Экспонометр в фотоаппарате: экспонометр — это… Что такое экспонометр?

Содержание

экспонометр — это… Что такое экспонометр?

прибор для определения значений экспозиционных параметров – диафрагменного числа и выдержки при фото – и киносъёмке, фотопечати. Известно несколько типов экспонометров, в т. ч. табличные, оптические, фотоэлектрические. Наиболее точные из них – фотоэлектрические экспонометры. Они получили наибольшее распространение и поныне остаются самым совершенным прибором. Принцип действия фотоэлектрических экспонометров основан на измерении яркости (или освещённости) объекта съёмки с использованием приёмников света – фоторезисторов или фотоэлементов. Под действием света у фоторезистора изменяется электрическое сопротивление и, следовательно, сила тока, протекающего через фоторезистор от постороннего источника; фотоэлемент же сам вырабатывает фотоЭДС и не нуждается в дополнительном источнике электропитания. Таким образом, в фотоэлектрических экспонометрах (как с фотоэлементом, так и с фоторезистором) во внешней цепи светоприёмника протекает электрический ток, который зависит от величины светового потока, падающего на светоприёмник. В качестве индикатора тока в цепи светоприёмника обычно применяют стрелочный гальванометр или светоизлучающий диод (светодиод), который начинает светиться при наличии разности потенциалов на его выводах. В стрелочных экспонометрах для каждого показания индикатора (отклонения стрелки от исходного положения) устанавливается свой ряд сочетаний «диафрагма – выдержка», наиболее подходящих для данной освещённости объекта съёмки и светочувствительности используемой фото – или киноплёнки. Имея такой набор оптимальных сочетаний экспозиционных параметров, фотограф выбирает нужную по сюжету или цели съёмки выдержку, а по показаниям экспонометра находит соответствующее ей значение диафрагменного числа либо устанавливает нужную диафрагму и с помощью экспонометра определяет требуемую при этом выдержку. Фотоэлектрический экспонометр выполняется в виде портативного прибора, основные элементы которого размещены внутри пластмассового корпуса. Масса прибора 70—120 г, его можно носить в кармане или укрепив на ремешке футляра фотоаппарата. Фотоэлектрические экспонометры могут быть встроены в фотоаппарат или кинокамеру. Конструктивно объединённые с механизмами установки выдержки и диафрагмы, они образуют экспонометрические устройства; такими устройствами оснащены все автоматические фотоаппараты.

Об экспонометрах.  Свердловск -6 и Sekonic L-308s. Решил…

Об экспонометрах. Свердловск-6 и Sekonic L-308s.

Решил написать этот пост, так как окружающие меня фотографы-любители и непривыкшие к пленочной фотографии модели часто задают вопрос: «А что это у тебя в руках и зачем оно надо?».


В Инете есть отличная статья на эту тему, в ней достаточно фундаментально подошли к понятию экспозиции и подробно, с картинками рассказывают об этом как новичкам, так и опытным фотографам, не зависимо, на цифру они снимают или на пленку.

Вот она:

http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html

Вкратце:

Экспонометр – прибор, который вычисляет параметры экспозиции в фотографии. Он позволяет подобрать экспонометрическую пару – Диафрагма/Выдержка.

Правильно подобранная экспопара обеспечит правильный световой баланс снимка – черное будет черным, а белое белым.

В большинстве фотоаппаратов экспонометр встроенный, он подсказывает правильную экспозицию или же сам ее настраивает. При этом бывают разные типы замера экспозиции фотоаппаратом, но у них всех них есть общая особенность – они меряют свет, который отражается от объекта съемки. Этот метод недостаточно точный, особенно для съемки портретов, так как экспонометр настроен на 18% яркость сцены, по-умолчанию, которая бывает крайне редко в реальной жизни.

Для определения 100% правильной экспозиции необходимо измерять тот свет, который падает на объект, а не отражается от него. Для этого существуют отдельные внешние экспонометры. Чтобы произвести замер, необходимо стать перед объектом и направить экспонометр на фотоаппарат. При этом мы получим правильную экспопару, независимо от отражающей способности предмета.

Если же в вашем фотоаппарате нет встроенного экспонометра, либо он не исправен, использование внешнего прибора – единственная возможность не ошибиться при выборе экспопары.

Теперь перейду к тем девайсам, которыми пользуюсь.

Свердловск-6

Чудище советского экспонометростоения)
Низкокачественный пластмассовый корпус, чудовищный пластиковый чехол-«гараж», брутальный внешний вид)

Но при цене в 30$, нормальный девайс, работает хорошо))

По сравнению с предыдущей моделью Свердловск-4, у него стал шире угол зрения объектива фоторезистора и исчез видоискатель, что негативно сказалось на точности замера отраженного света.

Но, так как меня интересует замер падающего света, этот нюанс не смущает.

Экспонометр питается 3-мя батареями РЦ-53 по 1,25В, но таких уже лет 25 нет в продаже, изготовил из шприца, фольги и 3-х батарей по 1,5В такой блок:

Из-за увеличения напряжения питания, экспонометр стал привирать на 50 ISO, то есть, если пленка 200, то нужно выставить 250 на шкале ISO.

Молочное стекло сдвигается для замера по падающему свету:

Пользоваться экспонометром просто, но долго:

1.    Выставить чувствительность пленки на шкале ISO экспонометра.

2.    Подойти к объекту съемки.

3.    Закрыть объектив фотоэлемента молочным стеклом.

4.    Направить экспонометр в сторону фотоаппарата.

5.    Зажать левую боковую кнопку и одновременно крутить диск настройки.

6.    Как только зажжется красный светодиод, покрутить диск в обратную сторону, пока светодиод не погаснет.

7.    После того, как светодиод погас, можно смотреть экспопары по шкале, которые должны были совпасть (вверху выдержка, внизу диафрагма).

Поигравшись со Свердловском, решил купить нормальное удобное устройство для более оперативной работы. Выбрал Sekonic L-308s.

Удобный, красивый корпус, ЖК-экран с индикацией режимов и экспопар, приятный резиново-кожанный чехол) Да и цена в 150$ не сильно пугает)

Алгоритм использования идентичен Свердловску, но пункты 5, 6 и 7 заменяются одним – нажал кнопку, увидел экспопару. Далее можно листать список экспопар вверх и вниз.

Так же прибор является флешметром, то есть позволяет измерять освещенность объекта съемки при использовании вспышки. Работает как в режиме ожидания вспышки, так и управляет вспышкой по кабелю.

Ну и фото сравнения внешнего вида и размера этой «красавицы» и «чудовища»))

На этом по экспонометрам все, надеюсь, мой материал был кому-то полезен)

Спасибо за внимание)


Экспонометр — презентация онлайн

Экспонометр может измерять яркость кадра по-разному, для получения
максимально верной экспозиции при съёмке разных сюжетов мы
подсказываем экспонометру как ему измерять яркость, в каких
участках кадра.
Существует 3 основных
режима замера яркости кадра
1. Оценочный (матричный для
Никон)
2. Частичный (центровзвешенный для Никон)
3. Точечный

2. Матричный, оценочный замер — камера замеряет освещенность всей площади кадра и выставляет усредненную экспозицию

Измеряется яркость разных точек по всему полю кадра.
Хорошо подходит для съемки пейзажа, портрета при рассеянном,
неярком свете, на однородном равномерно освещенном фоне.

3. Экспозамер центровзвешенный, частичный, измеряет освещенность центральной области кадра

Хорошо подходит для сьемки портретов, обьектов на ярком либо темном
фоне, так как не обращает внимания на освещенность краев кадра, а
работает только с центральной областью. Лучше использовать в сложных
условиях освещения (контровой свет)

4. Точечный экспозамер — измеряет освещенность точки в центре кадра

Хорошо подходит для сьемки портрета в сложных световых условиях
а также для сьемок небольших по размеру обьектов сильно отличающихся
по яркости от фона — свеча, луна, горящая лампочка, цветок на поле.

5. Экспокоррекция — внесение изменений в подобранную автоматикой камеры экспозицию

Используется в А (Av) S(Tv) и P режимах сьемки, при сложных световых
условиях.
Мы корректируем экспозицию в соответствии со своим замыслом,
делая кадр либо темнее (отрицательная экспокоррекция) либо светлее
(положительная экспокоррекция).
Коррекцию вносим с помощью кнопки экспокоррекции
2 частых случая когда нужна экспокоррекция:

6. Портрет (обьект) на светлом, очень ярком фоне (небо, белая стена, яркие освещенные здания)

В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет темным, недосвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим поправку экспозиции, т. е. экспокоррекцию
+1 или +2 ступени, фон будет пересвечен, но обьект сьемки нормально
освещен.

7. Портрет (обьект) на черном, очень темном фоне (ночное небо, черная стена, черный фон)

В этом случае автоматика камеры измерит освещенность всего кадра и
человек (обьект) будет слишком светлым, пересвеченным
Чтобы этого избежать мы вводим отрицательную поправку экспозиции,
т. е. экспокоррекцию -1 или -2 ступени, снимок станет темнее
фон будет черным, но обьект сьемки нормально экспонированным

8. Гистограмма — график отображающий распределение пикселей кадра по яркости, служит для точной оценки экспозиции

В левой части гистограммы расположены
темные пиксели (тени) в правой светлые
(света) Пик гистограммы (горка) максимальное количество пикселей одной
яркости, темных или светлых.
Нормальная экспозиция — пики находятся
примерно по центру гистограммы
Если пик гистограммы находится слева (в тенях) — снимок недосвечен, темный
Если пик гистограммы находится справа (в светах) — снимок пересвечен, светлый
Если пики гистограммы сливаются с её краями — информация здесь потеряна

9. Гистограммы с потерянной информацией

Снимок сильно недоэкспонирован
(темный), потеряна информация
в тенях, пик гистограммы прижат
к левому краю.
Снимок сильно переэкспонирован
(пересвечен), потеряна информация в светах, пик гистограммы
прижат к правому краю.
Наша задача — избегать потерь информации на снимке, то есть
всегда стремиться к установке правильной экспозиции.

10. Фокусировка — процесс наведения на резкость

Задача фотографа снять интересующий его
обьект так чтобы тот был максимально резким,
то есть чтобы мы видели все его детали четко.
Для этого в фотоаппарате есть система автофокуса,
которая представлена в видоискателе в виде
зон фокусировки, их может быть разное количество
От 4-9 до нескольких сотен.
Для фокусировки камеры на объекте необходимо
совместить зону фокусировки видоискателя камеры
с объектом который должен быть резким и
наполовину нажать спусковую кнопку
Наиболее точной является
центральная зона фокусировки(точка).
Мы можем выбирать
нужную нам зону фокусировки джойстиком
вручную, либо доверить это автоматике.

11. Автофокус камеры может работать в разных режимах

Различают три основных режима работы АФ:
Автоматический AF-A (AI FOCUS)
Следящий AF-C (AI SERVO)
Покадровый AF-S (ONE SHOT)
Режимы АФ Никон
Режимы АФ Кенон

12. Покадровый АФ (AF-S ONE SHOT) — применяется для сьемки неподвижных обьектов (сидящий, стоящий человек, пейзаж, архитектура)

Обьект сьемки должен быть неподвижным, при неполном нажатии
спусковой кнопки, камера фокусируется в выбранной нами зоне
фокусировки, после чего фокус фиксируется, то есть если теперь обьект
сместится, он выйдет из зоны резкости и станет размытым.

13. Следящий АФ (AF-C AI SERVO) — применяется для сьемки обьектов в движении (идущий, бегущий человек, дети, машины итп.)

Обьект сьемки двигается к камере или от неё, фотограф совмещает
нужную ему зону фокусировки с обьектом сьемки, нажимает на спусковую
кнопку наполовину, АФ захватывает движущийся обьект и постоянно
подстраивает фокусировку под него, за счет чего тот постоянно находится
в зоне резкости.

14. Автоматический АФ (AF-A AI FOCUS) — применяется для сьемки репортажа, когда обьект может быть и статичным и движущимся.

Aвтоматический режим АФ сам определяет движется обьект или нет,
если обьект неподвижен он включает режим покадрового АФ, если
он начинает движение — включается следящий АФ. Это очень удобно
для репортажной сьемки, так как позволяет фиксировать максимальное
количество сюжетов, и статичных и динамичных.

15. 3-й элемент качественного снимка — правильный балланс белого (ББ)

ББ — специальная настройка цифровой камеры позволяющая ей
правильно отображать цвета в различных условиях освещения.
Каждый источник света имеет свою цветовую температуру, которая
измеряется в Кельвинах (К)
Наше зрение автоматически адаптируется
под разные условия освещения, в
результате чего мы видим белые вещи
белыми и при холодном голубоватом
дневном свете и при теплом желтоватом
свете ламп накаливания.
Камера воспринимает цвета такими
какие они есть в момент сьемки, и не
способна к цветовой адаптации, поэтому
разработан алгоритм — ББ, позволяющий
получать натуральные цвета при разных
условиях освещения.

16. Каждый источник света имеет свою цветовую температуру (Кельвин)

17. При правильной настройке ББ, передача цветов на снимке будет без искажений

Ошибка — теплый ББ
Правильный ББ
Ошибка — холодный ББ

18. Фотограф должен подсказать камере каким источником (по цветовой температуре) освещен обьект съемки для того чтобы цвета были

правильными
Камера может выставлять ББ автоматически (AWB) либо мы можем
подсказать ей в каком свете мы снимаем с помощью пресетов.
Чаще всего используется AWB он корректно работает при съемке
с естественным светом, однако может ошибаться в ББ с искусственными источниками (лампы накаливания, флюоресцентные лампы) и
при сьемке в студии. В этих случаях необходимо использовать пресеты ББ.

19. ББ можно установить вручную, по серой или белой поверхности. (серой карте)

Для этого в камере есть настройка CUSTOM WB, активируем её, делаем
снимок серой карты либо серой (белой) поверхности и получаем верный
для данного источника освещения ББ
Применяется когда мы не знаем точную температуру источника, либо
при смешанном свете, например дневной свет от окна + свет от лампы
накаливания.

20. Правильная экспозиция+ точный фокус+подобранный ББ = качественный снимок!

Экспозиция
Фокус
Балланс Белого

Фото экспонометр с коробкой, инструкции и пр | Festima.Ru

Фотoаппaрaт Sony, в рабочем сoстoянии, с хopoшим для компактного aппapaтa объективом. 12-ти кpaтный oптический зум. 6 Meгaпиксeлeй. В кoмплекте карта пaмяти 512 мб., пoвoд для подключeния к компьютеру, заpяднoе устpoйство для пaльчиковыx аккумуляторoв AА. Сaми aкaмулятopы, но cтарыe, скoреe вcего пoтребуется их замена. Характеристики Объектив ОБЪЕКТИВ САRL ZЕISS® VАRIО-ТЕSSАR® ДА ФУНКЦИЯ НОЧНОЙ СЪЕМКИ NIGНТSНОТ НЕТ F 2,8-3,7 СОВМЕСТИМОСТЬ С НАСАДКАМИ НА ОБЪЕКТИВ ДА (через адаптер) ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ 12х ТОЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЗУМ 24х ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗУМ до 52х (с VGА) МАКРОСЪЕМКА (СМ) Широкоугольное положение: 2-бесконечность, телеположение: 90-бесконечность ФУНКЦИЯ НОЧНОГО КАДРИРОВАНИЯ NIGТНFRАМING НЕТ ДИАМЕТР ФИЛЬТРА (ММ) 58 ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ (F= ММ) 6-72, 36-432 ВРАЩАЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТИВ (ГРАДУСЫ) НЕТ РАВНОМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДА Матрица РАЗМЕР (ДЮЙМЫ) 1/ 2,5 ТИП Suреr НАD ССD™ Камера ШУМОПОДАВЛЕНИЕ В КАНАЛЕ RАW ДА БАЛАНС БЕЛОГО Авто, Дневной свет, Облачно, Флуоресцентный, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие РЕЖИМ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ ДА ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ВЫДЕРЖКАХ ДА РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДИАФРАГМЫ ДА НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISО Да (авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1000) БЛОКИРОВКА АВТОЭКСПОЗИЦИИ НЕТ ПОДСВЕТКА АВТОФОКУСИРОВКИ ДА ШУМОПОДАВЛЕНИЕ В КАНАЛЕ ЯРКОСТИ НЕТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДА СПОСОБ АВТОФОКУСИРОВКИ (ОДНОКРАТНЫЙ) ДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФОКУСА НЕТ РЕЖИМ РУЧНОЙ УСТАНОВКИ ДИАФРАГМЫ ДА ОБЛАСТЬ АВТОФОКУСИРОВКИ (МУЛЬТИТОЧЕЧНАЯ) ДА, НЕТ ПРОЦЕССОР RЕАL IМАGING ДА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА ДА ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИКСЕЛИ (МЕГАПИКСЕЛИ) 6,0 БАЛАНС БЕЛОГО ПО ВСПЫШКЕ ДА РЕЖИМ ВСПЫШКИ Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки ЭКСПОНОМЕТРИЯ (МУЛЬТИЗОННАЯ) ДА НАСТРОЙКА РЕЗКОСТИ ДА (3 шага) НАСТРОЙКА НАСЫЩЕННОСТИ НЕТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ СКОРОСТИ ЗАТВОРА (СЕК) 1/4-1/2000 УСТАНОВКА ЭКСПОЗИЦИИ шаг +/-2,0 ЕV, 1/3 ЕV ЧИСТЫЙ ЦВЕТ NR НЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА ДА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДЛИТЕЛЬНОЙ ВЫДЕРЖКЕ — "ДРОЖАЩАЯ РУКА" ДА ВЫБОР СЮЖЕТА Сумерки, Портрет в сумерках, Портрет, Ландшафт, Пляж, Высокоскоростной затвор, Высокая чувствительность РУЧНОЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ СКОРОСТИ ЗАТВОРА (СЕК) 30-1/1000 ПОДСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО ПОД СМЕШАННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВСПЫШКИ И ДНЕВНОГО СВЕТА) ДА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ А/Ц (DХР) (БИТ) 14,0 НАСТРОЙКА КОНТРАСТНОСТИ ДА (3 шага) УСТРАНЕНИЕ ЭФФЕКТА КРАСНЫХ ГЛАЗ ДА ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСПЫШКИ (М) Широкоугольное положение: 0,3-9,0; Теле: 0,9-6,8 ЖК-экран/ видоискатель ОПТИЧЕСКИЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ НЕТ РАЗМЕР ЖК-ЭКРАНА (ДЮЙМЫ) 2,0 ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИДОИСКАТЕЛЬ ДА ОБЩЕЕ ЧИСЛО ТОЧЕК ЖК-ЭКРАНА 85000.0 УГОЛ ОБЗОРА ЖК-ЭКРАНА (%) 100,0 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ТОЧЕК ЭЛЕКТРОННОГО ВИДОИСКАТЕЛЯ 201000,0 АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ ДА ТИП ЖК-ЭКРАНА ТFТ Запись СТАНДАРТ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАМЕР DСF (DЕSIGN RULЕ FОR САМЕRА FILЕ SYSТЕМ) ДА ИНТЕРФЕЙС КАРТЫ ПАМЯТИ МЕМОRY SТIСК РRО™ Параллельный ИНТЕРВАЛ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКЕ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СЕК) 0,8 ФОРМАТ ЗАКАЗА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ DРОF (DIGIТАL РRINТ ОRDЕR FОRМАТ) ДА ТИП НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ Карты памяти Меmоry Stiсk Duо™/ Меmоry Stiсk™ Рrо Duо / Встроенная память (30МБ) РАЗМЕР ВИДЕО (МРЕG VХ FINЕ, 640Х480, 30 КАДРОВ/С) ДА НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА ДА ФОРМАТ ЗАПИСИ JРЕG, МРЕG1 РАЗМЕР ФОТОГРАФИИ (6 МП 2816 Х 2112) ДА БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ (СНИМКИ) 3,0 РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ СЪЕМКИ (СНИМКИ) 7,0 Воспроизведение/ редактирование КАДРИРОВАНИЕ ФОТО ДА РАЗДЕЛЕНИЕ (МРЕG) ДА ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ДА МЕТКА ПЕЧАТИ ДА ДЕМОНСТРАЦИЯ СЛАЙДОВ ДА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 5х ПОКАДРОВОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАЗАД И ВПЕРЁД (МРЕG) ДА Общее РАЗЪЕМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ НЕТ ИНДИКАТОР В ВИДЕ ГИСТОГРАММЫ ДА УЛУЧШЕННЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ НЕТ ЯЗЫК МЕНЮ Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, голландский, русский, шведский ПОДБОР ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ (РIМ) ДА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЭГ ЕХIF ДА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ИНДИКАТОР ЭКСПОЗИЦИИ ДА РЕЖИМ SНОР FRОNТ НЕТ ИНДИКАТОР ОСТАВШЕГОСЯ МЕСТА НА ДИСКЕ / МЕМОRY SТIСК™ ДА ФУНКЦИЯ ВLUЕТООТН® НЕТ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ДА ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЙ РТР (РIСТURЕ ТRАNSFЕR РRОТОСОL) ДА РIСТВRIDGЕ ДА ВРЕМЯ ЗАПУСКА (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СЕК) 2.1 СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ НЕТ Разъемы МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ НЕТ РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКСЕССУАРОВ НЕТ ЦИФРОВОЙ ВХОД/ВЫХОД (USВ) ДА ВЫХОД АV ДА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USВ 2.0 ДА Питание/ прочие характеристики СИСТЕМА АККУМУЛЯТОРА 2 никелевые металлогидридные батареи типа АА СРОК РАБОТЫ ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРА/АККУМУЛЯТОРОВ ПРИ СЪЕМКЕ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 200 минут и 400 снимков (по стандарту СIРА) БАТАРЕЯ ДЛЯ ЧАСОВ Марганцево-литиевый аккумулятор (МS621)

Фототехника

Фотоэкспонометры. ч.2 | ДРУГ ФОТОАППАРАТ

Продолжение.

Продолжаю публикацию материалов о методах измерения фотоэкспозиции, начатую в предыдущей статье.

Прогресс в деле измерения параметров экспозиции был достигнут с появлением фотоэлектрических экспонометров.

Один из первых фотоэлектрических экспонометров, на основе фоторезистора, так называемого «элемента Грипенберга» , сопротивление которого в электрической цепи изменяется под действием света был экспонометр «Электрофот» (англ.  Electrophot DH), созданный в 1928 году американской компанией Rhamstine. Для работы такого фотоэкспонометра требовалось применение довольно громоздкой батареи, поэтому применяться он мог только в стационарных условиях студии.

Чтобы зарабатывать от 50 000 руб. в месяц и более, Вам нужно всего-то освоить только одну из 9-ти самых популярных профессий удаленной работы.

➡ Вы прямо сейчас можете узнать, что это  за такие «ЗОЛОТЫЕ» 9 профессий.

➡ Вы поймете, как Вам за одну неделю начать  зарабатывать по московским меркам, не выходя из Вашего дома. Удаленно и без вложений. 

Создание чувствительных гальванометров на основе магнитного сплава альнико , позволяющих измерять малые токи, возникающие в селеновых фотоэлементах, позволило создать безбатарейные измерители светового потока с селеновым фотоэлементом.

Принцип работы этих приборов основан на явлении фотоэффекта, когда при воздействии света на селен, в нём возникает ЭДС ( как в батарейках ), при этом  во внешней цепи генерируется ток, который измеряется прибором (гальванометром), проградуированном в единицах экспозиции – выдержки и диафрагмы. Первый экспонометр на основе селена Weston 617 был изготовлен компанией Weston Electrical Instruments в августе 1932 года. Этот прибор не требовал наличия батареи питания и был достаточно малогабаритным, карманных размеров. В нашей стране фотоэлектрический экспонометр с селеновым фотоэлементом «НКАП-149» впервые  был создан ГОИ к началу 1940-х годов.

Один из первых фотоэлектрических экспонометров

Фотоэкспонометры с селеновым фотоэлементом встраивались непосредственно в фотоаппарат, например в фотоаппарат «Зенит». Правда регулировка параметров съемки производилась вручную, ориентируясь на показания стрелки на специальном циферблате.

Фотоаппарат “Зенит -Е” со встроенным экспонометром.

Производились экспонометры и в отдельных корпусах для тех, кто использовал фотоаппарат, не имеющий встроенного экспонометра. Таким был один из самых распространенных фотоэкспонометр «Ленинград». Я в своей практике использовал экспонометр «Ленинград» и был им вполне доволен, пока не почувствовал ограничения, которые он накладывал. Основные ограничения были связаны с недостаточно высокой чувствительностью при низких освещенностях, и интегральным измерением ( неизберательным ) освещенности по всему полю кадра, что не позволяло измерять освещенности по отдельности ярких и теневых участков объекта съемки. Последнее особенно важно при постановке искусственного освещения, например при съемке портрета. Кроме того с течением времени чувствительность селенового элемента снижалась , что приводило к искажению показаний экспозиции.

Фотоэкспонометр “Ленинград-4″

 

 

Фотоэкспонометр Sekonic L-208

 

Положение изменилось с появлением в 1960 году фотоэлементов на основе сернисто-кадмиевых фоторезисторов, требующих маломощных источников питания, что позволило вернуться к принципу «Электрофота». Применение новых фоторезисторов, имеющих высокую удельную чувствительность к свету позволило создать компактный сенсор. Такой прибор является не активным источником, как селеновый, а пассивным, у фоторезистора меняется электрическое сопротивление под действием света. Фоторезистор включается в мостовую электрическую схему с источником питания, при изменении его сопротивления гальванометром регистрируется ток. Резистор не испытывает старения, работает достаточно долго не меняя чувствительности.

На основе фоторезистора в СССР был разработан фотоэкспонометр «Свердловск». Он обладал не только высокой чувствительностью при низких освещенностях, даже ночью, но и еще одним полезным качеством – малым углом измерения входящего светового потока, что позволяло производить избирательные измерения участков объекта съемки с разной освещенностью.

Фотоэкспонометр “Свердловск-4.

 

Вот некоторые параметры экспонометра «Свердловск-4»:

угол восприятия градусов – 12 x 8;

Измеряемый диапазон: по яркости, кд/м2 – 0,15 … 19700

по освещённости, лк – 3,3 … 432000

(Диапазону яркостей 0,15 … 19700 кд/м2 соответствует диапазон выдержек 1 мин … 1/2000 с при диафрагме 8, светочувствительности 100 ед, и нулевой коррекции).
Точность в диапазоне яркостей 0,15 … 9840 кд/м2 – ±0,5;

Калькулятор. Диапазон шкал:

светочувствительность, ед. стандарта – 3 … 3200;

Выдержек – 1/2000 с … 2 ч;

Диафрагм – 1 … 45

Таким образом это был уже весьма продвинутый прибор для измерения экспозиции.

Использование в качестве светочувствительных сенсоров арсенидо-фосфидо-галиевых фотодиодов, благодаря их небольшим размерам, позволило встраивать их даже в оптический тракт зеркальных видоискателей фотоаппаратов по системе TTL (Through The Lens – через объектив). Такие фотоэлементы производили измерения с учетом прохождения света через объектив. Фотоаппараты с TTL-экспонометрами работали уже в автоматическом режиме установки экспозиции, к тому же они имели спектральную чувствительность близкую к чувствительности человеческого глаза..

Вот некоторые примеры размещения сенсоров экспонометров в фотоаппаратах:

TTL-фотоэлементы в зеркальных фотоаппаратах.

Фотоэлемент экспонометра на пентапризме зеркального фотоаппарата.

Сменная пентапризма Photomic T с TTL экспонометром NikonF 1965 г.

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее — НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение — любительская фотография.

Понимание внутреннего экспонометра вашей камеры и режимов замера

Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — один из лучших навыков, которым я когда-либо научился. Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя встроенный экспонометр вашей камеры.

Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но при оценке внешней экспозиции или при съемке пейзажей я полагаюсь на внутренний экспонометр.Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настроить основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая взгляда от видоискателя.

Координаторы

Прежде всего, коротко о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их через видоискатель или в режиме Live View. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе.Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральный. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для оценки экспозиции.

Что делает люксметр

Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр – это маленькая деталь, которую вы видите в режиме Live View или через видоискатель:

.

Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3.В примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.

Экспонометр видит сцену (картинку, на которую вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка оценивается по сравнению с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого.На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:

.

Для каждого пикселя камера проверяет, является ли его яркость больше или меньше этого среднего серого цвета. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.

Режимы измерения

Как я уже говорил выше, камера оценивает пиксели из сцены. В зависимости от настройки камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть.Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какой из них вы хотите использовать.

Центровзвешенный режим

Как бы это не называлось в разных камерах, обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым цветом и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.

Этот режим даст вам общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные места. Вот почему я не использую этот режим, когда вижу очень яркие или очень темные пятна в сцене.

Режим частичного/точечного замера

Приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки в ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета.Я обычно использую этот режим замера, потому что он более точен.

Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме

Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.

Я навожу свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по экспонометру. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей между -2 и +2, если это возможно.Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь удерживать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).

Один стоп означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывают, что светлого в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуться к двум стопам информации позже в посте.Вот почему хранить изображение в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.

Если самые светлые или самые темные части изображения находятся за пределами этого диапазона, я изменяю некоторые из своих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы это делало изображение светлее или темнее, и нахожу компромиссный набор настроек там, где я в безопасном диапазоне.

Я не пытаюсь поместить самые темные или самые светлые участки в ноль при их замере. Вот почему это самые «светлые» и самые «темные» области кадра.Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и насколько темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.

Затем я нажимаю кнопку спуска затвора, и, поскольку я в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя настроек.

Знай свой экспонометр

Когда экспонометр говорит вам, что что-то равно «-2», и это не так уж темно, это означает, что вы недоэкспонированы. Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, указанное выдержкой, или увеличить значение ISO, чтобы сделать изображение ярче.Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть как нельзя кстати. То же самое с областями, которые обозначены как «+2». Если это область с белым снегом, можно оставить значение «+2». Это и есть правильная экспозиция снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен быть около нулевой отметки.

Выйдите, переключитесь в ручной режим и попробуйте считать показания экспонометра. Направьте камеру на яркие и темные сцены и приучите себя понимать, когда экспозиция правильная, не проверяя заднюю часть камеры.Это довольно просто, и вы будете удивлены, как быстро вы сможете делать снимки с правильной экспозицией с первого щелчка.

Экспонометры – антикварные и винтажные фотоаппараты

До появления в продаже сухих фотопластинок в конце 1870-х гг. потребность в измерителе для измерения освещенности была небольшой. Различия в подготовке пластины, используемых химикатах, возрасте химикатов и способе проявления пластины — все это повлияет на требуемую экспозицию. Судить о том, насколько солнечно было, не было самой большой проблемой для фотографа.Даже когда предварительно подготовленные пластины стали коммерчески доступными, не существовало общепризнанной меры скорости пластины, которая в то время продавалась как «быстрая», «сверхбыстрая» или что-то подобное. Скорость также будет варьироваться между одной партией тарелок и другой, а также в зависимости от их возраста и того, как они хранились. Опытные фотографы выработали бы эмпирическое правило для экспозиции, основанное на их собственных методах работы.

Некоторые ранние измерители позволяли измерять не только уровень освещенности, но и другие факторы; снятие показаний счетчика было похоже на тестовое воздействие с использованием того же чувствительного материала, подготовки и разработки.Одним из серийно выпускаемых измерителей был фотометр Клоде 1848 года. 1 В 1876 году Брайс запатентовал прибор, который проверял используемые химические вещества, а также условия освещения. Он состоял из стеклянной пластины, покрытой полосками полупрозрачного материала. помещали перед фотопластинкой и делали пробную экспозицию. 2 Еще один счетчик, продаваемый на коммерческой основе, основанный на градуированном клине, был запатентован компанией Bing. Это был актинометр, использующий чувствительную бумагу, который давал числовое значение света, а не относительное сравнение между одной чувствительной пластиной и другой. 3

Типы экспонометров

Таблицы и калькуляторы

Они имеют различные формы: от простых печатных таблиц до приборов с циферблатами или скользящими шкалами. Обычно они сочетают как минимум:

  • Время суток и время года,
  • Погода, небо или условия освещения,
  • Тип объекта, например. открытый пейзаж, морской пейзаж,
  • Тарелка скорость.
Если широта не включена в качестве переменной, они будут предназначены только для одного конкретного региона.Таблицы были доступны с самого раннего периода, но широко не использовались до периода сухих тарелок, они довольно хорошо использовались до сегодняшнего дня (руководство по экспонированию обычно прилагается к коробке с пленкой). Самым ранним калькулятором, безусловно, имеющим какое-либо значение, был актинограф Хертера и Дриффилда (1888 г.), который стал результатом их работы над уровнями освещенности и характеристиками эмульсии. 4 С тех пор калькуляторы были популярны, особенно среди случайных фотографов, поскольку они были дешевы и просты в использовании, более поздние модели часто включались в дневники e.грамм. Добро пожаловать. Особым форматом были циферблатные калькуляторы, появившиеся в 1920-х годах. Они обычно делались из пластика и имели небольшие выемки на ободе для перемещения дисков (рис. E1).

Камеры часто включали уменьшенную форму стола. Если переменные свести к двум — условиям освещенности и объекту, то их можно сразу задавать на шкалах выдержки и диафрагмы. У многих Kodak была такая система под названием Autotime (представленная в 1909 году). Условия освещения устанавливались на диске затвора, а объект — на шкале диафрагмы.На рис. E2 показана настройка Autotime, затвор имеет настройки Clear и Brilliant, настройки диафрагмы включают Cloud, Marine View и Portrait.

Актинометры

В актинометре делается небольшая пробная экспозиция на чувствительной бумаге. Обычно бумага экспонируется до тех пор, пока ее плотность не совпадет с плотностью сравнения. Вторая форма заключалась в установленном воздействии на полоску бумаги под клином переменной плотности. Актинометры стали популярными в 1890-х годах и оставались таковыми до 1920-х годов.

Необычным вариантом был Хроноскоп, который производил небольшой бумажный негатив предмета. Средние плотности в негативе сравнивались с набором стандартных оттенков.

В Великобритании модель часов, в которой счетчик выполнен в виде карманных часов, стала очень популярной, два примера — Wynne (1893 г.) и более поздняя Bee (1902 г.).

Первые имеющиеся в продаже актинометры были производства Woodbury (1879 г., в основном для копировальной печати), Green & Füidge 1884 г. и Watkins Standard 1890 г.Стандарт был первым из ряда метров от Уоткинса, он включал предметную шкалу, а на увеличивающей модели — шкалу расширения мехов. 5

Вторая форма, актинометры с клином плотности, стали использоваться в качестве измерителей печати в темной комнате.

Измерители экстинкции

Они обычно встречаются в двух формах:

  • Глаз смотрит в окуляр и фокусируется на экране, попадающий в глаз свет постепенно уменьшается диафрагмой или клином плотности, метр устанавливается, когда фигуры на экране или часть сцены становятся нечеткими.Синий фильтр часто используется для удаления цвета с экрана. Проблема с измерителями экстинкции заключалась в способности глаза адаптироваться к изменению уровня освещенности. При взгляде в окуляр глаз начинает компенсировать более низкий уровень освещенности, время адаптации варьируется, но может занимать 30 с и более. Чтобы преодолеть эту часть искателя, можно оставить его светлым, тем самым контролируя адаптацию.
  • Открытый образец представляет собой просто набор фигурок различной степени непрозрачности, установленных в корпусе, измеритель держится подальше от глаз.Dunn 6 очень критически относится к этому типу измерителя и указывает, что глаз постоянно адаптируется к изменяющемуся внешнему освещению, при использовании этого типа измерителя клин экстинкции оценивается относительно окружающего света, к которому глаз уже адаптировался. . Любая точность зависит от настройки шкалы погоды или состояния неба, которая обычно присутствует.

Измерители поглощения были очень популярны в 1920-х и начале 1930-х годов и оставались в продаже до 1950-х годов.

Один из первых был произведен Декудуном (1887 г.). Это было необычно, поскольку измеритель помещался напротив фокусировочного экрана камеры для снятия показаний. 7 Значительно позже Franke & Heidecke выпустила насадку, в которой диафрагма помещалась на смотровую линзу двухобъективной камеры Rolleiflex, а точка экстинкции оценивалась по фокусировочному экрану. 8 Вариант заключался в том, чтобы записать интенсивность света на фосфоресцирующей таблетке, а затем поместить на нее шкалу переменной плотности, это было предложено Варнерке. 9 Ранней трубчатой ​​формой измерителя был Tylar’s Pickard примерно в 1889 году. сила света.Были сделаны ранние предложения по использованию селеновых клеток. 10 С их помощью гальванометр показывал изменение тока. Первое коммерческое использование было только в 1931 году с Rhamstine Electrophot. Популярность фотоэлектрических счетчиков возросла в 1930-х годах. Они также стали меньше, что позволило встроить их в корпус камеры. В последнее время более чувствительные элементы из сульфида кадмия (CdS) заменили селеновые элементы, в которых изменение сопротивления используется для обозначения силы света.

В более современных измерителях рассеиватель может быть размещен перед ячейкой для измерения падающего, а не отраженного света.

Показания на фотоэлектрических счетчиках
Уровень освещенности обычно показывается стрелкой, перемещающейся по шкале, затем используется калькулятор для объединения показаний со светочувствительностью пленки, чтобы получить результат выдержки и диафрагмы. Некоторые распространенные схемы: 11
  • Прямое считывание. Самое простое устройство состоит в том, что стрелка перемещается по шкале выдержек и прямо указывает, какое значение использовать.Это было бы правильно для одних светосилы и диафрагмы, для других значений использовался бы набор печатных таблиц. Вместо выдержек диафрагма может указываться стрелкой. К этому типу относятся расходомеры Blendux и Ombrux (рис. E3).
  • Световые номера. При этом типе стрелка перемещается по диапазону произвольных чисел, указанное число вручную передается в калькулятор. В некоторых примерах чувствительность пленки может быть предварительно установлена ​​на калькуляторе, и в этом случае установка числа света на калькуляторе укажет пары выдержки и диафрагмы.Популярная серия Weston Master относится к этому типу. На других световое число устанавливалось против светочувствительности пленки (рис. E4).
  • Спичечная игла. Подвижная стрелка совмещена со стрелкой измерителя, при движении стрелки циферблаты калькулятора перемещаются и показывают пары выдержки и диафрагмы (рис. Е5).
  • Выровнять значение. Значение (возможно, светочувствительность пленки, выдержка или диафрагма) на калькуляторе перемещается, чтобы совпасть со стрелкой метра. Затем калькулятор покажет правильные пары выдержки и диафрагмы.Между калькулятором и шкалой, по которой движется стрелка, часто рисовались цветные полосы или каналы. Это решило разницу в размерах и, поскольку каналы могли иметь разную ширину, проблему неравномерного перемещения стрелки при равномерном изменении уровня освещенности (рис. E6).
  • Выравнивание иглы. Игла приводится в фиксированную точку обычно путем введения переменного сопротивления или изменения света, попадающего в ячейку. При движении стрелки шкалы расчета перемещаются.Используется на Zeiss Helios и многих камерах со встроенными измерителями (рис. E7).

В зависимости от конфигурации измерителя результатом может быть просто одна пара выдержки и диафрагмы, более полезно, когда отображается полный диапазон пар, что позволяет фотографу выбрать наиболее подходящую. Также полезно, когда светочувствительность пленки может быть предварительно установлена ​​на измерителе, вместо того, чтобы устанавливать ее для каждого показания.

В идеале движение стрелки по шкале должно быть равномерным для равномерного изменения уровня освещенности.Это не всегда достигалось, и многие измерители показывают группировку значений в верхней и нижней части шкалы. Чтобы преодолеть это, использовались разные способы, один из которых заключался в формировании концов магнита, окружающего катушку гальванометра. 12

Сравнение

В счетчике этого типа доступный свет сравнивается со стандартным источником, обычно с электрической лампочкой. Самый ранний, коммерческий, был от H.D. Taylor (1885), который использовал свечу в качестве источника света для сравнения, в остальном он был современным по своей конструкции, сцена просматривалась через синий фильтр, окружающий это было кольцо света, которое отражалось от свечи, набор скользящих упоры использовались для регулировки света от свечи. 13 Фосфоресцирующий материал использовался в качестве стандартного источника в измерителе Балларда 1890 года. 14 Он был экспонирован таким образом, чтобы полностью возбуждаться и достигать постоянного значения. Он не использовался для записи уровня освещенности, как при использовании в измерителе ослабления. Было использовано фосфоресцирующее кольцо, которое после полного облучения светом закрывали в трубку и сравнивали с объектом, видимым через окуляр и синий фильтр. Время, необходимое для того, чтобы кольцо потускнело до той же яркости, что и объект, давало значение уровня освещенности.Измеритель, продаваемый как Chromophot, очень похожий на измеритель экстинкции, также использовал фосфоресцентный материал для обеспечения сравнительного оттенка. 15 Также были предложены материалы, излучающие свет при воздействии на них радиоактивным источником. 16

Стандартный источник может быть уменьшен до соответствия объекту путем изменения напряжения, введения фильтров и т. д. Или объект можно рассматривать под фильтром переменной плотности. Эти конструкции никогда не пользовались популярностью у фотографов-любителей, но с 1950-х годов использовались профессионально в качестве точечных измерителей.

Метры, встроенные в камеру

Таблицы
параметров экспозиции часто печатаются на задней панели камер, даже таких продвинутых моделей, как Rolleiflex. Калькуляторы с подвижными циферблатами также были включены в некоторые модели.
Актинометры
производились в 1900-х годах для установки в древесину корпуса камеры. 17 Ранним примером, в котором измеритель был более интегрированной частью камеры, был Actino Midge от Butcher (1900). 18 Единичное значение показания актинометра устанавливалось на ручке затвора, тип объекта устанавливался на рукоятке диафрагмы.
Extinction
метр часто встраивался в камеры, одним из первых примеров был Voigtländer Prominent (1932 г.) (рис. E8). Argus K (1939 г.) имел полумуфтовый расходомер, что было исключением. 19
Фотоэлектрический измеритель
, прикрепленный к камере, поначалу давал мало преимуществ по сравнению с отдельным измерителем; они были не соединены и не меньше ручного метра. В 1950-х годах счетчики стали меньше и поэтому могли занимать неиспользуемое место в корпусе камеры, их также начали соединять с элементами управления камерой.Самой ранней камерой со встроенным фотоэлектрическим измерителем была Contaflex (1935 г.) (рис. E9). Примерно в этот же день была произведена кинокамера Eumig с измерителем, соединенным с диафрагмой 20 . Super Kodak Six-20 (1938 г.) имел полуавтоматическую сцепку (автоматическая установка диафрагмы). Zeiss, Leitz и другие исследовали сопряженные измерители в 1930-х годах, на этот период было выдано несколько патентов, включая методы соединения измерителя с элементами управления камерой и отражения стрелки измерителя в видоискателе.

Интересный и ранний затвор с электронным управлением, регулируемый селеновой ячейкой для автоматической регулировки времени экспозиции, был запатентован Карлом Эйснером в 1902 году. Механизм описывает ток, протекающий через селеновую ячейку, изменяя скорость электродвигателя, который приводит в движение поворотный затвор. , то есть чем больше интенсивность света, тем быстрее будет вращаться затвор и тем меньше время экспозиции. К валу двигателя было прикреплено тормозное устройство (винтовая пружина, действующая на тормозной диск), используемое для адаптации затвора к скорости объектива. 21

Сквозной объектив (TTL)
По мере того, как измерительные ячейки становились меньше, размещение их таким образом, чтобы измерять свет, проходящий через объектив, стало практичным вариантом. Первой с такой компоновкой была Mec 16SB (около 1960 г.), за ней последовали 35-мм камеры Topcon RE Super или Super D (1963 г.) и Asahi Spotmatic (1964 г.).

Два распространенных способа установки экспозиции заключались в том, чтобы совместить стрелку измерителя, видимую в видоискателе, с индексом, другим был метод «спичечной иглы», когда второй указатель перемещается так, чтобы он совпадал со стрелкой измерителя.

Показания были «закрытыми», т. е. при снятии показаний диафрагма объектива работает в ручном режиме и регулирует свет, выходящий из объектива, или «полная апертура», когда регулировка диафрагмы имитируется в измерителе, а диафрагма остается открытой. Последний тип требует дополнительной связи между объективом и корпусом камеры; когда кольцо диафрагмы поворачивается для регулировки показаний измерителя, его значение должно быть сообщено измерителю, измерителю также необходимо знать максимальную апертуру объектива, поскольку это определяет уровень света, видимого измерителем.

Там, где искатель был съемным, производители часто поставляли дополнительную пентапризму с TTL-замером.

Существовали и другие специализированные методы измерения TTL, такие как измеритель, выпущенный в 1958 году для Exakta, предназначенный для макросъемки.

Принадлежности
Многие измерители были произведены для крепления к камерам, которые обычно крепились к башмаку для принадлежностей или другой части тела, к смотровой линзе двухлинзового отражателя или заменяли пентапризму.Когда они соединены с элементами управления камерой, они обычно подключаются к диску выдержки, примером этого является Leica M3 (1954 г.). Шнайдер (около 1960 г.) произвел набор линз со съемным измерителем, соединенным с диафрагмой.
Типы соединения
Без соединения
Снимаются показания освещенности, затем результирующие выдержка и диафрагма устанавливаются вручную на элементах управления камеры. Это охватывает почти все встроенные счетчики до Второй мировой войны.
Связанный
Диски затвора и диафрагмы на камере соединены с экспонометром.Чтение берется путем изменения этих элементов управления.
Полумуфта
К счетчику подключается только одна шкала, другая устанавливается вручную.
Полуавтоматический
Экспонометр спаренный и дополнительно не нужно настраивать ни диафрагму, ни затвор. Когда экспозиция сделана, сделана правильная настройка, т.е. необходимо установить только скорость затвора, при достаточном освещении диафрагма будет установлена ​​во время экспозиции. Примерами являются Super Kodak Six-20 (1938 г.), Agfa Automatic 66 (1956 г.), Savoyflex Automatic (1959 г.), Ultramatic и Contaflex Super B (1963 г.). 22
Полностью автоматический
Сдвоенный замер, в котором ни скорость, ни диафрагма не устанавливаются заранее, значения определяются и устанавливаются замерщиком в точке экспозиции. Примерами являются серия Agfa Optima (1959 г.) и Rolleimagic (1960 г.).

Шкалы, значения и системы

Шкалы расчетной части измерителя обычно логарифмические, так что деления на шкале показывают соотношение основных значений, а перемещение между шкалами указывает на геометрическое изменение экспозиции e.грамм. они масштабируются с шагом в 1 стоп.

Камеры имеют две настройки для управления экспозицией — выдержка и диафрагма — экспонометры предоставляют эти две настройки. Однако были и исключения: Уоткинс-снайп просто указывал, возможно ли разоблачение.

Были опробованы методы выражения уровня освещенности в виде одного значения, но они требовали определенного уровня связи или интеграции с камерой. У них было то преимущество, что их было проще использовать; одно число, переданное с замера на камеру, устанавливает работоспособные значения выдержки и диафрагмы.Система EV является примером этого. Раннее предложение, не реализованное коммерчески, было сделано Уоткинсом в начале 1900-х годов. Его идеи в основном были связаны с интеграцией вычислительной части измерителя и камеры, но включали соединение выдержки и диафрагмы, а также требования к логарифмическим шкалам.

Watkins

Watkins работал над предложениями, изложенными в документе, прочитанном перед Королевским фотографическим обществом (RPS), по интеграции показаний прибора с объединенными элементами управления затвором и диафрагмой. 23 Предложения включают взаимосвязанные элементы управления выдержкой и диафрагмой, чтобы изменение значения одного из них приводило к дополнительному изменению другого. Начальное значение для настроек будет предоставлено путем измерения значения освещенности на отдельном измерителе, это значение будет установлено в зависимости от скорости пластины, как только это будет сделано, индексы будут указывать на используемую скорость затвора и значение диафрагмы. Затем любой индекс можно было переместить, а другой — соответствующим образом. На диаграммах показаны четыре шкалы, две внешние для скорости затвора и диафрагмы и фиксированы, две внутренние для скорости пластины и светосилы, они перемещаются независимо друг от друга.Первоначальная настройка выполняется путем сдвига внутренних шкал так, чтобы значение освещенности соответствовало скорости пластины, затем индексы на этих двух шкалах будут указывать на используемую пару значений выдержки и диафрагмы на двух внешних шкалах. Чтобы перейти к другой паре, внутренние весы можно перемещать вместе. Для этого две внешние шкалы должны быть логарифмическими, т.е. равные перемещения по шкале должны изменять выдержку или диафрагму в постоянном геометрическом отношении. Уоткинс отмечает, что, как правило, это не так, например, числа f на объективах обычно сгруппированы в сторону меньшей апертуры.Предложения о том, как преодолеть это, включены в патенты.

Предложения не привели к созданию коммерческого продукта, но были изготовлены пробные образцы, показан модифицированный затвор Volute. Прошло несколько лет, прежде чем были приняты логарифмические шкалы для затвора и диафрагмы, и они были соединены вместе. Единственным значением, переданным в камеру, было значение освещенности, скорость пластины была частью настройки камеры, которая отличается от системы EV, где скорость пластины была частью показаний счетчика.

Единицы компаса (CU)

Компасная камера (1937 г.) использовала единую систему значений, называемую единицами компаса. Измеритель предоставил единственное значение, которое, если установить его на затворе, дало бы правильную экспозицию при полностью открытой диафрагме. Управление диафрагмой не было связано с диском затвора, но использовалась простая аддитивная система: при установке диафрагмы в окне отображалось число, которое добавлялось к показаниям измерителя перед установкой затвора. Скорость пленки и коэффициенты фильтра обрабатывались таким же образом, установка фильтра показывала добавление значения CU, а пленки помечались значением CU.Единица компаса равнялась половине стопа. 24

Значение экспозиции (EV)

Система EV была введена в середине 1950-х годов. С помощью этой системы единое значение для уровня освещенности и скорости пленки (EV) можно было установить на элементах управления камерой, после установки диски затвора и диафрагмы были связаны между собой, и один из них можно было перемещать на требуемое значение, другой перемещался. соответственно. Многие счетчики периода давали показания в EV. EV 0 соответствует времени экспозиции 1 с и диафрагме f/1.0, значения на камерах обычно варьировались от 2 до 19. EV рассчитывается как log 2 (A²/T), где A — число f, а T — время в секундах (1 EV = 1 стоп). EV широко использовался в камерах с затворами Compur. 25 На рис. E11 показаны шкалы измерителя Госсена, шкала EV выделена красным цветом. На нем также показан тип системы «спичечной иглы», в которой наклонная линия перемещается, чтобы совпасть со иглой и разлинованной горизонтальной линией.

Система APEX примерно 1960 года была похожей, но более полной и использовала дополнительные термины. 26

Снятие показаний

Интеграция
Наиболее распространенным способом снятия показаний было наведение прибора на объект, затем показания показывают свет, отраженный от объекта.
Метод происшествий
Показания берутся из положения субъекта с измерительным прибором, направленным на источник света или камеру. Теория этого заключается в том, что следует считывать свет, отраженный от области стандартного оттенка, а не от самого объекта.Затем показания можно использовать для фиксации этого оттенка в соответствующей точке характеристической кривой. Поскольку отражательные свойства стандартного оттенка известны, это будет то же самое, что и измерение света, падающего на оттенок. В измерителях падения перед ячейкой используется рассеиватель, такой как опал, имеющий известное значение пропускания (который заменяет стандартный оттенок). Показания снимаются с задней стороны этого рассеивателя. Рассеиватель размещается на поверхности измерителя или даже перед измерителем для сбора света от всего окружения, в отличие от метода интегрирования, при котором показание ограничено узким углом.Измерители падения давали показания высокой освещенности и были наиболее применимы для прозрачности цвета и киносъемки. Первым измерителем падающего света был Avo Smethurst (1937 г.), с тех пор фотоэлектрические измерители обычно поставлялись с насадкой падающего света. 27
Метод Hight-Light
Экспозиция фиксируется на верхнем конце характеристической кривой.
Теневой метод
Экспозиция фиксируется на нижнем конце характеристической кривой.

Что измеряется?

Некоторые термины и определения.

Источник света
Свеча долгое время считалась стандартным источником света, но со временем определение состава свечи изменилось, и другие источники света были заменены, при сохранении того же значения.
Сила света
— это мера мощности, создаваемой источником света. Он измерялся силой свечи — светом, излучаемым стандартной свечой. Кандела является эквивалентом системы СИ, хотя численно немного отличается.
Световой поток
— это мера силы света для угла излучения источника (конуса света, испускаемого источником).Он измеряется в люменах, 1 люмен — это сила света источника в 1 канделу на телесный угол в 1 стерадиан. Если источник света излучает равномерно во всех направлениях, он будет излучать 4π люмен. 1 сила свечи = 12,56 (т.е. 4π) люмен.
Освещенность
относится к количеству света, падающего на поверхность (объект). На него влияет сила света источника, расстояние от поверхности до источника и, с практической точки зрения, среда, через которую проходит свет (т.грамм. атмосфера). Измеряется в люксах, фут-свечах или свечных метрах. 1 люкс — это 1 люмен на квадратный метр. Иногда дается как освещенность поверхности на расстоянии одного метра от источника света мощностью в одну свечу. 1 фут-канделя = 10,764 люкс. Экспонометр, показанный на рис. E14 предназначен для промышленного использования, а не для фотографии, он измеряется в фут-канделях и люксах.
Яркость или яркость
относится к свету, отраженному от поверхности к камере. На него влияет тип поверхности и угол, под которым поверхность находится по отношению к камере.Он измерялся в фут-ламбертах, поверхность, излучающая или отражающая 1 люмен на квадратный фут, имеет яркость 1 фут-ламберт.

Один из способов собрать это воедино — представить сферу радиусом 1 метр с центром на источнике света в 1 канделу. По определению сфера стягивается в центре на 4π стерадиана. У него есть площадь поверхности (4πr²) или 4π в данном случае. Световой поток внутри сферы будет 4π люмен, поэтому световой поток в пределах 1 стерадиан будет 1 люмен. Освещенность поверхности шара будет 4π лк, поэтому освещенность поверхности, ограниченной 1 стерадианом, будет 1 лк.

Экспозиция
экспозиция, получаемая чувствительной поверхностью, выражается как E = I×t, где I — освещенность, а t — время. Иногда это выражается в C.M.S. — Свеча-метр-секунда или люкс-секунда. Освещенность в один люкс или одна свеча на метр, падающая на чувствительную поверхность в течение одной секунды.

Сенситометрия

Сенситометрия — это изучение того, как чувствительные материалы реагируют на свет; их скорость, контрастные характеристики и тональное воспроизведение. Первое научное исследование было проведено Хертером и Дриффилдом, результаты которого были опубликованы в 1890 году.В результате их работы были получены рейтинги скорости H&D, характеристическая кривая и анализ того, как тональный диапазон объекта воспроизводится в негативе и печати. 28

Чувствительный материал получает контролируемую серию экспозиций с постоянным соотношением и проявляет контролируемым образом. Затем измеряют плотность областей с различной экспозицией и наносят на график. Наиболее распространенное представление — это отображение плотности в зависимости от логарифма воздействия, что дает S или характеристическую кривую.

Сенситометры и денситометры
Прибором, используемым для проведения серии экспозиций, был сенситометр, термин денситометр стал использоваться для прибора, который использовался для считывания плотности, хотя часто использовался более общий термин фотометр. Сенситометрия была в основном прерогативой производителей пластин и материалов, которые использовали специально сконструированное оборудование, но упрощенные сенситометры или «тестеры пластин» продавались для использования фотографами.

В начале 1880-х годов, когда пластинки часто еще изготавливались фотографами, сенситометр Warnerke давал простой способ определить рейтинг скорости пластины.Позже, когда пластины стали производиться в промышленных масштабах, фотографы стали использовать «тестеры пластин», такие как Чепмен-Джонс, для тестирования различных процессов или оборудования и проверки рейтинга скорости, указанного производителем. Денситометры использовались фотографами в основном для определения плотности и контрастности пластин и, следовательно, правильной экспозиции и сортов бумаги для использования при печати. Первый сенситометр был разработан Маклоу и Сперджем. Он состоял из нескольких трубок с разным количеством отверстий наверху для пропуска света, под трубками находилась фотопластинка, которую нужно было оценить. 29

Экспозиции в сенситометре производились либо при фиксированном времени и переменной освещенности (приборы шкалы интенсивности), либо при фиксированной освещенности и переменной продолжительности (приборы шкалы времени). Там, где время менялось, оно было либо непрерывным, либо прерывистым. Денситометры можно разделить на пропускающие денситометры для пластин и пленок или отражающие денситометры для бумаги.

Плотностные клинья имеют несколько применений в сенситометрии и обеспечивают простой способ проверки чувствительности или других характеристик пластин.Существуют различные формы, одна из которых обычно использовалась как клин из темного стекла, в другой непрозрачное вещество, такое как углерод, удерживается между двумя стеклянными пластинами, установленными под узким углом.

Hurter and Driffield
Первоначальная работа H&D была сделана с использованием стандартной свечи в качестве источника света, которая вскоре была заменена другими источниками, которые были откалиброваны по интенсивности свечи. Однако разные источники света имели разный спектр излучения, и ни один из них не соответствовал дневному свету. Это не имело большого значения для «обычных» пластин, которые были чувствительны только к синей части спектра.Проблемы возникли с введением ортохроматических и панхроматических пластинок, чувствительных к более широкому спектру. Производители пластин иногда указывали две скорости для пластин: одну для дневного света, другую для полуваттного света, что было бы выше, чем показатель дневного света. 30 Только на Международном конгрессе фотографов 1928 года были согласованы стандарты для источника света и синих фильтров, обеспечивающих цвет, эквивалентный дневному свету.

При описании своей работы Хертер и Дриффилд определили следующие термины, которые до сих пор используются:

  • Прозрачность. Отношение света, проходящего через материал, по сравнению с падающим светом.Т = It/Ii.
  • Непрозрачность — обратная величина T, поэтому O = Ii/It.
  • Плотность — D = log O = log (Ii/It). Это дает значения для D в диапазоне от 0 (прозрачный) до примерно 3. 31
S-кривая
Знакомая S-кривая получается путем построения графика зависимости плотности от логарифма экспозиции. Ключевые части графика:
  • Носок — участок перед прямолинейным участком, где скорость увеличения плотности возрастает по сравнению с увеличением log E.
  • Прямолинейный участок — участок, где плотность увеличивается пропорционально увеличению log E.
  • Плечо – часть после участка прямой линии, где скорость увеличения плотности падает по сравнению с увеличением log E.
  • Гамма – скорость увеличения плотности по сравнению с log E, которая является тангенсом угла прямой часть линии составляет с логарифмической осью Е. На практике это дает меру контраста материала.
  • Вуаль — часть, параллельная логарифмической оси E, где плотность является результатом проявления неэкспонированного серебра.
  • Порог — первое увеличение плотности над уровнем тумана.
  • Инерция — значение log E от экстраполяции участка прямой до уровня тумана. Эта точка будет тем левее, чем выше скорость пластины. Для одной и той же пластины точка инерции в то время была в значительной степени стабильной для различных методов разработки.
  • Средний градиент — угол между линией, проведенной между концами тонального диапазона предмета, где они пересекают кривую, и осью логарифма E. Поскольку он обычно включает часть пальца ноги, это лучшая мера контраста для современного материала.

Тональный диапазон объекта будет занимать только часть кривой, по мнению Хертера и Дриффилда, тональный диапазон должен занимать только прямую часть кривой. Отчасти это должно было соответствовать чувствительной бумаге для печати (POP), которая использовалась в то время и имела очень короткий носок. Важность области пальцев для передачи теней стала понятной с появлением бромидной бумаги, которая имеет более длинную область пальцев. С этого момента тональный диапазон субъекта стал занимать часть области пальцев ног.Если тональный диапазон занимает слишком большую часть пальца ноги, он недоэкспонирован, диапазон отрицательной плотности будет сжат, а детали в тенях будут потеряны. Если он достигает области плеча, он переэкспонирован, диапазон отрицательной плотности снова будет сжат, и детали в светлых участках будут потеряны. Калибровка скорости пластины и пленки условия, которые позволили бы проводить сравнения в разное время.

Ранняя сухая пластина
Скорость часто указывалась как фактор скорости влажной пластины, Paget, например, поставляла пластины с маркировкой XXX, что указывает на то, что они в 30 раз превышали скорость влажной пластины. Другие производители маркировали свои пластины просто как «Обычный», «Быстрый» или «Сверхбыстрый».
Warnerke
Это был первый общепринятый метод определения скорости чувствительных пластин. Он был разработан Варнерке в 1880 году и использовал его стандартный сенситометр. Это дало пороговое значение пластины в виде индекса от 10 до 25, где 25 было самым быстрым, а средняя скорость мокрой пластины была равна 10.Каждое число указывало на увеличение скорости на ⅓ по сравнению с предыдущим. Система использовалась в течение нескольких лет и использовалась такими производителями, как Marion и Elliott, при маркировке своих планшетов. Сенситометр был прост в использовании, и фотограф часто использовал его для определения скорости пластин, которые он делал. Стандартным источником света служила фосфоресцирующая таблетка, возбуждаемая светом от горящей магниевой ленты в течение заданного времени. 35 36
H & D
Рейтинг Хертера и Дриффилда был введен в 1890 году и использовался в коммерческих целях с 1892 года. 37 Скорость определяется точкой инерции. С модификациями система использовалась до середины 1940-х годов. Одним из первых изменений была замена свечи в качестве стандартного источника света. Скорость H и D рассчитывается как 34/значение инерции (позже 10/значение инерции). 38 Природа чувствительных пластин и бумаги продолжала развиваться со времен оригинальной работы Хертера и Дриффилда, в частности, стала использоваться передняя часть характеристической кривой, это означало, что рейтинг скорости H & D часто был меньше, чем это было на практике.H & D — это арифметическая шкала, значения пропорциональны скорости пластины, т.е. если скорость пластины удвоится, число скорости удвоится.
Watkins
Представлен в 1890 году. Значение Watkins, равное 1, предназначалось для пластины, которая требовала 2-секундной выдержки при полном летнем солнце при f8. 39 40
Wynne
Скорость Wynne использовалась на метрах от Infallible Meter Co. и иногда указывается на коробках с табличками. Скорость задается как, например, F56. Он определяется как размер диафрагмы, через которую пластине потребуется время «актинометра» для экспонирования нормального объекта.Эта система позволяет скорости пластины и диафрагме иметь одну шкалу на измерителях Wynne.
Scheiner
Представлен в 1899 г. (подробности опубликованы в 1894 г.). Скорость определяется пороговой точкой. Он имеет логарифмическую шкалу, так что удвоение скорости пластины показано увеличением на 3° Шайнера. 41
DIN
Введен в 1932 г. Скорость определяется фиксированной плотностью 0,1 над уровнем тумана. Он имеет логарифмическую шкалу, так что удвоение светочувствительности пленки показано увеличением на 3 DIN.Первоначально написано как дробь, например. 19/10°. 42
Изменено в 1957 году, когда был изменен метод разработки и прекращена дробная форма.
Изменено примерно в 1961 году, чтобы привести его в соответствие с BS и ASA.
BS
Представлен в 1941 году. Скорость определяется фиксированной плотностью 0,1 над уровнем тумана. Он имеет логарифмическую шкалу, так что удвоение скорости пленки показывается увеличением на 3 BS.
Изменено в 1947 году. Скорость определяется дробным градиентом.Использовались как логарифмическая, так и арифметическая шкалы. 43 44
Изменено в 1962 году. Скорость определяется фиксированной плотностью 0,1 над уровнем тумана. Только арифметическая шкала.
Значение журнала BS также записывается как BSI или индекс BS, арифметическое значение иногда записывается как BS Arith.
ASA
Представлен в 1943 году. Скорость определяется дробным градиентом. Арифметическая шкала.
Изменено в 1947 году. Определены как логарифмическая, так и арифметическая шкалы.
Изменено в 1960 году. Скорость определяется фиксированной плотностью 0,1 над уровнем тумана. Арифметическая шкала. 45
Weston (старый)
Введен примерно в 1933 г. Заменен новыми рейтингами Weston в 1957 г., которые соответствовали значениям ASA.
Сравнение скорости пластины и пленки

Очевидно, что точное сравнение между системами невозможно, поскольку оценки скорости имеют разную основу, т. е. порог, фиксированную плотность над туманом, дробный градиент. Сравнение H&D с более поздними системами (DIN, ASA и т. д.) отличаются особой гибкостью. Ниже приведены некоторые очень приблизительные сравнения. 46

3 1 1/2 7
Уоткинс Винн Уэллкам Н & Д Смит Warnerke
2 9 16
3 11 12
4 13 8
6 16 6
8 18 4
12 22
15 25 2 10 6 15
20 29 14
30 35 1 20 8 18
4 8 45 17 43 2/3 1/3 61 1/8
30 9
60 50 1/2 40 10 21
90 60 11
120 70 1/4 82 12 24
180 86 1/6 122 13
240 99 163 14 27
360 121 1/12 245 15
480 140 1/16 326 16
720 172 1/24 490 17
904 Шайнер 03 ASA 90 672 90 402 5 200
Н & D DIN Weston BS журнал GE Американский Ilford Европейский Компас Smethurst
Старый Scheiner H & D высокого света
15 4
24 6
40 8 +6 1
64 4 7 10
170 19 5 8 14
220 20 6 9 19 8 15 B +4 2
270 21 8 10 20 16 750
350 22 10 11 21 12 17
450 23 12 12 8 22 18 С +2
570 24 16 13 12 23 19 1500
720 25 20 14 16 24 20 9 0423
26 25 15 20 25 32 21 D 0
1 000 27 32 16 24 26 3000 10
28 40 17 32 27 22
29 50 18 40 28 64 24 Е -2
2000 30 64 19 50 29 80 25 6000 20
31 80 20 64 4 304144 30414 26
32 100 21 80 31 125 27 F -4
4000 33 125 22 100 32 160 28 12000 40
34 160 23 125 33 200 29
35 200 24 160 34 30 G -6
8000 36 250 25 35 320 31 24000
37 90 3124 17 26 250 36 32
13 тысяч 38 400 27 320 на 37 500 33 Н 40000
500 28 400 38
650 29 500 39
800 30 650 40 1000

В вышеприведенной таблице изменение скорости эквивалентно 1-й относительной строке относительной

.

Соотношение между H и D, Уоткинсом и Винном достаточно хорошо установлено, преобразование: 47 48

  • Уоткинс = 50/i, где i — инерция, поэтому Уоткинс = H и D × 50/34.
  • Винн = √Уоткинс × 6,4. До 1901 года преобразование было √Watkins × 8, в то время чувствительная бумага Wynne была изменена.
Европейский H & D был в 3 раза больше H & D.

Ссылки и примечания

[1] Дагерротипная пластина или другой используемый чувствительный материал помещается в держатель и вставляется в измеритель, который устанавливается под углом, чтобы сформировать наклонная плоскость.В крышке держателя чувствительной пластины просверлено несколько отверстий. В верхней части плоскости находится пластина, в которой есть ряд отверстий различной длины, эта пластина прикреплена к ткани, которая оборачивается вокруг наклонной плоскости, поэтому чувствительный материал защищен тканью от света. Когда пластина снимается с верхней части измерителя, она скользит вниз по наклонной плоскости, и когда она проходит, чувствительный материал обнажает ее в различной степени из-за отверстий в пластине разной длины.Цена была 4,4,0 фунта стерлингов. См. описание в Snelling, History, p. 135. Horne & Thornthwaite, Cat. 1852, с. 17.

[2] ВР 3417/1876.

[3] Счетчик Bing упоминается как присутствующий на выставке Совета искусств Великобритании 1951 года. Victorian Photography, статья 517. BP 2355/1866 описывает градуированный клин, образованный сужающимся в двух направлениях стеклянным сосудом, наполненным полупрозрачной жидкостью. Под сосуд подкладывают чувствительную бумагу для регистрации света; 1297/1868 г. до н.э. Фот. Известие 23.11.1866, с.560.

[4] БП 5545/1888. ; ПА 1891, с. 415. YBP 1893, стр. 46, 48. Пример актинографа.

[5] Green & Füidge, BP 14457/1884. Вудбери, BJA 1880, с. lxxi. Пример стандарта Уоткинса и других счетчиков Уоткинса.

[6] Данн, Руководство по экспозиции, стр. 114.

[7] БП 13332/1887. 11578/1888 гг. ПА 1891, с. 417. YBP 1888, с. cxxxix.

[8] Это была не очень удачная компоновка, трудно было судить о точке погасания на фокусировочном экране.Аналогичный измеритель был доступен для Voigtländer Brilliant, но использовал светящиеся пятна под клином плотности, возможно, на основе Chromophot.

[9] ВР 185/1880.

[10] Раннее предложение для использования в экспонометре было сделано В.С. Лимбек, BP 4408/1880. Эксперименты Сименса упоминаются на фото. Известие 08.20.1875 г. р. 407, 27.08.1875 с. 409. Позднее T.H.A. запатентовал фотоэлектрический измеритель с селеновой ячейкой. Саттон, BP 276092/1926.

[11] Менее распространенное расположение было на Zeiss Ikophot T, где шкала была заменена маленькими лампочками, которые подсвечивались, чтобы показать, в какую сторону двигать циферблат калькулятора.Гальванометр не использовался, циферблат воздействовал на резисторы в цепи, чтобы сбалансировать измерительную ячейку.

[12] БП 458546/1936.

[13] ВР 3755/1885. YBP 1887, стр. 82, cxxxiii.

[14] ВР 669/1890. PA 1891, pp.419, 814. Цена 6/6.

[15] BJA 1938, с. 253.

[16] Ф. Дж. Харгривз 141825/1919. Источником был радий, обычно используемый в то время в светящейся краске.

[17] N&G Кат. 1908, с. 140.

[18] У. Бут, BP 28125/1907.BJA 1910, стр. 129, 647.

[19] Пример Prominent, пример Argus K.

[20] BJA 1936, p. 258. Диафрагму переделали так, чтобы стрелка совпадала с меткой в ​​видоискателе.

[21] Немецкий патент 136898. Немецкий патент Джозефа Полякова 1899 г. (117599) описывает другую схему использования фотоэлемента для регулирования экспозиции.

[22] Agfa Automatic 66 представляла собой складную пленочную камеру с селенометром и настройкой приоритета диафрагмы. У Ultramatic был измеритель селена, дающий показания в искателе, Ultramatic CS (1965) имел полуавтоматическую работу с замером TTL, оба имели настройку приоритета затвора.Savoyflex Automatic с измерителем селена была первой полуавтоматической зеркальной фотокамерой. Topcon Auto 100 (1965 г.) была зеркальной фотокамерой с замером TTL и полуавтоматической работой (приоритет выдержки).

[23] ВР 5737/1900. БП 6974/1904. BJA 1905, с. 772.

[24] Более подробное описание см. в: Блоки компаса

[25] Deckel, БП 744962/1952. И другие последующие патенты.

[26] В системе APEX (аддитивная система фотографической экспозиции) значение экспозиции определяется условиями освещения и чувствительностью пленки, а также настройками камеры.Уравнение: Ev = Av + ​​Tv = Lv + Sv, где
Ev = значение экспозиции,
Av = апертура объектива = log 2 N², где N — нормальное число f (такое же, как 2log 2 N),
Tv = значение времени экспозиции = log 2 (1/T), где T — экспозиция в секундах (аналогично -log 2 T),
Lv = значение яркости,
Sv = значение светочувствительности пленки.
При использовании логарифмов по основанию 2 последовательные целые числа указывали на изменение в 2 раза, т. е. на 1 стоп.

[27] Smethurst, Light on Exposure Problems.

[28] См. H&D Memorial Volume для описания работы H и D и репринтов их оригинальных статей.

[29] Коллекция фотографий Музея науки Кат. показан ранний сенситометр с трубкой Тейлора (1869 г.) и один Spurge, BP 5368/1881.

[30] Поскольку тестовый свет, если он не фильтруется, будет теплее дневного света, панхроматическая пластина будет давать более высокую скорость, чем «обычная» пластина, чувствительная к синему. При дневном свете обе пластины будут работать одинаково и иметь одинаковую скорость.Тогда проблема заключалась в использовании нефильтрованного света при оценке «обычной» пластины. Но эти пластины использовались в течение нескольких лет, и их свойства были понятны фотографам, поэтому производителям было целесообразно откалибровать новые пластины в соответствии с тем, что можно было ожидать от «обычных» пластин, используемых при дневном свете, и дать обеим одинаковую скорость.

[31] Некоторые другие значения: D = 1, O = 10, T = 10%; Д = 2, О = 100, Т = 1%; Д = 3, О = 1000, Т = 0,1%.

[32] Дополнительную информацию о сенситометрии см.: Neblette p.209. Инструкция Эбни, с. 134.

[33] Описание оборудования, используемого Шеппардом и Мисом, и преимуществ различных типов сенситометров см.: Исследования по теории фотографического процесса.

[34] Описание оборудования, хранящегося в музее Kodak, в том числе того, что использовалось Шеппардом и Мисом, см.: Kodak Museum Cat., p. 11.

[35] Пример стандартного сенситометра Warnerke.

[36] Эбни, Инструкция, с. 143. История Эдера, с.449.

[37] YBP 1893, p. 46. ​​

[38] Инерция измерялась в свечах-метрах-секундах. Фактор 34 позволил скоростям H и D соответствовать более раннему рейтингу скорости, использовавшемуся ими на Actinograph.

[39] Руководство Уоткинса, 1911 г., с. 124.

[40] Как была получена скорость пластины, неясно, возможно, это было просто путем визуального осмотра. Более поздний метод был предложен Уоткинсом, но «еще не нашел практического применения». В этом методе пластина обнажается под вращающимся сектором, который выглядит эвольвентным, а не дискретным.После проявления пластина разрезается на две части, одна половина переворачивается и помещается поверх другой, затем пластины регулируются до тех пор, пока две «характеристические» кривые не совпадут и не дадут однородную плотность. При совпадении центральное значение принимается за скорость пластины. См. Фотография. Его принципы и приложения, с. 299.

[41] Эдер, История, с. 452.

[42] Клерк, фотография. Теория и практика, стр. 141.

[43] Стандарты 1947 года (BS и ASA) в значительной степени основаны на работе, проведенной в исследовательских лабораториях Kodak, подробности которой были опубликованы в 1940 году.См. Mees, From Dry Plate to Ektachrome, p. 79.

[44] Дробный градиент является адаптацией среднего градиента. Две точки на кривой выбираются так, чтобы они находились на расстоянии 1,5 друг от друга по логарифмической шкале E. Отношение наклона касательной в крайней левой точке к наклону в самой правой точке равно 0,3. Более подробную информацию см. в Dunn, Exposure Manual, p. 50.

[45] Примерно в 1961 году такое же определение скорости было принято для BS, ASA и DIN. Две точки (M и N) на кривой равны 1.3 друг от друга по оси журнала E. Самая левая точка (M) имеет плотность на 0,1 выше уровня тумана. Точка N имеет плотность на 0,8 выше, чем плотность M. Тогда скорость определяется как 0,8/Em, или 10log(1/Em). Где Em — экспозиция (люкс в секундах) точки M. Точка N закрепляла характеристическую кривую и, таким образом, контролировала контраст и метод проявления.

[46] Преобразования различаются между источниками, эти цифры были взяты в основном из Watkins Manual, p. 124. Неблетт, Принципы и практика, с. 246.BJA 1908, стр. 613, 945. BJA 1958, с. 435. Wellcome Diary, 1931. Фотографический ежегодник Джонсона, с. 62. Руководство по фотографии, с. 329.

[47] BJA 1908, с. 613.

[48] Watkins Manual, p. 124.

Дополнительная информация:
J.H. Пледж (первый куратор Kodak Museum Harrow) дает классификацию метров и исторические детали. Включена фотография измерителя логарифмической линейки Wynne. Фот. Журнал май 1932 г., с. 206. Данн, указ. cit., содержит общую информацию об экспозиции, приборах и сенситометрии.Более новые издания Руководства по фотографии (ранее называвшегося Руководством Илфорда …) охватывают системы экспозиции, сенситометрии и скорости. Камеры Коу, с. 213 обеспечивает хорошую историю экспонометров. Callender, Photographica World, No. 94, дает очень хорошую и подробную справочную информацию о H и D Actinograph. Каллендер, Photographica World, № 105, дает некоторую информацию о системах измерения скорости. Photographica World, № 60, статья П.К. Сметерст.

люксметров для пленочной фотографии

Когда вы собираете свой набор инструментов для пленочной фотосъемки, у вас, конечно же, есть камера, ваша любимая 35-мм пленка или пленка среднего формата, ремень и сумка для камеры, несколько вариантов объективов и, возможно, даже внешняя вспышка… чего не хватает? Конечно же, люксметр! Надеюсь, у вас есть один и вы используете его неукоснительно, но если нет, продолжайте читать, потому что этот пост в блоге для вас.

Как профессиональная кинолаборатория, ежедневно выполняющая ТОННУ проявки и сканирования пленки, мы слишком хорошо знакомы с недоэкспонированными и чрезвычайно переэкспонированными негативами (иногда все на одном рулоне). Это может привести к нежелательным результатам сканирования и еще большему разочарованию фотографа, получающего эти сканы. Плохие новости повсюду, и как ваша лаборатория, мы 1) никогда не хотим, чтобы вы были недовольны или разочаровывались в съемке на пленку, но 2) хотим, чтобы вы знали, какую силу дает использование экспонометра, чтобы вы были потрясающими, последовательными и воспроизводимыми.

Итак, здесь вы сидите сложа руки и позволяете нам быть Йодой для вашего Люка Скайуокера и показать вам мощь «силы», которая использует экспонометр…

Что такое замер света? Это относится к методу, который вы используете для измерения количества света в вашей сцене, который затем будет управлять настройками вашей камеры для получения правильной экспозиции. Экспонометр преобразует свет, который он видит, в средне-серый цвет или в промежуточную точку между прозрачной/неэкспонированной пленкой и DMAX (максимальная плотность экспонированного негатива пленки), таким образом, давая вам научно «идеальное» значение экспозиции.

Почему измерение так важно? Потому что свет — это буквально то, как изображение записывается на вашу физическую пленку. Съемка на пленку без замера экспозиции подобна рисованию, не глядя на палитру цветов, когда вы обмакиваете в нее кисть. Кроме того, измерение дает вам постоянство. Представьте себе, что вам нужно воспроизвести ту картину, для которой вы слепо выбрали краску — УРА!

Существует три различных метода замера экспозиции, которые вы можете использовать для съемки на пленку…

Первый измеритель падающего света измеряет количество света, падающего на ваш объект , с помощью люмисферы (белого купола или лампочки), чтобы «видеть» свет.Чтобы выполнить этот метод, вы помещаете измеритель перед объектом и направляете его в направлении камеры. Лампа измерителя должна быть направлена ​​назад на камеру, поэтому она измеряет весь свет, который видит ваша камера. Это предпочтительный метод замера для фотографирования людей и объектов крупным планом.

Теперь вопрос, который мы постоянно получаем в отношении счетчиков инцидентов, звучит так: «лампочка включена или выключена?». Этот вопрос относится к тому, должна ли лампочка счетчика быть выдвинута или должна быть заправлена.«Bulb in» — это хитрый способ обмануть экспонометр, делая лампочку менее заметной для света и, таким образом, давая вам показания, приводящие к передержке вашей пленки. Хотя мы рекомендуем использовать экспонометр с выключенной лампочкой, потому что вы максимизируете количество света, усредняемого в вашем кадре, в конечном итоге не имеет значения, какой из них вы выберете, если вы выберете его последовательно . Постоянство является КЛЮЧЕВЫМ при измерении — это единственный способ контролировать и воспроизводить свои результаты.

Ручной точечный замер измеряет количество света, отраженного от определенной точки на сцене , с помощью одноградусного кругового измерителя. Он отлично подходит для фотографирования пейзажей или других объектов, которые находятся далеко от камеры. Этот метод дает вам возможность независимо измерять тени, средние тона и блики, а затем определять наилучшую экспозицию для типа изображения, которое вы пытаетесь захватить. Если это последнее предложение звучит как система зон, вы правы! Точечный измеритель в один градус — единственный способ правильно провести Зональную Систему (прославленную великим Анселем Адамсом — см. подробнее об этом здесь).

Наконец, есть встроенный измеритель отражения , который встроен в вашу камеру и усредняет отраженный свет в вашей сцене . Он похож на точечный измеритель, но не такой точный. Этот измеритель лучше всего работает при мягком освещении, в котором нет драматических теней или бликов. В крайнем случае, этот метод лучше, чем ничего, но все же рекомендуется использовать внешний измеритель для наиболее точных показаний.

Как и в случае с другими переменными в фотографии, вам нужно оставаться последовательным в том, как вы измеряете (вплоть до того, как вы его держите), чтобы понять, какую роль он играет во внешнем виде ваших окончательных изображений.

Экспонометры

используются как в аналоговой, так и в цифровой фотографии, но они чрезвычайно полезны для пленочных фотографов из-за очевидного — у нас нет экрана, чтобы показать нам мгновенные результаты экспозиции! Трудно проглотить пилюлю, работая без удобного экрана, показывающего, что вы делаете, но мы предпочитаем смотреть на это по-другому. Без экрана нужно действительно знать и понимать процесс, а знание — СИЛА (#filmschoolhouserock). И ваш лучший друг в этом ящике для знаний/электроинструментов — это ваш экспонометр.

Чтобы продолжить сомнительный путь сравнения поп-культуры, это Робин для вашего Бэтмена. Мы ясно!? Чтобы пленочный фотограф знал, какие показания экспозиции использовать для выдержки и диафрагмы, вы должны использовать экспонометр. Если нет, то вы просто гадаете… и иногда вам может повезти, и это сработает, но и вернутся, чтобы укусить вас за спину в какой-то момент вашей карьеры. Поверьте нам, мы видели это с некоторыми из самых опытных пленочных фотографов.

Снисходительная природа кино довольно удивительна. Пленка имеет БОЛЬШУЮ широту экспозиции. Он передает кремовые и детализированные блики, сохраняя при этом детали в тенях, и о, мы упоминали, как красивы тона кожи на пленке? Это действительно волшебная среда для работы. Но эта прощающая природа может сделать вас слишком самоуверенным в отношении экспозиции и, возможно, даже усомниться в необходимости вообще использовать экспонометр. сканирует.

Упреждающие шаги, которые вы предпринимаете для управления своим изображением в камере, будут распространяться по всей остальной цепочке разработки и давать вам #dreamscans #все время.

Шпаргалка по измерениям
Хотя мы настоятельно рекомендуем вам поэкспериментировать и действительно понять, как проводить замер для отсканированных фильмов, которые вам нравятся, эта памятка поможет вам определить, как проводить замер в различных сценариях:

Как измерять объект при смешанном ярком свете (много резкого света и теней):
• Используйте вывернутую лампу измерителя падающего света.
• Измеряйте часть сцены, в которой видны как свет, так и тени, чтобы получить истинное среднее значение.
• Метр должен быть направлен на камеру.

Измерение предмета в песке/снеге:
• Используйте вывернутую лампу измерителя падающего света.
• Измеряйте свет, падающий на объект съемки.
• Поместите свободную руку под лампу, чтобы заблокировать любой отражающий свет, падающий вверх от яркого песка или снега.
• Метр должен быть направлен на камеру.

Как измерять объект в тени:
• Используйте вывернутую лампу измерителя падающего света.
• Экспозиция по свету, падающему на объект.
• Дополнительно: переэкспонируйте на 1–2 ступени, чтобы увеличить экспозицию и насыщенность пленки, чтобы компенсировать тень.
• Метр должен быть направлен на камеру.

Как измерять яркое солнце:
• Используйте вывернутую лампу измерителя падающего света.
• Для более «драматичного» вида используйте экспозицию по яркому свету, падающему на объект (это может привести к тому, что в тенях не будет деталей).
• Чтобы получить более средние общие тона, измерьте расстояние между ярким солнцем и самым темным оттенком вашей сцены.

ПОКУПКА СВЕТОМЕТРА

Если вы хотите купить совершенно новый экспонометр, ошибиться с измерителем Sekonic сложно. Но вам не нужно тратить много денег, чтобы получить хороший счетчик — зайдите на Ebay или другие подержанные сайты и поищите такие бренды, как Pentax, Minolta и Sekonic.


Магазин пленок

Как использовать экспонометр в фотографии для достижения отличных результатов

Вам не нравится, когда ваши фотографии слишком светлые или слишком темные? Это случается, что люксметр, также известный как экспонометр, не использовался должным образом.Если вам нравится использовать любой режим автоматической экспозиции, вы можете даже не знать, как использовать экспонометр в фотографии.

Точный экспонометр поможет вам или вашей камере выбрать оптимальные настройки экспозиции. Все цифровые камеры имеют встроенный экспонометр. Ручные экспонометры также можно использовать при работе со старыми пленочными камерами, в которых нет встроенного экспонометра. Они также используются для измерения мощности вспышки при использовании стробоскопического освещения.

Точные показания освещенности необходимы для установки правильной экспозиции.Правильная экспозиция — это та, которая позволяет вашей фотографии выглядеть так, как вы хотите. Экспонометры считывают интенсивность света. Экспонометр камеры в ручном режиме покажет, правильные ли настройки экспозиции или когда вам нужно их отрегулировать. Экспонометр и камера работают вместе, чтобы управлять настройками экспозиции в режиме автоматической экспозиции.

Как экспонометры измеряют свет?

Существует два типа экспонометров и два типа света: встроенный в камеру и переносной. Встроенные в камеру экспонометры измеряют отраженный свет.Ручные люксметры измеряют как отраженный, так и падающий свет.

Отраженный свет — это свет, отражающийся от любой поверхности. Падающий свет — это свет, падающий на поверхность. Тип отраженного от поверхности света будет влиять на реакцию экспонометра камеры. Свет, отражающийся от светлой, полутоновой или темной поверхности, будет давать разные показания измерителей отраженного света. На замер падающего света не влияет цвет или тон того, что вы фотографируете. Измерение случайных событий может обеспечить точное измерение независимо от того, что вы фотографируете.

Ручной экспонометр может быть дорогим и дополнительным оборудованием для фотосъемки. Они, как правило, используются в основном фотографами, которым нужен замер вспышки при использовании стробоскопического освещения. Раньше я использовал ручной измеритель для работы в студии и при работе с пленкой. Теперь флешметры не так важны для моей работы, так как я знаю выходные настройки своего студийного света и могу управлять ими без специального флешметра.

Цифровая фотосъемка со вспышкой стала проще, поскольку экспонометр камеры взаимодействует со вспышкой.Вместе они рассчитывают настройки экспозиции, дальность действия вспышки и мощность. Поэтому при использовании вспышки вам обычно не нужен ручной экспонометр, особенно при использовании специальной вспышки, которая взаимодействует с вашей камерой.

Иногда ручной экспонометр помогает более точно настроить экспозицию при очень слабом освещении. В очень плоском, слабом освещении отражающий замер не обеспечивает настройки гнездовой камеры.

Почему важен замер освещенности?

Измерение освещенности важно, когда вы хотите снимать хорошо экспонированные изображения.То, что считается хорошо выставленным, открыто для обсуждения. Но без использования экспонометра большинство людей не всегда будут делать хорошо экспонированные фотографии.

Иногда я встречал фотографов, которые могут оценить доступный свет, взглянув на него. Я достаточно способен это сделать, но мой экспонометр более точен. Легкие изменения; бывает по разному.

[td_block_ad_box spot_id=»custom_ad_1″]

Утром, днем ​​и вечером по-разному.До восхода и после захода оно низкое и ровное. Вскоре после восхода солнца и незадолго до заката оно мягче, чем в середине дня. При облачном небе яркость света может варьироваться в зависимости от облаков.

Цифровой датчик света в вашей камере ограничен в диапазоне тонов, который он может зафиксировать при одной экспозиции. Если на матрицу воздействует слишком много света, изображение переэкспонируется. Когда в камеру попадает слишком мало света, изображение недоэкспонируется. Для получения хорошо экспонированного снимка необходимо использовать правильный баланс ISO, диафрагмы и скорости затвора.

Как экспонометр помогает управлять настройками экспозиции?

Экспонометр помогает выбрать наилучшее сочетание диафрагмы, ISO и скорости затвора. В ручном режиме экспонометр отображает график, который выглядит так в большинстве камер.

Цифровой дисплей экспонометра будет показывать ноль, если вы правильно установили ISO, выдержку и диафрагму.

Камера частично устанавливает элементы управления экспозицией или управляет всеми тремя в режиме автоматической экспозиции.Используя приоритет выдержки, вы можете установить выдержку, а камера отрегулирует диафрагму в соответствии с экспонометром. В режиме приоритета диафрагмы вы управляете диафрагмой, а камера автоматически устанавливает выдержку. В других режимах камера регулирует все три параметра. Они могут варьироваться от камеры к камере.

Выбранные вами значения выдержки, диафрагмы и ISO также влияют на другие аспекты фотографии. Диафрагма влияет на глубину резкости. Скорость затвора влияет на любое движение, которое вы можете запечатлеть.ISO влияет на количество цифрового шума в изображении.

Когда люксметр показывает ноль, всегда ли это лучшая экспозиция?

Отраженный свет считывается для измерителей камеры иначе, чем для измерителей падающего света. Система замера камеры считывает, сколько света попадает в камеру после отражения от элементов в кадре. Большинство портативных люксметров могут считывать свет так же, как встроенный люксметр оценивает входящий свет. Ручной люксметр также может случайно считывать окружающий свет.Он может оценивать один или несколько источников света.

При высокой контрастности замер экспозиции по свету более важен. Измерение света при его отражении от темной или светлой поверхности даст разные показания. Показания измерителя падающего света снова покажут другой результат. Это в некоторой степени зависит от того, как свет падает на объект, и от режимов замера.

Свет, отражающийся от объекта под углом, влияет на то, как его считывает даже самый лучший экспонометр. Жесткий свет, падающий на объект и отражающийся в объектив, может сделать блестящий темный объект белым, в зависимости от настроек экспозиции.

Как режимы замера освещенности влияют на показания внешней освещенности?

Выбор режима замера напрямую влияет на настройки экспозиции. Основные режимы экспозамера в камерах:

  • Центровзвешенный замер
  • Точечный замер
  • Матричный замер (в Nikon) / Оценочный замер (в Canon) / Мульти (в Sony)

Производители камер используют различные названия для настройки внутреннего экспонометра камеры по умолчанию. Этот режим берет несколько показаний по всему кадру и предоставляет экспонометру усредненные показания окружающего освещения.

Точечный замер — это когда настройка позволяет экспонометру считывать свет только с очень небольшой части кадра. В этом режиме вы считываете количество света, отраженного от очень маленькой области.

Независимо от источника света, усредненное показание дает такой же результат, как ручной люксметр, который делает показание падающего света. Это режим по умолчанию для большинства цифровых фотографий. Как правило, он дает приемлемые результаты независимо от количества света, попадающего в объектив камеры.

Точечные измерители

используются для очень точного измерения отраженного света. Фотосъемка при жестком освещении с помощью точечного замера очень полезна для определения наилучшей экспозиции. При использовании системы зон важно использовать точечный измеритель. Ручной экспонометр обычно поставляется с точечными измерителями.

Центровзвешенные экспонометры устарели и раньше были единственным вариантом во многих камерах. Это было задолго до цифровой фотографии. Этот режим замера полезен для определения количества света, когда ваш главный объект заполняет середину кадра.

Лучшие экспонометры в камерах часто включают другие режимы замера. Три режима, которые я рассмотрел здесь, являются наиболее распространенными режимами встроенных экспонометров.

Что является наиболее важным аспектом использования экспонометра в фотографии?

Встроенный экспонометр работает, считывая свет, падающий на объект, который отражается в объектив камеры. Количество этого отраженного света зависит от источника света и поверхностей, от которых он отражается.

Вы можете задаться вопросом, как экспонометр может точно считывать отраженный свет, если тон поверхности имеет такое влияние.Экспонометр работает исходя из того, что все, от чего отражается свет, составляет 18% серого. Это полутон между черным и белым. Он также известен как средний серый. Свет, падающий на любой другой тон, приводит к неточному замеру освещенности.

Поскольку экспонометры откалиброваны таким образом, их показания непротиворечивы. Но это также означает, что когда вы снимаете показания с белого объекта, он будет отображаться как средне-серый. Это если вы устанавливаете настройки экспозиции в соответствии с экспонометром.То же самое произойдет, когда вы снимете показания экспонометра с полностью черного объекта.

Кремовая чашка и белый фон были экспонированы с нулевым показанием счетчика.

Всегда ли экспонометр должен показывать ноль для хорошей экспозиции?

НЕТ! Экспонометру не всегда нужно показывать ноль, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок. Хорошая экспозиция во многом зависит от света, объекта и ваших намерений.

При жестком и мягком свете экспонометры реагируют по-разному.При фотографировании объектов с высокой и низкой контрастностью экспонометры дают различные показания. Хорошее понимание диапазона тонов и качества света поможет вам сделать правильный выбор при экспонировании ваших фотографий.

Сцена с относительно низкой контрастностью при плоском освещении будет хорошо экспонирована при настройке параметров экспозиции, поэтому экспонометр показывает ноль. В высококонтрастной сцене с жестким освещением обнуленное значение может дать разочаровывающий результат, в зависимости от ваших намерений относительно фотографии.

Вот короткое видео, которое поможет вам лучше понять это:

Понимание системы зон поможет вам добиться более творческих результатов. Эта система помогает вам понять диапазон тонов и управлять настройками экспозиции. Вы можете прочитать больше об этом здесь.

Лучший экспонометр для фотографии

Как лучше всего использовать люксметр?

Я считаю, что экспонометр лучше всего использовать в качестве ориентира.Используйте его, чтобы получить представление о диапазоне света и тона в сцене. Затем сделайте свой собственный выбор относительно того, как вы хотите, чтобы ваши экспозиции выглядели. Это требует практики. Но когда вы привыкнете использовать экспонометр таким образом, ваша фотография, безусловно, станет гораздо более творческой.

Вы начнете по-разному видеть свет и тон. Вы поймете, что фотографии, которые вы делаете, не обязательно должны быть выставлены в общем и выглядеть скучно. Вот что происходит, когда вы используете усредненный замер и настройку автоматической экспозиции.

Не торопитесь и экспериментируйте. Изучите, как сделать это хорошо. В моем курсе «365 дней фотографии» я сосредоточил многие уроки на обучении тому, как добиться наилучшего использования экспонометра.

Почему камеры получают неправильную экспозицию

Встроенный экспонометр вашей камеры удивительно продвинут и сложен, но все еще есть много случаев, когда ваша камера неправильно выставляет экспозицию.

Чтобы понять, почему важно понимать, как работает система экспозиции вашей камеры.Как только вы это сделаете, вы узнаете, почему экспозиция неверна, и что нужно сделать, чтобы исправить это.

Разоблачение не из легких

Если бы экспозиция была простой, у вашей камеры был бы один режим замера, и экспозиция была бы правильной в 95% или более случаев.

Реальность такова, что измерить свет и рассчитать экспозицию непросто. Этому способствует ряд факторов. Давайте посмотрим на них.

1. Измеритель вашей камеры измеряет отраженный свет

Измеритель вашей камеры измеряет свет, отраженный от объекта, а не количество окружающего света, падающего на сцену.

Представьте, что черный кот и белый кот сидят рядом друг с другом. Сфотографируйте их вместе, и ваша камера, вероятно, даст хорошую экспозицию.

Но если вы приблизитесь, чтобы сфотографировать белую кошку, рекомендуемые настройки экспозиции камеры изменятся, даже если окружающий уровень останется прежним.

На этих фотографиях показано, как это работает.

В первой девушка одета в белое, а пространство вокруг нее темное. Ваша камера, вероятно, справится с этим нормально.

Но подойди поближе, и что произойдет? Белая одежда девушки занимает гораздо большую часть кадра и начинает влиять на метр камеры. Ваша камера, вероятно, недоэкспонировала бы эту сцену.

Почему измеритель камеры ошибается?

Измеритель вашей камеры неправильно выставляет экспозицию, потому что он ожидает, что тона в кадре усредняются до средне-серого (также известного как 18% серого).

Если это для вас в новинку, может показаться трудным поверить, что тона в типичной сцене усредняются до средне-серого.Но они делают. Что еще более важно, все встроенные измерители камеры используют этот принцип, поэтому очень важно с ним ознакомиться.

Проблемы начинают возникать, когда вы фотографируете объекты, которые не отражают среднее количество света (например, белый кот в предыдущем примере). Это когда камера ошибается с экспозицией.

Если ваш объект белый, ваша камера недоэкспонирует изображение на целых два шага.

Помните, камера думает, что все серое. Когда вы фотографируете белый объект, он просто рассчитывает настройки экспозиции, которые сделают фотографию серой.

Эти фотографии белого цветка показывают, как это работает.

Фотография слева использовала предложенные настройки камеры. Он недоэкспонирован. Замер камеры сделал свое дело. Ему дали показания экспозиции, которые делают цветок серым. Проблема в том, что цветок не серый, а белый.

Фото справа я передержал на два стопа. Это оптимальная экспозиция. Цветок белый.

2. Тип файла имеет значение

Бывают ситуации, когда оптимальная экспозиция для одной и той же сцены меняется в зависимости от типа файла.

С помощью Raw вы можете выставить вправо, чтобы создать Raw-файл, содержащий как можно больше деталей (я рассмотрю тему выставления вправо в следующем уроке).

При использовании JPEG вам нужна экспозиция, точно записывающая сцену. В Lightroom гораздо меньше возможностей для изменения уровня яркости, поэтому важна точная экспозиция.

3. Экспонометры не учитывают контраст

Некоторые сцены более контрастны, чем другие. Камера измеряет свет, отраженный от объекта, но плохо оценивает контраст и принимает решения на его основе.

Хорошим примером этого является пейзажная фотография, где небо часто намного ярче, чем передний план.

Существует ряд решений этой проблемы, в том числе использование градуированных фильтров нейтральной плотности или методов смешивания экспозиций. Оба они требуют действий со стороны фотографа.

Другими словами, вы должны признать, что имеете дело с высококонтрастной ситуацией, и найти наиболее подходящее решение.

4. Камера не креативная

Представьте, что вы фотографируете кого-то, кто освещен контровым светом заходящего солнца.Хотите выставить небо и создать силуэт? Или вы хотите увеличить экспозицию, чтобы вы могли видеть человека, но небо было выжжено? Камера не принимает такие творческие решения. Это может сделать только фотограф.

Эти две фотографии с задней подсветкой — хороший пример этого принципа.

В первом я экспонировал небо, что превратило статую и кактус на переднем плане в силуэты.

Во втором собор и статуя тоже подсвечены.Предложенные камерой настройки экспозиции привели бы к другому силуэту. Я решил переопределить их, чтобы сделать эту фотографию.

Режимы замера экспозиции и экспозиции

Ваша камера имеет несколько режимов замера экспозиции. Вы можете подумать, что выбор наиболее продвинутого режима замера гарантирует более правильную экспозицию. Возможно, так оно и есть. Я никогда не сравнивал одно с другим, чтобы увидеть, какое из них работает эффективнее.

Но дело в том, что какой бы режим замера вы ни выбрали, камера все равно измеряет отраженный свет.Он не знает, что делать с высококонтрастной сценой, и не может принимать творческие решения.

Это можете сделать только вы, фотограф.

Гистограммы и экспозиция

Как узнать, недоэкспонировала или переэкспонировала фото ваша камера? Нельзя полагаться на ЖК-экран камеры. Если вы смотрите на экран при ярком свете, каждая фотография будет казаться темной. Если вы смотрите на него при слабом освещении, ваши фотографии будут выглядеть ярче, чем они есть на самом деле.

Единственный способ узнать наверняка — посмотреть на гистограмму.

Если вы фотографируете объект со светлыми тонами, то большинство тонов фотографии должно находиться в правой части гистограммы.

Вот гистограммы для двух фотографий белых цветов, показанных выше. Это гистограммы из Photoshop. Они не совсем такие, как вы видите в камере, но близки.

Левая гистограмма принадлежит недоэкспонированному снимку. Большинство тонов находится в центре и в левой части графика.Правая сторона, которая показывает светлые тона, пуста.

Правая гистограмма соответствует фотографии с правильной экспозицией. Большинство тонов находятся на правой стороне, где они должны быть.

Я раскрою тему гистограмм в следующем уроке.

Если объект имеет много темных тонов, камера может переэкспонировать снимок. На изображении ниже показана сцена, которая может вызвать проблемы с измерителем вашей камеры. Измеритель камеры дает рекомендуемое значение экспозиции, при котором черный забор и одежда становятся серыми.

Это не проблема, если вы используете Raw и не переэкспонируете блики. Вы можете сделать фотографию темнее в Lightroom, если вам нужно. Совет, который вы часто читаете о камерах, переэкспонирующих темные объекты, является наследием тех дней, когда многие фотографы использовали слайд-пленку, которая не терпит чрезмерной недодержки или передержки.

Почему экспозиция имеет значение

Вы можете спросить, насколько важны ошибки в экспозиции, если вы можете исправить их в Lightroom. Ответ заключается в том, что экспозиция очень важна.Если вы используете JPEG, он должен быть точным.

У вас больше свободы действий с Raw. Но это может стать ловушкой и не должно использоваться в качестве предлога для неточной экспозиции.

Если вы недоэкспонируете фотографию и сделаете ее ярче в Lightroom, вы также увеличите количество шума на фотографии и потеряете тени.

Фотографии ниже рассказывают историю. Оба взяты из центра фотографии белого цветка. Первую выставил правильно (на ISO 1600). Второй недоэкспонирован, а затем осветлен в Lightroom.На втором изображении гораздо больше шума.

Следует отметить, что некоторые сенсоры современных камер очень хорошо справляются с недодержкой. Они известны как инвариантные датчики ISO. На эту интересную тему напишу в другой день.

Это второй из серии уроков об экспозиции для цифровых камер. Ссылки на новые уроки буду добавлять ниже по мере их публикации.

Уроки экспозиции

Как пользоваться экспонометром камеры

Вы освоили основы работы в ручном режиме камеры, используя выдержку , ISO и диафрагму для управления экспозицией.Но как узнать, будет ли ваше изображение правильно экспонировано, кроме как путем проб и ошибок или догадки, какие настройки вам нужны?

В этой статье мы рассмотрим, как использование встроенного экспонометра вашей камеры избавит вас от всех догадок при получении правильной экспозиции. Это простой, но мощный инструмент, которым часто пренебрегают. По мере накопления опыта использования ручного режима вы, вероятно, обнаружите, что используете экспонометр гораздо реже. Для новичков это бесценно, а если вы снимаете на пленку, то просто необходимо!

Где мой экспонометр?

Вам может быть интересно, где находится этот удивительный инструмент на вашей камере.Посмотрите в видоискатель, и прямо внизу вы увидите длинный прямоугольный дисплей, заполненный линиями, числами и точками или некоторыми их вариациями в зависимости от того, какую марку камеры вы используете.

На этом дисплее также отображается используемая вами выдержка затвора, диафрагма и значение ISO. Обычно вдоль верхней строки цифр и точек имеется красный или зеленый перевернутый треугольник или большая точка. Этот треугольник или точка говорит вам, будет ли ваша фотография правильно экспонирована при нажатии кнопки спуска затвора.

Как это работает?

Чтобы получить правильную экспозицию, цель состоит в том, чтобы треугольник или точка зависли над нулем в середине экспонометра. Символ 0 означает правильную экспозицию. Все числа слева от этого 0 показывают, недоэкспонированы ли вы, а все числа справа показывают, переэкспонированы ли вы. Чтобы получить треугольник или точку над символом 0, вам нужно отрегулировать выдержку , диафрагму , ISO или комбинацию всех трех.

Поднимите камеру, переведите ее в ручной режим и посмотрите в видоискатель. Что говорит вам ваш дисплей? Если треугольник находится слева от символа 0, это означает, что вы недоэкспонированы, а число, над которым он парит, говорит вам, на сколько ступеней. Если он находится справа от 0, это означает, что вы переэкспонированы, и опять же, число над ним говорит вам, на сколько ступеней.

Экспонометр говорит мне, что я недоэкспонировал

Теперь попробуйте отрегулировать скорость затвора.Если вы недоэкспонируете, уменьшите скорость затвора до тех пор, пока треугольник или точка не будут выше 0. Она может снизиться до очень низкой скорости затвора, если вы находитесь в более темной области, и это будет означать, что вы не можете взять себя в руки. сделанный выстрел без его размытия.

Что вы делаете в этом сценарии? Уменьшите скорость затвора до точки, при которой вы знаете, что можете держать ее в руке без дрожания камеры, размывающего фотографию (для меня это около 1/80 th секунды), и настройте диафрагму на более низкое число f.Если вы хотите снимать с той же диафрагмой, которая у вас уже открыта, вместо этого вам придется увеличить значение ISO. Экспериментируйте, пока не получите треугольник или точку над символом 0 на экспонометре.

Вы также можете использовать штатив, если хотите снимать с меньшей выдержкой, не повышая ISO и не регулируя диафрагму, чтобы впустить больше света. справа от 0, и вы уже находитесь на наименьшем числе ISO , которое у вас есть, вы можете изменить только выдержку или увеличить свое число f.Бороться с передержкой часто проще, чем с недодержкой, так как скорость затвора вашей камеры действительно будет очень высокой, а это означает, что вам не нужно менять диафрагму , если вы этого не хотите, и вы можете держать руку на более высоких скоростях затвора. не беспокоясь о сотрясении камеры.

Зачем использовать люксметр?

Конечно, вы можете просто перевести камеру в программный или автоматический режим, и она выберет правильную экспозицию без каких-либо действий, но вы потеряете возможность сделать кадр, который вам нужен.Камера будет определять диафрагму, выдержку и ISO, а не вы.

На полученном изображении может быть слишком много шума из-за того, что камера подняла ISO, или снимок может быть сделан с большой или малой глубиной резкости, что может вам не понравиться. Скорость затвора может снизиться до такой степени, что ваше изображение будет размытым, если только камера не установлена ​​на штатив. Это отнимает у вас творческий выбор.

Сначала это может показаться сложным в освоении, но на самом деле это так же просто, как увидеть, с какой стороны от символа 0 находится измеритель, и настроить параметры, пока вы не нажмете этот 0 для правильной экспозиции.

Всегда ли люксметр прав?

Нет. При определенных обстоятельствах экспонометр сбивается и говорит, что у вас правильная экспозиция, хотя это не так. К счастью, есть только два сценария, в которых это происходит, и это съемка сцены, в которой преобладают белые или преимущественно черные.

Правильная экспозиция белого объекта

Представьте, что вы снимаете красивый белый снег при дневном свете. Ваша камера сообщает вам, что у вас правильная экспозиция, и вы счастливо щелкаете.Представьте себе свое разочарование, когда этот яркий белый снег на дисплее вашей камеры выглядит тускло-серым. Он недоэкспонирован, даже если ваш измеритель говорит вам, что это не так.

Почему? Экспонометр камеры сбивается, потому что весь этот яркий белый свет перед объективом заставляет его думать, что вы переэкспонируете, когда это не так. Если вы снимаете снег при ярком дневном свете, всегда переэкспонируйте изображения на 1,5–2 ступени. Тогда снег будет ослепительно белым, который вы видите перед собой. Настраивайте настройки до тех пор, пока ваш экспонометр не покажет вам, что вы переэкспонируете треугольником, парящим над +1.от 5 до +2 на правой стороне измерителя.

Правильная экспозиция темного объекта

Если вы хотите снять преимущественно черный или очень темный объект, вам нужно сделать наоборот. Опять же, темные цвета сбивают с толку экспонометр, заставляя думать, что он недоэкспонирован, когда это не так. Если вы снимаете с правильными настройками, вы получите ужасный размытый темно-серый цвет вместо черного. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы настроить камеру на недодержку на 1 стоп. Изменяйте настройки, пока треугольник или точка не окажется над символом -1 слева от 0 на экспонометре.Теперь ваши изображения будут иметь настоящий черный цвет.

Есть ли другие цвета, на которые стоит обратить внимание?

Если вы хотите сделать снимок чего-то преимущественно красного, малинового, темно-фиолетового или темно-синего цвета, часто лучше обрабатывать их как черные и недоэкспонировать на -1 ступень.

Если вы снимаете что-то преимущественно ярко-желтое, светло-розовое, светло-оранжевое или персиковое, рассматривайте их как белые и переэкспонируйте примерно на +1 ступень.

Заключительные мысли

Использование экспонометра становится простым, как только вы его поймете, и это поможет вам получить желаемые творческие изображения.Однако не всем нравится их использовать, и некоторые люди предпочитают слегка недоэкспонировать все свои изображения или слегка переэкспонировать. Каковы ваши предпочтения? Считаете ли вы экспонометры незаменимыми или предпочитаете доверять своим собственным суждениям?

В следующей статье мы рассмотрим режимы замера экспозиции вашей камеры: точечный, центрально-взвешенный и матричный, а также различия между ними.

Как проверить экспонометр на Nikon D5300

Вам важно ознакомиться с наиболее важным руководством по экспонированию фотокамеры D5300: экспонометром . Измеритель сообщает вам, считает ли камера, что ваше изображение будет правильно экспонировано при выбранных настройках экспозиции.

Однако, если и когда появится индикатор, зависит от того, снимаете ли вы в режиме экспозиции M, P, S или A:

Вы можете увидеть крупным планом, как измеритель выглядит в видоискателе.

  • Режимы P, S и A: Индикатор не появляется, если камера не предвидит проблемы с экспозицией — например, если вы снимаете в режиме S (автоэкспозиция с приоритетом выдержки), и камера не может • выберите диафрагму, которая будет правильно экспонировать изображение при выбранной вами выдержке и ISO.

В любом случае, вот что вам нужно знать об использовании глюкометра:

  • Пробуждение глюкометра: По умолчанию глюкометр появляется, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, а затем автоматически выключается через 8 секунд бездействия для экономии заряда батареи. Чтобы разбудить измеритель, просто нажмите кнопку спуска затвора еще раз наполовину.

    Вы можете отрегулировать время автоматического выключения глюкометра с помощью параметра «Таймеры автоматического выключения», который находится в разделе «Таймеры/Блокировка АЭ» в меню «Пользовательские настройки».

  • Показания экспонометра: Минус на конце экспонометра означает недодержку; знак плюс, передержка. Если маленькие метки под измерителем падают левее 0, изображение будет недоэкспонировано. Если метки перемещаются вправо от 0, как показано во втором примере, изображение будет переэкспонировано. Когда все выемки, кроме центральной полосы, исчезнут, все готово.

    Пара деталей на заметку:

    • Маркировка на измерителе указывает на остановку экспозиции. Квадраты по обе стороны от 0 обозначают одну точку каждый. Небольшие линии ниже, которые появляются только тогда, когда экспонометру необходимо указать передержку или недодержку, разбивают каждую ступень на трети. Так, средний показатель, например, указывает на передержку в 1 и 2/3 ступени.

      Левое показание указывает на такую ​​же величину недодержки. (Отображение третьей ступени предполагает, что вы не просили камеру представить данные экспозиции с шагом в пол ступени, и в этом случае вы видите только одну полосу между каждой остановкой.Опять же, эта функция управляется опцией «Шаги EV для управления экспозицией», расположенной в разделе «Экспозиция» меню «Пользовательские настройки».)

    • Если в конце измерителя появляется треугольник, величина передержки или недодержки превышает двухступенчатый диапазон измерителя. Другими словами, у вас серьезная проблема с экспозицией.

    • Вы можете изменить ориентацию счетчика. Для фотографов, привыкших к камере, которая ориентирует экспонометр так, чтобы положительная сторона отображалась слева, а отрицательная сторона справа — конструкция, которую Nikon использовала в течение многих лет — D5300 предлагает возможность перевернуть экспонометр в эту ориентацию.Этот параметр также находится в меню «Пользовательские настройки» в подменю «Управление». Найдите параметр «Обратные индикаторы».

  • Понимание того, как рассчитывается экспозиция: Информация, которую сообщает измеритель, основана на M режиме настройки, который определяет, какую часть кадра камера учитывает при расчете экспозиции. По умолчанию экспозиция основывается на всем кадре, но вы можете выбрать два других режима замера.

    Следует отметить одну особенность замера в отношении фотосъемки в режиме Live View: в режиме Live View замер может рассчитываться для некоторых сцен иначе, чем при использовании видоискателя. Смысл в том, чтобы создать экспозицию, близкую к тому, что вы видите в предварительном просмотре в реальном времени, которая становится темнее или светлее, когда вы меняете настройки экспозиции, пытаясь имитировать экспозицию, которую вы получите.

    Однако не стоит доверять предварительному просмотру, поскольку он может быть обманчивым в зависимости от окружающего освещения, при котором вы смотрите на монитор.

    Экспонометр в фотоаппарате: экспонометр — это… Что такое экспонометр?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх