Как сфотографировать звездное небо на зеркалку: Страница не найдена — Путеводители и Инвестиции

Содержание

Как фотографировать звезды на зеркалку.

Поделиться статьёй:

Каждый человек любит поднимать голову к небу и смотреть на звезды. Это успокаивает, умиротворяет, дает заряд позитива и часто просто радует. Звездное небо воспето сотнями поэтов, романтика практически невозможно без мерцания тысячи огоньков, а школьные уроки астрономии мало кого оставляли равнодушным.

Содержание статьи:

Фотографы – не исключение. Снимать здания или моделей ночью и не включить в композицию звезды – значит исключить из работы ценный природный ресурс. Да и само ночное небо может стать отличным кадром, если правильно организовать весь процесс съемки.
Чтобы правильно снять звезды не обязательно иметь крутой объектив и годы опыта за плечами, достаточно хорошо ориентироваться в настройках своей камеры и внимательно изучить особенности съемки ночью. На деле важных моментов всего несколько:

  • Правильно место для съемки и нужный ракурс;
  • Ясная погода и чистое небо;
  • Необходимые инструменты и приспособления для съемок;
  • Правильно выставленные настройки камеры;
  • Грамотная обработка снимков в редакторе после съемки.

Если все пункты будут выполнены правильно и с умом, то кадры получатся качественные и красивые.

Выбор места для съемок

Начинается подготовка к съемкам с поиска красивого места, откуда открывается шикарный вид. Лучше всего выбраться из города на природу и поискать возвышенность. Выехать на предварительные, или пристрелочные, съемки нужно обязательно днем, чтобы на готовых снимках не обнаружить неприятных сюрпризов в виде мусора и других следов жизнедеятельности человека. Заранее наметить ракурс, сделать пробные снимки и определить необходимое оборудование – подобные действия сэкономят кучу вашего времени и нервных клеток. Искать в темноте красивый пейзаж не самое приятное времяпровождение.

Кадр со звездным небом должен быть заполнен и другими статичными элементами: дома, деревья, река, красивые линии холмов. Некоторые фотографы создают настроение с помощью костра, палатки и другой походной атрибутики. Хороший контраст составляют архитектурные сооружения, заброшенные здания, вышки и одиноко стоящие дома на фоне звездного неба. Со временем вы сможете найти свой стиль и собирать собственные композиции на фоне звезд, а начинать можно с копирования уже созданных снимков.

Погодные условия

Для съемок звездного неба вам понадобится помощь погоды, небо должно быть максимально безоблачным, а в окружающем мире максимально безветренно и безмятежно. При длительной выдержке двигающиеся деревья заставят делать большое количество кадров, чтобы собрать готовую картинку. Бегущие облака при режиме съемки стар-трека (движения звезд по небу) создадут ненужные помехи и убрать их будет проблематично.

Кроме того ночь должна быть абсолютно безлунная, луна даст блики и дополнительный свет, который при повышенных значениях ISO даст засвеченные участки. Итак, согласовываем планы с погодой, выбираем оптимальное место и приступаем к подготовке походного набора.


Необходимое оборудование для съемок звезд

Как только вы определились с местом съемок и приступили к выжиданию подходящего положения луны и хорошей погоды, можно подыскивать необходимое для мероприятия оборудования. Фотографирование звезд относится к ночным фотосессиям, поэтому основные инструменты и приспособления будут такими же: штатив, спусковой тросик или пульт ДУ, широкоформатный объектив (можно взять еще и Fish-eye), горячий чай и удобную одежду. Разбираемся по порядку:

  1. Камера, или фотоаппарат. Для съемок ночного неба не обязательно иметь многофункциональную модель. Средней «зеркалки» будет вполне достаточно. Если выбирать вариант, то камера с высокими значениями ISO выполнит здесь работу лучше. При желании можно снять красиво и на телефон, умея использовать все его возможности.
  2. Если есть возможность и желание заменить китовский (штатный) объектив на специальный, то лучше выбирать модель с максимальным углом обзора, так можно получить панорамные снимки.
    Широкоформатники в такой ситуации значительно лучше любых других. Для достижения художественного эффекта панорамы вам понадобится объектив – рыбий глаз, именно он на длинных выдержках дает ощущение максимального погружения в атмосферу звездного неба.
  3. Штатив. Для съемки на длительных выдержках вам будет необходима стабилизация камеры, лучше всего использовать штатив. Он является самым дешевым оборудованием из креплений, но и самым популярным среди «пейзажных» фотографов. Штатив должен иметь устойчивость на «пересеченной местности», несколько плоскостей движения камеры и достаточные параметры максимальной нагрузки, чтобы удержать фотоаппарат с объективом. Его можно изготовить самостоятельно из подручных средств или приобрести. Если вы планируете заниматься фотографией и дальше, то покупка штатива – скорее необходимость, чем прихоть.
  4. Спусковой тросик или пульт ДУ позволит спустить затвор без дрожания камеры.
    На длительной выдержке при максимальных значениях ISO любое даже малейшее движение может создать помехи на снимке. Неплохой альтернативой может стать режим отсроченного пуска, но им также нужно уметь пользоваться.
  5. Из дополнительных приспособлений можно выделить сменные фильтры для фотоаппарата. Они будут весьма актуальны при съемках у воды, когда стелется туман или для создания художественных эффектов.

Кроме оборудования для съемок захватите с собой удобную обувь и одежду, в холодную погоду – теплый чай и еду. Работа на улице с минимальным движением на протяжении 2-3 часов, а иногда по полночи, потребует сил и терпение. Для длительной съемки понадобятся съемные аккумуляторы и карты памяти, они расходуются достаточно быстро.

Настройки и параметры камеры

На месте после установки камеры на штатив и выбора оптимального ракурса, нужно настроить фотоаппарат. Необходимо выбрать правильные значения следующих параметров:

  • Степень раскрытия диафрагмы;
  • Светопоглощение, или ISO;
  • Выдержка;
  • Фокусное расстояние;
  • Фокусировка;

Снимаем ночью, да и в других ситуациях, в ручном режиме настроек камеры. Это даст возможность обойти стандартные программы фотоаппарата и получить необычные художественные снимки. Рассмотрим процесс настроек поэтапно.

  1. Первым делом выбираем ручной режим регулировки (М) или режим регулировки выдержки (Т). В последнем случае камеры выберет минимальное значение диафрагмы, а регулировать качество снимка будет ручной фокусировкой и изменением параметра «Выдержка»;
  2. Выбираем минимально возможное значение диафрагмы, то есть максимально ее открываем. Света и информации на матрицу попадает мало в ночное время, значит при широко открытой диафрагме звезды будут яркими, и не придется сильно завышать ISO;
  3. Светопоглощение, или ISO выставляем от 400 до 1600, если ставить меньше, то не будет ничего видно, если больше – то появится излишняя зернистость, что тоже нежелательно. Оптимальное значение для каждой ситуации выбираем опытным путем, двигаясь от среднего значения, к примеру от 800;
  4. Фокус должен быть в ручном режиме, наводим его на бесконечность. Есть вариант – на светящиеся объекты, если они имеются и находятся достаточно далеко от камеры. Тут тоже можно определить только опытным путем, каждая композиция требует индивидуального подхода;
  5. Выдержка – главный инструмент для создания художественных эффектов на снимках звездного неба. Короткая выдержка позволит получить более четкое изображение, без трассеров звезд. В то же время длительная выдержка позволит получить более яркие и контрастные снимки и большим количество деталей. Нужно найти «золотую середину», или оптимальное значение, обычно от 15 до 30 секунд.

Причем чем больше фокусное расстояние, тем больше помех будет на длительных выдержках. Рассчитать выдержку можно по формуле: 600 делим на фокусное расстояние, при наличии кроп-фактора у объектива нужно делить еще и на него. Иногда увеличение выдержки до получения черточек вместо звезд является художественным эффектом, на снимке получаются круговые полосы вокруг полярной звезды.

Начинающим фотографам сложно держать все параметры и их комбинации в голове, поэтому подбирайте опытным путем интересные сочетания. Скорее всего придется провести на улице чуть больше времени, пробуя разные настройки. Зато при постобработке будет достаточно материала для получения интересных снимков.
Если кроме звезд на фотографии должны быть другие элементы с достаточной резкостью и правильной цветопередачей, то есть смысл сделать несколько снимков с фокусом на отдельных частях кадра. Для подсветки можно использовать фонари, прожекторы, проезжающие машины, свет от зданий, так можно разбавить звездное небо другими интересными деталями.

Стар-трек – художественный прием при фотографировании звезд

Фотографы, использующие необычные приемы в создании своих работ, наверняка заинтересуются эффектом «стар-трек» для съемок звездного неба. Этот красивый способ снять звезды делается достаточно просто и не требует особых навыков и инструментов. Есть два принципиально разных приема: снять один кадр на длинной выдержке или сделать множество кадров и соединить их при помощи специализированной программы.

Длинная выдержка (более 5-7 минут) приводит к перегреву матрицы и появлению шумов и зернистости, но такие кадры требуют минимальных усилий в процессе постобработки. Второй способ потребует от вас большей работы – нужно будет снимать длительное время кадрами с выдержкой по 15-20 секунд, а затем их склевать. В таком способе есть свои плюсы – можно делать линии максимально длинными, чего нельзя сделать при длительной выдержке. Матрица не греется, а бесплатная программа Startrails соберет весь снимок в кучу.

Сложностью приема «Стар-трек»заключается в поиске центральной точки вращения. Одни звезды движутся быстрее, другие гораздо медленнее, полярная звезда перемещает за ночь так медленно, что можно считать ее неподвижной в пределе около 40 минут.

Организация процесса съемок

На практике получается все гораздо проще, чем выглядит в теории – большинство приемов выполняются интуитивно, меняя настройки и положение камеры. Но есть несколько практических советов, которые могут облегчить вам процесс съемок звездного неба.

  1. Если вы хотите получить яркий звездный рисунок, то исключите другие источники света – луна, фонари, окна, фары машин. На их фоне звезды покажутся блеклыми. Огни города могут стать отличным дополнением картины, находясь достаточно далеко от камеры.
  2. Влажная погода или слишком низкие температуры воздуха могут создавать на поверхности линзы конденсат, поэтому съемка на длинных и сверхдлинных выдержках невозможна. Этот момент следует учитывать при планировании времени и погоды для съемок.
  3. Матрица имеет свойство нагреваться при длительных выдержках, что чревато шумами и цветными бликами на снимке. Убрать недостаток или снизить его можно, используя функцию подавления шумов (она увеличивает выдержку). Еще один вариант – снимать в режиме «тайм-лапс» — отдельными последовательными кадрами по 15-30 секунд.
  4. Тренируйтесь добавлять интересные элементы в кадр – горы, деревья, источники света. Так композиция будет наполнена деталями, а фотографии не будет скучной.

Подводим итоги вышесказанному

Снимать звездное небо достаточно просто, зная особенности ночной съемки. Для этого не обязательно иметь дорогую камеру и мощную оптику, обычная «зеркалка» с китовским объективом вполне справится с поставленной задачей.  Если выбирать оптику, то лучше отдать предпочтение широкоформатнику. Снимайте на длинной выдержке, средних значения ISO и максимально открытой диафрагмой. Для настроек лучше выбирать ручной режим и фокусировать четкость объективом. Снимайте в формате RAW, так будет больше материала для постобработки кадров.

Начинающему фотографу нужно много практиковаться и при первых съемках рассчитывать на высококачественный результат не стоит. В среднем нужно несколько раз выйти на улицу ночью, чтобы прочувствовать особенности съемок в такое время и подобрать оптимальное сочетание настроек камеры. Тренируйтесь и совершенствуйте свои навыки, фотографическое видение, интуицию и художественный вкус

Поделиться статьёй:

Новости Южно-Сахалинска

Не Гагарины, но звезды

12 апреля ровно 55 лет назад человек-легенда Юрий Гагарин впервые полетел в космос. С него началась новая эра — межпланетных путешествий и открытий. Конечно, Сахалин с космосом связан формально. Кроме редких осколков полувековой давности — израненной мозаики на фасадах домов, неработающих обсерваторий, единичных кружков ракетомоделирования, мифического космодрома в Поронайске и космических цен — по существу добавить нечего. Вот он список нехитрых «небесных» достопримечательностей. Конечно, есть еще городской парк Южно-Сахалинска, но ему только предстоит придать современный вид.

Правда, есть и те, кто держит связь и хранит память о первом космонавте планеты по-другому. Корреспондент ИА Sakh.com поговорил с энтузиастами, которые сегодня с надеждой и трепетом вглядываются в звездное небо. Единственные сахалинские астрофотографы-любители Евгений Скринчук и Александр Еманаков знают наверняка: вход на звездное шоу, которое устраивает небесный океан всякую безлунную ночь, для каждого жителя нашей планеты бесплатный. Стоит только поднять глаза к небу.

Небесный старт: привет, Гагарин!

Женя: Небом и астрономией я интересуюсь с детства. Помню, посмотрел как-то раз передачу, посвященную Дню космонавтики, и попросил маму купить книги о космосе. Из них я узнал про полет Гагарина. К сожалению, в школе уроков астрономии не было. Но в библиотеке, как раз над полкой с книгами про физику, космос и вот это все, висел небольшой портрет Гагарина. Он был и остается таким космическим символом. В студенчестве мне было не до этого — я занимался музыкой. Когда началась взрослая жизнь, будничные походы на работу, я опять вернулся к детской идее, вспомнил про увлеченность небом. А тут как раз мне подарили 114-миллиметровый рефлектор. По сути это игрушка, а не телескоп. Но именно он меня окончательно убедил всерьез заняться фотографированием звезд. И я приобрел более серьезный 150-миллиметровый телескоп. Это было почти два года назад.

Саша: В младших классах часто рассказывали о Гагарине и мне тогда казалось, что его полет в космос — что-то сверхъестественное, а он доказал, что увидеть космическое пространство возможно. Однажды попросил маму сшить мне костюм звездочета на Новый год. Конечно, это не был космический костюм, но мне маленькому он тогда казался чем-то подобным. Взрослея, с удовольствием смотрел документальные фильмы про полет первого человека. Этим мои знания о небе, пожалуй, и ограничивались.

Женя: Наш астрофотографический тандем сложился просто. Во-первых, мы давно дружили, во-вторых, у Саши была фулфреймовая камера, а у меня нет. Хотя в основном все снимки, которые мы теперь выдаем, сделаны как раз не на полнокадровый фотоаппарат. В основном достаточно бюджетной техники — какого-нибудь простого «Кэнона». Бывает, ребята творят чудеса, снимая звездное небо на веб-камеры. И получается даже лучше, чем на зеркалку. Но это вопрос рук, растущих откуда надо, и знаний технической части. Мы пока в процессе освоения.

Саша: Во всем мире наше увлечение называется астрофотографией. В этом направлении есть свои поджанры. То, что фотографируется на телескоп — это объекты глубокого космоса, объекты deep sky. Еще мы делаем таймлапсы. Помню, сидели как-то вечером, разговаривали, смотрели работы других ребят, нас осенило попробовать что-то снять. В поле я и узнал, что оказывается не звезды падают на землю, а метеориты. Как бы смешно это ни звучало, многих элементарных вещей про небесные объекты я не знал. А первый снимок вышел тогда ужасным, но сама затея понравилась.

Видео на сайте Sakhalin.tv

Про технику, процесс съемки и локации

Женя: Астрофотография — достаточно дорогое занятие. У меня базовый набор, конечно, его надо расширять и расширять, чтобы получать все более качественные снимки. Телескоп в нынешней конфигурации, если брать рабочую связку с фотоаппаратом, обошелся недорого, в тысяч 60-70. Пользуемся в основном двумя камерами — у меня небольшая зеркалка Canon 5D. Плюс еще у Саши есть Canon 5D Mark2. У продвинутых ребят стоимость оборудования за 200 тысяч переваливает. А так затраты в основном технические и на топливо. Вон Саше нужно компьютер апгрейдить, чтобы тянул обработку материалов.

Саша: Какой бы простой астрофотография ни казалась, нельзя просто поставить фотоаппарат и сделать картинку через телескоп на длинной выдержке. Все равно нужны какие-то специальные «примочки» — переходные кольца, моторы компенсации, слайдеры. Первый год толком не понимали, как телескопом пользоваться. Но часы «курения» мануалов, гугления, чтения всевозможных форумов помогли.

Женя: В самом процессе съемки ничего захватывающего нет. Надо просто правильно выбрать точку, правильно настроить технику и ждать результата. Но и это все на самом деле тоже определенная наука. Самое интересное получается уже за компьютером. Когда отбираешь самые красочные кадры, где-то подтягиваешь экспозицию и контраст, или когда собираешь вместе кадры таймлапса.

В среднем на съемки снимка в стиле дипскай у нас уходит 2,5 часа. Это не считая дороги. А самый большой отрезок времени, который мы проводили в «поле» под небом, — 4 часа. И это, конечно, совсем немного. Знаю, что некоторые астрофотографы тратят по 400 часов на экспозицию одного кадра. Получается, что они снимают один кадр два года. Приезжают в одно и то же время года на определенную точку. Выбирают неделю безлунья и снимают по 3-5 часов и так на протяжении двух лет. Как итог — фотографии такого качества, как будто это сделал телескоп Хабл, а не какой-то астрофотограф-любитель. Просто у человека есть цель — сделать классный снимок, он сделал и мы его оценили. Но на 400 часов, конечно, не у каждого хватит терпения.

Залив Анива


Комета Lovejoy C-2014 Q2


Млечный Путь над озером Хвалисеким


Мороз и ветер: астрофотографии по-сахалински

Женя: Нам на Сахалине повезло. Небо у нас хоть и северное — не такое яркое, как южное, но осенью и зимой довольно чистое. А кристальная атмосфера и морозный воздух — практически идеальные условия для астрофотографии. Еще здорово, что у нас очень низко находится яркий момент Млечного Пути, это утолщение, которое можно запечатлеть. Конечно, хочется поснимать на юге. Как-то интересовался у индуса, насколько звездное у них небо. Он ответил, что практически ничего не видно, даже на пляже как раз из-за дымки и смога. У нас все-таки фантастически красивый остров — сопки, леса, море. Плюс звездное небо — получается вообще что-то невообразимое.

«Астрофотография — это некая мистика. Ты приезжаешь на поле, поднимаешь голову и видишь магию. Над головой миллионы-миллионы миров, тысячи звезд, и ты это все видишь. Но главное, что у тебя есть аппаратура, чтобы это запечатлеть и поделиться этим с другими.»

Саша: Надо откровенно признаться, половина наших выездов — это неудачи. Либо погода подводит, либо техника. Вот, допустим, поехали в прошлый раз поснимать. Хотели сделать очередной deep sky снимок, и в это же время планировали сделать таймлапс — зафиксировать, как работает телескоп, как он следит за точкой. То есть должен получиться таймлапс процедуры съемки дипская. Но из-за холода ничего не вышло.

Женя: Хотя это был район Теплых озер, но при сильной влажности -16 ощущались как все -25. На технику намерзал иней, камера то и дело теряла чувствительность — ИСО падало на глазах. Теплую камеру из-за пазухи достаешь, выставляешь ИСО 3200, через час значение падает до 800. И это создает проблему. Мы ориентируемся через дисплей, у нас нет дополнительного экрана фокусировки, по которому можно все точно выставить и понять, что изображение будет четким. Ну и сами, конечно, замерзали. Пока с оборудованием возились, промезли насквозь и приняли решение сворачивать «экспедицию». Переснимем в другой раз.

Саша: Зимой выезжать небезопасно. Зимой машина может замерзнуть и ты в ней замерзнешь. Телефоны садятся. Техника в кристаллах. Ветер, тяжело. Все промерзает очень быстро. Бывало, приходилось дергать друзей среди ночи, чтобы они вытащили нас из снежной передряги.

Женя: Что касается дипская, мы выезжаем снимать определенные объекты. В голове должен быть план, зачем ты едешь, на что охотишься и какие настройки используешь. Самые яркие и самые доступные объекты у нас — это Туманность Ориона, Андромеда, Туманность Лошадиная Голова. Кометы — в прошлом году это был Лавджой, в этом Каталина. Но ее нам не удалось снять. Объектов много, но все зависит от разрешения твоей техники. Именно телескоп определяет, насколько далеко ты можешь заглянуть, до куда сможешь дотянуться. То, чем располагаем мы — 150 мм — это для начального уровня нормально. Одни из самых ярких объектов нам это позволяет запечатлеть.

Саша: Таймлапсы мы делаем просто для души. Это радует глаз, когда мы из кадров составляем ролик, выкладываем в инстаграм, делимся, люди комментируют и как-то вдохновляют нас. Людям нравится, а большего нам и не надо.

Млечный Путь над пиком Смелым


Объект M42(NGC1976) Туманнось Ориона


Объект М31(NGC224) Туманность Андромеды (Галактика Андромеда)


Небо, телескоп, девушка

Женя: Точку для съемки выбираем исходя из задач. Если это таймлапс, надо учитывать, что в кадре должно быть не только небо, но и красивый передний план. А к подходящему пейзажу бывает трудно проехать. Особенно зимой — не раз сажали машину на пузо, откапывались по несколько часов, ждали помощи всю ночь. Летом проще: камеру можно ставить в любом более менее живописном месте по дороге на Охотск. Другой момент — освещение от городов. Гигантское зарево от всех вместе взятых фонарей дает фиолетово-красный фон на фотографии. Поэтому чем дальше от крупных населенных пунктов, тем лучше.

Саша: Осенью и весной наши любимые места — на Теплых озерах. Там нет никого, вода замерзшая, поверхность гладкая, она отражает звезды. Мы дальше бухты Тихой никогда не снимали. В планах — хребет Жданко. Хотим попробовать сделать таймлапс с самого пика. Летом попробуем туда забраться с оборудованием. Монтировка — подставка под телескоп — весит 12 килограммов. Сама труба — 5 кг. Все остальное — моторы, питание, пульты управление — не такое большое и тяжелое. Думаю, справимся. Ледолазы зимой и более нагруженные туда карабкаются.

Женя: Направление астрофотографии в России не в топе популярных. Публики у астрофотографов меньше, чем у тех, кто фотографирует моделей и белье. Вот котики тоже всегда в топе. За рубежом есть и коммерческие астрофотографы, это занятие вполне востребовано — снимают и для медиа, и для рекламы. На Сахалине, понятное дело, никто не будет заряжать в рекламные ролики астротаймлапсы. Но вообще этот контент в мире покупают. Может, мы поднакопим снимков и выложим на какой-то ресурс и кто-то за доллар когда-нибудь купит карточку. Посмотрим, но пока мы делаем все это для души.

Саша: Некоторых действительно поражают наши работы. Люди нам пишут: «Я такого неба на Сахалине никогда не видел». Во-первых, наверное это потому, что вы нечасто выезжаете из города, а во-вторых, матрица камеры чувствительнее человеческого глаза, в-третьих — люди редко поднимают глаза к небу. Даже когда выезжают на пикники, я заметил, редко кто обращает внимание на то, что происходит над головой. А достаточно просто сесть на пляже моря или на поляне, поднять голову и наслаждаться. Чтобы полюбоваться с девушкой небом, покупать телескоп необязательно. Это можно сделать всегда, главное — вовремя свериться с прогнозом погоды.

Вторая Падь, Корсаковский район


Бухта Тихая


Вращение по полярной оси 


Женя: Мало кто задумывается, что там на самом деле. Да, небо. Но что именно там за объекты? Из чего сделан Млечный Путь? Почему на небе одно пятно светлее, одно темнее? Почему одна звезда выглядит синей, другая желтой? А может это вовсе не звезда, а планета? Люди потеряли увлеченность окружающим. Возможно, это просто не входит в круг их интересов. Никого ведь за это не осудишь. Как по мне, если ты смотришь на небо, ты должен знать элементарные вещи. Хотя бы для того, чтобы объяснить это своим детям. Конечно, занимаясь астрофотографией, мы с Сашей чуть лучше стали разбираться в небесной кухне, но вряд ли это делает нам честь.

Сам себе синоптик и сам себе конструктор

Саша: Прежде чем выезжать в поле, мы сверяемся с десятком приложений, погодных сайтов и ресурсов. Мониторим данные на несколько дней вперед. Одни показывают коэффициент эффективности наблюдений за небом на сегодняшний день, другие — какие объекты доступны для наблюдений, третьи — закаты, положение луны и солнца, температуру.

Женя: На Сахалине с погодой все очень переменчиво. Особенно в феврале. Утром смотришь — приложение показывает 4 процента. То есть небо будет затянуто. К вечеру — уже 67 и ты начинаешь собираться, хотя не планировал. Со временем учишься анализировать, сопоставлять данные всяких карт и принимать решение, стоит ехать или нет. Бывали провалы: ориентируешься на приложение, приезжаешь, а там дымка поднялась, водяные испарения или ниоткуда взявшиеся фронты облачности. Теперь разбираемся в тонкостях сахалинской погоды и нюансах сезонов года. Друзья могут смело обращаться за прогнозом, спрашивать, брать ли зонтик или что надеть.

Саша: Летом мы начали конструировать моторизированный слайдер, который добавит динамики к видео. Во время съемки таймлапса камера очень медленно двигается между кадрами. И это движение как раз дает ощущение того, что двигаешься ты. Такое пассивное движение. Коммерческие астрофотографы постоянно используют слайдеры для своих таймлапсов, в разных ситуациях и в разных ключах — получается очень здорово. Мы тоже так хотим.

Женя: Конечно, можно было бы купить слайдер. Но тот, что нам нужен, стоит 2500 долларов. Цена с нашим курсом неподъемная. Поэтому решили делать сами, тем более что не мы первые — в Интернете полно инструкций от таких же конструкторов, как мы. Почитали, посмотрели и закупились китайскими запчастями. Осталось правильно собрать. Вот с этим возникли проблемы. Был первый заход — провели в мастерской четыре дня, вышли уже со слайдером и сразу в поле. Поставили на тест, а он, зараза, дергается и геометрию кадра меняет. Опять взялись за напильники. Пока это не помогло, надо радикально конструкцию менять. Так нехотя станешь и в механике разбираться.

Процесс съемки дип скай


Старый военный маяк


Звезды, до которых хочется дотянуться

Женя: Сейчас перед нами, чтобы развиваться в нашем хобби, стоит одна основная задача — улучшить качество снимков. Чтобы это сделать, надо, во-первых, поднабраться опыта, во-вторых, апгрейдить технику. Купить более мощный 250-миллиметровый телескоп.

Саша: Конечно, есть уже результаты. Случайно приняли участие в конкурсе, который проводил «Роскосмос», отправили в инстаграме ссылку со своим астротаймлапсом и неожиданно победили. Изначально проект был заточен исключительно под снимки. Только фотографы присылали свои работы на конкурс. Но вскоре организаторы начали принимать и видео. И мы скинули свою ссылку. Наш таймлапс собрал 15 тысяч лайков за несколько дней. Такой аудитории, конечно, у нас никогда до этого не было. В принципе по лайкам и комментариям мы занимали первое место. Но поскольку это было состязание прежде всего фотографов — первые два места отдали тем, кто просто делал снимки неба. А нам дали почетное третье место. Прислали коробку сувениров. Правда, подарки подзадержались в пути на несколько месяцев.

Женя: Самый большой подарок — это, конечно, большая аудитория, которая к нам пришла через аккаунт Роскосмоса в инстаграме. Аудитории у них — сотни тысяч человек. Люди к нам начали переходить, подписываться, смотреть. Конечно, у нас все равно небольшая аудитория, но людей стало больше. Очень приятно, что окружающим нравится то, что мы делаем. Значит, не зря мерзнем, не зря тратим свободное время. Но лайки и одобрение — это побочное. Главное, что процесс съемок нам доставляет удовольствие.

Саша: С Роскосмосом смешно вышло. Некоторые не верили, что это сняли мы. Думали, что взяли карточки в интернете и звезды пририсовали в фотошопе. Мы стали специально фотографироваться в машине в процессе ожидания, пока телескоп делает свое дело, чтобы народ видел, что мы этим действительно занимаемся.

Женя: Я понимаю их сомнения. Когда фотографируешь Млечный Путь на 30 секундах выдержки, он такой объемный, со всеми газопылевыми структурами, такое ощущение, что его можно пощупать. А глазами ты такое не увидишь. Или туманность Ориона тоже так не разглядишь. Но телескоп с фотоаппаратом могут.

Саша: Вообще нам есть куда и к чему стремиться. Планы на лето грандиозные. Хотим добраться до тех точек, в которых еще на острове не были. Хотим поездить и по тем локациям, где у нас бывали провалы, чтобы исправить, переснять и проделать работу над ошибками. Фотографировать красивых девушек, конечно, здорово, но небо все-таки лучше. Природа более загадочная, завораживающая и недоступная, чем люди.

Женя: С помощью астрофотографии мы преодолеваем усталость, которой все подвержены в рабочей повседневности. Ты отсидел в офисе, вышел оттуда вареный, загруженный. А хобби держит в тонусе. В поле ты избавляешься и от лени, и от усталости и, конечно, становишься чуть ближе к звездам.

Саша: Пока есть уверенность, что это увлечение не на один сезон. Прошло почти полтора года, и нам все еще интересно двигаться в направлении астофотографии, узнавать что-то новое и улучшать свои навыки. Помню, в первые разы возвращались со своих экспедиций к полуночи, садились сразу за компьютер, разбирали материал, тут же все это смотрели и выкладывали и ложились спать часа в три. Настолько было интересно, что отрываться не хотелось.

Женя: Астрофотография — это увлечение через развитие. Мы приобретаем знания и навыки. Бываем в разных местах — открываем для себя Сахалин. Я считаю, что это очень хорошее хобби. Вряд ли это когда-нибудь станет основным занятием, приносящим доход, но как хобби на долгие годы астрофотография точно останется со мной.

За новыми работами ребят в жанре астрофотографии можно следить здесь: инстаграм Александра, инстаграм Евгения.

Как снять и обработать ночное фото Уроки мобильной фотографии

Сегодня говорим про мобильную фотографию.  Нам нравится про нее рассказывать, потому что мы сами увлекаемся фотографией. Сегодня поговорим про съемку при недостаточном освещении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал 

Содержание:
  1. Основные принципы ночной съемки на телефон
  2. Первый способ: понижение экспозиции
  3. Второй способ: длинная выдержка
  4. Можно ли сфотографировать на смартфон звездное небо?
  5. Некоторые лайфхаки при обработке фото
  6. Еще один лайфхак ночной съемки
  7. Рассказываем, как сделать фотографию грозы
  8. Некоторые специальные режимы в камерах и приложения, при помощи которых ночные снимки получатся максимально качественными

На самом деле съемка ночью, к примеру — это челлендж практически для любого смартфона, потому что матрицы у них относительно маленькие и, соответственно, при уменьшении количества света, который на них попадает, фотографии начинают быть шумными.

И по мере набора популярности камер в смартфонах производители всячески пытались обходить этот недостаток. Поначалу используя агрессивные “шумодавы”. И таким образом фотографии при недостаточном освещении получались достаточно смазанными, но при этом шумы не были так сильно видны. А иногда более грамотно: увеличивая размеры матрицы, делая оптику более светосильной и добавляя некоторые умные алгоритмы.

Основные принципы ночной съемки на телефон

Сегодня мы дадим вам несколько пунктов. Только эти пункты не будут звучать, как “понизьте iso”,  “увеличьте то-то” или “сделайте следующее:  …” Мы вам расскажем несколько примеров и что с этим можно делать. Кстати, на смартфон можно сфотографировать и звездное небо, и даже грозу.

Вас может заинтересовать: Snapseed: ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА предмета на фото — Уроки мобильной фотографии

Для начала давайте определимся с двумя моментами:

  • Чем дороже смартфон — тем лучше. Чаще всего. Потому что производители в своих флагманских моделях уделяют немалое внимание именно ночной съемке. При этом, при всем, если вы будете использовать некоторые советы из этого видео, то на дорогой смартфон, конечно же, фотография получится лучше. Тем не менее, если у вас нет возможности приобрести себе самый дорогой смартфон или попросту нет желания этого делать — мы фотографировали ночью даже на iPhone 4s. Так что это вполне реально.
  • И второй момент. Мы не будем отдельным пунктом рассказывать про значения iso или светочувствительности. Просто запомните: что чем оно ниже — тем фотография более качественная. Это все, что вам нужно знать по поводу iso.

Ну а теперь пойдем по конкретным примерам. И мы вам расскажем, как добиваться неплохих результатов при съемке на смартфон в темное время суток.

Первый способ: понижение экспозиции

Даже если в вашем смартфоне нет полностью ручного режима, всегда можно убрать “шумы”, понизив экспозицию, как на этом фото.

По умолчанию экспонометр постарался бы высветлить темные участки, потому что их тут больше, чем светлых. И тогда на небе были бы “шумы”. Но я поставил “точку” на конструкции, потом вручную понизил экспозицию. Так небо стало просто чисто чёрным.

Вам может быть интересно: Как настроить новый iPhone: Руководство для начинающих

Второй способ: длинная выдержка

Если в вашем смартфоне есть ручная настройка параметров в камере, то вы можете с ней играться. Но помните, что чем большую выдержку вы устанавливаете, тем более стабилен должен быть смартфон.

То есть, его желательно поставить или на штатив, или очень сильно на что-то опереть. И, более того, когда вы будете фотографировать, все, что будет влиять на его минимальную “шевелёнку”, будет способствовать размытию определенных объектов в кадре.

Поэтому даже нажатие на кнопку затвора лучше осуществлять дистанционно. Либо при помощи стилуса s-pen, как на новом Ноут 9, либо при помощи гарнитуры. Там можно на кнопочку регулировки громкости нажать и будет сделан снимок. Либо просто делать задержку съемки, когда вы нажали на кнопку и смартфон сделает кадр через несколько секунд.

Длинная выдержка позволяет записывать данные в снимок дольше. То есть на матрицу попадает больше света. При этом все, что движется в кадре, будет смазано. И вот пример, где использовался свет проезжающих автомобилей для творческого эффекта. При этом небо “не шумное”, что важно. Потому что мы фиксировали экспозицию на главном объекте: бутылке вина.

Стоит прочесть: Как выбрать графический планшет?Рейтинг ТОП моделей

Можно ли сфотографировать на смартфон звездное небо?

Это интересует очень многих. Отвечаем — можно. Но тут очень важно зафиксировать смартфон полностью. То есть, если у вас нет штатива —  его попросту надо положить и даже следить, чтобы не было ветра. Это можно сделать, например, облокотив его на крышу автомобиля.

Потому что звезды чаще всего вверху. Перед этим установите большое значение выдержки, к примеру, 32 секунды.  А также можно поставить большое значение iso, и это именно тот случай, когда это не навредит. Потому что “шумы” будут тоже казаться звездами.

По большому счету, вы просто можете положить телефон на стол и выключить свет в комнате, и снять звездное небо в потолке. И фотография, на которую вы сейчас смотрите — это единственная “фотка”, которую сделал не Саша, но сделал наш сотрудник в поездке, в Румынии. Причем, совершенно не на дорогой смартфон, но в нем был ручной режим.

Некоторые лайфхаки при обработке фото

Потому что не всегда все зависит только от смартфона. Надо и самому думать, и иногда вы можете прямо при съемке повлиять на качество снимка. Как мы уже сказали, просто понизив значения экспозиции или увеличив выдержку. А иногда такой возможности нет.

Это может быть интересно: Все, что вам нужно знать об Instagram

К примеру, вы увидели какую-то сцену, достаточно темно, и вы успели просто запустить родную камеру Айфона, в которой нет ручных настроек. Или, к примеру, если в вашем смартфоне вообще нет ручного режима. Мы, к примеру, на iPhone 5 тоже фотографировали ночью.

И для того, чтобы получать более-менее хорошие снимки, можно использовать два приема:

  • понижение контраста;
  • перевод изображения в черно-белый формат.

Даже если картинка получилась не очень качественной, то понижение контраста делает ее более винтажной.

И при этом скрываются “шумы”. Не полностью, но они перестают так сильно раздражать. Но если фотография получилась совсем некачественной и “шумов” там очень много, тем не менее, вам она нравится: возможно, какой-то интересный сюжет. Ее тоже можно куда-нибудь опубликовать, но придется перевести в черно-белый цвет.

Таким образом “шумы” также не будут бросаться в глаза, и даже может создаваться эффект пленочной фотографии.

Еще один лайфхак ночной съемки

Это использование функции “выборочная коррекция” в приложении Snapseed.  К примеру, для того, чтобы понизить значение экспозиции на небе. А также уменьшить насыщенность, чтобы скрыть эффект от “шумов”. Это делается достаточно просто, но про работу инструмента “выборочная коррекция” мы вам расскажем в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал.

Рассказываем, как сделать фотографию грозы

То есть так, чтобы прямо “словить” молнию на вашем смартфоне. Но это сделать возможно. И для этого есть даже целых три способа. К примеру, вот эту фотографию мы сделали еще на iPhone 5s. То есть очень давно.

И, в данном случае, фотография получится только в том случае, если вы успеете “словить” именно молнию.

Это пригодится: Как правильно пользоваться камерой iPhone 7 Plus

Что же нужно сделать? Использовать серийную съемку. В большинстве современных смартфонов она есть. Вы просто наводите смартфон на то место, где должна быть гроза и зажимаете кнопку. Ждете до тех пор, пока вы ее не” словите”. Минусы здесь очевидны: вам придется много чего удалять, а также может не хватить “памяти”.

Съемка видео. Более действенный способ. Рекомендуем снимать либо в разрешении 4k, если ваш смартфон поддерживает. Тогда фотография будет более высокого разрешения, если конечно же молнии там “словятся” или снимать в слоу-мо. Но опять же, если ваш смартфон поддерживает 1080p слоу-мо, чтобы хоть какое-то разрешение у вас было. Если вы используете 4k, то фотография получается большего разрешения. Если вы используете слоу-мо, то у вас больше вероятность “словить” молнию.

Специализированное приложение. К сожалению, для Android мы такого не

нашли. А для iPhone есть замечательная “софтинка”, которая называется iLightningcam. На самом деле работает она, как магия, но работает. Вы ставите смартфон на штатив и настраиваете параметры молний. К примеру, если вы ожидаете, что она будет просто нереально частой и очень яркой — ставите определенное значение.

Это может вас заинтересовать: Как перевернуть видео

Приложение определяет минимальные изменения в освещении и если экспозиция начинает хоть чуть-чуть “плавать”, то, наверное, сейчас будет как раз-таки вспышка и приложение начинает съемку. Таким образом у нас получались неплохие снимки молнии.

Некоторые специальные режимы в камерах и приложения, при помощи которых ночные снимки получатся максимально качественными

К примеру, каком сняты эти две фотографии? Мы их сфотографировали на iPhone 6s, а кажется, что они сделаны на “зеркалку”. Есть такое приложение — Cortex Cam. Оно доступно для iOS и работает там идеально. Также оно недавно было выпущено и для Android, но работает с перебоями. Тем не менее, можно попробовать.

Что оно делает? Оно не повышает значение выдержки, но делает одну фотографию на протяжении нескольких секунд. Просто происходит съемка сразу нескольких кадров и потом они все умным образом “склеиваются”. Естественно, камеру надо постараться держать максимально стабильно. Но если даже микроскопическая “шевеленка” будет, то алгоритм “склеит” ее нормально. Таким образом фотография, сделанная из многих, получается практически без “шумов”.

А в некоторых современных смартфонах, к примеру, Huawei P20 Pro есть специальные режимы. Очень продвинутые, продуманные для съемки ночи. К примеру, тот же Huawei P20 Pro позволяет сделать фотографию при недостаточном освещении прямо с рук. Вы можете 4 секунды держать смартфон и даже если есть “шевеленка”, то умные алгоритмы все “склеят”, как надо. И после этого у вас получится нереально крутой результат. Мы сами тестировали и были крайне удивлены.

Интересное по теме: Фоторедакторы для Windows, macOS, iOS и Android

Это все примеры, которыми мы хотели с вами сегодня поделиться. Помните, что нет предела совершенству. И главное — не ставить себе каких-то планок в собственной голове. Если вы хотите снять красивую фотографию при недостаточном освещении и у вас под руками только смартфон — то почему бы это не сделать, используя эти советы.

Как поймать северное сияние — путешествия и прочее — LiveJournal

Северное сияние одно из самых красивых и уникальных явлений природы. Чтобы его увидеть и сфотографировать гоняются тысячи людей, для этого даже организовываются специальные туры. Но это никак не гарантирует, что вы можете его увидеть. Выезжая в путешествие по путешествие по Скандинавии, я очень надеялся на это, но шанс в это время года был равен примерно 1 из 1000, и нам крупно повезло!

Источник: https://bepowerback.livejournal.com/58316.html

Первый раз в жизни я видел северное сияние в 2013 году в Финляндии, когда жил там 3 недели на лыжных сборах в Леви, который находится недалеко от городка Рованиеми. Если честно, я сразу и не понял, что это оно и есть — по небу растекались какие-то тусклые желтовато-зеленые полоски. Попробовал сфотографировать на телефон, получилось вот что.

В этот же день товарищ по сборам сделал такую фотографию около нашего домика на профессиональный фотоаппарат. С того момента я тоже захотел зеркалку, чтобы своими руками сделать фото на память. Те, кто спорит, что для путешествия достаточно иметь телефон с качественной камерой, идут лесом. Даже на зеркалку сделать хороший снимок не так то просто, на телефон и вообще невозможно, и я расскажу, вам, какие настройки применял сам.

Это был наш первый день нахождения в Скандинавии. Мы продолжали ехать на мыс Нордкап и решили переночевать уже там, как глубокой ночью примерно в районе 1-2 часов на небе начали появляться желто-зеленые пятна. Сначала мы подумали, что это облака, но вдруг сообразили и остановились на ближайшей парковке около озера. Я быстро выбежал из автомобиля с фотоаппаратом и принялся снимать. Белая полоска на кадре ниже — это пролетающий самолет.

Здесь сияние очень напоминает логотип города Мурманска, где мы недавно были.

Чтобы увидеть северное сияние, должно совпасть очень много факторов:

— естественно, вы должны находиться севернее полярного круга, и чем севернее, тем больше шансов
— ясная погода, тучи могут скрыть всю красоту
— далеко от крупных городов, которые своим освещением могут перекрыть сияние
— это в основном зимнее явление, которое проходит с ноября по февраль (теперь понимаете, почему мы удивились, что увидели его в начале октября?)
— самое яркое сияние происходит до 3-х ночи, когда обычно все спят. В ряде гостиниц, которые привлекают туристов этим явлением, существует работник со специальной должностью, который дежурит всю ночь и если сияние появляется, будит гостей.

Летом я несколько раз пробовал фотографировать звездное небо, этот опыт помог мне оперативно настроить фотоаппарат. Фотографии, кстати, делал на Canon d70 с объективом 18-135

Как же фотографировать северное сияние? Советы дилетанта

— сделайте как можно меньше зум, у меня 18. Чем меньше зум, тем больше сияния влезет.
— отключите автофокус, он все-равно никогда не сможет сфокусироваться на бесконечности. Настройтесь на объекте, который находится от вас на расстоянии в районе 5-6 метров. Это можно сделать по шкалам на объективе (если есть), либо подсветить какой-либо объект, который находится на таком расстоянии автофокусом, а потом его отключить и оставить в этой же позиции
— автоматический режим любого фотоаппарата будет фотографировать плохо, параметры я подбирал сам заранее, у меня вышло 1000 iso (чем больше этот параметр, тем хуже качество), выдержка 10-13 секунд, диафрагма 3.5.
— из-за длинной выдержки невозможно сделать качественный кадр «с руки», необходимо фотографировать либо со штатива, либо с недвижущегося объекта, я для этого использовал крышу автомобиля и ее рейлинги.
— фотографируйте только в RAW, JPG невозможно потом будет улучшить по качеству и сделать более сочным

Остальное уже опыт. Если хотите сделать удачные фото сияния, заранее несколько раз ночью за городом попрактикуйтесь со звездным небом.

А теперь поставим фотоаапарат вертикально на крышу автомобиля и сделаем тоже самое.

Такое ощущение, что здесь я поймал пролетающие метеоры.

Без автомобиля снимать это явление очень сложно, ночью зимой да еще на севере очень холодно, я даже в это время года каждые 15 минут залазил в автомобиль, чтобы немного согреться, также нужно быть очень мобильным, чтобы в тот короткий промежуток времени успеть доехать до места с красивым ракурсом.  Мы сменили дислокацию и увидели еще более яркое сияние.

Сияние настолько быстро перемещается по небу, что каждый кадр получается уникальный даже с одного ракурса. Это видно на фоне одинаковых облаков.

Северное сияние на фоне поселка.

Полностью удовлетворенные видами и кадрами, мы поехали дальше на самый север.


Источник: https://bepowerback.livejournal.com/58316.html

простые советы по ночной фотосъемке

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

То, что вам не нужно делать при съемке луны ночью, — это использовать автоэкспозицию, иначе фото будет переэкспонировано. Камеры не могут увековечить объект, столь же яркий, как луна рядом с тем, настолько темным с эффективностью. Для этого вы можете использовать трюк: взять две фотографии с разными экспозициями, а затем объединить их вместе с программой редактирования фотографий.

Вспышка — важный аксессуар для ночного фотографирования, почти все камеры, компактные или любительские рефлексы, включают в себя крошечную, часто недостаточную вспышку, которая обеспечивает освещение до нескольких метров. Эти вспышки используют разные батареи, чем камера, поэтому они не будут влиять на ее автономность. При правильном оборудовании и немного практики вы можете взять незабываемые и незабываемые ночные фотографии. Подумайте, например, о тех художественных образах движения, где автомобильные огни освещают тропы или все признаки витрин.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Коды для ночных фотографий с небольшим количеством света

Ночная фотография, по сути, требует, чтобы датчики высокой производительности были более знакомы с большими и тяжелыми рефлексами, чем небольшое и легкое действие кулачка. К настоящему времени эти ограничения больше не существуют. По сравнению с днем, ночью солнечный свет отсутствует, и это сильно меняет карты на столе. Меньше входящего света будет компенсировано более длительным временем экспозиции, которое приведет к раздражающим «движущимся» изображениям. Технология очень полезна, и датчики изображения на сегодняшний день все больше способны захватывать небольшое количество света.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Панорамные снимки в городах, обычно освещенные панорамные снимки на открытом воздухе, где окружающий свет действительно беден до полного отсутствия. Как мы сказали, ночной снимок, он разделен на две ситуации: этот город и снаружи. Чтобы начать работу, перейдите в режим фото и нажмите на ночной снимок.

Сделать уникальную речь о городских ночных сценах непросто, потому что это зависит от того, что вы хотите получить. Эти два параметра относятся к цветовым профилям и температуре затвора. Особенно в ночных снимках, используя эти два параметра, изначально позволяет нам обладать гораздо большей чувствительностью в темных областях и меньшим контрастом, который всегда лучше обрабатывать позже. Эта настройка, полезная в некоторых случаях, не делает меня сумасшедшим, используемым в ночных фотографиях.


Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

На этом этапе мы выбираем обрамление. В городе не должно быть необходимости делать какие-то пробные снимки, чтобы выбрать правильный снимок, потому что настоящий искусственный свет должен дать вам представление о том, что вы снимаете. Если этого недостаточно, попробуйте использовать ручное управление затвором, начиная с низких значений и приближаясь к правильной экспозиции.

Ночной снимок, фактически, особенно когда он сделан полностью в темноте, обычно всегда требует хорошей обработки. В этих условиях, однако, он вряд ли опустится ниже 400. Просто, чтобы избежать микро-движений, которые делают фотографии уничтожены. Последним шагом в создании ночного выстрела является пост-продакшн на компьютере.



Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

Из инструментария, необходимого для выбора камеры, от лучших методов съемки до трюков для правильной пост-продакшн: вот все, что вам нужно знать, чтобы создать прекрасное видео-время пролета звездного неба. Как создать временное видео звездного неба. Очень вероятно, что вас будут встречать некоторые энтузиасты с временным временем в фильмах, которые показывают вам звездное небо в движении, иногда с волшебным присутствием Млечного Пути, чтобы сделать шоу еще более впечатляющим и захватывающим.

Если вы преданны дневным провалам, то в равной степени вероятно, что у вас уже есть как технические знания, так и оборудование, необходимое для того, чтобы забрать домой большую «ночную» работу. В любом случае, в этой статье мы покажем вам полезные и полезные рекомендации, которые помогут вам реализовать буквально «звездный» фильм. Если вы никогда не были в ночное время, вот вся информация, которая вам нужна, чтобы не выстрелить в первый выстрел!

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

  1. Включаем в камере режим M.
  2. Выполняем пять пунктов из раздела 2.
  3. Настраиваем вспышку в режим M.
  4. Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Правильное фотооборудование. Прежде чем продолжить, вот краткий обзор того, что нужно для съемки.

  • Объектив с коротким фокусным расстоянием от 14 мм до 35 мм.
  • Мощная батарея для камеры; Ясное небо.
Этот режим необходим, чтобы получить как можно больше света, позволяя захватывать даже очень легкие предметы, такие как Млечный Путь.

Одним из важных аспектов длительных сеансов съемки является мощность камеры; Фактически, в течение ночи вам придется брать сотни длительных фотографий, потребляя намного больше батареи, чем при принятии эквивалентного количества более коротких позы дня. Наше предложение состоит в том, что если у вас нет внешней системы электропитания, чтобы имитировать весь сеанс резюме, чтобы проверить работоспособность батареи, прежде чем вы окажетесь на полпути, так что вам нужно повторить все.


Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

Что касается объектива, избегая узких снимков, вам будет полезно сосредоточиться на фокусных расстояниях до 35 мм; объектив с рыбий глаз может быть экстремальным выбором, но его следует ценить хорошо, потому что преимущество возможности возобновить всю небесную фазу характеризуется заметным искажением, которое может не понравиться всем.

Следите за календарем и прогнозами погоды: выберите ясную безлунную ночь; присутствие нескольких облачных облаков не будет проблемой, и, как это ни парадоксально, их быстрое движение может добавить интерес к финальному фильму. Решив делать снимки одновременно, недостаточно: сначала вы должны подумать о том, что делать и где «смотреть». Лучше указывать на север или на юг? На север вы найдете звезду Полярный, вокруг которой, по-видимому, вращаются все звезды неба, обрамляя полярную звезду, вы получите твердое пятно, вокруг которого все остальные звезды будут двигаться круговыми движениями; глядя на юг, шоу будет другим, с небом, которое появится, прокручивая слева направо.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

Млечный путь особенно заметен летом: укажите камеру в ее направлении, чтобы увековечить небо, полное звезд и галактики, к которой мы принадлежим на переднем плане. Луны всегда следует избегать, особенно если она заполнена: ее яркость настолько насыщена сенсором, что делает звезды невидимыми, а тем более яркими.

Против того, что нужно сделать и чего следует избегать, не забывайте пейзаж: в ракурсе всегда должен быть фиксированный предмет, который не принадлежит звездному небу, например, профиль горы или дерева. Фокусировка, как всегда, особенно деликатная операция: при выключенном автофокусе и обрамлении объекта, такого же яркого, как ночное небо, попытки, к сожалению, неизбежны.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

Мы рекомендуем настроить фокус на бесконечность, затем немного назад назад. Пройдите 30-минутную пробную версию, увеличьте масштаб до дисплея, чтобы увидеть результат; не пугайтесь, если звезды будут слегка растянуты, это нормальный эффект, который на работе не будет восприниматься.

Проведите некоторые фокус-тесты, учитывая, что чем больше звезд кажутся маленькими, тем лучше будет конечный результат; как только правильный фокус будет идентифицирован, не изменяйте его больше: все звезды небесного хранилища будут одинаковыми в фокусе, какова бы ни была часть небес, которую вы выбрали.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

На этом этапе подготовки вам нужно будет установить, что, вероятно, самый важный параметр для типа работы, с которой вы сталкиваетесь: время экспозиции. Возьмите несколько тестовых фотографий в разное время, например 15, 20, 30, если вам нужно нажать до 45 или даже 60, но оставайтесь в течение 30 секунд.

Полученные результаты различаются в зависимости от характеристик неба и чувствительности камеры: по этой причине не существует допустимого времени экспозиции для всех астрономических временных провалов! Когда вы достигли хорошего компромисса между яркостью, детализацией и шумом, начните съемку: измеритель интервалов должен быть настроен на командные выстрелы в диапазоне от 5 до 10 дюймов, а сеанс съемки должен длиться как минимум один пару часов.


4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

Если вы начинаете снимать на закате, важно, чтобы вы ранее проводили тесты ночью, чтобы определить правильные значения экспозиции; вы получите видеоролик, который показывает в первых сценах переэкспонированных изображений, которые затемняются по часам.

Если вы не спали всю ночь, и сеанс съемки прошел гладко, худшее закончилось: вам просто нужно создать фильм точно так же, как вы привыкли к обычным дневникам с разным временем. Мы рекомендуем калибровать частоту кадров на основании времени экспозиции, которое вы проводили для каждого снимка: чтобы получить жидкий фильм, чем выше время экспозиции снимков, тем ниже будет частота кадров.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

Хорошие фотографии со смартфоном стали очень легкими и в пределах досягаемости: миллионы готовых к использованию устройств, автофокус, вспышка и стабилизаторы сделали нашу жизнь готовой к захвату в любое время и в любое время! Можем ли мы адаптировать мир профессиональной фотографии к миру смартфонов? Это и есть цель нашего гида: принести хруст профессионализма даже в наши ежедневные снимки и делать лучшие фотографии со смартфоном, изучая некоторые простые основы фотографии.

Если у вас есть терпение и желание учиться, вы сразу заметите улучшения, даже если вы не мастер фото. Даже ваш хорошо сконфигурированный 13-мегапиксельный смартфон будет конкурировать с компактными компактными камерами качества. Многое зависит от качества сенсоров и объективов, но советы в этом руководстве будут максимально использовать доступное оборудование.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

Лучшие фотографии: размер фотографии

В вашем случае настройки по умолчанию в порядке, вам ничего не нужно менять. Реклама и маркетинг подпитывали эту ложную «качественную = более мегапиксельную» речь, чтобы каждый год продавать новый смартфон, способный доставлять десятки и десятки мегапикселей.

В двух словах мы всегда получаем посредственные снимки со светлыми условиями. Каковы советы профессионалов об этом? В этом случае всегда оставляйте значение размера вообще: шум будет затемнен большим присутствием света и деталями для захвата. Эти настройки дадут вам невероятные результаты: фотографии размера, которые подходят для сцены съемки, и уменьшение шума примерно на 20%.


7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).


9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.


10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.



11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.




15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

19. Специальные эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.


20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

  • Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
  • Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
  • Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.



21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Canon EOS 1100D — «Более качественные воспоминания теперь, чем на мой телефон или старые мыльницы, но есть и определенные минусы. Примеры съемки на фото»

На празднование своей четверти века (в 2015м) приобрела для себя любимой фотоаппарат и уже не какую-то мыльницу (как хотела еще года 4 до этого). Вышел он конечно дороговато дл стартовой комплектации, но фотооборудование всегда такое было на сколько знаю. Учитывая еще, что можно было бы парочку сменных объективов, большую фотовспышку и мохнатый микрофон купить для нормального комплекта, мне пришлось бы брать кредит на это все. Но цели зарабатывать фотографией у меня небыло, поэтому такую комплектацию считала оптимальной — сама камера, карта памяти, чехол (которым я оказывается почти и не пользуюсь уже). Так же мне сунули диск с фотошопом. В принципе могла бы и без него обойтись, но наличие лицензионного ключа активации сманило.

Инструкции к сожалению к фотику не оказалось (да еще и зарядку не ту при сборке в магазине положили). Зато к фотошопу была отдельная упаковка и буклет.

Возможные функции пришлось изучать самостоятельно. Режимов съемки много. И я до сих пор многими просто не пользуюсь. Тестирую только когда настроение и время есть.

Навигационная часть фотоаппарата тоже выглядит довольно просто, но в чужих руках почему-то снова хаос натворится, а я разбирай (то резкость не встает на снимках, то показ кадров маленький, то предпоказ на экране, а не в окошке для глазика).

К фотоаппарату может подключаться много чего (я пока сама даже не все поняла что может), помимо шнура USB (который у меня со временем тоже немного истерся как раз у основания к фотоаппарату и пришлось искать похожий шнур с таким разъемом).

Карьеру фотографа я так и не начала, поэтому дополнительно никаких устройств покупать не стала. Так же выявила некоторые минусы. Если снимать видео (а в фотике есть такая возможность), то качество ужасно страдает. Размазанный кадр, невозможность фокусироваться на движущихся объектах. Однако, такое наверное было бы удобным для блоггеров, которые сделают фокусировку только на себя и будут оставаться в выбранной точке (а фотик не будет отвлекаться на другие предметы, попадающие в его поле зрения).

Фотографировать макросъемку получается периодически. Нужен всегда источник света и чем ярче, тем лучше фото будет. Так же у меня всегда получалось не плохо фотографировать природу на нем, но все равно не так, как видит глаз (и от этого всегда печально, что нет еще по крайней мере у меня камеры в глазу с точной передачей именно твоего зрения).

Понравилось фотографировать в темноте движущиеся объекты без вспышки со слабым освещением. Фотки получаются довольно интересные. Хотелось бы научиться ставить выдержку на подольше и днем.

Однако не все отлично фоткается ночью. Дюжину усилий сделала, чтобы только сфотографировать созвездие зимой на небе недалеко от фонарей в городе. То есть, если бы я фотографировала звездное небо на природе без источников света, то фотоаппарат бы просто искал фокус, но не сделал бы ни единого снимка.

Очень жаль, что нет режима панорамы. Учитывая качество фотографий — было бы не лишним. У отца на модели постарее функций было меньше, но панорама была.

Хоть профессиональным фотографом не стала пока, друзья все равно меня таковой считают.

Почему я не перешел на беззеркальную камеру

Чуть больше года назад я решил, что мне было бы полезно сменить камеру. В то время я снимал с Canon 6D и в основном фокусировался на съемке ночного неба. 6D можно назвать неплохой камерой для такой работы. Однако, поскольку я купил ее, не зная о моделях других производителей того времени, я быстро понял, что есть камеры, которые намного лучше подходят под мои нужды и позволят получать качественные фотографии быстрее и с меньшими усилиями.

Сказать, что я амбициозен, когда дело доходит до принятия решений – ничего не сказать. Пожалуй, фразы наподобие «паралич анализа» и «обсессивный исследователь» лучше всего описывают мой процесс мышления. В результате я рассмотрел множество вариантов перед переходом на новую модель. Может взять Nikon? А что насчет другого бренда? А может, лучше беззеркальную? Нужно ли вообще менять камеру или все те новые и классные модели только кажутся такими из-за того, что у меня их нет?

В процессе исследования меня заинтриговала идея беззеркальных камер. Я слышал, как люди восхищались их уменьшенным весом, а Sony стала главным брендом для съемки ночного неба благодаря способностям своих сенсоров, которые предлагали широкий динамический диапазон и мало шума при высоких значениях ISO. Этого было достаточно, чтобы отправить меня в пучину изучения всех статей о беззеркальных камерах. В конечном счете я понял, что беззеркальная камера – не самый подходящий выбор для меня (по крайней мере, сейчас).

Для тех, кто еще не побежал строчить гневные комментарии в защиту своих беззеркалок, хочу сказать, что нужно помнить о некоторых вещах перед тем, как читать дальше. Во-первых, если вы умеете использовать свое оборудование, то сможете делать отличные фотографии почти с любой доступной камерой – будь она беззеркальной, с кроп-сенсором, микро 4:3 или какой-нибудь другой. Я решил поменять свою 6D не потому, что не мог делать с ней фотографии ночного неба. Я просто достиг точки, когда другая камера могла бы помочь мне выполнять свою работу намного эффективнее. К тому же это не обязательно аргументы против покупки беззеркалки. Надеюсь, что мой ход мыслей поможет тем, кто ищет информацию по такой же теме. Теперь перейдем к причинам, по которым я решил остаться с DSLR.

Беззеркальная Sony A7RII (изображение с Amazon.com)

Время работы аккумулятора

Автономность беззеркалок не идет ни в какое сравнение с DSLR. На время написания этой статьи, самая живучая беззеркальная модель – Sony A9, которая может сделать 640 снимков на одной зарядке при цене порядка $4500. Не поймите меня неправильно, 640 фотографий – это цифра, с которой я могу работать, но такая цена выходит за рамки моих возможностей. Для ночного фотографа, который ищет камеру с полнокадровым сенсором и низким количеством шума при высоких значениях ISO, лучше всего подходят Sony A7R, Sony A7RII, Sony A7S, или Sony A7SII, аккумулятор которых может обеспечить максимум 370 кадров.

Некоторые могут подумать, что невозможно сделать 370 снимков за день до того, как найдется место для подзарядки. Прежде всего помните, что нажатие на спуск затвора – не единственное действие, которое растрачивает батарею. Просмотр фотографий на LCD-экране может очень быстро посадить заряд, а низкие температуры (например, при съемке ночного неба) еще сильнее укорачивают время жизни аккумулятора. К тому же если я хочу работать с интервальной съемкой или серией кадров с длинной выдержкой, батарея, скорее всего, сядет еще до того, как я закончу снимать. Конечно, можно брать с собой запасные аккумуляторы. Но я не могу позволить себе менять их во время длинного экспонирования или интервальной съемки. Вероятная необходимость носить с собой дополнительные батарейки ведет нас прямо к следующему пункту.

Вес

Моя сумка для камеры очень тяжелая. Это может причинить проблемы, если я хочу быть в достаточно хорошей форме, чтобы забраться на гору ночью. Но я не в достаточно хорошей форме, чтобы делать это комфортно. К тому же мои колени всегда были лет на 30 старше, чем я. После шумихи насчет того, что беззеркальные системы легче и лучше подходят для походов на большие дистанции, я с нетерпением начал исследовать эту информацию, наивно надеясь, что смогу поместить новую камеру в стильную, эргономичную поясную сумку, навсегда забыв о громоздкой сумке для оборудования. Чем больше я искал, тем больше понимал, что, хоть беззеркальные камеры обычно легче аналогичных DLSR-моделей (слово «аналогичные» здесь очень важно), на самом деле разница совсем незначительная.

В качестве примера сравним полнокадровую тушку, которой я сейчас пользуюсь, Nikon D750, и полнокадровую беззеркальные тушку, Sony A7RII. Вес Nikon D750 вместе с батареей равен 755 грамм. Sony A7RII с батареей весит 625 грамм. Для наглядности, разница между этими двумя камерами равна весу бейсбольного мяча. Теперь учтем, что время работы от аккумулятора D750 почти в 4 раза больше, чем у A7RII. Если добавить батареи Sony по 42,5 грамма каждая, получится 127,5 дополнительных грамм веса, чтобы уравнять их время автономной работы. Теперь Sony всего лишь на 27,5 грамм легче. Это вес, равный трем ключам. Если бы мне действительно нужно было сохранить эти 27,5 грамм, я бы всегда оставлял свои ключи дома и переехал жить в лес…

Так же, как и тушки, полнокадровые совместимые DSLR-объективы и полнокадровые объективы для беззеркалок весят почти одинаково. Разница в весе проявляется при сравнении не типа объективов, а функциональности. При одинаковом фокусном расстоянии, зум-объективы обычно весят больше, чем фикс-фокусы. Широкоугольные модели весят больше, чем узкие. Объективы с сокращением вибраций также тяжелее. И по правде говоря, многие беззеркальные камеры имеют встроенную стабилизацию, поэтому эта функция объективу становится не нужна.

Выбор объективов

Выбор объектива для беззеркальной камеры – это «вопрос», над которым ведется постоянная работа. Я поставил кавычки, потому что, в зависимости от потребностей (и желаний) проблемы с поиском объективов может не быть. Однако, мне пришлось мучиться с поиском сверхширокоугольного зум-объектива с высокой светосилой, похожего на Canon 16-35 mm f/2.8 или Tamron 15-30 mm f/2.8. К несчастью для меня, такой вариант для беззеркалок Sony появился только недавно. К тому же подобный объектив стоит около $2200, а это на $1000 дороже, чем Tamron 15-30 mm, который я использую для своей D750. Сторонние производители же до сих пор не зашли на рынок беззеркальных полнокадровых сенсоров, как они это сделали для Canon, Nikon и Sony A-mount. Для покупателя это означает меньшую конкуренцию на рынке и потенциальное отсутствие причин снижения цены. Также если я захочу присоединить DSLR-объектив к беззеркалке (повысив при этом вес), мне понадобится специальный адаптер. А это может привести к проблемам с автофокусом.

Почему сравнение DSLR и беззеркальных камер для меня было неправильным решением

В классическом споре поклонников DSLR и беззеркалок обычно упоминаются те же вещи, о которых я говорил прежде, только в качестве аргументов еще используется скорость автофокуса и «ну, я даже не знаю, как беззеркальная камера будет лежать в моей руке». Для меня скорость автофокуса не имеет значения, так как я в основном снимаю пейзажи (и по мене улучшения автофокуса в беззеркальных камерах этот вопрос становится спорным) и, поскольку мне комфортно с тем, как моя D750 лежит в руках, я уверен, что точно привыкну к более маленькому корпусу, если все остальное будет аналогичным.

После своего исследования я понял, что, если действительно хочу уменьшить вес переносимого оборудования, нет смысла сравнивать DSLR и беззеркалки. Вместо этого, нужно было посмотреть на содержимое сумки: объективы с высокой светосилой, зум-объективы и, конечно же, полнокадровая тушка.

Хотя моя любовь к разнообразным объективам дает возможность делать большинство снимков при помощи двух из них (Tamron 15-30mm f/2.8 и Nikon 24-120mm f/4), это разнообразие означает дополнительный вес, особенно с 1100-граммовым Tamron. Поэтому, когда я начал чаще подниматься в горы для съемки Млечного пути, я решил брать с собой 15мм фикс-фокус, который весит вполовину меньше, чем Tamron.

Также поскольку камеры с кроп-сенсором и микро 4:3 вместе с подходящими для них объективами весят меньше, чем их полнокадровые аналоги, это стало еще одной областью моих исследований. Однако, такие тушки обычно создают больше шума, и я решил, что лучше буду носить тяжелую сумку, уступая при этом количеством объективов.

Другие мысли

Это может прозвучать странно в конце статьи о том, какой вид камеры лучше, но я должен обратить внимание на то, что, если бы мы тратили больше времени, думая и исследуя аспекты съемки, а не оборудования, то были намного лучшими фотографами. Я потратил уйму времени, чтобы узнать, на какую камеру мне перейти. Пока я доволен своим выбором, не сомневаюсь, что время и деньги было бы разумнее потратить на изучение света, композиции или техник постобработки. Надеюсь, что мой процесс размышлений о выборе между DSLR и беззеркальными камерами поможет кому-то быстрее принять решение. Если вы планируете купить новое оборудование, сначала решите, действительно ли оно поможет улучшить фотографии. Если вы думаете, что это так и не обманываете себя, сходите в магазин, посмотрите на несколько вариантов, выберите подходящий для себя, а затем отправляйтесь в библиотеку читать теорию.

Помните, что такое библиотека? По всей видимости, они еще существуют. И все, что в них есть – бесплатно. Весьма странно, бесплатные книжки стоят намного меньше, чем беззеркальная или DSLR камера. Поэтому, дело закрыто.

Успехов вам!

Автор: Kevin D. Jordan

Фотосъемка ночного неба — Canon Cyprus

Запечатлеть фантастические линии света, показывающие движение звезд, — непростая задача, но освоить эту технику можно, выполнив несколько простых шагов. Начните с определения Северного полюса, что легко сделать с помощью приложения для звездного неба на вашем смартфоне. Расположите себя так, чтобы Северный полюс (или Южный полюс, если вы находитесь в южном полушарии) был фокусом вашей фотографии, и использование длинной выдержки приведет к формированию кругового узора вокруг центрального места.Помните, что для любого кадра с длинной выдержкой важно использовать штатив, чтобы избежать размытия движения.

Звезды не излучают много света, поэтому используйте высокое значение ISO (800, 1600 или выше), чтобы получить четкие звездные следы. Сделайте несколько экспериментальных снимков, прежде чем пытаться использовать длинную выдержку, так как чем выше значение ISO, тем выше вероятность появления «шума» на изображении.

Несмотря на то, что звездам требуется 24 часа, чтобы совершить полный оборот в небе, появление эффекта полного круга звездного следа может быть достигнуто при длительной экспозиции от 60 до 90 минут.Если вы снимаете в северном полушарии, нахождение Полярной звезды в ночном небе даст вам ориентир, вокруг которого будут вращаться звезды.

Самая длинная выдержка, доступная на многих камерах, составляет 30 секунд, поэтому вам нужно будет использовать настройку ручной выдержки в ручном (M) режиме. Это позволяет держать затвор открытым столько, сколько вы хотите. Установите фокус на бесконечность и, когда будете готовы, попробуйте выдержку около 30 минут. Затем снова просмотрите свой снимок.Это может потребовать нескольких попыток и некоторого терпения, но в конечном итоге вы добьетесь результатов, которыми будете довольны.

Другой вариант — создание покадрового видео ночного неба. Многие камеры Canon, в том числе Canon EOS R6, EOS R5 и EOS 90D, имеют режим съемки Timelapse Movie с использованием встроенного интервалометра. Установите камеру на штатив и установите выдержку около 20 секунд или меньше, установив диафрагму и ISO соответственно (f/4 и ISO640, как правило, работают хорошо). Сделайте пробный снимок и просмотрите результаты, внеся необходимые изменения в настройки экспозиции.Затем настройте интервалометр так, чтобы он делал последовательные снимки каждые пару минут или около того.

Общее время съемки последовательности будет зависеть от того, какой продолжительности вы хотите снимать таймлапс-видео ночного неба, а также от частоты кадров. Например, последовательность из 60 кадров с частотой кадров 30 кадров в секунду приведет к созданию двухсекундного видео с интервальной съемкой.

Качественно сделанная интервальная съемка со звездами может быть поразительной: кажется, что небеса постепенно вращаются перед вашими глазами. Если вам повезет или вы спланируете съемку так, чтобы она совпадала с метеоритным дождем, падающие звезды будут летать по вашему кадру, добавляя галактического чуда.Узнайте, как профессионалы запечатлели это потрясающее небесное зрелище, в нашем руководстве по фотографированию метеоритных дождей*.

Автор Мэтью Ричардс

* Доступно на некоторых языках.
Adobe и Photoshop являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками Adobe в США и/или других странах.

Как фотографировать ночное небо на Nikon D3500 [10-шаговое руководство]

Меня всегда вдохновляли красивые фотографии ночного неба, которые я вижу в Интернете.Недавно я купил себе Nikon D3500 и решил попробовать себя в астрофотографии. Я провел небольшое исследование и создал пошаговое руководство.

Выполните следующие действия, чтобы сфотографировать ночное небо с помощью Nikon D3500.

1. Получите необходимое оборудование

Поскольку вы нажали на эту статью, я могу смело предположить, что у вас есть камера Nikon D3500. Но ваша камера — не единственное, что вам нужно для астрофотографии. Вам также понадобится объектив, а также штатив.

Прежде всего, вам нужен мощный объектив для астрофотографии. Ночное небо очень темное, поэтому вам нужен объектив с большой апертурой, чтобы захватить как можно больше света от звезд. Диафрагма измеряется в диафрагменном числе, которое форматируется как диафрагменное число. Чем меньше число, тем быстрее диафрагма. F/3,5 и выше (меньшее число F) прекрасно подходят для съемки фотографий ночного неба. Более медленная диафрагма может вызвать проблемы, и ваши фотографии будут выглядеть недоэкспонированными или шумными. Число F-ступеней обычно напечатано на объективе.

Вы также хотите, чтобы ваш объектив был широкоугольным. Широкий угол означает больше FOV на ваших фотографиях. Это хорошо, потому что дает более высокий шанс запечатлеть метеор в кадре, а также уменьшает звездные следы. При желании вам нужен объектив с индикатором фокусировки. Это полезно при фокусировке на бесконечности, о чем мы поговорим позже. Это необязательно, так как без индикатора все же можно сфокусироваться на бесконечность.

Наконец, вам нужен штатив. Штатив является обязательным требованием, когда дело доходит до астрофотографии, потому что мы собираемся снимать с выдержкой до 30 секунд.Человек не может держать руки совершенно неподвижно в течение 30 секунд подряд. К счастью, вам это не нужно; крепкий штатив выполнит эту работу.

2. Найдите рядом с собой темное место

Одним из наиболее важных факторов в астрофотографии (и наблюдениях за звездами в целом) является световое загрязнение. Световое загрязнение — это когда искусственные огни светят в атмосферу, блокируя наш взгляд на звезды. Вы можете увидеть сотни и сотни звезд и Млечный Путь в сельской местности.Однако, если вы живете в городе, есть большая вероятность, что вы не знали о существовании Млечного Пути.

Чрезвычайно полезный ресурс, который вы можете использовать, чтобы найти темный сайт с низким уровнем светового загрязнения рядом с вами, — darksitefinder.com. Darksitefinder — это веб-приложение OpenStreetMap, которое использует цвета для представления светового загрязнения на карте. Яркие цвета представляют сильное световое загрязнение, темные цвета — слабое световое загрязнение.

Карта светового загрязнения мира от DarkSiteFinder.com

Пины на карте — это темные сайты, которые пользователи отправили на сайт.

Вот ключ к цветам светового загрязнения:

Этот ключ не дает много информации, поэтому я составил таблицу на основе собственного опыта.

Уровень светового загрязнения Сравнение Чего ожидать
Белый Городской Большое количество неба.
Красный Город/пригород На вашей фотографии будут звезды, но блик уличных фонарей затмит большинство из них.
Оранжевый Пригород У вас будет много звезд, но нет Млечного Пути.
Желтый Сельский/пригородный На фотографии вы увидите Млечный Путь, но он будет очень тусклым.
Зеленый Сельский Вы увидите Млечный Путь и множество звезд. Вы также можете поймать метеор.
Синий Темный/сельский Вы ясно увидите Млечный Путь и тысячи звезд.Вы можете видеть спутники высоко в экзосфере.
Черный Темный участок Звезды и Млечный Путь будут смотреться превосходно. Каждый час вы будете видеть несколько падающих звезд.

При выборе темного сайта вам также необходимо выбрать, когда его посетить. Учитывайте погоду и фазу луны. Полной луны более чем достаточно, чтобы затмить Млечный Путь. Облака могли закрыть все небо. Попробуйте посетить свое темное место в ясную безлунную ночь.Отправляйтесь во время метеоритного дождя, если можете.

3. Сделайте тестовые фотографии.

Вы настроили свое оборудование, вы находитесь в темной зоне. Теперь пришло время сделать несколько тестовых фотографий. Причина, по которой я делаю тестовые фотографии, заключается в том, что итоговая фотография будет с длинной выдержкой, которая может занять до 30 секунд. Если я буду делать 30-секундную фотографию каждый раз, когда мне нужен лучший ракурс, это может занять всю ночь! Поэтому перед тем, как сделать снимок с длинной выдержкой, я делаю пробные снимки в автоматическом режиме съемки (короткая 2-секундная выдержка), пока не сформулирую снимок правильно.

4. Переключиться в ручной режим

Вы сделали пробные фотографии и правильно расположили камеру. Теперь пришло время для настоящего выстрела. Переключитесь в ручной режим, где вы установите 3 параметра: диафрагму, выдержку и ISO. Вы можете переключиться в ручной режим на Nikon D3500, повернув диск выбора режимов в сторону буквы M.

5. Установите диафрагму на минимально возможное значение

Установите диафрагму на минимально возможную диафрагму. Ваша камера должна поглощать как можно больше света, потому что ночью очень темно.

6. Измените скорость затвора

Более длинная выдержка означает больше света, и опять же, вам нужно как можно больше света. Однако слишком большая скорость затвора приведет к появлению звездных следов. Звездные следы возникают из-за вращения Земли, и из-за них звезды выглядят смазанными. Возможно, вы слышали о правиле 500, но поскольку Nikon D3500 — это кроп-сенсор, мы будем использовать правило 300.

Это очень просто, разделите 300 на фокусное расстояние вашего объектива. Допустим, ваш объектив 18 мм, 300/18 — это 16 секунд.Таким образом, самая длинная выдержка, с которой вы должны снимать, составляет 16 секунд.

7. Установите ISO

ISO — это то, насколько чувствительна ваша камера к свету, поэтому чем больше его, тем ярче будет фотография. Но, как и в случае с выдержкой, здесь есть одна загвоздка: более высокие значения ISO вызывают шум на ваших фотографиях, а также усиливают свечение и блики неба. Я выбираю ISO на основе светового загрязнения. При белом, красном и оранжевом световом загрязнении (в темноте) используйте 400-800. В желтом и зеленом используйте 1600-3200. В синем, сером и черном цвете используйте 6400.

8. Фокус на бесконечность

Теперь вам нужно сфокусировать камеру на бесконечность. Фокусировка на бесконечность — это когда вы фокусируетесь на объекте, находящемся на бесконечном расстоянии. Поскольку звезды находятся очень далеко, фокусировка на бесконечность сфокусирует камеру на ночном небе. Вы можете сфокусироваться на бесконечности, используя ручную фокусировку, а также автофокус. Если на кольце ручной фокусировки вашего объектива есть индикатор бесконечности, поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока оно не совпадет с символом бесконечности. Если нет, автофокусируйтесь на самом ярком и самом дальнем от вас объекте, это не фокусируется точно на бесконечность, но достаточно близко фокусируется на дальнем объекте.Автофокусировка на горизонте или луне — простой способ сделать это.

9. Сделать фото

Вы вставили фотографию в рамку, отрегулировали настройки и сфокусировались на бесконечность, теперь вам остается только нажать кнопку спуска затвора. Не двигайте камеру, пока не услышите щелчок закрывающегося затвора. Следите за самолетами и спутниками, которые могут испортить ваш снимок. Может пройти от 10 до 20 секунд после закрытия затвора, прежде чем фотография появится на ЖК-дисплее.Убедитесь, что вам нравится, как выглядит ваша фотография на дисплее Nikon D3500. Поскольку ваши глаза были расширены, ваша фотография может выглядеть ярче, чем она есть на самом деле, имейте это в виду.

10. Постобработайте фотографию

Вы сделали снимок, теперь вам нужно выполнить постобработку. Это фотография Млечного Пути, которую я буду обрабатывать.

Поскольку Adobe Lightroom стоит денег, я буду использовать бесплатную версию, доступную для мобильных устройств, поэтому вам не нужно платить за выполнение этого руководства.Вот шаги, которые я предпринимаю при постобработке моих ночных фотографий.

Настройка экспозиции

Если ваша фотография слишком яркая или слишком темная, отрегулируйте экспозицию, пока снимок не будет выглядеть правильно. Экспозиция этой фотографии в порядке, поэтому я не буду ее настраивать.

Увеличить контрастность и выделить

Повышение контрастности и светлых участков заставит звезды выделиться на фоне остальной части фотографии, но не переусердствуйте, иначе фотография может стать переэкспонированной и/или недоэкспонированной в определенных областях.Увеличение контрастности может сделать фотографию темнее, а увеличение светлых участков может сделать фотографию ярче. Вы можете снова отрегулировать экспозицию после завершения этого шага.

Максимальное увеличение четкости

Добавление ясности сделает звезды более четкими. Обычно я делаю ясность максимально возможной.

Настройка баланса белого

Баланс белого — это баланс холодных или теплых цветов на фотографии. Регулировка баланса белого влево сделает вашу фотографию холоднее, а регулировка вправо сделает ее теплее.Лично я предпочитаю более крутые фотографии Млечного Пути.

Увеличить насыщенность

Теперь вы хотите увеличить насыщенность, которая действительно подчеркнет цвета Млечного Пути. Сумма, которую вы увеличиваете, зависит от ваших личных предпочтений. Слишком большая насыщенность сделает вашу фотографию чрезмерно обработанной и обработанной, а слишком низкая сделает вашу фотографию пресной.

Фото Хоакина Менендеса

До и после

Вот фотографии до и после постобработки.

Поздравляем, вы успешно сфотографировали и обработали ночное небо.

Настройки астрофотографии: руководство для начинающих по съемке ночного неба

Узнайте, как делать красивые снимки ночного неба, даже если вы новичок, с помощью этих настроек астрофотографии и полезных советов. Это руководство поможет вам добиться успеха при съемке звезд — даже во время вашей первой ночной фотосъемки.

Пока мы смотрим на астрофотографию через объектив Kiwi, настройки астрофотографии и советы, представленные здесь, можно использовать по всему миру.

Итак, берите свое снаряжение, настраивайте камеру и будьте готовы провести время под звездным одеялом!

Фото Гранта Бирли.

Полное руководство по фотографии Млечного Пути: настройки астрофотографии и советы

Вы когда-нибудь замечали, каким ярким может быть ночное небо в ясную безлунную ночь, особенно вдали от огней городских центров?

Возможно, вы задавались вопросом, как люди делают удивительные астрофотографии, которые вы видите в социальных сетях, таких как Instagram и Facebook?

Удивительно, но запечатлеть ночное небо не так сложно, как вы думаете, и мы здесь, чтобы помочь вам пройти этот процесс.

Теперь, когда цифровые зеркальные и беззеркальные камеры стали намного доступнее, чем 5-10 лет назад, вы также можете делать потрясающие фотографии ночного неба.

Мы рекомендуем вам использовать это руководство для начинающих (включая рекомендуемые настройки астрофотографии), чтобы избавиться от догадок в этом поразительном виде искусства.

Добро пожаловать в удивительный мир астрофотографии

Прежде чем мы представим рекомендуемый астрокомплект, вам понадобится кое-что… темное небо.

Успешная астрофотография требует ясного неба, вдали от светового загрязнения городов.

В этом смысле нам в Новой Зеландии невероятно повезло — никогда не нужно далеко ехать, чтобы спастись от светового загрязнения городов.

Вы также захотите снимать во время новолуния (когда луна либо скрыта, либо едва видна).

Когда луна яркая в небе, ее свет конкурирует со звездами, что делает невероятно сложным запечатлеть Млечный Путь.

Связанный: Как фотографировать светлячков.

Essential Astro App Загрузка: Существует несколько приложений, которые отслеживают фазы Луны в течение года.Мы рекомендуем «Лунную фазу» — загрузите ее на Android или iPhone, чтобы заранее спланировать свое космическое приключение. Помните, вы ищете, чтобы луна была скрыта от глаз.

Хотя луна красива сама по себе, ее присутствие на фотографии скрывает окружающие звезды. Фото Гранта Бирли.

Основное оборудование для камеры

Для получения красивых астрофотографий рекомендуется следующее оборудование.

Кроме того, мы рекомендуем взять с собой теплую куртку и множество закусок, так как в самые холодные периоды года вы будете гулять поздно ночью.

Камера с ручным управлением

Чтобы делать красивые астрофотографии, вам понадобится зеркальная или беззеркальная камера. Большинство камер начального уровня, выпущенных за последние пару лет, хорошо справятся с этой задачей.

При съемке звезд вы будете использовать технику, называемую длинной выдержкой; это заставляет затвор вашей камеры оставаться открытым дольше, позволяя ей захватывать свет от звезд.

Вам нужно будет установить настройки камеры вручную, чтобы получить желаемый снимок — точные настройки астрофотографии, которые вам нужны, перечислены ниже.

Совет для профессионалов: Несмотря на то, что некоторые из новейших смартфонов могут снимать звезды, для получения наилучших результатов мы действительно рекомендуем приличную камеру, которой можно управлять в ручном режиме.

Достойный объектив

Ночное небо огромно, поэтому, чтобы запечатлеть его как можно больше, мы рекомендуем использовать широкоугольный объектив с максимально возможной апертурой.

Фокусное расстояние

Идеальное фокусное расстояние для астрофотографии составляет от 14 до 35 мм .

Но не беспокойтесь — если вы начинаете с астро и у вас нет широкоугольного объектива, вам не нужно спешить и покупать его. Вы по-прежнему сможете делать великолепные фотографии с более узким объективом, просто в него не влезет большая часть сцены.

Диафрагма

Чтобы делать потрясающие астрофотографии, вам понадобится объектив с низкой диафрагмой. f/1.4 – f/2.8 рекомендуется, если это возможно.

Диафрагма относится к количеству света, попадающего на датчик.Чем ниже диафрагма, тем больше открывается диафрагма — это позволяет вашей камере улавливать больше света ночного неба.

К сожалению, объективы с низким значением диафрагмы имеют свою цену. К счастью, есть несколько отличных объективов сторонних производителей (которые доступны по гораздо более доступной цене), а также можно подобрать качественные бывшие в употреблении объективы.

Опять же, не позволяйте неправильному объективу помешать вам экспериментировать — даже с немного более узкой апертурой вы все равно сможете запечатлеть несколько звезд.

Просто помните, чем ниже диафрагма, тем лучше .

Маунт Кук во всей красе. Фото Адриана Фонга.
Штатив

Как упоминалось ранее, фотографирование звезд требует длительной выдержки. Длинные выдержки для астрофотографии обычно составляют от 15 до 30 секунд (чтобы получить хорошую четкость и фотографии звезд). Из-за этого очень важно, чтобы у вас был хороший прочный штатив.

Если этого не сделать, даже малейшее движение камеры при открытом затворе приведет к размытию фотографии.

На самом деле невозможно удерживать камеру неподвижно до 30 секунд, поэтому штатив является неотъемлемым элементом снаряжения.

Дистанционный затвор/спуск затвора

Удаленный затвор позволяет вам срабатывать камерой, чтобы сделать снимок, без необходимости физического прикосновения к кнопке спуска затвора на камере.

Таким образом исключается вероятность того, что камера будет сдвинута или перемещена, что приведет к получению четких изображений без размытия.

Совет для профессионалов: Если у вас нет дистанционного спуска затвора, вы можете настроить камеру на работу по таймеру… таким образом вы бесплатно избежите ужасного дрожания камеры.

Фонарик/налобный фонарь

Само собой разумеется, что фонарик и/или налобный фонарь необходимы, если вы собираетесь стрелять в темноте.

Белый свет, однако, с трудом приспосабливается вашим глазам и может испортить снимок других астрофотографов, которые находятся вне дома в то же время, что и вы.

Вместо этого, если возможно, мы рекомендуем использовать фонарик с красным светом — он намного бережнее воздействует на ваши глаза в темноте.

Запасные батареи

Наконец, мы рекомендуем взять с собой запасную батарею или две.

Съемка в холодную погоду сильно нагружает аккумуляторы, поэтому вы разряжаете их быстрее, чем днем.

Фото Адриана Фонга

Настройки астрофотографии

Одной из самых больших проблем при запуске astro является точное знание того, какие настройки использовать.

Чтобы упростить вам жизнь, мы подробно описали наиболее распространенные настройки ниже.

Однако важно отметить, что не существует «правильной» настройки и что разные настройки могут привести к разным результатам (с одинаково хорошими результатами).

Возможно, потребуется выполнить настройку из-за ряда факторов, таких как само оборудование, выбранное фокусное расстояние и количество окружающего света в вашем местоположении.

С учетом всего сказанного, мы предлагаем начать с этих настроек и вносить изменения оттуда…

Прежде всего, переключите камеру в ручной режим, прежде чем мы настроим 3 ключевых параметра — ISO, диафрагму и выдержку. Перед съемкой вам также нужно отключить автофокусировку камеры.

Теперь пришло время для веселья — давайте настроим камеру и приступим к съемке!

ИСО

Это параметр, который регулирует чувствительность вашей камеры к свету.

Чтобы получить как можно больше света от ночного неба, вам нужно увеличить ISO.

Мы рекомендуем начинать с диапазона от 3200 до 6400 .

Некоторые более дорогие камеры позволяют даже увеличить значение ISO до 10 000, но будьте осторожны, не заходите слишком далеко, так как более высокие значения ISO могут привести к зернистости фотографий.

Связанный: Увидеть и сфотографировать южное сияние.

Фото Гранта Бирли.
Диафрагма

Диафрагма относится к размеру промежутка в объективе, который пропускает свет — это также известно как диафрагма.

Опять же, вам нужно пропустить как можно больше света, поэтому установите этот параметр как можно ниже.

Если у вас есть объектив, который может работать с f2.8 или ниже , то отлично! Если нет, установите диафрагму (f-stop) как можно ниже.

Хотя это кажется немного нелогичным, но чем меньше диафрагма, тем больше зазор в вашем объективе и тем больше света получит ваш сенсор.

Скорость затвора

Скорость шаттла определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым.

Если вы установите слишком короткое значение, камера не успеет эффективно запечатлеть ночное небо. Если вы установите затвор открытым слишком долго, вращение Земли повлияет на вашу фотографию, в результате чего звезды станут размытыми.

Для резких и четких фотографий мы рекомендуем установить выдержку от 10 до 25 секунд .

Как и все эти настройки, вы можете настроить их в соответствии со своими собственными настройками.

Ручная фокусировка

Наконец, вам нужно переключить камеру с автофокуса на ручную фокусировку.

Автофокус с трудом работает в темноте из-за недостаточного освещения, чтобы камера могла определить точку фокусировки. Из-за этого вам нужно вручную установить фокус самостоятельно.

Это может потребовать некоторой практики, но один из лучших способов — использовать функцию «живого просмотра» на вашей камере, чтобы найти яркую звезду/планету на небе. Как только вы это сделаете, увеличьте его и вручную сфокусируйте объектив, пока эта звезда/планета не станет как можно меньше и четче.Когда вы настроите фокус на объективе, вы заметите, что звезда/планета будет становиться больше по мере того, как вы выходите из фокуса.

Если вы не можете найти идеальную фокусировку на своей камере, мы рекомендуем установить ее на бесконечность (так как звезды все равно находятся далеко). Это отличный запасной вариант для начинающих.

Выбор астролокации и времени

И последнее, но не менее важное в вашем астропутешествии для новичков — это локация — пришло время решить, где и когда вы хотите снимать.

Теоретически, вы можете просто навести камеру на небо и сделать фотографии, но если вы хотите сделать незабываемые астрофотографии, вам нужно подумать об этом немного больше.

Прежде всего, вам нужно убедиться, что ваше местоположение свободно от светового загрязнения.

Кроме того, мы предлагаем вам найти локацию с интересным передним планом. Это гарантирует, что ваши астрофотографии действительно выделятся.

Если вы хотите поднять свою астрофотографию на новый уровень, мы рекомендуем вам потратить некоторое время на изучение вашей съемки заранее.В идеале вам нужно осмотреть местность в течение дня, чтобы вы могли проверить наличие каких-либо препятствий или конкретных достопримечательностей.

Когда дело доходит до ночной съемки, мы всегда рекомендуем сообщать другим, куда и когда вы идете и во сколько вернетесь.

Или, если есть возможность, возьмите с собой приятеля – фотографировать в компании всегда веселее!

Лучшие астрономические точки Новой Зеландии

В Новой Зеландии одни из лучших мест для наблюдения за звездами в мире, поэтому неудивительно, что здесь также находятся одни из лучших в мире возможностей для астрофотографии.Фактически, в Аотеароа вы найдете как Заповедник Темного Неба, так и Святилища Темного Неба.

В чем разница между заповедником темного неба и святилищем темного неба?

Святилище темного неба обычно расположено в особенно отдаленном месте с небольшими (если вообще есть) угрозами светового загрязнения поблизости.

Для сравнения, Заповедник темного неба более доступен (хотя небо все еще остается впечатляюще темным).

Оба являются невероятными местами для наблюдения за звездами и астрофотографии.

Где сделать астрофото в Новой Зеландии

Астрофотографию можно проводить в любой точке Новой Зеландии, но наши любимые места — это следующие места.

  • 6 Большой Барьер Остров Остров Неба Святилище
  • Taranaki
  • Taranaki
  • Aoraki Mackenzie International Nark Sky Resert (в том числе Tekapo, MT Cook и Twizel)
  • Queenstown
  • Milford Sound в Fiordland
  • Отаго полуострова
  • Catlins
  • stewart Island /Rakiura Dark Sky Sanctuary
Фото Адриана Фонга.
Когда снимать Млечный Путь в Новой Зеландии

Чтобы по-настоящему добавить эффект «вау» в вашу астрофотографию, есть пара небесных объектов, на которые стоит обратить внимание. Включение их в ваши фотографии действительно может вывести их на новый уровень.

Одной из самых очевидных достопримечательностей является Млечный Путь. Млечный Путь — это наша галактика, в которую входит наша Солнечная система.

Название «Млечный Путь» описывает внешний вид галактики с Земли — она выглядит как туманная полоса света, видимая в ночном небе.Он состоит из бесчисленных звезд , которые невозможно различить по отдельности невооруженным глазом.

Млечный Путь нельзя увидеть в любое время года, поэтому важно понимать, когда вы можете ожидать его увидеть.

В Новой Зеландии Млечный Путь обычно можно увидеть с конца февраля по октябрь. Первоначально он поднимается вертикально, обращенный на восток, и по мере того, как идет год (и Земля вращается вокруг Млечного Пути), он начинает смещаться по горизонтали на запад.

Ядро Млечного Пути наиболее яркое в Аотеароа в июне и июле, поэтому посреди зимы стоит отправиться туда!

Загрузка приложения Essential Astro: Мы рекомендуем вам проверить местоположение и лучшее время, чтобы увидеть Млечный Путь в этих приложениях: Stellarium и PhotoPills.

Прекрасная ночь в Текапо без присутствия Млечного Пути. Фото Гранта Бирли.

Когда все сказано и сделано, лучший способ улучшить свои навыки астрофотографии — это отправиться туда с идеей, что делать, и учиться на месте.

Мы рекомендуем вам запастись закусками, взять необходимое снаряжение и пригласить напарника присоединиться к вам в ночном приключении.

В Новой Зеландии одни из лучших ночных небес в мире – было бы жаль не воспользоваться ими по максимуму!

Млечный Путь может стать невероятным фокусом для астрофотографии.Фото Гранта Бирли.

Этот пост был предоставлен вам Адрианом Фонгом. Эдриан из Окленда является опытным фотографом — загляните к нему в Instagram!

Спасибо также Гранту Бирли за прекрасные фотографии.

Лучшие настройки камеры для звездной фотографии

Какие настройки лучше всего подходят для фотосъемки звезд? Ответ на этот вопрос может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите.«Лучший» действительно зависит от множества внешних факторов. Короче говоря, вы хотите захватить как можно больше света, не переэкспонируя изображение. Это самый простой способ выразить это, и если вы будете следовать этой стратегии, вы на правильном пути к захвату эпических изображений ночного неба!

То есть… Предположим, вы сделали все остальное, что нужно сделать, чтобы спланировать отличную ночную фотосъемку под звездами. Вот несколько статей, которые помогут вам начать работу:

Настройки: обзор

Существует много информации о том, какие настройки использовать для фотографирования звезд.Обычно это происходит примерно так…

«Используйте длинную выдержку, но не слишком длинную, потому что звезды будут тянуться. Примерно 20-25 секунд должно работать в зависимости от вашего объектива (используйте правило 500). Используйте самую широкую диафрагму (меньшее число), например f/2,8, и ISO около 3200».

Да, это может сработать… иногда. Однако это, безусловно, не является репрезентативным советом, который является «лучшим». Итак, что лучше? Моя цель состоит в том, чтобы вы поняли почему за каждой настройкой.Если вы понимаете, почему каждый из них, вы сможете думать на лету и приспосабливаться к конкретной ситуации. Это старая притча о том, как дать человеку рыбу, а не научить его ловить рыбу.

На этой диаграмме показаны некоторые из возможных параметров настройки для съемки ночного неба. Это может быть полезно при сравнении характеристик различных настроек.

Короче говоря, мы хотим поймать свет. Ночью мало света, и свет, который мы хотим запечатлеть, находится в конце пути, который занял тысячи, если не миллионы лет.Снимаем хорошо.

Скорость затвора

Скорость затвора — это первая часть уравнения, обеспечивающая захват достаточного количества света. Чем дольше открыт затвор, тем больше света захватывается. Итак, если цель состоит в том, чтобы захватить как можно больше света, чем длиннее выдержка, тем лучше, верно? Неправильно… Ну, во всяком случае.

Мы, астрофотографы, столкнулись с уникальной проблемой. Я говорю «вроде как», потому что проблема проявляется во многих аспектах фотографии.Эта проблема — движение. Если бы мы хотели запечатлеть игрока в гольф, ударяющего по мячу для гольфа, и заморозить действие, мы бы использовали очень короткую выдержку. Возможно что-то вроде 1/2500 секунды. Более длинные выдержки могут означать, что что-то в сцене меняется, когда затвор открыт, что приводит к появлению полос от движущегося объекта в кадре.

При фотографировании звезд мы имеем дело не с чем-то, что движется так быстро, но движение есть. Кажется, что небо движется с течением времени. Конечно, это мы движемся, как и на Земле, а Земля вращается вокруг своей оси.Это движение медленное, но удивительно ощутимое на изображениях.

С 5D Mk iv и объективом 24 мм трейлинг становится незаметным при выдержке короче 8 секунд. Все снимки сделаны при f/2 ISO, чтобы соответствовать экспозиции.

Старое эмпирическое правило, основанное на числе 500 (также известное как правило 500), упомянутое в общем примере в начале этой статьи, было и остается популярным для многих. Он используется простым делением 500 на эффективное фокусное расстояние вашего объектива (в 35-миллиметровом эквиваленте).Это правило (некоторые фотографы используют другие числа… я видел все от 400 до 600), которое пришло со времен кино, может дать «приемлемые» результаты. Но мы не за приемлемым, мы за ЛУЧШИМ.

С современными датчиками цифровых камер и их постоянно растущим разрешением «правило 500» и все его варианты часто не работают. Введите, правило НПФ.

Правило НПФ

Правило NPF использует довольно сложную математику (особенно по сравнению с правилом 500) для расчета оптимальной скорости затвора.К счастью для нас, математика запрограммирована в нескольких местах, включая PhotoPills. По сути, уравнение использует ваше фокусное расстояние, а также апертуру и разрешение сенсора, а также часть неба, которую вы хотите захватить (склонение), чтобы определить, насколько длинной должна быть выдержка.

Если наша цель состоит в том, чтобы получить пятнистые звезды, которые вообще не двигаются, мы должны использовать более короткие выдержки. Более короткие выдержки собирают меньше света, поэтому нам нужно продвинуть это как можно дальше.

Вот пример снимка экрана из PhotoPills, показывающий мое лучшее время экспозиции с точки зрения устранения звездного следа.

Spot Stars в PhotoPills, показывающая скорость затвора, которая будет давать точные звезды для Canon 5D Mk IV с объективом 24 мм при f / 2,8

С моим Canon 5D Mk IV при 24 мм моя выдержка начинается с 21 секунды с правилом 500 все время уменьшите до 5,15 секунды, если я хочу точно определить звезды (при f / 2,8).

Вот проблема: ограничивая экспозицию и, следовательно, способность собирать свет, вы увеличиваете шум на изображении. И это, наверное, само собой разумеется… Шум НЕ лучший вариант.

Вот еще пример расчета с учетом «еле заметных» следов.

Я могу использовать выдержку 10,3 секунды, если я готов смириться с тем, что некоторые звезды остаются позади при настройке «по умолчанию».

«Едва заметный» не имеет четкого определения в PhotoPills, но лучшее, что я могу понять, это допускает дрейф звезды на 4-5 пикселей. Только самые строгие пиксельные наблюдатели могут заметить такой дрейф, и никто не заметит при нормальном размере просмотра с нормального расстояния просмотра.Это очень долгожданное увеличение света на полную остановку (10,3 секунды).

Примечание: для настройки склонения большую часть времени будет установлено значение 0,00. Это в основном принимает во внимание часть неба, которую вы фотографируете. Если вы фотографируете Млечный Путь, используйте 0,00. Единственный раз, когда вы не будете использовать это, — это если вы снимаете через длиннофокусный объектив и / или смотрите на Северный или Южный небесный полюс (т. Е. Полярную звезду).

Конечное использование

При расчете скорости затвора с учетом звездного следа необходимо учитывать конечное использование.Если, например, вы планируете напечатать большое изображение, и люди будут просматривать его довольно близко, вам нужно максимально ограничить отставание. Если вы собираетесь опубликовать изображение только в Facebook, Instagram или какой-либо другой социальной сети, где ваши зрители, вероятно, просто увидят его на экране своего телефона, вы можете немного растянуть экспозицию.

Здесь в игру вступает немного личного вкуса и экспериментов. В конце концов, фотография, по мнению автора, представляет собой идеальное сочетание искусства и науки.Где вы найдете наилучшие настройки, слишком сильно зависит от вашей настройки и вашей ситуации, чтобы я мог дать здесь конкретную рекомендацию.

Теперь есть обходной путь для этой проблемы. Вы можете попробовать монтировку для отслеживания. У него есть свои подводные камни с точки зрения стоимости (хотя они не всегда такие дорогие, как вы думаете), сложный рабочий процесс и дополнительное снаряжение для переноски. Я решил не касаться здесь маунтов слежения, так как здесь есть еще одна статья, посвященная улучшению фотографии, в которой эта тема полностью рассматривается.

Диафрагма

Диафрагма может быть сложной, и опять же, что является «лучшим», сильно зависит от ситуации. Моя цель здесь — пройти через компромиссы, чтобы вы могли знать, какая настройка лучше для вас.

Как правило, ресурсы советуют вам «снимать на полную диафрагму» или всегда использовать самую большую диафрагму (наименьшее число). Итак, если у вашего объектива есть кабель f/2.8, это то, что вам следует использовать для астрофотографии. ф/1.4? Даже лучше. f/3.5 (стандартный объектив) — не идеальный вариант, но вы можете заставить его работать.Они, безусловно, будут работать, но опять же вопрос: что лучше?

Компромиссы

Как правило, линзы получаются более резкими, если они немного прикрыты. Сколько зависит от конкретного объектива, который вы используете. Можно сказать, что объектив действительно резкий при f/1.4, но, вероятно, он еще резче при f/2.8. Или объектив с диафрагмой f/2.8, вероятно, будет более резким при f/3.2. Так что просто остановись немного, не так ли? Что ж, проблема, с которой мы снова сталкиваемся, — это сбор света.

Объектив с апертурой менее f/2.8 (т.е. f/3.5, 4, 5.6 и т. д.) называют «медленным». Это означает, что им нужно больше времени, чтобы собрать такое же количество света. С более длинной выдержкой мы можем легко добиться правильной экспозиции… за исключением того, что в предыдущем разделе мы видели проблемы с этим.

Итак, похоже, мы застряли. Однако есть несколько способов решить эту проблему. Если вы будете следовать приведенной выше формуле NPF и введете меньшую апертуру в свой калькулятор PhotoPills, вы увидите, что выдержка, которую вы можете использовать без трейлинга, больше.Это связано с некоторыми физическими принципами, в которые нам не нужно вникать. Вы не сможете изменить скорость затвора настолько, чтобы компенсировать уменьшение света, вызванное диафрагмированием.

Если вам интересно, зачем вообще останавливаться, попробуйте, и вы заметите огромное преимущество с точки зрения уменьшения раздувания звезд и создания более четкого изображения с большей детализацией. Кроме того, диафрагмирование некоторых объективов может уменьшить значительное виньетирование, вызванное съемкой с широко открытой диафрагмой, что позволяет более эффективно собирать свет.Посмотрите на сетку вверху статьи, чтобы увидеть, как f/1.4 затемняет изображение.

Все снято на 5D Mk IV. Настройки показаны на снимке экрана LR справа от каждого изображения. Я сделал эти скриншоты с масштабом 200% со звездой Процион в центре.

Тут сложно сказать, но снимок на f/1.4 немного темнее опять же из-за проблемы с виньетированием. Гистограмма выдает это. На f/1.4 также наблюдается значительное раздувание звезд, которое исчезает, как только объектив закрывается. На f/4 шум становится настоящей проблемой.

ИСО

Высокие значения ISO не вызывают шума. Да, вы правильно прочитали. Высокий ISO коррелирует с шумом на изображении, но это не равно причинно-следственной связи. Настоящие причины могут быть сложными, но если говорить простыми словами, шум на ваших изображениях вызван вашей экспозицией (или ее отсутствием).

В этом контексте экспозиция относится к свету, который фактически попадает в систему камеры. Этот свет исходит от комбинации двух элементов; Время, в течение которого затвор открыт, и размер этого отверстия.В мире, где все больше и больше датчиков камер являются «инвариантными к ISO», ISO можно рассматривать скорее как инструмент постобработки, чем что-либо еще.

На следующем изображении показана разница между снимками, где был изменен только ISO, а экспозиция была выровнена в постобработке. Если бы ISO был причиной шума, снимки с более высоким ISO должны были бы давать больше шума, но это не так. На самом деле, как правило, верно обратное. Если камера не зависит от ISO, между каждым снимком нет заметной разницы.

Сравнение различных настроек ISO. На снимке с ISO 100 видны полосы шума, но на последующих снимках разница очень мала. Если бы ISO вызывал шум, снимок с ISO 12800 был бы худшим нарушением. Все снимки сделаны на 5D Mk IV и объектив Rokinon 24 мм. 20 секунд при f/2.

В этом примере с 5D Mk IV вы заметите, что кадры на 100 довольно шумные. Эта камера не полностью инвариантна к ISO, хотя она лучше, чем некоторые предыдущие поколения. Fujifilm XT2 и некоторые корпуса Sony известны тем, что почти полностью не зависят от ISO.Инвариантность ISO будет считаться преимуществом, особенно в астрофотографии, где она позволяет увеличить экспозицию при постобработке, не слишком беспокоясь о добавлении шума.

В следующих двух примерах использовался тот же процесс, за исключением того, что элементы истинной экспозиции были изменены (выдержка и диафрагма). По мере того, как мы переходим к более коротким экспозициям и меньшим апертурам, изображения очень быстро становятся непригодными для использования.

По мере уменьшения времени экспозиции шум увеличивается, быстро становясь непригодным для использования. При уменьшении размера диафрагмы изображение быстро становится непригодным для использования.

Короче говоря, когда меньше света проходит к датчику, шум резко возрастает.Это означает, что очень важно попытаться собрать как можно больше света, насколько это возможно в любой конкретной ситуации.

Правильная экспозиция

Так как же узнать, что они достигли правильной экспозиции. Ваш лучший друг с точки зрения получения правильной экспозиции в астрофотографии — это ваша гистограмма. Ночью даже недоэкспонированное изображение будет выглядеть красивым и ярким для ваших привыкших к темноте глаз, когда оно мигает на задней панели ЖК-дисплея. Не доверяйте этому первоначальному впечатлению. Проверьте эту гистограмму, чтобы убедиться, что у вас есть хорошая сбалансированная кривая, расположенная в середине графика.

Теперь, если у вас есть камера, не зависящая от ISO, вы можете оставить ISO на низком уровне, если хотите. Это связано с потенциальным преимуществом увеличенного динамического диапазона и отсутствием необходимости беспокоиться о переэкспонировании и обрезке светлых участков (что может привести к «раздуванию» ваших звезд). Единственным недостатком в этом случае является невозможность видеть ваши изображения во время их съемки.

Будьте осторожны! Если ваша камера не полностью инвариантна к ISO, когда вы увеличиваете ползунок экспозиции в постобработке, изображение будет иметь дополнительный шум.

Итак, что все это значит?

Что лучше? Мы прошли полный круг. Все сводится к тому, чем фотограф готов пожертвовать с точки зрения компромиссов и конечного использования. Речь идет о создании баланса между сбором света при длительной выдержке, который сводит звездный шлейф к минимуму. Опускание объектива для повышения резкости звезд, уменьшения аберраций и виньетирования, а также предотвращения проникновения шума в финальное изображение. И зная, как ISO на самом деле влияет на наши изображения с выбранной нами системой камер, мы можем использовать ее в своих интересах.

Знакомство с системой вашей камеры и ее поведением в отношении каждой из этих настроек поможет вам сделать наилучшие снимки ночного неба.

 

 

Фотосъемка ночного неба – Как сделать лучшие фотографии

Первоначально эта статья была опубликована на Backpacker

Красивая фотография ночного неба – это техника. Секрет создания безупречных ночных пейзажей не в широкоугольном объективе, высококачественном телескопе или новой цифровой зеркальной фотокамере Nikon или Canon и не в программном обеспечении для постобработки или редактирования фотографий.Эти инструменты могут помочь, но без техники, композиции и знаний по эффективному использованию камеры вы ничего не добьетесь. Являетесь ли вы начинающим, средним или продвинутым фотографом, важно сосредоточиться на основах хорошей астрофотографии. С помощью этих практических советов вы будете готовы воплотить в жизнь свои заветные мечты и устремиться к большим вещам — полярным сияниям, затмениям, глубокому небу. Возможности безграничны.

Набор инструментов для фотосъемки ночного неба Essential

  • Приличная камера для съемки при слабом освещении (снимает в ручном режиме, в режиме RAW и в режиме ручной выдержки)

  • Светодиодный налобный фонарь с красными или зелеными настройками

  • 9 Запасные батареи

    3

    3

    3
  • 3

    3 Trivod

  • дистанционного или внешнего выпуска затвора

  • объектив капюшон для легких помех

  • интерметие (опция)

  • 2

    фильтры камеры (опция)

Scout Ваше местоположение в дневное время для самых потрясающих сцены ночного неба.(Фото: Тони Роуэлл через Getty Images)

Как фотографировать звезды: советы начинающим фотографам

1. Выберите объект

После того, как вы выбрали звезду или созвездие, которое хотите сфотографировать, изучите фазы Луны и созвездия с помощью приложений. такие как Star Walk (для iPhone) или бесплатная Google Sky Map (для Android), которые показывают вид неба из определенных мест в любое время ночи. Полная луна — самая популярная из восьми лунных фаз для фотографирования, но вы можете снимать в новолуние, чтобы запечатлеть созвездия в мельчайших деталях.

У фотографирования при каждой фазе луны есть свои преимущества и недостатки. Независимо от этого, проверьте погоду и качество воздуха на наличие систем и событий, которые в противном случае скрыли бы ваши цели и объект съемки.

2. Какая луна или лунная фаза лучше всего подходит для съемки ночного неба?

  • Новолуние: Если вы хотите сфотографировать Млечный Путь или запечатлеть более тусклые звезды и звездные пейзажи, снимайте в новолуние. Недостаток: слабое освещение увеличивает шум или аберрированные пиксели, которые могут возникнуть при обычных настройках ночного пейзажа, таких как высокое значение ISO и длинная выдержка.Фотосъемка в период новолуния, а не при ярком свете полной луны, позволяет выделить темные силуэты геологических объектов на фоне звездного неба.

  • Полнолуние: Съемка при полной луне, которая находится низко в небе, служит для освещения переднего плана вашей сцены и заглушает потенциальное световое загрязнение, но этот метод не всегда идеален для небесной фотографии, потому что он затемняет слабые звезды.

  • Четверть или полумесяц: Хотите лучшее из обоих миров — детализированный передний план и звездное небо? Подумайте о съемке с полумесяцем или четвертью луны позади вас, чтобы осветить передний план вашей сцены.Если смотреть на запад, снимайте ранней ночью (когда луна находится низко над восточным небом). Если смотреть на восток, снимайте ранним утром (когда луна находится низко в западной части неба). Вопреки распространенному мнению, четверть луны и вполовину не ярче полной луны; это ближе к 9%.

История продолжается

3. Выберите место

Чтобы получить самое темное небо, пройдите от 60 до 100 миль от городских огней и поднимитесь на большую высоту. Обратите внимание на влияние большой высоты и более тонкой атмосферы на преломление света: при съемке через меньшее количество рассеивающих свет частиц получаются более четкие и яркие снимки с большей прозрачностью и контрастностью.Кроме того, чтобы запечатлеть как можно больше звезд на фотографии ночного неба, узнайте, какие области темного неба находятся рядом с вами.

4. Установите штатив

Как и при любой ночной съемке, вам понадобится штатив. Чтобы освоить его, воспользуйтесь советом одного из самых известных фотографов-пейзажистов всех времен Ансела Адамса. Адамс призвал к методичному использованию штатива. Вот как:

  1. Направьте одну ножку штатива на объект съемки, чтобы вы могли встать между двумя другими ножками.

  2. Центральная стойка штатива должна быть вертикальной и перпендикулярной; подтвердите это выравнивание пузырьковым уровнем.

  3. Приобретите L-образный кронштейн вместо стандартной монтажной пластины, чтобы вес вашей камеры равномерно распределялся по центру штатива.

5. Кадрируйте сцену или объект

Скомпонуйте одну треть горизонта на фоне двух третей ночного неба и проверьте это во второй раз в режиме реального времени с камеры. Этот композиционный прием называется «правилом третей».

Что такое «правило третей» в фотографии?

Правила предназначены для того, чтобы их нарушать, но «правило третей» является наиболее важным практическим правилом для композиции как при обычной фотографии, так и при съемке ночного неба.Этот прием помогает сбалансировать и унифицировать образ. Просто разделите изображение на три части по горизонтали и вертикали, чтобы у вас было девять равных частей изображения. После того, как вы установили эту воображаемую сетку в видоискателе, наметьте точки интереса на пересечениях (скальные элементы, далекие городские пейзажи). Исследования показывают, что глаза людей наиболее естественно тяготеют к этим точкам пересечения на изображении, поэтому используйте их в своих интересах.

Правило третей является эмпирическим правилом базовой композиции фотографии.(Фото: Кристофер Мишель)

6. Сохраните ночное зрение

Дайте своим глазам привыкнуть к темноте, выключив стандартное освещение на 45 минут. Нужно осветить след или управлять камерой? Закрывайте один глаз при включенном свете — защищенный глаз останется адаптированным к темноте. Если вам нужен налобный фонарь, используйте такой, как Tikka от Petzl; его красный светодиод не повлияет на ваше ночное видение.

Почему лучше использовать красный свет для ночного видения?

Глаз состоит из фоторецепторов, называемых палочками и колбочками, которые преобразуют свет в электрические сигналы, которые ваш мозг интерпретирует.Палочки отвечают за зрение при слабом освещении, и их больше, чем колбочек; они содержат биологический пигмент родопсин. Когда родопсин подвергается воздействию яркого света, он фотообесцвечивается. Полное восстановление ночного зрения может занять до 30 минут. Красный свет (используемый во многих моделях налобных фонарей) имеет большую длину волны и меньше мешает вашему зрению, чем свет на другом конце спектра.

Хотите освоить азы стрельбы в бэккантри? Запишитесь на курс «Школа фотографии на открытом воздухе» через AIM Adventure U уже сегодня.

Общие ошибки, чтобы избежать в ночном небе Фотографии

Общая ошибка

Recost Fix

Beginner

Выход из автофокуса камеры, который доставляет расфокусированные снимки звезд.

Установите камеру в ручной режим и отрегулируйте фокусное расстояние до бесконечности. Убедитесь, что далекие звезды находятся в фокусе, сделав пробный снимок, а затем просмотрите снимок, увеличив масштаб самой яркой звезды на небе на ЖК-дисплее.Если изображение не в фокусе, отрегулируйте его соответствующим образом.

Промежуточный уровень

Оценка экспозиции снимка по ЖК-экрану.

Подтвердите правильную экспозицию с помощью гистограммы — графика, показывающего световой диапазон изображения. Если график имеет форму горы или хребта, ваше изображение экспонировано правильно. Если на концах графика форма горы имеет края, похожие на утесы, продолжайте настройку параметров.

Эксперт

Использование автоматического шумоподавления для каждого снимка.Хотя это улучшает качество изображения, оно также удваивает время съемки каждого снимка и сокращает срок службы батареи.

Отключите шумоподавление (в меню настроек камеры) для тестовых изображений. Сбросьте его для вашего последнего воздействия. Не планируете печатать снимок? Для цифровых изображений вы можете убрать дисплеи с низким разрешением и зернистость дома, используя шумовые фильтры в базовом программном обеспечении для редактирования.

Как фотографировать звезды: методы для фотографов среднего уровня

1.Расположение и ориентация

Направьте камеру на штатив в сторону от источников искусственного света, таких как отдаленные города или дороги. Опять же, снимайте на расстоянии от 60 до 100 миль от крупных городов и светового загрязнения и выбирайте большую высоту.

2. Настройте параметры камеры для захвата сверхсвета

Широко откройте диафрагму (меньшее значение диафрагмы означает большую диафрагму) и выберите самое высокое значение ISO (1600 или выше). Используйте выдержку, которая позволяет вашей камере поймать лишний свет (30 секунд).

3. Сделайте несколько снимков с передержкой

Многие области могут казаться белыми, но качество не имеет значения — важна композиция. Изучите эти снимки на наличие желаемых элементов (например, камней или деревьев) или отвлекающих факторов (например, наклонный горизонт, яркие пятна, вызванные световым загрязнением, или облака). Обратите внимание на фокус звезд и объектов переднего плана.

4. Регулировка композиции и перефокусировки

Поворачивайте и перемещайте камеру, чтобы кадрировать нужную сцену; наклоните его, чтобы выровнять горизонт, и при необходимости перефокусируйтесь.Убедитесь, что ваш штатив устойчив и правильно расположен.

5. Точная настройка параметров камеры

Переэкспонируйте пробные снимки, откорректируйте композицию и несколько раз перефокусируйтесь, пока не получите желаемую сцену. Затем, в зависимости от условий и контента (см. справочные таблицы настроек камеры ниже), отрегулируйте ISO, диафрагму и скорость затвора, чтобы правильно экспонировать объект.

6. Снимайте изображения в формате RAW

Планируете печатать? Файлы RAW похожи на негативы и обеспечивают большую гибкость редактирования.

Совет. Сэкономьте место на камере, снимая в формате RAW, но удаляйте пробные снимки.

Следы падающих звезд требуют некоторой ловкости, но результаты впечатляют. (Photo: Dan Eckert)

Как фотографировать звездные тропы

Настройки камеры

Время выдержки

32 м

Aperture (F-стоп)

f/16

Скорость сенсора (ISO)

400

Ключевые настройки:Более длительное время покажет более длинные следы звезд.

  • Чтобы запечатлеть дуги света, снимайте с длинной выдержкой в ​​ясную ночь (облака закрывают звезды).

  • Для создания вихревых кругов центрируйте кадр на Полярной звезде.

Тщательно выбирайте местность для красивых фотографий ночного неба. (Фото: Том Холл)

Как фотографировать звезды в ночном небе

Настройки камеры

Время экспозиции

8S +

Aperture (F-Stop)

f/2.8

Скорость сенсора (ISO)

1600+

Основные настройки: используйте высокое значение ISO, если это возможно достаточно короткий, чтобы заморозить звезды.

  • Нацелились на Млечный Путь? Это самое яркое в южном небе; идите к югу от городов и ориентируйтесь на юг.

  • Чтобы увидеть северное сияние, идите к северу от городов и указывайте на север.

1

Время экспозиции

1/250S

диафрагма (F-Stop)

F /11

Скорость сенсора (ISO)

100

Основные настройки: Луна яркая (и используйте быструю скорость затвора, чтобы запечатлеть ее поверхность на небе), поэтому детали, не передергивая их.Увеличьте масштаб с помощью самого длинного объектива и сфокусируйтесь на особенностях Луны. Кадрируйте снимки с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий в домашних условиях (чтобы увеличить относительный размер луны).

Как сфотографировать лунный пейзаж

настроек камеры

Время экспозиции

2M

диафрагма

F / 16

Скорость сенсора (ISO)

1600

Основные настройки. время.Четверть луны может дать достаточно света, чтобы украсить сцену.

  • В пасмурные ночи ожидайте изображения без теней.

  • В ясные ночи тени могут быть резкими.

Ночное небо над красной скалой. (Фото: Джон Фаулер)

Как фотографировать звезды: приемы для опытных фотографов

Наложение изображений для потусторонних эффектов

Создайте сцену, которая объединяет ваши любимые ночные снимки в один. Сделайте недоэкспонированное базовое изображение вашей сцены, а затем добавьте света или измените настройки экспозиции в последующих снимках, чтобы подчеркнуть различные детали — объекты переднего плана, звезды или альпийское свечение на пейзаже.

В Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий наложите более темное базовое изображение на выделенные и используйте панель слоев для масок слоев, чтобы скрыть или показать элементы, которые вы хотите включить в финальное изображение. Наслаивайте снимки звезд с короткой выдержкой, чтобы создавать звездные треки с помощью бесплатного программного обеспечения для наложения слоев, такого как StarStax.

Делайте четкие снимки движущихся целей

Вращение Земли может размыть луну и звезды при длительной выдержке. Отрегулируйте ISO (выше) и f-stop (больше), чтобы минимизировать время экспозиции, тем самым устраняя размытие, вызванное движением.Определите максимальное время экспозиции с помощью этого уравнения: 400 разделить на фокусное расстояние. Результатом является ограничение времени воздействия в секундах.

Максимальное время экспозиции (в секундах) = 400 / фокусное расстояние

Светопись — популярная техника ночной фотографии. (Фото: Stillwellmike)

Как рисовать светом в ночной фотографии

Для съемки ночного неба вам не нужно просто вытаскивать камеру. Поэкспериментируйте с фарами и другими источниками света, чтобы показать детали переднего плана, чтобы сделать более динамичные снимки и просто повеселиться.Чтобы рисовать светом, вы оставляете затвор открытым и используете источник света, чтобы рисовать изображения на сцене, как если бы у вас была воображаемая доска. Поэкспериментируйте с несколькими из этих продвинутых методов для добавления творческого измерения:

  • Освещение объектов: во время длительной выдержки наведите налобный фонарь на деревья, людей или скальные образования. Вы сделаете их ярче на финальном снимке, продолжая экспонировать и захватывать небо. Вы также можете посветить налобным фонарем в палатке (включить ее на несколько секунд во время съемки), чтобы придать ей светящийся вид.

  • Измените свое освещение: Воспользуйтесь преимуществами различной температуры, интенсивности и размера луча света, излучаемого разноцветными светодиодами, люминесцентными лампами и лампами накаливания, а также свечами. Используйте отдельные источники света для рисования разных областей одной и той же сцены. Например, на одном фото используйте налобный фонарь для освещения палатки, фонарь для освещения человека и компактный светодиод для написания слов.

Бен Каналес — фотограф из Портленда, штат Орегон.Посмотреть его фотографии ночного неба можно здесь.

Чтобы получить эксклюзивный доступ ко всем нашим историям о фитнесе, снаряжении, приключениях и путешествиях, а также скидки на поездки, мероприятия и снаряжение, зарегистрируйтесь в Outside+ сегодня.

Как я фотографирую млечный путь во время путешествий

Фотографировать темное небо всегда казалось очень сложным. Здесь я объясню вам настройки камеры, которые я использую, чтобы можно было сфотографировать и Млечный путь.

Для тех, кто начинает с фотоаппарата, фотографирование млечного пути звучит как последнее испытание перед выпуском.Что ж, как только вы узнаете настройки камеры, необходимые для фотографирования Млечного Пути, вы увидите, что это не так сложно, как кажется. После прочтения этой статьи, я уверен, вы сможете сделать это самостоятельно.

Нет ничего более увлекательного и прекрасного, чем любование звездным небом. Это заставляет нас осознать, насколько мы малы и как много разных миров мы еще не можем увидеть. На протяжении многих лет фотографы могли показать нам то, что наши глаза не могут видеть, и с увеличением количества фотографов-любителей, которые достают свои камеры, чтобы найти идеальный снимок, Млечный путь стал святым Граалем фотографии.

Хотя лучшие фотографы-путешественники используют очень дорогое оборудование и тратят много ресурсов на поиск лучших мест на земле для фотографирования, любой человек со стандартной камерой, штативом и обычным объективом тоже может попробовать.

Вот пошаговое руководство о том, какие настройки камеры я использую, когда фотографирую Млечный путь, и как оживить темное небо.

Фотоаппаратура

Фотоаппаратура играет самую важную роль, когда дело доходит до фотографирования Млечного Пути.В отличие от других областей фотографии, в астрофотографии действительно верно то, что чем лучше и дороже камера, тем лучше качество изображения, которое вы получите. Тем не менее, это не должно мешать вам стараться изо всех сил с тем оборудованием, которое у вас есть.

Это основное оборудование, которое вам необходимо:

минимальное оборудование для фотосъемки Млечного пути

Какую фотокамеру следует использовать для фотографирования Млечного пути? Дело не в марке или модели вашей камеры, а в том, насколько большой сенсор вы используете.Если вы не знаете размер сенсора, здесь вы найдете дополнительную информацию о размерах сенсоров и о том, какие модели имеют какой размер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забудете штатив (со мной это часто случалось), вы можете фотографировать, оставив камеру на устойчивой поверхности, и использовать автоспуск камеры или внешний спуск затвора. Проблема с этим заключается в отсутствии гибкости, чтобы найти идеальную композицию.

Помните: Камера должна оставаться неподвижной не менее 15 секунд.

У вас нет полнокадровой камеры? Не волнуйтесь, вы также можете делать фотографии с помощью камер с датчиками APS-C, APS-H и даже MFT. Однако при съемке с более высокими значениями ISO на ваших фотографиях будет много шума.

Фотография млечного пути с сенсора MFT рядом с фотографией с полнокадровым сенсором. Настройки были одинаковыми на обеих фотографиях ISO 1600 Диафрагма f3,5 Выдержка 15с
Видите количество шума на левой фотографии?

Настройки камеры Млечный путь

Ручной режим при настройке камеры необходим для фотографирования Млечного пути

У каждого фотографа есть предпочтительные настройки камеры, когда дело доходит до фотографирования Млечного пути и темного неба.На мой взгляд, вместо того, чтобы просто использовать некоторые стандартные настройки, важно, чтобы вы полностью понимали термины диафрагма, выдержка и ISO. Когда вы фотографируете в ручном режиме (М-режим), вы сможете вручную управлять этими тремя настройками. Убедитесь, что вы точно знаете, как увеличение и уменьшение каждого из них повлияет на вашу окончательную фотографию.

Как ваши ручные настройки камеры влияют на вашу фотографию

Все просто, верно? Теперь вам просто нужно найти идеальный баланс между этими тремя элементами и создать четкую фотографию без лишнего шума.Однако не все так просто, когда дело доходит до темного неба. При фотографировании Млечного пути условия освещения крайне плохие, а вращение Земли вызывает следы звезд.

Фотографы максимально увеличивают ISO и используют небольшую диафрагму (диафрагму), чтобы добиться правильного баланса между светом, попадающим на матрицу, и шумом. Независимо от того, какой размер матрицы вы используете, вам нужно начинать фотографировать с очень высоким значением ISO — 1200-1600 — хорошее начало.Выдержка должна быть достаточно продолжительной. 10-25 секунд создаст хорошее фото без большого звездного следа, а диафрагмы f2,8 – f4,2 должно быть достаточно, чтобы получить очень хороший, четкий результат. Затем попробуйте увеличивать ISO небольшими шагами и экспериментируйте со временем экспозиции, пока не найдете настройки, удовлетворяющие вашим требованиям.

Не можешь сосредоточиться на млечном пути? Выключите автофокус и используйте ручную фокусировку, чтобы найти Млечный Путь. Сосредоточьтесь на максимально возможной длине и сделайте пару пробных снимков, чтобы убедиться, что звезды достаточно четкие.Чем ниже диафрагма, которую вы используете, тем сложнее будет сфокусироваться.

Либо в настройках камеры, либо в объективе вы сможете переключаться с автоматической фокусировки на ручную

Какие настройки камеры я использую при фотографировании млечного пути?

с моей полной кадрой камерой и 16 мм F2,8 объектив, я лично начинаю фотографировать Млечный путь, используя следующие настройки камеры:

ISO 1200-3200
Выдержка затвора 10-15 секунд
Aperture F2, 8 – f3,5

В пределах этих диапазонов я проверяю, какая настройка лучше всего подходит для окружающей среды и внешнего освещения.Обычно это только начало длинной серии проб, пока я не получу фотографию, которую хочу.

Подробнее: Советы по фотографированию северного сияния в Исландии

Фотография Млечного пути в Эфиопии при ясном небе
Датчик: Full Frame
Выдержка: 15 с
Диафрагма: f3,5
ISO: 1600
Предоставлено: Максимилиан Вайнцирль 

Композиция

Не бывает хорошей фотографии без хорошей композиции. Любая фотография млечного пути сама по себе красива, но есть элементы, которые вы можете добавить к своей фотографии, чтобы создать уникальный результат.

Звездная ночь в Чехии
Размер сенсора: полный кадр
Выдержка: 15 с
Диафрагма: f3,5
ISO: 1250

Люди, дополнительное освещение, природные ландшафты или объекты могут иметь решающее значение, когда вы просматриваете свою фотографию позже. Будь креативным!

СОВЕТ ИНсайдеров: Слишком темно, чтобы увидеть, как выглядит ваша композиция? Сделайте снимок с самым высоким значением ISO и выдержкой в ​​1 секунду. Вы получите плохое, но быстрое представление о композиции, которая находится перед вами. Фильтр загрязнения 60 км за пределами Берлина
Размер сенсора: полный кадр
Выдержка: 20 с
Диафрагма: f3,5
ISO: 1600

Чтобы сфотографировать Млечный путь, вам нужно быть далеко от любого города. В противном случае загрязнение воздуха будет присутствовать всегда и вместо красивых темных тонов и контраста с блестящими звездами перед вашей фотографией будет стоять желтый фильтр.

Любой признак света повлияет на фотографию, и, хотите верьте, хотите нет, маленькие детали, такие как уличный фонарь и даже лунный свет, создают достаточно света, чтобы полностью испортить во всем остальном идеальную фотографию.

СОВЕТ ОТ СПЕЦИАЛИСТА: Такие приложения, как Star Tracker и Sky Map, помогут вам отслеживать Млечный путь, любое другое созвездие и Луну. Используйте эти бесплатные приложения, чтобы отслеживать, когда луна исчезнет из поля зрения, и в какое время лучше всего фотографировать Млечный путь.

Постобработка

Вы не найдете фотографа, который публикует фото млечного пути без постобработки. Это тема, о которой мы можем говорить часами. Использование программного обеспечения для редактирования фотографий абсолютно необходимо, и хотя я не хочу вдаваться в подробности, я собираюсь показать вам самые важные изменения, которые я делаю в изображении.

Звездное небо до постобработки в Adobe Lightroom и после

Экспозиция : Хотя мы фотографировали с очень длинной выдержкой, еще большее увеличение экспозиции при постобработке выявит больше деталей, невидимых невооруженным глазом.

Баланс белого: Этот параметр помогает исправить цвет неба. Вы хотите довольно желтоватое небо или темно-синее?

Контрастность: Млечный путь характеризуется высокой контрастностью цветов.Увеличение количества контраста создаст эти красочные тона, которые вы видите на многих фотографиях.

Шумоподавление: При съемке с высоким значением ISO создается много шума. Шумоподавление очень полезно, чтобы стереть эти маленькие зерна на фотографии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что вы фотографируете в формате RAW. Этот тип формата содержит больше информации о фотографии, и вы сможете лучше настроить свои значения во время постобработки.

Вы готовы выйти и сделать несколько снимков?

Подробнее: Фотосъемка Млечного Пути на Ямайке

Вид на Млечный Путь на южном побережье Ямайки Формат: Полный Кадр (Sony A7Rii) Скорость затвора: 15 с Диафрагма: f2,8 ISO: 1260

6 простых советов о том, как фотографировать ночное небо

Если вам интересно как фотографировать ночное небо , вы пришли в нужное место! Надеюсь, этот пост поможет вам лучше понять , как фотографировать звезды .

Мы получаем массу вопросов о том, как мы делаем наши снимки ночного неба или астрофотографии , а также просьбы о советах и ​​рекомендациях. Это руководство для начинающих, как сделать первую фотографию ночного неба. Я определенно далек от эксперта, и мне еще предстоит многому научиться, так что это ориентировано на тех, кто никогда раньше не занимался фотографией ночного неба.

Нам посчастливилось называть Колорадо своим домом; В Колорадо много сообществ Dark Sky, разбросанных по всему штату.Обозначение Dark Sky Community просто означает общую область, где световое загрязнение ниже определенного порога и позволяет видеть незагрязненное ночное небо. Чтобы ознакомиться с обширным списком этих сообществ темного неба, ознакомьтесь с этим списком.

Я не буду освещать редактирование в этом посте, так как это отдельная тема!

Наш трехлетний малыш танцует ночью перед Млечным Путем.

Лучшее время для фотографирования ночного неба

Мы поднялись к Изящной арке в Национальном парке Арки, чтобы сфотографировать ночное небо

Фазы Луны

Я всегда думал, что нужно ждать новолуния, чтобы сфотографировать ночное небо и увидеть Млечный Путь. На самом деле это далеко не так.Так же, как восходы и закаты, у Луны также бывают восходы и заходы луны, и они не всегда совпадают с ночным временем. Иногда полная луна всходит рано утром, а это значит, что с заката накануне вечером до восхода луны утром можно увидеть Млечный Путь. Важно проверить время восхода и захода луны, чтобы избежать этого во время съемки.

На этом веб-сайте можно найти расписание восхода и захода луны, а также фазы луны для вашего местоположения.

Время ночи

Время ночи невероятно важно, когда вы пытаетесь сфотографировать ночное небо. Вы заметите, что, несмотря на то, что после захода солнца начинает темнеть, в течение примерно 1-2 часов после полного захода солнца все еще достаточно света. Это потому, что на самом деле между закатом и полной темнотой происходят три световые фазы; Синий час, морские сумерки и астрономические сумерки. Звезды наиболее ясны, когда наступает полная ночь, после фазы астрономических сумерек.

Я расскажу об этом подробнее в посте «Редактирование ночного неба», но «Синий час» — идеальное время для съемки переднего плана, если вы планируете делать композицию ночного неба. Композиция ночного неба — это техника ночной фотографии, при которой вы смешиваете две экспозиции вместе; одна экспозиция переднего плана, сделанная во время «Голубого часа», и одна из звезд ночью. Как правило, вы хотите, чтобы штатив и камера находились в одном и том же месте между экспозициями, чтобы получить истинную композицию, но также можно смешивать экспозицию, снятую с разных точек.

Видимость

Есть довольно много звезд, которые должны выровняться, чтобы сделать снимок ночного неба. Последняя маленькая часть головоломки планирования — выяснить, какой будет облачность в ночь вашей съемки.

Мне нравится использовать Clear Dark Sky для проверки прогноза видимости. Вот пример прогноза для Черного каньона в национальном парке Ганнисон. Первый слой описывает облачный покров, и чем темнее квадрат, тем яснее небо.

Скриншот примера прогноза с https://www.cleardarksky.com/

Чешуя Бортла

Чтобы сфотографировать ночное небо, вам нужно найти достаточно темное место с минимальным световым загрязнением. Уровень темноты в данном месте измеряется так называемой шкалой Бортла. Эта шкала варьируется от 1 (самое темное небо) до 9 (самое загрязненное небо). Большинство парков темного неба находятся в диапазоне 1-2 и позволяют нам увидеть Млечный Путь невооруженным глазом. Черный каньон Ганнисона в Колорадо — один из примеров парка темного неба.

Вы можете использовать эту карту, чтобы определить уровень темноты в окрестностях.

Шкала Бортла

Выравнивание

Заключительной частью процесса планирования является определение направления Млечного Пути. У вас может быть самое ясное небо, самая темная ночь, безлунный час, но если Млечный Путь окажется за горой, рядом с которой вы разбили лагерь, вы не будете счастливым туристом. Чтобы выяснить выравнивание Млечного Пути , я использую приложение под названием PhotoPills.Он доступен как для Android, так и для iPhone и стоит всего 10 долларов.

Вероятно, это лучшее вложение, которое я сделал для съемки ночного неба. Он имеет функцию дополненной реальности, которая позволяет вам видеть выравнивание Млечного Пути в режиме реального времени, наложенное поверх того, на что вы смотрите. Это также позволяет вам бросить булавку на карту мира и увидеть, где Млечный Путь появится в любой момент времени. Он также показывает фазы луны и солнца.

Использование приложения PhotoPills в Национальном парке Арчес

Оборудование для фотосъемки ночного неба

Лучшая камера для съемки ночного неба

Лучшими камерами для съемки ночного неба будут те, которые могут работать с более высокими диапазонами ISO.Вы определенно захотите приобрести полнокадровую зеркальную камеру или беззеркальную камеру, которая позволит вам снимать с длинной выдержкой

.
Canon 5D Марк 4
Canon 5D Mark 4

Это наш личный фаворит, который мы используем для всех наших фотографий. Он имеет диапазон ISO 100-102400, что идеально подходит для ночной фотографии.

Сони а7 III

Sony a7 III

Это еще один фаворит среди фотографов с еще большим диапазоном ISO от 50 до 204 800. С беззеркальными камерами интересно работать, и они имеют дополнительное преимущество предварительного просмотра в реальном времени.

Лучший штатив для ночной съемки Штатив Vanguard из углеродного волокна для путешествий

Крайне важно приобрести устойчивый штатив, так как вы будете делать выдержки по 10-15 секунд (или больше, если вы планируете делать звездные следы и таймлапсы). Чем ближе штатив к земле, тем меньше вероятность того, что он сдвинется при слабом ветре.

У меня есть этот штатив Vanguard Carbon Fibre Travel, и он мне очень нравится. Он очень легкий, упаковки очень маленькие, быстро устанавливаются и очень устойчивы.

Можно обойтись без штатива, если вы его забыли или у вас его нет, но он НАМНОГО облегчает жизнь. Если вы обнаружите, что у вас его нет, вы можете использовать камни или что-то еще устойчивое, чтобы поддерживать камеру под правильным углом.

Дистанционный затвор

Дистанционный затвор необходим для устранения дрожания затвора . Дрожание затвора происходит, когда ваш палец щелкает затвор. Этого джиггера достаточно, чтобы добавить немного размытия экспозиции.Использование дистанционного спуска затвора позволяет вам щелкнуть пультом дистанционного управления, который отсоединен от камеры, чтобы вообще не перемещать камеру.

Вы, вероятно, могли бы обойтись и без дистанционного спуска затвора, но, как и штатив, он значительно упрощает работу. Это тот, который у меня есть, и он отлично работает. Я иногда использую его и для наших семейных фотографий!

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, вы всегда можете установить на камере 2-секундный таймер . Это обеспечит 2-секундную задержку между нажатием пальца на затвор и моментом, когда камера фактически делает снимок.

Лучший объектив для съемки ночного неба

Вам обязательно понадобится широкоугольный светосильный объектив для съемки Млечного Пути.

Это мои любимые объективы для съемки ночного неба

Sigma Art 35 мм f1.4 Sigma Art 35mm f1.4

Sigma Art 35mm f1.4 — один из моих любимых объективов за его широкую диафрагму и широкий угол. Я часто использую его для портретов, чтобы получить сливочное боке, и это мой любимый объектив для съемки ночного неба.

Рокинон 14 мм f2,8 Rokinon 14mm f2.8

Rokinon (или Samyang) 14mm f2.8 также является отличным объективом для съемки ночного неба. Это относительно дешево по сравнению с другими объективами с такими функциями. Единственным недостатком является то, что у этого объектива только ручная фокусировка. Я до сих пор часто использую его, когда мне нужен действительно широкий угол для внутренних снимков, и просто устанавливаю фокус на бесконечность, чтобы все было в фокусе.

Самым важным параметром объектива для съемки ночного неба является размер апертуры.Чем шире диафрагма, тем больше света пропускает объектив и тем меньше времени вам потребуется для экспонирования снимка.

Итак, вкратце, найдите объектив со значением диафрагмы 4 или меньше , в идеале где-то между 1,4-2,8f. Чем ниже, тем лучше!

Наша цель — сделать кадр с длинной выдержкой… как можно быстрее. Чтобы начало выглядело четким, мы в идеале хотим сохранить время экспозиции где-то между 10-15 секундами. Любая более длительная экспозиция добавит размытия звездам, так как они немного сдвинутся.

Млечный Путь над Офиром и Теллуридом

Понимание экспозиционного треугольника

Не вдаваясь слишком глубоко в науку о треугольнике экспозиции, я хотел сослаться на эту диаграмму с сайта DIYPhotography.net. Когда вы фотографируете ночное небо, в игру вступают три фактора; ISO, диафрагма и скорость затвора.

Экспозиционный треугольник. Изображение взято с сайта diyphotography.net
Диафрагма

Причина, по которой я упоминал ранее, что вам нужен объектив с широкой апертурой, заключалась в том, что он пропускал больше света.Чем шире диафрагма (или меньше значение f-stop), тем больше света попадает во время экспозиции. Поэтому убедитесь, что ваш объектив установлен на самую широкую диафрагму, которую он позволяет. Это самое простое значение в треугольнике экспозиции, так как вы не можете опуститься ниже минимального значения f-stop на вашем объективе.

Скорость затвора

Следующая точка в треугольнике — это выдержка. Поскольку звезды на самом деле движутся относительно быстро, мы хотим, чтобы выдержка (или экспозиция) была как можно меньше.Более короткая выдержка означает, что у звезд будет меньше времени, чтобы двигаться и создавать размытие на нашем изображении. Выдержка должна быть короткой, но достаточно продолжительной, чтобы ночью было достаточно света. Я обычно начинаю с установки экспозиции на 10 секунд, а затем иду дальше.

ИСО

Наконец, у нас есть ISO. Поскольку размер диафрагмы фиксирован (это означает, что вы не можете опуститься ниже минимальной диафрагмы), а выдержка идеальна около 10–15 секунд, с этой настройкой вы можете играть чаще всего.Я обычно начинаю с установки ISO примерно на 2000, а затем корректирую оттуда. Помните, чем выше значение ISO, тем больше шума вы получите на конечном изображении. Если вы получаете действительно высокие значения ISO, а изображение все еще темное, попробуйте увеличить выдержку затвора, чтобы пропустить больше света.

Основные настройки камеры для фотографирования ночного неба

Эти настройки основаны на Canon 5D Mark 4, предположим, что вы находитесь в темной зоне Bortle 1 или 2 и используете объектив с диафрагмой 2.8 или ниже. Камеры Canon 5D Mark 4 способны работать с более высокими значениями ISO, не добавляя слишком много шума!

  1. Установите камеру на ручной режим
  2. Установите объектив на ручную фокусировку
  3. Установите объектив на фокусировку на бесконечность
  4. Установите выдержку затвора на 13 секунд
  5. Установите ISO на 2000
  6. Установите камеру на 2-секундный таймер (или используйте дистанционный затвор)
  7. Стреляй! Если фотография получается слишком темной, отрегулируйте ISO и выдержку по своему усмотрению.
    Как сфотографировать звездное небо на зеркалку: Страница не найдена — Путеводители и Инвестиции

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх