Что такое светосила объектива: Что такое светосила объектива? — EON интернет-магазин

Содержание

Когда больше не значит лучше: супер светосильные объективы против аналогов с f/1.8


Источник: photar.ru

В данной статье, написанной на основе публикации главного редактора ресурса dpreview.com Барни Бриттона, мы рассмотрим актуальность объективов с максимальной диафрагмой f/1.4 (и более светосильных) для современных фотографов, а также сравним их с объективами f/1.8.

Несколько десятилетий назад все состоятельные хобби-фотографы просто сходили с ума по светосильным фиксам. Отчасти это стремление к все более продвинутому (в данном случае – светосильному) присуще человеческой природе. В те дни, когда большинство камер поставлялось c нормальными 50мм объективами с f/1,8 или f/2, было неудивительно, что эти фотографы неизбежно стремились к чему-то более экзотическому… немного более светосильному, более дорогому и более «профессиональному». Для людей, одержимых фотографией, которые выросли, боготворя знаменитых фотографов из журнала LIFE конца ХХ века, совершенно естественным было желание любым способом заполучить такие объективы, несмотря на их цену.

Конечно, отчасти привлекательность светосильных объективов заключается в их практичности и не зависит от ваших навыков или дохода. Они пропускают больше света, а больше света, даже сегодня, это хорошо. Во времена же пленочной фотографии, по-настоящему важен был каждый шаг экспозиции. Долгое время, вся пленка с ISO выше 400 считалась «светочувствительной», а съемка на такую пленку была связана с компромиссами в цветопередаче, зерне и контрасте. Для фотографов, которым нужно было работать в изменяющихся условиях освещения, объектив с f/1.4 или даже f/1.2 был своего рода страховкой от упущенных возможностей из-за недостатка света. Неважно, что многие объективы с f/1.4 и f/1.2 в пленочную эпоху были довольно «мягкими» на широко открытой диафрагме – все таки слегка мутное фото лучше, чем никакого.


Leica Summilux 35mm F1.4. Источник: Fotopia Gallery & Camera Equipment/flickr.com

Однако осталась ли эта эта потребность в супер светосильных объективах, спустя два десятилетия после начала «цифрового века»?

Светосильные объективы продолжают продаваться, и технически, конечно, f/1. 4 и f/1.2 (и еще более светосильные модели), которые выпускают сегодня, намного превосходят те, что выпускались в пленочную эру. Яркими примерами развития современных технологий среди прочих являются Canon RF 50mm f/1.2 и EF 35mm f/1.4L II, Sony GM 24mm f/1.4, Sigma 35mm f/1.2 Art и Tamron 35mm f/1.4. С технической точки зрения, эти модели являются одними из самых продвинутых объективов, которые можно купить сегодня.

Очевидно, что отчасти именно по этой причине все еще существует спрос на f/1.4 и более светосильные модели, но это не означает, что большинство фотографов все еще нуждается в них. В наши дни с современными BSI-CMOS матрицами в большинстве полнокадровых камер со сменными объективами, среднестатистический фотограф прекрасно справится и с f/1.8. И, возможно, справится даже лучше.

Для объяснения данной точки зрения Барни разбирает три традиционных аргумента в пользу светосильных объективов:

1. Более светосильные объективы пропускают больше света, а чем больше света, тем лучше.

И это факт. Больше света никогда не помешает, и 2/3 стопа экспозиции, которые отличают f/1.4 от f/1.8 могут быть весьма существенны.

Если же рассматривать практическую разницу съемки на f/1.4 по сравнению с f/1.8, то, во-первых, вы сможете снимать с более короткими выдержками. При постоянном ISO увеличение на 2/3 стопа означает разницу между съемкой с выдержкой в 1/25 секунды и 1/15 секунды.

Потенциально это очень удобно, если, например, вы снимаете на 28мм объектив. Без какой-либо стабилизации вы, вероятно, сможете снимать с рук на 1/25, но у вас могут возникнуть проблемы с выдержкой в 1/15 секунды. Таким образом, при минимальном освещении съемка с f/1.4 придаст вам немного больше спокойствия.

Второе отличие заключается в том, что благодаря большему количеству света на одинаковой выдержке вы можете снимать с более низкой чувствительностью ISO. Две трети ступени – это разница между ISO 640 и ISO 400.


Фотография снята на Nikon Nikkor Z 50mm F1.8 S с f/1.8 и ISO 640. Источник: Scott Everett/dpreview.com

Но насколько разница между ISO 640 и ISO 400 важна сегодня? Или ISO 1600 и ISO 1000? Или даже 160 и 100? Увеличение производительности современных матриц на высоких настройках ISO означает, что дни, когда вам действительно нужно было поддерживать сверхнизкое значение ISO для получения приемлемых результатов, прошли. Таким образом, когда дело доходит до большего количества света, преимущества f/1.4 сейчас менее важны, чем когда-либо прежде. Конечно, это верно при условии, что вы снимаете на одну из «dual gain» BSI-CMOS матриц нового поколения.

2. У более светосильных объективов более красивая картинка.

Но, конечно, объективы c f/1.4 покупают, прежде всего, не из-за технических, а из-за «эстетических» преимуществ. В частности, из-за меньшей глубины резкости и более размытого фона на максимальной диафрагме.

Это достаточно справедливо – если вы сравните два объектива с одинаковым фокусным расстоянием, один f/1.4 и один f/1.8, объектив c f/1.4 позволит получить более размытый фон.

Однако разница между тем, как выглядит боке при f/1.4 и f/1.8, обычно не настолько велика. Конечно, все очень зависит от расстояния между камерой и объектом, но в целом, большинство людей вряд ли смогут угадать, на какой диафрагме снята фотография, если будут рассматривать их по отдельности.


Источник: Barney Britton/dpreview.com

На примере, приведенном Барни выше, две фотографии – левая снята при f/1.8, а правая – при f/1.4. Конечно, две фотографии выглядят по-разному. Но настолько ли важна эта разница? Между тем, незначительное увеличение глубины резкости на f/1.8 по сравнению с f/1.4 может быть полезным для некоторых ситуаций, особенно для портретов, подобных этому, где даже небольшая разница в резкости между глазами модели может отвлекать.

3. Более светосильный объектив на стоп ниже будет выглядеть резче, чем менее светосильный на полностью открытой диафрагме.

Традиционно, так оно и есть. Ни один объектив не демонстрирует своих лучших показателей на максимально открытой диафрагме. Немного закрыть ее – хорошая способ добиться большей общей резкости, уменьшить виньетирование, минимизировать некоторые общие аберрации, при этом потеряв совсем немного от размытия фона.

Но опять же, в наши дни вы можете обнаружить, что разница в картинке между объективом f/1.4 с диафрагмой прикрытой до f/1.8 и хорошей моделью f/1.8 с полностью открытой диафрагмой – минимальна. Посмотрите на примеры снимков лучших из сегодняшних f/1.8 фиксов – их производительность на открытой диафрагме просто потрясающая. При просмотре изображений, сделанных на Nikon Z 85mm или 50mm f/1.8 S или Sony Sonnar T * FE 55mm f/1.8 ZA становится очевидным, что по сравнению со старыми китовыми фиксами, они находятся в совершенно другой лиге. Отчасти это связано с увеличением гибкости в конструкции, которую привносит беззеркальная технология в плане автоматической коррекции с помощью ПО, но не всё.

В конце концов, фикс f/1.8, который является резким и контрастным по всему кадру, обеспечивает приятное боке без явных окантовок на широко открытой диафрагме – это гораздо более выгодное предложение, чем более дорогие f/1.4 или f/1.2, которые необходимо использовать на f/1.8 или f/2 для получения оптимальных результатов.

Недостатки супер светосильных объективов

Их три: размер, вес и цена. Объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и выше, как правило, больше, тяжелее и дороже, чем f/1.8 и менее светосильные эквиваленты. На изображении ниже Canon EF 50mm f/1.8 STM расположен рядом RF 50mm f/1.2L USM – хотя это и несколько гротескный пример, но в любом случае, если в линейке компании есть 50мм f/1.2 (иди f/1.4) и 50мм f/1.8, менее светосильный объектив будет легче, компактнее и дешевле.


Источник: Barney Britton/dpreview.com

В качестве другого примера, Барни приводит никоновскую линейку фиксов с байонетом Z, которая на данный момент состоит только из моделей f/1.8. По мнению Барни, две текущих модели – Z 50mm f/1.8 S и Z 85mm f/1.8 S, прекрасны в плане оптики, а Z 35mm f/1.8 S отстает от них в плане подавления коматических аберраций, но в целом, и этот объектив также очень хорош. Цена всех трех объективов составляет 2250 долларов, что всего на 150 долларов больше, чем рекомендуемая розница для кэноновского RF 50mm f/1.2L – потрясающего в плане оптики, но при этом очень массивного. В то же время общая масса всех трех никоновских объективов всего на 300 грамм больше, чем всего одного кэноновского полтинника.

Конечно, это не идеальное сравнение, но оно сделано только, чтобы подчеркнуть следующую мысль: если вам нужен действительно светосильный флагманский объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы должны быть готовы к его стоимости, весу и размеру.

Однако, в рассуждениях Барни есть один недостаток, на который он сам же и указывает: то, что f/1.8 дешевле и меньше, чем f/1.4 и f/1.2 эквиваленты, неудивительно и само по себе ничего не доказывает. Факт в том, что сегодняшние лучшие f/1.8 фиксы для беззеркалок стоят больше, чем их f/1.8 эквиваленты из эры зеркальных фотоаппаратов. Некоторые из них стоят даже дороже f/1.4 эквивалентов.


Источник: photobyrichard.com

Никоновский Z 85mm f/1.8 S, к примеру, стоит практически в два раза дороже, чем все еще актуальный AF-S 85mm f/1.8G. В то время как, AF-S 50mm f/1.4G – отличный объектив, который сейчас на треть дешевле, чем Z 50mm f/1.8 S. Новый Sony FE 35mm f/1.8 стоит 750 долларов, дороже чем Sigma 35mm f/1.4 Art – до сих пор один из любимых фиксов многих фотографов, несмотря на свой почтенный семилетний возраст.

Почему это так? Причин несколько. Во-первых, объем продаж в нижнем сегменте рынка цифровых камер стремительно падает (во многом благодаря развитию мобильной фотографии), что приводит к росту цен на хай-энд товары. Во-вторых, производителям необходимос окупить часть затрат на научные исследования и разработку новых байонетов для беззеркальных камер. Кроме того, на стоимость влияют колебания курса японской йены и другие факторы. Но при этом нельзя упускать из виду действительно важный факт, независящий от всего этого: новые объективы, упомянутые выше, превосходят прошлые аналоги. И вы получаете за свои деньги действительно более продвинутое устройство.

Итак, главный редактор ресурса dpreview.com Барни Бриттон настоятельно рекомендует оставить старую идею о том, что более светосильный объектив обязательно будет лучше, особенно если вы снимаете на беззеркалки Nikon Z или Sony FE. Вместо этого, вы можете сэкономить деньги, а также уменьшить размер и вес вашего оборудования, выбрав эквиваленты с максимальной диафрагмой f/1.8.

 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов dpreview.com (Barney Britton) и onfoto.ru.

Что такое светосила объектива и на что она влияет?

Если в один прекрасный день вы соберётесь купить новый фотоаппарат, консультант обязательно предложит вам несколько дорогих моделей, аргументируя правильность выбора одной из них хорошим показателем светосилы.

Что это за параметр – светосила объектива, на что она влияет и для чего вообще нужна?

Светосила – что это?

Как известно, для того, чтобы получить фотоизображение, необходимо, чтобы на матрицу фотоаппарата попало определённое количество света, пройдя через оптику объектива. Понятно, что не весь световой поток пройдёт через отверстие диафрагмы. Показатель светосилы демонстрирует, насколько ослабнет световой поток при прохождении через систему оптических линз.

Каким бы качественным ни было стекло, всё же полностью прозрачным оно не может быть никогда. Поэтому какая-то доля световых волн при проникновении через него рассеивается, преломляясь в случайных направлениях, другая часть поглощается телом линзы, изготовленным из стекла либо из оптического пластика высокой прозрачности. Именно это и является основной причиной ослабления потока света.

Ещё один фактор, определяющий размер светосилы – параметр наибольшего открытия диафрагменного зрачка. Чем отверстие открывается шире, тем больше света через него может пройти. Геометрическую светосилу объектива выражают, соотнеся диаметр полностью открытой диафрагмы с его расстоянием до фокуса. Чем меньше соотношение, тем больше светосила.

Так, объектив, промаркированный 1:1,8 (или f1,8), выше по светосиле, чем объектив с соотношением 1:2,8 (или f2,8). В этой формуле главным показателем является диаметр полностью распахнутой диафрагмы, который нередко используют как наиболее простое и зримое выражение светосилы конкретного объектива.

Преимущества, которые обеспечивает светосильный объектив:

– возможность съёмки при низких ISO, не опасаясь «цифрового шума» матрицы;

– понижение выдержки, что позволяет снимать при недостатке света;

– при съёмке зеркальным аппаратом видоискатель становится более светлым и удобным для выбора ракурса;

– ограничивается глубина резкости, объект съёмки визуально отделяется от фона;

– автофокусировка наводится быстрее, что важно при быстрой съёмке.

В каких случаях необходим светосильный объектив?

Как правило, для обычной бытовой съёмки событий личной жизни параметр светосилы не слишком важен. Профессиональные фотографы используют светосильные объективы:

– для создания художественных фотографий в вечернее и ночное время – высокий показатель светосилы позволяет улавливать даже минимальную освещённость объектов съёмки;

– для фотографирования на самой короткой выдержке, что необходимо при съёмках диких животных или спортивных событий, где из-за высокой скорости движения объектов фотографии нередко выходят смазанными;

– для съёмки в плохо освещённых помещениях ночных клубов, показов моды, танцевальных конкурсов и некоторых видов спорта;

– в случае, когда матрица фотоаппарата не обладает высокой чувствительностью, и хорошая светосила компенсирует этот недостаток.

Если фотограф хочет сделать художественный портрет, фото природного объекта или другое художественное изображение, съёмку необходимо вести с максимально распахнутой диафрагмой. При этом обеспечивается минимальная глубина резкости и мягкое размытие фона, что позволяет визуально выделить на фото один объект, на который будет направлено всё внимание зрителя.

Просветление – что это?

При изготовлении современной фототехники очень часто используется просветление – особое покрытие, которое наносится на оптические линзы и уменьшает возникающие между ними паразитные пучки отражённого света.

Благодаря просветлению фотоизображения получаются более чёткими и контрастными. Не следует путать его со светосилой, которая является выражением способности пропускать через линзы и диафрагму поток света.

Что такое светосила объектива

Что такое светосильный объектив?

 Под выражением светосила может иметься в виду насколько объектив может пропускать свет.  Пропускаемость зависит от наибольших габаритов в отношении величины объектива. Или можно сказать по-другому самого небольшого значения диафрагмы. Светосила может именоваться геометрической, так как идет учет всей геометрии отверстий, размеров.

И если фотограф упоминает световую силу объективов, то он подразумевает под этой величиной самое маленькое число диафрагмы, ничего более.

Если объектив обладает более сильной светосилой, а значения ISO равны, то это может вести к более короткой выдержке, чем техника с более слабой светосилой.

В литературе англоязычной имеет большое распространение термин «скорость объектива», что означает самое небольшое число диафрагмы.

Объективы могут называть светосильными, так как он позволяет производить снимки на высокой скорости.

Также линзы сильного в световом диапазоне объектива довольно внушительные по объему, что требует затрат на использование оптического стекла, которое дорого обходится впоследствии для покупателей.

Так какие же объективы имеют право иметь название светосильными?

Самое небольшое значение диафрагмы f/2,8 такая техника характеризуется светосильной. А если вы выбираете себе объектив, то обязательно прочтите у нас статью, как выбирать объектив правильно.

Если зум имеет значение диафрагмы f/4, то это модель более легкая и простая, такая уже не называется светосильной.

Зум-объектив любительской камеры представляет собой переменную светосилу, то есть значения колеблются в пределах f/3,5-5,6. Например, в широкоугольном положении будет f/3,5, а теле положение ведет к значению f/5,6.

Такие значения позволяют хорошо варьировать цены на технику.

Если объектив располагает фиксированным расстоянием фокуса, то величина светосилы идет значительно больше.

Многие фотографы в силу своей еще небольшой осведомленности и опыта думают, что чем больше светосила объектива, тем лучше. Здесь двоякое мнение, то есть 50 на 50.

Конечно, объектив с высокой световой силой могут позволять проводить фотосъемку с более короткими выдержками. И конечно такие функции просто незаменимы при работе, например, с фотосъемками необузданной природы, спортсменов, когда кадры должны получаться отличными.

В то время как съемка обычного пейзажа, без практически объектов движущихся в зале не требует такой выдержки. Плюс в помощь Вам всегда идет штатив. Так что съемка изначально застрахована от шевеленки и смазанности кадра.

И, кстати говоря, утверждение, что у светосильного объектива имеется в распоряжении большая резкость также не до конца достоверно.

Конечно, техника данного уровня идет более тяжелой и по стоимости дорогой, однако ее качества не сравнить с менее дешевыми моделями.

СВЕТОСИЛА ИСКУССТВА / Просто о фотографии. / Клуб владельцев техники Olympus

Всем привет! Меня зовут Арина. И Добро Пожаловать на страничку моего Блога!
Скажу откровенно: Я только начинаю заниматься фотографией! Поэтому каждый пост в этом блоге — новый шаг в постижении данного искусства. Каждый пост — новое исследование. Это новый шквал вдохновения и приятных эмоций.
Сегодня попробуем сделать первую запись: СВЕТОСИЛА! 

Итак,  сегодня объясним что  такое светосила, зачем она нужна, а также попробуем забить реперные точки, от котрых можно отталкиваться  при выборе светосильных объективов.


Для начала немного физики… =)! Обратите внимание на чертежи!

Рассмотрим принцип работы диафрагмы.
Собирающая линза создает перевернутое изображение на экране. При этом световые лучи, проходя через линзу, собираются в соответсвенные точки изображения. 

Если отсечь пластинкой часть лучей, остальные лучи все равно соберутся в тех же точках. Теперь в эти точки приходит меньше лучей, поэтому яркость изображения уменьшается. 

В фотоаппарате для закрывания части объектива обычно используется круглая диафрагма. Диафрагма регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата.  Чем больше раскрыты створки диафрагмы (диафрагменное число мало), тем больше света попадает на матрицу фотоаппарата, а значит изображение получается более светлым.

На что может повлиять диафрагма?
1) ГРИП- глубина резко изображаемого пространства.
При изменении диафрагменных чисел изменяется и степень резкости пространства за объектом. Сравните:

2) Боке — степень размытости, нечеткости. А как мы помним диафрагма отвечает за размытость фона.
3) Яркость света. Думаю, зависимость значения раскрытия створок диафрагмы и «осветленности»/ яркости кадра не стоит комментировать. Это и так прекрасно продемонстрировано:

А вот СВЕТОСИЛА — параметр, показывающий способность объектива пропускать максимальное количество света, который затем попадает на матрицу фотоаппарата. Значение светосилы зависит от: диафрагмы (естественно!), фокусного расстояния и качества оптики.
Чтобы изображение было ярким, светосила должна быть как можно больше!!!
Резюмирую: Чем больше светосила объектива, тем больше света он может пропустить, а значит больше возможностей раскрываются  при съемке. Больше возможностей для полета фантазии! Больше вдохновения! Больше интересных кадров!
Например, эта крошечная линза собирает совсем мало света, но зато имеет маленькое фокусное расстояние. Поэтому она дает хоть и небольшое, но весьма яркое изображение.

Светосильный объектив — объектив, чья диафрагма достигает максимального раскрытия створок (от F1,2 до F2,8).  Встает вполне закономерный вопрос: нужен ли так уж светосильный объектив? Будем откровенны: светосила мистическим образом не решит все Ваши проблемы! =) Это важно понимать!

Но это всего лишь цифры… А что же они могут скать в действительности? Да и вообще зачем нужны светосильные объективы? Разберем плюсы и минусы.
Итак, достонства светосильных объективов можно выделить следующие:
1)  дает возможность снимать без использования штатива на коротких выдержках.
Напомню, выдержка отвечает за смазанность кадра. Чем она короче, тем менее смазанным получается кадр.
2)  можно проводить съемку в плохо освещенном помещении без использования вспышки, не боясь цифровых шумов и прочих фотографических дефектов. Изображение получается четким и светлым.
3) позволяет делать красивые фотопортреты с художественным размытием фона. А это уже искусство!
4) благодаря высокой светосиле, можно добиться прекрасных результатов в макросъемке, используя тот же принцип размытия заднего плана.
К недостаткам светосильных объективов  можно отнести следующее:
1) более высокая цена по сравнею с более темными объективами аналогичного класса и равных фокусных расстояний.
2) Большой вес, затрудняющий съемку с рук и усложняющий транспортировку.
3) Большие габариты, требующие дополнительного пространства в фотосумке.
Стоит отметить, что светосильные объективы прекрасно подойдут для портретной съемки, т.к дают малую глубину резкости, что немаловажно при портретной съемки. Поэтому любые глубоко уважающие себя фотографы  имеют в своем арсенале светосильный объектив. Светосильные объективы расширяют возможности беспредельного эксперемента!

КАКОЙ ЖЕ ОБЪЕКТИВ ВЫБРАТЬ: СО СВЕТОСИЛОЙ 1.2, 1.4 ИЛИ 1.8???
Вот этот вопрос по-настоящему вводит в тупик! Иначе не скажешь! Только опытным путем можно ответить на поставленный вопрос!
НО! Большинство фотографов рекомендуют при покупке светосильного объектива, не покупаться на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4.  Что логично, т.к использовать максимально открытую диафрагму мы будем крайне редко.  Поэтому, если есть выбор между светосильным портретным  объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8, настоятельно рекомендуется не тратить лишних денег, покупая максимально доступный светосильный объектив.  Будет вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8!
На этом я закончу свою первую запись в своем блоге! Надеюсь, было предельно понятно и, возможно, интересно. Пишите: давайте вместе сделаем наше общение максимально интересным и плодотворным! А вообще я буду рада и конструктивной критике!
Пишите — я не кусаюсь! 😉
Спасибо за внимание и пока-пока! =)

Что такое светосила. Какой светосильный объектив выбрать. ⋆ top-mob.com

Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива. Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр — светосила, как-будто он решит все ваши проблемы 😉

Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива — тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

  • диафрагма
  • фокусное расстояние
  • качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи — 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает — самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов — то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости, вот как здесь:

Этот кадр я сделал давно, я его испортил. Испортил тем, что фотографировал с максимально открытой диафрагмой f/1.2 и конечно же, в фокус я не попал, момент упустил, а кадр испоганил т.к. он не резкий (см. статью как сделать фото резким).

Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.

Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить ISO, особенно если у вас полноформатная цифровая камера. Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 — можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.

Как видите, глубина резкости вполне ощутима.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

Спасибо за прочтение и до новых встреч.

СВЕТОСИЛА

Подробности
Категория: С

СВЕТОСИЛА фотографического объектива (У) — отношение освещенности образуемого объективом изображения к яркости изображаемой поверхности:

Светосила является важнейшей технической характеристикой объектива, определяющей его предельные световые возможности.2 без учета коэффициента пропускания объектива.

Физическая светосила измеряется квадратом эффективного относительного отверстия

где Т — коэффициент пропускания, или прозрачность объектива.

Фактически освещенность изображения зависит не только от относительного отверстия объектива и коэффициента пропускания, но и от масштаба съемки и удаленности изображения от центра поля.

Коэффициент пропускания зависит от конструкции объектива и для сложных конструкций с большим числом граничащих с воздухом непросветленных поверхностей линз доходит до 0,5, т. е. фактическая светосила в 2 раза меньше номинальной, тогда как для простого однолинзового объектива коэффициент пропускания -составляет 0,9.

К такому же коэффициенту пропускания приближаются просветленные объективы сложной конструкции.

С внедрением просветления объективов шкалу диафрагмы принято маркировать не только по геометрическому относительному отверстию 1/k — черно-белая шкала, но и по эффективному относительному отверстию 1/ n — красная шкала, что дает возможность сравнивать объективы по светосиле независимо от сложности конструкции. Разумеется, эффективное относительное отверстие меньше геометрического даже для просветленных объективов, поскольку Т всегда меньше единицы.

Уменьшение светосилы объектива с углом поля изображения показано графически на рис., где на горизонтальной оси отложены углы поля, а на вертикальной — освещенность на краю, сравнительная с освещенностью в центре поля.

Таблица

ЗАВИСИМОСТЬ СВЕТОСИЛЫ ОБЪЕКТИВА ОТ МАСШТАБА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Масштаб изображения

1 : 00

1:100

1:50

1:25

1:10

1:5

1:2,5

1:1

2:1

Относительная освещенность

1

0,98

0,96

0,92

0,83

0,70

0,50

0,25

0,11

Влияние масштаба съемки показывает табл. из которой вид-

но, что освещенность уменьшается значительно только при макросъемке, т. е. при съемке в масштабе, близком 1 :1 При обычных съемках уменьшение освещенности может не приниматься во внимание.

Что такое светосила объектива в фотоаппарате

Что такое светосила объектива


От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и фокусного расстояния до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.

От количества света, попавшего на матрицу, зависят:

  • глубина резкости изображения;
  • возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.

Глубина резкости


Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется глубиной резко изображаемого пространства – ГРИП. Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое боке. Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.

Качество даже при недостатке света

При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: светосилу (ISO), выдержку и светочувствительность оптики (диафрагмой). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить смазанный кадр – «шевеленку». Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7

Почему-то данный объектив во всём мире считается наиболее светосильным. Хотя, как мы с вами видим, он находится лишь на 4 месте в нашем ТОПе. Разработанный в 1960 г. специально для миссии NASA с целью сделать фото тёмной стороны Луны, Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 был произведён лишь в 10 экземплярах. Но только 6 из них были переданы NASA. Ещё один экземпляр остался в Carl Zeiss, а 3 оставшихся были проданы известному режиссёру Стэнли Кубрику. Он использовал их для съемки сцены при свечах в фильме “Барри Линдон” (1975 г.). Почувствовать себя Кубриком можете и вы – компания P+S Technik сдаёт объектив в связке с камерой PS-Cam X35 HD в аренду, чем может воспользоваться любой желающий.

Какая оптика считается светосильной


Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.

Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.

При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.

Значение диафрагмы

Для обозначения диафрагмы пишут в маркировке объектива дробь с буквой F, например, F/8 вместо числа 8. Могут записать диапазон диафрагмирования кроме светосилы. Типичная запись значений диафрагмы для цифровых мыльниц F/2-F/8. Такую запись не нужно путать со значением светосилы и со значением фокусных расстояний (буква F обозначает не фокус). Диафрагма равняется отношению ФР к размеру отверстия диафрагмы. Что бы больше света прошло через объектив нужно сделать отверстие диафрагмы больше, а значит, показатель диафрагменного числа будет меньше. Чем меньше диафрагменное число, тем больше света пройдет через объектив.

Достоинства и недостатки

Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.

Преимущества

Среди преимуществ:

  • Высокое качество и яркость фотографий;
  • Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
  • Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
  • Быстрота работы автоматической фокусировки некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
  • Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
  • Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
  • Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
  • Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.

Недостатки

  • Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах – то есть, оптике с переменным фокусным расстоянием. Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
  • Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.

Значение зума

В основном при любительской съемке используется ЭФР=50мм, потому что это значение близко к естественному восприятию глаза. Но бывает, что нужно вместить в кадр больше (пейзаж), или наоборот приблизить объект (портрет, невозможность подойти к объекту), тогда применяют в качестве основного объектива зум с ЭФР 35-105, примерно. Вот это отношение зума на длинном конце к значению на коротком конце и пишут с приставкой «х» при маркировке. Чем больше это значение, тем меньше светосила, а это уже не очень хорошо.

Когда светосильный объектив необходим

Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:

  • При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
  • Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
  • Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
  • Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.

Signal Corps Engineering 33mm f/0.6

Этот объектив, выпущенный в послевоенное время для войск связи США перевезёнными в Америку немецкими учёными, предположительно предназначался для ночного видения или рентгеновского использования. Наклейка на объективе гласит “World’s Fastest Lens“, что значит “Самый быстрый объектив в мире”. Кто знает, может, на то время он таковым и являлся.

Просветление и светосила – разные понятия

При просмотре данных об объективе важно не путать просветление линз и общую светосилу стекла. В современных фотоаппаратах часто используется специальное покрытие для оптических линз. Оно уменьшает количество паразитных пучков отраженного света, возникающее между ними. Такое покрытие называется просветлением. Оно улучшает четкость и контрастность получаемых снимков. Но оно не имеет ничего общего со светосилой, позволяющей проходить большому количеству света через линзы и диафрагму.

Irtal-3 100mm f/0.7

Самый дальнобойный представитель из нашего списка. 100 мм при светосиле f/0,7 достойны уважения. Но воспользоваться объективом в классическом понимании этого слова вы не сможете, так как его оптическая составляющая выполнена из чистого германия, который не пропускает видимые лучи. Это объектив для инфракрасных излучений, и его можно использовать как тепловизор.

Сравнительная таблица характеристик

Краткие параметры рассмотренных устройств собраны в таблице ниже.

МодельФокус, ммAPS-C, ммРазмеры, мм
55-300mm f/4.5-5.6G55-30016076.5×123
24-120mm f/4G24-12012584×103.5
50mm f/1.4G508073.5×54
70-200mm f/4G70-20012078×178.5
50mm f/1.8G508072×52.5
85mm f/1.8G8517080×73
35mm f/1.8G355570×52.5

Rodenstock TV-Heligon 50mm f/0.75

Изначально линза немецкого производства тоже предназначалась для рентгеновского использования. Но многие умельцы приспособили её для использования с фотокамерами, чем воспользовалась и сама компания-производитель. Теперь на различных интернет-аукционах данное среднеформатное стекло можно приобрести для самых разнообразных байонетов – и Nikon, и Canon, и даже Micro 4/3.

наш сегодняшний набор для тестирования:

(именно экспортный вариант, потому написано латиницей на корпусе), 85/2 MC, диапазон диафрагмирования F2-16.

Юпитер-9 85/2

Объектив, как я уже указывал в прошлой статье создан с прототипа
Carl Zeiss Sonnar 85/2.
Объектив имеет очень прочный железный конструктив и просветление, на что указывает «МС» в названии. Все управляющие элементы прекрасно функционируют и по сей день (год изготовления 1993). С этим объективом я впервые столкнулся, что не работает подтверждение автофокуса на диафрагме больше F8. Соответственно пришлось фокусироваться на F8, а потом менять на F11. Для студии вообще не принципиально, а вне студии никто на таких закрытых диафрагмах не снимает. Плюс это оказался единственный объектив у которого перестает работать колесо изменения диафрагмы после того, как я навинчиваю адаптер M42-EOS. Пришлось поставить заранее. В остальном — никаких нареканий. Пыли внутри нет, смазка внутри не течёт, похож на абсолютно новый.

А теперь тестовое фото с Upiter-9.


тестовое фото с Upiter-9 / Юпитер-9

Фокусировался везде на этикетке Tullamore Dew, там где собачки, вверху.


объектив Юпитер-37а аналог Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5

Данный объектив имеет прототип Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5 и надо сказать копия получилось очень удачной. Мне не очень повезло и мой экземпляр имеет потеки смазки внутри и деградировавшую резьбу на М42. Но тем не менее, он может быть использован с адаптером и показал прекрасные результаты (благо пыли и сколов на линзах нет). Год выпуска 1979-ый!

Замечания по объективу: тоже перестает работать подтверждение автофокуса после диафрагмы 8. Но сама регулировка диафрагмы работает при установленном объективе (естественно только с самого объектива так как электрики в нем нет).


тестовое фото Upiter-37A 135/3.5

Этот объектив я не сфотографировал. Но он похож на все полтийники. Короткий и относительно широкий. Железный. Гелиосы имели нарекания в советские времена и мне интересно посмотреть, насколько эти нарекания оправданы.


тестовое фото с Гелиос 44М-4 58/2

По этому фото могу сказать, что он немного холодит картинку. В RAW-конвертере (а это был ACR) везде стояло 5600К. Но легко заметить, что картинки получились немного с разным отливом. Также обратите внимание на зеленую этикетку Tullamore Dew. У разных объективов она тоже имеет разный оттенок зеленого.

На мой взгляд зря так уж ругали этот объектив. Он не блещет ничем особым, но и не такой уж мыльный. Другое дело, что оба Юпитера оказались лидерами теста (общая сравнительная картинка внизу статьи)

Мой любимый объектив пока что. Рабочая лошадка за неимением цейсовского планара на 80мм, на который коплю.

Конструктив пластиковый. Слегка разболтанный, но всё же лучше, чем 50/1.6. По резкости до сих пор нареканий на него у меня не было. Можно было поры на лице рассматривать и отдельные шерстинки у кота.

А теперь фото в студию…


тестовое фото Canon 50 / 2.5

Тут уже начинается странное…Современный Canon 50/2.5 чуть хуже, чем Helios 44M-4 58mm! даже если учесть эти 8мм отличия, то всё равно он не лучше! Вот так…а ведь ругали… У меня для проверки нет 50мм L-ки от Canon, чтобы сравнить, так что данный тест впереди. Резкость это не всё, конечно, но от макрообъектива ждешь именно резкости, а вовсе не художественного размытия или боке.

Старинный объектив, случайно оказавшийся у меня и нашедший своё применение так как имеет востребованное фокусное 80мм. Конструктив пластиковый хлипкий. Серия EF, моторчик средней скорости. Снимал на фокусном 80мм, так как на этом фокусном он показывает наилучшие результаты.


тестовое фото с Canon 28-80 3.5-5.6


Зенитар-М 50 / 1.7

Старые объективы как всегда радуют своим неубиваемым железным конструктивом. Прямо берешь в руки и радуешься, какие основательные вещи делали еще пару десятков лет назад.

Поскольку полтийников у меня набралось аж 4шт, то следующей статьей будет тестирование 50мм объективов по классической схеме. Т.е. все объективы из одной категории. По моему опыту 50мм маловато, но, например, на кропе это как раз для портрета.


тестовое фото с Зенитар-М 50 / 1.7

Как видно из названия — объектив с просветлением. В советское время его хвалили. Главным образом за резкость по всему полю кадра, в отличие от Гелиоса. Посмотрим…


тестовое фото с Индустар 61Л-3 МС 50 / 2.8

Индустар не впечатлил. Одно качество с Гелиосом в центре кадра. Края у меня на тесте белые, но кому они нужны?

Этот объектив просто оказался под рукой и я решил: почему бы нет?


тестовое фото Canon 16-35 L

Вобщем-то ничего удивительного. Этот объектив несмотря на все свои характеристики непригоден для съемки в студии с его 35мм. Плюс наше условие было — расстояние 1,5м до объекта и при фокусном в 35мм мне пришлось масштабировать картинку. Картинка замылилась, чего и следовало ожидать. Если этот объектив и сравнивать с чем-то, то с МИР 24Н 35/2, который у меня тоже есть, но пока нет на него переходника Nikon-Canon (скоро будет, следите за новостями!).

Итак

Понимание диафрагмы: как использовать диафрагму в фотографии — 2022

Выбор идеальной диафрагмы в ручном режиме камеры требует опыта, основанного на многочисленных экспериментах методом проб и ошибок. Таким образом, он ничем не отличается от любого другого элемента фотографии. По правде говоря, не существует единственно правильной экспозиции для конкретной фотографии при определенном освещении. Художественный выбор фотографа может быть столь же важным, как и любой установленный указ о размере диафрагмы или величине диафрагмы. Тем не менее, как правило:

  • Яркие солнечные дни требуют малой диафрагмы или числа f с большими значениями в знаменателе.
  • Темное небо или съемка в помещении требует более широкой диафрагмы или числа f с небольшими значениями в знаменателе
  • Добавление вспышки уменьшает необходимую диафрагму
  • Большая диафрагма отлично подходит для портретной фотографии с неглубоким фокусом, когда объект на переднем плане очень четкий и фон размыт. Иногда это называют эффектом «боке». В фотосъемке в голову используется эффект глубины резкости, и многие современные сотовые телефоны создают его в «портретном режиме», используя два объектива с двумя разными диафрагмами для игры с глубиной резкости.
  • Напротив, если вы хотите, чтобы объект на переднем плане и фон имели относительно одинаковую фокусировку, лучше использовать меньшую диафрагму (с большим знаменателем диафрагмы).

Если вы только начинаете или мечтаете стать профессионалом, фотография требует много практики и здоровой дозы терпения. Никто не знает этого лучше, чем знаменитый фотограф National Geographic Джимми Чин. В своем мастер-классе по приключенческой фотографии Джимми раскрывает различные творческие подходы к коммерческим съемкам, редакционным разворотам и проектам, посвященным увлечениям, и дает ценный взгляд на то, как поднять вашу фотографию на новый уровень.

Хотите стать лучшим фотографом? Годовое членство MasterClass предоставляет эксклюзивные видеоуроки от мастеров фотографии, включая Джимми Чина и Энни Лейбовиц.

Что такое диафрагма объектива/диафрагма камеры?

Диафрагма камеры или объектива, также известная как число ƒ или f-stop, представляет собой отношение размера отверстия объектива (диафрагмы) к оптической силе объектива, которая называется фокусным расстоянием (измеряется в мм). Чем меньше число F, тем больше апертура, что приводит к более высокой способности улавливания света или инфракрасного излучения, в то время как высокий шаг ƒ приводит к меньшему количеству света или способности улавливать инфракрасное излучение.Чем меньше число f (большая апертура), тем лучше объектив и тем лучше камера будет работать в видимом, ближнем и ближнем инфракрасном диапазонах, а особенно в тепловом инфракрасном диапазоне. В камерах видимого, NIR и SWIR более низкая диафрагма приводит к системе камер с повышенной чувствительностью к свету (или люксам), что позволяет камере захватывать более точные изображения при более низких уровнях освещенности и лучше реагировать на ИК- или белое освещение. Для инфракрасных тепловизионных камер это увеличивает способность сбора тепла, которая измеряется mk (милликельвины .001°С). Тепловизионная камера FLIR (передние инфракрасные камеры), оснащенная объективом GE с более низкой диафрагмой , улучшает дальность действия и производительность как для неохлаждаемых камер LWIR, так и для тепловизионных камер с охлаждением MWIR. Infiniti optics изготавливает на заказ все типы ЭО/ИК-решений и может предлагать их в виде модулей с открытой рамой (с прикрепленными объективом и датчиком) или в виде полностью интегрированных PTZ-камер с датчиками видимого и SWIR-излучения для получения изображений сверхдальнего действия, необходимых для множества военных и оборонных приложений. .

Для видимого, SWIR и NIR Моторизованная диафрагма — это объектив, в котором используется механизм, который может адаптивно регулировать количество света, проходящего через объектив, а также глубину резкости камеры.Он измеряется числом f (ƒ/#) или f-stop, которое относится к отношению фокусного расстояния объектива к диаметру его апертуры в камерах видимого диапазона. Моторизованная диафрагма позволяет камере регулировать количество поступающего света для Охлаждаемые тепловизионные камеры MWIR благодаря калибровке NUC, остановка F часто является фиксированной и постоянной даже при увеличении и уменьшении масштаба. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее получить низкую диафрагму, например, наш объектив 135×15,5~2075 мм при максимальном увеличении — это объектив F32, который снижает чувствительность камеры примерно до 1/700 по сравнению с F1.2, который часто является предполагаемой спецификацией объектива, что позволяет производителям заявлять о более низких характеристиках освещения, чем будет достигнуто в реальном мире. ночью для камер видимого/ближнего ИК диапазона требуется ИК/белая светодиодная подсветка примерно на 100-500 м или активная подсветка на 5-6 км ZLID (Zoom Laser IR Dioide).

Для тепловизионных инфракрасных камер более низкое значение диафрагмы повышает контрастность и четкость изображения, что приводит к увеличению дальности обнаружения.Это особенно актуально для неохлаждаемых LWIR-камер, где требуются объективы с меньшим числом f, например от ƒ/1,0 до ƒ/1,6. Линза Ge / ƒ/1,0 позволяет передавать инфракрасному датчику в 2,5 раза больше тепловой энергии, чем линза ƒ/1,6 . Тепловизионные камеры не требуют освещения и могут работать в 0 люкс (полная темнота).

При рассмотрении теплового изображения очень важно обращать внимание на число f объектива, так как оно часто так же важно, как и тепловизионный датчик при определении фактической производительности системы.Infiniti использует в своих тепловизионных камерах LWIR в основном объективы ƒ/1,0 и ƒ/1,3, чтобы обеспечить высокую контрастность и дальность действия для обнаружения, распознавания и идентификации, за исключением нашего самого большого объектива LWIR с фокусным расстоянием 15–400 мм и диафрагмой F1,5. .

Оптика

Infiniti предлагает широкий спектр решений для камер EO/IR, начиная с уровня компонентов, модулей с открытой рамой (с прикрепленными объективом и датчиком) или в виде полных интегрированных PTZ-камер с датчиками видимого, SWIR и теплового диапазона для оптимизации изображений сверхдальнего действия. для множества военных и оборонных приложений.

Для получения дополнительной информации о тепловизионном инфракрасном изображении для ночного видения и наблюдения см. нашу страницу с объяснением тепловизионного изображения .

Источник изображения:  https://www.photographer.org/aperture-f-stop/

 

 

 

 

Основы объективов

#9: Объективы с большой апертурой

Обладая небольшим числом f, объективы с большой апертурой не только позволяют добиться кремового эффекта размытия фона, но и обладают рядом других преимуществ.Читай дальше, чтобы узнать больше. (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Характеристики светосильных объективов

1. Большая максимальная диафрагма позволяет легко добиться кремового боке (размытие фона).
2. Они позволяют снимать с короткой выдержкой даже в условиях низкой освещенности, что предотвращает дрожание камеры.
3. Чрезвычайно малая глубина резкости требует больше усилий, чтобы обеспечить четкую фокусировку.
4. Они обеспечивают более яркое и четкое изображение, если вы используете оптический видоискатель.


Объективы с большой апертурой также известны как объективы большого диаметра из-за относительно большого размера «отверстия», которое пропускает свет в линзы. Большее отверстие дает объективу большую максимальную диафрагму (малое число f) , а также поэтому такие объективы также часто называют «светлыми» объективами . Обычно они имеют максимальную диафрагму с числом f f / 2,8 или меньше , хотя на зум-объективах с переменной апертурой эта максимальная диафрагма зависит от используемого фокусного расстояния.Чем больше максимальная диафрагма, тем легче получить заметный эффект размытия фона.

Большое количество света, которое может попасть в объектив и достичь датчика изображения из-за большой апертуры, означает, что можно поддерживать высокую скорость затвора даже в условиях низкой освещенности, например, при съемке в помещении, ночью или при тусклом освещении. Это помогает предотвратить сотрясение камеры даже при съемке с рук .

Однако объективы с большой апертурой также имеют чрезвычайно малую глубину резкости, что может затруднить точное определение фокуса .Для некоторых сцен может быть эффективнее снимать в режиме Live View, используя увеличенное изображение и ручную фокусировку (MF). (Читайте: Как точно сфокусироваться с помощью ручной фокусировки?)

В камерах с оптическим видоискателем, таких как EOS 77D и EOS 800D, объективы с большой апертурой обеспечивают дополнительное преимущество: они пропускают больше света в оптический видоискатель , что обеспечивает более четкое и яркое изображение. Это особенно полезно для фокусировки и компоновки кадров в условиях низкой освещенности .

 

Основные типы светосильных объективов

IS Объективы для полнокадровых камер

Объективы без IS для полнокадровых камер

EF-S/EF-M линзы

Объективы Canon с большой апертурой можно разделить на три категории:

Объективы

IS для полнокадровых камер имеют встроенную стабилизацию изображения (IS), что делает их еще более эффективными при съемке в условиях недостаточной освещенности, а также при съемке с рук.

Объективы без стабилизатора изображения для полнокадровых камер более эффективны в сценах с низким освещением по сравнению с «более темными» объективами с меньшей максимальной диафрагмой.

Объективы EF-S/EF-M предназначены для использования с цифровыми зеркальными камерами с матрицей APS-C и беззеркальными камерами серии EOS M соответственно и способны создавать кремовый боке.

Существуют объективы с большой апертурой, которые являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием, и объективы с переменным фокусным расстоянием.

 

Что делает объектив «большой светосилой»?

В целом объектив можно считать «объективом с большой апертурой», если его наименьшее число f (максимальная диафрагма) равно f/2.8 или ниже. Использование этой максимальной диафрагмы позволяет добиться интенсивного эффекта расфокусировки (боке) и короткой выдержки в условиях слабого или темного освещения, а также получить другие преимущества.

 

Методы максимально эффективного использования объектива с большой апертурой

1. Используйте маленькое число f, чтобы создать красивые круги боке

В объективах с большой апертурой

используется круглая апертура, что позволяет создавать круги боке позади основного интереса. Меньшее число f дает большие круги боке.

ф/1,8

EOS 6D/ EF50 мм f/1,8 STM/ FL: 50 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/1,8, 1/4 с, EV-0,3)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

ф/5,6

EOS 6D/ EF50 мм f/1,8 STM/ FL: 50 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/5,6, 2,5 с, EV-0,3)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

 

2. Используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы для управления размером размытия фона

Если вы хотите использовать боке (размытие фона) в своей композиции, используйте режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и установите предпочитаемое значение диафрагмы.Если вы используете режим программы AE, камера автоматически установит число f, которое не обязательно будет максимальной диафрагмой.

Программа AE (f/3,5, 1/60 с)

EOS 5D Mark III/ EF50 мм f/1,4 USM / FL: 50 мм/ Программная автоэкспозиция (f/3,5, 1/60 с, EV+0,7)/ ISO 100/ ББ: дневной свет

AE с приоритетом диафрагмы (f/1,4, 1/250 с)

EOS 5D Mark III/ EF50 мм f/1,4 USM/ FL: 50 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/1,4, 1/250 с, EV+0,7)/ ISO 100/ ББ: дневной свет

 

Объектив с большой апертурой лучше всего подходит для таких сцен!

EOS 5D Mark III/EF50mm f/1.2L USM/ FL: 50 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/2, 1/50 с, EV+0,7)/ ISO 640/ ББ: Авто

Если вы хотите выделить основной объект
С объективом с большой апертурой вы можете создать сильное размытие фона, даже если главный объект находится на небольшом расстоянии от фона. Это отлично подходит, когда вы хотите выделить один конкретный объект на изображении с помощью нескольких элементов. Вы можете очень часто использовать эту технику при фотографировании еды, предметов вокруг вас или даже портретов!

 

EOS 5D Mark III/EF85mm f/1.2L II USM/ FL: 85 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/1,2, 1/100 с)/ ISO 500/ ББ: Авто

Если вы хотите снимать ночью с рук
Когда света очень мало, вам обычно нужно экспонировать изображения немного дольше, чтобы они не получились слишком темными. Это увеличивает вероятность сотрясения камеры, которое фотографы обычно пытаются предотвратить, используя штатив. Однако с объективом с большой апертурой и его большой максимальной апертурой в объектив и камеру может попасть больше света.Это позволяет снимать с рук даже ночью, не увеличивая чувствительность ISO для компенсации.

 


Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.

Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

 

Фотография от А до Я: Диафрагма

Наряду с выдержкой и ISO настройка диафрагмы на вашей камере является одним из трех основных элементов экспозиции.Не только это, но и диафрагма играет важную роль во внешнем виде ваших изображений, поэтому важно разобраться с ней.

Вскоре мы рассмотрим эстетику, но сначала давайте рассмотрим, как диафрагма влияет на экспозицию.

Точно так же, как зрачок вашего глаза, который открывается и закрывается, чтобы контролировать количество света, попадающего на сетчатку, роль апертуры камеры заключается в том, чтобы контролировать количество света, попадающего на сенсор.

Управление светом

Все линзы имеют апертуру, и размер апертуры можно установить самостоятельно, контролируя, сколько или как мало света проходит через отверстие.

Зачем вам контролировать количество света, попадающего на датчик? Чтобы понять это, нам нужно быстро взглянуть на второй элемент, который играет роль в правильной экспозиции вашего снимка: скорость затвора.

Скорость затвора определяет, как долго сенсор камеры подвергается воздействию света, проходящего через апертуру, и, поскольку она может быть любой, от короткой 1/8000 с до более 30 секунд, она также определяет способ захвата движения.

Таким образом, если освещение остается прежним, а вы увеличиваете скорость затвора, вы сокращаете время экспозиции.Чтобы избежать недоэкспонирования снимка, чтобы компенсировать это сокращение времени экспозиции, вам нужно увеличить открытие диафрагмы, чтобы пропустить больше света для правильной экспозиции.

Балансировка экспозиции

Аналогичным образом, если вы хотите увеличить скорость затвора, например, чтобы творчески размыть объект, вам нужно ограничить свет, попадающий на датчик, чтобы избежать передержки снимка. Для этого вам нужно уменьшить апертуру.

Чтобы размыть воду в этом кадре, потребовалась длинная выдержка, что потребовало узкой диафрагмы, чтобы сбалансировать экспозицию

Это вопрос баланса этих двух элементов, чтобы получить правильную экспозицию.Однако не всегда возможно добиться этого в некоторых условиях освещения, и здесь на помощь приходит ISO. ISO определяет, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету, а увеличение чувствительности означает, что вы можете использовать более короткую выдержку, не рискуя недоэкспонировать снимок.

Широкая и малая диафрагма

Диафрагма измеряется в значениях f-stop, такие диафрагмы, как f/1,4 и f/2,8, часто называют «широкими» диафрагмами, поскольку они имеют самое широкое отверстие и пропускают больше всего свет, в то время как диафрагмы с более высокими числами диафрагмы (f / 11, f / 16 и т. д.) (возможно, довольно запутанно) называются маленькими или узкими апертурами, поскольку они предлагают наименьшие отверстия.Вы также, вероятно, слышали, как фотографы говорят, что они «закрывают» объектив при выборе малой диафрагмы.

Чтобы немного запутать ситуацию, объективы не имеют одинаковых диапазонов диафрагмы, некоторые предлагают более широкую диафрагму, чем другие, в то время как другие имеют меньшие числа диафрагмы.

В то время как минимальная доступная диафрагма не так важна для фотографов, как максимальная. Это связано с тем, что чем больше света может пропустить объектив, тем большей гибкостью вы обладаете как фотограф, позволяя вам использовать более короткие выдержки при низком уровне освещенности, а также использовать творческие преимущества, которые это приносит, — о чем подробнее.

Максимальная диафрагма указана в объективе — например, Nikon AF-S 85mm f/1.8G имеет максимальную диафрагму f/1.8, а Canon EF 16-35mm f/4L IS USM имеет максимальную диафрагму f/4.

Почему тогда не все объективы имеют максимальную диафрагму f/1.8 или f/1.4? Все упирается в физику и стоимость. Например, помимо объектива AF-S 85mm f/1.8G, Nikon также производит объектив AF-S 85mm f/1.4G, и хотя между двумя оптиками есть и другие различия, для объектива f/1 требуются более крупные элементы объектива. .4 означает, что цена почти в три раза выше, чем у версии f/1.8.

Переменная диафрагма

Некоторые зум-объективы имеют так называемую переменную максимальную диафрагму — они имеют разную максимальную диафрагму на одном конце диапазона зума и на другом.

Canon EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM, например, имеет максимальную диафрагму f/4 на 18 мм и f/5,6 на 55 мм. В основном зум-объективы с переменной максимальной апертурой — это своего рода компромисс; они, как правило, имеют меньшую максимальную апертуру, чем зум-объективы с постоянной максимальной апертурой, но окупаемость заключается в том, что эти объективы часто немного легче и дешевле.

Быстрые и медленные объективы

Вы часто слышите, как фотографы называют объективы «медленными» или «быстрыми». Это относится не к скорости фокусировки, а к максимально доступной диафрагме — объективы с максимальной диафрагмой шире f/2,8 называются «быстрыми», а другие — «медленными». Это связано с тем, что они не пропускают столько света, поэтому для экспозиций требуется более длинная выдержка.

Диафрагма и глубина резкости

Размер диафрагмы также позволяет вам контролировать глубину резкости изображения и является одним из ключевых творческих трюков в рукаве фотографа.

Это простой способ представить глубину резкости как область, простирающуюся перед точкой фокусировки и за ней, в которой элементы все еще выглядят достаточно резкими.

Изображение 1 из 2

Этот снимок был сделан при f/1,4… Изображение 2 из 2

…в то время как этот снимок был сделан при f/16

Управляя этой зоной резкости, вы можете выбрать, какие области резкости изображения резкие, размытые или расфокусированные. В большинстве пейзажных снимков, например, вы захотите расширить эту зону резкости прямо от передней части изображения к задней, в то время как портрет выиграет от резко уменьшенной глубины резкости, что позволит вам изолировать объект от фона. и скрыть элементы, которые в противном случае могли бы отвлекать внимание.

Как расстояние фокусировки, так и фокусное расстояние объектива могут играть свою роль в глубине резкости, но выбор диафрагмы, возможно, является самым важным фактором, когда речь идет об управлении этой зоной фокусировки.

По сути, чем шире диафрагма, которую вы используете, тем меньшую глубину резкости вы снимаете, а чем дальше вы опускаете объектив с меньшей диафрагмой, тем большую глубину резкости вы снимаете.

Чтобы изолировать лаванду здесь, была использована широкая диафрагма f/1.8.

Другими словами, если вы хотите размыть фон, вам нужно использовать быструю диафрагму, такую ​​как f/1.8 или f/2.8, в то время как для изображений, которые кажутся резкими от передней части кадра к задней, вам нужно будет использовать маленькую диафрагму, такую ​​как f/11 или f/16.

Здесь для резкости спереди назад использовалась диафрагма f/16.

Управление светом на основе треугольника экспозиции

Фотография слева была сделана при f/14. Обратите внимание, что горы и деревья находятся на довольно четком уровне резкости во всем поле вашего зрения. Это будет считаться широкой глубиной резкости.Справа мы видим пример малой глубины резкости, снятый при f/2.2. Глаза мальчика находятся в самой резкой точке фокусировки, но детали бассейна в данном случае не важны, поэтому фотограф решил оставить их вне нашего поля зрения.


Наконечник

Сочетайте узкую апертуру с широким фокусным расстоянием, чтобы снимать потрясающие звездные вспышки и солнечные блики.


Что такое режим приоритета диафрагмы?

Изменение диафрагмы в режиме приоритета диафрагмы (Av) приведет к тому, что ваша камера автоматически отрегулирует скорость затвора в соответствии с ним.Это отличный режим для начинающих, которые могут использовать его, чтобы получить четкое представление о том, как диафрагма влияет на выдержку и ISO. Более продвинутые фотографы могут выбрать приоритет диафрагмы, если для их зрения важна определенная глубина резкости. Это позволяет им сосредоточиться — без каламбура — на своей композиции, при этом получая хорошую экспозицию.

Переключение в ручной режим

Вам потребуется четкое понимание всех трех аспектов треугольника экспозиции, чтобы перейти от приоритета диафрагмы к ручному режиму.Вы, наверное, уже заметили, что это гораздо больше, чем просто выбор правильной глубины резкости! Факторы окружающей среды и технические факторы будут влиять на ваши окончательные настройки экспозиции, и в некоторых случаях вам придется пойти на компромисс с одной или несколькими настройками, чтобы получить полезную экспозицию. В этих случаях постобработка будет вашим лучшим другом.

Давайте рассмотрим несколько ситуаций, когда треугольник экспозиции влияет на настройку диафрагмы:

Проблема: Вы хотите получить очень четкий снимок динамичного спортивного мероприятия, но света недостаточно.Вам понадобится короткая скорость затвора, но это оставляет совсем немного времени для того, чтобы свет попал в вашу камеру.

Решение: Используйте широкую диафрагму, чтобы компенсировать недостаток света в кадре. Внимательно следите за объектом, чтобы убедиться, что он не выскользнул из фокуса!

Проблема: Вы снимаете ночную сцену, и высокое значение ISO начинает приводить к большому количеству отвлекающих цифровых шумов, которые действительно ухудшают качество изображения.

Решение: Уменьшите ISO и откройте диафрагму.(Кроме того, попробуйте снимать на штативе, если это возможно, и используйте дистанционный спуск затвора, чтобы обеспечить более длительную выдержку.) Возможно, вам придется сделать несколько пробных снимков, чтобы найти правильный баланс между наилучшим качеством изображения и глубиной резкости. идея.

Проблема: Вы фотографируете оживленную магистраль и хотите держать затвор открытым достаточно долго, чтобы получить размытое движение от транспортных средств. К сожалению, это пропускает много дополнительного света, и вы получаете одну передержку за другой.

Решение: Максимально уменьшите размер апертуры. Это не только компенсирует свет, который затмевает ваши блики, но и позволит вашему зрителю увидеть больше деталей на шоссе, когда оно петляет на заднем плане.


Наконечник

Физическое расстояние между объектами на вашем изображении (и ваше собственное физическое расстояние от этих объектов) будет влиять на то, где они попадают в глубину резкости. Если вам не нравится то, что вы видите, это может помочь либо отодвинуть объект назад, либо передвинуть его вперед.


Это может показаться очевидным, но лучший способ овладеть любой фотографической техникой — это практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться! Отправляйтесь в ситуации съемки, которые бросают вам вызов, и работайте над балансировкой треугольника экспозиции, получая при этом правильную глубину резкости для вашего снимка. Как только вы почувствуете уверенность в хорошем стартовом объективе, переходите к другим и смотрите, как они различаются. Попробуйте воспроизвести один и тот же снимок с несколькими объективами.

Помните, что хотя диафрагма и глубина резкости являются двумя очень важными факторами при съемке любого изображения, они составляют лишь одну треть треугольника экспозиции.Когда вы будете готовы проявить творческий подход к движению, вам предстоит еще многое узнать о скорости затвора, что поможет вам добиться нужного эффекта. Ваш ISO может повлиять на все на вашей фотографии, от цвета до четкости, поэтому не забудьте освежить в памяти и это. Когда вы научитесь использовать эти три мощных инструмента вместе, поместите несколько своих старых фотографий рядом с новыми, чтобы увидеть свой прогресс!

Что такое Диафрагма? Полное руководство фотографа

Креативность, воображение, страсть, внимание к деталям и терпение — вот некоторые из желаемых качеств образцового фотографа.Это не просто характеристики, которые вы развиваете в одночасье, а со временем и опытом.

Тем не менее, несмотря на все эти желаемые качества, хороший фотограф должен понимать основные столпы фотографии. Это выдержка, ISO и, конечно же, диафрагма. В этом посте мы сосредоточимся на третьем столпе — апертуре.

Это руководство для фотографов ответит на вопросы «Что такое диафрагма» и «Как диафрагма влияет на фотографии?» Садитесь, берите ручку и бумагу, и пришло время узнать все, что вам нужно знать об диафрагме.

Что такое Диафрагма?

Диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проходит через камеру. Именно здесь свет попадает в камеру, что влияет на яркость захваченного изображения.

Это применимо не только к камерам, но и к телескопам или микроскопам. Это похоже на ваши глаза, когда они широко открыты; тем больше света проходит. Если вы прищуритесь, света будет меньше.

Когда речь идет о назначении диафрагмы в камерах, принцип прост: чем больше диафрагма, тем больше света попадает, тем ярче будет фотография.Чем меньше диафрагма, тем меньше света попадает, и снимок получается темнее.

Диафрагма влияет на яркость, экспозицию, глубину резкости и другие эффекты. Давайте обсудим это дальше.

Что Aperture делает с вашими фотографиями?

Настройки диафрагмы влияют на три основных аспекта: скорость затвора, экспозицию и глубину резкости. Изменение этих качеств даст вам ряд эффектов, таких как неглубокий фокус или размытый объект.Это также повлияет на производительность фотографа, поскольку это также влияет на скорость затвора. Насколько важен правильный выбор диафрагмы?

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, измеряемое в секундах, в зависимости от того, как долго или как коротко камера остается открытой. Если объектив использует более широкую диафрагму и глубину резкости и поступает больше света, скорее всего, затвор не должен оставаться открытым.

Это если есть правильная экспозиция, которая приведет к более быстрой скорости затвора.Если используется меньшая диафрагма и поступает меньше света, затвор должен оставаться открытым в течение более длительного времени, и скорость затвора будет меньше.

Фотография Шахзина Шаджида на Unsplash

Это особенно важно при съемке движущихся объектов, например, при съемке спортивных мероприятий, когда все нужно снимать каждую секунду. В быстрой съемке очень важно, чтобы не было размытия и стоп-кадра; вот почему диафрагма резко влияет на производительность фотографа.

Воздействие

Диафрагма влияет на общую яркость или экспозицию изображения. Поскольку диафрагма — это «вход света», она существенно повлияет на яркость или экспозицию, а это первая деталь, замечаемая на фотографии.

Попробуйте сделать серию пробных снимков (без вспышки) с большей диафрагмой, и в результате получится более яркое или экспонированное изображение. Сравните это с фотографиями, использующими меньшую диафрагму, и они, очевидно, будут темнее.

Вот почему рекомендуется использовать большую апертуру в темных условиях, например, ночью и в темноте в помещении.Получение как можно большего количества света без использования вспышки — это ключ к тому, чтобы делать естественные фотографии в темных условиях. Для съемки на открытом воздухе, особенно средь бела дня, когда солнце является основным источником света, рекомендуется использовать диафрагму меньшего размера.

Однако желаемая экспозиция зависит не только от диафрагмы. В некоторых условиях освещения ISO также влияет на свет, попадающий в объектив камеры. ISO определяет чувствительность камеры к свету. Вот почему блестящему фотографу необходимо все сбалансировать, чтобы в итоге получился отличный снимок.

Глубина резкости

Другим аспектом, на который влияет диафрагма, является глубина резкости. Глубина резкости — это расстояние (или глубина) объекта, на котором он будет оставаться в фокусе позади и перед основной точкой фокусировки.

Например, когда вы используете большую диафрагму, это приведет к более широкому размытию переднего плана и фона. Другими словами, зона фокусировки будет меньше; это называется малой глубиной резкости или эффектом мелкой фокусировки.

Если вы увлекаетесь портретной фотографией или хотите сделать снимок и выделить объект, лучше всего подойдет большая диафрагма.Вы также можете кадрировать объект с объектами на переднем плане, что сделает передние объекты фотографии размытыми, но основной объект на заднем плане будет более четким.

Противоположностью мелкому фокусу или малой глубине резкости является большая глубина резкости. Конечно, необходимо использовать меньшие апертуры. Они создают более четкие изображения без размытия фона или переднего плана. Это лучше всего подходит для пейзажной, архитектурной, природной фотографии.

Да, диафрагма значительно влияет на глубину резкости, но также следует помнить, что расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива влияют на результат изображения.

Теперь, когда вы знаете, как диафрагма влияет на изображение или видео, давайте углубимся в технические аспекты. Как определить диафрагму на камере? Какие технические термины используются? Возможно, вы слышали о F-стоп, но не совсем уверены, что это означает и что делает. Давайте углубимся в то, что такое F-stop и его связь с диафрагмой.

Что такое F-стоп?

Возможно, вы уже видели термины «диафрагма» или «число диафрагмы» на своей камере, но не уверены, что это такое, позвольте мне объяснить дальше.Помните, что это технические термины для описания апертуры.

Диафрагма выглядит примерно как f/2, f/8, f/22 или f2, f8 или f22. В любом случае, они одинаковы, это просто зависит от марки вашей камеры. Диафрагмы определяют, насколько большую или маленькую диафрагму вы хотите использовать на фотографии.

Концепция понимания f-stop проста, если число f-stop меньше (например, f/2.8), апертура, используемая на объективе, шире, это дает больше света и имеет малую глубину резкости.Если число f-stop больше (например, f/16), апертура меньше, поступает меньше света и больше глубина резкости.

Широкая диафрагма

Широкая диафрагма или большая апертура могут быстро направить свет в камеру. Диафрагма f/2.8 считается большой апертурой. В зависимости от расстояния объектива до объекта фотографии, последующие ступени диафрагмы после f/2,8, но меньше f/8 можно считать широкой диафрагмой.

Что такое широкоугольный режим?

Режим широкой диафрагмы оказывает на фотографию несколько эффектов, таких как глубина резкости, выделение объекта, потребность в динамичной фотографии и многое другое.Вот почему:

  • Малая глубина резкости : Как упоминалось ранее, если используется широкая диафрагма, вы можете сфокусировать камеру на объекте фотографии, в то время как фон будет размытым. Или область спереди (или передний план) может быть размыта, а объект фотографии на заднем плане может быть в фокусе. Только объект фото резкий, а остальное может быть не в фокусе по вашему желанию.
  • Изоляция объекта : Поскольку большая диафрагма делает резкой только объект фотографии и размывает остальные аспекты фотографии, широкая диафрагма идеальна для изоляции объекта.
  • Боке : Если объект фотографии резкий, а остальная часть области не в фокусе, эта часть называется боке. Изображение с малой диафрагмой имеет резкий контраст во всех аспектах фотографии, поэтому у него нет боке. Боке может даже создать приятный фон, когда есть точки света. Они представлены светлыми шарами, или, как говорят, «шарами».

Фотография Тора Алвиса на Unsplash

Например, при ночной фотосъемке, когда вы фотографируете человека посреди улицы, а сзади едут машины, фары машин создают эффект световых шаров.Это как блестки или звезды на заднем плане, и кажется, что он вышел прямо из сказки.

  • Креативное боке : Помимо светящихся шаров или сфер, естественно создаваемых боке, есть также творческое боке, которое могут придумать фотографы. Вместо обычного боке круглой формы его можно творчески превратить в форму сердца, электрических разрядов или звезд.

Все, что вам нужно, это взять лист бумаги, желательно картона, и вырезать круг размером с линзу.В середине листа бумаги вы можете вырезать форму сердца или любую другую форму, которую вы предпочитаете. Поместите его над объективом, прогуляйтесь ночью, найдите лучшие объекты и снимайте.

  • Фотосъемка при слабом освещении : Необходим светосильный объектив с широкой апертурой, особенно при съемке при слабом освещении. В наши дни камеры лучше работают с высокими значениями ISO и нуждаются в большей апертуре. Камера с объективом не менее 50 мм и большой апертурой является лучшей рекомендацией для съемки в условиях низкой освещенности.
  • Динамическая фотография : Как упоминалось ранее, при использовании широкой диафрагмы выдержка не всегда должна закрываться по сравнению с малой диафрагмой. Короткие скорости затвора позволяют свету проникать в камеру достаточно быстро, чтобы сделать снимок в течение доли секунды без создания дерьмовых результатов.

Съемка в движении лучше всего подходит для спортивных мероприятий или для съемок в реальном времени, например, на красной ковровой дорожке, например, на вручении «Золотого глобуса».Вот почему широкая диафрагма рекомендуется для быстро движущихся объектов, таких как прыжки лягушки, капля воды и т. д. Вам нужно сделать снимок с высокой скоростью без размытых, темных и движущихся фокусных точек на изображении.

  • Портретная фотография : Широкие диафрагмы используются фотографами-портретистами, чтобы изолировать объект от фона и переднего плана. Это делается для того, чтобы в глазах зрителя объект был единственным фокусом. Отвлекающие элементы кажутся размытыми, что придает «мечтательный» вид.Для портретной фотографии мечтательный вид — это правильный результат, к которому стремятся фотографы.

Как увеличить диафрагму?

Настройте камеру на более широкую апертуру, найдя режим приоритета диафрагмы. Помните, что настройки камер различаются в зависимости от марки; у некоторых есть диск выбора режимов A или AV. Вы можете выбрать более широкую диафрагму с помощью колеса управления или кнопки регулировки и наблюдать за цифрами f-stop на экране.

В режиме приоритета диафрагмы вам просто нужно выбрать желаемую диафрагму, и камера автоматически выберет выдержку.В случае ручного режима диафрагму и выдержку нужно выбирать вручную.

Вы заметите, что чем шире диафрагма, тем больше света попадает в камеру. Всегда лучше сделать пробный снимок, чтобы узнать, какая диафрагма лучше всего подходит для условий съемки.

Когда бы вы использовали широкое отверстие?

Широкая диафрагма имеет множество применений для различных видов фотографии. Подводя итог использованию широкой апертуры, это:

  • Изоляция субъекта
  • Портретная фотография (рекомендуется использовать: f/1.8 и f/2 в зависимости от расстояния камеры и объекта)
  • Спортивные мероприятия
  • Ночная фотография
  • Фотография крупным планом
  • Быстро развивающиеся события (например, снимки папарацци, красная дорожка и т. д.)

Малая светосила

Низкая диафрагма или другие термины, называемые малой апертурой, имеют более высокий числовой эквивалент диафрагмы (например, f/11, f/16 и f/22). Помните, что на маленькую апертуру поступает меньше света, а глубина резкости мала.Конечно, это полная противоположность широкой диафрагме.

Низкая диафрагма имеет диафрагму, такую ​​как f/8, f/11 или f/16, что позволяет фотографу захватывать более четкие детали как на заднем, так и на переднем плане. На фото нет размытых аспектов, все четко.

Медленная скорость затвора при малой диафрагме

Поскольку в объектив с малой апертурой попадает меньше света, ожидается, что выдержка будет длинной. С помощью этой комбинации он может создавать различные эффекты на фотографии.

При ночной фотосъемке все содержание фотографии может быть нечетким, но оно дает несколько эффектов, которые не могут быть получены при более широкой диафрагме. Например, в городских пейзажах он будет создавать эффекты звездообразования от уличных фонарей и огней автомобилей.

При съемке движущегося объекта изображение будет четким, но фон может выглядеть движущимся; это называется размытием в движении. Медленная скорость затвора также может сгладить водоем или сделать белую воду похожей на шелковую ткань.

Для чего нужна низкая диафрагма?

Если вы занимаетесь пейзажной, архитектурной и групповой фотосъемкой, лучше всего рекомендуется использовать более низкую диафрагму.

  • Пейзажная фотография : Для пейзажной фотографии, если нет объекта, на котором вам нужно сфокусироваться, вы можете использовать более низкую диафрагму, чтобы вся фотография была резкой. Глубина резкости намного больше, поэтому вы можете охватить весь пейзаж без размытых аспектов фотографии. Рекомендуемая начальная диафрагма для пейзажной фотографии начинается с f/11.Высокая детализация всего объекта, конечно, будет отличаться из-за многих факторов, поэтому при необходимости рассмотрите возможность настройки диафрагмы.
  • Архитектурная фотография : Архитектурная фотография включает фотографии зданий, домов, древних руин и многого другого. Предпочтительный спектр диафрагмы находится в диапазоне от f/8 до f/11, чтобы все аспекты фона и переднего плана были в фокусе.
  • Аэрофотосъемка : Поскольку для аэрофотосъемки требуется резкое изображение, рекомендуется использовать малую диафрагму.Аэрофотосъемку можно сделать двумя способами: с помощью дрона или с высоты птичьего полета. Рекомендуемая диафрагма для аэрофотосъемки начинается с f/5,6, что позволяет снимать изображение с полным фокусом. При необходимости внесите некоторые коррективы до f/8 или выше, так как необходимо учитывать множество факторов (например, высоту дрона, солнечный свет и т. д.)
  • Эффект звездообразования : Два самых популярных эффекта звездообразования — это ночные огни (например, уличные фонари, фары автомобилей) и солнечный свет.Для уличных фонарей рекомендуется меньшая апертура, потому что чем меньше апертура, тем тоньше будут пики эффекта звездообразования.

Когда дело доходит до эффекта звездообразования от солнечного света, имеет смысл использовать меньшую апертуру, чтобы попадало меньше света, так как солнце уже слишком яркое. Также не рекомендуется фотографировать все солнце. Изображение может быть переэкспонировано, оно вредно для глаз (если только это не закат) и не даст эффекта звездообразования.

Одним из способов получения эффекта звездообразования на солнце является поиск способов заблокировать части солнца. Скажем, например, закрыть половину солнца листом, зданием или облаками. Меньшая апертура позволит получить четкое изображение и создать великолепный эффект звездообразования. Начните с f/16 и увеличивайте ее, если хотите запечатлеть красоту солнца.

  • Панорамирование : При меньшей диафрагме также возможно панорамирование, поскольку оно дает большую глубину резкости.Панорамирование используется, когда вы хотите сделать снимок движущегося объекта и создать впечатление, что это быстрое движение, похожее на размытие в движении.
  • Групповые фотографии : Чтобы все участники группового снимка были в фокусе, рекомендуется использовать меньшую диафрагму, особенно начиная с f/8. Это может быть применимо для классных фотографий, группы людей, свадеб и т. д.

Минимальная и максимальная диафрагма объективов

Каждый объектив имеет минимальную светосилу.У объектива есть спецификации по максимальной или минимальной диафрагме, которые вы можете получить, и это важно проверить, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Специалисты в области фотографии склоняются к покупке объектива с максимальной светосилой. Объектив с более широкой апертурой, такой как f/1.4, ценен и считается «светосильный объективом». Он гарантированно имеет более короткую скорость затвора, больше света попадает и имеет несколько эффектов, когда речь идет о глубине резкости. Неудивительно, что объективы с большей максимальной светосилой стоят дороже.Объектив с максимальной диафрагмой f/4.0 уже считается «медленным объективом».

Когда дело доходит до минимальной диафрагмы, эксперты по фотографии не придают этому большого значения. Видите ли, современные объективы обеспечивают минимальную диафрагму не ниже f/16. Если подумать, это все, что вам когда-либо понадобится. Это будет редкий случай, когда вам понадобится объектив с диафрагмой выше этого значения.

Поэтому всегда проверяйте максимальную диафрагму перед покупкой.Иногда его можно увидеть на самом объективе, а у некоторых марок диафрагма может быть написана как f:16, а не как f/16.

Зум-объективы

Когда речь идет о зум-объективах, максимальная диафрагма может изменяться при увеличении и уменьшении масштаба. Например, если максимальная диафрагма объектива составляет f/3,5, она может постепенно смещаться к фокусным расстояниям f/5,6.

Существуют дорогие зум-объективы, сохраняющие максимальную светосилу в своем диапазоне зума. В то же время некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют большую максимальную светосилу по сравнению с зум-объективами.Вот почему фикс-объективы имеют больше преимуществ по сравнению с зум-объективами.

Примеры использования диафрагмы

К этому моменту я уверен, что вы теперь хорошо понимаете, что такое диафрагма, как она работает и как она сильно влияет на ваши изображения. Теперь нужно дать вам представление о различных значениях диафрагмы и диафрагмы.

  • от f/0,95 до f/1,4 : это самые короткие максимальные значения диафрагмы, которые доступны только в объективах премиум-класса. Это позволяет собрать максимальное количество света, что делает его идеальным для любого вида фотографии.Его можно использовать для съемки в помещении, при слабом освещении, ночного неба, событий и многого другого.

Благодаря широкой диафрагме вы можете делать отличные снимки с самой малой глубиной резкости даже на близком расстоянии. Это отлично подходит для съемки крупным планом мелких объектов. Вы когда-нибудь видели фотографию снежинки крупным планом с размытым фоном, но с четким объектом? Это тот вид диафрагмы, который вам понадобится.

  • от f/1.8 до f/2.0 : Если вы стремитесь делать эстетически приятные фотографии, эти диапазоны диафрагмы не так уж плохи, когда речь идет о возможностях при слабом освещении.Они по-прежнему считаются объективами премиум-класса для энтузиастов, которые имеют достаточную глубину резкости даже при съемке объектов на близком расстоянии и по-прежнему дают приятный эффект боке.
  • от f/2,8 до f/4 : Когда речь идет о зум-объективах профессионального уровня и большинства энтузиастов, диафрагма ограничена значениями от f/2,8 до f/4. Возможно, он не обладает светосилой премиального объектива с фиксированным фокусным расстоянием f/1.4, но обладает превосходной стабилизацией изображения, которая может быть полезна и универсальна даже при съемке в условиях низкой освещенности.

Диапазон диафрагмы от f/2,8 до f/4 можно рассматривать как достаточную глубину резкости для обычных фотографий, позволяющую получить исключительно четкое изображение. Считается, что этот диапазон диафрагмы лучше всего подходит для спортивных мероприятий, путешествий, дикой природы и других видов фотографии, которые вы считаете подходящими.

  • от f/5,6 до f/8 : Когда речь идет о архитектурной, пейзажной и групповой фотографии, этот диапазон диафрагмы является идеальным выбором, если глубина резкости не требуется. Для большинства объективов это дает наилучшую общую резкость, желательную для различных настроек.
  • от f/11 до f/16: Хотя это считается малой апертурой, это неплохо для пейзажной, архитектурной и групповой фотографии, где требуется максимальная глубина резкости. Когда дело доходит до макросъемки, резкость изображения начинает теряться из-за эффекта дифракции объектива.
  • f/22 и меньше : Как упоминалось ранее, минимальная диафрагма ниже f/22 не так уж необходима. Резкость изображения очень низкая, в большинстве случаев все изображение размыто.Эксперты в области фотографии советуют держаться подальше от диафрагмы f/22 и меньше. Техника, когда вам нужна большая глубина резкости, заключается в том, чтобы отойти от объекта или использовать технику совмещения фокуса.

Чтобы обобщить все, что мы узнали о влиянии диафрагмы на вашу фотографию, вы можете обратиться к этому списку:

  • Яркость или экспозиция
  • Глубина резкости
  • Потеря резкости из-за дифракции
  • Потеря резкости из-за качества объектива
  • Эффект звездообразования (на свет и солнце)
  • Видны пылинки сенсора
  • Сдвиг фокуса (в зависимости от объектива)
  • Фокус на слабом освещении (зависит от некоторых условий)
  • Контролируемый свет, исходящий от вспышки

Каков отрицательный эффект дифракции?

Под дифракцией объектива понимается изображение, которое постепенно становится менее резким при уменьшении диафрагмы, начиная с f/16.Это означает, что мельчайшие детали на фотографии начинают размываться. Это называется негативным эффектом дифракции, и нравится ли это фотографам? Это не.

Понимание влияния дифракции дает представление о том, как она влияет на ваши снимки. У вас может быть возможность выбрать самую резкую диафрагму или принять взвешенное решение.

Если вы увлекаетесь пейзажной фотографией, каждый аспект фотографии должен быть резким. Если вы думаете об использовании самой маленькой диафрагмы, такой как f/22 или меньше, вы принимаете неправильное решение.

Негативные эффекты дифракции сжимают свет, попадающий в линзу. Затем он мешает, становится более размытым и приводит к заметно нерезким фотографиям.

На диафрагмах вроде f/8 уже есть намеки на дифракцию, но это не так заметно, чтобы заморачиваться. То же самое верно и для f/11 и f/16, которые вас не сильно побеспокоят. Но когда она выходит за пределы f/22, теряется так много деталей.

Небольшая потеря резкости при использовании от f/11 до f/16 не такая уж большая проблема, вы можете добавить глубину резкости.

Как аберрации объектива влияют на резкость

Аберрации объектива — это несовершенство того, как объектив фокусирует свет, который он захватывает. Эти аберрации объектива обычно возникают из-за того, что лучи света, проходящие через объектив, не могут сходиться в одной точке.

Существуют различные типы аберраций объектива, которые влияют на увеличение, искажение, цвет, фокус и резкость изображения. Выясним, как аберрации объектива влияют на резкость.

Ошибки в фотографии, такие как плохая экспозиция, неправильная фокусировка или отвлекающая композиция, вызваны человеческим фактором. Это отличается от аберрации объектива, потому что проблема качества изображения вызвана объективом. Аберрация объектива — это оптическая проблема оборудования, которая создает хроматическую проблему.

Другие проблемы, вызванные аберрацией объектива, заключаются в том, что свет будет выглядеть размытым, при масштабировании или кадрировании изображение будет не очень четким. Кроме того, это может вызвать сферическую аберрацию, кому, кривизну поля, искажение, искажение цвета, астигматизм и многое другое.На определенных значениях диафрагмы он может быть более размытым, чем обычно, и его можно увидеть в углу изображения. Вы видели такие фильтры, как виньетка? Возможно, это может выглядеть так.

Так как апертура блокирует свет, попадающий в объектив, и по мере уменьшения апертуры она блокирует большее количество углов объектива. Меньшее количество света, поступающее из-за меньшей апертуры, не создает темных или черных углов на изображении, поскольку центр объектива все еще может передавать свет в угол объектива камеры.

При дальнейшем закрытии диафрагмы со стороны объектива блокируется больше света, и он не попадает в угол сенсора камеры.Только свет из центра может пройти.

Например, при f/stop f/5.6 с менее заметными аберрациями будет выглядеть намного резче, чем при f/1.4. Но вопрос в том, как апертура уравновешивается дифракцией объектива? Как это вредит резкости в обратную сторону?

Большинство фотографов привыкли к тому, что самые резкие значения диафрагмы находятся в диапазоне от f/4 до f/8. Эти отверстия достаточно малы, чтобы блокировать свет от углов объектива.Но они не настолько малы, чтобы вызвать проблемы с дифракцией.

Также обратите внимание, что есть некоторые аберрации, которые не меняются даже при регулировке диафрагмы, а некоторые могут даже усилиться. Например, осевая хроматическая аберрация вызовет появление цветных полос возле угла кадра. Это нормальное явление из-за маленькой апертуры, которая не уменьшает аберрации.

Свет просто заблокирован и не может пройти через край линзы. Вот почему, если края не вызывают проблемы, не будет никакого улучшения, если вы остановитесь.

Но всегда лучше проверить это на собственном оборудовании, и несколько фотосессий проб и ошибок никогда не помешают. Искусство фотографии бесполезно, даже если вы осваиваете основы, не проверяя свои навыки.

Маленькая апертура и нежелательные элементы

Если вы используете небольшую диафрагму для съемки сквозь такие предметы, как грязные окна, заборы, растения или капли воды на объективе, вы можете разочароваться. Малая диафрагма в диапазоне от f/11 до f/16 будет иметь большую глубину резкости, что может привести к тому, что вы сфокусируетесь на нежелательных элементах на фотографии.

Например, при съемке водоема при диафрагме f/16 капля воды может попасть в объектив, образуя уродливое и отчетливое пятно. В подобных случаях вам лучше использовать более широкую диафрагму, например, f/5.6, чтобы запечатлеть каплю воды, и она будет не в фокусе и даже не появится на изображении.

Помимо элементов воды, есть проблемы и с пылью. При съемке сквозь пыль, попадающую на датчик камеры, меняется объектив. Пылинки будут отчетливо видны при малой диафрагме в диапазоне от f/16 до f/22.

К счастью, эти пылинки можно удалить в таких программах для редактирования, как Photoshop или Lightroom. Но если на одном фото десятки пылинок, это наверняка проверит ваше терпение. Вот почему всегда важно всегда очищать сенсор камеры.

Но если уже поздно чистить из-за нехватки времени, всегда можно использовать более широкие диафрагмы. Эти нежелательные элементы могут привести либо к катастрофе, либо к шедевру. К чему бы это ни привело, лучше всегда доверять своему чутью и практиковаться, практиковаться, практиковаться.

Проблемы со смещением фокуса

Существуют объективы, в которых даже в режиме ручной фокусировки, если вы не двигаете кольцо фокусировки, точка фокусировки может смещаться при настройке на меньшую диафрагму. Это идеально? Нет, это не так.

Проблемы со смещением фокуса считаются проблемой аберрации объектива. Это не связано с человеческим фактором, а проблема заключается в оборудовании. Углы объектива могут не фокусироваться на падающем свете, как в центре. Вот почему, останавливая его, он блокирует свет с краев, и точка фокусировки претерпевает небольшие изменения.

Так как же узнать, есть ли у вашего объектива проблемы со смещением фокуса? Просто выполните следующие действия:

  1. Используйте штатив для установки камеры.
  2. Установите объектив камеры на ручную фокусировку.
  3. Найдите объект с мелкими деталями, которые простираются назад, и сфокусируйтесь на его центре.
  4. При увеличении изображения, которое вы собираетесь сделать, вы должны увидеть детали на уровне пикселей и аспекты фотографии, которые находятся не в фокусе.
  5. Сделайте снимок фотографии, используя самую широкую диафрагму объектива.
  6. Постепенно пробуйте уменьшать диафрагму (начиная с f/2, f/2,8, f/4 и т. д. и т. д.).
  7. Следите за тем, чтобы кольцо фокусировки не двигалось
  8. Дважды проверьте, используется ли ручная фокусировка
  9. Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите на экран.
  10. Убедитесь, что самая острая точка фокусировки продолжает двигаться дальше, когда вы останавливаетесь.
  11. Если он перемещается больше, проблема смещения фокуса усугубляется.

Итак, что вы делаете, чтобы компенсировать экстремальный уровень смещения фокуса вашего объектива? Вот что вы можете сделать:

  1. Если вы используете самую широкую диафрагму камеры, просто сфокусируйтесь на объекте как обычно.
  2. Если вы используете диафрагму от широкого до среднего диапазона (от f/2,8 до f/6), войдите в режим просмотра в реальном времени, а затем сфокусируйтесь (это хорошо работает как для ручной, так и для автоматической фокусировки).
  3. Для меньших значений диафрагмы в диапазоне от f/11 до f/16 просто фокусируйтесь как обычно, поскольку глубина резкости достаточно велика, чтобы скрыть проблемы смещения фокуса.

Система автофокусировки

Механизм в вашей камере, который не будет работать должным образом, если на него не будет поступать много света, — это система автофокусировки. Когда ваша камера настроена на систему автофокусировки, а не на ручной режим фокусировки, фокус настраивается сам по себе.

Если ваша камера изначально настроена на маленькую апертуру, например f/16, камера автоматически настроит фокус на большую апертуру до f/2,8. Он может остановиться до f / 16 после щелчка камеры.

Просто помните, что это не всегда возможно, потому что это зависит от самой широкой апертуры вашей камеры. Например, если самая широкая апертура вашей камеры составляет всего f/5,6 в диапазоне до f/6,3, камера не может использовать большую апертуру, чтобы помочь с фокусировкой.

Вот почему всегда лучше инвестировать в объектив с самой широкой диафрагмой до f/1,6. Это может стоить намного дороже по сравнению с обычными объективами, но это инвестиции, за которые стоит заплатить.

Ищите объектив, который может увеличивать объектив, но по-прежнему фокусируется в условиях плохого освещения. Широкие диафрагмы помогают легко сфокусироваться; Между тем, более дешевые линзы обычно не фокусируются в темных комнатах.

Таким образом, независимо от того, снимаете ли вы с диафрагмой f/1,4 или f/16, камера фокусируется на обеих диафрагмах одновременно.Это конечно кроме камер в лайв вью, камер с полностью ручной диафрагмой, или под старый объектив.

Пейзажные фотографы могут не оценить этот эффект, но другие могут создать с его помощью шедевр. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы можете наслаждаться более ярким видоискателем, который идет с ней, поскольку у нее не такая уж и широкая максимальная диафрагма. Как упоминалось ранее, всегда полезно иметь расширенные возможности фокусировки даже в условиях очень слабого освещения.

Экспозиция со вспышкой

При использовании вспышек или любых других вспышек всегда помните, что диафрагма играет важную роль, когда речь идет об управлении экспозицией вспышки.В отличие от скорости затвора, где она зависит от входящего света.

На экспозицию вспышки влияет диафрагма, поскольку она регулирует только количество света, попадающего внутрь камеры, которое может быть записано от вспышки.

Диафрагма в видео

Включите фильм, нажмите кнопку паузы и внимательно посмотрите, какую диафрагму он использует. Скажем, например, актер проходит, а сзади есть объекты. Вы заметите, что актеры, снимаемые крупным планом, обычно имеют размытый фон.

Это означает, что для видео, особенно для съемок крупным планом, используются более широкие диафрагмы. Это потому, что актер находится в центре внимания, а не человек позади. Это применимо не только к фильмам, но, возможно, и к свадебным мероприятиям, при съемке пары крупным планом используется большая диафрагма. Малая глубина резкости используется для видеосцен крупным планом; рекомендуемая диафрагма — f/2 в диапазоне от f/5,6.

Итог:

Надеюсь, этот пост помог вам больше узнать об диафрагме.Я знаю, что эта тема об диафрагме слишком сложна для понимания. Но обязательно помните о концепции использования широкой диафрагмы для размытого фона и маленькой диафрагмы для резкого фона.

Используйте широкую апертуру при темных условиях или плохом освещении, а малую апертуру — в остальных случаях. В этом посте есть много советов, которые помогут вам стать лучшим фотографом.

Секрет того, чтобы стать лучшим фотографом, заключается в том, чтобы инвестировать в качественное оборудование, практиковаться в том, что вам удобно, и, конечно же, получать удовольствие!

Руководство по диафрагме (f-stop) и тому, как ее освоить

Почему важна диафрагма

Несколько лет назад во время свадьбы я столкнулся с проблемой, из-за которой перестали работать электронные дисплеи на моей камере.Например, совсем темно. Все остальное работало нормально — камера по-прежнему стреляла и делала снимки идеально, но я понятия не имел, как выглядят мои снимки и правильно ли они экспонированы!

Единственное, как я могу рассказать об этом опыте, это то, что это было похоже на чтение вслепую… или, например, вождение во сне… во время текстовых сообщений… ну вы поняли. Будет важное событие, скажем, невеста бросает букет. Я яростно фотографировал, как будто имел представление о том, что делаю, а затем ко мне подходил гость на свадьбе:

Гость:

«Чувак, это было прекрасно! Ты понял?»

Я:

«Да, гм, да, конечно» *нервно смеется*

…уходит со сцены налево.

Я пробрался домой, вставил картинки в компьютер, ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааащуномнием в тишине. Современная эпоха подчеркнула важность съемки в формате RAW, а не в формате JPEG, и я, к счастью, соблюдал этот закон, поэтому у меня было 3 ступени в каждом направлении, чтобы увеличивать и уменьшать экспозицию. Да, 3 остановки, это было в начале 2010-х; ни одной из этих сумасшедших компенсаций экспозиции на 20 ступеней, которые доступны сегодня.

После того, как мой страх начал оседать, я начал думать.До наступления эры цифровой фотографии явление, с которым я только что столкнулся, было бы совершенно нормальным для обычного фотографа. До цифрового замера не было автоматического способа узнать, как экспонировать ваши изображения!

И я действительно стал зацикливаться на этой концепции. Как они это делают? Что они знали? Присоединившись к движению фотографии в эпоху цифровых технологий, я не знал о внутренней механике экспозиции.

Большинство из нас, вероятно, считают, что мы знаем об диафрагме достаточно, чтобы обойтись. Однако при критике насколько хорошо эти убеждения выдерживают критику? Что ж, давайте начнем с небольшой викторины. Вот, казалось бы, простой вопрос, который многим покажется удивительно нелогичным:

В: Диафрагма ƒ/1,4 пропускает на ##placeholder## больше света в ваш объектив, чем диафрагма ƒ/2,8
  • 2 раза
  • 3 раза
  • 4 раза
  • 10 раз

Если ваша интуиция похожа на мою, вы, вероятно, будете заниматься наивной математикой; как какое-то очень наивное умножение, и придумать неправильный ответ. Извините, нет! F-числа работают совсем не так. Если вы поняли это правильно, то вы, вероятно, уже все знаете, и вы можете просто закончить здесь.Спасибо за чтение! Шучу, ты так просто не отделаешься.

Значение имеет только диафрагма

Хорошо, этот заголовок намеренно кликбейтен. Конечно, ISO и выдержка важны, иначе они не были бы введены с самого начала. Тем не менее, диафрагма однозначно важнее этих двух других настроек, и ее важность обычно упускается из виду большинством фотографов. Наше нежелание признать мощь, которую мы можем высвободить, по-настоящему поняв нашу апертуру, делает наши изображения хуже!

Диафрагма сбивает людей с толку, особенно шкала f-stop — кажется, она не имеет никакого смысла.Почему ƒ/2,8 является остановкой, и почему диафрагма ƒ/2,8 означает больший диаметр , чем диафрагма ƒ/4?

Тема может показаться вам слишком сложной, эзотерической, детализированной… Назовите ваше любимое прилагательное, но я утверждаю, что понимание этих мелочей на самом деле поможет вам создавать лучшие образы. Вы всегда будете лучше разбираться в своем оборудовании, сможете вести более качественную светскую беседу с фотографами, а осознание этого предмета займет у вас всего минуту. Звучит как довольно милая сделка, верно? Знание — сила; давайте углубимся в это.

Что такое f-стоп?

Хорошо, прежде чем мы углубимся в тему… давайте немного вернемся. Что такое остановка? Ну, по сути, это относительная мера света. Под относительным я подразумеваю, что об стопе можно судить только по отношению к абсолютной экспозиции. Например, вы не можете посмотреть на фотографию и сказать, что она снята с выдержкой 12 ступеней.

Однако вы можете посмотреть на фотографию и сказать, что она может быть на стоп ярче или на стоп темнее. Это подводит нас к важному золотому правилу…

Увеличение на одну ступень (т.е. ƒ/2,8 -> ƒ/4) уменьшение вдвое интенсивность света, достигающего датчика

Уменьшение на одну ступень (т.е. ƒ/2,8 -> ƒ/2 ) удваивает интенсивность света, достигающего датчика

Почему удваивает или удваивает ? Ну, это чисто вопрос условности. Первые разработчики объективов решили, что удвоение или уменьшение вдвое текущей диафрагмы шаг за шагом будет простым способом переключения между различными значениями диафрагмы.Нет закона природы, который требует, чтобы остановки были определены таким образом, но он был определен таким образом, и это соглашение, с которым мы все согласились, оно останется.

Праймер на люмен, или
люкс .

Люкс является абсолютной мерой яркости . Представьте, что измеримое количество яркости в солнечный день составляет 100 000 люкс, и наша камера настроена так, чтобы все 100 000 люкс проходили через датчик камеры при апертуре ƒ/1.

По этому показателю, если бы мы увеличили апертуру на одну ступень, с ƒ/1 -> ƒ/1,4, мы уменьшили бы количество яркости, попадающей на сенсор нашей камеры, вдвое: 50 000 = 100 000 / 2

Это продолжается линейно по мере того, как мы продолжаем увеличивать апертуру, что приводит к тому, что только 3125 люкс достигает сенсора нашей камеры при ƒ/5,6, резкое снижение!

Хорошо, но как именно изменение апертуры влияет на интенсивность света? Ну, это на самом деле так же интуитивно, как вы могли бы предположить.Увеличение на один стоп (т. е. ƒ/2,8 -> ƒ/4) половин площадь (как в геометрической формуле для получения площади круга, площадь = πr² ) апертуры. И наоборот, уменьшение на одну ступень 90 768 (т. е. ƒ/2,8 -> ƒ/2) 90 769 90 055 удваивает 90 059 90 768 площади 90 769 апертуры. Удвоение площади буквально удваивает количество света, попадающего на сенсор, делая свет в два раза интенсивнее . Точно так же, как если съесть печенье в два раза больше, чем другое печенье, вы станете в два раза толще 😨.

Общая площадь зрачка апертуры уменьшается по мере сужения апертуры

Общая площадь уменьшается на половину каждый раз, когда мы увеличиваем апертуру на одну ступень. Вот почему мы можем детерминистически заявить, что экспозиция будет уменьшаться в 0,5 раза каждый раз, когда мы увеличиваем диафрагму, и увеличиваться в два раза каждый раз, когда мы уменьшаем диафрагму.

Вот почему эквивалентных экспозиций так легко вычислить. Эквивалентные экспозиции — это две разные настройки экспозиции, которые позволяют одинаковому количеству света достигать сенсора, что приводит к точно такой же ( эквивалентно ) экспозиции.Например, при настройке f/2,8 при выдержке 1/500 секунды фотография будет экспонироваться точно так же, как при ƒ/2 при выдержке 1/1000 секунды. Почему? ƒ/2.8 -> f/2 — это 90 768, удваивающий 90 769 из 90 768 площади (πr²) 90 769 вашей апертуры, пропуская в два раза больше света, поэтому вам нужно удвоить скорость затвора, с 1/500 до 1/1000 до поддерживать одинаковую экспозицию.

В: При съемке с ƒ/2 @ 1/2000 секунды вы бы сохранили ту же экспозицию, что и при ƒ/2,8 @ ##placeholder## в секунду.
  • 1/250
  • 1/1000
  • 1/4000
  • 5 миллиардов
Понимание шкалы f-stop

Хорошо, но числа вроде f/2.8 или f/5.6 все еще странные. Почему бы не просто f/1, f/2, f/3…? Существует ли математика исключительно для того, чтобы запутать жизнь?

На самом деле в этом нет ничего жуткого, и он более интуитивно понятен, чем мы могли предположить. Первое, что нужно понять, это то, что апертуры — это просто дробные числа. В частности, они составляют часть фокусного расстояния вашего объектива.Математика проста:

Диаметр диафрагмы Фокусное расстояние * (1 / диафрагма)

Итак, если у вас есть объектив 100 мм и вы открываете его до ƒ/2, диаметр вашей апертуры равен

50 мм = 100 мм * ( 1 / 2 )

Интересный факт: самым светосильным объективом в истории кино был ASA/Zeiss 50mm f/0.7 . Затем мы знаем, что при широко открытой диафрагме диаметр апертуры был:

Диаметр апертуры 71 мм = 50 мм * (1/.7 )

ASA/Zeiss 50mm f/0.7

Вот это широко! 71 мм в диаметре, если быть точным.

Первые производители объективов решили, что последовательные остановки должны удваивать или уменьшать вдвое количество света, попадающего в объектив. Как мы обсуждали ранее, это делается путем удвоения или уменьшения вдвое площади апертуры. Так как же удвоить или уменьшить вдвое площадь апертуры? На самом деле это очень просто: это можно сделать, увеличив или уменьшив диаметр отверстия в квадратный корень из двух!

√2 — магическое число!

Мы можем заметить, что это верно с помощью простого доказательства.Если мы используем 100-миллиметровый объектив с ƒ/2, диаметр нашей апертуры равен 50 мм в соответствии с уравнением: тогда наша апертура равна:

Площадь апертуры ƒ/2 @ 100 мм площадь = π(50 / 2)²

площадь = 1963 мм²

Теперь мы хотим увеличить нашу апертуру на одну ступень:

Диафрагма площадь ƒ/2,8 @ 100 мм Теперь умножьте 50 мм на коэффициент √2 площадь = π((50 / √2 ) / 2)²

площадь = 981 мм² 981 мм² 9 площадь 981 мм² составляет примерно половин площади 1963 мм², что позволяет половине света проникать в объектив, как мы и ожидали.

Уменьшение диаметра апертуры на √2 половины общей площади апертуры

Последующие апертуры (например, ƒ/2 -> ƒ/2,8 или ƒ/2 -> ƒ/1,4) уменьшают или увеличивают диаметр зрачка апертуры в √ раз 2, чтобы вдвое или вдвое уменьшить общую площадь зрачка апертуры.

Теперь, когда мы понимаем эти отношения, мы обязательно поймем следующую таблицу:

3
фракция Точное число F-Stop 9990
√2 0 1 ƒ / 1
√2 1 1.414213 ƒ / 1.4
√2 2 2 2
2 928427 ƒ / 2.8
√2 4 1 ƒ/1

Вот и все. Жуткость диафрагмы развеяна.

Диафрагма в призменной фотографии


Отлично, но какое это имеет значение? Специально для призмы? Ну, это малоизвестный факт, что ваша величина глубины резкости также последовательно увеличивается и уменьшается в √2 раз при каждом изменении ступени.(!!!)

Бац! Этот факт имеет большое значение. Почему? Ну, большинство людей думают, что ƒ/2.8 — это достаточно быстро. Но… если мы будем осторожны, мы можем развеять это с помощью математики.

Глубина резкости с объектом на расстоянии 10 футов от камеры при ƒ/2,8 составляет 1,29 фута. Что произойдет с нашей глубиной резкости, если мы уменьшим ее на два шага, с ƒ/2,8 до -> ƒ/1,4? Давайте посмотрим:

Глубина резкости при ƒ/1,4

0,645 фута = 1,29 фута / √2 / √2

У нас есть примерно половина глубины резкости при ƒ/1.на 4,645 фута, чем при ƒ/2,8. Это большое дело. Не углубляясь в эзотерику, мы должны понимать, что круг нерезкости для световых лучей, проходящих через призму, продолжает расти больше , чем больше призма становится не в фокусе.

Вы можете думать о кругах нерезкости как о степени «расфокусировки» или размытости, которая возникает. Большие круги нерезкости позволяют свету расфокусировать более резко, когда он попадает на матрицу; которые дают вам эффект боке.Большие круги нерезкости = большее боке. За исключением того, что на самом деле это не боке , а , потому что оно происходит перед объективом. Это больше похоже на переднее боке. Фоке, кто-нибудь?

В приведенном выше примере, когда мы уменьшаем глубину резкости в два раза, наши круги нерезкости становятся вдвое больше для лучей, проходящих через призму. Таким образом, призма становится в два раза более расфокусированной и начинает довольно хорошо сливаться с окружающей сценой:

Алон демонстрирует гибкость диафрагмы, прикрывая ее на несколько значений, чтобы держать под контролем количество боке на снимке.


Alon Levin

Линс: Nikon 85 мм ƒ / 1.8

Фокус: 50 мм

  • Затвор 1/100
  • ISO 2500
  • Aperture ƒ / 1.4
  • Обратите внимание, как узкая апертура на этом изображении создает общий мечтательный эффект; это прямой результат из-за низкой апертуры, создающей большие круги нерезкости, сильное расфокусирование и большое фоке (переднее боке).

    В качестве контраста ниже мы демонстрируем изображение, снятое с высокой диафрагмой, которая создала слишком сильный контраст между частью изображения с призмой и частью без призмы. Мы быстро замечаем, что перед объективом находится объект, что нарушает некоторую художественную целостность. Абстрактность и нюансы теряются. И с самого начала это было не очень хорошее изображение, но мы просто пытаемся проиллюстрировать один момент. Вы можете четко определить, какая часть изображения охвачена призмой:

    Изображение призмы, снятое со слишком большой апертурой, не допускающей достаточной расфокусировки при прохождении лучей света от призмы к датчику.


    от Nikk
    Lens: Canon 50mm ƒ / 1.4

    Фокус Длина: 50 мм

  • Затвор 1/2000
  • ISO 200
  • Aperture ƒ / 8
  • Мы должны строго контролировать нашу апертуру. Я много лет работал с призменными фотографами, и многие из них уделяют мало внимания диафрагме или вообще не используют приоритет диафрагмы. В призменной фотографии это не сработает! Мы должны помнить о нашей апертуре, и нам часто нужно набирать ее вверх или вниз на стоп, чтобы получить результаты, которые мы ищем.Но мы абсолютно должны убедиться, что мы снимаем как можно шире, а широкофокусные часто предпочитают диафрагму ƒ/1,4 или меньше.

    Беспокоитесь, что опустошит ваш банк? Ознакомьтесь с нашей статьей о том, почему nifty-fifty — лучший и самый недорогой способ призмы. Изящный полтинник позволит вам снимать на ƒ/1.4 всего за несколько сотен баксов — это мечта призмера!

    Подводя итог, можно сказать, что наши апертуры — наши лучшие друзья, и мы хотим чувствовать себя с ними очень комфортно.

    Всегда снимайте с приоритетом диафрагмы.

    Ручной режим съемки тоже подойдет, но может потребоваться дополнительная работа. В любом случае целью является абсолютный контроль и удобство при настройке диафрагмы камеры. Не бойтесь экспериментировать и сдвигать диафрагму вверх и вниз на стоп даже при съемке вживую.

    Совет: используйте маленькие диафрагмы при больших фокусных расстояниях


    Мы продемонстрировали, что вы будете создавать большие круги нерезкости и большую расфокусировку (фоке 🤭), когда ваша диафрагма меньше; с точки зрения непрофессионала:

    Типичный снимок на ƒ/1.4 произведет вдвое большую расфокусировку на вашей призме, чем снимок с f-stop ƒ/2.8

    Суть? Чем светосильнее ваши линзы, тем лучше вы будете отражать.

    Означает ли это, что вы всегда должны снимать с максимально возможной диафрагмой? Всегда ли f-stop ƒ/1.4 будет королем? Всегда ли более расфокусированный будет предпочтительнее ?

    Нет! Призменная фотография немного более тонкая, и можно создать настолько сильную расфокусировку, что она вытесняет объекты на наших изображениях.Это становится все более и более верным по мере увеличения фокусных расстояний.

    Призма на больших фокусных расстояниях (>80 мм)

    Кружки нерезкости —т.е. количество расфокусировки увеличивается по мере увеличения вашего фокусного расстояния. Почему? Потому что ваша фокальная плоскость обычно находится дальше от объектива на больших фокусных расстояниях, но ваша призма все еще находится всего в нескольких сантиметрах от переднего элемента объектива! Увеличенная дельта между призмой и плоскостью фокусировки (где находится ваш объект) приводит к тому, что ваша призма становится на 90 768 более 90 769 расфокусированной, когда ее видит датчик вашей камеры, что может сделать ваш объект слишком размытым:

    Слишком сильное расфокусирование, вызванное широкая апертура и большое фокусное расстояние.Фотографу следует уменьшить их фокусное расстояние или увеличить диафрагму.


    от Nikk

    Lens: Canon 105mm ƒ / 1.8

    Фокус Длина: 105 мм

  • Затвор 1/500
  • ISO 800
  • Aperture ƒ / 1.8
  • Поэтому важно отметить, что более длинные фокусные расстояния требуют более узких апертур при призменной диафрагме. В этих сценариях увеличение диафрагмы позволит вам создать меньшие круги нерезкости и создать более привлекательное боке спереди.

    Так с какой диафрагмой снимать? На этот вопрос нет строгого ответа; но в целом, чтобы имитировать эффект призмы, который вы получаете с диафрагмой ƒ/1,4 на 50 мм, вы можете попробовать диафрагму около ƒ/4, если вы снимаете на 85 мм, или диафрагму ƒ/5,6. если вы снимаете на 135 мм. Ваш пробег может варьироваться, и вы хотите быть уверены, что вы перемещаете диафрагму вверх и вниз на 90 368 и 90 369 для достижения желаемого эффекта для вашей сцены, поскольку эти вещи, как правило, сильно зависят от контекста.Правильная настройка находится там — вам просто нужно ее найти!

    Здесь мы представляем снимок Kyun Se Yawn, демонстрирующий правильное использование более узкой диафрагмы на большом фокусном расстоянии. Обратите внимание, что расфокусировка от призмы вокруг пары на изображении относительно сфокусирована; позволяя призме создавать идеальное количество дымки.

    Это было достигнуто за счет использования более узкой апертуры, что, опять же, уменьшило степень расфокусировки, которую могло создать отражение призмы.Если бы он снимал с широко открытым объективом, дымка, создаваемая призмой, была бы подавляющей. Выбор Кюна был художественно уместным с учетом контекста:

    Кюн Се Зев демонстрирует гибкость диафрагмы, прикрывая несколько диафрагм, чтобы держать под контролем количество боке на снимке.


    от Kyun SE Yawn

    Линза: Nikon 85 мм ƒ / 1.8

    Фокус Длина: 85 мм

    • Затвор 1/100
    • ISO 2500
    • Aparture ƒ / 5

    Предостережения

    Я не использую полнокадровую камеру, какое фокусное расстояние учитывается?

    Читатель Джон Харви Перес задал вопрос: какая комбинация фокусного расстояния и диафрагмы лучше всего подходит для неполнокадровых (кропирующих) сенсоров? Многие из нас используют камеры , а не полнокадровые , и поэтому используют специальные объективы, которые предназначены для неполнокадровых камер, или используют полнокадровые объективы и не могут оценить полный угол обзора элементов объектива.

    Ответ заключается в том, что эффективное фокусное расстояние должно быть фактором, на который следует обратить внимание. То есть, если у вас есть объектив 25 мм и кроп-фактор, равный двум, эффективное фокусное расстояние вашего объектива составит:

    Эффективное фокусное расстояние 25-мм объектива с кроп-фактором 2.

    50 мм = 25 мм * 2

    Итак, правила, которые мы обсуждали ранее, будут применяться к вашему эффективному фокусному расстоянию. При эффективном фокусном расстоянии 50 мм попробуйте начать с ƒ/1.4. Для эффективного фокусного расстояния 85 мм попробуйте начать с ƒ/4. Опять же, ваш пробег может варьироваться, и вам захочется много играть с диафрагмой во время съемки, чтобы получить результат, желательный для вашей комбинации сцены/объекта.

    Еда на вынос

    В фотожурналистике есть интересное выражение:

    f/8 и будь там!

    Быть на месте важнее, чем беспокоиться о технических деталях. Во многих случаях это может быть правдой, но когда мы имеем дело с таким тонким и сложным искусством, как призма, мы должны быть немного более внимательными.

    Что такое светосила объектива: Что такое светосила объектива? — EON интернет-магазин

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх