Что значит кропнутая камера: Кроп или полный кадр — что выбрать? Crop vs. FF

Содержание

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

фотостудия — кроп фактор

Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.

Что такое кроп фактор

Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов).  То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.

Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать

камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.

Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») — это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.

На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами

.

Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры называют Full Frame, или APS камерами. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые APS имеют название Nikon FX.

DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.

FX (полнокадровая камера, APS типа, К=1.0) имеет матрицу с размерами  приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм

Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.

На что влияет размер матрицы?

  1. Уровень шума при использовании на высоких значениях ISO. Чем больше матрица, тем меньше паразитных шумов она дает – достаточно сравнить два снимка при одинаковом ISO с двух камер DX и FX формата. Обычно полнокадровые камеры имеют намного большие пределы максимального значения ISO.
  2. Размер матрицы влияет на управление ГРИП – глубину резко изображаемого пространства. Чем больше матрица – тем меньше ГРИП (в сравнении для одного и того же объектива с разными матрицами, но одинаковой компоновкой кадра) и тем проще отделить задний фон от предмета в зоне резкости. Это непосредственно влияет на интенсивность боке. И если у Вас обычный цифровой компакт с маленькой матрицей, то даже с светосильным объективом не получится добиться хорошего размытия заднего фона.
  3. В общем случае размер матрицы влияет на цветопередачу, тоновые поправки и
    ДД
    (Динамический диапазон).
  4. Размер матрицы влияет на типы объективов, которые можно использовать с фотокамерой. Это очень важно: объективы от кропнутых матриц нельзя или крайне нежелательно использовать для полнокадровых камер. А наоборот можно, только при этом еще нужно учитывать фактор, о котором поговорим ниже.

Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.

Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.

При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние — это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые. Пересчитанное фокусное расстояние называют Эффективным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon

DX и Canon EF-S.

Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме

И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:

Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.

Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:

  1. Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать сильное приближение
    .
  2. В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, дисторсии. В центральной области кадра качество изображения максимальное.

Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. Хотя, покупая объективы для кропнутых матриц и при переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей — различия объективов Nikon.

Выводы:

Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) — это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для пересчета эфективного фокусного расстояния полнокадровых объективов при их использовании на кропнутых камерах. Чтобы пересчитать фокусное расстояние объектива на кропнутой камере достаточно умножить его на кроп фактор.

Что такое кроп в фотоаппарате простыми словами: плюсы, минусы, кроп фактор

Автор Иван Чистяков На чтение 4 мин Просмотров 587 Опубликовано Обновлено

Добрый день, дорогие начинающие или продолжающие фотографы, видеографы и просто гости моего блога. Как вы уже поняли, тема нашего разговора будет очень необычной, а именно – что такое кроп в фотоаппарате?

Понятие

Вы когда-нибудь встречались с таким понятием как «кропнутая камера» или «кропнутая матрица», может «кроп-фактор»? Если нет – то предлагаю ознакомиться с новыми выражениями, а если слышали – пора во всем разобраться!

Не думая о лишнем, просто вспомним, что с английского «crop» переводится как «обрезать». А теперь привяжем к этому слову сферу фотографии, и вуаля – в голове уже должно сложиться примерное представление того, что мы будем делать — мы будем резать фото, если простыми словами. А именно наши камеры.

Говоря о кропнутой камере, вы должны знать, что изначально установленная в вашем фотоаппарате (будь то Canon, Nikon и остальные), цифровая матрица имеет меньший физический размер по сравнению с пленкой — предшественником цифры.

35 мм-стандартный полный кадр фотопленки, по размеру — 36 х 24 мм. Но говоря о «кропнутом» фотоаппарате — размер матрицы должен быть меньше 35 мм.

Для тех кто только встал на путь познания мира фотографии:

Матрица — сенсор, датчик — аналог фотопленки. На пленочном фотоаппарате снимок попадал на фотопленку и хранился там, с цифрой тоже самое, только вместо пленки — матрица. После создания фотографии она обрабатывается и уже сохраняется на карте памяти.

Суть кропа

В чем же смысл? Кроп-фактор изменяет расстояние фотографии, поле зрения, при этом оставляя то же самое фокусное расстояние. Также не меняется перспектива, что немаловажно в нашем деле.

Конечно, вы можете использовать зеркальную полнокадровую съемку и в дальнейшем, при обработке, просто обрезать края. Но не надо, ведь есть кроп!

Плюсы кроп-матрицы

  1. Именно в «длинную» область происходит сдвиг фокусного расстояния. Это будет очень полезно для вас, особенно если вы ведете спортивные репортажи или фотоохоту.
  2. Лучшая и бОльшая глубина резкости. Никто, думаю, не любит размытые снимки.
  3. Вы можете использовать как современную полнокадровую оптику, так и старую пленочную.
  4. Ручной режим. На самом деле, ручной режим не всегда плохо, особенно при использовании кроп-матрицы.

Минусы

На кропнутые матрицы не очень получится снимать пейзажи, архитектуру, интерьеры, все, где требуется больше пространства в кадре. Надеюсь, теперь вы понимаете в чем отличие?

На этой схеме видны разные прямоугольники — это кадры. Самый большой черный — 35 на 24 мм — это полный кадр, или как его называют Full Frame (или сокращенно FF, по англ. — полный кадр). А все остальные (зеленый и синий), что вы наблюдаете — кроп-матрицы.

Кроп фактор

Чем больше его значение, тем меньше размер матрицы, значит информации попадает меньше. На схеме кроп-фактор написан цифрами — 1,5 и 1,6. Следовательно, фокусное расстояние так же высчитывается в зависимости от кроп-фактора.

Если вы видите что у вас объектив 18-55 мм, а кроп фактор 1,5, то реальное фокусное расстояние у вас будет такое: 18х1,5 и 55х1,5, т.е. реальные ваши фокусные расстояния = 27х82,5. Уловили суть?

Сейчас, как вы могли заметить, тенденции и тренды идут, грубо говоря, по кругу. Пленочное фотоискусство получило новое дыхание, люди возвращаются к былому запечатлению искреннего и настоящего мира вокруг.

Ну вот и все

По большому счету не так важно на что вы снимаете, главное — как вы снимаете. Я знаю многих профессиональных видеографов, которые снимают видео на кропнутые камеры. Ведь там получается больше резкости в кадре, а это для видео очень хорошо.

Поэтому снимайте на то, что есть у вас прямо сейчас в руках, и не думайте о том, что могло бы быть лучше и дороже. В свое время все обязательно случится.

Ну а чтобы к этому времени вы были уже более подкованными в фотографии, предлагаю уже сейчас начинать изучать основы, и учиться снимать красивые фотографии.

Конечно, чтобы еще лучше научиться делать фотографии, вам нужно знать устройство фотоаппарата, что такое выдержка, исо, грип, столько всего интересного нужно изучить!

Создавайте свое, свою историю, свой стиль и будьте уникальны. Пишите в комментарии на что вы сейчас снимаете, и какие у вас мечты, что бы вы хотели себе купить из фототехники, поделитесь!

Ну а с вами был Иван.
Нескончаемого вам вдохновения!

Кроп фактор и полнокадровая матрица — Студопедия.Нет

Основы

 

Как работает фотоаппарат

Зеркальная камера состоит из корпуса (обычно — «тушка»,»боди» — от английского body ) и объектива («стекло», «линза»).

Внутри корпуса цифровой камеры стоит матрица, которая фиксирует изображение.

Когда вы смотрите в видоискатель, свет проходит через объектив, отражается от зеркала,затем преломляется в призме и попадает в видоискатель. Таким образом вы видите через объектив то, что будете снимать. В момент, когда вы нажимаете спуск, зеркало поднимается, открывается затвор, свет попадает на матрицу и фиксируется. Таким образом получается фотография.

 

Пиксель и мегапиксель

Любое цифровое изображение создается из маленьких точек, которые называются пикселями. В цифровой фотографии — количество пикселей на снимке ровняется количеству пикселей на матрице камеры. Собственно матрица и состоит из пикселей.

Если вы многократно увеличите любой цифровой снимок, то заметите что изображение состоит из маленьких квадратиков — это и есть пиксели.

Мегапиксель — это 1 миллион пикселей. Соответственно, чем больше мегапикселей в матрице фотоаппарата, тем из большего числа пикселей состоит изображение.
Чем больше точек, тем более детальным и точным получится изображение.

Но тут кроется два подвоха, успешно эксплуатируемые маркетологами. Во первых — одних лишь мегапикселей мало для получения качественных снимков, для этого еще нужен качественный объектив. Во вторых — большое количество мегапикселей важно для печати фотографий в большом размере. Например для постера во всю стену. При просмотре снимка на экране монитора, особенно уменьшенного под размер экрана — разницы между 3 или 10 мегапикселями вы не увидите по простой причине.

В экран монитора обычно влезает намного меньше пикселей, чем содержится в вашем снимке. То есть на экране, при сжатии фотографии до размеров экрана и менее, вы теряете бОльшую часть своих «мегапикселей».

Затвор и выдержка

Затвор — это то, что закрывает матрицу фотоаппарата от света, пока вы не нажали на кнопку спуска.

Выдержка — это то время, на которое открывается затвор и приподнимается зеркало. Чем меньше выдержка — тем меньше света попадет на матрицу. Чем больше время выдержки — тем больше света.

В яркий солнечный день, чтобы на матрицу попало достаточное количество света, вам потребуется очень короткая выдержка — например, всего лишь 1/1000 секунды. Ночью, чтобы получить достаточное количество света, может потребоваться выдержка в несколько секунд и даже минут.

Выдержка определяется в долях секунды или в секундах. Например 1/60сек.

Диафрагма

Диафрагма это многолепестковая перегородка находящаяся внутри объектива. Она может быть полностью открыта или закрыта настолько, что остается всего лишь маленькое отверстие для света.

Диафрагма так же служит для ограничения количества света попадающего в итоге на матрицу объектива. То есть выдержка и диафрагма выполняют одну задачу — регулирование потока света попадающего на матрицу. Зачем же использовать именно два элемента?

Строго говоря, диафрагма не является обязательным элементом. Например в дешевых мыльницах и камерах мобильных устройств она отсутствует как класс. Но диафрагма крайне важна для достижения определенных эффектов связанных с глубиной резкости, о которой речь пойдет далее.

Диафрагма обозначается буквой f за которой через дробь стоит число диафрагмы, например, f/2.8. Чем меньше число, тем больше раскрыты лепестки и шире отверстие.

 

Светочувствительность ISO

Грубо говоря это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO тем матрица восприимчивее к свету. Например, для того чтобы получить хороший снимок при ISO 100 вам потребуется определенное количество света. Но если света мало, вы можете поставить ISO 1600, матрица станет более чувствительной и хорошего результата вам потребуется в несколько раз меньше света.

Казалось бы в чем проблема? Зачем делать разное ISO если можно сделать максимальное? Причин несколько. Во первых — если света очень много. Например, зимой в яркий солнечный день, когда кругом один снег, у нас встанет задача ограничить колоссальное количество света и большое ISO будет только мешать. Во вторых (и это главная причина) — появление «цифрового шума».

Шум это бич цифровой матрицы, который проявляется в появлении «зернистости» на фотографии. Чем выше ISO тем больше шума, тем хуже качество фото.

Из за технологических особенностей, количество шума зависит от реальных, физических размеров матрицы и размеров пикселей матрицы. Чем меньше матрица и чем больше мегапикселей — тем выше шумы.

Поэтому «кропнутые» матрицы фотокамер мобильных устройств и компактных «мыльниц» всегда будут шуметь намного больше чем у профессиональных зеркалок.

 

Экспозиция и экспопара

Познакомившись с понятиями — выдержка, диафрагма и чувствительность, перейдем к самому главному.

Экспозиция является ключевым понятием в фотографии. Не понимая что такое экспозиция — вы вряд ли научитесь хорошо фотографировать.

Формально экспозиция это количество света попавшего на матрицу.

От этого будет зависеть ваш снимок:

§ Если он получился слишком светлый — то изображение переэкпонированное, на матрицу попало слишком много света и вы «засветили» кадр.

§ Если снимок слишком темный — изображение недоэкспонированное, нужно чтобы на матрицу попало больше света.

§ Не слишком светлый, не слишком темный — значит экспозиция выбрана правильно.

 

§ Экспозиция формируется подбором комбинации выдержки и диафрагмы, которая еще называется «экспопара». Задача фотографа, подобрать комбинацию так, чтобы обеспечить необходимое количество света для создания изображения на матрице.

§ При этом надо учитывать чувствительность матрицы — чем выше ISO, тем меньше должна быть экспозиция.

Точка фокусировки

§ Точка фокусировки или просто фокус — это та точка, на которую вы «навели резкость». Сфокусировать объектив на предмете, значит таким образом подобрать фокусировку, чтобы этот предмет получился максимально резким.

§ В современных камерах обычно используется автофокус, сложная система позволяющая автоматически фокусироваться на выбранной точке. Но принцип работы автофокуса зависит от множества параметров, например от освещенности. При плохом освещении автофокус может промахиваться или вообще окажется неспособен выполнить свою задачу. Тогда придется переключиться на ручную фокусировки и надеяться на свой собственный глаз.

 

§ Точку, на которой будет фокусироваться автофокус — видно в видоискателе. Обычно это маленькая красная точка. Изначально она стоит по центру, но на зеркальных камерах вы можете выбрать другую точку для лучшей компоновки кадра.

Фокусное расстояние

§ Фокусное расстояние — это одна из характеристик объектива. Формально эта характеристика показывает расстояние от оптического центра объектива до матрицы, где образуется резкое изображение объекта. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

 

Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив «приближает» объект. И тем меньше «угол зрения» объектива.

Глубина резкости или ГРИП

Еще одним важным понятием в фотографии является ГРИП — глубина резкозти изображаемого пространства. Это та зона за точкой фокусировки и перед ней, в пределах которой объекты в кадре выглядят резкими.

При небольшой глубине резкости — предметы будут размыты уже в нескольких сантиметрах или даже миллиметрах от точки фокусировки.
При большой глубине резкости — резкими могут быть предметы на расстоянии десятков и сотен метров от точки фокусировки.


Глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до точки фокусировки.

Светосила

Светосила — это пропускная способность объектива. Другими словами — это максимальное количество света, которое объектив способен пропустить к матрице. Чем больше светосила, тем лучше и тем дороже объектив.

Светосила зависит от трех составляющих — минимально возможной диафрагмы, фокусного расстояния, а так же от качества самой оптики и оптической схемы объектива.

Обычно именно светосилу производители указывают на объективах в виде числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и т.п.

Кроп фактор и полнокадровая матрица

Полнокадровым принято считать физический размер матрицы, равный размеру 35мм кадра на пленке. Ввиду стремления к компактности и стоимости изготовления матрицы, в мобильных устройствах, мыльницах и не профессиональных зеркалках устанавливают «кропированные» матрицы, то есть уменьшенные в размерах относительно полнокадровой.

Исходя из этого, полнокадровая матрица имеет кроп фактор равный 1. Чем больше кроп фактор — тем меньше площадь матрицы относительно полного кадра.

 

В чем недостаток кропнутой матрицы? Во первых — чем меньше размер матрицы — тем выше шум. Во вторых 90% объективов, произведенных за десятилетия существования фото, расчитаны на размер полного кадра. Таким образом, объектив «передает» изображение в расчете на полный размер кадра, но маленькая кропнутая матрица воспринимает только часть этого изображения.

Баланс белого

Баланс белого — это подстройка цветов снимка для получения естественных оттенков. При этом отправной точкой служит чистый белый цвет.

При правильном балансе белого — белый цвет на фото (например бумага) выглядит действительно белым, а не синеватым или желтоватым.

Баланс белого зависит от типа источника света. Для солнца он один, для пасмурной погоды другой, для электрического освещения третий.
Обычно новички снимают на автоматическом балансе белого. Это удобно, так как камера сама выбирает нужное значение.

 

Но к сожалению, автоматика далеко не всегда так умна. Поэтому профи часто выставляют баланс белого вручную, используя для этого лист белой бумаги или другой предмет, имеющий белый цвет или максимально близкий к нему оттенок.

Другим способом является коррекция баланса белого на компьютере, уже после того как снимок сделан. Но для этого крайне желательно снимать в RAW

RAW и JPEG

Самый распространенный формат файла для показа цифровых фотографий — JPEG.

Проблема в том, что JPEG — это так называемый формат сжатия с потерями.

Допустим у нас есть красивое закатное небо, в котором тысяча полутонов самых разных мастей. Если мы попытаемся сохранить все многообразие оттенков, размер файла будет просто огромен.

Поэтому JPEG при сохранении выкидывает «лишние» оттенки. Грубо говоря если в кадре есть синий цвет, чуть более синий и чуть менее синий, то JPEG оставит только один из них. Чем сильнее «сжат» Jpeg — тем меньше его размер, но тем меньше цветов и деталей изображения он передает.

RAW — это «сырой» набор данных зафиксированный матрицей фотоаппарата. Формально эти данные еще не являются изображением. Это исходное сырье для создания изображения. Благодаря тому, что RAW хранит полный набор данных, у фотографа появляется намного больше возможностей для обработки этого изображения, особенно если требуется какая то «коррекция ошибок» допущенных на стадии съемки.

Фактически при съемке в JPEG, происходит следующее, камера передает «сырые данные» микропроцессору фотоаппарата, он обрабатывает их согласно заложенным в него алгоритмам «чтобы получилось красиво», выкидывает все лишнее с его точки зрения и сохраняет данные в JPEG который вы и видите на компьютере как итоговое изображение.

Все бы хорошо, но если вы захотите что то изменить, может оказаться что нужные вам данные процессор уже выкинул как ненужные. Вот тут то и приходит на помощь RAW. Когда вы снимаете в RAW камера просто отдает вам набор данных, а дальше — делайте с ними что хотите.

Об это часто стукаются лбом новички — начитавшись, что RAW дает лучшее качество. RAW не дает лучшего качества сам по себе — он дает намного больше возможностей получить это лучшее качества в процессе обработки фотографии.

 

Например загружайте в Lightroom и создавайте свое изображение «вручную».

Популярной практикой является одновременная съемка RAW+Jpeg — когда камера сохраняет и то и другое. JPEG можно использовать для быстрого просмотра материала, а если что не так и требуется серьезная коррекция, то у вас есть исходные данные в виде RAW.

 

 

                                                                    

Что такое датчик урожая и что он означает?

Итак, вы покупаете новое фотооборудование и думаете, что разобрались в основах. Следующее, что вы знаете, вы натыкаетесь на термин «кроп-сенсор». Вы читаете немного дальше и видите, как маркетинговый жаргон твердит о преимуществах «полнокадровых» опций.

Что такое кроп-сенсор и стоит ли дважды подумать, прежде чем его покупать? Есть ли существенная разница между кроп-сенсорами и полнокадровыми моделями? Если вы ломаете голову над этим аспектом фотографии, не волнуйтесь — вы не одиноки.

Эта страница предназначена для того, чтобы прояснить ваше замешательство. Вы уйдете, зная, что делает датчик «обрезанным», основные вещи, которые следует учитывать при совершении покупок, и как распознать вводящий в заблуждение маркетинговый язык.

Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Объяснение сенсоров кадрирования

В двух словах, термины «полнокадровый» и «кадрированный» просто относятся к размеру сенсора, который использует ваша камера. Полнокадровые датчики больше и имеют тот же размер, что и традиционная 35-мм пленка.

В те времена, когда пленочная фотография была на пике популярности, 35-миллиметровый формат стал наиболее универсальным стандартным размером пленки.Полнокадровые камеры стали стандартом, используемым для этого типа фотографии. Сегодня полнокадровые сенсоры остаются больше, чем их кропнутые аналоги, но неверно делать вывод, что это означает, что они всегда лучше.

Большинство камер способны делать феноменальные снимки — ваш конкретный вариант использования определит, какая камера лучше всего подходит для вас.

Распространенные типы кроп-сенсоров

При поиске камер вы можете увидеть следующие рекламируемые форматы:

  • APS-C (Canon использует немного меньший формат APS-C, чем конкуренты)
  • Четыре трети
  • 2/ 3”
  • 1/2.5 дюймов

APS-C — это, безусловно, самый распространенный вариант кроп-сенсора, доступный в настоящее время, но варианты с четырьмя третями также довольно легко найти.

Что такое кроп-фактор?

Другим важным термином, с которым нужно разобраться, является кроп-фактор. Короче говоря, он используется, чтобы помочь фотографам понять, как цифровая камера будет работать по сравнению с эквивалентным вариантом пленки. Все расчеты кроп-фактора сделаны для формата пленки 35 мм.

Сообщает пользователям, как будет выглядеть их поле зрения при использовании цифровой камеры.Вы когда-нибудь использовали дешевую мыльницу и замечали, что изображение выглядит очень «увеличенным»? Камера, вероятно, использовала более высокий кроп-фактор.

Камера с кроп-фактором 1 имеет тот же размер, что и эквивалент 35-мм пленки. Это то, что мы называем «полнокадровым». Если датчик имеет кроп-фактор 2, кадр 35-мм пленки в два раза больше.

Знание кроп-фактора вашей камеры облегчает понимание того, как она будет работать и чего ожидать при ее использовании. Производители предоставляют то, что называется числом кроп-фактора.Пользователи могут взять это число и умножить его на фокусное расстояние используемого объектива.

Полученное значение эквивалентно фокусному расстоянию, которое они могут ожидать относительно 35-мм полнокадрового устройства.

Кроп-сенсоры и полнокадровые сенсоры — качество изображения

Мы рассмотрим другие плюсы и минусы кропнутых сенсоров по сравнению с полнокадровыми сенсорами ниже, но сначала мы хотели рассмотреть качество изображения. Это основная проблема большинства покупателей. При сравнении форматов камер может быть сложно дать черно-белые ответы, которые ищут многие люди.

Несмотря на то, что в соответствии с общим правилом и полнокадровый сенсор способен обеспечить более высокое качество изображения, чем его кропнутый эквивалент, он далеко не является явным победителем. Качество изображения — это сложная концепция, в которой необходимо учитывать множество факторов.

Это не считая других соображений, таких как цена и удобство. Некоторые кропнутые камеры премиум-класса могут на самом деле превзойти полнокадровые варианты более низкого уровня, поэтому стоит прочитать дальше, чтобы понять все в деталях.

Кропнутая матрица выигрывает

В этом разделе рассматриваются некоторые причины, по которым может быть хорошей идеей рассмотреть вариант с кропнутой матрицей вместо полнокадрового варианта. Имейте в виду, что там есть огромный выбор.

Важно тщательно изучить любую конкретную камеру, на которую вы смотрите — информации о том, что продукт является полнокадровым или кропнутым, недостаточно.

Цена

Кроп-сенсоры обычно намного дешевле в производстве, чем полнокадровые варианты.Это означает, что кроп-камера может сэкономить вам приличную сумму денег даже при небольшом количестве покупок.

Если ваши требования не являются профессиональными, вы вряд ли заметите существенную разницу, если выберете хорошую камеру. Настоятельно рекомендуем рассматривать кропнутые камеры, если в приоритете цена.

Телефотосъемка (иногда)

Как мы кратко упоминали ранее, более высокий кроп-фактор приводит к тому, что изображение кажется более «увеличенным». В некоторых приложениях, таких как телефотосъемка, это может оказаться полезным.

Например, для спортивных фотографий этот дополнительный охват может дать некоторым фотографам преимущество. Важно отметить, что это преимущество относится к кропнутым датчикам более высокого класса, которые по-прежнему могут обеспечивать превосходное качество изображения.

Размер и вес

Меньший размер сенсора, связанный с обрезанными продуктами, означает, что они обычно намного меньше и их легче носить с собой. Если вы цените портативность, стоит рассмотреть кропнутую камеру.

Добавьте меньшую площадь к тому факту, что эти варианты обычно могут сэкономить вам немало денег, и вы получите довольно привлекательный пакет.Все сводится к тому, какая производительность вам нужна как любителю, и понадобится ли вам дополнительное пространство, предоставляемое полнокадровым форматом.

Простота использования

Опять же, это зависит от конкретной модели, но кропнутые камеры часто проще в использовании. Их целевая демография включает в себя более случайных пользователей. По этой причине камеры, использующие обрезанные сенсоры, как правило, легче освоить.

Имейте в виду, что вам обязательно следует перепроверить это для любой конкретной модели, которую вы рассматриваете.

Потери датчика кадрированного изображения

Несмотря на то, что меньший формат обычно не является проблемой для обычных пользователей, у моделей кадрированного изображения есть свои недостатки.

Универсальность

Меньший размер обрезанных сенсоров означает, что они менее приспособлены к различным условиям. Производительность при слабом освещении — это одна из областей, где это особенно заметно. Полнокадровая камера обычно работает намного лучше в этом отношении.

Вычисление фокусного расстояния может быть головной болью

Кроп-фактор этих датчиков влияет на реальное фокусное расстояние, с которым вы будете работать.Профессиональные фотографы, использующие несколько объективов на протяжении всей съемки, могут столкнуться с трудностями при расчетах, связанных с определением фокусных расстояний.

Меньше данных для ваших изображений

Большой размер полнокадровых датчиков означает, что они могут захватывать сцены с гораздо большим объемом данных. Это не только упрощает задачи постобработки, но и значительно улучшает качество изображения при печати больших фотографий.

Это одна из областей, где продукция растениеводства не соответствует требованиям. Если важными составляющими вашей фотографии являются масштабное редактирование или печать, обратите внимание на полнокадровые варианты.

Часто задаваемые вопросы — датчики культуры

В этом разделе рассматриваются некоторые из наиболее распространенных вопросов, которые возникают в отношении датчиков этого типа.

Достаточно ли хорош датчик урожая?

Короткий ответ: да, обычно. Более длинный ответ заключается в том, что это зависит от ваших конкретных требований. По нашему мнению, для обычных пользователей экономия, связанная с большинством кропнутых камер, более чем оправдана.

Однако, если вы профессионал, вам, вероятно, подойдет полнокадровый вариант.Повышенная производительность при слабом освещении, данные изображения и общая универсальность сослужат вам хорошую службу. Просто более случайные пользователи могут даже не заметить этого скачка производительности.

Кому следует использовать обрезанный сенсор?

Любое количество людей может создавать потрясающие изображения с помощью кроп-сенсора. Тем не менее, их определенно стоит рассмотреть, если:

  • Цена важна для вас
  • Вы делаете определенные виды телефотосъемки
  • Портативность является приоритетом
  • Вам не нужна производительность профессионального уровня

Наш совет это проверить отдельные обзоры для любой конкретной модели камеры, которую вы рассматриваете.Одного только кроп-фактора, вероятно, недостаточно для продолжения.

Датчик урожая лучше подходит для дикой природы?

В некоторых случаях да. Дополнительный зум, обеспечиваемый обрезанным датчиком, может дать пользователям преимущество при съемке удаленных объектов. Однако все зависит от производительности вашей отдельной камеры, поэтому важно учитывать и другие факторы.

Обрезанные сенсоры — Заключительные мысли

Мы надеемся, что эта страница развеяла все недоразумения. Хотя кроп-фактор и датчики меньшего размера могут показаться непосвященным чрезвычайно сложными, понять их не так сложно, как многие думают.

Короче говоря, полнокадровые датчики крупнее, обычно более универсальны и стоят значительно дороже. Обрезанные варианты по-прежнему могут работать очень хорошо и даже могут опередить полнокадровые в правильном контексте.

Добавьте к этому тот факт, что укороченные модели, как правило, дешевле и их легче носить с собой, и легко понять, почему в этом споре нет явного победителя. Все зависит от типа фотографии, которую вы делаете, и приоритетов, которые с этим связаны.

Изображения, истории и вдохновение со всего мира

Качество кроп-сенсора
  • Стоимость. Датчики меньше, а это значит, что для их производства требуется меньше материалов. Камеры с кроп-сенсором дешевле, чем полнокадровые, часто даже значительно. Линзы также значительно дешевле!

  • Размер. Уменьшение размера этого датчика автоматически делает его датчиком кадрирования, но это также означает, что вы можете упаковать его в маленькое устройство! Смартфоны являются отличным примером — эти датчики очень маленькие, но они все равно могут снимать изображения отличного качества. Камеры с кроп-сенсором всегда будут меньше, что может стать важным фактором при выборе типа камеры, которую вы купите.

  • Телефотосъемка. Помните кроп-фактор, увеличивающий фокусное расстояние объективов? Это может быть преимуществом при использовании зум-объективов, поскольку эффективно расширяет объектив. Это часто, но не всегда преимущество полнокадровых камер. Например, кроп-камеры Sony серии A6000 могут похвастаться размером сенсора 24,2 МП, что является лучшим показателем для сенсора APS-C. Однако Sony A7R IV может переключаться в режим кадрирования в камере, что позволяет пользователю снимать на 26.2 МП. Кроме того, если бы вы обрезали полнокадровое 61-мегапиксельное изображение с A7R IV при постобработке, оно было бы эквивалентно 26,2-мегапиксельному изображению, которое вы могли бы снять, используя режим кадрирования в камере. Это немного сбивает с толку, но мораль этой истории в том, что важно понимать компромиссы, когда дело доходит до датчиков!

Какой из них подходит именно вам?

В общем, если вы можете себе это позволить, я всегда рекомендую полнокадровую камеру. Корпус и линзы обойдутся вам в копеечку, но если ваш бюджет позволяет, вы получите больше от полнокадровой камеры, чем от камеры с кроп-сенсором.При этом камеры с кроп-сенсором — удивительная технология. Они компактны и намного дешевле полнокадровых камер. Для новичков, которые хотят уложиться в бюджет, я не могу рекомендовать камеры с кроп-сенсором. Я снимал камерой с кроп-сенсором в течение первых пяти лет своего фотографического пути и, вероятно, не пошел бы на апгрейд, если бы не получил замечательную сделку на полнокадровую камеру, которую я сделал.

Подводя итог, если вы можете себе это позволить, используйте полнокадровую камеру, но не расстраивайтесь при выборе камеры с кроп-сенсором.

Ниже приведены некоторые из наших рекомендаций для наших любимых камер, которые мы использовали.

Примечание: я не получил никакой компенсации за следующие рекомендации и мнения.

Начальный уровень: новички в фотографии

Серия Nikon D3000, серия Canon Rebel, серия Sony a6000 причина. Каждая из этих камер обладает выдающимися функциями и технологиями, которые упростят переход с мобильного телефона или камеры типа «наведи и снимай» на использование сразу после распаковки.Все они также могут быть приобретены в виде комплекта, включающего объектив близкого к среднему диапазону, а также зум-объектив. Важно, чтобы мы не упускали из виду тот факт, что это мощные машины даже начального уровня. Каждая из этих моделей кроп-сенсоров предлагает полностью ручную съемку и расширенные функции, что позволяет начинающим фотографам расти вместе со своей камерой и может даже предоставить продвинутым фотографам и профессионалам надежную резервную камеру или даже основную камеру, если они соединены с правильным объектив.

Средний диапазон: фотографы, желающие обновить свою первую камеру

Серия Nikon D7000, Canon EOS 80 или 90D, Sony A6400 — A6600

Когда фотограф готов обновить свою первую камеру, обычно это происходит потому, что у него есть начали (пытались) снимать вещи, которые они просто не могут запечатлеть так, как хотят, своей текущей камерой. Может быть, они хотят снимать дикую природу, а их FPS недостаточно высока, или они снимали пейзаж и просто не получают желаемой детализации от сенсора базового уровня.Каждая из этих моделей с объективом превысит цену в 1000 долларов, и на это есть веские причины. Мы все еще находимся на территории кроп-сенсоров, но кроме того, это полупрофессиональные камеры, которые подходят для множества различных типов съемки. Добавьте несколько первоклассных объективов к одному из этих плохих парней, и вы получите посредственную съемочную машину.

Prosumer: фотографы, которые знают свое дело .Как только вы преодолеете этот барьер, вы увидите мощные камеры, способные удовлетворить потребности как серьезных любителей, так и профессионалов. Все они будут оснащены передовыми технологиями в сочетании с расширенными функциями камеры и высококачественными объективами. Переход от кроп-сенсоров к полнокадровым обычно стоит того для большинства фотографов, когда они смотрят на одну из этих камер или другую модель с аналогичным оснащением.

Профессиональные: лучшие из лучших

Nikon D850, Canon EOS 5D IV, Sony A7R IV, Nikon Z7

Эти камеры предназначены для бизнеса.Оснащенная лучшими из лучших технологий и соответствующей ценой, эта линейка ориентирована на профессионалов, которым требуется максимальная производительность от их камер при каждом снимке. Все они являются полнокадровыми камерами и могут сочетаться с объективами высшего класса, чтобы удовлетворить любые потребности с четкостью, четкостью и качеством.

Имеет ли значение размер сенсора камеры?

Узнайте о датчиках разного размера, их плюсах и минусах. Наиболее распространены полнокадровые датчики, кроп-датчики, APC-S и MFT.

Перед тем, как купить камеру или арендовать ее для конкретного проекта, мы должны принять во внимание множество аспектов. Крепление объектива, форматы записи, размер, эргономика, функции, совместимость и т. д. — все это играет важную роль при принятии решения. Однако, возможно, самым важным является размер сенсора камеры. Датчик изображения камеры будет играть центральную роль в определении качества конечного изображения, поэтому давайте посмотрим, как работает цифровая камера.

Как работает цифровая камера

Когда мы держим в руках мануальный объектив, интуитивно понятно, как он работает.Свет проходит через стекло, а апертура определяет, сколько света пройдет за определенное время (больше с большей апертурой, меньше с меньшей апертурой).

В аналоговых камерах этот свет печатался на самой пленке в виде негатива, а позже проявлялся в лаборатории. Пленка будет определять качество и размер изображения (35 мм, 16 мм). Разные пленки дадут разную чувствительность, контрастность и разрешение.

В цифровых камерах фотопленка заменена сенсором камеры.Это работает по-другому, но принципы остаются теми же.

Что такое датчик камеры?

Датчик камеры — это устройство, которое улавливает свет и преобразует его в электронный сигнал, который дает нам окончательное изображение. Каждый сенсор состоит из миллионов пикселей. Следовательно, качество конечного изображения будет зависеть от 2 факторов: размера сенсора и количества и размера пикселей. Вообще говоря, полнокадровый сенсор дает лучшее изображение, чем кроп-сенсор, но мы поговорим об этом позже.

Что означают размеры сенсора камеры?

качество изображения

Если чем больше сенсор, тем лучше изображение, можно подумать, что выбор очевиден. Однако это не так просто. Если вы станете большим, вы скомпрометируете себя в других аспектах.

Глубина резкости

Размер сенсора также влияет на глубину резкости . Чем больше датчик, тем меньше глубина резкости при тех же обстоятельствах. Например, если вы снимаете человека, фон будет более размытым на полнокадровой матрице, чем на кроп-сенсоре, при одинаковой диафрагме и поле зрения.Вы можете подумать: «Отлично, это более кинематографично», но во многих случаях это не так.

Управление фокусом

Глубина резкости — еще один инструмент в вашем творческом арсенале. Если вам нужны детали фона, вам нужно закрыть диафрагму, а это означает, что вам нужно больше света для сцены или увеличить ISO вашей камеры. Кроме того, при сверхмалой глубине резкости управление фокусировкой может стать кошмаром в некоторых сценариях, поскольку у вас будет несколько сантиметров в фокусе, если вы не остановите диафрагму.Если актер немного двигается на крупном плане, вы можете потерять фокус. Если вы откроете диафрагму до f/2 или f/2.8, глаза актера будут в фокусе, а уши не в фокусе. Окончательный выбор остается за вами, но лучше подумать об этом, прежде чем выбирать камеру.

Характеристики при слабом освещении

Еще одним отличием является производительность при слабом освещении. Датчики большего размера с большими пикселями захватывают больше света, а изображения при слабом освещении получаются чище и с меньшим количеством артефактов, чем при использовании датчика меньшего размера.Даже когда вы безумно поднимаете ISO, вы все равно получаете четкие, пригодные для использования изображения с полнокадровыми сенсорными камерами. Если вы решите использовать кроп-сенсор, вам потребуются более светосильные объективы, чтобы компенсировать это, поскольку повышение ISO может поставить под угрозу качество изображения во многих сценариях.

Размер камеры

Другим аспектом, определяемым размером сенсора, является размер камеры и цена. Датчики большего размера обычно требуют больших и тяжелых процессоров, объективов, аккумуляторов, аксессуаров и т. д. Как всегда, за качество приходится платить.С другой стороны, для кроп-сенсоров потребуются объективы и камеры меньшего размера, что сделает их более доступными и лучшими для сценариев «стреляй и беги».

Чем больше сенсор, тем больше камера

 

И последнее, но не менее важное: поле зрения. Итак, давайте поговорим о кроп-факторе и его практическом применении, чтобы понять это.

Что такое кроп-фактор?

Угол обзора является важным фактором при выборе той или иной камеры, и он будет меняться в зависимости от кроп-фактора.Кроп-фактор означает, что когда вы используете камеру меньше полнокадровой, вы получите «обрезанное» изображение из-за меньшего размера сенсора. Представьте, что вы снимаете человека в полный рост с помощью камеры с полнокадровым датчиком. Теперь наденьте тот же объектив на камеру MFT с того же расстояния. Вы, вероятно, получите средний снимок талии.

Почему это происходит? Потому что сенсор MFT в два раза меньше полнокадрового сенсора, если мы измеряем диагональ. Этот факт дает нам кроп-фактор 2.В результате получается обрезанное или «увеличенное» изображение, потому что меньший сенсор не может покрыть все изображение, которое выдает объектив.

Как рассчитать кроп-фактор?

Математика проста: если у вас есть объектив 50 мм в камере с полнокадровым сенсором и вы хотите узнать его эквивалентность в камере MFT, умножьте на 2 (100 мм). Таким образом, ваш 50-миллиметровый объектив становится 100-миллиметровым. В камере APC-S с кроп-фактором 1,5 ваши 50 мм становятся 75 мм.

Таким образом, один и тот же объектив в полнокадровой матрице даст вам более широкий угол обзора, чем у кроп-сенсора.Например, 28-мм объектив считается широкоугольным в полнокадровой камере, но становится 56-мм объективом в MFT-камере.

Чем больше сенсор камеры, тем лучше?

Это зависит от ваших потребностей. Например, если вы снимаете видео о недвижимости и снимаете ограниченное пространство, вам следует подумать о датчике большего размера. Но для съемки спорта или природы объектив 200 мм становится 400 мм в системе MFT, что может быть удобно в таких ситуациях. Опять же, это зависит от проекта.

Размеры основного датчика

Теперь давайте посмотрим на типичные размеры сенсора, от большого к маленькому:

Полный кадр (36×24 мм)

Эквивалент 35-мм пленки.Превосходное качество изображения в целом и лучшее разрешение, чем у кроп-сенсоров. Улучшенная цветопередача, особенно при слабом освещении. Более дорогие камеры и оборудование.

Камеры: Canon R5, Canon R6, Sony PXW-FX9, Sony FX6, Sony FX3, КРАСНЫЙ МОНСТРО.

Полнокадровые сенсоры с большой диафрагмой имеют кремовый эффект боке

 

APS-H (кроп-фактор 1,3)

При небольшом кроп-факторе применимы все характеристики полнокадровых камер. Он практически сохраняет все качество изображения и разрешение полнокадровых камер.

Камеры: Canon EOS-1D Mark IV, КРАСНЫЙ ГЕЛИЙ 8K.

APS-C (окроп 1,5).

Лучшее из обоих миров. Размер сенсора зависит от модели. Вы по-прежнему имеете фантастическое качество изображения, но по более доступным ценам. Похож на традиционное поле зрения кинотеатра Super35. Объективы меньше и дешевле, чем их полнокадровые аналоги.

Из минусов: вы не получите того полнокадрового боке и, если пиксельнуть, изображение будет не таким первозданным, как с полнокадровыми сенсорами, особенно при съемке в условиях слабого освещения.

камеры: Arri Alexa Mini, Fujifilm X-T4, Nikon D500, Canon EOS 90D, Sony a6600, Canon EOS M6 Mark II, Canon EOS C300 Mark III, BMPCC 6K, Blackmagic Ursa Mini Pro 12K.

MFT = Micro Four Thirds (кроп 2.0)

Половина размера полнокадрового сенсора. Меньшие камеры. Идеально подходит для быстрых настроек и сценариев «беги и стреляй». Крепление совместимо со многими объективами. Лучшая общая производительность, меньший нагрев и более длительный срок службы батареи. Из минусов: трудно получить малую глубину резкости и широкоугольные кадры.Хуже производительность при слабом освещении и более высоких значениях ISO.

Камеры: Panasonic GH5, GH5s, BMPCC 4K.

MFT обеспечивает достаточную глубину резкости, чтобы соотнести объекты с фоном

 

Подведение итогов

Как видите, размер сенсора — один из самых важных моментов, который следует учитывать при выборе камеры. Не существует идеального датчика для каждой работы, и каждый из них дает вам преимущества и недостатки в разных областях.

Наконец, помните, что камера — это не только сенсор.Сенсор большего размера с большими пикселями создаст более чистое изображение с большим динамическим диапазоном. Тем не менее, разные процессоры камер будут конвертировать это изображение по-разному. В конце концов, камера — это экосистема, и перед принятием решения следует учитывать другие аспекты, такие как эргономика, форматы записи, разрядность, функции и т. д.

 

О Хосе
Хосе Прада — режиссер, музыкант и писатель из Великобритании и Испании. Он получил несколько наград за короткометражные фильмы и рекламные ролики, а также опубликовал курсы кинопроизводства на разных платформах.jrvisuals.co.uk, продюсерская компания, которую он основал вместе с Рене Стргаром, поставляет высококачественные стоковые видеоматериалы для Artgrid.

Можно ли отключить функцию датчика обрезки при использовании определенного объектива на камере

Эта страница может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию. Тебе нет цены. Вы можете просмотреть заявление об аффилированном лице в самом низу этой страницы, если вам нужна дополнительная информация. Будучи аффилированным лицом Amazon, Canon Camera Geek может получать небольшую комиссию от соответствующих покупок без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Джон
(Уэзерфорд, Техас)


Сравнение угла обзора кроп-сенсора и полного кадра

Есть ли способ отключить функцию сенсора, чтобы при использовании нижней линзы I.е. 16 мм стреляет на 16 мм а не с коэффициентом 1.6?

Привет, Джон,

Спасибо за вопрос. Вы хотите знать, можете ли вы избежать кадрирования при использовании 16-мм объектива на вашей камере. Это хороший вопрос, поскольку понимание сенсоров кадрирования и влияние на угол обзора, который вы получаете с данным объективом, наверняка сбивает с толку.

Вы не можете отключить кадрирование при использовании любого объектива на камере с датчиком кадрирования. Камеры с кроп-сенсором имеют меньший сенсор. Таким образом, независимо от того, используете ли вы объектив Canon EF с большим кругом изображения (предназначен для полнокадровых камер, но может использоваться на камерах любого размера) или объектив меньшего размера EF-S, любой объектив даст вам кадрированное изображение. сцены перед вами.

Чтобы получить более широкий обзор, используйте более широкий объектив. Использование 10-мм объектива на кроп-сенсоре даст вам тот же угол, который вы хотите получить, используя 16-мм объектив на полноразмерной камере. 10 мм х (раз) 1,6 = 16 мм. Объектив Canon EF-S 10-18 подойдет именно для этого. Вот несколько полезных ссылок, которые могут помочь вам лучше понять

РЕСУРСЫ ПО СЕНСОРАМ И ОБЪЕКТИВАМ

Джон, вот несколько связанных сообщений, которые помогут вам понять размеры объективов и то, как они подходят к камерам с кроп-сенсорами.Первая ссылка с моего канала на YouTube. Вторые две ссылки взяты с другого моего веб-сайта, посвященного фотографии: Надеюсь, это поможет.

Youtube: Canon EF-S в сравнении с объективами EF. Кроп-объективы Ef-S подходят только к кропнутым камерам.

Преимущества полнокадровых камер по сравнению с кропнутыми камерами меньшего размера.

Что означает датчик урожая

Не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми другими вопросами.
Брюс

«Эквивалентность полного кадра» и почему это не имеет значения

С датчиками размером менее 35 мм вы часто будете слышать разговоры о фокусном расстоянии или диафрагме камеры или объектива, «эквивалентном полному кадру».Это часто может быть источником большого замешательства среди новых стрелков, а также может быть предметом тревожно-странных насмешек для других людей, особенно в отношении «эквивалентности диафрагмы». Я попытаюсь дать четкое представление о том, что на самом деле имеется в виду, когда кто-то говорит об эквивалентности полного кадра, а также развеять несколько мифов об этом, и, наконец, рассказать вам, почему, если вы снимаете в меньшем формате, это в основном не имеет значения.

Примечания автора:  Эта статья была опубликована уже некоторое время, и, судя по нескольким комментариям, которые я вижу с некоторой регулярностью, я чувствую необходимость сделать несколько замечаний.

  • Это не предназначено для демонстрации превосходства какого-либо формата над другим. Вообще. Я никоим образом не обсуждаю и не утверждаю, что у полнокадровых камер нет лучшего базового качества изображения, чем у кроп-камер… они, как правило, имеют (одно и то же поколение и т. д.).
  • Я полностью уверен, что использование расчетов «эквивалентности» имеет смысл, если вы «думаете» в терминах 35 мм, и, таким образом, полезно выполнять математические расчеты для сравнения фокусных расстояний или даже для расчета глубины резкости.Это не аргумент об использовании «эквивалентности» в качестве точки отсчета.
  • Речь идет об использовании эквивалентности полного кадра для людей, у которых нет причин ссылаться на формат, который они не используют, и против слишком часто наблюдаемого использования «эквивалентности диафрагмы» и того, как она соотносится с минимальной глубиной резкости как абсолют в определении качества объектива.
  • Я внес небольшие правки в текст, чтобы прояснить некоторые из вышеизложенных.

Что означает «Полнокадровый эквивалент»?

Во-первых, что это значит, когда кто-то говорит о датчике или объективе с точки зрения эквивалентности 35 мм или «полного кадра»? Ну, проще говоря, это способ сравнить угол обзора, а в последнее время и вид, который вы получите в отношении глубины резкости, между полнокадровым датчиком и датчиком «кадрирования».Несколько важных терминов, которые нужно знать:

  • Полнокадровая: Полнокадровая камера имеет датчик того же физического размера, что и кадр 35-мм пленки. То есть 36 мм в ширину и 24 мм в высоту.
  • Кроп-сенсор: Кроп-камера, как и во многих цифровых зеркальных камерах (которые используют размер APS-C) или датчик Four Thirds (используется в цифровых зеркальных фотокамерах Four Thirds и беззеркальных камерах Micro 4/3), представляет собой просто датчик, который меньше по физическим размерам, чем полнокадровый сенсор.
  • APS-C: APS-C расшифровывается как «Advanced Photo System — Classic» (отсылка к пленке APS) и означает датчик (или камеру с этим датчиком) с физическим размером от 22.2 мм х 14,8 мм и 23,6 мм х 15,7 мм.
  • Четыре трети или 4/3: Размер сенсора, используемый в зеркальных и беззеркальных камерах Olympus и Panasonic (системы 4/3 или Micro 4/3). Стандартный размер сенсора имеет соотношение сторон 4:3 и составляет 17,3 мм x 13 мм
  • .
  • Поле обзора или угол обзора: Угол обзора, который датчик записывает для определенной комбинации камеры и объектива. Например, 24-мм объектив на полном кадре имеет угол обзора по диагонали 84°. Это угол между верхним левым краем того, что захвачено объективом и сенсором, и нижним правым (или наоборот).

См. схему ниже. Вы увидите дуги, показывающие диагональный, горизонтальный и вертикальный углы обзора. На этой диаграмме зеленый прямоугольник представляет собой изображение, снятое полнокадровой камерой. Если используется тот же объектив, красный прямоугольник представляет изображение, снятое камерой с кроп-сенсором. Он просто занимает центральную часть круга изображения, проецируемого объективом, что приводит к более узкому углу обзора.

Диаграмма, показывающая угол обзора и влияние кроп-сенсора на угол обзора объектива
Кроп-фактор

Одним из терминов, появившихся с момента появления цифровых зеркальных камер, является «кроп-фактор», который описывает разницу в фокусном расстоянии, необходимом для одного и того же поля зрения между камерой с меньшим сенсором и полнокадровой камерой.Этот термин был придуман, чтобы помочь визуализировать, что когда вы используете объективы, предназначенные для полнокадровых камер, на камере с кроп-сенсором, поле зрения становится более узким… как при кадрировании фотографии в камере.

В первых цифровых зеркальных фотокамерах использовались датчики размера APS-C, потому что создание полнокадровых цифровых датчиков в то время было непомерно дорогим и очень сложным. По мере развития отрасли датчики размера APS-C стали чем-то вроде приятного места для высокого качества изображения при более низкой стоимости производства.

Кроп-фактор для сенсора APS-C равен 1.6x (Canon) или 1,5x (большинство других). Это означает, что если вы используете объектив 50 мм на камере APS-C, он будет иметь такое же поле зрения, как объектив 75 мм (50 x 1,5) на полнокадровой камере. Кроп-фактор на датчиках 4/3 равен 2x, поэтому объектив 25 мм на камере 4/3 или Micro 4/3 будет иметь то же поле зрения, что и объектив 50 мм на полнокадровом датчике.

Вы часто слышите, как люди говорят: «Ну, у вас есть камера с кроп-сенсором, поэтому ваш 50-мм объектив становится на этой камере 75-мм объективом». Это не правильно. Фокусное расстояние — это свойство ОБЪЕКТИВА и ТОЛЬКО ОБЪЕКТИВА, и оно никак не меняется независимо от того, на какую камеру вы его установите.Что правда, так это то, что на APS-C DSLR или CSC объектив 50 мм будет иметь то же ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, что и объектив 75 мм на полнокадровой камере. Чуть позже я расскажу об этом подробнее.

Размеры цифровых сенсоров и их «кроп-факторы» — изображение MarcusGR, Wikimedia Commons

. Ключевым моментом, который следует помнить о кроп-факторе, является то, что он является ТОЛЬКО точкой отсчета. То есть, если вы привыкли снимать на 35-мм пленку или на полнокадровую цифровую зеркальную камеру, использование кроп-фактора поможет вам выбрать фокусное расстояние объектива, которое даст вам тот же вид, который вы ожидаете от полнокадрового объектива.Если вы знаете, как объектив 50 мм выглядит через вашу камеру, вы теперь знаете, что вам нужен объектив 33 мм на APS-C или объектив 25 мм на 4/3, чтобы получить такое же поле зрения. Это оно. Это не служит никакой другой цели. Подробнее об этом позже.

Диафрагма «эквивалентность»

Это новый. В последние несколько лет люди также использовали кроп-фактор, чтобы связать так называемую «эквивалентность диафрагмы», то есть они умножали диафрагму объектива на кроп-фактор, чтобы получить «эквивалентную апертуру» объектива. объектив.У этого есть некоторая реальная основа, но, на мой взгляд, это довольно серьезное заблуждение, и оно действительно искажает восприятие людей. Я получил гневные и грубые комментарии в этом блоге о том, что я заблуждаюсь насчет Micro 4/3 из-за эквивалентности диафрагмы. Интересно, что этот термин действительно начал использоваться только тогда, когда Micro 4/3 стал популярным… он почти никогда не упоминался в отношении зеркальных фотокамер с матрицей APS-C. Довольно часто с этим происходит немного фанатизма. В любом случае, давайте копнем немного глубже:

Немного об диафрагме:

  • Максимальная диафрагма объектива представляет собой размер светового отверстия объектива, когда лепестки апертурной диафрагмы (лепестки, которые открываются и закрываются, пропуская больше или меньше света) широко открыты.Точнее, эффективный размер отверстия определяет угол конуса световых лучей, попадающих в объектив. Размер апертуры обычно определяется как отношение эффективного размера апертуры к фокусному расстоянию объектива. Это называется диафрагмой . Если объектив 50 мм имеет максимальную апертуру 25 мм, это будет объектив с диафрагмой f/2. (Фокусное расстояние/апертура = 50/25 = 2). Причина, по которой здесь стоит знак деления, заключается в том, что f/2 означает, что размер диафрагмы равен фокусному расстоянию / 2 (в данном случае 25 мм)
  • Диафрагма является одним из ключевых компонентов экспозиции.Интенсивность света, попадающего на пленку или датчик, будет одинаковой для одного и того же значения диафрагмы, независимо от фокусного расстояния или фактического размера физической апертуры. Если у вас есть 200-мм объектив с диафрагмой f/2,8 и 18-мм объектив с диафрагмой f/2,8, они оба будут иметь одинаковую интенсивность света, попадающего на матрицу… одинаковое количество фотонов на единицу площади. Это, в сочетании с ISO и выдержкой, помогает определить, насколько ярким или темным будет ваше изображение. Большее число f-stop означает меньшую диафрагму (помните, это деление: f/8 означает, что диафрагма составляет 1/8 размера фокусного расстояния), что означает, что меньше света попадает на сенсор.
  • «Полная остановка» означает, что экспозиция удваивается или уменьшается вдвое. С диафрагмой и диафрагмой разница квадратного корня из 2 составляет одну полную ступень. (1,4 — хорошее приближение для использования). Таким образом, от f / 1,4 до f / 2 — это одна полная остановка, как и от f / 5,6 до f / 8 (5,6 x 1,4 = 7,9 или примерно 8).
  • Глубина резкости: Глубина резкости (ГРИП) — это глубина изображения, которое кажется в фокусе. Глубина резкости зависит от трех вещей: фокусного расстояния, диафрагмы и фокусного расстояния (расстояния до объекта). Все это напрямую связано.На самом деле это так, что если вы СКАДРИРУЕТЕ свой объект одинаково, все объективы будут иметь одинаковую глубину резкости для одного и того же диафрагменного числа в одном и том же формате. Чтобы визуализировать это, рассмотрите портрет, на котором ваш объект находится в кадре так, что верхняя часть плеч находится внизу кадра, а макушка головы — прямо вверху. Если вы кадрируете объект с помощью 50-мм объектива с диафрагмой f/2, затем переместитесь НАЗАД, удвоив расстояние, на которое вы изначально стояли, и используете 100-мм объектив с диафрагмой f/2, глубина резкости или степень фокусировки объекта будет такой же. .
  • Размытие фона: степень размытия области позади объекта. Использование действительно широкой апертуры Откровенный снимок с заметным размытием фона из-за объектива с большой апертурой — в данном случае Olympus 75mm f/1.8 на OM-D E-M5. Объективы

    , такие как f/1.4, могут давать очень размытый фон, в то время как ваш объект остается четким. Хотя размытие фона связано с глубиной резкости, это НЕ одно и то же. Размытие фона зависит от тех же трех вещей, что и глубина резкости, но по-другому.В то время как отношения глубины резкости зависят от фокусного расстояния, диафрагмы и фокусного расстояния, размытие фона можно упростить: оно полностью зависит от фокусного расстояния и размера физической диафрагмы. Математики здесь развлекаются, говоря, что, поскольку размер физической апертуры можно определить через фокусное расстояние и диафрагму, они одинаковы… но соотношение другое. Давайте посмотрим на этот пример из предыдущего пункта. В то время как 50-миллиметровый снимок с f/2 и 100-миллиметровый снимок с f/2, сделанные с вдвое большего расстояния, чем 50-миллиметровый снимок, будут иметь одинаковую глубину резкости, 100-миллиметровый снимок будет иметь БОЛЕЕ РАЗМЫТЫЙ фон.Почему? В то время как диафрагма одинакова между объективом 50 мм при f/2 и объективом 100 мм при f/2, объектив 100 мм имеет физически большую апертуру (50 мм против 25 мм). Мы можем понять, почему это работает (главным образом, вы увеличиваете область позади точки фокусировки больше с большим фокусным расстоянием), но основное практическое правило заключается в том, что при одинаковом расстоянии фокусировки объективы с одинаковым размером физической диафрагмы даст такое же количество размытия фона.

Итак, после всей этой чепухи, о чем говорит эта эквивалентность апертуры? Ну, это полностью относится к сравнению глубины резкости для данной комбинации сенсор/объектив.То есть… вы можете умножить диафрагму на кроп-фактор, чтобы определить диафрагму на полнокадровой камере, которая даст вам ту же глубину резкости.

Итак, если я снимаю портрет на камеру Micro 4/3 с объективом 25 мм f/1.4 и снимаю на f/1.4. Поле зрения, глубина резкости и степень размытия фона будут такими же, как если бы я снял изображение в том же месте полнокадровой камерой и объективом 50 мм с диафрагмой f/2,8. Поскольку Micro 4/3 имеет кроп-фактор 2: объектив 25 мм x 2 = 50 мм для того же поля зрения и f/(1.4 x 2)= f/2,8 для той же глубины резкости. Точно так же 25 мм / 1,4 = размер апертуры 17,9 мм и 50 мм / 2,8 = размер апертуры 17,9 мм (поэтому одинаковое размытие фона на одном и том же расстоянии фокусировки).

Это означает, что при прочих равных условиях меньший формат обычно будет иметь БОЛЬШУЮ глубину резкости и меньшее размытие фона, чем больший формат. Это имеет смысл, потому что в камерах меньшего формата используются более короткие фокусные расстояния для того же поля зрения, и, следовательно, одинаковые диафрагмы означают меньший размер физической апертуры: меньше размытия.

Тотальный свет

Еще одна придирка, на которую люди любят обращать внимание в отношении эквивалентности диафрагмы, заключается в том, что он также показывает вам настройки, которые не только дают похожее изображение, но и позволяют использовать такое же общее количество света, используемого для создания изображения. Например, полнокадровый датчик в четыре раза больше по площади, чем датчик Micro 4/3. Следовательно, если диафрагма одинакова и, следовательно, 90 147 интенсивность 90 148 света одинакова (и экспозиция одинакова), то полнокадровая камера будет использовать в четыре раза больше общего количества света, чтобы сделать кадр. изображение, потому что его общая площадь в четыре раза больше.Чтобы датчик меньшего размера имел одинаковое общее количество света, ему требуется на два шага более короткая диафрагма или на два шага более низкий ISO с более длинной выдержкой. Вот почему часто говорят, что полнокадровые датчики будут иметь на два шага лучшую производительность ISO по сравнению с датчиком Micro 4/3.

Сравнение шума — OM-D E-M5, Canon 5D и 5D Mark II, любезно предоставлено DxO, нажмите, чтобы посетить DxO Labs Comparison Tool

. Однако в реальном мире это не работает полностью линейно, поскольку датчики меньшего размера более светоэффективны чем более крупные, и это также зависит от идентичности сенсорной технологии.Если вы посмотрите на сравнение датчиков DxO Mark, вы увидите, что если вы сравните Olympus OM-D E-M5 с Nikon D600 и Canon 5D Mark III (оба являются полнокадровыми датчиками), они измеряют примерно 1,2 /3 стопа лучше в производительности ISO. Не два, как вы ожидали. Вы можете подумать: «Это достаточно близко, но это говорит о другом:

».

Сравните разные поколения сенсоров, и все развалится, хотя сторонники этой эквивалентности никогда не используют эквивалентность при сравнении полнокадровых сенсоров разных поколений.OM-D E-M5 всего на полшага отстает от Canon 5D и чуть более чем на один стоп от 5D Mark II… камеры, которая была актуальна всего 9 месяцев назад. (См. схему выше).

Моя точка зрения здесь заключается в том, что аргумент общего освещения подразумевает прямое улучшение качества изображения в 2 или 4 раза при использовании ISO. Однако на самом деле это верно только для аппроксимации того, как одна конструкция сенсора может масштабироваться в зависимости от размера, но это ужасно, поскольку полная эквивалентность основана только на размере сенсора из-за изменения технологий с течением времени и различной конструкции сенсоров даже среди камер одного поколения.

Теперь позвольте мне объяснить вам, почему все это не имеет значения: Следующая страница

Размер сенсора и кроп-фактор с примерами фотографий

Размер сенсора
Результаты шума

Сенсор в цифровой камере представляет собой электронную версию пленки и записывает свет для создания цифрового изображения. Размер датчика определяет, сколько света может быть записано после прохождения через объектив камеры, при этом большой датчик получает больше света, а меньший датчик гораздо меньше.Чем больше света может записать сенсор, тем лучше качество изображения. Технические аспекты типов и конструкций сенсоров будут рассмотрены в другой статье, а здесь мы рассмотрим влияние размера сенсора на качество изображения.

 

Размер датчика:


Наиболее часто используемые размеры сенсора: полнокадровые (DSLR), APS-C («Кроп-сенсор» Canon, Nikon, другие DSLR), Micro Four Thirds (Olympus, Panasonic), 1 дюйм/CX (в камерах Nikon 1), 1/1,7 дюйма (в «Серьезных компактах») и 1/2.33 дюйма в компактных камерах, хотя иногда используются и другие размеры, например, в некоторых компактных камерах, а в телефонах с камерами можно найти датчики даже меньшего размера (обычно 1/3,2 дюйма).

РЕКЛАМА

Одно мгновение может изменить наши чувства. Изменить то, как мы видим себя. Измените наше понимание и измените правила. Спровоцировать и изменить историю.

MPB предоставляет фото- и видеокомплект большему количеству рук и делает его более устойчивым.Каждый месяц визуальные рассказчики продают MPB более 20 000 камер и объективов. Выберите подержанный и получите недорогой доступ к комплекту, который не стоит земли.

Продайте неиспользуемый комплект MPB. Обменяйте на комплект, который вам нужно создать. Покупайте б/у, тратьте меньше и получайте больше.

Купить. Продавать. Торговля. Создавать.


Nikon 1 S1 (1 дюйм), Olympus OM-D E-M10 (Micro Four Thirds), Samsung NX30 (APS-C), Sony Alpha A7 (полнокадровый) — нажмите, чтобы увеличить.

 


Выше показана относительная диаграмма, показывающая размер многих распространенных датчиков, используемых в цифровых камерах, при этом размер полнокадрового датчика соответствует размеру 35-мм пленки. Мобильные телефоны часто используют датчик меньшего размера 1/3,2 дюйма, как и многие цифровые видеокамеры.

 


Кроп-фактор используется для расчета эффективного фокусного расстояния объектива в пересчете на 35 мм на основе фокусного расстояния, указанного на объективе. Например, если вы наденете объектив 18-55 мм на Canon EOS 600D с фокусным расстоянием 1.6-кратный кроп-фактор, вы получаете эквивалент объектива 28-88 мм в 35-миллиметровом эквиваленте.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему размер сенсора обозначается как доля дюйма, то это одно из лучших объяснений, и гораздо более полезным показателем на самом деле было бы использование кроп-фактора или размера пикселя. .

 

Результаты шума от датчиков разного размера:

Здесь показаны примеры того, что вы можете ожидать в отношении качества изображения и уровня шума при различных размерах сенсора. Каждая фотография была сделана с ISO 3200.На что следует обратить внимание, включая потерю цвета при увеличении значения ISO, потерю деталей и качества краев, а также появление любых случайных цветов. Мы выбрали различные 12-мегапиксельные камеры, где это возможно, за исключением 1-дюймового сенсора в Nikon J1/V1, так как это 10-мегапиксельный сенсор. Ниже показаны 100% обрезки, показывающие фактические пиксели изображений, снятых каждой камерой.


Как видите, по большей части при уменьшении размера сенсора уровень шума увеличивается из-за уменьшения размера каждого пикселя на сенсоре, а это, в свою очередь, означает, что камера не может записывать столько света.Это может измениться, когда компании используют различные процессы шумоподавления в камере, например, у Fujifilm одни из лучших процедур шумоподавления.

Узнайте больше о сенсоре и размере пикселя здесь.
Узнайте все о сенсорных технологиях цифровых камер.
 

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Полнокадровые и сенсорные кроп-камеры: что лучше для вас


При принятии решения о покупке цифровой зеркальной камеры может быть сложно разобраться во всей доступной информации. Если вы пытаетесь выбрать между корпусами камер и понять, почему одни модели дороже других, эта статья поможет вам разобраться.

Первое, что вам нужно знать, чтобы принять решение, это разница между полнокадровыми камерами и кроп-камерами с сенсором (иногда их называют камерами начального уровня).

Если поставить рядом одну полнокадровую камеру и одну кроп-камеру с датчиком, использовать одинаковые объективы и сделать снимок одного и того же неподвижного объекта, например дерева, с одинакового расстояния, результат будет другим. Картинка с полного кадра будет шире сенсорного кропа, как в примере ниже:

Все изображения были сделаны при ISO 1000, f/2 и 1/200. Изображение Хайди Стоун Фотография.


Может быть, вы спрашиваете себя: важен ли только зум? На самом деле все дело в размере сенсора внутри вашей камеры. Полный кадр (FF)

Полнокадровая камера — это камера с матрицей размером 35 мм (такой же размер, как у кинопленки). Это означает, что ваш датчик может захватить все в кадре без обрезки конечного изображения. Вы можете управлять композицией, не опасаясь изменить окончательный вид фотографии. Если вам нравится использовать для съемки сверхширокоугольные объективы, полнокадровая камера станет огромным преимуществом.

С полнокадровой камерой ваши фотографии также будут более четкими, потому что сенсор большего размера более чувствителен и содержит больше пикселей, чем сенсор кадрированного изображения.Это упрощает съемку темных сцен без использования вспышки и высоких значений ISO, создающих цифровой шум.

По этим причинам полнокадровая камера стоит дороже, чем кроп-камера с сенсором. Одной из самых дешевых полнокадровых камер является Canon EOS 6D, которая стоит 1500 долларов только за корпус, не включая объективы.

Датчик урожая (APS-C)

Сенсорная кроп-камера имеет сенсор меньше 35 мм. Фокусное расстояние для объективов основано на стандарте 35 мм для полнокадровых камер, что означает, что изображения, сделанные на кроп-камеру с датчиком изображения, будут создавать впечатление, что все немного ближе, чем в реальной сцене (если только вы не снимаете объективом, который специально создан для использования с кроп-камерой с датчиком).

Размер обрезки зависит от марки камеры:

1.3x – Canon EOS 1D/1D MkIIN

1.5x – Nikon D40/D50/D70/D70s/D80/D200/D300/D2XD2Hs Minolta 7D/Fuji S3 Pro Pentax*istDS/K100D/K110D/K10D

1.6x — Canon EOS 300D/400D/20D/30D

2.0x – Olympus E-400/E-500/E-300/E-1

Эти цифры могут не иметь большого значения сами по себе, но их необходимо учитывать с учетом размера используемого объектива. Например, если вы делаете фотографии с помощью кроп-камеры с датчиком, такой как Canon EOS 300D, с прикрепленным объективом 50 мм, фокусное расстояние действительно будет 80 мм из-за эффекта кадрирования, равного 1.6 х 50.

Это означает, что независимо от того, что вы снимаете, вы всегда будете терять часть сцены при использовании камеры с кроп-сенсором и объективами, предназначенными для полнокадровых камер, но это дает преимущества при съемке спортивных состязаний или других сцен, требуют масштабирования, потому что обрезка немного приближает объект.

Дополнительно сенсор имеет меньшее количество пикселей, что может сказаться на общем качестве изображения при съемке в условиях низкой освещенности — оно будет менее резким, а цифровой шум будет более заметным.

Самой большой привлекательностью этих типов камер является их доступность для фотографов-любителей. Цены начинаются от 500 долларов, а сенсорные кроп-объективы дешевле, чем те, которые вам нужно покупать для полнокадровых камер. Однако, если у вас есть камера с кроп-сенсором и вы планируете перейти на полнокадровую камеру в будущем, покупайте только полнокадровые объективы. Объективы с кроп-сенсором либо не работают, либо плохо работают с полнокадровыми камерами, и это сэкономит вам время и деньги на обновление объективов в будущем.

Изображение Томаса Олссона


Вы все еще сомневаетесь? Подумайте, что вам действительно нужно…

Вам нужно делать фотографии с большого расстояния, для съемки спорта или дикой природы?

Вы регулярно используете зум при съемке?

У вас ограниченный бюджет?

Фотография для вас больше хобби?

Если вы ответили утвердительно на большинство из этих вопросов, то кроп-камера с датчиком — отличный выбор.

Большинство ваших фотографий сделаны с широким углом?

Вам нужно находиться близко к объекту съемки и снимать с малой глубиной резкости, например, при портретной или макросъемке?

Вам нужно высокое качество и большее количество мегапикселей для печати фотографий или их редактирования с помощью программного обеспечения?

Вам нужно сделать много фотографий при слабом освещении?

Если вы ответили утвердительно на большинство этих вопросов, стоит потратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру.

Что значит кропнутая камера: Кроп или полный кадр — что выбрать? Crop vs. FF

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх