Режим bulb canon: Что такое режим «Bulb»?

Содержание

Что такое режим «Bulb»?

Самая длинная выдержка, которая может быть установлена в автоматическом режиме съёмки на цифровых камерах, равна 30 секундам. Этого достаточно для большинства сюжетов. Однако, в некоторых ситуациях вам могут понадобиться более длинные выдержки, например, после наступления темноты. Здесь пригодится режим «Bulb». Вы сможете экспонировать кадр настолько долго, насколько нужно: минуты или часы.

Режим съёмки «Bulb» хорошо зарекомендовал себя при фотографировании «вращающегося» ночного небосклона, усеянного звёздами, ночных пейзажей, освещаемых лунным светом, ночного трафика, фейерверков, световых шоу и в съёмках сюжетов, где применяются длинные выдержки в комбинации с плотными нейтральными (ND) фильтрами.

Очень эффектно выглядит снимок, если сфотографировать одним кадром несколько залпов фейерверка. Используйте какую-то непроницаемую для света перегородку (например, ладонь или лист картона), чтобы закрывать переднюю линзу объектива во время затишья между залпами. Перегородка будет выполнять роль затвора, препятствуя попаданию света на светочувствительный сенсор.

Режим «Bulb» включается на фотоаппарате либо при установке соответствующего съёмочного режима: буква «B» на колесе выбора съёмочных режимов. Либо в ручном режиме («M») вращайте колесо управления до тех пор, пока выдержки не станут удлиняться: 1’’, …, 10’’, …, 30’’. «Самой длинной выдержкой» является режим «Bulb». Вместо числового обозначения выдержки на экране появится слово «BULB».

В режиме «Bulb» затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Это позволяет экспонировать кадр сколь угодно долго. Можно держать кнопку пальцем, но это не практично. Используйте пульт дистанционного управления затвором.

Снимаем в режиме «Bulb»

Шаг 1. Исключите вибрацию фотоаппарата

Возьмите с собой штатив или найдите надёжный упор, чтобы быть уверенным в устойчивости камеры в процессе длительного экспонирования. Убедитесь, что штатив закреплён дополнительным грузом или иным способом, чтобы ветер не смог его пошатнуть. Для устойчивости, если необходимо, установите фотоаппарат пониже к земле. Отключите все функции стабилизации, встроенные в камеру или объектив.

Шаг 2. Подключите пульт дистанционного управления

Пульт, оснащённый фиксатором кнопки спуска затвора, позволит открыть затвор на любой промежуток времени. Расслабьте фиксатор, когда необходимо закрыть затвор, завершить экспонирование. В некоторые пульты встраивается таймер, который помогает точно задать время экспонирования.

Шаг 3. Настройте параметры экспозиции

Режим «Bulb» требует от вас вручную настроить параметры экспозиции. Перед съёмкой определите значение диафрагмы и другие параметры, влияющие на экспозицию. Установите значение диафрагмы равным f/8 и поэкспериментируйте с длительностью выдержки. Если снимок получается слишком тёмным – удлините выдержку, если слишком светлым – укоротите. Снимайте на малом значении чувствительности, чтобы минимизировать проявление на фотографиях цифрового шума.

  • Прим. переводчика
    – А также, чтобы сохранить плавность тоновых переходов за счёт максимальной ширины динамического (тонового) диапазона светочувствительного сенсора. При необходимости сделать изображение плоским, графичным вы сможете на этапе обработки, а вот придать ему натуральности, пластичности – увы…

Автор статьи: J. Meyer

Как делать великолепные фото на длительной выдержке в режиме BULB

Выдержка B (Bulb) – режим работы фотокамеры, при котором моменты открытия и закрытия затвора управляются вручную фотографом. Проще говоря, в современных камерах при съёмке в режиме Bulb плёнка или матрица экспонируется (подвергается действию света) пока нажата спусковая кнопка спуска.

Если взглянуть в англо-русский словарь то увидим что слово «bulb» означает – луковица, шарик, лампочка, груша (иными словами – различные предметы округлой, грушеподобной формы). Становится не совсем ясно, при чём же здесь фотография.

Дело в том что в старых фотокамерах часто использовался, так называемый, пневматический затвор, открывающийся при помощи воздушной груши (выглядит как обычная спринцовка). Затвор открывался в момент сжимания груши и закрывался в момент разжимания.

Если вы можете представить себе классический аппарат для измерения артериального давления с резиновым шлангом и грушей, то без труда представите как подобная конструкция выглядела. Отсюда и пошло название Bulb в значении «груша (воздушная)».

Для чего может понадобиться этот режим? Существует два основных варианта использования:

1. Когда нам нужна выдержка, которой нет в фотоаппарате. 

Чаще всего речь идёт о выдержках больше 30 секунд. Зачем же нужны такие большие выдержки? Либо для того, чтобы сильно размыть движущиеся объекты, например, волны на воде или машины, едущие по набережной:

Или в том случае, когда очень мало света при съёмке ночью:

В этих случаях действительно выдержку приходится увеличивать до нескольких минут. Не не стоит слишком сильно увлекаться, на очень длинный выдержках возрастает количество шумов и фотография получается плохого качества.

2. Когда мы не знаем точно, какая выдержка нам нужна.

Это может произойти, например, при съёмке молний. Вы направляете камеру в сторону грозовых облаков, выбираете режим BULB, нажимаете кнопку спуска и ждёте. Пока кнопка удерживается — затвор открыт. Это как открыть клетку и ждать, пока в неё залетит добыча. Как только сверкнула молния, всё — вы её поймали, кнопку можно отпускать.

Похожая технология используется и при съёмке фейерверков. Фейерверк выглядит очень красиво, когда мы фиксируем в кадре весь его путь от начала до конца. Вы можете не торопиться закрывать затвор (отпускать кнопку), а подождать и поймать в кадр сразу несколько раскрытий фейерверка.

Также такая выдержка может пригодится, когда мы используете старую мыльницу в качестве вспышки. Подробнее читайте об этом в нашей статье.

Что важно помнить при съёмки в режиме BULB:
  • Обязательно используйте штатив.
  • Отключите стабилизатор изображения, когда используете штатив.
  • Когда вы нажимаете на кнопку спуска пальцем, то сотрясаете камеру, что может привести к смазу. Чтобы этого не произошло, используйте пульт дистанционного управления.
  • Если вы хотите снимать на длительных выдержках днём, то вам понадобится фильтр, который уменьшает количество света, поступающего в объектив. Такой затемняющий фильтр называется ND-фильтр.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной. Будем рады любой поддержке с вашей стороны, чтобы мы могли готовить ещё больше интересных материалов.

Также подпишитесь на наш канал в Телеграме, где можно не только следить за новостями, но и обсуждать их в чате. А также не забудьте другие ресурсы.

P.S. И не всегда следуйте правилам. Экспериментируйте. Например, если снимать молнию не со штатива, то можно получить тоже интересный эффект:

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Что такое bulb в фотоаппарате. Съемка длинных экспозиций

Дилетанты, при видя этого кадра, в один голос кричат — «ФОТОШОП!», «Мойку асфальтом закатали!» и прочую ересь. Всего на всего это снято на выдержке 10 минут. Чему свидетельствует матовая гладь воды и отсутствия людей на улице. Программно в камере таких выдержек нет, но есть

режим Bulb (на колесике пиктограмма «B» ) — ручное управление работой затвора. Простыми словами, кнопку зажали — зеркало поднялось, началась съемка, кнопку отпустили — съемка завершена. Чтобы использовать этот режим необходим спусковой тросик, 10 минут держа зажатой кнопку спуска и при этом не шевелиться, просто нереально. Тросики бывают разные, оригинальные Canon или Nikon, например, либо их китайские аналоги. Цены отличаются раза в четыре точно. Я использую китайский аналог уже больше года, и не жалуюсь. Единственный минус — нет кнопки «Выкл», постоянно включен дисплей, соответственно батарейки могут сесть в самый неожиданный момент. Лечиться выниманием батарейки после использования, и запасной единицей в рюкзаке. С помощью этого аксессуара также можно снимать тайм-лепс, выставлять в ручную время экспозиции и серийность съемки. Как еще один несомненный плюс, Вы будете меньше прикасаться к камере во время съемки, тем самым значительно уменьшится вероятность смазанного кадра.

photo by shahir puliyappatta

Самая длинная автоматическая установка выдержки на цифровых камерах составляет 30 секунд, что достаточно для фотографирования большинства интересных субъектов. Однако, бывают ситуации, когда фотографу необходимо сделать более длительные выдержки. Например, после наступления темноты, для фотографирования фейерверков или звездных треков. Да мало ли еще какая художественная задумка может потребовать длинную выдержку в экспозиции снимка!

Для подобных случаев в камере предусмотрен режим Bulb Mode (B) — произвольная установка экспозиции. Эта удобная настройка позволяет держать затвор камеры открытым так долго, как требуется, хоть минуты, хоть даже часы!

by Stefan Thaler

Великолепный эффект с помощью настройки Bulb Mode можно получить при съемке последовательности фейерверков и отражении их на одном изображении. Вы можете в качестве «щита» прикрывать ладонью объектив между снимками или использовать серую карту в качестве естественного подручного материала, чтобы на сенсор камеры не попадал лишний свет. С помощью длинной выдержки у вас на одном снимке может оказаться несколько изображений фейерверков, что придаст фотографии нарядный и более праздничный вид.

Режим Bulb доступен на большинстве камер. Его можно выбрать на колесе настройки сверху корпуса (как правило, отображается как буква «B»), либо через ручной режим экспозиции с помощью прокрутки. Поворачивайте колесико до тех пор, пока на дисплее не появится слово Bulb.

В режиме Bulb Mode затвор будет открыт до тех пор, пока кнопка нажата, что позволяет фотографу самостоятельно выбирать экспозицию необходимую по времени. Безусловно, такое действие можно производить, просто нажав пальцем кнопку спуска, но это не очень практично. Вместо этого лучше использовать пульт дистанционного спуска затвора, чтобы открывать и закрывать затвор.

Как настроить и использовать режим Bulb

1. Избегайте сотрясения камеры

Не нужно говорить о том, что наилучшим решением, дабы избежать сотрясение камеры, будет использование штатива или любой твердой и устойчивой поддержки для нее. Штатив гарантирует отсутствие движения камеры во время длительной экспозиции. Убедитесь, что штатив устойчиво стоит на земле, защищен от вибраций ветра. Опустите штатив на уровень ниже, если это необходимо для большей надежности.

2. Используйте удаленный спуск

Удаленный спуск затвора позволит фотографу держать затвор открытым так долго, как это необходимо и избежать при этом дрожания камеры, которое обязательно нанесет вред качеству снимка. Простым нажатием кнопки на пульте ДУ откроется и закроется затвор тогда, когда это будет нужно фотографу. Некоторые пульты имеют встроенный таймер для настройки времени экспозиции.

3. Выставляйте настройки вручную

Bulb Mode работает в ручном режиме. Фотограф должен определить параметры экспопары, прежде чем начать фотосессию. Для начала установите диафрагму f/8 и экспериментируйте с экспозицией . Если ваш снимок получается слишком темным, следует увеличить время; если он слишком светлый, укоротить срок воздействия света на чувствительный элемент. Не используйте высокие значения ISO. У вас есть все рычаги управления для получения правильно экспонированного снимка. Используйте низкие значения ISO и вы полностью исключите ненужный шум на своей фотографии.

4. Держите поблизости запасной аккумулятор.

Фотосъемка в режиме Bulb — энергозатратная. Вам может понадобиться дополнительный аккумулятор для камеры . Перед фотосессией полностью зарядите рабочий блок питания и захватите с собой дополнительный.

Это поможет получить изображения максимального качества, и придаст файлу больше гибкости на стадии редактирования. Даже если вам удается создавать идеальную экспозицию, при постобработке может понадобиться внести какие-нибудь изменения, которые, возможно, нельзя выжать из JPEG-изображения. Выберайте Raw или Raw+JPEG в меню » Качество» или с помощью Quick control screen.

«Вращение звёздного небосвода» — популярный сюжет для съёмки. Чтобы научиться его фотографировать, необходимо овладеть навыками съёмки в режиме «Bulb», который позволяет получить очень длинную экспозицию — классический приём для ночной съёмки. Мы расскажем вам, как открыть затвор вашей камеры на сколь угодно долгое время.

Patrick Campbell / Getty Images

В режиме съёмке «Bulb» вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько вам потребуется: от нескольких минут до нескольких часов.

С точки зрения фотографии, чтобы зафиксировать следы от звёзд, вам потребуется снимать с выдержкой более 30 минут.

Простейший приём фотографирования «вращающегося звёздного небосвода» — удерживать затвор открытым так долго, чтобы на картинке движение звёзд отпечаталось в виде множества дуг.

Окружающие источники света — освещение на застроенных участках земли и, чаще всего, луны — являются основным препятствием при съёмке «движущихся звёзд».

Поэтому найдите место для съёмки свободное от «светового шума». Выберете ночь, когда луна ещё молодая или на время экспозиции она будет находиться ниже линии горизонта. Воспользуйтесь интернетом, чтобы определить подходящее место и время.

  • Узнайте больше: Ночная фотография — как настроить свою камеру и фотографировать всё, что угодно.

Фотография «движущегося звёздного небосклона» возможна, если ваша камера оснащена режимом «Bulb». Чтобы дуги получились светлыми и были хорошо видны на итоговом снимке, вам необходимо фотографировать на открытой диафрагме — f\2,8 или f\4. Тогда большая часть света достигнет светочувствительного сенсора.

Как и в случае с пейзажной съёмкой, использовать лучше широкоугольные объективы.

Пошаговое руководство для съёмки в режиме «Bulb»

Шаг #1. Использование режима «Bulb»

Для съёмки в режиме «Bulb» используйте дистанционное управление спуском затвора. В этом случае, спустив затвор вы сможете удерживать его открытым столько, сколько вам нужно.

Установите на камере режим съёмки «Bulb» (прим. переводчика: на некоторых фотоаппаратах режим «Bulb» находится в «конце» диапазона выдержек. Установите режим «M», вращайте колесо управления в сторону удлинения выдержек — 1/8, 1/3, … , 0,5«, … , 5«, … Последним будет режим «Bulb»).

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Удерживайте кнопку нажатой, пока вы хотите, чтобы затвор оставался открытым (прим. переводчика: Пульты дистанционного управления могут оснащаться фиксатором, позволяющим удерживать кнопку спуска затвора в нажатом положении без усилий с вашей стороны).

  • Узнайте больше: Узнайте, как создавать снимки профессионального качества при низкой интенсивности освещения.

Шаг #2. Подготовка

Для создания хорошей фотографии «вращающегося звёздного небосклона» выберете чистую безлунную ночь в месте далёком от любого светового шума. До того, как стемнеет, установите фотоаппарат на штатив. Постройте композицию кадра. Включите в кадр интересное окружение, например, дерево или тёмное строение.

Шаг #3. Съёмка

Воспользуйтесь полностью заряженным аккумулятором, т.к. во время съёмки в режиме «Bulb» он быстро разряжается. Установите диафрагму открытой, а чувствительность — в диапазоне от 800 до 1600 ISO. Теперь ожидайте пока стемнеет или вернитесь к месту съёмки чуть позже.

В режиме «Bulb» нажмите кнопку спуска затвора. Чтобы следы от звёзд выглядели эффектно экспонируйте кадр в течение 30-180 минут.

by shahir puliyappattaСамая длинная автоматическая установка выдержки на цифровых камерах составляет 30 секунд, что достаточно для фотографирования большинства интересных субъектов. Однако, бывают ситуации, когда фотографу необходимо сделать более длительные выдержки. Например, после наступления темноты, для или звездных треков. Да мало ли еще какая художественная задумка может потребовать длинную выдержку в экспозиции снимка!

Для подобных случаев в камере предусмотрен режим Bulb Mode (B) — произвольная установка экспозиции. Эта удобная настройка позволяет держать затвор камеры открытым так долго, как требуется, хоть минуты, хоть даже часы!

by Stefan Thaler

Великолепный эффект с помощью настройки Bulb Mode можно получить при съемке последовательности фейерверков и отражении их на одном изображении. Вы можете в качестве «щита» прикрывать ладонью объектив между снимками или использовать серую карту в качестве естественного подручного материала, чтобы на сенсор камеры не попадал лишний свет. С помощью длинной выдержки у вас на одном снимке может оказаться несколько изображений фейерверков, что придаст фотографии нарядный и более праздничный вид.

by Takk B

Режим Bulb доступен на большинстве камер. Его можно выбрать на колесе настройки сверху корпуса (как правило, отображается как буква «B»), либо через ручной режим экспозиции с помощью прокрутки. Поворачивайте колесико до тех пор, пока на дисплее не появится слово Bulb.

В режиме Bulb Mode затвор будет открыт до тех пор, пока кнопка нажата, что позволяет фотографу самостоятельно выбирать экспозицию необходимую по времени. Безусловно, такое действие можно производить, просто нажав пальцем кнопку спуска, но это не очень практично. Вместо этого лучше использовать пульт дистанционного спуска затвора, чтобы открывать и закрывать затвор.

Как настроить и использовать режим Bulb

  • Избегайте сотрясения камеры

Не нужно говорить о том, что наилучшим решением, дабы избежать сотрясение камеры, будет использование штатива или любой твердой и устойчивой поддержки для нее. гарантирует отсутствие движения камеры во время длительной экспозиции. Убедитесь, что штатив устойчиво стоит на земле, защищен от вибраций ветра. Опустите штатив на уровень ниже, если это необходимо для большей надежности.

  • Используйте удаленный спуск

Удаленный спуск затвора позволит фотографу держать затвор открытым так долго, как это необходимо и избежать при этом дрожания камеры, которое обязательно нанесет вред качеству снимка. Простым нажатием кнопки на пульте ДУ откроется и закроется затвор тогда, когда это будет нужно фотографу. Некоторые пульты имеют встроенный таймер для настройки времени экспозиции.

  • Выставляйте настройки вручную

Bulb Mode работает в ручном режиме. Фотограф должен определить параметры экспопары, прежде чем начать фотосессию. Для начала установите диафрагму f/8 и экспериментируйте с . Если ваш снимок получается слишком темным, следует увеличить время; если он слишком светлый, укоротить срок воздействия света на чувствительный элемент. Не используйте высокие значения ISO. У вас есть все рычаги управления для получения правильно экспонированного снимка. Используйте низкие значения и вы полностью исключите ненужный шум на своей фотографии.

  • Держите поблизости запасной аккумулятор

Фотосъемка в режиме Bulb — энергозатратная. Вам может понадобиться дополнительный . Перед фотосессией полностью зарядите рабочий блок питания и захватите с собой дополнительный.

Это поможет получить изображения максимального качества, и придаст файлу больше гибкости на стадии редактирования. Даже если вам удается создавать идеальную экспозицию, при постобработке может понадобиться внести какие-нибудь изменения, которые, возможно, нельзя выжать из JPEG-изображения. Выберайте Raw или Raw+JPEG в меню » Качество» или с помощью Quick control screen.

Patrick Campbell / Getty Images

В режиме съёмке «Bulb» вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько вам потребуется: от нескольких минут до нескольких часов.

С точки зрения фотографии, чтобы зафиксировать следы от звёзд, вам потребуется снимать с выдержкой более 30 минут.

Простейший приём фотографирования «вращающегося звёздного небосвода» – удерживать затвор открытым так долго, чтобы на картинке движение звёзд отпечаталось в виде множества дуг.

Окружающие источники света – освещение на застроенных участках земли и, чаще всего, луны – являются основным препятствием при съёмке «движущихся звёзд».

Поэтому найдите место для съёмки свободное от «светового шума». Выберете ночь, когда луна ещё молодая или на время экспозиции она будет находиться ниже линии горизонта. Воспользуйтесь интернетом, чтобы определить подходящее место и время.

  • Узнайте больше: Ночная фотография – как настроить свою камеру и фотографировать всё-то угодно.

Фотография «движущегося звёздного небосклона» возможна, если ваша камера оснащена режимом «Bulb». Чтобы дуги получились светлыми и были хорошо видны на итоговом снимке, вам необходимо фотографировать на открытой диафрагме – f\2,8 или f\4. Тогда большая часть света достигнет светочувствительного сенсора.

Как и в случае с пейзажной съёмкой, использовать лучше широкоугольные объективы.

Пошаговое руководство для съёмки в режиме «Bulb»

Шаг #1. Использование режима «Bulb»

Для съёмки в режиме «Bulb» используйте дистанционное управление спуском затвора. В этом случае, спустив затвор вы сможете удерживать его открытым столько сколько ва нужно.

Установите на камере режим съёмки «Bulb» (прим. переводчика: на некоторых фотоаппаратах режим «Bulb» находится в «конце» диапазона выдержек. Установите режим «M», вращайте колесо управления в сторону удлинения выдержек – 1/8, 1/3, … , 0,5«, … , 5«, … Последним будет режим «Bulb»).

Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы открыть затвор. Удерживайте кнопку нажатой, пока вы хотите, чтобы затвор оставался открытым (прим. переводчика: Пульты дистанционного управления могут оснащаться фиксатором, позволяющим удерживать кнопку спуска затвора в нажатом положении без усилий с вашей стороны).

  • Узнайте больше: Что такое режим «bulb»? Узнайте, как создавать снимки профессионального качества при низкой интенсивности освещения.

Шаг #2. Подготовка

Для создания хорошей фотографии «вращающегося звёздного небосклона» выберете чистую безлунную ночь в месте далёком от любого светового шума. До того, как стемнеет, установите фотоаппарат на штатив. Постройте композицию кадра. Включите в кадр интересное окружение, например, дерево или тёмное строение.

Шаг #3. Съёмка

Воспользуйтесь полностью заряженным аккумулятором, т.к. во время съёмки в режиме «Bulb» он быстро разряжается. Установите диафрагму открытой, а чувствительность – в диапазоне от 800 до 1600 ISO. Теперь ожидайте пока стемнеет или вернитесь к месту съёмки чуть позже.

В режиме «Bulb» нажмите кнопку спуска затвора. Чтобы следы от звёзд выглядели эффектно экспонируйте кадр в течение 30-180 минут.

Как фотографировать фейерверки — Fototips.ru

Нестандартный подход к съемке фейерверков.

Канадский свадебный и событийный фотограф Дэвид Джонсон рассказывает, как снимать фейерверки с длинной выдержкой и изменением фокуса.

Использованное оборудование:

  • Canon EOS 5D Mark II
  • Canon EF 50mm f/1.8
  • Нейтральный фильтр (ND2, 0.3)
  • Штатив

Настройки экспозиции:

  • ISO: от 100 до 400
  • Диафрагма: f/2.8 – f/7.1
  • Выдержка: 1-2 с (режим bulb)

Три основных пункта, которые нужно сделать до съемки:

  • изучите свой объектив и его пределы, чтобы точно знать, когда фокус будет точно на фейерверке,
  • обязательно используйте нейтральный фильтр, чтобы яркий свет фейерверка на открытых диафрагмах не превратил все цвета в белый,
  • используйте штатив и, желательно, дистанционный спуск затвора в режиме bulb.

Во время съемки: начинайте снимать незадолго до предполагаемого взрыва фейерверка и вне фокуса. Когда фейерверк появится, быстро перефокусируйте объектив на него, так, чтобы взрыв был четко в фокусе. Затем спускайте затвор.

Толщина “лепестков” фейерверка зависит от диафрагмы. При f/7.1 вы получите длинные и тонкие “лепестки”, при f/2.8 наоборот, толстые и очень большие.

Несколько примеров фото с использованными настройками:

ISO 100 — f5 — выдержка 1 с — 50mm — 5DMkII. Съемка началась заранее, чтобы получить “стебель” цветка.ISO 100 — f8 — выдержка 1 с — 50mm — 5DMkII. Съемка началась непосредственно перед взрывом фейерверка, поэтому “стебля” цветка нет. Менее открытая диафрагма (f/8) дала более тонкие лепестки.

Другой эффект можно получить, если использовать обратный способ: начать экспозицию в фокусе, а затем расфокусировать объектив, чтобы фейерверк расплывался. Как, например, здесь:

ISO 100 — f8 — выдержка 4 с — 50mm — 5DMkII

и здесь (снято во время взрыва нескольких фейерверков):

ISO 100 — f5.6 — выдержка 2 с — 50mm — 5DMkII

Подобные фото требуют минимальной постобработки. Вот как обрабатывались эти снимки:

  • я выставил контрастность +15%,
  • сдвинул бегунок черных цветов так, чтобы получить полностью черный фон, но без потери деталей,
  • чуть-чуть добавил насыщенность (+5%), чтобы цвета были ярче, но не выглядели неестественно”.

Другие работы Дэвида Джонсона — на его сайте и страницах в Twitter, Flickr и Instagram.

как получить профессиональное качество в условиях низкой освещенности Что такое bulb в фотоаппарате

Почти на всех цифровых зеркальных фотокамерах имеется специальный режим, позволяющий фотографу выйти за пределы самой длинной автоматической настройки выдержки в 30 секунд.

В действительности этот специальный режим позволяет получить экспозицию практически бесконечной длительности.

Это режим Bulb или режим длительной выдержки.

Диапазон выдержек на DSLR фотокамерах заканчивается на 30 секундах. Следующий щелчок на программном диске – это режим Вulb, который позволяет фотографу вручную удерживать затвор фотокамеры открытым столько, сколько потребуется, пока нажата кнопка спуска затвора. Установка экспозиции в положение Вulb доступна только в ручном режиме.

Режим Вulb — это в основном творческая функция. Она позволяет получать фотоснимки с , длительность которой исчисляется десятками минут. Типичный пример использования этой функции — фотосъемка звездных трасс во время отсутствия на ночном небе облачности. Просто наведите фотокамеру на северный или на южный небесный полюс, в зависимости от полушария вашего обитания.

Еще один распространенный вид фотографий, которые можно делать в этом режиме — фотоснимки трасс ходовых огней автомашин в темное время суток. Эти движущиеся огни будут создавать узоры из полос белого и красного света, испускаемого основными и габаритными огнями движущегося потока автомобилей. Если вы находитесь на трассе рядом с транспортной развязкой, то сможете захватить оранжевые узоры от поворотных световых индикаторов машин.

А если вам повезет, то вы даже сможете захватить в кадр синюю полосу от «мигалки» автомобиля экстренной помощи.

Вот три главных условия, которые вы должны выполнить, чтобы иметь возможность снимать в режиме «Бульб», или другими словами — в режиме открытого затвора фотокамеры.

Установите фотокамеру на штатив, чтобы исключить любое ее движение, которое может испортить фотоснимок. В штативе нет необходимости только в случае, если фотокамера расположена на стабильном и прочном основании, как например невысокий кирпичный забор. Выключите все антивибрационные устройства, которые возможно имеются на вашей фотокамере или объективе.

  • Используйте пульт дистанционного спуска затвора

Пульт дистанционного спуска затвора будет препятствовать вибрации, которая может погубить фотоснимок во время нажатия вами кнопки спуска затвора. Независимо от того, насколько аккуратными будут ваши движения, вы всегда будете производить незначительное шевеление фотокамеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Это не имеет значения при короткой выдержке, но в режиме Вulb, движение фотокамеры (пусть и небольшое) отразится на конечном изображении. Если у вас нет пульта дистанционного управления, используйте встроенную задержку автоспуска фотокамеры, которая является столь же эффективной. Задержка в две секунды будет вполне адекватной.

  • Переключитесь в ручной режим

Так как автоматический замер экспозиции при работе в режиме Вulb совершенно не имеет значения, переключите фотоаппарат в ручной режим работы.

  1. Далее, выберите подходящую

Самая длинная выдержка, которая может быть установлена в автоматическом режиме съёмки на цифровых камерах, равна 30 секундам. Этого достаточно для большинства сюжетов. Однако, в некоторых ситуациях вам могут понадобиться , например, после наступления темноты. Здесь пригодится режим «Bulb». Вы сможете экспонировать кадр настолько долго, насколько нужно: минуты или часы.

Режим съёмки «Bulb» хорошо зарекомендовал себя при фотографировании «вращающегося» ночного небосклона, усеянного звёздами , ночных пейзажей, освещаемых лунным светом, ночного трафика, световых шоу и в съёмках сюжетов, где применяются длинные выдержки в комбинации с плотными .

Очень эффектно выглядит снимок, если сфотографировать одним кадром несколько залпов фейерверка. Используйте какую-то непроницаемую для света перегородку (например, ладонь или лист картона), чтобы закрывать переднюю линзу объектива во время затишья между залпами. Перегородка будет выполнять роль затвора, препятствуя попаданию света на светочувствительный сенсор.

Режим «Bulb» включается на фотоаппарате либо при установке соответствующего съёмочного режима: буква «B» на колесе выбора съёмочных режимов. Либо в ручном режиме («M») вращайте колесо управления до тех пор, пока выдержки не станут удлиняться: 1’’, …, 10’’, …, 30’’. «Самой длинной выдержкой» является режим «Bulb». Вместо числового обозначения выдержки на экране появится слово «BULB».

В режиме «Bulb» затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Это позволяет экспонировать кадр сколь угодно долго. Можно держать кнопку пальцем, но это не практично. Используйте пульт дистанционного управления затвором.

Снимаем в режиме «Bulb»

Шаг 1. Исключите вибрацию фотоаппарата

Возьмите с собой штатив или найдите надёжный упор, чтобы быть уверенным в устойчивости камеры в процессе длительного экспонирования. Убедитесь, что штатив закреплён дополнительным грузом или иным способом, чтобы ветер не смог его пошатнуть. Для устойчивости, если необходимо, установите фотоаппарат пониже к земле. Отключите все функции стабилизации, встроенные в камеру или объектив.

Шаг 2. Подключите пульт дистанционного управления

Пульт, оснащённый фиксатором кнопки спуска затвора, позволит открыть затвор на любой промежуток времени. Расслабьте фиксатор, когда необходимо закрыть затвор, завершить экспонирование. В некоторые пульты встраивается таймер, который помогает точно задать время экспонирования.

Шаг 3. Настройте параметры экспозиции

Режим «Bulb» требует от вас вручную настроить параметры экспозиции. Перед съёмкой определите значение диафрагмы и другие параметры, влияющие на экспозицию. Установите значение диафрагмы равным f/8 и поэкспериментируйте с длительностью выдержки. Если снимок получается слишком тёмным — удлините выдержку, если слишком светлым — укоротите. Снимайте на малом значении чувствительности, чтобы минимизировать проявление на фотографиях цифрового шума.

  • Прим. переводчика — А также, чтобы сохранить плавность тоновых переходов за счёт максимальной ширины динамического (тонового) диапазона светочувствительного сенсора. При необходимости сделать изображение плоским, графичным вы сможете на этапе обработки, а вот придать ему натуральности, пластичности — увы…

Самая длинная выдержка, которая может быть установлена в автоматическом режиме съёмки на цифровых камерах, равна 30 секундам. Этого достаточно для большинства сюжетов. Однако, в некоторых ситуациях вам могут понадобиться , например, после наступления темноты. Здесь пригодится режим «Bulb». Вы сможете экспонировать кадр настолько долго, насколько нужно: минуты или часы.

Режим съёмки «Bulb» хорошо зарекомендовал себя при фотографировании «вращающегося» ночного небосклона, усеянного звёздами , ночных пейзажей, освещаемых лунным светом, ночного трафика, световых шоу и в съёмках сюжетов, где применяются длинные выдержки в комбинации с плотными .

Очень эффектно выглядит снимок, если сфотографировать одним кадром несколько залпов фейерверка. Используйте какую-то непроницаемую для света перегородку (например, ладонь или лист картона), чтобы закрывать переднюю линзу объектива во время затишья между залпами. Перегородка будет выполнять роль затвора, препятствуя попаданию света на светочувствительный сенсор.

Режим «Bulb» включается на фотоаппарате либо при установке соответствующего съёмочного режима: буква «B» на колесе выбора съёмочных режимов. Либо в ручном режиме («M») вращайте колесо управления до тех пор, пока выдержки не станут удлиняться: 1’’, …, 10’’, …, 30’’. «Самой длинной выдержкой» является режим «Bulb». Вместо числового обозначения выдержки на экране появится слово «BULB».

В режиме «Bulb» затвор остаётся открытым, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Это позволяет экспонировать кадр сколь угодно долго. Можно держать кнопку пальцем, но это не практично. Используйте пульт дистанционного управления затвором.

Снимаем в режиме «Bulb»

Шаг 1. Исключите вибрацию фотоаппарата

Возьмите с собой штатив или найдите надёжный упор, чтобы быть уверенным в устойчивости камеры в процессе длительного экспонирования. Убедитесь, что штатив закреплён дополнительным грузом или иным способом, чтобы ветер не смог его пошатнуть. Для устойчивости, если необходимо, установите фотоаппарат пониже к земле. Отключите все функции стабилизации, встроенные в камеру или объектив.

Шаг 2. Подключите пульт дистанционного управления

Пульт, оснащённый фиксатором кнопки спуска затвора, позволит открыть затвор на любой промежуток времени. Расслабьте фиксатор, когда необходимо закрыть затвор, завершить экспонирование. В некоторые пульты встраивается таймер, который помогает точно задать время экспонирования.

Шаг 3. Настройте параметры экспозиции

Режим «Bulb» требует от вас вручную настроить параметры экспозиции. Перед съёмкой определите значение диафрагмы и другие параметры, влияющие на экспозицию. Установите значение диафрагмы равным f/8 и поэкспериментируйте с длительностью выдержки. Если снимок получается слишком тёмным — удлините выдержку, если слишком светлым — укоротите. Снимайте на малом значении чувствительности, чтобы минимизировать проявление на фотографиях цифрового шума.

  • Прим. переводчика — А также, чтобы сохранить плавность тоновых переходов за счёт максимальной ширины динамического (тонового) диапазона светочувствительного сенсора. При необходимости сделать изображение плоским, графичным вы сможете на этапе обработки, а вот придать ему натуральности, пластичности — увы…

Съемка Time Lapse набрала огромную популярность в последнее время, но не все красоты звездного неба можно уловить при помощи автоматического режима (зелененький квадратик) и без необходимых знаний. В этой статье, я подробно расскажу вам, как сделать таймлапс.

В самом начале производства вам необходимо овладеть основами работы с режимом съемки «Bulb», с помощью которого и создаются все Time Laps фотографии. Суть режима «Bulb» заключается в возможности удерживать затвор фотоаппарата столько, сколько будет вам необходимо, от одной минуты до нескольких часов. Чем то напоминает правильную съемку видео , только эффект Time Lapse делается с помощью фотографий, а не видеозаписью.

Как сделать ТаймЛапс

Чтобы изобразить на своей фотографии четко выделенные звезды на ночном небе, потребуется около 10-15 минут вашего времени.

Чтобы на вашем снимке присутствовали круги от движения звезд, вам потребуется около 30 минут времени.

Окружающие участки, находящиеся хотя бы под небольшим освещением — главная проблема данного жанра фотографии. Именно поэтому не стоит тратить свое время на первом попавшемся пейзаже, подойдите к этому вопросу более детально. Место для съемки должно быть свободно от светового шума. Лучше всего будет, если во время спуска затвора, луна будет находится ниже уровня горизонта — это уничтожит все шансы фотографии быть пересвеченной.

Также, в качестве дополнительного материала настоятельно советую к прочтению статью — , или как фотографировать ночью.

Съемка таймлапс становится возможной только при наличии на вашей фотокамере специального режима «Bulb», на самой тушке он изображен в виде «B». Диафрагму необходимо выставить в районе f2.8 — f4.0 максимум, чтобы дуги движения ваших звезд были отчетливо видны на итоговом изображении.

Съемка Time Laps при помощи режима «Bulb»

  • Установите вашу фотокамеру в режим Bulb

Вращайте колесике выдержки в сторону увеличения — 1/20, 1/8… 0″3, 0″5, 8″… и так до значения «Bulb». Для съемки в этом режиме используйте пульт дистанционного управления — это позволит вам держать затвор открытым ровно столько, сколько вам нужно будет. Проще говоря, открытие и закрытие затвора происходит по вашей команде.

Перед самим процессом фотосъемки особенное внимание уделите месту, где вы собираетесь делать кадр. Прибудьте туда примерно за час, найдите возможные дефекты в вашем будущем пейзаже, и если таковые найдутся, ищите другую композицию. Попробуйте включить в кадр, какой нибудь интересный объект, будь то мост через ручей, или дерево. Обязательно проверьте аккумулятор на заряд.

Широко откройте диафрагму, чувствительность ISO выставьте в районе значений от 400 до 800. Выставлять большие значения не советую, так как, чем больше ISO, тем больше видны зерна на снимке. Нажимайте на спуск и делайте вашу фотографию от 20 — до 60 минут.

Надеюсь данный урок значительно помог вам, и теперь вы сами сможете рассказать своему другу, как сделать таймлапс фотографию. Всем до свидания и до новых встреч!

Дилетанты, при видя этого кадра, в один голос кричат — «ФОТОШОП!», «Мойку асфальтом закатали!» и прочую ересь. Всего на всего это снято на выдержке 10 минут. Чему свидетельствует матовая гладь воды и отсутствия людей на улице. Программно в камере таких выдержек нет, но есть режим Bulb (на колесике пиктограмма «B» ) — ручное управление работой затвора. Простыми словами, кнопку зажали — зеркало поднялось, началась съемка, кнопку отпустили — съемка завершена. Чтобы использовать этот режим необходим спусковой тросик, 10 минут держа зажатой кнопку спуска и при этом не шевелиться, просто нереально. Тросики бывают разные, оригинальные Canon или Nikon, например, либо их китайские аналоги. Цены отличаются раза в четыре точно. Я использую китайский аналог уже больше года, и не жалуюсь. Единственный минус — нет кнопки «Выкл», постоянно включен дисплей, соответственно батарейки могут сесть в самый неожиданный момент. Лечиться выниманием батарейки после использования, и запасной единицей в рюкзаке. С помощью этого аксессуара также можно снимать тайм-лепс, выставлять в ручную время экспозиции и серийность съемки. Как еще один несомненный плюс, Вы будете меньше прикасаться к камере во время съемки, тем самым значительно уменьшится вероятность смазанного кадра.

Мастер-класс от магистратуры Nikon по съёмке салютов

Если вы давно мечтаете пополнить свое портфолио яркими снимками салюта, то эта новая обучающая Магистратура Nikon точно будет вам полезна. Фотографировать фейерверки несложно, если знать определенные правила и обязательные условия для получения качественных снимков, как и в любом другом жанре. Как запечатлеть в кадре это феерическое действо, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon вместе с фотографами. Своими секретами делятся Татьяна Тарасова, Дмитрий Бурлак, Кристина Курашова и Павел Мирошкин.

Автор: Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова

С фотографией я познакомилась еще в детстве. Тогда это была черно-белая фотография, разумеется, пленка. Проявка отпечатков в ванной под красным светом нравилась мне так же сильно, как и процесс фотографирования. Для меня фотография — это любимое хобби, которым я всю свою жизнь с удовольствием занимаюсь в свободное от основной работы время. Жанров, в которых я работаю, несколько. Пейзаж (классический и городской), архитектурная и интерьерная фотография, трэвел-фотография, анималистика, репортаж и стрит-фото. И еще я — человек-праздник. Наверное, поэтому я так люблю фотографировать празднично украшенные города, салюты и людей на праздниках.

Салюты и фейерверки

Фотосъемка салютов и фейерверков, в некоторой степени, напоминает репортажную съемку. Хочется зафиксировать каждый момент этого красивого мероприятия и очень быстрые изменения картинки требуют от фотографа соответствующей скорости реакции. Фейерверки имеют разную высоту и ширину охвата неба, разную яркость, разную скорость и меняющийся ритм. Залпы могут производиться из нескольких точек. Кроме салютов может происходить еще и какое-либо театрализованное действие. Поэтому совсем будет не лишним захватить две фотокамеры с разными объективами — широкоугольным и длиннофокусным. Но и с одним комплектом можно справиться, просто нужно быть готовым очень быстро менять объективы, ракурсы и настройки камеры. Я использую камеры Nikon D750 и Nikon D7000.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 32 мм

Штатив и пульт дистанционного управления

Салют необходимо снимать на длинной выдержке — только в этом случае можно получить те красивые длинные линии, которые и составляют рисунок салюта и которые мы видим, когда просто наблюдаем это действо. Кроме того, длинная выдержка позволит захватить расцветание не одного салютного бутона, а нескольких. Можно захватить в один кадр даже несколько серий залпов, если между ними не будет слишком длинных пауз. Поэтому без штатива никак нельзя.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 26 мм

Пульт дистанционного управления позволит избежать шевеленки. Задержку срабатывания затвора в камере при съемке салютов использовать не стоит, иначе можно пропустить самый красивый момент. Бонусом при использовании пульта будет также возможность задания выдержки в режиме реального времени — в зависимости от рисунка и продолжительности залпов.

Точка съёмки

Самым важным для съемки салютов, на мой взгляд, является выбор точки съемки. Подумать об этом нужно заранее. Самый красивый салют на фотографии будет скучноват, если в кадре кроме него самого не будет ничего. Очень важен красивый ракурс. В кадре нужны архитектурные жемчужины города, река или любой водоем, в котором будет отражаться салют или что-то на переднем плане. Очень выигрышный результат получится при съемке с высокой и отдаленной точки, когда с помощью телевика в композицию с салютом можно включить панораму города с его наилучшими доминантами.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 6
ISO: 100
Фокусное расстояние: 68 мм

Фотографу не повредит умение предсказывать погоду. При выборе точки съемки желательно предугадать направление ветра, так как если ветер будет дуть в сторону фотографа от места залпов, то за густым дымом сам салют будет не очень хорошо виден, а при влажной погоде фейерверк совсем скроется в дыму и тумане.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, полностью скрывшегося в дыму и тумане.

И очень важно встать на точку съемки заранее, попросту говоря, занять место, чтобы не оказаться за спинами зрителей. Нам для съемки нужен первый ряд в «партере».

Отдельно нужно сказать о съемке таких глобальных праздников, как праздник для выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Все самые выгодные точки съемки становятся недоступны, так как эта территория отдается только выпускникам. И для того, чтобы попасть в зону наилучших ракурсов, нужно добыть разрешение на вход. И даже при условии, что вы стали счастливым обладателем пригласительного билета, прийти на место нужно не позднее 19:00, несмотря на то, что свето-пиротехническое шоу на Неве начинается в 00:40. А иначе вам удастся сфотографировать только людские реки и плотные людские берега.

Фокусное расстояние и выбор объективов

Это еще один наиважнейший момент для наших целей, кроме выбора точки съемки. Свето-пиротехническое шоу непредсказуемо, даже если вы уже не раз снимали фейерверк на том же месте и в тот же праздник. Поэтому фикс-объективы в этом случае нам не подойдут. Представьте вариативность уже упомянутого мной праздника «Алые паруса»:

Высокий и широкий салют в полнеба на некотором отдалении от вас (ФР: 28-35mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 28 мм

Пример салюта, оказавшегося очень близко, снимать который нужно было на ФР: 16mm
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 28 мм

Пиротехнические фонтаны и шутихи, менее крупные, но не менее интересные, чем салюты (ФР: 70-80mm)
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 72 мм

Выход и весь путь следования романтичного парусника с алыми парусами (ФР: 16-300mm):
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5.3
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 98 мм

Объективы

И все это происходит очень быстро, только успевай менять фокусное расстояние и направление камеры на штативе. А учитывая, что и освещенность меняется, а кроме того, парусник — это быстро движущийся объект, вам придется быстро менять настройки экспозиции. Поэтому незаменимым набором, по-моему мнению, являются два универсальных объектива для полнокадровой матрицы:

— AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

— AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Основные настройки камеры

Я всегда снимаю в «сыром» формате (NEF), который содержит максимум фото-информации в файле. А также в широком цветовом пространстве Adobe RGB. А при съемке салютов это, на мой взгляд, обязательно. Фейерверки и световые шоу — это достаточно экстремальная съемка, особенно если вам не повезет с погодой. Баланс белого я предпочитаю устанавливать зимой — АВТО, а летом, белой ночью и на закате — цветовую температуру (~9000K).

Следует использовать только ручной режим съемки и никаких вспышек. Фокусировку предпочитаю автоматическую точечную. Автофокусировка предоставляет фотографу необходимую для салютов мобильность и свободу ФР и ракурсов, а Nikon с фокусом не промахивается.

Экспозиция — выдержка, диафрагма, чувствительность (ISO)

Главным параметром при съемке свето-пиротехнических шоу является выдержка. Огни фейерверка движутся и для лучшей передачи этого движения требуется достаточно долгая выдержка. Остальные параметры подстраиваются под первый.

Стандартно, в зависимости от времени года, погоды и естественной освещенности, я устанавливаю выдержку от 2.5 до 6 сек. Диафрагму: f/8 — f/16. Поскольку нам нужно соблюсти баланс между резкостью и глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП) — охватить довольно большой объем картинки, слишком широко диафрагму лучше не открывать (не более f/5.6), также как и слишком зажимать ее не стоит, чтобы избежать дифракции. Для увеличения глубины резкости диафрагму оптимально прикрыть не сильнее чем до f/11 для широкоугольных объективов и до f/16 для телеобъективов. Конечно, иногда приходится использовать и другие значения диафрагмы. Ничего не поделаешь, салют — это экстрим.

Выдержка короче, чем 2.5 сек не даст красивого рисунка фейерверка. Да и 2.5 сек я устанавливаю только для очень светлого времени (белые ночи в хорошую погоду). Иногда, в темное время года, целесообразна выдержка 8 сек (если залпы идут достаточно часто, тогда в один кадр попадет несколько серий залпов). Однако, слишком длинная выдержка может испортить весь результат, так как теряя много времени на один кадр, вы получите в кадре только последние взрывы яркими, а первые вспышки станут бледными и с очень тонкими треками. Кроме того, повышается риск переэкспонирования кадра, если залпы будут белого или золотого цвета или если их будет одновременно много. Лучше за это время сделать несколько хороших кадров.

Чаще всего фейерверки наиболее удачно получаются на выдержке 4-6 сек.

Второй, очень хороший вариант — это съемка с выдержкой от руки (bulb). Этот режим позволяет держать затвор открытым сколь угодно долго, пока нажата кнопка спуска. Открывать затвор лучше, когда залп вот-вот взорвется, а закрывать сразу после того, как «букет» полностью расцвел.

Стандартно для салютов лучше всего подходит ISO: 100. Однако, когда начинается театрализованное шоу, например, выходит парусник с алыми парусами, вам придется установить выдержку не длиннее 1/100 (парусник имеет быстрый ход) и добавить свет более открытой диафрагмой и повышенным ISO (это уже в зависимости от погоды и от того, вспыхивают в это время фейерверки или имеется только подсветка лазерными лучами). В хорошую белую ночь достаточно ISO: 1600-2000, но в плохую погоду мне приходилось устанавливать и ISO: 3500-4000.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/100
ISO: 1600
Фокусное расстояние: 78 мм

Композитные фото для создания эффектных снимков

Иногда фейерверк бывает не слишком богатым, залпы идут одиночные и не слишком широкие. Иногда салют оказывается таким высоким, что по сравнению с ним архитектурная доминанта, взятая вами в кадр, становится слишком маленькой, а при ее приближении салют не попадает в кадр. Иногда вам хочется включить в композицию быстро движущийся объект (выдержка 1/100 сек) а вместе с ним фейерверк с длинными треками (выдержка 5-6 сек). В таких случаях нужно позаботиться о кадрах, из которых можно дома, при обработке съемки, сделать композитные фотографии.

Вот фотография, в которой соединились 5 кадров: 1 фоновый с укрупненной Петропавловской крепостью и 4 кадра с залпами салюта. Все они сделаны, не меняя позиции штатива и камеры. Но фоновый кадр (без залпов) сделан с большим фокусным расстоянием:

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 85 мм

А кадры с залпами сделаны на ФР: 40 мм.

Затем в Adobe Photoshop CS6 на фоновый кадр накладываются поочередно слои с салютом (выделить: ctrlA, скопировать: ctrlC и на фон вставить: ctrlV) в режиме наложения «Замена светлым». Слои можно подвинуть и масками убрать лишнее. После объединения слоев провести дальнейшую обработку.

Аналогичным образом сделана фотография, в которой парусник (фоновое фото) снят на короткой выдержке, а залп фейерверка — на длинной (соответственно и другие параметры экспозиции изменены).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/3.5 (для залпа: f/14)
Выдержка: 1/100 (для залпа: 5)
ISO: 1600 (для залпа: 100)
Фокусное расстояние: 32 мм

Прочие важные моменты при съемке салютов

Если вы взяли с собой дублирующую камеру, иногда обращайте внимание ее объектива на зрителей. Могут получиться очень интересные кадры.

Кроме того, фотограф должен быть очень обаятельным человеком. Во-первых, это всегда хорошо, а во-вторых, когда вы снимаете салюты, вы находитесь среди огромного числа зрителей, которым вы очень мешаете тем, что заняли место в первом ряду, что охраняете слишком большое пространство для ваших штативов и аппаратуры, тем что вертитесь не только сами, но, опять же, вертите свое фотооборудование, меняете объективы… Но зрители на празднике перестанут на вас ворчать и вас толкать, и даже начнут охранять ваше пространство за вас, если вы сможете правильно, доброжелательно и с улыбкой пояснить окружающим важность ваших действий”.

Дмитрий Бурлак

Я чаще всего снимаю репортажи. В том числе на праздниках. А крупные праздники обычно заканчиваются фейерверком, и такое яркое завершение мероприятия, конечно же, необходимо запечатлеть. Лично для меня это каждый раз новая и дольно интересная задача. Попробую немного рассказать о том, как я ее решаю.

Снимать часто приходится в толпе, особенно на городских праздниках. Поэтому я стараюсь заранее выбрать место, где поставить штатив и встать самому, либо отыскать опорную точку, куда можно поставить камеру или просто опереться. Выбираю обычно возвышенности либо места у ограждений, опять-таки, на больших праздниках. Обязательно при этом учитывая, насколько хороший откроется вид на распускающиеся в небе огненные цветы.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Съемка фейерверков накладывает два ограничения в выборе объектива. Первое — фокусное расстояние и, соответственно, угол обзора. Второе — это светосила. Поэтому предпочтение я отдаю светосильным «фиксам». В частности, AF NIKKOR 50mm f/1.8D (в D7000 есть «отвертка», поэтому объектив без собственного мотора автофокуса) и AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/40
ISO: 200
Фокусное расстояние: 35 мм

Автоматика в условиях каждое мгновение меняющейся освещенности едва ли станет хорошим помощником. Устанавливаем ручной режим, выставляем примерные параметры и не забываем корректировать их по необходимости. Обязательно учитываем при этом сюжет:

Камера: Nikon D3100
Объектив: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Диафрагма: f/2.2
Выдержка: 1/60
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм

Ветер часто портит картинку, сдувая горящие элементы, следы которых неровными полосами остаются на снимках при достаточно большой выдержке. Но иногда, если позиция для съемки выбрана удачно, ветер может стать способом сделать снимок красивее:

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 2.5
ISO: 200
Фокусное расстояние: 50 мм

Об обработке можно говорить много: кто-то ее использует активно, кто-то нет. Я отношусь к первым. Думаю, не стоит преуменьшать роль обработки в съемке салютов. Обычно огненные трассеры получаются пересвеченными и оттого имеют не слишком насыщенные цвета. Исправляю в Lightroom.

Камера: Nikon D7000
Объектив: AF NIKKOR 50mm f/1.8D
Диафрагма: f/2.8
Выдержка: 1/4
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Кристина Курашова

Моя любовь к фотографии уходит корнями в детство. У меня, конечно, не было профессиональной техники и я не особо понимала, как и что работает, но пыталась снимать красиво, это редко выходило, обычно зум и светочувствительность старых мыльниц не позволяли мне снять так, как я хочу. В более сознательном возрасте я все-таки нашла свое окружение: у меня появилось много друзей-фотографов, меня стали приглашать на съемки. Творчество никогда не оставляет человека: на съемках мы много говорили о фотографии и обработке.

На МК рассказывали полный план действий для съемок, и я неосознанно впитывала информацию. Тогда мне захотелось попробовать снова снимать, я купила Nikon D700, на который снимаю и по настоящее время, и меня затянуло с новой силой. Каждый год мне хочется снимать новые сценарии жизни, учиться чему-то новому и обновлять коллекцию объективов. Сложные съемки меня не пугают, наоборот, я с большим интересом берусь за них. Ведь так вдохновляет столкнуться с тем, что ты никогда не снимал и найти к этому подход.

Салют это всегда красиво! Уверена, каждый фотограф хотел бы запечатлеть его на свой фотоаппарат. На самом деле, особо сложных уловок здесь нет! Нужно просто следовать правилам и у вас непременно все получится.

Конечно, лучше приехать на место съемки заранее, если там уже есть зрители, можно спросить у них с какой стороны будет салют, чтобы точно не ошибиться. Выбирайте точку и планируйте композицию. Лучше снимать на широкоугольный объектив.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/11
Выдержка: 2.5
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Первое правило — штатив. Штатив нужен обязательно, так как салют снимают на выдержке, а без него у вас, к сожалению, ничего не получится. 
 Если вы нечасто делаете снимки ночью на выдержке, вам лучше воспользоваться автоспуском, пультом или тросиком. Таким образом, вы совсем исключите возможные колебания камеры и получите максимально четкую картинку.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм

Второе — выдержка! Ведь именно она рисует в кадре «хвосты» фейерверков. Обычно салют советуют снимать в ручном режиме, используя функцию bulb. Но если вы снимаете без пульта и тросика, лучше поставить выдержку от 1 до 3 секунд.

Чтобы снимок вышел динамичный и красивый — начинайте снимать в тот момент, когда снаряд летит в небо, второй спуск — когда огни салюта начинают падать вниз, тогда вы захватите все красоту салюта.

Третье— это диафрагма. Лучше снимать в диапазоне от f/8-16. Лучше ориентироваться на значения техники на которую вы снимаете и выбрать средние значения диафрагмы — это даст максимально четкий задний план.


И наконец, последнее — ISO. Ставим значение: 100 или минимальное для вашей камеры. Такое значение у любой камеры дает минимальный цветовой шум.

Камера: Nikon D700
Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Диафрагма: f/10
Выдержка: 2
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм


Маленький совет для вашего шедевра — стойте по ветру, в таком случае дым после взрывов зарядов будет уносить ветром от вас! 
Теперь вы готовы снимать салюты!”

Павел Мирошкин

Я студент факультета журналистики ВолГУ и фотограф одного из Волгоградских интернет-СМИ. Уже три года я занимаюсь фотографией, снимаю для местных новостных порталов и пабликов, и просто для удовольствия. Мои любимые жанры: репортаж, природный и городской пейзажи, также изредка снимаю уличные постановочные портреты.

С техникой Nikon работаю не так давно — примерно год. При покупке сделал выбор в пользу Nikon D750, который порадовал отличными техническими характеристиками, компактностью и наличием поворотного экрана, который очень помогает при репортажной съёмке. Мне часто приходится снимать различные городские праздники, кульминацией которых обычно является красочный фейерверк. И для того, чтобы его съёмка была успешной нужно всегда следовать нескольким простым советам:

Заранее готовьтесь к съёмке

Прежде чем отправиться за красочными кадрами фейерверка или салюта, разузнайте откуда будут производиться залпы, чтобы выбрать наиболее удачное место съёмки. Приезжайте на место хотя бы за 30 минут, чтобы точно успеть подготовиться.Также обязательно компонуйте фото до начала салюта, при этом по возможности включайте в композицию отражающую поверхность, которой, например, может выступать водоём. Огни города и залпы фейерверка будут отражаться в воде, и тогда ваш снимок будет смотреться гораздо эффектнее.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 3.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте штатив

Съёмка фейерверка всегда ведётся при длинных выдержках, поэтому вам обязательно понадобится штатив, который сможет надёжно зафиксировать вашу камеру во избежание размытия изображения.

Пульт дистанционного спуска затвора

Также вам понадобится пульт дистанционного спуска затвора или смартфон с установленной на нём программой WirelessMibileUnity (если ваша камера имеет модули Wi-FI или bluetooth). Это приложение позволяет дистанционно управлять камерой прямо с вашего смартфона или планшета. Я сам активно использую именно WirelessMibileUnity, так как это наиболее удобный беспроводной вариант и к тому же позволяет моментально передавать фотографии прямо на смартфон и делиться ими в социальных сетях. К слову, скачать приложение можно в Google play и AppStore.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/14
Выдержка: 5
ISO: 400
Фокусное расстояние: 32 мм

Снимайте в режиме bulb

Самым важным параметром при съёмке фейерверка является выдержка. Именно от неё зависит рисунок салюта, который в итоге будет на снимке. Для того чтобы добиться наилучшего результата, затвор нужно открывать сразу после звука залпа, а закрывать после того, как фейерверк раскрылся. На практике выходит 3-6 секунд выдержки, но не более, так как в итоге может получиться переэкспонированный кадр. А чтобы объекты, кроме салюта, не оставались недетализированными, диафрагму лучше выставлять от f/9 до f/16, а параметр ISO — в зависимости от общего уровня освещённости пейзажа, на фоне которого планируется снимать фейерверк.

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/16
Выдержка: 3
ISO: 400
Фокусное расстояние: 85 мм

Отключайте автофокус

Автофокус с большой долей вероятности в таких условиях съёмки будет промахиваться, и вы лишитесь драгоценных кадров. Поэтому обязательно переведите фотоаппарат в режим ручной фокусировки и сфокусируйтесь на месте, откуда будут производиться залпы. Также необходимо отключить стабилизацию объектива (если она имеется).

Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Диафрагма: f/11
Выдержка: 4.6
ISO: 800
Фокусное расстояние: 85 мм

Используйте формат RAW

Фотосъёмка фейерверка является одной из самых сложных по освещению сцен. Очень велика вероятность того, что кадр будет проэкспонирован неравномерно. Поэтому необходимо снимать в формате RAW, который хранит в себе большее количество информации, чем Jpeg, и позволяет добиться наилучшего результата при обработке.

Введение в режим ручной выдержки — CaptureLandscapes

Максимальная скорость затвора в большинстве цифровых камер составляет примерно 30 секунд; этого не всегда достаточно, когда вы экспериментируете с фотографией с длинной выдержкой. Вот где Bulb Mode приходит на помощь.

При прокрутке опции 30-секундной выдержки вы попадете к настройке под названием Bulb или Time . Возможно, вы уже видели это, но знаете ли вы, что это значит? Это на самом деле очень ценится среди пейзажных фотографов, использующих технику длительной выдержки.

Что такое режим лампы?

Итак, что это за любимая настройка?

Как уже упоминалось, максимально допустимая выдержка в большинстве цифровых зеркальных камер составляет 30 секунд. Как же тогда возможно, что фотографы используют выдержки в минуты или даже часы? Режим лампы — это ответ.

Проще говоря, эта настройка удерживает затвор открытым до тех пор, пока срабатывает пульт дистанционного управления. (Очевидно, что нажатие на спусковой крючок в течение нескольких минут не идеально, но я вернусь к тому, как вы можете справиться с этим через мгновение.)

Технически камера делает снимок, пока вы нажимаете на курок. Это может быть бесконечно, но я сомневаюсь, что батареи или камера продержатся так долго…

Нет смысла использовать режим ручной выдержки, если вы планируете использовать выдержку 30 секунд или меньше, так как эти выдержки предустановлены в настройках.

Примечание. Работа с длинной выдержкой может дать потрясающие результаты, особенно при работе с движущимися элементами. Если вы не знакомы с этой техникой, ознакомьтесь с нашим Полным руководством по фотографии с длинной выдержкой, прежде чем читать дальше.

Как использовать режим ручной выдержки

Режим ручной выдержки доступен только при фотографировании в ручном режиме . Это означает, что вы не сможете получить доступ к настройкам в автоматическом режиме или любом из полуавтоматических режимов.

Если это ваш первый опыт работы в ручном режиме, добро пожаловать! Нечего бояться, и вы скоро освоитесь.

Используйте диафрагму где-то между f/7,1 и f/11 и ISO 100 в качестве отправной точки при фотографировании пейзажей.Скорость затвора зависит от ситуации, в которой вы находитесь, и регулируется соответствующим образом.

Рекомендуемая литература: Введение в основы пейзажной фотографии

Есть два требования для работы с выдержкой более 30 секунд, что вы, скорее всего, будете делать при использовании режима ручной выдержки:

#1 Используйте штатив

Если вы не статуя, я искренне сомневаюсь, что вы сможете удерживать камеру неподвижно более полуминуты.Эмпирическое правило заключается в том, чтобы использовать штатив всякий раз, когда скорость затвора превышает 1/фокусное расстояние (например, 1/14 с для 14 мм и 1/200 с для 200 мм). Это необходимо для максимально четкого результата.

Штатив не обязательно должен быть самым дорогим, но я рекомендую купить что-то долговечное. Я использовал достаточно дешевых на протяжении многих лет, чтобы убедиться, что ни один из них не прослужил более нескольких месяцев. Пейзажным фотографам нужно что-то, что может выдержать суровые условия и не улетит при слабом ветре.

Наличие прочного штатива также важно, когда мы используем выдержку в несколько минут, поскольку мы хотим свести к минимуму движение и дрожание камеры, насколько это возможно. Прочный штатив, на который не влияет небольшой ветер или другие факторы, необходим для получения четких изображений.

Таким образом, штатив считается обязательным при использовании режима ручной выдержки и фотографировании с длительной выдержкой.

#2 Используйте дистанционный спуск затвора

Нажимать кнопку спуска затвора камеры вручную в течение нескольких минут — плохая идея.Как вы можете себе представить, это создаст сильное дрожание камеры. Попробуйте увеличить файл и посмотрите, как размыты детали; это результат вибрации в камере.

Вот почему еще одним важным инструментом для использования режима ручной выдержки является дистанционный спуск затвора. Это не обязательно должна быть самая дорогая модель; вам просто нужно это для функции затвора. Очевидно, что в более дорогих моделях есть функции, которые могут оказаться полезными, но они не являются необходимыми для этой цели.

Стандартный дистанционный спуск затвора

Одно из преимуществ покупки устройства дистанционного спуска затвора средней и высокой стоимости заключается в том, что у него есть небольшой дисплей, показывающий время экспозиции, что я считаю очень полезным.Однако, если у вас есть более дешевая версия, нет проблем с использованием таймера на вашем телефоне.

Когда использовать режим ручной выдержки

Теперь у вас должно быть представление о том, когда использовать режим Bulb, но давайте немного подведем итоги:

Режим ручной выдержки (известный как «Время» в Canon) предназначен для времени экспозиции, превышающего максимальное предопределенное значение выдержки. В большинстве камер это 30 секунд.

Можно использовать режим ручной выдержки для более коротких выдержек, но было бы намного проще просто выбрать предустановленную желаемую скорость затвора.

Итак, резюмируя эту тему: Режим ручной выдержки чаще всего используется для фотосъемки с длинной выдержкой. Существует множество сценариев использования этой техники, таких как следы звезд, ночная съемка, морские пейзажи, автомобильные следы и т. д.


Как снимать длительные выдержки в режиме ручной выдержки на Canon EOS 7D Mark II

При переключении в режим ручной выдержки на Canon EOS 7D Mark II затвор остается открытым, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора. Если вы когда-либо видели ночные снимки, на которых действительно видны следы от звезд, повторяющие кривизну Земли, вы видели фотографию, сделанную в режиме Bulb.Фотограф оставил затвор открытым в течение длительного периода времени, и Земля вращалась, пока был сделан снимок.

Эти типы изображений известны как временные экспозиции , потому что изображение экспонировалось в течение длительного периода времени. Для съемки выдержек времени:

  1. Установите камеру на штатив.

    Объектив будет открыт долгое время. Малейшее движение будет отображаться как размытие на финальном изображении. Если вы не хотите, чтобы изображение было размытым для творческого эффекта, вам необходимо стабилизировать камеру на штативе.

  2. Поверните диск выбора режимов в положение B.

    B означает режим лампы. В старые времена пленочных камер фотографы открывали затвор с помощью пневматического устройства, похожего на лампочку. Затвор открывался, когда фотограф сжимал устройство, и оставался открытым до тех пор, пока фотограф не отпускал его.

  3. Поверните диск быстрого управления или главный диск, чтобы установить значение f-stop.

    Небольшое значение диафрагмы, например f/2.8 (большая диафрагма) пропускает в камеру много света и дает небольшую глубину резкости. Большое значение f-stop (маленькая диафрагма), например f/16, пропускает в камеру небольшое количество света и дает большую глубину резкости.

    Вам также необходимо оставить затвор открытым дольше при использовании большого значения f-stop, что в большинстве случаев желательно. Однако более длительная выдержка может добавить к изображению цифровой шум. Если у вас есть экспозиция, при которой затвор остается открытым в течение нескольких секунд или, возможно, минут, используйте настройку чувствительности ISO, равную 100, чтобы свести к минимуму цифровой шум.

  4. Подключите дистанционный переключатель к камере.

    Если вы удерживаете кнопку спуска затвора открытой пальцем, вы передаете вибрации на камеру, что приводит к размытому изображению. Дистанционный переключатель, такой как Canon RS-80N3, или удаленный таймер и переключатель, такой как Canon TC-80N3, запускает затвор удаленно, и вибрация не передается на камеру. Оба подключаются к порту на боковой панели камеры.

  5. Нажмите кнопку на дистанционном переключателе, чтобы открыть затвор.

    Затвор остается открытым, пока вы удерживаете кнопку. Время отображается на ЖК-дисплее.

  6. Отпустите кнопку на дистанционном переключателе, чтобы закрыть затвор.

  7. Просмотрите изображение на ЖК-мониторе.

    Возможно, вам будет полезно сделать один снимок, отметить время, в течение которого объектив оставался открытым, и внимательно изучить изображение на ЖК-мониторе. Если вы недовольны, сделайте еще один снимок, оставив объектив открытым дольше, если тестовое изображение недоэкспонировано, или на меньшее время, если тестовое изображение переэкспонировано.

Время экспозиции может быть очень забавным. Вы можете использовать их для записи художественных изображений света фар на изогнутом участке дороги или для захвата ночного движения океана. Возможности ограничены только вашей фантазией. Вы также можете вручную установить количество секунд, в течение которых затвор открыт, с помощью таймера ручной выдержки.

База знаний Canon —

Решение

 

В этом режиме затвор остается открытым, пока вы полностью удерживаете кнопку спуска затвора, и закрывается, когда вы отпускаете кнопку спуска затвора.Этот фотографический прием называется «выдержка от руки». Используйте ручную выдержку для ночных сцен, фейерверков, неба и других объектов, требующих длительной выдержки.

 

 

ОСТОРОЖНО

Не направляйте камеру на источник яркого света, например на солнце или искусственный источник яркого света. Это может привести к повреждению датчика изображения или внутренних компонентов камеры.

 

Стрельба лампочкой

Процедура съемки с ручной выдержкой поясняется ниже.

 

 

1. Установите переключатель питания камеры в положение .

 

 

2. Установите диск выбора режима в положение >.

 

 

3. Глядя на ЖК-панель или в видоискатель, поверните диск > или >, чтобы установить желаемую диафрагму.

 

 

4. Сделайте снимок.

  • Экспозиция будет продолжаться до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора полностью нажатой.
  • Истекшее время экспозиции ( ) будет отображаться на ЖК-дисплее.

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ

  • При длительной выдержке на изображении больше шума, чем обычно.
  • Если установлено значение ISO Auto, будет установлено значение ISO 400.
  • При съемке с ручной выдержкой без использования таймера ручной выдержки, если вы используете и автоспуск, и блокировку зеркала, продолжайте нажимать кнопку спуска затвора полностью (время задержки автоспуска + время выдержки ручной выдержки).Если вы отпустите кнопку спуска затвора во время обратного отсчета автоспуска, раздастся звук спуска затвора, но снимок не будет сделан. Если вы используете таймер ручной выдержки в тех же условиях съемки, вам не нужно полностью удерживать кнопку спуска затвора.

ССЫЛКА

  • С [ : Долгоср. подавление шума], вы можете уменьшить шум, возникающий при длительной выдержке.
  • Для ручной выдержки рекомендуется использовать штатив и таймер ручной выдержки.Вы также можете использовать блокировку зеркала в комбинации.
  • Вы также можете снимать с ручной выдержкой, используя дистанционный переключатель RS-80N3 (продается отдельно) или пульт дистанционного управления с таймером TC-80N3 (продается отдельно).
  • Вы также можете использовать пульт дистанционного управления RC-6 (продается отдельно) или беспроводной пульт дистанционного управления BR-E1 (продается отдельно) для ручной выдержки. Когда вы нажмете кнопку передачи на пульте дистанционного управления, ручная выдержка начнется немедленно или через 2 секунды. позже. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить экспозицию лампы.

 

Настройка таймера ручной выдержки

Вы можете предварительно установить время выдержки с ручной выдержкой. С таймером ручной выдержки вам не нужно удерживать кнопку спуска затвора во время выдержки. Это уменьшает дрожание камеры.

Таймер ручной выдержки можно установить только в > (ручная выдержка). Его нельзя установить (или он не будет работать) в любом другом режиме.

Процедура настройки таймера лампы описана ниже.

 

 

1.Установите диск режимов в положение >.

 

 

2. Нажмите кнопку

для отображения экрана меню.


 

 

3. Нажмите кнопку > и выберите вкладку [ ].

 

 

4. На вкладке [ ] выберите [Таймер ручной выдержки], затем нажмите >.

 

 

5. Выберите [Включить], затем нажмите кнопку .

 

 

6.Установите желаемое время экспозиции.

  • Выберите час, минуту или секунду.
  • Нажмите < >, чтобы отобразился < >.
  • Установите нужный номер, затем нажмите < >. (Возвращается к < >.)

 

 

7. Выберите [OK].

  • Установленное время будет отображаться на экране меню.
  • При выходе из меню на ЖК-дисплее отображается < >.

 

 

8. Сделайте снимок.

  • Полностью нажмите кнопку спуска затвора, и запустится длительная выдержка, пока не истечет установленное время.
  • Во время съемки с ручной выдержкой < > будет мигать.
  • Чтобы отменить настройку таймера, установите значение [Отключить] в шаге 5.

: Истекшее время экспозиции
: Таймер ручной выдержки

 

 

ВАЖНО

  • Если во время работы таймера ручной выдержки полностью нажать кнопку спуска затвора и отпустить ее, выдержка от ручной выдержки прекратится.
  • Если вы продолжаете полностью нажимать кнопку спуска затвора после начала экспозиции, длительная выдержка продолжится даже по истечении установленного времени экспозиции. (Длительная выдержка не остановится автоматически по истечении установленного времени экспозиции.)
  • Если для режима протяжки установлено значение < > (Автоспуск: непрерывный), таймер ручной выдержки установить невозможно.
  • Выполнение любого из следующих действий отменяет таймер ручной выдержки (возвращается к [Отключено]): установка переключателя питания в положение , замена батареи, замена карты памяти, переключение на видеосъемку или изменение режима съемки на другой режим чем < >.

 

Максимально возможное время работы лампы

Тип лампы Максимально возможное время работы лампы
Лампа Комнатная температура (23°C / 73°F): прибл. 6 час. 20 мин.
Низкие температуры (0°C / 32°F): прибл. 5 часов 40 мин.
Съемка с ручной выдержкой с 1 сек. до 99 часов. 59 мин. 59 сек.

6 приемов использования режима ручной выдержки для лучшей длительной выдержки

Режим ручной выдержки позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.Он идеально подходит для улучшения длинных выдержек, и мы покажем вам, как именно его использовать.

Это изображение было снято в Порто-Венере, Италия, в ненастный полдень. Двухминутная выдержка в режиме Bulb Mode

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Что такое режим лампы?

Прежде чем мы начнем рассказывать вам, как использовать эту функцию, давайте ответим на вопрос, который, как мы знаем, сейчас у вас в голове.Почему этот параметр называется Bulb Mode?

Когда-то люди использовали длинные выдержки, прикрепляя к затвору резиновую грушу. При сжатии давление воздуха внутри нажимало на кнопку.

Конечно, в наши дни резиновые груши не нужны. Но название прижилось.

С современными камерами вы можете снимать только до 30 секунд выдержки. Но когда вы активируете настройку Bulb, вы можете держать затвор открытым в течение нескольких минут или даже часов.

Экран My Olympus Om-d EM10mkII при установке режима ручной выдержки

Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать сотрясения камеры

Я постоянно фотографирую пейзажи, морские пейзажи и звездное ночное небо.Длинные выдержки в режиме ручной выдержки — постоянная вещь в моей жизни. Но я бы не получил желаемых результатов без помощи спуска затвора.

Почему? Что ж, существует высокий риск того, что вы будете двигать камеру при использовании режима ручной выдержки и в итоге получите размытые фотографии. Вот почему мы рекомендуем вам использовать дистанционный спуск затвора при съемке в режиме ручной выдержки.

Спуск затвора позволяет спускать камеру, не касаясь ее.

Существуют всевозможные конструкции спуска затвора.У некоторых есть кабель, который позволяет подключаться к камере, а у других есть беспроводная связь. Самые продвинутые варианты это интервалометры , такие как Pluto Trigger.

Интервометр работает не только как обычный спуск затвора. Это позволяет вам решить, сколько фотографий снимать и как часто их делать. Это полезно при создании таймлапсов, звездных следов, световой живописи и т. д.

Спуск затвора, который вы видите на фотографии выше, может показаться не таким уж большим.Но он очень прочный и не требует дополнительных батареек.

Чтобы использовать режим ручной выдержки с дистанционным затвором, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку и сдвинуть замок на ручке. Таким образом, кнопка остается нажатой, и вам не нужно держать на ней большой палец при съемке с длинной выдержкой.

Используйте штатив для более резких длинных выдержек

Штатив — еще один незаменимый аксессуар при использовании режима ручной выдержки.

Штативы

различаются по цене и характеристикам.Вам не нужен самый модный штатив из углеродного волокна, если вы фотографируете легкие тропы в городе. Но он вам понадобится, если вы снимаете водопад посреди реки с выдержкой 30 секунд и более.

Конечно, вам не всегда нужно покупать самые дорогие штативы при использовании режима ручной выдержки. Но есть несколько функций, которые вам понадобятся при использовании длинных выдержек.

Например, вам понадобятся прочные ножки, способные выдержать вес вашей камеры и объектива.

Также удобно, если под центральной колонной есть крючок, на который можно прикрепить мешок с песком.Добавление веса предотвращает перемещение штатива. Это особенно полезно, когда вы имеете дело с сильным ветром на открытом воздухе.

По возможности держитесь подальше от пластиковых штативов, так как они не рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации. Варианты из алюминия работают так же хорошо, как и варианты из углеродного волокна. Они могут быть немного тяжелее, но, по крайней мере, они доступны по цене.

Вам нужен новый штатив? Не стесняйтесь ознакомиться с нашими рекомендациями по штативу здесь!

Какие фильтры нужны для режима Bulb?

Я использую режим ручной выдержки для создания пейзажных изображений с очень длинной выдержкой.Но вы также можете использовать этот режим лампы для съемки молний.

Направьте камеру в сторону с наибольшим количеством ударов молнии и начните запись экспозиции. Как только ударит молния, прекратите экспозицию.

Для своих целей я снимаю до или во время заката или синего часа.

Техника, которую я использую, возможна при использовании фильтров нейтральной плотности. Это позволяет мне растягивать скорость затвора по желанию.

Например, у меня есть фильтры ND, которые увеличивают время экспозиции на 6, 8 и 10 ступеней.

Без всякого фильтра перед объективом у вас есть выдержка полсекунды. Но если вы используете 8-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, это даст вам выдержку 2 минуты 8 секунд.

При использовании фильтров для увеличения выдержки обычно необходимо использовать комбинацию других фильтров.

Для пейзажей это означает также использование поляризационного фильтра . Он убирает блики от неметаллических поверхностей и лучше насыщает цвета.

Кроме того, градуированные фильтры нейтральной плотности GND или могут иметь основополагающее значение для управления экспозицией и гистограммой.

Поляризационный фильтр обычно уменьшает количество света на 0,7-1 стоп по сравнению с базовой экспозицией. Вместо этого фильтры GND могут удалять от 1 до 4 или 5 световых ступеней.

Затем вам нужно добавить фильтры нейтральной плотности, чтобы увеличить скорость затвора.

Как фотографировать с длинной выдержкой в ​​режиме ручной выдержки

Так как же использовать режим ручной выдержки в Canon, Nikon, Sony и других популярных камерах? Все, что вам нужно сделать, это отрегулировать скорость затвора и уменьшить ее до 30 секунд.Как только вы достигнете этой точки, спуститесь еще на одну ступень вниз, и вы автоматически войдете в режим Bulb.

Одна из основных проблем при съемке в режиме ручной выдержки заключается в том, что свет меняется во время экспозиции. Вы увидите, что это происходит часто, особенно когда вы снимаете в режиме Bulb Mode на рассвете или в сумерках.

Во время восхода свет очень быстро увеличивается, когда солнце поднимается из-за горизонта. Во время заката вы будете находиться в полной темноте около 30 минут. Между началом и концом кадра количество доступного света может значительно измениться.Здесь вы обнаружите, что сталкиваетесь с множеством плохих экспозиций.

Условия освещения, которые быстро меняются, мешают закатному свету достигать верхней части пиков. Две минуты экспозиции.

Как фотограф-пейзажист я обычно делаю один или два снимка в режиме ручной выдержки. Я делаю это после выполнения серии пробных снимков для экспозиции.

Когда мне нравится экспозиция после проверки гистограммы, я начинаю вычислять конечную экспозицию.

Для этого я использую приложение для смартфона, такое как PhotoPills.

С Photopills вы можете рассчитать скорректированное время с помощью фильтра нейтральной плотности.

После съемки рекомендуется всегда проверять гистограмму. Изображение, которое вы видите на экране камеры, представляет собой версию необработанного файла низкого разрешения и низкого качества.

Гистограмма является точным представлением изображения. И он показывает вам распределение пикселей по оси, представляющей значения яркости.

После того, как вы отрегулировали экспозицию так, как вы хотите, добавьте фильтр CPL и необходимые фильтры GND.И как только гистограмма приобретет нужную форму, добавление фильтра нейтральной плотности должно означать только пересчет скорости затвора.

Окончательная фотография должна иметь гистограмму, аналогичную базовой тестовой фотографии.

Композиция для съемки в режиме ручной выдержки

Другая проблема с Bulb Mode заключается в том, что вы должны учитывать состав.

При длительной выдержке в режиме ручной выдержки плохие композиции становятся более очевидными.

Чтобы избежать проблем с композицией, вам нужно контролировать движущиеся элементы.Это может быть что угодно: облака, реки, вода, морские волны, световые дорожки, солнце, луна, звезды и так далее.

Перейдя в режим ручной выдержки, установите штатив и камеру. Далее установите точку фокусировки. Затем установите поляризационный фильтр вместе с его эффектом. Затем разместите фильтры GND для управления зонами с разной яркостью.

При выборе композиции вам также необходимо учитывать движущиеся элементы и их направление.

Если вы присмотритесь, то увидите, что солнце не является идеальной сферой.За две минуты экспозиции ветер сдвинул облака с солнца.

Как уменьшить шум при съемке с ручной выдержкой

При использовании режима ручной выдержки датчик остается открытым до тех пор, пока вы держите затвор открытым. В результате длительное время воздействия нагревает датчик. Этот процесс производит цифрового шума . Вы видите их как маленькие цветные пятна на изображении.

Небольшая хитрость, позволяющая получить самые чистые необработанные файлы для редактирования в постобработке, заключается в применении шумоподавления при длительной выдержке прямо в камере.Это функция, которая есть у всех современных зеркальных и беззеркальных камер. Камера совершенно автономно делает второй кадр с полностью закрытым затвором.

Второй кадр, также называемый темным кадром , будет длиться столько же времени, сколько и исходный.

В конце этого снимка камера пропустит то, что она считает цифровым шумом, вызванным перегревом отдельных участков сенсора.

Я очень часто использую его на своей камере Olympus для выдержек продолжительностью от 30 секунд до двух-четырех минут.

Помните, что при использовании длинных выдержек для шумоподавления потребуется в два раза больше времени, чем ваша начальная экспозиция.

Заключение

Я люблю фотографировать с длинной выдержкой. С годами я научился любить и управлять режимом ручной выдержки в своих камерах.

Эта статья полна советов и приемов, которые я хотел бы знать много лет назад, когда начинал заниматься пейзажной фотографией.

Теперь отправляйтесь туда и потренируйтесь в съемке в режиме ручной выдержки!

Ищете дополнительные советы? Почему бы не прочитать наш новый пост о том, как понять значение экспозиции дальше!

Вы можете освоить фотографию с длинной выдержкой с нашим курсом «Бесконечные выдержки»!

Что такое режим лампы? Где это используется? :: Секреты цифровой фотографии

В вашей камере так много настроек, что большинству фотографов-любителей часто требуются годы, чтобы разобраться во всех них.Одним из них является режим лампы. Он спрятан глубоко в настройках выдержки вашей камеры и может помочь вам сделать несколько потрясающих снимков звезд ночью. В этом кратком руководстве мы рассмотрим режим лампы, что это такое и для чего он используется.


Ваша камера состоит из двух компонентов, которые выполняют основную часть работы при съемке изображения. Объектив фокусирует свет, и затвор открывается, пропуская свет внутрь. В этом уроке мы поговорим о затворе.Режим Bulb — это определенный способ управления затвором вашей камеры. Мы вернемся к этому через мгновение. А пока нам нужно узнать немного больше о выдержке.

Когда ваша камера делает снимок, она обычно открывает затвор на долю секунды, чтобы впустить свет. В большинстве случаев это все, что вам нужно. Люди обычно фотографируют днем. Солнце настолько яркое, что если вы задержите затвор открытым хотя бы на секунду, результирующее изображение будет полностью белым.Вот почему мы обычно используем выдержку, которая измеряется долями секунды. Днем мы часто снимаем с выдержками от 1/500 до 1/125.

При съемке ночью затвор должен оставаться открытым дольше

Ночное время совершенно другое. Количество доступного света резко уменьшается. Без солнца вам придется держать затвор открытым гораздо дольше. В противном случае результирующее изображение будет полностью черным. При съемке ночью большинство фотографов используют выдержки, измеряемые в секундах, а не в долях секунды.Больше времени равносильно большему количеству света, поэтому, когда вам не хватает света, вы почти всегда можете компенсировать это, подольше удерживая затвор открытым.

Большинство снимков в ночное время делается с выдержкой от одной до 30 секунд. Обычно этого времени достаточно, чтобы запечатлеть свет от проезжающих машин, свет, отраженный от зданий от уличных фонарей, или, в некоторых случаях, отраженный свет от луны.

Как режим ручной выдержки может помочь вам добиться более длительной выдержки.

Иногда 30 секунд недостаточно.Иногда вам нужно держать затвор открытым в течение нескольких минут или часов. Вот где режим лампы пригодится. Когда вы переключаете камеру в режим ручной выдержки, вы просто нажимаете кнопку спуска затвора один раз, чтобы открыть затвор, а затем снова нажимаете ее, чтобы закрыть затвор. Продолжительность воздействия полностью зависит от вас.

Возможно, вы захотите использовать режим лампы, если у вас есть только звездный свет для работы. Звезды хоть и яркие, но тоже очень далеко. Они могут заполнять небо, но не очень хорошо освещают предметы.Часто вам придется подождать не менее получаса, чтобы получить достаточно яркую экспозицию, чтобы увидеть любые цвета. В этом случае у вас нет другого выбора, кроме как использовать режим лампы.

Все зависит от количества доступного окружающего света. В городах ночью, как правило, ярче, чем в сельской местности, поэтому вам может не понадобиться использовать режим лампы, когда вы находитесь в городской местности. Единственный способ узнать по-настоящему — это экспериментировать. Если вы не можете получить детальную экспозицию с выдержкой 30 секунд, вам нужно начать играть с режимом ручной выдержки.

Кстати, в режиме лампы можно добиться отличных эффектов. Снимок справа и вверху сделан в режиме ручной выдержки. Затвор был открыт так долго, что запечатлел движение звезд по небу в виде дугообразных полос света. Просто убедитесь, что вы используете штатив, и сцены будет достаточно, чтобы вы и ваши зрители могли видеть детали.

Где найти режим лампы?

Чтобы получить доступ к режиму ручной выдержки, вам необходимо уменьшить скорость затвора до минимально возможного значения.По истечении 30 секунд на ЖК-дисплее вашей камеры в качестве выдержки затвора должно быть указано «выдержка от руки». Однако все это невозможно, если вы не установили режим съемки «ручной» или «приоритет выдержки». Вам нужно иметь возможность контролировать скорость затвора, чтобы снимать в режиме ручной выдержки. Автоматические настройки запрещены.

Имейте в виду, что режим ручной выдержки, в зависимости от вашей камеры, может привести к разрядке батарей. Всегда берите с собой свежую батарею во время долгих ночных фотосессий, иначе вы вернетесь домой с сожалением после того, как потратили впустую 20 минут, пытаясь сделать снимок.В некоторых случаях продолжительность выдержки может полностью определяться тем, насколько ваша камера разряжает батарею в режиме ручной выдержки. Чтобы получить более длительную экспозицию, вам может понадобиться новая камера или батарея большей емкости.

Будем надеяться, что до этого не дойдет. Если у вас есть еще вопросы о режиме ручной выдержки и сверхдлинной выдержке, дайте мне знать, оставив комментарий ниже или отправив мне электронное письмо. Я также хотел бы увидеть результаты некоторых ваших экспериментов с режимом лампы.

Удачной стрельбы!

Большинство людей считают этот пост крутым.Как вы думаете?

Что такое режим ручной выдержки в камере? Когда вы должны использовать это?

Это руководство по режиму лампы.

Возможно, вы видели этот режим раньше, но понятия не имеете, что это такое и для чего он используется.

Сказав это, давайте приступим!

Что такое режим лампы?

Режим ручной выдержки — это параметр выдержки, доступный в ручном режиме на вашей камере. В режиме выдержки выдержка может быть любой: одна минута, пять минут, 15 минут — на ваш выбор! В режиме ручной выдержки затвор камеры остается открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

У каждой камеры есть ограничение на то, как долго она может использовать ручную выдержку, самым большим фактором является срок службы батареи. Один из самых длинных таймеров на лампочке может работать 99 часов 59 минут и 59 секунд.

Многие фотографы, использующие режим ручной выдержки, имеют внешнюю кнопку спуска затвора или используют функцию таймера. Они также будут использовать свои штативы, чтобы максимально уменьшить размытость движения.

Режим лампы на фотоаппарате (это буква «В»)

Что делает режим Bulb?

Ранее в нашей статье о скорости затвора я объяснял, как скорость затвора повлияет на вашу фотографию.

Чтобы легко повторить, вам нужна короткая выдержка для захвата быстро движущихся объектов. Медленные и неподвижные объекты можно снимать с более длинной выдержкой.

Скорость затвора поможет увеличить/уменьшить экспозицию. Чем короче скорость затвора, тем темнее становится изображение. Более длинные выдержки помогут вам получить больше света, что сделает фотосъемку в условиях низкой освещенности легкой задачей.

Поскольку режим ручной выдержки позволяет использовать более длительную выдержку, это помогает делать четкие фотографии в условиях низкой освещенности.

Это также поможет вам изучить фотографии с длинной выдержкой. Фотосъемка с длинной выдержкой сочетает в себе съемку потрясающих стационарных объектов со следами движущихся элементов.

длинная выдержка пример

Когда следует использовать режим лампы?

Режим «Выдержка от руки/время» лучше всего подходит для фотосъемки с длительной выдержкой.

Хотя его все еще можно использовать для более короткой скорости затвора, он не будет столь эффективным, и вам будет лучше выбрать желаемую скорость затвора.

Вы должны использовать лампочку только тогда, когда вы находитесь в условиях низкой освещенности с вашим объектом. Вы также должны убедиться, что ваш объект/объект не слишком сильно двигается. Слишком большое перемещение сделает их размытыми и «исчезнет» на финальном изображении.

Вы видели изображения, на которых видны причудливые световые дорожки или световые дорожки от фейерверков вокруг них? Ну, они используют длинные выдержки, чтобы получить такой эффект. Например, изображение, которое мы показали выше.

Почему это называется режимом лампы?

Название режима лампы пришло из того времени, когда люди снимали с помощью коробочных камер, камер обзора и складных камер (в 1800-х годах).

Эти устройства поставлялись со съемным пневматическим насосом/затвором, оснащенным резиновой грушей на конце. Слово «лампа» относится к резиновой части груши.

Если вы будете искать изображения этих коробчатых/обзорных/складывающихся камер, вы поймете, о чем я.

Часть, которая выглядит резиновой и мягкой, да, это лампочка. При нажатии на помпу заслонка будет оставаться открытой и закроется только после того, как вы ее отпустите.

Лампа для коробчатой ​​камеры

Теперь, когда технология улучшилась, почему-то решили ограничить выдержку до 30/60 секунд макс.

Только по прошествии указанного времени он называется режимом лампочки, возможно, потому, что он имеет некоторое сходство с тем, как на самом деле используется лампочка.

Нажмите, удерживайте и отпустите, это в основном режим лампы.

К сожалению, отпускание кнопки спуска затвора может привести к сотрясению камеры. Встряхивание, вероятно, придаст вашему изображению небольшое размытие, разрушив все ваше время и усилия, потраченные на эту фотографию.

Вы можете использовать тросик спуска затвора, беспроводную версию или даже интервалометр.

Подробная информация о том, как использовать каждый из них, приведена ниже.

Выдержка от выдержки в зависимости от времени

Разобравшись с режимом выдержки, я думаю, пришло время поговорить о его конкуренте, режиме выдержки времени.

Можно назвать это режимом лампочки, но лучше.

Эта функция недоступна в большинстве камер, но есть в некоторых моделях, таких как Nikon D5600. Функция полезная, но почему-то она есть не в каждой камере. Но эй, может быть, им это просто не нужно, учитывая, что есть затворы с дистанционным управлением.

Режим временной экспозиции позволяет пользователю просто нажать кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку, и снова нажать ее, чтобы завершить ее.

Вот и все, ни больше, ни меньше. У него есть все преимущества режима ручной выдержки без недостатков, но это больше не должно быть проблемой, если у вас уже есть дистанционный спуск затвора.

Вы можете получить доступ к этому режиму так же, как и к режиму лампы. Сдвиньте эту выдержку за пределы тридцати секунд и найдите режим временной экспозиции, помеченный буквой «T.

Как использовать режим лампы?

Чтобы получить доступ к режиму ручной выдержки, просто установите камеру в ручной режим и установите самую длинную выдержку. После того, как вы пройдете 30-секундную отметку, должен появиться символ «B».

Вуаля, теперь вы вошли в режим лампы.

Как правило, ваши цифровые зеркальные и беззеркальные камеры могут иметь режим ручной выдержки. Режим лампы обозначается символом «B».

Может быть, вы пробовали и использовали его некоторое время, но находите его довольно запутанным.Экспозиция режимов лампы будет зависеть от того, как долго вы удерживаете кнопку.

Если вы просто нажмете кнопку спуска затвора, как обычно, вы, вероятно, получите выдержку ½ секунды или даже меньше.

Профессиональные фотографы редко будут использовать ручной режим, если они не планируют использовать его для выдержек более 30 секунд.

При использовании режима ручной выдержки вам также придется беспокоиться о дрожании камеры.

Удерживать кнопку нажатой, держа камеру в руке в течение длительного периода времени, утомительно.Почти невозможно удерживать его неподвижным более 30 секунд, поэтому профессионалы берут с собой штативы и дистанционный спуск затвора.

Почти каждая популярная камера будет иметь совместимый дистанционный спуск затвора. Обе камеры Nikon и Canon имеют свои собственные беспроводные пульты дистанционного управления, быстрый поиск на онлайн-рынке покажет всю эту информацию.

Если у вас другая модель, просто введите модель своей камеры, а затем «дистанционный спуск» и вуаля.

Чтобы узнать больше об использовании режима ручной выдержки, посмотрите подробное видео от Photo Genius и прочитайте приведенные ниже советы:

Режим Bulb обычно используется следующим образом:

1.Дистанционный/отвязанный спуск затвора
  • Включите камеру
  • Нажмите кнопку дисковода , расположенную на корпусе камеры
  • Нажмите на мультиселектор и выберите ПДУ
  • Затем нажмите на центральную часть мультиселектора

убедитесь, что вы направляете пульт дистанционного управления на инфракрасный датчик в передней части камеры, чтобы управлять им.

Это оборудование считается роскошью, поскольку оно обеспечивает гибкость и универсальность по цене.Ну и дороговизна, хотя некоторые стоят под 20 долларов. Также возьмите с собой дополнительные батарейки на всякий случай.

2. Спусковой крючок с кабелем/привязью
  • После подключения к порту камеры нажмите на защелку. Это заблокирует его, оставив затвор открытым.
  • Когда желаемое время истечет, просто отпустите его.

Проводная версия — гораздо более доступный вариант для фотографов.

При покупке этой версии необходимо выбрать диапазон/длину, мы рекомендуем выбирать более длинные.

Более длинные кабели уменьшают вероятность сотрясения камеры.

Обратите внимание, что есть удаленные и проводные релизы. У некоторых могут быть другие интересные функции, которые вам могут не понадобиться, если они нужны вам просто для фотосъемки с выдержкой.

Существуют специально изготовленные дистанционные жалюзи, которые срабатывают автоматически при ударе молнии, прохождении животного и т. д.

Эти специально изготовленные шторки помогут вам снимать сцены/явления, которые трудно предсказать, которые не происходят, когда вы присутствуете на месте, или которые могут потревожить объект.

Различные модели выпуска также будут иметь свои механизмы (механизмы автоматической блокировки, одно нажатие для запуска, другое для завершения и т. д.).

Некоторые камеры даже позволяют включать режим ручной выдержки со смартфона.

Если вы защитили дистанционный спуск, теперь вы можете легко снимать невероятно четкие фотографии, используя сверхдлинные выдержки.

Можно ли использовать режим лампы при дневном свете?

Режим лампы наиболее эффективен при использовании в условиях слабого окружающего освещения или его отсутствия.Окружающее освещение — это освещение, которое фотограф не добавил, или просто естественный существующий свет.

Съемка в режиме ручной выдержки при дневном свете почти не имеет ценности и функциональности (если только у вас нет очень хороших фильтров нейтральной плотности). Лучшее время для использования режима лампы — ночь.

Темные локации, где все темно и освещено только луной или уличными фонарями. Если вы заставите себя снимать в режиме ручной выдержки при дневном свете, приготовьтесь стать свидетелем самой яркой фотографии.Если только у вас нет фильтров нейтральной плотности уровня бога, которые могут блокировать окружающий свет.

В этой статье мы объяснили определение режима ручной выдержки и рассказали о выдержке ручной выдержки. Резюмируя эту статью:

  • Режим ручной выдержки — это настройка, используемая для фотосъемки с длинной выдержкой. Этот режим позволяет вам иметь выдержку более 30 секунд и до тех пор, пока может работать ваша батарея.
  • В режиме ручной выдержки можно уловить огромное количество выдержки, так как вы можете открывать затвор так долго.Он также может оставлять световой след с помощью магии длинных выдержек, придавая фотографии ощущение движения.
  • Я настоятельно рекомендую использовать режим Bulb в условиях низкой освещенности. Использование этого режима в нормальных условиях приведет к идеально белому изображению.
  • Название «режим выдержки» произошло от старой насадки с резиновой грушей, которая использовалась для удерживания и закрытия затворов.
  • Режим «Время» — это практически все, что может предложить режим «лампочка», но без недостатков.
  • Чтобы использовать режим ручной выдержки, перейдите в ручной режим и установите выдержку более 30 секунд.Должен появиться режим Bulb/Time. Я также предлагаю использовать штатив и дистанционный/проводной спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры.
  • И да, вы можете использовать режим лампы при дневном свете. Хотя у него может не быть хороших применений, это хороший способ согнуть ваши дорогие фильтры нейтральной плотности.

Продолжайте практиковаться и пробовать новые техники фотосъемки, фотосъемка с длинной выдержкой, режим ручной выдержки, эксперименты с различными выдержками помогут вам в вашем развитии. Практикуйтесь и учитесь усердно, вскоре ваши результаты покажутся.

Веселись!

Настройка лампы Canon Rebel T2i

Если вы новичок в мире фотографии, вам может быть интересно, откуда в мире функция затвора с ручной выдержкой получила свое название. В конце концов, не лучше ли было бы назвать это ручной настройкой затвора? Вероятно, так и было бы, но это один из тех терминов, которые восходят к истокам фотографии. Давным-давно затвор фактически открывался с помощью устройства в форме колбы, которое нагнетало воздух через трубку, которая, в свою очередь, толкала поршень вниз, активируя затвор камеры.Когда лампочка отпускалась, поршень оттягивался назад, закрывая затвор и заканчивая экспозицию.

То же самое можно сказать и о фотографировании грозы. У меня есть друг, который любит электрические бури, и у него есть несколько потрясающих снимков, которые он сделал, используя настройку Bulb. Молнию может быть очень сложно поймать, и использование настройки Bulb для открытия и закрытия затвора по желанию дает больше творчества, а также больше возможностей сделать снимок.

Чтобы выбрать настройку Bulb, просто переведите камеру в ручной режим, а затем поверните главный диск, пока выдержка не отобразится как Bulb.

Если вы хотите изменить диафрагму, удерживайте кнопку Av на задней панели камеры, поворачивая главный диск.

Когда вы используете настройку Bulb, затвор будет оставаться открытым только в течение того времени, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. Вы также увидите счетчик в нижней правой части ЖК-экрана, который будет отсчитывать секунды, когда затвор открыт. Вы можете использовать этот счетчик, чтобы добавить или вычесть время для следующего выстрела. Вы также должны использовать прочный штатив или поверхность для съемки, чтобы исключить любую самопроизвольную вибрацию.Настройку Bulb можно использовать в сочетании с функцией блокировки зеркала для повышения резкости изображения.

Я хочу отметить, что использование пальца на кнопке спуска затвора для длительной ручной выдержки определенно увеличивает шансы получения дрожания камеры на ваших изображениях.

Режим bulb canon: Что такое режим «Bulb»?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх