Астрофотография зеркалкой: Астрофотография для начинающих фотографов — МикроТехСервис

Содержание

Астрофотография для начинающих фотографов

Техника астрофото

Звездное небо… Нет, наверное, такого взрослого, кто не вспоминал бы за бешеными ритмами современной жизни то самое небо из детства — в деревне или на Крымском побережье, с мириадами звезд, такое глубокое черное небо, под которым он мечтал о том, как… Да неважно совсем, о чем, каждый — о своем. Детство проходит, наваливается суета ежедневных забот и проблем, и многие забывают, что там, наверху, оно по-прежнему есть, небо — все такое же черное, манящее своей вселенской бездонностью с тысячами звездных россыпей. И чтобы его увидеть, достаточно просто поднять голову.

А сколько завораживающих взгляд небесных красот можно запечатлеть на простую пленочную камеру, не говоря уже о современных цифровых фотоаппаратах! Звездные скопления с тысячами таких разных-разных звезд, газо-пылевые туманности, в недрах которых рождаются будущие солнца, ближайшие галактики (например, известная каждому Туманность Андромеды), кометы, то и дело тревожащие это вроде бы такое неизменное небо, или бескрайние звездные поля Млечного пути (родной нам с вами галактики) — вот далеко не полный список небесных чудес, частичку которых может навсегда оставить в своем домашнем альбоме всякий, кто имеет сколько-нибудь приличную цифровую камеру и чуточку терпения.

Для того чтобы получить качественный снимок ночного неба, вовсе не обязательно обладать навороченной цифровой зеркалкой (хотя в этой статье мы будем рассматривать только цифровые камеры), главное, чтобы фотоаппарат давал возможность работать с длительными выдержками — минимум от тридцати секунд.

Техническая сторона вопроса

Начать, наверное, следует с камеры. Вопреки устоявшемуся мнению о преимуществе многомегапиксельных фотоаппаратов, любители-астрофотографы в один голос утверждают, что первым делом после возможности осуществлять съемку с большой выдержкой, в астрофотографии важно отсутствие шумов на результирующем снимке. Зависимость здесь такая: чем меньше пиксель — тем быстрее он нагревается за время экспозиции, порождая как следствие тепловые шумы матрицы. Так что если вы только планируете приобретать камеру для любительской астрофотографии, то при прочих равных условиях предпочтение следует отдавать камере с большой матрицей, но при небольшом количестве столь притягательных новичку мегапикселей. Вторым обязательным условием должна быть возможность производить съемку в ручном режиме, когда чувствительность, экспозиция, диафрагма и качество компрессии определяются самим пользователем.

По сути, астрофотография — это неспешный процесс накопления фотонов. Небесные объекты, если это не Луна или Солнце, очень тусклы, поэтому для их успешной съемки необходимо как можно шире открыть затвор камеры на как можно долгое время и ждать, пока матрица не накопит приличное для дальнейшей программной обработки (об этом чуть ниже) количество фотонов, то есть света.

Поэтому логика съемки в астрофотографии очевидна и проста: при съемке ночного неба нужно выставлять максимально возможное для вашей камеры время выдержки (но в пределах разумного, чтобы шум в один прекрасный момент не затмил собою то, что вы, собственно, снимаете), диафрагму же нужно использовать максимально зажатую — ведь наша задача заключается в том, чтобы поймать как можно больше фотонов. Также в настройках камеры следует установить минимальную компрессию результирующего файла JPEG или TIFF. Если камера может снимать в формат RAW, то лучше всего использовать этот формат. Чем меньше сжатие снимка — тем больше исходной информации он несет в себе, следовательно, тем большее количество деталей удастся вытянуть из него при помощи специализированных программ. Что касается чувствительности ISO, то лучше использовать большое (но не крайнее!) значение, обращая внимание на количество шумов — они должны быть в пределах разумного.

Подводя итоги, можно сказать, что, конечно же, если есть возможность использовать зеркальную цифровую камеру (дорогие специализированные астрокамеры в расчет брать не будем), то это замечательно — зеркалки обладают большими матрицами с малым количеством шумов, сменной оптикой и беспроигрышным форматом RAW. Но если ваш цифровой компакт позволяет снимать на длинных выдержках и имеет неплохую малошумящую матрицу, то съемки ночного неба доступны вам в полном объеме!

Внимание! Съемка!

Съемку небесных тел упрощенно можно разделить на два типа: съемка неподвижной камерой и съемка с ведением. В первом случае достаточно направить объектив в небо, закрепить фотоаппарат (положить на что-то твердое или установить на штатив), выставить фокус в бесконечность и открыть затвор. Такую съемку скорее стоит назвать пейзажной: звезды и все небесные объекты вследствие вращения Земли на фотографии будут выглядеть разноцветными дугами, вращающимися вокруг Полярной звезды. Но если выставить достаточно длинную выдержку и направить камеру таким образом, чтобы на снимок попали еще и природные объекты вроде леса, отдельно стоящих сосен, моря, гор (или направить объектив на архитектурные объекты: церковь, любое интересное здание), то можно получить поистине завораживающий своей красотой художественный кадр, объединяющий в себе земную жизнь с небесной вечностью и незыблемостью.

Съемка с ведением чуть более сложна, поскольку здесь потребуется приобрести специальную астрономическую экваториальную монтировку (цены, благо, не очень высоки). Это устройство, похожее на штатив, после некоторых несложных манипуляций с ним позволит «вести» камеру за небесными объектами: Земля вращается, объекты движутся по небосводу — и камера поворачивается вслед за ними. При помощи этого специального приспособления свет от всякой звезды, туманности или галактики будет падать на один и тот же участок матрицы фотоаппарата, что позволит избежать смазывания и появляющихся вследствие этого звездных «дуг»: все небесные объекты получатся на снимке именно такими, какие они есть.

Если говорить об оптике, то, конечно же, использование зеркальной камеры дает больше преимуществ. Если для съемки обширных звездных полей Млечного пути и ярчайших звездных скоплений, туманностей, галактик можно использовать объективы с небольшим фокусным расстоянием (то есть такие, которые устанавливаются на обыкновенные компакты), то для получения более детальных фотографий небесных объектов фокусное расстояние должно быть немалым. Довольно часто астрономы-любители используют в качестве объектива телескопы на тех самых экваториальных монтировках.

Компактной камерой через телескоп тоже можно снимать, но это не только дополнительные сложности с соединением камеры и телескопа, в этом случае очевидна потеря качества. Но здесь следует понимать одну важную вещь: съемка ночного неба одинаково интересна и красива и с коротким, и с длинным фокусом, просто в том или ином случае решаются разные задачи. При съемке на короткий фокус фотограф имеет возможность запечатлеть во всем великолепии бескрайние звездные поля Млечного пути, ярчайшие туманности (к примеру, Туманность Ориона, Северную Америку) и галактики (Туманность Андромеды в Северном полушарии и Магеллановы Облака при съемке из Южного полушария). Если же съемка ведется с использованием длиннофокусных объективов и телескопов, открывается величайший выбор объектов, которые можно запечатлеть: небольшие звездные скопления, туманности и галактики от мала до велика, планеты, Луна… Впрочем, съемка Луны и планет, как это ни странно, может вестись даже с использованием веб-камер или видеокамер (да-да!) с последующим «сложением» кадров для получения одного качественного изображения. Однако тема данной статьи ограничена определенными рамками, поэтому оставим разговор о планетах на следующий раз.

Постобработка материала

Конечно же, говоря об астрофотографии, нельзя не затронуть вопрос по специализированному программному обеспечению для обработки полученных снимков, а также поговорить о необходимости (или отсутствии этой необходимости) выездов за город для занятия астрофото. Чуть позже вы поймете, почему эти два пункта находятся в статье рядом.

Разумеется, в постобработку полученных снимков вовсе не входит дорисовывание новых деталей или объектов. Первая задача обработки — вытянуть максимальное количество деталей из полученных серий: снимаемые объекты имеют довольно небольшую яркость, поэтому информативность снимков невысока. Чтобы хоть немного исправить ситуацию, создаются целые серии, сделанные при статично зафиксированной камере на коротких выдержках (чтобы избежать смазывания) или при более длинной и ведением, которые затем и собираются в один кадр на компьютере. Все абсолютно честно: что было представлено на исходных снимках, то и существует в результирующем кадре.

Изображение, полученное фотокамерой © Андрей Звезинцев

Та же фотография после обработки © Андрей Звезинцев

Вторая распространенная проблема, с которой сталкиваются астрофотографы и которая решается именно на этапе редактирования снимков на компьютере, — устранение шумов и борьба с результатами городской иллюминации в кадре.

Если говорить об астрофото начального и среднего уровня, то обработка фотографий заключается в сложении исходных кадров одной области неба (чем больше исходных снимков — тем лучше) и последующем вытягивании деталей из результата. При сложении кадров происходит их так называемое усреднение, в результате чего помехи, вызванные шумами матрицы, уменьшаются пропорционально количеству исходных кадров. Усреднение происходит по схеме, похожей на применяемую при сложении кадров для получения художественных HDR-фотографий. Помимо довольно сложных программ для обработки астрофото, таких как IRIS и MaksimDL, в среде любителей астрономии огромную популярность приобрела бесплатная, но очень мощная программа DeepSkyStacker. Помимо бесплатности, DeepSkyStacker подкупает и своей простотой — достаточно загрузить в программу исходные снимки и нажать на кнопку, и программа сама проанализирует расположение звезд на снимках, повернет и смасштабирует кадры должным образом и произведет их сложение. Шумы на снимке значительно уменьшатся, и уже после этого можно переходить к дополнительной обработке в Photoshop. Здесь можно вытянуть детали из кадра при помощи кривых, уровней и прочих полезных инструментов.

Кроме удаления шумов, как уже говорилось, при помощи обработки можно «погасить» городскую засветку, присутствующую в кадре. Отечественные астрофото-монстры на исходниках иногда имеют практически белое полотно из-за длительной выдержки в условиях города, но при сложении нескольких десятков таких кадров получают настоящие шедевры. Именно здесь мы возвращаемся к вопросу, заданному в начале этой главы: А стоит ли ехать за город?! Ответ на него носит индивидуальный характер: если вы живете в тихом спальном районе, то можно попробовать заняться астрофотографией и в городе. Но, чуть поднабравшись опыта и мастерства, можно выбраться и на природу — при отсутствии городской засветки (нужно отъехать где-то на сотню километров от города) результат получается совершенно иного уровня.

Как итог

Пожалуй, на этом мы пока остановимся в нашем кратком экскурсе в астрофотографию как явление. Быть может, поначалу все это покажется вам сложным и запутанным, но на самом деле здесь, как и во всякой другой области, действует золотое правило: пока не попробуешь — не поймешь, что к чему. Но уж если однажды вы почувствуете, как в ожидании результата сложения кадров сердце начнет биться быстрее, а при взгляде на полученный минишедевр — галактику или звездное скопление — наполнится радостью, все — вы попали, оставить астрофотографию вы уже не сможете!

Аналоговая астрофотография от фотографа Jason De Freitas

фотограф: Jason De Freitas

Джейсон Де Фрейтас — 28-летний мужчина с южного побережья Нового Южного Уэльса, Австралия. Днем он авиационный инженер, а ночью – «сумасшедший ученый» и астрофотограф.

Как говорит Джейсон, изначально астрофотография интересовала его больше, чем фотография в целом — тот факт, что такие потрясающие снимки космоса могут быть сделаны любителями прямо из своего дома, попросту удивляло Джейсона. Более того, его как практикующего инженера попросту привлекала и сама техническая часть астрофотографии, поэтому он, недолго думая сделал именно этот жанр своим основным увлечением в фотографии. Днем он работает инженером, но, когда приходит ночь, он погружается в съемку звезд и звездных пейзажей на свою аналоговую камеру. За долгие годы практики Джейсон обнаружил, что съемка на пленку действительно не только замедляет его, но и делает его лучшим фотографом.

фотограф: Jason De Freitas

Расскажите нам о том, как вы пришли в фотографию.

Джейсон: Меня всегда тянуло к фотоаппаратам с раннего возраста, но я никогда не решался углубленно изучать фотографию. Около 5 лет назад я переехал в новый город в поисках работы — я переехал из большого города в небольшой прибрежный городок, поэтому я подумал, что было бы отличным хобби исследовать окрестности. Это открыло во мне новую творческую сторону и быстро превратилось в сильную страсть.

фотограф: Jason De Freitas

Что побудило вас заняться астрофотографией?

Джейсон: изначально астрофотография интересовала меня больше, чем фотография в целом — меня попросту удивил тот факт, что такие потрясающие снимки космоса могут быть сделаны любителями из дома. Меня как инженера привлекли технические аспекты астрофотографии. Сначала я решил, что будет разумнее познакомиться с зеркалкой и фотографией в целом, прежде чем приступать к серьезной астрономии. В какой-то момент я влюбился в искусство фотографии и, что удивительно, в кино как в медиа, но мой интерес к астрофотографии не угас. Сейчас я пытаюсь подойти к астрофотографии скорее с художественной точки зрения, чем с технической точки зрения.

фотограф: Jason De Freitas

Возникает более серьезный вопрос: что побудило вас заняться астрофотографией на пленку?

Джейсон: это один из вопросов, который мне часто задают, и самый простой ответ — потому что я люблю снимать на пленку. Я думаю, вы можете упростить вопрос до того, почему кто-то решает использовать пленку в 2021 году. Некоторые люди могут возразить, что предпочитают внешний вид пленки, но мне просто нравится этот процесс. Это действительно изменило мой подход к фотографии — клише о пленке, действительно замедляющее вас и заставляющее задуматься о том, что стоит фотографировать, действительно помогло мне развиваться как фотографу.

Изначально моя астрофотография на пленку начиналась с более логичной основы со звездными следами. Я действительно считаю, что пленка — отличный носитель для звездных следов, поскольку вы можете создавать настоящие непрерывные следы, в отличие от методов наложения с помощью цифровых камер.

фотограф: Jason De Freitas

Я бы установил пленочную камеру и дал ей экспонироваться в течение нескольких часов, делая фотографии Млечного Пути и таймлапсы с моей цифровой зеркальной камерой. Поскольку я начал снимать все больше и больше на пленку в своей основной фотографии, моя зеркалка использовалась только для фотографий Млечного Пути.

Идея запечатлеть Млечный Путь на пленку всегда была у меня в голове, может быть, просто чтобы посмотреть, смогу ли я. Сложность заключалась в большей мотивации, чем в чем-либо еще — он определенно не лучше, надежнее или проще цифрового, но результаты были гораздо более удовлетворительными. Я всегда стесняюсь показаться претенциозным или сентиментальным, когда говорю о пленке, но есть что-то особенное для меня в фотонах звезд и туманности, которые я фотографирую, они имеют прямую реакцию на пленку, которую я держу в руках в конце процесса. Особенно, когда я использую слайд-пленку.

фотограф: Jason De Freitas

Итак, когда вы делаете что-то вроде 90-минутной экспозиции, чем вы обычно занимаетесь, чтобы скоротать время? Как вы принимаете все меры предосторожности, чтобы убедиться, что все сделано правильно?

Джейсон: Моя самая длинная экспозиция до сих пор составляла 3 часа (для широкоформатных снимков Млечного Пути) — часто у меня с собой несколько камер, поэтому, пока одна снимает, я могу настроить другую для съемки звездного следа или настроить свою зеркалку и снять таймлапс. Когда все работает само по себе, я обычно могу дождаться окончания процесса в своей машине — я могу поставить будильник и попытаться поспать час или два или посмотреть фильм.

Не секрет, что главное правило – это все правильно настроить. С пленкой вы не получите никакой обратной связи до окончания сеанса, поэтому вам просто нужно настроить все как можно точнее, а затем действовать. У меня было много неудач, но каждый раз я становился немного лучше и увереннее пробовал делать более сложные снимки и более длинные выдержки. Это действительно мое путешествие сюда, каждый раз, когда мне удавалось сделать один снимок, я пробовал что-то посложнее — сначала я начинал с 35-миллиметровых снимков Млечного Пути и переходил к среднему формату и, наконец, большому формату (время выдержки от 15 минут до 3 часов соответственно.)

фотограф: Jason De Freitas

Сколько раз у вас были неудачи, которые вам в итоге понравились, на ваших кадрах, снятых на кинопленку?

Джейсон: неудач было много! Неудачи, которые мне нравились — ни на что не похожи. Мне не повезло со случайной двойной экспозицией или приятной утечкой света, мои неудачи обычно заканчивались полным провалом, когда в конце проявки оставался пустой рулон!

фотограф: Jason De Freitas

Вы делаете как слайд-пленку, так и негативную пленку. Но что вам нравится больше?

Джейсон: для астрофотографии — выбор пленки очень важен (в основном вам нужна пленка с низкой взаимностью). Обычно я снимаю на слайд-пленку из-за этого, но мне очень нравится иметь возможность держать слайд вверх и просматривать его. Я недавно купил слайд-проектор, и просмотр моих фотографий был одним из самых приятных моментов.

При этом цвета, которые Kodak Ektar 100 (негативная пленка) выдает для астрономии, действительно впечатлили меня, и я с нетерпением жду возможности распечатать некоторые из своих негативов в своей фотолаборатории.

фотограф: Jason De Freitas

Вы когда-нибудь пробовали делать ваши снимки в цифровом виде? Какие самые большие отличия для вас помимо процесса постпродакшна?

Джейсон: Я делал эти снимки в цифровом виде, но обычно для того, чтобы упростить съемку на пленочный фотоаппарат. Ночью в видоискатель ничего не видно, тогда как с помощью цифровой камеры вы можете сделать быструю экспозицию, а затем скорректировать композицию.

Очевидно, что главное отличие — время выдержки. Вы можете делать снимки Млечного Пути с помощью штатива и зеркальной камеры, но с пленочной камерой вам нужно использовать звездный трекер. Я никогда не использовал свою зеркалку на своем трекере, чтобы попытаться совмещать кадры, которые могут дать потрясающие результаты, я был слишком одержим задачей сделать снимки на пленку, и слишком мало ночей с хорошими условиями для астрономии мне довелось увидеть.

фотограф: Jason De Freitas

Какое предварительное планирование идет на каждый снимок?

Джейсон: обычно планирование включает в себя определение погоды, пробные снимки на цифровую камеру, выбор места и предмета съемки в небе. Например, снимок созвездия Рака в южном полушарии виден над горизонтом только в течение нескольких часов в течение нескольких месяцев в году. Обычно я использую такую ​​программу, как Stellarium, чтобы найти, где объекты будут располагаться в небе по мере прохождения ночи.

Большая часть планирования больше связана с ожиданием подходящих условий — ночь, близкая к новолунию, без облаков — это то, что я ищу (пока у меня не будет оборудования для фотографирования Луны). Для конкретных объектов я также жду подходящего времени года, когда они будут видны в моем местоположении!

Еще больше работ автора в его социальных сетях и на официальном сайте фотографа.

[instagram.com/jase.film], [jasondefreitas.com]

Следите за новостями в наших социальных сетях

Вконтакте, Facebook, Instagram, Telegram и YouTube                   

Бюджетная (и городская) deep sky астро фотография / Хабр


Андромеда. Не из города, но и без телескопа.

Для того, чтобы фотографировать deep sky объекты нужна и дорогая техника (телескопы с большим зеркалом, маунт с двигателем и т.д.) и выезд за город — там, где нет засветки.

А что делать тем, у кого нет денег на дорогую технику, нет места на хранение 10 дюймовых рефлекторов и нет времени регулярно ездить в пустыню?

Я вот и пытаюсь понять, что делать в таком случае, когда снимать Deep Sky (т.е. туманности, галактики звездные скопления) очень хочется.

Во первых нужны длинные выдержки, для этого я взял Skytracker экваториальный маунт для фотоаппарата (в продаже появилось уже следующее поколение этого маунта).

Skytracker надевается на штатив, а уже на него надевается штативная головка.
Ориентируешь его на полярную звезду, включаешь двигатель и он поворачивает камеру на штативной головке так, как вращается Земля.

В трубу скайтрекера нужно найти полярную звезду. Она должна быть не в центре кружка (потому что Полярная звезда все таки не точно в точке вокруг которой крутятся звезды). Есть специальное приложение для Андроида, которое показывает как её поставить.

Во вторых мешает городская засветка. Чтобы с ней бороться я купил фильтр (Hoya 67mm Intensifier Red Enhancer Filter), который должен частично убирать засветку.

Давайте посмотрим как это вместе работает.

Всё снято на Sony A7II, Sony-Zeiss 24-70/4.0

Первый снимок без фильтра, ISO 640, F4.0, 30 sec, 26mm

Теперь те же параметры снимка, но с фильтром. ISO 640, F4.0, 30 sec, 26mm

На 30 сек и фокусном 26 мм на фулл фрейм еще можно обойтись кое как без экваториального маунта с моторчиком, но если делать больше выдержки и увеличивать фокусное, то звёзды превратятся в черточки — Земля то вращается! Так что одеваю Sky tracker на штатив, штативную головку на Sky tracker.

Вот без фильтра ISO 640, F4.0, 67 sec, 60 mm

A вот с фильтром ISO 640, F4.0, 106 sec, 60 mm

Если провести над последним снимком некую обработку, то получается вот такая туманность Ориона:

Для снимка из города (я живу в Реховоте, Израиль, рядом Тель Авив и вообще мегаполис) и без телескопа, кажется неплохо.

Если же выехать основательно за город, то с той же техникой Sony A7II, Sony-Zeiss 24-70/4.0 и Sky Tracker, можно получить и такое:

Андромеда:

Орион и Плеяды 105 сек, 24мм

А вот они же, увеличенные до 100% из другого снимка (89 сек):

Это с метеором галактика Tреугольник (М33) 128сек, 70мм (full frame) — она случайно попала в кадр и я еще долго искал по звездным картам, что же то я снял

Астрофотография — Москва

Дата: 19.04.2011

Отличная возможность почувствовать себя астрономом или даже звездочетом — освоить астрофотографию. Нужно не так много, зеркальной камеры и штатива вполне достаточно. Главное обстоятельство — наличие звездного неба.

МЕСТО

  • Высоко-высоко в горах. Именно там получаются самые эффектные фотогарфии небесного свода.
  • Где-то в городе.  Иногда пара фонарей в съемке не помеха: получается весьма интересный антураж и необычные цвета привычных объектов.

ТЕХНИКА

  • Большая матрица. При съемке такой зеркалкой не будет катастрофических шумов.
  • Выбирайте камеру, в которой можно настраивать выдержку вручную.
  • RAW-формат. Так можно вытянуть цвета, подавить шум и сделать снимок более резким.

И ТЕХНОЛОГИЯ

  • Помедленнее. Ставите фотоаппарат на штатив и просто ждете максимально долго, пока матрица собирает свет из вселенной.
  • Побыстрее. Понадобится штука с угрожающим названием — астрономическая экваториальная монтировка, которая помогает вести камеру по следу звезд. Кстати, след будет несмазанным и очень красивым.
  • Вокруг да около. Попробуйте покрутить объектив, очень медленно изменяя его фокусное расстояние. Могут получиться интересные кадры.

ОБЪЕКТИВ

  • Больше неба. Чтобы разглядеть луну или скопления звезд — берите телевик, или даже специальный объектив от телескопа.
  • Звездные пейзажи. Выбирайте «полтинник» или широкоугольник. Тогда земля словно закрутится вокруг звездного небосвода.
  • Сила света. 8-11 будут оптимальными значениями для диафрагмы. Тогда кадр не засветится, и вы сможете поймать свет по максимуму.

ОБРАБОТКА

  • Радикальная. Можно нарисовать в небе НЛО или летящую с огромным шлейфом комету. Это по желанию.
  • Консервативная. Слегка «подтянуть» яркость объекта, кое-что выделить, подавить шум и сделать снимок более контрастным.
  • В движении. Можно сделать несколько кадров с короткой выдержкой, не трогая фотоаппарат, чтобы потом склеить из них один кадр с явным движением небесных тел. Все красиво, ярко и по-честному.
  • DeepSkyStacker -очень полезная программа для работы с фотоматериалом. Просто загрузите кадры и нажмите на кнопку. А программа сама проанализирует расположение звезд на снимках, повернет и смасштабирует кадры должным образом, произведет сложение.

За предоставленную статью благодарим нашего партнера — сайт fotkon.ru

A Guide to Planetary Imaging & Processing

Jupiter and Calisto. January 4, 2014, 2:17 (UTC +3), Sky-Watcher BKP150750EQ5, Barlow lens NPZ PAG 3-5x (5x+with extender), Canon 550D (640×[email protected]), Autostakkert (3500 frames from 9014), Registax 6, PS.

In this manual I will try to tell you in detail about the method of capturing planets, as well as the processing of the material obtained. As an example the video of Jupiter captured by me on January 4, 2014 at 2:17 will be used. When watching the video you can see two dark spots on Jupiter – this is its satellite Callisto (left) and its shadow (slightly to the right).

Equipment:
-telescope Sky-Watcher BKP150750 on mount EQ5 with drives
-camera Canon 550D (crop 7x videomode, 640х[email protected], ISO 800, 1\60 с)
-Barlow lens NPZ PAG 3-5x (+with extender)

Link to source movie: http://yadi.sk/d/w4wy4pl9GxhWy

This instruction is strictly my version of processing and is by no means a standard, but it was created with the aim of helping beginners as well as owners of non-motorized mountings and telescopes on the Dobson mount.

So, let’s begin!

You can shoot the planet on video through a telescope in several ways.

1) The easiest way is to take a conventional digital compact camera, bring it to the eyepiece of the telescope and record the video directly from the hands. Zoom cameras desirable to put on a maximum, and also use the digital zoom. The focal length of the eyepiece is chosen so that the resulting image is not too dim. If the planet turns out to be overexposed on the video, then set the camera settings for spot metering. If you take it off your hands, I advise you to turn on the stabilizer in the camera settings (if there is one). You can use such a thing as a Baader Microstage or a div adapter to fix the camera tightly to a telescope.

Eyepiece adapter Baader Microstage

2) Another way is to use a specialized lunar-planetary chamber of the ASI ZWO 120 MC or QHY5L-IIC type. The budget option – buy a web-camera, unscrew the lens from it, make an adapter (for example, unscrew the metal skirt from the eyepiece and attach the webcam to it with an electrical tape). To shoot the planets, we need a Barlow lens and infrared cut filter (IR-cut). For telescopes with focal ratio 1:7…1:10 and pixel size 3-5 microns, 2x Barlow is required, and for fast telescopes (1:5), 5x or more is desirable. For video capture, you can use Firecapture or SharpCap. The Microsoft Lifecam Cinema webcam has proven itself well. For smaller pixel (2.4 microns) you need Barlow lens with less multiply factor.

Astronomical camera ZWO 120 MC

Modified camera Microsoft Lifecam Cinema in the case of the eyepiece

3) The third way (which we will use) – instead of a webcam, we need a DSLR with video recording function. The camera lens in this case is not used – instead of it, a Barlow lens (with a T-adapter) and a T-ring (an adapter ring from the telescope’s thread to the camera’s bayonet) are installed. I recommend using Canon cameras. You can record a video stream to a computer (via a USB cable using EOS Movie Record http://valexvir.narod.ru, for all models older than Canon 1000D, an additional 5x zoom should be included when shooting planets), or directly into the camera (Canon 550D , 60D, these models allow you to shoot video not entirely from the matrix, but from its small part, with a resolution of 640×480 and 7x approximation, with a frequency of 60 frames per second, and 600D and newer models – to record video with a digital zoom). You can read more about shooting planets for Canon cameras from my other article: www.star-hunter.ru/en/canon550d-zwo120mc

Telescope Sky-Watcher BKP1145 at mount Sky-Watcher EQ5, Barlow lens PAG 3-5x, camera Canon 1000D

Suppose we could get a video of the planet. Let’s start processing!

I. Trimming the planet’s video in PIPP.

PIPP (Planetary Imaging PreProcessor)excellent program for trimming videos of the Moon, Sun, planets. HUGE number of settings. It can itself select frames by quality, there is batch processing. It is especially valuable for astrophotographers who shoot planets through telescopes on the Dobson mount – the program is capable of discarding frames on which the planet goes beyond the edge of the frame. The site has quite detailed instructions for using the program. Program website: sites.google.com/site/astropipp/home

Run the program, dragging the movie of the planet right into the program window. Put a tick where it says PLANETARY.

Then press the TEST OPTIONS button (at the top right) – a window with a single frame will appear. We need to remove this extra dark field. To do this, go to the PROCESSING OPTIONS tab and in the ENABLE CROPPING section set the size of the planet in the image (by default there is 448×448). We enter in approximate figures and we press TEST OPTIONS – again there will be a single frame, but already cut off. The planet should be placed in the picture with a small margin. If the planet does not fit into the frame, then you need to drive in other numbers. In this case, the values 400 and 400 are suitable for us.

After this, go to the DO PROCESSING tab, press START PROCESSING there and wait. After trimming, the program will open a folder with a cropped clip, which you can feed to Autostakkert.


A new folder “pipp_20150505_001335” has appeared in the folder with our source video. Go to it and see the trimmed and aligned file MVI_9111_pipp. Do not pay attention to the fact that it increased from 328 megabytes to 4 gigabytes – this is normal 🙂 Close the PIPP.

II. Selection and addition of frames in Autostakkert.

Autostakkert – simple and user friendly program designed to select and add frames. Download it at the link: astrokraai.nl/software/latest.php

Download, unpack, run. We see two windows. We press 1) OPEN, we find our cut clip, open.

We are looking for a tick PLANET – this is the choice of the type of object being processed.
Put a tick on the item NORMALIZE STACK 75% – this is an automatic alignment of brightness.
Put a tick on the item RGB Align – this alignment of color channels, the displacement of which is caused by atmospheric dispersion (refraction of light in the earth’s atmosphere). Without RGB Align, the final image will be red on one side, and blue on the other, and the lower the planet above the horizon, the stronger will be the effect of atmospheric dispersion.

After that, press the button 2) ANALYSE. After that, the program starts sorting frames by quality. After the sorting is over, you can rotate the slider in the right window and see how the picture quality changes.

Then you must specify the number of frames for addition, or a percentage. I usually move the slider, which is in the right window, and I watch when the picture starts to deteriorate – there is a frame number and total number in the image of the planet in the second line, in this case (1/9014), that is, this is the first frame from 9014 and below the point quality % is frame quality. 100% is the clearest frame. I usually stack 1/3 frames, or you can specify several options. Suppose we want to add 2500 and 3500 frames from 9014. We indicate this in the corresponding table.

Next, you must specify the points for addition. In Autostakkert there are several options for addition – one point at a time and several at a time. Single-point alignment works well for images of small planets (Venus, Mars), while large images of planets with fine details work well for multi-point alignment.

In order to put a single point, put a tick on the item MANUAL DRAW, click once with the left mouse button on the image of the planet approximately at the top left and move the cursor down to the right. After the blue rectangle touches the contours of the planet, you should click the left mouse button again. Everything, the planet is highlighted.


However, we will still use multi-point alignment, since the image of the planet has turned out to be very detailed, even on single frames. Remove the checkbox MANUAL DRAW, press the button CLEAR


Then select the point size (AP SIZE) – for example, 50, and press the PLACE AP grid button.

On our image many points are now visible. Their number is shown above (93 APs). If you see very small details, it makes sense to reduce the size of the points. To re-arrange points, you must first remove them (CLEAR button), select a new point size and press PLACE AP grid again.

If the number and size of points suits you, go to the addition. Press the button 3) STACK and wait – green ticks should be set in the main window of the program near each of the items. The processing time depends on the performance of the computer’s processor. In terms of the “price / performance” ratio, Intel Core i5 processors are currently the most optimal. On computers with weaker processors, the program will also work, just processing will take longer.



After processing, we will get as many as three folders next to our video – the result of the stacking 2500 and 3500 frames from 9014.

Now open the result of the addition of 3500 frames and see a blurred frame. It is necessary to apply wavelets to this image – to put it simply, to make the picture sharper. To do this, we need the Registax program, which can be downloaded from the link:

https://www.astronomie.be/registax/

III. Wavelets and auto balance in Registax 6.

Download the Registax program, install, run, press the SELECT button, find our blurred file and open it.


We will work with wavelet sliders, which are shown in the picture below. With low-contrast images, I usually work this way – I tick off WAVELETSCHEME – Dyadic (2 ^ n), WAVELET FILTER – Default. The top slider is responsible for the smallest details, the bottom one is responsible for the largest and the contrast. I mainly work with the second or third sliders – the top slider only adds noise.


Let’s try to move the second slider to the right. If you are satisfied with the result, I recommend saving the image by pressing SAVE IMAGE.

And this is how the third slider affects the image.


It is necessary to select a balance of wavelets so that the image is detailed, but at the same time remains natural and does not look too reworked. However, this is a matter of taste of every astrophotographer 🙂

Suppose we liked this wavelet scheme. By the way, the scheme itself can be saved by pressing the SAVE SCHEME button.

After that, it remains to correct the color balance. I really like the way Registax’s automatic color balance works. Select the RGB Balance item on the program panel and then click the Autobalance button in the window that appears.

We see how little the color of the planet has changed.

If everything is fine, then we save our file under a different name in TIFF format. In JPEG we do not save – the picture deteriorates noticeably due to strong compression ..

Now I can congratulate you on the first processed video 🙂 Here is our result.


Further processing in graphic editors is reduced to the correction of levels, curves, color, application of noise reduction. Processing is purely individual, to “your taste.” I try to both preserve the naturalness of the image and highlight low-contrast details. Here, in fact, my final version of processing – corrected levels, added saturation.

Let’s look back a second and look at a single frame from the video:


The difference is impressive, isn’t it? 🙂 As they say, miracles must be done with your own hands 🙂 I am sure that now you will succeed too. I wish you a relaxed atmosphere and great pictures!


Update as of May 4, 2016.
Added a video about the processing of Jupiter:

Jupiter’s video was obtained on April 11, 2016 at 21:01 with telescope Celestron NexStar 8 SE telescope, Barlow lens Sky-Watcher 2x with a T-adapter, ZWO ADC dispersion corrector, ZWO IR-cut filter, ZWO 224 MC camera. Location: Russia, Anapa, backyard.

Source movie in SER format and stack: https://yadi.sk/d/Sj-vHANXrUgJb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой/Share a link

Как подобрать ISO для астрофотографии

ISO – одна из вершин треугольника экспозиции, куда входят также выдержка и апертура. И эту вершину, похоже, чаще всего неправильно воспринимают. Даже чаще, чем апертуру. Дело в том, что многие считают, будто более высокое значение шкалы ISO становится причиной шума на снимке. Однако, на деле все может быть наоборот. Погодите что?

Это верно, большое число на шкале ISO само по себе не повышает количество шума и часто просто необходимо завышать его при съемке в условиях плохой освещенности. В этой статье я опишу все безумие, которое творится вокруг ISO, а также расскажу, как оно влияет на экспозицию и как найти оптимальные настройки при астрофотографии.

Введение

Знание того, как оптимизировать параметры экспозиции – один из самых полезных навыков при работе с астросъемкой. «Какие настройки экспозиции я должен использовать?» — пожалуй, самый частый вопрос. Для новичков, которые только начинают пробовать себя в этой сфере съемки и работают со стандартной камерой и объективом, я рекомендую начать с моего Калькулятора экспозиции Млечного пути. Он станет превосходной отправной точкой для ваших первых шагов в съемке ночного неба.

После того как вы немного привыкли работать с экспозицией в таких условиях, я обычно советую узнать о возможности оптимизировать параметры шкалы ISO. И сегодняшняя статья как раз об этом. Прежде всего, несколько терминов, которые могут быть полезными.

ISO

В цифровой фотографии, ISO – это стандарт (если быть точным, то ISO 12232:2006) яркости экспозиции, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization). У разных моделей камер разная чувствительность сенсора, поэтому нужен был способ сопоставить их, чтобы иметь возможность управлять экспозицией.

Сигнал

Сигнал – это нужная нам часть фотографии. Свет – это сигнал. Сигнал – это изображение. Без сигнала (то есть, без света), у нас нет изображения. Чем больше света мы можем получить, тем сильнее сигнал. Кратко говоря, чем сильнее сигнал, тем выше качество фотографии.

Шум

Шум – это часть фотографии, которая нам не нужна. Шум представляет собой помехи, проявляющиеся в виде пестрых зерен, искажающих сигнал и, соответственно, ухудшающих детализацию. Он обычно возникает из-за нагрева или несовершенств в поведении электронной начинки цифровых камер. Есть шум, который появляется случайным образом в каждом снимке, а есть тот, что постоянно создается сенсором камеры (восходящий шум при чтении) или электронной начинкой после того, как сигнал сенсора был усилен (нисходящий шум при чтении). В общих словах, чем больше шума, тем ниже качество снимка.

Отношение «сигнал/шум» (ОСШ)

Мощность сигнала, деленная на мощность шума. Чем выше это отношение, тем лучше качество фотографии. Больше света = большая мощность сигнала = хорошо. Больше шума = плохо. Лучший способ повысить ОСШ – получить как можно больше света.

Высокое ОСШ – лучший способ улучшить качество снимка. Sony a7S, 55 mm f/1.8 @ f/2.8, 48x5s, PP7, ISO 12800.

Динамический диапазон

Это полный диапазон световых оттенков кадра, от самых темных, до абсолютно белого. При работе с высоким динамическим диапазоном светлые оттенки (например, солнце) делаются еще ярче, а темные (скажем, камень, находящийся в тени) – темнее. При низком динамическом диапазоне свет распределяется равномерно, то есть, самые яркие участки не сильно отличаются от самых темных. Камера может захватить ограниченный диапазон света. Если динамический диапазон кадра слишком велик, все, что находится вне пределов возможностей камеры, будет либо засвечено до полностью белого (очень яркие места), либо заполнено черным (очень темные участки). В общем, лучше иметь камеру, способную захватывать более широкий динамический диапазон.

Примечание автора: Я инженер, но формально и первоначально учился на механической инженерии. У меня есть определенный опыт, но электрическая и компьютерная инженерия – не мой основной профиль. В этой статье я хочу упростить концепты так, чтобы они были понятны для большей аудитории, не обладающей высокими познаниями в сфере техники. Если вам знакома эта тема и вы заметили какие-то огрехи, дайте мне знать.

Помимо прочего, все пункты этой статьи относятся к RAW файлам. Очень важно делать астрофотографии именно в этом формате, чтобы сохранить максимальное количество данных. Не жалуйтесь, если будете применять советы из этой статьи на JPEG. А также большинство преимуществ по оптимизации ISO относится к съемке в условиях низкой освещенности (например, астросъемка), где нам предоставляется относительно малая сила сигнала и разнообразные источники шума, посягающие на качество наших снимков.

ISO – это усиление

Мысль о том, что увеличение ISO повышает чувствительность сенсора камеры – частое заблуждение. ISO не меняет чувствительность. Увеличение значения шкалы увеличивает яркость, усиливая сигнал сенсора. В мире электроприборов усиление иногда называют «приростом». Так же, как мы можем получить «прирост» в весе, если будем больше есть, снимок может получить «прирост» яркости при более высоком значении ISO.

Шкала ISO никак не влияет на количество сигнала (света), которое может получить камера. Если требуется большая чувствительность, нужно увеличить либо выдержку, либо размер диафрагмы (снизить диафрагменное число).

Более высокое значение ISO не создает дополнительный шум

Давайте перейдем к главному: высокое ISO не повышает количество видимого шума на фотографии.

Перечитайте предложение еще раз, поймите, что этот факт идет вразрез с вашими представлениями об ISO и позвольте мне рассказать подробнее.

Высокое ISO делает следующее:

  • Повышает яркость изображения;
  • Сокращает общий динамический диапазон;
  • Часто (например, при астрофотографии) даже сокращает видимый шум.

Да, я знаю, что вы думаете: «Тогда почему, когда я выбираю большие значения шкалы, я получаю больше шума?». Вот ответ:

В большинстве ситуаций фотографы используют режимы P (Программный), A/Av (Приоритет диафрагмы) или S/Tv (Приоритет выдержки). При работе с ними, если выбрать более высокое ISO, относительного шума станет больше. Однако, многие не понимают, что само ISO здесь ни при чем.

Большее количество шума при высоких значениях шкалы ISO и автоматических режимах (P, A/Av или S/Tv) появляется из-за ответного сокращения камерой выдержки или размера диафрагмы. Многие же начинают грешить на ISO, хотя причиной является более низкое (из-за выдержки или диафрагмы) ОСШ.

Работая в автоматическом режиме, камера пытается достичь нейтральной экспозиции и компенсирует повышение ISO, сокращая количество света, попадающее в камеру. Это осуществляется либо сокращением выдержки (в режиме A/Av), либо уменьшением диаметра диафрагмы для текущего снимка (S/Tv), либо обоими способами одновременно (режим P).

Поэтому причина появления шума – это сокращение выдержки и диаметра диафрагмы. Снимок не становится более шумным из-за высокого ISO. Как уже упоминалось, причина в низком ОСШ.

Как выдержка, апертура и ISO влияют на шум?

Простой сравнительный тест может показать, что относительный шум в основном проявляется из-за выдержки и диафрагмы. В этих примерах все настройки (кроме, той что тестировалась – ее изменяли на два стопа) были идентичными. Затем снимки были приведены к одной яркости при помощи компьютерного ПО и сравнены.

Вот так выглядит одна из тестируемых фотографий. Это снимок созвездия Ориона в формате RAW. Я использовал Sony a7S и объектив Zeiss 55 mm/1.8:

Созвездие Ориона, Sony a7S, 55 мм.

Как выдержка влияет на шум

  • 8s, f/2.8, ISO 3200
  • 4s, f/2.8, ISO 3200 (+1 стоп)
  • 2s, f/2.8, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние выдержки на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, ISO 3200

Вывод: Короткая выдержка = меньшее ОСШ = больше шума.

Как диафрагма влияет на шум

  • 8s, f/2.8, ISO 3200
  • 8s, f/4.0, ISO 3200 (+1 стоп)
  • 8s, f/5.6, ISO 3200 (+2 стопа)

Влияние апертуры на шум — Sony a7S, 55mm, 8s, ISO 3200

Вывод: более узкая диафрагма = меньшее ОСШ = больше шума.

Как ISO влияет на шум

  • 8s, f/2.8, ISO 3200
  • 8s, f/2.8, ISO 6400 (-1 стоп)
  • 8s, f/2.8, ISO 12800 (-2 стопа)

Влияние ISO на шум – Sony a7S, 55mm, f/2.8, 8s

Вывод: Высокий ISO ≠ больше шума

Тесты с Sony a7S показали, что выдержка и диафрагма напрямую влияют на количество шума на снимке, в то время как ISO не оказывает почти никакого эффекта. Эти результаты – противоположность мнению многих фотографов об ISO.

При съемке в условиях низкой освещенности, есть один аспект ISO, который серьезно влияет на количество шума вне зависимости от значения шкалы: нисходящий электронный шум. Давайте посмотрим, как разные типы камер поддаются его влиянию.

Инвариантность ISO и нисходящий электронный шум

Влияние ISO на снимки, сделанные в условиях низкой освещенности, варьируется в зависимости от сенсора и модели камеры. Понимание того, как ведет себя ваша камера поможет найти оптимальное значение шкалы для астрофотографии. Есть две конфигурации, которые чаще всего встречаются в современных зеркалках: вариантный и инвариантный ISO.

Камеры с вариантным ISO

Фотокамеры используют различные уровни аналогового усиления для регулирования ISO. Говоря простыми словами, усилитель повышает электрическое напряжение считывания с сенсора в два раза для каждого значения шкалы: 100, 200, 400, 800, 1600 и т. д. Более высокое значение означает большее усиление выходных данных сенсора.

После того как данные сенсора усиливаются, они проходят через определенные (нисходящие) электронные схемы (например, аналого-цифровой преобразователь), чтобы полностью превратить данные из электрических зарядов в цифровой файл, который компьютер сможет прочитать. Одна из отчётливых особенностей камер с вариантным ISO – более высокое количество шума, создаваемое этой электроникой.

Если сигнал изначально слабый (как, например, в условиях ночной съемки), низкие значения шкалы ISO могут не предоставить достаточно усиления, чтобы данные преодолели электронный шум, создаваемый нисходящей электроникой. Это значит, что в таких ситуациях, как астрофотография, фотокамеры с вариантным ISO будут создавать больше шума при низких параметрах шкалы и меньше – при высоких. Canon EOS 6D – все еще один из моих любимых вариантов для астрофотографии. Эта модель ISO-вариантная и лучше всего проявляет свои возможности ночной съемки с 6400 и выше!

Canon EOS 6D имеет очень большую вариантность ISO и достигает лучших результатов с высокими значениями шкалы.

Большинство зеркалок Canon имеют такой же тип. Есть несколько исключений, включая новую Canon EOS 5D Mark IV и Canon EOS 80D.

Камеры с инвариантным ISO

У этого типа меньший уровень нисходящего шума при чтении, а ОСШ более постоянно при изменении значения шкалы ISO. Отличие состоит в том, что данные сенсора уже усилены чуть выше минимального уровня нисходящего шума при чтении до конвертирования в цифровой сигнал. В результате даже при низких значениях ISO появляется меньше шума и меньше вариантности между стопами шкалы. Большинство камер такого типа считаются ISO-инвариантными. Одна из моделей, являющаяся отличным примером ISO-инвариантности – Fujifilm X-T1. В конце статьи приведены результаты ее тестирования.

Большинство современных камер от Sony и Fujifilm как правило, ISO-инвариантны.

Заметки и исключения

Не всё бывает лишь чёрным и белым: большинство ISO-вариантных камер в итоге начинают вести себя как инвариантные – достаточно только перейти определенную черту на шкале ISO. После пороговой точки эти камеры полностью преодолевают свою шумную нисходящую электронику и демонстрируют минимальное отличие в ОСШ для дальнейших значений. Большинство камер Canon ведут себя так при ISO больше 1600. Знание этого порога поможет достигнуть лучших результатов при съемке в условиях плохой освещенности.

По аналогии, большинство ISO-инвариантных камер могут иметь один или два серьезных скачка, которые влияют на общее количество шума. В таком случае снова появляется пороговое значение, при пересечении которого качество съемки возрастает. У Sony a7S это проявляется при переходе от ISO 100 к 200 и от 1600 к 3200. Лучше всего при ночной съемке она проявляет себя с ISO 3200 и выше. В противном случае отличия между значениями шкалы в условиях плохой освещенности у a7S минимальны.

В конечном счете обе конфигурации достигают одной цели – осветлить фотографию в соответствии с определенным числом на шкале ISO, но результат может отличаться, особенно при съемке в условиях плохой освещенности. ISO-инвариантность настолько отчетливая черта, что сайт DPReview добавил соответствующий тест для большинства последних камер. Лично я считаю, что очень полезно знать, как ведет себя камера, чтобы иметь представление о ее результатах при ночной съемке.

ISO против динамического диапазона

Один из заметных недостатков использования слишком высокого ISO – сокращенный динамический диапазон. Чем больше мы усиливаем данные, составляющие снимок, тем больше риск засветить некоторые участки и сделать их полностью белыми, потеряв тем самым детализацию.

Для теста ниже я сфотографировал звезду Антарес с самыми высокими значениями ISO, которые доступны на Sony a7S, не меняя при это две другие вершины треугольника экспозиции. По мере повышения ISO звезда кажется крупнее из-за того, что с каждым шагом она больше и больше засвечивается. На деле, при работе с Sony a7S это не так заметно до тех пор, пока вы не дойдете до ISO 51200 или выше. Однако, разница при каждом стопе заметна.

Небольшое примечание: Обратите внимание на то, как мало различие в количестве шума при ISO между 1600 и 204800, особенно на примере с Canon EOS 6D выше. Sony a7S – весьма, хотя и не полностью, ISO-инвариантная камера.

Тест динамического диапазона на примере звезды Антарес – Sony a7S, 50mm, f/2.8, 8s

По моему опыту, не считая самые яркие звезды, засвечивание части снимка звездного неба с потерей большого количества данных – очень, очень редкое явление. Риск при использовании высоких значений ISO при ландшафтной астрофотографии появляется, только когда есть более крупный, яркий (обычно искусственный) источник света, например, уличная лампа, световое загрязнение от города неподалеку или налобный фонарь друга.

Поскольку мы теряем маленькую часть светлых участков с каждым стопом ISO, выбор оптимального значения доля астрофотографии сводится к балансированию между сокращением шума (особенно в случае с ISO-вариантным сенсором) и лучшим динамическим диапазоном.

Выбираем оптимальное значение ISO для астрофотографии: Тест ISO-инвариантности

Пришло время опробовать науку в действии! Чтобы найти наилучшее значение для астрофотографии, я рекомендую проводить тест ISO-инвариантности. Большинство из примеров, приведенных в статье до этого были сделаны как раз во время таких тестов. Провести его невероятно просто: нужно только сделать 7-10 RAW снимков (каждый с целым стопом ISO), а затем уравнять яркость экспозиции в ПО для постобработки. Этот тест легче проводить в условиях плохой освещенности, поэтому я рекомендую выйти на улицу ночью или найти плохо освещенную комнату. Можно даже отправиться в путешествие к месту с красивым ночным небом.

Если вы собираетесь выполнять тест, снимая темное ночное небо, используйте мой Калькулятор экспозиции Млечного пути, чтобы определить выдержку и диафрагму. Если работаете в темной комнате, сначала используйте Программный (P) режим камеры с ISO 3200, найдя выдержку и апертуру.

Пример: Canon EOS 700D

Для примера я буду тестировать Canon EOS 700D/T5i. Вот краткое изложение теста:

  • Снимать нужно в темноте: плохо освещенная комната или ночное небо.
  • Обязательно устанавливайте формат RAW!
  • Используйте Ручной (M) режим.
  • Установите баланс белого Дневной свет (просто, чтобы он не менялся).
  • Отключите все виды сокращения шума (Long Exposure NR, High ISO NR).
  • Делайте каждый снимок с одним целым стопом ISO (100, 200, 400, 800 и т. д.).
  • Уравняйте яркость в ПО для постобработки и сравнивайте.

Во время моего теста T5i, вот так выглядели готовые снимки выделенного пробного участка. Я обрезал фотографии, оставив маленький кусочек, включающий полутона и тени.

Вот так выглядели пробники без вмешательства:

Сравнение ISO – Canon EOS T5i / 700D, 18 mm, f/3.5, 25s

Если сравнивать шум, то эти снимки не совсем подходят из-за того, что их яркость разная. Чтобы уравнять правила, нам нужна одинаковая яркость. Мы воспользуемся корректирующим слайдером Экспозиция (Exposure) в Adobe Lightroom, приведя яркость экспозиции всех снимков до ISO 3200. Кусочек, снятый с ISO 100, был максимально осветлен с +5EV, ISO 200 на +4EV, ISO400 на +3EV и т. д.

Вот полный список коррекций, которые я выполнил в Lightroom.

  • ISO 100 добавляется +5EV
  • ISO 200 добавляется +4EV
  • ISO 400 добавляется +3EV
  • ISO 800 добавляется +2EV
  • ISO 1600 добавляется +1EV slider
  • ISO 3200 изменений не происходит
  • ISO 6400 убавляется -1EV

Еще один способ сделать это – выбрать все фотографии, затем выделить ту, которая была снята с ISO 3200 и выбрать модуль Коррекции (Develop), затем перейти в Параметры > Согласовать общие экспозиции (Settings > Match Total Exposures) или нажать Ctrl + Alt + Shift + M.

В итоге мы получим следующий вид:

Тест ISO-инвариантности – Canon EOS 700D / T5i

Если сравнивать снимки, сразу становится ясно, что Canon EOS 700D/T5i не полностью ISO-инвариантна. Заметно, что она лучше всего справляется с плохой освещенностью при ISO 1600 и выше. Снимки с ISO 1600, 3200 и 6400 выглядят почти идентично и это значит, что 700D может быть инвариантной при значениях шкалы от 1600 и выше. Ниже этой точки получаем другую ситуацию: по мере снижения ISO качество ухудшается до тех пор, пока не станет совсем непригодным. По результатам теста 700D, можно сказать что, если нам нужно сохранить динамический диапазон и при этом получить хорошее экспонирование, лучше всего снимать с ISO 1600.

Пример: Fujifilm X-T1

Для сравнения я провел еще один тест с Fujifilm X-T1, на этот раз с выдержкой 30 секунд и диафрагмой f/2.8. Результаты сильно отличаются.

Тест ISO- инвариантности – Fujifilm X-T1

Разница в том, что разницы между ISO 200 (самое низкое значение шкалы, доступное в этой модели) и 6400 нет. Уровень шума идентичен. Из этого мы делаем вывод – Fujifilm X-T1 полностью ISO-инвариантна. Это означает, что ISO практически не влияет на снимок и оптимальное значение может быть даже 200 (ведь, таким образом, мы сохраним динамический диапазон).

Однако, при использовании очень низкого ISO есть доля непрактичности, ведь результат на LCD экране будет выглядеть очень темным и при ISO 200 будет очень сложно оценить другие важные факторы, такие как фокус и композиция. К счастью, обычно можно снимать с относительно высоким ISO без риска потерять динамический диапазон, если в кадре нет ярких искусственных источников света. Поэтому использование более высоких значений шкалы ISO может быть практичным решением. Достаточно только помнить про сокращение динамического диапазона.

Выводы

Вопреки распространенному мнению, высокое ISO не создает больше шума, а, наоборот, может пригодиться при съемке в условиях плохой освещенности, особенно для камер с ISO-вариантным сенсором. Проведите тест своей камеры, чтобы определить оптимальное значение ISO для астрофотографии. Поведение ISO варьируется в зависимости от модели и тестирование может очень сильно пригодиться.

Важно понимать, что ISO-вариантность или инвариантность не обязательно определяет лучше камера или хуже работает в ночных условиях. Отличается только подход. Знание этого может помочь для достижения лучшего качества снимка.

Сейчас уже все больше производителей начинают делать ISO-инвариантные камеры по мере того, как они разрабатывают технологии сенсоров с уменьшенным нисходящим шумом при чтении и улучшенным динамическим диапазоном даже при низких настройках ISO.

А вы знаете, какие значения шкалы ISO вашей камеры лучше всего подходят для ночной съемки? Проведите тест и выясните!

Автор: Ian Norman

Russia War Crimes

В чем еще вам лгут российские политики

Это не война, это только спецоперация

Война — это вооруженный конфликт, цель которого — навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении. Но от того, что он называет войну спецоперацией, меньше людей не гибнет.

Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР

Российская армия обстреливает города во всех областях Украины, ракеты выпускали во Львов, Ивано-Франковск, Луцк и другие города на западе Украины.

На карте Украины вы увидите, что Львов, Ивано-Франковск и Луцк — это больше тысячи километров от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны.

Это места попадания ракет 25 февраля. За полтора месяца их стало гораздо больше во всей Украине.

Центр Украины тоже пострадал — только первого апреля российские солдаты вышли из Киевской области. Мы не понимаем, как оккупация сел Киевской области и террор местных жителей могли помочь Донбасу.

Мирных жителей это не коснется

Это касается каждого жителя Украины каждый день.

Тысячам семей пришлось бросить родные города. Снаряды попадают в наши жилые дома.

Это был обычный жилой дом в Тростянце, в Сумской области. За сотни километров от так называемых ЛНР и ДНР.

Тысячи мирных людей ранены или погибли. Подсчитать точные цифры сложно — огромное количество тел все еще под завалами Мариуполя или лежат во дворах небольших сел под Киевом.

Российская армия обстреливает пункты гуманитарной помощи и «зеленые коридоры».

Во время эвакуации мирного населения из Ирпеня семья попала под минометные обстрелы — все погибли.

Среди убитых много детей. Под обстрелы уже попадали детские садики и больницы.

Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов. Украинские женщины рожают детей в метро, подвалах и бомбоубежищах, потому что в роддомы тоже стреляют.

Это груднички, которых вместо теплых кроваток приходится размещать в подвалах. С начала войны Украине родилось больше 15 000 детей. Все они еще ни разу в жизни не видели мирного неба.

В Украине — геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает

В нашей компании работают люди из всех частей Украины: больше всего сотрудников из Харькова, есть ребята из Киева, Днепра, Львова, Кропивницкого и других городов. 99% сотрудников до войны разговаривали только на русском языке. Нас никогда и никак не притесняли.

Но теперь именно русскоязычные города, Харьков, Мариуполь, Россия пытается стереть с лица земли.

Это Мариуполь. В подвалах и бомбоубежищах Мариуполя все еще находятся сто тысяч украинцев. К сожалению, мы не знаем, сколько из них сегодня живы

Украинцы сами в себя стреляют

У каждого украинца сейчас есть брат, коллега, друг или сосед в ЗСУ и территориальной обороне. Мы знаем, что происходит на фронте, из первых уст — от своих родных и близких. Никто не станет стрелять в свой дом и свою семью.

Украина во власти нацистов, и их нужно уничтожить

Наш президент — русскоговорящий еврей. На свободных выборах в 2019 году за него проголосовало три четверти населения Украины.

Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли полтора миллиона родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

Это месть за детей Донбасса

Российские СМИ любят рассказывать о кровожадных украинских детоубийцах. Но «распятый мальчик в трусиках» и «мальчик — мишень для ракет ВСУ» — это легенды, придуманные российскими пропагандистами. Нет ни единого доказательства подобным страшилкам, только истории с государственных российских телеканалов.

Однако допустим, что ваши солдаты верят в эти легенды. Тогда у нас все равно появляется вопрос: зачем, мстя за детей Донбасса, они убивают детей Донбасса?

8 апреля солдаты рф выпустили две ракеты в вокзал Краматорска, где четыре тысячи украинцев ждали эвакуационные поезда. Ракетным ударом российские солдаты убили 57 человек, из которых 5 — дети. Еще 16 детей были ранены. Это дети Донбасса.

На одной из ракет остались остатки надписи «за детей».

Сразу после удара российские СМИ сообщили о выполненном задании, но когда стало известно о количестве жертв — передумали и сказали, что у рф даже нет такого оружия.

Это тоже ложь, вот статья в российских СМИ про учения с комплексом Точка-У. Рядом скриншот из видео с военным парадом, на котором видна Точка-У.

Еще один фейк, который пытались распространить в СМИ: «выпущенная по Краматорску ракета принадлежала ВСУ, это подтверждает ее серийный номер». Прочитайте подробное опровержение этой лжи.

Посмотрите на последствия удара. Кому конкретно из этих людей мстили за детей Донбасса?

Глубокое небо с помощью цифровой зеркальной фотокамеры — Астрофотография — небо и телескоп

Нет никаких сомнений в том, что цифровые однообъективные зеркальные камеры (DSLR) сегодня являются наиболее универсальными камерами. Никакое другое устройство не может перейти от съемки детского дня рождения на заднем дворе к записи далеких галактик через телескоп без каких-либо модификаций. Цифровые зеркальные фотокамеры действительно открыли дверь в астрофотографию всем, кто интересуется съемкой ночного неба.

Астрофотография с помощью цифровых однообъективных зеркальных (DSLR) камер охватывает все аспекты любительской астрофотографии. Сегодняшние модели камер имеют гораздо более низкий уровень шума, чем в прошлом, и больше функций, полезных для любителей. В сопроводительном тексте Майкл А. Ковингтон объясняет, как вы можете использовать свою цифровую зеркальную камеру для астрофотографии и получать впечатляющие изображения, подобные показанному выше туманности Трубка в Стрельце.
Майкл А. Ковингтон

Несколько факторов делают цифровые зеркальные камеры подходящими для астрономии.Большинство камер рассчитаны на использование тех же объективов, что и их 35-мм пленочные предшественники, и они имеют относительно большие сенсоры по сравнению с их аналогами типа «наведи и снимай». Обычные КМОП-сенсоры размера APS-C во многих потребительских цифровых зеркальных фотокамерах примерно на 65% больше, чем 35-мм пленочные, и примерно такие же, как многие астрономические ПЗС-камеры среднего диапазона.

В отличие от пленки, датчик CMOS в DSLR не имеет взаимного отказа; он никогда не забывает фотон. (Ну, вряд ли когда-либо.) Двухминутной выдержки достаточно, чтобы сделать респектабельный снимок туманности Ориона.За 10 минут со скромным телеобъективом можно снять звезды 16-й величины. И DSLR не требуют, чтобы вы брали с собой компьютер, когда снимаете ночное небо.

Существует множество цифровых зеркальных камер, доступных для покупки, но Canon производит самые популярные из них для астрофотографии. Это единственный производитель цифровых зеркальных камер, который активно развивает рынок астрономии, одно время даже продавая зеркальную камеру специально для астрофотографов (20Da). Эта модель уже давно снята с производства, но Canon включила многие из своих лучших функций, полезных для астрофотографии, в текущие модели.


Реклама


Другие цифровые зеркальные фотокамеры Nikon и Pentax похожи друг на друга, отличаясь главным образом способом доступа к функциям и форматированием файлов изображений. Практически все современные зеркальные фотокамеры блокируют астрономически важный дальний красный конец видимого спектра, где флуоресцирует газообразный водород. Чтобы увеличить чувствительность камеры к красному цвету, многие астрофотографы модифицировали свои камеры. Они удаляют фильтр камеры, блокирующий инфракрасное излучение, и заменяют его фильтром, который пропускает больше красного света от излучения водорода.Те смелые люди, которые хотят возиться со своими камерами, могут приобрести модифицированный фильтр, блокирующий инфракрасное излучение, и выполнить работу самостоятельно, или вы можете отправить свою камеру в Hap Griffin (www.hapg.org) или Hutech (www.hutech.com), чтобы получить фильтр заменен для вас. После модификации камеры вам нужно будет установить собственный цветовой баланс, чтобы снимать приятные дневные изображения.

Большинство цифровых зеркальных камер имеют фильтры, которые блокируют дальний красный конец спектра для получения изображений с естественными цветами при дневном свете. Слева: к сожалению, эти стандартные фильтры блокируют большую часть красноватой туманности Млечного Пути, как видно на этом изображении Пояса Ориона.Справа: при замене стандартного фильтра пользовательским фильтром полученное изображение Пояса Ориона показывает гораздо большую туманность.
Алан Дайер (2)

Если вы покупаете новую цифровую зеркальную камеру, имея в виду астрофотографию , стоит обратить внимание на одну особую функцию – Live View. Эта функция позволяет включать сенсор и просматривать живое видео на заднем ЖК-экране камеры. Это упрощает фокусировку объектива или телескопа по сравнению с другими методами. Если у вас нет Live View, вам понадобится какая-то помощь при фокусировке, или вы можете подтвердить фокусировку, сделав короткие 5-секундные выдержки и сразу же просмотрев их на заднем экране.

Астрофотография DSLR: падающие звезды

После того, как вы выбрали камеру, есть несколько дополнительных аксессуаров, которые вам понадобятся, чтобы начать снимать ночное небо. Первый — это устройство, которое позволит вам снимать на длинных выдержках, не касаясь камеры. Вы можете сделать одиночную экспозицию до 30 секунд, нажав кнопку спуска затвора на камере и установив задержку, чтобы вибрация от нажатия кнопки исчезла до того, как затвор откроется. Для более длительных выдержек можно использовать специальный спусковой тросик со встроенным интервалометром.Он позволяет запрограммировать серию длинных выдержек и устраняет необходимость в задержке между изображениями. Универсальные и недорогие интервалометры с тросовым высвобождением производятся компанией Phottix (www.phottix.com) и другими производителями аксессуаров, и их легко найти на Amazon.com или ebay.com. Убедитесь, что вы выбрали правильную модель для вашей конкретной камеры.

Вам также понадобится штатив для первого знакомства с астрофотографией на цифровую зеркальную камеру. Даже если вашей основной целью является съемка крупным планом объектов дальнего космоса через телескоп, съемка простых снимков камерой на штативе поможет вам ознакомиться с функциями вашей камеры, которые вы будете использовать со всеми типами цифровых зеркальных камер для съемки глубокого космоса. астрофотография.Штатив также пригодится для съемки соединений, широкоугольных фотографий Млечного Пути и метеорных потоков — популярных целей для всех астрофотографов.

Поскольку цифровые зеркальные фотокамеры выглядят и работают так же, как 35-мм пленочные камеры, способ их крепления к телескопу аналогичен. Чтобы начать снимать небо на цифровую зеркальную камеру, вам понадобится несколько аксессуаров, таких как интервалометр (крайний слева), который может автоматически снимать несколько длинных выдержек, и адаптер с Т-образным кольцом (внизу справа в центре) для вашей конкретной модели.
S&T / Шон Уокер

Под звездным безлунным небом поставьте камеру на штатив. Используйте широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой (самое низкое диафрагменное число) и вручную сфокусируйтесь на яркой звезде с помощью живого фокуса, если эта функция доступна для вашей камеры. Увеличьте изображение в режиме живого фокуса, чтобы получить максимально четкий фокус. Установите чувствительность ISO на 1600 и экспозицию на 30 секунд. Вы получите изображение, на котором видно множество звезд и, возможно, некоторые из более ярких объектов глубокого космоса.

Несколько ночей практики познакомят вас с функциями вашей камеры, полезными для астрофотографии DSLR, такими как блокировка зеркала, шумоподавление и программирование последовательностей экспозиций на интервалометре.

Если вы хотите получить более глубокую экспозицию с круглыми звездами, вы можете «повесить» камеру на верхнюю часть телескопа, фотографируя небо через объектив камеры и используя телескоп для отслеживания. С помощью этого метода вы обнаружите, что стандартный зум-объектив 18–55 мм, который поставляется в комплекте со многими цифровыми зеркальными фотокамерами, не очень хорош для астрономии; он медленный (обычно не выше f/4,5) и менее резкий, чем многие объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Кроме того, будучи зумом, он может смещать фокусное расстояние или фокус, когда телескоп наклоняется, чтобы отслеживать небо.

Объективы

с фиксированным фокусным расстоянием лучше подходят для астрофотографии. Конечно, вы можете купить превосходные телеобъективы от Canon, Sigma и других производителей. Вот полезный совет: доступны адаптеры для преобразования старых объективов Olympus, Nikon, Pentax, Contax/Yashica и с винтовым креплением для работы с цифровыми зеркальными фотокамерами Canon EOS или Nikon. Поскольку автофокус не работает для астрофотографии глубокого космоса, вы можете использовать старые объективы с ручной фокусировкой, которые намного дешевле, чем новейшие объективы на рынке.Эти адаптеры можно приобрести в компании Fotodiox (www.fotodiox.com).

Если вы хотите попробовать свои силы в съемке объектов с по в свой телескоп, вам понадобится адаптер. Обычно он состоит из Т-образного кольца и адаптера, который соединяет камеру с телескопом вместо окуляра. С помощью этой настройки вы можете сразу делать фотографии Луны, используя свой телескоп в качестве объектива камеры. Чтобы сфотографировать объекты глубокого космоса, вы можете поэкспериментировать и сделать выдержку 5 секунд или более, чтобы проверить, как долго ваша монтировка телескопа будет отслеживать, прежде чем звезды появятся в виде полос.Даже для большинства высококачественных монтировок телескопов требуется автогид или другие специальные меры для компенсации ошибок в шестернях монтировки, ударов ветра или других отклонений в отслеживании.

Обработка изображений

При высоких значениях ISO цифровые зеркальные камеры гораздо более чувствительны, чем лучшие пленки прошлого. На этой 5-секундной выдержке с камерой Canon 40D при ISO 1600 и объективом 50 мм f/2,8 запечатлены звезды 6-й величины и яркое шаровое скопление Омега Центури в правом нижнем углу.
Майкл А. Ковингтон

Независимо от того, какой астрофотографией вы занимаетесь, изображение, которое выходит из камеры, обычно не является готовым продуктом.Короткая выдержка с фиксированным штативом часто выглядит слишком темной, а 2- или 3-минутная управляемая выдержка может выглядеть слишком яркой из-за светового загрязнения. Это нормально. Любой автоматический баланс белого в вашей камере обычно неприменим к астрофотографиям глубокого космоса, потому что объект слишком тусклый, чтобы компьютер камеры мог сделать точную оценку. Вы можете настроить все эти параметры с помощью программного обеспечения для обработки изображений. Хотя некоторые программы, которые поставляются с цифровыми камерами, предлагают элементарные возможности настройки, я настоятельно рекомендую приобрести программу, специально предназначенную для астрофотографии DSLR.Эти программы необходимы, чтобы получить максимальную отдачу от ваших изображений.

Некоторые популярные программы, доступные для астрофотографии DSLR, включают MaxIm DL , ImagesPlus , Nebulosity и DeepSkyStacker . Большинство из них доступны в качестве пробной версии перед покупкой, а DeepSkyStacker является бесплатным программным обеспечением.

После того, как вы выбрали программное обеспечение для обработки, два шага сразу сделают ваши изображения лучше. Первый — это калибровка темного кадра.Когда вы делаете экспозицию дольше нескольких секунд на большинстве цифровых зеркальных камер, вы увидите случайное разбросание цветных пикселей — красных, зеленых и синих точек — указывающих на места, где на сенсоре есть так называемые «горячие пиксели».

Каждая глубокая фотография, сделанная на цифровую зеркальную камеру, требует некоторой корректировки. Автор сделал этот снимок кометы Холмса со своего городского двора 15 ноября 2007 года. Обратите внимание на красноватый фон неба (слева), который легко исправить с помощью программного обеспечения для обработки изображений (справа). Эта дополнительная 3-минутная выдержка была сделана на камеру Canon 40D с ISO 400 и объективом 300 мм f/5.
Майкл А. Ковингтон

Лучший способ избавиться от горячих пикселей — вычесть темный кадр, снимок, сделанный без света, попадающего на матрицу, но во всем остальном как у оригинала, с тем же временем экспозиции, настройкой ISO и температурой матрицы. В темной рамке будут такие же горячие пиксели, поэтому вычитание ее из изображения приведет к их удалению. Большинство зеркальных фотокамер могут сделать это автоматически, если вы включите функцию шумоподавления при длительной выдержке. Затем, после того как вы сделаете длинную выдержку, камера сразу же сделает еще одну такую ​​же с закрытым затвором, автоматически выполнит вычитание и запишет полученное изображение.Хотя эта функция удобна и гарантирует, что темная рамка соответствует всем настройкам исходной экспозиции, она отнимает драгоценное время, которое вы могли бы использовать для записи изображений.

В качестве альтернативы можно сделать один или несколько темных кадров вручную с закрытой крышкой объектива, а затем вычесть их с помощью программного обеспечения. Желательно взять несколько — не менее полудюжины — чтобы программа могла их усреднить, чтобы исключить случайный шум. Один набор темных кадров может служить для снимков нескольких небесных объектов, сделанных в один и тот же вечер с одинаковой выдержкой и настройками ISO.

Наложение нескольких экспозиций помогает выявить слабую туманность. Объединение восьми 4-минутных экспозиций показывает объекты Мессье (сверху вниз) M21, M20 и M8 в Стрельце.
Михаил. Ковингтон

Помимо калибровки темного кадра, второй метод, который сделает ваши изображения более гладкими, — это съемка объекта с несколькими экспозициями и их объединение. Этот метод, известный как наложение, имеет много преимуществ. Вы можете получить часовую экспозицию, не нуждаясь в часе идеального руководства.Если у вас есть проблемы с наведением, вы можете сделать много экспозиций и просто отбросить плохо отслеживаемые. Вы также можете избежать достижения предела тумана неба, потому что ни одна выдержка не будет слишком долгой. Алгоритмы наложения в программах обработки изображений могут автоматически отбрасывать следы самолетов, случайные горячие пиксели и другие большие расхождения между изображениями, которые вы объединяете. А при объединении нескольких экспозиций уровень шума в объединенном изображении снижается пропорционально квадратному корню из числа объединенных экспозиций.

Конечно, есть ограничения. Вы не можете сложить 3,6 миллиона кадров с выдержкой 1/1000 секунды и получить эквивалент часовой экспозиции. Отдельные экспозиции должны быть достаточно длинными, чтобы изображение было полезным. Обычно это от 5 до 10 минут, если ограничения отслеживания не вынуждают вас сократить время.

Наложение и вычитание темных кадров также лучше всего выполнять с необработанными файлами, а не с JPEG, потому что JPEG были нелинейно растянуты для отображения, а данные выбрасываются в процессе сжатия, что делает файлы JPEG маленькими по сравнению с необработанным форматом.После калибровки и наложения темных кадров вы можете отрегулировать яркость, контрастность и цветовой баланс изображения и, возможно, повысить его резкость, если это необходимо, перед сохранением окончательной версии.

По мере того, как вы совершенствуетесь в записи данных, вы можете изучить множество дополнительных приемов и приемов, позволяющих выжимать еще больше из ваших изображений. Но советы в этой статье помогут вам на пути к астрофотографии на цифровые зеркальные камеры, избежав при этом многих ловушек.



Первоначально эта статья была опубликована в выпуске Sky & Telescope за июнь 2012 года.

Как пользоваться цифровой зеркальной фотокамерой

Цифровые зеркальные фотокамеры или цифровые однообъективные зеркальные фотокамеры — это невероятно универсальные камеры по целому ряду причин. Цифровые зеркальные фотокамеры отлично подходят для начинающих, они просты в использовании и могут быть недорогими в зависимости от модели. Кроме того, существует хороший рынок подержанных камер начального уровня.

Цифровые зеркальные фотокамеры оснащены цифровым датчиком и отражающим зеркалом, которое направляет падающий свет на видоискатель. К ним можно прикрепить разные объективы и они также более чувствительны при слабом освещении, что немаловажно.

Они также хорошо подходят для большинства типов целей в астрофотографии, включая широкоугольные снимки Млечного Пути, изображения Луны и объекты глубокого космоса, такие как галактики и туманности.

Поддерживайте свою камеру в хорошем состоянии с помощью нашего руководства Как чистить цифровую зеркальную камеру.

Прочтите наше руководство для начинающих, чтобы узнать, какие камеры лучше всего подходят для астрофотографии, или просмотрите все наши обзоры камер.

Если вы хотите использовать цифровую зеркальную камеру для фотографирования метеоритного дождя, узнайте, как увидеть метеорный поток Лириды в ночном небе в этом месяце.

Туманность Северная Америка и туманность Пеликан, фотограф Пол Мойерс, Мерсисайд, 29 ноября 2019 г. Оборудование: цифровая зеркальная фотокамера Canon EOS 1200D, рефрактор Altair Astro 60 EDF, крепление Skywatcher Star Adventurer

камерой и штативом, а не прыгать сразу в гайд с креплением.

Объективы также позволяют снимать с большим фокусным расстоянием перед покупкой первого телескопа. Есть также много групп в социальных сетях, которые демонстрируют астроизображения DSLR и предоставляют поддержку и советы.

В этом руководстве мы дадим советы по базовой астрофотографии DSLR, включая предпочтительные характеристики, форматы изображений и основные настройки.

Мы будем ссылаться на различные цифровые зеркальные камеры Canon, но вы обнаружите, что большинство моделей имеют одинаково узнаваемый набор кнопок и настроек экрана.

Canon EOS Ra — полнокадровая беззеркальная камера, созданная для астрофотографии.

Двумя основными типами цифровых зеркальных камер являются полнокадровые и кроп-сенсоры (APS-C).

Полнокадровые цифровые зеркальные фотокамеры имеют более крупный чип, что дает им более широкое поле зрения и большую чувствительность, чем камеры с кропнутой матрицей.

Некоторые зеркальные фотокамеры больше подходят для астросъемки, чем другие, и минимальные требования зависят от фотографий, которые вы хотите сделать.

Например, для съемки дальнего космоса требуется цифровая зеркальная фотокамера с режимом «Bulb». Это позволяет прикрепить дистанционное управление затвором и снимать несколько кадров с длинной выдержкой. Возможность увеличения уровня ISO также является обязательной (подробнее об этом ниже).

Между тем, если вы хотите сфотографировать Луну или сфотографировать планеты, видео принесет наибольшую пользу, поскольку высокая частота кадров позволяет лучше прорезать земную атмосферу для получения четких изображений.

Цифровая зеркальная фотокамера с возможностью видеосъемки является преимуществом, но часто бывает достаточно короткого времени экспозиции. Цифровые зеркальные фотокамеры также отлично подходят для съемки с широким полем зрения, поскольку к ним можно прикрепить широкоугольный и светосильный объектив (например, f/2,8).

Млечный Путь над озером у горы Сабалан, Иран, 12 августа 2021 года. Снято Парисой Баджелан с помощью камеры Canon EOS 6D DSLR и объектива 16-35 Canon.

Одна вещь, которая требуется вашей цифровой зеркальной камере, — это функция «Live View». Это означает, что вместо того, чтобы смотреть в видоискатель, изображение отображается на его цифровом экране.Это не только помогает выровнять изображение, но и позволяет четко сфокусироваться на звездах.

С точки зрения физических характеристик это зависит от индивидуальных предпочтений, но мы обнаружили, что поворотный «откидной экран» может упростить получение всех типов астроизображений.

Позволяет просматривать кадры с неудобных ракурсов, включая объекты над головой. Это в сочетании с сенсорным ЖК-дисплеем еще лучше, так как помогает предотвратить подталкивание камеры.

Два правила, применимые ко всей астрофотографии, — снимать в «ручном режиме» и в формате изображения RAW, поскольку это расширяет возможности управления редактированием изображения.

Теперь мы рассмотрим, какие настройки DSLR и как их использовать для создания захватывающих фотографий.

Экран настроек DSLR будет включать: 1) ISO; 2) число диафрагмы/диафрагмы; 3) экспозиция; и 4) Баланс белого (здесь на авто, «AWB»)

ISO

ISO изменяет чувствительность вашей DSLR к свету и является одной из самых важных настроек, к которым нужно привыкнуть. Диапазоны ISO различаются в зависимости от модели. Некоторые идут от 100 до 12600 и выше.

Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительна ваша камера к свету, и наоборот.

Однако эта чувствительность также зависит от настройки экспозиции: камера с низким значением ISO, но длинной выдержкой улавливает больше деталей, чем камера с тем же значением ISO, но с более коротким временем экспозиции.

Если вы используете цифровую зеркальную камеру для фотографирования яркой Луны, вам не нужны высокие значения ISO, так как это приведет к размытию изображения и потере деталей.

Для изображений Луны выберите самый низкий уровень ISO 100 в меню ISO. Мы не склонны использовать функции «Авто» в астрофотографии, вместо этого предпочитаем вручную выбирать наилучшие настройки.

Луна над Высокими Татрами, Томаш Словински, Влкова, Словакия, 28 января 2021 г. Оборудование: Canon 6D DSLR, объектив TS-Optics 1000 мм ваша цифровая зеркальная камера настроена на это еще один важный фактор. F-stop влияет на глубину резкости и на то, насколько «широко открыта» диафрагма вашей камеры.

Низкое число f-stop означает, что диафрагма шире (и ее часто называют «быстрой» настройкой): цифровая зеркальная фотокамера получит больше света, но глубина резкости на изображении мала.

Это не важно для изображений Луны, но становится очевидным в широкоугольных изображениях, поскольку малая глубина резкости влияет на фокусировку переднего плана.

Мы не хотим, чтобы низкое число диафрагмы отображало яркую цель, такую ​​как Луна, потому что это не только позволит свету залить матрицу камеры, но и ограничит работу объектива.

Все объективы разные, однако лучше всего начать с f/7 и двигаться вверх, чтобы увидеть, что дает наилучшие результаты, останавливаясь, когда изображение становится резким.

Оба изображения Луны ниже сняты с диафрагмой f/7.1 на объектив с фокусным расстоянием 400 мм и фокусным расстоянием f/5.7.

2 изображения Луны, сделанные при ISO 100 и диафрагме f/7,1 с выдержкой 1/250 секунды (слева) и 1/400 секунды (справа). Луна выглядит тусклой и менее детализированной на правом изображении. Предоставлено: Charlotte Daniels

Exposure

Понимание влияния времени экспозиции имеет решающее значение при использовании цифровой зеркальной камеры. В зависимости от яркости изображаемого объекта более длительная выдержка обычно означает больше деталей.

Экспозиция глубокого космоса может составлять до 15 минут на кадр, хотя это зависит от камеры и ее сенсора, который может нагреваться, создавая шум изображения.

Поскольку Луна очень яркая, выдержки такой длины полностью размывают изображение, поэтому для этого типа фотографии нужны более короткие кадры.

Вы хотите установить длину, которая захватывает детали в более темных областях, не переэкспонируя более светлые области.

Для нашего лунного изображения выше мы начали с 1/200 секунды и обнаружили, что изображение слишком яркое.Затем мы попробовали 1/250 и 1/400 и сделали два изображения выше.

1/400 секунды было слишком быстро: Луна выглядит тусклой и менее детализированной даже после обработки.

Из всех сделанных снимков сочетание выдержки 1/250 секунды, ISO 100 и диафрагмы f/7.1 оказалось лучшим для используемой нами цифровой зеркальной камеры Canon EOS 700D.

Баланс белого

Баланс белого (ББ) является важным фактором для дневной фотографии, но в меньшей степени для астросъемки, поскольку мы снимаем в формате RAW.

Мы делаем это, чтобы дать максимальный контроль при постобработке, чтобы баланс белого нашего изображения можно было отрегулировать позже с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий. По этой причине баланс белого можно оставить в режиме «Авто» или «AWB».

Однако мы можем порекомендовать установку баланса белого «Tungsten» от Canon, потому что она может улучшить изображения с широким полем, удаляя красноватое свечение светового загрязнения.

Для астромодифицированных камер может потребоваться пользовательский баланс белого. Это связано с тем, что после удаления инфракрасного (ИК) фильтра все изображения приобретают красный оттенок.

Этим по-прежнему можно управлять при обработке, но проще настроить пользовательский баланс белого, который можно применить с камеры при съемке без фильтров.

Исправление шума имеет огромное значение: справа — единственный лучший кадр из видео Юпитера, слева — окончательный монтаж. Авторы и права: Мартин Льюис

Шумоподавление

Распространенная ошибка новичков — включать шумоподавление для астрофотографии, чтобы удалить шум (нежелательные артефакты) из кадров.

Но этот параметр неэффективен при съемке ночью. Если он включен, он эффективно делает две фотографии для каждой экспозиции: обычный «светлый» кадр (который является вашим обычным изображением) и «темный кадр», предназначенный для удаления шума.

Затем камера вычитает этот темный кадр из светлого кадра, что означает, что каждая экспозиция длится в два раза дольше.

Лучше отключить шумоподавление. На зеркалках Canon это можно сделать из главного меню настроек.

Лучший способ убрать шум — сделать «калибровочные кадры».Темные рамки — это один из типов калибровочных рамок.

Создание и применение калибровочных кадров позволяет удалить большинство форм шума при постобработке. Узнайте больше в нашем руководстве по обработке изображений или в нашем подробном руководстве по удалению шума в астрофотографии.

Нажимайте нужные кнопки: ознакомьтесь с кнопками настроек вашей цифровой зеркальной камеры. Они одинаковы на большинстве моделей, но могут различаться по положению. Здесь настройки: 1) кнопка «Воспроизведение»; 2) кнопка «Q»; 3) кнопка «Живой просмотр»;
4) Функция «Масштаб»

Стоит познакомиться со своей зеркальной фотокамерой при дневном свете, чтобы на ощупь можно было найти кнопки.На Canon хорошо используемые кнопки включают «Воспроизведение», кнопку «Q», а также функции «Live View» и «Zoom».

Расположение этих кнопок зависит от модели, и их знание поможет вам уверенно настроить цифровую зеркальную камеру после захода солнца.

В приведенном выше примере изображения кнопки «Живой просмотр» (3) и «Масштаб» (4) помогают нам сфокусироваться, кнопка «Q» (2) позволяет переключаться между настройками на ЖК-дисплее и «Воспроизведением». (1) показывает наши тестовые изображения.

Одной из задач является фокусировка вашей цифровой зеркальной камеры на четкие звезды, и именно здесь требуются кнопки «Live View» и «Zoom».

Прежде чем найти нужную цель, используйте «Живой просмотр», чтобы найти яркую звезду. Вега, (альфа (α) Лиры), Сириус (альфа (α) Большого Пса) и Денеб (альфа (α) Лебедя) являются популярным выбором.

Сириус особенно популярен среди многих астрофотографов, потому что вы можете сделать несколько снимков, чтобы сфотографировать меняющиеся цвета мерцающей звезды.

Кнопки Zoom на цифровой зеркальной фотокамере позволяют увеличить звезду на ЖК-экране и обеспечить точность фокусировки.

Звезды Альтаир и Вега и Млечный Путь, снятые Сержио Консейсао, Замок Ноудар, Барранкос, Португалия, 3 августа 2019 года.Оборудование: Беззеркальная камера Canon EOS R

Для съемки объектов дальнего космоса требуется гораздо более длительная выдержка, чем для Луны, а при использовании обычного штатива возможность запечатлеть Млечный Путь или туманности ограничена следом звезды.

Чтобы звезды оставались четкими при длительной выдержке, необходим трекинговый держатель.

Правило 500 в астрофотографии дает приблизительную максимальную выдержку в зависимости от фокусного расстояния используемого объектива. Чем шире ваше поле зрения, тем большее время выдержки вы можете применить, прежде чем вы начнете получать звездные следы.

Если вы используете полнокадровую камеру, вы делите 500 на фокусное расстояние объектива вашей камеры.

Для кроп-сенсоров вы применяете то же правило, но умножаете фокусное расстояние на 1,5 или 1,6 для зеркальных фотокамер Nikon и Canon соответственно.

Помните о правиле 500 при съемке ночного неба, чтобы избежать звездных следов. Предоставлено: Peter Brown

Если мы используем объектив 14 мм для съемки широкоугольного изображения на полнокадровую цифровую зеркальную камеру, мы ограничены максимум 36 секундами на кадр, но при 200 мм это время экспозиции сокращается до 3 секунд. .

Хотя можно снимать глубокое небо с помощью цифровой зеркальной фотокамеры на штативе, для достижения наилучших результатов вам понадобится монтировка слежения, чтобы следить за вашей целью, когда она движется вместе с вращением Земли.

Без него время экспозиции будет ограничено, а процесс выравнивания и укладки нескольких файлов изображений усложнится.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по использованию монтировки звездного трекера для астрофотографии. Или сделайте снимок объекта дальнего космоса с помощью нашего руководства о том, как сфотографировать туманность Ориона и как сфотографировать галактику Андромеды.

Избегайте шума (нежелательных артефактов) на изображениях, сохраняя низкие настройки ISO. Слева: ISO 12800. Справа: ISO 1600.

Управление ISO и временем экспозиции важно для объектов дальнего космоса, и оба эти параметра необходимо увеличить для туманностей.

«Правило 500» дает максимальное время экспозиции на статичном штативе, и мы можем увеличить ISO, чтобы получить больше деталей от экспозиции.

Наилучшее значение ISO будет варьироваться от модели к модели, и важно отметить, что слишком большое время экспозиции сделает изображение шумным и зернистым.

Найдите «золотое пятно» вашей камеры, где вы можете увеличить ISO, чтобы увеличить яркость, не получая очевидного электронного шума.

При съемке тестовых изображений бывают случаи, когда установка высокого значения ISO имеет свои преимущества: мы часто используем значение ISO 6400 для поиска и позиционирования объекта перед переключением на значение ISO 800 или 1600 для прогона изображения.

Процесс обнаружения тусклых объектов дальнего космоса с помощью цифровой зеркальной камеры сложен без крепления Go-To; это не только сделает работу, но и изменит ваши результаты.

Шарлотта Дэниелс — астроном-любитель, астрофотограф и журналист. Это руководство первоначально появилось в выпуске журнала BBC Sky at Night Magazine за май 2021 года.

7 советов по астрофотографии (и настройки камеры), которые можно применить на практике

Следующие советы по астрофотографии применимы независимо от того, снимаете ли вы объекты дальнего космоса в космосе с помощью цифровой зеркальной камеры и телескопа или с помощью простого объектива камеры на штативе.Если вы только начинаете промокать ноги и хотите сфотографировать ночное небо с яркими яркими звездами и, возможно, галактикой или туманностью, эти 7 советов по астрофотографии помогут вам в этом.

В качестве предисловия, самый минимум, который вам понадобится для создания астрофотографического изображения, подобного приведенному ниже, — это цифровая зеркальная камера (вот некоторые из тех, которые я рекомендую), основной объектив камеры и прочный штатив. Астрофотография DSLR набирает популярность во всем мире, поскольку современные цифровые камеры делают это хобби намного проще, чем это было во времена пленки.

Я много лет снимал цифровыми зеркальными камерами Canon, но современные зеркальные и беззеркальные камеры Nikon, Sony, Pentax и Olympus способны на невероятную астрофотографию. Ниже приведена фотография созвездия Кассиопеи, сделанная камерой Pentax K1 Mark II с объективом 24–70 мм F/2,8.

Созвездие Кассиопеи и окружающие звезды с помощью объектива 24-70mm F/2.8 на штативе.

Для необычного снимка рекомендуется, но не обязательно использовать дополнительные аксессуары, такие как трос дистанционного спуска затвора и крепление звездного трекера.Ни одно из изображений на этой странице не было снято с помощью телескопа.

На самом деле, объективы камер позволили мне получить некоторые из моих любимых астрофотографических изображений на сегодняшний день, в первую очередь из-за широких участков ночного неба, которые они могут захватить за один раз. Изображение NGC 7000 (водородная эмиссионная туманность в Лебеде) ниже было получено с помощью доступного объектива камеры Rokinon 135 мм F/2.

Астрофотография с использованием объектива камеры – Туманность Северная Америка в Лебеде

Астрофотография считается дорогим занятием, но для того, чтобы заняться этим полезным хобби, вам действительно нужна камера и вид ночного неба над головой.Вы можете установить его на заднем дворе, на балконе или на любом открытом пространстве, откуда открывается вид на ночное небо. Начинающие часто спрашивают меня, по каким мишеням стрелять в первую очередь, но ответ на этот вопрос зависит от используемого оптического прибора.

Двумя наиболее важными факторами вашего снаряжения, которые будут определять типы доступных вам объектов, являются фокусное расстояние используемого объектива и отслеживаете ли вы движение неба или нет.

Например, если у вас есть доступ к ручному телескопу Добсона, фотографии Луны и планет возможны с помощью смартфона или цифровой камеры типа «наведи и снимай».Если вы используете цифровую зеркальную или беззеркальную камеру и широкоугольный объектив, невероятные пейзажные фотографии Млечного Пути будут в пределах вашей досягаемости. Изображение ниже было снято с использованием дешевого объектива Rokinon 14 мм F/2 на цифровой зеркальной фотокамере Canon EOS Rebel T3i.

Млечный Путь с помощью цифровой зеркальной фотокамеры Canon EOS Rebel и объектива Rokinon 14mm F/2.8.

Правда в том, что съемка астрофотографических изображений с помощью вашей камеры поможет вам сделать только половину пути. Это этап обработки изображения, который завершает уравнение, и это одна из причин, по которой астрофотография может быть такой сложной.Если вам нужна помощь в этом отделе, я составил руководство по обработке изображений премиум-класса, которое познакомит вас с методами, которые я использую в Adobe Photoshop: Руководство по обработке изображений для астрофотографии.

Новички часто начинают с цифровой зеркальной камеры начального уровня и объектива (я начал с такого комплекта). На этом этапе я бы рекомендовал сосредоточиться на интересующей области ночного неба, которая включает в себя знакомое созвездие, звездное скопление или даже яркую галактику или туманность. Вы можете загрузить программное обеспечение для планетария на свой компьютер или телефон, чтобы спланировать сеанс визуализации.

См. мой список рекомендуемых астрономических приложений для мобильного телефона или планшета.

Начало работы

Если вы давний подписчик этого блога и вас больше интересуют советы по астрофотографии дальнего космоса и подробности о моем последнем оборудовании, пожалуйста, просмотрите этот пост как отправную точку в хобби для начинающих. Есть много начинающих энтузиастов астрофотографии, которые ищут полезную информацию, и я хочу быть тем, кто ее предоставит.

Скорее всего, мой личный путь к этому хобби был во многом похож на ваш.Все началось с желания поделиться с другими удивительной красотой нашего ночного неба.

«Звезды лета» с выдержкой 30 секунд и широкоугольным объективом

Какие настройки вы используете для астрофотографии?

Обычно, когда люди задают этот вопрос, они имеют в виду установку, включающую камеру DSLR и объектив, направленный в ночное небо. Часто это попытка запечатлеть Млечный Путь на фоне красивого пейзажа или просто темной сельской местности.Многие из тех же настроек, которые работают для стационарной фотографии со штатива, также применимы при подключении к телескопу для съемки дальнего космоса.

Я уже много лет делаю астрофотографии с помощью цифровой зеркальной камеры, и некоторые аспекты моей техники не изменились. Существуют некоторые общие рекомендации и настройки камеры, применимые ко многим типам астрофотографии, в том числе к съемке ночного неба с помощью обычной камеры и объектива.

  • Использовать ручной или ламповый режим
  • Используйте «быструю» диафрагму F/2.8 – Ф/4
  • Установите настройку баланса белого на дневной свет или автоматический режим
  • Установите длительность экспозиции на 15-30 секунд
  • Съемка в формате RAW
  • Использование ручной фокусировки
  • Используйте ISO 400-1600 (или больше)
  • Использовать режим привода с 10-секундной задержкой

Очевидно, что при обобщении этих советов не учитываются тонкие вариации и нюансы, возникающие при применении этих шагов на практике.Например, объективы часто работают лучше, когда они «закрыты» от их максимальной диафрагмы. Это может привести к более резким звездам с меньшей хроматической аберрацией. Так что отнеситесь к этим настройкам с недоверием и поэкспериментируйте с ними сами.

Возможно, вы уже слышали фразу «правило 500». Это расчет, который используется, чтобы дать вам полезную длину экспозиции, чтобы избежать звездных следов. Фокусное расстояние (увеличение) вашего объектива и камера, которую вы используете (кроп-сенсор, полнокадровая и т. д.), будут определять продолжительность времени, в течение которого вы можете экспонировать снимок, прежде чем звезды начнут двигаться.

Это полезный расчет, если вы не используете экваториальную монтировку, которая отслеживает видимое движение ночного неба. Правило 500 может быть очень полезным при фотографировании Млечного Пути или любого широкоугольного снимка ночного пейзажа, включающего звезды наверху.

Правило 500:

500, разделенное на фокусное расстояние вашего объектива = самая длинная выдержка (в секундах) перед тем, как звезды начнут смещаться

Например, если вы используете 50-миллиметровый объектив на полнокадровой камере, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без следа звезд, будет составлять 10 секунд.Если вы используете зеркальную камеру с кроп-сенсором, вам нужно будет умножить фокусное расстояние на это значение. В случае с моими цифровыми зеркальными фотокамерами серии Canon EOS Rebel это значение равно 1,6. Поэкспериментируйте со своей камерой под ночным небом и используйте то, что лучше всего подходит для вас, но это отличный ориентир для подражания.

Советы по астрофотографии

Очень действенный совет, который вы можете попробовать со своей цифровой зеркальной камерой сегодня вечером… если все понятно!

В эти дни я живу и умираю по прогнозу погоды.Мои самые близкие друзья и семья знают, что все мои общественные мероприятия вращаются вокруг ясного ночного неба. Если сейчас новолуние и небо чистое, мое время и внимание будут уделены только самому важному в планах и праздниках. Природа этого хобби такова, что вы привязаны к погоде, а ясное небо, необходимое для астрофотографии, может быть довольно редко.

Чтобы заглянуть в мою реальность, вот 7 советов по астрофотографии, которые необходимы для успешной ночной съемки под звездами.

Созвездие Ориона с использованием камеры и объектива на штативе

Используйте таймер задержки камеры или пульт дистанционного управления

Мы снимаем изображения с длинной выдержкой, чтобы захватить как можно больше света (или сигнала) на изображении. Это требует, чтобы затвор камеры оставался открытым в течение длительного периода времени, пока собираются тусклые огни из космоса. Сложность в том, что камера должна либо оставаться совершенно неподвижной, либо, что еще лучше, перемещаться по ночному небу для четкого снимка.

Любого сотрясения камеры, вызванного чем-то вроде фактического прикосновения к камере , достаточно, чтобы испортить изображение. Чтобы избежать этого, есть несколько вариантов, самый простой из которых — использовать таймер задержки, встроенный в настройки вашей камеры. Этот параметр находится в области режима привода и обычно находится в диапазоне 2- или 10-секундной задержки.

Трос дистанционного спуска затвора позволяет устанавливать серию длинных выдержек

Еще более простым и эффективным методом является использование таймера дистанционного спуска затвора для управления снимками.(это тот, который я использую) Таким образом, вы вообще не будете касаться камеры и сможете избежать размытого изображения с продолговатыми звездами и следами. Не говоря уже о том, что эти кабели позволяют снимать с выдержкой более 30 секунд и автоматизировать серию снимков.

Продвинутые фотографы будут использовать специальное программное обеспечение для управления камерой для автоматизации сеанса обработки изображений (я использую Astro Photography Tool). Я не рекомендую этот вариант до тех пор, пока у вас не будет экваториальной монтировки, так как добавление этого элемента в процесс приобретения требует гораздо более крутой кривой обучения и получения удовольствия.На начальных этапах используйте простой и недорогой интервалометр, чтобы делать фотографии.

Используйте ручную фокусировку и просмотр в реальном времени на яркой звезде

Изучение того, как сфокусировать камеру для астрофотографического изображения, является одним из первых больших препятствий, которые необходимо преодолеть, приступая к этому хобби. Объектив камеры должен быть в режиме ручной фокусировки (MF), так как звезды слишком тусклые и слишком маленькие, чтобы камера могла использовать автофокусировку.

Жизненно важно найти время, чтобы сфокусировать объектив камеры, так как расфокусированный снимок необратим.Шум камеры и звездный след можно исправить и скрыть до такой степени, что несфокусированный снимок не может.

Чтобы сфокусировать объектив камеры, найдите на ночном небе самую яркую звезду (или луну/яркую планету). Включите режим «живого просмотра» вашей камеры, который, по сути, превращает экран дисплея в живое видео того, что видит ваш сенсор. Используя настройки камеры, указанные ниже, вы должны увидеть хотя бы одну яркую звезду на ЖК-дисплее вашей камеры.

Убедившись, что вы в фокусе, сделайте несколько пробных снимков, чтобы обрамить объект.

Настройки камеры для фокусировки объектива:
  • Режим: Ручной или лампочка
  • Режим объектива: Ручная фокусировка
  • Диафрагма: F/4 или ниже
  • Баланс белого: Дневной свет или Авто
  • Выдержка: 30 секунд или Ручная выдержка
  • ISO: 1600 или выше

Причина, по которой вы захотите использовать эти преувеличенные настройки, заключается в том, чтобы позволить как можно большему количеству света достигать сенсора.Вы захотите вернуть настройки перед тем, как сделать снимок, но эти настройки камеры важны при фокусировке объектива. Если ваша камера и объектив позволяют вам установить ISO 12800 и установить объектив на F/2, вы, вероятно, увидите многих звезд на дисплее в режиме реального времени.

Некоторые из самых ярких звезд в северном полушарии, которые помогут вам сфокусироваться, включают Сириус, Вегу, Денеб, Альтаир, Арктур, Бетельгейзе и Капеллу. Все эти звезды достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на дисплее в режиме реального времени, чтобы помочь вам сфокусировать объектив.

Созвездия с яркими звездами, такими как Орион, помогут при использовании режима Live View для фокусировки

Если вы уверены, что объектив вашей камеры направлен на яркую звезду, но все равно видите полностью черный экран, убедитесь, что отсутствуют следующие сценарии:

  • Крышка объектива все еще на объективе (снимите ее) 
  • Вы не используете преувеличенные настройки камеры для максимального освещения (отрегулируйте ISO, экспозицию и диафрагму)
  • Объектив настолько не в фокусе (наведите фокус и посмотрите на звезду)

Как только вы увидите звезду на экране дисплея камеры, увеличьте масштаб этой яркой звезды в 5-кратном, а затем в 10-кратном увеличении (расположение этой кнопки зависит от используемого корпуса камеры).В режиме 10-кратного увеличения медленно настраивайте фокусировщик на объективе, пока звезда не превратится в маленькую светящуюся точку. Вам придется ходить туда-сюда, входить в фокус и выходить из него много раз, прежде чем вы найдете место, где пинпойнт самый маленький и самый острый.

Вы можете сделать пробную экспозицию и сравнить свои результаты, чтобы убедиться, что звезды на изображении как можно меньше. Удерживая предварительный просмотр изображения увеличенным при переключении между изображениями предварительного просмотра, вы сможете различать тонкие изменения в размере звезд.Потратьте время, чтобы настроить объектив так, чтобы ваши звезды были как можно меньше и четче, прежде чем делать настоящие фотографии.

Туманность Сердце и Душа в Кассиопее (DSLR и объектив 135 мм).

Для фотографии выше я использовал объектив Rokinon 135 мм F/2 с камерой DSLR с кроп-сенсором, чтобы запечатлеть обе туманности в одном кадре. На ночном небе есть много больших туманностей с широким полем зрения, которые подходят для объектива фотоаппарата. С другой стороны, большинство галактик находятся за пределами возможностей объектива камеры, поскольку они довольно малы.Галактика Андромеды и галактика Треугольника являются двумя исключениями.

Настройка баланса белого (режим RAW)

Легко увлечься, пытаясь выбрать наилучшие настройки баланса белого для астрофотографии. Правда, если вы снимаете в формате изображения RAW, не имеет особого значения . Когда вы снимаете в режиме RAW, вы можете изменить настройки баланса белого на все, что захотите, после того, как фотография будет сделана.

Когда вы открываете файл изображения RAW в Adobe Photoshop, вас приветствует одно из моих любимых приложений для фотографии всех времен: Adobe Camera Raw (при условии, что ваша камера поддерживается).Это позволяет вам манипулировать вашими необработанными файлами изображений мощными и динамичными способами.

Чтобы отрегулировать баланс белого, вы можете выбрать предустановленный параметр в раскрывающемся меню для традиционных цветовых температур фотографии. Вы также можете отрегулировать ползунок вручную для точной цветовой температуры, которую вы хотите.

Установка баланса белого изображения RAW с помощью Adobe Camera Raw.

Установка баланса белого при дневном свете часто является лучшим выбором для астрофотографии.Он использует белый цвет, созданный нашей собственной звездой (Солнцем), чтобы дать вам наиболее точную цветопередачу звезд на ночном небе.

На изображении ниже вы увидите, как правильная настройка баланса белого может реально повлиять на общее изображение. Это единственное изображение на этой странице, полученное через телескоп (очень маленький рефрактор). Верхнее изображение представляет собой одну 90-секундную экспозицию без калибровки или цветовой балансировки. Нижнее изображение представляет собой стопку из 18 экспозиций по 90 секунд, которые были откалиброваны и сбалансированы по цвету.

Не волнуйтесь, если ваше небо имеет розово-оранжевый оттенок при предварительном просмотре изображений, это типично для снимков, сделанных в районах со световым загрязнением. Простой цветовой баланс фонового неба в Adobe Photoshop может вернуть вашему небу более привлекательный нейтральный серый или синий цвет.

Используйте светозащитный фильтр

Вы также можете попробовать фильтр светового загрязнения (вот некоторые из фильтров для астрофотографии, которые я использую), чтобы уменьшить свечение близлежащего искусственного освещения.Я использовал несколько фильтров для астрофотографии на заднем дворе своего города и обнаружил, что фильтр Optolong L-Pro является одним из лучших для получения естественных цветов звезд.

При выборе фильтра светового загрязнения для камеры учитывайте тип искусственного освещения, с которым вы имеете дело. Например, на моем заднем дворе важен фильтр, который минимизирует яркий сине-белый свет от современных светодиодных уличных фонарей.

Для стандартных цифровых зеркальных и беззеркальных камер я рекомендую попробовать фильтр Astronomik CLS, так как это отличный баланс между практичностью и доступностью.Версия с зажимом поместится внутри корпуса вашей цифровой зеркальной камеры и может использоваться как с телескопами, так и со многими объективами камер.

Какое значение ISO лучше всего подходит для астрофотографии?

Не существует универсального решения для выбора правильной настройки ISO на вашей камере для астрофотографии. Цифровые зеркальные камеры обычно создают больше шума по мере увеличения ISO и повышения чувствительности к свету. Это очень нетехническое описание того, что делает изменение ISO, щелкните здесь для более точного объяснения.

Основной причиной появления шума на ваших изображениях является нагрев сенсора камеры из-за сбора света в течение продолжительных периодов времени при использовании высоких значений ISO. Например, при экспозиции одного изображения с ISO 6400 будет больше шума, чем при экспозиции той же длины при ISO 400. Чтобы обойти это, астрофотографы-любители снимают темные калибровочные кадры.

Ключом к выбору правильного значения ISO для изображения является нахождение баланса между собираемым светом и количеством производимого шума.К счастью, сложив серию изображений вместе, мы можем улучшить отношение сигнал/шум и устранить большую часть теплового шума, создаваемого сенсором камеры.

Млечный Путь с использованием ISO 6400 (20 экспозиций по 30 секунд)

Я бы посоветовал для начала использовать ISO 800 для 30-секундной выдержки. Это часто является отличной отправной точкой и может быть скорректировано в зависимости от количества присутствующего светового загрязнения и / или коэффициента f объектива вашей камеры.По моему опыту, это своего рода приятное место для многих зеркальных камер.

Использование значения ISO 800 достаточно для сбора достаточного количества «хорошего» сигнала для выявления объектов в ночном небе, но при этом не имеет негативных последствий при съемке с гораздо более высоким значением ISO. Сделайте несколько пробных снимков с любым значением ISO от 400 до ISO 6400. В зависимости от используемой камеры вам может даже понравиться количество шума, захваченного на изображениях при еще более высоком значении ISO.

Диафрагма объектива камеры — остановитесь и сделайте резкость

Даже самые дорогие фотообъективы с трудом снимут четкие, хорошо скорректированные звезды с «широко открытой» диафрагмой (минимально возможная диафрагма.Чаще всего изменение диафрагмы на одну-две ступени «медленнее» приводит к более резким звездочкам к краям поля. Чтобы обобщить науку, стоящую за этим, скажем, что эти настройки менее требовательны к оптической системе в целом.

Когда люди говорят о «прикрытии» объектива камеры, это просто означает переставить диафрагму на более медленную диафрагму с большей глубиной резкости. Для астрофотографии это означает, что вы соберете меньше звездного света за то же время, но звезды на вашем изображении будут четче.

Для этой фотографии региона Садр в Лебеде использовалась диафрагма F/5,6 (объектив F.4L 300 мм)

Это компромисс, и часто бывает трудно оправдать захват меньшего количества света на вашем изображении, особенно для изображений с большим фокусным расстоянием, которые включают галактику или туманность. Эффективность каждого уровня диафрагмы для астрофотографии будет зависеть от используемого объектива. Например, при использовании моего объектива Canon 300mm F/4L я выбираю съемку с диафрагмой F/5.6, потому что он дает более четкое общее изображение.

При использовании объектива Canon 50mm F/1.8 для астрофотографии я обычно устанавливаю диафрагму до F/3.2. Это помогает повысить резкость изображения и улучшить качество звезд по краям поля. Посмотрите на мои результаты с использованием этого доступного объектива камеры.

Не экономьте на штативе

Прочный штатив абсолютно необходим для съемки ночного неба, независимо от того, какой тип оптики вы используете. Длинная выдержка, устойчивый характер ночной фотографии требуют, чтобы камера оставалась полностью неподвижной.Штатив с шаровой головкой предпочтительнее, потому что он позволит вам направить объектив камеры прямо к небу и куда-нибудь посередине.

Не все штативы одинаковы. При установке цифровой зеркальной камеры и объектива вы должны быть уверены, что они зафиксированы на месте и не смещаются со временем из-за дисбаланса веса. Убедитесь, что все ручки регулировки закреплены, прежде чем отойти, чтобы камера не упала (это та, которую я использую).

Потратьте время, чтобы понять, как ваш штатив работает днем, прежде чем выходить на улицу ночью.Может быть трудно увидеть, что вы делаете, и вы должны быть уверены, что ваша камера и объектив в безопасности.

Используйте звездный трекер, чтобы пойти еще глубже

Звездный трекер дает вам возможность делать еще более качественные снимки, потому что длина выдержки больше не ограничена 30 секундами или меньше. Работа звездного трекера состоит в том, чтобы компенсировать видимое вращение ночного неба, что позволяет вам отрегулировать настройки камеры, такие как ISO и F-stop.

Без использования монтировки слежения, выровненной с осью вращения ночного неба, звезды могут начать двигаться уже через 10 секунд.Это нормально, если вы хотите сделать творческий снимок видимого движения неба, но для большинства проектов это проблема, которую вы должны преодолеть.

Для корректной работы звездного трекера необходимо убедиться, что монтировка точно выровнена по полярности и сбалансирована. Как вы можете видеть на фотографии ниже, полярная ось горы направлена ​​к северному небесному полюсу от моей широты (43 градуса северной широты).

Крепление для камеры Sky-Watcher Star Adventurer с прикрепленной цифровой зеркальной камерой.

Звездный трекер, такой как Sky-Watcher Star Adventurer (на фото выше), будет отслеживать движение неба. Это означает, что теперь вы можете снимать объекты глубокого космоса с гораздо более длительной выдержкой, чтобы выявить слабые туманности, галактики и звездные скопления без звездного следа.

Следите за гистограммой

Гистограмма дает вам визуальную репутацию данных, собранных на вашем изображении. Эта информация может указать на потенциальные проблемы с вашим изображением, например слишком яркие или слишком темные области.Идеальное расположение «пика» или «горы» гистограммы на астрофотографическом изображении спорно, хотя мне обычно нравится видеть его где-то посередине. Не зацикливайтесь на этом техническом аспекте, так как он в любом случае может быть в значительной степени изменен при постобработке.

Если вы заметили, что данные на гистограмме «обрезаются» с обеих сторон, вам нужно будет отрегулировать длину экспозиции, диафрагму или настройку ISO. Если изображение обрезает данные в левой части гистограммы, это означает, что на вашей фотографии будут невосстановимые данные чисто черного цвета.Никакие регулировки уровня в Photoshop не вернут эти детали.

Если гистограмма показывает обрезанные данные справа, это означает, что вы «засветили» определенные области фотографии, которые будут отображаться чисто белыми. Это может быть яркий свет, общее световое загрязнение неба или даже самая яркая область объекта глубокого космоса, такого как ядро ​​галактики. Старайтесь располагать информацию о пикселях на гистограмме в середине графика или немного правее, чтобы у вас было достаточно данных для последующей обработки.

Астрофотография глубокого неба с использованием 105-мм объектива камеры на звездном трекере.

Заключительные мысли и ожидания

В зависимости от того, какие методы вы посчитали, в этой статье на самом деле было 8 или более советов по астрофотографии. Если вы новичок в этом хобби, я надеюсь, что вы узнали по крайней мере 2-3 новых трюка, чтобы попробовать их в следующий раз, когда будете на улице с камерой.

Ночью, когда все идет как надо, легко сохранить мотивацию для следующего проекта.С другой стороны, ночи, связанные с техническими проблемами или погодными условиями, могут быть очень обескураживающими. Я призываю вас продвигать свои собственные методы и оценивать свои личные улучшения между изображениями.

Если я могу поделиться мудростью, полученной за годы проб и ошибок в астрофотографии, это прогресс , который вдохновит вас продолжать.

Млечный Путь в сторону созвездия Лебедя. Зеркальная зеркальная камера Canon Rebel и объектив 14 мм.

Куда идти дальше?

Следующим шагом в развитии ваших усилий в области астрофотографии является понимание процесса «наложения» нескольких изображений с длительной выдержкой вместе для улучшения отношения сигнал/шум. Это важный метод, который необходимо изучить, чтобы вы могли максимизировать количество деталей, запечатленных на ваших изображениях.

Прежде чем углубляться в программное обеспечение для стекирования, такое как DeepSkyStacker, я рекомендую складывать ваши изображения вручную в Adobe Photoshop, чтобы из первых рук понять, почему этот метод настолько эффективен.

Когда вы будете готовы войти в мир астрофотографии дальнего космоса через телескоп, обязательно взгляните на телескопы для астрофотографии, которые я рекомендую. Если вы хотите увидеть пошаговое руководство по моему процессу глубокого космоса (с использованием телескопа), посмотрите следующее видео: Астрофотография глубокого космоса How-To

.

Похожие сообщения:

Первоначально эта статья была опубликована 3 ноября 2017 г. и обновлена ​​26 мая 2020 г.

Поделись этим

Связанные теги

19 лучших астрономических приложений 2022 года

В этом посте я собрал список полезных астрономических приложений для вашего мобильного телефона или планшета.Если вы хотите добавить немного астрономии в свой iPhone или Android-устройство (я лично использую Samsung Galaxy S21 Ultra), следующий список приложений должен вам пригодиться.

Я обратился к сообществу астрофотографов и астрономов в Твиттере, чтобы узнать, какие астрономические приложения наиболее популярны. Я был просто поражен, когда узнал, сколько замечательных астрономических приложений, о которых я раньше не слышал, теперь я использую и наслаждаюсь ими каждый день.

В частности, было несколько невероятно полезных приложений для прогноза погоды, которыми я не пользовался (например, Astrospheric), чтобы планировать сеансы астрофотографии на заднем дворе.

Приложение Astrospheric Astronomy Weather Forecast (Android).

Для других приложений, таких как Stellarium, наблюдение за тем, сколько других людей используют приложение в сообществе астрофотографов, помогло подтвердить его актуальность и практичность в 2021 году. 

Для каждого мобильного приложения в этом списке я указал, доступно ли оно в магазине Apple App Store или в магазине Google Play. Некоторые из этих астрономических приложений доступны только для одного или другого.

Я также указал издателя приложения, категорию и описание приложения, чтобы вы могли получить представление о том, чего ожидать, прежде чем загружать его. Я не указал цену приложения (поскольку она может измениться), но указал, является ли оно в настоящее время бесплатным или нет.

Астрономические приложения для наблюдения за звездами

Независимо от того, используете ли вы эти ресурсы для наблюдения за звездами в коттедже или для быстрого сеанса наблюдения с помощью телескопа, эти астрономические приложения могут улучшить ваше общее впечатление.Они могут помочь вам лучше подготовиться к погоде и узнать, когда происходят ключевые астрономические события.

Ключевое использование:
  • Астрономические прогнозы погоды
  • Планирование сеанса наблюдений в телескоп
  • Планирование фотопроекта (астрофотография)
  • Отслеживание движения планет
  • Оповещения Авроры
  • МКС проходит
  • Идентификация галактик и туманностей
  • Сохранение ночного видения
  • Юстировка телескопа
  • Изучение астрономии

Из-за постоянно меняющегося характера мобильных приложений и огромного количества новых астрономических приложений, которые появляются каждый день, я лично не использовал все эти астрономические приложения.Считайте этот пост скорее обзором самых популярных приложений с хорошими отзывами и оценками в астрономическом сообществе.

Цель этого поста — не сравнить приложения друг с другом, а предоставить полезный ресурс для энтузиастов-любителей астрономии. Я включил краткое описание каждого приложения от автора, и вы можете щелкнуть имя приложения, чтобы получить дополнительную информацию о каждом из них.

Без лишних слов, вот список (в произвольном порядке) лучших астрономических приложений для вашего iPhone или телефона Android.

Стеллариум

  • Создано: Программное обеспечение Noctua
  • Операционная система: Android
  • Категория: Планетарий
  • Платно или бесплатно: Бесплатно, платная версия Pro

Описание:

«Stellarium Mobile — это приложение-планетарий, которое показывает именно то, что вы видите, когда смотрите на звезды.

Идентифицируйте звезды, созвездия, планеты, кометы, спутники (например, МКС) и другие объекты глубокого космоса в режиме реального времени в небе над вами всего за несколько секунд, просто наведя телефон на небо.

Это отмеченное наградами астрономическое приложение имеет простой в использовании и минималистичный пользовательский интерфейс, что делает его одним из лучших астрономических приложений для взрослых и детей, которые хотят исследовать ночное небо».

Stellarium — чрезвычайно популярное приложение-планетарий для мобильных телефонов. Мне также нравятся настольная и веб-версии, когда я планирую сеансы астрофотографии дома.

Прицел Polar Scope Align Pro

  • Создатель: Димитриос Кечагиас
  • Операционная система: iPhone
  • Категория: Инструмент полярного выравнивания, Утилиты
  • Платно или бесплатно: Бесплатно (покупки в приложении)

Описание:

«Polar Scope Align рассчитает положение Polaris или σ Octantis в сетке Polar Scope для вашего местоположения (используя GPS вашего телефона или введя местоположение), что позволит быстро и точно выполнить полярное выравнивание.

Это одна из немногих программ, которые точны в более низких широтах за счет поправки на атмосферную рефракцию (поэтому ожидайте, что результаты будут согласовываться только с точным программным обеспечением, а не с самыми упрощенными приложениями «полярного выравнивания»)».

Я слышал много хороших отзывов об этом инструменте полярной юстировки для владельцев экваториальных монтировок. Я много лет использую похожее приложение под названием Polar Finder (перечислено ниже) на своем телефоне Samsung Galaxy S10 (Android).

SkySafari 6/7 Pro

  • Создано: Simulation Curriculum Corp.
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Планетарий, Образование
  • Платно или бесплатно: Платно

Описание:

«SkySafari 6 Pro изменит ваши представления об астрономии. Оно имеет самую большую базу данных среди всех астрономических приложений, включает все когда-либо обнаруженные объекты Солнечной системы, предлагает непревзойденную точность, безупречное управление телескопом, режим дополненной реальности (AR) и обеспечивает наилучшие впечатления под звездами, когда вы полагаетесь на него.

Должен признаться, я давно отложил свои планы по использованию этого приложения с моим устройством управления камерой ASIAir и креплением для телескопа и еще не опробовал его.

Но для всех лояльных пользователей SkySafari SkySafari 7 Pro и Plus теперь доступны для пользователей iPhone. Обновления для новой версии включают в себя; переработанный интерфейс, функции социального наблюдения за звездами, поиск событий и улучшенные инструменты наблюдения.

Фототаблетки

  • Создатель: PhotoPills S.л.
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Фотография, планирование
  • Платно или бесплатно: Платно

Описание:

«Раскройте свой творческий потенциал! Узнайте, как легко превратить любую сцену Солнца, Луны и Млечного Пути, которую вы представляете, в реальную картину… и начинайте снимать поистине легендарные фотографии каждый раз, когда берете камеру в руки!

Любите ли вы снимать красивые пейзажи, увековечивать бесконечное ночное небо, удивлять жениха и невесту в их самый счастливый день или путешествовать по миру, PhotoPills заставит вас полюбить исследовать новые художественные возможности, чтобы рассказывать визуальные истории раньше нельзя было.

Вот недавнее видео, опубликованное командой PhotoPills, о том, как использовать приложение для планирования фотосессии Млечного Пути.

Очистить снаружи

  • Создатель: First Light Optics
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Прогноз погоды, планирование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Надежные прогнозы погоды для астрономов с акцентом на облачность.Обновляется ежечасно. Частые ежечасные обновления важны, потому что часто ясный период между ливнями обеспечивает превосходную видимость, а 30 минут под ясным небом с телескопом «хватай и работай» — чистое золото!»

Clear Outside был моим любимым ресурсом для получения самого точного (а иногда и удручающего) астрономического прогноза погоды на ночь. Это не идеально, но в большинстве случаев вполне реально.

Астросферный

  • Создатель: Даниэль Фиордалис
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Астрономия Прогноз погоды
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Astrospheric — самая передовая служба прогнозов для североамериканских астрономов.Используя потрясающие астрономические данные, полученные Канадским метеорологическим центром, NOAA и другими организациями, Astrospheric быстро составляет высокоточный 48-часовой прогноз для любого места в континентальной части США или Канады».

Это было для меня новым, и пока мне это очень нравится. Вы можете углубиться в слои карты погоды, чтобы лучше понять тип облачного покрова в вашем регионе. Как указано в описании, это приложение в настоящее время полезно только для пользователей из Северной Америки.

Метеосиний

  • Создатель: Meteoblue
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Прогноз погоды, планирование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Meteoblue показывает высокоточные прогнозы погоды в сочетании с красивым, простым и удобным дизайном. Прогноз погоды можно запросить для любого места на Земле легко и удобно.

Недавно я установил Meteoblue, чтобы получать реалистичный прогноз погоды и лучше подготовиться к предстоящим наблюдениям за звездами. Чтобы все приложения для прогнозирования погоды работали должным образом, вам необходимо разрешить приложению знать ваше местоположение.

Мне больше нравится это погодное приложение, чем более традиционное (например, Weather Network). Где это приложение действительно сияет, так это в спутниковых снимках. Вы можете наблюдать за развивающимися узорами и движением облаков. Настоятельно рекомендуется!

Ночная крышка

  • Создатель: Realtime Dreams Limited
  • Операционная система: iPhone
  • Категория: Фотография
  • Платно или бесплатно: Платно

Описание:

«NightCap Camera — это мощное приложение, которое делает потрясающие фотографии, видеоролики и видеоролики в условиях низкой освещенности и ночью, а также покадровую съемку в формате 4K.При длительной выдержке получаются красивые фотографии при слабом освещении, а уникальные режимы астрономии позволяют запечатлеть звезды, северное сияние (полярное сияние) и многое другое!»

Звездная прогулка

  • Создано: Vito Technology Inc.
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Образование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно, покупки в приложении

Описание:

«Star Walk — самое красивое приложение для наблюдения за звездами, которое вы когда-либо видели на мобильном устройстве.Он станет вашим интерактивным проводником по ночному небу, следя за каждым вашим движением в режиме реального времени и позволяя исследовать более 200 000 небесных тел с обширной информацией».

SkyView Lite

  • Создатель: Terminal Eleven LLC
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Планетарий, Образование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно. Покупки в приложении

Описание:

«SkyView® Lite позволяет каждому наблюдать за звездами! Просто наведите свой iPhone, iPad или iPod на небо, чтобы определить звезды, созвездия, спутники и многое другое.

Недавно я установил это астрономическое приложение на свой Android-телефон, и первое, что меня впечатлило, — это функция дополненной реальности. Вместо того, чтобы размещать наложение планетария, закрывающее экран, SkyView размещает полупрозрачное наложение поверх камеры вашего телефона, и я должен сказать, что это действительно круто.

Презентация оверлеев и описаний созвездий сделана прекрасно. Ожидайте, что «облегченная» (бесплатная) версия приложения будет довольно часто доставлять сообщения об обновлении.

Луна – календарь фаз

  • Создатель: Виталий Гринюк
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Календарь фаз Луны
  • Платно или бесплатно: Бесплатно, платная версия «Pro»

Описание:

«Календарь фаз Луны» — универсальный лунный календарь для любых Локаций с 0001 года нашей эры до 2100 года.

Лунный календарь — один из старейших календарей современного общества.Лунный месяц может состоять только из 29 или 30 дней. Это отличается от солнечного календаря, где длина произвольно фиксирована».

В прошлом на моем телефоне Android было установлено несколько календарей лунных фаз, и все они работали достаточно хорошо. Однако проблема некоторых из них заключается в количестве рекламы, размещенной в приложении, и дизайне UX.

Я обнаружил, что у этого приложения самый приятный дизайн из всех доступных приложений для определения фаз Луны, с легким доступом к ежемесячному календарю (доступно в версии Pro).

Небо сегодня вечером

Описание:

«Sky Tonight, созданный разработчиками приложений Star Walk, представляет собой настраиваемый инструмент наблюдения за звездами, предназначенный для пользователей с разными потребностями и желаниями. Вы можете настроить внешний вид созвездия, установить напоминание для любой конфигурации космического тела, исследовать уникальную относительно наблюдателя траекторию, установить предел звездной величины для фильтрации наших космических объектов и многое другое».

Это приложение красиво оформлено, а также предоставляет много полезной информации.Он включает в себя дополненную реальность созвездий, а также последние новости астрономии, календарь небесных событий (включая ежедневный индекс наблюдения за звездами и погоду) и список объектов, которые видны сегодня ночью (например, планеты, созвездия, звезды) в бинокль, в телескоп или невооруженным глазом.

Детектор МКС

  • Создатель: Дерк Врейдаг
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Планирование, образование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно, покупки в приложении

Описание:

«ISS Детектор подскажет, когда и где искать МКС.Вы получаете сигнал тревоги за несколько минут до передачи. Вы никогда не пропустите это. ISS Detector также проверит, соответствуют ли погодные условия. Чистое небо идеально подходит для споттинга».

Я знаю, что есть много людей, заинтересованных в том, чтобы запечатлеть пролетающую над головой космическую станцию. Для этого вы должны точно знать, где и когда произойдет событие, и это приложение может помочь вам спланировать этот момент.

Я сам поймал ограниченное количество пропусков на космическую станцию, но хотел бы начать уделять больше внимания этому занятию.

Используйте это приложение, чтобы отправить вам сигнал тревоги перед предстоящим проходом МКС.

NightShift: наблюдение за звездами и астрономия

  • Создатель: Waddensky Астрономия
  • Операционная система: Android
  • Категория: Образование, планирование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Nightshift — идеальное бесплатное приложение для наблюдения за ночным небом как для опытных астрономов-любителей, так и для любителей-любителей.Nightshift помогает вам найти идеальные ночи для наблюдения за звездами, помогает вам наблюдать за вашими любимыми планетами, метеоритными дождями и объектами глубокого космоса, а также держит вас в курсе небесных событий в небе сегодня ночью».

Первоначально я включил в этот список приложение SkyWeek от Sky & Telescope, но понял, что оно не обновлялось какое-то время. Приложение NightShift для наблюдения за звездами и астрономии — отличная замена.

Он предоставляет полезную информацию с первого взгляда, включая время заката, условия наблюдения, фазу луны, видимые планеты и даже метеоритные дожди.Мне очень нравится это приложение, но пока оно доступно только для пользователей Android.

NightShift — одно из моих любимых новых астрономических приложений (только для Android).

Темный свет

  • Создатель: Петр Юлкунен
  • Операционная система: Android
  • Категория: Пособие для астрономических наблюдений
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Приложение DarkLight позволяет использовать телефон в качестве источника света в темноте без необходимости приспосабливаться к свету.Это простое, быстрое и удобное приложение позволяет анализировать условия освещения с помощью датчика освещенности и при необходимости отображать информацию на экране».

Если вы когда-нибудь были на звездной вечеринке со строгими правилами в отношении белого света, вы знаете, что такое приложение на вашем телефоне просто необходимо. Вы также можете помочь сохранить свое ночное зрение, выполняя случайные визуальные наблюдения в бинокль или телескоп на заднем дворе.

Полярный искатель

  • Создатель: TechHead
  • Операционная система: Android
  • Категория: Полярное выравнивание
  • Платно или бесплатно: Платно

Описание:

«Эта утилита помогает решить эту проблему, графически показывая текущее положение Polaris.Приложение отслеживает и рисует положение Полярной звезды (или Октанта) в режиме реального времени, а также отображает ее часовой угол, местное звездное время, текущее местное время и долготу места».

Много лет я использую Polar Finder, чтобы помочь мне в процессе полярного выравнивания моих экваториальных монтировок телескопа. Это простое приложение, которое выполняет свою работу. Это дает мне положение Полярной звезды для моего местоположения, и мне просто нужно воспроизвести вид через мою монтировку телескопа.

Мой прогноз Авроры

  • Создатель: JRustonApps B.В.
  • Операционная система: iPhone, Android
  • Категория: Аврора
  • Платно или бесплатно: Бесплатно

Описание:

«Мой прогноз северного сияния» — лучшее приложение для наблюдения за северным сиянием в Канаде и во всем мире. Построенный в элегантном темном дизайне, он понравится как туристам, так и серьезным наблюдателям за полярным сиянием, рассказывая вам то, что вы хотите знать — насколько велика вероятность того, что вы увидите северное сияние, или подробности о солнечном ветре и изображения солнца с высоким разрешением. .С этим приложением вы сразу же увидите северное сияние».

Наблюдение за северным сиянием может быть волнующим событием и может быть очень редким в зависимости от вашего местоположения. Это астрономическое событие, о котором вы определенно хотите узнать (буквально). Если вы заботитесь о космосе, не знать о красивом полярном сиянии в вашем районе до тех пор, пока это не произойдет, может быть болезненным опытом!

Небеса-Выше

  • Создатель: Небеса-Выше
  • Операционная система: Android
  • Категория: Образование, планирование
  • Платно или бесплатно: Бесплатно, платная версия Pro

Описание:

«Когда я смогу увидеть МКС? Что это за свет в небе? Официальное приложение Heavens-Above предоставляет вам точные прогнозы прохода для МКС, видимых спутников и радиоспутников.

DSO Planner Pro

  • Создатель: Леонид Васильев, Александр Кукарин
  • Операционная система: Android
  • Категория: Планирование
  • Платно или бесплатно: Платно

Описание:

«DSO Planner — это инструмент планирования астрономических наблюдений с отличными возможностями построения звездных карт, созданный активными и опытными наблюдателями-любителями, страстно увлеченными визуальными наблюдениями.Он имеет большие интегрированные базы данных объектов дальнего космоса и дает возможность создавать любое количество собственных баз объектов пользователя».

Заключительные мысли

Я надеюсь, что этот список астрономических приложений дал вам хотя бы 1 новый полезный инструмент для астрономии и астрофотографии. Мое самое любимое приложение, вероятно, Stellarium, но это, вероятно, потому, что я использую его так долго и мне очень комфортно с ним.

Мне очень понравилось составлять этот список приложений для наблюдения за звездами, потому что в процессе я нашел кучу отличных новых астрономических приложений.Моими любимыми новыми приложениями (для меня) были Astrospheric и NightShift.

Лучшим астрономическим приложением для вас, скорее всего, будет то, которое особенно хорошо работает в вашей операционной системе и соответствует вашим конкретным потребностям. Хотите ли вы спланировать свой следующий снимок ночного пейзажа или просто хотите узнать, какая яркая звезда находится на востоке, астрономические приложения сделают вашу жизнь немного приятнее.

Для получения рекомендаций по программному обеспечению, специально связанных с астрофотографией, посетите страницу ресурсов.

Я пропустил важное астрономическое приложение? Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях.

Полный список:

  1. DSO Planner Pro
  2. Небеса-Выше
  3. Мой прогноз Авроры
  4. Полярный искатель
  5. Темный свет
  6. NightShift: наблюдение за звездами и астрономия
  7. Детектор МКС
  8. Небо сегодня вечером
  9. Луна – календарь фаз
  10. SkyView Lite
  11. Звездная прогулка
  12. Ночная крышка
  13. Метеосиний
  14. Астросферный
  15. Очистить снаружи
  16. Фототаблетки
  17. SkySafari 6 Pro
  18. Прицел Polar Scope Align Pro
  19. Стеллариум

Последний раз эта статья обновлялась 1 декабря 2021 г.

Похожие сообщения

Поделись этим

Связанные теги

Используйте правило 500 для астрофотографии

Правило 500

Одна из первых проблем, с которой сталкиваются новички, когда начинают заниматься астрофотографией, — это умение делать снимки в фокусе с круглыми звездами.Поскольку кажется, что ночное небо движется с нашей точки обзора на Земле, съемка изображения звездного неба с длинной выдержкой на фиксированном штативе может выявить следы звезд.

Один из лучших способов борьбы со звездным следом при съемке астрофотографических изображений на стационарном штативе (без трекинга) — это использование правила 500.

Что такое правило 500?

Правило 500 используется для измерения максимального времени выдержки, которое вы можете снимать, прежде чем звезды станут размытыми или появятся следы звезд.Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к тому, что изображения не будут иметь четких звездочек.

Правило 500 может быть полезно при фотографировании ночного неба на фиксированном штативе. Этот метод работает с изображениями со многими фокусными расстояниями (примерно до 200 мм), но может быть особенно эффективен при фотографировании Млечного Пути широкоугольным объективом камеры.

Брайан Друр использовал Правило 500, чтобы запечатлеть этот потрясающий портрет Млечного Пути над озером Мокси в штате Мэн.

Считаете ли вы правило 500 устаревшим методом (в конце концов, оно было разработано для зернистости 35-миллиметровой пленки) или вы лично добились большого успеха с ним, мне пришлось освещать эту спорную тему на веб-сайте, посвященном астрофотографии. . Я считаю, что Правило 500 по-прежнему очень актуально для современных цифровых камер , если вы относитесь к рекомендациям как к грубому приближению, а не к евангелию.

Связанный пост: Ищете недорогой широкоугольный объектив для камеры? См. мой обзор Rokinon 14mm F/2.8 .

Введение

Астрофотография за последние несколько лет набирает популярность благодаря более доступному оборудованию и полезным ресурсам, доступным в Интернете. Съемка ночного неба — это прекрасный опыт как для фотографа, так и для тех, кто получает удовольствие от готового продукта.

Однако процесс создания такой невероятной фотографии не всегда прост. Это очень деликатная задача, требующая определенного набора навыков и знаний, которые необходимо применять при съемке изображений в полевых условиях.

На изображении ниже вы увидите, как звезды начинают «следовать» уже после 30-секундной выдержки с использованием широкоугольного объектива камеры. Это должно дать вам представление о том, как быстро кажется, что небо удаляется от Земли.

Одно 30-секундное изображение, снятое с помощью цифровой зеркальной камеры и 18-мм объектива.

В таком хобби, как это, есть множество вещей, которые могут пойти не так, пытаясь сделать идеальный снимок. Одной из таких вещей являются звездные следы , , которые могут сделать звезды на вашем изображении размытыми, и часто это не тот эффект, которого вы надеялись достичь.

Звездные следы появляются на фотографиях из-за естественного движения Земли, из-за которого звезды движутся довольно быстро, 15 градусов в час, если быть точнее. Чтобы избежать этого, астрофотографы должны обращать внимание на все аспекты своей камеры, такие как размер сенсора, время экспозиции, разрешение изображения, угловая скорость звезды и так далее.

Если вы только начинаете заниматься астрофотографией, у вас, вероятно, еще нет экваториальной телескопической монтировки или звездного трекера.К счастью, есть одно простое правило, которое может заменить бесчисленное количество подготовительных работ, правило 500.

На этой потрясающей фотографии, сделанной Элизабет Форд, при ближайшем рассмотрении обнаруживается небольшой звездный шлейф через 20 секунд с использованием полнокадровой камеры и 25-мм объектива.

Почему фотографы используют Правило 500

Правило 500 больше похоже на руководство , , но это не значит, что оно бесполезно. Эта простая формула может иметь большое значение при съемке ночного неба, потому что (теоретически) вы сможете создавать фотографии с четкими звездами по краям поля.

Он служит для обнаружения максимального времени экспозиции , разрешенного до того, как звезды станут размытыми или до появления звездных следов. Установка более длинной выдержки, чем разрешено этим правилом, приведет к нечеткому снимку (звезды будут выглядеть как следы, а не точки).

Использование этой формулы требует знания математики, но вам не нужно быть ученым-ядерщиком, чтобы понять ее и применить. На самом деле это очень просто, но часто самые маленькие изменения приводят к самым большим различиям.

В следующем видео Майка Смита показаны отличные тестовые снимки с использованием правила 500 с кроп-сенсором и полнокадровыми камерами с разным фокусным расстоянием:

Как это работает

Правило следующее:

Нержавеющая сталь = 500 / (CF x FL)

Если вас смущает эта формула, не беспокойтесь, нужно просто разобраться в аббревиатурах. SS означает скорость затвора , выраженную в секундах, CF — это кроп-фактор вашего датчика (соотношение между вашим датчиком и полнокадровым), а FL означает фокусное расстояние в миллиметрах.

500 / кроп-фактор x фокусное расстояние = идеальная выдержка

Вот пример формулы, используемой с моей камерой Canon EOS 60Da (сенсор APSC-C) и объективом камеры 50 мм F/1,8:

500 / 1,6 (кроп-фактор) x 50 (фокусное расстояние моего объектива) = 6,25 секунды

Это означает, что при использовании этой комбинации камеры и объектива на стационарном штативе мне нужно будет ограничить экспозицию 6 секундами каждую, если я хочу избежать звездного следа. Чтобы помочь собрать больше света при короткой выдержке, я установлю диафрагму объектива на F/2.8 (быстрее, но немного четче, чем 1,8) и используйте настройку ISO 3200. 

В зависимости от типа вашей камеры вам придется использовать разные значения коэффициента обрезки. Вот список, на который вы можете ссылаться:

  • 1 X – полнокадровые камеры
  • 1,5 (1,6) X — камеры Nikon (Canon) с матрицей APS-C
  • 2 камеры X-Micro 4/3
  • 2,7 X и выше — компактные камеры с матрицей размером один дюйм (или меньше)

Несмотря на то, что это широко распространено, использование числа «500» в этой формуле не имеет особого значения.Как выяснили астрофотографы, это число лучше всего подходит для фотографий такого типа.

Эта формула работает, потому что она автоматически рассчитывает идеальную скорость затвора для вашей камеры, чтобы получить максимально четкую фотографию, и делает это за самое короткое время.

Представим, что вы хотите сделать красивую фотографию ночного неба, не зная заранее, как избежать звездных следов. Например, вы устанавливаете скорость затвора вашей камеры micro 4/3 на 60 секунд с помощью кабеля дистанционного спуска затвора, ожидая потрясающего результата.Наоборот, вы получите размытое фото, которое не отражает того, как красиво небо выглядит в реальности.

Правило 500 может дать вам точку отсчета в отношении продолжительности времени, в течение которого вы должны экспонировать изображение с помощью системы камеры. Это не точная наука, но она работает при съемке изображений, подобных приведенному ниже.

Одиночная экспозиция на 17 мм с использованием правила 500 с цифровой зеркальной фотокамерой с датчиком кадрирования на штативе. Вблизи звезды могут немного тянуться.

Наука, стоящая за этим

Основная идея состоит в том, чтобы предоставить простую формулу, которая позволит определить, как долго может длиться время экспозиции, прежде чем движение звезд станет заметным.

Небо вращается на 0,0042 угловых градуса в секунду, или, проще говоря, на 360 градусов за 24 часа. Если у вас есть полнокадровая камера и вы используете объектив 24 мм, угол обзора по горизонтали составит около 73,7 градусов.

Допустим, эта камера оснащена 24-мегапиксельным сенсором (6000 x 4000). Вышеупомянутое 73.7 градусов проецируются на 6000 пикселей, что дает 81,4 пикселя/градус. С таким объективом время экспозиции составит около 21 секунды по правилу 500 (500/24).

Небо сдвинется примерно на 0,09 градуса за эти 21 секунду (0,0042*21). 0,1 градуса = 7,3 пикселя с такой камерой (81,4*0,1).

Именно это количество пикселей (7,3) является максимально допустимым размытием движения перед тем, как звезды, как мы их видим на небе, превратятся в звездные следы на картинке. Но разве можно заметить это движение на картинках?

Обычно мы смотрим картинки на экране компьютера.Если вы попытаетесь увеличить фотографию в полном разрешении до 100%, вы заметите, что звезды на самом деле не точки — это на самом деле не имеет значения, потому что вы никогда не заметите этого невооруженным глазом.

Итак, если вы планируете печатать широкоформатные версии своих фотографий, об этом стоит подумать. Если вы обычно публикуете свои фотографии в Интернете (Flickr, Instagram и т. д.), мелкие детали становятся гораздо менее важными.

Справочник по размерам сенсоров цифровых камер.Википедия.

Для полнокадровых камер

Проще всего выполнять расчеты при использовании полнокадровой камеры, хотя следует ожидать, что вам придется немного сократить время экспозиции. Поскольку вам не нужно умножать фокусное расстояние на кроп-фактор, формула просто 500 делится на ваше фокусное расстояние.

В случае моего Canon EOS 5D Mark II с прикрепленным объективом 24 мм (многообещающая комбинация камеры и объектива) формула 500 / 24 = 20,83 секунды. Это означает, что я мог ожидать увидеть звезды, которые в основном все еще находятся в 20-секундной экспозиции.

20 секунд, вероятно, немного амбициозно, поэтому я обычно снимал на несколько секунд меньше. 18-секундная экспозиция — это неплохо, но я бы все же рекомендовал использовать объектив с «широко открытой диафрагмой». Для моего объектива Canon EF 24-105 мм это значение равно F/4.

Наконец, я бы посоветовал использовать ISO 1600 или выше, если это возможно, и использовать наложение изображений, чтобы впоследствии уменьшить шум (подробнее об этом позже). Если вы ищете универсальный объектив для астрофотографии, я не могу сказать достаточно о том, как сильно я люблю 24-105.

Canon EF 24-105mm F/4L — отличный объектив для астрофотографии. (на фотографиях показан звездный трекер!)

Для камер с кроп-сенсором

Существует два типа камер с кропнутой матрицей — Canon и Nikon. Кроп-фактор камер Nikon равен 1,5, поэтому, используя правило 500, вы получите такой результат:

.

500/ FL / 1,5

Итак, если вы используете 50-миллиметровый объектив, формула будет выглядеть так:

500/50/1.5 = что приведет к 7 секундам экспозиции.

Кроп-фактор у камер Canon почти такой же, как у Nikon — 1,6. Формула должна выглядеть так:

500 / фокусное расстояние / 1,6.

Теперь, если вы используете тот же объектив 50 мм, формула будет:

500 / 50 / 1,6 = результат экспозиции 6 секунд.

Скорость затвора

Важно помнить, что это правило не является идеальным решением, и в зависимости от обстоятельств необходимо внести небольшие коррективы.Вы должны помнить о таких факторах, как световое загрязнение, атмосферная дымка и угол наклона звезд.

Вот таблица, которая может вам пригодиться в отношении выдержки в целом.

Действительно ли работает правило 500?

Приведенная выше справочная таблица является отличной отправной точкой, но действительно ли эти скорости затвора работают в полевых условиях? Ответ: иногда.

Я задал этот вопрос группе AstroBackyard в Facebook, чтобы узнать, что скажут астрофотографы-любители со всего мира.На тему того, действительно ли 500 правил верны или нет, было получено множество ответов, и общее мнение заключалось в том, что в большинстве случаев они отлично справляются со своей задачей.

Опытный фотограф Крейг Стокс заметил, что получение изображения без следов звезд с использованием правила 500 зависит от разрешения камеры и качества объектива. Чем выше разрешение системы, тем больше вероятность того, что вы увидите звездный шлейф.

В приведенном ниже примере он использовал Sony A7R2 и Sigma 14mm f/1.8 Художественный объектив при ISO 2500 всего за 20 секунд. Даже 20 секунд на самом деле являются более коротким временем выдержки, чем позволяет правило 500, следы звезд видны на изображении при просмотре в масштабе 100%.

В камере с меньшим разрешением этот эффект не так заметен, и правило 500 дает лучший результат.

Также важно отметить, что при съемке изображений, расположенных близко к горизонту, эффект будет заметен, так как кажется, что звезды движутся немного быстрее с вашей точки обзора.

Суть в том, что правило 500 следует считать отличной отправной точкой, но это не точное измерение, и вам нужно будет поэкспериментировать с вашей конкретной камерой и системой объективов.

Правило НПФ

При поиске однозначного ответа на вопрос, применимо ли правило 500 (или 600) к современным камерам, мне указали на эту статью, в которой обсуждается правило NPF. Правило NPF было добавлено в приложение PhotoPills, чтобы предоставлять рекомендацию по скорости затвора в реальном времени.

Они называют это «Spot Stars», что по сути является Калькулятором правил NPF .

Калькулятор Spot Stars в приложении PhotoPills.

Автор отмечает, что камеры с большим сенсором, такие как Nikon D810, не дают приемлемых результатов при использовании правила 500, особенно если вы планируете печатать изображения в большом формате. Первоначальное правило NPF было разработано Фредериком Мишо, и формула выглядит следующим образом:

.

(35 x диафрагма + 30 x шаг пикселя) ÷ фокусное расстояние = выдержка в секундах.

Если вы не знаете, что такое шаг пикселя (измерение в микронах), просто разделите физическую ширину сенсора в миллиметрах на количество пикселей по ширине и умножьте на 1000. Например, сенсор в моем Canon EOS 60Da имеет физическая ширина 22,3 мм и разрешение сенсора 5196 x 3464 ( 4,29 мкм ).

Итак, формула для моего объектива Rokinon 14mm F/2.8 будет следующей: 35 x 2,8 / 30 x 4,29 = 14,01 секунды . Это намного меньше, чем рекомендуемая продолжительность экспозиции в 22 секунды с использованием правила 500!

Сила объединения

Если вы хотите улучшить качество своих фотографий, всегда используйте формат RAW вместо JPEG.Это простое изменение даст вам гибкость, которая пригодится при редактировании ваших фотографий. Если вы не используете головку слежения для отслеживания движения неба, звезды никогда не будут находиться в одном и том же положении.

Количество света, которое вы собираете на один пиксель, зависит от того, как долго звезда остается на одном месте. Увеличение ISO также не всегда является хорошей идеей, потому что это может значительно увеличить количество шума, присутствующего на вашем изображении.

Лучшее решение для улучшения качества изображения с точки зрения большего сигнала (света), более плавных деталей и общего меньшего шума — это наложение изображений .Объединение ваших астрофотографических изображений — один из самых действенных способов уменьшить шум, и на самом деле это не так уж и сложно.

В следующем видео я использую Adobe Photoshop, чтобы вручную сложить набор 30-секундных изображений, чтобы улучшить качество моего изображения.

Первый шаг — сделать серию фотографий с относительно низким значением ISO, следуя правилу 500. Следующим шагом будет объединение или наложение всех этих фотографий, чтобы резко улучшить все мелкие детали на окончательной фотографии.

Эта процедура требует выравнивания неба в соответствии со всеми экспозициями и, при необходимости, калибровки фотографии, но некоторые программы, такие как DeepSkyStacker, Starry Landscape Stacker и Sequator, могут облегчить это и сделать процесс более быстрым и легким.

Несмотря на то, что процесс ручного наложения изображений в Adobe Photoshop может занять много времени, как показано в видео выше, мне очень нравится этот процесс. Есть что-то очень приятное в том, чтобы видеть, как ваш образ со временем немного улучшается!

Наложение изображений — центральный этап редактирования в астрофотографии.Мы не смогли бы увидеть красоту ночного неба на фотографиях того качества, которое мы имеем сегодня, без использования этой техники. Увеличение отношения сигнал/шум дает гораздо более чистое фото.

Для деталей переднего плана вам может понадобиться замаскировать эту область и смешать в отдельной экспозиции, выделяющей эту область. В приведенном ниже примере одно изображение земного ландшафта было смешано, чтобы заменить размытый результат регистрации звезд на изображении.

Если вы планируете накладывать изображения друг на друга, имейте в виду, что земля на изображении будет размытой, если только вы не смешаете их в стационарной версии.

Полезные инструменты

Вот некоторые из множества доступных вам вариантов программного обеспечения для стекирования. Я предпочитаю использовать Adobe Photoshop для укладки неотслеживаемых изображений или DeepSkyStacker. В Adobe Photoshop есть опция сценария наложения изображений для автоматизации процесса, и ее стоит проверить.

Sequator — отлично подходит для пользователей Windows, потому что это бесплатно. Это делает процесс наложения изображений чрезвычайно простым, и вы быстро получите красивую фотографию.Он также поддерживает формат RAW, что важно для достижения наилучшего качества.

Starry Landscape Stacker — это программное обеспечение доступно только для пользователей Mac OS X и имеет бесплатный пробный период. Вам не придется беспокоиться о том, что при использовании этого программного обеспечения ваши фотографии получатся не очень хорошими. Единственный недостаток программного обеспечения заключается в том, что оно не поддерживает файлы RAW, поэтому вам необходимо конвертировать их в TIFF с помощью Adobe Camera RAW или аналогичного программного обеспечения.

DeepSkyStacker — еще одно программное обеспечение, поддерживаемое в Windows.Он упрощает процесс укладки, выполняя регистрацию, простые процессы пост-укладки и сохраняя окончательный результат в файл TIFF.

Изображения звездного следа

Как насчет случаев, когда вы хотите, чтобы показывал звездные следы? Фотосъемка звездного следа может привести к созданию красивых портретов видимого движения звезд в ночном небе, как на изображении ниже. Процесс включает в себя захват изображений с гораздо более длительным временем экспозиции, чем вы использовали бы для правила 500.

На этом пробном снимке со звездами, сделанном Квентином Де Мером, фотограф намеренно позволил звездам следовать друг за другом и сложил несколько фотографий вместе.

Фотографы будут использовать максимально возможную выдержку (без размытия светлых участков), чтобы запечатлеть как можно больше движения в небе. Во многих случаях это 30-секундная выдержка на фиксированном штативе. Затем изображения смешиваются вместе в Adobe Photoshop с использованием режима наложения «осветление» для создания сверхдлинных звездных следов с течением времени.

Правило 600

Это еще один вариант формулы правила 500. Разница лишь в том, что 500 заменяется на 600 — все остальное остается прежним, и формула работает так же.В результате время экспозиции немного увеличивается.

Если вы используете полнокадровую камеру, уравнение будет таким: 600/FL = SS

Однако, с небольшими изменениями и с учетом размеров кроп-сенсора, эту формулу можно скорректировать, чтобы она подходила ко всем другим типам рамок.

Если вы используете камеру с кроп-сенсором, такую ​​как Nikon или Canon, вам нужно добавить значение кроп-сенсора в уравнение: 600/ FL / CF = SS

Опять же, это всего лишь эмпирическое правило, и оно может работать не во всех ситуациях, но попытаться стоит.

Заключение

Правило 500 не является окончательным решением для получения идеального изображения ночного неба, но это чрезвычайно полезный ориентир. Многие новички (включая меня) начинают с кроп-сенсора, цифровой зеркальной камеры начального уровня и китового объектива (обычно 18–55 мм или подобного).

Для пользователей в такой ситуации я считаю, что Правило 500 — отличная формула, которую можно попробовать при следующей установке штатива. Если у вас есть датчик высокого разрешения с 30 MP +, вы можете отказаться от предложения правила 500 или изучить правило NPF.

Просто поняв, как работает эта формула, вы лучше поймете процесс фотографирования звезд ночью, которые, по сути, являются движущимися целями.

Независимо от того, используете ли вы полнокадровую камеру или микро 4/3, 500 правильных ситуаций . является практическим эталоном во многих ситуациях. При использовании в сочетании с наложением изображений и различными программными инструментами вы можете получить красивое изображение вашего любимого созвездия или Млечного Пути.

Rokinon 135 мм F/2 был создан для астрофотографии (примеры)

В этом посте я объясню, почему я считаю Rokinon 135mm F/2 идеальным дополнением к арсеналу объективов для астрофотографии.

Астрофотография дальнего космоса часто ассоциируется с камерой и телескопом, но правда в том, что существует множество отличных объективов для астрофотографии. В прошлом я работал с разными объективами, от Sigma 24mm F/1.4 до Canon EF 300mm F/4L.

Как вы знаете, объективы фотоаппаратов бывают разного фокусного расстояния, апертуры и оптического качества. Астрофотография является одним из основных тестов качества объектива, поскольку съемка объектов глубокого космоса с длинной выдержкой в ​​космосе может выявить проблемы, скрытые при дневной съемке.

В этом посте я поделюсь своими результатами использования недорогого телеобъектива с фиксированным фокусным расстоянием для астрофотографии Rokinon 135mm F/2.0 ED UMC. Версия, которая у меня есть, имеет крепление для корпусов камер Canon EOS, но на Amazon доступно несколько различных креплений для объективов.

Мой Canon EOS 60Da с объективом Rokinon 135mm F/2.0, установленным на крепления Fornax LighTrack II.

Этот объектив доступен для нескольких креплений камер, включая Nikon, Sony, Pentax, Samsung и Fuji.Я купил этот объектив для астрофотографии дальнего космоса с широким полем зрения на моем залитом светом заднем дворе (показан ниже) и во время путешествий в места с темным небом.

При съемке на этом фокусном расстоянии из города возникнут проблемы с градиентами, особенно при съемке в сторону «светового купола». По этой причине рекомендуется сочетание хорошего фильтра светового загрязнения и использования плоских калибровочных рамок. Прежде чем идти дальше, я хотел бы поделиться фотографией Галактики Андромеды, сделанной Габриэлем Мийоу на камеру Canon 1300D.

Галактика Андромеды с объективом Rokinon 135mm F/2.0 ED UMC.

Чтобы увидеть еще больше примеров фотографий с использованием объектива Rokinon 135 мм (или версии марки Samyang), выполните поиск на Astrobin или Flickr с соответствующим фильтром. Я думаю, вы обнаружите, что этот объектив стоит за одними из самых удивительных широкоугольных астрофотографий в Интернете!

Rokinon 135mm F/2 ED UMC

Полное название этого объектива — Rokinon 135mm F/2 ED UMC, где «ED» означает сверхнизкую дисперсию, а UMC — «ультрамультипросветленная» оптика.Это полностью ручной объектив, а это означает, что он не имеет автофокуса, и вы должны вручную выбирать диафрагму с помощью кольца диафрагмы в основании объектива.

В ручной фокусировке объектива для астрофотографии нет ничего нового, но поначалу ручная регулировка кольца диафрагмы может показаться немного странной.

Объективы

Rokinon производятся в Корее, как и вариант Samyang. Полная степень родства между Rokinon и Samyang мне неизвестна, но на упаковке моего объектива написано «Технология от Samyang Optics».Обычно я снимаю объективами Canon, но возможности съемки при слабом освещении (будь то астрофотография или возможность снимать в сумерках) привлекли мое внимание.

Диаметр объектива 77 мм, с невращающимся креплением светофильтра на объективе. Бленда объектива является съемной (и двусторонней), что позволяет упаковать Rokinon на расстоянии 135 мм в прилагаемый чехол для объектива. Презентация и практический внешний вид объектива 135 мм F/2 впечатляют, учитывая разумную цену этого объектива.

Диапазон диафрагмы этого объектива составляет от F/2 до F/22 с 9 лепестками диафрагмы (лепестками диафрагмы), которые гармонично работают для установки диафрагмы. На кольце диафрагмы отмечена каждая диафрагма, и вам нужно вручную нажимать F/2 – F/22 и смотреть, как лепестки делают свою работу. На самом деле приятно смотреть!

Я заказал этот объектив на Amazon, используя подписку Amazon Prime. Объектив прибыл на следующий день, менее чем через 24 часа после того, как я нажал кнопку заказа. Объектив был упакован в красивую коробку с основными характеристиками и схемой конструкции объектива, напечатанной сбоку.В комплект поставки Rokinon 135mm F/2.0 входит бленда объектива, чехол для объектива, передняя и задняя крышки объектива, а также годовая гарантия производителя Rokinon.

Первые впечатления

В целом объектив кажется очень прочным и хорошо сконструированным. Отделка и текстура Rokinon 135mm F/2 — это шаг вперед по сравнению с 14mm F/2.8, который я заказал несколько лет назад.

Спецификация объектива Rokinon 135mm F/2 может похвастаться рядом качеств, перечисленные ниже являются наиболее важными, когда речь идет о ночной фотографии и астро.Основываясь на своем небольшом опыте работы с этим объективом на заднем дворе, я обнаружил, что эти черты верны.

  • Характеристики при слабом освещении
  • Низкая хроматическая аберрация
  • Низкий уровень бликов и ореолов

Изображение ниже демонстрирует свободу творчества, которую предоставляет этот объектив. Чтобы поместить туманности Сердце и Душа в один кадр, требуется чрезвычайно широкое поле зрения (по сравнению с увеличением большинства телескопов). Фокусное расстояние 135 мм идеально подходит для съемки туманностей Сердце и Душа, если вы используете цифровую зеркальную камеру с кроп-сенсором.

Изображение, показанное ниже, охватывает 4,96 x 5,98 градуса в созвездии Кассиопеи. Изображения были получены с помощью камеры Canon EOS Rebel T3i, установленной на крепление Fornax Mounts LighTrack II.

Туманности Сердце и Душа, снятые с помощью цифровой зеркальной фотокамеры и объектива Rokinon 135 мм.

На веб-сайте Rokinon этот объектив указан как полезный для портретной съемки и большинства телеобъективов. Небольшая глубина резкости при максимальной диафрагме действительно создает приятное боке.

Бленда объектива не имеет формы лепестка, что является отличной новостью для тех, кто использует этот объектив для астрофотографии. Плоская конструкция бленды объектива позволяет легко снимать плоские кадры на Rokinon 135 мм методом белой футболки или с помощью плоской панели.

Должен упомянуть, что я тестировал этот полнокадровый объектив только с моими астрофотографическими цифровыми зеркальными фотокамерами, все из которых имеют корпуса с кроп-сенсором . Это создает эффективное фокусное расстояние примерно 200 мм , полезное увеличение для широкого спектра сценариев астроизображения.

Мне не привыкать к полному ручному управлению этим объективом, как по диафрагме, так и по фокусу. Rokinon 14mm F/2.8 был первым объективом, который я когда-либо использовал подобным образом, и эти аспекты никоим образом не мешают опыту астрофотографии.

Полнокадровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Объектив Rokinon 135mm F2.0 считается полнокадровым объективом, поскольку в него можно установить полнокадровый датчик изображения с углом обзора 18,8 градусов . Однако в этом обзоре я использую объектив с кроп-сенсором (APS-C) Canon EOS 60Da, который обеспечивает поле зрения 12.4 степени.

«Prime» означает, что этот объектив имеет фиксированное фокусное расстояние 135 мм, это не зум-объектив, позволяющий регулировать фокусное расстояние. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно легче, поскольку им не требуется дополнительное стекло и механика, необходимые для масштабирования с различным увеличением.

Как правило, объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют репутацию немного более резких, чем , и я убедился, что это верно, независимо от того, снимаю ли я туманность или Алую танагру.

Оптическая конструкция включает один элемент линзы со сверхнизкой дисперсией (ED) для контроля хроматических аберраций и «сверхмногослойное покрытие» (UMC) для улучшения светопропускания и уменьшения бликов.

Плоская бленда отлично подходит для съемки плоских кадров после ночной астрофотографии.

Возможности при слабом освещении при F/2,0

Максимальная диафрагма F/2,0 объектива Rokinon 135 мм дает возможность собрать серьезное количество сигнала на одном снимке. Это позволяет использовать менее агрессивные настройки камеры для ночной фотосъемки, например, использовать более низкую настройку ISO и более короткую экспозицию.

Конечно, когда дело доходит до астрофотографии, это также может создать некоторые проблемы.Фокусировка «широко раскрытого» объектива F/2 требовательна к оптике, особенно на поле звезд в ночном небе.

Один из способов борьбы с потенциальными размытыми изображениями и погоней за идеальной фокусировкой всю ночь — это диафрагмирование объектива до F/2,8 или даже F/4. У ваших изображений есть шанс остаться более четкими после того, как будет достигнута критическая фокусировка, но теперь вы потеряли дополнительную силу сбора света, которую хотели. Это компромисс, который, кажется, снова и снова всплывает в этом хобби.

Хотя обычно он не используется в астрофотографии, у меня была возможность увидеть красивое боке, которое создает этот объектив при съемке с диафрагмой F/2.Эстетическое качество размытия в расфокусированных частях изображения маслянисто-гладкое и мягкое.

Что мне действительно нравится

Несмотря на то, что этот объектив кажется прочным, он довольно легкий по сравнению с телескопом. В сочетании с моей цифровой зеркальной камерой Canon вся система весит чуть более 3 фунтов. Это означает, что для него не требуется прочная экваториальная монтировка, как для более крупного и тяжелого телеобъектива.

Трекер камеры (или «звездный трекер») необходим для астрофотографии дальнего космоса с длинной выдержкой, но компактная модель, такая как iOptron SkyTracker или Sky-Watcher Star Adventurer, вполне подойдет.

У этого объектива кольцо регулировки фокуса длинное, с большим натяжением. Регулировка фокусера вращается примерно на 270 градусов, что означает более точную настройку на яркой звезде. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы потеряете свое положение, просто коснувшись объектива, но вы всегда можете записать положение, чтобы быть уверенным.

Rokinon 135mm F/2.0 ED UMC — один из самых доступных и практичных объективов для астрофотографии на рынке. Конечно, «Nifty 50» — это невероятная ценность (и НАМНОГО дешевле), но 135-миллиметровый объектив позволит вам попасть в зону действия одних из лучших целей для астрофотографии в ночном небе.

Я провел несколько ночей, тестируя этот объектив на своем заднем дворе по шкале Бортла класса 6/7, и мои результаты соответствуют шумихе, которую он вызывает с точки зрения производительности астрофотографии.

Сопоставимые объективы (Таблица)

Сравнение объективов

На протяжении многих лет я снимал объекты глубокого космоса с различными фокусными расстояниями от 50 мм до более 1000 мм. Ближайший диапазон 135 мм, который я видел, — это 105 мм на моем Canon 24-105 с зумом.

Мало того, что Rokinon 135 увеличивает радиус действия, теперь я также могу снимать с F/2 вместо F/4 на Canon.Ниже приведены несколько примеров астрофотографических снимков, которые я сделал с объективами с разным фокусным расстоянием.

Как видите, увеличение используемого объектива определяет тип снимаемых проектов.

  1. Великий разлом Млечного Пути – Rokinon 14mm F/2.8 
  2. Марс встречается с Плеядами — Canon EF 24-104mm F/4L
  3. Широкоугольный регион Садр — Rokinon 135mm F/2.0
  4. Туманность Киля – William Optics RedCat 51

Так что же такого хорошего в съемке на 135 мм?

RedCat глубже на 250 мм, а после этого вы попадаете на территорию 300-400 мм, что еще больше сближает галактики и туманности.Зачем делать шаг назад от 250, чтобы сидеть между RedCat и 24-105?

Все дело в обрамлении.

Масштаб изображения при 135 мм

С того момента, как я просмотрел первую дополнительную экспозицию на экране моей камеры, я влюбился в среднее увеличение 135-мм объектива. Моим первым снимком был участок созвездия Стрельца, включающий туманность Лагуна и Трехраздельную туманность.

Если вы хотите просмотреть поле изображения, которое вы можете ожидать с определенной комбинацией датчика камеры и объектива, Stellarium предлагает полезный инструмент.Инструмент Image Sensor Frame позволяет ввести размер сенсора вашей камеры и фокусное расстояние объектива (или телескопа) для отображения рамки на карте звездного неба.

Это очень практичный способ планирования вашего следующего проекта астрофотографии, особенно удобный при использовании широкоугольного объектива, такого как Rokinon 135mm F/2.

Вы можете использовать Stellarium для предварительного просмотра масштаба изображения с объективом 135 мм и цифровой зеркальной камерой.

На 135 мм вы можете по-настоящему творчески подойти к объекту или объектам, которые вы снимаете, и к их расположению в кадре.

А поскольку вы можете снимать в диапазоне от F/2 до F/4, на матрицу попадает много света при относительно короткой выдержке. Это имеет несколько преимуществ: от менее требовательной точности отслеживания до возможности использовать более низкую настройку ISO.

Недостатки этого объектива

Должен признать, что до сих пор это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Недостатком этой конфигурации является то, что съемка с широко открытой диафрагмой может затруднить фокусировку.

Регулировочное кольцо фокусера на Rokinon 135 мм F/2 превосходно, но для точной настройки критического фокуса на яркой звезде при F/2 потребуются пробы и ошибки.Возможно, вам придется перефокусировать объект, так как температура меняется в течение ночи.

Возможно, вам понадобится диафрагма , чтобы контролировать раздувание звезд, и это именно то, что я сделал с этим 135. Я установил диафрагму на F/2,8, чтобы немного сделать звезды более четкими. На самом деле, на моих тестовых снимках я заметил, что красный канал был немного мягче , чем зеленый и синий. Чтобы исправить это, я уменьшил размер звезды при постобработке и начал снимать на F/4, чтобы действительно подтянуть изображение.

Кроме того, каким бы креативным ни было широкоугольное фокусное расстояние 135 мм, это непрактично для небольших DSO и большинства галактик .Придерживайтесь Андромеды и пропустите Водоворот.

Я слышал, что другие упоминали, что этот объектив имеет «пластиковое» качество сборки, но я считаю, что этот аспект был улучшен. Модель, которую я использую, кажется прочной, а ствол изготовлен из металла.

Объектив не защищен от непогоды, поэтому вы определенно не хотите оставлять камеру и объектив (и крепление для трекинга!) под дождем. На Rokinon 135mm F/2 также нет стабилизации изображения, но это не проблема для астрофотографов-любителей.

Туманность Северная Америка, снятая с помощью 135-мм объектива с пристегивающимся фильтром Ha.

Рекомендованные мишени для астрофотографии для этого объектива

Крупные эмиссионные туманности, такие как туманность Калифорния (на фото ниже), — отличный выбор для этого фокусного расстояния. Изображение ниже было снято с помощью DSLR и объектива 135 мм на монтировке Sky-Watcher Star Adventurer.

Туманность Калифорния. Canon EOS 60Da с объективом Rokinon 135 мм F/2.

Я заснял много целей для астрофотографии глубокого космоса в северном полушарии, но обычно я нахожусь слишком глубоко, чтобы сразу заснять всю область космоса. Вот краткий список отличных целей для астрофотографии, на которые можно снимать с этим объективом на фокусном расстоянии 135 мм:

  • Пояс Ориона (включая туманность Конская Голова, туманность Ориона и M78
  • Туманность Голова Ведьмы включая Ригель в Орионе (Осторожно с отражением звезд!)
  • Туманность Розетка и окружающая туманность
  • Лебедь , включая туманность Северная Америка и туманность Пеликан
  • Район Садр в Лебеде, включая туманность Полумесяц
  • Туманность Калифорния a в Персее
  • Голубая туманность Конская Голова в Скорпионе
  • Облачный комплекс Ро Змееносца в созвездии Змееносца

Ниже приведен невероятный пример типов проектов, которые можно реализовать с Rokinon 135mm F/2.0 объектив. Следующее изображение было снято Эриком Коублом с использованием версии этого объектива марки Samyang.

Область Садр в Лебеде, включая туманность Полумесяц. Автор Эрик Коубл.

Поскольку Эрик был так щедр, что поделился со мной своими изображениями, я должен был также включить его фотографию облачного комплекса Ро Змееносца. Эта фотография была сделана с помощью объектива Samyang 135 мм F/2 с использованием отсекающего УФ/ИК-фильтра и специальной астрономической камеры QHY168C.

Комплекс облаков Ро Змееносца, снят Эриком Коблом с использованием объектива Samyang 135mm F/2.Полную версию смотрите на Астробине.

Заключительные мысли

Благодаря эффективному фокусному расстоянию примерно 216 мм в сочетании с корпусом кроп-сенсора Canon поле зрения почти идентично тому, которое вы найдете на полнокадровой камере с 200-мм телеобъективом. Это значительный скачок по сравнению со 135 мм, поэтому корпус камеры, который вы используете с этим объективом, может изменить типы целей, которые вы снимаете.

Мне не терпится опробовать этот объектив в зимние месяцы на некоторых широкопольных целях в Орионе.Более низкие температуры сделают астрофотографию с помощью цифровых зеркальных камер гораздо более практичной, и есть из чего выбирать.

В холодные зимние месяцы моя мотивация потратить больше часа на настройку полной установки для съемки дальнего космоса угасает. Тем не менее, выйти на улицу, чтобы выровнять небольшой звездный трекер и прикрепить DSLR и объектив, можно быстро и безболезненно.

В таких ситуациях выигрывает портативная установка для визуализации с широким полем зрения.

Звездные вечеринки или экскурсии в темное небо — еще один прекрасный момент, когда можно использовать объектив камеры вместо телескопа.Это не только позволяет вам путешествовать налегке, но и впечатляющие широкомасштабные проекты часто более успешны, когда они сняты под темным небом.

Для тех из вас, кто любит «заглядывать в пиксели», взгляните на один кадр изображения, снятый с помощью Rokinon 135mm F/2.0 ED UMC при F/4. Изображение представляет собой 90-секундную выдержку при ISO 400 с использованием Canon EOS 60Da. На вставке изображен увеличенный вид правого нижнего угла кадра.

Однократная выдержка 90 секунд с использованием объектива Rokinon 135mm F/2.0 ЭД UMC на F/4.

Я надеюсь, что этот пост дал некоторое практическое представление о популярном объективе для астрофотографии. Если опыт меня чему-то и научил, так это тому, что практичное и безболезненное оборудование наиболее часто используется под звездами.

Этот объектив доступен на Amazon для большинства камер. При проверке цены обязательно выберите крепление для камеры (проверьте текущую цену). Если у вас есть снимки, сделанные с использованием объектива Rokinon 135mm F/2, поделитесь своими результатами в разделе комментариев (ссылки на Astrobin, Flickr или вашу личную галерею подойдут).

Список совместимых камер (креплений)

  • Кэнон
  • Сони Е
  • Фудзи Х
  • Никон АЕ
  • Самсунг НХ
  • Пентакс К
  • Сони А
  • Микро 4/3

Полные технические характеристики объектива (Canon)

  • Модель: 135M-C
  • Рекомендуемая производителем розничная цена: 599 долларов США
  • СКП: 0-84438-76410-9
  • Фокусное расстояние: 135 мм
  • Максимальная диафрагма: F2.0
  • Покрытие: полный кадр (FX)
  • Оптическая конструкция: 11 стеклянных элементов в 7 группах
  • Диапазон диафрагмы: F2.от 0 до F22
  • Лезвия диафрагмы: 9
  • Покрытие: ультра многослойное покрытие
  • Минимальное расстояние фокусировки: 2,6 фута (0,8 м)
  • Размер фильтра: 77 мм
  • Бленда объектива: съемная
  • Максимальный диаметр: 3,2 дюйма (82 мм)
  • Вес: 29,20 унций (830 г)
  • Длина: 4,80 дюйма (122,1 мм)

Загрузить руководство пользователя

Полезные ресурсы:

 

Похожие сообщения

Поделись этим

Связанные теги

Базовая установка для съемки глубокого космоса для цифровой зеркальной астрофотографии • PhotographingSpace.ком

Начинающая астрофотография дальнего космоса с DSLR за

реальных результатов!
Тревор Джонс, astrobackyard.com

Прежде всего, позвольте мне объяснить мою ситуацию. Как и многие из вас, я довольно занятой парень. Я работаю с 9 до 5 каждый день, а выходные обычно заполнены социальными обязательствами и семейными сборами. Это не оставляет много времени, чтобы проводить на улице в темноте, фотографируя объекты глубокого космоса в космосе!

Добавьте к этому тот факт, что погоде тоже нужно сотрудничать, и у вас очень ограниченное окно времени для астросъемки.Очень важно извлечь максимальную пользу из этого ограниченного окна времени визуализации! Последнее, что вы хотите, это провести одну ЧИСТУЮ ночь на заднем дворе, сражаясь со своим оборудованием, и в конечном итоге остаться с пустыми руками без каких-либо изображений, чтобы показать свои усилия.

Процесс

Основной процесс съемки дальнего космоса таков:

  1. Вы снимаете несколько фотографий с длинной выдержкой с помощью цифровой зеркальной камеры через телескоп слежения.
  2. Затем вы объединяете изображения вместе, чтобы улучшить отношение сигнал/шум.
  3. Затем требуется обработка изображения, чтобы выделить мелкие детали объекта и скорректировать уровни (яркость) изображения.

Качество конечного изображения зависит от многих факторов, включая уровень точности отслеживания вашего телескопа, фокусировку и использование лучших настроек камеры в зависимости от вашего местоположения.

Лучший способ узнать, как стать лучше, — испытать этот процесс на себе. Каждая ночь астрофотографии будет напоминать вам о мелких нюансах вашего оборудования.В конце концов вы поймете, где именно должна быть ваша камера для идеального фокуса и как правильно сбалансировать свое оборудование.

Фото: Andromeda (M31) Тревора Джонса

Все дело в том, чтобы обращать внимание на то, что работает, шаг за шагом. Если вы сделаете это достаточное количество раз, у вас будет система, которая снова и снова приведет вас к финишу.

Позвольте мне рассказать вам, что именно работает для меня в течение последних 6 лет, и как я смог запечатлеть более 50 объектов дальнего космоса с помощью базовой установки для съемки дальнего космоса DSLR начального уровня.

Съемка далеких галактик и туманностей предназначена для тех, кто может отслеживать видимое движение ночного неба. Это также означает использование DSLR для съемки фотографий с длинной выдержкой через телескоп. Ниже я расскажу об основных настройках для съемки глубокого космоса, которые дадут вам больше фотографий, чем головной боли.

Камера

Мне нравится снимать на цифровые зеркальные камеры Canon, особенно на серию начального уровня Rebel. Моей первой цифровой зеркальной камерой была Canon 450D (Xsi), за ней последовала Canon 600D (T3i).Модификация вашей зеркальной фотокамеры может улучшить количество туманностей определенных типов на ваших изображениях, но это не обязательно сразу.

Эти камеры широко доступны на рынке бывших в употреблении и обеспечивают надежные результаты по доступной цене. Если вы хотите начать снимать глубокое небо, сделайте себе одолжение и начните с цифровой зеркальной камеры Canon Rebel.

[Примечание редактора: DSLR Canon Rebel, как эта]

Телескоп

Я всегда рекомендую новичкам начинать с широкоугольного телескопа-рефрактора для астрофотографии.Они имеют ряд преимуществ перед более крупными телескопами другой конструкции:

  • Легкие и портативные
  • Не требуют регулярной коллимации
  • Они обеспечивают широкое поле зрения

Если позволяет бюджет, купите апохроматический рефрактор. Этот тип телескопа будет давать более качественные фотографии благодаря использованию стекла со сверхнизкой дисперсией. Звезды на ваших фотографиях не будут страдать от хроматической аберрации, как ахроматы.Более короткое фокусное расстояние небольшого рефрактора позволит создавать красивые широкоугольные изображения объектов дальнего космоса в космосе. Это означает, что крупные объекты, такие как туманность Северная Америка и туманность Калифорния, находятся в пределах досягаемости. Я использую 102-миллиметровый апохроматический рефрактор (триплет), который обеспечивает чрезвычайно плоское поле зрения. Он позволяет получать четкие, высококонтрастные изображения без хроматических аберраций.

[Примечание редактора: на фото рефрактор APO, подобный этому]

Фото: Туманность Калифорния, Тревор Джонс

Гора

Для астрофотографии требуется немецкая экваториальная монтировка.Эти крепления могут быть выровнены по полярности, чтобы двигаться в точном соответствии с движением ночного неба. Это эффективно «замораживает» объекты в пространстве, чтобы вы могли их сфотографировать. Часто говорят, что монтировка — это самая важная часть вашего астрофотографического оборудования. Чтобы точно отслеживать звезды и объекты дальнего космоса среди них, монтировка вашего телескопа должна быть прочной и надежной.

Удержание камеры в абсолютно неподвижном состоянии с последовательным плавным движением очень важно для астрофотографии.Важно выбрать монтировку, рассчитанную на вес вашего телескопа и всех аксессуаров для астрофотографии. Разумно использовать «перегрузку», то есть выбрать крепление, которое может легко выдержать более тяжелую полезную нагрузку, чем у вас есть в настоящее время. Таким образом, монтировка будет двигаться легко, следя за небом.

Я использую GEM (немецкую экваториальную монтировку) с рейтингом для астрофотографии, которая хорошо подходит для моего текущего оборудования для обработки изображений. Это крепление довольно популярно, поэтому доступно несколько модификаций вторичного рынка.Были разработаны обновления как для программного, так и для аппаратного обеспечения, чтобы мой SkyWatcher HEQ5 работал лучше, чем когда-либо.

[Примечание редактора: на фото такая монтировка]

Аксессуары

Камера, подзорная труба и крепление — это 3 основные части головоломки, но есть несколько дополнений, необходимых для бесперебойной работы. Все дело в том, чтобы как можно дольше удерживать зеркальную камеру и телескоп на цели глубокого космоса.

Направляющая сфера

Направляющий прицел используется для автоматического наведения телескопа.Это телескоп меньшего размера, который устанавливается сверху или рядом с вашим основным визуализирующим телескопом. Его задача состоит в том, чтобы сфокусироваться на звезде в поле зрения и использовать ее, чтобы монтировка «наводила» на эту область ночного неба. Это можно сделать только с помощью камеры только для этой цели. Я использую небольшой направляющий прицел Orion 50 мм, который добавляет минимальный вес к моей общей полезной нагрузке.

Направляющая камера

Направляющая камера смотрит через направляющий прицел, чтобы отобразить участок ночного неба. Затем мы будем использовать программное обеспечение, чтобы выбрать звезду в этой области и «привязаться» к ней.Эти камеры обычно намного меньше, чем фотокамеры. Они собирают «сигнал» в виде звездного света и обеспечивают циклическое «живое изображение» неба. Я использую старую ПЗС-камеру производства Meade, известную как Meade DSI Pro II. При подключении к моему 50-мм направляющему прицелу Orion система очень хорошо работает для моих потребностей в автонаведении.

[Примечание редактора: вот такая направляющая камера]

Ноутбук для обработки изображений

Для управления камерой и настройки ее на ночную съемку используется обычный ноутбук с ОС Windows.Это позволяет вам контролировать такие вещи, как:

  • Автоматическая съемка экспозиции
  • Запуск камеры автогида
  • Настройка рамки и фокусировки изображения
  • Тестирование различных выдержек и настроек ISO

Гораздо приятнее управлять камерой и просматривать настройки с экрана компьютера, а не с задней панели камеры! Это позволяет вам точно настроить фокус и кадрирование вашей цели с гораздо большей точностью.

Выравниватель полей

Выравниватель поля — это адаптер, который вы размещаете между датчиком камеры и телескопом, чтобы «сгладить» поле зрения. В зависимости от типа телескопа, который вы используете, звезды по краям кадра вашего изображения могут стать вытянутыми или иметь форму «футбола». С правильным адаптером для выравнивания поля звезды на ваших изображениях будут круглыми, точно у края кадра.

[Примечание редактора: выравниватель поля для коротких рефракторов, подобных этому, хорошо работает с вышеуказанной рекомендацией телескопа]

Нагреватели росы
Фото предоставлено: туманность Орион и Бегущий человек, сфотографирована Тревором Джонсом.

В течение ночи температура может падать.Когда это происходит, на объективе вашего телескопа может скапливаться влага. Это эффективно «размывает» ваши изображения, поскольку влага закрывает обзор через ваш телескоп.

Чтобы бороться с этим, астрофотографы часто используют ремешок нагревателя росы вокруг своего телескопа. Этот ремешок на липучке с подогревом нагревается достаточно, чтобы сохранить ваш телескоп сухим, как это делает антиобледенитель в вашем автомобиле.

[Примечание редактора: такие нагреватели росы]

Может показаться, что нужно купить много оборудования и научиться им пользоваться.Но набравшись терпения, вы научитесь лучше всего использовать каждый элемент и улучшать свои астрофотографические изображения. Поговорите с другими о том, что они используют, и просмотрите результаты, которые они получают, чтобы лучше понять, чего ожидать. Я чувствую, что система, описанная выше, является настоящим победителем с точки зрения беспроблемных результатов.

Другая половина уравнения — обработка изображений, и люди здесь, на PhotographingSpace.com, определенно могут помочь вам с этим! Это прекрасное время, чтобы стать астрофотографом-любителем, так как в Интернете доступно бесчисленное множество руководств по астрофотографии.

Я сам подготовил несколько руководств на YouTube, так что не стесняйтесь заходить на канал AstroBackyard на YouTube, чтобы узнать больше.

Астрофотография зеркалкой: Астрофотография для начинающих фотографов — МикроТехСервис

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх