Фотографируем со вспышкой настройки: Страница не найдена

Содержание

Фотографируем со вспышкой. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Фотографируем со вспышкой

Практически любая современная цифровая фотокамера, кроме, конечно, профессиональных «зеркалок», оснащена встроенной вспышкой. Используя вспышку, вы получите хорошие снимки, но возможности импульсных источников света этим не ограничиваются.

Чтобы получить качественный снимок, на цифровую камеру при соответствующей выбранной чувствительности должно попасть точно определенное количество света. Иначе снимки получатся либо темными, либо пересвеченными. В разных ситуациях, когда света недостаточно, фотографа выручает вспышка. У вспышки короткий, но мощный яркий импульс, которого хватает, чтобы как следует осветить объект на небольшом расстоянии. Встроенные вспышки можно разделить на две подгруппы. У первой отражатель находится на передней панели фотоаппарата — обычно такое решение применяется в ультракомпактных и малогабаритных компактных камерах. Это не самая удобная конструкция: можно случайно закрыть вспышку рукой. Поскольку она расположена близко к объективу, на портретах появляются «красные глаза», да и мощность, дальность действия и рассеивание света недостаточны для большинства ситуаций.

Второй тип встроенных вспышек — это «pop-up»-вспышки (выдвигающаяся вспышка). Когда вспышка не задействована, она скрыта в корпусе камеры и надежно защищена от внешних воздействий. Если вам потребуется сделать снимок со вспышкой, она выдвигается вверх над корпусом. Соответственно, расстояние между вспышкой и объективом у такой конструкции больше, чем у жестко встроенной. Вспышки данного типа установлены в более дорогих моделях компактных камер, а также в зеркальных камерах любительского и полупрофессионального класса.

Наличие встроенной вспышки — это преимущество, которое часто используется, но все встроенные вспышки, даже самые удачные, имеют и недостатки. Сама по себе встроенная вспышка очень мала как по габаритам, так и по мощности. Ее «дальнобойности» хватает на расстояние до 4–6 м. При использовании встроенной вспышки «красные глаза» практически гарантированы. Остается исправлять этот недостаток в графическом редакторе, что не всегда удобно, особенно когда приходится обрабатывать много снимков.

С художественной точки зрения встроенная вспышка дает абсолютно неудачное освещение. Свет узконаправленный и очень жесткий. Объекты при таком освещении получаются плоскими и некрасивыми.

Встроенная вспышка работает от того же источника питания, что и фотокамера, именно поэтому аккумулятор при использовании вспышки разряжается намного быстрее, чем если бы вы снимали без нее. Кроме того, встроенная вспышка долго заряжается — приходится терпеливо ждать, прежде чем сделать следующий кадр. На практике это часто создает неудобства, и есть риск, что может быть пропущен интересный кадр при съемке динамичных сюжетов, например свадеб, вечеринок, спортивных соревнований и т. д.

Чтобы избавиться от всех вышеперечисленных проблем, рекомендуется использовать внешнюю вспышку. Однако у встроенной вспышки есть одно очень полезное применение: режим заполняющей вспышки при съемке портретов в яркий солнечный день или съемке в пасмурную погоду.

Нужно учитывать, что внешняя вспышка работает далеко не со всеми цифровыми фотокамерами. Только аппараты достаточно высокого класса годятся для работы с ней. У камеры должен быть разъем для подключения внешней вспышки — «горячий башмак», позволяющий укрепить вспышку над камерой.

Синхроконтакт дает возможность подсоединить кабель, который подключается другим концом к внешней вспышке. Когда она получает управляющий сигнал от камеры, то мгновенно вспыхивает. Синхроконтакт удобен при использовании студийных источников импульсного освещения.

Существуют также специальные кронштейны, которые позволяют присоединить к фотокамере внешнюю вспышку на некотором расстоянии. Для соединения используется синхрокабель. При таком расстоянии вспышки и объектива эффект «красных глаз» уже не страшен.

Если в камере есть разъем «горячий башмак», внешняя вспышка во многих случаях будет очень полезной. Особенно если вы снимаете в помещении, в условиях слабого освещения, вечером или ночью. Также она будет полезна при съемке движущихся объектов, для подсветки теней во время съемки в контровом свете (например, если вы снимаете портрет против солнца) и на ярком солнце (чтобы убрать глубокие тени). Вспышка поможет исправить цветопередачу, когда вы снимаете объект, освещенный разноцветными источниками: лампами, прожекторами. Во многих других случаях вспышка окажется полезной для эффектной подсветки.

Внешней вспышкой пользоваться гораздо удобнее и приятнее, чем встроенной, результат ее использования будет намного качественнее. Но смысл покупать такую вспышку есть, только когда она будет использоваться часто, а не от случая к случаю.

Внешняя вспышка позволяет осветить объект на расстоянии 10 м и более. Во внешней вспышке применяются, как правило, аккумуляторы типа АА. Если установить мощные источники питания — 2500–2700 мА/ч, их суммарного заряда хватит надолго, и вы сможете весь день снимать, не думая о подзарядке. А скорость зарядки конденсаторов внешней вспышки достаточна, чтобы сразу сделать следующий снимок.

Во многих внешних вспышках рефлектор поворачивается вверх, влево и вправо, что дает возможность получить более мягкое освещение отраженным светом. Также во вспышке есть функция подсветки автофокуса камеры. У некоторых видов вспышек присутствует функция пилотного света, дающая возможность ориентироваться в полной темноте. Вспышка при этом излучает серию слабых импульсов с высокой частотой и большой длительностью.

Есть очень интересный режим стробоскопа — серия из нескольких импульсов с фиксированной яркостью и частотой. Его можно использовать для получения творческих эффектов — на снимках получится шлейф, фазовое движение.

Внешние вспышки часто оснащены информативным ЖК-дисплеем, который находится сзади и позволяет фотографу считывать всю необходимую информацию. Там же располагаются и кнопки управления.

Стоимость внешней вспышки варьируется в зависимости от функциональности и характеристик и может составлять от 100 до 700 долларов. Каждая фирма, производящая зеркальные камеры, выпускает несколько моделей вспышек: от простых до обладающих широкими возможностями. Современные вспышки обмениваются с фотокамерой данными, получая параметры съемки. Это дает возможность точно выставить параметры экспозиции, регулировать вспышку.

Во вспышках ведущих производителей фототехники применяется традиционная технология замера экспозиции TTL (Through The Lens — «сквозь линзы»). У Canon и Nikon система не только измеряет свет, проходящий через объектив, но еще и предварительным импульсом света корректирует мощность основного. Такие вспышки у Canon обозначаются E-TTL. Технология E-TTL II более совершенна, она учитывает еще и расстояние между объектом съемки и объективом. У Nikon подобная система называется i-TTL, помимо расстояния она учитывает контраст объекта.

Перед тем как приобрести вспышку, нужно внимательно прочитать инструкцию к камере и убедиться что выбранный тип вспышки ею поддерживается, и они совместимы между собой. Например, вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon, Olympus, Pentax, и наоборот. Каждый производитель старается выпускать принадлежности, которые подходят только его фотокамерам. Внешнее сходство гнезд для вспышек еще не говорит о том, что вспышка будет корректно работать.

Конечно, существуют и исключения. Есть сторонние производители, например Sigma, Unomat, Metz и др. Их продукция значительно дешевле, чем «родные» вспышки. Параметры такой продукции обычно вполне приемлемы. Одна и та же модель может иметь исполнение для разных марок фотокамер: Canon, Nikon, Pentax. Можно приобрести модель, которая подходит ко всем камерам с помощью адаптеров и переходников. Например, с помощью дополнительного адаптера вы можете использовать вспышку фирмы Metz Mecablitz 54 MZ-4i с камерами Nikon и Canon.

Нет смысла покупать самую дорогую и сложную вспышку для использования ее с камерой низкого класса. В таком случае большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Не стоит пытаться установить старую вспышку на современную цифровую камеру. Напряжение синхронизации у вспышек и камер может меняться в больших пределах: от 4 до 240 В. Если вы установите вспышку с высоким напряжением синхронизации на камеру, предусматривающую низкую синхронизацию, то испортите камеру — она просто выйдет из строя. Так что забудьте о старых вспышках. К современным камерам их нельзя подключать напрямую, только при помощи переходника — светосинхронизатора. Старая внешняя вспышка при этом не будет иметь электрического контакта с камерой.

С помощью разветвителя можно использовать несколько внешних вспышек. Сам светосинхронизатор рассчитан на определенное напряжение синхронизации, но при этом вы лишитесь автоматического определения экспозиции, и придется экспериментальным путем выставлять диафрагму и выдержку.

Самое оптимальное решение — приобрести вспышку той же марки, что и камера. «Родная» вспышка будет работать более точно и корректно. Каждой камере соответствует одна модель вспышки от производителя. Более мощная модель, скорее всего, не будет поддерживать все возможности со стороны фотоаппарата, а более слабая не поддержит режимы, которые позволяет реализовать камера.

Иногда при работе со вспышкой от «стороннего» производителя могут возникать сбои. Так, например, вспышка может не сработать один раз на сто снимков или пропустить целую серию нажатий. В таких случаях обычно помогает простое включение-выключение вспышки или камеры. Дальше вспышка будет работать, как и прежде, стабильно.

Мощность вспышек определяется ведущим числом. Чем оно выше, тем ярче импульс вспышки. Ведущее число определяется умножением используемого диафрагменного числа на расстояние в метрах до объекта, который может осветить вспышка. В среднем ведущее число вспышек — 10–50. Оно указывается в названии вспышки. Например, у вспышки Canon Speedlight 580EX это значение — 58, у Canon Speedlight 550EX — 55, у Mecablitz 54 AF-1 Digital — 54.

Ведущее число позволяет определить светочувствительность. Если вы хотите знать, на каком расстоянии вспышка будет эффективна, нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объективе. Если на объективе установлено значение 1:5,6, то диафрагменное число будет 5,6. Разделив ведущее число вспышки на 5,6, получаем 50/5,6 = 8,9 м.

Этот расчет соответствует светочувствительности 100 ISO. Если мы увеличим чувствительность матрицы в два раза, то расстояние эффективной работы вспышки увеличится в 1,4 раза. Повысив чувствительность матрицы до 200 ISO, получим увеличение эффективной съемки до 12,46 м.

Головка вспышки может зуммироваться, и поток света будет идти узким углом. При съемке с положением объектива «теле» поток света сузится и положение рефлектора изменится, что обеспечит возможность увеличения дальности съемки со вспышкой.

Если вы снимаете спортивные соревнования или планируете сюжет с заданной глубиной резкости, вам будет необходима скоростная синхронизация. Эта опция даст возможность решить задачу, характерную для внешних вспышек. Они ограничены скоростью синхронизации 1/250 с, но профессиональные вспышки могут продолжительно и равномерно освещать объект, и время экспозиции уже не будет играть главенствующую роль.

При необходимости несколько вспышек могут заменить студийный свет. Главная вспышка, установленная на камере (master), будет управлять дополнительными — вспомогательными (slave), которые подсвечивают объект с разных сторон. Их светочувствительные датчики должны быть направлены на главную вспышку. При срабатывании основной вспышки одновременно вспыхнут все остальные.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как использовать вспышку днем. Внешняя вспышка днем.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:

  1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
  2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как фотографировать на встроенной вспышке

В работе любого фотоаппарата можно найти какие-то недочеты. Чаще всего они касаются встроенной вспышки. При работе с ней фотографии могут получиться или слишком засвеченными или модели с красными глазами. Применять встроенную вспышку нужно крайне редко или при определенных настройках. Именно о них Фотопоиск с вами и хочет поговорить.

На режиме «авто» понятное дело, что камера устанавливает все параметры самостоятельно и на максимальный эффект. Особенно это касается вспышки. Она всегда у вас будет бить в полную мощность, и осветлять весь кадр. Но не всегда такой эффект нужен на фотографии. Первое, что вам нужно сделать – это изменить на режим «ручная настройка». Далее оцениваете освещение. Рекомендуем вам уменьшить уровень вспышки на одну-две единицы. Это позволит подсветить темные участки и подкорректировать общий свет, но не заменять его. В современных камерах есть значок с молнией. Там фотограф может делать индивидуальную настройку вспышки. В более простых также есть такая возможность. В настройках нужно найти «управление вспышкой» и уменьшить силу.

С изменением вспышки нужно подгонять уровень ISO. От чувствительности матрицы зависит качество снимка. При слишком высоком уровне картинка может быть очень шумной, чего не хотелось бы видеть в кадре. Поднимать ISO выше 800 не стоит, но иногда даже этой отметки бывает мало. Пробуйте каждый раз менять. Все зависит от естественного света и настройки вспышки. Поэтому можете постоянно повышать и понижать чувствительность матрицы.

Если у вас только встроенная вспышка, то не остается других вариантов, как экспериментировать с тем, что уже есть. Но если у вас есть возможность присоединить внешнюю или навесную вспышку, то вам открывается еще больше дверей в искусстве фотографии. Вы можете поворачивать ее, поднимать и устанавливать ту мощность, которая вам нужна в эту минуту. С внешними вспышками получаются куда лучшие и красочные снимки. Первое, что стоит попробовать — это установить вспышку вверх. Тогда свет будет отражаться, и рассеиваться на все фото.

Как фотографировать в помещении без вспышки зеркалкой. Как фотографировать интерьер или недвижимость

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость )

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:
  • Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
  • Максимально откройте диафрагму.
  • Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.

Приветствую вас, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Прошлая статья, как вы помните, повествовала о . Но что делать, если света совсем мало, точнее, практически нет? Правильно, использовать дополнительные источники освещения. Но делать это нужно с умом. Фотографирование со вспышкой в помещении я сегодня постараюсь вам рассказать.

Рабочий инструмент

Сначала нужно разобраться, что может пригодиться для получения хорошего результата.

  • Во-первых, внешняя вспышка, причём лучше, если их будет несколько.
  • Во-вторых, белая карта и рассеиватели (зачем они могут пригодиться будет рассказано немного позже).
  • В-третьих, способность ориентироваться в настройках камеры, как бы странно это ни звучало.

Здесь следует сделать ремарку по поводу встроенной вспышки. Не секрет, что любая камера может похвастаться таковой, но хороший кадр получить с ней едва-ли получится (дальше поймёте, почему). Вообще, больше ничего не нужно, если вы хотите получить достойный кадр. Ради «шедевра» же нужно собирать студию с софтбоксом, импульсными лампами, фоном и прочим. Это дорого и непрактично. По крайне мере не в нашем случае.

Хочу вас сразу предупредить, что статья ориентирована на использование внешней фотовспышки!

Процесс

Итак, с необходимыми инструментами, вроде-как, разобрались. Теперь настало время рассказать, как же это всё использовать. Прежде всего, следует сделать несколько «пристрелочных» выстрелов со вспышкой и без неё на автомате. Если ни один из таких вариантов вас не устроит – добро пожаловать в «творческие» режимы.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: , и . Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать короче 1/60 и длиннее 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости. При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Важно! Если потолок превышает 3,5 м., то направлять вспышку вверх на потолок нет смысла.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

Как настроить экспозицию?

Наверняка, если вы снимаете при свете ламп накаливания, цвет вашего изображения может оказаться с жёлтым оттенком, или наоборот, с синеватым. Исправить это достаточно просто: в настройках баланса белого нужно выбрать соответствующий режим освещения. Если же ваша камера ориентируется исключительно по Кельвинам (температура света, отсюда и принято говорить о холодных и тёплых тонах), то следует вспомнить школьный курс физики.

Наш глаз привык к тому, что днём мы воспринимаем свет в 5000—6000 Кельвинов, это соответствует нормальному солнечному освещению. Вспышка, неважно, встроенная или внешняя, работает на этой же температуре. В помещении же, освещаемом лампами накаливания, выдающим 3000 Кельвинов света, всё покажется более «тёплым», а в офисе с люминесцентным освещением наоборот – «холодным».

Так вот, чтобы настроить баланс белого для работы в первом случае, нужно опустить цветовую температуру, а во втором – поднять. Тогда картинка окажется нормальной при любых обстоятельствах. Конечно же, существует более простой вариант: включить автомат и сделать несколько «пристрелочных» кадров, желательно на белом фоне. Последний вариант я вам и советую, так как автоматически аппарат настроит всё гораздо быстрее и будет потеряно меньше моментов.

Ну все же старайтесь ставить баланс белого в соответствии с освещённостью. Если в помещении используется свет люминесцентной лампы, то настройках фотоаппарата также установите – люминесцентная лампа, если в помещении используется лампа накаливания, аналогичные настройки необходимо сделать и в настройках баланса белого в фотоаппарате, то есть установить – лампа накаливания.

Баланс белого легко редактируется, при условии, что вы снимаете в формате RAW, а не в JPEG. Например, все это с легкостью можно исправить в редакторе LIghtroom. Очень хороший редактор, которым пользуются многие фотографы, в том числе и я. Если вы о нем мало чего знаете или плохо разбираетесь, то к вам на помощь, один из лучших и проверенных видеокурсов «Lightroom-чародей. Секреты скоростной фотообработки ».

Если вы заинтересованы в более углубленном изучении своего фотоаппарата в наглядном виде, хотите разобраться что он может и из себя представляет, то изучите курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». У вас откроются глаза на многие функции вашего фотоаппарата, о которых вы даже не представляли. Вы научитесь не просто фотографировать, а творить шедевры.

Напоследок лишь хочу напомнить, что все приёмы, описанные здесь, испытаны мной лично.

Спасибо за то, что остаётесь со мной, я очень это ценю, и понимаю, что мой труд остается не бесследным. Рассказывайте друзьям о моем блоге и призывайте их подписываться на него, впереди вас ждёт масса интересных статей. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета
  1. Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
  2. Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
  3. Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 — 1/125 секунд.
  4. С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
  5. Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

  • Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
  • Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
  • Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

  • Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
  • Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
  • Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
  • Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
  • Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
  • Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Распространенные ошибки при съемке портрета

  1. Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
  2. Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
  3. Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
  4. Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
  5. Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
  6. Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
  7. Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
  8. Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность — они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

  1. Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
  2. Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
  3. Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
  4. Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
  5. Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
  6. Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

У разных моделей фототехники различаются возможности по настройке. У бюджетных устройств выбор режимов съемки минимален. Настройки фотоаппарата полупрофессионального и профессионального уровня более широкие, что позволяет вести качественную съемку в любых условиях освещенности.

Принцип работы цифровой фотокамеры

Под термином фотография принято понимать фиксацию видимой картины действительности посредством света. Основными элементами для получения изображения являются объектив, через который в камеру попадает свет, открывающаяся/закрывающаяся шторка перед чувствительным к свету приемником и сам световой приемник.

В качестве последнего элемента в пленочных аппаратах применялась пленка, в цифровой технике используются матрица.

Модельный ряд фотокамер по принципу формирования изображения принято подразделять на беззеркальные аппараты , которые из-за простоты и ценовой доступности в народе называют «мыльницами», и «зеркалки» (зеркальные фотоаппараты). Основное различие этих устройств состоит в наличии у последних специальных зеркал, за счет которых фотограф на экране камеры видит снимаемое изображение без задержки, что не доступно при использовании «мыльницы».

К основным параметрам, которыми приходится манипулировать фотографу для съемки в различных условиях, относятся:

  • экспозиция,
  • ГРИП,
  • фокусировка,
  • светочувствительность матрицы (ISO),
  • баланс белого.

Все эти параметры тесно взаимосвязаны, и для качественной съемки важно правильно их настроить. Профессионалам и начинающим фотографам приходится вести съемку в разной обстановке: снимать движущиеся или статические объекты, освещенность может быть разной в зависимости от погодных условий или времени суток. Поэтому важно знать возможности фотоаппарата и особенности его настройки для работы в различных условиях, например, для съемки в помещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

  • для предметной съемки;
  • для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
  • ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
  • для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу . Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма. И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

В полупрофессиональных и профессиональных моделях таких производителей как Sony, Canon, Nikon, Samsung помимо различных автоматических режимов сюжетной съемки есть режим настройки выдержки вручную.

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Правильное экспонирование подразумевает оптимальный выбор значений выдержки и диафрагмы под определенные условия. Для студийной съемки это будут одни параметры, а для съемки на улице — другие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой . Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки , которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется такое понятие как теплые и холодные оттенки света . Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов, важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков.

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги , который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

В заключении отметим, что ручные настройки профессионального аппарата осуществляются через режимы PASM.

В прошлые выходные я была на вечеринке с моим компактным фотоаппаратом и сделала несколько снимков на память. Проблема в том, что в помещении было плохое освещение и я должна была использовать вспышку. В результате получилось много засвеченных фотографий. Вспышка была очень сильной! Что мне делать в следующий раз? — спрашивает Салли.

Салли, вы не одна имеете подобные проблемы. Я вижу много снимков, сделанных со вспышкой, с синдромом засвеченных фотографий, многие из которых сняты на компактные цифровые камеры. На самом деле, это одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются любители в цифровой фотографии, так как, когда я собирал материал для статьи, то нашел на Flickr очень много таких снимков.

Проблема, с которой сталкиваются владельцы компактных цифровых камер, когда речь идет об использовании вспышки, состоит в том, что трудно контролировать мощность и направление вспышки (по сравнению с зеркальными камерами, оснащенными внешними вспышками, которые могут быть направлены в любую сторону)

Однако, не стоит унывать и мириться с этим обстоятельством — еще не все потеряно. Ниже приведены 7 советов для владельцев компактных цифровых камер (они подойдут и для владельцев зеркальных камер, которые желают использовать вспышку)

Учитесь использовать вспышку как дополнительный источник

Вспышка всегда должна рассматриваться только как дополнительный источник света. Почти в каждой ситуации, когда вы будете снимать, есть определенный уровень естественного освещения. Это освещение очень важно, так как вы пытаетесь сделать снимок таким, каким его видите глазами. Ваша вспышка должна использоваться в дополнение к существующему свету, а не как основной источник для освещения снимаемой сцены. Если использовать вспышку как основной источник света, снимок будет выглядеть искусственным (прим. переводчика — я бы сказал, как типичный снимок со встроенной вспышкой).

В результате, зная это основное требование, вы увидите, что большинство следующих советов как раз и работают на то, чтобы смягчить свет вспышки или сделать его менее заметным.

ОК, давайте теперь разберем основные методы, позволяющие избежать засветки вспышкой.

1. Сделайте шаг назад

Один из самых простых способов уменьшить воздействие света от вспышки — увеличить расстояние между вами и объектом съемки. Хотя я обычно советую людям подойти ближе к объекту съемки, чтобы заполнить кадр — это зачастую может только усугубить эффект засветки от вспышки. Многие кадры получаются с засветкой просто потому, что фотограф находится слишком близко к снимаемому объекту.


2. Рассеивание света

Если ваша цифровая камера не позволяет контролировать мощность вспышки (более подробно см. ниже), вы можете попробовать сделать это вручную с помощью других способов. Владельцы зеркальных камер с внешней вспышкой могут использовать специально сделанные диффузоры, но для компактных камер придется проявить некоторую изобретательность.

Одним из наиболее эффективных способов является использование полупрозрачного материала, нужно просто закрепить его на вспышке. Я видел, как некоторые используют небольшие листы белой бумаги, закрепленные перед вспышкой, или полимерный полупрозрачный материал. Нужно только помнить, что оттенок материала, который вы используете, будет влиять на цвет света, исходящего от вспышки, а следовательно, и на оттенок снимка. Поэтому выбирайте для использования белую ленту, ткань или бумагу. Это даст более естественный цвет, чем использование окрашенного материала.

3. Перенаправление света

Другой способ, часто используемый при съемке с внешней вспышкой — направление света в потолок или на другую отражающую поверхность. Это возможно, благодаря вращающейся головке вспышки, благодаря чему она может излучать свет в различных направлениях.

Владельцы компактных камер не могут изменить направление встроенной вспышки, но можно попробовать один трюк. Я видел несколько фотографов, которые делали это, просто взяв небольшой кусочек белой карты и положив его под углом перед вспышкой, чтобы ее свет перенаправлялся на потолок или даже на стену.

Понадобятся эксперименты, чтобы определить правильный угол расположения отражающей карты. Результаты также будут отличаться, в зависимости от условий съемки (расстояние до объекта, высота потолка, интенсивность окружающего освещения и т.д.). Опять же лучше использовать карту белого цвета, а также обращать внимание на цвет потолка и стен, которые могут привнести в изображение посторонний оттенок.

4. Ночной режим

Большинство компактных цифровых камер имеют так называемый ночной режим съемки. В этом режиме камера использует медленную синхронизацию вспышки . Мы уже говорили об этом в Школе цифровой фотографии , но проще говоря, это означает, что съемка производится с более длинной выдержкой, и при этом используется вспышка. То есть, вы получаете немного больше окружающего освещения в кадре, замораживая в то же время движение со вспышкой. Снимки, сделанные в этом режиме, не будут отличаться высокой резкостью, но они могут быть очень забавны и эффектны (особенно если в помещении есть разноцветный свет).

5. Уменьшение мощности вспышки

Некоторые компактные цифровые камеры имеют возможность некоторой регулировки мощности вспышки. Для того, чтобы выяснить это и иметь возможность использовать, прочтите инструкцию к вашей камере. Если возможность регулировки есть, попробуйте уменьшить мощность вспышки на ступень или две, чтобы посмотреть, как это влияет на снимок. Эксперименты могут занять некоторое время, зато это поможет вам делать гораздо более естественные снимки.

6. Добавляем свет

За это вас вполне могут выгнать с вечеринки, но все же добавление освещения в снимаемую сцену — довольно очевидный способ исправить ситуацию. Не будем бросаться в крайности и включать весь имеющийся свет, так как это просто убьет атмосферу снимка. Лучший способ — перейти со снимаемыми людьми поближе к какому-либо источнику света. Я делал это при съемке свадьбы — просто встал перед открытой дверью в ярко освещенное помещение, а свет, попадая на танцпол, гораздо лучше освещал гостей.

Еще один способ усилить влияние естественного освещения на объект съемки — думать об отражении света. Например, если я фотографирую кого-то, стоящего рядом с белой стеной, он будет освещен лучше, чем если бы стоял перед черной стеной. Это похоже на использование рефлектора.

7. ISO, выдержка, диафрагма

И, наконец, последний способ уменьшить влияние вспышки — это изменение настроек камеры, особенно тех, которые влияют на восприятие света камерой. Это ISO, выдержка и диафрагма.

Я не буду объяснять здесь основы экспозиции, но если ваша камера имеет возможность регулировки любого из этих параметров, это может быть очень полезно. В двух словах:

ISO — увеличение значения ISO позволяет увеличить чувствительность камеры к свету. Это значит, что окружающее освещение будет оказывать большее влияние, и вы будете меньше использовать вспышку. Имейте ввиду, что увеличение ISO увеличивает уровень шума на изображении. .

Диафрагма — регулирует размер отверстия перегородки в объективе, изменяя тем самым поступление света в камеру. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света поступит к матрице. Открытие диафрагмы означает уменьшение диафрагменного числа. Имейте ввиду, что открывая диафрагму, вы также уменьшаете глубину резкости в кадре. То есть вы должны фокусироваться на объекте, являющимся центром внимания, так как не все в кадре будет резким.

Выдержка — время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Чем дольше открыт затвор, тем более продолжительное время воздействует свет на матрицу. Это еще один параметр для изучения и экспериментов. Имейте ввиду, что используя длинную выдержку, вы можете получить на снимке размытое изображение движущихся объектов.

Пожалуйста, обратите внимание, что не все компактные камеры имеют возможность регулировки этих параметров. Прочитайте инструкцию, особенно если ваша камера имеет режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Лично я начинаю с увеличения ISO, затем перехожу к более широкой диафрагме, а длинную выдержку использую, если собираюсь снимать с медленной синхронизацией.

Как фотографировать танцы – ФотоКто

Танцы всегда привлекали фотографов своими необычными фигурами, энергетикой движения и яркими костюмами. Но как сфотографировать всю эту красоту, чтобы в точности передать то настроение, ту скорость и ту энергетику, которая была на танцевальной площадке?

Как правило, у фотографов возникают следующие вопросы:

  • как подобрать объектив?
  • какие настройки фотоаппарата использовать?
  • нужна ли вспышка?

Итак, всё по порядку.

КАК ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТИВ

Заранее подумайте о том, в каком помещении Вы будете фотографировать. Если танцы будут проходить в формате open-air (на улице, на природе, вне помещения), то, как правило, свободного места для работы фотографа достаточно и не так остро стоит вопрос о выборе объектива с тем или иным фокусным расстоянием. Но в любом случае, Вы будете делать и общие кадры, и крупные планы, поэтому, чтобы было легче фотографировать, можно взять зум-объектив с фокусными расстояниями от 24 мм до 70 мм или до 105 мм (такие объективы широко представлены в магазинах и пользуются большой популярностью в силу своей универсальности).

Иногда хорошо подходит даже теле-объектив с фокусным расстоянием 70-200 мм — получаются прекрасные эмоциональные портреты (особенно это выручает в случае социальных танцев (типа, кизомба), где не так много фигур и перемещений, однако эмоций там побольше, чем в других танцах! 

А вот ответ на вопрос «какой максимальной диафрагмой должен обладать в этом случае объектив» неоднозначен. С одной стороны, проще фотографировать, когда глубина резкости большая (для этого приходится закрывать диафрагму до значений F/8 — F/10) — тогда всё в кадре будет резким. В большинстве случаев такие фотографии хорошо смотрятся (особенно, если танцы проходят в клубе, где много разноцветной свето-музыки). 

Но иногда фотографы хотят выделить из множества танцующих одну пару — тогда лучше открыть диафрагму до F/2.0 или даже до F/1.4, но количество неудачных кадров увеличивается в десятки раз, потому как глубина резкости становится ну очень маленькой и поймать танцующую пару в фокусе — задачка не из простых. Но если уж получилось сделать резкий кадр, тогда радости фотографа нет предела, потому как фон настолько сильно размывается, что создаётся ощущение нереальности происходящего на фотографии.

НУЖНА ЛИ ВСПЫШКА ЧТОБЫ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ТАНЦЫ

Мы пользуемся простым правилом — до тех пор, пока можно НЕ использовать вспышку, мы её не используем — выжимаем максимально из возможностей фотоаппарата и объектива. А потому светосильные объективы (с диафрагмой F/2.8 и больше) позволяют нам в большинстве случаев снимать без вспышки. Тем самым мы максимально точно передаём ту атмосферу, которая царила на танцполе в момент съёмки (и не меняем световую картину — фотография в точности передаёт то, что видели зрители, любовавшиеся танцорами).

Однако, когда фотографируешь, например, в клубе или поздно вечером в парке (социальные танцы часто заканчиваются далеко за полночь), тогда без вспышки никуда.

А вот когда организуются серьёзные соревнования, например, по бальным танцам, где арендуется огромный зал с профессиональным светом, тогда задача фотографа значительно упрощатеся — можно вообще забыть про вспышку и сосредоточиться на том, чтобы ловить красивые танцевальные моменты.

В общем случае, ситуация обстоит следующим образом: двигающихся людей рекомендуем фотографировать с выдержкой не более 1/320 c (значения диафрагмы мы обсудили чуть ранее). И если Вам достаточно при таких настройках имеющегося на танцполе света (проверяем это по гистограмме яркости), то лучше вспышку не использовать (без вспышки Вы гораздо дольше сможете работать — бегать и ловить красивые позиции танцоров с полным комплектом фото-техники (а это порой около 1,5-2 кг веса) — занятие не из простых.

Конечно, если Вы хотите создать различные световые эффекты, тогда вспышка всё-таки понадобится, но это мы обсудим в другой статье.

Если света мало (как правило, это когда танцы проходят в помещении со слабым освещением), тогда лучше взять вспышку, потому как без неё Вам будет сложновато.

Кто-то предпочитает ставить вспышку в автоматический режим (ETTL) и не думать о настройках вспышки — пусть фотоаппарат и вспышка сами решают, сколько света нужно добавить. Однако, мощность вспышки в этом случае будет сильно варьироваться в зависимости от того, что было в кадре в момент фокусировки (освещённость танцоров и фона), поэтому кадры получаются то нормальными, то слишком светлыми, то слишком тёмными.

Если такое происходит, переходим в ручной режим и ставим мощность вспышки таким, каким нам нужно (проверяем по гистограмме, чтобы не было глубоких теней или пересветов на изображении танцующей пары). Точные значения мощности вспышки очень сильно зависят от реальных условий фотографирования, поэтому дать точные рекомендации невозможно. Можно лишь привести пример, что по нашему опыту частенько выручают такие настройки; 

  • время выдержки 1/200 c,
  • диафрагма F/4.0,
  • ISO 800,
  • мощность вспышки 1/16 (танцоры находятся на расстоянии 3-4 метров от фотографа, съёмка без софтбокса).

Свет от вспышки лучше смягчить, используя софтбокс (есть небольшие софтбоксы как раз для мобильных фотосессий (размером 60×60 см самый оптимальный)) или направив свет на потолок. Если потолок не слишком высокий и белый, тогда Вам хватит мощности вспышки и мягкий свет сделает Ваши фотографии очень привлекательными за счёт плавных свето-теневых переходов на лицах танцоров. Если потолки высокие, тогда выхода нет — приходится направлять вспышку прямо на танцоров, что не очень хорошо, потому как прямой свет от вспышки очень мощный и порой мешает танцорам.

Оптимальынй вариант — это использовать не одну, а две-три-четыре вспышки, расставленные по периметру танцпола на высоких стойках — такие вспышки не мешают танцорам и могут создавать световые эффекты (например, некоторые из этих вспышек могут быть с цветными светофильтрами и создавать цветные рефлексы на одежде и лицах танцоров) — но это удел профессионалов (такая конструкция стоит дороговато и для её установки нужно около получаса).

КАКИЕ НАСТРОЙКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СЪЁМКИ ТАНЦЕВ

Если Вы не используете вспышку, тогда совет простой — чем меньше выдержка, тем лучше (но только в разумных пределах — чтобы при этом яркость фотографии попадала в динамический диапазон матрицы фотоаппарата). 

А вот если вы используете вспышку, тогда есть чисто техническое ограничение фотоаппаратов — синхронизация фотоаппарата со вспышкой, как правило, работает только до значений 1/200-1/250 сек. При меньших выдержках часть кадра просто не успевает проэкспонироваться.

Есть ещё один нюанс. При высокой мощности вспышки и маленькой выдержке (даже если это значение 1/160 сек) вспышка своим светом затмевает все имеющиеся в помещении световые приборы — таким образом, на фотографии Вы увидите не ту картину, которую видели участники танцевального мероприятия, а ту картину, которую нарисовала вспышка (как правило, на снимке Вы видите только танцующую пару, на которую была направлена вспышка, а всё вокруг уходит в глубокую тень).

Поэтому, если есть возможность, то попробуйте увеличить время выдержки (по опыту) примерно до 1/30-1/20 секунды и направить вспышку на танцоров — тогда вспышка вырисовывает на фотографии саму танцующую пару (это происходит за время около 1/200 c), а за оставшееся время (около 1/30-1/20 с) заполняющий танцевальную площадку местный свет успевает нарисовать окружающую танцоров площадку. Таким образом, Вы можете получить фотографию, которая по ощущениям близка к той атмосфере, которая была на танцполе.

Безусловно, есе эти рекомендации — это лишь наш опыт фотографирования танцевальных мероприятий. Есть разные точки зрения на этот вопрос, поэтому, чтобы научиться фотографировать танцы, нужно прочитать не одну статью на эту тему + нужно самому много пробовать фотографировать, чтобы со временем не только стать хорошим фотографом, но и выработать свой собственный стиль, который будет узнаваем среди коллег-фотографов.

Есть ещё много нюансов в фотографировании танцев, о которых мы поговорим в следующих статьях.

Удачных Вам фотографий!

Фотографируем капли воды: съемка с помощью вспышки

Вода — это не только важнейшее вещество для всего живого на нашей планете, но и источник вдохновения для многих фотографов. Почти каждый видел завораживающие фотографии, на которых изображены капли воды, принимающие самые причудливые формы.

Может показаться, что такие снимки получится сделать только в условиях лаборатории, или, на худой конец, в профессиональной фотостудии. Однако это реально даже в домашних условиях. В статье мы разберёмся, плюс немного терпения и фантазии. Мы не будем использовать химикаты и как-то окрашивать воду: добьёмся всего не с помощью лабораторных, а с помощью фотографических инструментов!

NIKON D810 / 105.0 MM F/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F20, 1/250 S, 1.0 МБ

Фотографируем капли воды: оборудование для съемки с помощью вспышки.

Мы условились, что не будем использовать дорогостоящее специальное и лабораторное оборудование, а будем довольствоваться лишь тем, что имеется в арсенале каждого продвинутого фотографа.

Nikon D750

 

Фотокамера. Если ваша камера имеет ручной режим и сменную оптику (или хотя бы режим Макро), она подойдёт. Также важно, чтобы камера имела «горячий башмак» для работы в внешней фотовспышкой (которая тоже понадобится, но об этом чуть ниже). Я использовал фотокамеру Nikon D810. Понятно, что зеркальная камера профессионального уровня может обеспечить отличное качество изображения. Но у фотоаппаратов Nikon есть ещё один плюс — наличие системы Nikon CLS (Creative Lighting System — система креативного освещения), которая позволяет без дополнительного оборудования дистанционно управлять внешними вспышками, что нам очень поможет в работе. Управлять внешними вспышками на расстоянии умеют все зеркальные аппараты Nikon начиная с серии Nikon D7000: Nikon D7200, Nikon D610, Nikon D750. Если ваш фотоаппарат не обладает системой Nikon CLS, внешними вспышками придётся управлять как-то иначе. Например, с помощью радиосинхронизаторов или другой внешней вспышки, установленной на камеру. Дистанционно управлять другими внешними вспышками производства Nikon могут модели начиная с SB-700 и старше.

Почему не получится оставить вспышку на фотоаппарате или просто воспользоваться встроенной вспышкой? Во-первых, фронтальное освещение наименее выгодное с художественной точки зрения. Во-вторых, очень часто при макросъёмке такой вариант вовсе не возможен: если вспышка находится на своём обычном месте, то свет от неё не попадёт на объект съёмки — снимаемый объект находится буквально в нескольких сантиметрах от объектива, и он будет всегда оставаться в тени, отбрасываемой объективом.

Макрообъектив. Он обеспечит возможность съёмки крупным планом, на небольшой дистанции. Я использовал объектив Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor. Подойдут и другие модели макрообъективов. Например, с «кропнутыми» камерами можно использовать более доступный Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G. Если макрообъектива нет, то просто возьмём объектив с небольшой дистанцией фокусировки.

Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor

Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G

Съёмка капель потребует очень точного и неизменного положения фотоаппарата в пространстве, иначе мы никогда не попадём в фокус. Поэтому камеру нужно будет поставить на штатив. Штатив подойдёт любой, самое главное, чтобы он надёжно держал камеру и она не шаталась на нём.

Капля воды летит с огромной скоростью, и наша основная задача в процессе съёмки — запечатлеть её достаточно резкой, со всеми деталями. Как известно, за «заморозку» быстрого движения отвечает выдержка. Однако для съёмки столь быстротечных процессов может потребоваться очень короткая выдержка — примерно от 1/2000 секунды и короче. В условиях обычного помещения вы вряд ли сможете снимать на таких значениях — просто не хватит освещения. Тут мы применим хитрость: движение будем замораживать не с помощью выдержки фотоаппарата, а с помощью импульса от внешней вспышки. Дело в том, что длительность импульса вспышки вообще очень коротка и редко бывает длиннее 1/1000 секунды (тут всё зависит от модели вспышки). При этом внешняя вспышка устроена так, что чем меньше мощность импульса, тем он становится короче. Например, у вспышки Nikon SB-700 при мощности в 1/128 от максимума, его длительность составит всего 1/40000 секунды!

Я для съёмки буду использовать две вспышки — Nikon SB-700 и Nikon SB-910.

Пульт дистанционного управления для фотоаппарата. Вещь необязательная, но желательная. Она позволит не шатать камеру (и не сбивать фокусировку) в момент нажатия на кнопку спуска. Кроме того, с пультом вы сможете производить съёмку с большим удобством.

Кроме фотооборудования, потребуются и кое-какие принадлежности, которые вы вполне сможете найти в быту.

Ёмкость для воды. Наши капли будут падать на гладь воды. Контейнер для воды нужно наполнить водой до краёв. Для этих целей можно использовать почти любую ёмкость. Я взял обычный пищевой пластиковый контейнер подходящего размера.

«Капельница». Нам потребуется сделать очень много капель, прежде чем на фото получится достойный результат! Поэтому пускать их по одной с помощью пипетки неудобно. В качестве источника капель можно использовать любой сосуд с дырочкой или даже продырявленный полиэтиленовый пакет. Я использовал бутылочку от перекиси водорода: у неё удобное горлышко, благодаря которому капли получаются нужного размера. Удобно использовать и настоящую медицинскую капельницу. «Капельницу» нужно максимально жёстко зафиксировать в пространстве, ведь все капли должны будут попадать точно в определённо место, иначе они окажутся не в фокусе.

Кроме этих принадлежностей, я использовал дополнительный фон из бумажного веера и цветные стёкла-светофильтры для вспышек. Цветной фон, на мой взгляд, более интересен, нежели просто чёрный, на нём лучше видны прозрачные капли. Цветные фильтры помогли окрасить контейнер в розовый цвет, а фон — в голубой. Упомяну, что вспышки Nikon поставляются с двумя фильтрами в комплекте — зеленоватым и жёлтым. Они нужны для коррекции цветовой температуры вспышки при съёмке в различных условиях, но пригодятся и для творческой работы. Также можно приобрести специальный набор цветных гелевых фильтров для вспышек — они будут лучше, чем те кустарные стёкла, которые использовал я.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ!

Сперва организуем нашу «съёмочную площадку». Расположим контейнер для воды и «капельницу» над ним. Высоту оптимального расположения «капельницы» лучше определить экспериментально, но отталкиваться можно от значений в 30–50 см. Теперь установим и настроим вспышки. Если у вас одна вспышка, ничего страшного, снимать можно. Но чем больше вспышек в вашем распоряжении, тем больше у вас возможностей настройки освещения.

Как расположить вспышки? Тут можно долго экспериментировать. Но отталкиваться я советую от бокового расположения вспышек.

Кадр, сделанный без использования цветных фильтров. NIKON D810 / 105.0 MM F/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F36, 1/250 S, 1.0 МБ

 

Одну вспышку я установил на уровне контейнера и снабдил её красным фильтром: так нижняя часть фото окрасится в розовый оттенок. Другую вспышку я поднял чуть выше, она подсветит каплю и фон, её я снабдил синим фильтром.

Самое время настроить дистанционную работу вспышек. Я буду работать с системой Nikon CLS. Обе внешние вспышки перевожу в режим Remote.

     

Дистанционное управление вспышками осуществляется прямо из меню фотоаппарата.

 

Управление внешними вспышками

Вспышки будут управляться дистанционно, ими будет «командовать» встроенная вспышка фотоаппарата. В соответствующем меню камеры я настраиваю импульс вспышек равный 1/128 секунды.

Общий вид «съёмочной площадки»

Чтобы наши капли не были покрыты лишними бликами и засветками, сведём к минимуму весь посторонний свет: выключим комнатное освещение, задёрнем шторы на окне, если за ним светит солнце.

Итак, свет настроен. Теперь, пожалуй, самый ответственный момент — настройка фокусировки. Фокусироваться нам придётся только вручную, никакой автофокус не успеет поймать каплю в полёте. Поэтому наша задача — сфокусировать объектив на определённой дистанции, в том месте, в котором будут падать капли. Поскольку дистанция съёмки очень мала, то и глубина резкости будет мизерной, следовательно, фокус нужно настроить максимально точно. Сделать это можно следующим образом: пустить воду из нашей «капельницы» и подставить под падающие капли любой небольшой предмет, сфокусировать камеру на этом предмете. Второй способ — от отверстия «капельницы» протянуть вниз нитку с иголкой и по иголке сфокусировать объектив. Помните, что в процессе съёмки автофокус должен быть отключён, иначе в момент нажатия на кнопку спуска вы просто собьёте фокус, не сделав кадра.

Теперь настроим параметры экспозиции. Мы уже упоминали, что снимать необходимо в режиме М. Выдержка должна быть равна выдержке синхронизации (x-sync) вашей камеры, в моём случае это 1/250 секунды (напомню, что реальную сверхкороткую выдержку будет отрабатывать импульс вспышки), диафрагму прикроем до F16 для получения достаточной глубины резкости (чтобы в неё влезла капля), а ISO подбираем в зависимости от ситуации. Не стесняйтесь повышать ISO (в разумных пределах!), если кадры получаются тёмными. Если повышения ISO недостаточно, настройте вспышки на более мощный импульс: 1/64 или 1/32.

Время приступать к съёмке. Суть съёмочного процесса проста: из «капельницы» падают капли, а мы жмём кнопку спуска в момент соприкосновения их с водой, налитой в основную ёмкость. Сделать удачный кадр получится далеко не с первого раза! Будьте упорны, следите за получаемыми результатами. Следите, чтобы фокусировка не сбилась. Рано или поздно вы поймаете красивый кадр с каплями причудливой формы!

NIKON D810 / 105.0 MM F/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F18, 1/250 S, 1.0 МБ

Разумеется, в этой статье рассказано далеко не всё о съёмке капель воды — лишь базовая информация, достаточная для того, чтобы начать заниматься подобными съёмками. В дальнейшем вы можете использовать другие жидкости (например, молоко, сливки, глицерин) или окрашивать капли в различные цвета, добиваться более сложных форм — всё только в ваших руках! Творите и экспериментируйте, получайте красивые кадры!

Источник: http://prophotos.ru/lessons/17851-fotografiruem-kapli-vody

Как фотографировать в темной комнате?

Вы пытаетесь сбалансировать освещение и экспозицию в действительно сложной обстановке. Для того, чтобы сделать снимок, у вас должен быть свет, и вы должны настроить камеру, чтобы захватить этот свет. Одна из проблем, которые вы увидите здесь, заключается в том, что вы можете внести множество изменений, некоторые из которых могут включать новое оборудование, и эти изменения повлияют на другие аспекты ваших фотографий, но я постараюсь дать вам некоторые вещи для размышления.

Как я уже упоминал, ваша фотография будет зависеть от экспозиции вашей камеры и освещения, доступного во время съемки. Освещение будет представлять собой комбинацию рассеянного света (света, который находится в комнате до того, как вы начали обезьянничать) и искусственного света, который вы добавляете для своих целей. Часть «пока вы делаете снимок» — это выдержка на вашей камере.

Если вы держите освещение постоянным, то настройка камеры — это все настройки экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO. Я не собираюсь начинать с подробного объяснения всего этого, потому что у нас здесь уже есть отличные дискуссии о воздействии, но если в комнате не так много света, очень вероятно, что вы ‘ Вы захотите использовать большую диафрагму (малое число диафрагм) и высокую чувствительность ISO для этих снимков, и вы захотите понять влияние, которое вы увидите на глубину резкости и шум на ваших фотографиях.

Если, с другой стороны, вы хотите начать добавлять свет в комнату, все может быстро усложниться. Если вы представите, что идете в темную комнату и включаете выключатель света, это изменит уровень освещенности в комнате (очевидно). Хорошая новость заключается в том, что теперь для фотографирования доступно больше света, но плохая новость заключается в том, что вы полностью изменили природу, направление и баланс белого света в комнате, и теперь все выглядит иначе .

Если вы еще этого не сделали, я бы посетил веб-сайт Strobist, чтобы начать понимать, какая гибкость и контроль доступны при искусственном освещении. Вы можете обнаружить, что для достижения желаемого вида требуется определенная работа, но вы также можете обнаружить, что это помогает вам более осознанно думать об освещении (откуда оно исходит, как оно распространяется или распространяется и т. Д.). Мы, как правило, не очень беспокоимся об этом, когда снимаем только при естественном освещении, но как только вы начнете тренироваться думать в этих терминах, я думаю, что ваши фотографии при окружающем освещении тоже улучшатся.

Советы по фотосъемке со вспышкой – лучшие настройки камеры для начинающих

Многие ошибочно полагают, что съемка со вспышкой используется для преодоления слабого освещения или при съемке в помещении.

Что ж, вспышка — это гораздо больше, чем просто источник света. Что касается фотографии со вспышкой, нужно многое понять. Вспышка обеспечивает больший контроль и больше параметров экспозиции. Это также добавляет универсальности камере.

Однако съемка со вспышкой может быть довольно запутанной и непредсказуемой.При неправильном использовании это также может привести к проблемам с красными глазами. Следовательно, важно понимать, почему и когда использовать съемку со вспышкой и какие настройки камеры использовать.

Когда использовать фотовспышку?

Самое первое, что вам нужно понять при съемке со вспышкой, это «когда вам следует ее использовать?»

Общеизвестно, что вспышку можно использовать в случае недостаточного естественного или окружающего освещения. Это включает в себя как наружную, так и внутреннюю фотосъемку. Вспышка делает фото ярче и оживляет его.

Помимо этой вспышки, ее можно использовать во множестве других ситуаций. Вспышка может быть полезна даже при съемке при ярком освещении!

Запутался? Использование вспышки помогает осветить объект и обеспечить «заполняющее освещение». Таким образом, вы можете изолировать объект от фона.

Flash также добавляет крутые эффекты к изображению. Вы можете как добавлять тени, так и минимизировать их, а также использовать вспышку для съемки движущихся объектов.

Зачем использовать фотовспышку?

Вы, должно быть, думаете, если техника такая сложная, зачем ее использовать? Что ж, сложности не отменяют того факта, что фотография со вспышкой отлично подходит для улучшения общего качества света.

Используется для…

  • Направление — Света, падающего на объект, может быть недостаточно для создания идеального снимка. В этих случаях контроль направления света имеет решающее значение, и вспышка помогает обеспечить это направление. Если объект не получает достаточно света, использование вспышки с отражателем может обеспечить как дополнительный свет, так и контролируемое направление.
  • Создать разделение — Фотосъемка со вспышкой позволяет фотографу создать ощущение разделения между основным объектом и другими областями фотографии.Это происходит из-за контраста в свете, и вы даже можете контролировать, будет ли ваш объект разделен теплым светом, холодным светом, мягким светом или жестким светом.
  • Очистите существующий свет — Часто бывает так, что фотографам нравится освещение на фоне их изображения, но это просто не работает, когда тот же самый свет падает на их основной объект. Вспышка позволяет фотографу заменить существующее освещение собственным, тщательно подобранным светом.

Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой

Теперь, когда вы знаете, когда и зачем использовать фотовспышку., давайте перейдем к , используя it.

Советы начинающим фотографам со вспышкой
Установите флэш-память и включите питание

Если вы используете внешнюю вспышку, вставьте ее в горячий башмак вспышки, расположенный в верхней части камеры. После этого заблокируйте его, сдвинув рычаг блокировки ножки. Далее следует включение питания камеры.

Когда камера включена и к ней прикреплена вспышка, вы готовы начать свое приключение в фотосъемке со вспышкой.Эксперты «Dhaval Patel Photography» всегда советуют использовать аккумуляторы одной марки, чтобы уменьшить вероятность протечки аккумулятора.

Кроме того, когда вы закончите использовать вспышку, отключите питание, прежде чем отсоединять ее от камеры.

Сброс настроек флэш-памяти

Прежде чем делать какие-либо фотографии, обязательно проверьте настройки вспышки и сбросьте их в соответствии с вашими требованиями. Вы можете сделать это, перейдя к опции управления вспышкой.

Мы советуем взять за привычку сбрасывать эти настройки перед каждой съемкой.

Переведите камеру в ручной режим

Мы регулярно советуем использовать ручной режим, но при съемке со вспышкой это еще более важно.

Результаты могут быть крайне непредсказуемыми, и вы можете лучше справиться с этой непредсказуемостью, используя ручной режим.

Это позволяет вам свободно находить правильный баланс между тремя углами треугольника экспозиции — выдержкой, диафрагмой и ISO — и комбинировать их с мощностью вашей вспышки.

Установите диафрагму на f/8

f/8 — идеальный выбор диафрагмы для новичка. Большая глубина резкости означает, что вам не нужно так сильно беспокоиться о фокусировке, освобождая свой разум для размышлений об освещении и композиции.

Использование f/8 также снижает вероятность передержки из-за уменьшенной максимальной скорости затвора, связанной с выдержками синхронизации вспышки.

Установка мощности вспышки

Для начинающих мы рекомендуем начать с низкой мощности вспышки.Вы всегда можете увеличить его при необходимости, но вы можете постепенно увеличивать его, чтобы найти правильный уровень освещения для вас.

Это также продлевает срок службы батареи, избавляя вас от необходимости перезаряжать вспышку.

Финишная точка

Когда вы закончите настройку параметров, проверьте, как выглядит кадр. Если все в порядке, вперед, вперед!

Хотя фотосъемка со вспышкой кажется сложной, на самом деле это не так сложно, как только вы освоитесь с ней.Это достигается практикой и только практикой, так что идите и экспериментируйте!

Вы можете поэкспериментировать, используя различные настройки вспышки, различное расположение вспышек и различные настройки камеры. Попробуйте использовать различные комбинации и проверьте результаты.

Начинать осваивать фотосъемку со вспышкой, безусловно, весело, так что попробуйте и посмотрите, какие изменения она может внести в вашу фотографию.

Подробнее…

Электронная книга

Полное руководство по пейзажной фотографии — от планирования до обработки

Фотография в Йосемити – советы путешествующему фотографу

Полное руководство по фотосъемке в путешествиях

5 бюджетных лайфхаков для макросъемки

Лучшие настройки камеры для фотосъемки со вспышкой

Здесь вы можете видеть изображение камеры в режиме реального времени, выход HDMI, который показывает экспозицию при окружающем освещении.Важно отметить, что большая разница между использованием непрерывного или окружающего света, с одной стороны, и вспышкой, с другой, заключается в том, что вы в значительной степени контролируете экспозицию, то есть яркость изображения, регулируя интенсивность вспышки. Это означает, что вы оставляете настройки камеры нетронутыми, если только вы не можете добиться того, чего хотите, изменив интенсивность вспышки.

Давайте пройдемся по настройкам камеры один за другим. И позвольте мне объяснить, почему я выбрал именно эти настройки.Начнем с режима экспозиции. Мы выбираем ручной режим экспонирования, так как это дает нам максимальный контроль над результатами. И в этом режиме мы можем управлять ISO, выдержкой и диафрагмой вручную.

Формат файла: мы собираемся снимать в формате RAW, так как это дает нам полный контроль над тем, как мы хотим обрабатывать файлы RAW в конвертере RAW. Это означает, что в конвертере RAW мы можем настроить баланс белого, шумоподавление, резкость, контрастность или восстановить светлые участки.

Баланс белого: вы не хотите снимать с автоматическим балансом белого, потому что в этом случае камера будет устанавливать баланс белого покадрово. Это означает, что баланс белого может немного отличаться от изображения к изображению.
Чтобы избежать этого, мы снимаем с балансом белого по умолчанию, а поскольку мы используем вспышку, которая имитирует дневной свет, мы собираемся использовать дневной свет в качестве баланса белого.

Работа со вспышкой означает, что у нас обычно достаточно света, и это позволяет нам работать с самым низким исходным значением ISO камеры, которое в большинстве случаев составляет ISO 100.Это даст нам лучший динамический диапазон и качество изображения.

Диафрагма влияет на глубину резкости. Широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, а меньшие диафрагмы создают большую глубину резкости. Когда мы используем вспышку, мы, как правило, работаем с малой апертурой, поскольку вспышка, как правило, очень мощная, и ее интенсивность редко снижается до такой интенсивности, которая позволила бы нам достичь диафрагмы f1,4 или f2 для малой глубины резкости. Таким образом, у нас остается большая глубина резкости. Поэтому здесь я предлагаю f11 или f16, в зависимости от настройки, чтобы убедиться, что все четко от переднего до заднего плана.

Можно подумать, что чем короче выдержка, тем лучше. Но важно помнить, как на самом деле работает затвор. Вы должны закрывать шторки, и если вы используете выдержку в одну секунду, то эта первая шторка затвора опускается и подвергает датчик воздействию света от объектива в течение этого времени. Затем через одну секунду опускается вторая шторка затвора и снова закрывает сенсор.

Если вы выберете более короткую выдержку, то время между этими двумя шторками затвора будет становиться все короче и короче, пока вы не достигнете так называемой скорости синхронизации вспышки.В большинстве камер это будет 1/250 с. Так что это самая короткая скорость затвора, когда экспонируется весь сенсор. Если вы выберете более короткую выдержку, только зазор между двумя шторками затвора обнажит датчик под ним.

Позвольте мне показать вам, что я имею в виду, говоря о снимке с масштабом 1/2000. Вы можете видеть, что это довольно темно, верно? Это потому, что зазор между этими двумя шторками затвора настолько мал, что свет не может проникнуть внутрь. Теперь позвольте мне изменить это на 1/1000 с. Теперь мы можем видеть крошечный разрыв в верхней части.1/500 с, теперь экспонируется половина изображения. Но вы все еще можете увидеть одну из этих двух шторок внизу.

Это будет 1/250, а затем 1/200. Вы можете увидеть некоторые небольшие улучшения в нижней части. А еще у нас есть выдержка 1/160 с. Это будет окончательная настройка с точки зрения экспозиции. У нас есть ISO 100, диафрагма f11 и выдержка 1/160 с.

А настройки камеры оставлю так.

Чтобы настроить экспозицию, я управляю вспышкой.Поэтому, если изображение слишком темное, я увеличу интенсивность вспышки.

Как видите, когда вы используете вспышку, вы оставляете камеру на этих конкретных значениях и управляете яркостью изображения, изменяя интенсивность вспышки. Вот краткий обзор настроек камеры:

  • Ручной режим экспозиции — для ручного управления ISO, выдержкой и диафрагмой
  • RAW — для наилучшего качества изображения и гибкости при постобработке
  • Настройка баланса белого к дневному свету — поскольку вспышка имитирует дневной свет с точки зрения баланса белого
  • ISO 100 — для наилучшего качества изображения
  • Диафрагма f11 или F16 — для большой глубины резкости
  • Выдержка 1/160 с — чтобы убедиться, что у нас нет затемнение шторкой затвора
  • Управляйте яркостью изображения, регулируя интенсивность после вспышки

Съемка при слабом освещении без вспышки: 10 советов для получения качественных изображений

В фотографии есть несколько аспектов, влияющих на качество изображения.Один из них — съемка при слабом освещении. Проблема не в том, что сейчас неподходящее время для фотосъемки, а в знании того, как снимать в условиях жесткого освещения.

Таким образом, освещение должно быть одним из основных навыков фотографа, которым должен овладеть начинающий фотограф. Потому что мы не можем изменить уровень естественной яркости, но мы можем внести некоторые быстрые изменения в камеру, чтобы получить максимальную отдачу от ситуаций фотографирования при слабом освещении.

В этой статье вы найдете несколько простых советов о том, как выжать максимум из снимков при слабом освещении.Давайте узнаем, как снимать при слабом освещении без вспышки!

Что такое слабое освещение в фотографии?

Большинство камер хорошо снимают при ярком освещении, но реальная разница в камере и качестве объектива, а также некоторые базовые навыки вступают в игру, когда света не так много.

Вероятно, вас может очень расстраивать, что ваши фотографии слишком темные, слишком много шума, неправильные точки фокусировки или общее плохое качество изображения.

Но оправданием (не съёмка при слабом освещении) не может быть камера без вспышки, объективов или навыков начинающего фотографа.С помощью простых шагов каждый может значительно улучшить свои навыки фотографирования при слабом освещении.

Чтобы добиться наилучших результатов при съемке при слабом освещении, необходимо отрегулировать три основных элемента экспозиции:

  • Настройка ISO
  • Медленная скорость затвора
  • Увеличенная диафрагма

Давайте углубимся в эти советы по фотосъемке при слабом освещении.

1. Увеличьте настройки ISO

ISO определяет, насколько чувствителен датчик камеры к свету.Например, ISO определяется числовыми значениями, начиная с ISO 100 и выше (ISO 3200). Меньшее число означает, что камера менее чувствительна к свету, и фотографии получаются темнее в условиях низкой освещенности. С другой стороны, увеличение ISO до более высоких значений сделает ту же фотографию ярче.

Недостатки высокого ISO

Недостаток высоких значений ISO заключается в том, что резкость фотографий снижается. Чем выше ISO, тем больше будет шума (зернистости). Поэтому требуется некоторая практика, чтобы найти золотую середину между резкостью и яркостью фотографии.Имейте в виду, что чем выше выставлено значение ISO, тем больше вы получаете снимков низкого качества (шумов). Старайтесь не превышать ISO 1000.

СОВЕТ для ISO: Вы всегда можете увеличить экспозицию в программном обеспечении для постобработки. Держите значение ISO ниже 1000 для лучшего качества, даже если фотография получается слишком темной. Яркость легко исправить в программном обеспечении для редактирования.

2. Медленная скорость затвора

Еще один элемент экспозиции, влияющий на уровень яркости фотографий. Медленная скорость затвора означает, что камера дольше открыта для падающего света, а более короткая скорость затвора – наоборот.Вы можете регулировать количество поступающего в камеру света с выдержкой от миллисекунд до примерно полминуты. При съемке в условиях слабого освещения скорость затвора должна быть как можно меньше.

Недостатки более низкой скорости затвора

Использование длинной скорости затвора в условиях низкой освещенности означает, что камера должна быть устойчивой в течение нескольких секунд, чтобы избежать размытия движения. Это означает, что если камера будет трястись в процессе съемки, она не будет резкой.

То же самое касается захваченного объекта.Если камера стоит неподвижно (со штативом), но объект в процессе съемки движется, то опять возникает размытие в движении.

Медленная скорость затвора приводит к размытости изображения

СОВЕТЫ по более низкой скорости затвора: Чтобы избежать сотрясения камеры, используйте штатив или найдите устойчивую точку опоры. Это может быть стена, камень или что-то еще устойчивое. Кроме того, используйте короткий таймер, чтобы избежать дрожания спуска затвора. Чтобы еще больше уменьшить размытость изображения, используйте объективы со встроенной стабилизацией изображения.

3. Широкая диафрагма

Последний столп разоблачения. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Диафрагма измеряется при числах f-stop. Начиная примерно с f/1.4 и до чисел f/22. Меньшее число означает, что диафрагма шире и в камеру попадает больше света. Более высокие значения (f/22) означают, что диафрагма более закрыта и в камеру попадает меньше света. В итоге при более открытой диафрагме мы получим более яркие изображения.

Обратная сторона более широкой диафрагмы

При съемке при слабом освещении нам нужно использовать любой аспект, чтобы сделать изображение ярче. Однако настройка диафрагмы также повлияет на глубину резкости. При широкой диафрагме (f/1,4) глубина резкости будет влиять на уровень резкости изображения. Область, на которой установлена ​​фокусировка, будет выглядеть резкой, но другие объекты на разных расстояниях будут размытыми. Это нормально, когда вы делаете портретную композицию при слабом освещении. Но при съемке пейзажей с широкой диафрагмой не все детали получаются резкими.

СОВЕТЫ по диафрагме : При съемке портрета используйте максимально широкую диафрагму. Установите точку фокусировки на объекте и используйте преимущества падающего света. Средняя диафрагма в пейзажной фотографии находится между f/8 и f/14.

4. Снимайте в формате RAW

Файл изображения RAW содержит примерно в три раза больше информации, чем обычный файл JPEG. С большими объемами данных на изображениях при слабом освещении у него больше возможностей для улучшения визуального вида в программном обеспечении для постобработки.Там можно скрасить уровень выдержки и другие особенности. Будет множество лучших опций для настройки ваших снимков, чем обычный файл JPEG.

Недостатки съемки в формате RAW

Поскольку файл изображения RAW содержит примерно в три раза больше информации, чем изображение, то же самое и с размером файла. Когда вы переключитесь со съемки из JPEG в RAW, вы увидите, что объем памяти на вашей SD-карте уменьшился. Это единственная маленькая вещь, о которой вам нужно знать.

СОВЕТ для съемки при слабом освещении: В программе постобработки все не так исправлено.Если он слишком переэкспонирован, то почти невозможно исправить это идеально, даже с большим файлом RAW. Лучше сделать фото немного недоэкспонированным, чем переэкспонированным.

5. Преимущества светосильного объектива

В несколько раз условия слабого освещения могут быть улучшены с помощью светосильных объективов. Это означает, что объектив имеет более широкую апертуру и, следовательно, пропускает больше света, и тогда можно использовать более короткие выдержки.

Потому что при съемке при слабом освещении и без вспышки основным препятствием является попадание в камеру нужного количества света при более длинной выдержке.Напомним, чем шире диафрагма, тем короче скорость затвора и, следовательно, меньше размытие при движении.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

известны как объективы с широкой апертурой, а также являются лучшим вариантом для съемки при слабом освещении без вспышки. Фикс-объективы имеют фиксированное фокусное расстояние и обычно дают более качественные фотографии. Широкая диафрагма f/1,4 дает вам больше возможностей для настройки ISO и выдержки.

6. Съемка в ручном режиме

Начинающему фотографу встроенные автоматические программы кажутся несколько привлекательными.Благодаря камере выставлены «правильные» настройки для текущей ситуации. Обычно есть автоматические настройки для портрета, пейзажа, ночи или чего-то еще.

Я бы от этих автоматических настроек отвернулся. Ваши навыки и установленные вручную настройки будут более эффективными в долгосрочной перспективе.

Обычно при фотосъемке можно переключаться между двумя вариантами. Приоритет диафрагмы и ручной режим. С приоритетом диафрагмы вы можете изменить диафрагму, ISO и баланс белого, но скорость затвора изменяется автоматически в зависимости от доступного света.В ручном режиме вы можете изменить все три основных элемента экспозиции.

В основном можно использовать приоритет диафрагмы, но когда условия освещения слишком жесткие, то нужно все выставлять вручную ручным режимом.

7. Сотрясение камеры до минимума

При съемке при слабом освещении без вспышки возникает еще одна проблема, которая влияет на качество сделанного снимка. Он держит камеру неподвижно, пока выдерживается выдержка. Упомянутые затворы могут длиться от миллисекунд до полминуты.Можете ли вы удерживать камеру в условиях низкой освещенности полминуты, не сдвинувшись ни на грамм? Наверное, нет (я тоже), так как же фотографировать в темноте без вспышки и сотрясения камеры?

Проще всего использовать штатив. Если вы не обновили камеру, используйте что-нибудь устойчивое в качестве основы (камень, стена, земля). Но со штативом настроиться проще и, будем честны, удобнее.

Используйте штатив, чтобы уменьшить дрожание камеры

Но также имейте в виду дрожание спуска затвора.Даже небольшой удар по камере повлияет на захваченное изображение. Как справиться с этой неприятностью?

Есть два способа: дистанционный затвор и таймер. Некоторые камеры могут быть связаны с мобильным телефоном через Bluetooth, или у вас есть дополнительный пульт дистанционного управления. Другой альтернативой является использование таймера, например, до трех секунд для съемки фотографии.

Если вам по-прежнему нравится снимать с рук в условиях слабой освещенности и с немного лучшими выдержками, то есть несколько приемов, которые можно использовать. Например, не напрягаться, держать плечи в естественном положении и проверять ритм дыхания при спуске затвора.

8. Фокусировка при слабом освещении

Уже привычно, что новые камеры имеют встроенные системы автофокусировки. Фотографировать намного проще как новичкам, так и профессионалам. Вы будете пользоваться преимуществами автофокуса большую часть времени.

Но при слабом освещении и без вспышки автофокус плохо определяет точки фокусировки. Из-за меньшего количества света. Вероятно, вы не будете так довольны неправильными точками фокусировки.

Вы столкнетесь с этим препятствием в основном при съемке портретов при слабом освещении.В этот раз у вас более широкая апертура и меньшая глубина резкости. Вам нужно установить точку фокусировки в правильном месте.

Как справиться с фокусировкой при съемке при слабом освещении? Для этого вам нужно научиться устанавливать точки фокусировки вручную на камере. Потребуется некоторое время, чтобы освоиться с ручной фокусировкой и получить идеально четкие изображения.

9. Используйте или найдите любой дополнительный источник света

Во-первых, когда вокруг немного света, то лучше снимать в этом районе вблизи.Логично, что в камеру может попасть больше света. Если вам все же нужен дополнительный внешний свет (съёмка немного движущегося объекта), то как снимать при слабом освещении без вспышки?

Использование внешнего освещения, например лампы, костра или отражения свечи, или любого другого творческого подхода, который даст вам больше света. Не думайте, что теперь все получится и изображения при слабом освещении теперь будут выглядеть приятно. К сожалению, требуется несколько часов практики, чтобы научиться использовать внешнее освещение для получения более качественных фотографий при слабом освещении без вспышки.

Используйте уличные фонари в условиях низкой освещенности

10. Исправление недостатков фотографии при слабом освещении в программном обеспечении для постобработки

Дело в том, что отснятые изображения в основном будут недоэкспонированы, слишком темны. На камере это выглядит не красиво и не профессионально. Но, к счастью, есть несколько программ для редактирования, которые исправляют недостатки слабого освещения. Здесь начинает происходить волшебство.

Во-первых, вам нужно иметь в виду, что нужно снимать в файлы изображений RAW. Это большие файлы, но они оставляют вам больше возможностей для настройки фотографий при слабом освещении.Очень легко редактировать, например, с помощью программного обеспечения Adobe, чтобы увеличить экспозицию, осветлить оттенки и многое другое.

Это чрезвычайно мощные инструменты редактирования, которые сделают ваши фотографии еще ярче и красочнее, чем они были на глаз.

Имейте в виду, что программное обеспечение для редактирования не делает ни одну из ваших случайных фотографий похожей на снимок на миллион долларов. Вам все еще нужно установить правильные настройки ISO, чтобы избежать слишком большого шума, размытых объектов, и композиция должна выглядеть правильно.

Но с практикой вы улучшите свои навыки фотографии, а также редактирования.

Заключение

Эти советы по съемке при слабом освещении помогут вам чувствовать себя более комфортно при съемке в суровых условиях. Теперь вы знаете, как снимать при слабом освещении без шума, какие столбы влияют на резкость фото и как легко можно увеличить уровень яркости в настройках камеры.

После того, как вы познакомились с основами съемки при слабом освещении без вспышки, пришло время практиковаться и практиковаться.


PIN IT


Последние сообщения о фотографии:

Поделитесь им в социальных сетях!

Стоит ли использовать вспышку для фотосъемки в помещении или только с высоким значением ISO?

Часто я читаю о фотографах с естественным освещением, которые предпочитают высокие значения ISO использованию вспышки.Последнее считается неестественным и нелестным светом. Возможно, этому фотографу следует рассмотреть преимущества, которые может предложить вспышка, не жертвуя естественным видом фотографии.

Думаю, есть два типа фотографов. Есть тот, который будет избегать вспышки любой ценой, а есть тот, который будет использовать все средства для достижения наилучшего возможного качества света, даже если это означает использование дополнительного света, создаваемого вспышкой.

Используйте направленный окружающий свет, когда это возможно

Как мы все знаем, направленный свет — лучший доступный свет.Мы используем его везде, например, в пейзажной фотографии, предметной фотографии, портретной фотографии и, если возможно, свадебной фотографии. Использование теней придаст изображению глубину, сделав его намного интереснее. Это также может дать долгожданный кинематографический вид.

При наличии направленного света часто бывает достаточно, чтобы получить отличное изображение. Если вы используете свет, падающий через окна и двери, просто расположите объект в нужном месте и сделайте снимок.

Сильный контровой свет тоже может сработать, но без дополнительного света объект станет силуэтом.Иногда этого достаточно для отличного изображения. Хороший фотограф распознает возможности окружающего света и использует их, если это возможно.

Во время таких мероприятий, как свадьбы, не всегда можно будет отрегулировать положение пары и гостей. Вы должны использовать свет, который присутствует. Иногда это означает, что у вас нет направленного света или он будет иметь неправильное направление.

Окружающий свет без направления или в неправильном направлении

Я довольно часто сталкиваюсь с ужасными условиями освещения.Площадки плохо освещены, часто светильниками, свисающими с потолка, всего с несколькими маленькими окнами, которые не имеют никакого значения. Легко использовать высокое значение ISO, чтобы получить скорость затвора, необходимую для четких фотографий. Современные камеры позволяют использовать удивительно высокие значения ISO без большого риска неприемлемого уровня шума. В большинстве случаев это все же не лучший путь.

Я нашел в своих архивах хороший пример свадьбы, произошедшей некоторое время назад. Первая — это фотография с экспозицией, установленной для окружающего света.Мне нужно было ISO 1600 для приемлемой скорости затвора. Но декорации освещены только потолочными светильниками, без какого-либо направления. Поэтому лица молодоженов и викария окутаны тенями.

Для второй фотографии в этом примере я использовал вспышку, чтобы осветить лица. Внезапно фото стало намного лучше. Я сохранил экспозицию для окружающего света, но добавил немного света, чтобы получить лучшее качество света. Несмотря на использование вспышки, изображение выглядит естественно.Другими словами, это не уродливая фотография со вспышкой.

Найдите баланс между окружающим светом и вспышкой

Основное правило для такой фотосъемки со вспышкой – разделение настроек как для вспышки, так и для окружающего света. Это две разные вещи, и их можно установить отдельно. Сохраняйте настройки камеры для окружающего освещения, возможно недоэкспонированного на одну ступень, и вспышку можно использовать для правильной экспозиции объекта. Таким образом, вы предотвратите сильное ослабление света, возникающее при слишком сильной вспышке.Это означает, что вы должны использовать высокие настройки ISO, если это необходимо.

Направляя свет влево или вправо, вы превращаете фонарик в направленный свет, особенно когда вы помечаете вспышку, чтобы предотвратить попадание прямого света на объект. Это создаст отличный направленный свет, как если бы вы использовали естественный свет из окна. Что бы вы ни делали, никогда не используйте потолок для отражения вспышки. Если вы это делаете, существует риск нелестных теней под бровями, носом и кожей.

Вспышка и подсветка

Иногда бывает много окон, что приводит к сильному контровому свету. Это значительно усложнит использование направленного света. Использование только окружающего света либо переэкспонирует фон, либо ваш объект станет слишком темным. В худшем случае объект превратится в силуэт. Заполняющая вспышка выручит вас из этой ситуации.

Использование высоких значений ISO не будет решением, поскольку это не изменит ситуацию с освещением.Но если использовать вспышку с осторожностью, результат будет выглядеть естественно.

Постобработка на помощь?

Вы можете подумать, что можете использовать высокие настройки ISO и отказаться от флэш-памяти. Ведь окончательный результат можно сделать в постобработке. Хотя это может показаться заманчивым, исправление фотографий в программном обеспечении для постобработки потребует много времени и, возможно, приведет к увеличению уровня шума там, где тени слишком приподняты. Особенно, когда вы уже использовали чрезвычайно высокие настройки ISO, это может повредить качеству фотографии или даже сделать ее непригодной для использования.

Если вы фотографируете при естественном освещении и не используете вспышку, потому что она кажется искусственной, возможно, стоит пересмотреть свое решение. Научившись смешивать вспышку с окружающим светом и используя ее мудро и тонко, вы получите фотографию с отличным качеством света.

Используете ли вы вспышку или предпочитаете использовать доступный свет? Если вы это сделаете, дайте мне знать в комментариях и объясните, почему вы не будете использовать вспышку. Я с нетерпением жду вашего ответа.

Ночная портретная фотография | Примеры и советы для фотографов всех уровней.Однако, как и многие вещи в фотографии и искусстве в целом, отклонение от общепринятой практики может привести к интересным и творческим результатам. Ночная портретная съемка — одна из таких возможностей. Поскольку ночная съемка требует более глубокого понимания работы вспышки и освещения, добавление этих типов изображений в ваше портфолио сразу же продемонстрирует ваши продвинутые навыки и знания. И поскольку это встречается реже, изображения часто выделяются визуально интересными и привлекательными.

Ночная портретная фотосъемка, хотя и считается более продвинутой темой, на самом деле не является невероятно сложной, особенно с развитием технологий.Однако это требует изучения и практики, начиная с фундаментального понимания советов, представленных в этой статье. В этой статье будут рассмотрены советы по съемке портретов ночью, охватывающие следующие основные темы:

Креативные идеи и примеры ночного портрета

Прежде чем мы перейдем к советам, вот несколько примеров и идей для ночной портретной съемки, которые помогут вашему творчеству. Как вы можете видеть на изображениях ниже, изучение ночной фотографии для вашей портретной фотографии открывает целый мир творчества.Темнота может добавить настроения, ночное небо может подчеркнуть огни города, а движение камеры может добавить интересные и творческие эффекты.

Портреты Млечного Пути

Если вы находитесь в месте без светового загрязнения и с четким обзором звезд, подумайте о том, чтобы сфотографировать ваш объект на фоне ночного неба.

Изображение из Мастерской Млечного Пути

Ночные портреты в городе с движением камеры

Перемещение камеры может создать интересные полосы света при использовании более длинного затвора.Подробнее о скорости затвора позже. Это может дать вам более абстрактный вид фотографии.

Ночной портрет с движением камеры

Ночной портрет с силуэтами

Огни ночного города дает возможность использовать творческую технику создания силуэтов, как вы можете видеть на картинке ниже.

Ночной портрет с силуэтом

Ночной портрет в городе с движением автомобиля

Вместо того, чтобы перемещать камеру с длинной выдержкой, вы также можете запечатлеть движение объектов вокруг вас.На изображении ниже вы можете видеть огни движущихся автомобилей.

Ночной портрет с движущимися автомобилями

Освещение ночью с ночным дождем

Ночная съемка дает возможность освещать падающий дождь с помощью едва заметной задней вспышки, как вы можете видеть на ночном портрете ниже.

Ночной портрет с контровым светом

Дополнительные примеры

Ночной портрет дерева ДжошуаНочной портрет на пляже

Настройки и оборудование для ночного портрета

Первое, что нужно учитывать при создании ночных портретов, — это правильно подобрать оборудование.Как и в случае с любым советом по снаряжению, который мы даем, работайте с тем, что у вас есть. Вы можете получить невероятные результаты практически с чем угодно. Вот оборудование, которое мы рекомендуем для ночной портретной съемки:

  • Камера (обязательно) — Камера с хорошими характеристиками при слабом освещении, т. е. с показателями ISO, поможет вам добиться лучших результатов при съемке ночных портретов. Обратите внимание на полнокадровые камеры с большими сенсорами и отличными характеристиками при слабом освещении.
  • Объектив (обязательно) – Объектив с низкой апертурой будет лучше, чем объектив с более высокой апертурой.Рассмотрите объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые полностью опускаются до F/2,8 или даже F/1,2.
  • Вспышка (рекомендуется) — Хотя вспышка не является абсолютно необходимой, она поможет вам осветить ваши объекты или даже остановить их при использовании более длинных выдержек.
  • Стойки для вспышек (рекомендуется) – Стойки для вспышек облегчат вам установку вспышек на нужное место. Вы также можете использовать помощника для этой функции.
  • Вспышки-модификаторы (дополнительно) — Зонты, софтбоксы, сетки и другие вспышки-модификаторы и аксессуары пригодятся, когда вы хотите придать особый вид своему освещению.Рассмотрим модификаторы Magmod.
  • Штатив (рекомендуется) — Штатив позволит вам уменьшить скорость затвора до очень медленной, не беспокоясь о сотрясении камеры. Подумайте о прочном штативе, таком как штатив Peak Design.
  • Постоянный свет (дополнительно) — Постоянный свет, такой как светодиодная панель, может либо дополнить, либо заменить использование вспышки, хотя они придадут вам другой общий вид.

Общие правила настройки камеры для ночного портрета следующие:

Следующие советы основаны на предположении, что вы хорошо понимаете треугольник экспозиции.

  1. Используйте максимально возможную диафрагму. Чем меньше диафрагма, тем больше света вы можете пропустить в свою камеру, что может иметь решающее значение для портретов в темных условиях.
  2. Используйте более медленную скорость затвора, но будьте осторожны с дрожанием камеры или движением объекта. Опускайте затвор до тех пор, пока не впустите достаточно света для достижения желаемой экспозиции. Наличие штатива поможет вам сделать это, не создавая размытого снимка.
  3. Используйте высокое значение ISO, которое выделяет фон, но не ухудшает качество изображения.Увеличьте ISO по мере необходимости, чтобы получить желаемую экспозицию.

Общие настройки для ночной портретной съемки следующие:

Хотя настройки будут варьироваться в зависимости от желаемого эффекта и количества света в сцене, вот несколько хороших отправных точек для ваших настроек.

  • 1/100, ISO 1600, F/2.0
  • 1/60, ISO 3200, F/2.8
  • 1/30, ISO 6400, F/2.0 (на штативе)

Ночная съемка со вспышкой 93

Использование Flash Photography может предложить четкие, студийные портретные возможности для вашей ночной фотографии.Ниже приведен пример фото помолвки в Лос-Анджелесе.

Ночной портрет с софтбоксом

Без естественного света фотограф должен полагаться на существующий свет в сцене или добавлять свет с помощью вспышки или постоянного освещения. Съемка со вспышкой ночных портретов не требует полных вспышек или дорогостоящего оборудования. Небольшой вспышки, часто известной как «карманная вспышка», будет достаточно, поскольку ваши настройки обычно представляют собой комбинацию высокого ISO и низкой диафрагмы. Короче говоря, немного мощности вспышки имеет большое значение.

На карманном стробоскопе нередко можно найти мощность вспышки 1/16, 1/32 или даже ниже в зависимости от вашего ISO, настроек диафрагмы и модификаторов. Не требуя большой мощности флэш-памяти, вы также получите более быстрое время перезарядки и большую гибкость с точки зрения модификаторов. Вы можете использовать софтбоксы, зонты, сетки, гели и многое другое. Или вы можете сделать это проще с голой вспышкой. Выбор зависит от желаемого образа.

Как снимать ночью без вспышки

Изображение Lin and Jirsa Photography

Если вы не хотите использовать вспышку, вы также можете использовать постоянный свет, например светодиодную панель.Преимущество постоянного света заключается в том, что вы можете видеть, что «то, что вы видите, это то, что вы получаете», в том смысле, что вы можете увидеть окончательные эффекты дополнительного света в камере, прежде чем сделать снимок. Напротив, вспышка срабатывает за долю секунды, поэтому окончательный эффект добавленного света виден только после того, как будет сделан снимок. По этой причине многие новички предпочитают использовать постоянный свет вместо вспышки, пока не приобретут достаточно опыта для использования вспышки.

Имейте в виду, что постоянное освещение не обладает такой замораживающей силой, как вспышка.Вспышка способна заморозить объект, а постоянный свет — нет. Если вы решите использовать постоянное освещение, будьте особенно осторожны, чтобы ваши изображения не были размытыми из-за дрожания камеры или движения объектов.

Заключение

Хотя ночные фотографии могут быть пугающими, методы заслуживают изучения. Как видно из приведенных выше примеров, это открывает целый мир творческих возможностей для вашей фотографии. Если вы хотите узнать больше о фотографии со вспышкой и ночной фотографии, мы рекомендуем систему обучения фотографии со вспышкой от SLR Lounge.

СЪЕМКА ПРИ СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСПЫШКИ @ Tom Langford

Я люблю снимать корпоративы, свадьбы, бар-мицвы и т. д., потому что нет двух одинаковых. Они бросают вызовы и проблемы, которые держат меня в тонусе фотографа — их очень весело и приятно снимать. Вот несколько советов, которые могут оказаться полезными, особенно при использовании вспышки в условиях низкой освещенности…

Для получения хороших результатов требуются некоторые знания и много практики: Чтобы снимать при слабом освещении со вспышкой, вы не можете использовать камеру в автоматическом режиме и получить хорошие результаты: В итоге вы получите снимки – хорошо экспонированные люди (освещенные вспышкой) ) на темном невыразительном фоне.Чтобы получить более яркие детализированные фоны, фотографы полностью контролируют свою камеру: вот кое-что, что вы можете попробовать…

 Совет: используйте ручной режим

Переключите камеру в ручной режим; установите выдержку примерно 1/100 й сек; установите диафрагму объектива примерно на F5.6; уберите ISO с авто и установите его примерно на 1600. Теперь вы знаете, почему профессионалы используют дорогие камеры, у которых есть отдельные кнопки и диски, чтобы легко изменить эти настройки. Навигация по меню слишком громоздка.

Ручной режим, 1/125 с, F3.5, 1100 ISO. автозаполнение flash

Сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на экране воспроизведения — достаточно ли деталей на заднем плане?

Ручной режим, 1/80 с, F5, 1600 ISO, вспышка с автозаполнением

Чтобы сделать фон ярче, уменьшите выдержку примерно до 1/50 с. Если слишком ярко, увеличьте выдержку примерно до 1/180 с или уменьшите ISO примерно до 800.

(Примечание: большинство камер имеют максимальную скорость затвора, которую нельзя превышать при использовании вспышки, называемую «выдержкой синхронизации вспышки», обычно 1/180–1/250 с.)

Ручной режим, 1/30 сек, F3.5, 1600ISO, вспышка с автозаполнением

Если вспышка выглядит слишком яркой, ее можно уменьшить с помощью элемента управления «компенсация экспозиции при съемке со вспышкой». На лучших камерах это отдельная кнопка, которую вы нажимаете и вращаете колесиком для настройки. Или вы можете настроить его в меню вспышки.

Ручной режим. 1/80 сек. F3.5, 1600 ISO, вспышка с автозаполнением

 Совет: используйте файлы Raw

Теперь, когда вы знаете, как добавить деталей на задний план и контролировать яркость вспышки, вот несколько дополнительных советов…

По умолчанию ваша камера записывает изображения в формате JPEG.Для получения наилучших снимков при слабом освещении переключитесь на съемку файлов в формате Raw. Файлы Jpeg не записывают всю информацию о тенях и светах с датчика камеры, но файлы Raw записывают все данные и могут быть отредактированы впоследствии.

. Вы можете открывать файлы Raw в плагине Photoshop под названием Adobe Camera Raw или использовать более продвинутую программу под названием Lightroom. Затем легко усилить дополнительный фон и детализацию теней, над созданием которых вы потратили столько усилий. И вы также можете восстановить неизбежные пересветы, которые мешают съемке со вспышкой при слабом освещении.

Ручной режим, 1/80 сек, F3,5, 1600 ISO, вспышка с автозаполнением

 Голые кости

Еще многое предстоит узнать о фотосъемке событий при слабом освещении, и я упомянул лишь самое необходимое. Я надеюсь, что разжег ваш аппетит и отправил вас в захватывающее, сложное, разочаровывающее, но в конечном итоге полезное фотографическое путешествие. Приятного аппетита.

Назад в блог …

21 совет, как лучше фотографировать со вспышкой

Мы утверждаем, что самым важным аксессуаром для вашей цифровой зеркальной фотокамеры является полнофункциональная вспышка TTL.С помощью «молнии в бутылке» вы можете заморозить движение, имитировать студийное освещение, укротить резкий полуденный солнечный свет, сбалансировать (или дисбалансировать) цвет в сцене и создать дикие и странные эффекты — без необходимости в программном обеспечении. Здесь мы представляем учебник по теории и практике портативных флэш-памяти.

Не бойтесь «неестественного» заполнения. Например, недодержка окружающей среды на 2 ступени в сочетании с полной экспозицией вспышки может резко изолировать человеческую фигуру или объект на переднем плане.

Единственная вспышка, выпущенная с помощью беспроводного триггера без модификации прямо на байкера, помогла ему выделиться на фоне.Выдержка 1/30 секунды была достаточно медленной для быстрого панорамирования, чтобы размыть фон. Stan Horaczek

Все фотографии со вспышкой имеют двойную экспозицию

Две экспозиции происходят одновременно, одна при внешнем освещении, другая при освещении вспышкой. Вы можете варьировать каждую из экспозиций для получения множества различных эффектов: Вы можете сделать их одинаковой яркости, немного неравной или сильно неравной; вы можете придать им разные цветовые балансы; вы даже можете варьировать эффекты затвора, с размытым изображением при одной экспозиции, а с другой — резкостью.Именно это делает фотосъемку со вспышкой такой увлекательной и чрезвычайно полезной.

Мустафа Сайед использовал единственную внешнюю вспышку справа, чтобы добавить драматизма сцене и отделить свой объект от окружения. Мустафа Сайед

Эксперимент! Если вы снимаете, скажем, объект на переднем плане на фоне заката или листвы, не соглашайтесь на автоматические настройки. Изменяйте экспозицию окружающей среды и вспышки, чтобы увидеть различные эффекты.

Короткая вспышка резко заморозила действие на снимке Коннора Уолберга, сделанном с помощью трех вспышек Nikon. Connor Walberg

Скорость затвора влияет на окружающую среду, но не на экспозицию вспышки. Вспышка представляет собой очень короткую вспышку, происходящую в течение относительно более длительного времени открытия затвора — вспышка длительностью 1/2000 с обеспечивает такое же освещение при выдержке 1/30 с, как и при выдержке 1/250 с. . Таким образом, вы можете осветлить или затемнить окружающую экспозицию, увеличив или уменьшив скорость затвора, сохраняя при этом ту же диафрагму и, следовательно, ту же мощность вспышки.

Чтобы правильно осветить это изображение, кусок хлеба был подвешен в воздухе на рыболовной проволоке. Dan Bracaglia

Снято с единственным источником света, расположенным прямо за хлебом, странная природа установки потребовала много проб и ошибок, чтобы получить правильную экспозицию.

Вы можете изменить скорость затвора и по-прежнему использовать автоэкспозицию, установив камеру в режим приоритета диафрагмы. Теперь, когда вы затемняете или осветляете с компенсацией экспозиции, камера меняет выдержку затвора, но сохраняет прежнюю диафрагму.

Была использована широкая диафрагма, чтобы фон оставался ярким и чтобы вспышка, которую держала вручную с помощью выносного кабеля TTL, не разрядилась в полевых условиях. Stan Horaczek

Регулировка диафрагмы влияет как на экспозицию окружающей среды, так и на экспозицию вспышки

Поскольку диафрагма является световым клапаном объектива, ее открытие или закрытие сделает обе экспозиции светлее или темнее — при условии, что мощность вспышки сохраняется на одном уровне. (Если вспышка настроена на автоматический режим, она будет компенсировать это увеличением или уменьшением мощности — подробнее об этом позже.) Поскольку большая диафрагма пропускает много света, вспышка может излучать меньше для правильной экспозиции. Это увеличит радиус действия вспышки и/или продлит срок службы батареи.Маленькая апертура требует больше света, и ваша дальность действия и/или батарея соответственно пострадают.

При съемке под прямыми солнечными лучами круговой поляризационный фильтр помог уменьшить количество света, попадающего в камеру, что позволило использовать диафрагму F/5,6. Stan Horaczek

Использование широкой диафрагмы для ограничения глубины резкости при съемке портрета на улице? При ярком свете это может заставить вас превысить максимальную скорость синхронизации вашей камеры. Решение: фильтр нейтральной плотности (ND) для уменьшения света, попадающего в объектив.Фильтр с 6 ступенями (ND 1.8) позволит вам снизить выдержку до 1/250 с с 1/8000 с, хотя оптический обзор будет тусклым, а автофокус рискованным.

Используя один отраженный зонт рядом с объектом, Павел Лой создал очень естественную смесь вспышки и окружающего света. Pawel Loj

Для естественной заполняющей вспышки недоэкспонируйте экспозицию вспышки

Идея естественного заполнения состоит в том, чтобы сделать его похожим на мягкий рассеянный свет. Так как заполняющая вспышка обычно используется для объектов, освещенных сзади или сбоку, установка освещения вспышки на тот же уровень, что и окружающий свет, делает ваш стробоскоп очевидным.Чтобы сделать его незаметным, используйте компенсацию экспозиции вспышки, чтобы уменьшить мощность. Настройки в диапазоне от –0,7 до –2 EV обычно работают хорошо.

С выдержкой 1/8 секунды и встроенной в камеру вспышкой в ​​режиме TTL эта фотография включает в себя смесь вспышки и света от лампы накаливания из темной вечеринки. Стэн Хорачек

Вспышка имеет цвет

Хотя мы думаем о вспышке как о белом свете, вспышка, как и любой видимый свет, имеет цветовой оттенок. Производители дополнительных вспышек устанавливают «баланс дневного света» на уровне 5200–5500 градусов по Кельвину по цветовой температуре.На самом деле это намного теплее по цвету, чем дневной свет в день голубого неба, когда цветовая температура может достигать 10 000 градусов К (очень синий), что приводит к несоответствию цветового баланса. Вот почему цифровые камеры имеют отдельные пресеты для вспышки и баланса белого при дневном свете.

Более распространенное несоответствие: вспышка с лампой накаливания. Если цифровая камера настроена на баланс белого вспышки, объект на переднем плане будет иметь нейтральный цвет, а фоновое освещение за пределами диапазона действия вспышки будет иметь желто-красный оттенок.(Многим фотографам нравится этот вид, и они намеренно настраивают его.) Установите баланс белого камеры на вольфрамовый, и фоновый свет сместится на нейтральный, а объект на переднем плане будет очень синим. Хотите выровнять баланс? Наденьте янтарный фильтр на линзу вспышки и установите камеру на вольфрамовый или автоматический баланс белого.

С пленкой вам может понадобиться добавить дополнительный шаг к цветовому балансу. Dan Bracaglia

При съемке дневного света при флуоресцентном освещении вы должны нанести зеленый гель (CC 30) на головку вспышки, чтобы сбалансировать его с зеленоватыми флуоресцентными лампами.Затем вы поместите пурпурный фильтр (например, Tiffen FL-D) на объектив камеры, чтобы нейтрализовать общий зеленый оттенок.

Уменьшил мощность вспышки до 1/64 мощности, чтобы получить желаемый эффект на этом высококонтрастном портрете. Алан Антипорда

Автовспышка изменяет продолжительность вспышки

Современные дополнительные вспышки автоматизируют экспозицию, считывая отражение вспышки через объектив (TTL). (Многие устройства теперь делают это считывание с помощью короткой предварительной вспышки.) Мозг камеры/вспышки регулирует экспозицию вспышки, делая вспышку короче или длиннее для меньшего или большего количества света, соответственно.Диапазон вспышек довольно поразителен — типичный аксессуар может иметь продолжительность от 1/1000 до 1/50 000 с или даже меньше. Вы также регулируете мощность вспышки вручную, изменяя продолжительность, почти всегда измеряемую в долях: полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т. д., часто до 1/64 мощности для самой короткой продолжительности вспышки.

При использовании короткой выдержки и трех вспышек в высокоскоростном режиме капли воды кажутся застывшими в воздухе. Dan Bracaglia

Используйте очень короткую вспышку для экстремальных фотографий с остановкой движения.Расположите вспышку близко к объекту, используйте широкую диафрагму и установите высокое значение ISO — все это сократит продолжительность автовспышки, и вы также можете настроить высокую скорость вручную. Тем не менее, держите окружающее освещение и/или экспозицию на низком уровне, иначе вы можете просто запечатлеть призрак — термин, обозначающий размытие окружающего движения при съемке со вспышкой.

Съемка в ручном режиме позволила тщательно контролировать экспозицию объекта при минимальном фоновом освещении. Dan Bracaglia

Вспышка TTL лучше работает с камерой в ручном режиме экспозиции

Устанавливая желаемую экспозицию вручную, вы исключаете одну переменную и можете сосредоточиться на эффектах различных экспозиций вспышки, положений и т. д.Допустим, вы снимаете серию портретов на улице с заполняющей вспышкой. Вам нужна внешняя экспозиция, которая поддерживает фон на определенном уровне освещенности, но если камера настроена на автоматический режим, она может продолжать регулировать эту экспозицию при изменении положения, фокусного расстояния или мощности вспышки. Лучше заблокировать его в ручном режиме.

При сильном свете, исходившем сверху, ручная вспышка, направленная прямо на объект, помогла выделить объект в и без того яркой сцене. Stan Horaczek

С заполняющей вспышкой в ​​условиях контрового освещения часто лучше установить экспозицию окружающей среды на 1 ступень или немного больше, чем показания экспонометра.Это делает подсветку более реалистичной. При съемке портретов это также помогает скрыть детали фона.

Джин Чан использовал кольцевую вспышку Orbis Ring в качестве основного источника света для этого портрета, а светоотражающий зонт добавил заливки и разделения. В результате получается относительно жесткий свет. Джин Чан

Вспышка следует тем же правилам жесткости/мягкости, что и окружающий свет

Чем шире источник света, тем мягче свет. Вот почему фотографы, фотографирующие в студии, используют софтбоксы, зонты и бьюти-тарелки на своих вспышках.Но чем уже источник света, тем жестче свет. Поэтому студийные шутеры используют снуды и сетки для получения жестких, даже резких эффектов. Размещение источника света ближе к объекту делает его шире и, следовательно, мягче; перемещение источника света дальше делает его уже и жестче. Прочтите все о качествах света в «10 фактах, которые вы должны знать о свете».

Алан Антипорда использовал портретную тарелку на выносной вспышке, чтобы создать лестный свет на своем объекте. Alan Antiporda

Для вспышек, монтируемых на башмак, производятся многочисленные устройства для изменения света, а также аксессуары для адаптации креплений на обувь к студийному оборудованию, такому как стойки, зонты и т. д.Щелкните здесь для списка некоторых из наших фаворитов.

Объект находился на достаточном расстоянии от фона (около 2 футов), чтобы сохранить детали, не отвлекая от модели. Dan Bracaglia

Вспышка уменьшается пропорционально квадрату расстояния

Луч от вспышки имеет конусообразную форму — сфотографируйте относительно близкий объект, и большая часть, если не весь световой конус покроет его. Однако по мере того, как вы удаляетесь дальше, меньшая часть светового конуса попадает на объект, так как больше света рассеивается.На достаточно большом расстоянии свет вспышки становится незаметен как для глаза, так и для сенсора или пленки. И это прямоугольная зависимость: если вы отодвинетесь от объекта в два раза дальше, вы получите только 1/4 освещенности объекта; утроите свое расстояние, и вы получите только 1/9 света. Установка зум-головки дополнительной вспышки в телеположение создаст более узкий конус, но вы потеряете широкоугольный охват. Однако то, что вы находитесь далеко от объекта съемки, не означает, что вам нужна вспышка.Вы можете расположить дополнительный блок рядом с объектом и стрелять на расстоянии с помощью беспроводного триггера.

Между певцом и дальней стеной было гораздо больше места, чем между ним и группой. Stan Horaczek

Изменение угла съемки позволило изолировать певца и фанатов прямо перед ним.

Используйте затухание вспышки в своих интересах, изменяя расстояние между объектом и фоном. Если вы хотите затемнить стену позади вашего объекта, просто отодвиньте его подальше от стены.

Две дистанционно управляемые вспышки в ручном режиме позволили тщательно сбалансировать свет на объекте. Dan Bracaglia

Для точного управления настройкой нескольких вспышек переключите их на ручной режим

Конечно, основные системы вспышек TTL могут работать полностью автоматически с несколькими вспышками, и вы можете изменять их мощность либо с помощью камеры, либо с помощью одного беспроводного контроллера. Но это часто больше усложняет, чем оно того стоит, и с цифровым управлением довольно легко настроить несколько источников света с помощью ручного управления дробной мощностью.

Быстрая отправная точка для классической установки с тремя источниками света — установить основной, заполняющий и фоновый (или краевой) свет на 1/4 мощности, а затем сделать пробные снимки, чтобы определить правильную диафрагму. Оттуда вы можете настроить каждую вспышку индивидуально — например, увеличить мощность основной для более ярких бликов, уменьшить заливку для большего разделения.

Эта фотография была сделана с использованием трех источников света. Два светильника с зонтами были размещены по обе стороны от объекта, а свет для волос был помещен выше. Dan Bracaglia

Флешметр использовался для контроля общей экспозиции.

Для сложных настроек вспышки и студийной фотографии очень полезен флешметр. Он не только обеспечивает показания экспозиции, но также может определять относительную долю отдельных вспышек в установке и делать показания многократных экспозиций. Некоторые также позволяют проводить узкий точечный замер. И их также можно переключить на показания окружающей среды, чтобы сбалансировать экспозицию.

Фотографируем со вспышкой настройки: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх