Что такое экспозиция в фотоаппарате: Мастерская творчества

Содержание

Что такое экспозиция в фотоаппарате, параметры экспозиции

Экспозиция — краеугольный камень фотографического искусства. Именно она помогает создавать фотографии с идеальным изображением, когда его детали не теряются в чрезмерной яркости и не скрываются из-за слишком тёмного кадра. Так что же такое экспозиция? Расскажем простыми словами за пару минут.

Содержание статьи

Что такое экспозиция

Фото — это результат проникновения через объектив отражающегося от предметов света на матрицу. Экспозиция — не что иное, как объём света, который падает на светочувствительную область за какой-то временной промежуток. Настройте экспозицию неправильно и увидите, что картинка слишком тёмная или засвеченная.

Но это не значит, что все фотографии должны быть одинаковыми по освещённости. Экспозиция настраивается, но главное — помогает сделать снимок естественным. Никто не отменяет художественную или творческую экспозицию, когда хочется придать кадру драматичность или осветлить его для воздушности. Но даже в этих случаях нужно настроить параметры правильно, так как, например, просто тёмная фотография отличается от съёмки в тёмных тонах. Главное — фотография должна выглядеть естественно, для этого настоящий фотограф важное внимание уделяет настройке конкретных параметров.

Параметры экспозиции

Если быть точными, то определённый параметр — это не сама экспозиция, а её составные части. Они настраиваются в зависимости от особенностей каждой съёмки. Весь световой поток, проникающий в фотоаппарат, передаётся именно экспопараметрами, которых три.

Выдержка

Это время, за которое на матрицу падает свет (то есть промежуток, в который затвор матрицы или плёнки открыт или матрица включена, если говорим о цифровых фотографиях). Именно от выдержки зависит объём света, попадающий на светочувствительный элемент. Чем она длиннее, тем светлее фото. Измерение в секундах или их долях.

При непродолжительной выдержке затвор открывается на сотые секундные доли, благодаря чему можно остановить объект в кадре, даже если он движущийся. Стоит приравнять выдержку секунде, как объект станет размытым, а это может быть весьма оригинальным приёмом, если правильно им воспользоваться. Длинная выдержка позволяет «смазать» движущиеся объекты и сфокусировать взгляд на статичных предметах.

В одной экспозиции встречаются различные значения выдержки и диафрагмы (вместе они составляют экспопару), иногда их количество превышает 10. Если картинка смазывается, и это вовсе не ваша задумка, значит, измените длину выдержки в меньшую сторону и больше откройте диафрагму. Диафрагма — ещё один важный параметр экспозиции.

Диафрагма

Она корректирует диаметр отверстия в объективе. Размер отверстия можно увеличивать или уменьшать. Чем оно больше, тем больше проходит света, и наоборот.

Диафрагма позволяет регулировать не только световой поток, но и глубину резкости на фотографии (ГРИП). При закрытии диафрагмы ГРИП увеличивается, при открытии — уменьшается, а также сильнее размывается фон на снимке.

Размер отверстия обозначают числом: чем цифра больше, тем меньше отверстие. Число может дополняться буквой F.

Светочувствительность

Это чувствительность матрицы к свету, который на неё падает. Её значение может быть двух элементов фотокамеры: сенсора или плёнки. Измерение в единицах. Чем больше значение чувствительности (ISO), тем более яркой станет картинка. Выбирая большие величины ISO, учитывайте, что повышается уровень цифрового шума, а он оказывает неизбежное влияние на качество изображения. В некоторых случаях даже ухудшается и теряется точная цветопередача, поэтому важно выбирать соответствующее ISO.

Для большой степени чувствительности, когда ISO свыше 400, используется короткое экспонирование. Если значение небольшое, нужна маленькая выдержка и постоянное значение диафрагмы.

Благодаря цифровым фотокамерам можно экспонировать картинку, изменяя светочувствительность. Профессиональные фотографы советуют выставлять значения ISO на минимуме, редко меняя их. Однако современные фотокамеры дают возможность получать отличные кадры при высоких значениях ISO.

Все экспопараметры зависят друг от друга. Например, выдержка должна соответствовать значению диафрагмы и чувствительности. Чтобы от красоты и естественности фотографии было сложно отвести взгляд, уделите серьёзное внимание экспозиции. Настройте все параметры перед съёмкой и наслаждайтесь процессом и результатом!

Что такое экспозиция в фотоаппарате: основы настройки и коррекции для начинающих

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.

  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10.

Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света больше света
Темнее изображение  светлее изображение
«Замороженное» движение размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света больше света
Темнее изображение светлее изображение
Меньше отверстие больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение светлее изображение
Меньше шум больше шум
Выше качество ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать.

Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO.

Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру.

Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки.

Настройте этим колесиком выдержку.

В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей.

Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива.

Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов.

А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас.

Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной.

Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света.

Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/vsegda-idealnaya-ekspozitsiya.html

Что такое экспозиция. Замер и коррекция экспозиции

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его,  и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет.

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.

3 и 1/10с,  f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры.

Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться.

Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

100mm, f/2.8, 1/250s, 0.00eV, ISO200

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

Nikon D40, 12mm, f/4, 1/1600, ISO200, -1.00 eV

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Я старался всё объяснить ничего не упуская, надеюсь у меня получилось. Спасибо!

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Константин

Источник: http://review.lospopadosos.com/ekspoziciya-korrekciya-ekspozicii-zam

Настройка экспозиции в фотоаппарате

Понятие экспозиции в практике фото важно. Все профессиональные фотографы и некоторые начинающие знают и понимают этот термин. Следовательно, они получаются качественные снимки.

Экспозиция – это количество света, которое проходит через диафрагму и попадает на матрицу фотоаппарата с целью формирования снимка. Экспозиция оказывает непосредственное влияние на яркость объектов.

Если экспозиция будет малой (недостаточное количество света), то снимок будет темным. При большой экспозиции (когда слишком много света), то снимок будет чересчур ярким. В обоих случаях снимок будет испорченным, т.е. некоторые полутона будут потеряны и фото будет некачественным.

пример правильной и неправильной экспозиции

Понятно, что экспозиция достаточно важный параметр, но почему его настройке уделяется настолько много внимания.

Дело в том, что в динамический диапазон матрицы камеры ограничен. Он отвечает за способность фиксировать одновременно темные и яркие объекты.

На темных или светлых участках снимка неправильная экспозиция банально приведет к потере деталей на кадре.

Начинающие фотографы предпочитают делать снимки в автоматическом режиме. Это просто, здесь экспозиция настраивается сама, в зависимости от общего освещения. В автоматическом режиме удобно делать фото недвижущихся объектов при хорошем освещении.

Однако для получения творческих снимков часто приходится прибегать к ручным настройкам. В первую очередь нужно знать, что экспозиция зависит от:

  • Выдержки;
  • Диафрагмы;
  • Чувствительности.

Выдержка определяет количество времени, при котором открыта диафрагма. Следовательно, в течение всего этого времени свет будет попадать на матрицу через объектив. Выдержка может длиться миллисекунды или десятки секунд (даже минут).

Диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет. Это отверстие, регулируемое и может изменяться в величине.

Благодаря этим двум параметрам в отдельности можно измерить количество света, попадающее непосредственно на матрицу. По сути, мы измеряем экспозицию.

Но при этом нужно понимать, что и диафрагма и выдержка сами по себе тоже важные параметры. Диафрагма определяет резкость фона, выдержка играет чрезвычайно важную роль при съемке динамических сцен.

Вот и приходится изменять данные параметры в зависимости от сюжета, но при этом подбирать их необходимо не в ущерб экспозиции.

В принципе, звучит это сложно, хотя на самом деле все просто: сначала выбирается один из параметров (диафрагма или выдержка) для конкретного сюжета и эффекта на снимке, а затем второй параметр подбирается для получения правильной экспозиции (чтобы яркость была оптимальной).

Ниже – таблица, с помощью которой легко настроить экспозицию.

таблица изменения экспозиции в зависимости от выдержки и диафрагмы

По диагонали, легко заметить, находятся ячейки одного цвета, что означает одну и ту же экспозицию. Если изменить выдержку или диафрагму, другой параметр легко найти на пересечении строк или столбцов по одному и тому же цвету.

Пример: для правильной экспозиции по конкретному освещению выбираем выдержку 1/15 сек, диафрагму – 8.0. Если изменить выдержку до значения 1/60, то для сохранения правильной экспозиции необходимо установить диафрагму 4.0.

Источник: https://tehnika-soveti.ru/nastrojka-e-kspozitsii-v-fotoapparate/

Фотография с нуля • Урок №5. Гистограмма. Экспокоррекция

Главная › Фотошкола › Фотография с нуля
  76330 Фотография с нуля 0В этом уроке вы узнаете: Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке.

Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Практически на всех современных цифровых фотокамерах, даже на простых мыльницах, есть так называемая гистограмма.

К сожалению, далеко не все фотолюбители умеют пользоваться столь полезной функцией, чаще всего просто игнорируя её, или даже преднамеренно отключая её отображение.

Показ гистограммы предусмотрен или при просмотре уже отснятого снимка, или, в некоторых камерах, на экран выводится  «живая» гистограмма (гистограмма реального времени).

В обоих случаях гистограмма может помочь фотографу оперативно вмешаться в процесс съёмки и получить нормально экспонированный снимок.

Но «живая» гистограмма позволяет сделать выводы до нажатия на кнопку спуска или, иными словами, до получения снимка, что увеличивает оперативность съёмки и количество качественных фотографий.

Гистограммой фотографического изображения называют график распределения пикселей с определённой яркостью (светлотой), где на горизонтальной оси показывается яркость (от 0 до 255), а на вертикальной — количество пикселей заданной яркости. Например, на следующей  гистограмме яркости с уровнем 80 соответствует 1106 пикселей из 120000.

Следует знать, что гистограмму обычно мысленно разбивают на три части — область теней, область полутонов и область света:

В зависимости от того, в какой части гистограммы будет находиться больше всего пикселей, фотография будет тёмной:

среднесветлой:

или яркой:

Разумеется, вышеупомянутые области тонов могут одновременно присутствовать на гистограмме:

Невозможно сказать, какая форма гистограмма является правильной для хорошего снимка. Она может выглядеть как холм:

как ванна:

или как нечто большое и бесформенное:

Тоновый диапазон снимаемой сцены может быть как очень узким (например, облака или горы в тумане):

так и очень широким, не помещающемся в динамический диапазон светочувствительной матрицы (съёмка ярким днём или ночью, восходы или закаты):

Для практических целей нам пока следует знать только о границах гистограммы — они не должны явно упираться в левую или правую сторону, как на представленном выше снимке. Так, например, если левая граница гистограммы представляет собой ярковыраженный пик, то, вероятнее всего, снимок является недоэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «провалены тени».

И наоборот, если правая граница гистограммы представляет собой пик, то снимок является переэкспонированным, или, как говорят фотографы, в нём «выбиты света»:

Оба случая могут возникнуть из-за ошибки определения экспозиции автоматикой фотокамеры, а также выбора фотографом неподходящего способа определения экспозиции — по центральной точке, центровзвешенной или усреднённой.

В любом из этих вариантов гистограмма будет показывать проблемный участок, и на этом основании можно произвести нужную коррекцию. О том, поддерживает ли ваша камера экспокоррекцию и как это сделать — сказано в инструкции.

Владельцам простеньких компактов можно выразить соболезнования, но кроме созерцания по гистограмме ошибок экспозамера фотоаппарата у них нет инструмента корректировки (разве что попытаться выбрать иной автоматический режим). Во всех же просьюмерских и камерах со сменной оптикой есть кнопка «+/-» (или эта функция в меню камеры), удерживая которую необходимо для экспокоррекции одновременно поворачивать колесико управления. 

Для того, чтобы сместить всю гистограмму вправо, нужно произвести положительную экспокоррекцию. Необходимо напомнить, что при положительной экспокоррекции происходит увеличении экспозиции (в зависимости от установленного режима ЦФК происходит либо увеличение выдержки, либо раскрытие диафрагмы).

В подавляющем большинстве случаев достаточно экспокоррекции в пределах от 1/3 до 1 EV, при этом начинают проявляться тени и усиливаться света, таким образом, увеличивается тоновый диапазон нашего фотоснимка.

Если для недоэкспонированного снимка, представленного выше, применить экспокоррекцию +1/3 EV, то получится следующий результат.

Уже лучше, не правда ли? Левая граница «проваленных» теней перестала быть пикообразной, в то же время правая сторона гистограммы сместилась к области светов, что сделало более светлыми облака и небо.

Но всё равно они остаются недостаточно светлыми (априори считаем, что самая светлая часть облаков должна быть ярко-белой).

Для этого нужно произвести дополнительную экспокоррекцию, которая стала +1 EV, так что теперь правая часть гистограммы вплотную приблизилась к правой границе.

Таким образом, изображение стало занимать полный тоновый диапазон, и стало выглядеть вполне приемлемым.

Для переэкспонированных фотографий следует применять отрицательную экспокоррекцию. При этом происходит смещение всей гистограммы влево, таким образом начинают появляться детали в светах, и проявляться тени. Если к приведённому выше пересвеченному снимку применить экспокоррекцию -1/3 EV, то получим такой результат:

Уже лучше, чем было, но ещё недостаточно хорошо, так как тени получились слишком светлыми и малоконтрастными. Изменив экспокоррекцию до -1 EV, получим уже вполне приемлемый снимок:

На небе появились облака, а тени стали контрастными, так что фотографию можно использовать для печати или публикации в Интернете. Следует помнить, что возможность экспокоррекции существует во всех режимах фотоаппарата, за исключением автоматического (AUTO) и ручного (M).

В последнем случае сдвиг гистограммы может производиться путём ручной установки выдержки, диафрагмы или ISO. Также очень важно знать, что вид гистограммы может меняться до или после полунажатия кнопки спуска, так как при этом может раскрыться или прикрыться диафрагма.

«Живая» гистограмма будет иметь такой же вид, как на фотоснимке, только при полунажитии кнопки спуска — по такой гистограмме и следует ориентироваться.

Вот мы и научились использовать экспокоррекцию для увеличения тонового диапазона или его смещения более тёмную или светлую область. Теперь мы поговорим об «эксповилке».

Экспозиционный брекетинг (эксповилка) – техника съемки, используемая, чтобы гарантировать правильную экспозицию фотоснимка, особенно при изменяющемся или нестандартном освещении.

Технически экспозиционный брекетинг (эксповилка) подразумевает съёмку одного и того же кадра с разными параметрами экспозиции.

Если вы сделали снимок, но не уверенны, что установленная автоматически экспозиция даст гарантированно правильный результат, вы делаете ещё два кадра: один кадр с недодержкой от автоматически установленной экспозиции (-1/3) и ещё один кадр с передержкой от автоматически установленной экспозиции (+1/3).

Дело в том, что экспонометр вашей камеры может посчитать, что света на вашем объекте съёмки слишком много (или слишком мало), поэтому, готовый снимок может оказаться недодержанным или передержанным. Имея три одинаковых снимка с разной экспозицией, в случае чего, вы всегда будете иметь фотографию с нормальной экспозицией.
Например, солнечным днём, вы снимаете кадр, где вокруг основного объекта съемки есть более освещённые объекты, такие как песчаный пляж или сугробы снег. В этом случае средне-взвешенное измерение экспозиции вашей камерой может быть обмануто большой площадью яркого фона, и автоматика посчитает, что для нормальной экспозиции кадра надо прикрыть диафрагму или укоротить выдержку (если установки чувствительности ISO установлены вручную). В результате этого, ваш основной объект съёмки будет недодержан. Сделав же ещё один, немного передержанный кадр, вы получите снимок с передержанным фоном, но отлично снятым основным объектом.Другой пример, когда фон слишком темный, и камера автоматически откроет диафрагму или увеличит выдержку больше, чем нужно для основного объекта – он может быть передержан. И опять, если вы применили эксповилку, у вас в запасе есть кадр с нормально экспонированным основным объектом съёмки и недодержанным фоном.

Многие современные цифровые фотокамеры имеют функцию автоматического экспобрекетинга (AEB — Аutomatic Exposure Bracketing).

Это значит, если вы установили этот режим перед съёмкой, то ваша фотокамера автоматически сделает три кадра: один с средневзвешенным измерением экспозиции, второй – с небольшой недодержкой, и, третий с небольшой передержкой.

Обычно, по умолчанию, величина изменения недоэкспонирования кадра -1/3 и +1/3 для переэкспонированного снимка, но в настройках вашего цифрового фотоаппарата можно изменить величину экспобрекетинга до -1 и +1 соответственно.

Когда следует применять эксповилку? Всегда когда освещение отличается от обычных или когда в кадре много теней или огней. Используйте экспозиционный брекетинг и тогда, когда вы знаете, что не сможете вернуться на место, где вы хотите снять редкий красивый кадр.

Например, закат солнца будет более выразителен, когда снимок немного передержан – используйте при этом экспобрекетинг и уже дома выберите наиболее удачный снимок.
Не расстраивайтесь, если ваша камера не имеет функции AEB – при для съёмки пейзажей вы можете получить отличные кадры, используя ручные установки экспозиции или применяя экспокоррекцию.

Не перемещая камеру, которая устойчиво стоит на жесткой поверхности (лучше на штативе), сделайте столько снимков, сколько вам надо, каждый раз, немного меняя экспозицию для всех деталей в кадре. Потом, используя компьютер, вы сможете объединить все участки с правильной экспозицией в одной фотографии.

Конечно, можно просто немного изменить яркость и контрастность фотографии, но поверьте, использование послойного наложения изображений с разной экспозицией даст нужный результат, т.к. каждая деталь фотоснимка будет снята с необходимой экспозицией.
Итак, подведём итоги. 1. Для получения правильно экспонированной фотографии можно и нужно уметь пользоваться гистограммой.

2.

Смещение гистограммы в область светов производится с использованием положительной экспокоррекции, а смещение гистограммы в область теней — с использованием отрицательной. При этом могут поменяться выдержка или диафрагма, в зависимости от выбранного режима съёмки.

3.  Если у вас в камере есть  функции AEB — применять эту функцию рекомендуется в условиях сложного освещения сцены, когда фотограф не может определить, по какому участку следует провести экспозамер.И не забываете после экспокоррекции или использования брекетинга вернуть по окончанию съемки  эти настройки в нулевое значение!Проконсультироваться по заданию и теме урока вы можете на форуме.В следующем уроке №6:

Источник: https://dphotoworld.net/school/photo_s_nulya/fotografija_s_nulja_urok_5_gistogramma_ehkspokorrekcija_ehkspovilka/1-1-0-8

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  — это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

  1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
  2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

  • Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержкаи ISO.
  • Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
  • Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

  • оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
  • частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
  • точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
  • центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Источник: https://vzest.ru/vse-o-fotografii/osnovy-fotografii/ekspozitsiya-v-fotografii-5-shagov-k-ponimaniyu.html

Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1

Диафрагма и выдержка вместе формируют экспопару. Это сделано не просто так, а с одной важной целью: обе настройки являются взаимозаменяемыми. То есть чем больше открыта диафрагма, тем более короткая выдержка понадобится, чтобы компенсировать избыток света.

Чем больше диафрагма закрыта, тем света нужно больше и, соответственно, выдержка нужна длиннее. То есть одинаковый по экспозиции, то есть освещённости, кадр можно снять десятками вариантов, с разными параметрами.

Это позволяет варьировать настройки для достижения каких-то творческих целей (подробнее об этом будем говорить чуть далее).

Если же эта тема вам знакома, то двигаемся дальше, к более интересным вещам.

Как камера воспринимает свет

Автоматика фотоаппаратов совершенствуется с каждым годом. Но несмотря на это, камеры по-прежнему высчитывают экспозицию чисто математически: процессор получает данные с датчиков, которые распределены по всему полю кадра*, обрабатывает информацию, сравнивает её с какими-то заложенными в память алгоритмами и выдает, как ему кажется, оптимальные настройки.

Камера видит вместо объектов просто сочетание участков с разной освещённостью, световые и теневые пятна и на основании этого определяет наиболее подходящую экспозицию

*Есть функция под названием «Вид замера экспозиции», которая отвечает за количество активных датчиков, а также определение приоритета информации с них.

Типов замера бывает несколько:

  • матричный — работают датчики по всему полю кадра.
  • центрально-взвешенный — работают датчики по всему полю, но приоритет идёт на 60 процентов (примерно) площади, расположенной по центру
  • точечный — работают датчики, покрывающие 2-3 процента площади кадра, расположенные в районе использованной точки фокусировки (на новых камерах) или в центре (у старых фотоаппаратов)
  • частичный — работает как точечный, только площадь покрытия больше, примерно 15 процентов.

Существуют еще различные вариации этих режимов у разных производителей, но суть, как правило, не меняется. Эту функцию нельзя назвать бесполезной, но переключать постоянно вид замера сложно да и необязательно: можно включить какой-то один и снимать с ним постоянно.

Ключевое слово в последнем тезисе — «оптимальные», так как получается скорее «средняя температура по больнице», а этот поход не очень точный. Тем более что экспозиция — это ещё и творческий инструмент, который позволяет подчеркнуть сюжет снимка, его настроение с помощью недо- или переэкспонирования.

Источник: http://PhotoStocks.info/p-18/osnovy-fotografii-2-stupen-urok-1-nastrojki-vsemu-golova/

Экспозиция для начинающих

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра.

Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания.

Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков.

Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива.

Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы.

К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5

Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности.

При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего.

 Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд:

15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1 / 2 с — 1 / 4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.

Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток.

Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы.

В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Источник: http://nikon3100.ru/osnovy/ekspoziciya-dlya-nachinayushhix

Экспозиция в фотографии: Полное руководство (Обновлено 2018)

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Сегодня я хочу рассказать, почему фотографии получаются слишком темными и контрастными или слишком светлыми и тусклыми. Все дело в экспозиции и неумении ее готовить.

Я покажу вам, как настраивается экспозиция на фотоаппарате, чтобы белый цвет был белым, а не серым. Я научу вас быстро экспонировать кадр в любых условиях съемки.

Это крупнейшее руководство по экспозиции, которое есть в русском интернете.

Мы начинаем.

Что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией. Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально. В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно. Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Ошибки экспозиции

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция. Фотоаппарат теряет детали в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Как подбирать экспозицию

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например. Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Экспонометр

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата. Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Подбираем экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Экспозамер

Как экспонометр оценивает освещенность кадра?

Экспонометр оценивает освещенность кадра, учитывая установленный на фотоаппарате экспозамер.

Что такое экспозамер?

Это способ оценки освещенности кадра, который использует фотоаппарат для расчета экспозиции.

Четыре всадника точной экспозиции

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я порекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями? Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Тяжело понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы сразу определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего она нужна

Гистограмма показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонирования

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонирования

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Это фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Поэтому вы видите очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной или на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о наличии небольших выжженных пятен, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать идеально

Это просто. Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции

Вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию. Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/113-ehkspoziciya-v-fotografii

Что нужно знать об экспозиции?

Экспозиция — это количество актиничного излучения, который получает светочувствительный элемент фотоаппарата. Для видимого излучения может быть рассчитана как произведение освещённости на выдержку, в течение которой свет воздействует на светочувствительный элемент — матрицу или фотопленку.

Говоря простым языком, экспозиция — это количество света, который попадает на матрицу цифрофого фотоаппарата или на фотопленку при использовании пленочного фотоаппарта за определенный промежуток времени. Существует три основных параметра, которые влияют на экспозицию — диафрагма, выдержка и светочувствительность. 


Диафрагма

При помощи диафрагмы можно регулировать величину отверстия объектива, которое создается лепестками в межлинзовом пространстве. Соответственно, чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток. Значение диафрагмы всегда представляется десятичным числом, уменьшающеся при увеличении диафрагмы — (f/). Например, при значении f/2.0 диаметр диафрагмы больше, чем при значении f/2.8.

Различный диаметр диафрагмы влияют в первую очередь на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП возрастает, и все объекты, которые попадают в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях ГРИП увеличивает акцент на центрально объекте, который попадает в фокус, а все остальное пространство вокруг становится размытым.


Выдержка (время экспозиции)

Фотоаппарат также для правильной экспозиции контролирует временную продолжительность светового потока — определяет количество времени, которое необходимо при каком-либо значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор фотоаппарата будет открыт для экспозиции сотые доли секунды, что позволит «заморозить» движение объекта съемки, а при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре. Выдержка имеет дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд:

15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с


Светочувствительность (ISO)

Значение светочувствительности фотоаппарата характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения светочувствительности (ISO) предполагают:

  • для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и менее) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы;
  • для высокой чувствительности (ISO 400 и более) — короткая экспозиция фотоэлемента.

В большинстве современных цифровых фотоаппаратах высокое значение светочувствительности связано с сильным цифровым шумом, который является аналогом пленочной зернистости, а иногда и со снижением цветопередачи снимка, что принуждает фотографа более щепетильно подбирать правильные настройки светочувствительности.


В заключении следует отметить, что сегодня практически все современные цифровые фотоаппараты могут автоматически выставлять экспозицию и отдельные элементы. Даже при условии, что выбора ручного режима и вводиет каких-либо из параметров, то остальные настройки автоматически подстроятся под него. Например, режим «A» или «Av» (приоритет диафрагмы) предполагает ручную настройку диафрагмы, а светочувствительность (ISO) и выдержку фотоаппарат настроит самостоятельно. Полностью контролировать все настройки фотоаппарата можно только в режиме «М».


Экспозиция — управление яркостью фотографии

Управление яркостью фотографии (экспозицией) — одна из двух важнейших задач, решаемых фотографом в процессе фотографирования (второй важнейшей задачей является управление глубиной резкости изображения).

Важно понимать, что матрица фотоаппарата работает по накопительному принципу — она накапливает заряд, вызванный падающими на неё лучами света, за время, определяемое выдержкой фотоаппарата. Чем больше накопленный заряд, тем светлее фотография. Количество света, которое падает на матрицу за время выдержки, называют экспозицией.

Конструктивные особенности фотоаппарата предполагают 3 способа управления экспозицией (количеством света):

  • время выдержки
  • значение диафрагмы
  • ISO (светочувствительность матрицы).

Графически эти 3 способа управления экспозицией представлены на рисунке выше.

Образно говоря, площадь треугольника, образованного векторами, определяющими значение времени выдержки, диафрагмы и ISO, — это и есть количество света, которое приходит на матрицу за время процесса фотографирования.

Различные установки этих трёх величин и определяют то, каким по яркости будет снимок. В связи с этим, фотография может быть:

  • недо-экспонирована (визуально фотография кажется тёмной),
  • нормально экспонирована,
  • пере-экспонирована (пересвечена).

В принципе, фотоаппарат может самостоятельно определить экспозицию и сделать нормально экспонированный кадр — всё это он успешно делает в автоматическом режиме. Однако, фотоаппарат не знает, ЧТО он фотографирует и какой профиль резкости (глубина резкости) изображения должен быть, поэтому зачастую автоматические установки не устраивают фотографов. В добавок к этому, часто фотоаппарат ставит такие значения ISO, что фотография заведомо получается с большим уровнем цифрового шума (сильно заметного на тёмных участках фотографии в виде красных, синих и зелёных пятен). Именно поэтому фотографы вручную выставляют время выдержки, диафрагму и ISO, чтобы получить именно то. что нужно фотографу в соответствии с его задумкой (а именно с задумки (идеи) и начинается процесс фотографирования).

Формально, можно выставить любые значения выдержки, диафрагмы и ISO — лишь бы результирующая фотография была экспонирована так, как нам надо (уровень экспозиции можно проверить по встроенному экспозамеру или по гистограмме яркости, получаемой после того, как снимок сделан). Однако, на каждый из трёх способов управления экспозицией есть свои ограничения:

  • быстро двигающиеся предметы (процессы, явления) в кадре определяют максимально возможное время выдержки (иначе объекты будут в кадре размытыми),
  • профиль резкости фотографии определяет минимальное (или максимальное) значение диафрагмы,
  • качество матрицы и количество света на месте фотографирования определяют уровень ISO, который можно выставить на фотоаппарате, чтобы получить нормально экспонированный фотоснимок без цифровых шумов.

Каждое из представленных выше ограничений определяет то, с чего фотограф начинает выставлять настройки фотоаппарата (управлять экспозицией снимка). Например, когда мы фотографируем портреты, то сначала выставляем значение диафрагмы, когда фотографируем спортсменов, танцоров, машины, летящих птиц и т.д. — то начинаем с установки выдержки, и т.д.

Умелое управление экспозицией кадра — одно из основных условий создания интересной фотографии. В общем виде процесс фотографирвоания представлен в статье БАЗОВЫЕ ШАГИ СОЗДАНИЯ ФОТОГРАФИИ.

Удачных Вам фотографий!

Экспозиция в фотографи и как ее правильно использовать

    Перво-наперво, начинающему фотографу следует знать, что такое экспозиция.

    Экспозиция представляет собой количественный показатель света, необходимый для съемки того или иного кадра в различных условиях освещенности.

    Экспозиция снимка может регулироваться с учетом вспышки, а может, с учетом естественного освещения.

   Регулирование экспозиции происходит посредством четырех основных действий, которые сводятся к регулированию времени выдержки, открытием диафрагмы объектива, регулирование значения светочувствительности и как уже было написано выше – наличием или отсутствием вспышки.  

     Для чего нужна поправка экспозиции – для того, чтобы снимок получался в правильной тональности, не слишком ярким, не слишком тусклым и в меру насыщенный цветом. Для начинающего фотографа эта проблема одна из насущных.

Пример фото с различной экспозицией. Экспозиция фотографии обозначается символом EV и равна 0 при нормальной экспозиции. Отклонения в + или — означают, что кадр переэкспонирован или недоэкспонирован

    В стареньких пленочных фотоаппаратах была возможность настроить значения светочувствительности и мощности вспышки, тем самым создавая из объектива и выдержки фотоаппарата экспопару. Это значит, что регулирование экспозиции будет происходить в дальнейшем только от положения диафрагмы и времени спуска затвора. Парой они являются автоматической, так как от попадания количества света зависит соответственно время спуска затвора – дело в том что камера сама подстраивает одно значение в зависимости от другого.

    В процессе работы с экспопарой стоит помнить, что если вы изменили одну из четырех настроек камеры, для сохранения текущего состояния экспозиции следует изменить еще одно значения одного из оставшихся трех параметров. К примеру, вы изменили настройку выдержки, после чего, для сохранения текущей экспозиции придется изменить дополнительно либо значение диафрагмы, либо значения показателя светочувствительности.

    В современных фотоаппаратах за правильное значение экспозиции в кадре отвечает такое устройство как экспонометр – специальное устройство, которое делает оценку попадающего в объектив света и автоматически рассчитывает все показатели выдержки спуска затвора, показателя светочувствительности и значения диафрагмы (а на более современных моделях для правильной экспозиции он регулирует и мощность вспышки). На старых пленочных фотоаппаратах экспонометр был не встроен и представлял собой отдельный моноблок, который приходилось носить с собой.
    Под понятием правильной экспозиции чаще всего подразумевается сбалансированность уровней света, попадающих в объектив и заполняющего снимок в правильном соотношении светлыми и темными областями. Именно этим и занимается экспонометр, но как он это делает лучше не объяснять.

    Во всех автоматических режимах съемки, экспозиция определяется автоматически, то есть все параметры выдержки, закрытие диафрагмы и светочувствительность настраивается автоматически.

    Однако есть четыре режима съемки, в которых экспозиция настраивается вручную – это программный режим, режим полного приоритета диафрагмы, режим полного приоритета выдержки и ручной режим. В каждом из этих режимов настройка экспозиции происходит от результата приоритетной настройки той или иной функции фотоаппарата. Например, в A режиме, приоритетной является настройка диафрагмы, таким образом, все остальные настройки будут автоматически подогнаны фотоаппаратам под текущее положение диафрагмы, просто и довольно удобно. Так же происходит настройка экспозиции и в других режимах съемки кроме программного, в котором все настройки можно установить в ручном режиме.

Далее по теме:

Смотрите так же:

Что такое экспозиция в видеорегистраторе, какие значения оптимальны

Специальные устройства, осуществляющие фото- и видеофиксацию, стали обязательным атрибутом каждого автомобилиста. А если знать, за что отвечает та или иная функция и как правильно выставить параметры, можно получить в распоряжение инструмент, который поможет решить спорную ситуацию.

Одна из главных функций любого видеорегистратора — экспозиция. И если в случае с привычными фотоаппаратами, этот параметр не вызывает вопросов, то настройка опции в автомобильном приборе фото- и видеофиксации может вызывать определённые трудности. Поможет в этой ситуации ликбез, составленный экспертами.

Что такое экспозиция в видеорегистраторе и в чём важность параметра

Экспозиция отвечает за качество сохраняемого изображения. Если установить неправильные значения, видео будет безнадёжно испорчено, даже если съёмка велась при хорошем освещении: будет блёклое или чрезмерное тёмное.

С помощью экспозиции владелец транспортного средства может самостоятельно изменять количество света, попадающего на матрицу девайса.

Например, в ясный день в объектив гаджета попадает слишком много солнечных лучей. Если не снизить их количество, то изображение будет блёклым, засвеченным.  И наоборот — при недостатке освещения возрастает риск получить чересчур тёмные кадры. Чтобы этого не произошло, водитель должен самостоятельно настроить экспозицию.

@autokadabra.ru

Особенности настройки экспозиции

В случае с видеокамерой или фотоаппаратом отрегулировать количество поступающего на матрицу света можно, изменив время выдержки или размер диафрагмы. Однако автомобильное устройство фото- и видеофиксации не снабжается отдельной регулировкой этих параметров, потому в этом случае корректируется только экспозиция. Выглядит это так:

  • сначала требуется выбрать период воздействия светового пучка на зеркало автомобильного записывающего устройства;
  • учитывая чувствительность матрицы девайса, установить свойства диафрагмы.

Если желания постоянно корректировать значения нет, можно довериться автоматической настройке записи. Однако стоит помнить, что система самостоятельно выберет оптимальные значения, поэтому шанс получить картинку высокого качества значительно меньше, чем при ручной настройке гаджета.

Оптимальное значение экспозиции в видеорегистраторе

Регулировка автомобильного прибора фото- и видеофиксации позволяет устанавливать различные параметры экспозиции. Между тем специалисты советуют в солнечную погоду выставлять минимальное значение, а в тёмное время суток — максимальное. Так можно получить картинку наилучшего качества.

Настройка экспозиции — важная манипуляция, ведь только установив оптимальные значения, можно получить ролик высокого качества. Кроме того, при любых критичных изменениях внешнего освещения, автолюбитель должен внести соответствующие корректировки.

Оценить статью

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Что такое экспозиция в мире зеркальных камер?

Слово экспозиция часто используется в фотографии. Раньше люди сами называли фотографии экспозициями, потому что вы подвергали пленку в камере воздействию света, когда делали снимок. Сегодня большинство людей используют такие термины, как кадры, фотографии, изображения или даже файлы для обозначения своих изображений.

Экспозиция по-прежнему является довольно важным словом в цифровой однообъективной зеркальной фотографии (dSLR), хотя большинство из нас не называет свои фотографии экспозицией.Я хочу пока обойтись без технических подробностей и свести все к одному очень важному, но простому моменту:

Экспозиция — это съемка фотографий и видеороликов настолько темными или светлыми, насколько вы хотите.

Просто, верно? Помня об этой простой цели, мы поместим детали этой статьи в контекст. Что может иногда сбивать с толку, так это изучение различных частей головоломки экспозиции. Экспозиция включает в себя:
  • Мониторинг и оценка : Камера оценивает яркость сцены и предлагает настройки экспозиции для получения наилучшего снимка.Это называется стандартной экспозицией.
  • Замер : Камера должна измерять свет в сцене. Это называется замером.
  • Просмотр: Просмотр фотографий и просмотр их гистограмм поможет вам понять, что происходит с камерой и где вам может понадобиться изменить настройки.
  • Устранение неполадок: Существует несколько способов устранения неполадок. Они включают в себя такие методы, как переключение режимов замера, использование ручного режима съемки вашей камеры, набор компенсации экспозиции, использование брекетинга экспозиции и использование блокировки автоматической экспозиции (AE).
Вы можете более или менее контролировать большую часть процесса.

Оценка экспозиции

Когда вы оцениваете экспозицию, суть в том, чтобы оценить, выглядят ли ваши фотографии и видеоролики так, как вы хотите. У вас есть только три варианта: они могут быть недоэкспонированы, правильно экспонированы или переэкспонированы. На фотографиях ниже показаны примеры каждого из них.
  • Недоэкспонировано: Недопустимо темные фотографии и видеоролики недоэкспонированы. По какой-то причине датчик изображения улавливает слишком мало света.Недоэкспонированные фотографии и фильмы часто имеют обрезанные тени — это темные области, которые становятся черными и теряют все детали.
  • В самый раз: Когда все сходится и камера захватывает ровно столько света, сколько нужно для хорошего снимка; этот выстрел был правильно экспонирован. В общем, ваша цель будет заключаться в том, чтобы сделать кадры, которые выглядят хорошо — не слишком темными и не слишком яркими. Исключения из этой идеи, конечно, существуют, но снимки обычно имеют «золотую середину», благодаря которой в большинстве случаев получаются лучшие фотографии и видеоролики.
  • Передержка: Фотографии и видеоролики, которые были переэкспонированы и слишком яркие. Переэкспонированные фотографии и видеоролики часто имеют обрезки или засветки . Когда это происходит, пиксель становится чисто белым. Деталей нет вообще.
Эти фотографии иллюстрируют широкий диапазон возможных экспозиций.

Количество света, из-за которого фотография или фильм могут быть недодержаны или переэкспонированы, может быть небольшим или большим. Это зависит от сцены и камеры.Если экспозиция отличается относительно небольшим запасом, вы можете исправить это с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий.

Контроль экспозиции

Ваша камера имеет несколько режимов съемки, также называемых режимами экспозиции, которые определяют, управляете ли вы или камера различными настройками экспозиции, такими как скорость затвора. На этом рисунке показан диск выбора режимов на цифровой зеркальной фотокамере потребительского уровня. Диск выбора режима экспозиции

Автоэкспозиция В режимах камера отвечает за настройку элементов управления экспозицией.Тип ввода, который у вас есть, зависит от выбранного вами режима. Основные режимы автоэкспозиции не требуют от вас участия. Поставь и забудь.

Расширенные режимы автоэкспозиции, такие как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, позволяют устанавливать диафрагму объектива или скорость затвора. Камера берет на себя другие элементы управления и настраивает их для получения наилучшей экспозиции.

Если вы хотите вручную управлять экспозицией камеры, у вас есть два варианта: ручной (M) и ручной (B) режимы. Если вашего режима Bulb нет на диске режимов, войдите в ручной режим и увеличьте скорость затвора, пока не увидите его.Камера по-прежнему оценивает сцену и отображает наилучшую экспозицию, но вы несете ответственность за настройку всех элементов управления. Хотя эта ответственность может показаться пугающей, она дает вам возможность направлять камеру, чтобы она выполняла ваши приказы.

В дополнение к режимам экспозиции ваша камера имеет три элемента управления экспозицией, каждый из которых имеет свои уникальные особенности: диафрагма объектива; скорость затвора; и чувствительность ISO. Вы также можете изменить экспозицию, используя вспышку или фильтры.

Сравнение интервалов экспозиции

Существует два способа описания значений экспозиции и интервалов: стопы и значение экспозиции (EV). Это разные термины, которые в основном означают одно и то же. Вот что вам нужно знать о каждом:
  • Остановки — это традиционный способ описания интервалов экспозиции. Они механические. Этот термин происходит от того, как фотографы меняют диафрагму и выдержку на своих пленочных камерах. Они расширяют диафрагму за счет физического упора на объективе или увеличивают скорость затвора, поворачивая ручку до следующего упора.Это действие удваивает или уменьшает вдвое количество света, попадающего на пленку. Таким образом, этот термин вошел в лексикон фотографии как способ удвоить или уменьшить вдвое свет.
Скорость затвора «останавливается» на пленочной камере
  • Значение экспозиции — это измерение экспозиции. Интервал в 1 EV является синонимом стопа. Каждый интервал в 1 EV удваивает или уменьшает экспозицию вдвое. Вы можете изменить EV, изменив настройки экспозиции камеры (диафрагму, скорость затвора или ISO).Например, повышение ISO на стоп увеличивает EV на +1. Интервалы между значениями воздействия чаще всего измеряют в третях и целых числах. Часто вы можете настроить камеру на управление приращением уровня экспозиции вдвое.
На этом рисунке показана взаимосвязь между новыми настройками камеры и остановками. Каждое пронумерованное деление представляет собой стоп экспозиции, то же самое, что и на старом диске выдержки. Каждая остановка разделена на трети меньшими ненумерованными отметками. Разница между каждой остановкой составляет 1 EV.Меньшие приращения разделены 1/3 EV. На этом дисплее отображаются остановки скорости затвора.

Существуют творческие и практические различия между стопами выдержки и диафрагмы, но с точки зрения экспозиции все стопы равны.

Фотография: Коррекция экспозиции | L’atelier Canson

Учитывая, что светочувствительный датчик вашей камеры уменьшает преобладающую яркость в сцене до «средне-серого», как вы можете сказать камере, что объект темнее или светлее? В режиме A , S или M ваша камера предлагает точный способ сделать это с помощью шкалы экспозиции.Перемещая курсор вверх или вниз по шкале, вы можете указать, что сцена должна быть ярче или темнее.

 

Полезные советы

  •  То, как вы перемещаете курсор, зависит от выбранного режима.
  •  Каждая цифра вверх или вниз по шкале означает вдвое больше (или меньше) света.

 

1. Режим A (приоритет диафрагмы)

 

Полуавтоматический режим: вы управляете диафрагмой и выдержкой; камера рассчитывает выдержку, необходимую для получения вышеупомянутого «среднего серого».

  • Чем дальше в сторону +1…+2 и т.д. вы перемещаете курсор, тем более переэкспонированным, т.е. ярче будет изображение, и тем длиннее выдержка, установленная вашей камерой.
  • Чем дальше – 1… – 2, тем более недоэкспонированным, т.е. темнее будет снимок, а значит, и выше выдержка.

Примечание: этот режим дает вам приоритет управления глубиной поля, что чрезвычайно полезно, когда вы хотите, чтобы объект выделялся из его окружения, особенно для портретов или даже пейзажей.

 

2. Режим S (приоритет выдержки)

 

Полуавтоматический режим: вы сами управляете выдержкой. Как и в режиме A, вы перемещаете курсор вверх и вниз по шкале экспозиции, позволяя вам переэкспонировать или недоэкспонировать изображение: камера соответственно устанавливает меньшую или большую диафрагму.

  • Крайне важно при попытке заморозить движущийся объект или создать эффект контролируемого размытия.

 

3. М (ручной) режим

 

 

Использование шкалы экспозиции для полной диафрагмы и управления выдержкой. Изменяя одно или другое значение, вы увидите, как индикатор перемещается по шкале, который показывает, будет ли измеряемая область темнее средне-серого (в сторону -) или светлее. (в сторону +).

 

 

 

 

4. Параметры компенсации экспозиции для разных объектов

 

Следующая таблица представляет собой руководство по настройкам экспозиции для ISO 100.

Условия

Настройки камеры

Примечания

Лыжник на ярко освещенном склоне

ф/5.6 при 1/1000

Высокая скорость затвора для остановки движения

Белый песчаный пляж, снежный пейзаж

f/16 при 1/125

Маленькая апертура, дающая большую глубину резкости

Дети бегут по белому песку

f/8 при 1/500

Высокая скорость затвора для остановки движения

Любительские порты на открытом воздухе в солнечную погоду

ф/5.6 на 1/250

Если скорость затвора слишком низкая, чтобы зафиксировать движение, попробуйте установить f/4 на 1/500

Луна ночью

f/8 при 1/250

 

Люди на улице в солнечную погоду

f/8 при 1/125

 

Люди в пасмурную погоду

f/4 при 1/125

Умеренная вспышка может улучшить результат

Люди против света

ф/5.6 на 1/125

Умеренная вспышка может улучшить результат

Освещенная улица ночью

f/2.8 на 1/15

 

Компенсация экспозиции (режимы A и S)

Человек у белой стены

+ 1,5 EV по шкале

Чем крупнее объект в кадре, тем меньше компенсация требуется.

Портрет лица крупным планом, белая кожа.

+ 1 электромобиль

 

Портрет лица крупным планом, цветная кожа.

0–0,5 ЭВ

При более светлой небелой коже придерживайтесь +0,5 EV

Портрет лица крупным планом, цветная кожа.

от -0,5 до -1 EV

 

 

7 распространенных проблем с экспозицией и способы их устранения

Все фотографы время от времени могут делать снимки с неправильной экспозицией. Когда мы впервые изучаем фотографию, есть миллион и один способ ошибиться с экспозицией! Но что происходит, когда мы изучили приемы, но по-прежнему неправильно экспонируем отдельные кадры?

Скорее всего, это связано с одной из общих проблем, с которыми сталкиваются все фотографы.В этой статье рассматриваются семь наиболее распространенных и способы их устранения.

1. Изменение режима экспозиции


фото Хокана Дальстрема

Давайте начнем с простой проблемы, с которой многие из нас рано или поздно столкнутся! Один из самых простых способов случайно получить неправильную экспозицию — сбить диск выбора режимов или диск диафрагмы/выдержки. Изменение диафрагмы или скорости затвора, очевидно, повлияет на экспозицию. Но так же будет и сбивание диска режимов с ручного на приоритет выдержки (например).

Есть простой способ решить проблему с дисками диафрагмы/выдержки, и это « зафиксировать » экспозицию на месте после того, как вы установили ее на камере. Большинство современных зеркальных фотокамер будут иметь эту функцию (помеченную как AE-L). К сожалению, хотя у некоторых камер есть блокировка диска режимов, это необычная функция. Лучший способ избежать этой проблемы — просто проверить перед съемкой!

2. Недоэкспонированный объект, освещенный сзади


фото ben_osteen

Если ваш объект освещен сзади или темнее, чем его окружение, это может привести к путанице для вашей камеры.Часто вы обнаружите, что он неправильно экспонировался и оставил ваш объект недоэкспонированным, чтобы попытаться сбалансировать всю экспозицию по всему кадру.

К счастью, есть простой способ исправить это, переключив замер на центрально-взвешенный. Это будет означать, что больше внимания будет уделяться правильной экспозиции центра изображения. Во многих цифровых зеркальных фотокамерах также есть возможность связать активную точку автофокусировки с зоной точечного замера. Это означает, что вы все еще можете правильно экспонировать свой объект, даже если он не находится в центре.Однако вам нужно помнить, что точечный замер измеряет только центральные 5% изображения.

3. Сереющие белые


фото Дэйва Дагдейла

Современные цифровые зеркальные фотокамеры оснащены невероятно сложными системами замера экспозиции, которые в большинстве случаев позволяют получать кадры с идеальной экспозицией. Однако большая область светлого цвета, например белого, может сильно сбить камеру с толку. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, у камеры есть некоторые проблемы с видимостью белого цвета.И, во-вторых, что более важно, системы фотоэкспозамера ищут на фотографии средние значения.

Таким образом, хотя камера ожидает, что на фотографии будут светлые и темные области, она будет ожидать, что они будут усреднены как средние тона. Проблема в том, что если вы заполните кадр светлым объектом, камера затем уменьшит экспозицию, чтобы создать этот средний тон, таким образом сделав белое серым.

К счастью, это очень просто исправить, просто установив компенсацию экспозиции.Это установит экспозицию выше значения, предложенного камерой. Необходимое количество +EV будет зависеть от того, сколько белого на фотографии, так что будьте готовы немного поэкспериментировать.

4. Недоэкспонированный передний план при съемке на улице


фото Джима Чемпиона

Распространенная проблема фотографов-пейзажистов — очень темный передний план. Обычно это происходит потому, что небо намного ярче, чем земля, и, если камера попытается выставить правильную экспозицию для указанного неба, земля останется несколько недоэкспонированной.

Самый простой способ решить эту проблему — купить градуированный фильтр нейтральной плотности (ND). Темная часть фильтра располагается над небом, а градиент, где встречаются темная и светлая части, располагается над горизонтом. Это оставляет четкую часть на переднем плане. Фильтры бывают с разными коэффициентами диафрагмы (например, 2, 4, 6, 8, 10), что означает, что темная часть фильтра будет на определенное количество диафрагм темнее, чем прозрачная часть. Это позволяет фотографам легко сбалансировать экспозицию.

5. Передержанное небо в пейзажах


фото Дока Серлза

Это просто обращение проблемы 4 и решается тем же инструментом — фильтром нейтральной плотности. Это также более распространенная проблема — у большинства фотографов был хотя бы один снимок с выгоревшим небом.

6. С опорой на ЖКИ


фото Ханумана

Некоторые люди, наверное, не помнят время до появления цифровой фотографии, но в старые времена (не так давно!) мы все снимали на пленку.И у пленочных камер не было ЖК-экрана, чтобы проверять наши снимки по ходу дела.

Одна из самых больших проблем с упомянутым ЖК-экраном заключается в том, что многие люди полагаются на него, чтобы обеспечить правильную экспозицию своего изображения. Тем не менее, ЖК-экраны общеизвестно ненадежны и обычно устанавливаются примерно на 2 ступени ярче, чтобы изображения было легко просматривать. Этот искусственно яркий экран может обмануть людей, заставив их думать, что их фотография выставлена ​​правильно.

Решение этой проблемы простое: перестаньте полагаться на свой ЖК-экран и снимайте как настоящий фотограф! Самый простой способ узнать, будет ли ваша фотография правильно экспонирована, — это посмотреть на линию индикатора экспозиции (идущую от — до +).Если линия находится посередине или на нуле, изображение будет правильно экспонировано.

7. Использование слишком длинной скорости затвора


фото Бретта Кертисса

Когда вы пытаетесь обеспечить правильную экспозицию своей фотографии, очень легко забыть о важности достаточно короткой выдержки. Примерно в 90% снимков в первую очередь устанавливается диафрагма, так как она влияет на глубину резкости и, следовательно, на общий вид снимка.

Это нормально, если вы снимаете на улице с большим количеством естественного света.Но часто возникают проблемы при съемке в помещении, особенно если вы находитесь в месте, где запрещено искусственное освещение.

Вы должны снимать с выдержкой 1/60 секунды и выше, чтобы снимки были четкими. Очевидно, что простым решением является использование штатива. Это позволит вам делать более медленные снимки, не рискуя сотрясением камеры. Но штатив не всегда подходит для использования. В этом случае очевидной альтернативой является повышение ISO, чтобы справиться с более низкими условиями освещения. Многие фотографы (включая меня) не очень любят высокие значения ISO, так как вы можете начать замечать шум и ухудшение качества снимков.Тем не менее, цифровые технологии постоянно совершенствуются, и теперь можно добиться более высоких значений ISO без существенной потери качества.

Надеемся, что выполнение этих пунктов поможет вам преодолеть любые проблемы с экспозицией без лишней суеты!

Правило эквивалентной экспозиции (с быстрой викториной)

Камера — увлекательный инструмент. Удивительно, как камера может заморозить момент в настоящем и позволить вам насладиться им в будущем. Хотя может показаться довольно простым, что делает камера, довольно много всего происходит внутри камеры, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.Когда вы снимаете изображение, вы, по сути, создаете правильно экспонированное изображение на датчике, используя настройки диафрагмы, выдержки и ISO, которые являются факторами, формирующими треугольник экспозиции.

Правило эквивалентной экспозиции, говоря простым языком, позволяет сделать точно такую ​​же ( или, скажем, эквивалентную ) экспозицию, используя разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO. Существует ряд комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO, которые можно использовать для достижения эквивалентной экспозиции.Правило эквивалентной экспозиции прекрасно дополняет правило солнечных 16.

Чтобы лучше понять тему, было бы разумно взглянуть на то, как работает камера и как делается экспозиция. Не стесняйтесь переходить к последнему разделу, чтобы сразу перейти к правилу эквивалентного воздействия.

Как камера записывает изображения ?

Существуют разные типы камер — зеркальные, беззеркальные, пленочные или камера в вашем телефоне, если уж на то пошло.Хотя они могут различаться используемой технологией, принципы захвата изображения одинаковы. Камера DSLR может существенно отличаться от других типов камер по своей конструкции, поскольку она состоит из зеркального зеркала, которое позволяет ей иметь оптический видоискатель, проходящий через объектив. Неважно, какой это тип камеры, процесс в основном одинаков.

В основе вашей фотографии лежит датчик изображения (или пленка, в зависимости от обстоятельств). Здесь создаются фотографии.

Свет от вашего объекта попадает в объектив, проходит через отверстие/отверстие ( называется диафрагмой ), попадает на датчик и записывается в течение фиксированного времени ( называется скоростью затвора ) на датчике, который имеет определенную чувствительность или чувствительность ( под названием ISO ). Это более или менее последовательность событий, которые происходят, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, после чего вы делаете снимок или, скажем так, делаете экспозицию. Эти три параметра — диафрагма, выдержка и чувствительность ISO — составляют так называемый треугольник экспозиции.

В большинстве камер перед экспозицией можно выбрать значение для каждой из трех настроек. Вы можете заявить, что сделали хорошую экспозицию, если изображение выглядит приемлемо ярким и без какой-либо обрезки в тенях или светах ( пикселя — это 100 % черного или 100 % белого цвета, на что указывает их сдвиг слева или справа от вашего изображения). гистограмма ). Наиболее часто доступные значения для каждого из трех параметров перечислены в таблице ниже ( список не является исчерпывающим, конечно, ).

Типичные настройки диафрагмы, выдержки и ISO

Остановки: что это?

В фотографии термин «стоп» обозначает относительное изменение яркости света. Например, если вы начнете с одной лампочки и добавите еще одну лампочку того же типа и интенсивности, интенсивность света увеличится на одну ступень. Одна остановка представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое.

Продолжая пример, если вы добавили еще две лампочки (то есть всего теперь четыре лампочки), интенсивность света увеличится еще на одну ступень.Но в общей сложности он изменился на две стопы. Я думаю, теперь вы поняли.

Аналогичным образом можно изменить интенсивность света при съемке внутри камеры. Этого можно добиться, изменив диафрагму, выдержку или ISO.

Рассмотрим фотографию с этими настройками экспозиции для хорошо экспонированного изображения — f/8 и 1/125 с при ISO 100. меньше, т.е. вы уменьшили экспозицию на стоп.

Чтобы сделать правильную экспозицию с f/11 в качестве новой диафрагмы, вы должны компенсировать это либо с помощью более длинной выдержки 1/60 с, либо с помощью более высокого значения ISO, равного 200. Любое из этих условий увеличивает количество света, регистрируемого датчиком. остановкой, тем самым делая ту же самую экспозицию снова. Теперь давайте посмотрим на таблицу раньше.

Соседние значения в каждой из трех таблиц разделены световой паузой

При перемещении вверх по каждой строке вы каждый раз увеличиваете экспозицию на одну ступень.Точно так же, перемещаясь вниз, вы каждый раз уменьшаете экспозицию на одну ступень.

Посмотрите, как изменяется каждый параметр при перемещении вверх или вниз.

Диафрагма:

Диафрагма пропускает свет через объектив в камеру и попадает на матрицу. Чем шире апертура, тем больше света попадает в камеру и достигает сенсора, а чем уже апертура, тем меньше света попадает в камеру и достигает сенсора.

По мере того, как вы продвигаетесь вверх по строке на один шаг, вы открываете «дыру», чтобы позволить двойному количеству света попасть в камеру, то есть экспозиция увеличивается на один стоп.Открытие диафрагмы также размывает фон, делая акцент или фокус на объекте в кадре. Используя следующую меньшую диафрагму ( или выше f/число ), вы уменьшаете количество света, попадающего на датчик, вдвое, тем самым уменьшая экспозицию на стоп. Это также углубляет или увеличивает глубину резкости.

Скорость затвора:

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы датчик мог подвергаться воздействию света. Замораживание или захват движений на изображении осуществляется путем управления или изменения скорости затвора.

При перемещении вверх по строке на один шаг вы подвергаете датчик воздействию света в два раза дольше, эффективно увеличивая экспозицию на стоп. Точно так же при использовании следующей более короткой выдержки датчик остается экспонированным в течение половины времени, тем самым уменьшая экспозицию на стоп.

ИСО:

ISO — это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее камера и больше цифрового шума. Всегда хорошо иметь ISO на базе 100, чтобы получить наилучшие изображения без шумов.

Продвигаясь вверх по строке на один шаг, вы делаете датчик вдвойне чувствительным к свету. То есть вы увеличиваете экспозицию на одну ступень. Точно так же, используя следующее более низкое значение ISO, сенсор становится вдвое менее чувствительным к свету, чем раньше, что означает, что вы уменьшили экспозицию на стоп.

Примечание: Если вы ищете изображения без шумов, вы будете использовать более низкие значения ISO. Вы можете творчески комбинировать и использовать значения диафрагмы и скорости затвора в зависимости от того, что вы хотите создать.Диафрагма и скорость затвора обратно пропорциональны, то есть, если одно значение увеличивается, другое уменьшается, и это называется законом взаимности в фотографии.

Правило эквивалентной экспозиции :

Честно говоря, теперь вы почти догадываетесь, что это за правило. Он говорит вам, что вы можете получить одинаковую экспозицию при различных настройках диафрагмы, скорости затвора и ISO.

Чтобы быть точным и простым языком, эквивалентная экспозиция — это несколько комбинаций трех настроек диафрагмы, выдержки и ISO, которые могут обеспечить одинаковую экспозицию.Под «одинаковой экспозицией» мы подразумеваем, что это одинаковое количество света, регистрируемое датчиком при настройке трех значений.

Лучше всего пояснить на примере:

Рассмотрим сцену на открытом воздухе, где вы фотографируете портреты. Вы выбираете съемку в ручном режиме. Вы смотрите в видоискатель, строите кадр и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы замерить сцену.

Вы набираете некоторые настройки — скажем, f/2,8, 1/250 с и ISO 200 — чтобы индикатор уровня экспозиции был равен 0 (, что означает «правильную» экспозицию, основанную на вашем режиме замера ).Вы делаете снимок, но чувствуете, что вам нужна большая или более глубокая глубина резкости, которую, как вы знаете, можно получить, используя меньшую или узкую диафрагму. Вы выбираете f/5.6, что на две ступени медленнее, чем f/2.8.

Чтобы получить одинаковую экспозицию, вы можете выбрать любую из следующих настроек, так как все следующие эквивалентны экспозициям для f/2,8, 1/250 с и ISO 200. Эквивалентные экспозиции получаются путем балансировки любого увеличения или уменьшения ступеней на внесение противоположных изменений, чтобы сохранить общий уровень освещенности одинаковым.

Эквивалентные экспозиции для исходных настроек — f/2.8, 1/250 с, ISO 200.

Может быть много комбинаций для получения эквивалентного воздействия, поэтому приведенный выше список является лишь репрезентативным и определенно не исчерпывающим.

Фотографии, полученные с любой из указанных выше настроек, будут иметь одинаковую эквивалентную экспозицию, т. е. будут выглядеть одинаково яркими. Разница будет заключаться либо в их глубине резкости ( из-за разных значений диафрагмы ), захвате движения ( из-за разных выдержек ), либо в шуме, присутствующем на изображении ( из-за разных настроек ISO ).Все, что вам нужно сделать, чтобы получить эквивалентную экспозицию, — это сбалансировать уменьшение числа ступеней с увеличением числа ступеней.

Давайте потренируемся!

Давайте завершим это упражнением. Заполните пустые поля настройками, чтобы сделать обе экспозиции эквивалентными. Первый приведен для примера, на всякий случай, если он вам еще не был понятен ( Ответы в конце поста )

1 . f/5,6, 1/30 с, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800

Ответ: 1/8 сек

ф/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 = уменьшение освещенности на 3 ступени при съемке

ISO 400 > ISO 800 = увеличение освещенности на 1 ступень

Таким образом, суммарный эффект от диафрагмы и ISO — уменьшение освещенности на 2 ступени. Теперь вам нужно увеличить захваченный свет на 2 ступени, чтобы получить эквивалентную экспозицию. Вы можете сделать это, используя выдержку 1/8 сек. 1/30 > 1/15 > 1/8 = увеличение количества захватываемого света на 2 ступени.

2 . f/2,8, 1/1000 с, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400

3 .f/11, 1/8 с, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200

4 . f/22, 1/2 с, ISO 200 = f/5,6, 1/15 с, _____

5 . f/16, 1/125 с, ISO 100 (правило Sunny 16) = f/8, _____, ISO 200

Ссылки на дополнительные ресурсы

Stops: The Unit of Exposure — интерактивная диаграмма, которую вы можете использовать, чтобы лучше изучить концепцию стопов.

Sunny 16 Rule — Недавно опубликованная статья о Light Stalking

F-число — статья в Википедии, объясняющая диафрагму и диафрагму

.

(Ответы на упражнение — 2 .1/30 сек, 3 . f/11, 4 . ИСО 100, 5 . 1/1000 сек)

Управление экспозицией – полезные советы и рекомендации

«Экспозиция» — это количество света, попадающее на светочувствительный элемент камеры. Экспозиция управляет градациями яркости, которые вы видите на экране — большинство бытовых цифровых видеокамер поддерживают 100 градаций между светлым и темным. (Ваш глаз может различать около 10 000 градаций, а пленка — около 1000.)

На снимке с правильной экспозицией ни один уровень яркости не будет выше 100 (абсолютно белый) или ниже 0 (самый черный черный). Видеооператоры называют яркие или темные участки за пределами этого диапазона «отсечением». Это означает, что любые значения больше 100 или меньше 0 имеют значения 100 и 0. Таким образом, вы теряете детали, потому что нет различий в различных значениях яркости.

Сохранение светового потока, попадающего на сенсор, от 0 до 100 — это «правильная» экспозиция. Если слишком много значений приближаются к 100, ваше изображение переэкспонировано (слишком яркое), а когда значения приближаются к 0, оно недоэкспонировано (слишком темное).Когда камера имеет функцию гистограммы, вы можете видеть это в режиме реального времени. Вы хотите увидеть один без шипов, сбегающих по краям.

Реклама


Разрешение камере устанавливать экспозицию

Многие современные камеры имеют программные режимы, в которых камера устанавливает все переменные, необходимые для экспозиции снимка. Во многих случаях камеры довольно хороши. Если схема освещения не слишком сложна, они очень часто бывают правильными.

Многие, на самом деле, оставляют камеры включенными, даже не подозревая, что есть и другие режимы.Это не всегда работает в сложных условиях освещения. Могут быть случаи, когда вы хотите, чтобы камера работала определенным образом.

Существует три типичных способа управления экспозицией

Скорость затвора

Пленочные камеры имеют физический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету падать на пленку. Современные видеокамеры не имеют фактического затвора. Часто светочувствительный чип делают чувствительным и нечувствительным (как выключенный магнитофон, а не как плохой бойфренд), щелкая «переключателем».

Чип может быть чувствительным и собирать свет в течение длительного периода времени — «медленная» выдержка, может быть, 1/8 секунды — или он может быть чувствительным и собирать свет в течение очень короткого периода времени, может быть, 1/500. секунды. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Короткая скорость затвора выглядит дерганой, если вы снимаете на видео быстрое спортивное действие, потому что у вас есть изображение с выдержкой 1/500 секунды каждые 30 секунд. С другой стороны, более длинная выдержка может сделать быстрое движение размытым.

Диафрагма

Диафрагма представляет собой кольцо позади линзы, которое открывается и закрывается (делая отверстие большего или меньшего размера), чтобы пропускать больше или меньше света через линзу. Чем шире отверстие, тем больше света попадает внутрь. Таким образом, большие отверстия пропускают больше света, а маленькие – меньше.

Диафрагма также играет ключевую роль в определении глубины резкости, то есть области, находящейся в фокусе. Большие диафрагмы дают небольшую глубину резкости, может быть, достаточно, чтобы голова человека была в фокусе, а область позади размыта.Малая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости, что позволяет одновременно держать в фокусе человека и фон. Есть причины для выбора большой или малой глубины резкости при настройке кадра. Все зависит от того, как вы хотите, чтобы это выглядело в конечном продукте.

Чувствительность элемента («пленочная светочувствительность»)

«Скорость пленки» на кинокамерах соответствует «управлению усилением» в видео. «Усиление» регулирует в электронном виде, насколько чувствительна ПЗС: чем выше усиление, тем более чувствителен элемент и тем меньше света должно попасть на него для регистрации.С усилением, как и со светочувствительностью пленки, возникают проблемы — чем выше усиление, тем больше зернистость.

Секретное оружие: дай мне мои очки!

Есть еще один способ контролировать экспозицию — блокировать количество света, попадающего в камеру. Обычно вы делаете это с фильтрами ND или нейтральной плотности. Они действуют как солнцезащитные очки и сокращают количество света, попадающего на объектив, не меняя цвета. Это может быть очень полезно, если вы хотите иметь широкую диафрагму при ярком солнечном свете.

Другой тип фильтров нейтральной плотности — это «градуированные» фильтры нейтральной плотности, которые начинают темнеть вверху и затемняются, чтобы стать прозрачными внизу. Они могут затемнить яркое небо, не затрагивая остальную часть изображения (слишком сильно). Одна проблема с градуированными фильтрами заключается в том, что им нужен прямой горизонт; все, что выступает, также затемняется.

Пятый элемент: да будет свет

Поскольку видео не очень хорошо справляется с контрастностью, еще одна вещь, которую вы можете сделать, если у вас есть темные и яркие элементы, — это направить дополнительный свет на темный объект, чтобы поднять темные значения ближе к самым высоким ярким.Возьмите несколько источников света или отражатель и осветите человека на пляже так, чтобы его самый темный цвет был ближе к самому темному цвету пляжа. Это поможет сохранить разницу контрастности в этом магическом числе 100 значений.

Заключение

Несколько вариантов выдержки/усиления/диафрагмы обеспечат правильную экспозицию. В зависимости от того, что вы снимаете и как вы хотите, чтобы это выглядело, вам нужно знать, как отрегулировать эти три значения, чтобы получить те, которые принесут пользу вашему снимку — будь то динамичные виды спорта или легкая ночная корова. — чаевая экскурсия.*

*Мы не одобряем опрокидывание коров. Это раздражает коров, это опасно, это незаконное проникновение, и вы во что-нибудь наступите.

Сотрудничающий редактор Кайл Кэссиди — визуальный художник, который много пишет о технологиях.

Использование диафрагмы и скорости затвора для достижения качественной экспозиции на пленку – Руководство по пленочной фотосъемке

Экспозиция в пленочной фотографии определяется как количество света, пропускаемого через объектив камеры на фотопленку, регулируемое интенсивностью света (через диафрагму) и продолжительностью времени (определяемой выдержкой).Для правильной экспозиции в пленочной камере, будь то 35-мм, среднего или большого формата, важно правильно установить выдержку и диафрагму. Скорость пленки также будет играть роль в определении правильной экспозиции.

Получение правильной экспозиции пленки

С технической точки зрения правильной экспозиции на пленке не существует, поскольку разные фотографы будут иметь разное представление о том, что экспонировано правильно, а что нет. См. пример ниже для трех разных экспозиций одного и того же сайта.В зависимости от того, хотите ли вы видеть все детали или затемнить их на ночь, будет определена правильная экспозиция для вас. Однако способ получения любого воздействия остается прежним.

Экспонометр

Большинство современных 35-мм однообъективных зеркальных (SLR) пленочных фотоаппаратов оснащены измерителями через объектив (TTL), которые принимают доступное количество света, чтобы помочь вам определить наилучшую экспозицию. Эти типы экспонометров называются рефлективными измерителями, поскольку они измеряют свет, отражающийся от объекта съемки и попадающий в объектив камеры.Для новичков, использующих камеру без экспонометра, настоятельно рекомендуется приобрести портативный экспонометр. Ручные измерители могут быть отражающими или снимать показания падающего света. Показания падающего света помещают экспонометр прямо в свет объекта, чтобы зафиксировать один источник света, а не общее среднее значение.

Несмотря на то, что экспонометры успешны, они часто имеют серьезные недостатки в областях с большим контрастом. Поскольку контрастные изображения могут содержать белые области, средне-серые области и черные области, экспонометр вынужден брать среднее значение серого.Это имеет первостепенное значение, особенно при пляжной или зимней съемке, так как яркие области будут измерены как средне-серые. Была разработана система компенсации средней экспозиции серого за счет экспонирования более темных областей тени. См. систему зон для получения дополнительной информации об этом.

Экспозиция на пленке без экспонометра

Правило /Sunny 16 можно использовать, когда люксметр недоступен. Вместо того, чтобы тратить пленку, пытаясь угадать экспозицию, вы можете использовать это правило. В солнечный день без облаков установите диафрагму на f/16.Затем ваша скорость затвора устанавливается на чувствительность ISO пленки, которую вы используете. Это оставит вас с красивой, ровной экспозицией.

Редко когда скорость затвора идеально соответствует чувствительности пленки ISO. Например, для пленки 100 ISO не существует выдержки 100. Затем правило Sunny 16 предписывает использовать следующую по величине выдержку за выдержкой пленки ISO. Таким образом, для скорости 100 вы должны использовать скорость затвора 1/125. Гораздо проще запомнить, что выдержка равна чувствительности пленки ISO, но всегда помните, что выдержка, скорее всего, не будет совпадать.

В идеальный ясный солнечный день следует использовать f/16. В неясные и солнечные дни по-прежнему можно использовать правило солнечных 16 с небольшими изменениями. В очень яркие дни с отчетливыми тенями используйте f/22. Для туманного солнца и мягких теней используется f/11, в облачные дни с едва заметными тенями — f/8, а в пасмурные дни без теней — f/5,6. Применяется то же правило скорости затвора. В нашем примере с использованием чувствительности пленки ISO 100 выдержка затвора всегда будет 1/125, независимо от используемой диафрагмы. Подробнее об этом читайте на странице Sunny 16.

Экспозиция и фокус цифровой камеры

Как и в случае с пленкой, цифровая камера должна контролировать количество света, попадающего на матрицу. Два компонента, которые он использует для этого, апертура и скорость затвора , также присутствуют в обычных камерах.

  • Диафрагма: Размер отверстия в камере. В большинстве цифровых камер диафрагма устанавливается автоматически, но некоторые из них допускают ручную настройку, что дает профессионалам и любителям больший контроль над окончательным изображением.
  • Скорость затвора: Количество времени, в течение которого свет может проходить через диафрагму. В отличие от пленки, датчик света в цифровой камере можно сбросить электронным способом, поэтому цифровые камеры имеют цифровой затвор , а не механический затвор.

Эти два аспекта работают вместе, чтобы захватить то количество света, которое необходимо для создания хорошего изображения. Говоря фотографическим языком, они устанавливают экспозицию сенсора. Вы можете узнать больше об апертуре камеры и скорости затвора в разделе Как работают камеры.

Помимо управления количеством света, камера должна регулировать линзы, чтобы контролировать, как свет фокусируется на датчике. В целом объективы цифровых камер очень похожи на объективы обычных камер — некоторые цифровые камеры могут даже использовать обычные объективы. Большинство из них используют методы автоматической фокусировки, о которых вы можете узнать больше в статье «Как работают камеры с автофокусом».

Фокусное расстояние , однако, является одним из важных различий между объективом цифровой камеры и объективом 35-мм камеры.Фокусное расстояние — это расстояние между объективом и поверхностью сенсора. Датчики от разных производителей сильно различаются по размеру, но в целом они меньше куска 35-мм пленки. Чтобы спроецировать изображение на датчик меньшего размера, фокусное расстояние укорачивается в той же пропорции. Дополнительную информацию о размерах сенсоров и сравнении с 35-мм пленкой можно найти на веб-сайте Photo.net.

Фокусное расстояние также определяет увеличение или зум, когда вы смотрите в камеру.В 35-мм камерах объектив 50 мм дает естественный вид объекта. Увеличение фокусного расстояния увеличивает увеличение, и кажется, что объекты становятся ближе. Обратное происходит при уменьшении фокусного расстояния. Зум-объектив — это любой объектив с регулируемым фокусным расстоянием , а цифровые камеры могут иметь оптический или цифровой зум — некоторые имеют оба. Некоторые камеры также имеют возможность макрофокусировки , что означает, что камера может делать снимки с очень близкого расстояния от объекта.

Цифровые камеры имеют один из четырех типов объективов:

  • Объективы с фиксированным фокусом и фиксированным зумом — это типы объективов на одноразовых и недорогих пленочных камерах — недорогих и отлично подходят для моментальных снимков, но довольно ограничены.
  • Объективы с оптическим зумом и автоматической фокусировкой — Подобно объективам видеокамер, они имеют опции «широкий» и «телефото» и автоматическую фокусировку. Камера может поддерживать или не поддерживать ручную фокусировку. Они фактически изменяют фокусное расстояние объектива, а не просто увеличивают информацию, попадающую на сенсор.
  • Цифровой зум — При цифровом зуме камера берет пиксели из центра датчика изображения и интерполирует их для получения полноразмерного изображения. В зависимости от разрешения изображения и датчика этот подход может создать зернистое или нечеткое изображение. Вы можете вручную сделать то же самое с помощью программного обеспечения для обработки изображений — просто сделайте снимок, вырежьте центр и увеличьте его.
  • Системы сменных объективов — аналогичны сменным объективам 35-мм камеры.Некоторые цифровые камеры могут использовать объективы 35 мм.

Далее мы узнаем, как камера сохраняет снимки и передает их на компьютер.

Что такое экспозиция в фотоаппарате: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх