Как фотографировать с размытым задним фоном: Страница не найдена

Содержание

Как сделать размытый фон на фотоаппарате canon

Как сделать размытый фон на фотографии

Размытый фон на фотографии — это великолепный художественный прием, позволяющий сфокусировать внимание зрителя на объекте, находящимся на переднем плане. Многие считают, что размытый задний план можно увидеть только на фотографиях, а в реальной жизни мы одинаково хорошо видим все, что попадает в поле нашего зрения. Однако, на самом деле это не совсем так.

Давайте проведем небольшой опыт. Закройте один глаз (у фотоаппарата же один объектив), поместите перед своим лицом на расстоянии примерно 20 см. любой предмет, например палец руки. Сфокусируйтесь так, чтобы вы видели его как следует и обратите внимание, что предметы, находящиеся на заднем плане стали нечеткими.

Теперь обратная задача. Не убирая руку, сфокусируйтесь на предметах заднего плана. Вы заметите, что палец теперь виден не так отчетливо. Не замечали раньше такого эффекта? Особенно хорошо провести этот опыт в полутемной комнате, чтобы так называемая «глубина резкости» была меньше.

Таким образом мы установили, что изображения с размытым фоном мы видим и в реальной жизни, так что фотоаппараты не привнесли сюда ничего принципиально нового. Другое дело, что при правильной реализации размытие заднего плана можно значительно усилить, что придает фотографиям некий дополнительный шарм и непередаваемую иначе в фотографии (если мы не говорим о 3D-фотосъемке) глубину изображения.

Как размыть фон на фотографии

Сразу хочу оговориться, что здесь мы не будем говорить о том, как размыть фон в фотошопе или другом графическом редакторе. Это тема для отдельной статьи (читать статью о размытии фона на уже существующей фотографии). Здесь мы имеем дело с технологией получения размытого фона непосредственно в процессе фотографирования.

Для того, чтобы на фотографии получился красивый размытый фон, необходимо выполнить одно или несколько нижеприведенных условий.

1. Чем шире раскрыта диафрагма, тем более размывается фон

Надеюсь, вы знаете, что такое диафрагма. Сейчас во многих даже

недорогих любительских цифровых мыльницах есть возможность вручную устанавливать ее значение. Вы знаете, что если значение диафрагмы большое (16, 22 и т.д.) то «зрачок» объектива очень узкий и свет лучше фокусируется а матрице. В этом случае глубина резкости очень велика и размытого фона может вообще не получиться.

Если же значение диафрагмы невелико (4, 3.5, 2.8, 1.4. ), то глубина резкости уменьшается и фон уже попадает в «нерезкую зону«, что и приводит к его размытию. Более наглядно влияние диафрагмы на глубину резкости и размытие фона показано на этом рисунке.

2. Чем выше фокусное расстояние, тем лучше размывается фон на фотографии

Одно и то же изображение можно получить двумя способами. Можно, например, подойти к объекту съемки вплотную и сделать снимок. Можно отойти от него подальше, пользуясь функцией зума приблизить объект и сфотографировать его. С одной стороны, вроде бы картинки должны получиться одинаковыми. Однако, если внимательно посмотреть на оба изображения, становится понятным, что на том, что снималось с бОльшим фокусным расстоянием

фон размыт сильнее. Опять же лучше всего показать это на рисунке.

Таким образом, если нам хочется получить размытый задний план, мы отойдем подальше, и снимем объект с большим приближением.

3. Чем дальше фон от переднего плана, тем сильнее он размывается

Здесь, наверное, все понятно. Если, например, вы снимаете яркий цветок на фоне темных листьев деревьев, которые растут на расстоянии 10 метров от цветка, то эти самые листья будут сильно размыты.

С другой стороны, если вы фотографируете цветок на фоне остальных цветов этой же клумбы, то некоторое расстояние между передним планом и фоном, конечно, будет, однако оно будет недостаточным, чтобы сделать красивое размытие фона. Отсюда вытекает простое правило: постарайтесь найти такую точку съемки, чтобы фон был как можно дальше от того объекта, который вы фотографируете. Разумеется, это не всегда можно реализовать, но можно хотя бы попробовать.

Какой фотоаппарат нужен, чтобы получить размытый фон

Многие новички ошибочно считают, что для того, чтобы сделать фотографии с красивым размытым фоном и четким передним планом требуется дорогой фотоаппарат, желательно, зеркальный, с хорошей дорогой оптикой и т.д. На самом деле это был бы идеальный вариант, но можно добиваться размытого фона и на недорогих компактах при условии, что они могут фотографировать в ручном режиме.

Эта фотография сделана фотоаппаратом Canon Power Shoot G9. Сами видите, фон размыт очень сильно. При съемке я открыл диафрагму до ее максимального значения 2.8. Результат налицо.

Владельцы зеркалок при условии наличия телеобъектива могут получить еще более выразительный эффект.

Canon EOS 5D Mark II, объектив Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS USM.
Фокусное расстояние 400 мм. Диафрагма 5.6. Выдержка 1/500. ISO 100

Здесь в фокусе находится только ближний к нам цветок (да и то не весь). Те, что находятся прямо за ним уже выпали из фокуса. То, что находится еще дальше, вообще потерялось и превратилось в размытые пятна. Отдельно хотелось бы показать вам фрагмент этой фотографии в натуральную величину:

Это масштаб 100%. Обратите внимание на то, насколько однороден фон. Никакого цифрового шума, никаких точек, шеварушек и т.д. Это я к тому, что если есть хотя бы малейшая возможность при выборе фотоаппарата купить зеркалку или беззеркалку с большой матрицей, надо именно так и сделать. Вы удивитесь, насколько чистыми и качественными получаются снимки даже с зеркалки начального уровня.

Как получить размытый фон в портрете

Вопрос, как получить красиво размытый фон, постоянно задают мои студенты. Существует большое заблуждение среди начинающих фотографов, которые считают, что для получения такого эффекта нужно покупать очень дорогой светосильный объектив. Хотя действительно, более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости, есть также и два других фактора, о которых многие люди не слышали либо не придают им большого значения. В этой статье я расскажу вам о трех факторах, влияющих на размытие заднего плана, а также как добиться этого эффекта с теми объективами, которые у вас уже есть.

Три главных фактора:

  1. Диафрагма
  2. Фокусное расстояние объектива
  3. Расстояние между объектом и фоном

Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.

***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.

Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.

Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой. Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.

А как же диафрагма?

Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!

Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8

Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше. Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6.

Какие выводы можно сделать

Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.

Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.

Практикуйтесь и больше читайте

Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.

Как сделать размытый фон на фотоаппарате: основные секреты

У вас не получается добиться мечтательно размытого фона при съемке с вашим китовым объективом? Что ж, мы поделимся с вами несколькими советами, как добиться размытого фона при использовании объектива, идущего в комплекте с вашей камерой.

Существует множество причин, которые подталкивают людей перейти с камеры смартфона или цифромыльницы на цифровую зеркалку. Одна из них – возможность фотографировать с малой глубиной резкости.

Если вы приходите в восторг от фотографий продуктов, снятых с малой глубиной резкости, или же от портретов, на которых модель в фокусе, а фон – размыт, то, начав снимать на свежекупленную зеркалку, вы, скорее всего, будете разочарованы результатами и начнете ломать голову над вопросом: что же вы сделали неправильно.

А все дело в том, что объектив, поставляемый с большинством цифровых зеркалок, или так называемый китовый объектив – на самом деле, не лучший объектив для получения малой глубины резкости.

Стандартный китовый объектив чаще всего имеет максимальную диафрагму f/3.5, а картинка, которая бы оправдала ваши ожидания, легко получается лишь на более открытой диафрагме от f/1.8 до f/2.8.

Суровая реальность заключается в том, что если вы хотите получить сверхмягкий, размытый фон, то вам необходимо раскошелиться на качественный объектив с широкой диафрагмой.

Если же вы еще не готовы к такому шагу и все, что у вас есть – это китовый объектив, не стоит отчаиваться: следуя советам, изложенным ниже, вы сможете добиться эффекта малой глубины резкости и сделать фон более эстетичным.

Если вы не разбираетесь в диафрагме или фокусном расстоянии – это нормально, потому что, на самом деле, вам это не нужно. Что вам точно нужно знать, так это минимальное расстояние фокусировки вашего объектива.

Другими словами, вы должны знать на каком минимальном расстоянии ваш объектив может сфокусироваться на коротком конце (то есть при минимальном увеличении) и на длинном (то есть при максимальном увеличении).

Например, фотография, которую вы видели в начале этой статьи снята с китовым объектовом Nikon f3.5-5.6 18-105 мм, с которым поставляется D7100. Минимальное фокусное расстояние этого объектива составляет 45 сантиметров.

Как правило, информация о минимальном фокусном расстоянии бывает доступна на сайте производителя объектива.

Располагайтесь как можно ближе к объекту съемки

Чем ближе к объекту съемки вы будете, тем более резким получится его изображение и тем сильнее будет размыт фон.

Используйте самую широкую доступную диафрагму

Как упоминалось ранее, китовые зум-объективы, как правило, имеют небольшую максимально доступную диафрагму, которая становится еще меньше при зуммировании. Чем меньше значение диафрагмы – тем больше глубина резкости и тем более четкие фоны получаются.

То есть, для получения более размытого фона вам необходимо добиться наибольшего значения диафрагмы. Если вы новичок, то вы можете сделать это, переведя камеру в режим Приоритета диафрагмы (AV), Программный режим – в случае, если вы хотите иметь полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой, вам следует выбрать Ручной режим.

Расположите объект вашей съемки как можно дальше от фона

Возвращаясь к портрету в начале статьи: двери на заднем плане кажутся расположенными довольно близко, на самом же деле расстояние до них составляет порядка 9 метров.

Всегда помните простую истину: чем больше расстояние между объектом съемка и фоном, тем более размытым выходит фон.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

3 легких способа размыть задний фон без фотошопа или лайтрума

Как я писал в предыдущей статье, начинающие фотографы не всегда правильно размывают фон, предпочитая просто широко открывать диафрагму. Этот способ размытия фона популярен, но бывают ситуации, когда он неприменим.

Вы не сможете открыть диафрагму, снимая групповой портрет нескольких человек, поскольку это приведет к малой глубине резкости из-за которой часть людей окажется вне зоны резкости. Как быть в этом случае? Использовать другие способы размывания.

Как получить размытый фон на фотографии

Существует три способа, которые помогут в этом вопросе. Размытие достигается при помощи:

  • Открытой диафрагмы
  • Близкой дистанции съемки
  • Расстоянием между объектом съемки и задним фоном

Прелесть использования состоит в легком комбинировании между собой. Вы можете открыть диафрагму, подойти поближе к объекту фотосъемки и получить фон, размытый в ноль.

Для получения подобных снимков, откройте диафрагму в пределах f/1,4 – f/3,5. Задний фон расположен всего в десяти шагах, но этого расстояния хватило для сильного размытия фона. Это просто открытая диафрагма.

Близкая дистанция фокусировки

Фотографируя этот снимок, я не мог использовать открытую диафрагму, поскольку это уменьшило бы зону резкости и игрушки по краям оказались бы вне зоны резкости, чего не хотелось. Выходом из ситуации послужила близкая дистанция фокусировки. Я приблизил фотоаппарат максимально близко к игрушкам. Несмотря на прикрытую диафрагму, задний фон размылся хорошо.

Как вы можете заметить по фотографии, задний фон отстоит на пару метров. Лучше всего этот способ работает при больших фокусных расстояниях объектива, выше 55 мм.

Отдаляем задний фон

Для этого способа размытия достаточно не зажимать диафрагму выше f/9.5. Размывание достигается тем, что объект съемки расположен на достаточном расстоянии от фона. И чем больше это расстояние, тем больше размывание.

Иначе говоря, если нельзя открыть диафрагму из-за маленькой глубины резкости, а близкая дистанция съемки невозможна из-за перспективных искажений объектива, то просто отодвиньте объект съемки от заднего фона. Или найдите иной фон, дальше отстоящий от объекта съемки.

Это замечательно работает в портретной фотографии на фоне пейзажей. Когда само расстояние размывает фон, не вынуждая открывать диафрагму или подходить близко.

Чем интересны фотографии с размытым фоном

Они интересны тем, что четко разделяют планы съемки. Это вносит некую художественность в фотографию, позволяя зрителю понять, что главное на снимке, а что второстепенное.

Хочу предупредить. Не нужно красиво размывать фон ради размывания. Если задний фон создает историю снимка, то вводите его в кадр, превращая в задний план. История интереснее, чем просто снимок с размытым фоном.

На фотографии я не размывал фон полностью, а впустил в кадр. Зритель понимает, как связаны объекты между собой и как они взаимодействуют.

При фотосъемке ищите взаимосвязь между объектом съемки и задним фоном. При отсутствии связи, можно размыть фон полностью. Забавно, но это можно только почувствовать и осознать. Понять, просто прочитав, сложно.

Фотофак: как сделать размытие фона?

Вступление

Заметил, что начинающие фотографы задают примерно одни и те же вопросы. В книгах эти вопросы, конечно, освещаются, но, на мой взгляд, в несопоставимой к заинтересованности в них мере. В общем, книги читать – сто пудов полезно, однако они отвечают сразу на все вопросы, а не прямиком на животрепещущие.

Порылся в памяти, вспомнил, на какие вопросы я чаще всего отвечаю. Сразу догадался, что эти вопросы занимают не только тех, кто знаком со мной лично, но и всех остальных. Соответственно, почему бы не дать всем остальным на них ответы?

По многим из задаваемых вопросов ответы, кстати, дают, но как-то слишком скупо. Или с чрезмерным упором на теорию – без практических рекомендаций. Хотя и почти безупречные ответы неоднократно встречал.

Следует понимать, что фотофак – это не научный труд по фотографии. Он – объяснение на пальцах, как сделать что-то там, что очень хочется сделать, данное при этом в стиле «делай раз». Ну, некоторое количество общих сведений в процессе я добавлю, однако основной упор всё равно: «делай вот так и у тебя получится».

Если кто-то давно терзается некоторым вопросом, который с его точки зрения мне следовало бы разъяснить, то можно оставить комментарий с этим самым вопросом. Я внесу его в списки Фотофака. Только не надо спрашивать «где у фотоаппарата XXX настройка YYY» – тут я не спец, мануал наверняка ответит лучше.

Как сделать красивое такое размытие фона?

«А то на некоторых фотках я вижу, что лицо, оно всё такое в резкости, а лес сзади, он весь такой размазанный красиво. Сам когда снимаю, у меня, что лес, что лицо – оба чёткие и оттого сливаются. Хочу, в общем, чтобы у меня тоже всё красиво размазалось».

Данный эффект формулируют разными словами, но общий смысл – он такой: объект, который я снимаю в резкости, а остальное – нет. Поэтому объект съёмки чуть ли не сам на себя показывает – вот он я, дескать! Глаз сразу видит, куда смотреть, от чего и глазу и его владельцу сразу становится приятно.

Собственно, выглядит оное примерно вот так:

Молодая лиса, как мы видим, в резкости, а пожилая вместе со шторами уже как бы нет. В принципе, её контур читается, однако сразу ясно – хоть молодая лиса и не в центре, она на снимке главная. Такого эффекта обычно вопрошающие и хотят.

Однако, чтобы понять, как такое получается, несколько сведений про настройки фотоаппарата всё-таки выдать надо.

При съёмке одними из важнейших параметров являются так называемые «выдержка» и «диафрагма». Первое характеризует, как долго будет открыт затвор для проникновения света на матрицу (или плёнку). Второе – насколько широко то отверстие, через которое свет проникает.

Легко догадаться, что чем дольше свет проникает, тем больше его проникнет. То есть, чем больше выдержка, тем светлее кадр. Аналогичным образом, чем шире отверстие, тем больше лучей сквозь него проходит в единицу времени.

И если при той же выдержке пройдёт больше лучей, то кадр обратно же окажется более светлым.

Эта пара значений в своей совокупности называется «экспозицией» – общей освещённостью кадра.

Фотоаппарат в автоматическом режиме пытается угадать параметры диафрагмы и выдержки сам, дабы не сильно напрягать фотографа, которому в большинстве случаев на всякие там диафрагмы с выдержками покласть с прибором.

Однако фотоаппарат не просто абы как их угадывает, а так, чтобы эта магическая пара выдала на матрицу ту самую освещённость, которую фотоаппарат полагает нормальной.

При хороших условиях вполне можно положиться на догадки фотоаппарата и ни в чём себе не отказывать. Однако фотоаппарат не всегда способен постичь всю глубину вашего творческого замысла, от чего снимок выходит иногда совсем не таким, каким вы его себе представляете.

Бывает, например, что снег на фотографии неожиданно получается серым. Или стоящий в тени товарищ вдруг обращается в чёрный силуэт, хотя вы своими глазами видели, что ваш товарищ – цветной и объёмный, ну и тому подобное.

Но о проблемах непосредственно экспозиции в следующих выпусках.

Сейчас же нас интересует один единственный параметр – диафрагма. Ибо за размытие заднего фона отвечает именно она.

Специально, чтобы это было понятно каждому, фотоаппарат показывает нам не саму диафрагму (то есть, ширину открытого отверстия в объективе), а обратную ей величину – называемую «диафрагменным числом». Она же напрямую связана с «глубиной резкости» (связь не линейная).

Это число выделяется среди кучи других чисел своими характерными значениями. Что-то вроде 2.8, 4.0, 5.6 и т.п. Величина эта – важная, поэтому наверняка у вас на фотоаппарате она будет написана на каком-нибудь информационном экране большими цифрами.

Где-нибудь в углу кадра в режиме съёмки «через экран» или непосредственно под (над) изображением в видоискателе (той хрени, в которую глазом смотрят).

Если навскидку опознать расположение данного числа не удалось, что ж, придётся всё-таки частично изучить инструкцию.

Теперь будем считать, что куда смотреть вам уже известно. Поэтому будем посмотреть.

Это самое диафрагменное число говорит нам о том самом: что размоется, а что нет. Мы наводим резкость на некоторую точку объекта (на деле, конечно, в основном фотоаппарат резкость наводит). Эта точка лежит от нас на некотором расстоянии. По идее самым резким будет как раз тот объект, на который мы навелись. А остальные размоются.

Так вот, диафрагменное число характеризует, насколько сильно объект должен отстоять от точки фокусировки (то есть, той, на которую мы резкость настроили), чтобы всю свою резкость утратить. Понятное дело, оное отстояние меряется «вблизь» и «вдаль», а не влево-вправо-вверх-вних.

Предмет именно дальше от вас должен находиться или ближе к вам – тогда он размоется.

Чуть-чуть о том, почему вообще из-за большого отверстия диафрагмы увеличивается размытие. Дело в том, что лучи, которые вышли из точки фокуса под любым углом, но всё-таки попали на объектив, спроецируются через него на матрицу строго перпендикулярно ей.

С другой стороны, все лучи, которые вышли не из фокуса, попадут на матрицу уже не перпендикулярно, а как попало. Поэтому от объекта в фокусе лучи, вышедшие из соседних точек, и при попадании на матрицу тоже будут соседями.

От объектов же, которые далеко от фокуса, лучи попадут на матрицу как попало, соседние точки на объекте уже не обязательно будут соседними на матрице и от этого объект размоется.

Но если отверстие, через которое лучи проходят, очень мало́, то пройдут через него только те лучи, которые идут перпендикулярно матрице, – идущие под углом отсекутся краями отверстия, – в результате соседними будут и те лучи, которые пришли от объектов не в фокусе. То есть, резкость таки сохранится.

В размытие картинки также вносит свой вклад и дифракция лучей – то есть, изменение направления луча, проходящего рядом с краем отверстия.

Итак, чтобы получить красивое размытие, надо делать снимок с малой глубиной резкости. Неожиданный результат!

Сразу возникает вопрос: а как эту самую глубину резкости вообще уменьшить? Мы уже знаем, что глубина резкости уменьшается одновременно с диафрагменным числом. Но как тогда уменьшить его? Ответ зависит от модели фотоаппарата.

Большинство современных, классом несколько выше мыльницы и дальше вверх, имеют режим съёмки с приоритетом диафрагмы.

Смысл этого режима в том, что если в полностью автоматическом режиме фотоаппарат для поддержания требуемой величины экспозиции меняет и выдержку и диафрагму одновременно, то в режиме приоритета диафрагмы колёсиком регулируется не экспозиция (то есть, освещённость кадра), а диафрагменное число, выдержка же подбирается фотоаппаратом под заданную экспозицию. Это позволяет выставить диафрагму как надо, зафиксировать значение и не бояться, что фотоаппарат по каким-то своим соображениям диафрагму неожиданно изменит.

Оный режим подлые разработчики фотоаппаратов называют по-разному. У фирмы Canon, например, он называется Av. У Nikon он зовётся А, в общем, см. мануал, если искомый режим не обнаружен.

На некоторых же фотоаппаратах режима приоритета диафрагмы вообще может не быть, равно как и возможности её хоть как-то регулировать. Тогда, пипец, не повезло.

Наконец, диафрагма у фотоаппаратов с мелкими объективами просто не в состоянии обеспечить достаточно широкую дырку. В этом случае с размытием будут проблемы, близкие к нерешаемым.

В общем, если вам повезло и режим приоритета диафрагмы у вас есть, то план действий таков: выбираете относительно близкий к вам объект, выставляете режим приоритета диафрагмы, выкручиваете глубину резкости вплоть до достижимого минимума. Наводитесь на резкость и фотографируете. Сразу после этого должен получиться искомый результат. В теории должен. На практике с первого раза получается редко.

Диафрагменное число 18

Диафрагменное число 5.6

Как мы видим, если на первой фотографии рисунок на шторах довольно хорошо читается, то на второй вместо него желаемая нами размазня. Причём, оную размазню видно уже даже на дальнем крае табуретки.

Тут тонкость: данная фотография делалась на довольно большом увеличении (145 мм.). Практика показывает, что размытия фона гораздо проще добиться как раз в таких условиях – когда объект фотографируется при большом приближении.

Поэтому если у вас что-то там не получилось во время эксперимента, поставьте второй – выкрутите увеличение на максимум и отойдите от объекта ровно на то расстояние, чтобы он влезал в кадр. Эффект размытия по идее должен возрасти.

Описанный в предыдущем абзаце чит также рекомендуется тем, у кого в фотоаппарате диафрагма не регулируется: делайте так – выставляйте максимальное увеличение и при этом располагайтесь как можно ближе к объекту.

Если вы, например, фотографируете человека, не исключено вам придётся фотографировать его не в полный рост, а по пояс или вообще только лицо (это, кстати, в 99% случаев к лучшему – фотография будет гораздо более выразительной).

Да, ваш приятель не влез в кадр целиком, зато фон размылся.

Есть и ещё один нюанс: когда фотоаппарат «угадывает» диафрагму и выдержку в полностью автоматическом режиме, он ориентируется на выставленное вами увеличение и близость объекта съёмки к объективу.

Если увеличение большое, а объект близко, фотоаппарат предполагает, что вы сейчас снимаете портрет, и сам стремит параметры к размытию фона.

Если же объект далеко или же увеличение минимально, фотоаппарат думает, что вы снимаете пейзаж, а посему решает вам помочь, увеличив глубину резкости до максимума – чтобы весь пейзаж получился чётким. В общем, если фотоаппарат неправильно догадался, попробуйте ему подсказать описанным здесь способом.

Но, конечно, можно и при менее сильных увеличениях всё вконец размыть – если фотоаппарат и объектив такое позволяют.

Диафрагменное число 20. Всё чётко. Фактически пейзаж.

Диафрагменное число 4.4. Размылось всё как надо. Очертания предметов ещё угадываются, поэтому вариант вполне подходит для съёмки портрета на фоне города или пейзажа.

Диафрагменное число 1.4. В какой-то мере уже перебор. Размылся не только фон (до полной нечитаемости), но и правая нога лисицы с её хвостом. Такой вариант подходит для акцента на выражении лица, акцента на бокале в руке или чего-то типа этого.

Обратите, кстати, внимание, насколько менее выразительной стала композиция при меньшем увеличении. Последние три фотографии сняты на увеличении 50 мм. В результате, изображение стало совсем «игрушечным» (блин, да я ведь и снимал игрушку). Но о нюансах съёмки портретов позже.

Как вам статья?

Как сделать фотографию с размытым фоном?

Практически каждый начинающий фотограф задавался вопросом: «как сделать фотографию с размытым фоном?». Фотографии с размытым фоном всегда привлекают внимание, в них хочется всматриваться, они очень походи на естественную картинку, как её видит наш глаз. Вот несколько секретов, как фотографировать, чтобы получился размытый фон.

Размытый фон на фотографии можно сделать любым фотоаппаратом, только ваше творчество будет ограничено режимами и величиной диафрагмы, но все, же это возможно. Если же у вас в руках «зеркалка», то вы без труда сфокусируете камеру на любом объекте и сделаете фон размытым.

Конечно, длиннофокусный объектив легче всего. Всем известны фотографии пернатых, в основном они все сделаны с помощью длиннофокусного объектива.

Настройки
  • 1 Настройки
  • 2 Макросъемка
  • 3 Портреты на размытом фоне
  • 4 Советы

На большинстве фотоаппаратах для любителей есть функция, которая позволяет размыть задний фон. Ее обычно обозначают A-DEP, ей пользуются в основном люди, которые недавно начали фотографировать или фото выполнено при вспышке. Если делать художественные снимки, то лучше настроить фотоаппарат самостоятельно.

Для начала желательно выставить значение диафрагмы на минимум. Для этого рекомендуется снимать в режиме диафрагмы. Этот режим на разных аппаратах обозначают по-разному, например: компания Nikon обозначает «A», компания Canon «Av».

Выставив в этом режиме нужное значение диафрагмы, выдержка обработается автоматически. Многие фотографы любят работать в режиме «приоритет диафрагмы» при съемке портретов и макро-съемке.

Предметная съемка и рекламная фотосъемка, иногда, также использует эффект размытия заднего фона, где в последствии помещается рекламный текст или заголовок.

Макросъемка

В режиме «макро» тоже можно легко сделать фон размытым, но в этом режиме снимают мелкие предметы с маленького расстояния. На всех фотоаппаратах он обозначается «цветочком». Выставив этот режим, вам останется навести камеру и нажать на кнопку затвора, сфокусируется он самостоятельно. Для крупных объектов и большого расстояния он не предназначен, он начнет размывать картинку.

Портреты на размытом фоне

С помощью режима «приоритет диафрагмы» также можно сделать такой фон, фотографируя жанр портрет или крупный объект на достаточно большом расстоянии. В этом режиме останется четкое изображение человека или объекта.

Советы
  • Для съемки стоит выдержать максимальный зум, лучше это сделать оптический приближением, это поможет сохранить качество съемки.
  • Нужно отойти от объекта и сделать пробные снимки, чтобы убедиться, достаточно ли размыт фон.
  • Для того чтобы избежать размытости объекта на изображение снимать лучше используя штатив.

Теперь вы знаете, как сделать фото с размытым задним фоном.

Практикуйтесь, больше фотографируйте и обязательно научитесь получать именно такие снимки, как вам хочется!

Поделись этой инфой в соцсетях!

Как фотографировать с размытым фоном

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон на фотографии размытым, чтобы выделить с помощью правильной фокусировки только самый важный элемент на фотографии, значит Вам будет полезная информация написанная ниже.

Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000′, Гелиос-81н, Nikon D40

1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения

Конечно же, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить.

Некоторые фотоаппараты имеютспециальный режим, который позволяет максимально размывать фон, например, он может называться A-Dep. В режиме A-Depкамера сделает практически все сама.

Но лучше всего настроить фотоаппарат вручную.

Фотография с размытым фоном

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6.

Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.

4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом.

Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальноефокусное расстояние.

Пример фото с размытым фоном

3. Напоследок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Пример фото с размытым фоном

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке.

По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое.

Более детально в разделе БОКЕ,

Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке

В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег.

На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Геометрическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива и его оптическая схема
3.

Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.

Пример фото с размытым задним планом

Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.

0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6.

Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Пример фото с размытым задним планом

Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом.

ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет.

Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Размытие дальнего плана в ростовом портрете

Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана

Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии.

При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Много примеров фотографий с размытым фоном и указанными настройками можете посмотреть в моей альбоме здесь.

Как делать крутые фото с размытием фона на смартфон

Прокачайте боке.

Боке на смартфонах стало настоящим хитом. Немногие верили в эту технологию, полагая, что ее ждет судьба 3D телевидения – она быстро затеряется и исчезнет.

Теперь это неотъемлемая часть любого современного фотографа, которая помогает делать фантастические портреты.

Однако, даже топовые модели не могут похвастаться стопроцентным боке. Мы приготовили ряд советов, которые помогут достичь прекрасного результата с размытием фона.

Держите дистанцию

Большинство производителей телефонов рекомендуют держать дистанцию в 1.5 метра от объекта съемки.

Мало кто может работать на близких дистанциях, так как нельзя будет задействовать две камеры (хотя есть телефоны, работающие и с одним модулем камеры).
Некоторые смартфоны не смогут размыть фон, если объект будет слишком близко.

Лучше всего заранее узнать на каком расстоянии получаются лучшие снимки и отталкиваться от него при использовании камеры.

IPhone X и XS могут размывать фон фронтальной камерой.

Расстояние между передним и задним планом

Самый важное – убедиться, что между передним и задним планом большой разрыв. Это упростит обработку изображения программным обеспечением.

Проблемы в алгоритмах размытия часто возникают, когда ПО не может определить где передний план, и где задний. При съемке сцен, где есть четкое разграничение между ними, вы, скорее всего, получите хороший результат, близкий к тому, что могут выдавать зеркалки с широкоугольными объективами.

По возможности, старайтесь добиться расстояние в 2 метра между объектом съемки и окружением.

Не усложняйте контуры

Режим боке значительно эволюционировал, с момента запуска технологии на смартфонах в 2014 году. Тем не менее, сложные контуры по-прежнему являются проблемой для камер большинства телефонов.

Избегайте смешивания маленьких деталей заднего фона с передним. Неряшливые волосы, борода и другие сложные текстуры могут не вписаться в алгоритм обработки и выглядеть неестественно в конечном результате.

Фото снятое на iPhone XS.

Избегайте светоотражающие и полупрозрачные объекты

Прозрачные, полупрозрачные и отражающие объекты также могут сказаться на боке. Классическим пример – это если кто-то носит очки и смотрит в другую сторону.

Пространство за очками также будет размыто при съемке на большой сенсор с широкоугольным объективом. Камера смартфона с таким не справляется. Хоть в финале фото все равно будет выглядеть хорошо, однако по контуру очков сразу можно видеть, что оно было снято не на оптический объектив.

Поэтому следует перепроверять снимки сразу после съемки.

Изменяйте «диафрагму» до или после съемки

Сегодня многие современные смартфоны поддерживают функцию, якобы, изменяемой диафрагмы. В обычной камере. При изменении диафрагмы, отверстие, через которое проходит свет становится больше или меньше.

Смартфоны Huawei могут менять значения диафрагмы от f/0.95 до f/16, последнее значения не имеет размытия. Некоторые из телефонов Samsung имеют изменяемую физическую диафрагму вместе с виртуальной.

Размытие фона можно изменять как во время съемки, так и после в галерее.

Камера Samsung Galaxy S9 имеет изменяемую физическую диафрагму

Вам все еще понадобится фокусировка

После съемки, помимо диафрагмы, также можно будет изменить и точку фокусировки. Однако, не надейтесь сильно на эту функцию.

Когда телефон повторно размывает изображение после съемки, он просто применяет очень умный программный фильтр к изображению с соответствующей картой глубины. По сути, перед вами все та же фотография.

Это значит, нужно быть внимательными при выборе точки фокусировки во время съемки, особенно если объект находится относительно близко. Режим боке может использовать дополнительные изображения, однако он не объединяет все сделанные снимки.

Если фон имеет небольшой размытый эффект из-за естественной глубины резкости объектива камеры, то его нельзя сделать резким. Однако для этого есть целая область фотографии. Пленоптические камеры, вроде Lytro способны проделывать вышесказанное.

Ищите правильные источники света

Можно подумать, что режим боке – это обычный фильтр, но на самом деле процесс размытия намного сложнее. Такие режимы также эмулируют особые эффекты, присущие широкоугольным объективам.

Если снимать при узконаправленных источниках света на заднем плане, то в итоге мы получим красивые размытые огоньки на фоне. Они будут видны как четкие круги света, а не какие-то размытые капли.

При съемке с такой постановкой света, можно получить снимки, которые будут трудно отличимы от тех, что сделаны на зеркалки.

Если смартфон не поддерживает боке, то снимайте объект как можно ближе

Все это время мы говорили о телефонах с режимами боке. Но что делать, его нет?

Можно размыть фон, используя естественную глубину резкости объектива камеры. Поскольку мы имеем дело с телефоном, у которого очень маленький объектив и небольшой сенсор, то размытие будет заметно, если максимально приблизиться к объекту съемки.

Он отлично подходит для снимков в макро-стиле, но не очень пригоден для портретов, так как при отдалении пропадает размытость.

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха. | Все о фотоаппаратах и о фотографиях

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов.

С массовым распространением цифровых камер, в том числе зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет.

В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза / Даша / Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет — жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно.

В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90.

Да, если ваша цель — гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер.

По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW.

Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество — противоположные полюсы.

И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в барсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100.

Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов.

Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды.

Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.

2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой — максимум два.

Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка значат гораздо больше, нежели дорогая техника…

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче.

Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», — это технический брак.

Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам.

Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду.

Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием.

Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым.

Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Время съемки, свет

Теперь — о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит.

Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог — фон будет чересчур светлым, а модель -слишком темной.

Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры.

Единственное спасение в такой ситуации — искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время — ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает — солнечный свет падает под более пологим углом.

Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика.

А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего — используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию.

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае — объект.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо.

Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков.

Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево — то в правой. Смотрит вниз — в верхней части, смотрит вверх — в нижней.

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон.

Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм.

В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0.

Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню).

В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт.

Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана.

Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное -равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно.

Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра).

В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (то есть с меньшим по площади сенсором).

Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, — в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds — в два раза.

Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего — по центральной точке.

В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (так называемое полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал).

Если света много, то это займет долю секунды, если мало — может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию — дожимайте кнопку спуска до конца.

Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд.

Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число — 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.

2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок, либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму — на ступень или хотя бы 2/3 ступени.

Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8-2.5 и 2.2, а для 2.0-2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как А или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Привет всем тем, кто зашел на мой блог. Сегодня такая классная погода. Наконец чувствуется весна. И с таким вот весенним настроением я хотел бы рассказать вам про одну вещь. Сейчас уже у многих людей есть фотоаппараты, с помощью которых мы можем делать прекрасные портретные фотографии с четким отображением главных персонажей и размытием заднего фона.

Но все же пока не у каждого фотика есть такая функция (в основном только у зеркальных фотоаппаратов), да и большинство людей пользуется смартфонами, которые также не могут снимать с размытым фоном, а ведь хочется красивую фотографию. Правильно я говорю? Выход как обычно есть и сегодня я вам расскажу как сделать в фотошопе размытый фон. Это совсем несложно.

Архивная кисть

Самый простой способ для этого дела — использовать знакомый нам . Но для начала давайте откроем изображение в фотошопе, где мы хотим размыть задний план. Я выбрал фото девушки на Красной площади.


Делайте аккуратно. Если вдруг задели лишнее, то всегда . Но не делайте всё за одно нажатие. Лучше периодически отпускайте мышку, чтобы в случае ошибки не возвращаться к началу.

Ну вот вроде и всё. Смотрится красиво. Но давайте посмотрим и пару других способов для расширения кругозора.

Ластик

В принципе здесь всё то же самое, что и в предыдущем примере, но с маленьким исключением.


Многие предпочитают пользоваться в этих случаях маской слоя, хотя я в таких случаях обхожусь без нее. Но на всякий случай все равно покажу вам. Много времени это не отнимет.

Маска слоя


Вот вроде бы и всё. какой бы способ вы не выбрали, результат будет один: Наша знакомая изображена с нормальной четкостью, а задний план размыт. То есть сразу становится красивее и эффектнее. сами посмотрите. Кстати, а какой способ больше всего понравился вам? Напишите, а то мне интересно.

Нет, все таки фотошоп — замечательный инструмент для работы с изображениями. Я до сих пор удивляюсь — какой же это мощный, удобный и интересный редактор. И хотя бы знание основ всегда пригодится в повседневной жизни.

Кстати, если вы хотите в кратчайшие сроки изучить Adobe Photoshop, то обязательно посмотрите этот замечательный видеокурс . Все уроки построены по-порядку, никакой лишней воды, всё по полочкам. А главное, что всё показано на живых примерах и рассказано человеческим языком. Понятно будет любому уровню пользователя.

Ну а на этом я сегодняшний урок заканчиваю. Я очень надеюсь, что он был для вас интересен и полезен. Поэтому рекомендую вам подписаться на обновления блога, чтобы быть в курсе всего интересного. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь, увидимся с вами в других статьях. Пока-пока!

С уважением, Дмитрий Костин

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопрос, как сделать размытый фон на фотоаппарате, и я всегда им отвечаю, что на фотоаппарате этого сделать нельзя, можно сделать при помощи фотоаппарата и прилегающего к нему объектива. Именно об этом и пойдет сегодня речь в данной статье.

Конечно, можно получить красивую нерезкость, но только на самом изображении. И сделать это с помощью фотокамеры (никак не на ней). Правильная постановка вопроса или задачи – половина ответа. Так что перед тем, как экспериментировать с фотографией, надо бы разобраться в терминологии.

А что такое боке?

Сегодняшний урок будет интересным, как всегда, и творческим. Я расскажу вам, как сделать привлекательный размытый задний фон на снимке. По-другому это называется боке. Как вы уже догадались, главный объект остается нетронутым, а вокруг него предметы и пейзаж исчезает из зоны видимости, превращается в цветовое пятно, чем-то напоминая туман.

Смотрится все это очень эффектно, многие любят боке за его способность выделять основной персонаж кадра и усиливать ощущение перспективы всего фото. Первый момент значим для портретной съемки, второй – скорее для пейзажа.

Я часто замечаю размытый задний план на коммерческих снимках, в том числе известных свадебных фотографов. Но, пожалуй, раньше такой прием был более популярен, а сейчас он теряет свою оригинальность. Боке, естественное или искусственное, радует глаз, но им уже никого не удивить.

Технический моменты

Не так важно, какой у вас фотоаппарат Canon, Nikon или, например, Sony, красиво размытый фон можно сделать на любом из них, потому что принцип здесь один. Главное — уметь использовать возможности камеры. В большей степени данный эффект зависит не от фирмы или внутренней структуры корпуса камеры, а от оптики, в частности от параметра диафрагмы (f). Существует несколько способов, позволяющих легко добиваться нерезкости заднего плана. Выделим две группы:

С помощью настроек камеры
  • Диафрагма : вы выставляете минимальное значение f, то есть 3,5, 2, 1,8…, тем самым уменьшая глубину пространства на изображении и снижая количество отчетливо видимых объектов.
  • Фокусное расстояние . Максимально выкручивайте свой зум на объективе, чтобы добиться размытости. Или же используйте длиннофокусные объективы, где фокусное расстояние равно 105 мм., 200 мм., и т.д. Широкоугольные же объективы не дадут нужного эффекта.
  • Физическое расстояние до объекта (в метрах) . Сделайте несколько шагов к объекту съемки. НО: Вы можете приблизиться к предмету, а фотоаппарат снимать не захочет. Это значит, что вы переусердствовали и превысили допустимое минимальное расстояние для фотографирования вашей оптики – отойдите слегка назад.
  • Кольцо фокусировки, точечная фокусировка . На объективе фотокамеры имеется внешнее кольцо для ручной настройки фокуса. Регулируйте его, если иными способами размытого фона нельзя достичь. Также выбирайте в настройках не авто, а 1-точечную фокусировку, наводя ее на нужный объект. При автоматическом варианте аппарат сам определит, какие места изображения сделать четкими, а нам такая ситуация совсем не подходит.

Отмечу, что все перечисленные способы работают на один показатель – ГРИП в фотографии. Это глубина резкости всего окружающего пространства, попадающего в границы кадра. И нам нужно добиваться ее уменьшения. При соблюдении указанных пунктов только одна область, обычно в центре видоискателя и, следовательно, картинки, будет абсолютно резкой, а остальное, приближаясь к краям, будет становиться все более размытым.

Внешние аксессуары и предметы (специальные насадки, картон и пр.)

Весьма удачно можно применить для данных целей полупрозрачный платок. Он оживит фото яркостью или добавит нежности пастельными тонами. Интересно и забавно смотрятся огни, для этого подойдет обычная гирлянда, расположенная вблизи объектива. Необязательно эти предметы располагать симметрично относительно главного объекта: заполните ими пустое место с одной стороны, а с другой уравновесьте композицию главным объектом. Со специальными насадками все проще – надевайте и делайте фотографию.

Делаем размытый фон

Напоминаю, с фоном можно “поиграть” не на самом фотоаппарате, а на изображении с непосредственным участием фотоаппарата и выставлением настроек. Единственное, что мы можем сделать на аппарате, так это приспособление типа внешней насадки, чтоб в итоге получить боке на снимке. Для тех, кто все же плохо представляет себе, как добиться эффекта нерезкости или размытости заднего плана фото, я набросал несколько простых этапов:

  1. Выберите объект для съемки. Допустим, это человек. Определитесь с местом, где он будет располагаться. Пусть персонаж будет отдален от заднего плана.
  2. Приспособление для размытия фона (пакет, легкий платок и т.д.) закрепите на объективе таким образом, чтобы он частично, по краям, закрывал стекло. Это так полезно для усиления боке и творческих опытов.
  3. Поставьте минимальную диафрагму, которая возможна на вашей оптике. Вам нужен ручной режим, можно выбрать приоритет диафрагмы.
  4. Выставите одноточечную фокусировку и сконцентрируйте главную точку на человеке. Снимайте.

К слову сказать, можно использовать услуги графических редакторов для создания желаемого размытия. Если у Вас техника низкого качества, вряд ли сможете заметить на изображении какое-то размытие. Здесь Вам пригодится знание фотошопа.

В разделе фильтров есть такая вкладка Размытие по Гауссу. Выбирайте желаемую область и готово! Красота, да и только, и без лишних хлопот при самой съемке. Это удобно и в случае, если на исходном фото нет размытия, а Вы решили, что оно там необходимо уже после фотографирования.

или Моя первая ЗЕРКАЛКА – очень грамотный и полезный курс, особенно для новичка. В них более подробно и на примерах рассказывается как сделать красивый размытый фон. В них собрано большое количества уроков по всем направлениям фотоискусства. Просмотрев, вы по достоинству оцените эффективность видеокурсов.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотокамеры зеркальной NIKON.

– видеокурс, больше направленый на постобработку фотографий при помощи мощной программы Lightroom. В курсе очень много полезных фишек для качественной обработки фтографий.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему именно эти курсы, ведь в интернете есть и много других? Скажу сразу, есть очень много других, их целая куча, но вопрос, качественные ли они? Не всегда. Я ознакомился со множеством других курсов, но они очень далеки по качеству, от тех, которых советую я. Но как говорится, выбор всегда за вами! Мое дело порекомендовать качество!

Счастливо читатели! Если вы еще не были знакомы с таким отличным способом разнообразить свои работы, то непременно его попробуйте. Поэкспериментируйте и со съемкой людей, и неживых объектов. Отмечайте для себя, как, отдаляясь от чего- , кого-либо или закрывая диафрагму, меняется зона размытия. Удачи! И помните, что можно легко подписаться на мой блог, где еще много полезной информации для фотографов.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Раньше я думал, что размыть задний фон на фотографии можно только с помощью фотошоп. Но в реальности все оказалось намного быстрее и проще. Сегодня я хочу научить Вас размывать задний фон с помощью зеркального фотоаппарата.


Как сделать размытый фон?

1. Правильно расположите объект съемки.

2. Переключитесь в режим приоритета диафрагмы

3. Установите максимальный зум на объективе

4. Используйте светосильный объектив (если есть возможность)

Этого достаточно, чтобы размыть задний фон на фотографии с помощью зеркального фотоаппарата. Если хотите узнать подробности, читайте далее.


1. Правильно расположить объект съемки

Во-первых, если вы хотите получить красивое размытие заднего фона, то не стоит фотографировать на против мусорных контейнеров, грязных автомобилей, скамеек и уж тем более на фоне кирпичной стены. Постарайтесь найти подходящий фон для съемки, чтобы фотография получилась художественной.

ВНИМАНИЕ! Выбранный вами задний фон, должен находится примерно в 50-100 метрах позади человека, которого вы фотографируете. А вы должны быть, как можно ближе к человеку.

Для примера, рассмотрим две фотографии, снято на Nikon d5300 с объективом 18-55. Обе фотографии снимались на максимальном увеличении 55 мм.

А) Здесь две ошибки, во-первых, фотограф стоит далеко, даже максимальное увеличение в 55 мм не может компенсировать это расстояние. Во-вторых, фотограф неправильно расположил модель. Даже если размыть фон на фотографии, она будет угловатой и неинтересной.

B) Здесь все сделано правильно, отличный выбор заднего фона и профессиональное расположение модели.

2. Выбираем приоритет диафрагмы.

Чтобы перейти в режим Диафрагмы, поверните колесико на букву «A».

С помощью данного режима, мы сможем управлять диафрагмой, чтобы размыть фон на фотографии. Другие настройки будут выставляться автоматически, например баланс белого, экспозиция и выдержка, так что можно полностью сосредоточиться на работе.

Для того, чтобы сделать размытый фон с помощью диафрагмы, Вам необходимо знать следующее:

1. Значения диафрагмы выглядят так: F/3.5 (максимум), F/4, F/5 (минимум) и более для объектива 18-55

2. Если у Вас светосильный объектив, тогда значения,будут начинаться от: F/1.2, F/1.8 и выше

3. Фотография будет более светлой и размытой при значении диафрагмы f/1.2 (максимум)

4. Фотография будет более темной и резкой при значении диафрагмы f/11 (минимум)

5. Размыть задний фон на фотографии с помощью диафрагмы можно только светосильным объективом.

6. У Вас не получится красиво размыть фон, если вы будете фотографировать на широкоугольный объектив или на фокусном расстоянии до 55mm.

Взгляните на пример, Nikon d5300, 18mm фокусное расстояние, диафрагма 3.5 :

И другой пример, Nikon d5300, 50mm, диафрагма 1.8 :

ВНИМАНИЕ ! Если у Вас объектив с несколькими фокусными расстояниями, например 18-55, 18-135, 18-300 и т.п., то, чем больше вы приблизили, тем более ограничен у Вас выбор диафрагмы. Например, возьмем объектив 18-55mm, и выставим его на максимальное значение в 55 mm, значит выбор диафрагмы начнется с f/5.6.

3. Установите максимальный зум на объективе.

Теле-объективы с максимальным фокусным расстоянием 135mm, 200mm, 300mm — это самый быстрый и легкий способ размыть задний фон на фотографии . Все что нужно, это выполнить два предыдущих пункта, т.е. правильно расположить объект съемки, установить значение диафрагмы на максимум (f/1.8, f/3.5, f/5.6 — зависит от свето силы объектива) и увеличить фокусное расстояние на максимум, например на 135mm. Если у Вас нет теле-объектива, и вы используете стандартный 18-55mm. То снимайте только на 55mm, и подходите как можно ближе к объекту съемки.

Другое преимущество теле-объектива заключается в качестве размытия заднего фона, в зависимости от светосилы и качества, можно получать потрясающие художественные фотографии.

Например, для этой фотографии использовался объектив 70-200mm VR F/2.8:

Здесь использовался объектив 300mm VR F/2.8:

4. Используйте светосильный объектив.

Многие покупают дешевые объективы по причине того, что не видят особой разницы, тут 200 mm и там 200mm, так зачем переплачивать? Как правило цена таких объективов зависит от качества конструкции, сборки и светосилы. Самые крутые и качественные объективы помечаются буквой «L». Это профессиональные, светосильные объективы.

Чем отличается светосильный объектив, от обычного?

Об этом можно писать очень долго, и чтобы Вам не пришлось читать много текста, я решил показать на примере. Давайте рассмотрим фотографии, чтобы оценить разницу.

Как вы можете увидеть, светосильный объектив сделал размытый фон, а обычный объектив чуть-чуть замылил. Так что отличия очевидны, если вы хотите узнать, как размыть фон на фотографии, просто установите светосильный объектив, установите диафрагму на максимум (f/1.4) и сделайте кадр.

Как размыть фон на фото с помощью фотошопа?

Если вы уже сделали кадр, и хотите размыть фон на компьютере с помощью программы photoshop. Тогда я расскажу вам как это сделать.

1. Открываем фото в фотошопе

2. Дублируем слой

3. Размываем по гаусу дублированный слой (значение выбирайте сами на свой вкус)

4. Затем скрываем размытый слой, с помощью иконки глаза.

5. Берем Магнитное Лассо и обводим человека или предмет (то что должно быть в резкости)

6. Не скидывая выделение, снова отображаем размытый слой, и нажимаем кнопку Del.

После того, как мы открыли фотографию в фотошопе, нам необходимо дублировать слой, для этого перенесите его на иконку с листочком, смотрите изображение: В итоге у Вас должно получиться два слоя.

Установите то значение, которое вы считаете нужным. Я выставил 9,6:

Затем нажмите ОК, и в панели инструментов выберите Магнитное лассо, как у меня на изображении ниже:

После этого, скройте размытый слой, с помощью иконки с глазом, см. изображение ниже:

Переключитесь на первый слой (если вы все сделали правильно, он должен подсветиться синим, см. изображение ниже):

С помощью магнитного лассо, выделите человека или предмет, который должен находиться в резкости:

После того как вы все сделаете, включите размытый слой и переключитесь на него.

Теперь все очень просто, нажмите кнопку Del на клавиатуре , и работа закончена. Получится такой результат, см ниже:

Особо сильно я не старался, можно было намного аккуратнее выделить, но я это сделал для примера, уверен вы добьетесь отличных результатов, если потренируетесь.

Если у Вас есть вопросы, задавайте в комментариях, мы всегда рады ответить.

Кроме резкости и детализации для получения уникального запоминающегося снимка можно использовать другие приемы, к примеру, противоположный эффект – размытие и нерезкость отдельных деталей. Такой подход позволит сделать акцент на центральной фигуре всей композиции, добавит эмоциональной окраски, движения, объема в снимок, внесет немного загадочности в историю. С помощью правильных настроек камеры, несложных приемов и возможностей графического редактора можно сделать размытый фон, передний план, виньетку по контурам фотографии, контраст резкости отдельных элементов и смазанности отдельных деталей.

Размытие фона на снимке можно сделать тремя способами:

  • Использовать возможности объектива, максимально открытую диафрагму, минимальную ГРИП и другие настройки оборудования;
  • Инструмент «Размытие» графического редактора Adobe Photoshop и его варианты;
  • Мобильные приложения и возможности камеры смартфонов;

Для профессионального фотографа недостаточно будет «мощности» мобильных приложений. Лучше использовать первые 2 способа по отдельности или в комбинации. Любой из перечисленных вариантов потребует от вас знаний и понимания процесса. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Объектив камеры для размытия фона

Технические характеристики камеры и матрицы не повлияют на возможность размыть отдельные детали, за этот момент будет отвечать объектив. Лучше взять светосильный объектив, с ним будет проще выполнить остальные обязательные условия для получения красивого боке.

Боке – оптический эффект на фотографии, размытие отдельных элементов, источников света, а также художественные блики и отсветы на снимке, составляющие гармоничную картину с остальными деталями. Боке – интересный инструмент, придающий фото сказочное настроение, добавляющий привлекательность объектам и фону изображения.

При настройках камеры для получения размытого фона нужно обратить внимание на следующие важные параметры:

  • Cтепень открытия диафрагмы;
  • Расстояние до объекта;
  • Фокусное расстояние;
  • ГРИП;
  • Режим макро-съемки.

Параметры диафрагмы. Для получения размытого фона необходимо максимально сузить расстояние, где будут находиться объекты в фокусе, чтобы передний план и фон не попадали в него. Так достигается размытие или нерезкость на снимке. Для этого выбираем режим ручной настройки и выставляем максимально возможное в данной ситуации открытие створок диафрагмы. В цифрах значение будет наоборот маленьким – f /1.8, к примеру. В этом случае, расположив точку фокусировки на объекте съемок, вы автоматически переведете детали далеко позади него в зону нерезкости. Чем сильнее открыта диафрагма и значение f меньше, тем больше предметов вокруг объекта будут размытыми.

Глубина Резко Изображаемого Пространства, или ГРИП. По сути, это и есть тот параметр, ради которого подбираются другие настройки. ГРИП – участок, котором все объекты резкие, остальные получаются размытыми. Если говорить проще, на определенном расстоянии от фотографа находится воображаемая линия начала зоны резкости, чуть дальше – линия окончания.

Дальность и протяженность ГРИП зависит от фокусного расстояния объектива, удаленности фотографа и степени открытия диафрагмы. При уменьшении значения f, то есть раскрытии диафрагмы ГРИП сужается, как и при увеличении фокусного расстояния. Чтобы получить максимально размытый фон – уменьшайте зону резкости.

Фокусное расстояние. Если говорит грубо, то параметр отвечает за резкость объекта при приближении. Чем выше значения фокусного расстояния у объектива, тем дальше может быть расположен объект. Стандартные штатные объективы находятся в диапазоне 18-50мм.Для создания размытого фона понадобится максимально длиннофокусная оптика, способная приблизить сильно удаленный объект, сузив при этом ГРИП до минимальных значений. Это даст отличное равномерное размытие и переднего плана и отдаленных участков.

Расстояние от фотографа до объекта. Размытый фон дает максимальное приближение объекта съемок к камере и удаление его от фона. Находясь на близком расстоянии, объектив выдает минимальные значения ГРИП, при раскрытой диафрагме и максимальном фокусе. Причем передний план не будет уже так смазываться, а сзади все объекты будут максимально размыты. К примеру, для получения четкого портрета на нерезком фоне, расстояние до модели от стандартного «полтинника» должно быть 2-3 метра, а фон удален не менее чем на 7-10 метров. Тогда не понадобятся дополнительные манипуляции со снимком для достижения искомого эффекта.

Режим макро-съемки среди стандартных настроек камеры дает возможность сфокусироваться на объекте, расположенном в непосредственной близости от объектива. Он позволяет автоматически фокусироваться на предмете, не беря во внимание задний фон и окружающие объекты. Для начинающего фотографа в условиях предметной съемки его можно использовать, но портретная и пейзажная все равно потребуют от вас знания вышеперечисленных параметров.

Как сделать размытый фон в Фотошопе?

Вторым способом получить размытый фон является использование программы – Adobe Photoshop даже в стандартной оболочке без плагинов. В базовые инструменты вложены и эффекты размытия, и слои, и разнообразные кисти.
За основу берется любая фотография объекта с фоном, открывается в программе. Можно сделать размытие двумя способами:

  1. Инструмент «Магнитное лассо».
  2. Слои и инструмент «Размытие».

Магнитное лассо подходит для небольших объектов с плавными краями, его нужно выделить, используя точки. Затем размыть фон через соответствующий инструмент, исключая выделенную область.

Второй способ сложнее, но эффективнее, особенно, если выделяемый объект имеет неровные края, множество деталей и выделить его точками ровно достаточно сложно. Первым делом мы копируем слой сочетанием клавиш «Ctrl+J» или созданием нового слоя. Если все сделано правильно, то справа в колонке слои появится копия исходной картинки. Работу проводить нужно с копией, на нее и накладывается эффект.

Во вкладке «Фильтры», расположенной на верхней панели, в ниспадающем списке находим «Размытие». Там есть несколько вариантов, отличаются он направленностью «мазков», расположению размытого участка и так далее.

Для равномерного заполнения изображения подходит эффект «Размытие по Гаусу», в его настройках можно изменить интенсивность и радиус с помощью соответствующих кнопок на панели. Если полученный результат устраивает, то принимаем его и продолжаем работу со слоем.

Во вкладке «Слои» — «Слой-маска» выбирает пункт «Показать все». Если все сделано правильно, размытый снимок будет выделен белым прямоугольником в списке слоев. Далее берем подходящую кисть и начинаем аккуратно стирать слой с размытием в тех местах где изображение должно получится резким. То есть убираем до исходного снимка. Используя разные кисти по размеру, форме, жесткости, получаются разные художественные эффекты, ограниченные только вашей фантазией. Где кистью не прошлись, там останется размытие.

После завершения оформления, необходимо слои соединить, для этого в меню выбираем пункт «Слои», в ниспадающем списке выбираем «Выполнить сведение», две картинки становятся одной, теперь можно сохранять и использовать дальше по назначению.
Таких действий будет достаточно, чтобы размыть любую часть снимка, можно делать несколько уровней, повторять процесс не один раз, чтобы добиться эффекта многослойного размытия. Со временем опыт позволит создавать все более смелые картинки и сочетания, используя прием «Слои» или любые другие.

Размытый фон с помощью смартфона

Создатели смартфонов, планшетов, а также разработчики приложений не стоят на месте и в плане обработки снимков, полученных с мобильных устройств. Для обеих ОС разработаны варианты штатных настроек, бесплатных и платный программ, устанавливаемых на все известные модели телефонов. Обработка снимков с использованием размытого фона также присутствует во многих из них. Эффект нерезкости или смазанного фона можно создать в момент съемки или на уже готовые фотографии.

  1. В первом случае в процессе фокусировки на объекте можно выбрать направление, интенсивность и местоположение размытия, чаще всего настраивается его зависимость от размера и местоположения снимаемого предмета. Для этого предусмотрены кнопки, выводимые в меню камеры. Минусом такого варианта является снижение качества снимка и невозможность потом привести его в исходный вид.
  2. Во втором случае сохраняется кадр в обычном режиме, а потом приложение предлагает варианты его оформлении и редактирования. Таки редакторы автоматически предустановленны в сети Instagram при добавлении снимка в аккаунт, вы получаете доступ к инструментам для работы с фотографией. Либо настройки сохраняются в памяти телефона вместе с исходным снимком и могут быть использованы в любых других целях.

Конечно же такие изображения не подходят для широкоформатной печати и используются в основном для домашнего просмотра и для размещения в социальных сетях. Но рост их популярности не мог не сказаться и на фотографии в целом. Множество приложений созданы специально для активных блогеров, для любителей выложить красивые снимки в сеть, для сбора отметок «like». К фотографии, как искусство, такой подход уже не относится.

Приложения для смартфона:

  • Camera MX предлагает отличный набор функций для получения снимков полупрофессионального уровня. Пользователи могут воспользоваться фильтрами, ручными настройками, всевозможными инструментами для обработки;
  • Z Camera предлагает вам использовать различные фильтры в момент съемки, а также редактировать их из галереи.
  • Google Camera устанавливается на смартфонах некоторых моделей и доступна для скачивания. Приложение позволяет использовать камеры телефонов на уровне хороших фотоаппаратов, обрабатывать снимки сразу и создавать коллажи.
  • BestMe Selfie Camera дает возможность посмотреть эффекты для съемки и подобрать интересный вариант в режиме реального времени. Отлично приложение для любителей качественных селфи.

  • Cymer предлагает фильтры и наклейки, подписи и различные инструменты для изменения цвет волос, глаз, одежды, а также интуитивно понятный интерфейс при создании коллажей.
  • Footej Camera – приложение для желающих всегда иметь под рукой крутую камеру. Оно позволяет снимать в RAW-формате и настраивать параметры для съемок, как в настоящем фотоаппарате.
  • Candy Camera , созданное специально для прекрасной половины человечества, помешанной на селфи-снимках. Тут можно наложить различные эффекты, картинки, стикеры, собрать коллаж или даже сделать себе макияж.

Данные приложения доступны для ОС Android, но и для владельцев яблочных смартфонов производители создали немалое количество различных помощников. Конечно, установив их на смартфон, вы его не сделаете хорошей камерой с оптикой, но получить сносные снимки для размещения в соц. сетях их будет вполне достаточно.

Подводим итоги темы

Размытый фон в фотографии – отличный художественный прием, подходящий и для профессиональных снимков, и для любительских. Создать его можно двумя способами: в процессе съемки и с помощью работы над готовым снимком. В первом случае потребуется:

  • Длиннофокусный объектив;
    Максимально открытая диафрагма;
    Минимальное расстояние до объекта съемок;
    Максимальное расстояние до фона за объектом.

Для получения более качественного снимка без помех, нужно использовать штатив. Конечно если режим съемок позволяет фотографу оставаться на одном месте какое-то время. Выбирайте такую ситуацию, чтобы можно было снимать на максимальном приближении без потери качества. Такая хитрость позволит отдалить фон и сфокусироваться на объекте, остальное станет нерезким, как и задумано.

Степенью открытия диафрагмы и расстоянием до объекта можно регулировать еще и интенсивность размытия. Закрытие створок увеличит резкость фона, тоже самое будет, если подойти поближе к предмету съемок или модели.

Размытие фона – отличный инструмент для акцентирования внимания зрителя на важных деталях, снижения влияния на общую картину фоновых элементов, не всегда гармонично вписывающихся в идею фотографа. Особенно это касается репортажной и уличной съемки, когда люди, машины и многочисленные детали создаю много шума на снимке.

16.02.2015 27.01.2018

Откройте фотографию в фотошопе. Я покажу как размыть фон за этой девочкой, причем не весь, а местами, чтобы получился красивый эффект. Вы можете тем же способом размыть свою собственную фотографию. Главное выделить объект который остается при своей резкости. Причем выделить на совесть.

С помощью Прямолинейного Ласса (Polygonal Lasso Tool) выделите объект.

Нажмите CTRL+J — этой действие автоматически вырежет то, что вы выделили и поместит на отдельный новый слой. Это будет девушка.

Вернитесь к слою с фотографией сделайте её копию, нажав CTRL+J.

К этой копии примените Фильтр — Размытие — Наклон Смещение (Filter — Blur — Tilt-Shift).

Здесь вы можете настроить параметры как вам хочется. Там где круг — то место остается резким. Линии указывают на размах размытия фона, вы их можете перемещать как угодно и даже наклонять. Силу размытия вы также можете регулировать — для этого есть полоска-регулятор в круге.

Нажмите ОК когда закончите настройку и фон будет размытым.

Какая проблема тут возникает? Если вы присмотритесь, то увидите что контур вокруг девочки — есть ничто иное как размытая позади девочка. Понятное дело, что в жизни так не бывает, и отсюда понятно, что на фотографии использовался фотошоп как инструмент обработки. Наша задача избавиться от этого косяка.

Как эта проблема решается одним из возможным способом.

Удалите этот слой с размытым фоном — он нам не понадобится. У вас должно быть два слоя — один с девочкой, другой — целая фотография. Нажмите с зажатым CTRL на слой с девочкой — таким образом вы получите выделение.

Перейдите на слой с фотографией, а слой с девочкой пока выключите из видимости (нажмите на глазик напротив слоя с девочкой).

Выделение при этом останется. Нажмите DEL на клавиатуре чтобы удалить выделенную область на фотографии. Нажмите CTRL+D чтобы снять выделение. Девочку мы удалили поэтому на ее месте будет пустое изображение — белый фон.

Перед нами стоит задача закрасить это место. Для этого я воспользовался инструментом Штамп (Clone Tool). Я постарался нарисовать так, как будто девочки и не было на фото, хотя тут не обязательно сильно стараться, главное чтобы оттенки цветов на закрашиваемом месте совпадали с рядом лежащими — именно в этом весь смысл.

Теперь включите в видимость слой с девочкой, а фон размойте тем же фильтром как мы делали это ранее. Теперь совсем другой результат. В этом случае размыт действительно только фон позади, а не фон вместе с девочкой. Так гораздо приятней смотреть и намного качественнее выглядит работа.

На этой фотографии я покажу пример полностью размытого фона. Просто применим фильтр Размытие по гауссу. Такой эффект тоже нынче в моде, ведь он шикарно смотрится. Техника та же самая, только применяется другой фильтр.

Единственная проблема которая может тут возникнуть — это как выделить такие сложные части изображения как волосы. Для этого у меня есть специальный бесплатный видеокурс — .

Такой размытый фон прекрасно подойдет для надписей.

В каком фотошопе можно сделать размытый фон. Делаем размытый фон в Photoshop правильно

Размыть задний фон на фотографиях можно в специализированных графических редакторах без каких-либо ограничений. Но если вам нужно сделать размытие «на скорую руку», то не обязательно устанавливать какой-либо дополнительный софт, так как можно воспользоваться онлайн-сервисами.

Так как это не профессиональное программное обеспечение для работы с графикой, то здесь можно встретить различные ограничения к фото. Например, оно не должно быть больше какого-либо размера. Онлайн-сервис также не гарантирует качественное размытие заднего фона. Однако если на картинке нет ничего сложного, то у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Стоит понимать, что используя онлайн-сервисы, вы не сможете получить идеальное размытие заднего фона, скорее всего, пострадают и те детали, которые должны быть чёткими. Для профессиональной обработки изображений рекомендуется использовать профессиональный софт типа .

Способ 1: Canva

Этот онлайн сервис полностью на русском языке, имеет простой и понятный интерфейс. Помимо наложения размытия, вы можете добавить на фото резкости, произвести примитивную цветокорекцию, а также воспользоваться дополнительными различными инструментами. У сайта предусмотрен как платный, так и бесплатный функционал, но большинство возможностей бесплатные. Для использования Canva необходима регистрация или вход через социальные сети.

Чтобы внести корректировки в изображение, используйте данную инструкцию:

  1. Зайдите на . Вы окажетесь на странице регистрации, без которой не сможете обрабатывать фото. К счастью, вся процедура делается в пару кликов. В форме вы можете выбрать вариант регистрации – вход через аккаунты в Google + или Facebook. Также можно зарегистрироваться стандартным способом – через email.
  2. После того, как вы выберете один из вариантов авторизации и заполните все поля (если таковые появятся), вас спросят, зачем вы используете этот сервис. Рекомендуется выбрать «Для себя» или «Для обучения» .
  3. Вас перебросит в редактор. Изначально сервис спросит, не желаете ли вы пройти обучение и ознакомиться со всеми основными функциями. Можете согласиться или отказаться.
  4. Для перехода в область настройки нового шаблона нажмите на логотип Canva в верхнем левом углу.
  5. Теперь напротив «Создать дизайн» нажмите на кнопку «Использовать специальные размеры» .
  6. Появятся поля, где нужно будет задать размер изображения в пикселях по ширине и высоте.
  7. Чтобы узнать размеры изображения, нажмите на него правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства» , а там в раздел «Подробно» .
  8. После того, как вы зададите размер и нажмёте Enter , откроется новая вкладка с белым фоном. В левом меню найдите пункт «Моё» . Там нажмите на кнопку «Добавить собственные изображения» .
  9. В «Проводнике» выберите нужное фото.
  10. После загрузки найдите его во вкладке «Моё» и перетащите на рабочую область. Если оно заняло её не полностью, то растяните изображение с помощью кружков на углах.
  11. Теперь нажмите на «Фильтр» в верхнем меню. Откроется небольшое окошко, и чтобы получить доступ к параметрам размытия, щёлкните по «Расширенные параметры» .
  12. Подвигайте бегунок напротив «Размытие» . Единственный и главный недостаток этого сервиса – он скорее всего размоет всё изображение.
  13. Чтобы сохранить результат к себе на компьютер, нажмите на кнопку «Скачать» .
  14. Выберите тип файла и кликните по «Скачать» .
  15. В «Проводнике» укажите куда именно нужно сохранить файл.

Данный сервис больше подойдёт для быстрого размытия фото и его последующего редактирования. Например, на фоне размытой фотографии поставить какой-нибудь текст или элемент. В этом случае Canva порадует многих пользователей свои функционалом и обширной бесплатной библиотекой различных эффектов, шрифтов, рамок и других объектов, которые можно наложить.

Способ 2: Croper

Здесь интерфейс значительно проще, но и функционал тоже меньше, чем у предыдущего сервиса. Все возможности данного сайта полностью бесплатные, а для того чтобы начать ими пользоваться не нужно регистрироваться. У Croper довольно быстрая обработка и загрузка изображений даже при медленном интернет. Изменения можно увидеть только после нажатия на кнопку «Применить» , и это существенный минус сервиса.

Пошаговая инструкция по размытию фотографий на этом ресурсе выглядит следующим образом:


Способ 3: Фотошоп онлайн

В данном случае у вас может получиться сделать достаточное качественное размытие заднего фона у фотографии в онлайн режиме. Однако работать в таком редакторе будет немного сложнее, чем в Фотошопе, из-за отсутствия некоторых инструментов выделения, а также лагов редактора при слабом интернете. Поэтому такой ресурс не подойдет для профессиональной фотообработки и пользователям без нормального соединения.

Сервис полностью переведён на русский язык и по сравнению с ПК-версией Photoshop интерфейс достаточно прост, благодаря чему неопытным пользователям легче в нём работать. Все функции бесплатны и для работы не требуется регистрация.

Инструкция по использованию выглядит так:

  1. Перейдите на . Выберите пункт либо «Загрузить фото с компьютера» , либо «Открыть URL изображения» .
  2. В первом случае вам придётся выбрать в «Проводнике» нужную картинку, а во втором просто вставить прямую ссылку на изображение. Например, так можно быстро загружать фото из социальных сетей, не сохраняя их при этом на компьютер.
  3. Загруженный рисунок будет представлен одним слоем. Все слои рабочей области можно посмотреть в правой части экрана в разделе «Слои» . Сделайте копию слоя с рисунком — для этого вам просто нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+j . К счастью, в онлайн-версии Фотошопа работает часть горячих клавиш из оригинальной программы.
  4. В «Слоях» смотрите, чтобы был подсвечен скопированный слой.
  5. Теперь можно приступать к дальнейшей работе. Используя инструменты выделения, вам придётся выделить фон, оставив те объекты, которые вы не собираетесь размывать, невыделенными. Инструментов выделения там действительно мало, поэтому нормально выделить сложные элементы будет трудно. Если фон примерно одной цветовой гаммы, то для его выделения идеально подойдёт инструмент «Волшебная палочка» .
  6. Выделите фон. В зависимости от выбранного инструмента, этот процесс будет происходить по-разному. «Волшебная палочка» выделит весь объект или большую его часть, если он одного цвета. Инструмент, который так и называется «Выделение» , позволяет его сделать в форме квадрата/прямоугольника или круга/овала. С помощью «Лассо» нужно обрисовать объект, чтобы появилось выделение. Иногда проще выделить объект, но в этой инструкции рассмотрим, как работать с выделенным фоном.
  7. Не снимая выделения, нажмите на пункт «Фильтры» , что в верхнем меню. Из выпадающего меню выберите «Размытие по Гауссу» .
  8. Двигайте бегунок, чтобы сделать размытие более или менее интенсивным.
  9. Фон размыт, но если переходы между главными элементами картинки и фоном слишком резкие, то их можно немного сгладить при помощи инструмента «Размытие» . Выберите данный инструмент и просто проведите им по краям элементов, где наблюдается слишком резкий переход.
  10. Готовую работу можно сохранить, нажав на «Файл» , а затем на «Сохранить» .
  11. Откроется окно настройки параметров сохранения, где вы можете задать имя, формат и качество.
  12. Нажмите на «Да» , после чего откроется «Проводник» , где вам нужно будет указать папку, куда вы хотите сохранить свою работу.

Способ 4: AvatanPlus

Многие интернет-пользователи знакомы с функциональным онлайн-редактором Avatan, который позволяет качественно обрабатывать фотоснимки за счет большого количества встроенных инструментов и настроек. Однако, в стандартной версии Avatan отсутствует возможность применения эффекта размытия, но она имеется в расширенной версии редактора.

Подобный способ наложения эффекта размытия примечателен тем, что вы полностью можете контролировать его наложение, но, если не приложить должного усердия, переходы между объектом фотографии и фоном будут проработаны плохо, и красивого результата может не получиться.

  1. Пройдите на , а затем кликните по кнопке «Применить эффект» и выберите на компьютере изображение, с которым будет осуществляться дальнейшая работа.
  2. В следующее мгновение на экране начнется загрузка онлайн-редактора, в котором сразу будет применен выбранный нами фильтр. Но поскольку фильтр делает размытие всего изображения, когда нам требуется лишь фон, излишки нам потребуется убрать с помощью кисти. Для этого выберите соответствующий инструмент в левой области окна программы.
  3. С помощью кисти вам потребуется стереть те участки, которые не должны быть размыты. Используя параметры кисти, вы можете регулировать ее размер, а также жесткость и интенсивность.
  4. Чтобы переход между сфокусированным объектом и фоном выглядел естественно, старайтесь использовать среднюю интенсивность кисти. Начните закрашивать объект.
  5. Для более тщательной и аккуратной проработки отдельных участков используйте функцию масштабирования картинки.
  6. Допустив ошибку (что при работе с кистью очень вероятно), отменить последнее действие можно с помощью знакомого сочетания клавиш Ctrl+Z , а корректировать уровень размытости можно с помощью ползунка «Переход» .
  7. Добившись результата, который полностью вас устраивает, вам лишь остается сохранить получившееся изображение – для этого в верхней части программы предусмотрена кнопка «Сохранить» .
  8. Следом кликните по кнопке «Применить» .
  9. Вам остается, при необходимости, отрегулировать качество изображения, а затем в заключительный раз нажать кнопку «Сохранить» . Готово, фотография сохранена на компьютер.

Способ 5: SoftFocus

Заключительный онлайн-сервис из нашего обзора примечателен тем, что позволяет размывать фон на фотографиях полностью в автоматическом режиме, а весь процесс преобразования займет буквально несколько секунд.

Минус в том, что от вас никак не зависит результат размытия фона, поскольку в онлайн-сервисе отсутствуют вообще какие-либо настройки.


Сервисы, приведённые в данной статье, не являются единственными онлайн-редакторами, позволяющими делать эффект размытия, но именно они наиболее популярны, удобны и безопасны.

Зрителя на объекте, находящимся на переднем плане. Многие считают, что размытый задний план можно увидеть только на фотографиях, а в реальной жизни мы одинаково хорошо видим все, что попадает в поле нашего зрения. Однако, на самом деле это не совсем так.

Давайте проведем небольшой опыт. Закройте один глаз (у фотоаппарата же один объектив), поместите перед своим лицом на расстоянии примерно 20 см. любой предмет, например палец руки. Сфокусируйтесь так, чтобы вы видели его как следует и обратите внимание, что предметы, находящиеся на заднем плане стали нечеткими.

Теперь обратная задача. Не убирая руку, сфокусируйтесь на предметах заднего плана. Вы заметите, что палец теперь виден не так отчетливо. Не замечали раньше такого эффекта? Особенно хорошо провести этот опыт в полутемной комнате, чтобы так называемая «глубина резкости» была меньше.

Таким образом мы установили, что изображения с размытым фоном мы видим и в реальной жизни, так что фотоаппараты не привнесли сюда ничего принципиально нового. Другое дело, что при правильной реализации размытие заднего плана можно значительно усилить, что придает фотографиям некий дополнительный шарм и непередаваемую иначе в фотографии (если мы не говорим о 3D-фотосъемке) глубину изображения.

Сразу хочу оговориться, что здесь мы не будем говорить о том, или другом графическом редакторе. Это тема для отдельной статьи (читать статью о ). Здесь мы имеем дело с технологией получения размытого фона непосредственно в процессе фотографирования.

Для того, чтобы на фотографии получился красивый размытый фон, необходимо выполнить одно или несколько нижеприведенных условий.

1. Чем шире раскрыта диафрагма, тем более размывается фон

Надеюсь, вы знаете, что такое . Сейчас во многих даже недорогих любительских цифровых мыльницах есть возможность вручную устанавливать ее значение. Вы знаете, что если значение диафрагмы большое (16, 22 и т.д.) то «зрачок» объектива очень узкий и свет лучше фокусируется а матрице. В этом случае глубина резкости очень велика и размытого фона может вообще не получиться.

Если же значение диафрагмы невелико (4, 3.5, 2.8, 1.4…), то глубина резкости уменьшается и фон уже попадает в «нерезкую зону «, что и приводит к его размытию . Более наглядно влияние диафрагмы на глубину резкости и размытие фона показано на этом рисунке.

2. Чем выше фокусное расстояние, тем лучше размывается фон на фотографии

Одно и то же изображение можно получить двумя способами. Можно, например, подойти к объекту съемки вплотную и сделать снимок. Можно отойти от него подальше, пользуясь функцией зума приблизить объект и сфотографировать его. С одной стороны, вроде бы картинки должны получиться одинаковыми. Однако, если внимательно посмотреть на оба изображения, становится понятным, что на том, что снималось с бОльшим фокусным расстоянием фон размыт сильнее . Опять же лучше всего показать это на рисунке.

Таким образом, если нам хочется получить размытый задний план , мы отойдем подальше, и снимем объект с большим приближением.

3. Чем дальше фон от переднего плана, тем сильнее он размывается

Здесь, наверное, все понятно. Если, например, вы снимаете яркий цветок на фоне темных листьев деревьев, которые растут на расстоянии 10 метров от цветка, то эти самые листья будут сильно размыты.

С другой стороны, если вы фотографируете цветок на фоне остальных цветов этой же клумбы, то некоторое расстояние между передним планом и фоном, конечно, будет, однако оно будет недостаточным, чтобы сделать красивое размытие фона. Отсюда вытекает простое правило: постарайтесь найти такую точку съемки, чтобы фон был как можно дальше от того объекта, который вы фотографируете. Разумеется, это не всегда можно реализовать, но можно хотя бы попробовать.

Статья: Как сделать размытый фон на уже существующей фотографии. Видеоурок

Какой фотоаппарат нужен, чтобы получить размытый фон

Многие новички ошибочно считают, что для того, чтобы сделать фотографии с красивым размытым фоном и четким передним планом требуется дорогой фотоаппарат, желательно, зеркальный, с хорошей дорогой оптикой и т.д. На самом деле это был бы идеальный вариант, но можно добиваться размытого фона и на недорогих компактах при условии, что они могут фотографировать в ручном режиме.

Эта фотография сделана фотоаппаратом Canon Power Shoot G9 . Сами видите, фон размыт очень сильно. При съемке я открыл диафрагму до ее максимального значения 2.8. Результат налицо.

Владельцы зеркалок при условии наличия телеобъектива могут получить еще более выразительный эффект.

Canon EOS 5D Mark II, объектив Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS USM.
Фокусное расстояние 400 мм. Диафрагма 5.6. Выдержка 1/500. ISO 100

Здесь в фокусе находится только ближний к нам цветок (да и то не весь). Те, что находятся прямо за ним уже выпали из фокуса. То, что находится еще дальше, вообще потерялось и превратилось в размытые пятна. Отдельно хотелось бы показать вам фрагмент этой фотографии в натуральную величину:

Это масштаб 100%. Обратите внимание на то, насколько однороден фон. Никакого цифрового шума, никаких точек, шеварушек и т.д. Это я к тому, что если есть хотя бы малейшая возможность при выборе фотоаппарата купить зеркалку или , надо именно так и сделать. Вы удивитесь, насколько чистыми и качественными получаются снимки даже с зеркалки начального уровня.

Статья:

Практически каждый начинающий фотограф задавался вопросом: «как сделать фотографию с размытым фоном ?». Фотографии с размытым фоном всегда привлекают внимание, в них хочется всматриваться, они очень походи на естественную картинку, как её видит наш глаз. Вот несколько секретов, как фотографировать, чтобы получился размытый .

Размытый фон на можно сделать любым фотоаппаратом, только ваше творчество будет ограничено режимами и величиной диафрагмы, но все, же это возможно. Если же у вас в руках «зеркалка», то вы без труда сфокусируете камеру на любом объекте и сделаете фон размытым.

Конечно, длиннофокусный объектив легче всего. Всем известны фотографии пернатых, в основном они все сделаны с помощью длиннофокусного объектива.

Настройки

На большинстве фотоаппаратах для любителей есть функция, которая позволяет размыть задний фон . Ее обычно обозначают A-DEP, ей пользуются в основном люди, которые недавно начали фотографировать или фото выполнено при вспышке. Если делать художественные снимки, то лучше настроить фотоаппарат самостоятельно.

Для начала желательно выставить значение диафрагмы на минимум. Для этого рекомендуется снимать в режиме диафрагмы. Этот режим на разных аппаратах обозначают по-разному, например: компания Nikon обозначает «A», компания Canon «Av». Выставив в этом режиме нужное значение диафрагмы, выдержка обработается автоматически. Многие фотографы любят работать в режиме «приоритет диафрагмы» при съемке портретов и макро-съемке. Предметная съемка и рекламная фотосъемка , иногда, также использует эффект размытия заднего фона, где в последствии помещается рекламный текст или заголовок.









Макросъемка

В режиме «макро» тоже можно легко сделать фон размытым, но в этом режиме снимают мелкие предметы с маленького расстояния. На всех фотоаппаратах он обозначается «цветочком». Выставив этот режим, вам останется навести камеру и нажать на кнопку затвора, сфокусируется он самостоятельно. Для крупных объектов и большого расстояния он не предназначен, он начнет размывать картинку.

Портреты на размытом фоне

С помощью режима «приоритет диафрагмы» также можно сделать такой фон, фотографируя жанр или крупный объект на достаточно большом расстоянии. В этом режиме останется четкое изображение человека или объекта.

  • Для съемки стоит выдержать максимальный зум, лучше это сделать оптический приближением, это поможет сохранить качество съемки.
  • Нужно отойти от объекта и сделать пробные снимки, чтобы убедиться, достаточно ли размыт фон.
  • Для того чтобы избежать размытости объекта на изображение снимать лучше используя штатив.

Теперь вы знаете, как сделать фото с размытым задним фоном. Практикуйтесь, больше фотографируйте и обязательно научитесь получать именно такие снимки, как вам хочется!

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон размытым, чтобы выделить с помощью фокуса только самый важный элемент на фотографии, значит Вы попали по адресу.

Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000″, Гелиос-81н, Nikon D40

Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами

1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Конечно, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить.

Пример фото с размытым фоном

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0 то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8 или, кому повезло, то на светосильных объективах можно установить даже F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме 1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм. На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.

Пример фото с размытым фоном

3. И, на последок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

Пример фото с размытым фоном
Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических параметра:
1. Оптическая светосила объектива, она же диафрагма
2. Фокусное расстояние объектива
3. Дистанция фокусировки, расстояния между камерой, объектом съемки и задним фоном.

Опираясь на эти параметры можно без труда решить вопрос о том, какой объектив больше всего подойдет к той или иной съемке.


Какой объектив сильнее всего размывает фон

Выходя из предыдущих мыслей, сильнее всего будет размывать фон объектив с большим фокусным расстоянием и большой светосилой. Например, хорошо размывают фон полтинники — объективы с 50mm фокусного расстояния и большой светосилой F1.4, еще сильней размывают фон короткие телевики по типу 135mm F2.0, еще сильней телевики 200mm F2.0 и так далее. Но чем длиннее фокусное расстояние и больше светосила, тем дороже объектив. Потому, обычно фотолюбители останавливаются на полтине по типу 50мм F1.4 либо на темном но длиннофокусном телевике по типу 70-300мм F4.0-5.6. Какой объектив больше подойдет именно Вам — это зависит только от Ваших личных соображений.

Пример фото с размытым задним планом
Еще мысли по поводу размытия

Если углубляться в тонкости что же больше влияет на боке, то единого мнения добиться сложно, но прошу обратить внимание, что иногда фокусное расстояние влияет больше, нежели светосила объектива. Также, на размытие заднего фона косвенно влияет величина сенсора для одного и того же объектива. Так на полнокадровых камерах говорят, что размытие сильней с одним и тем же объективом. ГРИП объектива не изменяется — это физическая величина. Так в чем же подвох? А подвох в том, что меняется дистанция фокусировки объектива для компоновки одного и того же кадра. И само собой, чем дальше находится задний фон от объекта съемки, тем сильнее его размоет. Кстати, у короткофокусных объективов с большой светосилой все же лучше получается размыть фон, который находится близко от объекта съемок.

Фото с размытым фоном. С размытостью нужно быть осторожным. Фото TFCD
Фотошоп также поможет

Если же снимок сделан и хочется размыть задний фон, то в помощь придет фотошоп или другая программа. Методов размытия большое множество и на них я не буду останавливаться.

Что вообще такое размытие переднего и заднего (дальнего) плана
Выводы:

Для достижения максимального размытия следует снимать на максимальной диафрагме и максимальном фокусном расстоянии. При этом чем дальше будет расстояние между фоном и объектом и чем ближе расстояние будет между камерой и объектом — тем сильнее будет размыт фон. Если камера не может обеспечить нормального размытия, можно его доделать в Фотошопе.

Который попросил сделать урок на тему «Как размывать изображение». Сначала я хотел сделать примитивный , но потому передумал, и решил выпускать более практичные уроки, которые помогут не только начинающим «фотошоперам», а и фотографам. В этой статье будут использоваться некоторые термины, из языка фотографов, именно по этому, в конце статьи я сделаю мини-словарик, для тех, кто не понимает их значения. Новые слова в словарном запасе никому еще не помешали.

Для чего же нужно научится размывать задний фон в фотографии? Вопрос о том, как размыть задний фон очень актуальный, и его задают многие новички, которые только-только взяли в руки зеркалку. Размытый задний фон придает фотографии большей загадочности, что ли. А главное, выделяет главный объект! Но, откровенно говоря, я не фанат такого способа, я за «натуральное» боке . Но, если у вас объектив не блещет «боке»(например как мой ), то тут уже ничего не поделаешь, приходится «выкручиваться такими способами».

Итак, приступим к самому уроку. Хочу заранее сказать, что нужны основные понятия о том, и с масками (даю ссылку на урок с другого сайта, так как там отлично все расписано, и я уже не вижу смысла писать о масках что-то).

Открываем фотографию в программе Adobe Photoshop.

Делаем копию основного слоя (можно сделать Ctrl + J). В дальнейшем будем работать с копией слоя.

Теперь заходим в «Фильтр» — «Размытие» — «Размытие по Гауссу…» и выставляем около 5.5 пикс. (можно и больше, можно и меньше, это смотрите по ситуации и по тому, какой степени размытости вы хотите достигнуть):

Теперь включаем маску копии основного слоя. Это можно сделать нажав на данную кнопку и при этом зажав Alt:

И когда маска успешно создана, выбираем толщину кисти и «зарисовываем» задний фон:

И в итоге у нас должно получится подобное:

Фото у меня выбрано не совсем удачное, ибо здесь тяжело вот так с первого взгляда рассчитать где можно сделать боке, что бы это выглядело натуральным.

И да, этот способ не идеален, но или учимся делать боке во время съемки (если у вас зеркалка). Но, за то вы научились размывать задний фон фотографии в фотошопе .

Вот, хочу что бы вы даже сравнили то что у ВАС получилось, и настоящее боке (взял рандомное фото из своей коллекции):

Как снимать с размытым фоном 🚩 как сделать фон размытым 🚩 Фотография

Вам понадобится

  • — фотоаппарат с возможностью съемки с приоритетом диафрагмы;
  • — фотоаппарат с режимом «Портретная съемка» или «Макросъемка»;
  • — объект съемки.

Инструкция

Посмотрите, если ли в вашем фотоаппарате возможность съемки с приоритетом диафрагмы. Обратите внимание, у разных производителей она называется по-разному, например, у фирмы Canon этот режим называется Av, а у Nikon – А. Если найти эту функцию не удалось, почитайте инструкцию, она предусмотрена не на всех фотоаппаратах. Измените значение диафрагмы на самое маленькое, например, 3,5 или 2,8 (ее значение должно быть указано на каком-нибудь видном месте – например, над или под изображением в видоискателе, в углу кадра в режиме съемки через экран и т.д) .

Выберите относительно близкий объект для съемки, постарайтесь максимально приблизится к нему, насколько это возможно. Объект должен помещаться в кадре, а фотоаппарат – иметь возможность сфокусироваться. При этом постарайтесь отодвинуть объект от фона как можно дальше, на другой конец комнаты или помещения.

Сделайте несколько пробных снимков, изменяя размер диафрагмы и длительность выдержки. С первого раза может и не получиться, но после нескольких попыток вы поймете, в каком направлении двигаться.

Учтите такую тонкость: размытия фона гораздо легче добиться при большом увеличении. Чтобы попробовать этот способ, отойдите как можно дальше от объекта и воспользуйтесь зумом для того, чтобы увеличить его. После того, как объект хорошо впишется в кадр, наведите резкость и фотографируйте. Скорее всего, вы сразу заметите, что фон стал более размытым.

Если на вашем фотоаппарате нет режима съемки с приоритетом диафрагмы, поищите в настройках функции, которые могут называться, в зависимости от модели, «Портретная съемка», «Макросъемка» и т.п. Установив один из этих режимов, постарайтесь максимально приблизиться к объекту, дополнительно увеличьте его при помощи зума – и фотоаппарат сам постарается увеличить резкость объекта, размывая при этом фон.

Как фотографировать смартфоном. Советы по портретной съемке


Не заваливайте горизонт

Профессиональные фотографы знают о том, что линия горизонта обязательно должна быть ровной, если таковая присутствует в кадре. Раньше это было большой проблемой — приходилось отслеживать положение пузырька с воздухом в уровне, находящемся на штативе. Сейчас же достаточно включить специальный режим, который может присутствовать и в смартфоне, и в фотоаппарате. Заключается он либо в отображении цифрового уровня, либо в показе сетки из девяти прямоугольников. С этими вспомогательными инструментами можно вовремя заметить, что линия горизонта получается наклонной.

Кадрирование с сеткой 3X3

Впрочем, ровной линия горизонта должна быть не в ста процентов случаев. Иногда получается красиво сфотографировать, намеренно завалив горизонт. Это требуется, например, при съемке экшн-сцен. Также следует помнить, что современные камеры имеют высокое разрешение. Если детализация для вас не очень важна, то в будущем вы можете откадрировать снимок в любом графическом редакторе. Так можно с легкостью поправить линию горизонта.

Фон не должен портить картинку

А вот этому правилу нужно следовать неукоснительно. В данном случае имеется в виду не то, что фон не должен вызывать отвращение. Нет, теоретически вы можете фотографировать даже на мусорном полигоне. Вам нужно не допускать того, что фон будет портить картинку. Что это значит? Например, неопытные фотографы могут снять человека таким образом, что из его головы будет расти ветка дерева. Если вы наблюдаете на экране смартфона нечто подобное, то попросите человека встать чуть левее или правее, чтобы дерево оказалось в стороне. Тело человека и его голова должны четко выделяться на фоне всех остальных элементов снимка!

Если говорить о портретной съемке, то идеальным будет размытый фон. Но далеко не каждый смартфон позволяет добиться такого эффекта. Для размытия фона нужно посильнее раскрыть диафрагму — например, до значения f/2.0. Если ваш аппарат это позволяет, то в него встроена очень хорошая камера! Также размыть фон способны устройства с двойной камерой.

Обратите внимание: размытый фон профессиональными фотографами называется словом «боке». Зачастую объективы выбираются именно исходя из того, насколько красиво они размывают фон. Конечно, касается это только портретной оптики, имеющей минимальное фокусное расстояние.

Правила хороших фото на телефон

Если не соблюдать условия съемки, то сложно получить качественные изображения. Пользователи смартфонов редко разбираются в опциях и режимах камеры, оставляя стандартные настройки. Чтобы создать красивые снимки, нужно соблюдать ряд правил.

Горизонт

Линия горизонта в кадре обязательно должна быть ровной. Опцию подключают специальным режимом, который присутствует в камере смартфона. На экране подсвечивается сетка из прямоугольников, благодаря которой пользователь вовремя заметит наклон при съемке.

Показать кадр в движении, помогает намеренное заваливание линии горизонта. Если в телефоне камера имеет высокое разрешение, то в экшн-сценах почти не заметно смазывание. Детализацию и уровень удается поправить в графическом редакторе.

Никакого цифрового зума

В фотоаппарате для зумирования картинки используют оптический зум, который не снижает качество изображения. Модели в смартфонах работают только с цифровым вариантом. Опция размывает детализацию и уничтожает четкость при съемке, появляются шумы. Чтобы снять ближе, стоит подойди к предмету.

Если у телефона двойная камера, то фотографу доступен оптический зум. Объективы с разным фокусным расстоянием при приближении фиксируют картинку без потерь для качества. Информацию о технических характеристиках модели уточняют в руководстве пользователя.

Фон

Задний план не должен портить фотографию, вызывать смех, отвращение или недвусмысленные ассоциации. Если на дисплее камеры возникает неприятный момент, то рекомендует перейти левее или правее. Объект съемки выделяется на фоне остальных предметов.

Для портретной фотографии лучше выбрать режим с размытым задним планом. Внимание зрителя акцентируют на человеке, а детали за спиной видны не четко. Чтобы добиться эффекта, нужно раскрыть диафрагму. В настройках вручную увеличивают значение до f/2.0. Параметры доступны аппаратам с двойной камерой.

Вспышка

В смартфонах в качестве подсветки используют светодиодные лампы. Режим не является универсальным, поэтому для получения хороших снимков надо грамотно применять вспышку. При регулярной работе опция быстро садит аккумулятор. При съемке в кадре акценты переходят с главного объекта на детали вокруг. При неравномерном освещении на портрете у человека портится цвет кожи.

Даже профессиональные фотографы используют вспышку редко, отдавая предпочтение естественному свету. При работе с камерой телефона применяют встроенный режим в сумерках или важности заднего фона. Лучше приобрести отдельную модель с мощными светодиодами и ручными настройками.

Режим высокого качества фото

Из-за ограниченного динамического диапазона фотоаппарата при съемке в кадре возникают проблемы с темными объектами – снижается резкость или появляется лишняя детализация.

Опция HDR помогает устранить дефекты на картинке, получить изображение без расплывшихся границ.

При включенном режиме высокого качества камера делает 2-3 снимка с разной выдержкой и экспозицией. Вариант не подходит для работы с движущимися объектами, иначе детали смазываются и двоятся. Полученные кадры сливаются в одну картинку. Чем сильнее фотоаппарат и начинка телефона, тем меньше времени займет слияние. На обработку изображений уходит от 1 до 5 секунд.

Автоматический фокус сосредоточивается на местах с разными параметрами яркости, удаленности от камеры и контрастности. Техника анализирует качество снимков, отбирает части с лучшей детализацией. В итоге пользователь получает изображение с меньшим количеством шумов и высокой насыщенностью. К минусам опции относят:

  • неестественное освещение;
  • время;
  • нельзя использовать серийную съемку.

Режим HDR находится в меню выбора настроек или на главной панели экрана. После запуска опции прикасаются к кнопке затвора. Аппарат притормаживает на несколько секунд, поэтому важно не двигать рукой. Хорошо получаются объекты с освещением на заднем фоне.

Экспозиция

Владельцы телефонов редко снимают камеру с автоматического режима. При автосъемке изображение часто бывает темным или засвеченным. Чтобы исправить дефекты, нужно изменить параметры экспозиции. Опция отвечает за общую яркость картинки.

В автоматическом режиме смартфон самостоятельно корректирует параметры, но случаются сбои. Если телефон постоянно выдает затемненные или светлые изображения, тогда нужно изменить настройки. В меню вручную увеличивают или уменьшаю яркость на 2-3 ступени. Не стоит максимально повышать показатели, иначе усилится цифровой шум. Контрольный снимок покажет лучший результат.

Чтобы получить картинку в высоком качестве, нужно навести камеру на другой объект. Удерживают палец на дисплее, фиксируя экспозицию. Параметры сохраняются до нажатия кнопки съемка. Если в смартфоне есть функция RAW, то изображения сразу переносит во встроенный редактор.

Серийная съемка

Для работы с динамическими событиями рекомендуем использовать режим непрерывной съемки. Фотоаппарат в телефоне фиксирует картинки до тех пор, пока палец находится на кнопке спуска. В настройках выставляют количество кадров или указывают время. Бракованные моменты удаляют из памяти устройства.

Серийная съемка предназначена для работы с движущимися предметами. Задний фон получается размытым, а объект внимания – четким. Если нужно снимать большую группу людей, то кадрированный режим помогает получить красивые изображения, отбраковывать неудачные моменты:

  • закрытые или красные глаза;
  • отведенный в сторону взгляд;
  • зевки.

На скорость съемки влияют технические характеристики смартфона. Если кадры сохраняют на внутреннюю память, то получится увеличить количество изображений. Фокусировка аппарата зависит от быстроты фиксации картинок, параметры автоматически подстраиваются под первый снимок. При включенной опции недоступна ручная корректировка экспозиции и чаще садится батарея.

Правило 2/3

Чтобы создавать красивые и гармоничные фотографии, нужно использовать правило двух третей. Смещение деталей к точкам при съемке помогает создать интересную композицию. Человеческий взгляд не может воспринимать все объекты одновременно, а медленно путешествует по кадру. Грамотно выстроенное построение дольше удерживает внимание.

Чтобы выделить «главного героя», нужно правильно расположить элементы, упорядочить композицию от лишнего нагромождения деталей. В фотоаппарате есть режим сетки, который активизирует 9 квадратов на экране. Опция помогает не только выровнять линию горизонта, но и улучшить художественное восприятие картинки.

Человеческий взгляд попадает на места пересечения полос, поэтому в точках располагают главные объекты. На участке уместны лица (глаза) людей, головы животных и яркие элементы. В пейзажной фотографии установленные по центру деревья или камни создают ощущение разорванности изображения. Горизонт лучше смотрится в верхней или нижней части, а единичные предметы сдвигают влево по вертикали.

Панорамная съемка

Пейзажные картинки сложно получить в стандартном режиме. Опция «Панорама» автоматически снимает несколько кадров, которые соединяет в одно широкоформатное изображение. Камеры позволяют сделать фотографии в 180 и 360 С. После активации нажимают на кнопку съемки и медленно поворачивают телефон. Существуют модели, поддерживающие функции резкого изменения направления.

Во время процедуры смартфон держат вертикально, иначе панорама потеряет пропорциональность. Качественная композиция получается при равномерном освещении и отсутствии динамики. Движущиеся объекты смещаются и портят кадр. Прервать фотографирование можно в любой момент, прижав палец к квадрату «Стоп».

Применение кнопок для камеры

При съемке виртуальным затвором качество картинки снижается. Руки человека могут дернуться, что спровоцирует движение камеры. Из-за колебаний устройства изображение получится смазанным, нечетким. Чтобы создать красивые кадры, нужно использовать физические кнопки. Отдельный спуск присутствует не во всех моделях смартфона. Функцию выполняют клавиши регулировки звука. Во время работы нажимают на элемент управления громкостью, что активирует фокусировку и создает фотографию.

Использование таймера

Режим применяют для автоматической съемки, отложенный старт есть на всех моделях телефонах. Опция срабатывает через определенное время без участия пользователя. Таймер помогает сделать групповой кадр, на котором зафиксированы все люди. Смартфон ставят на возвышение, направляют объектив, включают функцию и нажимают кнопку старта.

Режим отложенной съемки находится в настройках камеры. Чтобы подключить опцию, нужно выбрать «По таймеру». Отдельно корректируют время выдержки: пользователю доступны от 3 до 10 секунд. После прикосновения к клавише затвора телефон звуком отчитывает период. Перед фотографированием сигнал учащается.

Фильтры

Не стоит постоянно использовать цветовые фильтры. Функция сглаживает недостатки камеры с низкими техническими характеристиками. Режимы не украшают изображение, а скрадывают важные детали. Злоупотребление опциями лишает кадр индивидуальности, делает похожими на другие. Если нужно снять оригинальную фотографию, тогда лучше не применять автоматическую коррекцию.

Ракурсы

У камеры смартфона более широкий угол съемки, чем в обычных аппаратах, что искажает пропорции на картинке. На портрете у человека получается огромный лоб или нос, напряженный взгляд или съехавшие к подбородку губы. Для создания хорошего кадра фотографу нужно поменять ракурс – присесть, отойти в сторону или прилечь. Визуально удлинить ноги поможет точка съемки снизу, а исправить диспропорции лица – отдаление телефона от человека.

Чтобы получить качественные фотографии, нужно часто снимать и экспериментировать. Чем больше практики, тем лучше результат. Люди видят мир с высоты своего роста, поэтому съемка с нестандартных точек обзора смотрятся эффектно. Камеру поднимают над головой или опускают до уровня ступней, что помогает зафиксировать привычные моменты с новой стороны.

Чистота объектива

Оптика влияет на качество передачи картинки. Если смартфон лежит в кармане сумки или одежды, то стекло пачкается. Пыль, отпечатки пальцев на линзе снижают четкость фотографии. Чтобы снимать отличные изображения, нужно перед каждой съемкой протирать камеру. Мягкой тканью аккуратно проводят по объективу, стараясь не поцарапать чувствительный прибор.

Не используйте цифровой зум

В своё время мы успели привыкнуть к тому, что цифровые фотоаппараты позволяют нам зуммировать картинку. Но подобное устройство использует оптический зум, в связи с чем качество картинки почти не падает. Смартфоны же наделены только цифровым зумом. И многие из нас продолжают его использовать. А зря! Это практически убивает изображение, уничтожая четкость и детализацию. Откажитесь от использования цифрового зума! Забудьте о нём!

Если вы почитаете о смартфонах с лучшей камерой, то отметите одну закономерность. В последнее время всё больше устройств наделяется двойной камерой. У некоторых из них объективы имеют разное фокусное расстояние. Если вы обладаете таким аппаратом, то вам доступен оптический зум. Его использовать можно без всяких опасений.

Вспышка выручает не всегда

Если вокруг вас темно, то фотографировать на смартфон придется со вспышкой. Обычно в её качестве используются один или два ярких светодиода. Некоторые люди ленятся отключать вспышку, используя её абсолютно всегда. Это в корне неправильно! Во-первых, при регулярной фотосъемке она сажает аккумулятор. Во-вторых, она делает акцент на деталях вокруг, а не на самом объекте. В-третьих, в кадре наблюдается неравномерное освещение. А некоторые вспышки ещё и цвет кожи портят, что совсем неприемлемо при портретной съемке.

Используйте вспышку только в случае острой необходимости. Даже профессиональные фотографы стараются снимать в условиях естественного освещения. А если они и применяют вспышку, то особо мощную и с большим количеством настроек.

Как делать не нужно — частые ошибки

Если человек имеет определённые внешние недостатки, то организовать съёмку нужно таким образом, чтобы они были минимально заметными. Например, используемый ракурс, должен подчёркивать выгодные черты и скрывать нежелательные.

Некоторые стараются использовать вспышку, рассчитывая сделать фотографию более выразительной. Иногда следствием является появление эффекта «красных глаз». Поэтому такое средство следует применять осторожно.

Для съёмок не рекомендуется использовать зеркало. В этом случае будет также виден смартфон, что не добавит портрету выразительности.

Считается неправильным делать селфи на официальных мероприятиях или во время похорон и других трагических событий. Хотя в некоторых случаях такие фото создавались и даже имели определённую популярность.

В создании селфи создаются и исчезают модные течения. Некоторые из них порождены желанием показать свою оригинальность. Например, было модно показывать, как девушка делает селфи, а ей не дают это делать, отбирая смартфон. Сейчас это уже не в тренде. Если использовать такой стиль, то это вряд ли понравится зрителям.

Не забывайте об HDR

Сейчас практически любой телефон располагает несколькими режимами съемки. Среди них частенько можно обнаружить HDR. В этом режиме смартфон делает два кадра с разной экспозицией. Затем они смешиваются в один снимок, автоматика устраняет слишком темные и очень яркие области. Если не переборщить с разностью экспозиции, то можно получить очень красивую фотографию, на которой нет неразличимых объектов.

Использовать HDR нужно при съемке сцен в условия высокой контрастности. Например, без HDR у вас может получиться снимок комнаты, на котором окно превратилось в яркое белое пятно, так как освещение за ним гораздо ярче. Также без HDR сложно получить качественную фотографию постройки, если солнце находится прямо за ней.

Церковь на этом фото без HDR получилась бы очень темной

Помните, что каждый смартфон совершенно по-разному работает в режиме HDR. Всё зависит от модуля камеры, оперативной памяти и процессора. Какие-то устройства вовсе не наделены данной функцией. Другие в режиме HDR требуют держать смартфон неподвижно в течение пары-тройки секунд. И лишь третьи работают идеально, делая оба кадра практически моментально.

Регулируйте экспозицию

Многие владельцы смартфонов предпочитают снимать в автоматическом режиме. Более того, они используют только кнопку спуска затвора, не зная о каких-либо настройках камеры. Это непростительная ошибка! У таких людей снимки частенько получаются слишком темными или чересчур светлыми. А всё из-за того, что во время фотографирования не регулировалась экспозиция.

Если говорить совсем кратко, то экспозиция — это общая яркость снимка. Обычно смартфон ставит правильную экспозицию, но иногда он всё же ошибается. Если вы видите, что телефон хочет сделать слишком темную или очень светлую фотографию, то у вас есть два пути:

  • Попробуйте навестись на что-то другое, чтобы получить нормальную картинку. После этого удерживайте палец на экране. Тем самым вы заблокируете экспозицию — теперь она не будет меняться вплоть до того момента, пока вы не сделаете снимок.
  • Попробуйте вручную отрегулировать экспозицию. В каждом приложении «Камера» для этого применяется свой способ. Изменение экспозиции происходит в меньшую (уменьшение яркости) и большую (увеличение яркости) сторону с шагом в 1/3 ступени.

Справа находятся настройки баланса белого, ISO и экспозиции

Какой бы способ вы не использовали, вы сможете получить кадр ровно с такой яркостью, какая вам требуется. Ещё проще владельцам смартфонов, умеющих снимать в формате RAW. Им не стоит бояться пересветов — в дальнейшем эти снимки можно грамотно отредактировать в специальной программе. А вот очень темные снимки всё же будут никуда не годными — при повышении яркости посредством программы увеличится цифровой шум.

Применяйте серийную съемку

Ещё всего пять лет назад наши советы не включали бы в себя этот пункт. Дело в том, что раньше для формирования изображения смартфону требовалось длительное время. Но сейчас мощности процессора хватает для того, чтобы за одну секунду создавались два-три кадра. Такая съемка называется серийной. Её следует использовать при фотографировании динамичных сцен. В серийном режиме вы точно не упустите самый красивый или смешной момент!

Но не стоит использовать подобный режим на постоянной основе. Дело в том, что после каждой съемки в серийном режиме вам придется потратить определенное время на удаление ненужных кадров. Не будете же вы хранить десятки, сотни, а в последствии и тысячи практически одинаковых фотографий? А ещё при серийной съемке вы не сможете отрегулировать экспозицию. Словом, используйте такой режим только при съемке каких-нибудь экшн-сцен.

Правильно используйте свет

Этот совет относится ко всем моделям телефонов: объект съемки должен находиться лицом к источнику света, но никак не камера. Основная проблема камер смартфонов заключается в работе с малым количеством света. Поэтому наша основная задача — дать камере максимальное количество света. Возможно, вам придется немного подумать над тем, как разместить объект, но результат вам понравится.

Не забывайте о панораме

Некоторые пейзажные фотографии не получаются красивыми, если их снимать в обычном режиме. Попробуйте задействовать режим «Панорама». В нём аппарат автоматически создает множество снимков, объединяя их в одно широкое изображение. В частности, так получаются 180- и даже 360-градусные панорамы.

Типичная панорама, сшитая из нескольких снимков

Вы можете и самостоятельно сделать несколько кадров очень широкого пейзажа. Объединить их в одно изображение можно при помощи компьютера — вам потребуется Adobe Photoshop или Kolor Autopano Giga.

Не забывайте о физических кнопках

Чаще всего владельцы смартфонов снимают при помощи виртуальной кнопки спуска затвора. Но в таком случае устройство колеблется, из-за чего снимок может смазаться. Если вы желаете научиться красиво фотографировать на телефон, то постарайтесь помнить о том, что можно использовать физические кнопки. Конечно, отдельная клавиша спуска затвора сейчас присутствует далеко не на каждом смартфоне. Но зато вместо неё ту же функцию выполняют кнопки регулировки громкости. Чаще всего они действуют ровно таким же образом, как работает кнопка спуска затвора на цифровом фотоаппарате. Вы зажимаете клавишу — устройство фокусируется, затем кнопка отпускается — создается кадр.

Как профессионально делать селфи

Чтобы создать красивые кадры фронтальной оптикой, нужно подобрать хорошее освещение. Естественный свет намного лучше дорогой профессиональной вспышки. На улице увеличивается контрастность, лицо приобретает равномерный тон. На солнце появляются блики, поэтому источник не должен находиться сзади – только справа или слева. При съемке на камеру телефона в помещении нужно оценить светильники. Нельзя стоять затылком к лампе, иначе лицо получится затемненным.

Чтобы делать качественное селфи, нужно экспериментировать с ракурсами. Наклонять можно не только устройство, но и голову. Держать гаджет выше лица рекомендуем при групповом фото, при портретном – на уровне глаз. Интересные кадры получаются при отведении взгляда от объектива.

При съемке селфи не стоит выворачивать губы уточкой. Выражения лица далеки от нормы и давно вызывают недоумение у смотрящих. Естественней и гармоничней выглядит обычная улыбка. Если нет желания смеяться, то достаточно вспомнить забавную историю. В кадре глаза теплеют, что положительно отражается на восприятия изображения.

Не стоит фотографировать вблизи от головы. Если у телефона нет широкоугольной камеры, то лучше снимать при помощи монопода. Палка для селфи позволяет отодвинуть смартфон на 1,5. В кадре хорошо виден фон и не нарушаются пропорции лица. Устройство снимает не только на фронталку, но и на основной фотоаппарат, что улучшает качество картинки.

Правило двух третей

Ранее мы упомянули о специальном пункте в «Настройках», после активации которого на экране появляется сетка 3×3. Она поможет не только выровнять горизонт. С её помощью можно сделать снимок более художественным. Делом в том, что взгляд человека чаще всего падает в места пересечения этих линий. Следовательно, именно в этих местах должны располагаться самые важные объекты. Например, в них можно расположить головы людей, птиц или что-либо ещё. Конечно, это применимо не к каждой фотографии.

Не размещайте главный объект в центре кадра

Когда мы делаем фотографию, на уровне интуиции размещаем главный объект в центре кадра. Даже если на первый взгляд кажется, что этого объекта нет. Например, при создании снимка лесного массива человек «автоматически» находит центральную фигуру, которую помещает на передний план.

Попробуйте прием «Правило третий». В камере смартфона можно разделить экран на 9 секций. Ключевые объекты снимка должны располагаться в точках, где пересекаются линии сетки. Таким образом, основной акцент будет сделан на нескольких элементах снимка:

  • Основной объект фотографии — человек, предмет, природное явление.
  • Объекты, которые находятся на фоне — лес, белка, закат.

Еще это прием известен как «Золотое сечение». При создании снимков можно размещать главные объекты на линиях сетки — вертикальных и горизонтальных.

Используйте фильтры с умом

Не стоит снабжать теми или иными фильтрами все фотографии. В первую очередь следует задуматься над тем, не может ли снимок вовсе обойтись без цветового фильтра. Сейчас люди понимают, что чаще всего наличие фильтра свидетельствует о том, что смартфон, которым делалась фотография, обладает очень плохой камерой.

Фильтры могут иметься даже в приложении «Камера»

Во многих случаях фильтры не украшают снимок, а только скрывают какие-то важные детали. Все мы уже устали от того, как много фотографий снабжается разными фильтрами. Их изобилие в социальных сетях начинает раздражать. Если вы хотите, чтобы на ваши снимки обратили внимание — постарайтесь накладывать фильтры в самых редких случаях.

Несколько советов

Подбирая выгодные ракурс, не стоит пренебрегать аксессуарами. Можно сделать множество селфи за короткий период, просто меняя их. Например, могут подойти береты, веер, очки, шарфики, платки. Может подойти бокал, наполненный вином.

Хорошим украшением является эмоциональность. Если. Например, пробудить определённые воспоминания, вспомнить о чём-то приятном, то выражение лица сможет сделать селфи особенным. Улыбка делает снимок более впечатляющим. Вызвать ощущение грусти или торжественности можно, проявив фантазию.

Иногда девушка выглядит эффектнее, если сделает причёску объёмной. Один из такого рода вариантов состоит в том, чтобы перекинуть волосы на одну сторону и показать свой наиболее выгодный ракурс.

Для красивого фото иногда имеет смыслвыбрать подходящую одежду. Если она будет красивой и неброской, то подчеркнёт сделанный автопортрет.

Во время съёмок нужно держаться расслабленно и уверенно. Такая поза всегда привлекает внимание. Нужно позаботиться о выражении лица. Если оно выражает хоть в малейшей степени боль или страх, то селфи вряд-ли будет выглядеть удачно.

Как делать фотографии с размытым фоном

Бывают случаи, когда вы хотите, чтобы вся фотография была в фокусе.

(f/20, ISO 200, 1/50 с)

Однако бывают и другие случаи, когда вы хотите, чтобы только маленькая часть вашей фотографии была в фокусе, а остальная часть была размыта. Вы всегда можете манипулировать им постфактум в программе редактирования фотографий, такой как Photoshop, но гораздо проще снять его так, как вы хотите, а затем отредактировать по своему усмотрению.

Первый способ сделать фон размытым — это то, о чем я рассказывал прошлой осенью в своем посте об диафрагме. Для целей этого урока я буду держать его красивым и простым.

Вы хотите использовать наименьшее число f/stop, которое позволяет ваш объектив.

У меня есть 50 мм f/1.8, который, по моему скромному мнению, является обязательным объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Я не буду использовать его для этого поста, так как он не сработает для второго пункта, который я собираюсь сделать. Вместо этого я использую свой 24-70 мм f/2.8 объектив. Причина в том, что есть еще одна вещь, которую вам нужно сделать, чтобы еще больше размыть фон.

Вам нужно отступить и увеличить масштаб.

Вот снимок цветка в нашем саду с использованием этих двух насадок. Я установил диафрагму на 2,8 и уменьшил масштаб до 24 мм.

(f/2,8, ISO 200, 1/50 с)

Фон красивый и размытый, но мы можем сделать его еще сильнее. Я увеличил масштаб до 70 мм, сделал несколько шагов назад и попытался скомпоновать его так же, как и первый кадр.

(f/2,8, ISO 200, 1/60 с)

Чем больше увеличение, тем размытее фон.

Если вы хотите, чтобы был действительно вычурным, вы можете надеть зум-объектив большего размера. Я использовал свой объектив 70-200 мм и увеличил до 200 мм для этого снимка Хиллари и Шона.

(f/2,8, ISO 200, 1/800 с)

Я хотел использовать более актуальную фотографию, чтобы еще раз продемонстрировать это. Вот моя до смешного милая дочь, одетая до смешного милого платья, с нелепо розовым цветком в руках.

Как видите, она относилась к своей работе очень серьезно.

Когда я сказал ей, как здорово она помогла мамочке, она осталась очень довольна собой.

Подводя итог, вы можете сделать две вещи, чтобы сделать фон как можно более размытым.

1. Используйте самую широкую настройку диафрагмы (наименьшее число).

2. Используйте максимально возможное увеличение и отойдите назад, чтобы кадрировать снимок.

Удачной стрельбы!

комментарий через Facebook

комментария

Как сделать рождественские огни размытыми на фоне фото

Задумывались ли вы когда-нибудь, как фотографы делают рождественские огни такими красивыми на заднем плане? Ну не удивляйтесь больше! Я здесь, чтобы показать, что происходит и как сделать эти фотографии для себя! (Нет DSLR? Нет проблем.Прокрутите вниз, чтобы узнать советы по работе с iPhone.)

Сравним…

Вот три фотографии, которые я сделал с тремя разными объективами: 35 мм f/1.8, 50 мм f/1.4 и 70-200 мм f/2.8.

Обратите внимание, как мое тело заполняет примерно одну и ту же часть кадра на каждой фотографии, а рождественская елка — на другой половине. Однако внешний вид дерева совсем немного отличается! Вот почему:

Прежде всего, требуется малая глубина резкости, чтобы свет вообще размывался.(Малая глубина резкости = широкая диафрагма = низкая диафрагма.) Однако, когда я нахожусь близко к дереву, как в случае с 35-мм объективом, расстояние между мной и деревом не такое большое. Несмотря на то, что у меня диафрагма f/2.8, мне нужно большее расстояние между мной и деревом, чтобы эффекты были более резкими.

(Настройки: 35 мм f/1,8 при 1/160, f/2,8, ISO 100)

Для 50-мм снимка я фактически остался в том же положении, но вы заметите, что огни немного более размыты, потому что это большее фокусное расстояние по сравнению с 35-мм.(И меньше места по краям фото.)

(Настройки: 50 мм f/1,4 при 1/160, f/2,8, ISO 100)

Теперь, для того, чтобы я смог сделать снимок своим объективом 70-200 мм и заполнить кадр так же, как на первых двух снимках, мне пришлось отойти намного дальше от елки. У меня не было достаточно места, чтобы полностью отдалить камеру, поэтому эта фотография была сделана на 160 мм. Я нахожусь примерно в 15 футах от дерева по сравнению с 2 футами от дерева на первых двух снимках. Посмотрите, как по-разному выглядят огни! Такой светлый и праздничный.Этот эффект вызван сжатием объектива, о котором я рассказываю в этом видео, если вы хотите узнать, что, черт возьми, это значит.

(Настройки: 70–200 мм f/2,8 при 160 мм, 1/160, f/2,8, ISO 200)

Еда на вынос…

Очевидно, очень разные сцены и вибрации, и на последнем кадре мне больше всего нравится свет! Итак, два основных вывода. Для сжатия фона требуется более длинное фокусное расстояние, что дает красивый эффект боке.

Другая заключается в том, что чем больше расстояние между вами и рождественскими огнями, тем резче будет глубина резкости.Однако очевидно, что если бы я сделал снимок на расстоянии 15 футов от дерева с помощью объектива 35 мм или 50 мм, дерево на заднем плане выглядело бы крошечным, и вы бы увидели больше окружающей гостиной. Что следует учитывать.

Ваша очередь!

Если у вас дома есть цифровая зеркальная камера, попробуйте! С любым объективом или объективами, которые у вас есть, попробуйте сделать снимок с самым коротким фокусным расстоянием, а затем сделайте снимок с самым длинным фокусным расстоянием. Я рекомендую установить диафрагму на f/2.8 или шире, если это возможно. Если ваш объектив не имеет такой ширины, просто сделайте его как можно шире.

Если вы делаете групповое фото, хорошее эмпирическое правило — подбирать диафрагму по количеству людей в кадре, просто чтобы убедиться, что все остаются в фокусе. (Если все это звучит для вас как полная тарабарщина, ничего страшного! Напишите мне по электронной почте, и я буду рад ответить на ваши вопросы.)

А еще лучше – присоединяйтесь к моему онлайн-курсу «Фотосъемка в ручном режиме для начинающих»! Следующий класс начинается 24 января 2022 года.Готовы поднять свои навыки фотографа на новый уровень? Присоединяйся ко мне!

Еще несколько примеров…

Ради интереса, вот несколько других фотографий, которые я сделал «в дикой природе» и получил этот красивый фон.

Мой друг Виктор в центре города Эдмондс, через дорогу от множества праздничных огней, снимает на мой объектив 85mm f/1.4. (Настройки: 85 мм f/1,4 при 1/125, f/1,6, ISO 1250) Свадьба со стеной, украшенной гирляндами, пара находилась на расстоянии не менее 20 футов, и я снимал на свой 85 мм f/1.4, так что я был довольно близко к ним. (Настройки: 85 мм f/1,4 при 1/125, f/1,8, ISO 400) Фотосессия старшеклассников в Сиэтл-центре, мой старшеклассник находился довольно далеко от света и снимал на мой объектив 70-200 мм f/2.8. (Настройки: 70–200 мм f/2,8 при 175 мм, 1/250, f/2,8, ISO 4000) Фотосессия старшеклассников в Сиэтл-центре, мой старшеклассник находился довольно далеко от света и снимал на мой объектив 70-200 мм f/2.8. (Настройки: 70–200 мм f/2,8 при 78 мм, 1/250, f/2,8, ISO 1600) Та же свадьба, что и выше, я фотографировал детали через всю комнату от гирлянд и использовал свой 85-мм объектив, чтобы свет заполнил фон.(Настройки: 85 мм f/1,4 при 1/125, f/2,0, ISO 800) Та же свадьба, что и выше, я фотографировал детали через всю комнату от гирлянд и использовал свой 85-мм объектив, чтобы свет заполнил фон. (Настройки: 85 мм f/1,4 при 1/125, f/2,0, ISO 1250)

Получение «размытого фона» на iPhone

Если у вас нет цифровой зеркальной фотокамеры, но вы хотите попробовать получить этот эффект на своем мобильном телефоне, вам потребуется портретный режим на вашем телефоне. Эти фотографии были сделаны на мой iPhone 11 Pro с помощью селфи-камеры, первая — в обычном режиме, а вторая и третья — в портретном режиме с f/16 и f/1.4 соответственно.

Размытие фона вызвано эффектом искусственной диафрагмы в портретном режиме, но оно все же помогает отделить вас от фона и создает красивое размытие! Вы даже можете поиграть с настройкой f-stop в портретном режиме, чтобы увидеть, как изменяется глубина резкости. (Бонус: вы даже можете настроить диафрагму ПОСЛЕ этого факта, если вы перейдете к параметрам редактирования — именно это я сделал с фотографиями 2 и 3!)

Надеюсь, это небольшое руководство было вам полезно! Опять же, не стесняйтесь пинговать меня с вашими вопросами, или еще лучше, по электронной почте мне примеры ваших собственных фотографий, как это!

С праздником!

Tech Talk: 4 совета по размытию фона на фотографиях — Horizon Found

Представьте себе: после множества исследований вы, наконец, нажали на курок и купили себе совершенно новую цифровую зеркальную камеру , о которой мечтали МЕСЯЦЫ.И теперь вы сидите там — только что распакованная камера в руке — думаете: «ДА!! Мир принадлежит мне! Теперь я НАКОНЕЦ-ТО могу получить профессиональный вид с размытым фоном на ВСЕХ моих фотографиях!» Итак, вы идете и снимаете свою первую серию фотографий, которые, как вы убеждены, полностью изменят правила игры, вы вставляете карту памяти в свой компьютер, и — четкая царапина на записи — они не выглядят НИЧЕГО так, как вы себе представляли, и, что?!, ни одного размытого фона не видно! Что дает?!

Когда я впервые обнаружил в себе любовь к фотографии , я стал одержим дешевой мыльницей моей подруги до такой степени, что она фактически стала моей собственной — я просто не мог отдать ее ей.С помощью этой камеры я усвоил много важных уроков фотографии, но после того, как одержимость стала серьезной, все, чего я хотел, — это создавать изображения с желаемым размытым фоном. В конце концов я понял, что этого почти невозможно добиться с помощью камеры типа «наведи и снимай», поэтому я убедил себя, что единственный способ добиться такого эффекта — это использовать высокотехнологичную зеркальную камеру.

Что ж, я ошибся. И как только он попал мне в руки, сразу стало ясно, что зеркальные камеры не просто автоматически создают для вас размытый фон.Осознав это, я перешел от ощущения, будто нашел ответ на все свои проблемы, к ощущению поражения, замешательства и возвращения к тому, с чего начал.

Вот один из самых важных уроков, который нужно помнить, когда дело доходит до фотографии:

.

Камера не делает фотографа; фотограф делает камеру.

И да, в то время как цифровая зеркальная камера определенно сделает размытие фона намного проще, чем мыльница и снимай, я забыл золотое правило фотографии! Камера не собиралась волшебным образом знать, что я хочу, чтобы на фотографии был размытый фон, Мне нужно было понять, как сказать ей, чтобы она делала фотографию таким образом . И лучший способ сделать это — научиться правильно управлять ручными настройками . Здравствуй, кривая обучения!

Итак, если вы когда-нибудь пытались найти решение своей проблемы с размытыми фотографиями, то у меня есть для вас подсказки. Но сначала давайте удостоверимся, что у всех нас есть технический жаргон.

РАЗМЫТНЫЙ ФОН = ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Итак, что вам нужно понять об этих волшебных размытых фонах, которые мы все так любим, так это то, что они создаются путем управления чем-то, называемым глубиной резкости .

Теперь глубина резкости создается с помощью диафрагмы в вашем объективе, что позволяет вам контролировать область вашей сцены, которую вы хотите сфокусировать, от передней до задней части. Небольшая глубина резкости означает, что в фокусе находится очень мало объектов, что приведет к более размытому фону, в то время как более глубокая глубина резкости приведет к тому, что изображение окажется в фокусе на всем протяжении от передней до задней части сцены. (Вы также можете слышать, что люди называют это «боке», но я предпочитаю глубину резкости.)

Итак, теперь, когда вы понимаете, что такое глубина резкости, давайте поговорим о том, как мы можем использовать его, чтобы добиться кремового фона вашей мечты. Вот 4 способа управления глубиной резкости и получения размытого фона:

1. Откройте диафрагму

ЕДИНСТВЕННАЯ настройка камеры, которая позволяет вам контролировать глубину резкости, — это диафрагма, и способ, которым мы управляем этим при съемке в ручном режиме, — это настройка F-Stop нашего объектива. Чем ниже значение F-Stop (например, F/1.4), тем шире отверстие диафрагмы и тем более размытым будет фон. С другой стороны, чем выше число F-Stop (например, F/16), тем меньше отверстие в диафрагме и тем более сфокусированными будут ваши изображения от передней до задней части сцены.

Итак, если у вас возникли проблемы с получением этих кремовых, размытых фонов, попробуйте открыть диафрагму до самого широкого значения F-Stop вашего объектива и посмотреть, что изменится.

И если у вас закружилась голова от каких-либо разговоров об диафрагме, нажмите здесь и загрузите нашу памятку по ручному режиму , которая поможет упростить общую картину для всех ручных настроек вашей камеры.

2. Расстояние

Теперь, когда вы поняли, как диафрагма влияет на глубину резкости, вам следует подумать о расстоянии.Поначалу расстояния, с которыми вы имеете дело, могут показаться высеченными в камне, но на самом деле есть несколько способов настроить воспринимаемое расстояние на ваших изображениях:

Станьте ближе к объекту съемки

Расстояние между вами и вашим объектом сильно влияет на глубину резкости, которую вы можете достичь. Чем ближе вы находитесь к объекту, тем более размытым будет казаться ваш фон, а чем дальше вы от объекта, тем четче будет казаться фон (даже при максимально открытой диафрагме объектива).

В приведенных ниже примерах все настройки моей камеры были одинаковыми, и ЕДИНСТВЕННОЕ, что изменилось, это то, что я приблизился к объекту:

Отодвиньте объект от фона

Положение вашего объекта имеет значение не только по отношению к вам и вашей камере, но и по отношению к самому фону. Расстояние между вашим объектом и фоном оказывает большое влияние на то, как ваша камера захватывает глубину резкости. Чем ближе ваш объект к фону, тем четче он будет выглядеть, а чем дальше ваш объект от фона, тем более размытым он будет казаться.

3. Увеличение с помощью объектива

С зум-объективом вы можете увеличивать и уменьшать масштаб до различных фокусных расстояний, что напрямую влияет на глубину резкости, которую вы можете достичь. Чем шире фокусное расстояние (например, 24 мм), тем меньшей глубины резкости вы можете достичь и тем четче будет казаться фон изображения. В качестве альтернативы, чем больше фокусное расстояние, которое вы используете (например, 200 мм), тем более размытым будет фон изображения. Так что, если у вас есть зум-объектив, увеличьте эту присоску к объекту как можно ближе и посмотрите, как она повлияет на фон.

4. Найдите подходящий фон

Как и в случае с советом номер два, это может показаться чем-то, что находится вне вашего контроля — фон — это то, что верно? Но дело в том, что фон играет огромную роль в появлении ГРИП и, честно говоря, слишком часто упускается из виду. Вы можете идеально настроить все параметры камеры, но если вы снимаете на неправильном фоне, глубина резкости будет выглядеть совершенно плоской. Всегда убедитесь, что вы размещаете свой объект (если возможно) перед динамичным, красочным фоном с различными текстурами, чтобы на фоне что-то происходило! Съемка на фоне отдаленного горного хребта создаст совершенно другую глубину резкости, чем съемка среди близлежащих деревьев и листвы.Попробуйте выбрать фон, который увеличит глубину резкости и сделает ваши изображения более интересными.


Как и все технические аспекты фотографии, рассматривайте эти советы как инструменты, которые вы можете использовать при необходимости, а не как строгие правила, которым вы должны следовать. В конце концов, самое главное в обучении тому, как делать что-то новое с вашей камерой, — это получать удовольствие и быть креативным . Это ВАШЕ видение, и эти советы просто помогут вам найти методы, которые лучше всего подходят для вас и вашего стиля фотографии.Так что не забывайте о путешествии и открытиях, которые приходят с изучением чего-то нового!

Хотите пообщаться с другими женщинами-фотографами, такими как вы? Присоединяйтесь к нашей группе закрытого сообщества Facebook , где вас встретят с распростертыми объятиями. Это место, где вы можете поделиться своей работой, найти вдохновение и спросить совета у всех наших замечательных участников. Нажмите здесь, чтобы присоединиться!

Получение размытого фона: как сделать более качественные фотографии для объявлений на ASOS Marketplace.| Блог | Блог продавца

Привет, продавцы торговой площадки!

Я слышал, что Святым Граалем для фотографий Marketplace является «размытый фон», поэтому я собрал несколько советов, которые помогут вам добиться этого. Небольшое замечание о камерах: хотя я твердо верю, что вы можете делать отличные фотографии с помощью «наведи и снимай» (некоторые из моих любимых и наиболее нужна SLR, поэтому конкретные советы по работе с объективами относятся к этому типу камеры.Ладно, пошли.

1.Знай свою камеру

Ключом к получению более качественных снимков является умение работать с тем, что находится в ваших руках. Найдите время, чтобы познакомиться с функциями вашей камеры, используйте своих друзей и семью для пробных снимков и снимайте как можно чаще. Чем комфортнее вы станете, тем легче будет достичь желаемых результатов. Если к вашей камере прилагается инструкция – прочтите ее! Возьмите камеру и руководство пользователя в долгое путешествие и просто ознакомьтесь с индивидуальными настройками.Это старая поговорка, но она звучит правдоподобно — практика делает совершенным.

2. Инструменты торговли.

Правильный объектив очень важен, и не все из них подходят для фотографий в уличном стиле, которые вы хотите сделать для своих объявлений. Стандартный объектив для приобретения — 50 мм f1.8.


Широкоугольные объективы, такие как 16 мм, 24 мм, 28 мм и 35 мм, могут создавать искажения на фотографии. Перспектива объектива 50 мм похожа на перспективу человеческого глаза и, как правило, не приводит к странным искажениям.



3.Глубина резкости

Если вы не знакомы с терминами «диафрагма» и «диафрагма», включите их в свой словарь, так как именно они определяют мягкость фона вашего изображения. фотографии, или то, что технически называется глубиной резкости. Чем ниже число f-stop, тем шире диафрагма, и оба они будут определять, насколько размытым будет фон (насколько мелкой или глубокой глубина резкости) вашей фотографии. При съемке объективом 50 мм (как я) установите диафрагму на f/1.8-2.2, чтобы фон оставался не в фокусе, а объект был резким.


4.Фокус

Когда вы будете готовы к съемке, общее правило состоит в том, чтобы убедиться, что вы сфокусировали центр видоискателя на центре вашего объекта, и убедиться, что его глаза четко сфокусированы . Чтобы добиться идеально четкого фокуса при низкой диафрагме, лучше полагаться на автофокус камеры. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, прежде чем нажать ее полностью.

5.Композиция/Кадрирование

Кадрирование:

Оглянитесь вокруг — есть много естественных рамок или объектов, таких как арки, стены или деревья, которые могут помочь привлечь внимание к вашему объекту и изолировать его на изображении. В результате получается более сфокусированное изображение, которое естественным образом привлекает внимание к главной достопримечательности.

Состав:

На большинстве портретов объект находится в центре кадра, но как насчет того, чтобы попробовать «правило третей».Представьте, что ваше изображение разделено на 9 равных сегментов с двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Правило третей гласит, что вы должны располагать самые важные элементы в вашем представлении вдоль этих линий или в точках их пересечения. Это добавит баланса вашим фотографиям.

6.Свет

Фотография буквально означает «писать светом», поэтому само собой разумеется, что качество и настроение ваших изображений будут определяться доступным светом.Как правило, наиболее контролируемый свет для съемки — это пасмурное небо, поскольку облака действуют как естественные светофильтры. Ярко-голубое небо даст вам много ярких цветов и более глубокие контрасты, но снимать, когда солнце находится прямо над головой, — это все равно, что держать фонарик над головой — на лице будут тени, поэтому обязательно обратите внимание на свое положение. (или ваш предмет) соответственно.


Это всего лишь несколько советов, которые помогут вам встать на правильный путь к получению более качественных снимков, так что идите и начинайте снимать, а главное, получайте удовольствие!

Я хотел бы увидеть ваши фотографии, как только они будут готовы, поэтому не забудьте показать мне результаты, написав мне в Твиттере на @whoisbobbparris.

Удачи!

Как делать снимки с размытым фоном – Полное руководство

Ничто так не выделяет изображение, как резкий, четкий объект на кремовом размытом фоне. Когда я впервые начал фотографировать, я был разочарован тем, что моим снимкам не хватало той профессиональной глубины резкости, которая делала их живыми.

Итак, как добиться волшебного размытия фона на ваших фотографиях? Простой ответ заключается в скорости апертуры. Используйте большую настройку диафрагмы, и ваша камера сфокусируется на одном объекте, отбрасывая фон из фокуса, добавляя объем и глубину вашей фотографии.Напротив, меньшая диафрагма сгладит изображение, удерживая все объекты в фокусе.

Просто, правда? Но вы, как фотограф, можете сместить место размытия, известного как боке, на передний или задний план. Или даже где-то посередине.

Управление размытием

При компоновке кадра через видоискатель нажмите кнопку фокусировки наполовину, когда объект находится в скобках фокусировки. При использовании широкой диафрагмы другие элементы сцены исчезают.Теперь сдвиньте фокус подальше и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Вы увидите, что ближние элементы красиво размыты, но дальние объекты будут четкими.

 

Выберите правильный объектив для достижения наилучшего размытия

Красивое размытое боке можно получить только с помощью светосильного объектива. Скорость объектива означает, насколько быстро он может экспонировать сцену с короткой выдержкой. Обычно более дорогой, чем его более медленные аналоги, светосильный объектив имеет диафрагму, которая широко открывается до 2.8 или даже 1,4. Расстояние, на котором вы стоите от объекта, также влияет на эффект боке. Даже с более медленной и меньшей диафрагмой, возможно, f/6.5, можно добиться некоторого уровня размытия, если вы оставите достаточно места между объектом и фоном.

 

Понимание диафрагмы: меньшие числа означают большую скорость, большую диафрагму

Число диафрагмы называется диафрагмой и обычно обозначается косой чертой, например f/2,8. Поскольку эти числа представляют дробь, большая диафрагма говорит вам о том, что объектив имеет меньшее отверстие, через которое свет проходит и попадает на объект.Этот маленький, дробный размер диафрагмы, f/8 или f/11, говорит вам, что большая часть вашей фотографии будет в фокусе, и также, вероятно, потребуется более медленная скорость затвора, чтобы пропустить больше света. Объектив с большой апертурой, скажем, f/1,4 говорит вам, что отверстие — это больший кусок пирога, пропускающий много света и фокусирующийся только в указанном вами диапазоне. Все еще в замешательстве? Играйте в Backwards Land: чем меньше число, тем больше дыра!

 

Качество боке

Размер и форма лепестков диафрагмы внутри объектива могут повлиять на размер и форму размытых пикселей на фотографии.Поклонники техники глубины резкости будут часами спорить о приятности или качестве размытого фона. Он однородный? Можете ли вы различить очертания отдельных пикселей? (подсказка: вы не должны этого видеть.) Сохраняет ли размытая область цвет или она выглядит размытой? Достаточно ли однородны светлые и темные области? Ваш выбор объектива во многом связан с этим, и, если вы похожи на многих фотографов, вы прочитаете много форумов, прежде чем делать инвестиции. Но как узнать, какой объектив купить?

 

Поиск идеального объектива с эффектом боке

Когда я впервые начал изучать объективы, признаюсь, я провел много времени… МНОГО времени… на Amazon.Я хотел узнать мнение не только профессионалов, но и любителей, которые боролись с теми же концепциями и кривой обучения, с которыми имел дело я. Но, больше всего, я хотел увидеть их пробные снимки. Если вы посмотрите на объектив на Amazon и прокрутите до отзывов покупателей, эти энтузиасты не только подробно расскажут о плюсах и минусах из своего собственного опыта, но и часто будут добавлять фотографии, подтверждающие их пост. Вы найдете много информации для начала работы и даже сможете задавать вопросы, на которые другие пользователи будут рады ответить.Когда вам надоело подглядывать за чужой работой, пришло время посоветоваться с большими парнями.

 

Мастера объективов в сети!

Как только вы начнете понимать, что вам нужно как фотограф, пришло время перейти на такие сайты, как DP Review или Tom Hogan, если вы находитесь в лагере Nikon. Форум DP Review привлекает как профессионалов, так и любителей одной общей чертой: любовью к фотографии. Если вы запустите их на Bokeh, вы будете следить за нитью и изучать информацию и навыки, достойные университетского диплома, в течение нескольких месяцев.Как и на любом онлайн-форуме, здесь есть один или два тролля, которые заставляют вас чувствовать себя глупо, когда спрашивают об очевидном. Но не забывайте: все когда-то были новичками и на каждого тролля приходится десяток фотографов, которые честно хотят поделиться с вами своими знаниями.

 

Понимание спецификаций

Я также получил много информации о продукте, используя такие сайты, как Imaging-Resource.com.

При сравнении объективов для эффекта боке особое внимание следует уделить диапазону диафрагмы.Помните, выбирайте объективы с светосилой и большой апертурой, например 2,8, 1,8 или даже 1,4. Это могут быть фиксированные объективы, которые не изменяют фокусное расстояние, или зум-объективы, которые отодвигаются для общего плана или фокусируются с близкого расстояния поворотом или вытягиванием ствола. (Просто убедитесь, что значения диафрагмы можно поддерживать на максимальном расстоянии, и они не уменьшаются по мере приближения объектива.) ?

Что ж, я рад, что вы спросили.Объективы с меньшей апертурой отлично подходят для пейзажной фотографии и групповых портретов, когда вы хотите убедиться, что все объекты, как самые близкие, так и дальние, остаются в фокусе. Штативы пригодятся для этого типа объектива, потому что вам, возможно, придется уменьшить скорость затвора, чтобы пропустить достаточно света. Но, пожалуй, лучшая причина для покупки объектива с меньшей апертурой — это стоимость. Светосильные объективы с широкой апертурой часто в два раза дороже, чем объективы с таким же фокусным расстоянием меньшего размера и медленнее. Если стоимость является проблемой, обратите внимание на те редкие модели, которые одновременно быстрые и дешевые, такие как Nikon 35mm 1.8 фиксированный объектив. Благодаря качеству и резкости этого объектива вы всегда будете выглядеть профессионально, и он может стать вашим примерно за 300 долларов. И не забудьте заглянуть в онлайн-раздел обновленного магазина Adorama Camera Store!

 

 

Я купил светосильный объектив, что теперь?

Вот где начинается самое интересное. Ваша камера будет иметь диск диафрагмы, ручной, цифровой (в вашем меню) или оба. Обратитесь к схеме корпуса вашей камеры, чтобы найти ее. Выберите очевидный объект примерно в пяти футах от фона.Цветы у ярко освещенного окна — отличная тестовая сцена. Установите наименьшую диафрагму (наибольшую цифру), которую позволяет ваша камера. Подсказка: вам может понадобиться вспышка или внешний источник света, так как вы делаете это отверстие в объективе крошечным, уменьшая количество света, попадающего на датчик. Сфокусируйтесь, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Как только вы увидите, что лепестки стали четкими, нажмите кнопку спуска затвора до конца и сделайте снимок. Теперь вернитесь к шкале диафрагмы и выберите самую большую диафрагму (наименьшее число: 2.8, 1.4 и т. д.) и повторите процесс. Когда вы сравните две фотографии в своем видоискателе, вы увидите более темное изображение с фоном в фокусе на первой и прекрасное размытие позади цветов на второй, заставляющее их выделяться в ярком, профессиональном, глубоком изображении. полевая слава!

 

Похожие вопросы

Есть ли способ добиться эффекта боке без использования светосильного объектива? В мире фотографии это считается мошенничеством, но… вы можете использовать такие приложения, как Photoshop, Gimp или OnOne, чтобы выбрать область фотографии, которую вы хотите размыть, создать слой и добавить размытие по Гауссу.Для меньшей размытой области этого эффекта можно достичь с помощью инструмента «Кисть», но необходимо позаботиться о том, чтобы растушевать края вокруг резкого объекта. Неспособность растушевать раскроет контур вашего выбора, обнажая ваши выходки после обработки! Имейте в виду, что требуется много навыков и усилий, чтобы сделать искусственное боке правдоподобным в постобработке.

 

Как насчет камер типа «наведи и снимай» со встроенным компактным суперзумом? На рынке есть несколько очень хороших автоматических камер, которые позволяют управлять светосилой и размером диафрагмы для достижения эффекта боке без замены объектива.Сегодняшние современные камеры с фиксированным объективом имеют большое разрешение, большой радиус действия и широкий угол. Посмотрите на серию Panasonic Lumix FZ и Nikon P900, чтобы снимать дикую природу, птиц и путешествия. Вы пожертвуете резкостью, глубиной и контролем, но сэкономите кучу денег.

 

 

Как сделать классную размытую фоновую фотографию

Мгновение, застывшее во времени

Один из вопросов, который мне задают чаще всего, — как сделать крутую размытую фоновую фотографию? Если вы начинающий фотограф и собираетесь использовать настоящую камеру, чтобы сделать фотографии такого типа, вот несколько быстрых советов и приемов, как сделать крутую фотографию с размытым фоном.

Перво-наперво: все камеры НЕ созданы одинаковыми, и у большинства моделей разные кнопки

Различные марки и модели фотоаппаратов

Если вы не знаете, для чего нужны кнопки и циферблаты на вашем фотоаппарате, вам нужно найти руководство, чтобы ответить на следующие вопросы. Посмотрите, можете ли вы использовать камеру в ручных настройках. Если это так, узнайте, какая кнопка переводит вашу камеру в ручной режим, какая кнопка или диск изменяет значение диафрагмы (также называемой F-стоп) и какая кнопка или диск изменяет скорость затвора.

Настройка «A» — диафрагма/диафрагма

«Насколько широко открывается затвор»

Настройки диафрагмы

Запомните эту фразу… «чем меньше число, тем больше отверстие». В зависимости от вашего объектива зависит от того, насколько большое отверстие вы можете иметь. Большинство стандартных объективов начинаются с 3,5-5,6. Это означает, что с этим объективом вы не сможете получить отверстие больше 3,5.

Чем больше отверстие, тем больше « глубина резкости » у вас есть.«Глубина резкости» означает… крутой размытый фон и передний план. Поэтому, если у вас небольшое число (большое отверстие), ваша камера будет полностью сфокусирована только на том месте, где находится ваша точка фокусировки (эта маленькая точка в центре экрана, которая сообщает вашей камере, где сфокусироваться), а все остальное будет вне поля зрения. фокусировки – размыто.

Примеры диафрагм…

«Апертура рассказчика»
Диапазон апертуры 14, 18, 22
Четко видеть ВСЕ
Любая апертура
Диапазон 8, 9, 11
Тем не менее большая часть объектов позади и впереди находится в фокусе «Изолирующая апертура»
2.8, 3.5, 5.6
Учитывайте, насколько далеко фон находится позади объекта.
Если ваш объект находится ближе к фону, вам понадобится очень низкое число. Если они находятся дальше от фона, вы можете установить значение больше 3,5 или 5,6.

Ну тогда при чем тут выдержка?

В этом посте мы не будем вдаваться в выдержку. Однако я хочу, чтобы вы знали, что скорость затвора — это НАСКОЛЬКО БЫСТРО открывается и закрывается затвор .Мы поговорим о скорости затвора в следующем посте в блоге. 😉

Размытый фон делает изображение «застывшим во времени»

Итак, теперь краткий способ, как получить эту размытую фоновую фотографию…

Давайте выберем быстрый способ начать использовать то, что вы только что узнали об диафрагме. Посмотрите в своем руководстве, где вы можете настроить камеру на «Режим приоритета диафрагмы». Это означает, что ВЫ ВЫБИРАЕТЕ диафрагму и ваша камера будет компенсировать и выбирать выдержку.Таким образом, все еще получая правильно экспонированное изображение.

Диск диафрагмы на некоторых моделях камер

После того, как вы освоитесь в режиме приоритета диафрагмы, вы можете начать экспериментировать с ручным режимом, который обычно обозначается буквой «M». Затем вы можете выбрать выдержку и диафрагму.

Советы и рекомендации….

Если вы хотите увидеть действительно большую разницу, используйте зум-объектив на своей камере и установите наименьшее значение диафрагмы (F-Stop), отойдите от объекта и увеличьте его.ИЛИ купите фиксированный объектив 1,8 или 2,8. Фиксированный означает, что он вообще не будет масштабироваться. Вы зум с фиксированным объективом. Это самый недорогой способ получить этот «классный эффект размытия» без необходимости покупать действительно дорогие объективы с несколькими вариантами увеличения и низкой диафрагмой.

Это фиксированный объектив Nikon 50 мм. Я получил точно такой же, когда начал экспериментировать со своей диафрагмой, но не мог позволить себе линзы за $$$$. Вы полюбите этот объектив! Доходит до 1,8! Я получаю большую часть своего оборудования с: www.bhphotovideo.com
Вот ссылка на этот объектив: https://www.bhphotovideo.com/c/product/766516-USA/Nikon_2199_AF_S_Nikkor_50mm_f_1_8G.html

А теперь несколько фотографий для вдохновения!

Фотосессия новорожденных на открытом воздухеФотосессия новорожденных в помещении/студии при f2.8Чтобы увидеть больше фотографий с этой свадьбы, нажмите здесь https://janddstudio.com/blog/spring-wedding-at-fawn-hollow-acres/ Мммммммм….. Кусочки шоколадного печенья! Нужно ли говорить больше?!Папины маленькие возлюбленные. И он просто улыбался! Близнец «Скалы» и его красавица-жена

Если фотографируете большую компанию…

Фотосессия большой группы

Предупреждение… Если вы фотографируете большую группу (или что-либо на более чем одном расстоянии), вам необходимо учитывать глубину группы.В каждом ряду будет расстояние. Вам не нужна широкая диафрагма, такая как 3,5, иначе в фокусе будет только один ряд ваших объектов. С такой группой самое широкое, что вам нужно, это f8.

Теперь добавим несколько эффектов размытия переднего плана….

Все они были сняты с широкой диафрагмой/диафрагмой. Поэтому установите камеру на низкое число.

Наклонитесь и заберитесь за некоторые цветы и стреляйте мимо них. Возможно, вам придется вытащить пару, если они мешают. Спрячьтесь за листьями и найдите место, чтобы стрелять.Это придает ему более романтичную атмосферу. Пусть объекты стоят за чем-то, например, цветами на заборе, а затем стреляют в них с расстояния. Повеселитесь!

Теперь вы знаете, как сделать крутую размытую фоновую фотографию!

Ну вот! Теперь вы знаете, как сделать крутую размытую фоновую фотографию! Я призываю вас настроить камеру на приоритет диафрагмы и выйти и попрактиковаться в том, чему я вас только что научил. Пишите в комментарии с любыми вопросами, и я постараюсь на них ответить.Я бы хотел, чтобы вы разместили несколько своих фотографий в разделе комментариев ниже! Удачной фотосъемки!

Как получить размытый фон с помощью «наведи и снимай»

Джошуа Голдман/CNET

Если вы пускали слюни на фуд-фотографии с малой глубиной резкости или портреты, где объект находится в резком фокусе, но фон размыт, вы, вероятно, думаете, что они были сняты цифровой зеркальной фотокамерой и дорогим объективом и невозможны с вашим наведи и стреляй.И, по большей части, вы будете правы.

Не вдаваясь в технические подробности (для этого вы можете перейти сюда), камеры с большими сенсорами, такие как цифровые зеркальные фотокамеры, способны создать большее размытие фона, чем гораздо меньшие сенсоры в среднем режиме «наведи и снимай». Наряду с этим вы можете получить объективы с очень большой апертурой, что также способствует получению действительно размытого фона. Маленькие датчики имеют большую глубину резкости, а маленькие камеры имеют короткое фокусное расстояние, и оба эти фактора работают против вас, когда вы пытаетесь размыть то, что находится позади вашего объекта.

Итак, да, если вам нужен очень размытый фон, вам понадобится камера с большим сенсором и лучшим объективом. Если это не вариант, и все, что у вас есть, — это наведи и снимай с зум-объективом, вы все равно можете сократить отвлекающий фон и получить малую глубину резкости с помощью этих шагов.

Узнайте диапазон фокусировки вашего объектива
Если вы не разбираетесь в диафрагме или фокусном расстоянии, это нормально, потому что вам это действительно не нужно. Что вам следует выяснить, так это диапазон фокусировки вашей камеры.Точнее, насколько близко объектив может сфокусироваться в самом широком положении (полное уменьшение) и в положении телефото (полное увеличение).

Например, фотография в начале этой истории была сделана на камеру Canon PowerShot SX260 HS. Объектив камеры может сфокусироваться на расстоянии 2 дюймов от объекта на широком конце и 3,3 фута при увеличении объектива. Эта информация обычно доступна в разделе технических характеристик вашего фотоаппарата или на веб-сайте производителя.

Джошуа Голдман/CNET

Используйте режим макросъемки для съемки крупным планом
Режим макросъемки вашей камеры предназначен для того, чтобы вы могли сфокусироваться на объектах как можно ближе.Чтобы получить небольшую глубину резкости, вам нужно воспользоваться этим режимом (обычно обозначаемым значком цветка) и подобраться как можно ближе к желаемому снимку. Nikon Coolpix S8200, который я использовал для фотографии выше, может фокусироваться на расстоянии 0,4 дюйма от объекта. Режим макросъемки также позволяет компактным камерам делать самые четкие фотографии.

Кроме того, большинство новых камер имеют автоматические режимы с определением сцены, поэтому камера автоматически переключается в макрорежим, как только обнаружит близкий объект.

Джошуа Голдман/CNET

Для других объектов полностью увеличьте масштаб и снова подойдите как можно ближе
Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Это единственное преимущество, которое есть у большинства наведи-и-снимай, потому что даже бюджетные модели имеют некоторый зум. Конечно, чем длиннее объектив, тем лучше для вас будет, поэтому, если у вас есть что-то вроде Fujifilm FinePix HS30EXR, которое я использовал для фотографии справа, вы сможете получить еще большее размытие фона.

Помните диапазон фокусировки из предыдущего шага? Вам нужно знать это для этого, чтобы вы знали, насколько близко вы можете подойти к своему объекту и сделать его в фокусе. Чем ближе вы сможете подойти к своему предмету, тем лучше вы будете.

Установите как можно большее расстояние между объектом и фоном
Это идет рука об руку с предыдущим шагом. Чем больше расстояние между вашим объектом и фоном, тем больше он будет не в фокусе.

Джошуа Голдман/CNET

И, если возможно, используйте максимально доступную апертуру
Большая апертура на камерах с небольшим сенсором не так сильно влияет на глубину резкости, как на цифровых зеркальных фотокамерах. Кроме того, наведи и снимай, как правило, самая большая диафрагма доступна только при самом коротком фокусном расстоянии, и, опять же, вы хотите использовать максимально возможное фокусное расстояние. Тем не менее, это имеет некоторый эффект, поэтому, если вы можете установить диафрагму, установите ее на максимальное доступное значение (наименьшее значение f-stop).Например, фотография птицы выше была сделана на Panasonic Lumix FZ200 с объективом 600 мм, который можно установить на большую диафрагму f2.8.

Вы всегда можете подделать его с помощью программного обеспечения
Больше об этом сказать нечего. Есть несколько способов размыть фон с помощью программного обеспечения — от простого и бесплатного до дорогого, но продвинутого. Точно так же Sony Cyber-shots, в которых используются датчики Exmor R, и камеры Fujifilm FinePix с датчиками EXR CMOS имеют специальные режимы, в которых используется обработка в камере для размытия фона и получения хороших результатов.

Получить информационный бюллетень CNET How To

Получите советы экспертов по использованию телефонов, компьютеров, устройств для умного дома и многого другого.

Как фотографировать с размытым задним фоном: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх