Что такое выдержка в камере: Как использовать выдержку творчески

Содержание

Как использовать выдержку творчески

В этом уроке по фотографии мы рассмотрим, как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Мы поговорим о выдержке, настройках камеры, движении и о том, как использовать ее для более креативных фотографий.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается.

Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

 

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

 

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

 

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

  • Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
  • Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
  • Ручной режим — M на большинстве камер.
  • Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

 

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

 

 

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

 

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Что такое дрожание камеры?

По мере продвижения к более длинным выдержкам движущиеся объекты начнут размываться. После определенной точки вам также понадобится штатив, потому что вы не сможете держать камеру неподвижно при длительной экспозиции. При дрожании камеры начнет размываться вся сцена. Это называется дрожанием камеры или шевеленка.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

 

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

 

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

 

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

 

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Треугольник экспозиции

Видите ли, вы связь между тремя параметрами: ISO, выдержкой и диафрагмой? Если вы увеличиваете одно, другое должно понижаться, чтобы сохранить равновесие и поддерживать правильную экспозицию.

Подробнее о том, как снимать воду и водопады здесь.

Движущиеся объекты и выдержка

Давайте посмотрим на некоторые снимки других видов движущихся объектов.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

 

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

 

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

 

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

 

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

 

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

 

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

 

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

 

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

 

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

  • Зуммирование во время съемки.
  • Съемка с проводкой.
  • Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

 

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Применение и практика

Самое важное в изучении чего-то нового в фотографии — это использовать новые знания на практике.

Вы узнаете намного больше, делая, чем читая. Так что сохраните этот урок, если вам нужно, но выйдите и найдите движущуюся цель и попробуйте поснимать ее используя советы из этого урока.

Поделитесь тремя кадрами, показывая ваш объект замороженным, размытым и снятым с проводкой в комментариях ниже. Расскажите, что сработало, а что нет. Какие проблемы у вас возникли?

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.


Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.


Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.


Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.


Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.


Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

На что влияет и зачем нужна выдержка в камере телефона? • Android +1

Камера вашего телефона позволяет изменять выдержку, но вы не знаете зачем это необходимо? Сайт Android +1 подготовил подробную и доступную статью необходимости выдержке при съемке фотографий!

Если вам кажется, что ваш телефон может снимать лучше, либо вы хотите научиться делать первоклассные фотографии, то вам однозначно необходимо понять какие настройки на что влияют. А ведь их довольно много:

про некоторые мы вам уже рассказывали или расскажем в будущем, а сегодня поговорим о том, что такое выдержка, а также, на что оно влияет!

Для чего нужна выдержка в камере телефона?

Если ваша камера на телефоне позволяет изменять время выдержки, то вам очень крупно повезло, ведь в сочетание с другими настройками это позволяет создать настоящие фото шедевры, но давайте по порядку.

Выдержка или время экспозиции — это интервал времени, в течение которого свет попадает на светочувствительную матрицу до закрытия затвора.

Чем дольше выдержка, тем больше количество света попадет на светочувствительную матрицу, чем меньше выдержка, тем меньше. И что нам это дает или позволяет?

Если например вы хотите снять красивое звездное небо в темную ночь, то выставив выдержку на 8 — 60 секунд, вы будете удивлены, отличному фото.

Но если вы вдруг захотите снять с долгой выдержкой ночной город, точней мчащиеся машины по дороге или двигающихся людей, то получите размазанные силуэты:Если же снять с очень короткой выдержкой, то можно получить четкий двигающийся объект.

Но как выше мы сказали, что выдержка влияет на количество света, которая попадет на матрицу, то с длиной выдержкой в солнечный день или хорошо освещенном помещение можно получить засвеченный снимок.

Если же снимать с короткой выдержкой, в плохо освещенном помещение, то можете получить слишком темную или полностью черную фотографию. Чтобы этого не происходило необходимо с выдержкой параллельно использовать ISO.

У вас остались еще дополнительные вопросы? Пишите их в комментариях, о том что у вас получилось или наоборот!

Вот и все! Оставайтесь вместе с сайтом Android +1, дальше будет еще интересней! Больше статей и инструкций читайте в разделе Статьи и Хаки Android.

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и «зебра»

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.


II. Технические аспекты съемки

A. Как “видит” камера — динамический диапазон

Камера фиксирует окружающую действительность не так, как ее видит человеческий глаз. В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию “динамический диапазон”. Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которые может зафиксировать камера. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У нашего глаза динамический диапазон гораздо больше, чем у любой видеокамеры (природа постаралась, ведь от зрения зависит наша жизнь, а от качества съемки зависит разве что жизнь оператора 🙂 ). Это означает, что при сильном контрастном освещении мы способны видеть как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным оценкам колеблется от 800:1 до 1200:1, в то время как фиксируемый пленкой — примерно 100:1, видео — 40:1.

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция — это сочетание величины диафрагмы и выдержки. Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору/пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.

Диафрагма измеряется в относительных единицах (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 … 22 и др.), суть которых не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка — экспозиция — контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор — тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света — кадр засвечен. Слишком мало — недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и без пересветов.

Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как этим всем пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр. Это прибор, по различным принципам вычисляющий оптимальное значение экспозиции для данной сцены и автоматически устанавливающий либо оба параметра (автоматический режим), либо один из параметров (второй устанавливается оператором — режим приоритета выдержки или диафрагмы). Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции — это диафрагма. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая глубина резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи). Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими — глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы. То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой — возможно, около 3.5 — 5.6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Если же вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив, были резкими, то вы прикрываете дырку, допустим, до f/8 на 28мм-объективе и выбираете выдержку таким образом, чтобы кадр был проэкспонирован нормально. Либо используете нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света — если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач выдержку.

Как меняет получаемое изображение выдержка? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) — так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина. При выдержке в 1/30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины — она выходит размытой. То есть выдержка “замораживает” определенный кусок времени, и все изменения в позиции объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения. Здесь возникают различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример — съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в 1/30 например, то фонтан будет состоять из монолитных струй. Если вы установите выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом “зависает” в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности добавляет выдержка в видео? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к/с — это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной развертки, трансляция). Стандартная выдержка в видео для 25 к/с — это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре результирует в небольшой размытости движущихся объектов. Когда движение объекта быстрое, и размывается он больше, когда медленное — меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео — скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению. Чувствительность измеряется в удельных единицах и существуют различные стандарты ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO, поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO — это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO — средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, неизменяющуюся чувствительность, которую можно измерить в тех же единицах ISO. Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN — усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют определенные особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция. В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть — максимальной яркости. Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой съемки лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в “зебре”. Это функция, включающая штриховку областей изображения на мониторе при превышении ими определенных границ яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебра появлялась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие участки кадра у вас переэкспонированы и сможете принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две “зебры” одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно довести светлые объекты), а вторая — 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т.д.) Используя этот инструмент, вы всегда будете уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце — ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура — это измеренная в градусах Кельвина температура идеального черного источника (да, звучит похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего свет определенного оттенка. Цветовая температура лампы накаливания — 3200К (желтый оттенок), солнечного света — 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от “теплого” (желтого) к “холодному” (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для камеры нужна точка отсчета — какой свет считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания. Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что бумага белая, но камере нужно об этом сказать и дать ей таким образом точку отсчета. Мы делаем это, используя функцию “баланса белого”.

Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами — обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести эти источники к одной цветовой температуре, то есть либо повесить на окна огромные желтые color gels (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас в практике художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

Выдержка на камере. Объяснения для начинающих

Выдержка на камере является одной из трех основных настроек фотоаппарата, наряду с диафрагмой и ISO. Выдержка отвечает за две конкретные вещи: изменение яркости Вашей фотографии и создание драматических эффектов за счет замораживания или размытия движения. Прочитав эту статью Вы ответите на вопрос «Выдержка что это?»

1) Что такое затвор камеры?

Затвор камеры представляет собой «занавеску» перед датчиком камеры. «Занавеска» остается закрытой до тех пор, пока камера не делает снимок. Когда камера срабатывает, затвор открывается, подставляя датчик свету, прошедшему через объектив. После того, как датчик «соберет» свет, затвор закрывается. Кнопка, запускающая камеру также называется «кнопка спуска затвора», потому что она заставляет затвор открываться и закрываться.

2) выдержка что это?

Выдержка затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подставляя свету датчик камеры. По сути, это то, как долго Ваш фотоаппарат делает снимок. Когда Вы используете длинную выдержку, в конечном итоге Вы подвергаете датичк воздействию света в течение значительного периода времени, что имеет несколько важных эффектов для Вашей фотографии.

Первым важным эффектом выдержки является размытие изображения. Если скорость затвора длинная, движущиеся объекты на Вашей фотографии будут размыты вдоль направления движения. Этот эффект используется довольно часто в рекламе автомобилей, где зрители чувствуют скорость и движение, намеренно размывая движущиеся колеса.

Длинную выдержку также используют для фотографирования, например, Млечного пути или других объектов ночью или в условиях низкой освещенности. Все это фотографируется с помощью штатива. Пейзажные фотографы могут намеренно использовать длинные выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное полностью резким.

С другой стороны, выдержка на камере может также использоваться, чтобы сделать наоборот — «заморозить» движение. Если Вы используете особенно короткую выдержку, Вы можете «поймать» даже очень быстро движущиеся объекты, таких как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Если Вы используете короткую выдержку при съемке воды, то на снимке Вы увидите каждую каплю и брызги, которые не видно человеческому глазу.

Все вышеизложенное достигается простым регулированием скорости затвора. Таким образом, короткая выдержка замедляет движение, в то время как длинная выдержка создает эффект движения при съемке движущихся объектов.

3) Как измеряется скорость затвора?

Скорость затвора обычно измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, а 1/250 означает одну двухсотпятидесятую секунды (или четыре миллисекунды).

Современные зеркальные фотокамеры могут обрабатывать скорости затвора до 1/4000 секунды, а некоторые могут обрабатывать скорости до 1/8000 секунды и быстрее. С другой стороны, самая длинная скорость затвора на большинстве зеркальных фотокамер обычно составляет 30 секунд. Но есть современные камеры у которых есть режим BULB, где Вы можете удерживать затвор открытым столько, сколько Вам потребуется.

4) Скорость затвора и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является экспозиция, связанная с яркостью изображения. Если Вы используете длинную выдержку, датчик камеры собирает много света, и получившаяся фотография будет довольно яркой. Благодаря быстрой скорости затвора, датчик камеры, подвергается воздействию небольшого количества света, что приводит к более темному снимку.

Однако, выдержка на камере не является единственной переменной, которая влияет на яркость изображения. Есть также диафрагма и ISO, а также фактическая яркость сцены, которую Вы снимаете. Таким образом, у Вас есть определенная гибкость, когда Вы решаете какой должна быть выдержка. Но Вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.
Выдержка может быть важным инструментом. В солнечный день Вам может потребоваться высокая скорость затвора, чтобы фотография не переэкспонировалась. Или, если темно, может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (что, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости движения от ручного управления камерой). Для многих это основная причина для регулировки выдержки.

5) Короткие и длинные выдержки

Короткая выдержка — это, как правило, все, что требуется для замораживания движения. Если Вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунд или быстрее. Тем не менее, для большинства фотографий Вы можете использовать 1/200 или 1/100 секунд, не размывая изображение.

При использовании длинных выдержек Вам может понадобиться штатив для получения четких снимков. Вы должны использовать длинные выдержки для определенных типов фотографии: с низким освещением/ночью или для умышленного размытия движения.

Между тем, выдержки от 1/100 секунды все еще считаются относительно медленными. Возможно, Вы не сможете справиться с ними, из-за естественного дрожания рук. Кроме того, это сильно зависит от Вашего объектива. Некоторые зум объективы имеют определенную технологию стабилизации изображения в объективе, что может помочь Вам делать снимки с очень медленными скоростями затвора. У других объективов нет технологии стабилизации, поэтому Вам нужно использовать вместо этого правило, чтобы определить, как долго Ваша скорость затвора должна быть без появления размытия от дрожания камеры. Также важно, чтобы Вы знали, как держать камеру.

6) Как установить выдержку

Когда камера установлена в режим «auto», выдержка выбирается камерой без Вашего участия (также с диафрагмой и ISO). Однако, при необходимости, Вы можете установить выдержку вручную:

— установив камеру в режим приоритета выдержки «S», Вы выбираете скорость выдержки и камера автоматически выбирает диафрагму;
— установив камеру в ручной режим «М», Вы выбираете как выдержку, так и диафрагму вручную.
В обоих режимах Вы можете выбрать ISO вручную или автоматически.

В большинстве случаев, рекомендуется, чтобы камера выбрала для Вас правильную скорость затвора. Тем не менее, следите за тем, чтобы не вводили слишком большое смазывание на фотографии (или движение, которые Вы хотите размыть). Я расскажу больше о режимах камеры в другой статье, но лично я снимаю в режиме приоритета диафрагмы «А» в 95% случаев, позволяя фотоаппарату автоматически вычислять скорость затвора.

Параметр выдержки виден на ЖК-дисплее или в видоискателе фотоаппарата.

Надеюсь, что эта и другие обучающие статьи полезны и интересны. Учитесь фотографировать и погружайтесь в красочный и завораживающий мир фотографии!

Удачи!

Share this post

Читайте также

Что такое экспозиция: выдержка

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция

Прошлые советы были об экспозиции и диафрагме.

Что такое выдержка

Выдержка, или скорость затвора (англ. shutter speed) — это время, в течение которого открыт затвор камеры и свет попадает на матрицу.

Механизм затвора находится внутри фотоаппарата, непосредственно перед матрицей. В зеркальных камерах перед затвором находится зеркало, которое отражает изображение в видоискатель. Цикл примерно такой: нажимаем на кнопку спуска → поднимается зеркало → открывается шторка затвора → матрица экспонируется → шторка затвора закрывается → зеркало опускается.

В чём измеряется

Значение выдержки записывают в секундах и долях секунды. Выдержки условно можно разделить на длинные и короткие.

На коротких выдержках можно снимать с рук. Чаще всего так снимают очень быстрые объекты, либо при открытой диафрагме на светосильной оптике на ярком солнце. Короткие выдержки: от 1/60 до 1/8000 с.

При длинных выдержках уже понадобится штатив, чтобы статичные объекты не смазались. На длинных выдержках снимают ночные пейзажи, звёздное небо, движущиеся объекты на фоне статичных, рисование светом. Длинные выдержки: от 1/30 с и длиннее, вплоть до бесконечности.

На что влияет

Помимо количества света, который попадает на матрицу, выдержка влияет на резкость итогового снимка.

Нерезкость, она же «шевелёнка», появляется в результате естественного дрожания рук при съёмке, вибрациях поверхности или порывах ветра при съёмке со штатива.

Это правило касается статичных или малоподвижных объектов. О том, как подобрать выдержку для движущихся объектов расскажу в одном из следующих советов

Чем длиннее выдержка, тем крепче нужно фиксировать фотоаппарат или телефон. Для съёмки с рук действует простое правило — выдержка должна быть короче, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм минимальная выдержка для съёмки с рук должна быть короче 1/50 c. А для объектива 100 мм — уже короче 1/100 с.

Это правило касается статичных или малоподвижных объектов. О том, как подобрать выдержку для движущихся объектов расскажу в одном из следующих советов

В качестве примера сделал серию кадров с падающими брусками. Снимал с одного ракурса — пошагово увеличивал выдержку, зафиксировав остальные настройки.

Об ИСО расскажу в следующем совете.

Выдержка затвора камеры и её эффекты

Выдержка – отличный инструмент для совершенствования экспозиции, регулирования размытия и создания интересных эффектов. Откройте для себя что это такое и как этим пользоваться.

Существует такое мнение, что в освоении фотографии следует концентрироваться на развитии креативных навыков, а не на изучении технической стороны. Тем не менее, существуют некоторые важные технические элементы, освоить которые просто необходимо для получения хороших фотографий. Выдержка – один из таких элементов.

Выдержка является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и числом ISO), которые определяют экспозицию. Выдержка определяет насколько яркой получится ваша фотография, а также позволяет внести в фотографию множество креативных эффекторов. Давайте посмотрим, что же представляет собой выдержка, почему она так важна и как ее можно использовать.

Выдержка является важным инструментом в фотографии и ее необходимо изучить.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор вашей камеры остается открытым во время экспозиции. В это время на матрицу и попадает свет, который преобразуется в фотоснимок.

Если вы используете зеркальную камеру, затвор находится за зеркалом, которое вы видите, когда снимаете объектив.

Когда вы нажимаете кнопку спуск, чтобы сделать снимок, зеркало поднимается в верх и открывается затвор. Если вы снимаете беззеркальной камерой, вы можете не увидеть затвор при снятии объектива, но он есть!

Затвор в вашей камере похож на ваше веко. Когда вы закрываете глаза моргая, затвор закрывается. Когда веки поднимаются, в глаза попадает свет, затвор открывается. Диафрагма, которая находится внутри объектива похожа на зрачок в вашем глазу. Он изменяется по размеру (открывается и закрывается), чтобы пропускать больше или меньше света в зависимости от яркости окружающего освещения.

Как вы, наверное, уже знаете, в режиме приоритета выдержки вы можете выбрать значение выдержки, которую вы хотите использовать для снимка.

Значения выдержки обычно колеблются от приблизительно 1/8000 секунды до 30 секунд (как правило такая выдержка будет отображаться как 30″ на вашей камере) и, наконец, до значения Bulb (бесконечно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот диапазон может отличаться в зависимости от модели камеры. Если вы не уверены, проверьте руководство пользователя вашей камеры.

В режиме «Bulb» затвор остается открытым до тех пор, пока удерживается кнопка спуска затвора (или блокируется пультом дистанционного управления), поэтому вы можете снимать с выдержками хоть в несколько часов. Примеры ниже показывают использование режима Bulb

ISO 100, f / 8, 70 секунд. Эта выдержка дала нам достаточно времени, чтобы зайти в снимаемую сцену и порисовать светом, а также зафиксировала движение облаков.

ISO 100, f / 5,6, 85 секунд. Это изображение представляет собой комбинацию из примерно 15 снимков. Я рисовал светом на разных частях этого грузовика, а потом комбинировал все это в один снимок в Photoshop.

Снимки выше сделаны с применением довольно продвинутых приемов. Они показывают возможности длинной выдержки.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Как установить выдержку

Будет ли заморожен движущийся объект или он будет размытым, это зависит от того какую выдержку вы используете.

Ближе к самому быстрому концу (1/8000 сек) вы можете заморозить движение практически всего, включая скоростной автомобиль или даже пулю (хотя для этого нужна вспышка, быстрая вспышка)!

Обычно выдержка регулируется поворотом диска или колеса на камере. Если не знаете где, обратитесь к руководству пользователя вашей камеры. Но в идеале нужно знать, как настроить выдержку, не отводя камеру от глаз.

СОВЕТ: чтобы стать единым целым с вашей камерой — используйте ее каждый день!

В словаре Синонимов

верность, такт, упрямство, выдержанность, самообладание; выписка, цитата, извлечение; экспозиция; олимпийское спокойствие, бесстрастность, флегматичность, ссылка, выдерживание, томление, присутствие духа, прецедентный текст, пассаж, флегма, хладнокровие, спокойствие, выборка, крылатое слово, постоянство, обжиг, умение владеть собой, упорство, терпеливость, терпение, крылема, выборки, выпись, невозмутимость, стойкость, кусок, фрагмент, эпическое спокойствие, бесстрастие, флегматизм, экстракт, уравновешенность, отрывок, сдержанность, место, часть

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

  • Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
  • Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
  • Ручной режим — M на большинстве камер.
  • Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

Как найти выдержку на фотоаппарате

Вы знаете, как определить, на какую скорость затвора установлена фотокамера? Обычно ее очень легко найти. На камерах с верхней панелью выдержка обычно находится в верхнем левом углу, как показано на кружке:


На этом снимке вы можете увидеть значение выдержки

Если у вашей камеры нет верхнего ЖК-дисплея, например, на некоторых цифровых зеркальных камер начального уровня, То вы можете посмотреть в видоискателе. Где вы увидите выдержку в левой нижней части.

А если в вашей камере нет ни верхнего ЖК-дисплея, ни видоискателя, как и у многих беззеркальных камер, вы можете увидеть свою выдержку просто, глядя на основной экран камеры.

На большинстве камер скорость затвора не отображается непосредственно в долях секунды – как правило, это просто цифры, без знака деления. Если выдержка длиннее или равна одной секунде, вы увидите что-то вроде 1″ или 5″ (с кавычкой, указывающей на полную секунду).

Если вы по-прежнему не можете найти выдержку, то установите камеру в режим приоритета диафрагмы. После чего убедитесь, что вы выключили режим «AUTO ISO». После этого начните указывать камерой на темные и яркие участки сцены. Число, которое изменяется, и будет вашей выдержкой.

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Какой режим выбрать?

Многие люди предпочитают снимать в полностью ручном режиме (M), но я обычно выбираю один из двух других вариантов: приоритет диафрагмы (Av или A) или приоритет выдержки (T или Tv).

Одна из причин в том, что это позволяет мне снимать быстрее и не беспокоиться о том, будет ли экспозиция правильной.

Тем не менее, я периодически просматриваю свои снимки и проверяю гистограмму, чтобы убедиться, что я получаю хорошую экспозицию.

Гистограмма выглядит вот так, если вы не знаете для чего она и как ей пользоваться прочитайте эту статью “Как пользоваться гистограммой”.

Если вам удобно снимать в ручном режиме, тогда дерзайте! Все это означает, что вы выбираете все три параметра экспозиции: ISO, диафрагму и выдержку.

В двух других режимах вы выбираете ISO, а далее либо выдержку, либо диафрагму, а камера выбирает другой. Но так как в этой статье речь про заморозку и размытие движения, то нам больше подойдет режим приоритета выдержки.

Выдержка и экспозиция

Другим важным эффектом выдержки является влияние на яркость снимка. При использовании длительной выдержки датчик камеры собирает много света, и получаемое изображение будет довольно ярким. При использовании короткой выдержки датчик камеры подвергается лишь небольшой части света, что приводит к более темному изображению.


Зависимость яркости снимка от выдержки

Однако выдержка — это не единственная переменная, которая влияет на яркость изображения. Также есть диафрагма и светочувствительность (ISO), а также фактическая яркость сцены перед вами. Таким образом, вы получаете некоторую гибкость при выборе выдержки, но вам нужно тщательно выбирать и другие настройки.

Выдержка может стать важным инструментом для съемки фотографии нужной яркости. В солнечный день может потребоваться короткая выдержка, чтобы фотография не пересветилась.

Или, если сцена плохо освещена, то может потребоваться длинная выдержка, чтобы избежать слишком темной фотографии (а для этого, в свою очередь, может потребоваться штатив из-за размытости изображения, возникающей из-за ручного держания камеры).

Для многих людей, это главная причина регулировки выдержки: Чтобы убедиться, что ваши фотографии соответствуют правильной яркости. Тем не менее, проблемы размытия при движении также очень важны, и их не следует игнорировать.

Как устранить дрожание камеры

Существует правило, которое поможет вам определить минимальную выдержку, на которую вы можете снимать без штатива. 1/фокусное расстояние=выдержка. Вам нужно поделить 1 на фокусное расстояние с которым вы снимаете, и вы получите выдержку длиннее которой лучше не использовать без штатива.

Так что, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 35 мм и снимаете выдержкой с 1/35, шевеленки быть не должно, если конечно у вас не трясутся руки. Если используете объектив с ФР 200 мм, то не снимайте с выдержкой длиннее 1/200 секунды без штатива.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы используете камеру с “кропнутой” матрицей, вам также необходимо учитывать кропфактор. Поэтому, если у вас есть камера с кропафктором 1,5x, умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить минимальную выдержку. ТО есть для кропнутых камер снимая с ФР 200 мм нельзя использовать выдержку длиннее 1/1,5*200 = 1/300 сек

Вода в динамике и выдержка

Движущаяся вода — отличный объект съемки, потому что у вас есть выбор — заморозить ее движение или наоборот показать динамику течения.

Давайте посмотрим, насколько отличаются снимки, когда вы меняете только выдержку.

ISO 3200, f / 4.0, 1/100 секунды.

Изображение выше было получено на 1/100 секунды, что делает воду в замороженной. Вы можете увидеть отдельные брызги и капли воды крупным планом.

Следующий кадр был снят с выдержкой 2,5 секунды. Видите, как вода теперь выглядит более тягучей и газообразной? Два совершенно разных снимка одной сцены.

ISO 100, f / 11, 2,5 секунды (для этого необходимо использовать штатив!).

Ни одно изображение не является правильным или неправильным, снимки просто разные. Все зависит от того, что вы хотите получить и какие ощущения хотите передать снимком.

Для спортивной фотографии иногда нужно заморозить движение, чтобы вы ловко уловили пиковые моменты. Но иногда наоборот нужно показать скорость и драйв.

Вода приобретает почти мистическое качество при использовании более длинных выдержек. Попробуйте использовать штатив и еще более длительную выдержку, например, 2-10 секунд, и посмотрите, что получится.

ISO 1600, f / 11, 1/6 секунды.

ISO 200, f / 22, 5,3 секунды. Видите, как гладкая вода сейчас?

В следующем примере значение ISO осталось прежним для всех четырех изображений ниже. Но посмотрите на информацию об экспозиции внимательно. Когда я отрегулировал выдержку, что еще вы заметили, что также изменилось?

Когда я настраивал выдержку от 1/640 до 1/20, я пропускал больше света в камеру, потому что затвор был открыт на большее время. Таким образом, чтобы компенсировать и поддерживать правильную экспозицию, камера каждый раз закрывала диафрагму (f / 4> f / 8> f / 22).

Диафрагма была изменена с f/4 на f/22 для компенсации. Более широкая диафрагма (f/4) пропускает больше света через объектив. Таким образом, по мере увеличения выдержки (больше света поступало в камеру) камера уравновешивала это изменение, закрывая диафрагму (до f/22), чтобы пропустить меньше света.

Чтобы получить последнее изображение, мне пришлось прикрепить ND фильтр (фильтр нейтральной плотности) на объектив. ISO уже был настолько низким, насколько это возможно, и диафрагма находилась в ее самом прикрытом состоянии. Так что, если бы я только изменил выдержку без фильтра, изображение было бы переэкспонировано и превратилось бы в белое пятно.

ND фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это просто темно-серый фильтр, похожий на солнцезащитные очки, который уменьшает количество света, попадающего через объектив. Подробнее про них можно почитать здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите снимать с более короткой выдержкой, но вы получаете темные снимки, хотя вы уже используете самую широкооткрытую диафрагму. Так что в этом случае вам нужно будет увеличить ISO, чтобы получить достаточно света, или попробуйте использовать Auto ISO и позволить камере сделать это за вас, если вы еще не уверены в настройках.

Вот еще один пример с водой. Это был большой фонтан в парке, и я играл с разными настройками.

ISO 100, f / 1.8, 1/5000 секунды.

Я мог бы закрыть отверстие диафрагмы в более узкое положение, но я хотел, чтобы капли воды на переднем плане были резкими. Обратите внимание на боке (зону не в фокусе), которое появляется на заднем плане!

Однако, если бы я хотел, чтобы фон был в фокусе, и изменил бы диафрагму, скажем на f/8, что еще мне пришлось бы изменить? Подсказка: какова другая часть треугольника экспозиции помимо выдержки и диафрагмы? Если вы не уверены, см. Диаграмму ниже.

ISO 100, f / 22, 1/25 секунды.

Короткая и длинная выдержка

Короткая выдержка, это обычно, что требуется для замораживания изображения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 секунды или быстрее. Однако при съемке объектов с замедленным движением вы можете снимать со скоростью 1/200 секунды, 1/100 секунды или даже с большей, не создавая при этом размытости при движении.

Длинная выдержка обычно превышает 1 секунду – обычно в таких случаях, для получения резких снимков, необходимо использовать штатив.

Для съемки в условиях низкой освещенности или ночью можно использовать длинные выдержки. Если в это время в кадре что-либо движется, то изображение будет очень размытым.

В промежутке от 1/100 секунды до 1 секунды выдержки все еще считаются относительно медленными. На таких выдержках, вы не сможете снимать кадры с руки, не внося дрожание камеры. Особенно, если время выдержки, близко к одной секунде.


Эта фотография размыта, поскольку я использовал относительно низкую выдержку в 1/30 секунды.

Кроме того, это сильно зависит от объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200 мм f/2.8, имеют встроенные технологии стабилизации изображения (также известные как «снижение вибрации») внутри объектива. Эти технологии могут помочь фотографам делать снимки с очень низкой скоростью затвора при съемке с рук, не внося дрожания камеры.

Другие объективы не имеют функции снижения вибрации, что означает, что необходимо использовать правило обратной связи, чтобы определить, какую установить выдержку, не внося размытости в снимок из-за сотрясения камеры. Также важно знать, как держать камеру.

Вариант № 1 — камера неподвижна

Первый способ съемки движущихся объектов — держать камеру неподвижно, в идеале с помощью штатива. Это приведет к размытию любых движущихся объектов, все неподвижные объекты останутся резкими.

ISO 200, f / 4.5, 1/8 секунды.

Я не использовал здесь штатив (впрочем, это и не разрешено), и я оставался на этой станции метро в течение нескольких минут, пытаясь получить хороший снимок.

Поэтому я прижался к одному из столбов, прижал локти к ребрам и сделал несколько кадров подряд в режиме серийной съемки. Некоторые из них были размыты, но мне удалось получить несколько резких.

СОВЕТ: Это маленькая хитрость, которую вы можете использовать, если у вас нет штатива! Сделайте несколько кадров подряд и обычно по крайней мере один будет резким.

Это те же настройки, как на картинке выше.

Обратите внимание на снимок выше, что человек в желтой рубашке переместился в кадр. Мне нравится, что его футболка и желтая линия на земле как бы совпадают и добавляют баланс к изображению.

Имейте в виду, я снял 42 изображения в течение 10 минут, за это время прибыло и ушло несколько поездов в итоге я получил один годный снимок!

Так что не огорчайтесь, если вы не получаете то, что хотите с первой попытки! Фотосъемка – это творческий процесс, часто требующий терпения.

Вот некоторые другие примеры, когда использование длинной выдержки захватило какой-то движущийся объект.

Фейерверк! Это еще одни пример, где длинная выдержка необходима чтобы показать движение. ISO 200, f / 16, 2,5 секунды.

Трэки фар от мотороллеров и автомобилей в Ханое. Когда вы снимаете с длинной выдержкой ночью, камера фиксирует только световые следы, оставленные фарами и задними фонарями, и вы получаете что-то вроде этого. Обратите внимание, что вы не можете видеть реальные автомобили! ISO 200, f / 16, 25 секунд.

Рисование светом, о котором я упоминал ранее, является еще одной техникой, требующей использования длинной выдержки ISO 100, f / 5,6, 15 секунд.

Человек на этом снимке просто обведен зажженным бенгальским огнем, затем освещен вспышкой, земля же подсвечена фонариком. Это была групповая работа!

ВНИМАНИЕ: как и машины на изображении выше, вы не видите других людей, даже если они были в кадре. Поскольку они находились в движении все время и не освещали себя, они НЕ появлялись на снимке.

Вы также можете использовать длинную выдержку, чтобы исключить нежелательных людей на ваших снимках.

Я сделал этот снимок моих друзей в Киото. Они арендовали кимоно, и мы сделали фотосессию. При длительной выдержке большинство людей, идущих по улице, либо исчезли, либо были очень размыты. ISO 800, f / 4, 1/2 секунды.

ISO 400, f / 20, 4 секунды.

В этом я не хотел избавляться от других людей, но я хотел, чтобы они были размыты. Поэтому я подождал, пока рядом будет проходить группа, и использовал длинную выдержку и штатив для получения этого кадра. ISO 160, f / 20, 1 секунда.

Наконец этот кадр, в этом месте было много туристов, и мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы они не появлялись на моем снимке. ISO 400, f / 8, 120 секунд (2 минуты). По крайней мере дюжина человек прошла прямо здесь во время экспозиции. Если кто-то из них останавливался более чем на 20 секунд, он появлялся в кадре, поэтому я сделал несколько снимков, чтобы получить этот.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки. Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. .

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

Очень короткая выдержка

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Вариант № 2 – Камера в движении

Погоди! Что?!

Да, я сказал, камера движется. Это называется преднамеренным движением камеры и имеет несколько применений.

  • Зуммирование во время съемки.
  • Съемка с проводкой.
  • Наклоните, поверните или переместите камеру в одном направлении.

Пример съемки с зуммированием во время экспозиции. ISO 100, f / 22, 3,2 секунды.

Вы можете узнать больше об этих методах, нажав по этой ссылке >> Узнать больше приемов съемки с длинной выдержкой.

Съемка с проводкой — это то, что я использую чаще всего. Это действительно хорошо работает с движущимися автомобилями или просто движением любого вида.

Съемка с проводкой в Ханое казалось вполне подходящим, поскольку оно позволило мне уловить ощущение хаотического характера дорожного движения. ISO 400, f / 5,6, 1/30 секунды.

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Что такое выдержка? (И почему это важно в фотографии)

Скорость затвора — наиболее очевидный фактор, влияющий на экспозицию. Наряду с диафрагмой и ISO, он сильнее всего влияет на ваши фотографии.

Плохое знание того, как использовать правильную выдержку, приведет к нечетким результатам. Понимание скорости затвора поможет вам улучшить ваши изображения и даже создать более творческие снимки.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями.Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает. ]

Что такое выдержка?

Выдержка — это точное время экспозиции: время, в течение которого камера записывает изображение.

Во всех камерах есть механизм затвора, который определяет, когда свет попадает на датчик.

Когда мы делаем снимок, затвор открывается на определенное время.Это время и есть выдержка. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на сенсор, в результате чего изображение становится ярче.

В зависимости от скорости затвора на снимке вы увидите либо замораживание, либо размытие движущихся элементов. Поэтому очень важно понимать, как это работает.

Что такое дрожание камеры и размытие в движении

То, что мы чаще всего связываем со скоростью затвора, — это дрожание камеры. Чем дольше открыт затвор, тем больше вероятность того, что вибрация ваших рук вызовет заметное размытие на снимке.

Как правило, вам нужна выдержка, по крайней мере, равная значению вашего фокусного расстояния, чтобы избежать дрожания камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется минимум 1/300. Точно так же для объектива 50 мм потребуется что-то от 1/50 секунды.

Для вас важно понимать, что это эффективные значения. Если вы используете камеру без полнокадрового сенсора (меньшего или большего размера), вам необходимо принять во внимание ее кроп-фактор.

Итак, если вы используете объектив 50 мм на камере с 1,5-кратным кадрированием (например, Canon 80D), он обеспечит вам поле зрения объектива 75 мм. Поэтому лучше использовать выдержку меньше 1/80.

Использование выдержки немного большей, чем рекомендуется, может привести к некоторому размытию. Ваши руки могут быть более трясущимися, чем в среднем, — единственный способ узнать это — поэкспериментировать.

Если скорость меньше этого рекомендуемого значения, скорее всего, потребуется штатив.В качестве альтернативы решением может быть стабилизация изображения, встроенная в большинство телеобъективов. Он также получает все большее распространение в стандартных и широкоугольных объективах, особенно в зумах.

Чаще всего вам нужно делать снимки с комфортно короткой скоростью, например, 1/500 секунды (в случае стандартного объектива). Это также поможет зафиксировать движение объекта. Имейте в виду, что это количество во многом зависит от скорости вашего объекта и того, насколько вы близко к нему.

В большинстве случаев длинная выдержка приводит к смазыванию изображений.

Подобно ISO и диафрагме в фотографии, мы используем остановки для обозначения изменений выдержки. Но гораздо легче осознать, что это за диафрагма, чем в случае диафрагмы.

Увеличение выдержки (например, от 1/100 до 1/50) увеличивает количество света вдвое, а уменьшение (от 1/50 до 1/100) уменьшает вдвое количество света.

Замораживание объекта при большой выдержке

Для замораживания объекта требуется короткая выдержка.Это происходит, когда вы делаете снимок с такой короткой выдержкой (обычно 1/500 и выше), что нет размытия при движении. Он не подходит для всех типов снимков, поскольку изображения, сделанные с такой скоростью, обычно выглядят плоскими.

Чем быстрее движется объект относительно друг друга, тем меньше скорость затвора вам потребуется. Например, истребитель с близкого расстояния потребует 1/2000 секунды или больше. Человеку, который едет на велосипеде, может потребоваться всего 1/500 секунды.

При съемке быстро движущихся объектов мне нравится включать небольшое движение.В противном случае он мог бы с таким же успехом сидеть на месте.

Выбор правильной выдержки для ситуации

Вы заметите, что между этими скоростями на камерах есть третьи остановки. Они нужны для точной настройки, но не имеют принципиального значения. Следовательно, я перечисляю только точки.

Многие из перечисленных ниже скоростей зависят от того, насколько близко к вам находится объект. Кроме того, это руководство не принимает во внимание экспозицию. Это касается только того, что вы снимаете на этих скоростях.

1/4000 секунды — Замораживание очень быстрых объектов и внезапных моментов. Подумайте о вещах, которые вы можете запечатлеть на высокой скорости: бейсбольном поле, лопнувшем воздушном шаре или плесках воды.

1/2000 секунды — Замораживание полета птиц. Они очень быстро двигают крыльями, так что вам нужно увеличить выдержку очень высоко.

1/1000 секунды — Замораживание быстро движущихся объектов, например движущихся транспортных средств.

1/500 секунды — Здесь вы начнете останавливать движущихся людей, например бегунов и велосипедистов.

1/250 секунды — Отличная скорость для замораживания вашего неподвижного объекта, без необходимости слишком много думать о фокусном расстоянии и о том, как это влияет на размытие движения. Отлично подходит для портретной и макросъемки.

1/125 секунды — это минимальная выдержка для съемки натюрмортов. Если вы снимаете с рук, как правило, вам не захочется снимать намного медленнее, чем это.В противном случае вы, скорее всего, зафиксируете дрожание камеры по движению рук. Здесь вы также сможете использовать выдержку для панорамирования.

1/60 секунды — это идеальная скорость для панорамирования и съемки с рук при слабом освещении.

1/30 секунды — Это примерно столько, сколько вы можете сделать при съемке панорамирования. Если вы используете гораздо более длинную выдержку, фотография станет слишком размытой.

1/15 секунды — Вы можете установить камеру на штатив на этой скорости и фиксировать движение взгляда от движущихся объектов.Примеры: люди, идущие, автомобили, движущиеся в транспортном потоке, слегка размытая вода.

1/8 секунды — Размытие движущейся воды, например водопадов.

1/4 секунды — Создание размытого движения в сцене. Не так уж мало, чтобы показаться случайным, но не настолько, чтобы трудно было понять, что происходит.

1/2 секунды — Эта скорость создает еще большее размытие движения и имеет гораздо более сильный эффект, чем предыдущая остановка.Представьте, что вода начинает казаться туманом.

1 секунда — Фотография в сумерках. Солнце может сойти не полностью, но света недостаточно, чтобы компенсировать то, что вам нужно. Вы можете использовать вспышку и, скорее всего, воспользуетесь штативом.

Более 1 секунды — Здесь начинается ночная съемка. Вы можете играть с разной выдержкой и делать потрясающие ночные фотографии

Bulb Mode — используется для выдержек длительностью более 30 секунд, когда вы можете вручную контролировать время выдержки с помощью спуска затвора.Это используется для астрофотографии, где вы можете запечатлеть звездные следы. Вы также можете использовать этот режим для медленной синхронизации вспышки, когда вы хотите иметь немедленный контроль скорости затвора.

Творческое использование при разной скорости затвора

Если вы хотите добавить размытости к изображению, есть много способов сделать это, творчески используя выдержку.

Создайте интересное место с помощью Creative Blur

Для создания креативного размытия вам понадобится несколько аксессуаров.Вам понадобится дистанционный спусковой механизм и штатив, чтобы удерживать камеру неподвижно. Затем вы можете поиграть с настройками выдержки.

С его помощью можно создавать интересные изображения, в которых размытие является главным интересным моментом. Для вдохновения попробуйте выставочную карусель.

Попробуйте панорамирование, чтобы выделить движущийся объект

Панорама — это место, где вы перемещаете камеру, чтобы следовать за движущимся объектом. В результате получается изображение, где фон размыт, но объект резкий.

Этот снимок был сделан с тротуара, камера панорамировала с использованием длинной выдержки.Ощущение движения очевидно благодаря этой технике.

Управление выдержкой — отличный способ показать движение в неподвижной сцене. Вы можете создать сильное линейное размытие при движении, используя относительно длинную выдержку и панорамируя камеру, чтобы следовать за объектом.

Телеобъективам требуется более короткая выдержка, чтобы снимать изображение без размытия. Эти линзы улавливают и увеличивают даже малейшее движение камеры. Напротив, широкоугольный объектив требует более медленной выдержки, поскольку детали изображения намного меньше.

Это означает, что вы можете легче создавать размытое изображение с помощью объектива с большим фокусным расстоянием.

Чтобы настроить камеру для панорамирования, мы рекомендуем установить ее в режим приоритета выдержки (Tv в Canon или S в камерах Nikon и Sony). Диафрагма здесь не имеет значения — почему бы не позволить вашей камере решить это?

Установите выдержку на несколько ступеней ниже значения, рекомендованного правилом взаимности. В случае объектива 200 мм обычно хорошо подходит 1/40–1 / 80-е.

Затем установите режим протяжки на быстрый непрерывный.У вас вряд ли получится отличный снимок, если у вас всего один кадр. Вам нужно сделать хотя бы серию снимков, чтобы иметь больше шансов запечатлеть нужный момент.

Обязательно следите за линией движения вашего объекта при съемке. Цель состоит в том, чтобы он оставался устойчивым в кадре и позволял всему остальному двигаться.

Некоторые телеобъективы имеют сложные системы стабилизации, позволяющие осуществлять стабилизацию по одной оси. Если вы включите этот режим, ваш объектив будет стабилизироваться только по вертикальной оси.Он не компенсирует движение по горизонтальной оси. Это делает панорамирование намного проще и эффективнее.

Если вы снимаете такие виды спорта, как футбол или автоспорт, обязательно включите стабилизацию по одной оси — если она у вас есть.

Добавление креативного размытия с помощью вспышки

Добавление вспышки к фотографии с размытием остановит движение в кадре.

Выберите более длинную выдержку. Начните примерно с 1/40, а позже поэкспериментируйте с другими значениями.Ваша вспышка по-прежнему будет освещать объекты только на мгновение, создавая четкие очертания.

В оставшееся время выдержки вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.

Эксперимент со световым рисунком

Для рисования светом все, что вам нужно, — это длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана с 30-секундным затвором, что соответствует длительной выдержке.

Во время экспозиции этой фотографии я засветил вспышками света пляжные хижины.Это залило свет именно там, где я хотел. Это отличный совет для улучшения освещения вашей ночной фотографии.

Создание светлого граффити

Длинная выдержка в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавить к изображению «граффити».

Используйте длительную выдержку в условиях низкой освещенности

Чем дольше выдержка, тем больше света затвор пропускает в камеру. Таким образом, вы можете осветить ситуации в условиях низкой освещенности, используя длинную выдержку.

Этот снимок был сделан ночью, поэтому я использовал более длинную выдержку, чем обычная фотография, чтобы получить ровную экспозицию.

Съемка с длительной выдержкой возможна только со штативом или где-нибудь на плоской поверхности, чтобы положить камеру.

Для этой следующей фотографии требуется длинная выдержка, но по другой причине. Создателю этого изображения пришлось ждать, пока в кадр не попадет проезжающая машина.

Сроки могут быть очень сложными, потому что определение точных настроек может занять некоторое время.Только определенная выдержка позволит сделать размытие на изображении ровно столько, сколько вам нужно.

Заключение

Выбор правильной выдержки имеет решающее значение при съемке движущихся объектов. Он также играет важную роль в творческой фотографии и дает вам возможность экспериментировать с различными методами освещения и размытия движения.

На этом этапе вы должны быть знакомы со всем, что касается установки выдержки.

Следующий шаг — начать использовать эти знания в своей фотографии.Используйте ручной режим или режим приоритета выдержки, чтобы поэкспериментировать с различными настройками и узнать, какой вам нравится .

Чтобы получить лучший старт в фотографии, попробуйте наш курс — Фотография для начинающих!

Полное руководство по выдержке: примеры и фотографии

Получите максимальную отдачу от своей камеры с этой разбивкой по выдержке и ее техническому и творческому влиянию на фотографию.

Слова и фотография Урт HQ

Что такое выдержка?

Выдержка — это второй угол треугольника экспозиции, который просто определяется как количество времени, в течение которого матрица вашей пленки или цифровой камеры подвергается воздействию света.

Когда мы делаем фотографии, мы открываем камеру для элементов, позволяя свету проникать внутрь и фиксировать изображение в рамке навсегда. Как долго мы оставляем затвор открытым — это то, что мы называем выдержкой (также называемой временем выдержки).

Представьте себе спектакль и красные занавески. После того, как занавес задернут, вы сможете увидеть на сцене актеров и актрис. Затвор фотоаппарата точно такой же — занавес опускается, освещая камеру светом, проходящим через объектив, а затем закрывается после завершения экспозиции.

Открытие и закрытие шторки камеры.

Для чего нужна выдержка?

Подобно диафрагме или ISO, выдержка имеет и техническое, и творческое применение.

Яркость фотографии может зависеть от того, насколько короткая или длинная установлена ​​выдержка. Чем дольше вы оставляете затвор открытым, тем большему количеству света вы пропускаете через объектив и, следовательно, тем ярче изображение.

Но что еще интереснее, выдержка затвора позволяет создавать поразительные художественные эффекты без необходимости постпродакшн-манипуляций.

Если экспонировать изображение в течение длительного периода времени, изображение становится восприимчивым к размытости при движении. Это может быть нежелательным эффектом, например, если вы случайно пинаете штатив, но при намеренном использовании может стать драматическим и творческим способом визуально усилить другие чувства.

Камера, направленная на водопад с длинной выдержкой, например, снимет красивое размытие падающей воды на несколько секунд, а не на мгновение.

Быстрая выдержка. Медленная выдержка.

И наоборот, короткая выдержка, например, 1/4000 секунды, остановит время точно. Заморозьте брешь у кита и оставьте вокруг нее миллионы капель воды. Заморозьте гонщика Формулы-1, едущего со скоростью 300 километров в час по главной прямой.

Вкратце, короткая выдержка останавливает действие, а длинная выдержка создает движение при фотографировании движущихся объектов.

Быстрая выдержка.

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей выдержек для наглядного объяснения.

«Короткая выдержка останавливает действие, а длинная выдержка создает движение».

Как отрегулировать выдержку

Установить или отрегулировать выдержку можно в ручном режиме (M на диске камеры) и режиме приоритета выдержки (различается для разных производителей камер, но, скорее всего, T или Tv на вашей камере). Я знаю, о чем вы думаете … это должно быть S или Sv, верно? Но поскольку выдержка измеряется в значениях времени, она обозначается аббревиатурой T или Tv.

Важно, чтобы диск выдержки был легко доступен и удобен при съемке в ручном режиме. Если вы углубитесь в настройки меню камеры, вы действительно сможете указать, какие диски выполняют каждую функцию. Убедитесь, что диск скорости затвора находится в наилучшем положении для быстрой настройки, это может быть разница между снятым изображением и пропущенным изображением. Диск, ближайший к спусковому крючку, скорее всего, является диском, которым вы хотите управлять выдержкой, позволяя легко перемещаться между выдержкой и спуском затвора.

Узнайте о самой быстрой и самой медленной скорости вашей камеры. Большинство камер имеют максимальную скорость 1/4000 секунды, в то время как некоторые профессиональные установки достигают 1/8000 секунды. Что касается самых медленных скоростей, большинство цифровых камер в наши дни допускают 30-секундную выдержку, прежде чем потребуется использование кабельных спусков и удаленных триггеров.

Как и в большинстве настроек камеры, выдержки измеряются в долях. Но дроби измеряются только до тех пор, пока выдержка не достигнет полной секунды.Обычно это указывается в кавычках, то есть 4 дюйма представляют четыре секунды.

Последнее замечание о настройке выдержки: когда вы впервые начинаете экспериментировать с более длинной выдержкой, чтобы размыть водопад или сгладить океан, вы можете заметить, что ваша фотография переэкспонирована. Вы можете компенсировать увеличение освещенности, отрегулировав диафрагму и настройки ISO, но многим также необходимо использовать ND-фильтр , который блокирует попадание света в объектив. Подробнее об этом здесь .

Передержанная сцена при использовании длинной выдержки. Правильно экспонированная сцена при использовании длинной выдержки и нейтрального фильтра.

Как выглядит короткая выдержка

Вы можете определить, была ли фотография сделана с короткой выдержкой, если не видите размытия вокруг объекта, который обычно быстро движется, например, автомобиля или птицы.

Быстрая выдержка.

Как выглядит длинная выдержка

Фотографии с длинной выдержкой почти всегда будут иметь некоторую размытость.Будь то размытый вид автомобиля, движущегося по улице, или волны, плещущиеся на берегу, открывание объектива на продолжительное время подвергает сенсор вашей камеры неизбежному движению перед ним.

Медленная выдержка.

Быстрая и медленная скорость затвора

Взгляните на приведенный ниже пример выдержки и посмотрите, как влияет использование разных выдержек для одной и той же сцены.

Быстрая выдержка. Медленная выдержка.

Какую выдержку использовать

Перед тем, как определить, какую выдержку использовать, необходимо обдумать свое намерение.Вы пытаетесь остановить время или пытаетесь показать течение времени? Для каждой из перечисленных ниже категорий существует общий набор принципов и выдержек, но это всего лишь базовые рамки, которые можно изменить во имя экспериментов.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ ДЛЯ СПОРТА

Обычно при спортивной съемке требуется короткая выдержка, потому что цель состоит в том, чтобы заморозить действие и показать быстро движущийся теннисный мяч, который рикошетом отлетит от ракетки игрока. Если мяч, ракетка и игрок размыты и неузнаваемы, тогда в чем смысл?

Для занятий спортом и в зависимости от того, какой вид спорта, для начала установите выдержку на 1/250 секунды.Сделайте несколько снимков и просмотрите результаты. Если вы заметили размытие, отрегулируйте скорость. Для чего-то сверхбыстрого, например автогонок, вы можете начать с максимальной скорости, доступной вашей камере, с 1/4000 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ ПОРТРЕТА

Правильная выдержка для портретов зависит от способности снимаемого портрета сидеть неподвижно и от вашей способности держать фотоаппарат в руке.

Как правило, при попытке избежать размытия в движении при портретной съемке мы рекомендуем установить выдержку на 1/125 секунды при минимальной скорости, а также отрегулировать настройки ISO и диафрагмы для учета большего количества света.

Выдержка примерно 1/250 секунды.

СКОРОСТЬ ЗАДВИЖКИ ПРИ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

В условиях низкой освещенности, таких как ночная съемка, вам в первую очередь понадобится прочный штатив, чтобы вы могли использовать низкие скорости затвора, не получая размытия из-за руки, держащей камеру. Затем вам потребуется длительная выдержка, чтобы недостаток света действительно повлиял на сенсор вашей камеры.

Если вы снимаете звезды и Млечный Путь, попробуйте работать в обратном направлении от 30 дюймов, при этом убедитесь, что ваша диафрагма и ISO установлены соответственно, чтобы преобразовать доступный свет в потрясающую фотографию.

Выдержка 10 секунд.

СКОРОСТЬ ЗАДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ВОДОПАДОВ

Водопады — чемпионы в фотографии с длинной выдержкой. Композиция этих фотографий часто включает действительно резкий фон из камней и деревьев, а движение создается за счет падающей воды.

Для начала установите выдержку на 1 дюйм. Посмотрите, сколько движется вода, прежде чем добавлять секунды к экспозиции.

Другой отличительный признак фотографии водопада — фильтр нейтральной плотности.Прочтите эту статью, чтобы узнать об одном из самых полезных фильтров для уличных фотографов.

Выдержка примерно 2 секунды.

ВЫДЕРЖКА ДЛЯ УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

Уличная фотография — интересная среда для экспериментов с выдержкой. Часто цель — заморозить движение прохожих, и в этом случае вам понадобится короткая выдержка, например, 1/250 секунды. Но есть также отличные примеры того, как фотограф использовал более длинную выдержку для создания размытия и ощущения движения в кадре.Для этого вам нужно установить выдержку примерно на 1/8 секунды

Выдержка 1 секунда. Выдержка 1/400 секунды.

Сводка

Независимо от того, устраняет ли движение или создает его, выдержка — это инструмент, которым должен овладеть каждый фотограф. Если вы никогда не пробовали использовать размытие движения или другие методы фотосъемки с выдержкой, сделайте следующую прогулку по кварталу экспериментальным исследованием того, как скорость влияет на изображение.

Как выдержка влияет на ваши фотографии

Затвор — это занавес, помещаемый непосредственно перед датчиком камеры.Во время экспозиции затвор открывается и пропускает свет на время, определенное фотографом. Этот определенный период времени известен как выдержка. Он измеряется в долях секунды (например, 1/250, 1/100) или даже в целом (например, 1 секунда, 4 секунды). Помимо управления количеством света, попадающего на датчик, выдержка также влияет на то, насколько резкими или размытыми будут ваши изображения, а также играет важную роль в эффектах движения. Аарон Нэйс обсуждает все, что вам нужно знать о выдержке:

Влияние выдержки на фотографии

Имея базовые знания, теперь вы можете сказать, что выдержка влияет на яркость ваших фотографий.Чем больше выдержка, тем больше света попадает на матрицу, что приводит к более яркому изображению. И чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, что приводит к более темному изображению. Помимо яркости, выдержка также определяет способ захвата движения на фотографии.

При освещении датчик также регистрирует движение. Если объект движется, вы можете увидеть это движение в виде размытия на окончательном изображении. Чем длиннее выдержка, тем более заметным становится размытие при движении на вашем изображении.Но если у вас достаточно высокая скорость затвора, даже движущийся объект будет казаться замороженным на окончательном изображении.

Если ваша цель — запечатлеть быстро движущиеся объекты и заставить их казаться замороженными, вам следует выбрать более короткую выдержку — что-то вроде 1/1000 секунды или больше. Но имейте в виду, что использование более короткой выдержки требует адекватного освещения. Возможно, вам придется отрегулировать диафрагму и ISO, чтобы компенсировать короткую выдержку.

Если вы окажетесь в помещении при слабом освещении, вам нужно, чтобы на датчик попадало как можно больше света.Для этого вам нужно будет выбрать более длинную выдержку. Для съемки людей в помещении обычно достаточно более длинной выдержки, например 1/100 или 1/60 секунды. Но если условия освещения действительно плохие, вам придется еще больше уменьшить выдержку, чтобы пропустить как можно больше света. Но это создает риск размытия при движении.

При использовании более длинной выдержки поместите камеру на штатив или устойчивую поверхность, чтобы предотвратить размытие. Если условия действительно темные, вам нужно будет использовать очень длинную выдержку с камерой, установленной на штативе или на устойчивой плоской поверхности.Например, изображение ниже было снято с выдержкой 45 минут.

Размытие в движении и дрожание камеры

Размытие может появляться на изображении двумя способами: движение объекта (размытость движения) или движение камеры (дрожание камеры).

Когда камера установлена ​​на длинную выдержку, изображение подвержено обоим типам размытия. Если ваши изображения получаются размытыми, выберите более короткую выдержку или попросите снимаемый объект какое-то время оставаться неподвижным.

Выдержка — важная часть треугольника экспозиции.Его изменение означает, что вам нужно будет внести определенные изменения в вашу диафрагму или ISO — или и то, и другое. Итак, сначала решите, хотите ли вы полностью заморозить действие или разрешить какое-то движение в кадре. Установите соответствующую выдержку, а затем отрегулируйте другие переменные треугольника экспозиции.

Что такое выдержка, угол затвора и как получить внешний вид пленки

В этом видео и статье мы рассмотрим

  • Какие бывают выдержки и углы затвора,
  • Как выдержку или угол затвора можно использовать для управления движением и экспозицией и
  • Какие настройки использовать для получения «эффекта пленки».

Во-первых, вот видео:

Эксклюзивный бонус: Загрузите БЕСПЛАТНЫЙ чертеж: Как снять фильм. Полное наглядное представление о процессе создания фильма от начала до конца.

Что такое ставня?

Затвор камеры — это устройство, пропускающее свет на короткое время. Если диафрагма контролирует область, через которую может проходить свет, затвор контролирует период времени, в течение которого может проходить свет.

Это означает, что чем дольше заслонка остается открытой, тем больше света проходит.

Короткая скорость затвора означает, что затвор быстро открывается и закрывается, и сквозь него проходит только небольшая часть света. Медленная скорость затвора означает, что затвор остается открытым дольше, что позволяет пропускать больше света.

Механический затвор Sony F65

Общие сведения о выдержке

Традиционно выдержка затвора фотоаппарата выражается в «секундах» с фиксированными интервалами.Разница между выдержкой и количеством света прямо линейна; что означает: удвоить скорость, удвоить свет — или половину скорости, половину света.

Вот стандартные выдержки, которые вы найдете на большинстве профессиональных фотоаппаратов (в секундах):

1/4000 — 1/2000 — 1/1000 — 1/500 — 1/250 — 1/125 — 1/60 — 1/30 — 1/15 — 1/8 — 1/4 — 1/2 — 1 — 2 — 4 — 8 — 15 — 30 — 60 — 125 — 250 — 500 — 1000 — 2000

Это не единственные возможные значения выдержки.Профессиональные камеры позволяют использовать множество промежуточных значений для лучшего управления освещением. Единственное, что вам нужно помнить, это то, что каждый раз, когда вы удваиваете или вдвое уменьшаете выдержку, вы делаете то же самое с количеством света, который он пропускает.

Виды жалюзи

Есть много способов заблокировать свет, проникающий через окно, и ставни не исключение. Самые популярные типы жалюзи:

  • Затворы в фокальной плоскости — присутствуют на зеркальных фотокамерах (затвор находится близко к фокальной плоскости или датчику, отсюда и название)
  • Электронные затворы — на видеокамерах (без физического затвора, только данные считываются через определенные промежутки времени)
  • Листовые ставни — используются на объективах фотоаппаратов среднего и большого формата (у каждого объектива есть свой затвор!)
  • Вращающийся диск — на 35-мм пленочных фотоаппаратах
  • В руке — используйте крышку объектива, как при съемке с отверстиями

Когда что касается видео, вам нужно беспокоиться только об электронных ставнях и вращающихся дисках.Электронные затворы следуют системе выдержек, описанной выше. У вращающихся дисков есть своя версия.

Угол затвора

Автор: Иорам ван Хартингсвельдт

Самый простой тип вращающейся дисковой заслонки — полукруглая, как показано выше. У него только одна установка «выдержки». Очевидно, вам нужен какой-то метод для контроля продолжительности времени.

По этой причине поворотные диски в кинокамерах могут регулировать форму затвора, например:

Автор: plowboylifestyle: http: // en.wikipedia.org/wiki/File:ShutterAngle.png

Вместо выдержки в секундах вращающиеся дисковые ставни используют углы затвора. Чем больше угол затвора, тем больше проходит свет. Это соотношение похоже на выдержку: уменьшение вдвое или удвоение угла уменьшит вдвое или удвоит свет.

Большинство пленочных кинокамер имеют угол затвора от 0 o до 180 o . Чаще всего используется угол затвора 180 o , что дает нам «пленочный вид» (помните, это не самый специальный , это просто самый распространенный).Это соответствует ровно половине продолжительности, которую занимает каждый кадр за одну секунду.

Например, если фильм снимается со скоростью 24 кадра в секунду, каждый кадр занимает около 0,0417 секунды. Затвор 180 o пропускает свет в течение половины этого периода времени, что составляет 0,0208 секунды, что составляет примерно 1/48 секунды.

Следовательно, угол затвора 180 o аналогичен использованию выдержки 1 / (2 * частота кадров) секунд. Если камеры не позволяют точно выбрать 1/48 с, вы можете приблизить тот же эффект с выдержкой 1/50 с — для 24 кадров в секунду.

Хотите получить простую формулу для определения взаимосвязи между углом затвора (A в градусах), выдержкой (S в секундах) и частотой кадров (F в кадрах в секунду)? Вот так:

S = A / (F * 360)

Съемка с высокой частотой кадров (HFR)

Почему для съемки с высокой частотой кадров (HFR) требуется намного больше света? Представьте себе съемку со скоростью 1000 кадров в секунду. Вы, вероятно, будете использовать выдержку 1/2000 секунды — это в десять раз больше необходимого света!

Если вы снимали при ISO 100 при 1/50 с, вам нужно увеличить ISO до 102400, чтобы получить такую ​​же экспозицию! А теперь представьте съемку со скоростью 1 миллион кадров в секунду.Только солнце может зажечь что-то подобное с ограниченным бюджетом.

Стоит ли придерживаться «формулы»?

Нет. Как я уже упоминал в видео, вы можете начать с формулы для выдержки и частоты кадров:

Выдержка для эффекта пленки = 1 / (2 x частота кадров)

Однако, чтобы продвинуться в кинематографии, вы должны научиться экспериментировать с разными выдержками / углами затвора для достижения различных эффектов. Факторы, влияющие на выбор выдержки:

  • Электрическая частота
  • Экспозиция
  • Частота кадров
  • Ограничения электронного затвора камеры
  • Размытие в движении

Когда вы научитесь управлять выдержкой, вы станете на пути к мастерству в кинематографии.

Смотреть дальше:

Настройки камеры: выдержка | Школа фотографии Icon

Выдержка: настройки камеры

Скорость затвора камеры — это показатель того, как долго затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок. Чем длиннее выдержка, тем больше время выдержки. Когда экспозиция установлена ​​на 1/125 или просто 125, это означает, что затвор будет открыт ровно на 1/125 секунды.

Общие варианты выдержки:
2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1 / 1000, 1/2000

Следовательно, выдержка 2 будет держать затвор открытым в течение 2 секунд, в то время как выдержка 1/2000 будет держать затвор открытым на 1/2000 секунды.Также важно отметить, что каждое увеличение выдержки удваивает количество попадающего света. Например, 2-секундная выдержка пропускает вдвое больше света, чем 1-секундная выдержка. Точно так же выдержка затвора 1/15 пропускает в два раза больше света, чем выдержка 1/30.

Скорость затвора оказывает на ваши фотографии два основных эффекта. Во-первых, он, как и диафрагма, будет контролировать количество света, попадающего на пленку (или микросхему ПЗС, если вы используете цифровую камеру).Поэтому изменение выдержки повлияет на уровень экспозиции ваших фотографий. Если вы держите выдержку открытой в течение длительного времени, например 1 или 2 секунды, ваш снимок будет ярче и, возможно, слишком ярким (переэкспонированным). Если вы не держите затвор открытым достаточно долго (например, на 1/2000 секунды), ваш снимок может быть слишком темным (недоэкспонированным).

Во-вторых, выдержка будет влиять на движение на фотографии. Фотография — это просто перекодировка света.Если вы очень быстро откроете и закроете выдержку, вы на мгновение остановитесь. Короткая выдержка отлично подходит для замораживания быстро движущихся объектов, в то время как более длинная выдержка может привести к некоторым интересным визуальным эффектам, поскольку они улавливают движение в кадре.

Например, на следующем снимке фотограф использовал длинную выдержку, при которой выдержка оставалась открытой в течение более длительного периода времени перед закрытием. В этом примере камера должна была быть на штативе, чтобы все, что было статично (сохраняло свое положение), оставалось на своем месте.Однако все, что двигалось на фотографии, оставляло свои следы на фотографии в течение всего времени, на которое был открыт затвор. В приведенном ниже примере фары автомобиля были прослежены во время съемок автомобиля, едущего по следующему шоссе.

Вот видео о выдержке от Тони Нортрупа

Вот видео о выдержке из BandH

Вот видео о выдержке и панорамировании с Photorec Tv

.

Другие интересные страницы с фотографиями

Что такое выдержка и как ее использовать? [Руководство для начинающих]

Экспозиция для начинающих: игра со скоростью затвора www.sleeklens.com

В моем последнем посте я говорил об экспозиции и дал вам несколько идей о том, как поиграть с диафрагмой вашей камеры. В этом посте я расскажу об одном из трех элементов, управляющих экспозицией: выдержке.

Что такое выдержка?

У вашей камеры есть шторка, которая представляет собой занавес перед датчиком. Когда эта шторка закрыта, свет не может достигать датчика. Эта занавеска открывается и пропускает свет в камеру только тогда, когда вы нажимаете на нижнюю часть затвора камеры.Он открыт только на определенное время (обычно на доли секунды или одну / несколько секунд). Время, в течение которого она открыта, — это время, в течение которого сенсор камеры подвергается воздействию света, это называется «выдержкой».

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды. Имейте в виду, что во втором случае, чем больше знаменатель дроби, тем короче время открытия затвора камеры. Например, 1/4000 с — намного короче, чем 1/250 с.

Выдержку можно использовать творчески, потому что короткие выдержки (также известные как быстрые) замораживают действие, в то время как длинные выдержки (также называемые медленными) могут создавать размытие движения. В последнем случае движущиеся объекты выглядят размытыми по направлению своего движения. Полезно знать, какие выдержки подходят для замораживания или размытия некоторых общих действий. Эти числа станут хорошей отправной точкой для ваших собственных экспериментов.

Цифры в этой таблице являются приблизительными.

При съемке с длинной выдержкой вы можете получить размытость, даже если вы этого не хотите. Особенно это случается, когда вы фотографируете, держа камеру в руках. При медленной выдержке малейшее движение ваших рук делает изображение размытым (я имею в виду нежелательное «Боже, эта гора выглядит размытым», а не творческую размытость, о которой мы говорили в предыдущем абзаце). По этой причине рекомендуется использовать штатив при низкой скорости затвора. Где находится порог между использованием штатива и отказом от него? Говорят, что вам нужно использовать штатив, когда скорость затвора меньше 1 / фокусное расстояние.Результат уравнения выражается в секундах. Фокусное расстояние — это мера того, насколько вы увеличиваете масштаб. Это легче понять на примере: если вы используете фокусное расстояние 35 мм, то вам понадобится штатив при выдержке 1/35 с. Лично я знаю, что мне нужен штатив, когда я снимаю медленнее, чем 1/80 секунды, неважно, какое фокусное расстояние я использую. Думаю, здесь есть личный фактор. Если у вас нет штатива, поищите альтернативы, которые помогут вам стабилизировать камеру.Например, вы можете опираться на твердые и устойчивые предметы (деревья, стены, фонарные столбы, столы…).

Упражнение 1. Понять, как выдержка влияет на количество света

Для этого упражнения вам необходимо установить камеру в ручной режим. Затем установите ISO на определенное значение. ISO 100 или 200 — хороший способ начать. После этого закрепите проем. Вы можете попробовать значение f / 5,6. Найдите объект для своих фотографий и установите камеру на штатив (или любой другой способ стабилизации).Сделайте снимок, используя длинную выдержку (например, 1/10 секунды). Делайте фотографии, постепенно меняя выдержку. Как только вы закончите, проверьте, что произошло с экспозицией ваших фотографий. Единственное, что изменилось между вашими фотографиями, — это выдержка, потому что вы установили ISO и диафрагму. Таким образом, любые изменения, которые вы видите в экспозиции, связаны с изменениями выдержки. Вы можете повторить это упражнение с новыми значениями ISO и / или диафрагмы и посмотреть, что произойдет!

Упражнение 2. Понять, как работает режим выдержки

Для этого упражнения вам нужно установить камеру в режим выдержки.Установите фиксированное значение ISO, например ISO 100 или 200. Найдите движущийся объект для своих фотографий (я использовал тот же Манэкинэко из предыдущего поста. Этот кот оказался действительно полезным для отработки экспозиции) и установите камеру на штативе. Делайте фотографии, постепенно меняя выдержку. Поскольку вы используете режим выдержки, камера постоянно меняет диафрагму, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией, поэтому все ваши фотографии будут выглядеть одинаково с точки зрения количества света.Просмотрите свои фотографии и посмотрите, какое значение диафрагмы использовалось камерой для каждого значения выдержки. Чем меньше скорость затвора, тем меньше свет попадает в объектив (потому что объектив открыт только на короткое время), и чтобы компенсировать это, диафрагма должна быть больше (помните, что большая диафрагма выражается меньшими числами f. ). Взгляните на свои фотографии. Удалось заморозить движение? На какой выдержке? У вас есть фотографии с размытием движения?

Когда вы используете режим выдержки, вы играете с изменением выдержки, а камера настраивает диафрагму, чтобы получить хорошо экспонированную фотографию.

В зависимости от используемого объектива камера может не компенсировать выдержку с помощью диафрагмы. Например, сегодня я использовал объектив AF-S Nikkor 18–140 мм 1: 3,5–5,6G; его диафрагма может открываться до f / 3.5. Другие объективы могут открываться больше и достигать f / 1.8. Всегда проверяйте максимальную диафрагму вашего объектива и примите во внимание, что если вы увеличите масштаб, это значение немного изменится (например, когда я увеличиваю масштаб до 140 мм с помощью своего объектива, я могу открыть его не до f / 3.5, но только до f / 4.8). Если вы достигли предела диафрагмы вашего объектива, то, что вы можете сделать, чтобы получить хорошо экспонированный снимок, — это использовать более длинную выдержку. Если вы по-прежнему хотите сохранить короткую выдержку, так как вы не можете изменить диафрагму (вы достигли ее предела), вам нужно будет поиграть с настройками ISO. Вы можете прочитать сообщение нашего колледжа Дэймона Пены, чтобы увидеть еще один пример настройки ISO.

Упражнение 3: Замораживание и размытие движущихся объектов

Это одно из моих любимых упражнений! Выйдите на улицу и сфотографируйте движущиеся объекты.Машины — прекрасные предметы. Настройте камеру так же, как в упражнении 2 (режим затвора и ISO 100 или 200). Используйте штатив / альтернативный вариант для стабилизации камеры. Выберите короткую выдержку и сделайте снимок движущегося автомобиля. Вам удалось его заморозить? Измените выдержку на более длинную. Автомобиль теперь расплывчатый? Вы также можете попробовать заморозить / размыть велосипеды, бегунов, пешеходов, домашних животных…

Я сделал эти две фотографии на оживленном перекрестке в Тель-Авиве (Израиль). Слева моя камера была настроена на: ISO 100, f / 9 и выдержку 1/160 с.Машины ехали не слишком быстро, поэтому мне удалось их заморозить. Справа мои настройки: ISO 100, f / 22 и выдержка 1/6 секунды. На этой выдержке я получил размытое движение, которое искал.

Проблемы, которые могут у вас возникнуть: когда вы долгое время открываете затвор, вы делаете то, что называется фотографией с длинной выдержкой. Это очень весело и может добавить новое измерение в вашу фотографию. Однако это может немного усложнить задачу. Если вам не хочется заниматься этим, просто продолжайте практиковаться с не такой большой выдержкой.Не торопитесь и получайте удовольствие от занятий. Если вы чувствуете, что готовы заняться фотографией с длинной выдержкой, вам может пригодиться ND-фильтр. Вы можете узнать больше об этих фильтрах и о том, как их использовать, в замечательной статье Леонардо Реголи «Длинная выдержка при дневном свете — Использование фильтров нейтральной плотности».

Дополнительное упражнение

Если вам нравится ночная съемка, вам также может понравиться поиграть с легкими дорожками. Световые следы — это линии, записанные от движения точки света (например, автомобилей) во время экспозиции.Установите камеру на штатив (важно). В ручном режиме камеры установите низкое значение ISO, диафрагму выше f / 8 и попробуйте разные длинные выдержки, пока не получите желаемые световые следы. Возможно, вам потребуется сбросить значения ISO и диафрагмы, чтобы получить хороший результат.

Легкие трассы — это всегда весело. Я установил штатив и камеру на мосту в Хайфе (Израиль). Я попробовал несколько настроек и в итоге использовал ISO 500 (хотя вы можете использовать и более низкие ISO), f / 22 и выдержку 6 секунд. Эта выдержка хорошо сработала в моем случае, потому что позволяла снимать длинные световые следы.Более короткие выдержки также позволили мне запечатлеть световые следы, но они были короткими (не растягивались по всей дороге).

Надеюсь, эти упражнения помогут вам познакомиться с выдержкой. Скоро вы сможете проявить больше творчества, замораживая и размывая объекты. Я буду счастлив узнать о вашем опыте работы с выдержкой. Не стесняйтесь делиться со мной любыми предложениями по поводу других упражнений! Удачной стрельбы !!

Рейтинг: 012345 5.00 на основе 1 Рейтинг

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Я биолог и фотограф-самоучка из Барселоны (Каталония). Буддийская философия оказывает на меня сильное влияние: я глубоко ценю жизнь и очень ценю мелочи, которые делают наши дни счастливее. Я увлекся фотографией, когда у меня появился первый фотоаппарат, и я понял, что фотография позволяет мне выразить свой взгляд на жизнь. Мне нравится учиться, поэтому я всегда готов пробовать что-то новое. Сейчас я снимаю в основном природу и портреты.

Самые популярные посты ноября

Как выдержка влияет на ваши кадры

Вы, наверное, слышали термин выдержка, но знаете ли вы, что он означает, как это работает или как выбрать правильную выдержку? На самом деле существует очень простое золотое правило, но оно гораздо больше, чем вы думаете.

В этом выпуске «Как снимать видео» мы рассмотрим все вопросы, связанные со скоростью затвора. Мы рассмотрим, что такое выдержка и углы затвора, единственное правило, которое вам нужно запомнить, и различия, которые вы увидите при увеличении или уменьшении выдержки.


На видео ниже креативный директор Ник ЛаКлер (и его собака Джефф) продемонстрируют, как работает выдержка, и покажут примеры того, как может выглядеть ваш отснятый материал, если вы решите работать вне правила золотой выдержки.

Что такое выдержка?

Выдержка — это выдержка затвора фотоаппарата. Затвор камеры — это занавеска из ткани или металла, которая открывается и закрывается перед датчиком камеры. Он остается закрытым, пока камера не сработает, открывается, позволяя свету проходить через объектив и попадать на датчик, а затем снова закрывается.Время, в течение которого затвор открыт, и есть выдержка. Технически это термин фотографии, но в современных цифровых камерах тот же самый общий процесс происходит для фото и видео.

Как это измеряется?

Выдержка обычно очень короткая и измеряется в долях секунды. Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов имеют широкий диапазон выдержек. Они могут изменяться от 1/4000 секунды до медленного, когда затвор остается открытым на 30 секунд.

Типы жалюзи

Хотя все жалюзи работают одинаково, вы можете встретить разные типы шторок в зависимости от типа камеры, которую вы используете.Наиболее популярны следующие:

Затворы в фокальной плоскости: Они обычно встречаются в зеркальных фотокамерах и состоят из серии тонких стальных лезвий. Обычно очень близко к фокальной плоскости, жалюзи в фокальной плоскости также могут называться листовыми заслонками.

Электронные затворы: Их можно найти на различных фотоаппаратах, а также на дешевых и дорогих моделях. На самом деле у них нет физического затвора. Вместо этого они просто включают и выключают датчик, чтобы запечатлеть экспозицию.

Вращающийся диск: Обычно они используются в видеокамерах или профессиональных кинотеатрах. У него есть полукруглый диск, который вращается перед датчиком, чтобы пропускать свет. Отсюда и происходит термин «угол затвора», который мы и будем использовать. обложка ниже.

Что такое угол затвора?

Угол затвора — это еще один способ измерения выдержки. Угол затвора, используемый в основном в видеокамерах или профессиональных кинокамерах, указывает на то, как вращающиеся дисковые затворы используются в пленочных камерах.Градусы относятся к тому, насколько датчик закрывается в любой заданной точке вращающейся заслонкой.

Градусы выводятся из того, какая часть датчика закрывается в данный момент времени. На рисунке ниже вы можете видеть, что створка с углом поворота 180 градусов занимает половину пространства, позволяя лишь определенному количеству света попадать на датчик. С новой технологией все это делается автоматически, а не с помощью реального вращающегося диска, но результат тот же.

Определить, с каким углом затвора работать, тоже очень просто, поскольку, в отличие от выдержки, она постоянная.Например, затвор с углом поворота 180 градусов соответствует выдержке, которая вдвое превышает количество кадров в секунду, независимо от того, на что вы снимаете, что означает на одну настройку меньше, чем нужно при съемке.

Золотое правило выдержки

Если вы не берете ничего другого из этого поста, запомните одно правило, чтобы ваши кадры выглядели наилучшим образом в любой момент времени. Скорость затвора должна быть примерно «вдвое» больше частоты кадров. Поэтому, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, скорость затвора должна быть 1/48.Точно так же, если вы используете видеокамеру или кинокамеру, вы можете установить угол затвора на 180 градусов.

Это правило позволяет вам стрелять со скоростью, имитирующей реальную жизнь. Когда мы смотрим на вещи в реальном мире, существует определенный уровень размытости движения, который возникает естественным образом, когда ваши глаза и мозг обрабатывают визуальную информацию. Съемка с удвоенной частотой кадров делает отснятый материал максимально приближенным к этому. Это сделает ваши кадры более кинематографичными и приятными для просмотра.

Однако есть определенные обстоятельства, при которых вам может не понравиться этот вид.Вот все соображения, которые следует учитывать при установке выдержки.

Медленная выдержка

Есть определенные ситуации, когда вы можете захотеть уменьшить выдержку. Обычно длинная выдержка позволяет делать одно из двух.

Во-первых, избежать мерцания светодиодов и люминесцентных ламп. При определенных выдержках вы можете заметить, что фоновый свет начинает мерцать. Это потому, что он обновляется с той же скоростью, что и ваш затвор.Если вы уменьшите выдержку, об этом должно позаботиться.

Второй — по художественным соображениям. Когда вы замедляете спуск затвора на камере, это позволяет большему количеству света попадать на датчик, создавая гораздо более интенсивный эффект размытия, как показано на изображении ниже. В фотографии это обычно называется снимком с длинной выдержкой.

С точки зрения угла затвора низкая выдержка будет эквивалентна большему углу затвора

Быстрая выдержка

На другом конце спектра вы обычно используете короткую выдержку, когда вам нужно сверхчеткое изображение. изображение.Подумайте о спорте, природе или боевых кадрах. В фильме вы можете сделать это, чтобы сцена была полна адреналина, так как вы сможете увидеть каждую деталь.

Также можно использовать более короткую выдержку, если он слишком яркий, но, как упоминалось ранее, это повлияет на ваш окончательный результат. Один из способов обойти это — использовать фильтры нейтральной плотности (ND).

Что такое выдержка в камере: Как использовать выдержку творчески

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх