Что такое экспокоррекция в фотоаппарате: для чего нужна экспокоррекция, ручная экспокоррекции – ФотоКто

Содержание

Экспокоррекция. Коррекция экспозиции. | Любить фотографию

Автоматическое измерение экспозиции не всегда бывает точным. Очень часто в автоматическом режиме, а также в режимах приоритета выдержки и диафрагмы, камера ошибается и выдает параметры, которые не устраивают фотографа. К счастью, на выставление параметров съемки фотоаппаратом можно повлиять, для чего в камеру встроена специальная функция — экспокоррекция.

Функция экспокоррекции или коррекция экспозиции позволяет фотографу увеличить или уменьшить выставленную камерой экспозицию на долю ступени, на одну ступень или несколько ступеней (например, от -3 до +3). На полупрофессиональных и профессиональных камерах эта функция вынесена отдельной кнопкой на корпус фотоаппарата, чтобы ее можно было быстро найти и использовать. Например, у этой камеры она находится возле кнопки спуска и обозначена иконкой «+/-«:

В мыльницах и камерах любительского класса она может быть спрятана в меню.

Экспокоррекция на ступень в минус или в плюс означает, что значение выдержки или/и значение диафрагмы уменьшается или увеличивается. Например, если автоматика определяет значение выдержки параметром 1/200, то увеличение экспозиции с помощью этой функции заставит ее увеличить выдержку до 1/160.

Чтобы понять, в каких случаях актуальна коррекция экспозиции, нужно разобраться, как фотокамера распознает объект съемки. Встроенная система экспозамера видит все объекты в кадре среднесерыми, то есть, по умолчанию считает, что объекты отражают 18 процентов света. Поэтому, если объект слишком светлый или слишком темный (по цвету, а не по освещенности), то камера определяет экспозицию неправильно. Белые и пастельные тона она считает серыми и потому делает их темнее, чем они есть. То же происходит и с темными тонами – камера «нейтрализует» их, и объект черного цвета получается не черным, а серым.

Таким образом, если в кадре много светлых тонов (например, заснеженная, белая улица), экспозицию нужно увеличить (то есть, скорректировать ее в плюс). И наоборот, экспозицию нужно уменьшить (скорректировать ее в минус), если в кадре много темных тонов (или речь идет о съемке какого-то светлого объекта на очень темном фоне – например, невесты на фоне леса).

Например, при съемке этого кадра камера усреднила освещенность сцены, что привело к сильному пересвету на лице ребенка. Фон находится в тени – он темный и задает общий тон фотографии, а ребенок освещен солнцем и выбивается из этого тона.

Уменьшив экспозицию на 1 ступень (шаг -1), мы устраняем засвет.

Еще один случай, когда необходима коррекция экспозиции – это фотосъемка плохо освещенных объектов на светлом фоне. Классический пример – съемка человека на фоне заката. Чтобы человек был хорошо освещен, нужно увеличить экспозицию, то есть сдвинуть ее в плюс.

Далеко не всегда яркий фон – это небо. Это может быть освещенная солнцем листва, на фоне которой фотографируется человек, стоящий в тени. А в нижеследующем примере – это блики солнца на стене, которые делают ее более светлой, чем елка, из-за чего елка на фотографии становится слишком темной.

Если увеличить экспозицию на 1,3 ступени (шаг +1,3), проявятся нужные детали на елке.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм.
Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Как включить режим приоритета диафрагмы и как он обозначается на фотоаппарате

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами «Av» или «A» на селекторе режимов фотоаппарата.

На всех зеркальных фотоаппаратах режим приоритета включается одинаково установкой диска режимов съемки в соответствующее положение «A» или «Av».

Если у вас возникли затруднения с поиском этого режима, то обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

На некоторых моделях фотоаппаратов можно найти расширенный режим приоритета диафрагмы с автоматическим подбором ISO. Это и отличает его от обычного режима приоритета диафрагмы, где ISO устанавливается фотографом.

Очень удобный режим для съемки в яркий день.

Чем приоритет диафрагмы отличается от приоритета выдержки

Основное отличие режима приоритета диафрагмы от других режимов съемки заключается в настройке одной только диафрагмы, которая влияет на глубину резкости.

В основе режима Av лежит глубина резко изображаемого пространства, которую можно быстро изменять в соответствии с требованиями и условиями фотосъемки.

Этот режим предлагает быструю смену жанров фотографии, основанных на глубине резкости.

От пейзажа к портрету и обратно легким поворотом селектора диафрагмы на фотоаппарате.

Приоритет диафрагмы чаще всего используют в портретной фотографии, стрит фотографии и пейзажной фотосъемке. Во всех тех случаях, когда глубина резкости должна оставаться неизменной при изменении условий освещенности.

Выбирайте его всегда, когда недопустимо изменение глубины резкости в течение съемки из-за изменения условий освещенности.

Именно оперированием глубиной резкости и отличается режим приоритета диафрагмы от приоритета выдержки, который оперирует временем.

В чем плюсы и минусы съемки в этом режиме?

Основной плюс использования режима приоритета диафрагмы заключается в скорости оперирования фотоаппаратом и автоматическом подборе выдержки и экспозиции.

Например.

Вы можете легко и просто щелкать портреты летним вечером, и по мере наступления сумерек и снижения освещенности, фотоаппарат автоматически пересчитает экспозицию кадра и выдержку.

Глубина резкости же останется неизменной, поскольку диафрагма указана явным образом, и фотоаппарат не может изменить ее.

Не нужно отвлекаться на изменяющиеся условия освещенности до того момента, как выдержка станет слишком большой для съемки с рук.

Это основной плюс этого режима.

К минусам же часто относят необходимость контроля выдержки для исключения появления смаза на фотографиях и шевеленки.

Будем честны.

Это полуавтоматический режим и необходимость контроля выдержки считать минусом глупо.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы правильно

Если кратко, то:

Чтобы успешно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, настройте диафрагму для нужной глубины резкости и проконтролируйте подобранную фотоаппаратом выдержку для исключения смаза при съемки с рук.

Этого достаточно.

При плохом освещении фотоаппарат подберет слишком длинную выдержку, что приведет к смазанным снимкам или шевеленке.

  • Выдержка при съемке бегающих детей и быстрых динамичных спортивных сюжетов не должна быть длиннее, чем 1/350 сек.
  • Статичные объекты в режиме приоритета диафрагмы снимают, используя правило единички для понимания минимальной выдержки при съемке с рук.

Что это означает?

Это значит, что выдержка не может быть длиннее, чем единица, поделенная на фокусное расстояние вашего объектива.

Например.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50 секунды. При более длинной выдержке, вроде 1/15, вы получите шевеленку в кадре или смаз.

Глубина резкости в режиме приоритета диафрагмы

Режим Av оперирует глубиной резкости. Все, что вам нужно, это установить диафрагму для нужной глубины резкости.

Глубина резкости это основополагающее понятие в фотографии, и ее описание выходит за рамки данной статьи.

Я приведу краткий список диафрагм, которые используют при съемке тех или иных сюжетов.

  • Погрудный или лицевой портрет снимают при диафрагме f/1,4 – f/3,5
  • При съемке ростовых и парных портретов используют диафрагму от f/5,6
  • Пейзажи или архитектуру снимают на диафрагмах от f/8 до f/18

Цифры достаточно условны, но в качестве ориентира вполне подходят для новичка.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

  • Экспокоррекцию
  • Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание.

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Можно ли фотографировать в режиме приоритета диафрагмы

Разумеется.

Нужно понимать слабые места этого замечательного режима съемки и уметь их обходить.

Приучите себя контролировать величину выдержки, подобранную фотоаппаратом, и поймите всю глубину понятия глубины резкости.

После этого, Av режим станет чрезвычайно удобным и полезным.

Большую часть времени я снимаю в режиме приоритета диафрагмы из-за его удобства и той скорости оперирования фотоаппаратом, которую он предлагает.

Несмотря на то, что съемка в любом другом режиме не доставляет мне никаких сложностей.

Экспокоррекция . Фотофишки цифровой и пленочной фотографии

Экспокоррекция — термин, означающий введение поправки в экспозицию снимка относительно экспозиции, определенной при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства).

Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически. Необходимость такой коррекции вызвана тем, что алгоритм расчета экспозиции достаточно прост. Он считает, что все объекты имеют средне-серый цвет (18 % по шкале от черного к белому). Если сюжет съемки не укладывается в эту модель (а так обычно и бывает), то автоматическая система ошибается. В то время как в пленочной фотографии эта проблема не столь существенна благодаря большой фотографической широте негативной пленки, в цифровой фотографии это может стать заметной проблемой.

Экспозиция измеряется в логарифмических единицах, которые обозначаются EV. Величина экспокоррекции задается также в этих единицах. Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на фотоматериал, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съемки равны 1/50 с (выдержка) и 1:8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 EV приведет к съемке с параметрами 1/25 с и 1:8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 с и 1:5,6 в режиме приоритета выдержки.

Обычно фотограф выбирает значение экспокоррекции на основе своего опыта, но общие рекомендации такие: съемка светлых объектов или темного объекта на светлом фоне — +1/2…+1 EV, очень светлых — +1…+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне-1/2…-1 EV.

Экспонометр, будь то встроенный в камеру или внешний, не может самостоятельно определить какой же по тональности предмет он «экспонирует» и всегда считает, что это «среднесерый» предмет.

Следовательно, если вы делаете замер по «среднесерому» объекту и/или у вас под рукой есть серая карта, то никакой экспокоррекции не потребуется. Кадр будет правильно экспонирован.

Если же вы фотографируете покрытую снегом гору, то, не вводя экспокор-рекцию, вы получите «серую» гору, т. к. экспонометр посчитал, что это «среднесерый» объект. Для получения правильной «белой» горы вам надо выставить положительную экспокоррекцию +2: +2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в правую («света») часть). Если вы фотографируете гору угля, то опять без экспокоррекции получим серую гору, и чтобы она стала черной, надо применить отрицательную экспокоррекцию -2…-2.5 ступени (сдвинуть гистограмму в левую («тени») часть).

При таком подходе все остальные предметы, которые попадают в кадр, будут правильно проэкспонированы автоматически.

Простой пример. В кадре три мужчины, один в среднесером костюме, один в белом и один в черном.

Как правильно выбрать экспозицию:

1. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по среднесерому костюму и не вводите никакой экспокорекции.

2. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по белому костюму и вводите экспокорекцию +2 стопа.

3. Делаете точечный (или средневзвешенный) замер по черному костюму и вводите экспокорекцию -2 стопа.

Во всех трех случаях «финальная» экспозиция должна быть одинаковой.

Экспокоррекция не применима в случаях, когда используется матричный замер, т. к. нельзя с полной уверенностью сказать, по какому предмету был экспонирован кадр, и куда надо двигать экспозицию.

В большинстве случаев экспонометр вашего фотоаппарата вычислит требуемое значение EV на основе освещенности объекта съемки и выбранных вами значений ISO — и автоматически преобразует их в соответствующие параметры выдержки и величины диафрагмы. Однако часто случается, что условия освещения обманывают вашу камеру, и автоматика устанавливает неправильную экспозицию. Хотя справедливости ради стоит заметить, что именно из-за этого порой получаются наиболее интересные фотографии.

Суть функции экспокоррекции в том, что она позволяет нам сознательно не обращать внимания на экспозицию, выставленную камерой. Если автоматика ошибается, и мы об этом знаем, ошибку можно компенсировать — выбрать другое значение EV, прибавив или отняв до трех ступеней EV с шагом по 0,3 или 0,5 EV. Возможность экспокоррекции есть почти во всех современных цифровых камерах — ищите кнопку на корпусе, отмеченную символом +/-.

Чем выше значение EV, тем меньше света проходит на матрицу камеры. Поэтому вам может показаться, что изменение экспокоррекции в положительную сторону (+EV) будет уменьшать экспозицию, и наоборот. Но на самом деле все надо воспринимать буквально: сдвиг экспокорекции в «плюс» осветляет картинку (т. е. увеличивает экспозицию), в то время как ее изменение в «минус» затемняет изображение.

Варианты экспокоррекции (практические ситуации):

? обширный светлый фон или близкий светлый объект, например, крупный план белой кошки, светлое, залитое солнцем здание или невеста в белом на белом фоне. В этом случае камера недостаточно экспонирует кадр из-за избытка, отражаемого объектом света. Ситуацию может спасти увеличение экспозиции на одну-две ступени;

? темный объект крупным планом или обширный темный фон, например, крупно-плановая съемка черной собаки или актера на фоне темных декораций в свете рампы. Недостаточное количество отражаемого сценой света влечет за собой переэкспозицию, так что понизьте значение EV на 1–2 ступени;

? любой кадр, когда вы включаете в него очень яркий источник света. Сюда входят и портреты в контровом освещении, и солнечные ландшафты. В этом случае яркость фона влечет за собой либо «недоэкспозицию», либо и вовсе превращение объектов на переднем плане в силуэты. Используйте компенсацию EV от +1 до +3, чтобы выделить детали переднего плана.

Поиск нужной компенсации экспозиции часто оборачивается большим количеством проб и ошибок. Но цифровые камеры позволят вам моментально увидеть предварительные результаты на ЖК-дисплее и оценить их либо на глаз, либо с помощью гистограммы. Зачастую профессиональные фотографы используют цифровые камеры в тандеме с пленочной камерой. Цифровой снимают оценочный кадр, а затем пленочной — уже скорректированный.

Экспокоррекция в фотографии. | Записная книжка фотографа

Добрый день, друзья.

Сегодня будем разбираться с тем, что такое экспокоррекция и для чего она нужна. Материал подготовлен, в первую очередь, для начинающих фотографов.

Букет и платье невесты — классический сюжет, требующий экспокоррекции

Букет и платье невесты — классический сюжет, требующий экспокоррекции

Экспокоррекция связана с таким понятием как экспозиция. (подробнее про экспозицию читаем здесь).

В фотографии экспозиция — это количество излучения (света), попадающего на светочувствительный элемент.

Именно этот свет нарисует нам нашу картинку (фотографию). Если света попало слишком мало — кадр получится слишком тёмным. Такой кадр также называют недосвеченным или недоэкспонированным. Если света попало слишком много, кадр получится слишком светлым. Такой кадр также называют пересвеченным или переэкспонированным.

Как мы можем изменить количество света? Меняя два основных параметра — выдержку и диафрагму. Подобрать нужную пару параметров можно экспериментально. Но уже давно фотоаппараты сами умеют справляться с данной задачей.

И всё бы было хорошо, если бы не одно НО… Фотоаппарат не знает, какая яркость ДОЛЖНА быть на снимке. Что это — заснеженное поле, или гора угля? Белое платье невесты или чёрный костюм жениха? Поэтому он всегда старается подобрать такую экспопару (пару выдержка-диафрагма), чтобы гистограмма яркостей изображения расположилась в середине доступного диапазона (подробнее про гистограмму читаем здесь). То есть, как будто наш объект не белый или чёрный, а серый.

Обратите внимание на этот пример. Параметры выдержка-диафрагма были установлены «по рекомендации фотоаппарата». Экспокоррекции нет. Обратите внимание на гистограмму — её горб приходится на середину диапазона (серое). Кадр явно недосвечен.

ISO 100, приоритет диафрагмы (f/8), выдержка 1/200, без экспокоррекции

ISO 100, приоритет диафрагмы (f/8), выдержка 1/200, без экспокоррекции

Что же делать, чтобы сделать белое белым, а чёрное чёрным?

Вариант первый — использовать ручной режим и не обращать внимание на подсказки фотоаппарата.

Вариант второй — использовать экспокоррекцию, то есть корректировать выдаваемые фотоаппаратом результаты. Про экспокоррекцию имеет смысл говорить, когда мы используем такие режимы съёмки как «Приоритет выдержки», «приоритет диафрагмы», «Авто».

В каких ситуациях чаще всего оказывается необходима экспокоррекция?

1. Используется точечный замер экспозиции и замер был сделан по белому или чёрному.

2. Используется матричный замер, при этом основная часть кадра должна получиться белой или чёрной.

3. Используется матричный замер, но нужно получить хорошо экспонированный объест на очень светлом или очень тёмном фоне.

Экспокоррекция измеряется в ступенях экспозиции (EV) и может быть как отрицательной, так и положительной. Положительная экспокоррекция нужна, если нужно заставить фотоаппарат пересветить кадр (снежное поле, платье невесты). Отрицательная экспокоррекция нужна, если нужно заставить фотоаппарат недосветить кадр (гора угля, костюм жениха).

Вернёмся к нашему примеру. Кадр без экспокоррекции оказался явно недосвечен, поэтому была использована положительная экспокоррекция (+1 EV). Результат показан ниже. Обратите внимание, что гистограмма сместилась вправо и белое платье стало действительно практически белым.

ISO 100, приоритет диафрагмы (f/8), выдержка 1/200, экспокоррекция +1 EVISO 100, приоритет диафрагмы (f/8), выдержка 1/200, без экспокоррекции

ISO 100, приоритет диафрагмы (f/8), выдержка 1/200, экспокоррекция +1 EV

Как установить экспокоррекцию? — Читайте руководство к конкретному фотоаппарату.

Желаю всем удачных снимков!

* Фотография из моего личного архива

Читать дальше:

Фотография — упражнения для начинающих. Экспокоррекция.

Путеводитель по каналу «Записная книжка фотографа»

Яркость кадра — презентация онлайн

Экспонометр может измерять яркость кадра по-разному, для получения
максимально верной экспозиции при съёмке разных сюжетов мы
подсказываем экспонометру как ему измерять яркость, в каких
участках кадра.
Существует 3 основных
режима замера яркости кадра
1. Оценочный (матричный для
Никон)
2. Частичный (центровзвешенный для Никон)
3. Точечный
Матричный, оценочный замер
— камера замеряет освещенность
всей площади кадра и выставляет
усредненную экспозицию
Измеряется яркость разных точек по всему полю кадра.
Хорошо подходит для съемки пейзажа, портрета при рассеянном,
неярком свете, на однородном равномерно освещенном фоне.
Экспозамер центровзвешенный,
частичный, измеряет освещенность
центральной области кадра
Хорошо подходит для сьемки портретов, обьектов на ярком либо темном
фоне, так как не обращает внимания на освещенность краев кадра, а
работает только с центральной областью. Лучше использовать в сложных
условиях освещения (контровой свет)
Точечный экспозамер — измеряет освещенность
точки в центре кадра
Хорошо подходит для сьемки портрета в сложных световых условиях
а также для сьемок небольших по размеру обьектов сильно отличающихся
по яркости от фона — свеча, луна, горящая лампочка, цветок на поле.
Экспокоррекция — внесение изменений в подобранную
автоматикой камеры экспозицию
Используется в А (Av) S(Tv) и P режимах сьемки, при сложных световых
условиях.
Мы корректируем экспозицию в соответствии со своим замыслом,
делая кадр либо темнее (отрицательная экспокоррекция) либо светлее
(положительная экспокоррекция).
Коррекцию вносим с помощью кнопки экспокоррекции
2 частых случая когда нужна экспокоррекция:
Портрет (обьект) на светлом, очень ярком фоне
(небо, белая стена, яркие освещенные здания)
В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет темным, недосвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим поправку экспозиции, т. е. экспокоррекцию
+1 или +2 ступени, фон будет пересвечен, но обьект сьемки нормально
освещен.
Портрет (обьект) на черном, очень темном фоне
(ночное небо, черная стена, черный фон)
В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет слишком светлым, пересвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим отрицательную поправку экспозиции,
т. е. экспокоррекцию -1 или -2 ступени, снимок станет темнее
фон будет черным, но обьект сьемки нормально экспонированным
Гистограмма — график отображающий распределение
пикселей кадра по яркости, служит для точной оценки
экспозиции
В левой части гистограммы расположены
темные пиксели (тени) в правой светлые
(света) Пик гистограммы (горка) максимальное количество пикселей одной
яркости, темных или светлых.
Нормальная экспозиция — пики находятся
примерно по центру гистограммы
Если пик гистограммы находится слева (в тенях) — снимок недосвечен, темный
Если пик гистограммы находится справа (в светах) — снимок пересвечен, светлый
Если пики гистограммы сливаются с её краями — информация здесь потеряна
Гистограммы с потерянной информацией
Снимок сильно недоэкспонирован
(темный), потеряна информация
в тенях, пик гистограммы прижат
к левому краю.
Снимок сильно переэкспонирован
(пересвечен), потеряна информация в светах, пик гистограммы
прижат к правому краю.
Наша задача — избегать потерь информации на снимке, то есть
всегда стремиться к установке правильной экспозиции.
Фокусировка — процесс наведения на резкость
Задача фотографа снять интересующий его
обьект так чтобы тот был максимально резким,
то есть чтобы мы видели все его детали четко.
Для этого в фотоаппарате есть система автофокуса,
которая представлена в видоискателе в виде
зон фокусировки, их может быть разное количество
От 4-9 до нескольких сотен.
Для фокусировки камеры на объекте необходимо
совместить зону фокусировки видоискателя камеры
с объектом который должен быть резким и
наполовину нажать спусковую кнопку
Наиболее точной является
центральная зона фокусировки(точка).
Мы можем выбирать
нужную нам зону фокусировки джойстиком
вручную, либо доверить это автоматике.
Автофокус камеры может работать в разных режимах
Различают три основных режима работы АФ:
Автоматический AF-A (AI FOCUS)
Следящий AF-C (AI SERVO)
Покадровый AF-S (ONE SHOT)
Режимы АФ Никон
Режимы АФ Кенон
Покадровый АФ (AF-S ONE SHOT) — применяется для
сьемки неподвижных обьектов (сидящий, стоящий
человек, пейзаж, архитектура)
Обьект сьемки должен быть неподвижным, при неполном нажатии
спусковой кнопки, камера фокусируется в выбранной нами зоне
фокусировки, после чего фокус фиксируется, то есть если теперь обьект
сместится, он выйдет из зоны резкости и станет размытым.
Следящий АФ (AF-C AI SERVO) — применяется для
сьемки обьектов в движении (идущий, бегущий
человек, дети, машины итп.)
Обьект сьемки двигается к камере или от неё, фотограф совмещает
нужную ему зону фокусировки с обьектом сьемки, нажимает на спусковую
кнопку наполовину, АФ захватывает движущийся обьект и постоянно
подстраивает фокусировку под него, за счет чего тот постоянно находится
в зоне резкости.
Автоматический АФ (AF-A AI FOCUS) — применяется
для сьемки репортажа, когда обьект может быть и
статичным и движущимся.
Aвтоматический режим АФ сам определяет движется обьект или нет,
если обьект неподвижен он включает режим покадрового АФ, если
он начинает движение — включается следящий АФ. Это очень удобно
для репортажной сьемки, так как позволяет фиксировать максимальное
количество сюжетов, и статичных и динамичных.
3-й элемент качественного снимка — правильный
балланс белого (ББ)
ББ — специальная настройка цифровой камеры позволяющая ей
правильно отображать цвета в различных условиях освещения.
Каждый источник света имеет свою цветовую температуру, которая
измеряется в Кельвинах (К)
Наше зрение автоматически адаптируется
под разные условия освещения, в
результате чего мы видим белые вещи
белыми и при холодном голубоватом
дневном свете и при теплом желтоватом
свете ламп накаливания.
Камера воспринимает цвета такими
какие они есть в момент сьемки, и не
способна к цветовой адаптации, поэтому
разработан алгоритм — ББ, позволяющий
получать натуральные цвета при разных
условиях освещения.
Каждый источник света имеет свою цветовую
температуру (Кельвин)
При правильной настройке ББ, передача цветов
на снимке будет без искажений
Ошибка — теплый ББ
Правильный ББ
Ошибка — холодный ББ
Фотограф должен подсказать камере каким
источником (по цветовой температуре) освещен
обьект съемки для того чтобы цвета были
правильными
Камера может выставлять ББ автоматически (AWB) либо мы можем
подсказать ей в каком свете мы снимаем с помощью пресетов.
Чаще всего используется AWB он корректно работает при съемке
с естественным светом, однако может ошибаться в ББ с искусственными источниками (лампы накаливания, флюоресцентные лампы) и
при сьемке в студии. В этих случаях необходимо использовать пресеты ББ.
ББ можно установить вручную, по серой или белой
поверхности. (серой карте)
Для этого в камере есть настройка CUSTOM WB, активируем её, делаем
снимок серой карты либо серой (белой) поверхности и получаем верный
для данного источника освещения ББ
Применяется когда мы не знаем точную температуру источника, либо
при смешанном свете, например дневной свет от окна + свет от лампы
накаливания.
Правильная экспозиция+ точный фокус+подобранный ББ =
качественный снимок!
Экспозиция
Фокус
Балланс Белого

Как настроить фотоаппарат canon 550d — Фото техника — FAQStorage.ru

Техника Canon популярна и любима по всему миру. Американская компания вселяет надежду в начинающих фотографов лозунгом: Canon — You Can. Фотоаппарат Canon 550d поможет получить потрясающие снимки, если его правильно настроить, конечно.

 

Общие настройки

Пользовательские настройки не имеют прямого отношения к процессу съемки, однако значительно его облегчают, подстраивая меню фотоаппарата под ваше удобство. Нажав кнопку Menu над экраном устройства, вы попадете в общие настройки. 

Пройдитесь по всем пунктам в каждой вкладке. После того, как вы настроите русский язык, а сделать это можно во второй по счету вкладке, понять все остальное будет несложно, и с этой задачей вы легко справитесь. Гораздо интереснее узнать, как выполнять некоторые настройки непосредственно по самой съемке.
 

Выбор режима съемки

У Canon 550d имеется несколько автоматических и творческих режимов съемки. Автоматические: портрет, ночной портрет, пейзаж, спорт и макро, на то и автоматические, чтобы самостоятельно настраивать диафрагму, выдержку, светочувствительность и др.
Остальные же, творческие, нуждаются во вмешательстве со стороны фотографа. Например, режим A-DEP выполняет функцию автоэкспозиции, контролируя резкость изображения. 

Режим Tv применяется в случае, когда нужно сделать фотографию с максимально длинной или короткой выдержкой. Av, наоборот, настроен на приоритет диафрагмы – контролирует количество поступающего света. Режим P, программный, дает возможность фотографу контролировать ISO и другие параметры, кроме диафрагмы и выдержки.

 

Экспокоррекция

Экспокоррекция при фотосъемке выступает в роли компенсатора экспозиции. Чтобы настроить экспокоррекцию на Canon 550d, нажмите и удерживайте кнопку «+/-». В появившейся строке вы увидите шкалу от -2v до +2v. Если объект темный, и кадр нужно осветлить, прокрутите колесико регулировки диафрагмы вправо в сторону «+». Если кадр светлый, то, наоборот, влево.
После того, как нужное вам значение будет выставлено, отпустите кнопку «+/-», и изменения вступят в силу.
 

Баланс белого

На Canon 550d, как и на большинстве фотоаппаратов, есть возможность настроить баланс белого. Этот параметр нужно выбирать в соответствии с основным источником цвета. Если вы фотографируете на природе, то баланс можно оставить на автоматическом режиме, т.к. солнце и будет являться главным источником света.
Чтобы выровнять цвет и настроить баланс, перейдите в меню WB, нажав соответствующую кнопку на корпусе фотоаппарата. Кнопка WB находится рядом с навигационными. 
 

ISO

Кнопка, отвечающая за светочувствительность (ISO) находится в верхней части фотоаппарата рядом с кнопкой включения.Нажав на нее, вы сможете выбрать нужное вам значение от 100 до 6400. От этого значения зависит, насколько матрица фотоаппарата будет чувствовать попадающий на нее свет. Чем темнее местность, где вы производите съемку, тем выше должно стоять значение ISO.

 


Съемка зимой: полезные советы — Уроки фотографии

Холодными зимними вечерами многие мечтают о теплых странах. Но во всем нужно искать свои плюсы, правда? Посмотрите, какими красивыми могут быть зимние пейзажи, когда все вокруг покрыто пушистым белым снегом! Именно в такие дни надо хватать фотоаппарат и скорее снимать эту красоту. Сейчас я поделюсь с вами некоторыми простейшими советами, которые пригодятся вам при съемке зимой в снежную погоду.

Совет №1. Экспозиция.

Вы уже немного представляете, что такое экспозиция и знаете, что ее можно менять, выставляя различное сочетание параметров «выдержка – диафрагма – ISO». При съемке зимой вам наверняка хочется показать белизну заснеженного леса или городского парка. Чистоту зимнему пейзажу придает именно белизна снега, а ее как раз можно показать при помощи нехитрых махинаций с экспозицией.

Основная задача при съемке заснеженного пейзажа – сделать снег действительно белым.

Однако если вы выставите экспозицию по всем правилам (чтобы избежать пересветов и недосветов), заснеженный лес на ваших снимках, скорее всего, превратится в серую скучную массу. Да, вы получите плавные переходы и полутона даже на светлых участках изображения. Но так ли это важно при съемке зимнего пейзажа?

Для того чтобы получить действительно яркий белый снег выставьте экспозицию чуть больше, чем нужно «по правилам». Другими словами – сильнее откройте диафрагму, или удлините выдержку, или повысьте ISO. При этом больше света пройдет через объектив, и зимняя фотография получится более яркой и свежей.

Если вы все еще снимаете в автоматических (Auto, Program и т.д.) или полуавтоматических режимах (Приоритет выдержки или диафрагмы), не расстраивайтесь. Вы тоже сможете обхитрить вашу технику. Для этого найдите в настройках своей камеры пункт
Экспокоррекция или Коррекция экспозиции и выставьте значение от +2/3 до +2. Значение коррекции экспозиции будет зависеть от того результата, который вы хотите получить. Чем большее значение вы выбираете, тем более яркий и светлый снимок у вас получится. Экспокоррекция позволяет вносить поправки в настройки, автоматически выбранные вашим фотоаппаратом.

Если же вы хотите сохранить и полутона на зимнем небе, и показать белизну снега, придется воспользоваться техникой HDR-фотографии или создать эффект псевдо-HDR.

Совет №2. Глубина резкости

Чтобы показать красивую текстуру заснеженного пейзажа лучше всего использовать большую глубину резкости. Самый простой способ регулировки глубины резкости – это выставление нужной диафрагмы. Для съемки зимнего пейзажа лучше всего подойдут диафрагменные значения F7.1 – F11.


Также закрытая диафрагма отлично подойдет для избавления от излишнего освещения в яркий морозный день. Особенность съемки зимой состоит в том, что интенсивность солнечного света усиливается за счет его отражения от искрящейся снежной поверхности. Снег отлично справляется с ролью светоотражателя, заставляя нас щуриться в зимний полдень. Поэтому снимая снежные пейзажи в солнечную погоду, сильнее закройте диафрагму и/или выставьте более короткую выдержку.

Совет №3. Баланс белого

При съемке в автоматическом режиме Баланса белого чаще всего получаются желтоватые снимки, на которых снег выглядит грязным. Такие зимние пейзажи грязно-коричневого оттенка не передают морозную свежесть, которую вы чувствуете, гуляя по заснеженному парку.
Чтобы создать ощущение «морозной свежести», можно сделать снимки слегка холоднее. Для этого достаточно выставить настройку баланса белого (white balance), которая соответствует более теплому свету, чем тот, с которым вы снимаете.  Например, в облачную погоду выставьте режим «Дневной свет / Daylight» (около 5200К), а не «Облачно / Cloudy» (около 6000К).

Таким образом, при помощи настроек баланса белого вы компенсируете теплые оттенки на фотографии и придадите синевы вашему заснеженному пейзажу. Тем, кто снимает в формате RAW или NEF, можно понизить цветовую температуру фотографии (скорректировать баланс белого) уже во время постобработки в графическом редакторе. Но чем больше правильных настроек вы выставите при съемке, тем меньше времени у вас будет отнимать постобработка фотографий. Помните об этом!

Совет №4. Как сохранить заряд аккумулятора в фотоаппарате

При съемке в холодное время года вам придется столкнуться с техническими трудностями. Первая из них – это быстрый расход заряда батареи. Из-за низкой температуры ваш фотоаппарат будет расходовать энергию гораздо быстрее, чем при съемке в теплое время года. Учитывайте этот фактор, собираясь на зимнюю съемку:

  1. Перед съемкой полностью зарядите аккумулятор
  2. Возьмите запасной аккумулятор, если планируете продолжительную фотосессию зимой
  3. Желательно хранить запасной аккумулятор во внутреннем кармане, так он дольше сохранит заряд
  4. Используйте дополнительную батарейную ручку и всегда имейте с собой стратегический запас батареек или аккумуляторов

Также обращаю ваше внимание на то, что «родные» фирменные аккумуляторы Canon, Nikon, Sony и т.д. работают гораздо надежнее и дольше, чем их китайские аналоги. Особенно это критично для зимней съемки.

Совет №5. «Акклиматизация» техники и защита вашего оборудования

При переходе из теплого помещения на улицу (т.е. при резком понижении температуры за бортом) работа вашего фотоаппарата значительно осложняется. Камера может дольше обычного реагировать на ваши манипуляции, а объективы иногда запотевают. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного, это просто работают законы физики.

Дайте своей технике некоторое время, чтобы приспособиться к погодным условиям. Чтобы смягчить последствия перепадов температуры, не вытаскивайте фотоаппарат из чехла 5-7 минут, когда вы окажетесь на улице в зимний день. Затем вытащите фотоаппарат из чехла и подержите в выключенном состоянии еще несколько минут. После этого можно приступить к съемке.

Для борьбы с запотеванием объективов можно заранее приготовить мягкую тряпочку или салфетку. Отлично с этой задачей справляются салфетки из микрофибры, которые бережно удаляют конденсат, не оставляя разводов.

Чтобы избежать порчи объектива и образования внутреннего конденсата, позаботьтесь о защитном чехле для объектива и фотокамеры. Прежде всего, необходимо защитить технику от контакта со снегом и влажными поверхностями.

Если у вас образовался перерыв в съемке, но вы еще вынуждены оставаться на улице, выключите фотоаппарат и уберите его в чехол. Можно предварительно вытащить аккумулятор и спрятать его в теплое место – например, во внутренний карман куртки. Так ваша техника дольше прослужит вам при съемке зимой в сложных погодных условиях.

Хороших вам зимних снимков!

Что такое компенсация экспозиции? • Giggster Guide

Внутри вашей камеры находится экспонометр. Если вы снимаете в ручном режиме, вы будете использовать показания экспонометра для установки значений треугольника экспозиции. И если вы снимаете в программном режиме, приоритете диафрагмы или приоритете выдержки, ваша камера будет использовать показания экспонометра, чтобы выбрать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Но что, если, несмотря на все ваши усилия по установке надлежащего режима замера экспозиции для снимаемой сцены, экспонометр вашей камеры по-прежнему не дает результата, позволяющего экспонировать ваши фотографии так, как вам хотелось бы? Это не так уж плохо, если вы снимаете в ручном режиме, потому что вы можете сознательно настроить экспозицию так, чтобы она была больше или меньше того, что показывает измеритель.Но если вы снимаете в любом из полуавтоматических режимов, ваши фотографии будут переэкспонированы или недоэкспонированы. Введите компенсацию экспозиции:

  • Компенсация экспозиции — это настройка камеры, которая позволяет указать камере изменить экспозицию на заданное количество ступеней.
  • Большинство камер позволяют вводить компенсацию экспозиции на 3 ступени больше или меньше с шагом 1/3 ступени. Например, вы можете установить компенсацию экспозиции на +0,6, чтобы экспозиция камеры была равна 0.6 остановитесь по показаниям счетчика.
  • Известно, что некоторые камеры постоянно немного пере- или недоэкспонируют, и в этом случае вы можете просто установить и забыть о компенсации экспозиции, чтобы компенсировать это.

Я постоянно использую компенсацию экспозиции. Например, когда я снимаю на улице и условия освещения постоянно меняются, мне нравится снимать с приоритетом диафрагмы. Я устанавливаю нужную диафрагму, камера решает, какие должны быть выдержка и ISO. Теперь все, что мне нужно сделать, это сосредоточиться на снимке и композиции, и единственный параметр, который мне нужно время от времени настраивать, — это компенсация экспозиции, если я замечаю, что некоторые кадры переэкспонированы или недоэкспонированы.

Как установить компенсацию экспозиции?

Вот как установить компенсацию экспозиции для вашей камеры:

Камеры Sony

Камеры

Sony имеют специальный диск только для компенсации экспозиции, что, по моему мнению, очень приятно! Просто поверните диск, чтобы установить положительную или отрицательную компенсацию экспозиции:

Фото Даниэля Корпаи, бесплатное использование

Фотокамеры Nikon

У камер Nikon

есть кнопка, которая выглядит как обложка этого поста (с +/-).Просто удерживайте эту кнопку, прокручивая главный диск, чтобы установить компенсацию экспозиции:

. Фото Виталия Власова, бесплатное использование

Камеры Canon

Как и в случае с камерами Nikon, нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, а затем наберите желаемую настройку компенсации экспозиции с помощью основного диска. Вы увидите изменение настройки компенсации экспозиции на мониторе вашей камеры.

фото Kaique Rocha, бесплатное использование

Что насчет компенсации экспозиции при съемке со вспышкой?

Теперь, когда вы понимаете, что такое компенсация экспозиции, вам может быть интересно, что такое компенсация экспозиции при съемке со вспышкой.Все просто: если вы снимаете со вспышками в режиме TTL (через объектив), камера снова принимает решение за вас, чтобы вы попытались правильно экспонировать сцену, выбрав мощность вспышки. И еще раз, если ваша камера ошибается и говорит вспышке использовать слишком высокую или слишком низкую мощность, вы можете использовать компенсацию экспозиции вспышки, чтобы компенсировать это.

Не забудьте сбросить компенсацию экспозиции!

Распространенная ошибка — забыть сбросить настройку компенсации экспозиции после завершения съемки.Тогда в следующий раз, когда вы будете снимать, вам будет интересно, почему все переэкспонировано или недоэкспонировано. Постарайтесь не забывать всегда сбрасывать компенсацию экспозиции на 0, когда вы закончите съемку!

Кнопка компенсации экспозиции

  1. Центр загрузки
  2. Онлайн-руководство Z 7/Z 6
  3. Элементы управления стрельбой
  4. Кнопка E (компенсация экспозиции)

В режимах, отличных от b, можно использовать компенсацию экспозиции, чтобы изменить экспозицию по сравнению со значением, предлагаемым фотокамерой, чтобы сделать снимки ярче или темнее.Выберите одно из значений от –5 EV (недодержка) до +5 EV (передержка) с шагом 1/3 EV (только для фотографий; диапазон для видео составляет от –3 до + 3 EV). Как правило, положительные значения делают объект ярче, а отрицательные — темнее.

−1 EV

Без компенсации экспозиции

+1 EV

Чтобы выбрать значение компенсации экспозиции, нажмите кнопку E и поворачивайте главный диск управления, пока не отобразится нужное значение.

Кнопка E

Главный диск управления

 

Панель управления

При значениях, отличных от ±0,0, камера отображает значок E (режим видеосъемки) или значок E и индикатор экспозиции (режим фотосъемки) после того, как вы отпустите кнопку E. Текущее значение компенсации экспозиции можно подтвердить, нажав кнопку E.

Монитор

Видоискатель

Нормальную экспозицию можно восстановить, установив компенсацию экспозиции на ±0.Компенсация экспозиции не сбрасывается при выключении камеры.

В режиме M компенсация экспозиции влияет только на индикатор экспозиции; выдержка и диафрагма не изменяются (однако чувствительность ISO будет автоматически регулироваться в соответствии со значением компенсации экспозиции, выбранным, когда включено автоматическое управление чувствительностью ISO; 0 Автоматическое управление чувствительностью ISO). Индикатор экспозиции и текущее значение компенсации экспозиции можно отобразить, нажав кнопку E.

При использовании дополнительной вспышки компенсация экспозиции влияет как на мощность вспышки, так и на экспозицию, изменяя яркость как основного объекта, так и фона. Пользовательскую настройку e3 ( Компенсация экспозиции для вспышки ) можно использовать для ограничения эффектов компенсации экспозиции только фоном.

Что это такое и как с его помощью контролировать экспозицию

Вы когда-нибудь снимали слишком темную или слишком светлую фотографию, даже в автоматическом режиме?

Когда вы снимаете в любом режиме, кроме ручного, ваша камера измеряет ваш объект и выбирает то, что она считает «правильными» настройками экспозиции (т.е. диафрагму, выдержку и ISO).

Но что, если ваша камера выбирает «неправильные» настройки экспозиции даже после замера сцены?

Что делать, если вы хотите осветлить или затемнить фотографию, не снимая в ручном режиме?

Ваша камера предоставляет вам простой инструмент для этого.

Этот инструмент называется компенсацией экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет легко изменить настройки экспозиции, выбранные замером камеры, даже если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме, например в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Таким образом, вы получаете преимущества использования экспонометра вашей камеры, но при этом можете контролировать окончательную экспозицию вашего изображения.

В этой статье вы получите более глубокое представление о том, что такое компенсация экспозиции, а также о том, как ее использовать для управления экспозицией.

Вы также узнаете, почему компенсация экспозиции может быть очень полезным инструментом в вашем наборе инструментов для фотосъемки, и узнаете, в каких наиболее распространенных ситуациях съемки вы захотите ее использовать.

Что такое компенсация экспозиции?

Когда ваша камера измеряет сцену, она измеряет количество света, отраженного от объекта, а затем автоматически настраивает параметры экспозиции (например,г. диафрагмы, скорости затвора и/или ISO), чтобы создать «правильно» экспонированное изображение.

Система замера камеры предназначена для того, чтобы помочь фотографам быстро и легко создавать изображения, не слишком яркие и не слишком темные для человеческого глаза.

Например, измеритель камеры вашего смартфона позволяет делать точные яркие снимки, ни на секунду не задумываясь о настройках экспозиции. Счетчик все сделает за вас.

Но «правильная» экспозиция субъективна, то есть это вопрос личных предпочтений.

Экспозиция, которую камера считает правильной, может отличаться от того, что предполагал фотограф.

Это особенно актуально в сложных условиях освещения, когда измеритель камеры не может оценить свет в сцене.

Фотометры — очень полезные инструменты, но они не всегда выбирают настройки экспозиции, которые фотограф считает лучшими.

Например, если вы снимаете в основном заснеженный пейзаж, экспонометр вашей камеры может выбрать настройки, недоэкспонирующие изображение (т.е. сделать его слишком темным), и если вы снимаете ночью, ваше изображение может быть переэкспонировано (то есть слишком светлым).

По этой причине большинство цифровых камер имеют встроенную функцию компенсации экспозиции .

Компенсация экспозиции дает вам возможность легко изменить настройки экспозиции, предлагаемые экспонометром камеры.

Если после замера сцены вы хотите, чтобы фотография была светлее или темнее, вы можете просто использовать компенсацию экспозиции, чтобы установить правильную экспозицию.

В следующем разделе вы узнаете, как это сделать.

Эта функция очень полезна, потому что фотограф все еще может использовать экспонометр камеры, чтобы быстро и легко получить «достаточно точную» оценку настроек экспозиции.

Затем, используя компенсацию экспозиции, фотограф может точно настроить параметры экспозиции, предлагаемые экспонометром, без необходимости настраивать параметры экспозиции вручную.

Как использовать компенсацию экспозиции

Процесс использования компенсации экспозиции можно разбить на 4 основных этапа:

1.Убедитесь, что вы находитесь в правильном режиме съемки

Первый шаг к использованию компенсации экспозиции — убедитесь, что вы находитесь в режиме съемки, который ее поддерживает.

Компенсация экспозиции будет работать только в том случае, если вы находитесь в режиме съемки, в котором используется замер камеры.

Существует три основных режима съемки, которые есть в большинстве цифровых зеркальных и беззеркальных камер:

  • автоматический
  • сюжетный
  • экспозиция (включая программный автоматический режим, автоматический режим с приоритетом выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы и ручной режим)

Все в этих режимах используется измеритель камеры, за исключением ручного режима.

Это означает, что компенсацию экспозиции можно использовать практически в любом режиме съемки, кроме ручного.

Некоторые пейзажные фотографы снимают исключительно в ручном режиме, поэтому, если вы один из них, вы не сможете использовать компенсацию экспозиции.

Однако многие фотографы-пейзажисты большую часть своих работ снимают в режиме приоритета диафрагмы .

Это режим съемки, при котором фотограф вручную выбирает диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.

Вы можете узнать, почему режим приоритета диафрагмы является одним из лучших режимов съемки пейзажной фотографии здесь .

2. Измерьте сцену

Существует множество различных методов и режимов измерения.

Если вы не знаете, как замерять, я бы порекомендовал вам сначала ознакомиться с моим руководством для пейзажного фотографа по замеру .

Замер обычно связан с функцией автофокуса вашей камеры.

Независимо от того, какую кнопку вы нажмете для активации автофокуса, скорее всего, одновременно активируется система замера вашей камеры.

Например, по умолчанию для одновременной автофокусировки и замера экспозиции требуется полунажатие кнопки спуска затвора.

Лучший способ активировать систему автофокусировки и замера камеры — использовать кнопку «AF-On» на задней панели камеры (т. е. заднюю кнопку фокусировки) .

После того, как вы замерите сцену, переходите к следующему шагу.

3. Оцените экспозицию

После того, как вы измерили сцену, вам нужно оценить, нравятся ли вам настройки экспозиции, которые выбрала ваша камера.

Это можно сделать, просмотрев изображение на ЖК-экране вашей камеры.

При просмотре вы можете определить, что изображение слишком темное или слишком светлое.

Однако здесь есть важное предостережение, о котором вы должны знать:

Вы не можете быть уверены, что получили правильную экспозицию, глядя на ЖК-дисплей вашей камеры в полевых условиях.

То, как изображение появляется на ЖК-экране камеры, обычно дает точное представление об экспозиции.

Это связано с тем, что изображение на ЖК-экране может казаться темнее или ярче в зависимости от того, насколько ярким или темным является окружающий свет.

Кроме того, яркость ЖК-дисплея вашей камеры регулируется точно так же, как на мониторе компьютера или телевизоре.

Если яркость вашего ЖК-дисплея слишком высока, ваши изображения будут выглядеть более экспонированными, чем они есть на самом деле, а если яркость слишком низкая, они будут казаться недоэкспонированными.

Однако существует решение, которое поможет вам точно определить, являются ли ваши изображения недоэкспонированными или переэкспонированными.

Это решение заключается в использовании гистограммы вашей камеры как во время, так и после съемки фотографий.

Если вы новичок в использовании гистограмм и/или хотите узнать, как использовать их для проверки экспозиции изображения, ознакомьтесь с моим полным руководством по гистограммам .

4. Отрегулируйте экспозицию с помощью компенсации экспозиции (при необходимости)

Оценив экспозицию, вы можете сделать одно из двух: компенсацию экспозиции, а затем сделайте снимок

Предположим, вы решили после замера сцены, что ваша камера выбрала настройки экспозиции, которые недоэкспонировали фотографию.

Другими словами, ваша фотография слишком темная, поэтому вы хотите сделать ее ярче.

Компенсацию экспозиции можно использовать для повышения яркости изображения.

Чтобы использовать компенсацию экспозиции, вы должны сначала найти, где эта функция находится на вашей камере.

Большинство камер имеют специальную кнопку компенсации экспозиции сзади или сверху, которая выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Кнопка компенсации экспозиции. Найдите символ +/-.

На большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon кнопка компенсации экспозиции находится рядом со спусковой кнопкой затвора, как показано ниже на рис. 2.

Рис. 2. Кнопка компенсации экспозиции, показанная оранжевым цветом на камере Nikon. Источник изображения: Nikon

. Чтобы использовать компенсацию экспозиции, необходимо удерживать эту кнопку нажатой, используя диск управления (например, диск для большого пальца) на задней панели камеры, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию. Этот диск для большого пальца показан ниже на рис. 3 ниже

Рис. 3. Диск управления на фотоаппарате Nikon. Удерживая нажатой кнопку компенсации экспозиции, показанную на рис. 2, вращайте диск для большого пальца (показан здесь оранжевым цветом), чтобы увеличивать или уменьшать экспозицию.Источник изображения: Nikon

. Если на вашей камере нет этой кнопки, наиболее вероятной альтернативой будет наличие у вашей камеры циферблата, который обычно показывает шкалу от -3 до +3, как показано на рисунке 4 ниже.

Рисунок 4. Некоторые камеры имеют один диск, который позволяет вам управлять компенсацией экспозиции, а не комбинацией кнопки и диска. Этот циферблат обычно имеет шкалу от -3 до +3, которая представляет собой шкалу значений экспозиции (EV). Источник изображения: Fujifilm

Этот диск позволяет увеличивать или уменьшать экспозицию.

Независимо от того, использует ли ваша камера кнопку +/- или диск, в видоискателе и/или на ЖК-дисплее должна появиться шкала, похожая на показанную на рисунке 5.

Рисунок 5. Типичная шкала, представляющая световой метр. Число представляет значения экспозиции (EV).

Эта шкала показывает значения экспозиции (EV), которые представляют собой стандартизированные единицы, используемые для измерения экспозиции.

1 EV эквивалентен одному стопу экспозиции.

Это означает, что если вы увеличите экспозицию на 1 EV, вы удвоите количество света, экспонирующего ваше изображение (т.е. сделать изображение ярче), а если вы уменьшите на 1 EV, вы сократите количество света вдвое (то есть затемните изображение).

Следите за этой шкалой, когда регулируете экспозицию с помощью кнопки компенсации экспозиции и/или диска.

Вы должны увидеть индикатор, показывающий, где на весах измеряется экспозиция.

Когда индикатор равен 0, ваша экспозиция нейтральна (т. е. рекомендуемая экспозиция по экспонометру камеры).

При наборе шкалы EV в сторону положительного значения (EV+) индикатор переместится вправо от 0, а изображение станет ярче.

При уменьшении шкалы EV в сторону отрицательного значения (EV-) индикатор сдвинется влево от 0, а изображение потемнеет.

Рисунок 6. Шкала значений экспозиции. При наборе шкалы вверх вы увеличиваете экспозицию, а при наборе шкалы вниз вы уменьшаете экспозицию. Цифры обозначают стопы экспозиции. Обратите внимание, что между каждым полным EV есть две тире. Каждый из них соответствует 1/3 полной ступени экспозиции по шкале EV.

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Компенсация экспозиции — это практичный инструмент, который можно использовать для настройки экспозиции практически в любое время при съемке пейзажей.

В любое время, когда вы решите, что экспонометр камеры дал неправильный результат, вы можете исправить это с помощью компенсации экспозиции.

Однако есть три случая, на которые стоит обратить внимание, когда компенсация экспозиции может быть особенно полезной.

1. Сложные ситуации с освещением

Вполне вероятно, что в какой-то момент вы обнаружите, что пытаетесь снять пейзаж, который вашей камере будет трудно точно измерить.

Для того, чтобы понять, почему измеритель изо всех сил пытается получить его «правильно», важно, чтобы вы сначала поняли, как работает измеритель вашей камеры.

Системы замера камеры работают, оценивая свет, отраженный от сцены, и затем предлагая настройки экспозиции, которые приводят к «правильной» экспозиции.

Измерители не считывают и не измеряют цвет, а измеряют тональность отраженного света.

Система замера вашей камеры запрограммирована на предположение, что когда свет, отраженный от объекта, измеряется как тоновое значение, называемое средний серый , изображение экспонируется правильно.

Средне-серый — это тон точно между чистым черным и чистым белым.

Средне-серый также называют 18% серым, потому что это общее значение отражает 18% света (а не 50%, как можно было бы логически заключить).

Ваша камера хочет, чтобы объект, который вы измеряете, был средне-серым, и она соответствующим образом изменит настройки вашей камеры (при условии, что вы находитесь в автоматическом или полуавтоматическом режиме).

Например, если вы измеряете очень темный объект, например, очень темную тень, экспонометр сделает экспозицию ярче, так что этот объект (например, тень) будет восприниматься как средне-серый.

В качестве альтернативы, если вы снимаете очень яркий объект, например снег, экспонометр затемнит экспозицию, чтобы этот объект (например, снег) отображался как средне-серый.

Вот где экспонометр может стать проблемой, и компенсация экспозиции может помочь.

Допустим, вы снимаете заснеженный пейзаж при ярком дневном свете. Если вы активируете измеритель камеры, сфокусировавшись на ярком снегу, измеритель попытается затемнить снег, чтобы он попал в тональное значение среднего серого.

Проблема в том, что мы знаем, что снег не средне-серый по тональности. Он ближе к белому, чем к среднему серому.

Чтобы компенсировать чрезмерно затемненное, т. е. недоэкспонированное изображение, создаваемое экспонометром вашей камеры, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы осветлить фотографию.

2. Брекетинг экспозиции

Брекетинг экспозиции — это метод, при котором фотограф делает несколько снимков одной и той же сцены с разными настройками экспозиции.

Эти фотографии с брекетингом затем объединяются при постобработке для получения «идеально» экспонированной фотографии, включающей самые темные и самые светлые тона.

Этот метод используется, когда фотограф считает трудным или невозможным сделать снимок, на котором правильно экспонируется вся сцена в одном кадре.

Сцены, требующие брекетинга, обычно представляют собой высококонтрастные сцены с большой разницей между темными и светлыми тональными значениями.

Например, если вы снимаете горный пейзаж на восходе с очень темными тенями и очень яркими освещенными солнцем вершинами, возможно, вам не удастся передать все тени и вершины на одном снимке.

Для экспонирования сцены фотограф делает три (иногда пять) фотографий:

  1. одну фотографию для экспонирования большей части сцены
  2. одну (или две) фотографии для переэкспонирования сцены
  3. одну ( или два) фото для недоэкспонирования сцены

Хотя многие цифровые зеркальные камеры могут автоматически снимать серию фотографий с брекетингом на основе настроек, которые вы можете запрограммировать, я считаю, что проще использовать брекетинг с компенсацией экспозиции.

Для брекетинга с использованием компенсации экспозиции выполните следующие шаги:

  1. Измерьте сцену и сделайте снимок, на котором правильно экспонирована большая часть сцены.
  2. Используйте шкалу компенсации экспозиции (описано выше) , чтобы установить положительное значение EV. Насколько вы увеличиваете экспозицию, зависит от вас, но я рекомендую не превышать одну полную остановку. Если вам нужно пройти одну полную остановку, чтобы захватить все самые яркие тональные значения в вашей сцене, сделайте две переэкспонированные фотографии.
  3. Снять переэкспонированное фото (или фото).
  4. Используйте диск компенсации экспозиции, чтобы установить отрицательное значение EV. Выберите отрицательное значение EV, которое позволит вам запечатлеть темные тона в вашей сцене.Опять же, если вам нужно пройти 1 полную остановку, чтобы запечатлеть все темные тональные значения, сделайте две недоэкспонированные фотографии, а не одну.
  5. Сделайте недоэкспонированную фотографию (или фотографии).
  6. Объедините свои фотографии в Lightroom, следуя приведенным здесь инструкциям.

Кстати, я почти никогда не использую брекетинг экспозиции. Если у вас есть камера с высоким динамическим диапазоном (т. е. такая, которая может захватить большую контрастность и широкий спектр тональных значений), вам редко, если вообще когда-либо, понадобится использовать эту технику, чтобы правильно экспонировать всю композицию пейзажной фотографии.Брекетинг в пейзажной фотографии чаще используется в стиле фотографии, который называется фотография с высоким динамическим диапазоном (HDR). На мой личный вкус эти фотографии выглядят нереалистично, но другим фотографам они нравятся, так что попробуйте сами.

3. Экспозиция справа

Экспозиция справа (ETTR) — это метод, при котором фотограф намеренно увеличивает экспозицию фотографии (т. е. переэкспонирует фотографию) настолько, насколько это возможно, без потери важных деталей в самые яркие тональные значения.

Передержанная фотография затемняется при постобработке до «правильной» экспозиции.

Этот метод позволяет фотографу собрать как можно больше света и, следовательно, информации, не затушевывая самые яркие части сцены.

Больше информации означает больше деталей в конечном изображении.

Это одна из моих любимых техник экспонирования, поэтому я написал целое руководство, чтобы научить вас этому здесь.

Я рекомендую вам ознакомиться с этим руководством, чтобы узнать, как использовать ETTR, если вы еще этого не знаете.

Вкратце, вот как использовать компенсацию экспозиции при использовании метода ETTR.

  1. Фотограф измеряет сцену.
  2. Фотокамера предлагает набор настроек экспозиции, который точно экспонирует фотографию.
  3. Фотограф намеренно переэкспонирует фотографию, используя компенсацию экспозиции.

Как работает компенсация экспозиции?

Теперь вы знаете, что функция компенсации экспозиции вашей камеры позволяет легко увеличивать и уменьшать экспозицию с помощью EV.

Вы можете спросить: что происходит под капотом, когда я увеличиваю или уменьшаю EV?

Как вы знаете, для настройки экспозиции можно изменить только 3 параметра: диафрагму, выдержку и ISO.

Когда вы увеличиваете или уменьшаете EV с помощью компенсации экспозиции, на самом деле вы позволяете камере изменить одну из этих трех переменных экспозиции.

Переменная, которую изменяет ваша камера, будет зависеть от режима съемки, в котором вы находитесь.

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера будет регулировать скорость затвора.Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, он отрегулирует диафрагму.

Вот пример, иллюстрирующий, как это работает:

Допустим, вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы со следующими настройками: f/11, 1/15 с, ISO 100.

Затем вы решаете, что хотите использовать компенсация экспозиции для увеличения экспозиции изображения на +1 EV, что соответствует одному полному стопу экспозиции.

Что произойдет, так это то, что ваша камера отрегулирует скорость затвора на одну полную экспозицию, замедляя ее до 1/8 с.

Да, вы могли бы вручную отрегулировать скорость затвора, но тогда вы бы переключили камеру в ручной режим.

Таким образом, использование компенсации экспозиции является более простым способом настройки экспозиции.

Руководство по компенсации экспозиции — Photography-Raw.com

Скачать бесплатную электронную книгу: 25 техник, которыми должны овладеть все фотографы

Компенсация экспозиции — это метод, который многим фотографам трудно понять и освоить.Но так не должно быть. Понимая основные принципы компенсации экспозиции и то, какие сцены, скорее всего, выиграют от ее использования, вы сможете использовать правильные настройки в своей камере и делать снимки с лучшей экспозицией. В этой статье мы рассмотрим, что такое компенсация экспозиции и как она работает.

Что такое экспозиция?

С технической точки зрения экспозиция определяется как «количество света на единицу площади, попадающее на фотопленку или электронный датчик изображения, определяемое выдержкой, апертурой объектива и яркостью сцены.«Фотография — это свет, а экспозиция — это термин, который определяет правильное количество света. Есть правильная экспозиция, а есть недодержка и передержка.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции, как ее называют, представляет собой ручное изменение экспозиции, которое мы вносим в качестве корректировки экспозиции, записанной замером камеры. Это делается в ступенях, с долями 1/3 rd ступеней или даже 1/4 th ступеней, возможных в современной камере.Компенсация экспозиции выполняется для получения правильной экспозиции при недодержке или передержке.

Яркий пляж обманул экспонометр камеры, сделав общую экспозицию темной и туманной с потерей деталей основного объекта. Есть два способа это исправить. Используя другой метод замера или добавив +1 ступень компенсации экспозиции.

Недодержка и передержка – как работает измеритель камеры?

Измеритель камеры предназначен для измерения света особым образом.По сути, он анализирует сцену и ожидает, что все будет в среднем с 18% оттенков серого.

Однако, если вы снимаете белый объект, например сцену с большим количеством снега, у вас будут проблемы с экспозицией. Камера будет недоэкспонировать изображение по мере того, как камера измеряет или анализирует сцену и регулирует параметры экспозиции (выдержку, диафрагму и ISO), чтобы получить правильно экспонированное изображение со средними значениями тона 18% серого.

В этом случае со снегом сцена в кадре не имеет в среднем 18% серого цвета, из-за чего камера недоэкспонирует изображение, поэтому снег выглядит серым.

Черный или темный объект также будет переэкспонирован, чтобы более темные тона выглядели серыми. Как нам вырваться из этого круга? Мы используем компенсацию экспозиции. Таким образом, если мы знаем, что объект белый, а экспонометр камеры недоэкспонирует его, мы можем просто переэкспонировать его на требуемую степень, например +1 или +2 ступени. То же самое и с темным предметом. Если сцена очень темная, вы можете недоэкспонировать изображение с шагом от -1 до -2 и получить изображение с лучшей экспозицией.

Чтобы превзойти измеритель камеры, мы можем измерить объект, который появляется где-то в середине экспонометра и уже находится примерно в середине серого.Здесь это может быть на самом деле цветной объект, но если его яркость составляет около 50%, он попадет в эту зону. Мы можем выполнить точечный замер, чтобы измерить свет от этой части, а затем снять объект с этими настройками. Или, как говорилось ранее, мы можем использовать компенсацию экспозиции, чтобы справиться с работой экспонометра камеры. Это также касается практики работы счетчика и режимов измерения.

Что такое правильная экспозиция?

Проще говоря, правильная экспозиция позволяет нам увидеть объект таким, какой он есть в реальной жизни.Так что белая стена на фото должна казаться белой, а не темной или выгоревшей. Точно так же темные объекты должны казаться темными, но не выглядеть размыто-серыми.

Ансель Адамс рассказал о системе зон, состоящей из 11 различных зон воздействия, от 0 до X. Он поместил средние тона в зону V, где зона 0 — это абсолютно черный цвет без деталей или текстуры, а зона X — абсолютно белый цвет без деталей. или текстуры. Средне-серый или зона V имеет ясное северное небо, темную кожу и среднее выветренное дерево, среди прочего, для справки.Размещение всего в соответствии с правильной экспозицией в соответствующих зонах автоматически меняет экспозицию. Однако система зон сложна в использовании и не нашла своего применения ни в работе камеры, ни в умах большинства фотографов.

Почему гистограмма может вас подвести!

Гистограммы должны быть надежным инструментом для получения правильной экспозиции в большинстве случаев. Однако гистограммы, как и измеритель камеры, являются лишь ориентиром. Они не являются точным представлением вашего имиджа.Конечно, они отлично работают на изображениях с равномерным балансом между тенями, средними тонами и светлыми участками. Однако есть изображения в высоком и низком ключе, а есть изображения, которые не представляют хорошо сбалансированную гистограмму при правильной экспозиции.

Изображение в низком ключе от Vlad Bitte с Pixabay

Например, изображение в высоком ключе будет иметь гистограмму почти справа (светлые участки), в то время как изображение в низком ключе будет наклонено влево. Как и в измерениях, здесь нет правильного или неправильного. Наиболее важной особенностью гистограммы является то, что она позволяет увидеть, есть ли какие-либо белые или черные отсечения (выгорание светлых участков или затемнение теней без возможности восстановления).

Высокий ключ Изображение Wendy Corniquet с сайта Pixabay

Как компенсация экспозиции работает в различных режимах съемки

Компенсация экспозиции работает по-разному в зависимости от выбранного режима съемки.

  • Для ручного режима компенсация экспозиции является ориентиром. Поскольку автоматических значений нет, вы можете изменить экспозицию с помощью выдержки, диафрагмы, ISO или их комбинации. Экспонометр здесь покажет маркер в зоне, в которой проходит экспозиция, фактически не устанавливая его на середину экспонометра, в отличие от других режимов съемки.
  • В режиме приоритета диафрагмы диафрагма фиксируется. Есть два сценария, которые могут сработать. Если для ISO установлено значение «Авто», комбинация выдержки и ISO используется для изменения экспозиции в соответствии с установленной компенсацией экспозиции. Если ISO фиксировано, для изменения экспозиции используется только скорость затвора.
  • В режиме приоритета выдержки скорость затвора является фиксированной. Опять же, если для ISO установлено значение auto ISO, экспозиция устанавливается путем изменения диафрагмы и ISO. Если ISO фиксировано, изменяется только диафрагма.
  • В обоих вышеперечисленных случаях, если диафрагма или скорость затвора достигают края значения, компенсация экспозиции будет невозможна. Если, например, вы используете объектив 50 мм f1.8 со значением диафрагмы 1,8 в режиме приоритета выдержки с фиксированным значением ISO. Теперь, если вы установите компенсацию экспозиции +1, камера не сможет этого сделать. Так что он остается прежним.
  • В программном автоматическом режиме большую часть времени камера стремится изменить выдержку затвора, чтобы получить одинаковую экспозицию, однако это может зависеть от камеры и настроек.На самом деле программный автоматический режим дает вам набор настроек. Диск, который изменяет диафрагму в режиме приоритета диафрагмы и выдержку в режиме приоритета выдержки, изменяет комбинацию настроек в программном автоматическом режиме. Значит нужно проверить правильность набора настроек экспозиции.

Компенсация экспозиции и режимы замера

  • В камерах есть три основных режима замера, а некоторые другие являются их побочными продуктами. Каждый режим замера определяет сцену, которую мы снимаем.Например, в некоторых сценах объект находится в центре, в некоторых сценах с негативным пространством объект очень маленький, в то время как в других сценах важна полная экспозиция. Доступны следующие режимы замера:
  • Режим точечного замера: В этом режиме камера измеряет свет только в небольшой части изображения, обычно в центре 3,5%, хотя может варьироваться от 3 до 5%. Часто мы измеряем небольшой участок, скажем, человеческую кожу или продукт, и экспонируем сцену именно для этого предмета.Здесь мы можем напрямую использовать Zone System, которая дает нам представление о тонах кожи, попадающих в другую зону. Таким образом, если тон кожи находится в зоне 7, мы можем ожидать, что кожа будет недоэкспонирована на 2 ступени, поскольку более яркая кожа будет иметь тенденцию двигаться к более темной. Затем мы можем использовать +2 для компенсации экспозиции и получить правильную экспозицию. В театре и спектаклях обычно есть прожектор, а все остальное — тьма. В таком случае и заключается практическое использование точечного замера, так как кроме объекта все остальное затемнено.В некоторых камерах присутствует частичный замер, который замеряет около 8% выборки вместо 3,5%.
  • Оценочный или матричный замер: В этом режиме камера делит сцену на несколько режимов. Эти сцены оцениваются индивидуально, и для получения правильной экспозиции применяются различные факторы. Учитываются такие факторы, как точки фокусировки, блики, темнота, расстояние и т. д. Nikon также сравнивает изображения с тысячами изображений в своей базе данных, и способ расчета правильной экспозиции варьируется от производителя к производителю, а иногда даже между разными моделями камер одного и того же производителя.
    В этой форме замера вам нужно оценить сцену, а затем продолжить. Например, при съемке в высоком ключе вы получите очень затемненную экспозицию, если будете использовать метр. Вам нужно увидеть разницу в экспозиции, которую это вызывает, и затем двигаться соответственно. Для сцены в высоком ключе, естественной или студийной, может потребоваться установка компенсации экспозиции до +2.
  • Центровзвешенный замер: В этом режиме предпочтение отдается центру кадра, а внешние части либо растушевываются при расчете экспозиции, либо полностью игнорируются.В отличие от оценочного замера, здесь не учитываются зоны фокусировки, а просто фокусируется на центре изображения. Обычно центральным 60% кадра придается наибольшее значение. Это важный режим измерения, который отдает предпочтение центру и, следовательно, идеально подходит для съемки портретов и дикой природы.
    В этой форме замера компенсация экспозиции зависит от размера сцены и вашего приоритета. Если объект занимает большое пространство, настройки компенсации экспозиции будут зависеть только от объекта.Если объект занимает менее 50% пространства, окружающая среда также будет иметь небольшое влияние на экспозицию. Этот замер идеально подходит для устранения эффекта контрового света при съемке портретов. Следовательно, камера будет измерять освещенность только объекта и игнорировать контровую подсветку, которая, таким образом, будет выгорать.

Различные сценарии компенсации экспозиции

Снежные пейзажи и 18% серый снег: Снежные пейзажи в любом режиме замера — если вы не наводите замер на какие-то облака или зелень — будут давать вам что-то между недодержкой 1.От 5 до 3. В среднем при съемке снега недодержка составляет 2 ступени. Это, как описано ранее, из-за того, что согласно экспонометру камеры все на 18% серое. Так он превращается из белого в серый. Без компенсации экспозиции мы не сможем снять сцену, если не будем продолжать работать над ней в ручном режиме с повторными попытками.

Фото  eberhard Grossteiger  с сайта Pexels

Ночные пейзажи и яркое шумное красное: Ночные пейзажи – это места, где мы фотографируем ночью, обычно с длинной выдержкой.Они находятся на противоположном спектре снежного пейзажа. Замер делает сцену ярче на 2–4 ступени, делая ее похожей на ложный восход солнца. Но ночные снимки требуют ночной атмосферы и покрова тьмы. Это делает изображения контрастными и заставляет нас правильно использовать свет. Если не используется компенсация экспозиции, очень трудно получить правильное изображение.

Фото Андрей Грушников с Pexels

Что происходит с неправильной экспозицией и почему это нельзя исправить в посте?

Неправильная экспозиция может полностью испортить хорошую сцену.Часто говорят, что неправильную экспозицию можно исправить в посте. Но даже в эпоху цифровых технологий это невозможно. Если экспозиция неправильная, другие вещи также отходят на второй план. Это: баланс белого и резкость. Это независимые функции сами по себе, но на них влияет правильная экспозиция.

Баланс белого — это то, что делает изображение похожим на оригинал. Большинство современных камер имеют отличный автоматический баланс белого. Даже программное обеспечение для постобработки позволяет исправить баланс белого, особенно при съемке в формате RAW.Однако, если изображение недоэкспонировано или переэкспонировано, цвет никогда не будет естественным. Даже фиксация на посте не соответствует натуральному цвету. Баланс белого — это, по сути, способ исправить все цвета на изображениях. Когда продукт, портрет или сцена получают освещение, которое больше или меньше необходимого, баланс белого сбивается, потому что сцена недостаточно освещена для определения правильного цветового баланса. Даже если вы сохраните экспозицию при постобработке, динамический диапазон, который был бы максимальным при правильной экспозиции, будет потерян.Следовательно, получить точный баланс белого и цвета сцены практически невозможно.

На резкость изображения также влияет экспозиция. Почему? Потому что резкие части изображения получают недостаточно или слишком много света, что влияет на способность камеры воспринимать сцену в ее истинном смысле. Темно-белый — это серый, а у серого цвета другие свойства, чем у белого. Сенсор воспринимает его как совсем другой объект, и становится еще сложнее, если он становится недоэкспонированным или переэкспонированным из-за неправильных настроек экспозиции.

Сделайте все правильно в камере

Фиксация экспозиции при постобработке — распространенный способ работы с фотографической экспозицией. Несмотря на то, что большую часть деталей можно зафиксировать в постобработке, это не то же самое, что сделать это прямо в камере. Если вы получаете экспозицию прямо в камере, вы можете значительно улучшить свои изображения с помощью постобработки. Дело даже не в том, чтобы быть пуристом, а просто в том, чтобы быть готовым создать наилучший возможный образ. Чтобы это произошло, мы должны понимать экспозицию, замер, компенсацию экспозиции и систему зон.

Привет, я Питер. Я владелец и редактор Photography-RAW. Я позабочусь о том, чтобы вы получали лучшие статьи о фотографии. Лично я предпочитаю снимать пейзажи, природу и макросъемку.
Надеюсь, вам понравится сайт 🙂

Что такое компенсация экспозиции в фотографии? Как и когда ее использовать

Многие новички могут упускать из виду компенсацию экспозиции, потому что они еще не изучили основы фотографии. Но использовать компенсацию экспозиции не может быть проще, если вы освоите ее.

Здесь мы расскажем, что такое компенсация экспозиции, как вы можете ее использовать и когда вы можете использовать ее, чтобы поднять свои навыки фотографии на новый уровень.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции — это функция ручной коррекции, присутствующая в большинстве камер, которая позволяет вам уменьшать или увеличивать значение экспозиции в зависимости от условий освещения. Обычно он выглядит как циферблат в верхней части камеры, но также может иметь форму кнопки или элемента управления на экране в меню современных зеркальных фотокамер и беззеркальных систем.

Компенсация экспозиции работает в автоматическом и полуавтоматическом режимах, таких как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный режим. Компенсация экспозиции будет работать до тех пор, пока камера управляет одной или несколькими переменными. Обратите внимание, что эта функция может не работать в ручном режиме на многих камерах, если у вас нет автоматической настройки ISO.

Связанный: Полное руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Измерение света в стопах

Свет в фотографии измеряется в стопах света или значении экспозиции (EV).Итак, когда мы говорим об увеличении или уменьшении компенсации экспозиции, мы можем выразить ее в терминах + или — EV. Например, настройка на -2 EV уменьшит экспозицию на два шага.

18 процентов серого (средний серый)

Встроенный экспонометр вашей камеры определяет экспозицию на основе самого яркого отраженного света от сцены. Затем он преобразует это в оттенки серого. Экспонометр считает все, что ярче 18 процентов серого, переэкспонированным, тогда как все, что ниже, считается недоэкспонированным.Правильно экспонированное изображение будет ровно на 18 процентов.

Режимы замера

Режимы замера играют важную роль в определении того, как визуализируется изображение. Но эти режимы также учитывают в своих расчетах 18-процентный фактор серого.

Несколько стандартных режимов замера экспозиции: оценочный/матричный замер, центрально-взвешенный замер, точечный замер и частичный замер. Все эти режимы влияют на то, насколько большую или меньшую компенсацию экспозиции придется использовать для получения правильной экспозиции сцены.

Почему компенсация экспозиции имеет значение в фотографии

Компенсация экспозиции может быть полезна фотографам во многих ситуациях. Это потому, что метод 18-процентного серого и режимы замера не идеальны. Вот почему производители камер добавляют в свои камеры функцию компенсации экспозиции.

Экономия времени на редактировании фотографий

Чаще всего, изучение того, как правильно использовать компенсацию экспозиции (или вообще!) может иметь значение между получением правильной экспозиции и дополнительными затратами времени на редактирование для ее исправления.

Хотя это может не иметь большого значения для одной или двух фотографий, представьте, что вам нужно настроить компенсацию при редактировании сотен ваших фотографий. Компенсация экспозиции — еще один инструмент, который может сэкономить вам немного времени здесь и там, чтобы вы могли сосредоточить свое внимание на более важных задачах.

Help Preserve Details

Естественно, правильная экспозиция сохраняет все важные детали, которые намеревается сохранить фотограф. И если ваше изображение недоэкспонировано или переэкспонировано, некоторые детали могут оказаться невосстановимыми при редактировании или могут показаться зашумленными.Иногда это может привести к непригодному для использования изображению.

Использование компенсации экспозиции может помочь вам в сценах с плохим освещением. Это также может помочь вам решить, какие детали важно сохранить в экстремальных ситуациях, когда вам нужно выбирать между потерей деталей в светах или тенях.

Вы также можете узнать, как исправить плохое освещение в Photoshop, если вы новичок и у вас есть несколько переэкспонированных или недоэкспонированных изображений.

Как использовать компенсацию экспозиции в фотографии

Использовать компенсацию экспозиции довольно просто, если у вас есть камера с диском EV.Вы, вероятно, увидите диапазон настроек EV от -3 до +3, где 0 означает отсутствие компенсации (некоторые камеры доходят до + и — 5).

Для использования просто поверните циферблат на значения +EV (+1,+2,+3), чтобы сделать изображение ярче, и на значения -EV (-1,-2,-3), чтобы затемнить изображение. Как только вы освоитесь, вам даже не придется смотреть на циферблат, чтобы использовать его, особенно если вы используете видоискатель.

Если на вашей камере есть только кнопка, которая циклически переключает все значения, вам просто нужно нажимать ее, пока не появится нужное значение.Точно так же для настройки компенсации экспозиции в меню камеры необходимо либо коснуться задней части ЖК-экрана, либо использовать кнопки для выбора.

Когда использовать компенсацию экспозиции в фотографии

Существует множество ситуаций, когда целесообразно использовать компенсацию экспозиции. Мы рассмотрим несколько повседневных ситуаций, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.

Сцены с сильным контровым светом

Это очень распространенная ситуация, когда вы фотографируете на улице под прямыми солнечными лучами.Если ваш объект освещен сзади, как на изображении выше, вам нужно добавить один или два шага компенсации экспозиции, чтобы выделить лицо вашего объекта, цвет и детали воздушного шара.

Также можно осветлить и затемнить в режиме линейного освещения в Photoshop, чтобы вернуть некоторые детали.

Сцены в светлых тонах

В сценах, которые должны быть яркими, режим замера камеры может сделать объект затемнения, чтобы экспозиция была 18% серого.Подумайте о человеке, одетом в белое, на снежном и ярком фоне. В таких ярких сценах вам, возможно, придется увеличить компенсацию экспозиции примерно на одну ступень.

Сцены в низком ключе

В условиях низкой освещенности, когда сцена должна быть темной, режим замера вашей камеры может снова затемнить объект, чтобы довести экспозицию до 18 процентов серого. Возможно, вам придется уменьшить компенсацию экспозиции на стоп или более в сценариях с неброским освещением, подобных этому.

Компенсация экспозиции для повседневного использования

Немного попрактиковавшись, вы узнаете, насколько ценна компенсация экспозиции в повседневной фотографии. Использование простого регулятора, который можно найти на большинстве камер, позволяет быстро регулировать количество света, которое нужно добавить или убрать из сцены. Правильная экспозиция во время съемки уменьшит объем работы по редактированию, и вы сможете сосредоточиться на творческой стороне фотографии.

Как создать эффект боке с помощью камеры: 5 советов

Bokeh — потрясающий элемент, который можно добавить к фотографии.Вот некоторые из наших секретов для достижения этого эффекта с вашей камерой.

Читать Далее

Об авторе Крейг Боман (опубликовано 66 статей)

Крейг Боман — американский фотограф из Мумбаи.Он пишет статьи о Photoshop и редактировании фотографий для MakeUseOf.com.

Более От Крейга Бомана
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Что такое компенсация экспозиции (и как ее использовать)

Как использовать компенсацию экспозиции

Компенсация экспозиции — важная концепция фотографии, которую вы должны понимать.Это не только поможет вам получить правильную экспозицию в камере, но и ТАКЖЕ поможет вам использовать более продвинутые методы освещения, такие как подсветка сзади.

Это вводный пост, и предполагается, что у вас есть практические знания об диафрагме и выдержке.

Что такое компенсация экспозиции?

Ваша камера оснащена встроенным экспонометром, который учитывает свет вокруг вас, проникающий через объектив, и дает вам рекомендуемые значения выдержки и диафрагмы.

Есть несколько способов найти экспонометр на вашей камере. Вот метр на Canon 5d:

Измеритель обозначается кнопкой +/- на Nikon, доступ к нему можно получить через интерфейс на ЖК-экране камеры. Вы также увидите экспонометр, когда будете смотреть в видоискатель камеры.

На изображении выше обратите внимание на шкалу: -2, 1, 0, 1, +2. Каждое число представляет собой полную остановку экспозиции при выдержке или диафрагме, а маленькие точки между каждым числом представляют собой 1/3 ступени.

Допустим, у вас установлена ​​диафрагма f/3,5. Если вы перейдете к следующему f/stop, который равен f/4 на вашем объективе (и первой точке справа на вашем экспонометре), вы изменили экспозицию на 1/3 стопа.

Теперь, если вы измените экспозицию с f/3,5 на f/5, вы измените экспозицию на 1 полную ступень, что обозначается цифрой 1 на вашем измерителе.

Если вы перейдете с f/3,5 на f/7,1, вы увеличите диафрагму на 2 ступени, что обозначается +2 на вашем измерителе.

Вам не нужно слишком увлекаться техническим жаргоном, просто знайте, что перемещение вправо на измерителе сделает изображение темнее, а перемещение влево сделает его ярче .

Вот визуальное представление «остановок» на экспонометре:

  • Обратите внимание, что перемещение диска влево приводит к уменьшению скорости затвора и/или увеличению диафрагмы (что приводит к более яркому изображению).
  • А перемещение вправо приводит к увеличению выдержки и/или уменьшению диафрагмы (что приводит к более темному изображению).

Когда использовать компенсацию экспозиции

Во многих случаях компенсация экспозиции поможет вам достичь желаемой экспозиции, при этом контровое освещение является одним из наиболее распространенных, особенно среди фотографов-портретистов.

С изображением, освещенным сзади, ваша камера будет измерять самый яркий источник света, который будет светом, исходящим из-за вашего объекта. Поскольку этот свет очень яркий, ваша камера скажет вам переместить диск экспонометра вправо на (на , чтобы сделать изображение темнее), компенсируя яркий свет позади объекта.

Вместо этого вы хотите переместить диск на влево , чтобы сделать изображение ярче, чтобы ваш объект был хорошо освещен (см. изображения ниже):

Это абсолютные основы того, как считывать показания экспонометра на вашей камере! Не забудьте зайти в нашу закрытую группу Pretty Photoshop Actions Facebook и получить дополнительные советы!

Ищете действия Photoshop, которые помогут вам исправить экспозицию? Обязательно ознакомьтесь с нашей коллекцией PURE Color Workflow для Photoshop.

У вас есть вопросы или комментарии о компенсации экспозиции? Просто оставьте нам комментарий под  — мы будем рады услышать от вас! И ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕЛИТЕСЬ этой записью с помощью кнопок социальных сетей (мы очень ценим это)!

Анна Гей

Фотограф-портретист

Анна Гей — фотограф-портретист из Афин, штат Джорджия, и автор электронной книги dPS «Искусство автопортрета».Она также разрабатывает экшены и текстуры для Photoshop. Когда она не снимает и не пишет, ей нравится проводить время со своим мужем и их двумя кошками, Эльфи и Толстяком.

Переопределение результатов автоэкспозиции с компенсацией экспозиции

Когда вы устанавливаете камеру в режимы экспозиции P, Tv, Av или A-DEP, вы можете пользоваться преимуществами поддержки автоматической экспозиции, но при этом сохранять некоторый контроль над окончательной общей экспозицией.Если вы считаете, что изображение, полученное камерой, слишком темное или слишком светлое, вы можете использовать функцию, известную как компенсация экспозиции, которую иногда также называют компенсацией EV. (EV обозначает значение экспозиции.)

Как бы вы это ни называли, эта функция позволяет указать камере производить более темную или светлую экспозицию, чем то, что ее механизм автоэкспозиции считает подходящим. Лучше всего то, что эта функция, вероятно, одна из самых простых для понимания во всей камере. Вот и все:

✓ Настройки компенсации экспозиции указаны в виде значений EV, как в +2.0 EV. Возможные значения находятся в диапазоне от +2,0 EV до -2,0 EV.

✓ Установка EV 0,0 приводит к тому, что регулировка экспозиции не выполняется.

✓ Для более яркого изображения вы увеличиваете значение EV. Чем выше вы поднимаетесь, тем ярче становится изображение.

✓ Для получения более темного изображения вы уменьшаете значение EV. Изображение становится темнее с каждым шагом вниз по шкале EV.

Каждое полное число на шкале EV соответствует смещению экспозиции на одну полную ступень. Проще говоря, это означает, что если вы измените настройку компенсации экспозиции с EV 0.От 0 до EV -1,0 камера регулирует либо диафрагму, либо скорость затвора, чтобы в камеру попадало вдвое меньше света, чем при текущей настройке. Если вместо этого вы поднимете значение до EV +1,0, настройки будут изменены на удвоение света.

По умолчанию экспозиция регулируется с шагом 1/3 ступени. Другими словами, вы можете перейти от EV 0,0 к EV +0,3, +0,7, +1,0 и так далее. Но вы можете изменить настройку на шаг 1/2 ступени, если хотите сдвигать экспозицию большими скачками — от EV 0.от 0 до EV +0,5, +1,0 и так далее. Для этого откройте меню настройки 3, выделите «Пользовательские функции» и нажмите «Установить». Затем выберите пользовательскую функцию 1, нажмите «Установить» и нажмите крестообразную кнопку вверх или вниз, чтобы изменить настройку. Нажмите «Установить» еще раз, чтобы зафиксировать новую настройку. Если вы внесете это изменение, индикатор будет выглядеть на экране настроек съемки и в режиме Live View немного иначе, чем в этой книге. (Между каждым числом на счетчике будет только одна промежуточная отметка вместо обычных двух.) Индикация в видоискателе не меняется, но полоса индикатора экспозиции отображается в виде двойной линии, если значение компенсации экспозиции установлено на полшага (+0,5, +1,5 и т. д.).

Компенсация экспозиции особенно полезна, когда яркость объекта и фона значительно различается. В качестве примера взгляните на первое изображение на рис. 5-16. Из-за очень яркого неба на заднем плане камера выбрала экспозицию, при которой пальма была слишком темной.

Один из способов справиться с этой ситуацией — отрегулировать режим замера экспозиции, как обсуждалось ранее в этой главе.Я сделал изображения на рис. 5-16, например, в оценочном режиме, который измеряет экспозицию по всему кадру. Переключение на частичный замер могло бы помочь, но, честно говоря, мне проще использовать компенсацию экспозиции, чем дурачиться с настройками режима замера в большинстве ситуаций. Поэтому я оставил режим замера в покое и просто увеличил настройку компенсации экспозиции до EV +1,0, что дало более яркую экспозицию справа.

Рисунок 5-16: Для более яркой экспозиции, чем выбирается механизмом автоэкспозиции, введите положительное значение компенсации экспозиции.

Ав о

Чтобы применить компенсацию экспозиции, выполните следующие действия:

1. Удерживайте кнопку компенсации экспозиции.

Здесь вы можете увидеть кнопку на полях; это то же самое, что вы используете для настройки диафрагмы при съемке в режиме ручной экспозиции. (См. рис. 5-15.)

Если экран настроек съемки активен, экспонометр выделяется, как показано на рис. 5-17. Опять же, фиолетовая подсветка и два указателя по краям выделенной области напоминают вам, что теперь вы можете отрегулировать настройку с помощью главного диска.Если вы смотрите в видоискатель или снимаете в режиме Live View, индикатор отображается как обычно.

Настройка компенсации экспозиции

Настройка компенсации экспозиции

Рисунок 5-17: В режимах автоматической экспозиции измеритель показывает настройку компенсации экспозиции.

SJABEft

2. Удерживая кнопку нажатой, поверните главный диск, чтобы изменить значение компенсации экспозиции.

При вращении диска индикатор экспозиции перемещается вправо или влево вдоль экспонометра.

• Поверните диск влево, чтобы уменьшить значение и получить более темную экспозицию. Например, на рис. 5-17 я установил значение EV -1,0.

• Поверните диск вправо, чтобы увеличить значение и получить более яркую экспозицию.

• Чтобы вернуться к отсутствию регулировки, поворачивайте диск до тех пор, пока индикатор экспозиции не вернется в центральное положение на измерителе.

3. Отпустите кнопку «Компенсация экспозиции» после того, как выберете значение, которое хотите использовать.

Способ получения камерой более яркого или темного изображения зависит от режима экспозиции:

✓ В режиме Av (приоритет диафрагмы) камера регулирует выдержку, но оставляет выбранную диафрагму активной.Обязательно проверьте результирующую скорость затвора, чтобы убедиться, что она не настолько медленная, что дрожание камеры или размытие из-за движущихся объектов создают проблемы.

✓ В режиме Tv (с приоритетом выдержки) происходит обратное: камера открывает или останавливает диафрагму, оставляя выбранную скорость затвора в покое.

✓ В режимах P (запрограммированная автоматическая экспозиция) и A-DEP камера решает, следует ли отрегулировать диафрагму, скорость затвора или и то, и другое в соответствии с настройкой компенсации экспозиции.

В этих объяснениях предполагается, что выбрана определенная настройка ISO, а не Auto ISO; если вы используете Auto ISO, камера может вместо этого настроить это значение.

Имейте также в виду, что камера может регулировать диафрагму только в соответствии с диапазоном диафрагмы вашего объектива. Диапазон выдержек ограничен самой камерой. Поэтому, если вы достигаете пределов этих диапазонов, вам придется либо пойти на компромисс с выдержкой или диафрагмой, либо настроить ISO.

И последнее, и очень важное замечание о компенсации экспозиции: когда вы выключаете камеру, она не возвращает вас к нейтральной настройке (EV 0,0).

Что такое экспокоррекция в фотоаппарате: для чего нужна экспокоррекция, ручная экспокоррекции – ФотоКто

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх