Как фотографировать в помещении без вспышки: Страница не найдена

Содержание

Фотографии без вспышки. Как фотографировать в темном помещении

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с , что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом

. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела , на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится . Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы . Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго, примерно до ISO 1600 на можно очень неплохо жить. На старье, вроде Nikon D70, сложно подняться выше ISO 800-1000, но и эти параметры вполне реальные.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли , как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в , обрабатывайте в (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный . Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света . Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света . Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ½ или ⅓ ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить

ISO Auto , так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с → фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Как фотографировать «зеркалкой». В предыдущих статьях мы немного разобрались с теорией, теперь перейдем непосредственно к практике. В данной статье собраны основные практические рекомендации, которые помогут начинающему фотографу делать качественные снимки уже на следующий день после покупки первого в его жизни цифрового зеркального фотоаппарата.

Первый и самый важный совет — если Вы уж приобрели зеркальный фотоаппарат, постарайтесь сразу же отказаться от автоматического режима. На освоение других режимов с более тонкой настройкой понадобится лишь знания небольшого объема теории и регулярная практика. Зато разницу в качестве снимков вы ощутите сразу.

Во-вторых, если Вы намериваетесь заниматься художественной фотографией, то забудьте о существовании в Вашем фотоаппарате встроенной вспышки. Вспышка в зеркальном цифровом фотоаппарате, конечно, качественней, чем в «мыльницах» (да, и настройка здесь более тонкая), тем не менее, она все еще остается встроенной маломощной вспышкой, которая делает Ваши фотографии плоскими и невыразительными. Используйте вспышку лишь для технических снимков без всякого намека на художественность.

Теперь разберем последовательность действий фотографа перед непосредственной съемкой. Для начала оцените условия освещения. Здесь стоит заметить, что если Вы снимаете на улице в дневное время, то настройка фотоаппарата будет значительно проще, чем в том случае, если съемка происходит в помещении.

Съемка на улице в дневное время. Выберите выжим фотосъемки (с приоритетом выдержки или диафрагмы) в зависимости от задачи съемки. Сразу выставите необходимое значение ISO. Приблизительные ориентиры: ISO100 (и менее) — в солнечную погоду, ISO100-200 — в пасмурную погоду, ISO200-400 — в сумерки. После этого настройте значение или выдержки, или диафрагмы (в зависимости от выбранного режима) таким образом, чтобы индикатор экспозиции был установлен на значении, близком к нулю (то есть посередине). Если индикатор экспозиции отклоняется вправо, то имейте в виду, что снимок может получиться с пересвеченными областями, влево — ,наоборот, снимок может получиться слишком темным. Минимальная настройка камеры произведена. Теперь осталось сфокусироваться на объекте и сделать снимок.

Съемка в помещении. Если Вы снимаете в помещении при естественном дневном освещении (например, свет от окна), то настраивать камеру необходимо тем же способом, как было описано выше. Единственное, значение ISO, скорее всего, потребуется чуть выше, чем на улице. В любом случае старайтесь не выставлять более ISO400.

Если Вы снимаете в помещении в условиях искусственного освещения, то подготовка к съемке осложнится необходимостью настройки баланса белого. Рекомендуется настраивать баланс белого в ручном режиме (описание настройки см. ). Если пренебречь настройкой баланса белого, то снимки, скорее всего, получатся с характерным желтым оттенком, что сразу выдаст Ваш непрофессионализм. В принципе, погрешности в настройке баланса белого можно попробовать подправить при пост-обработке фотографии в графическом редакторе, но во-первых, не все это умеют делать, во-вторых, качество фотографии при этом значительно пострадает (если Вы снимаете в jpeg).

Какой режим фотосъемки выбрать. Если Вы снимаете портреты, то выбирайте режим с приоритетом диафрагмы, при этом максимально открывайте диафрагму (f1.8-3.5) при съемке крупного портрета. Так Вы сможете добиться красивого размытия заднего фона. Если Вы снимаете ростовой портрет, то немного прикрывайте диафрагму и выставляйте значение от F7.0 и больше. Так Вы будете уверены, что все части тела модели будут «в фокусе». Вообще, если на снимке присутствует несколько объектов, на который Вы хотите сделать акцент (то есть они должны получиться в фокусе), то подстраховывайтесь и выставляйте максимально большие (при данных условиях освещения) значения диафрагмы (например, f8.0-16). Этим же принципом следует руководствоваться при съемке пейзажей или архитектуры.

Режим приоритета выдержки удобен в том случае, если Вы снимаете в условиях плохой освещенности. Если света катастрофически не хватает, то снимки получаются или слишком темными, или слишком размытыми.

Чтобы осветлить фотографию, необходимо пользоваться более долгими выдержками. То есть если при выдержке 1/100 фото получается темным, то попробуйте поменять значение на 1/50. Однако помните, что уменьшать значение выдержки (без использования штатива) до бесконечности не получится. При съемке с рук не используйте значения выдержки более 1/20-30. Если фото даже при достаточно долгих выдержках получается темным, то повышайте ISO или используйте штатив. Также в условиях плохой освещенности не забывайте максимально (насколько это возможно) открывать диафрагму (в подобных условиях не пользуйтесь зумом, лучше сами приблизьтесь к объекту съемки).

Если Вы получаете размытые снимки, то это значит, что Вы выставили слишком длинную выдержку, и дает о себе знать естественная тряска камеры при съемке с рук. Если снимки получаются размытыми даже при значении выдержки 1/30, то уменьшайте его до 1/50 и так далее, пока не получите достаточную четкость.

Если Вы не смогли найти достойного компромисса в настройке ISO-выдержка-диафрагма, то можете воспользоваться маленькой хитростью и все-таки задействовать встроенную вспышку. Для этого Вам понадобится маленькое зеркальце (или белый лист бумаги). Более подробно способ съемки с зеркальцем описан (идеально подходит для съемки портретов при минимальном освещении).

Как и любая другая съемка, фотосъемка интерьеров требует тщательной подготовки. Цель фотосессии может быть любая: сдать квартиру на авито или показать потенциальным клиентам ресторана интересный интерьер, передать атмосферу старинного особняка в пригороде Праги или привлечь инвесторов в новое креативное пространство. Общие правила пригодятся в любом случае. Рассмотрим, с какими трудностями могут столкнуться как любители «запечатлеть мгновения истории», так и профессиональные фотографы.

Технические особенности

1. Линия горизонта

Штатив жизненно необходим при съемке интерьеров. Он позволяет избежать смазанности изображения, так называемой «шевелёнки». Нечеткая фотография выдает любителя. Слышали выражение «заваленный горизонт»? Оказывается, линия горизонта существует не только в прямом своем значении, незримо горизонт присутствует на любом изображении. В том числе и в интерьере. Проще говоря, пол и потолок должны располагаться по-вертикали, а стены — по-горизонтали. Как в кроссворде.

На головке штатива для этого часто располагается встроенный уровень. Если штатива нет, можно установить фотоаппарат на любую горизонтальную поверхность, подойдет стол, стул, конструкция из стопки книг. А «заваленную» линию горизонта можно исправить позже в редакторе.



Слева — смазанность и завал вправо. Справа — четкое фото с выровненным горизонтом.

2. Резкость во всех деталях

Общие планы интерьера — фотографии, на которых влезает много пространства, большая часть комнаты. Если мебель и декор расположены на разных расстояниях от фотоаппарата, следите за тем, чтобы случайно не «навестись» на отдельный объект.

Все детали общего плана интерьера должны быть резкими, и передний план и задний.

При съемке общих планов на телефон, не фокусируйтесь на предметы рядом с вами, цельтесь в стену, вдаль.


Слева — в фокусе только передний план, справа — вся комната резкая.

3. Вертикальные линии

Человеческий глаз — высокоточный орган. Современной технике до него далеко. Бывает так, что вертикальные линии на фото (двери, окна) совсем не выглядят строго вертикальными. Дело в том, что реальный мир имеет объём, а фотография — всего лишь плоскость, 2d. И особенности строения оптики иногда искажают вертикали.

Вот пример «сужающейся» книзу двери и «кривого» потолка.


А это фото с уже исправленными искажениями, выровнен потолок и вертикальные линии дверей.

4. Свет — основа фотографии

Свет — пожалуй, самый важный фактор на фото. Всегда. Благодаря свету и тени мы видим объекты и их форму, различаем размер и фактуру. По возможности, снимайте интерьеры днём с естественным светом из окон — так цвета и общая атмосфера приобретут естественный вид, наиболее приближенный к реальности.

Если естественного освещения недостаточно, или окон нет вообще (и такое бывает, например в ванной), без дополнительной подсветки не обойтись. Задействуйте точечные светильники — торшеры, настольные лампы, фонари. Также можно снять в аренду профессиональные осветительные приборы — прожекторы, вспышки, софтбоксы.
Не забывайте про возможные блики и отсветы, которые могут давать дополнительные источники освещения. И про случайную тень от самого фотографа. А еще необычное освещение может быть фишкой интерьера, и не запечатлеть это было бы ошибкой.

Лайфхаки из практики

5. Убираем лишнее

Подготовка к съемке — процесс не менее важный, чем сама съемка. Поэтому первый и очевидный совет — уберите всё лишнее. Немытая посуда и разбросанные игрушки еще не украсили ни один интерьерный снимок. Если генеральная уборка не входила в планы, главное, очистить пространство в кадре. Иногда, зритель даже не догадывается, что находится за пределами фотографии.

6. Точка съемки

Ракурс решает все. Избегайте съемки из угла в угол по диагонали помещения. Выбирайте ракурс, при котором искажения размеров объектов будут минимальными. Помните эффект оптических иллюзий? Например, все эти двери на самом деле одного размера:

Из другой точки съемки поверить в это становится легче.

7. Стилистика фото

При любой съемке, в том числе и интерьеров, важно понимать цель — что нужно передать на фото. Оттолкнуться можно от стиля интерьера. Например, молодежный лофт, нежилое помещение вполне обойдется без дополнительного декора:

А для передачи атмосферы уюта можно специально «забыть» плед и книги в гостиной или продукты на кухне. Как будто бы здесь только что был человек. Такие приемы любят западные дизайнеры и часто используют для съемок жилых помещений.

Интерьеры создаются, конечно же, для людей, поэтому живое ощущение присутствия достигается всеми возможными способами: сервированный стол, открытые окна и двери, акценты на деталях.

Зал готов к приёму гостей.


Хозяин только что вышел на улицу и скоро вернется.

Чайник и открытые книги создают «эффект присутствия».

Фотоподборка идей и backstage


До и после обработки.


На что только не пойдешь в поисках лучшей точки съемки!


Цветы и котики украсят любой кадр.


Интересные эксклюзивные элементы интерьера достойны повышенного внимания.


А съемка «вкусных» деталей часто в реальности выглядит совсем не так, как на фото…


Необычный ракурс для атмосферности.


Очень необычный ракурс.


Когда совсем мало места.



Или наоборот очень много.

В любом помещении есть свои достоинства и недостатки. Задача фотографа в том, чтобы грамотно определить их и показать интерьер с лучшей стороны. Свет, декор и само пространство призвано служить человеку – фотографу, гостю или хозяину. Существенно проще сделать хорошие кадры в грамотно спланированном интересном дизайне. Если нет худшей стороны, то и фотографировать приятно с любого ракурса. Ну вы понимаете.

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO )

Фейерверк

Карусели/Аттракционы

треки от света фар автомобилей

Режим «Bulb»

Концерт при осветительном оборудовании сцены

Рок-концерт

Подсветка здания

Полная луна

Пейзаж в лунном свете

Сумерки, небо

Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол…

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

  1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
  2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
  3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет — применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент — увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки — пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром — спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это — изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Фото с плохим освещением

На чтение 17 мин Просмотров 172 Опубликовано

Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

Слева: с шумом. Справа: восстановленная

Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

  1. Открываем диафрагму до предела
  2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
  3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
  4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  5. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

  1. Открываем диафрагму до предела
  2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
  3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

  1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
  2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
  3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  4. Погашаем шумы при обработке фотографий

Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?

Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет – применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. Выносная накамерная вспышка позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.

Если нельзя использовать вспышку

Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.

Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.

При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.

Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.

Как улучшить качество фотографий при плохом освещении

Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент – увеличение значения ISO. Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.

В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2–1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.

Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.

Какие еще существую способы улучшения фотографии

Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать длинные выдержки, когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки – пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.

При длительных выдержках пригодится штатив или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.

При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром – спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.

Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах

При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов Canon в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.

И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это – изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.

Если вам понравилась наша статья, и материал оказался полезным, оставьте комментарий или сделайте репост, чтобы поделиться с друзьями интересными фактами из мира фотографий.

Видеоканал Фотогора

Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.

Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.

Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c

Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?

Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.

Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.

Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.

Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c

В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.

Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки

Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:

— Настройки чувствительности ISO

Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.

Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.

Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c

— Оптика и диафрагма

Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.

Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.

— Длинные выдержки и штатив

Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.

Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.

Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.

Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c

Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.

Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.

В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.

Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.

Как фотографировать танцы

Как фотографировать танцы? Этот вопрос часто задают нам наши ученики, потому как танцы всегда привлекали фотографов своими необычными фигурами, энергетикой движения и яркими костюмами.

Как выбрать объектив

Заранее подумайте о том, в каком помещении Вы будете фотографировать. Если танцы будут проходить в формате open-air (на улице, на природе, вне помещения), то, как правило, свободного места для работы фотографа достаточно и не так остро стоит вопрос о выборе объектива с тем или иным фокусным расстоянием. Но в любом случае, Вы будете делать и общие кадры, и крупные планы, поэтому, чтобы было легче фотографировать, можно взять зум-объектив с фокусными расстояниями от 24 мм до 70 мм или до 105 мм (такие объективы широко представлены в магазинах и пользуются большой популярностью в силу своей универсальности).

А вот ответ на вопрос «какой максимальной диафрагмой должен обладать в этом случае объектив» неоднозначен. С одной стороны, проще фотографировать, когда глубина резкости большая (для этого приходится закрывать диафрагму до значений F/8 — F/10), но тогда всё в кадре будет резким. В большинстве случаев такие фотографии хорошо смотрятся (особенно, если танцы проходят в клубе, где много разноцветной свето-музыки).

Но иногда фотографы хотят выделить из множества танцующих одну пару — тогда лучше открыть диафрагму до F/2.0 или даже до F/1.4, но количество неудачных кадров увеличивается в десятки раз, потому как глубина резкости становится ну очень маленькой и поймать танцующую пару в фокусе — задачка не из простых. Но если уж получилось сделать резкий кадр, тогда радость фотографа невообразима, потому как фон настолько сильно размывается, что создаётся ощущение нереальности происходящего на фотографии: как будто танцующая пара на мгновение вышла из реального пространства и застыла в воздухе.

нужна ли вспышка чтобы фотографировать танцы

Если на танцевальной площадке достаточно света для того, чтобы фотографировать с маленькой выдержкой (порядка 1/320 сек и меньше), тогда вспышка не нужна. Ну разве что только для создания различных световых или цветовых эффектов. А вот если света мало (как правило, это когда танцы проходят в помещении со слабым освещением), тогда лучше взять вспышку, потому как без неё Вам будет сложновато. Работа вспышки в автоматическом режиме (режим ETTL) даёт хорошие результаты, если освещённость танцоров и зала примерно одинакова, в противном случае переходим в ручной режим (режим M) и вручную выставляем значение мощности вспышки (уровень мощности вспышки сильно зависит от реальных условий фотографирования — здесь дать однозначный совет сложно).

Свет от вспышки лучше смягчить, используя софтбокс (есть небольшие софтбоксы как раз для мобильных фотосессий) или направив свет на потолок. Если потолок не слишком высокий и белый, тогда Вам хватит мощности вспышки и мягкий свет сделает Ваши фотографии очень привлекательными за счёт плавных свето-теневых переходов на лицах танцоров.

Какую выдержку использовать, чтобы фотографировать танцы

Если Вы не используете вспышку, тогда совет простой — чем меньше выдержка, тем лучше (но только в разумных пределах — чтобы при этом яркость фотографии попадала в динамический диапазон матрицы фотоаппарата).

А вот если вы используете вспышку, тогда есть чисто техническое ограничение фотоаппаратов — синхронизация фотоаппарата со вспышкой, как правило, работает только до значений 1/200-1/250 сек. При меньших выдержках часть кадра просто не успевает проэкспонироваться.

Есть ещё один нюанс. При высокой мощности вспышки и маленькой выдержке (даже если это значение 1/160 сек) вспышка своим светом затмевает все имеющиеся в помещении световые приборы — таким образом, на фотографии Вы увидите не ту свето-цветовую картину, которую видели участники танцевального мероприятия, а ту картину, которую нарисовала вспышка. Поэтому, если есть возможность, то попробуйте увеличить время выдержки (по опыту) примерно до 1/30-1/20 секунды и направить вспышку на танцоров — тогда вспышка вырисовывает на фотографии саму танцующую пару, а заполняющий танцевальную площадку местный свет создаёт в кадре атмосферу. Таким образом, Вы можете получить фотографию, которая по ощущениям близка к той атмосфере, которая царила на танцполе.

Удачных Вам фотографий!

Как фотографировать в помещении? борьба со светом

Съемка в помещении — довольно сложный момент для начинающего фотографа, т.к., по сути, здесь многое зависит от техники. Любой профессионал скажет, что в помещении, куда солнечный свет доходит только по праздникам и, как правило, совсем не тогда, когда нужно снимать, и делать нечего без хорошего фотоаппарата, светлого зума и внешней вспышки. Впрочем, это не умаляет значимости овладения самой техникой съемки, а если посчитать сами затраты (фотоаппарат от $3000, зум-стекло от $1000, вспышка от $500), получается сумма, заставляющая задуматься… как минимум о том, что техникой съемки надо все равно будет еще овладеть. Давайте попытаемся понять, как можно сделать, кого обмануть и что заменить в этой дорогостоящей схеме, используя то, что у нас есть с самого начала (т.е., с покупки фотоаппарата, крайне желательно, зеркального).

Как не надо снимать в помещении

Прежде всего, следует помнить об ужасных условиях съемки: в помещении света на порядок меньше, чем на улице, что неминуемо ведет нас к использованию вспышки, которую начинающий норовит включить в обычный режим TTL, наученный бредом с форумов, что значение ISO надо ставить как можно меньше. Как результат, получается «потрясающий» кадр с лицом на фоне черного  (или близкого к нему цвета) окружения, до которого вспышка просто не добила, а если были объекты ближе, то они вообще пересветятся. Собственно, это позиция от которой мы и будем плясать.

Помни про фон

На самом деле, любая съемка в помещении (если вообще не любая съемка) — это балансирование «на грани» между смазанным движением и сильным цифровым шумом. Почему такая зависимость возникает, вы наверняка знаете, т.к. про основные компоненты экспозиции уже слышали. Если вы думаете, что в фотографии главное — объект съемки, ошибаетесь. Он просто фишка на поле, которое состоит из фона (передний план, задний, средний — тоже наверняка слышали), и если фон нулевой (он черный, R0 G0 B0), объект тоже становится нулем. Потому пытаемся достать фон, постаравшись пока отвлечься от того, чтобы он был интересным.

Попав в темное помещение, мы сначала увеличиваем выдержку до предела, на котором можем снимать без смаза — обычно это обратное число к используемому фокусному расстоянию объектива, можно чуть длиннее, если в руках уверены. Например, если снимаете шириком на 28 мм, выдержка должна быть не длиннее 1/25с, если объект быстро не двигается, иначе получится проводка. Если фокусное расстояние вырастает до 80мм, и выдержку надо ставить 1/80с. Естественно, при быстрой смене планов можно поставить 1/80 и успокоиться, но тогда вы потеряете ступень в другом месте. Какой режим съемки выбирать, ваше дело, хоть приоритет выдержки с установкой требуемой, хоть диафрагмы (чтобы следить за глубиной резкости), только надо постоянно держать руку на пульсе, контролируя саму выдержку.

Соответственно, если выдержка не сокращается (мигает Lo в видоискателе на месте диафрагмы), а диафрагму открывать уже некуда, начинаем использовать третий параметр экспозиции, чувствительность матрицы. Увеличение чувствительности в два раза дает нам выигрыш в ступень (возможность сократить выдержку вдвое) — играть с матрицами современных аппаратов мы можем долго.

Забей на шум

Шум существует на форумах, там его обсуждают, перетирают, создают и рассматривают. Фотографы к зерну привыкли, как к нему привык наш глаз при рассматривании напечатанных фотографий (иначе зачем снимать фотографии, если их не печатать?). Современный «доступный» фотоаппарат, вне зависимости от производителя, генерит шумы в пределах от «хорошо» до «вполне сносно» вплоть до планки ISO 1600, а разрешение позволяет дополнительно сводить его к разумным показателям при печати даже крупных форматов. Для выкладывания в интернете вообще можно о нем не заботиться (смелое утверждение, являющееся лишь результатом опущения некоторых оговорок).

Впрочем, слишком вольно к шуму относиться не стоит — это крайность, на которую требуется идти, не более того. При возможности сделать чувствительность поменьше не упускайте таких шансов (естественно, не в жертву изложенному выше).

Уделите внимание шуму при постобработке — снимайте в помещении в RAW, обрабатывайте в Lightroom (при больших шумах ползунок цветового шума уводится за отметку 50, светового очень аккуратно, не далее 30, что уже много, просто для приведения картинки шумов к приятному виду, а не к пластиковому). Так будет проще выжать из фотографии максимум.

Используй вспышку с умом

Вспышка в помещении — не основной свет, а вспомогательный. Она должна заполнять тени, выделять из фона, немного подсвечивать — не более того, иначе фото станет невнятным. В принципе, допустимо использовать ее прямым выстрелом в потолок, но это обычно тоже крайность, да и с потолками и стенами не везде угадаешь, а мучиться потом с цветовой температурой из-за зеленых/красный/синих/желтых стен в разных комнатах можно очень долго.

Однако, и этот вариант выкидывать нельзя, особенно если использовать отражатели, вроде 80/20 Lumiquest, «ведра» им. Гари Фонга или просто белую карточку — белый потолок (не выше 4 метров), если в него направить вспышку, способен стать большим источником света. Естественно, если при этом тени под глазами «а-ля сурок» заполняются с успехом. Понятно, что потолок должен быть белым, а стены к нему должны стремиться.

В остальном же, основной режим работы вспышки — медленная синхронизация по задней шторке (в Nikon slow-sync rear, в Canon просто rear curtain). Большой разницы по шторкам при короткой выдержке нет, но перестраховаться и «залепить» смаз импульсом от вспышки все же нужно (поясню: по передней шторке сначала импульс, потом экспозиция, по задней наоборот, т.е. световое пятно падает как бы сверху — т.е., если и будет какое-то дрожание, ключевой объект импульсом вспышки должен зафиксироваться).

Ввиду написанного выше, что вспышка в помещении — свет вспомогательный, можно попробовать снимать и без нее, если укладываетесь в указанные выше экспопараметры, только нужно следить за людьми на светлом фоне, т.к. они будут недоэкспонироваться. Т.е., вспышка, в принципе, необязательна (а многие свадебщики в Загсах вообще снимают без вспышки).

С другой стороны, следует обратить снимание на цветовую температуру света. Это уже высший пилотаж, но знать основы все-таки нужно. Дело в том, что извсех источников света только вспышка имеет самый нейтральный цвет, близкий к истинному дневному — белый. Все остальные осветительные приборы от него отклоняются — лампы дневного света, они же люминесцентные, могут давать красноватый или зеленоватый оттенок, накаливания — желтый. Дневной свет тоже желтоватый, а вечером даже и красноватый (это окна, если вы не поняли — в помещение он проникает через них). Все это может смешиваться в помещении ужасным образом, а тут еще вы со вспышкой: лицо будет освещено белым, а фон, к примеру, зеленоватым (чаще всего в помещениях сегодня ставят энергосберегающие люминесцентные лампы) — на правку такого освещениия в Фотошопе может уйти до получаса, если навыки есть. Соответственно, проще предупредить болезнь, чем лечить — чтобы выровнять температуру, нужно сделать тестовый снимок с установкой баланса белого «вспышка», но без вспышки, затем посмотреть по экрану, в какой оттенок окрасился фон и добавить такой фильтр к вспышке (они называются гелевыми, хотя к гелю имеют отношение только через плохой перевод). Соответственно, к вспышке неплохо иметь красный, зеленый и желтый фильтр с эффектом не более чем в треть ступени, т.е. очень светлые (с хорошими вспышками идут в комплекте, для дешевых вырезаются от руки из чего угодно). Обратите внимание, фильтры требуют привыкания. Если у вас их нет, если вы не хотите морочить себе этим голову, просто забейте.

Выбирай адекватные средства

«Съемка в помещении» — понятие слишком емкое и общее. Можно снимать пресс-конференции президентов — это одно, можно свадьбы в загсах — это другое, а можно просто пьянки друзей или детские фото — это уже совсем третье. Разница здесь в итоговом качестве фотографии — вряд ли вы сможете предоставить в редакцию зашумленную фотографию Медведева (хотя их все равно печатают, когда вариантов нет), да и в свадебной съемке заказчика может это не порадовать. Зато выложить в сети картинки со вчерашней пьянки для друзей можно легко — при уменьшении изображений шум магическим образом исчезает почти на 80%. А потому, в большинстве случаев, можно обойтись и существующей техникой: компакты вполне подходят для бытовой съемки (если быстро фокусируются), зеркалок достаточно для съемки свадеб, спецтехники требуют только профессиональные репортажи. А потому, выбирать инструменты надо соответственно задачам. Хотя и говорить, что дорогая техника не нужна, нехорошо… объясним, что к чему. Ведь если бы оборудование не требовалось, его бы и не покупали, снимали бы президентов на недорогие зеркалки с китовыми линзами.

Фотоаппарат профессионального репортажного уровня (тот, что от $3000) умеет не только снимать быстро, но и снимает на полный кадр и, как следствие, имеет шумы на 2-3 ступени ниже (читай, шумы на ISO 6400 такие же, как на ISO 800), а значит, либо выдержку можно поставить в два-три раза короче, либо снизить чувствительность.

Вспышка ($500 долларов) даже при медленной синхронизации может дать выигрыш примерно в ? или ? ступени, что, в принципе, некритично, но гораздо важнее другое — она может помочь заморозить небольшой смаз или просто выделит объект из фона.

Объектив профессионального уровня (от $1000) обычно, помимо четкости, выигрывает еще и по светосиле ступень или две — минимальное диафрагменное число на дорогих зум-объективах составляет 2.8, в то время как у штатных 3.5-5.6 (короткий конец проигрывает на 2/3 ступени, длинный на 2). Соответственно, хоть глубина резкости и получается меньше, зато можно снизить чувствительность на один-два стопа (ISO 400 против 1600 тоже ведь неплохо, правда?).

В итоге, получается, что профессиональная техника позволяет находиться на целую голову выше (или впереди, кому как нравится) тех, кто снимает на обычную — 4-5 ступеней форы профессионалу обеспечены. Собственно, стоят они тоже не копейки, а потому, придется задуматься, что лучше, деньги потратить или трезво оценить ситуацию.

Ходи по ступенькам

Ступень вверх — ступень вниз. Каждая ступень — увеличение (или уменьшение) количества света в два раза, как бы вы это ни реализовывали. В качестве варианта, во многих моделях современных аппаратов можно сегодня настроить ISO Auto, так чтобы этот параметр не опускался ниже заданного (к примеру, 800 или 1600, соль и перец по вкусу), установить приоритет выдержки и при съемке общих планов (28 мм, f/3.5) устанавливать выдержку 1/25с ? фотоаппарат будет снижать чувствительность, к примеру, до ISO 200; при съемке же крупных планов (80 мм, f/5.6) ставить 1/80с, фотоаппарат поставит ISO примерно 1250, что для современных не проблема. В этом случае на общих планах, где деталей в теневых участках больше, спасем в них детализацию (может быть критично), а на крупных, где речь идет о лицах, тенями можно немного пожертвовать (убить шум), все равно размыты будут. В Lightroom это дело пары пресетов, не более того, а вот результат будет отличаться. Следует, правда, помнить, что такой шаг только для тех, у кого с памятью никаких проблем — забыл переключить, и сел в лужу. Возможно, проще будет выдержку поставить фиксированную, оставив ISO Auto — при улучшении света аппарат сам снизит чувствительность, да и при выходе на улицу спасет.

Не бойся экспериментов

Собственно, изложенное выше — лишь база, печка, от которой уже можно плясать. Отработайте технику, а как освоитесь, пытайтесь придумывать и использовать собственные приемы (кстати, если откомментируете ниже, мы будем совсем не против) — фотография сродни самой жизни, постоянно идет вперед, так что эта статья, возможно, через пару лет смело найдет себе место в мусорном ведре, а ей на смену можно будет писать новую, отвечающую изменившимся условиям.

Копипаст отсюда: focused.ru/articles/beginners/interior/

Как фотографировать детей при плохом освещении?

Съемка детей и домашних животных — не самое простое занятие, но посмотрите, как сделать так, чтобы вспышка не искажала сцену? . Есть хорошая дискуссия об использовании внешней вспышки, которая не вызовет у людей раздражения. По сути, вы хотите контролировать цветовую температуру света, попадающего на объект. Обычно это означает использование вспышки более мощной, чем окружающий свет.

Если вы используете вспышку, очень хорошо установить камеру в ручном режиме и выбрать выдержку (скажем, 1/200) и диафрагму (скажем, f / 5,6), а затем позволить ETTL на вспышке настроить ее мощность, чтобы сделать это экспозиция правильная. Наступает время, когда размер вспышки оказывается недостаточным для любой произвольной экспозиции, поэтому следите за относительно хорошими результатами, продолжая снимать. Примечание: при 200-й степени окружающий свет больше не должен быть фактором; просто вспышка. Я выбрал f / 5,6, потому что это хорошая диафрагма для большинства объективов при съемке людей и не зависит от тонкой как бритва точности автофокусировки.

Чтобы ответить на ваш другой вопрос: вроде. Съемка в формате RAW дает вам массу возможностей при публикации, которые в противном случае были бы непростыми. Тем не менее, у вас будет смешанный свет, и иногда это нелегко исправить. Это тоже дополнительная работа для каждого кадра.

В заключение: у светосильных линз есть достоинства и недостатки. Преимущество в том, что вы впускаете больше света (Ура!). Недостатком является то, что когда вы открываете объект и пропускаете больше света, вы теряете глубину резкости, поэтому получение идеальной фокусировки имеет решающее значение. Я могу рассказать вам истории о отличных снимках, которые я почти получил, когда автофокусировка камеры выбирала кончик носа вместо глаз, а глубина резкости была такой мелкой: от кончика носа до глаз, поэтому глаза не прилипали острый. Предупреждаем: более светосильный объектив — это не пуля, а еще один инструмент, который можно использовать с большим эффектом.

Фотография как отражение окружающего мира |  Фото блог `Заметки о фотографии`

Итак, с оглядкой уже на следующий сезон отпусков, решил написать небольшую заметку про отдых на Черноморском побережье в поселке Дивноморское, что недалеко от Геленджика. Собственно речь тут будет не столько об отдыхе, условия проживания и прочему, сколько о том, как и что можно поснимать фотографу. Сразу скажу – в самом поселке фотографировать особенно нечего. Это типичный черноморский курортный городок без древней истории,… »

26 09 2011 Рубрика: Советы новичкам, Трэвел фото 29 комментариев Далее »

Я часто снимаю панорамы с рук. Естественно, что при этом происходит небольшой сдвиг картинки относительно горизонта. Вот я и задался таким вопросом – а сколько я теряю из-за этого сдвига? Стоит ли использовать штатив для большей точности? Или лучше ловить момент и снимать, а не копаться со штативом? В свое время я читал на сайте Хулиганствующего элемента теоретические выкладки на данный счет. И запомнилось мне, что сдвиги могут… »

29 08 2011 Рубрика: Композиция, Мысли вслух, Постобработка, Советы новичкам, Съемка пейзажа, Трэвел фото 21 комментарий Далее »

Попытался переосмыслить и зафиксировать-таки свой процесс обработки фотографий. Процесс достаточно простой – но у меня и фотография «для себя», а учитывая вполне обычный образ жизни, партия фотографий для обработки возникает раз в месяц. Итак. Процесс завязан на LightRoom. Все исходники фотографий загружены в его библиотеку. Первичная запись фотографий на компьютер с флешки происходит вручную. В общем разделе в хронологическом… »

15 08 2011 Рубрика: LightRoom, Постобработка, Советы новичкам 17 комментариев Далее »

Всем привет!!! Если кто-то что-то пропустил из последних интересных вещей в фото вот мой небольшой дайджест: 1. Летний зной, отпуска и путешествия — время наиболее активного использования фототехники. Именно сейчас актуально изучить основные приемы съемки и композиции, обработки кадров и монтажа. Новичкам будет интересна новая книга «Adobe Lightroom 3. Практическое руководство фотографа». «Это пособие поможет разобраться в премудростях… »

13 07 2011 Рубрика: Ссылки 3 комментария Далее »

Всем привет! Вернулся. Надеюсь и планирую, что надолго. Соскучился по фотографии. По работе занимался с сайтом Nvidia. Ребята молодцы — помню раньше знал о них только как о простом производителе видеокарт, а как оказалось, сейчас у них куча новых технологий и кое-что есть и для фотографов. В частности, Nvidia выпускает графические процессоры Quadro которые обеспечивают прирост производительности в 5 раз при работе с широким спектром… »

05 07 2011 Рубрика: Постобработка, Удивительное рядом 4 комментария Далее »

Недавно менял жесткий диск – вместо старого и глючного HDD установил нормальный Caviar Black на 1 Тб. Естественно, переносил все фотографии и заодно рабочие файлы LightRoom. Как это делать – говорить не буду, ибо сказано уже не раз. Я хотел рассказать о другой проблеме, которую вроде никто до меня не озвучивал. Имя проблемы «the file appears to be unsupported or damaged». Именно такую надпись я увидел, когда продолжил работу в LightRoom уже на новом HDD. Каким-то… »

28 03 2011 Рубрика: LightRoom, Постобработка, Разное, Советы новичкам 6 комментариев Далее »

Недавно у меня был ДР. И в качестве одного из подарков преподнесли мне настенные часы: Металлический лист диаметром 37 сантиметров — и на магнитах к нему крепятся небольшие фоторамки. Рамки небольшие, пейзаж, конечно, туда не вставишь, но вот портрет можно. Собственно, клевая, тематичная вещица. И полезная. И на виду всегда будет. Так что если думаете, что подарить человеку, увлекающемуся фотографией — можете купить вот такие… »

13 03 2011 Рубрика: Разное, Фото-гаджеты, Фотоприколы 11 комментариев Далее »

Начинаю потихоньку просматривать несколько тысяч непрочтенных постов, скопившихся в rss-ридере. Подметил про себя, что во многих случаях, когда мне нужно получить какую-либо информацию по фотографии, я вспоминаю, что когда-то я про это или писал, или просто ссылался. И обращаюсь к своим записям. Надеюсь, для моих читателей тоже есть польза в этих ссылках. В этот раз ссылки по различным тематикам: и про софт, и про лучшие фото, и про… »

08 02 2011 Рубрика: Избранное, Разное, Ссылки 5 комментариев Далее »

Собственно, Америку я не открою, знатокам LightRoom и так все давно известно. В последнее время для увеличения скорости обработки фотографий (особенно если это много-много фотографий с отпуска) использую 2 простых приема: 1. Копирование настроек (Ctrl+Shift+c) 2. Пресеты для локальной коррекции Копирование настроек позволяет сохранить в буфер значения текущих настроек, используемых при обработке фотографии. Можно сохранить все что угодно:… »

31 01 2011 Рубрика: LightRoom, Постобработка, Советы новичкам 15 комментариев Далее »

Ну вот, 3 недели дома без интернета закончились )) и с ними закончилась информационная ломка, притупляемая периодическими порциями контента, получаемого на работе. Заканчивая недавно начатую тему про загрузку фотографий Вконтакт, хочу сказать пару слов о загрузке фотографий больших размеров. Наверняка многие заметили, как несколько месяцев назад Вконтакте появился функционал для просмотра фотографий в высоком разрешении. Теперь максимальный… »

08 10 2010 Рубрика: Мысли вслух, Разное, Советы новичкам 10 комментариев Далее » Страница 1 из 2012345…1020…»Последняя »

Как делать фотографии при слабом освещении

Фотографируя при хорошем освещении, несложно получить удачные кадры. Гораздо сложнее добиться качественного результата, если света недостаточно. Многие начинающие фотографы считают, что дорогой фотоаппарат сам решит все проблемы. Но это не так. Чтобы фотографии получились четкими и яркими даже в темном помещении или вечером, необходимо разобраться, как снимать при недостаточном количестве света. Здесь важно определиться с необходимыми настройками, подобрать подходящий объектив и другую технику.

  • Как снимать при недостаточном свете
  • Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки
  • Другие приемы в работе с недостаточным светом
  • Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

Как снимать при недостаточном свете

Если при обычных настройках, фотоаппарат выдает блеклые смазанные кадры, значит на матрицу попадает недостаточно света. Такое часто происходит вечером или в темном помещении.

С недостаточным светом можно бороться двумя способами: снимать при особых настройках фотокамеры или воспользоваться внешней вспышкой.

Настройки фотоаппарата при отсутствии вспышки

Чтобы на матрицу фотокамеры попадало как можно больше света, и снимки были хорошо проэкспонированы, необходимо уделить внимание следующим настройкам:

  • Светочувствительность. Подняв ISO легче всего увеличить количество света, попадающего на матрицу при фотосъемке. Однако при максимальных значениях на фотографиях появится цифровой шум. Если его немного, проблему можно устранить при пост обработке. Если количество шумов зашкаливает, даже фоторедакторы не помогут. Важно определить оптимальную светочувствительность для своего фотоаппарата, при которой снимки не станут очень шумными. Для недорогих моделей это значение ISO до 800. Более дорогие фотокамеры хорошо подавляют шумы и дают возможность поднимать светочувствительность гораздо больше без ущерба для качества фотографии. Увеличение ISO особенно актуально для фотосъемки в темных помещениях, например, в концертных залах. Также светочувствительность стоит увеличить, если приходится снимать при недостаточном количестве света движущиеся объекты;
  • Диафрагма. Максимальные значения этого параметра очень спасают при недостаточном количестве света. Например, если объектив имеет диафрагму (f) 1.4-1.8, можно получать качественные снимки даже в темных помещениях. Но стоит учитывать, что при максимально открытой диафрагме теряется глубина резкости изображения. Четкими будут лишь главные объекты, а все, что находится сзади, окажется размытым. Чтобы снимать при больших значениях f фотокамеру лучше перевести в режим «Приоритет диафрагмы». Так фотограф сможет регулировать этот параметр по своему усмотрению. При больших значениях f проще снимать движущиеся объекты, так как можно устанавливать более короткую выдержку. Если есть необходимость регулировать оба параметра, необходимо перейти в ручной режим;
  • Выдержка. Еще один способ бороться с недостаточным светом – длинная выдержка. Но при таких настройках лучше снимать только статичные объекты. Если человек или предмет будет двигаться, кадр скорее всего получится смазанным. Лучше всего этот способ подходит для фотосъемки пейзажей в вечернее время. Какая выдержка будет подходящей, зависит от количества света на локации и объектива. В среднем, четкие снимки с рук получаются с выдержкой не больше 1/60. Также можно подсчитать оптимальные настройки этого параметра с учетом объектива. Если его фокусное расстояние равно 50 мм – то выдержка должна быть не длиннее 1/50. Если 200 мм, то не больше 1/200. Стоит поэкспериментировать, попробовав разные параметры выдержки.

Также при недостаточном количестве света хорошо снимать со штативом. Это позволит получить четкие и достаточно светлые снимки. При настройке длинных выдержек, лучше использовать в комплекте со штативом спусковой тросик. Также можно воспользоваться таймером спуска затвора. Это исключит колебания фотоаппарата при нажатии на спусковую кнопку. При отсутствии штатива его можно заменить моноподом или какими-либо ровными неподвижными поверхностями: бордюром, скамейкой, подоконником.

Другие приемы в работе с недостаточным светом

Есть еще несколько практических советов, улучшающих качество снимков при слабом освещении:

  • По возможности необходимо отказаться от использования зума. Из-за приближения при помощи объектива, на матрицу попадает меньше света. Лучше подойти ближе к объекту, чем приближать его посредством зума;
  • Не использовать «ночной режим». Даже если в фотокамере присутствует такая опция, лучше настраивать технику самостоятельно. Это даст больше возможностей для экспериментов и для освоения своего фотоаппарата. Правильно подобрав ручные настройки при недостаточном свете, можно снять действительно хорошие и оригинальные кадры. Можно настроить не только ISO, выдержку и диафрагму. Интересный результат может дать экспериментирование с балансом белого и замером экспозиции. Например, можно выставить точечный замер экспозиции по главному объекту в кадре;
  • Экспериментировать. Если света мало, важно делать пробные кадры. Только так можно оптимально настроить фотоаппарат. Шаблонные параметры могут не подойти для конкретной ситуации. Сравнить кадры и выбрать лучшие настройки можно при просмотре на дисплее фотокамеры.

Какую технику лучше использовать при съемке с недостаточным светом

Технику следует подбирать с учетом целей. Если снимать только для семейного альбома, может хватить китового объектива и встроенной вспышки. Если это коммерческая съемка, важно подобрать качественную аппаратуру. Вряд ли заказчиков устроят темные или смазанные из-за недостатка света фотографии.

Если фотограф нацелен на результат и планирует брать платные заказы, придется запастись недешевым комплектом техники.

Как подобрать технику для съемки с недостаточным количеством света:

  • Объектив. Лучше выбирать светосильную оптику. Для фикс-объективов это f 1.4-1.8, для зум-объективов – f 2.8. Они дают гораздо более светлую и качественную картинку по сравнению с оптикой с диафрагмой от 3.5. С таким объективом не придется сильно повышать ISO, зато можно сделать короче выдержку;
  • Фотоаппарат. Профессиональные полнокадровые камеры во многом облегчают жизнь фотографа. Они работают быстрее и лучше подавляют цифровые шумы. С ними можно спокойно поднимать ISO до 6400, что даст такое же качество снимка, как при ISO 800 на недорогой фотокамере. Это позволит сделать выдержку короче и получить четкие снимки в движении даже при недостаточном количестве света;
  • Вспышка. Хорошее решение при съемке в помещении с недостаточным светом. При этом лучше не работать с встроенной вспышкой, приобретя специальную – внешнюю. Встроенное оборудование бьет прямо перед собой, делая лица плоскими и неестественными. К тому же у него небольшой радиус действия. Работая с внешней вспышкой, лучше выставлять небольшое ISO и снимать в режиме «Приоритет диафрагмы». Вспышку направляют в потолок или стены, чтобы отраженный свет осветил все необходимые объекты. Также это оборудование помогает «заморозить» движение при съемке динамических сцен.

Если фотосъемка проходит при недостаточном количестве света, важно правильно настроить фотоаппарат или использовать дополнительное оборудование. Особенно важны параметры ISO, выдержки и диафрагмы. Также можно поэкспериментировать с балансом белого и замером экспозиции. Из дополнительного оборудования пригодится штатив и внешняя вспышка. Если часто приходится снимать при недостатке света, лучше обзавестись светосильным объективом и качественной камерой. Особенно, если в планах есть коммерческая съемка.

Артем Кашканов, 2014

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке. «Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты. Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO.

Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

  • Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
  • Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
  • Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

Съемка со вспышкой

«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне. Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

Повышение чувствительности ISO и съемка с рук

Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

1/50 сек, f/3.9, ISO6400

Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа. » не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку. То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок. Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной. То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

Бонусы и «улучшалки»

Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (. ) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

Не забывайте про направление света!

Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон. На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂

https://my-photocamera.ru/uroki/kak-snimat-pri-nedostatochnom-kolichestve-sveta.html
Источник http://www.artem-kashkanov.ru/article104.html

Настройки камеры для фотосъемки в помещении без вспышки (2022)

Всякий раз, когда вы думаете о съемке в помещении, вы представляете себе огромный студийный свет, фоны, отражатели, модификаторы света и настройку освещения?

Ну, эта установка действительно позволит создавать высококачественные портреты, но знаете ли вы, что вы также можете снимать высококачественные портреты без вспышки?

Вы можете следовать тенденции некоторых опытных фотографов, которые полагаются на естественное освещение для создания захватывающих снимков. Если вы решили попробовать фотографировать без вспышки, это возможно, в чем преуспели другие, и вы тоже можете преуспеть.

Чтобы добиться отличных фотографий в помещении без вспышки, необходимо выполнить определенные настройки. Хотя цифровые камеры могут снимать без искусственного освещения, есть определенные советы, которые вы должны тщательно учитывать, чтобы снимки получались красивыми.

7 советов по фотосъемке в помещении без вспышки

Несколько советов, которые следует учитывать при съемке без вспышки:

случается, вы должны реализовать определенные эффекты, чтобы гарантировать, что вы получите исключительные результаты.Один из них — искать другие источники света, которые все же помогут вам получить отличные результаты.

Вы можете довольствоваться естественным светом из окна, но не использовать прямые солнечные лучи, чтобы ваши снимки выглядели хорошо. Вы также можете использовать бытовую лампу для съемки, с этой лампой вы не вынуждены снимать только при солнечном свете, а можете делать снимки в удобное для вас время.

2. Увеличьте настройки ISO

Увеличение настроек ISO вашей камеры сделает датчик изображения более чувствительным к свету.Обязательно отрегулируйте значение ISO между диапазонами 400 или 800, потому что это позволит большему количеству света попасть в датчик во время съемки. Однако более высокое значение ISO означает, что вам придется иметь дело с большим количеством шума на изображении, чем обычно.

Если вы оказались в ситуации, когда на изображении много шума, вам не нужно паниковать, потому что для этого есть решение. Когда вы печатаете свое изображение на необработанном материале, таком как дерево или алюминий, это поможет уменьшить недостатки вашей фотографии.

3. Уменьшите скорость затвора

Вы должны убедиться, что ваша скорость затвора медленнее, чтобы вы могли получить больше света во время съемки. Вы можете снимать с выдержкой 1/125 с для неподвижных объектов, в то время как вы можете снимать с выдержкой 1/250 с для движущихся объектов.

Чтобы получить отличный снимок после уменьшения скорости затвора, необходимо убедиться, что камера не дрожит во избежание размытия изображения.

4. Используйте широкоугольную диафрагму

Когда вы используете широкую диафрагму для своих снимков, вы получаете огромные преимущества во время съемки.Это позволяет вам оставить фон за вашими объектами и сохранить размытие, это уменьшит отвлекающие объекты, которые есть на ваших изображениях.

Кроме того, это позволяет вам уделять больше внимания вашему объекту, что улучшает качество создаваемых вами изображений. Благодаря широкой апертуре через матрицу проходит достаточно света, поэтому без вспышки вы по-прежнему можете создавать захватывающие изображения.

5. Минимизация сотрясения камеры

Чтобы делать отличные снимки без вспышки, используйте более длинную выдержку.Это может привести к огромной катастрофе, особенно если ваша камера продолжает трястись. Это расстроило бы вас, и ваши результаты были бы недостаточными в области совершенства.

Однако эту проблему можно решить, установив таймер камеры или воспользовавшись тросом спуска затвора. Лучший вариант — приобрести штатив, который сделает ваши снимки более четкими. Некоторые камеры также имеют встроенные функции стабилизации, которыми вы можете воспользоваться.

6.Используйте светосильный объектив

Использование светосильного объектива повышает качество создаваемых вами изображений, ваши изображения становятся четче, четче и контрастнее. С более светосильным объективом вы можете получить больше света, повысить уровень стабильности при съемке, а также увеличить скорость затвора.

Если вы хотите снимать очень хорошо, используя широкую диафрагму, вам нужно использовать светосильный объектив.

Вы можете согласиться на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который имеет только одно фокусное расстояние, он позволяет снимать с диафрагмой до f/1.8 и даже f//1.4, однако использование объектива такого типа уменьшило бы глубину резкости. Это по-прежнему отличный вариант для съемки в помещении.

7. Настройка баланса белого

При съемке в помещении вы можете попасть в ситуацию, когда изображение выглядит желтоватым, если вы не отрегулируете баланс белого должным образом. Вы можете использовать лампы накаливания, чтобы ваши изображения выглядели хорошо.

Если вы используете этот тип освещения, вы должны убедиться, что нет смешанного света, выключив внутренний свет.В тех случаях, когда вы не можете выключить свет, вы можете легко использовать настройку баланса белого вашей камеры.

Убедитесь, что баланс белого установлен правильно для согласования с типом света, который вы используете для съемки в помещении.

Заключительные мысли

Вы можете делать снимки в помещении без вспышки и при этом получать захватывающие дух изображения, особенно для ваших аккаунтов в социальных сетях. Как только вы сможете привести свое освещение и камеру в идеальное состояние, вы получите результаты, превосходящие даже ваше воображение.

Теперь вы выходите за рамки привычного и пробуете что-то новое, не опасаясь иметь дело с изображениями низкого качества.

Все, что вам нужно сделать, это придумать несколько хитростей в рукаве, и вуаля, ваша фотография получится великолепной.

10 советов по созданию прекрасных фотографий при слабом освещении без вспышки

Фотосъемка при слабом освещении

Много лет назад, когда я купил свой первый цифровой фотоаппарат, меня поразила одна вещь. У меня отвисла челюсть, когда парень из магазина сказал мне, что я могу настроить ISO для каждого снимка.Для фотографа, пришедшего из того времени, когда нужно было определять ISO для целой катушки пленки, это было очень важно.

Поясню, раньше у нас были специальные пленки с определенной светочувствительностью. Итак, если я вдруг оказывался в условиях низкой освещенности, а пленка в моей камере была 200 ISO, у меня была проблема. Я бы не смог фотографировать в таких условиях низкой освещенности, если бы не сменил пленку, что было хлопотно и пустой тратой денег.

Цифровые камеры в корне изменили и расширили возможности съемки в условиях низкой освещенности.Иногда полезно это признать.

Что такое фотография при слабом освещении?

Любая камера, от камеры смартфона до лучшей цифровой зеркальной фотокамеры, работает лучше всего, когда доступно много света. Но с появлением цифровых камер возможности съемки при слабом освещении значительно расширились.

Разве вы не любите темную и угрюмую уличную фотографию или пейзажную фотографию на закате или портретную фотографию, когда лицо освещено теплым светом свечи? Это заставляет вас хотеть узнать, как фотографировать в темноте, не так ли?

Но съемка при слабом освещении на цифровую зеркальную камеру сопряжена со своими проблемами.Например, каковы лучшие настройки камеры для слабого освещения? Какая камера или объектив лучше для съемки при слабом освещении? Как сделать четкие фотографии в темноте?

Мы рассмотрим все эти проблемы, но давайте начнем с различных типов ситуаций при слабом освещении.

Типы слабого освещения
Дневной свет

В течение дня вы можете столкнуться со сложными условиями освещения, когда находитесь в больших затененных местах, созданных зданиями или деревьями. Кроме того, если погода плохая, а небо затянуто облаками, возможно, вам придется скорректировать снимок в условиях слабого освещения.

Внутреннее освещение

Когда вы находитесь внутри здания, такого как музей, церковь или дом, свет не будет сиять обильно.

Ночник

И, наконец, очевидные ситуации слабого освещения, возникающие ранним вечером и ночью. Это включает в себя фотосъемку заката и съемку в золотой час.

Если вы любите снимать закаты, ознакомьтесь с этими советами по фотосъемке закатов.

Итак, вы хотите узнать основные советы по фотосъемке при слабом освещении без использования вспышки или штатива?

Оставайтесь со мной, и я проведу вас через весь процесс!

#1 Съемка в формате Raw

Съемка в необработанном виде — это не проблема, и не только для съемки при слабом освещении.Вы должны снимать в RAW все время. Качество необработанного файла превосходит файл JPEG во всех аспектах. А это то, что нам нужно, когда мы фотографируем в условиях низкой освещенности.

Необработанный файл даст вам больше возможностей для корректировки снимка при постобработке. 3 области, которые необработанный файл может иметь большое значение, когда дело доходит до фотографии при слабом освещении, — это экспозиция, баланс белого и последнее, но не менее важное, подавление шума.

  • При постобработке в Lightroom или Photoshop можно восстановить большое количество информации в темных областях.К экспозиции необработанного изображения можно добавить несколько ступеней.
  • Raw также является лучшим параметром, если вам нужно настроить баланс белого, что обязательно произойдет, особенно при съемке при искусственном освещении.
  • Шумоподавление в Lightroom прошло долгий путь. А когда вы снимаете в необработанном виде, можно значительно уменьшить шум на изображениях.

Прочтите этот пост о формате RAW и JPEG, чтобы получить больше информации о съемке в формате RAW.

#2 Установить высокое значение ISO

Так о чем я говорю? ISO является одним из трех столпов экспозиции.Он определяет светочувствительность вашего сенсора.

Низкое значение ISO указывает на то, что датчик не очень чувствителен к свету. Вы должны снимать с низким ISO, когда света много.

Высокое значение ISO указывает на то, что датчик очень чувствителен к свету, и вы используете его при ограниченном освещении.

Обратной стороной высокого ISO является ухудшение качества файла. Чем выше ISO, тем больше шума будет в файле. Вот почему вы хотите снимать в необработанном виде, чтобы уменьшить шум при постобработке.Вы видите, что все взаимосвязано!

Как снимать портреты в помещении без вспышки?


К счастью для вас, есть несколько способов сделать отличные снимки в условиях низкой освещенности без вспышки камеры.

  1. Увеличьте настройки ISO. …
  2. Используйте более медленную скорость затвора. …
  3. Отрегулируйте диафрагму. …
  4. Уменьшите дрожание камеры. …
  5. Используйте другие источники света.…
  6. Используйте более светосильный объектив. …
  7. Отрегулируйте баланс белого. …
  8. Снимайте в черно-белом режиме.

Из них нужна ли внешняя вспышка для фотосъемки в помещении?

Когда следует использовать вспышку в помещении

Я рекомендую использовать внешнюю вспышку с отражением от потолка или стены для более естественного вида. Срабатывание вспышки под тем же углом, что и объектив, приводит к очень тусклому и плоскому изображению. Гораздо лучше снять вспышку с камеры и снимать сбоку.

Соответственно, какую выдержку использовать для портретов в помещении?

При съемке в помещении рекомендуется снимать в режиме приоритета выдержки (Tv для Canon, S для Nikon) с выдержкой no длиннее от 1/60 до 1/200 . Все, что выше 1/200, может вызвать помехи от любого имеющегося у вас источника искусственного освещения.

Какая хорошая светосила для портретов? Портретные фотографы предпочитают более широкие значения диафрагмы, такие как f/2.8 или даже f/4 — они могут сфокусироваться на объекте и размыть фон.Именно поэтому фотографы-пейзажисты обычно снимают в диапазоне от f/11 до f/22 — им нужно больше пейзажа в фокусе, от переднего плана до дальнего горизонта.

Также знайте Что нужно для фотосессии в помещении?

Построение закрытой студии позволяет создавать именно те портреты, которые вы хотите.


3 основных инструмента для портретной съемки в помещении

  1. Портретные фоны. Студия была бы неполной без нескольких великолепных фонов.…
  2. Осветительные приборы. …
  3. Дополнительное осветительное оборудование.

Лучше ли постоянное освещение, чем вспышка? Вспышка также более мощная, чем непрерывный свет . Одна вспышка выдает больше мощности, чем большинство комплектов непрерывного света для начинающих. Вы даже можете использовать их, чтобы подавить солнце, если у вас достаточно большой стробоскоп. … Они работают лучше, чем непрерывный свет для динамичных кадров.

Что означает баланс белого?

Как следует из названия, баланс белого уравновешивает цветовую температуру вашего изображения .… Вместо того, чтобы белые цвета казались синими или оранжевыми, они должны казаться белыми после правильной балансировки белого изображения. Говоря более простым языком, баланс белого в цифровой фотографии означает настройку цветов таким образом, чтобы изображение выглядело более естественным.

Что лучше TTL или ручная вспышка?

Использование TTL автоматически регулирует мощность вспышки по мере изменения расстояния между вами и камерой. Вспышка с ручным управлением лучше всего подходит для сценариев, в которых требуется максимальный контроль над источником света.Это также полезно, если расстояние между объектом и вспышкой не меняется быстро.

Как сделать хорошие снимки в помещении?


8 советов для лучшей фотосъемки в помещении

  1. Играйте с естественным светом. …
  2. Сделайте несколько пробных снимков вокруг дома. …
  3. Поэкспериментируйте с модификаторами света. …
  4. Включите несколько гелей или фильтров для цвета. …
  5. Используйте штатив.…
  6. Проявите творческий подход к фону. …
  7. Освободить место (буквально)…
  8. Начните с малого.

Как сделать изображение в помещении ярче?

Скорость затвора определяет, как долго свет будет попадать в камеру. Если вы делаете фотографии в темное время суток, используйте более длинную выдержку, чтобы камера могла собрать больше света. Чем больше время – тем ярче изображение, что является решающим моментом при съемке интерьеров с высокой диафрагмой (f14 – f22).

Как сделать четкие снимки в помещении?

Если у вас возникли проблемы с резкой фокусировкой, попробуйте немного снизить значение ISO . Или возьмите одно и то же изображение с несколькими настройками ISO и посмотрите, какой из них самый резкий. Верхний снимок был сделан с более длинной выдержкой. На нижнем снимке видно, как короткая выдержка приводит к более резкому фокусу.

Какой ISO лучше всего подходит для портретов?

Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.Поэтому для ISO установите его как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях. Выберите где-нибудь между ISO 100 и 400 . Но, сказав это, вам также необходимо поддерживать полезную скорость затвора.

Как вы делаете профессиональные портреты?


8 советов по портретной фотосъемке, которые должен знать каждый фотограф

  1. Выберите идеальный фон для вашего объекта. …
  2. Подготовьте свой портретный объект к съемке.…
  3. Поставьте объект портрета как профессионал. …
  4. Убедитесь, что ваш объект хорошо освещен. …
  5. Используйте подходящее фокусное расстояние. …
  6. Размытие фона в режиме приоритета диафрагмы.

Какой ММ лучше всего подходит для портретов?

Для портретной фотографии объективы 50 мм отлично подходят для портретов в полный рост и на уровне талии как на съемочной площадке, так и в студии. Это благодаря более широкому полю зрения по сравнению с объективом 85 мм или 135 мм, и вам не нужно находиться слишком далеко от модели, чтобы получить такие кадры.

Как я могу улучшить свои фотографии в помещении?


8 советов для лучшей фотосъемки в помещении

  1. Играйте с естественным светом. …
  2. Сделайте несколько пробных снимков вокруг дома. …
  3. Поэкспериментируйте с модификаторами света. …
  4. Включите несколько гелей или фильтров для цвета. …
  5. Используйте штатив. …
  6. Проявите творческий подход к фону. …
  7. Освободить место (буквально)…
  8. Начните с малого.

Можно ли использовать непрерывный свет для портретов?

Непрерывный свет также является подходящим вариантом для портретной фотографии , особенно для начинающих. … Как правило, они излучают равномерный поток света на ваш объект, что позволяет вам настроить их один раз, а затем забыть о них. А многим стробоскопам нужно время, чтобы включиться между съемками.

Почему фотографы используют вспышку вместо постоянного света?

Более низкие значения ISO = более четкие изображения

Используя мощную вспышку, вы можете поддерживать низкое значение ISO, позволяя вспышке освещать объект вместо камеры .Это контрастирует с непрерывным светом, потому что стробоскоп имеет тенденцию излучать больший объем целевого света.

Светодиодные лампы работают непрерывно? Светодиоды

, или «светоизлучающие диоды», как они более известны, излучают непрерывный спектр . Спектр, который они охватывают, не такой широкий, как у других цветных огней или ламп накаливания.

Что такое баланс белого в фотографии?

Настройка Auto White Balance (AWB) помогает вашей камере «угадать» лучший вариант или выбрать тот, который наиболее близок к тому, что могут видеть ваши глаза.Во многих случаях AWB работает лучше, когда вы находитесь на улице с естественным освещением, чем в более сложных условиях освещения.

Что такое WB в фотографии?

Баланс белого (WB) — это процесс удаления нереалистичных цветовых оттенков, благодаря чему объекты, которые кажутся белыми в реальности, на фотографии отображаются белыми. Правильный баланс белого камеры должен учитывать «цветовую температуру» источника света, которая относится к относительной теплоте или холодности белого света.

Что такое автофокус в камере?

Автофокус (AF) — это функция камеры для автоматической фокусировки на объекте. Эта функция есть у большинства обычных цифровых камер. Существуют различные методы автофокусировки, и доступные методы различаются в зависимости от модели вашей камеры.

Что делает настройка ISO?

Проще говоря, ISO — это просто настройка камеры , которая делает фотографию ярче или темнее . По мере увеличения числа ISO ваши фотографии будут становиться все ярче.По этой причине ISO может помочь вам снимать изображения в более темных условиях или более гибко подходить к настройкам диафрагмы и скорости затвора.

Подходят ли вспышки Godox?

Качество сборки Godox TT685 очень хорошее . Выглядит и ощущается очень похоже на мои старые вспышки Nikon, особенно на чуть более крупную вспышку SB-900. С батареями он весит около 500 г, что немного тяжеловато для беззеркальной камеры, но не так уж и плохо.

Что означает Nikon I TTL?

Самое приятное то, что вспышки Nikon Speedlight очень просты в использовании, они имеют полностью автоматический режим, называемый i-TTL, или Интеллектуальный замер экспозиции через объектив .Это означает, что камера и вспышка будут взаимодействовать друг с другом и определять наилучшую экспозицию, которая уравновесит как объект, так и окружающий свет.

Не забудьте поделиться этим постом!

Было ли это полезно?

+1 0 -1 0

Пять причин, по которым ваши фотографии в помещении получаются размытыми

Ваша цифровая камера может великолепно работать при солнечном свете, но когда вы пытаетесь снимать объекты крупным планом в помещении, все выглядит слегка размытым.Почему это? Ну, есть несколько сопутствующих факторов. К счастью, вам не нужно много технических ноу-хау, чтобы решить эти проблемы и делать более четкие снимки в помещении.

Верхний снимок был сделан в условиях низкой освещенности. Моя камера сделала все возможное, чтобы компенсировать это, но четкость резкости определенно была принесена в жертву. Нижний снимок был сделан при большем освещении.

1. Вам не хватает света

Первые три фактора, которые мы здесь рассмотрим, глубоко взаимосвязаны, но если бы мне пришлось выбрать первую причину, по которой фотографии в помещении получаются нечеткими, это то, что вашей камере не хватает света для работы.Чем меньше света у вас есть, тем больше ваша камера автоматически регулирует настройки экспозиции для компенсации. Во многих ситуациях при слабом освещении эти компенсации приведут к нечеткому изображению.

Вообще говоря, количество света, которое кажется вашим глазам приятным, далеко не то, что нужно вашей камере для получения резкого фокуса. Вы можете добавить света с помощью вспышки камеры, но это редко бывает хорошим решением — свет вспышки сглаживает и размывает изображения. Вместо этого посветите на объект съемки несколькими галогенными лампами дневного света или, что еще лучше, снимайте там, где рассеянный солнечный свет проникает через окно.

Верхний снимок был сделан с более высоким значением ISO; нижний снимок при более низкой настройке ISO. Заметили, что мелкие детали четче при более низких настройках? Заметили, что фон имеет более грубое качество при более высоких настройках?

2. Слишком высокое значение ISO

Если вы новичок в ISO, не паникуйте; мы будем максимально нетехническими здесь. Настройка ISO вашей камеры показывает, насколько она чувствительна к свету. Чем выше значение ISO, тем более светочувствительной становится ваша камера.

При съемке в условиях низкой освещенности вы можете установить для камеры более высокое значение ISO, чтобы она могла лучше использовать свет. (На некоторых моделях камер это называется настройкой «Макс. ISO».) Единственная проблема, на которую следует обратить внимание, заключается в следующем: чем выше настройка ISO, тем больше вероятность появления «шума» или цифровой зернистости на вашем изображении. фото, ухудшая его резкость.

Если у вас возникли проблемы с резкой фокусировкой, попробуйте немного уменьшить значение ISO.Или возьмите одно и то же изображение с несколькими настройками ISO и посмотрите, какой из них самый резкий.

Верхний снимок был сделан с более длинной выдержкой. На нижнем снимке видно, как короткая выдержка приводит к более резкому фокусу.

3. Скорость затвора слишком низкая

Опять же, здесь мы не будем техническими. «Выдержка» означает, сколько времени ваша камера тратит на захват изображения. Если ваша камера тратит, скажем, 1/100 секунды, то она вообще не сможет запечатлеть очень много движения, и изображение, скорее всего, будет четким.Если ваша камера тратит целую секунду на фотосъемку, этого достаточно, чтобы запечатлеть все виды движения и размыть изображение. (Откуда это движение? Ну, либо ваш объект немного двигается, либо вы.)

Если у вас возникли проблемы с фокусировкой, вы можете попробовать работать с камерой в режиме автоматической экспозиции с приоритетом выдержки. Этот параметр позволяет вам изменять скорость затвора, поскольку он автоматически регулирует другие элементы экспозиции. Более короткая выдержка может дать вам необходимую резкость.(Однако следует сказать: скорость затвора тесно связана с ISO, поэтому, укорачивая выдержку, вы можете в конечном итоге поднять ISO и создать тот «шум», который мы только что обсуждали. Хорошая фотография — это баланс элементов.)

Оба этих снимка были сделаны при хорошем освещении. В верхнем я держал камеру в руках. В нижней я использовал штатив. Разница между ними тонкая, но вы определенно можете увидеть лучшую детализацию фокусировки на нижнем.

4. Вы передвинули камеру

Как мы только что говорили, малейшее движение вашей камеры во время фотосъемки может смягчить ее фокус. Если вам нужно регулярно делать качественные фотографии в помещении, инвестируйте в прочный штатив — он имеет огромное значение. Если вы не хотите вкладывать деньги, вы можете просто поставить стол, коробку или стопку книг и поместить на них камеру. Если вам нужно держать камеру, попробуйте прижать локти к телу, чтобы устойчиво стоять.Если можете, обопритесь на что-нибудь твердое.

Ваша камера может даже немного двигаться, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора! Преодолейте это с помощью таймера затвора, который добавляет задержку в несколько секунд между нажатием затвора и фотосъемкой. Эти несколько секунд поглотят любое легкое движение, созданное вами при нажатии кнопки спуска затвора.

Верхний снимок сделан при недостаточном освещении. Когда я пытаюсь добавить этот свет в фоторедакторе (нижний снимок), видите, сколько деталей теряется?

5.Вы пытаетесь сделать слишком много исправлений в своем фоторедакторе

Инструменты редактирования фотографий великолепны, потому что они исправляют множество проблем, превращая посредственные изображения в хорошие. Заманчиво полагаться на них, когда вы снимаете с освещением в помещении, потому что вы можете легко «создать» дополнительный свет, который вам нужен, сделав изображения ярче позже в вашем редакторе. Проблема в том, что если вам нужно значительно осветлить изображение, чтобы получить приличный уровень света, вы в конечном итоге потеряете детали и создадите мягкий фокус.

Всегда начинайте с изображения с наилучшим освещением, с которым может справиться ваша камера, а затем используйте фоторедактор, чтобы внести минимальные корректировки — это лучший путь к резкому фокусу.

Попробуйте эти трюки на следующей фотосессии в помещении и посмотрите, что получится!

Хотите вывести свою фотографию на новый уровень? Попробуйте курс фотографии с NYIP

Об авторе

Дайан Гиллеланд — профессиональный блоггер, писатель и преподаватель с 2005 года, а также изобретательный человек с рождения.Ее блог CraftyPod.com охватывает мировую аудиторию и предлагает широкий спектр творческих идей. Ее онлайн-курсы и электронные книги помогают креативным блоггерам в интернет-публикациях, брендинге и маркетинге.

Учебник

: как делать более качественные снимки в помещении без вспышки

В предыдущем посте я говорил о том, что может делать снимки в музее без использования вспышки [averagetraveller.com]. Это важно, потому что использование вспышки в музеях, зоопарках или аквариумах – беспроигрышная ситуация.Во-первых, яркий свет может повредить пигменты в произведениях искусства или артефактах, что является одной из основных причин, по которой музеи и галереи запрещают фотографию. Кроме того, постоянные вспышки от посетителей портят тщательно спланированную атмосферу всего, что выставлено на обозрение, особенно в аквариуме. Наконец, в дополнение к тому факту, что ваша встроенная вспышка часто скрывает большую часть естественного цвета вашего объекта, объект, который вы хотите сфотографировать, часто находится за стеклом, а это означает, что на вашей фотографии, вероятно, будет большое белое отражение вспышки вместо что вы планировали снимать.

В некоторых музеях можно фотографировать, но просьба не использовать вспышку. Из того, что я видел, около трети людей, делающих снимки в этом сценарии, не знают, как отключить вспышку. Если вы не хотите больше ничего узнавать о своей камере, по крайней мере, научитесь снимать в режиме P (программном), потому что это позволит вам отключить вспышку. Многие камеры блокируют управление вспышкой в ​​полностью автоматических режимах. Большинство людей, которые выяснили, как отключить вспышку, по-прежнему получают темные и/или размытые снимки.

Хорошая новость заключается в том, что можно делать красивые снимки без вспышки. Как только вы немного освоитесь с некоторыми основами работы с камерой, и если у вас будет несколько долларов, чтобы потратить их на относительно недорогое оборудование для камеры, вы будете снимать по плану, а не просто надеяться на лучшее! И если мы все научимся фотографировать в помещении без вспышки, возможно, меньшему количеству музеев придется вводить прямые запреты на использование камер, чтобы защитить свои сокровища.

Ярлык: режим низкой освещенности

Если вашей камере меньше 3 лет, вполне вероятно, что у нее есть набор предустановленных «режимов», которые помогут вам сделать снимок.В камерах «наведи и снимай» это уже давно есть, и в более новых зеркальных камерах начального уровня они тоже есть. Поиграйте со своей камерой перед поездкой и посмотрите, сможете ли вы найти что-то, помеченное как «слабое освещение». Просто убедитесь, что какой бы режим вы ни выбрали, вспышка не срабатывает автоматически. В прошлом меня спасал режим слабого освещения, когда мне нужно было сделать снимок очень быстро, и у меня не было времени вручную настроить камеру так, как я хотел.

Диафрагма, ISO и скорость затвора

Говоря о настройке камеры, что именно вы настраиваете? Ну, вы можете установить диафрагму, ISO и скорость затвора.Вам не нужно полностью понимать, как эти вещи работают, но вам нужно знать, что они делают.

Диафрагма

Диафрагма описывает размер отверстия, через которое объектив пропускает свет на датчик изображения в вашей камере. Лучше всего думать об этом так: чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь и тем меньше времени требуется вашей камере для захвата изображения. Здесь важно то, что чем быстрее ваша камера может снимать изображение, тем меньше вероятность сотрясения камеры или движения объекта, что приводит к размытым снимкам.Изменение диафрагмы также приводит к изменению глубины резкости на фотографии, но это совершенно другой урок. А пока просто помните, что большая диафрагма пропускает больше света в вашу камеру. Теперь запутанная часть: на языке камеры меньшее число = большая апертура.

Диафрагма

часто обозначается буквой f/ (буква F с косой чертой) или цифрой 1: (единица с двоеточием). Помните, чем меньше число, тем больше света вы получаете.Диафрагма полностью зависит от объектива вашей камеры. Для недорогих зум-объективов вы обычно получаете диапазон настроек диафрагмы, потому что объектив ограничен тем, насколько широко он может установить диафрагму в зависимости от того, насколько увеличен объектив. Обычно вы можете увидеть, каков диапазон вашего объектива, взглянув на его переднюю часть. Объектив на моем Canon S90 наведи и снимай говорит: «6,0 = 22,5 мм 1: 2,0–4,9». Часть после «1:» — это диапазон диафрагмы. Когда моя точка и снимок полностью уменьшены (широкоугольный), он может перейти к f / 2.0, и к тому времени, когда он увеличится, лучшее, что он может сделать, это f / 4,9.

ИСО

ISO — это мера чувствительности к свету. Во времена пленочной фотографии вам нужно было заранее решить, какой ISO вам понадобится, потому что он определялся физическими свойствами рулона пленки в вашей камере. Если вы обычно снимаете портреты на улице при солнечном свете, вы можете купить старую добрую обычную пленку ISO 100. Если вы планировали снимать боевые кадры или кадры в помещении, вы могли доплатить несколько долларов и получить 200, 400 или 800 пленок.Если вы пойдете в модный магазин фотоаппаратов, вы можете найти пленку с более высоким ISO — у Konica была пленка с ISO 3200.

В цифровом мире нам больше не нужно выбирать ISO и придерживаться его для 12–36 кадров. Цифровые датчики можно настраивать на лету. Когда я только начинал заниматься цифровой фотографией, я прочитал давно утерянный учебник, в котором говорилось, что ISO можно рассматривать как уловитель света. Чем выше значение ISO, тем больше светоловушек активируется на сенсоре. Чем больше уловителей света, тем быстрее ваша камера может захватить изображение и, как мы уже говорили, меньше размытия.Конечно, во вселенной не бывает бесплатных обедов, а недостатком высокого цифрового ISO является зернистость или крошечные точки по всему изображению. Некоторые современные потребительские цифровые камеры позволяют снимать до ISO 6400 или даже 12 800 с небольшой настройкой, но если вы не стремитесь к художественной зернистости, большинство людей не очень часто снимают в этом диапазоне.

Скорость затвора

Это самое простое для понимания. Когда я снимал на пленку, это была единственная ручная настройка, с которой я баловался, потому что я понятия не имел, что такое две другие.Быстрая скорость затвора означает, что затвор открыт в течение более короткого промежутка времени. Медленная скорость затвора удерживает затвор открытым дольше, позволяя большему количеству света попадать на датчик. Компромисс здесь заключается в том, что более длинная выдержка позволяет вашей камере захватывать больше доступного света и сделает вашу фотографию ярче; однако это также означает, что даже малейшая вибрация при удерживании камеры будет зафиксирована и приведет к ужасному размытию.

На вашей камере выдержки менее секунды обычно обозначаются дробью (1/8, 1/250, 1/500 и т. д.).Выдержки в 1 секунду или больше обычно отмечаются кавычками (1″ = одна секунда, 4″ = 4 секунды и т. д.). Если у вас нет стабилизации изображения в вашей камере или объективе, самая медленная скорость, которую большинство людей могут использовать с рук и при этом получать хороший снимок, составляет около 1/60 или 1/80. Со стабилизацией изображения вы сможете уменьшить это примерно до 1/30.

Итак, что теперь?

Если бы вы были профессиональным фотографом, вы, вероятно, могли бы просто увидеть ситуацию и узнать, какая диафрагма, ISO и выдержка вам нужны, или у вас даже может быть причудливый ручной экспонометр, который поможет вам разобраться.Остальные застряли, используя старый добрый метод проб и ошибок. Хорошая новость заключается в том, что по мере того, как вы продолжаете пытаться (и продолжаете ошибаться), вы будете становиться все лучше и лучше, и вы сможете сделать это менее чем за 30 секунд.

Используете ли вы штатив?

Наличие штатива дает вам гораздо больше возможностей для съемки без вспышки, поскольку позволяет делать фотографии с длительной выдержкой, не опасаясь, что движения рук вызовут размытие. Лично я не беру с собой штатив в путешествия, потому что он довольно громоздкий и, честно говоря, немного глуповатый.Я ношу в сумке небольшой штатив Gorilla-pod, но почти никогда им не пользуюсь. Если вы хотите использовать ее, вам повезло, потому что у вас гораздо больше шансов получить отличные снимки неподвижных объектов без вспышки.

Первая попытка: умеренный ISO, максимальная диафрагма.

Вот как я обычно подхожу к съемке при слабом освещении. Сначала установите ISO. Если очень темно, например, в аквариуме, я предпочитаю начинать где-то с ISO 1000. Затем я устанавливаю камеру в режим приоритета диафрагмы (обычно с пометкой Av на Canon).Это означает, что я вручную установлю диафрагму и позволю камере выбрать наилучшую настройку скорости затвора. Постарайтесь сделать снимок с максимально возможной диафрагмой. Помните, что для большинства зум-объективов самая широкая диафрагма доступна только при полном уменьшении, поэтому начните с этого. Если вам нужен более крупный план, используйте футальный зум и физически подойдите как можно ближе, примерно на 3 фута от объекта. Если снимок выглядит хорошо на вашем экране, вам повезло. Вы можете повторить попытку с небольшим увеличением, если вам нужно, или уменьшить значение ISO, чтобы уменьшить зернистость.

Вторая попытка: повысить ISO

Если ваш снимок все еще темный или если ваша камера выбрала очень длинную выдержку и у вас много размытия, попробуйте увеличить ISO. Увеличенные «ловушки света» должны привести к тому, что камера выберет более короткую выдержку, но вам нужно будет проверить зернистость.

Третье брелок: регулировка скорости затвора

Итак, вы установили максимальное значение ISO, и вам все еще не нравится то, что у вас есть, или единственное разумное изображение, которое у вас есть, слишком зернистое.Если у вас получилось размытое изображение, вы можете сохранить значение ISO на прежнем уровне и переключиться с приоритета диафрагмы на приоритет скорости затвора (обычно помечается как Tv). Обычно я начинаю с масштаба 1/60 и двигаюсь вверх или вниз оттуда. Если изображение резкое, но слишком темное, я попробую уменьшить скорость затвора. Если изображение достаточно освещено, но все еще размыто, я попробую увеличить скорость затвора. Теперь, если изображение слишком зернистое, вам следует снизить значение ISO (светоуловители), но тогда вам придется выбрать более длинную выдержку. Во всех случаях, когда вы снимаете без вспышки при слабом освещении, делайте много снимков — вам может повезти, и вы сделаете снимок практически без движения рук!

Последние попытки

Если ничего из этого не работает, я обычно отказываюсь от выстрела; однако, если вы смотрите на свой уникальный снимок, без которого вы не можете жить, вы можете попробовать следующие советы в дополнение к настройкам камеры:

  • Если вы не используете штатив, убедитесь, что камера стабилизирована, прислонив тело к чему-то твердому, или зафиксируйте саму камеру, прижав ее к устойчивому объекту, например к стене или витрине.
  • Используйте режим серийной съемки вашей камеры, если он у вас есть. Это похоже на настройку пулемета для вашей камеры — она продолжает стрелять так быстро, как только может, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора. В дополнение к указанному выше правилу «снимать много фотографий и надеяться на лучшее», это также имеет то преимущество, что любое движение камеры от нажатия кнопки спуска затвора фиксируется только на первом снимке. Все последующие снимки делаются, когда ваш палец уже нажат, поэтому движения камеры и размытия должны быть меньше.
  • Если в вашей камере нет режима серийной съемки, попробуйте использовать автоспуск камеры. Автоспуск будет иметь такое же влияние, как устранение движения нажатия кнопки спуска затвора; однако это также приводит к задержке на 5–10 секунд, когда вы пытаетесь не выглядеть слишком глупо, держа камеру у стены. Недостатком этого является то, что в этом режиме перед камерой обычно светит яркий мигающий свет. Прикройте его пальцем, если можете.
  • Возможно, вы сможете скорректировать яркость и/или зернистость при постобработке.Я знаю, что есть какое-то специализированное программное обеспечение для уменьшения зернистости, но я не пробовал ни одно из них. Если у вас есть Photoshop CS3 и вы делаете несколько снимков, он может сложить их, чтобы уменьшить зернистость и шум.

Если это по-прежнему не работает , значит, оно просто не предназначено для того снаряжения, которое вы принесли.

Изображение нормальное, но цвет не тот

Баланс белого — это еще одна настройка камеры, которая регулирует интенсивность цветов, записываемых датчиком изображения.Различные виды света по-разному влияют на баланс белого, и это проявляется в интенсивности цвета или его отсутствии, а не в резкости или шуме. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете легко настроить баланс белого при постобработке, но баланс белого и RAW — это темы для совершенно другого руководства.

Все еще не повезло. Что теперь?

Что ж, теперь тебе нужно купить снаряжение получше. Если у вас есть зеркальная фотокамера и вы используете китовый объектив, поставляемый с корпусом камеры, вам повезло, потому что вы можете получить объектив с постоянным фокусным расстоянием (без увеличения) с очень широкой диафрагмой по разумной цене.Canon и Nikon продают объектив 50 мм f/1,8 менее чем за 150 долларов США, который часто можно найти в продаже по цене около 100 долларов или еще меньше. Если у вас есть только китовый объектив, я настоятельно рекомендую вам сделать это вложение, потому что они также позволяют делать вычурные снимки с кремовым размытым фоном, оставляя объект в идеальном фокусе.

Если вы ведете съемку навылет, вы можете найти вариант с более широкой апертурой. Как я уже упоминал, мой Canon S90 полностью поддерживает f/2.0, что почти так же хорошо, как f/1.8 объективов SLR, которые я ранее предлагал. У них есть более новая модель S95, которая продается примерно за 350 долларов, и недавно выпущенный S100, который продается за 400-450 долларов, что примерно в 3 раза больше, чем вы заплатили бы за наведи и снимай начального уровня, но примерно вдвое меньше, чем вы заплатили бы за запись. SLR с объективом f/1.8. О, и S100 имеет встроенный GPS, поэтому вы можете геотегировать фотографии без внешнего устройства GPS и программного обеспечения для ПК [averagetraveller.com]!

Этот пост был отправлен в Советы путешественникам во вторник, организованные Walkingon Travels и Чемоданы и стаканчики .

советов, как все сделать правильно — ShootDotEdit

Вспомните свои недавние съемки или даже те, что были сделаны много лет назад. Когда в последний раз все шло идеально во время одной из ваших свадебных съемок? В день свадьбы возникают отвлекающие факторы и проблемы, некоторые из которых вы можете контролировать, а другие — нет, и это то, чему вы очень быстро научитесь как фотограф. Но, когда что-то пойдет не так, необходимо быть готовым и знать, как делать снимки, для которых вас наняли ваши пары.Это особенно актуально, когда речь идет о съемке при слабом освещении. Вы не всегда можете контролировать освещение на месте, особенно когда ваша пара венчается в церкви, но есть приемы, к которым вы можете прибегнуть, чтобы получить потрясающие фотографии дня вашей пары. В этом блоге мы поделимся некоторыми советами о том, как справиться с плохим освещением в месте проведения свадьбы вашей пары, от лучшего контроля над настройками камеры до предварительного ознакомления с местом проведения.


Как научиться фотографировать при слабом освещении 

Представьте это.Вы связываетесь со своей парой, они бронируют вас, и вы готовитесь к их свадьбе. Когда вы прибываете на место, вы понимаете, что место проведения или церковь не позволяет использовать вспышку или освещение для фотосъемки вне камеры. Поскольку вы должны выполнить свое обязательство перед парой, вы изо всех сил пытаетесь найти решение для съемки в темноте без вспышки. Или, возможно, вы просто стали жертвой свадебной фотосъемки в темном помещении. Иногда самые романтичные и очаровательные места на самом деле слабо освещены, чтобы создать такую ​​атмосферу.Это часть того, что делает его таким очаровательным… но это также может значительно усложнить вашу работу. Будь то правила проведения мероприятия, отказ оборудования или ваша пара просит вас не использовать вспышку, может быть много сценариев, по которым вы можете оказаться в ситуации, когда вам необходимо создать великолепные фотографии с использованием фотографии при слабом освещении, и когда вы окажетесь в В этой ситуации могут помочь приведенные ниже советы.

Рекомендуем прочитать: Все о свадебной фотографии с естественным освещением

1.Работа с окружающим светом

Изображение предоставлено: ShootDotEdit Клиент @jorgesantiagophoto

Даже если вы обычно придерживаетесь стиля свадебной фотографии с естественным освещением, понимание того, как снимать в темноте без вспышки (и только с окружающим светом), может существенно изменить ваши способности. Свет из окна или дверного проема, уличные фонари или любое дополнительное освещение в помещении можно рассматривать как окружающее освещение, и важно научиться работать с этими источниками света, потому что вы никогда не знаете, когда вам придется использовать их для освещения. свадебные фотографии вашей пары.

Если ваша пара собирается пожениться в месте, где нельзя фотографировать со вспышкой, мы настоятельно рекомендуем вам заранее проверить это место, чтобы увидеть, с каким окружающим освещением вам придется работать. В идеале посетите это место примерно в то время, когда вы на самом деле будете там работать. Это может помочь вам быстро сориентироваться в свадебный день, а не тратить время на поиски света во время съемки. Во время каждой части съемки ищите окна, двери и окружающий свет, чтобы улучшить внешний вид ваших фотографий.Вы также можете попробовать связаться с местом, где вы снимаете, заранее, чтобы узнать, можете ли вы использовать ненавязчивые светодиодные лампы или непрерывный свет вместо вспышки. Вы также можете спросить, можно ли включить свет в церкви или другом месте (если там есть свет).

2. Настройте параметры камеры

Еще один чрезвычайно полезный совет для съемки при слабом освещении — используйте камеру, чтобы снимать лучше. Как только вы лучше познакомитесь со своей камерой и научитесь ею управлять, вам не всегда придется полагаться на освещение.Начните с настройки ISO и увеличьте ее, чтобы ваша камера стала чувствительнее к попадающему на нее свету. Это также означает, что вам, возможно, придется отрегулировать выдержку и диафрагму, чтобы позволить большему количеству света попасть в вашу камеру, чтобы помочь вам получить желаемые изображения. Эти настройки особенно полезны, когда вы находитесь в месте, например в церкви, где нельзя использовать вспышку. Если вы решили работать с настройками ISO для свадебной фотографии при слабом освещении и не хотите рисковать качеством своих изображений, вы также можете рассмотреть возможность использования монопода.Монопод может помочь вам делать более стабильные снимки, уменьшая дрожание камеры, чтобы вы могли избежать размытых изображений.

3. Выберите правильный объектив 

При выборе объектива для съемки при слабом освещении мы рекомендуем выбирать объектив с самой широкой апертурой. Когда вы используете объектив с широкой апертурой, вы пропускаете в кадр как можно больше света. Это позволяет делать фотографии без вспышки, что идеально подходит для локаций, не позволяющих использовать дополнительные источники света.В ситуации, когда у вас ограниченный свет и вы не можете использовать вспышку, это следует учитывать при выборе объективов, которые нужно взять с собой. Даже если у вас есть объектив с широкой апертурой, вы не всегда можете контролировать каждую ситуацию освещения. Чтобы избежать этого, снимайте в формате RAW для достижения наилучших результатов. Когда вы снимаете в формате RAW, изображение содержит больше информации, которую впоследствии можно сохранить в Lightroom компанией по редактированию свадебных фотографий, такой как ShootDotEdit. Подумайте об этом таким образом. Если вы делаете снимок в церкви и все, что вы видите, это свет из окна, а остальная часть фотографии темная, есть большая вероятность, что остальная часть изображения может быть освещена и отправлена ​​вашим парам при съемке в формате RAW.

Будь готов

Изображение предоставлено: ShootDotEdit Клиент @erinm_photography

Как мы уже говорили ранее, будете ли вы снимать на улице ночью или в помещении в темном зале для церемоний или приемов, сделайте все возможное, чтобы узнать состав вашего места заранее. Чем больше исследований вы проведете заранее, тем лучше вы будете готовы к съемке в условиях слабого освещения. Вы не можете изменить место встречи вашей пары, но вы определенно можете приложить усилия, чтобы сделать им потрясающие свадебные фотографии, несмотря на отсутствие идеального освещения.Вот почему они думали, что вы лучше всего подходите для этой работы, верно? Как только вы поймете, что будете снимать при слабом освещении, потратьте некоторое время на просмотр настроек камеры. Таким образом, когда вы находитесь на свадебной съемке, вы будете намного дальше. Когда вы узнаете, как снимать в темноте без вспышки и создавать фотографии при слабом освещении, вы расширите свои навыки фотографа. Чем больше вы будете учиться и экспериментировать, тем легче вам будет снимать в любом месте.

Дополнительная информация: Основы фотографии для начинающих: все о глубине резкости

В ShootDotEdit мы стремимся помочь вам стать свадебным фотографом.Чтобы у вас было больше времени на то, что вы любите (например, на фотосъемку свадеб), мы облегчаем редактирование с помощью наших профессиональных услуг по редактированию фотографий, которые соответствуют вашему стилю. Чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь, ознакомьтесь с нашими тарифными планами.

Быстрый ответ: как снимать при слабом освещении без вспышки

К счастью для вас, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить отличные снимки в условиях низкой освещенности без вспышки камеры. Увеличьте настройки ISO.Используйте более медленную скорость затвора. Отрегулируйте диафрагму. Уменьшите дрожание камеры. Используйте другие источники света. Используйте более светосильный объектив. Отрегулируйте баланс белого. Снимайте в черно-белом режиме.

Можно ли снимать на пленку без вспышки?

Таким образом, чтобы снимать более качественные цифровые фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки, установите настройку ISO на более высокую часть диапазона. Кроме того, установите для камеры приоритет диафрагмы и установите диафрагму, которая пропускает больше света (большая диафрагма).

Как снимать на пленку при слабом освещении?

10 советов по съемке отличных фотографий при слабом освещении Используйте широко открытую диафрагму.Попробуйте длинную выдержку. Следите за скоростью затвора при съемке с рук. Увеличьте ИСО. Отразите внешнюю вспышку. Отразите встроенную вспышку камеры. Свет — это предмет. Не доверяйте предварительному просмотру на задней панели камеры.

Какая настройка лучше всего подходит для камеры при слабом освещении?

Лучшие настройки камеры для съемки при слабом освещении: Режим: Ручной. Затвор: 1″ — 1/60. ISO: 1200–1800. Диафрагма: F/2,8 или шире. Фокусировка: Ручная фокусировка (MF) Баланс белого: AWB. Режим движения: одиночный выстрел.Тип изображения: RAW.

Как избежать зернистости при слабом освещении?

1. Снимайте при более низких значениях ISO. Откройте диафрагму на максимально широкое значение (например, f/2,8). Если вы снимаете при слабом освещении, используйте штатив и уменьшите скорость затвора. Если вы снимаете небольшой объект (например, человека), используйте вспышку.

Как сделать хорошие снимки без естественного освещения?

Пять советов по фотосъемке при слабом освещении Снимайте в формате RAW. Все фотографии на этой странице были сняты в периоды слабого дневного света.Поднять ИСО. Я помню, когда я был новичком в фотографии, мне сказали, что я всегда должен держать ISO на 100 для наилучшего качества изображения. НЕТ ВСПЫШКИ – Используйте свет из окна. Используйте штатив. Редактировать в RAW.

Должен ли я толкать пленку при слабом освещении?

Меньшие числа означают меньшую чувствительность к свету. «Медленная» пленка (низкое значение ISO) — это более мелкозернистая пленка, требующая меньшего количества света, но требующая более длинной скорости затвора, в то время как «быстрая» пленка (более высокое значение ISO) имеет большую зернистость, более высокую чувствительность к свету и может использоваться с быстрым затвором. скорости.

Какая пленка лучше всего подходит для слабого освещения?

Любимые фотопленки для низкой освещенности Kodak Portra 400. Запаситесь Kodak Portra 400 для следующей съемки! Ilford Delta 3200. Запаситесь Ilford Delta 3200 для следующей съемки! Фуджифильм Фуджиколор 400Н. Запаситесь фотокамерой Fujifilm Fujicolor 400H для следующей съемки! Илфорд HP5. Запаситесь Ilford HP5 для следующей съемки!

Что означает 400 на пленке?

Руководство по ISO Вы найдете этот номер на упаковке любого типа пленки, а распространенные номера ISO включают 100, 200, 400 и 800.Чем ниже число, тем ниже «скорость» пленки. Низкочувствительная пленка будет гораздо менее чувствительна к свету и даст гораздо более четкое изображение.

Как снимать свадьбу при слабом освещении?

свадебных фото в условиях низкой освещенности Церкви, не допускающие фото со вспышкой. Ваш смартфон — ваш друг. Штатив — ваш друг. Более длинные скорости затвора также являются вашими друзьями. Избегайте контрового света. При съемке свадебных фотографий при слабом освещении ищите альтернативные источники света.Съемка силуэтов.

Какое должно быть ISO ночью?

Хотя точные настройки будут меняться от снимка к снимку, идеальными настройками для ночной фотосъемки являются высокое значение ISO (обычно начиная с 1600), открытая диафрагма (например, f/2,8 или f/4) и максимально возможная выдержка затвора. рассчитывается по правилу 500 или 300.

Как фотографировать спорт в помещении без вспышки?

Используйте объектив с широкой максимальной апертурой Крытые спортивные арены, даже в самом лучшем случае, имеют довольно ограниченное освещение.Вот где на помощь приходят светосильные объективы; они позволяют захватывать много света, поддерживая высокую скорость затвора (для четких фотографий) и низкое значение ISO (для уменьшения шума).

Как фотографировать колибри без вспышки?

Съемка колибри в полете без использования выдержки вспышки. Объектив и расстояние от объекта. Настройка автофокуса. Стреляйте с рук. Предугадывайте, где колибри зависнет перед приземлением. Используйте технику съемки «оба глаза открыты».

Как делать снимки без зернистости?

Как предотвратить зернистость изображения? Первый и наиболее очевидный способ уменьшить зернистость ваших фотографий — снимать с более низким значением ISO. Иногда мы можем уменьшить скорость затвора или немного увеличить диафрагму и понизить ISO.

При каком значении ISO изображения становятся зернистыми?

Как упоминалось ранее, когда вы устанавливаете высокий уровень ISO, ваши фотографии получаются зернистыми. Таким образом, чем выше значение ISO, тем зернистее или шумнее будет ваше изображение.Обычно это происходит, когда ваш ISO установлен на 1600 или выше.

Как уменьшить шум?

Изменить пути, по которым шум распространяется по воздуху к людям, подвергающимся воздействию, например: установить ограждения вокруг машин, чтобы уменьшить количество шума, излучаемого на рабочее место или в окружающую среду. Используйте барьеры и экраны, чтобы заблокировать прямой путь звука. Расположите источники шума подальше от рабочих.

Как добиться хорошего освещения на фотографиях?

5 советов по освещению для улучшения ваших фотографий Используйте широкий источник света.Чем шире источник света, тем мягче исходящий от него свет. Поместите источник света близко к объекту. Используйте переднее освещение разумно. Включите тени для трехмерного вида. При съемке учитывайте цветовую температуру.

Как делать фотографии при ярком свете?

11 отличных советов по фотосъемке под прямыми солнечными лучами Создайте свой собственный оттенок.

Как фотографировать в помещении без вспышки: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх