Фоновый свет в фотографии: Какой бывает свет в фотографии. Часть 1

Содержание

«Свет в портрете» мастер-класс Вадима Пискарева по освещению в портретной фотографии 21 октября.

Жанр “портрет” бесконечен в своих воплощениях, также как и бесконечно разнообразны лица и образы людей. Но просто иметь хороший комплект техники недостаточно. Правильный выбор и расположение источников освещения напрямую влияют на характер будущего портрета, его стиль и зачастую отражают творческий почерк фотографа.

19 октября в M-Studio на мастер-классе «Свет в портрете» своим опытом и знаниями о классических и современных приемах освещения в портретной съемке поделится Вадим Пискарев — фотограф в стиле Fashion и Glamour, его работы являются визитной карточкой многих глянцевых издательств, а опыт в области фотографии исчисляется десятилетиями успешной и насыщенной работы, что неоднократно было подтверждено сотнями и сотнями публикациями его работ в самых престижных журнальных изданиях. Вадим также является членом Творческого союза художников России и членом Союза фотохудожников России.

Мастер-класс позволит участникам не только расширить свой кругозор, но и на практике опробовать различные схемы расстановки световых приборов для получения различных типов освещения. Мероприятие будет полезно всем начинающим и опытным фотографам.

В практической части мероприятия примут участие профессиональная модель и визажист.

При себе необходимо иметь камеру с возможностью подключения синхронизатора для внешних вспышек и портретный объектив (от 50мм и выше).

В программе мастер-класса 19-го октября (начало в 12:00):

  • Виды источников света применяемых при съёмке портрета в студии.
  • Характеристика света по его роли в формировании света в портрете (рисующий свет, заполняющий свет, моделирующий свет, фоновый свет, контровой свет).
  • Работа с импульсными источниками света и с приборами постоянного света (преимущества и недостатки).
  • Понятия свето-тонального и свето-теневого рисунков в портрете. Объем и фактура.
  • Понятие фотогеничности в студийном портрете.
  • Классическое представление о постановке света в портрете.
  • Женский портрет мужской портрет, что общего и в чём различия.
  • Современное представление о работе со светом в студии.
  • Особенности решения освещения в условиях интерьера.

Место проведения — M-Studio (Gershon Shats, 4, Tel Aviv, גרשון שץ 4 תייא)
Дата и время начала — 21 октября в 12:00
Продолжительность – 4 часа
Стоимость участия – 300 шек

Предоплата обязательна в виде банковского перевода или перечисления через систему PayPal (при оплате через PayPal взымается комиссия в размере 4%).

Зарегистрироваться и уточнить любые организационные вопросы вы можете обратившись по тел: 058-6099909 (Нана) или написав личное сообщение в FB для Nana Sher.

Заполняющий свет в фотографии. Освещение и свет в фотографии

134805 Студийная фотография 0

Интересная это все-таки тема — съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему.. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет рисующий свет , выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света.

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом . Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон — светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

Оборудование для павильонной фотосъемки

К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

Зонты — это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

Рефлекторы . Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке — это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

Софт-боксы . Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.



Тубусы и соты . Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты — это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

Источники постоянного света . Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.


Другое оборудование . Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

Примеры постановки света при съемке в студии

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения

Вариант 1 : 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2 : 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры.

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов.

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов.

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение.

Схема 1 . В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2 : Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

Схема света 1 : Два источника импульсного света — портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

Тубус с сотами — насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2 : На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее.

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

В этом уроке, на практических примерах, мы рассмотрим виды источников света, применяемых при съемке портретов. Начнем с одного источника и будем постепенно добавлять другие.

Первый, самый главный — это источник рисующего света. Бывает, что для съемки портрета достаточно его одного. Есть даже целое направление в фотографии, приверженцы которого снимают только с одним источником, мотивируя это тем, что «солнце у нас одно». Утверждение бесспорно, конечно, но все же в реальности мы имеем дело более чем с одним источником света. Ведь всевозможные отражения также можно рассматривать как источники! А если взять съемку в помещении? Искусственный свет плюс свет, льющийся из окон — это уже множество источников!

И, тем не менее, главный источник, определяющий всю картину, всегда один, остальные являются вспомогательными и служат для коррекции и акцентов.

В качестве источника рисующего света будем использовать софтбокс 80х120 см. Установим его немного сбоку и сверху

В результате мы получим вот такой портрет.

Как видим, тени получились достаточно глубокие. Для смягчения теней добавим еще один источник, разместив его фронтально, ближе к камере. В качестве светоформирующей насадки также используем софтбокс. Этот источник называется заполняющим. Как правило, используют насадки, смягчающие свет.


Варьируя мощность источника заполняющего света, можно получить тени различной глубины, от практически черных до едва уловимых.

Для того, чтобы подчеркнуть форму, контур, а также визуально отделить объект съемки от фона, используют источник света, направленный сбоку и сзади. Такой свет называют моделирующим или модуляцией. Свет, направленный точно сзади, называется контровым, это частный случай моделирующего освещения. Особенно хорошо эффект моделирующей подсветки проявляется при съемке на темном фоне. Мощность моделирующего света обычно ниже, чем рисующего. Источник моделирующего света может быть как жестким так и мягким.


И, наконец, для подсветки фона также используют источник света. Его так и называют — фоновый свет. Подсветка фона также позволяет «оторвать» от него объект съемки и создать определенное настроение. Для ограничения светового пятна на фоне часто используют различные светоформирующие насадки, дающие пучок разной ширины — соты, снуты, линзы с масками Гобо и другие. В данном случае использованы соты на рефлектор и красный светофильтр.

При пейзажной съемке особого значения освещению придавать не стоит. Получить красивый снимок можно практически в любых случаях. Самые эффектные кадры достигаются во время восходящего или заходящего солнца. Но при ясной погоде можно заниматься фотографированием и в другую часть дня.

При портретной съемке на природе ситуация меняется. На рассвете и закате фотографирование модели усложняется. В таких условиях возможно получение эффектного силуэта человека. Если же необходимо отобразить модель во всех деталях, то придется задействовать вспышку или более мощные источники света. Результат может получиться восхитительным.

Что такое контровой свет в фотографии?

В дневное время суток заниматься портретной съемкой на улице становится проще. Нужно лишь следить за положением солнца. В идеальных случаях оно должно светить модели на лицо. Контровой свет в фотографии использовать можно, но более осторожно. В этом случае может потребоваться вспышка или же включение режима HDR. Результаты такой съемки бывают крайне необычными.


Не стоит снимать на улице в том случае, если небо плотно затянуто тучами. Свет в фотографии очень важен, а при затянутом небе с этим начинаются проблемы. Вспышка в этом случае делает снимок искусственным. Исключение составляет съемка с применением рассеивателя, который позволяет сгладить свет от вспышки.
Чаще всего рассеиватель требуется при съемке в помещении. Свет от вспышки в тесном пространстве чувствуется гораздо сильнее. Поэтому некоторые фотографы обязательно обзаводятся одним или двумя рассеивателями. Иногда они создаются собственноручно.


Рассеиватель делает свет более равномерным. Это позволяет одинаково осветить все поверхности объекта. Свет и тень в фотографии перестают бороться друг с другом, первый одерживает безоговорочную победу. Кроме тени пропадают и всяческие блики с лакированной поверхности объекта. Рассеянный свет отлично подходит для макросъемки. Вспышка может спугнуть фотографируемое насекомое. Но с рассеивателем свет становится более приглушенным, насекомое может на него никак не среагировать.
Для фотографирования портретов людей рассеиватель совершенно не обязателен. Гораздо легче использовать внешние лампы, с помощью которых тоже можно добиться очень равномерного освещения. Но некоторые фотографы имеют другое мнение. Достаточно вспомнить новичков, которым качественные студийные лампы бывают не по карману. Такие фотолюбители регулярно используют рассеиватель с внешней вспышкой.

Источники света в фотографии и тени

В студиях часто используются сразу несколько прожекторов. Но некоторые фотографы совершают грубую ошибку, считая их всех основными. На самом деле только один источник света должен являться основным. Это не обязательно прожектор, в некоторых случаях основным может быть свет вспышки. Все остальные лампы лишь корректируют освещение фотографируемой модели.


При помощи нескольких источников освещения можно заниматься экспериментами. Результат будет зависеть от фантазии фотографа. Регулярно таким образом получаются фотографии со светом, равномерно распределенным по объекту съемки. Глубокие тени исчезают, им на смену приходят лишь слегка темноватые области. Полностью обходиться без них не рекомендуется, так как в этом случае теряется объем модели, скрадываются черты её лица.


Второй источник света может вызвать появление сильных теней. В этом случае рекомендуется ставить его как можно ближе к фотокамере. Также решить проблему можно путем установки против основного источника света отражателя. В его качестве может выступать обычный лист белого картона. Оба прожектора должна иметь разную мощность, в противном случае на снимке произойдет настоящий беспорядок. Можно использовать и большее количество источников света, но основной должен оставаться самым мощным.

Расположение источников света

При использовании единственного источника освещения очень важно его расположение. Свет и освещение в фотографии начинают играть очень важную роль. От его расположения зависит то, как будут воспринимать снимок зрители. Многие новички используют банальный прямой свет. Но в этом случае они забывают, что модели не очень приятно смотреть в сторону ярко светящейся лампы или прожектора. Выражение лица после этого будет не самым натуральным. Да и форма лица при прямом свете сильно скрадывается. Единственное достоинство такого освещения — подробная проработка деталей на итоговом снимке.


Попробуйте сместить источник света вправо. После этого черты лица начинают приобретать объем. Левая часть снимка при этом уходит в темноту, но ещё не в непроглядную. Профессиональные фотографы используют такое расположение источника освещения чаще всего.
Лампу можно расположить и сбоку. В этом случае освещена будет только половина головы, остальная же плавно уйдет в тень. Результат получается очень эффектным.
Во время экспериментов можно передвинуть источник света ещё дальше. В результате уже большая часть лица окажется в тени. В некоторых случаях такой кадр кажется вполне привлекательным.
Если поставить лампу сзади человека, то на снимке отобразится лишь его силуэт. В некоторых жанрах такой метод съемки используется. Но в студии большого смысла в нём нет. Обычно силуэты людей красиво выглядят только на улице.


В американских глянцевых журналах чаще всего фотографируют модель стандартным образом. Источник света размещают под углом в 45 градусов, на высоте около 1 м от головы модели. Для осветления теней около фотоаппарата ставят вниз слабый источник света рассеянного типа (например, прожектор может светить во внутреннюю часть зонта).

Виды света в фотографии

Существует несколько видов света в фотографии. Выше речь шла о рассеянном и направленном освещении. Ещё фотографы используют комбинированное освещение, составленное из рассеянного и направленного света. Но все эти виды имеют один огромный недостаток. На фотографии будет отчетливо видно, что съемка велась в студии. Замена заднего фона в графическом редакторе не поможет, свет от прожекторов обязательно выдаст место съемки. Исключение может возникнуть только у фотографа с многолетним опытом работы. Такой человек способен грамотно использовать любые источники света в фотографии, разбавив их несколькими отражателями.
Всё же для съемки лучше подходит дневное освещение. Если выбраться на природу нет никакой возможности, то рекомендуется снимать в помещениях с большими окнами. Солнечный или обычный дневной свет работают гораздо лучше всяких ламп и прожекторов. Такой заполняющий равномерный свет в некоторых случаях может потребовать увеличения выдержки, но это стоит того. Задний зеленый или синий фон после этого можно заменить на луг с бегущей неподалеку речкой, зритель не заметит никакого подвоха. Да и воспринимается дневной свет гораздо лучше.

В заключение о фотографии со светом

Тема об источниках освещения крайне интересная. Но учиться этому делу следует только на собственных примерах. Экспериментируйте, творите, пробуйте: только на ошибках и на удачных кадрах можно наработать опыт. С каждым разом фотографии со светом будут получаться все эффектнее.

Данная статья написана фотографом Джимом М. Гольдштейном . Вы можете прочитать о нем больше в конце статьи.

В моей предыдущей статье « Получите лучшее от плохой погоды — 6 задач для фотографа » я отметил, что фотография полностью зависит от освещения. Звучит довольно просто, конечно, но на самом деле фотографы склонны фокусироваться скорее на объекте, чем на свете. Я имею в виду, что когда мы видим что-нибудь необычное и интересное, мы начинаем снимать, даже если освещение и итоговое экспонирование видоизменяют объект. Освещение может улучшить или испортить изображение, и в зависимости от этого кадр будет восприниматься или как любительский, или как настоящая фотография.

Так же как умение находить и видеть объект, выбор освещения необходим для создания ярких фотографий. «Золотой час» всегда считался идеальным временем для съемки, но кадры с ярким и драматичным освещением можно сделать и в другое время. Учитесь видеть интересный свет и различные его вариации.

Боковое освещение

Как нетрудно догадаться, боковое освещение — это когда свет падает сбоку. Оно обычно обеспечивает прекрасный контраст, создает длинные тени и придает фотографии ощущение глубины. Этот тип освещения может создать драматический эффект при съемке архитектуры и портретов.

Контровое освещение

Контровое освещение возникает тогда, когда источник его расположен позади объекта и прямо напротив вас и вашей камеры. При помощи этого типа освещения легко создавать силуэты. В сочетании с определенными атмосферными условиями, такими как туман или пыль в воздухе, вы можете получить потрясающие эффекты освещения.

Подсветка по краям

Когда свет падает на объект под острым углом, он может создавать эффект подсветки по краям объекта. Этот тип освещения обеспечивает сильный контраст, который подчеркивает форму объекта. Его имеет смысл использовать при съемке макро, дикой природы, пейзажей и художественной ню фотографии.

Окружающий свет

Окружающий свет мягкий, не имеет четкого направления и часто отражается от одной поверхности на другую. Поскольку он непрямой, яркость объекта будет ниже, чем при других типах освещения. На самом деле он довольно обманчив, поскольку мы редко сознательно его воспринимаем. Большинство фотографов просто игнорируют его и ищут другие виды освещения. Окружающий свет хорошо подходит для различных фотографических жанров, в особенности, для съемки пейзажей.

Мягкий или рассеянный свет

Рассеянный свет ровный. Он снижает контраст и минимизирует тени. Хорошо подходит для портретов, макро и съемки природы.

Жесткий свет

Жесткий свет направлен прямо и часто может быть очень интенсивным в отношении яркости. Он формирует глубокие тени и высокий контраст. При съемке в условиях такого освещения существует вероятность получения «пересветов», так что нужно внимательно относиться к настройке экспозиции. Жесткий свет может стилистически применяться почти к каждому фотографическому жанру, но многие считают его не настолько привлекательным, как иные типы освещения.

Точечный свет

Точечный свет возникает тогда, когда вы фокусируете определенное количество света на определенной части вашего объекта или сцены. Он может формировать глубокие тени и высокий контраст. Способен привнести драматическую составляющую в снимок практически любого фотографического жанра.

Искусственное освещение

Самый тривиальный вид освещения — искусственный свет. Он может быть создан различными студийными осветительными приборами, а также встроенными или внешними вспышками. В фотографии мало направлений, где искусственный свет не мог бы быть успешно применен. Он обеспечивает фотографу гибкость и дополнительные творческие возможности. Если вам интересно узнать больше об искусственном освещении, посетите наш веб-сайт Strobist.

Различные комбинации освещения

И наконец, вам вполне может повстречаться комбинация нескольких или всех перечисленных типов освещения. Не существует правила, обязывающего вас работать только с одной формой освещения. Креативное освещение вашего объекта — неотъемлемая часть фотографического процесса.

Теперь, когда мы обозначили различные типы освещения, держите в голове эту информацию, когда будете смотреть на снимки, которые вам нравятся или когда отправитесь на новую съемку. Спросите себя, что за свет делает вид, на который вы смотрите или собираетесь снять, столь привлекательным? Изучайте и анализируйте освещение, и вскоре вы обнаружите, что это знание сказывается на вашей работе, сознательно и бессознательно.

Создание и/или нахождение правильного света поможет вам подчеркнуть особенности вашего объекта и создать изображения с большей силой воздействия на зрителя.

Эта статья была написана Джимом М. Гольдштейном. Пейзажные фотографии Джима, его снимки природы, обзоры путешествий и репортажные снимки можно посмотреть на его веб-сайте JMG-Galleries.com, и в блоге. Помимо этого, через подкаст Джима “EXIF and Beyond”вы можете ознакомиться с интервью фотографа и хрониками создания некоторых из его изображений.

Джим М. Гольдштейн профессиональный фотограф, в настоящее время проводящий фототуры и мастер-классы. Также он недавно издал электронную книгу «Четвертое измерение фотографии — Время», в которой обсуждаются многочисленные техники съемки на длинных выдержках. Последние работы и статьи Джима можно найти в его блоге и через подкаст “EXIF and Beyond”. Вы можете найти Джима в Google+ | Twitter | Facebook.

освещение в фото

Для хорошей постановки света, для хорошего освящения модели, необходимо знать основные понятия, основные названия источников света, понятия съемочного освящения. Понять от чего зависит качество света, какие бывают виды осветителей. Именно об этом мы попытаемся вам рассказать в этой статье.

И так.

Свет в фотографии является основным выразительным средством. То насколько фотограф участвует в управлении световым потоком, во многом зависит степень участия автора в создании произведения. Возможность управления светом позволяет режиссировать внутрикадровое пространство и таким образом изменять образ снимаемого объекта или модели.

Какие бывают виды света

Любой источник освещения в студии имеет название в зависимости от того, в каком месте пространства студии он находятся, и какое воздействие они оказывают на снимаемый объект.

Основной источник света.

– источник рисующего света. Располагается ближе и перед моделью и выше оси съемочного объектива.

Рисующий свет — пучок света, направленного на объект или его сюжетно важную часть. Его задача — создание основного светового эффекта. Такой свет должен давать большую освещённость на освещённом участке объекта по сравнения с освещённостью общего света, осветить главное, выявить объём, подчеркнуть фактуру. Самостоятельно рисующий свет употребляется редко, так как он даёт контрастное освещение, затрудняющее проработку деталей в тенях или светах из-за большого интервала яркостей. Другими словами рисующий свет – главный.

Рисующий свет – одиночный источник света, имеет ряд недостатков:

  1. Неосвещённый фон – в силу физических свойств источника освещения, а именно падению светового потока прямо пропорционально квадрату расстояния до объекта, освещения на фоне, как правило, недостаточно
  2. Контрастный фон – из-за большой разницы в освещении модели и фона
  3. Частичное освещение – у модели, как правило, освещена только одна. Требуется большое количество времени на установку объекта съёмки – проблемы с тенями на различных частях тела, в том числе на лице, а так же расстановка световых акцентов на главном и увод в тень второстепенного.
  4. Монотонность фона – невозможность использовать пространство фона для уравновешивания композиции.

Но, несомненным плюсом такого одиночного источника света является его интересность по своему рисунку. Рисунок фактурен, активен. Нужно всегда помнить, что данный свет насколько красив, настолько и сложен в силу перечисленных недостатков.

Прежде чем идти дальше, следует запомнить два несложных правила:
  1. Каждый ниже перечисленный вид света устанавливается отдельно!
  2. Контроль осуществляется только через видоискатель камеры!

Заполняющий (общий, выравнивающий) свет – равномерное, рассеянное, бестеневое освещение объекта, имеющее достаточную интенсивность для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией источников верхнего и переднего света. При установке следует следить за отсутствием дополнительных теней. Не должен стоять сбоку. Освещает всё пространство мягким светом. Обеспечивает только технические характеристики. Не несет никаких самостоятельных художественных задач. Имитирует свет небосвода.

Моделирующий свет – узкий направленный пучок света малой интенсивности, используемый для получения бликов, улучшающих передачу объёма объекта и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного устранения. Назначение моделирующего света — улучшение градации светотени. Прибором для моделирующего света служит глубокий узкий софит с обыкновенной лампой накаливания небольшой мощности или обычный софит с надетым на него тубусом. Располагается по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Светит на модель. «Отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру.

Фоновый свет – свет, освещающий фон, на котором проецируется объект. Освещённость фона должна быть меньше, чем освещённость, даваемая общим и рисующим светом. Фоновый свет бывает равномерным и неравномерным. Обычно его распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались на тёмном фоне, а тёмные — на светлом. Для равномерного освещения фона используют источники света в широком софите, а для создания на нем световых пятен — в узком софите. Прекрасные результаты смягчения света дает отраженный свет, для этого используются зонты с отражающей поверхностью и плоские отражатели изготовленные из белой ткани на каркасе. Белый фон может быть пересвечен на 0.5-1 ступеней. В ч\б фотографии белый фон лучше заменить на пастельные тона. Модель необходимо отодвигать от фона настолько, чтобы ее тень не попала в пространство кадра, и фон был достаточно размыт объективом. Так же возможны световые переходы от темного к светлому при использовании одиночного источника освещения направленного вдоль фона.

Контурный (или контровой) свет — задний скользящий свет, используемый для выделения контура объекта от фона. Таким светом выявляют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контурного света помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тонкую линию светового контура, которая расширяется с удалением источника света от объекта. В качестве прибора для контурного света используют софит со средним диаметром рефлектора. Выявляет фактуру. Создает блики. Также имеет свойство приводить цвета к монохромной гамме.

Контражурный свет – отдельный источник света за моделью на оптической оси объектива. Светит на модель, вырисовывая светлый абрис по контуру модели. Подчёркивает объём и контуры. Графичен и коварен. Выявляя все мельчайшие анатомические подробности как волосинки на коже, мелкие прыщики и тому подобное.

При отсутствии дополнительных осветителей моделирующий и заполняющий света могут создаваться различными отражателями, которые отражают на объект энергию рисующего света.

Отдельно нужно сказать о свете из окна. Это красивый по своему рисунку, пластичный, можно сказать «обволакивающий» свет. Его всегда много, он в экспозиции, но им нельзя управлять. Мы сами должны поместить модель в освещенное пространство и расположить ее относительно светового потока. Тени возможно смягчить различными отражателями. При съёмке на цвет необходимо учитывать цвета окружающих предметов. При ответственной съёмке лучше открыть окна, т.к. стекло может дать нежелательный тон. Кроме этого свет из окна обладает двумя очень интересными свойствами. Первое это постоянность экспозиции по всему пространству хода света, т.е. достаточное освещение объектов по всей глубине кадра. Второе – параллельность световых лучей, что прочитывается на подсознании и вызывает совершенно особое восприятие фотографии у зрителя. Недаром производятся насадки на импульсный свет для создания параллельности исходящего потока.

Рассмотрим такую характеристику света, как, качество света.

Качество света относиться к качественным показателям источников освещения. Свойства источника освещения, которые влияют на эмоциональное восприятие фотографии это яркость и такие пары как контрастность-мягкость и жесткость-рассеянность. Если с яркостью все более-менее понятно, это прежде всего расстановка световых акцентов, то остальные свойства стоит изучить подробнее.

  • Жесткость-рассеянность: Свет выходящий из источника освещения имеет определенное направление, благодаря которой освещая модель, он вырисовывает четкие границы светотени, выявляет фактуры, рисует объем.
  • Контрастность-мягкость: Контрастом называется разница в освещении различных частей снимаемого объекта. Свет в студии обладает повышенным контрастом в связи с весьма быстрым уменьшением мощности светового потока при удалении от источника освещения.

Фотосъемка со смешанным светом » PhotoCasa


Использование комбинированного света в фотографии – стандартная практика многих профессиональных фотографов. Именно под комбинированным светом воспринимается комбинирование импульсного и постоянного света. Также часть из этих знаний следует применить к науке о коротких выдержках, когда речь идет о «заморозке жидкостей». Но, подробней в последующих выпусках журнала.

Прежде следует для себя отметить и выделить некоторые различия между импульсным и постоянным светом.

Постоянный — излучается от ламп накаливания, галогенных, люминесцентных осветительных приборов и подобных или солнечный свет. Эти источники светят непрерывно или длительное время.
Мощность постоянного света измеряется в Ватт

Импульсный — излучается от источников с подобными разрядными лампами, как и в постоянных источниках, но только с коротким и более мощным световым импульсом. Характеризуется такой источник длиной и мощностью светового импульса. Длина импульса обычно в пределах от 1/800 до 1/12000 секунды (не путать с параметром «выдержка» в фотокамере).
Мощность источника импульсного света измеряется в Дж (1 Вт•с)

При съемке на длительных выдержках, свет накапливается ровно столько, какое значение выдержки на камере. Но, при отсутствии постоянного света (к примеру, темное помещение, нет лапы накаливания или освещения) и наличии импульсного источника освещения, свет будет накапливаться ровно столько, какая длина самого импульса вспышки, а не длина выдержки, установленной на камере. К примеру, в отсутствии постоянного света выдержка на камере установлена 1/4 секунды, а длина импульса 1/800 секунды. Фактически выдержка будет равна 1/800 секунды = длине импульса вспышки.
Рассмотрим пример:


На схеме показано свечение постоянно источника света («А») и импульсного («В»). Источник «А» – непрерывный, поэтому его влияние на матрицу ограничено значением выдержки (1/2), установленной на фотокамере. Влияние же импульсного источника «В» на матрицу происходит только в определенный момент 1/800 секунды.

Как Вы знаете, получить большое размытие объекта на картинке возможно при использовании длинных выдержек. Это выдержки от 1/4 секунды и длиннее. Художественное размытие изображения получаем, используя лампу постоянного света или другой непрерывный источник.

Любой фотограф, проводя динамические съемки (движение объектов) в студии, заметит, что даже на выдержках 1/125 сек., установленной на фотокамере, при использовании импульсного света — изображение получается довольно четким. Размытие или четкость будет зависеть от длины импульса самой вспышки. Чем короче импульс – тем четче кадр.

Поэтому, получив размытие картинки на выдержке 1/4 секунды, в одном кадре мы дополнительно фиксируем изображение использованием импульсной вспышки.


Чтобы получить картинку с комбинированным источником света надо:
— Включить источник постоянного света и направить его на объект съемки
— Установить на фотокамере длительную выдержку. (К примеру, 1/4)
— Настроить экспозицию снимка путем подбора значений ISO, выдержки и диафрагмы. ISO может иметь значение более 100 единиц. Выставить экспозицию для размытого кадра.
— Включить источник импульсного света и подключить синхронизатор.
— Сделать снимок с использованием импульсного и постоянного света.
— Если снимок переэкспонирован – необходимо понизить мощность импульсного источника. Если при небольшой мощности импульсного источника у вас все еще переэкспонированный кадр – следует увеличить значение диафрагмы.
— Обратите внимание, что источник постоянного света должен обладать большой мощностью, иначе будет проблемно настроить источники постоянного и импульсного света в совместной работе и получить качественную картинку.

Только творческий эксперимент и подбор ваших оптимальных параметров позволит сделать неповторимый результат.

Руководство по портретной фотографии. Шаг 7: домашний портрет с одним источником света. Часть 2

Translated from A Guide to Portrait Photography,
Step Seven: In-Home Portraits With One Light, Part Two
by Jerry Walch

Большинство базовых студийных схем освещения для портретной съемки требуют установки ключевого источника света под углом 45° к объекту (см. схему).

Рисующий (key light) источник — это всегда наиболее сильный, не важно, сколько всего источников используется. Для портрета с одним источником он размещается под углом 45° к лицу модели и чуть выше ее, так что свет направлен под небольшим углом вниз. Рисующий свет создает настроение портрета. Вы можете добавлять другие источники: заполняющий свет, фоновый, контровой для подсветки волос и т.д., но рисующий должен всегда быть под 45° и чуть выше головы. Причина этого в том, что 45° — угол, идеальный для моделирования формы человеческого лица. Термин «моделирование» здесь обозначает изображение трехмерности объекта за счет света. Объем будет потерян, если источник света находится на камере, поскольку получится плоское освещение, не создающее теней на лице.

Если используется заполняющий свет, он должен быть настроен первым. Это должен быть большой источник с софтбоксом или зонтом, расположенный за камерой. Заполняющий источник мягко заливает светом объект, чтобы смягчить тени, создаваемые ключевым источником. При правильной настройке заполняющий свет не должен быть явно виден в результирующем изображении. Он должен быть слабее рисующего на 1-1,5 стопа. Если вы только начинаете заниматься студийной фотографией и еще не обзавелись экспонометром, можете воспользоваться встроенным в камеру. Просто переключите ее в точечный режим замера. Изучив свое оборудование, вы сможете делать правильные настройки и вообще без реальных замеров света. Удобнее всего хранить записи всех когда-либо сделанных настроек в карманном блокноте. Зарисовывайте ваши световые схемы с указанием всех параметров.

Контровой свет отделяет модель от фона, добавив сияния волосам. Он устанавливается с той же стороны, что и ключевой. Контровой осветитель должен быть расположен позади рисующего также под углом 45° к объекту. Мощность его зависит от цвета волос модели: чем темнее волосы, тем ярче нужен свет. Используется осветитель с дверцами, снутом (тубусом) или гридом («сотами» из множества тонких трубочек), чтобы ограничить росплеск света. Для начала выставьте мощность контрового источника такой же как у рисующего, а затем, в зависимости от потребности, увеличивайте или уменьшайте.

Фоновый источник размещается за объектом и направляется непосредственно на фон, чтобы создать круговое пятно света за плечами модели. Задача фонового света — отделить модель от фона и привлечь внимание к ее лицу. Мощность фонового источника связана с цветом фона, так же как контрового — с цветом волос. Начинайте с мощности, совпадающей с рисующим светом, а затем увеличивайте по необходимости.

Несколько основных советов по настроке света для вашего первого студийного портрета
  1. Установите камеру на штатив и настройте его высоту так, чтобы она оказалась на уровне груди модели.
  2. Проверьте «кошачий блеск» в глазах модели. Эти блики создает рисующий свет, так что их можно использовать как удобный инструмент контроля правильности установки основного источника.
  3. Настраивайте положение и мощность студийных источников поочередно. При этом должны быть отключены все, кроме того, который настраивается.

В следующей статье этой серии я расскажу о «короткой», «широкой» и профильной установке света.


Содержание
Джерри Уолч (Jerry Walch) — фотограф, писатель и… бытовой мастер из Уэстерло (США). За свою более чем 60-летнюю жизнь он овладел множеством самых разных навыков и с удовольствием делится этими знаниями. Большинство статей Джерри размещает на сайте Factoidz, штатным редактором которого является.

Создаём мягкий фоновый свет на фото | Creativo

В этом уроке я покажу вам, как создать эффект мягкого фонового света на фото. Я постараюсь объяснить все максимально подробно, чтобы даже новички, впервые открывшие программу, смогли все повторить.

Скачать архив с материалами к уроку

Примечание: Автор использовал платные материалы. В архиве вы найдёте альтернативный вариант изображений для выполнения урока.

1. Подготовка документа

Шаг 1

Для начала открываем фото, с которым будем работать. Для этого переходим File – Open (Файл – Открыть). Далее нам нужно проверить некоторые параметры документа:

  • Фото должно быть в цветовом режиме RGB, 8 bits/channel (бит/канал). Для проверки переходим Image – Mode (Изображение – Режим).
  • Для получения наилучшего результата размер документа устанавливаем в пределах 2000-4000 пикселей по высоте/ширине. Для этого переходим Image – Image Size (Изображение – Размер изображения).
  • Фото должно быть фоновым слоем. Если это не так, применяем к нему команду Layer – New – Background from Layer (Слой – Новый – Слой из фона).

Шаг 2

2. Вырезаем объект

Шаг 1

Шаг 2

Теперь переходим Select – Modify – Smooth (Выделение – Модификация – Сгладить) и устанавливаем Sample Radius (Радиус) на 5 пикселей. Затем применяем Select – Modify – Contract (Выделение – Модификация – Сжать) и устанавливаем Contract By (Сжать на) на 2 пикселя. И последнее Select – Modify – Feather (Выделение – Модификация – Растушевка), устанавливаем Feather Radius (Радиус растушевки) на 2 пикселя.

Шаг 3

Жмем сочетание клавиш Ctrl+J, чтобы скопировать выделенную область на новый слой. Называем его «Модель».

3. Создаем фоновый источник света

Шаг 1

Выбираем слой Background (Фон), создаем новый слой Layer – New – Layer (Слой – Новый – Слой) и называем его «Источник света».

Шаг 2

4. Настраиваем освещение

Шаг 1

Выбираем слой Background (Фон), переходим Image – Adjustments – Levels(Изображение – Коррекция – Уровни) и настраиваем, как показано ниже:

Шаг 2

Теперь переходим Layer – New Fill Layer – Solid Color (Слой – Новый слой-заливка – Цвет). Называем новый слой «Фоновый цвет» и выбираем для него цвет #000000.

Шаг 3

На панели слоев уменьшаем Opacity (Непрозрачность) слоя-заливки до 70%.

Шаг 4

Выбираем слой «Модель» и на панели слоев переключаем его режим наложения на SoftLight (Мягкий свет).

5. Финальная цветокоррекция

Шаг 1

Добавляем корректирующий слой Layer – New Adjustment Layer – Curves (Слой – Новый корректирующий слой – Кривые) и называем его «Общая коррекция».

Шаг 2

На панели слоев дважды кликаем по миниатюре корректирующего слоя и на панели Properties (Свойства) настраиваем его параметры, как показано ниже:

Шаг 3

Далее создаем следующий корректирующий слой Layer – New Adjustment Layer – Levels(Слой – Новый корректирующий слой – Уровни) и называем его «Общая яркость».

Шаг 4

Дважды кликаем по миниатюре слоя и на панели Properties (Свойства) настраиваем его параметры.

Шаг 5

Выбираем слой «Модель» и дублируем (Ctrl+J) его. Затем переключаем режим наложения копии на Normal (Нормальный).

Шаг 6

Жмем сочетание клавиш Ctrl+Shift+U, чтобы обесцветить дубликат. Затем применяем к нему фильтр Filter – Other – Hight Pass (Фильтр – Другое – Цветовой контраст) с Radius(Радиус) 2 пикселя.

Шаг 7

Переключаем режим наложения этого слоя на Vivid Light (Яркий свет) и называем его «Резкость модели».

Поздравляю, мы закончили!

Вот так выглядит финальный вариант:

Если хотите получить более интересный результат, как на картинке выше, советую попробовать мой экшен Dark Fantasy 2.

С помощью этого экшена всего лишь за пару кликов мышкой вы получите красивый эффект мягкого света на фото. Вам всего лишь необходимо закрасить фото цветом и запустить экшен. Все остальное он сделает за вас! В конце вы получите многослойный и настраиваемый результат. Также в экшен включено 15 цветовых наборов, из которых вы можете выбрать любой.

Также вы можете посмотреть детализированную видеоинструкцию с демонстрацией работы экшена и его настройкой.

Поделиться своей работой и задать вопрос можно на странице урока сайта photoshop-master.ru

Как правильно сделать бестеневые фотографии товара?

Вот статья, которую я обещал. Вы можете найти оригинал здесь, но этот почти тоже самое 🙂

Хотя я не профессор и не эксперт по студийному освещению, я хочу написать о «бестеневой фотографии объекта / продукта». Вы знаете, что мы обычно помещаем наши объекты на белую бесшовную бумагу или что-то в этом роде, и всякий раз, когда мы нажимаем на затвор, на земле появляется тень. Затем мы пытаемся удалить эту тень, чтобы сделать объект полностью изолированным. Используя эту самую технику, мы можем получить бестеневые изображения, что означает, что мы сэкономим много времени во время последующей обработки (почти не требуется изоляция).

Вот 2D JPEG этой диаграммы освещения. Я загружаю с разных сторон, чтобы вы могли видеть сцену идеально.

Если вы хотите, вы можете нажать на ссылку ниже, чтобы загрузить Google SkechtUp Viewer (бесплатно) и взглянуть на гораздо более подробную 3D-версию схемы освещения. Я буду рад, если вы потратите некоторое время, чтобы взглянуть и поделиться своими идеями, если это будет более полезно и легче для понимания, чем 2D-диаграммы oldschool? Я буду признателен … так как я создал основные объекты, я могу нарисовать больше примеров, используя эти 3D-объекты, если вам это нравится 🙂

Вам необходимо загрузить Google SketchUp Viewer с официальной страницы Google, чтобы увидеть диаграмму.

Нажмите здесь, чтобы загрузить 3D-диаграмму (2Mb) Официальная ссылка на 3D-модели Google 3D Warehouse

2D световые диаграммы в формате .jpeg

Эти отдельные буквы снимаются с использованием этой техники и тратят очень мало времени на последующую обработку. Я не пользовался ручкой, было бы очень трудно выделить каждую букву одну за другой. Поэтому я использовал эту технику освещения и некоторые тонкие настройки уровней.

Я не буду писать каждый шаг, потому что это уже легко на чертежах. Но я хочу добавить несколько советов по освещению, которые я не могу упомянуть на диаграммах.

  • Используйте чистый стакан. Это сэкономит вам много времени в процессе публикации.
  • Сделайте ваш фоновый свет +1 EV затем основным, чтобы вы могли иметь яркий фон и без потери контраста в объекте.
  • Очевидно, никогда не позволяйте фоновому свету попадать на объект. Двери сарая жизненно важны здесь. Если возможно, используйте соты, чтобы направить свет на задний план (самодельные двери сарая могут творить чудеса)
  • Мы устанавливаем черный отражатель, потому что мы не хотим, чтобы свет отражался от стен комнаты и влиял на освещение. Аккуратно поместите черный отражатель и наклоните его вниз, если это возможно. Он черный, но все равно будет отражать немного света.
  • Вы не хотите, чтобы этот мощный свет отражался от белого и прыгал в объектив. Поэтому поместите фоновый свет как можно ниже, потому что мы хотим, чтобы он отражался от белого фона и терялся в черном отражателе. Если у вас есть проблемы с контрастом, поищите возможные отражения.
  • Держите объект как можно выше, чтобы избежать нежелательных отражений и потери контраста.
  • Мы знаем, что свет теряет силу в зависимости от пройденного расстояния. Так что, если вы поместите свет BG слишком близко, вы получите градиент на заднем плане. Если вы поместите свет BG как можно дальше, у вас будет одинаковый «белый» на каждой части кадра.
  • Если вы собираетесь взять ряд предметов (например, буквы, часы, украшения и т. Д.), Лучше закрепите камеру на штативе и отметьте рамку на стекле. Это поможет вам создавать кадры без использования камеры. Я так и сделал :))
  • Если у вас нет 2 источников света, все равно используйте стекло, чтобы отвести объект от фона, это все равно поможет вам с тенью.

Спасибо за чтение, надеюсь, вы найдете это полезным. Буду признателен, если вы поделитесь своим мнением о трехмерной диаграмме, если вы сможете взглянуть на нее.

Паркинсон Снайпер

Фоновый свет — Фотография Уильяма Лулоу

ФОНОВЫЙ СВЕТ

Уильям Лулоу

 

Часто важно, как мы увидим, говорить о фоне отдельно от субъекта. Большинство хороших установок освещения почти всегда рассматривают фон как один объект, а основной объект — как другой. Если мы привыкнем мыслить в этих терминах, нам будет легче понять настройки освещения.

Обычно фон должен быть освещен равномерно для определенных эффектов, поэтому чаще всего требуется два источника света. Как правило, они должны быть одинаковой интенсивности, иначе фон будет освещен неравномерно.Фоновое освещение размещается позади объекта и направлено только на фон! Интенсивность этих источников света будет определять, насколько ярким или темным будет фон на пленке, конечно, относительно интенсивности основного света.

Вот два снимка, сделанные на одном фоне. В первом случае свет от двух акцентных источников света падал на задний план. Во втором эти огни были выключены.

Посмотрите на разницу в тональности фона.Обычный серый фон может выглядеть от белого до черного в зависимости от положения и интенсивности фонового освещения.

 Основная причина освещения любого фона заключается в том, что он находится намного дальше от ОСНОВНОГО СВЕТИЛЬНИКА, чем объект. Свет подчиняется закону физики, который называется «Закон обратных квадратов». По сути, это говорит о том, что интенсивность света, падающего на объект, изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между источником света и объектом. Это просто означает, что если объект находится в два раза дальше от источника света, он получит половину интенсивности света.Это объясняет, почему фон, освещенный любой накамерной вспышкой, обычно черный. Вот пример:

  

Это изображение было освещено накамерной вспышкой. Объект освещен правильно, но фон абсолютно черный. Свет от камеры просто недостаточно силен, чтобы осветить какой-либо фон.

 Итак, решение этой проблемы заключается в том, что фон должен подсвечиваться отдельно. Вот пример:

Это изображение было снято на той же вечеринке на заднем дворе, но был добавлен дополнительный свет, чтобы освещать людей на заднем плане.Кроме того, с камеры был снят второй источник света, который также был добавлен к столу переднего плана. «Накамерный» свет не использовался.

Вот еще один пример:

Это изображение было сделано с одним источником света на камере и другим светом, настроенным так, чтобы освещать только пять человек у окна.

 

Это изображение было сделано при выключенном свете камеры.

Итак, здесь передний план находится в тени, а фон остается освещенным, что вместо этого привлекает внимание зрителя к фону.Вы можете добиться таких результатов, если будете думать о фоне как об отделенном от объекта.

Вот еще пример:

Это изображение было получено с использованием белого фона и равномерного освещения с обеих сторон съемочной площадки позади объекта. Такое освещение иногда называют «высоким ключом». Все выглядит ярко.

  

Этот снимок был сделан на сером фоне без света.

Таким образом, из этих примеров легко увидеть необходимость думать о фоне как об объекте, отличном от основного объекта, который вы снимаете.Это поможет вам и в условиях естественного освещения. Вы должны помнить, что именно расстояние «свет-объект» всегда определяет, какой снимок вы делаете и что вы хотите видеть на фотографии.

Техники фонового освещения — Savage Universal

Владение различными техниками освещения для фотофона может дать вам прекрасные возможности для создания красивых изображений для продуктов или портретов. Совершенствуя свои навыки экспозиции и композиции, а также тренируясь перед фактической датой съемки, вы быстро сможете создать портфолио, демонстрирующее вашу творческую глубину.

Основы

Есть четыре основных момента, которые следует помнить, определяя, какого эффекта вы хотите добиться и как освещать фон.

1. на фоне фона

2. Расстояние между вашим субъектом и фоном

3. Главный свет

4. Промежуток света

Черный фон

добавляет драматизма любому образу. Все внимание направлено на ваш объект, и это отличная техника, которую можно попробовать, снимаете ли вы новорожденного или корпоративного руководителя.

Экспозиция

Общее эмпирическое правило: освещение на заднем плане должно быть на три ступени темнее, чем объект, чтобы он казался черным. Если ваше расстояние превышает 20 футов, вы можете получить белый бесшовный снимок, но при этом получить вид черного бесшовного изображения (имейте в виду, что не должно быть рассеяния света, и вы должны использовать достаточно короткую выдержку). (1)

Размещение

Убедитесь, что ваш объект находится на расстоянии не менее 3 футов от фона, чтобы выполнить правило трех ступеней.Поместите флажки или гобо между источниками света и задником, чтобы на них не падал свет.

Оборудование

Комплект из трех головок с подставками должен помочь. Вы можете использовать фон любого цвета, хотя проще всего начать с черного бесшовного цвета. Опять же, если вы будете следовать приведенному выше правилу экспозиции, даже использование серого или даже синего фона даст желаемые результаты.

Белый фон

Портреты в светлых тонах с размытым фоном хорошо подходят для съемки модной одежды для электронной коммерции или при съемке портретов, где вы хотите получить свежий современный вид.Ключ к этой технике фонового освещения — залить фон светом!

Фоновое освещение

Расположите эти источники света так, чтобы они указывали на фон, и используйте ручные настройки для достижения эффекта «засветки». Убедитесь, что показания освещенности как минимум на 3 ступени выше, чем освещенность вашего объекта. Свет, отражающийся от затемненного фона, также создаст эффект задней подсветки на вашем объекте, степень задней подсветки зависит от угла, под которым фоновые источники света направлены на фон.

Основной свет

Используйте один основной источник света для вашего объекта, будь то софтбокс или вспышка камеры, направленная вверх и отражающаяся от потолка, и заполняющая карта.

Бесшовная бумага

Начав с бесшовной бумаги, такой как Super White, вы облегчите себе задачу, однако с правилом экспозиции (которое вы уже освоили, верно?) вы можете легко использовать более темный фон.

Другие методы

Скрытый свет

Используйте скрытые источники света для объекта, стоящего на столе или подставке.Попробуйте использовать только один источник света, чтобы создать эффект «прожектора», или два источника света на земле, спрятанные за подставкой или столом и направленные вверх к фону.

Перекрещенные лучи

Как для стоячего, так и для скрытого фонового освещения, расположите световые головки так, чтобы их лучи пересекались перед попаданием на фотофон. Пересечение лучей устраняет тени и эффекты прожектора и обеспечивает освещение всего фона без черных дыр. (3)

См. также: Руководство по технике студийного освещения

Съемка на местности

Даже при съемке на натуре можно достичь магии фонового освещения.Солнце движется в течение дня — думайте с востока на запад, а также с рассвета на закат. Проанализируйте, в какое время дня солнце будет проецировать свет на ваш объект под нужным углом. Примечание. Жесткий свет (прямое солнце) создаст более темные тени, а рассеянный свет (пасмурная облачность) создаст более мягкие тени.

  • Попробуйте использовать короткое фокусное расстояние и размыть фон, чтобы сфокусироваться на объекте.
  • Подберите фон к платяному шкафу модели или даже к цвету глаз, чтобы связать кадр воедино.
  • Переместите объект так, чтобы источник света находился сзади, чтобы получить эффект «края». Используйте карту отражения или заполняющую вспышку, чтобы удалить любые тени на переднем плане.

Справочник фотографа по освещению: Освещение фона

Когда дело доходит до освещения, объект находится на первом месте, а основа фотографии, фон, отодвигается на задний план. Освещение фона для поддержки фотографии — это очень весело. На самом деле, я обычно начинаю с освещения фона.Здесь мы рассмотрим три простых метода, чтобы сделать фон более заметным.

Мы все уже видели подобное фото. Наша модель Мишель стоит на очень темном фоне. Она освещена восьмиугольным софтбоксом Chimera Octaplus 7 футов, который приводится в действие студийной головкой Dynalite мощностью 200 ватт-секунд (Ws). Выдержка 1/125 при f/9, ISO 100. Теневая сторона ее фигуры и каштановых волос сливается в пустоту. Отраженное чтение фона показывает, что он на 3 ступени темнее, чем экспозиция, установленная на камере.Он почти полностью черный, поэтому нам нужно выяснить, где находится ее фигура.

Давайте выясним, где ее фигура использует три моих любимых метода фонового освещения: фоновый свет с сеткой, cucoloris с гелем и равномерно освещенный фон.

Фоновый свет с сеткой

Группа полос Chimera 4×6′ с сеткой Lighttools добавлена ​​к Octaplus, чтобы очертить ее руку. 22-дюймовая косметическая тарелка с сеткой направлена ​​на черную фоновую бумагу.Его свет обрамляет ее, выводя ее вперед в кадре. И полоса света, и тарелка красоты питаются от студийных головок Dynalite мощностью 100 Вт. Фоновый свет не должен быть очень ярким. В данном случае это на 100 Вт меньше, чем у Octaplus. Отраженное значение его света, падающего на фон, такое же при f / 9, как и экспозиция, установленная на камере, а не на 3 ступени темнее без.

Cucoloris с гелем


Метод cucoloris или «печенье» (ниже) разбивает свет, падающий на плоско освещенную стену.Фон для этого изображения освещен вспышкой с голой лампочкой, сияющей сквозь случайно расположенные формы листьев и размеров, вырезанные из куска черной пены размером 4 × 4 фута. Головка Dynalite наклонена таким образом, чтобы край лампы-вспышки освещал печенье. Кусок Rosco Cinefoil вокруг головы сводит к минимуму попадание постороннего света на фон или на объект. Расстояние от головы до печенья определяет резкость краев теней на фоне: чем дальше, тем резче будут тени, а также меньше площадь, покрытая резкими тенями.

В этом профиле студийная головка Dynalite мощностью 100 Вт в тарелке красоты с сеткой освещает Кэтрин, а серебряный отражатель заполняет теневую сторону ее лица и руки. Синий гель Rosco покрывает лампу-вспышку, освещающую cucoloris. Эта голова питается от 400 Вт. Обратите внимание, как синие гели поглощают тонны света.

Кэтрин сменила наряды, а я сменил гель на головке вспышки печенья с синего на красный. Бьюти-тарелка с сеткой была перемещена ближе к положению камеры, чтобы осветить ее лицо, руку и туловище (внизу справа).Рефлектор еще раз понизил контрастность ее вершины.

Равномерно освещенный фон

Равномерно освещенный фон выглядит самым простым, но требует максимальной точности. К счастью, это совсем не сложно. Для равномерного освещения фона требуется как минимум две головки с одинаковым питанием. Обе головки должны обеспечивать одинаковое количество света в центре фона с позиций по обе стороны от него. Если свет от каждой головы одинаков в центре, свет будет равномерным по всей площади.

Начните с установки источника света по обеим сторонам фона под углом примерно 45° от середины фона. Убедитесь, что все лампы имеют одинаковую выходную мощность. Встаньте в центре фона и направьте купол измерителя инцидентов на камеру. Теперь используйте флаг, чтобы заблокировать один из источников света, и только половина купола будет освещена. Возьмите чтение. Переместите флажок, чтобы скрыть первый свет и прочитать второй. Отрегулируйте мощность второго фонаря, пока показания его счетчика не будут такими же, как у первого.Теперь фон равномерно освещен.

Выключить фоновую подсветку. Возьмите происшедшее чтение субъекта и установите его на камеру. Включите фоновую подсветку. Измените свой измеритель с падающего на отраженный. Если у вас есть точечный измеритель, встаньте у камеры. Если нет, встаньте позади объекта лицом к фону. Возьмите отраженное чтение. Равномерно отрегулируйте мощность обеих фоновых вспышек, пока показания отраженного света не станут на 3 ступени ярче, чем экспозиция камеры. Фон будет белым.

До следующего раза, хорошо зажигайте и процветайте!

Чтобы узнать больше об отражении или методе cucoloris, попробуйте эти публикации: Освещение с помощью файлов cookie или Освещение. Справочник по отражению.

 

 

Как создать цветной фон с помощью источников света

В первом из новой серии видеороликов Анджела рассказывает профессиональному свадебному и портретному фотографу Роберту Пью о том, как он создал цветной фон, чтобы придать дополнительную атмосферу и характер портретному изображению.

Роберт использовал три источника света Rotolight Neo II в непрерывном режиме для своего изображения «Харли Квинн». Он объясняет все, что вам нужно знать, в видео, и если вы прокрутите вниз, вы найдете пошаговое резюме.

01 Освещение объекта

Расположите основной источник света над и перед моделью под углом примерно 45 градусов в одну сторону, чтобы осветить ее лицо. Роберт хотел, чтобы здесь был резкий свет, поэтому он использовал голую Neo II (хотя этот свет мягче, чем обычная голая лампочка).Если вы хотите более мягкий вид, используйте софтбокс или зонт, чтобы рассеять свет и заполнить тени.

02 Установите гели и установите фоновую подсветку

Фон на изображении Роберта освещен двумя источниками света, один с красным гелем поверх него, а другой с синим гелем.

Чтобы получить две отдельные цветные полосы с некоторым слиянием в середине, источники света должны располагаться близко друг к другу за моделью, но в противоположных направлениях.Если вы хотите меньше слияния цветов, вы можете добавить модификатор шторки для управления направлением света.

03 Регулировка мощности света

Преимущество использования постоянного освещения заключается в том, что вы можете точно видеть, что собираетесь получить, и можете регулировать мощность света по своему усмотрению.
Помните, что если вы увеличите мощность света с гелями, цвет, который они создают, будет слабее, а не сильнее. Держите мощность низкой для более сильного цвета.

04 Использовать баланс белого

Настройка баланса белого вашей камеры должна соответствовать настройке основного или ключевого источника света.Это гарантирует, что оттенки кожи объекта будут выглядеть естественно. В этом случае основной свет был установлен на 5600K, что соответствует той же цветовой температуре, что и у многих студийных вспышек, поэтому эта настройка использовалась на камере.
Роберт использовал регулятор баланса белого на Neo II для освещения фона, чтобы еще больше усилить цвет, установив их на 3000K. Это можно сделать на глаз, чтобы получить желаемый результат.

Посетите веб-сайт Роберта Пью
Подпишитесь на Роберта в Twitter
Подпишитесь на Роберта в Facebook
Подпишитесь на Роберта в Instagram

Как управлять тонами фона, манипулируя затуханием света

В этой статье я покажу вам, как управлять фоном, манипулируя затуханием света.

При использовании студийного освещения одной из самых неприятных вещей может быть фон. Конечно, если у вас есть место, время и деньги, вы можете просто запастись бесшовными фонами, включая белый, черный и все, что между ними. Но если у вас ограниченный бюджет или вы уже облагаете налогом пределы своего дискового пространства, это часто нежизнеспособный вариант.

Хорошей новостью является то, что вполне возможно взять белый или серый фон, будь то стена или бесшовный фон, и манипулировать светом так, чтобы фон выглядел черным или любым оттенком серого, который вы можете себе представить.

Метод, обсуждаемый в этой статье, довольно прост.

Понимание того, как скорость затухания влияет на ваше освещение, даст вам большой контроль над тем, как ваш фон выглядит на ваших фотографиях.

Переместить свет

Чтобы управлять своим фоном, все, что вам нужно сделать, это переместить источник света. Хотя это нелогично. Чтобы получить более темный фон, вы переместите источник света ближе к объекту. Для более светлого фона вы должны отодвинуть источник света подальше.

Этот подход приводит к изменению фона; однако это также полностью меняет качество света, падающего на ваш объект.

Для этой демонстрации я использовал небольшой софтбокс (примерно 3×4 фута), размещенный прямо перед объектом и над ним. На последовательности изображений ниже вы можете ясно видеть, что источник света просто перемещается назад с шагом в два фута. Кроме того, вы увидите, что софтбокс был слегка наклонен вверх, когда он движется назад, так что он направлен на объект, а не на пол.

Источник света находится в двух футах от объекта и направлен вниз под углом сорок пять градусов.

На расстоянии четырех футов свет должен был быть направлен немного вверх, чтобы он оставался направленным на объект.

На расстоянии шести футов свет на объекте становится заметно жестче, но фон выглядит как в жизни (его фактический оттенок).

Вид источника света на расстоянии 10 футов от объекта.

С точки зрения фона, это работает через ослабление света.По мере приближения источника света к объекту скорость затухания света увеличивается.

Проще говоря, это означает, что по мере того, как вы приближаете источник света к правильно экспонированному объекту (не забывайте пересчитывать экспозицию каждый раз, когда вы перемещаете источник света), свет, достигающий фона, теряет интенсивность с большей скоростью, из-за чего фон становится видимым. темнее.

В этой последовательности (начиная слева направо) свет начинается в двух футах от объекта и перемещается назад с шагом в два фута, пока не окажется на расстоянии 10 футов в правом кадре.

Для этих примеров я использовал средний серый фон, чтобы лучше проиллюстрировать резкие изменения тональности при перемещении света.

На первом изображении слева источник света находится в двух футах от объекта, поэтому серый фон становится почти черным. На расстоянии четырех футов на втором изображении фон становится заметно светлее. На пятом изображении с расстояния 10 футов серый тон фона почти совпадает со светло-серой рубашкой модели.

Поскольку в каждом кадре свет удалялся от объекта, экспозицию приходилось замерять для каждого изменения.Изображение слева было снято при f/11, а изображение справа — при f/2,8, что составляет в общей сложности четыре ступени разницы в экспозиции.

Слева: мягкий свет с источником света на расстоянии двух футов. Справа: жесткий свет на расстоянии 10 футов. Здесь хорошо видна разница в качестве света. Обратите особое внимание на тональный переход между тенями и светлыми областями обоих изображений.

Важно отметить, что перемещение источника света ближе или дальше также сильно влияет на то, как свет отражается на объекте.Поскольку качество света меняется на фоне, оно также меняется и на вашем объекте. Приближение изменит как мягкость, так и интенсивность света на вашем объекте, сделав его как ярче с точки зрения экспозиции, так и мягче (качество света напрямую связано с размером источника света и расстоянием от объекта).

Если отвести источник света от объекта, фон станет светлее. Кроме того, это также приведет к более жесткому освещению вашего объекта.Просто имейте в виду, что многие объекты не подходят для яркого освещения, и будьте осторожны с тем, как далеко вы идете, и все будет в порядке.

Однако переместите свет слишком далеко назад, и вы можете также использовать маленькую вспышку с более близкого расстояния. Например, используемый здесь софтбокс с расстояния 10 футов едва отличим от голой вспышки на более близком расстоянии.

Конец

Вот и все. Этот метод легко применить на практике, даже если вы еще не понимаете технических особенностей закона обратных квадратов, благодаря которым он работает.Однако это не является надежным, и вы можете захотеть иметь другие хитрости в рукаве, если вы находитесь в положении, когда у вас недостаточно места для работы.

Фоновые огни и флажки могут помочь вам решить проблему экспонирования фона так, как вы хотите. Этот метод — еще один вариант, который можно добавить к вашему набору навыков, который, надеюсь, сделает вас на один шаг ближе к тому, чтобы все было правильно на камеру.

Как сфотографировать темный объект на светлом фоне

Все встроенные в камеру и портативные измерители рассчитаны на работу, исходя из того, что все, что вы измеряете, дает среднюю степень отражения или, говоря фотографическими терминами, около 18 процентов отражения.

Это чрезвычайно сложный сценарий экспозиции: угольно-черный объект находится в тени на переднем плане перед областью, на которую падает прямое полуденное солнце. Деталей в тенях достаточно, чтобы увидеть глаза и усы пумы, но большая часть тела окрашена в чистый черный цвет.
Эта концепция, однако, означает, что для того, чтобы каждое измерение экспозиции было абсолютно точным без какого-либо вмешательства с вашей стороны, нам нужно было бы жить в мире, где все, независимо от цвета, имело бы одинаковую единую тональность.Мало того, что это был бы очень скучный визуально мир, но это, вероятно, означало бы конец фотографии как хобби.
К счастью для нашего воображения и визуального удовольствия, мир состоит из огромного количества тональностей. Но для того, чтобы записать это множество тонов на датчик с ограниченным динамическим диапазоном, часто необходимо принимать сложные решения, когда дело касается замера и настройки экспозиции.
Захват деталей темного объекта на светлом фоне представляет собой проблему балансировки экспозиции: вы хотите записать детали в более темных областях, но не хотите потерять детали в более светлых тонах.Предположим, вы фотографируете черного быка, стоящего, например, у белого сарая, и вы читаете только быка и получаете значение 1/250 при ƒ/8. Если вы настроите камеру на это показание, вы получите быка, который ближе к среднему серому, чем к черному. Чтобы затемнить быка, вам нужно уменьшить экспозицию — возможно, на полную остановку или больше. Например, установив экспозицию на 1/250 секунды при ƒ/16, вы уменьшите экспозицию для темного объекта на полные два шага, что, вероятно, достаточно, чтобы сделать этот объект черным, но с некоторыми поверхностными деталями.Если вы недоэкспонируете слишком много, конечно, вы начнете терять важную текстуру поверхности и детали.
Однако с точки зрения яркого фона, когда вы уменьшаете экспозицию для быка, вы одновременно снижаете более яркие значения на стене сарая. Если контраст не слишком велик, это может позволить вам получить более темные тона основного объекта, сохраняя при этом детали в более светлых областях фона. Во многих ситуациях это определенно немного похоже на прогулку по канату.
Чтобы сохранить умиротворенное, задумчивое выражение лица этой модели (и избежать передачи ее в виде цельного силуэта), необходимо было найти баланс между ее затененной фигурой и яркими тонами фона.
Если динамический диапазон между быком и стеной слишком велик, конечно, вы все равно не сможете уменьшить экспозицию настолько, чтобы сохранить детали на белом фоне. Если детализация в этой области имеет решающее значение для вашей фотографии, то, вероятно, стоит недоэкспонировать более темные области в камере, а затем открыть их во время редактирования. В качестве альтернативы, конечно, вы можете использовать отражатель или вспышку, чтобы увеличить экспозицию более темных областей — при условии, что это не уничтожит богатство темных тонов.
Опять же, гораздо проще осветлить темную область при редактировании и сохранить там некоторые детали, чем пытаться восстановить детали в светлых участках, не забывая при этом о риске усиления шума в усиленных теневых областях. Как правило, в цифровой фотографии блики должны быть сохранены (почти) любой ценой, потому что, если что-то потеряно из-за чистого белого, не будет вообще никаких деталей для восстановления, независимо от того, сколько вы редактируете.
При замере любого типа сцены — темного на фоне света или светлого на фоне темноты — крайне важно использовать выборочное показание замера, чтобы быть уверенным, что фон не влияет на показания основного объекта.
Фотошкола Майкла Фримена: экспозиция — это руководство Майкла Фримена и Джеффа Вигналла о том, как отказаться от автоматического режима и получить полный творческий контроль над своими изображениями. Майкл Фриман и Джефф Виньялл делятся своим многолетним опытом в отношении фундаментальных принципов фотографии и обучают вас всем профессиональным методам, чтобы вы могли каждый раз устанавливать оптимальную экспозицию в камере в момент съемки.

Фотошкола Майкла Фримена: Exposure
Майкл Фриман и Джефф Уигналл

Купите сейчас!
Рекомендуемая розничная цена для печатного издания: 17 фунтов стерлингов.99

Как снимать портреты на открытом воздухе с пестрым фоном естественного света, сделанным своими руками

Недавно я опубликовал несколько настроек и методов естественного освещения, и хотя эта настройка не так сложна и не так сложна для достижения, как те, это приятно маленькая идея, чтобы поиграть, если представится случай. Хорошей новостью является то, что вам почти не нужен какой-либо комплект, чтобы сделать эту работу, и, по правде говоря, я фактически упаковывал свое осветительное оборудование, когда увидел этот естественный световой узор на моем холсте после съемки.Я быстро переспросил модель и решил сделать несколько кадров, так как естественно сформированный пестрый светлый фон выглядел потрясающе. Вот как получить такой же вид самостоятельно…

Примечание. Эта статья не является одной из моих обычных, чрезмерно растянутых и подробных статей по настройке освещения *(от сообщества можно услышать коллективный вздох облегчения)* из-за изначально запланированная на сегодня статья, содержащая модификатор освещения, который сейчас распродан. И хотя для меня не имеет значения, куплен вышеупомянутый модификатор или нет, я подумал, что немного раздражает чтение статьи о предмете, который вы не можете купить, если хотите.Когда модификатор появится в наличии, я опубликую статью, а до тех пор вот быстрая и простая настройка освещения, с которой можно поиграть в следующий раз, когда выглянет солнце.

Естественный световой фон, созданный здесь в камере, очень похож на облачный день, хотя на самом деле он вовсе не создан облаками…

Что вам нужно?

  • Белый лист или отражающая доска
  • Еще один тонкий белый лист или холст

Да, честно говоря, это все, что вам нужно, так что всем тем людям, которые ноют, что я публикую статьи только для людей с полным комплектом студий, эта небольшая установка для вас, ребята.

…дополнительный комплект

Извините, я забыл упомянуть еще об одном предмете, это солнце. К сожалению, этот последний пункт не позволит большинству из нас, британцев, выполнять эту настройку в течение 51 недели в году, но если вам повезет, и солнце действительно выйдет, это очень быстро и легко добиться.

Установка

Сама установка включает в себя размещение одного белого листа или отражающей доски позади себя, а затем другого тонкого листа или холста за моделью.Чтобы было ясно, да, я использую здесь специально созданный холст, но один хлопковый лист также подойдет для того вида, который нам нужен. Располагая два листа, убедитесь, что ваша модель также расположена так, чтобы солнце находилось позади них.

Наконец, попробуйте установить все это перед кустами или деревьями, чтобы получить желаемый пятнистый световой эффект на холсте позади вашего объекта. Взгляните на диаграмму ниже, чтобы понять, что я имею в виду.


Установка работает так, как яркий солнечный свет светит сквозь деревья позади объекта и по существу проецирует пятнистый свет и тени на белый лист позади них, в результате чего на заднем плане появляется этот красивый узор. .

Тот же солнечный свет настолько силен, что падает на белую простыню позади вас и отражается обратно на модель, которая, в свою очередь, также заливает их этим прекрасным мягким светом. По сути, вы получаете два источника света в одном, так как один и тот же свет освещает фон, а также модель.


Окончательный вид

Этот внешний вид имеет ряд очевидных преимуществ, и, во-первых, конечно же, это простота реализации.Конечно, вам нужно, чтобы светило солнце, но если вы живете в регионе, где солнце не почитается как мифическое существо, как здесь, в Англии, это не так уж и много.

Во-вторых, вид, который этот свет придает модели, очень лестный, так как отраженный солнечный свет падает на простыню позади вас и освещает модель очень мягко. Кроме того, когда модель стоит близко к холсту позади нее, сквозь нее просачивается немного света и деликатно освещает края ее лица и тела, еще больше добавляя объемности телу.Посмотрите еще раз на изображения здесь, если вы пропустили это с первого взгляда. Видите, как выделены края ее тела и жакета?

Наконец, я был особенно впечатлен тем, как пестрый световой эффект на заднем плане действительно выглядел как облака в солнечный день позади нее. Это, конечно, просто иллюзия благодаря пятнистому свету от деревьев позади, но это интересный способ добиться такого эффекта, если это то, что вам нужно.

Заключительные комментарии

В конечном счете, это очень простая установка, пока светит солнце.Есть несколько вещей, о которых я хочу упомянуть, но о которых стоит помнить при настройке.

Загрязнение цвета

При этом помните о том, что вас окружает, и под этим я имею в виду то, что солнце на самом деле отражается вокруг вас. Конечно, он будет отражаться от белого листа позади вас и красиво освещать объект, но солнце тоже отражается от всего. На этих снимках справа от меня было здание из красного кирпича, и в результате я получил красный оттенок справа от модели (ее слева).Я уменьшил его в посте, поэтому сейчас он не слишком заметен здесь, но, безусловно, об этом стоит знать. Я больше рассказываю о том, как избежать искажения цвета, в моей предыдущей статье «Настройка освещения: модификация солнца для портретов с естественным освещением». Статья, ссылка на которую приведена здесь, это то, что я изначально снимал и заметил пятнистый свет на моем холсте только тогда, когда упаковывал весь этот комплект .

Регулировка количества пятен

Еще одна вещь, с которой можно поиграть, — это настройка количества пятен на фоне позади объекта.Мне нравились размытые и не в фокусе пятна, которые я получал на своем фоне, но вы можете сделать их более резкими или более размытыми в зависимости от того, насколько близко вы расположите свою установку к деревьям и листве позади вас. Размещение вашей установки достаточно близко к деревьям приведет к очень размытой пятнистости, а отодвигание установки дальше даст вам более четкие эффекты пятнистости. Просто во что-то поиграть или, по крайней мере, знать, если вы не получите желаемого эффекта, когда попробуете это сами.

Удачи и получайте удовольствие, играя с этим.Будьте терпеливы, поскольку Священные Писания предсказывают возвращение солнца в свое время, давайте просто надеяться, что мы сможем вспомнить, где была эта статья, когда этот великий день действительно наступит. «Слава солнцу» 🌞

Рекомендуемая модель: Аннабель Струтт

Спасибо

Как всегда, спасибо, что прочитали эту статью и провели со мной немного дня. Я надеюсь, что вы нашли его полезным, и если вы ушли с немного большими знаниями, чем когда пришли, это того стоило.

Фоновый свет в фотографии: Какой бывает свет в фотографии. Часть 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх