Что такое выдержка в фотоаппарате: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Как я понял что такое выдержка на фотоаппарате | Мир Фото, Камер

  • Всем привет, сегодня мы поговорим про такую важную вещь в фотоаппарате как выдержка.

Для чего это необходимо знать?

Нужно это для того, что бы развить навыки в фотграфировании.

Источник: pixme.ru

Источник: pixme.ru

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Источник: radio.knigisveta.ru

Источник: radio.knigisveta.ru

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Источник: ecoradius.ru

Источник: ecoradius.ru

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки. Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Источник: photo-xpert.ru

Источник: photo-xpert.ru

Какая бывает выдержка?

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза.

Источник: laurensjournalisimblog.blogspot.com

Источник: laurensjournalisimblog.blogspot.com

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

-Некоторые материалы были взяты из этого источника-

Источник: mir-da.ru

Источник: mir-da.ru

Спасибо за внимание!

знакомимся с понятием выдержки Что такое выдержка в фотоаппарате

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Из статьи вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата . Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M . И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.


Чтобы выставить выдержку фотоаппарата , перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата , а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать , т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте сайт

По-прежнему жду вопросов по теме статьи в комментариях внизу.

Удачных вам снимков!

Выдержка (скорость затвора) — это количество времени, в течение которого затвор остается открытым и свет попадает на пленку или цифровой сенсор . Правильное сочетание настроек экспозиции — выдержки, диафрагмы и светочувствительности — позволяет получить насыщенные, четкие и контрастные снимки. Научитесь выставлять нужную скорость затвора, и качество ваших фотографий возрастет.

Шаги

Часть 1

Выбор значения выдержки

    Выберите выдержку, при которой неподвижные объекты не будут смазанными. Главное, чего вам нужно добиться при фотосъемке, — избежать сотрясения камеры. Используйте короткую выдержку, чтобы изображение не вышло размытым. Для такого типа фотографий попробуйте установить ее на уровне хотя бы 1/60. С твердой рукой и умением удержать камеру неподвижно хороший результат возможен и при выдержке 1/30.

  • В этом случае изменение скорости затвора не сыграет принципиальной роли, помимо изменения настроек экспозиции в целом, если только во время экспонирования не произойдет движение, из-за которого изображение смажется хотя бы на пиксель. Но даже тогда снимок получится лишь чуть менее резким. По-настоящему разница будет видна только при заметном движении (сотрясении).
  • Встроенный в объектив или камеру стабилизатор изображения позволит на шаг или два снизить скорость затвора при съемке с рук. Этому же способствует более крепкий захват камеры .
  • Установив камеру на штатив или другую неподвижную опору, вы избавитесь от сотрясения, что особенно актуально при съемке с длинной выдержкой.
  • Выберите короткую выдержку, чтобы остановить момент движения в кадре. Чтобы установить скорость затвора, нужно определиться с тем, какой объект вы снимаете — неподвижный или движущийся. Для съемки объекта в движении выдержка должна быть краткой.

    СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

    Фотограф

    Фотограф

    Фотограф Розалинда Луцки советует: «Чтобы понять, что есть выдержка, представьте, что фотографируете водопад. Чтобы запечатлеть отдельные капли воды, понадобится короткая выдержка, а чтобы снять движение воды в целом и сгладить его, понадобится более длинная выдержка».

    Используйте длинную выдержку, чтобы добиться эффекта размытия в движении. Когда вы фотографируете движущийся объект, низкая скорость затвора смазывает изображение, создавая иллюзию движения в кадре. Этот прием особенно подходит для спортивной фотографии. При длинной выдержке фон получается размытым.

    Устанавливайте выдержку в зависимости от освещения. Свет влияет на экспозицию кадра. От его источника зависит, какую скорость затвора выбрать. Если вы «впустите» слишком много света, снимок выйдет переэкспонированным (передержанным, высветленным). Если света будет слишком мало, снимок будет недоэкспонированным (недодержанным, затемненным).

    СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

    Фотограф

    Розалинд Лацки занимается фотографией в качестве хобби с 2010 года. Снимала портреты, работала концертным фотографом, занималась пленочной фотографией, но больше всего любит фотографировать природу.

    Фотограф

    Розалинда Луцки добавляет: «Когда я фотографирую звезду, я часто устанавливаю выдержку на 30 секунд, а когда освещение слабое — больше минуты. Для закрепления камеры используйте штатив или что-нибудь другое. Однажды для этой цели я использовала камень, так что будьте креативны и в этом!»

    Часть 2

    Что такое выдержка
    1. Разберитесь, что такое затвор и выдержка. Затвор — это устройство в камере, регулирующее попадание в нее света. Когда вы фотографируете, он на короткое время открывается, и на сенсор камеры попадает определенное количество света. Затем затвор снова закрывается, создавая свету препятствие.

      • Выдержка — это то время, в течение которого затвор остается открытым. Иными словами, это отрезок времени, в течение которого свет падает на сенсор камеры. Обычно он равен лишь доле секунды.
    2. Узнайте, как измеряется выдержка. Выдержку измеряют в секундах и их долях. Ее значение может варьировать в диапазоне от 1/8000 до нескольких секунд. Чаще всего используют выдержку от 1/60 и короче.

      Поймите разницу между короткой и длинной выдержкой. Чтобы правильно выбрать значение скорости затвора в той или иной ситуации, вам, в первую очередь, необходимо знать, что такое короткая и длинная выдержка (высокая или низкая скорость затвора). Значение 1/60 обычно считается пограничным.

      Найдите в настройках режим приоритета выдержки. Большинство камер позволяют снимать с приоритетом выдержки. Это значит, что вы выбираете скорость затвора в зависимости от условий съемки и художественного замысла, а соответствующее ему значение диафрагмы камера подбирает автоматически.

      Учитывайте фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше чувствительность к сотрясению. Поэтому его нужно принимать в расчет при выборе скорости затвора. Если вы снимаете длиннофокусным объективом, то следует использовать меньшую выдержку.

  • От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой .

    Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры. В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии — экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

    Идеальная экспозиция

    Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

    Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

    Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

    Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

    Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

    Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

    Экспозиция: Основная идея

    В ранее упомянутой статье очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции. Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

    Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света — тем светлее будет фотография. И наоборот, чем меньше света попало — тем фотография выйдет темнее.

    Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды. Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д. — это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит — это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

    Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10. Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка — тем более размытым станет любое движение в кадре.

    Меньше света —> больше света
    Темнее изображение —> светлее изображение
    «Замороженное» движение —> размытое движение

    Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе — тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

    Меньше света —> больше света
    Темнее изображение —> светлее изображение
    Меньше отверстие —> больше отверстие

    Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа — тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

    Не забудьте про ISO!

    Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение. К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

    Темнее изображение —> светлее изображение
    Меньше шум —> больше шум
    Выше качество —> ниже качество

    Экспозамер в камере

    Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее — вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее — увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

    Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

    Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

    Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

    Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

    Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра — это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

    Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна. Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

    Получение отличного снимка

    Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного — вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

    Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

    Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

    Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

    Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя — обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

    Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

    Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

    Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

    Использование режима AV и автоматического режима

    Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры. Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

    Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

    В этих условиях, хороший выход — съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

    При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

    Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

    Заключение

    Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO. И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

    Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре. Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

    Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

    Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки , то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

    Что такое диафрагма фотоаппарата?

    Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
    Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

    Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.


    Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число , тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

    Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D . Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой . При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

    Что такое выдержка в фотоаппарате?

    Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

    Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

    Что такое ISO в фотоаппарате?

    В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

    Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

    Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

    Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

    Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

    Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы» ). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

    1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
    2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
    3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

    А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

    1. Количество шума на кадре уменьшится.
    2. Изменений практически не будет.
    3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

    Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

    Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

    То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

    В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом ».

    Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

    Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

    Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

    Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

    Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

    Выводы

    Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

    Выдержка как обозначается. Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров? Преимущества стабилизатора изображения

    Выдержка — это параметр камеры, который влияет на экспозицию и резкость снимка. Каким образом? Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Выдержка — это интервал времени, во время которого в фотоаппарате открыт затвор и свет попадает на матрицу, выполняя захват кадра.

    Выдержка измеряется в секундах, но чаще всего она составляет доли секунды. В ручном режиме камеры можно увидеть в настройках параметр, который обозначается как 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и т.д. К примеру, если взять выдержку 1/1000, то можно сказать, что свет попадает на сенсор в течении времени, которое в 1000 раз короче 1 секунды. Выдержка может длиться и несколько секунд.

    Чаще всего диапазон выдержки варьируется в пределах 1/4000 — 30 сек. Существуют также как более короткие, так и более длинные выдержки.

    Как пользоваться выдержкой на практике:

    • При фотографировании чаще всего придется пользоваться выдержкой не длиннее, чем 1/60 секунды. При более длительных выдержках на снимках будет появляться шевеленка при съемке с рук. Даже если вы установите фотоаппарат на штатив, в кадре всё равно могут оказаться смазанные объекты, которые будут двигаться во время экспонирования.
    • Снимать при выдержке длиннее, чем 1/60 секунды всё же можно. Для этого нужно найти точку опоры для себя или для фотоаппарата. Можно опереться на стену, стол, поручни или дерево. Дополнительная точка опоры позволит жестче зафиксировать фотоаппарат и тем самым исключить дрожание рук.

    Выдержка может быть не только инструментом, который позволяет контролировать экспозицию, но и отличным творческим инструментом. Длительная выдержка позволяет запечатлеть движение в кадре. Это можно использовать для съемки с проводкой или фотографирования текущей воды или световых полос от фар автомобилей в ночное время. Фризлайт также снимается на длительной выдержке.

    Достаточно удачный пример съемки с длительной выдержкой — это фотографирование текущей воды. Короткая выдержка позволяет рассмотреть на снимке каждую капельку, а длинная выдержка размывает весь поток, делая его мягким и демонстрируя направление движения воды.

    Для съемки в ночное время с длинной выдержкой обязательно нужно пользоваться штативом. Без него четкий кадр не получится.

    Короткая выдержка позволяет заморозить один мельчайший миг на снимке. Очень красиво получаются снимки падающих предметов, брызг и разлетающихся осколков.

    Чтобы определить, с какой выдержкой нужно фотографировать, чтобы не получить шевеленку на снимке, нужно запомнить одно простое правило. Знаменатель в обозначении выдержки должен быть не меньше, чем фокусное расстояние объектива. Получается, что если фокусное расстояние составляет 50мм, то выдержка должна быть 1/60. Если фокусное расстояние 200мм, то выдержку следует ставить не длиннее, чем 1/250 секунды.

    Выдержка — это интервал времени, в течение которого затвор остается открытым перед матрицей. Пока затвор открыт, он пропускает на матрицу свет, из которого и создается снимок.

    На этих рисунках изображен затвор на камере с байонетом E. На рисунке №1 затвор открыт, и на матрицу попадает свет. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу. Например, если изменить параметры выдержки с 1/60 секунд на 1/30 секунд, количество света увеличится вдвое.
    Как и диафрагма, параметры которой влияют на количество света, проходящего через объектив, выдержка является одним из факторов, определяющих эскпозицию.
    В автоматических режимах, P-режиме и A-режиме камера определяет длительность выдержки автоматически. В S-режиме вы можете настроить выдержку под ваши предпочтения.

    Влияние выдержки на фотографию

    Изменяя параметры выдержки, вы можете воплотить в фотографии свой художественный замысел. На примере следующих снимков видно, как изменяется фотография в зависимости от разных параметров выдержки.

    Эти фотографии водопадов были сделаны с разными параметрами выдержки.
    Фотография №1 была снята с показателем 1/1250 с, наиболее быстрой выдержкой из трех снимков. Затвор был открыт на непродолжительное время, и на снимке вода выглядит неподвижной.
    Фотография №2 была снята с показателем 1/20 с. Пока затвор был открыт, вода продолжала течь, и снимок выглядит более динамичным.
    Фотография №3 была снята с показателем 1/4 с, самой медленной выдержкой. Затвор был открыт в течение долгого времени, поэтому течение воды на снимке выглядит наиболее мягко.
    Таким образом, вы можете снять движущийся объект по-разному, меняя длительность выдержки. Вы можете изменить параметры выдержки вручную в S-режиме и M-режиме, но набор доступных параметров зависит от модели камеры.

    Если вы хотите сделать снимок движущегося объекта, например, при спортивной съемке, мы рекомендуем использовать максимально быструю выдержку, чтобы избежать смазывание изображения, вызванное быстротой движения объекта.

    На этой фотографии, снятой с выдержкой 1/1250 с, человек пытается поймать мяч. Напротив, если вы хотите снять текущую воду или полосы света, мы рекомендуем вам использовать медленную выдержку.

    На этой фотографии, снятой с выдержкой 5 с, изображены следы от искр фейерверка. Чем медленнее выдержка, тем менее резким может стать снимок. При съемке в условиях низкой освещенности, например, фейерверк или ночные виды, длительность выдержки увеличивается автоматически, поэтому для поддержания стабильности камеры необходимо использовать штатив.
    В ситуации, когда использование штатива невозможно, вы можете использовать меньшую длительность выдержки, увеличив параметры чувствительности ISO. Помните о том, что высокая чувствительность ISO может привести к появлению шума на снимке. При съемке ночных видов с рук мы рекомендуем установить режим «Hand-held Twilight» («Съемка с рук в сумерках»).

    Фотография выше была снята с длительной выдержкой, поэтому снимок получился нерезким из-за дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, то резкость кадра может уменьшиться также из-за движения самого объекта помимо дрожания камеры. Если объект или камера находятся в движении, снимок получатся нечетким.

    S-режим (режим приоритета выдержки)

    S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение длительности выдержки. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели диафрагмы (f-число) и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография..
    Этот режим прекрасно подходит, когда вы хотите сделать четкий снимок объекта в движении, текущей воды или полос света.

    Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

    Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

    Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

    Итак, начнём.

    Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

    Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

    Для чего нужна выдержка?

    Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

    Классификация.

    Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

    Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

    Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

    Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

    Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

    Пример из жизни.

    На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

    На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

    В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

    Историческая справка о выдержке.

    Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

    Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

    С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

    Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

    Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

    Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

    Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

    Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

    Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

    «Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

    На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

    Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

    Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

    Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

    Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

    На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

    • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
    • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

    В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

    Пример 2.

    Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

    Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

    Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

    Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

    Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

    Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

    Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

    Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

    Всех вам благ, Тимур Мустаев.

    Выдержка на фотоаппарате — одна из трех главных составляющих технического построения кадра. Главное определение звучит следующим образом: это время в течение которого свет поступает на матрицу или на пленку в фотоаппарате. Выдержка регулируется затвором (или шторкой) расположенным в фотокамере. Далее на рисунке вы можете увидеть, где именно он расположен.

    Немного перефразируя определение, можно сказать, что выдержка- это время на протяжении которого затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя необходимому .

    В совокупности и чувствительностью выдержка отвечает за правильность . Внося изменения в какой-то один элемент из этой троицы, вы должны учитывать, что остальные два также должны корректировать. Чтобы получить правильно освещенный кадр необходимо всегда точно настраивать эти три элемента. Естественно, что возможны ошибки в настройках, особенно когда вы только начинаете осваивать искусство фотографии, но главное четко понимать, что влияет на правильную экспозицию.

    1. Выдержка измеряется в секундах и подразделяется условно на короткую и длинную , и чем больше число, тем короче выдержка. Ниже приведена шкала, применяемая в современных фотоаппаратах

    2. Понятие ручная выдержка, в фотокамерах отображается как “BULB” и означает, что затвор фотоаппарата будет открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

    3. Если вы желаете самостоятельно выставлять выдержку для каждого кадра, то необходимо выбрать режим съемки в Приоритете Выдержки, на фотокамере он обычно указывается буквой S или ручной режим съемки- буквой М.

    4. Важно учитывать, что выдержка от 1/60 и длиннее требует использования штатива или другого предмета, на который возможно поставить камеру, чтобы избежать смазывания кадра. Или как иногда говорят: «чтобы избежать шевеленки» . Несмотря на то, что многие камеры обладают встроенными стабилизаторами изображения, для гарантии наилучшего результата лучше использовать штатив.

    5. Чтобы заморозить движение в кадре необходимо использовать короткие выдержки от 1/250 с и короче. Все зависит от конкретного объекта съемки. Например, для съемки воды (водопада, падающих капель) выдержка на фотоаппарате должна составлять от 1/500 и короче, все зависит от вашего видения, замысла и от того, что и как вы хотите показать.

    Выдержка 1/800 с + F/ 3.5

    Выдержка 1/2000 с + F/3.2

    Выдержка 1/400 с + F/3.5

    6. Длинные выдержки очень часто применяются в ночной фотосъемки. Где штатив также является обязательным условием для съемки. Чтобы получить на фотографии эффект красивых линий от движущихся объектов, или красивые звездочки от неподвижных осветительных фонарей на улице, выдержка должна быть установлена на значении от 2” секунд и ниже.

    Выдержка 30 с + F/7.1

    Выдержка 6 с + F/22

    Выдержка 8 с + F/7.1

    Выдержка 0.6 с + F/22

    Выдержка на фотоаппарате и фокусное расстояние. Как это взаимосвязано?

    Проще говоря, чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем более короткую выдержку надо использовать, иначе возникает возможность смазывания кадра. Хорошая рекомендация в таком случае следующая: при условии съемки с рук, значение знаменателя выдержки должно быть немного больше, чем фокусное расстояние объектива. Например, при фокусном расстоянии равным 50 мм, значение выдержки лучше поставить: 1/60; при 200 мм — на 1/250.

    Если вы уверены в крепости и силе своих рук и способны удержать камеру с объективом без содрогания, то возможно рекомендация указанная выше вам и не пригодится. В любом случае, если вы снимаете с короткими выдержками, то лучше всегда проверять на экране фотоаппарата сделанные снимки. Чтобы лишний раз убедиться, что ваш шедевр действительно получился четкий, если, конечно, вы не преследуете цель смазывание изображения в творческих целях.

    Вам понравился пост? Подпишитесь на обновления моего блога и будете первыми получать новую информацию и полезные советы.

    Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

    Шаг 1 — Что такое выдержка в фотографии?

    Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка — это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев. Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная. К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

    Шаг 2 — Размытие в движении и заморозка.

    При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения. Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом. Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

    Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее. то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

    Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

    Вот пример творческого размытия в движении

    Замораживание

    Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия. Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте. Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

    Шаг 3 — Правильная выдержка для различных ситуаций

    Короткая выдержка для телефото

    Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

    Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности.

    Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего, будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

    Шаг 4. Творческое использование выдержки

    Творческое размытие.

    С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

    Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

    Панорамирование

    Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

    Рисование светом

    Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

    Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

    Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

    Эта фотография потребовала длинной выдержки, но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

    Что такое выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

    На чтение 9 мин. Опубликовано Обновлено

     

    Чтобы настроить фотоаппарат, тебе необходимо знать три вещи в настройках. Одна из основных показателей — это выдержка в фотоаппарате . Сегодня мы поговорим с тобой о том, как настроить инструменты, которые в совокупности называются экспозицией. Чтобы нам ее настроить нужно, знать три очень важных инструмента. Если ты не знаешь даже про один из них, то тебе будет трудно сделать идеальный кадр. Давай разберемся в правилах, чтобы потом можно было умеючи их нарушать. Да, правила можно нарушать в съемке. Но нарушает тот, кто очень хорошо знает все правила и конечно может получиться шедевр и не по правилам.  Но здесь и сейчас мы поговорим о важных, очень важных знаниях, если ты окунулся в мир фотографии. Из моей статьи ты узнаешь:

    Что такое выдержка в фотоаппарате простыми словами

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат снимает один кадр, время закрытия затвора в фотоаппарате. Выдержка бывает длинная и короткая.  Короткая выдержка замораживает движение, а длинная либо показывает само движение, либо размывает сам сюжет

    Как ее настроить для чайников

    К  примеру, возьмем свадебную фотографию, когда жених и невеста сидят на чемодане и сзади проезжает поезд. Твоя задача показать движение поезда. Перед тем как проедет поезд, молодожены садятся перед рельсами (внимание — отойдите от рельсов хотя бы на 4 метра. Поезда опасная штука). Но вы, к примеру, спустились в метро, и нашли безопасное расстояние от поезда до вас. Поставь в метрах двух от снимаемого объекта фотоаппарат на штативе. Если у тебя не будет штатива, то нужно на что-то положить камеру, а то будет шевеленка и кадр будет весь смазан.

    В настройках фотоаппарата выдержку установи 1\4 или можно подлиннее  1\2. Перед съемкой спустись в метро и поэкспериментируй с разными настройками выдержки в твоей камере. Для начала выдержку установи сам, а другие показания камера настроит автоматически.

    Ниже я опишу, какие еще в настройках есть вещи, которые тебе необходимо знать. Как только ты видишь, что в дали уже едет поезд и почти приближается к вам, нажимай на кнопку спуска, чтобы сделать снимок. Камера немного замедлит, так как затвор будет медленно закрываться и щелкнет.

    В этот момент как нажмешь на кнопку, чтобы сделать снимок, предупреди своих клиентов, чтобы сидели и не шевелились. Как только поезд проедет, сделай еще один снимок клиента в таком же положении и в том же месте, но с нормальными настройками (длинной выдержкой и поиграй с ИСО — светочувствительностью).

    Можно получить интересные кадры воды. Если, к примеру, тебе нужно показать, как вода течет, ее в движении, то ты ставишь в настройках длинную выдержку и обязательно используй штатив. Кадры будут не такими смазанными. Да, вода будет течь, но если ты будешь снимать без штатива, то потечет и зелень рядом, и цветы, и птицы, звери. Все будет в движении, и ты получишь на выходе не то, что ожидал.

    Четыре примера настройки выдержки


    Два показателя в экспозиции, о которых тебе нужно знать обязательно

     

    Давай теперь поговорим о 2 вещах экспозиции. Ведь не достаточно знать только о выдержке. Чтобы получилась правильная экспозиция, тебе нужно знать о таких понятиях как диафрагма и ИСО.


    Что такое диафрагма в фотоаппарате простыми словами.

    Диафрагма — это механизм, представляющий собой кольцо. Она состоит внутри из лепестков, которые в свою очередь регулирую поток света, который попадает на матрицу.

    Чем меньше лепестков в открытом виде, тем меньше света попадает внутрь фотоаппарата на матрицу и наоборот чем больше лепестков в открытом виде, тем больше света попадает на матрицу.

     

    Что же такое диафрагма в фотоаппарате простыми словами?

    В народе диафрагму называют «дыркой». И если ты обратил внимание, то в настройках фотоаппарата есть такая буква f . Вот она и показывает какое значение диафрагмы у тебя стоит. Портреты обычно снимают, устанавливая диафрагму от самого наименьшего, это примерно 5,6 и ниже .

    Все зависит от того какой у тебя объектив. У дорогой оптики диафрагма может быть и 1,4 , и 1,8 ,и 2. Это наилучшая оптика, когда можно человека сделать четким и резким в кадре, а задний фон размывается.

    Можно сделать эффект боке. Это когда ты устанавливаешь диафрагму на 1,8 и отодвигаешь объект от фона. На фоне, огонечки. Отодвинь на 3 метра и сделай в фокусе снимаемый объект. У тебя получится красивая картинка, когда объект в резкости, а на заднем фоне разноцветные кружочки.

    Что такое iso в фотоаппарате

    Что еще отвечает за хорошую экспозицию, так это ИСО. Что такое iso в фотоаппарате? ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше вы поставите ИСО, тем светочувствительность будет выше. Но все это влияет на шум, зернистость в фотографии.

    Если уж совсем никак, то поднимайте ИСО. Но если вы используете внешнюю вспышку, то поднимать ИСО не обязательно. Свет от вспышки осветит вам объект съемки. На улице днем вообще не  нужно высоко поднимать ИСО, так как дневное освещение и так хорошо. Но вечерние съемки и ночные требуют более детального подхода. Там ИСО, конечно, нужно повышать, а то фотография будет очень темной и опять же лучше использовать штатив в  ночной съемке.

    Все эти три вещи в экспозиции — это как три кита, на котором стоит фотография. Если ты не знаешь что такое выдержка, диафрагма и ИСО, то фотография не будет качественной. В голове будет одна задумка, а на выходе совершенно другая. Нужно знать все тонкости настройки, прежде чем идти экспериментировать.

    Основное правило, которое тебе нужно знать

    Основное правило — это знать правило и экспериментировать с настройками. Да, важно глядеть, как другие настраивают, думать, размышлять, изучать. Но если ты не встанешь и не пойдешь пробовать, то ничего не получится. Попробуй сначала поснимать тех, кто живет с тобой рядом.

    Может быть, у подъезда сидит бабулечка и ей скучно и совсем нечего делать. Ты и ей настроение поднимешь и сам наберешься опыта. Кстати с пожилыми людьми получаются замечательные портреты. Они такие глубокие.

    У пожилых людей, кому за 70, проступили уже морщинки и не только мелки, но и глубокие. В глазах ты можешь увидеть как печаль, так и радость от прожитых дней. Практически у многих нет зубов. И улыбка получается такая детская, когда у малыша только появляются первые зубки и он такой милый.


    Снимая пожилых людей, ты многое приобретешь. Не только опыт в настройках и съемке, но и житейскую мудрость глубокую и незаменимую. Обычно, когда я  разговариваю с пожилыми людьми, то это вызывает у меня улыбку, многие из них добродушные.

    Они прожили свою жизнь со своими трудностями и радостями. Многое за спиной. Кто-то войну прожил. Но это их не сломило, а только укрепило, дало дух не уныния, а силы. В их глазах много мудрости.

    Ищи такие снимки, которые сохранят в памяти  историю. А в глазах человека, в его морщинках на лице много истории. Здесь же можно применить твои знания о выдержке, диафрагме и ИСО.

    Если снимаешь на улице портрет, то поставь выдержку короткую!\125 и короче в зависимое от освещения, к примеру, ИСО на 100 , а диафрагму на f от 2 и до 5,6 примерно. Если портрет, то конечно сразу вначале лучше поставить диафрагму, ИСО, а выдержку на автомате фотоаппарат поставит. Там погляди результат и в зависимости от того нравится тебе снимок или нет подкрути тот или иной показатель.

    Творить надо с умом

    Хочешь быть дилетантом в фотографии, забудь все то, что ты прочитал. Да, я понимаю что фотограф — это творческая профессия и тут много всяких фишек. Но творить надо с умом.

    Если тебе не нравится снимать портреты  и вообще ты не общительный человек, то попробуй себя в предметной съемке или в съемке пейзажа и городских улиц. На фотографиях улицы твоего города можно хорошо заработать, продавая их в интернете.

    Не забудь про выдержку. Но тут выдержку нужно ставить не как в портретной съемке. Тут правило немного наоборот. Тут и выдержку нужно покороче и диафрагму открыть створку побольше. Поставить f22 и выдержку от 1\125 и короче. Это правило не распространяется, Если тебе нужно снять поток воды. Тут выдержку нужно ставить подлиннее. Но об этом я писала выше.

    Зная все эти секреты о выдержке, диафрагме и ИСО, ты будешь настоящим профессионалом в своем деле. Даже разговаривая с другими фотографами, они будут видеть, что ты профи. Ты тот, с кем можно поговорить на их любимую  тему  «фотография».

    Так что не ленись, а действуй. Пробуй, учись, ищи больше информации о настройках.

    Вся правда об инструкциях

    Еще такой маленький секретик, но очень полезный. Прочитай инструкцию к своей камере и многие вопросы отпадут. Там много всего написано. Этот секрет мне открыл мой друг профессионал в своем деле, который зарабатывает за съемку от 50 тыс. Так что, все гениальное просто.

    Он сказал тогда: « у тебя есть ценная информация и ее не нужно искать. Она в коробочке от твоей камеры и называется — инструкция». Согласись, мы часто чуть  не выбросить хотим такой ценный  материал. У каждой бытовой техники есть инструкция. У фотоаппарата тоже.

    Забавная история произошла у нас в доме год назад. Мы купили стиральную машину. Муж все установил, запустил. Но при отжиме она у нас отскочила метров на 5 и прямо выехала из постирочной комнаты. Она гремела  всеми своими механизмами и болтиками.

    Мы уж хотели ее обратно отправлять. Но додумались прочитать инструкцию, и оказывается, на задней стенке стиральной машины есть транспортировочные болтики, которые нужно было открутить. Ха-ха. Забавно, а.

    Открутив все болтики и попробовав заново постирать, машина уже никуда не прыгала, а стояла на своем месте. Вот такая вот забавная история произошла с нами. А всего лишь на всего нужно было прочитать инструкцию.

    Надеюсь, я ответила на твой вопрос, что такое выдержка в фотоаппарате, помогла разобраться с другими настройками. Если есть вопросы, пиши мне в Инсту или в ВК.

    Кстати, если ты хочешь, чтобы твою фото заценил в Инстаграме мой французский бульдожка Макс, подписывайся на его страницу и следи за новостями [urlspan]@Maksbuldog[/urlspan]

    Что такое выдержка в фотоаппарате canon. Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров? Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»

    В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

    Введение.

    Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

    Диафрагма.

    (diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

    Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

    Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

    Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

    Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

    Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

    Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

    Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

    Выдержка.

    Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

    Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

    Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

    Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

    Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

    Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

    Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

    Чувствительность ISO.

    Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

    Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

    При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

    Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

    Итог

    Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

    В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

    В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

    Выдержка – отличный инструмент для совершенствования экспозиции, регулирования размытия и создания интересных эффектов. Откройте для себя что это такое и как этим пользоваться.

    Существует такое мнение, что в освоении фотографии следует концентрироваться на развитии креативных навыков, а не на изучении технической стороны. Тем не менее, существуют некоторые важные технические элементы, освоить которые просто необходимо для получения хороших фотографий. Выдержка – один из таких элементов.

    Выдержка является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и числом ISO), которые определяют экспозицию. Выдержка определяет насколько яркой получится ваша фотография, а также позволяет внести в фотографию множество креативных эффекторов. Давайте посмотрим, что же представляет собой выдержка, почему она так важна и как ее можно использовать.

    Выдержка является важным инструментом в фотографии и ее необходимо изучить.

    Что такое выдержка?

    Затвор фотоаппарата – это небольшая шторка, которая находится непосредственно перед матрицей внутри вашей камеры. Когда вы фотографируете, эта шторка открывается и закрывается, как бы впуская свет, который воздействует на матрицу, формируя тем самым изображение. Скорость затвора, т.е. выдержка, показывает насколько быстро шторка открывается и закрывается.

    Короткая выдержка указывает нам на то, что шторка открывается на короткий промежуток времени; длинная выдержка – на долгий промежуток.

    В чем измеряется выдержка?

    Выдержка измеряется в секундах или в долях секунды. Например, выдержка 1/100 означает 1/100-ю секунды, или 0,01 секунды. Выдержку еще называют временем экспозиции, поскольку выдержка показывает период времени, в течение которого свет воздействует на матрицу.

    Большинство камер имеют широкий диапазон выдержек – от одной тысячной секунды до нескольких секунд. SLR камеры (однообъективные зеркальные камеры) имеют также режим ‘Bulb’, при котором затвор будет открыт так долго, как вы того захотите.

    Наилучшая выдержка

    В автоматическом режиме камера старается подобрать наилучшую выдержку, для того чтобы запечатлеть сцену, которую вы хотите. К сожалению, это ей не всегда удается, и фотографии могут получиться недоэкспонированными (темными) или смазанными.

    Наилучшим выходом будет перевести камеру в ручной режим и самому определять выдержку, принимая во внимания следующее.

    Дрожание камеры

    Дрожание камеры случается, когда вы держите камеру в руках. Неважно, что вы думаете, что держите ее устойчиво, поскольку идеальной устойчивости добиться все равно нельзя. Следствием этого являются смазанные или нечеткие фотографии.

    Фотографирование с рук вызывает дрожание камеры и смазывание неподвижных объектов.

    Компенсировать дрожание камеры можно короткой выдержкой. Это наиболее заметно при использовании объективов с большими фокусными расстояниями – чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка для компенсации дрожания камеры.

    Есть правило, в соответствии с которым самая длинная выдержка должна быть равна 1/фокусное расстояние объектива. Например, для 200 мм объектива следует использовать выдержку не длиннее 1/200 сек. При этом учитывается эффективное фокусное расстояние объектива, которое определяется умножением фокусного расстояния на кроп-фактор камеры.

    Размытие движения

    Размытое движение случается, когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегуна. Если вы используете длительную выдержку, то бегун будет двигаться вдоль кадра, пока шторка открыта, и на финальном изображении получится размытая полоса.

    Используйте короткую выдержку для исключения размытия, либо длинную, для того чтобы передать движение более креативно.

    Вы можете исключить размытие из фотографии, сделав короткую выдержку. Это будет означать, что объект будет меньше двигаться, пока затвор будет открыт, снижая тем самым эффект размытия. С достаточно короткой выдержкой размытие становится не видно и действие кажется «замороженным».

    Но прежде чем занижать выдержку следует задуматься, действительно ли вы хотите исключить размытие. Ведь это прекрасный способ передать скорость и движение. Вы также можете сделать панорамный кадр, т.е. вести камеру вслед за объектом, сохраняя его в фокусе, а фон делая размытым.

    Экспозиция

    Необходимо также убедиться, что установлена правильная экспозиция. Более длинная выдержка впускает больше света, нежели чем короткая. Задача состоит в том, чтобы подобрать такую выдержку, которая позволит впустить именно столько света, сколько нужно, чтобы изображение не было слишком ярким (переэкспонированным) или слишком темным (недоэкспонированным), а все важные места сцены были достаточно освещены.

    Выбор правильной выдержки важен для получения идеальной экспозиции с хорошей проработкой светлых мест и теней.

    Но не забывайте, что экспозиция – это не только выдержка, но еще и диафрагма и число ISO. Хорошей практикой является выбор выдержки, которая дает желаемую степень размытия (если это требуется), а затем подбор соответствующей диафрагмы и ISO, чтобы получилась правильная экспозиция.

    Креативные эффекты

    Используя очень короткие, или очень длинные выдержки, вы можете добиться интересных креативных эффектов.

    Фотографирование на очень больших выдержках (от нескольких секунд до нескольких минут) позволяет сделать, например, эффект размытых облаков, придавая движущейся воде эффект тумана, или получить световые следы от движущихся машин или звезд.

    Очень долгая выдержка используется для получения интересных абстрактныхэффектов, таких как туманная мягкая вода.

    И наоборот, если использовать очень короткую выдержку, можно «заморозить» такие красивые движения, как, например, полет птиц, спортсмена во время занятий спортом, или брызги воды. Для того чтобы научиться делать такие кадры, нужно много тренироваться и учиться на ошибках, но когда эта техника освоена, фотографии выглядят просто потрясающе.

    Для того чтобы заморозить движение, используйте очень короткую выдержку.

    Эффектов, которые можно получить, варьируя выдержкой, — несчетное количество. Не бойтесь экспериментировать и использовать настройки, которыми никогда не пользовались – никогда заранее не знаешь, что привнесет свежесть в обычные повседневные объекты.

    Лучший способ изучить выдержку – это перевести вашу камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и тренироваться. Обращайте внимание как те или иные выдержки влияют на фотографию, какие эффекты они привносят в изображение, чтобы затем использовать этот опыт для выведения ваших фотографий на принципиально новый уровень креативности.

    Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила

    Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

    Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры . Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

    Этот показатель влияет на:

    • степень освещенности кадра;
    • четкость изображения;
    • появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

    При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

    Работа механизма выдержки

    На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор , открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

    • механические;

    Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

    • центральные;
    • шторно-щелевые.

    Располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.


    Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

    В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

    Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

    Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

    Виды выдержки и их применение

    Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях . Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

    На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

    Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

    На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

    Обновлено 08.08.2019 Просмотров 4317 Комментариев 45

    Если вы купили фотоаппарат более серьезный, чем обычная мыльница, то скорее всего вы захотите освоить ручные настройки (хотя и на мыльницах они тоже бывают). И я бы даже посоветовал вам сделать это как можно скорее, чтобы даже, если вы будете снимать в автоматическом режиме, понимать, что происходит.

    Основных параметров на фотоаппарате, которыми вы будете управлять, немного, но все они тесно взаимосвязаны между собой: выдержка, диафрагма, ISO, баланс белого. Так же есть еще такой параметр, как ГРИП (глубина резкости), который сам по себе не выставляется никак, но получается, за счет других параметров. Боюсь для первого прочтения все это покажется слишком сложным и страшным, но тут я могу вам только посоветовать, как можно больше пробовать на первых порах. Снимайте один и тот же кадр с разными настройками и потом смотрите, что получается, ищите взаимосвязи, анализируйте. И не забывайте об инструкции к фотоаппарату, это практически настольная книга в первое время.

    Все части моего FAQ для начинающих фотографов

    Основные настройки цифрового фотоаппарата — это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией. Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.

    Выдержка — это параметр камеры, который влияет на экспозицию и резкость снимка. Каким образом? Давайте подробнее остановимся на этом вопросе. Выдержка — это интервал времени, во время которого в фотоаппарате открыт затвор и свет попадает на матрицу, выполняя захват кадра.

    Выдержка измеряется в секундах, но чаще всего она составляет доли секунды. В ручном режиме камеры можно увидеть в настройках параметр, который обозначается как 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и т.д. К примеру, если взять выдержку 1/1000, то можно сказать, что свет попадает на сенсор в течении времени, которое в 1000 раз короче 1 секунды. Выдержка может длиться и несколько секунд.

    Чаще всего диапазон выдержки варьируется в пределах 1/4000 — 30 сек. Существуют также как более короткие, так и более длинные выдержки.

    Как пользоваться выдержкой на практике:

    • При фотографировании чаще всего придется пользоваться выдержкой не длиннее, чем 1/60 секунды. При более длительных выдержках на снимках будет появляться шевеленка при съемке с рук. Даже если вы установите фотоаппарат на штатив, в кадре всё равно могут оказаться смазанные объекты, которые будут двигаться во время экспонирования.
    • Снимать при выдержке длиннее, чем 1/60 секунды всё же можно. Для этого нужно найти точку опоры для себя или для фотоаппарата. Можно опереться на стену, стол, поручни или дерево. Дополнительная точка опоры позволит жестче зафиксировать фотоаппарат и тем самым исключить дрожание рук.

    Выдержка может быть не только инструментом, который позволяет контролировать экспозицию, но и отличным творческим инструментом. Длительная выдержка позволяет запечатлеть движение в кадре. Это можно использовать для съемки с проводкой или фотографирования текущей воды или световых полос от фар автомобилей в ночное время. Фризлайт также снимается на длительной выдержке.

    Достаточно удачный пример съемки с длительной выдержкой — это фотографирование текущей воды. Короткая выдержка позволяет рассмотреть на снимке каждую капельку, а длинная выдержка размывает весь поток, делая его мягким и демонстрируя направление движения воды.

    Для съемки в ночное время с длинной выдержкой обязательно нужно пользоваться штативом. Без него четкий кадр не получится.

    Короткая выдержка позволяет заморозить один мельчайший миг на снимке. Очень красиво получаются снимки падающих предметов, брызг и разлетающихся осколков.

    Чтобы определить, с какой выдержкой нужно фотографировать, чтобы не получить шевеленку на снимке, нужно запомнить одно простое правило. Знаменатель в обозначении выдержки должен быть не меньше, чем фокусное расстояние объектива. Получается, что если фокусное расстояние составляет 50мм, то выдержка должна быть 1/60. Если фокусное расстояние 200мм, то выдержку следует ставить не длиннее, чем 1/250 секунды.

    Что такое выдержка в фотоаппарате, как выбрать и настроить выдержку

    Выдержкой называется время фиксации изображения фотоаппаратом. Раньше выдержку можно было описать как время, на протяжении которого затвор остаётся открытым, пропуская свет на плёнку или матрицу. Сейчас же время считывания света может ограничиваться не только затвором, но и программно, как в камере смартфона.

    @Алексей Чижов

    Разделы статьи

    Как подобрать выдержку?

    Выбор подходящей выдержки может быть сложным. Для начала опишу базовый алгоритм, на который стоит ориентироваться.

    • Важна ли в принципе выдержка для снимаемого сюжета? Может, при любой выдержке получатся примерно одинаковые результаты или ее неправильное значение испортит кадр? Если первый вариант наш, то переключаем внимание на другие параметры. Например, на диафрагму. Про выбор диафрагмы и ее рекомендуемые значения для конкретных сюжетов читайте здесь.
    • Определяем, как должен выглядеть кадр. В голове выстраиваем конечный вид фотографии. Ориентируемся на эффекты, которые представил выше. И, отталкиваясь от этого, подбираем подходящую выдержку из примерного диапазона.
    • Определяем проблемы, которые нужно нивелировать выдержкой. В части ситуаций, подстраивая выдержку, мы гонимся не за эффектом в кадре, а нивелируем проблемы, возникающие при съемке. Например, при съемке с открытой диафрагмой светосильной оптикой на ярком солнце придется ставить очень короткие выдержки, чтобы получить корректную экспозицию. Никакого художественного эффекта здесь не достигается – просто нужно получить кадр с правильной экспозицией.
    • Делаем пристрелочные кадры, анализируем результаты и меняем параметры. И так итеративно по кругу, пока не получим желаемый результат.

    Чем больше опыта, тем быстрее и проще будет проходить пункт 4.

    Когда какую выдержку использовать?

    Для наглядности составил таблицу с описанием часто встречающихся ситуаций. Поможет определиться, когда использовать длинную выдержку, когда короткую.

    Отмечу, что значения указываю примерные. Здесь нет догм, каждый случай уникален. Поэтому относитесь к этим цифрам, как базовым, от которых можно отталкиваться и подбирать подходящее значение.

    Ситуации Описание и диапазоны выдержек
    Мало света. Будь то темное помещение или сумерки – удлиняем выдержку так, чтобы не получить смаз и шевеленку. Ориентируемся на формулу: выдержка должна быть не длиннее 1/ЭФР. Если не в курсе эквивалентного фокусного расстояния и кроп-фактора, вам сюда.

    Если сюжет статичен, то просто стараемся получить резкий кадр без шевеленки при минимальном ISO. При этом диафрагму подбираем под сюжет. Как правило, речь о значениях выдержек около 1/25 – 1/50.

    Если в кадре есть движение, то пользуемся светосильной оптикой и открытой диафрагмой, поднимаем ISO и подбираем выдержку так, чтобы не было смаза.

    Не забываем о внешней вспышке – в помещении может выручить.

    Выдержка — главное средство в борьбе со смазом и шевеленкой. Не забываем о формуле: выдержка короче либо равна 1/ЭФР. Укорачиваем выдержку, если не получается сделать четкое фото при не слишком длинных значениях (например, 1/30).
    Ночная городская съемка. В зависимости от освещенности значения могут варьироваться примерно так: 1/10 – 15 с. Обязательно используем штатив и не забываем выключать VR (функцию подавления вибраций), если таковая имеется.
    Вечерние портреты. При выдержках длиннее 1/20 даже при короткофокусной оптике получать четкие снимки затруднительно.

    Совет: вечером не используем длиннофокусную оптику (105 мм и больше). Даже 85 мм можно оставить дома. Попробуйте светосильные объективы 50 и 35 мм (со стабилизацией VR) и больше снимать атмосферные портреты человека в городе, а не просто человека с размытым задним планом. Это позволит использовать более длинные выдержки.

    В любом случае, трудно заставить человека замереть, поэтому длинные выдержки нам в любом случае не подойдут. Если даже с открытой диафрагмой кадр получается недоэкспонированным, поднимаем ISO. И обязательно снимаем в RAW – впоследствии можно будет вытащить темные проваленные детали и отчасти нивелировать шум, появившийся вследствие высокого ISO.

    Если у вас дорогая полнокадровая камера, то снимать будет гораздо легче – можно сильно задрать ISO без риска получить малодетальное мыло с плохим цветом, укоротить выдержку, проще использовать длиннофокусную оптику. И в RAW легче тянуть детали. В общем, для такой съемки полный кадр развязывает руки.

    Длиннофокусная оптика. Опять же, правило про 1/ЭФР то же. Если выбираете оптику, отдавайте предпочтение стабилизированным вариантам (с VR). Моторчик компенсирует вибрацию, и с рук проще снимать на более длинных выдержках – меньше риск получить шевеленку.

    Пример: вы снимаете птиц на оптику с ФР 200 мм на кроп. На Nikon ЭФР будет 300 мм. Значит, необходимое условие для съемки – использовать выдержку 1/300 или короче. Обратите внимание – условие необходимое, но может быть недостаточным, т.к. мы снимаем не статику, а движение птиц. При быстром полете 1/300, вероятно, будет недостаточно – лучше использовать 1/800, 1/1000 и короче.

    Избыток света. Компенсируем прикрытыми диафрагмами и короткими выдержками. А что, если мы снимаем портрет в пустыне под палящим солнцем? И при этом хотим получить сильное размытие и открываем диафрагму до 1.4. А? Все же будет пересвечено. На помощь приходят сверхкороткие выдержки – 1/2500, 1/4000 и даже 1/8000 с.

    К слову, не все камеры поддерживают выдержку 1/8000 (речь про механический затвор). Некоторые считают ее наличие признаком профессионализма камеры. В любом случае, это упрощает работу со светосильной оптикой в ситуациях, как в примере.

    Съемка с проводкой. Примерный диапазон – 1/10 – 1/200 с. Для быстро перемещающихся автомобилей, птиц попробуйте начать с диапазона – 1/80 – 1/160. Велосипедисты, прочие спортсмены – 1/40 – 1/60. Если изображение все еще выходит четким, удлиняйте до 1/20 – 1/40 или более экстремальных значений.
    Вода, облака. Для заморозки пробуем выдержки 1/500 и короче.

    Нужен водный поток с деталями? Пробуем ¼ — 4 с.

    Нужен размытый водный поток без деталей? Пробуем > 4 с.

    Передача движения облаков сильно зависит от их скорости. Движение при очень сильном ветре будет заметно от выдержки 1/15 или 1/10. Обычно же красивое размытие получается при 3 – 15 с.

    Если хочется получить абстрактное фото, где вода и небо превращаются в однотонную субстанцию без деталей, пробуем диапазон 20 – 30 с и больше.

    Трассеры. Пристрелочно можно пробовать 10 – 30 с.

    При большом плотном потоке машин можно пробовать 3 – 5 минут. Если поток небольшой, то трассеров почти не будет видно.

    Спорт. Чем динамичнее, тем короче выдержки)

    Все индивидуально, не стану приводить конкретные значения. Начинается все примерно с 1/200 и короче.

    Обращу внимание на одну деталь – скорость снимаемого объекта по отношению к фотографу изменяется. Для проносящейся мимо машины выдержка должна быть сильно короче, чем для той же машины, которую снимаем издалека, когда она едет на нас или от нас. Если света недостаточно и позволяет сюжет, можно пользоваться этим фактом.

    Выбор наилучшей выдержки

    В автоматическом режиме ваша камера сама пытается угадать, какая выдержка подходит наилучшим образом для того, чтобы запечатлеть сцену. К сожалению, она не всегда делает это правильно, и ваши фотографии могут оказаться плохо экспонированными и размытыми.

    Лучшим выбором станет перевод камеры в ручной (manual) режим, для того чтобы взять под контроль выдержку. В таком случае, вам стоит помнить о следующих факторах:

    Дрожание камеры

    Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

    Дрожание камеры возникает из-за того, что ее держат в руках, и проявляется в виде размытия статичных объектов. Автор фотографии Дин Айрес

    Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

    Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте, как минимум выдержку 1/200. При произведении расчета необходимо использовать эффективное фокусное расстояние — произведения фокусного расстояния объектива на кроп-фактор вашей камеры.

    Размытие движения

    Когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегущего человека, они размываются. Если вы используете длинную выдержку, бегущий человек продолжает движение на протяжении всего времени, пока открыт затвор, и в результате на фотографии бегун получится в виде размытой полосы.

    Используйте короткие выдержки для предохранения движущихся объектов от размытия или используйте этот эффект в творческих целях для передачи движения, скорости. Автор фотографии Ондра Соукуп

    Вы можете избежать эффекта размытия, используя более короткие выдержки. Это происходит благодаря тому, что затвор открывается на меньший отрезок времени, пока объект продолжает двигаться, в результате снижается эффект размытия. При достаточно короткой выдержке эффект размытия становится незаметным, а объект – статичным.

    Однако прежде чем сделать выдержку максимально короткой, подумайте, действительно ли вы хотите избавиться от размытия. Этот эффект – отличный способ передать скорость и сделать сцену динамичной. Так же вы можете использовать проводку (слежение за движущимся объектом) для того, чтобы сделать снимок с резким объектом на размытом фоне.

    Экспозиция

    Также вы должны убедиться, что ваша фотография получится правильно экспонированной. Долгие выдержки пропускают больше света, а короткие, напротив, делают кадр темнее. Вам необходимо выбрать такую выдержку, которая даст правильное освещение, обеспечивающее хороший уровень детализации в наиболее важных областях. При неправильном выборе выдержки получаются пересвеченные или недоэкспонированные фотографии.

    Выбор правильной выдержки играет важную роль в процессе получения превосходно экспонированных снимков, с хорошей детализацией в тенях и светах. Автор фотографии Джефф Смоллвуд

    Помните, что экспозиция зависит не только от скорости затвора, на нее также влияют диафрагма и ISO. Можно использовать хорошую технику: выберите выдержку, которая дает необходимое размытие (если необходимо), затем подстройте диафрагму и ISO для получения правильной экспозиции.

    Творческие эффекты

    С помощью очень короткой или очень длинной выдержки можно добиваться интересных творческих эффектов.

    Во время съемки на длинной выдержке затвор остается открытым дольше, чем обычно: от нескольких секунд до нескольких минут. Это идеальный выбор для создания фотографий размытой толпы, воды, похожей на туман, и съемки световых линий, например, от автомобилей и звезд.

    Очень длинная выдержка может быть использована для создания абстрактных эффектов, например для получения воды, похожей на гладкий туман. Автор фотографии Джим

    С другой стороны, используя очень короткие выдержки, вы сможете «заморозить» движение, например, полет птицы, действия спортсмена или всплеск воды. Получение подобных снимков, как правило, невозможно без проб и ошибок, однако, если удастся, результат окажется поистине впечатляющим.

    Используйте особенно короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение. Автор фотографии Диего Диас

    Нет предела разнообразию эффектов, которые можно создавать, изменяя выдержку. Не бойтесь экспериментировать, используйте такие сочетания настроек, которые для вас не характерны, потому что никогда не угадаешь, какое из сочетаний сделает привычный предмет чем-то особенным.

    Лучший способ научиться использовать выдержку – это переключить камеру в ручной режим (manual) или режим приоритета выдержки (S или Tv) и просто снимать. Обращайте внимание, как влияет выдержка на экспозицию, размытие, старайтесь понять, как использовать эти знания для того, чтобы привнести творческую составляющую в ваши снимки.

    Классификация.

    Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

    Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

    Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

    Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

    Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

    Историческая справка о выдержке.

    Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

    Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

    С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

    Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

    Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

    Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

    На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

    • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
    • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

    В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

    Пример 2.

    Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

    Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

    Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

    Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

    Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

    Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

    Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

    Всех вам благ, Тимур Мустаев.

    Что такое выдержка в фотоаппарате? короткая, длинная, настройка

    Скорость затвора — это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

    Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

    Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

    Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

    Что такое выдержка или скорость затвора?

    Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

    Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

    Измерение выдержки?

    Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки.

    Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb».

    В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

    Как выбрать оптимальную выдержку?

    Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

    Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

    Дрожание камеры

    При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

    При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

    Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким.

    Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше.

    Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

    Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

    Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения.

    Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

    Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

    Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

    Экспозиция снимка

    Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

    Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

    Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

    Использование творческих эффектов

    Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

    Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

    Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

    Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

    Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

    Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

    Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

    Copyright by TakeFoto.ru

    Источник: https://www.takefoto.ru/articles/raznoe/925_korotkaya_i_dlinnaya_vyiderjka_v_fotografii

    Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?

    Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

    Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

    Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

    Итак, начнём.

    Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата

    Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

    Для чего нужна выдержка?

    Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

    Классификация

    Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

    Если говорить официально, то существует множество значений выдержки.

    Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

    Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

    Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

    Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

    Пример из жизни

    На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

    На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

    В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

    Историческая справка о выдержке

    Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

    Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

    С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

    Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

    Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

    Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

    Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

    Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

    Управление выдержкой – улучшение качества фотографий

    «Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров.

    Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO).

    Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

    На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки.

    Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую.

    Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

    Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

    Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

    Примеры использования выдержки известными фотомастерами

    Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar

    На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

    • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
    • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

    В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

    Пример 2

    Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

    Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

    Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman

    Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

    Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в х, мне тоже очень интересно.

    Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок.

    Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать.

    А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

    Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

    Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

    Источник: http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/chto_takoe_viderzhka_v_fotoapparate.html

    Как выставить выдержку фотоаппарата — Уроки фотографии

    Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

    Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

    Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

    Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

    Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е.

    управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

    А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

    Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

    Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

    Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

    Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

    Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

    Длинная выдержка. Для съемки на длинных выдержках (1/30 и длиннее) вам понадобятся дополнительные приспособления. Поэтому подробнее об этой технике мы поговорим в следующих статьях. Всеми хитростями и приемами работы с длинными выдержками я поделюсь в своем базовом курсе по фотографии. Следите за обновлениями на сайте studyfoto.ru

    По-прежнему жду вопросов по теме статьи в х внизу.

    Удачных вам снимков!

    Источник: https://studyfoto.ru/kak-vystavit-vyderzhku-fotoapparata/

    Что такое выдержка в фотоаппарате, как настроить выдержку, виды

    Выдержка (скорость затвора) используется не только для обеспечения большей или меньшей экспозиции фотографий. Возможно, на более обычных фотографиях, таких как пейзажи или портреты, скорость затвора не стоит на первом месте. Однако в других типах фотографий выдержка является ключом к достижению хороших результатов.

    Что такое выдержка

    Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

    Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

    Как обозначается выдержка

    Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv.

    Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки.

    Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

    ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

    Как настраивать выдержку

    Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д.

     Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив.

    Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

    Что происходит при уменьшении выдержки

    Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры.

    Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды.

    Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

    Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

    Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

      Как устроен и как работает зеркальный фотоаппарат

    Бывают ситуации, когда желательно не останавливать изображение полностью. Вы сделаете изображение похожим на статуэтку, а не на образ с действием. Выберите скорость, при которой большая часть предмета (например, грудь) будет выглядеть резкой, но его движущиеся части (например, ступни бегуна, шины автомобиля или мяч) будут выглядеть мягкими.

    Движущаяся вода может выглядеть резкой и жесткой, мягкой или размытой и абстрактной, как сахарная вата. По мере уменьшения выдержки затвора вы увидите, что вода движется быстрее. При проведении спортивных мероприятий убедитесь, что вспышка разрешена и не отвлекает спортсменов.

    Виды выдержки и их применение

    Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

    Замораживание движения

    Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

    Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

    Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.

    Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

    Длинная выдержка

    Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

    Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

    Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

      Эффективное использование настроек iso в фотоаппарате

    Обычно используются скорости 1/70 или 1/50 секунды, хотя вы можете рисковать и осмеливаться фотографировать с частотой 1/30 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше эффект.

    Зум

    Зум следует той же предпосылке, что и при длинной выдержке, за исключением того, что вместо бокового перемещения камеры мы будем перемещать ее вперед (или назад) или, в противном случае, изменим масштаб с помощью объектива.

    Таким образом, как и прежде, мы будем использовать длинные выдержки, но не слишком большие, чтобы избежать проблем с объектом съемки.

    Когда затвор открыт, мы будем перемещать камеру, стараясь держать объект съемки в одном положении, чтобы сохранить резкость и получить дрожащий фон.

    Это дрожание будет следовать за движением, которое мы сделали, поэтому оно создаст размытость движения к нашему субъекту, передавая скорость, угнетение или отчаяние.

    Если вы используете зум-объектив, то получить этот эффект будет проще, если вы будете монтировать камеру на штатив.

    Дрожание

    Дрожание не всегда является технической ошибкой. Иногда оно может быть использовано для создания творческих фотографий, которые передают некоторые чувства. Вы также можете использовать этот инструмент, например, для передачи ощущения скорости, головокружения и дезориентации.

    Чтобы попасть в центр нашего интереса, но не на задний план, лучше всего установить камеру на штатив и использовать низкие скорости. Если у вас нет штатива, рассчитайте самую низкую скорость, которую вы можете выдержать (обычно около 1/30 сек.), и используйте некоторые трюки для достижения стабильности.

    Когда солнце начнет заходить, вы заметите, что ваша камера начинает требовать большего количества света. И когда наступит ночь, даже если вы будете освещены уличными фонарями города, света все равно будет недостаточно, чтобы правильно выставить фотографию.

    В таких ситуациях вам придется как можно больше замедлиться, чтобы получить свет без необходимости поднимать ISO слишком сильно.

    Даже если вы используете штатив, думайте, что если вашим центром интересов является человек, он также будет двигаться.

    Поэтому постарайтесь использовать выдержку около 1/30 или 1/40 секунд и правильно экспонируйте снимок, открывая диафрагму как можно шире и повышая чувствительность ISO, насколько это необходимо.

    Эффект шелка

    Шелковый эффект является одним из наиболее востребованных эффектов на пейзажных фотографиях с водой (реки, водопады или море). Эта мягкая деталь воды передает очень привлекательную красоту и покой, но в чем на самом деле заключается эффект шелка? движение воды зафиксировано в длинной выставке. Медленную скорость затвора применяют для фотографирования, например, водопада.

    Таким образом, для достижения эффекта шелка на воде необходимо использовать длинные выдержки, обычно более длинные, чем 1 секунда. Чем быстрее и сильнее течет вода, тем ниже скорость, необходимая для достижения эффекта шелка.

    Для этого типа фотосъемки обычно требуется штатив. Кроме того, обычно также требуется использовать фильтр нейтральной плотности (ND), особенно при съемке при дневном свете, чтобы предотвратить передержку фотографии из-за такой длинной выдержки.

    Облака в движении

    Движущиеся облака создаются так же, как и шелковый эффект воды: при использовании очень длинных выдержек. Чем больше ветер и чем быстрее движутся облака, тем ниже выдержка, необходимая для того, чтобы этот эффект был заметен. Тем не менее, вполне вероятно, что вам потребуется несколько секунд, чтобы движение в облаках было хорошо заметно.

      Правила эксплуатации зеркального фотоаппарата кэнон

    Как и в случае с эффектом шелка, при съемке в дневное время нам понадобится штатив и фильтр нейтральной плотности (ND).

    Ночная фотография — особый вид фотографии. С обычными параметрами или автоматическим режимом мы не получим от нее многого. Одним из важнейших параметров, который мы должны овладеть, чтобы получить хороший результат, является выдержка.

    Если мы хотим сфотографировать звезды, нам придется использовать достаточно длительное время экспозиции, от 15 до 30 секунд. Однако имейте в виду, что вращение земли сделает звезды смазанными, если мы превысим определенную скорость. Все зависит от фокусного расстояния

    Световая живопись

    Световая живопись — это еще один тип ночной фотографии, при которой выдержка будет иметь ключевое значение. Как следует из названия, световая живопись в основном состоит из живописи со светом.

    Любой инструмент, который производит свет, сможет быть использован для создания этих оригинальных фотографий: фонарики, вспышки, лазер, игрушки со светом, инструменты, специально разработанные для световой живописи, автомобильные фары и даже огонь и искры.

    Чтобы «рисовать светом», нам просто нужно сделать снимок с длинной экспозицией и переместить источник света в нужную нам форму, пока затвор остается открытым.

    Таким образом, все движения будут записываться, создавая формы и рисунки или выборочно освещая различные участки фотографии.

    Проблема со световой живописью заключается в том, что, как правило, априори мы не знаем, сколько времени нам потребуется для этого.

    Вспышка

    Независимо от того, используете ли вы вспышку, установленную на фотокамере, освещение или даже студийные вспышки, к выдержке вам придется относиться очень серьезно. Скорость затвора является замечательным инструментом.

    Высокая скорость затвора означает, что он открыт в течение непродолжительного периода времени.

    Если вы не используете специальные высокоскоростные синхронизированные вспышки, вы обычно не сможете увеличить скорость затвора более чем на 1/200 или 1/250, так как это скорость синхронизации большинства вспышек.

    ВАЖНО! Если вы превысите эту скорость, вы получите страшный «занавес». Что это? Это более темная полоска на вашем снимке.

    Это связано с тем, что при использовании такой большой выдержки вспышка срабатывает, когда затвор уже закрывается, не позволяя свету попасть на всю фотографию.

    Преимущества стабилизатора изображения

    Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру.

    В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации.

    Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

    Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

    Источник: https://tehnofaq.ru/kak-vybrat-vyderzhku-na-fotoapparate/

    Что такое выдержка

    Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки.

    Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива.

    Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

    Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

    Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы.

    Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется.

    Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

    Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

    В чем измеряется выдержка

    Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды.

    Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с.

    Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

    Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

    Как настроить выдержку в камере?

    Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме.

    Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени).

    Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

    Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

    Выдержка бывает разная

    Бывает очень короткая (быстрая) выдержка

    Источник: https://radojuva.com/2012/02/what-is-shutter-speed/

    Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

    Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

    Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

    Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

    Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

    Далее мы получим ответы на эти вопросы.

    За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

    Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

    Условно выделяют следующие типы выдержки: Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная.  — 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка». На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение. — 1/60 секунды: средняя выдержка. Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки. — 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

    Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

    Также существует понятие «Ручная выдержка». В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска. Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

    Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

    Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

    А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

    Как выдержка влияет на снимок? Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

    Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

    Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности. Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

    Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

    Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

    Для большинства снимков это как раз то, что нужно. Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда. Однако не все так просто. Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана. Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

    То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.

    Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции». Итак, основные особенности короткой выдержки: + Можно снимать без штатива; + Получаются четкие снимки без шевеленки; + Можно снимать даже быстро движущийся объект; + Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив; — Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным. Средняя выдержка. Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней. Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того. Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60. Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

    Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.

    Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

    Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

    Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

    В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

    Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива. Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

    Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

    Итак, основными особенностями длинной выдержки являются: + Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом; + Возможность получать красивые творческие эффекты; — смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук. Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камеры Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P  – программный автоматический. В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки. Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

    В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

    Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки  S. В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

    Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

    Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A. Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора. Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

    В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

    Следующий режим – ручной M. В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы. Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

    Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы. 

    Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока. Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения. Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

    Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

    Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате! 

    Удачных Вам снимков! 

    Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь! E-mail: [email protected]

    Источник: https://sigma-foto.by/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-zerkalnoj-kamere/

    Скорость затвора —

    Заморозить действие или показать течение времени

    Если вы хотите сделать неподвижные фотографии с быстрым движением (например, нажав кнопку паузы на видеомагнитофоне или DVD), вы должны использовать короткую скорость затвора. Во многих видах спорта используются очень короткие выдержки, чтобы запечатлеть пиковый момент и заморозить его во времени.

    Если объект вашей фотографии не движется или вы хотите показать течение времени (с помощью бегущей реки или водопада), вы можете использовать более медленную скорость затвора.

    Номера выдержек затвора

    В камерах есть два разных типа затворов.Некоторые камеры имеют пластину, закрывающую датчик изображения цифровой камеры. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, пластина поднимается и пропускает свет на датчик изображения камеры.

    Другой тип затвора называется ирисовым, потому что он работает как ваш глаз. Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок, диафрагма расширяется и пропускает свет на сенсор камеры.

    В любом случае выдержка — это время, в течение которого пластина остается поднятой или диафрагма остается открытой.Скорость затвора измеряется в долях секунд и секундах.

    Вот пример номеров выдержек, от короткой до длинной: 60  1/45  1/30

    Поймите, что 1/2000 секунды — это невероятно быстро, и это не та выдержка, которую вы обычно используете. Наиболее распространенная выдержка составляет от 1/500 до 1/60. Если вам нужны четкие фотографии, когда вы держите камеру в руках, вы не можете использовать выдержку намного длиннее 1/60, потому что трудно держать камеру неподвижно.Длинная выдержка размывает движение, и вы создаете движение, держа камеру в руках. Вы можете решить эту проблему сотрясения камеры, установив камеру на штатив.

    Некоторые новые модели цифровых камер оснащены функцией защиты от сотрясений. Эти функции позволяют получать четкие фотографии, даже если вы держите камеру в руках с выдержкой менее 1/60.

    Отображение выдержки затвора цифровой фотокамеры

    Наиболее распространенная выдержка затвора измеряется в долях секунд.Однако на дисплеях камер недостаточно места для отображения таких чисел, как 1/800.

    Вместо этого цифровые камеры просто отображают нижнее число: 800. Если вы посмотрите на дисплей своей камеры и увидите, что ваша выдержка равна 125, это не означает 125 секунд. Это сделало бы очень долгую и скучную съемку.

    Вместо этого большинство камер обозначали секунды двойными кавычками после числа. Таким образом, выдержка в одну секунду отображается как 1″. 30-секундная выдержка отображается как 30″.

    Приоритет выдержки

    Многие цифровые камеры могут быть установлены в режим приоритета выдержки. В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера автоматически выбирает диафрагму, чтобы фотография имела правильную экспозицию.

    Скорость затвора и реального мира

    Ситуация
    Установка Speed ​​
    Колингбирд находится над цветком, и вы не хотите, чтобы это крылья размыты Очень быстрая скорость затвора от 2000 до 4000
    Ваши дети играют в футбол, и вы хотите, чтобы изображения были резкими и четкими Короткая выдержка от 500 до 1000
    животное ведет себя вежливо и сидит спокойно Средняя скорость затвора 125 до 500
    Карусель крутится, и вы хотите показать, как быстро она движется, позволяя лошадям размываться Медленная скорость затвора и штатив 8 до 60
    Вы хотите сфотографировать любимое здание ночью Очень короткая выдержка и штатив 8″ до 30″

    Фотографические примеры скорости затвора

    Важность скорости затвора в технике пленочной фотографии – Руководство по пленочной фотографии

    Что такое скорость затвора?

    Скорость затвора камеры работает рука об руку с настройками диафрагмы объектива пленочной камеры для достижения хорошей экспозиции.В любом руководстве по фотографии будет подчеркнута важность правильной настройки выдержки и диафрагмы вашей 35-мм пленочной камеры, камеры среднего или большого формата. В то время как диафрагма камеры определяет количество света, пропускаемого через объектив, скорость затвора определяет, насколько быстро затвор открывается и закрывается, чтобы пропустить больше или меньше света для экспонирования пленки. И в то время как диафрагма будет определять глубину резкости, скорость затвора будет фиксировать движение. Если ваш объект движется, длинная скорость затвора приведет к размытию объекта.Короткая скорость затвора позволит запечатлеть объект почти мгновенно, чтобы запечатлеть один кадр этого движения. Дополнительные основные советы по фотосъемке см. в разделе движущейся фотографии на этом сайте.

    Как работает затвор

    В случае зеркальных фотоаппаратов с одним объективом (SLR) затвор также является частью зеркал, используемых для отражения изображения от объектива в видоискатель. Когда фотография сделана, зеркало поднимается, чтобы обеспечить правильное время экспонирования пленки, находящейся за затвором.Поскольку зеркало поднимается во время экспонирования, видоискатель становится черным. На других пленочных камерах, таких как зеркальная камера с двумя объективами (TLR), затвор работает аналогичным образом, но не закрывает видоискатель, позволяя фотографу всегда видеть объект.

    Как измерить скорость затвора на пленочной камере

    Большинство пленочных фотоаппаратов имеют несколько настроек скорости затвора на диске выдержки. Обычно они читают по порядку 1-2-4-8-15-30-60-125-250-500-1000-2000-4000 и, возможно, больше.Имейте в виду, что эти числа не соответствуют полным секундам. 1 эквивалентно 1 секунде, но 2 на самом деле соответствует 1/2 секунды, 4 — 1/4 секунды и т. д. Таким образом, выдержка 1/125 пропускает больше света, чем 1/500, и обеспечивает более длительную экспозицию. Это становится первостепенной важностью, потому что при длинной скорости затвора вы можете увидеть некоторую результирующую размытость из-за движения объекта или легкого перемещения камеры руками. Общее эмпирическое правило заключается в том, что все, что медленнее 1/60, требует использования штатива, чтобы избежать размытости.

    Большинство камер также имеют выдержку, обозначенную B, известную как режим ручной выдержки. Эта настройка B позволяет фотографу держать затвор открытым до тех пор, пока он держит кнопку спуска затвора. Это особенно полезно для темных участков или ночной съемки, требующей длительной выдержки. Некоторые новые камеры также будут иметь автоматическую функцию. При установке затвора в режим «Авто» скорость затвора автоматически регулируется в зависимости от диафрагмы камеры, что называется приоритетом диафрагмы.

    Конечно, все это не имеет значения, если вы не установите правильную экспозицию и для диафрагмы, и для скорости затвора.Для получения дополнительной информации см. страницу экспозиции пленочной камеры.

    Введение в скорость затвора: простое объяснение и примеры

    Настройка скорости затвора на вашей камере очень проста, и она научит вас делать кристально чистые фотографии, даже когда в сцене происходит быстрое движение. Знание того, как правильно использовать выдержку, также помогает фотографам делать творческие снимки с длинной выдержкой.

    Проще говоря, выдержка — это время, в течение которого камера записывает изображение.Длинная выдержка делает изображение более ярким, но если что-то движется во время записи изображения, это вызывает размытие. С другой стороны, короткая выдержка лучше фиксирует движение, но дает более темное изображение.

    В этом посте я научу вас всему, что вам нужно знать о выдержке, чтобы уверенно устанавливать ее каждый раз. Тем не менее, это еще не все, чтобы научиться работать с камерой. Прочитав это, ознакомьтесь с моей серией статей по основам фотографии, где я расскажу вам все, что вам нужно знать об использовании камеры, в серии бесплатных статей.

    Как работает затвор

    Часть вашей цифровой камеры, которая записывает изображение, называется датчиком изображения. Перед датчиком есть «шторка» — шторка. Задача затвора — закрывать сенсор до тех пор, пока не будет записано изображение. Он быстро открывает датчик на мгновение для записи изображения, а затем снова закрывает его.

    Когда вы устанавливаете затвор на камере, вы устанавливаете продолжительность времени, в течение которого затвор открывает датчик изображения, чтобы он мог записывать свет, проходящий через объектив.Чем дольше записывается свет, тем ярче будет изображение.

    Скорость затвора выражается в долях секунды. Если вы видите настройку камеры 1/100, это означает, что ваша фотография записывается только одну сотую секунды. Выдержка 1/2 означает, что ваша фотография записывается полсекунды.

    В этом примере вы можете видеть, что скорость затвора 1/250 слишком короткая, и она замораживает движение проезжающих машин. На фотографии справа используется творческая длинная выдержка, чтобы показать движение автомобильных фар, когда они проезжают мимо.Это было снято на штативе, чтобы предотвратить дрожание камеры.

    Скачать мою бесплатную таблицу выдержек

    Если вы понимаете этот урок, но боитесь, что можете забыть, как установить настройки камеры, когда будете снимать, загрузите мою бесплатную таблицу настроек камеры. Вы можете хранить его в сумке для камеры и просматривать в любое время, когда вам нужно получить представление об общих настройках камеры для конкретной ситуации.

    Примеры скорости затвора

    Вот несколько распространенных ситуаций съемки и скорость затвора, которую я бы порекомендовал в качестве общей идеи:

    • 1/4000 – Съемка друга на пляже в солнечный день.Вам, вероятно, понадобится выдержка 1/4000, чтобы заблокировать большую часть света, так как снаружи очень ярко, иначе изображение будет переэкспонировано.
    • 1/1000 или быстрее — быстрая съемка спортивных событий, таких как баскетбол или футбол. Этой скорости затвора обычно достаточно для съемки спортивных состязаний, но вы можете обнаружить, что не сможете двигаться так быстро, если находитесь в темном помещении тренажерного зала. Подробнее о настройках камеры для занятий спортом в помещении здесь.
    • 1/400 – Съемка портрета в парке в дождливый полдень.
    • 1/200 — фотографирование кого-либо в помещении с использованием вспышки для освещения сцены.
    • 1/50 – Съемка члена семьи в помещении. Даже при включенном свете в комнате вам обычно нужно уменьшить выдержку и увеличить ISO, чтобы получить правильно экспонированное изображение в помещении (если только вы не находитесь рядом с окном).
    • 20 1 – Фотосъемка водопада, когда камера установлена ​​на штативе, чтобы запечатлеть плавное движение воды.
    • 1/10 – Фотосъемка цвета заката в небе после захода солнца.Для таких пейзажных фотографий диафрагма обычно составляет f/16 или другое большое значение, поэтому вам понадобится длинная выдержка, чтобы запечатлеть свет. Подробнее о настройках камеры для фотографирования заката здесь.
    • 15 секунд — Съемка Млечного Пути ночью, когда камера стоит на штативе. Подробнее о настройках камеры для фотографирования Млечного Пути здесь.
    • 30 секунд – Фотосъемка ночного города и получение световых следов от фар и задних фонарей проезжающих мимо автомобилей.Очевидно, вам понадобится штатив для съемки с такой длинной выдержкой.
    • 2 часа – Фотосъемка звездных следов (хотя чаще это делается путем съемки серии более коротких снимков и последующего их объединения в Photoshop). Обратите внимание, что большинство камер не могут работать с выдержкой более 30 секунд, если у вас нет спускового тросика. Подробнее о фотосъемке звездного следа здесь.
    Разница между выдержками 1/10 и 1/30 незначительна, но здесь вы можете видеть, что вода выглядит более шелковистой при более длинной выдержке 1/10.Вода на кадре 1/30 выглядит слишком «хрустящей».

    Использование длинных выдержек для творческих эффектов

    Когда фотограф начинает учиться пользоваться камерой, скорость затвора обычно устанавливается короткой, чтобы заморозить действие; однако по мере того, как фотограф становится более продвинутым, скорость затвора часто используется в качестве творческого инструмента, позволяющего создать творческое размытие на фотографии как способ выразить движение .

    Наиболее распространенным примером творческой длительной выдержки является фотографирование водопадов.Если сфотографировать водопад с короткой выдержкой, фото почти всегда будет выглядеть любительским. Профессиональные фотографы почти всегда используют более длительную выдержку при съемке водопадов, чтобы передать ощущение движения и красоты.

    Какая выдержка на этом фото? На самом деле вопрос с подвохом. Это действительно не имеет значения! В этой сцене ничего не движется, и не было ветра, который дул бы на листья, поэтому не имело бы большого значения, если бы это было снято с выдержкой 1/500 или 2 секунды, если бы я установил диафрагму и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.Я снял это на 1″ на штативе.

    Правило 1/фокусного расстояния

    Ваши руки дрожат от природы. Кроме того, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, камера слегка перемещается. Хотя это может показаться минимальным, помните, что вы записываете что-то, что находится на небольшом расстоянии, и это расстояние увеличивает дрожь в ваших руках. Дрожание камеры является проблемой только тогда, когда вы держите камеру в руках. Когда камера зафиксирована на штативе, нет значительного сотрясения камеры.

    Пример дрожания камеры при удерживании лазерного луча. Если вы направите его на стол в нескольких дюймах от себя, он будет держаться совершенно устойчиво. Однако, когда вы направляете свет через стену комнаты, вы можете видеть, как лазерный свет танцует повсюду. Невозможно удержать его идеально устойчивым. Именно поэтому даже небольшое дрожание камеры может привести к размытию фотографии.

    Самый простой способ остановить дрожание камеры — просто использовать короткую выдержку. Например, съемка с выдержкой 1/4000 секунды происходит настолько быстро, что ваша рука просто не успевает сильно дрожать до того, как фотография будет записана.Однако это непрактично, потому что во многих ситуациях съемки требуется более медленная скорость затвора, чтобы собрать достаточно света.

    Дрожание камеры усиливается в зависимости от расстояния, поэтому чем больше вы увеличиваете масштаб (длиннее фокусное расстояние), тем выше должна быть скорость затвора, чтобы зафиксировать движение вашего дрожания. Вот почему некоторые фотографы учат правилу 1/фокусное расстояние. Правило 1/фокусного расстояния гласит:  во избежание сотрясения камеры фокусное расстояние в миллиметрах должно быть равно или больше выдержки (знаменатель в дробной части выдержки). Например, если вы увеличили масштаб до 100 мм (вы получите это число, взглянув на шкалу на объективе), вам нужно будет снимать с выдержкой 1/100. Если бы вы использовали широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20 мм, вы могли бы уменьшить скорость затвора до 1/20 (это означает, что вы не должны использовать выдержку 1/10, но вы можете увеличить выдержку до 1/40 или 1/60). без каких-либо проблем).

    Это правило полезно иметь в виду в качестве эталона для установки скорости затвора, но оно ни в коем случае не идеально. Современные технологии меняют правила и позволяют фотографам использовать более длинные выдержки, сохраняя при этом резкость благодаря новым объективам и датчикам со стабилизацией изображения.

    Заключение

    Настройка скорости затвора на самом деле является одной из самых простых настроек, которые можно правильно настроить на камере. Вы просто определяете допустимую степень размытия и соответствующим образом устанавливаете скорость затвора. Однако помните, что скорость затвора также влияет на яркость изображения, поэтому иногда вам нужно найти компромисс между идеальной выдержкой и практичной выдержкой для захвата достаточного количества света на фотографии.

    Основы камеры

    #2: Скорость затвора

    Когда вы фотографируете, вы должны иметь представление о скорости затвора и ее влиянии на фотографии.Какие эффекты можно создать с более быстрой или медленной скоростью затвора? Рассмотрим влияние разных выдержек на следующих примерах. (Сообщил: Томоко Судзуки)

     

    Скорость затвора помогает вам «управлять» движением объекта на фотографиях

    На заметку

     — Более короткая выдержка замораживает объект в движении.
    — Более медленная скорость затвора создает эффект размытия движения из-за движения объекта.
    — Вы можете регулировать количество света, открывая/закрывая затвор.

    Скорость затвора (также: время экспозиции) — это время, в течение которого затвор открыт и свет может попадать на датчик изображения внутри камеры. Скорость затвора указывается как 1 с, 1/2 с, 1/4 с… от 1/125 с до 1/250 с и т. д.

    Более короткая скорость затвора сокращает время, в течение которого может проникать свет, тогда как более медленная скорость затвора увеличивает это время. Следовательно, чем медленнее выдержка, тем больше света может попасть в камеру.

    Скорость затвора позволяет не только изменять количество света, но и изменять способ захвата движения объекта. При более короткой выдержке вы можете полностью заморозить движение движущегося объекта. И наоборот, при использовании более длинной скорости затвора можно размыть объект в направлении движения и, таким образом, запечатлеть движение таких объектов, как текущая вода. Другими словами, скорость затвора позволяет контролировать то, как изображается движение фотографируемого объекта.

     

    Используйте настройки скорости затвора, чтобы изменить захват движения фотографируемых объектов

    EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/14, 1/10 с, EV+1,3)/ ISO 100
    1/10 с

     

    EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/8, 1/160 с, EV+1,3)/ ISO 100
    1/160 с

     

    EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/4, 1/2500 с., EV+1,3)/ ISO 400
    1/2500 с

     

    В зависимости от движения объекта регулировка скорости затвора позволяет вам управлять тем, как захватывается движение объекта — используете ли вы более короткую скорость затвора, чтобы заморозить действие объекта, или выбираете захват его движения с помощью более медленная скорость затвора.

     

     

    Концепция 1: размытость изображения при движении и дрожание камеры

    Существует два типа размытия: «размытие при движении» и «дрожание камеры», которые возникают из разных источников.Размытие в движении возникает, когда скорость движения объекта превышает скорость затвора. Фон не движется, поэтому размыт только объект. Дрожание камеры происходит, когда рука, держащая камеру, дрожит при спуске затвора, что приводит к размытию всего изображения. В обоих случаях размытия можно избежать, увеличив скорость затвора.

    EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/22, 1/2 с, EV+0,7)/ ISO 100
    Размытие в движении: размыт только объект в центре.

     

    EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Диафрагма AE (f/11, 1/6 с, EV+1,0)/ ISO 100
    Дрожание камеры: вся фотография размыта.

     

     

    Концепция 2: Связь между выдержкой и количеством остановок

    Когда мы увеличиваем скорость затвора, например, с 1/30 секунды до 1/60 секунды, это вдвое сокращает время, в течение которого затвор открыт, и мы называем это «увеличением скорости затвора на 1 ступень».С другой стороны, когда мы уменьшаем скорость затвора с 1/60 секунды до 1/30 секунды, мы удваиваем продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, и, следовательно, «уменьшаем скорость затвора на 1 ступень».

    Как правило, скорость затвора цифровой зеркальной фотокамеры можно регулировать с интервалами в 1/2 и 1/3 ступени в дополнение к 1 ступени. Например, используя 1/2 ступени, 1 ступень можно разделить на два интервала для выдержек 1/30 с, 1/45 с и 1/60 с с дополнительной выдержкой между ними. Количество света, попадающего в камеру, можно более точно отрегулировать, используя меньшие интервалы, такие как полуступени (1/2 ступени).

     

     

    Полезный факт: диапазон выдержек различается у разных камер

    Каждая модель камеры имеет предопределенные верхний и нижний пределы скорости затвора, и вы можете свободно регулировать скорость затвора в пределах этого диапазона значений. С камерой, оснащенной высокоскоростным затвором с верхним пределом выдержки до 1/8000 секунды, вы не только сможете запечатлеть действие быстро движущихся объектов на своих фотографиях, но и расширить диафрагму ( я.е. уменьшите число f) даже при ярком освещении, и это можно использовать в своих интересах при съемке с эффектом боке. Кроме того, при автоматической экспозиции многие камеры имеют нижний предел выдержки до 30 секунд. Если вы хотите еще больше уменьшить скорость затвора, используйте функцию «BULB».

     

    Чтобы узнать, что можно делать с разной выдержкой, ознакомьтесь со следующими статьями:
    [Урок 2] Регулировка скорости затвора для более динамичного эффекта
    [Урок 4] Общие сведения о скорости затвора
    В этих двух статьях приведены дополнительные примеры различных эффектов быстрой и медленной выдержки.

    Camera FAQ #10: Какая оптимальная выдержка для съемки ночных пейзажей?
    Советы по съемке следов от автомобилей и ночных городских пейзажей.

    [Часть 1] Стандартная техника с использованием световых следов
    Подробнее о световых следах с использованием фотографии с длинной выдержкой, которая представляет собой метод уменьшения скорости затвора для увеличения времени экспозиции.

    Часто задаваемые вопросы о камере № 14: Как делать панорамные снимки?
    Снимайте движение движущихся поездов и других движущихся объектов с помощью искусства панорамирования.Для тех, кто хочет вызов!

     

    Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

     

    Скорость затвора и подводная фотосъемка

    Скорость затвора влияет на количество окружающего света, попадающего в камеру. Съемка с выдержкой «один больше 30» или «1/30» означает, что выдержка открыта на одну тридцатую секунды. Сокращение выдержки вдвое увеличит экспозицию окружающего света на одну ступень (т.е. пропускает вдвое больше света, чем 1/60).

     

     

    Все следующие выдержки имеют разницу в один стоп: 1/2000th

     

    Изменение скорости затвора — что оно делает?

    • Влияет на окружающий свет, который является фоновым в стробоскопических снимках. Чем длиннее выдержка, тем больше окружающего света попадает внутрь.

    • Не влияет на стробоскоп.Это важно понимать, и это нелогично для многих людей, плохо знакомых с подводной фотографией.

    • Используется для заморозки или размытия движения. См. замораживание движения.

    • Используется для уменьшения дрожания камеры. См. дрожание камеры ниже.

    • Не может быть быстрее скорости синхронизации камеры при использовании вспышки.

    • Чем короче скорость затвора, тем меньше света попадает внутрь. Использование коротких выдержек очень сложно в условиях слабого освещения без дополнительной мощности стробоскопа.

    • Часть фотографии, освещенная окружающим светом, будет более резкой при более короткой выдержке, до определенной степени. Прочтите главу о резкости для более подробной информации.

     

    Значение скорости затвора

    Высокие затворы используются для фиксации движения. 1/125 — это обычно необходимая минимальная скорость. Быстро движущимся дельфинам или морским львам может потребоваться 1/200 или быстрее, чтобы получить четкие фотографии. Высокие скорости также помогают улавливать солнечные лучи.

    При средних выдержках от 1/30 до 1/100 движущиеся объекты могут быть резкими, а могут и не быть.Поступает достаточно света, чтобы использовать средние значения диафрагмы.

    Длинные скорости затвора, от 1 секунды до 1/15, могут появляться следы движения и можно создавать творческие эффекты. Все, что движется на фотографии, будет размыто. Необходимо использовать малые апертуры, если только уровни освещенности не очень низкие. Если камера перемещается, вся фотография будет размыта, за исключением любой части, замороженной стробоскопическим светом.

     

    Выдержка и широкоугольная фотосъемка

    При широкоугольной подводной фотосъемке со вспышкой вспышкой освещается близкий объект, а на заднем плане создается интересный риф, водолаз, солнечный шар, рыба или силуэт .Регулировка скорости затвора влияет на экспозицию фона .

     

    На что влияет выдержка

    не делать

    При макросъемке со вспышкой изменение скорости затвора не влияет на фотографию и не влияет на резкость. (Большую часть времени). Как же так, спросите вы? Многие новички борются с пониманием этого. Вы должны помнить, что при макросъемке вспышка дает большую часть света. Строб срабатывает быстрее, чем 1/500 секунды, и на него не влияет изменение скорости затвора.(См. предостережение ниже в техническом примечании).

     

    Хорошо, я немного соврал в предыдущем абзаце. Изменение скорости затвора может повлиять на фотографию при макросъемке, но только в том случае, если окружающий свет достаточно яркий, а диафрагма достаточно мала. Например, в темных водах при съемке с F16 и ISO 100 окружающий свет не попадает на фотографию, независимо от того, снимаете ли вы с выдержкой 1/250 или 1/30 секунды. Однако, если вы снимаете макросъемку со стробоскопическим освещением при F5,6, ISO 200, 1/100 в яркой воде у поверхности, теперь вы получаете много окружающего света на фотографии.В этом случае, чем меньше окружающего света вы пропускаете (используя более короткую выдержку), тем лучше будут цвета на вашей фотографии и тем четче они будут.

     

    Использование длинной выдержки также может использоваться для получения синего фона. Подробнее см. в разделе о творческой подводной съемке.

     

    Техническое примечание. Некоторые электронные затворы (например, в компактных камерах, таких как Canon G10) могут срабатывать со скоростью 1/4000 секунды. Поэтому, если ваш стробоскоп делает «полный сброс», который занимает 1/500 секунды (длительность полного дампа варьируется), и вы устанавливаете скорость затвора быстрее, возможно, вы сокращаете мощность стробоскопа.Однако стробоскоп не всегда делает полный дамп.

     

    Синхронизация со вспышкой — скорость синхронизации

    Механические затворы имеют максимальную скорость затвора, которая будет работать с внутренней или внешней вспышкой или стробоскопом. Это называется стробоскопом , скоростью синхронизации . На самых последних зеркальных фотокамерах эта выдержка составляет 1/200 или 1/250 секунды. Я могу увеличить выдержку своего D300 до 1/320. Если вы попытаетесь использовать стробоскопы и установите скорость затвора выше этой скорости, вы увидите черную или частично черную фотографию.Это связано с опусканием или поднятием «шторки» затвора во время срабатывания стробоскопа. Конечно, чем быстрее скорость синхронизации, тем лучше, особенно при подводных фотографиях с солнцем на фото.

     

    Электронные затворы могут синхронизироваться быстрее, до 1/1000 или 1/2000 секунды. Камера nikon D70 имеет электронный затвор, это дает камере приятное преимущество, когда дело доходит до включения солнечных лучей на фото, это действительно помогает снимать солнечные лучи с короткой выдержкой.

     

    Узнайте больше о скоростях синхронизации здесь:

    http://www.kenrockwell.com/tech/syncspeed.htm#speeds

    http://www.digital-slr-guide.com/flash-sync- speed.html

     

    Дрожание камеры

     Если вы когда-нибудь пытались сделать снимок при тусклом свете без вспышки неподвижных объектов, и фотография получалась размытой, вы сталкивались с последствиями дрожания камеры. Когда скорость затвора длинная, вы должны держать камеру неподвижно. Существует эмпирическое правило, согласно которому фотография, освещенная окружающим светом, может потерять резкость из-за сотрясения камеры, если выдержка меньше единицы, деленной на 35-миллиметровое эквивалентное фокусное расстояние объектива.Например, в соответствии с правилом, если вы снимаете с фокусным расстоянием 30 мм на камеру Nikon D200 с кроп-фактором 1,5, вы должны использовать выдержку не менее 1/45 секунды, чтобы избежать размытия от сотрясения камеры. Конечно, чья-то техника повлияет на результат, и можно снимать на более медленных скоростях с объективами IS или VR

     

     Однако, если стробоскоп является основным источником света, это относится только к фоновому (окружающему) освещению. Это связано с тем, что стробоскоп срабатывает очень быстро.См. раздел о скорости синхронизации стробоскопа.

     

    В общем, дрожание камеры не является серьезной проблемой для UW, поскольку оно находится наверху. Проблемы с размытием в движении и глубиной резкости более актуальны.

     

    Размытие в движении

     При съемке движущихся объектов необходимо использовать короткую выдержку или стробоскоп, чтобы заморозить движение. Как правило, от 1/125 до 1/200 секунды движение под водой останавливается, в зависимости от того, насколько быстро движется объект. Если объект освещен стробоскопом, это не применяется из-за скорости синхронизации стробоскопа.Строб будет срабатывать достаточно быстро, чтобы заморозить движение.

     

    На некоторых фотографиях есть «следы» до или после движущегося объекта. Это происходит, когда освещение представляет собой смесь стробоскопического света и окружающего света, и используется более медленная скорость затвора. Стробоскоп «замораживает» часть объекта, в то время как окружающий свет, поступающий при длинной выдержке, оставляет след движения либо до, либо после объекта.

     

    Большинство камер по умолчанию используют синхронизацию по передней шторке. Это означает, что стробоскоп срабатывает при открытии затвора.В этом случае перед движущимся объектом появится след. Цифровые зеркальные камеры также могут быть установлены в режим синхронизации по задней шторке. Это приведет к тому, что след появится позади объекта, что будет выглядеть более естественно. Творческая съемка и синхронизация по задней шторке подробнее обсуждаются здесь.

     

    Эти стрелки двигались довольно быстро. Это был снимок с окружающим светом, поэтому не было никаких вспышек, которые помогали бы заморозить их движение. Снято при F5, 1/160, ISO 320. Использование выдержки 1/160 секунды помогло.Снято в Бунакене, Индонезия, D80, объектив Tokina 10-17mm на 17мм.

     

    Минимальная выдержка для резкости и замораживания движения

    Как вы читали выше, скорость затвора в основном не имеет значения при освещении объекта вспышкой, если только вы не пытаетесь получить синий черный фон.

    Однако, если объект полностью или в основном освещен окружающим светом, читайте дальше.

    Теперь, когда вы прочитали о дрожании камеры и размытости изображения, вы понимаете, что для четких фотографий у вас должна быть минимальная выдержка.Конечно, в игру вступают многие другие факторы, обязательно прочтите раздел о резкости.

    Вот несколько общих рекомендаций по минимальной выдержке под водой, но, пожалуйста, перечитайте предыдущие разделы, чтобы понять, когда вы можете уменьшить или увеличить выдержку.

    • Объект неподвижен — 1/20 — 1/125, в зависимости от фокусного расстояния объектива. чтобы устранить размытие дрожания камеры.

    • Медленно движущиеся объекты — 1/50–1/125, чтобы заморозить их движение.

    • Быстро движущиеся объекты — 1/125-1/250, в зависимости от их скорости. Для очень быстро движущихся объектов может даже потребоваться более короткая выдержка.

     

    Примеры фотографий

    Ниже приведены несколько примеров, показывающих, как скорость затвора влияет на окружающий свет. Я зажег морской веер, мой объект на переднем плане, вспышкой. по мере того, как скорость затвора становилась все медленнее и медленнее, сцена становилась ярче, и меньше света от вспышки освещало морской вентилятор. У меня были стробоскопы на TTL, поэтому мощность стробоскопа автоматически уменьшалась по мере уменьшения скорости затвора.Если бы у меня были стробоскопы с ручным питанием, морской веер с одинаковой интенсивностью освещал бы морской веер в каждом кадре. Вы также можете увидеть, как изменился голубой цвет воды. Глубина резкости одинаковая на всех фото. Фотографии сделаны на острове Каталина объективом tokina 10-17mm на 10мм.

    F8, 1/320th

    1/2

    1/125

    1/80th

    1/40

    1/25.Неподвижные объекты по-прежнему довольно четкие, хотя плавники теперь слегка размыты. Хорошая экспозиция для съемки с естественным освещением. Прикосновение стробоскопа все еще попадает в правый нижний угол.

     

    1/10. фотография немного размыта, стробоскоп не используется, сцена переэкспонирована.

     

    Дополнительная литература

    Что такое скорость затвора? Глупое-простое руководство для начинающих — Camera Harmony

    Чтобы делать снимки, о которых вы мечтаете, вам в конечном счете нужно понять, как управлять камерой вручную.Это кажется пугающим, но как только вы разберете три ключевых компонента, которые вам нужны, все будет не так уж плохо! Части головоломки — это ISO, диафрагма и… выдержка.

    Неправильная скорость затвора, как правило, является основной причиной того, что любители новых камер разочаровываются в своих изображениях. Если вы установите неправильную скорость затвора, ваши изображения будут либо размытыми, либо слишком темными. Сделайте это правильно, и вы сможете поймать сноубордиста, застывшего в воздухе! Вот как работает скорость затвора.

    Что такое скорость затвора?

    С точки зрения непрофессионала, скорость затвора — это скорость, с которой ваша камера может сделать снимок.В ваших настройках или на экране камеры это обозначается 1/-вставьте сюда номер-. Это просто относится к тому, как долго затвор вашей камеры открыт. Скорость затвора варьируется от 1/8 до 1/8000.

    Ставень как дверь, открывается и закрывается (отсюда и название). Каждый раз, когда он открывается и закрывается, делается снимок. Чем больше число после 1/—, например 1/1000, тем быстрее движется затвор. Чем меньше число, тем дольше затвор остается открытым, потому что он движется медленнее.

    Быстрые затворы делают фотографии быстрее, чем медленные затворы. Быстрое движение затвора — это то, что замораживает действие! Когда затвор работает медленно, движение начинает размываться, потому что двери не закрываются быстро. Когда движение размыто, а затвор работает медленно, это называется длинной выдержкой. Подробнее о длинных выдержках мы поговорим позже в этой статье.

    Поскольку затвор похож на дверь, его непреднамеренная цель — контролировать количество света, попадающего на датчик. Затвор расположен прямо между объективом и диафрагмой, которая представляет собой отверстие, ведущее к сенсору.Чем быстрее он движется, тем меньше времени свет должен попасть на матрицу, и поэтому ваши фотографии будут темнее. Чем медленнее движется затвор, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче будет ваше изображение.

    Скорость затвора и уравнение экспозиции

    Как упоминалось во введении, для того, чтобы максимально использовать потенциал камеры, вам необходимо понять, как вручную управлять ISO, диафрагмой и выдержкой. Эти три фактора составляют треугольник воздействия или уравнение воздействия.

    Экспозиция — это количество света, попадающего на камеру. Слишком много света, и ваше изображение будет слишком ярким. Слишком мало, и будет слишком темно. Управление экспозицией — это то, как вы подчеркиваете яркость снимка или мрачность торжественного момента.

    Экспозиция представляет собой формулу: ISO + выдержка + диафрагма = экспозиция.

    Как и в математической формуле, изменение одной переменной влияет на остальные.

    Вот их корреляция, разбитая на самые простые объяснения: 

    ISO — это чувствительность вашей камеры к свету.Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна камера к свету (но тем меньше шума на фотографии). Чем выше число ISO, тем более чувствительна камера к свету (но тем больше шума на фотографии). Шум — это неприятные маленькие пятнышки, которые вы видите на фотографиях.

    Диафрагма определяет, сколько света попадает (или не попадает) на матрицу. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света пропускает камера. Чем больше число диафрагмы, тем меньше света пропускает камера.Чем меньше число диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем больше число диафрагмы, тем больше глубина резкости.

    Наконец, выдержка. Чем выше значение выдержки, тем темнее изображение. Чем меньше значение выдержки, тем светлее изображение. Быстрый замораживает действие, а медленный вызывает размытие движения.

    Вместе эти три компонента уравновешивают друг друга, создавая идеальную экспозицию для вашей фотографии!

    Диафрагма и скорость затвора влияют на то, сколько света может достичь сенсора, а ISO определяет, что происходит со светом, когда он касается сенсора. Вот почему короткая скорость затвора приводит к более темному изображению, потому что если вы представляете ставни как дверь, которая открывается и закрывается, то чем быстрее вы открываете и закрываете дверь, тем меньше времени остается свету, чтобы заполнить комнату. Следовательно, у света меньше времени, чтобы достичь сенсора, и поэтому все становится темнее!

    Как управлять скоростью затвора 

    Как правило, на большинстве камер вы можете управлять скоростью затвора, установив камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета выдержки.

    В зависимости от марки камеры приоритет выдержки может быть обозначен буквой S на диске меню или Tv (например, Canon) на диске меню. Режим приоритета выдержки — это когда все, что вы настраиваете, — это скорость затвора, а камера автоматически настраивает диафрагму и ISO соответственно, чтобы достичь своего определения идеальной экспозиции. Как правило, не рекомендуется полагаться на этот вид автоматического режима, потому что датчик камеры не всегда точен и не всегда принимает правильные решения.

    В ручном режиме вы сами управляете всеми переменными.Почти у всех камер есть диск, который вы вращаете, чтобы изменить скорость затвора, поворот вправо (увеличение числа) увеличивает скорость, а поворот влево (уменьшение числа) замедляет ее.

    Замораживание действий и ускорение всего

    Многие люди считают, что замораживание движения является наиболее привлекательным аспектом фотографии. Чтобы быть в безопасности, движение будет заморожено, несмотря ни на что, рекомендуется подниматься выше 1/4000, при этом 1/8000 является максимальным.Многие спортивные фотографы снимают с выдержкой 1/8000.

    Но, как говорится, освещение не всегда может быть идеальным, и вам часто придется использовать более низкую скорость затвора, чтобы сохранить правильную экспозицию. Выдержка, необходимая для заморозки действия, зависит от того, насколько быстро движется объект.

    Вот общая схема:

    1/125-1/150 отлично подходит для съемки неторопливого человека.

    1/500-1/1000 секунд будет снимать человека, бегущего или бегущего трусцой.

    1/500-1/2000 секунд заморозит бегущее животное.

    1/800–1/2000 секунд позволяет снимать более быстрые движения, например полет птицы.

    1/500-1/8000 секунд отлично подходит для чего-то более быстрого, например, для автомобильных гонок по треку или галопом лошадей в Кентукки Дерби.

    Точно так же все, что около 1/125, позволяет фотографировать с рук и не требует штатива.

    Длинные выдержки и замедление всего этого

    Длинные выдержки — это когда затвор открыт в течение длительного периода времени.Это используется, чтобы размыть движение или скрыть элементы и создать более художественно выглядящее изображение. Если вы когда-либо видели фотографию автострады со светлыми дорожками или водопада с водой, которая выглядит гладкой как шелк, то это достигается с помощью длинных выдержек!

    Длинные выдержки также используются для съемки астрофотографий и ночного неба. Фотографы помещают камеру на штатив и позволяют затвору оставаться открытым в течение очень долгого времени в совершенно неподвижном состоянии. Результатом являются тысячи звезд, а иногда и галактик, увековеченных на фотографии.

    Длинные выдержки достигаются при следующих значениях выдержки: 

    Пейзаж (вода выглядит шелковистой): около 1/60

    Скоростные световые дорожки: около 1/10” – 1/15”

    Ночное небо: около 1/20 дюйма

    Чем дольше открыт затвор, тем светлее будет изображение. Вот почему, кроме пейзажей, вы редко видите длинные выдержки, сделанные в дневное время.

    Итак, как это делают пейзажные фотографы? Это может показаться невозможным, учитывая тот факт, что длинная выдержка означает очень светлое изображение, но решение есть! Вы можете установить на объектив фильтр нейтральной плотности или ND.

    Фильтры нейтральной плотности

    затемняют кадр, чтобы вы могли фотографировать в очень ярких условиях. Если вам нравится снимать со сверхширокой диафрагмой, такой как F/1.4, но вам приходится бороться с ярким дневным солнцем, вам нужно установить на объектив фильтр нейтральной плотности. Это связано с тем, что широкая диафрагма по-прежнему будет переэкспонировать ваш кадр даже при использовании самой короткой выдержки и наименее чувствительного ISO, поскольку в объектив попадает слишком много света. Но с фильтром нейтральной плотности у вас есть возможность изменить количество света, попадающего в камеру, и сделать кадр намного темнее.

    Возвращаясь к длинной выдержке, если вы обнаружите, что слишком длинная выдержка делает фотографию слишком яркой, фильтр нейтральной плотности может помочь в этом, затемнив кадр настолько, чтобы вы могли держать затвор широко открытым. Вот как это делают пейзажные фотографы.

    Скорость затвора и стабилизация изображения

    При покупке объективов вы можете заметить несколько аббревиатур, прикрепленных к названию объектива. Такие буквы, как «IS» в оборудовании Canon, «VR» в «Nikon», «OSS» в «Sony» и т. д., обозначают одну и ту же функцию: стабилизацию изображения.

    Стабилизация изображения — это система внутри объектива, предназначенная для уменьшения смазывания, связанного с движением камеры. Эта механическая система позаботится о том, чтобы ваше дрожание рук или что-то, ударившееся о ваш объектив, не привело к размытию изображения!

    Итак, как это относится к выдержке? Что ж, стабилизация изображения также очень удобна, если вы любите снимать при слабом освещении. Стабилизация изображения позволяет снимать в более темных условиях без размытия движения, поскольку вы можете еще больше уменьшить скорость затвора.Стабилизация изображения гарантирует, что на длинную выдержку не повлияет дрожание рук или ветер, дующий в камеру, когда она стоит на штативе.

    Таким образом, если вы фотографируете много ночных портретов или при неидеальном освещении, приобретение объектива со стабилизацией изображения является выгодным вложением.

    Если вы фотографируете в условиях яркого освещения, вы можете сэкономить свои деньги. Короткая выдержка уже стабилизирует изображение и предотвратит размытость изображения, даже если ваша рука дрожит!

    Скорость затвора и количество кадров в секунду

    У каждой камеры есть что-то, называемое FPS, или количество кадров в секунду.Это показывает, сколько снимков камера может сделать за секунду съемки. Чтобы получить доступ к этой функции с максимальным потенциалом, вам нужно зайти в меню вашей камеры и установить для него либо «Режим серийной съемки», либо «Высокоскоростная непрерывная съемка» (в зависимости от марки вашей камеры). Затем ваша камера будет снимать столько фотографий, сколько она способна сделать в секунду.

    Это относится непосредственно к скорости затвора и может фактически помочь вам использовать более длинные скорости затвора.

    Чтобы получить максимальное количество кадров в секунду, установите короткую выдержку.Это позволяет вам сфотографировать каждую последовательность действий, например, собаку, гоняющуюся за мячом.

    Если вам приходится использовать более медленную скорость затвора из-за слабого освещения, но вы все же хотите заморозить действие, установите скорость выше 1/50, а затем убедитесь, что ваша камера находится в режиме серийной съемки/высокоскоростной непрерывной съемки. Если вы продолжите стрелять и использовать преимущества FPS, по крайней мере одно из изображений будет совершенно неподвижным без размытия движения исключительно из-за того, как быстро камера может делать фотографии!

    Выдержка и диафрагма

    Скорость затвора не всегда зависит от движения в кадре.Вы также можете использовать скорость затвора, чтобы снимать с нужной диафрагмой. Эта техника постоянно используется пейзажистами, натюрмортами и портретистами.

    Если вы используете широко открытые диафрагмы при ярком свете, увеличьте выдержку до максимума 1/8000, чтобы затемнить кадр настолько, чтобы противодействовать широко открытой диафрагме, которая позволяет датчику получать много света.

    Или, если вы хотите снимать с большей глубиной резкости и узкой апертурой, уменьшите скорость затвора, чтобы датчик не получал меньше света из-за узкой апертуры.

    Скорость затвора со стробоскопами и другим искусственным светом 

    Итак, все, о чем мы говорили, связано с естественным освещением. Что, если вы фотограф и хотите попасть в фотостудию? Ваши правила выдержки могут немного измениться здесь.

    Если вы используете непрерывный свет (непрерывное освещение для фотосъемки), скорость затвора может оставаться такой же, как при съемке на открытом воздухе, поскольку непрерывный свет имитирует естественный свет.

    Если вы пользуетесь стробоскопами, вспышками или вспышками — это совсем другая история.Эти огни излучают очень яркий свет синхронно с затвором вашей камеры. Обычно они прикрепляются к горячему башмаку (серебристый металлический компонент в самом верху вашей камеры) и связываются с вашей камерой через него, или они могут быть прикреплены к штативу и связываться с вашей камерой через пульт дистанционного управления или беспроводное устройство. При нажатии кнопки спуска затвора вспышка срабатывает.

    При этом скорость затвора может быть быстрее, чем свет от вспышки. Если вы сделаете затвор слишком коротким, вы засветите только половину кадра или вообще ничего! Свет будет двигаться медленнее, чем вы его фотографируете! Таким образом, вы будете ограничены в скорости затвора, часто до скорости 1/250 или около того, чтобы убедиться, что все изображение освещено.

    Заключение

    В заключение, случайная настройка камеры на длинную или слишком короткую скорость затвора часто является причиной большого разочарования фотографа! Понимание того, как управлять скоростью затвора, решит многие распространенные проблемы и поможет вам делать потрясающие кадры с застывшим движением!

    Еще раз помните, что чем больше число после 1/, тем больше ваше действие будет заморожено, но тем темнее будет выглядеть ваша фотография, и наоборот. Вы можете соответствующим образом настроить ISO и диафрагму, если будете помнить об этом!

    Как работает скорость затвора | HowStuffWorks

    Если вы хотите снимать четкие, четкие фотографии, вам обычно нужно использовать максимально возможную скорость затвора.Основным ограничением скорости затвора является доступный свет. Поскольку быстрый затвор не пропускает столько света, это может привести к слишком темным фотографиям, если условия освещения изначально тусклые. Вы можете компенсировать это, открыв апертуру (отверстие, которое пропускает свет в камеру) и используя более высокое значение ISO (измерение чувствительности пленки к свету), но эти изменения также имеют свои недостатки. Если вы пытаетесь запечатлеть динамичное действие, например, спортивное мероприятие или игривого питомца, короткая выдержка жизненно необходима.Если сцена слишком темная, единственным вариантом может быть изменение освещения или использование вспышки.

    Если вы снимаете неподвижный объект в условиях низкой освещенности, вы можете использовать более длинную выдержку. Это может позволить вам запечатлеть сцену с тенями и слабым освещением, которые могут быть потеряны, если вы использовали вспышку. Обязательно используйте штатив или активируйте функцию стабилизации камеры, если она есть. Если ваша выдержка длиннее 1/60, будет почти невозможно удерживать камеру неподвижно и избежать размытого снимка.

    Если вы хотите снимать спецэффекты, скорость затвора может вам помочь. Немного уменьшите скорость затвора, и на этих четких динамичных кадрах появится динамичное движение, а некоторые объекты станут слегка размытыми. Еще немного замедлите его, но на этот раз панорамируйте камеру вместе с движением одного объекта. Теперь этот объект будет четким, а фон размытым. Фотография водопада с длинной выдержкой, с использованием штатива покажет светящийся лист воды вместо четких отдельных брызг.

    Более продвинутый способ использования длинных выдержек — использовать внешнюю вспышку для освещения одного конкретного объекта. Представьте, что вы фотографируете четыре пары, танцующих в бальном зале, и хотите, чтобы одна пара выглядела четко, а остальные оставались размытыми на заднем плане. Установите камеру на штатив с длинной выдержкой, затем включите короткую внешнюю вспышку. Вспышка освещает «избранную» пару, поэтому их четкое изображение будет запечатлено в этот момент. Другие пары, которые были расположены так, что вспышка их не освещала, останутся размытыми из-за их движения.Некоторые фотографы специализируются на световой живописи , в которой объект перемещает ярко окрашенный объект через тускло освещенную сцену, «рисуя» световые пятна в различных частях изображения.

    Как и во всем, что касается фотографии, ключом к подбору правильной скорости затвора для вашей ситуации является опыт, а опыт вы приобретаете путем экспериментов.

    Что такое выдержка в фотоаппарате: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх