Экспозиция в фото это: Мастерская творчества

Содержание

Экспозиция в фотографии что это такое.

Поделиться статьёй:

Каждый человек, даже далекий от мира фотографии, хоть раз, но слышал об экспозиции. Настало время поподробнее о ней узнать. Освоив ее, вы сможете создавать шедевры и выделять из миллионов фотографов.

Содержание статьи:

Треугольник экспозиции

  • Экспозиция – это время, в течение которого свет попадает на матрицу. Измеряется путем умножения люксов на время.

Количество света, попадающего на матрицу, зависит от ширины диафрагмы, а время, сколько этот свет будет на нее воздействовать, выдержкой. Вместе они составляют экспопару.


Еще есть значение ISO, которое отвечает, насколько матрица воспримет попадающий на нее свет, то есть степень ее чувствительность. Соответственно: увеличение чувствительности матрицы сокращает продолжительность выдержки.
Эти три значения составляют своего рода «треугольник экспозиции».

Мы рекомендуем активно использовать экспопару, а с ISO не перебарщивать. Чрезмерные значения приводят к появлению шумов на цифровой фотографии (и зерен на пленочной фотографии), которые убрать с помощью Фотошопа — проблематично. На каждой модели свой предел ISO, после которого снимки будут выходить с шумами.

Что такое нормальная экспозиция?

Итак, в большинстве случаев нам нужно корректное отображение уровня яркости (то есть – каким его видит здоровый человеческий глаз).

Нормальная экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица при заданной чувствительности получила такое количество света, чтобы зарегистрировать изображение с пропорциональным воспроизведением исходных уровней яркости, то есть, в идеале, оно должно быть таким, каким мы его видим, без провалов в тенях и без засвеченных участков.

Знание основ экспозиции нужно нам для того, чтобы фотографии такими, какими мы их хотим видеть. На этом моменте надо остановиться поподробнее.

Индивидуальность снимка

Какие вообще параметры снимка определяют ее индивидуальность? Яркость, контрастность, наличие теней, объема, композиционная выверенность, соотношение объекта, а также — заднего, переднего фонов, цветовая гамма, глубина резкости и так далее. Экспозиция напрямую связана с яркостью.

Мы стремимся, чтобы объекты либо выглядели так, как их видит человеческий глаз (то есть небо – темным, снег – белым, лицо не пересвеченным, трава – зеленой), либо привнести туда художественности, подчеркнув теплоту зимнего дня или прохладу летней ночи. Впрочем, последние моменты уже не относятся к экспозиции, а скорее имеют отношение к балансу белого, о котором здесь мы говорить не будем.

Так, запоминаем: экспозиция в фотографии отвечает за яркость снимка. Слишком яркие (пересвеченные) фотографии – результат переэкспозиции, слишком темные (недосвеченные) – результат недоэкспозиции. Давайте немного разберем механизм работы экспонометра.

Работа экспонометра

Экспонометр – встроенное устройство для замера экспозиции. Профессиональные фотографы используют также отдельные экспонометры.

Это устройство вымеряет, сколько нужно света для нормального экспонирования. Его данные попадают в процессор, который в свою очередь сопоставляет стремления фотографа и стандартные запросы экспонометрии. Мы можем задавать поправки на экспозицию, которые процессор учтет. Под экспозицию процессор подберет длительность выдержки и ширину диафрагмы (если речь идет об автоматическом режиме).

  • Процесс экспонирования можно уподобить процессу приготовления пищи. Допустим, мы решили сварить борщ. Льем воду через воронку или наливаем из банки с широким горлышком – разница будет только в количестве времени, за которое вода нальется. Результат один: воды будет ровно столько, сколько нам нужно для приготовления блюда.

Суть экспонирования в этом же. Возьмем, к примеру, диафрагму F/2 и длину выдержки в 1/1000 секунды. Или возьмем узкую диафрагму в F/32, а выдержку удлиним до ¼ секунды. Результат будет одним и тем же, как в случае и с борщом. Яркость будет одной и той же, но специфика рисунка – немного разной, о чему мы чуть позже еще поговорим.

Вот некоторые значения экспопары.

  • Выдержка:1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
    Диафрагма: f32 f22 f16 f11 f8 f5.6 f4 f2.8 f2 f1.4 f1

Экспозиция вместе с диафрагмой составляют экспопару, где изменения в одного звена пары автоматически ведут за собой изменения в другом. Вот примерно, что такое экспозиция в фотоаппарате.

Можно привести еще один интересный пример. Экспозиция подобна количеству воды, которую налили в бочку. Мы можем наполнить бочку водой доверху, можем набрать ее наполовину или вовсе оставить пустой. Тогда выдержка будет тем временем, за которое мы наливаем воду в резервуар через дырку, то есть – диафрагму. Если бочка полна наполовину – это экспозиция, стоящая на балансе. Меньше половины – снимок получается темнее, больше – светлее.

  • Экспозиция в экспопаре отвечает за техническую часть, диафрагма – за художественную.

Снимая один и тот же объект, при одном и том же свете, на, допустим, диафрагму F/2.8 и длину выдержки в 1/250 или на диафрагму в F/22 и выдержку в ¼ секунды, мы получаем разные эффекты, особенно если брать движущиеся объекты. Света снимок получает одинаковое количество, но совершенно разными способами – в первом случае путем раскрытия диафрагмы, во втором – путем увеличения выдержки.

Открытая диафрагма и быстрая выдержка как бы «замораживают» (особенно хорошо этот эффект видно на примере съемок дождя или водопада. Закрытая диафрагма, наоборот – лучше показывает «текучесть» воды.

Некоторые пользовательские режимы

Помимо чисто автоматического режима, ручного и ряда полуавтоматических (с приоритетом той или иной части «треугольника») существуют своего рода «пресеты».

Пейзаж

В данном случае дифрагма раскрывается в средней степени широко (F/16 – F/18). Фотоаппарат автоматически проследит за тем, чтобы длина выдержки находилась в допустимых пределах (согласно фокусному расстоянию), а снимок не вышел смазанным. Благодаря данной величине диафрагмы, все изображение получается в фокусе, в наибольшей глубине резкости (фон не размывается).

Портрет

Данный пресет ориентирован на самые широкие значения открытой диафрагмы (F/4.0 – F/2.0). Выдержка снова контролируется аппаратом. Чтобы не вышел «пересвет», выдержка автоматически укорачивается. Здесь получается уже малая глубина резкости (или малый ГРИП), что нужно для размытия фона и для помещения в зону резкости фотографируемой модели. Результат: лицо в резкости, фон – в размытии.

Спортивный режим

Здесь ведущий параметр – выдержка. И она должна быть короткой, чтобы запечатленный бегун или теннисистка не размазались. Выдержка ставится на минимимум. Экспозицию контролирует диафрагма.

В случае с автоматическим режимом и режимом «P» у элементов экспопары — равноправие.

Полуавтоматические режимы

На камерах Canon они обозначаются как Av (A) и Tv (T).

Av (A). Приоритет диафрагмы

Это режим, где фотограф контролирует диафрагму, под которую фотоаппарат подстраивает выдержку. Этот вариант пригодится, если вы задумали полностью взять контроль над глубиной резкости (при съемке портретов, макросъемке, съемке натюрмортов, художественных пейзажных снимках), предоставив контроль за выдержкой фотоаппарату. В данном режиме вы можете проводить и экспокоррекцию (компенсацию экспозиции).

Tv (T). Приоритет выдержки

В данном случае фотоаппарат контролирует диафрагму, подстраивая ее под выставленные вами значения выдержки (по итогам замера экспозиции подбирает нужную ее длину или говорит о невозможности ее подобрать). Если вы собираетесь снимать какие-то динамичные объекты, например – водопад, ручей, автомобиль, то этот режим вам отлично подойдет. Вы выставляете нужную вам длительность выдержки, а камера подстраивает значение диафрагмы.

Ручной режим (M)

Чаще всего его обозначают как M (Manual). Здесь вы сами задаете нужные выдержку и диафрагму, а камера их отрабатывает.

Здесь вы сами все контролируете, процессор не вмешивается. Выдержка и диафрагма задаются, игнорируя данные экспонометра. Впрочем, данные экспонометра всегда можно посмотреть и сопоставить свое видение и «мнение» фотоаппарата.
Все фотоаппараты на автоматическом режиме стремятся к резкости. Пойдя наперекор этому и выставив выдержку и диафрагму самостоятельно, вы сделает аршинный шаг, который отделит вас от автором миллионов безвкусных и неинтересных фото.

Типы экспозамера

В теме «что такое экспозиция» нельзя обойти стороной такой вопрос, как экспозамер.

  • Экспозамер — это способ, с помощью которой мы при съемке определяем нужную экспозицию.

На современных зеркалках стоит встроенный экспозамер, именуемый TTL. Он умеет измерять, насколько освещен снимаемый объект. Понимание того, как работает TTL приведет вас к совершенно новому уровню понимания фотомастерства. Так как это поможет вам досконально отобразить на снимке то, что вы хотите отобразить, качественно передав все элементы, нюансы цвета, специфику текстуры, игру теней, показать все максимально детализированно.

Оценочный (Матричный)

При таком экспозамере кадр разбивается на равные участки (по количеству сенсоров). Каждая зона – это мини-экспонометр, который отвечает за анализ подконтрольной ему территории, посылая данные процессору. Чем больше сенсоров, тем точнее картинка. В процессе анализа, фотоаппарат сопоставляет получившуюся картинку с различными образцами, зашитыми в его память. Отыскав адекватный вариант, он подбирает нужную экспопару.

Такой тип хорош в том случае, если нет центрального, акцентированного объекта, а характер освещенности — ровный. Как вариант – съемка низкоконтрастного пейзажа при пасмурной погоде. Данный замер обычно употребляют, когда снимают репортаж или при съемке на улице (стрит-съемка), то есть когда вам некогда особо возиться с экспозицией. Минусы: такой экспозамер часто промахивается. Портреты снимать в данном случае противопоказано, так фотоаппарат не отделяет яркость лица от яркости фона.

Центрально-взвешенный

Опять же, принимаются в расчет информация со всех сенсоров, но воз значимость данных каждого из сенсоров зависит в данном случае от того, какое место он занимает в кадре. Периферия игнорируется, а вот те данные, что сосредоточены в центре, доминируют. Этот режим замечательно подходит для съемки портрета и совершенно непригоден для пейзажа. Более того – портретная съемка состоится только в том случае, если модель будет располагаться в центре кадра. В случае с двумя моделями в кадре фотоаппарат промахнется. Можно попробовать еще поснимать в режиме «макро».

Точечный

И, наконец, король среди экспозамеров. Здесь экспозиция рассчитывается исходя из яркости небольшой зоны, которая находится по центру кадра (либо в зоне автоматической фокусировки, самой активной на имеющийся момент). Соответственно, экспонометр пропускает яркость второстепенных и третьестепенных составляющих кадра, акцентировавшись на главном объекте.

Отлично подойдет для съемки пейзажей, портретов и др. вариантов. Все, кроме сцен с динамичными объектами, ему под силу. Главное – уметь его правильно использовать. А используется он для объективов на одинаковом освещении на всей плоскости фотографии. Также этот режим подходит, когда один (центральный объект) имеет значение.

Побочные эффекты точечного замера: пересвеченные фото, наличие жестких теней. С приходом опыта, неудачных снимков у вас будет все меньше и меньше.

Минус его в том, что если снимать и наводить резкость на глаза (как обычно делается), мы рискуем получить пересвет по коже и блеклые глаза. Это к вопросу о роли экспозиции в фотографии.

Ошибка экспозамера в том, что ключевой объект не может всегда обладать отличными отражающими качествами. Значит, нужно искать плоскости средних серых тонов. Но это значит, что снимать можно только там, где асфальт и бетон.
Бывалые фотографы ухищряются носит такой с собой. И называется он «серая карта». Их производят в промышленных масштабах. Когда нужно определить экспозицию, ориентируются на такую карту. Фокусируемся так, чтобы точка фокуса находилась в карте.


Такую карту можно сделать самому, распечатав, к примеру фон окна в Фотошопе.

Как видите, экспозиция — важная составляющая фотографии. С одной стороны — суть ее работы можно легко объяснить новичку. С другой — здесь можно есть столько нюансов, которые можно изучать и изучать.

Поделиться статьёй:

Экспозиция в мобильной фотографии | by Olga Dragunova

Единственным реально важным для навыком мобильной съемки я считаю работу с экспозицией. Это тот ползунок в камере, который появляется, когда вы пальцем нажимаете, на чем фокусироваться. С ним обычно доступно 3 действия: сделать светлее (тянем вверх), темнее (вниз) и блокировка (на айфонах делается долгим нажатием, во многих андроид-смартфонах также). По сути это работа с количеством света в кадре: насколько светлой или темной вы хотите видеть финальную фотографию.

Зачем это нужно

Когда мы делаем фотографии в полном автомате (авто-фокус, авто-экспозиция, авто-вспышка и прочее), мы получаем результат, который алгоритмы камеры считают идеальными. При этом они не знают, что именно мы фотографируем и как хотим показать. Настройка экспозиции—это минимальное важное действие для контроля качества фотографий на выходе.

Основы работы

Важно различать 3 степени настройки экспозиции. Пересвет, нормальная экспозиция, провал в тенях.

ПересветНормальная экспозицияПровал в тенях

Пересветы и провалы — это плохо, потому что из-за них теряется информация. Это просто белые или черные пиксели, из которых обработкой не вытянуть никаких деталей, переходов света и цвета.

Пример 1. Две фотографии с закатным солнцем и небом, снятые с разницей в несколько минут. Без цветокоррекции, без обработки, с одного места в самолете:

В первом случае экспозиция автоматическая, а во втором я намеренно сделала кадр темнее, чем это было в жизни, чтобы передать свет и объем от облаков.

Пример 2. Когда вокруг много белого цвета, нужно проследить, чтобы не было пересвеченных областей. На этапе обработки такое фото можно сделать светлее, темнее, контрастнее или наоборот, все это позволяет исходник, который снят с правильной экспозицией:

Иногда без специального затемнения не заснять переходы светлых и темных участков на снегу и градиенты. Снова никакой обработки, только настройка экспозиции при съемки:

Всему остальному можно учиться позже, а вот сохранению объема, цвета и света за счет одной единственной настройки — чем раньше, тем лучше. Причем неважно, как вы себя позиционируете: как фотограф, как мобильный фотограф, как начинающий, как нефотограф вообще. Делаете обрСделайте фотографии темнее

Год назад мы с Георгием Джеджеей («Пока завод не починили») сделали текст про базу мобильной обработки. Одна из идей оттуда:

Если мы сделаем фотографию темнее, мы сделаем ее лучше.

За счет светотеневого рисунка будет лучше передан объем. Если цифровые фотографии казались вам когда-нибудь слишком плоскими, попробуйте при съемке делать их немного темнее, чем настроит автоматика. Плюс так меньше шумов и больше информации о цвете.

Посмотрите, насколько разные ощущения от одной и той же сцены могут быть в зависимости от настройки в момент съемки:

Фиксация экспозиции

Если есть задача снять серию кадров со сложным для автоматики освещением (света мало, свет плохой, скачет баланс белого), то проще один раз настроить и заблокировать экспозицию перед съемкой. Это поможет снять несколько дублей с одинаковым уровнем освещения + в процессе не придется корректировать автоматику, которая скачет туда-сюда, пытаясь подстроиться под освещение. На айфонах в стандартной камере это делается долгим нажатием на экран. На андроид-смартфонах чаще всего также.

Главное
  • Используйте экспозицию, чтобы получать объемные и цветные фотографии.
  • Настраиваете экспозицию в зависимости от задачи и предмета съемки. Иногда нужно сфокусироваться на главном предмете и проследить, чтобы он был корректного цвета. Иногда —чтобы окружение и детали остались проработанными. В некоторых случаях можно запросто пренебречь всем и сделать темную фотографию, сместив акцент с окружения на предмет съемки.
  • Если вы сделаете фотографию чуть темнее при съемке, она будет выглядеть лучше.

Домашняя работа

  1. Снимите один и тот же сюжет с завышенной, заниженной и нормальной экспозицией (должно получиться 3 фото).
  2. Сделайте 2 фотографии для одного сюжета: с авто-экспозицией и с заниженной вручную.

Так вы лучше поймете, как работает экспозиция и как это применить для своих будущих фотографий. Можете сделать задания и показать мне примеры, заодно расскажете о своих впечатлениях. Связаться со мной можно в инстаграме. Мои собственные фотографии стали нравится мне намного больше с тех пор, как я делаю кадры чуть темнее обычного. Даже без обработки нравятся, а уж я-то люблю это дело.

Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal

По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях. Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.

Что означает экспозиция?

Без света нет  фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.  

Затвор камеры открывается и  пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е.  как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.

От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.

На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости,  которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа. Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции.  Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.

Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка. 

Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.  

В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы  матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.

С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.

Диафрагма

Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.


На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел.  Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.

Различные диаметры диафрагмы  влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме)  ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Выдержка

Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка.  Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с.  Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).

Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с  водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой. Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.

Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка.  Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка,  движение в кадре будет или заморожено или размыто.

Чувствительность

Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность. Внутри цифровой камеры находится матрица.  Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.

Каждая ступень  ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать  ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.

Замер экспозиции

Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера. В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.

Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.

Экспокоррекция

Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:

0

Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.

1

Самые темные тона, близкие к  черному: глубокая тень — без деталей, но  не совсем черная;  допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

2

Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

3

Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

4

Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая  кожа, зеленая мокрая трава.

5

Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.

6

Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.

7

Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке;   машинописная страница на белой бумаге.

8

Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.

9

Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон;   блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.


Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.

У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..

Режимы замера экспозиции

вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.

Оценочный замер

Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции. Подходит практически для любого мотива.

Точечный замер

Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены.   Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.

Частичный замер.

Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.

Центрально-взвешенный усредненный замер

При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены. Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.

Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.  

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Фундаментальное правило в фотографии — треугольник экспозиции

В фотографии экспозиция означает количество света, захваченного камерой. Один из самых основных фотографических принципов, экспозиция напрямую связана с светами и тенями изображения.

Говорят, что изображение нормально экспонировано, если оно похоже на то, что видит глаз. Переэкспонирование происходит, когда в камеру поступает слишком много света, что делает изображение ярче, чем при обычной экспозиции. Недоэкспонирование — наоборот: в камеру попадает недостаточно света, создавая при этом темное изображение.

Создание идеальной экспозиции зачастую является трудоемкой задачей, стоящей перед фотографом при использовании ручного (мануального) режима, поскольку некоторые факторы являются контролируемыми, а другие — нет. Если вы снимаете при дневном свете, очевидно, что вы не можете выключить или затемнить солнце; поэтому вы должны как-то отрегулировать настройки камеры, чтобы создать желаемую экспозицию, либо перейти в другое место. Другая возможность – использование ND — фильтра. Если вы снимаете в студии, то у вас есть полный контроль над светом.

Обратите внимание, что идеальная экспозиция субъективна, потому что экспозиция является творческим актом, поэтому ее правильность зависит от того, что задумал режиссер. Недоэкспонирование, например, часто целенаправленно используется в фильмах ужасов, чтобы вызвать беспокойство, напряженность или страх. Тонкое переэкспонирование часто используется для съемки сновидений или воспоминаний.

[/caption]

Треугольник экспозиции является основополагающий способ связывания трех переменных, определяющих экспозицию фотографии: диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сбалансировать все три параметра, чтобы настроить один из них, требующий корректировки, по крайней мере, одного из других. Они не только влияют на экспозицию, но также являются крупнейшими определяющими факторами глобального внешнего вида изображения; таким образом, их мастерство абсолютно важно, как для техники, так и для композиции.

Сторона 1: Диафрагма

Диафрагма — это показатель того, насколько открыт или закрыто пропускающее свет отверстие объектива. Более широкая диафрагма (или малое f-число) означает, что свет будет пропускаться через объектив, просто потому, что отверстие больше. Более узкая диафрагма (или большее значение f) позволяет уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу фотоаппарата.

Вы зададитесь вопросом, почему мы хотели бы, чтобы меньше света достигало матрицы. Ответ в большинстве случаев заключается в том, что мы хотим увеличить глубину резкости. Она является результатом изменения рассматриваемого параметра f. Узкая «диафрагма» (более высокие f-числа) дают большую глубину резкости, позволяя большему количеству сцены находиться в фокусе (более применимо в пейзажной съемке). Более широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, которая может помочь отделить главный объект от фона и является одним из величайших композиционных инструментов в вашем распоряжении (актуально для портретной фотографии или макросъемки).

Вы также должны знать, что большинство объективов являются самыми резкими в диапазоне f/5.6 — f/8. Тем не менее, многие фотографы готовы жертвовать некоторой резкостью объекта, ради эффекта объема, предоставляемого широко открытой апертурой.

1 / 2500, f/2,2 при фокусном расстоянии 135 мм и ISO 100

Сторона 2: скорость затвора

Количество света, падающее на матрицу камеры зависит от размера диафрагмы объектива, и промежутка времени в течение которого свет поступает на матрицу, этот промежуток времени называется  — временем экспозиции, регулируемым путем изменения скорости затвора – то есть параметра  выдержки при настройке фотоаппарата. Удлинение времени экспозиции увеличивает размытость изображения, в том числе размытость изображения из — за дрожания камеры, короткие выдержки способствуют получению более резкого изображения.  

Количество света поступающего на матрицу камеры зависит от выдержки – времени экспозиции, также имеет непосредственное влияние на насыщенность цвета

Если вы фотографируете закат, или групповой портрет, для нормальной тональности и резкости снимков потребуются разные параметры экспозиции.  Это два очень разных сценария освещения с двумя очень разными результатами.

Оптимальная экспозиция может быть определена как выдержка с помощью которой фотограф достигает нужного эффекта на снимке будь то размытость струй водопада или резкость репортажного снимка фиксирующего определенный момент.

С технической точки зрения матрица фотоаппарата имеет ограниченный диапазон полезной экспозиции, иногда называют его динамический диапазон . Если по какой — либо причине у части снимка, фактическая экспозиция находится за пределами этого диапазона, то сенсор фотокамеры выдает снимки с неправильной экспозицией. Например, изображения могут быть не экспонированными «темными» или «белыми» — передержанными, в обоих случаях идет потеря информации о оттенках цвета и тона, необходимых для описания «деталей». Таким образом, целью регулировки выдержки в камере является контроль физического количество света от предмета, которое воспринимается матрицей камеры, для максимальной детализации изображения.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор фотокамеры остается открытым и, как долго матрица подвергается воздействию света. Более высокая скорость затвора дает датчику меньше времени для восприятия света и, следовательно, приводит к более низкой экспозиции. Более продолжительная выдержка позволяет   свету поступать на сенсор дольше и это приводит к более высокой экспозиции.

Поэтому причиной, по которой мы будем использовать более короткие выдержки, является необходимость остановки движения, будь то дрожание камеры или движущийся объект, что позволяет нам сохранять резкость. Помните, что до тех пор, пока затвор открыт, камера по существу записывает положение всех объектов в кадре; если один из них перемещается, в результате появляется нежелательное размытие (хотя иногда оно и желательное, как при съемке дорог ночного города).

Использование больших выдержек может также создать очень приятные эффекты при фотографировании водоемов. 6s, f/16 на ф.р. 17 мм и ISO 100

Читайте шпаргалку выдержек для определения нужного вам времени экспозиции

Еще раз убедиться в важности этого параметра можно прочитав статьи:

Сторона 3: Светочувствительность

В прошлом, когда фотопленка правила балом, не было такой гибкости в управлении светочувствительностью, которую мы имеем сейчас. Можно сказать, что треугольник экспозиции был треугольником с фиксированной стороной – ISO пленки. Можно было бы контролировать чувствительность к свету меняя пленку, которая использовалась в зеркалке, но как только рулон установлен в камере, его не меняли пока не закончится. В настоящее время мы можем контролировать чувствительность сенсора «на лету», хотя технически мы не контролируем чувствительность; фактически контролируется усиление пост-изображения, применяемое к сигналу, вы интерпретировать это как о чувствительность.

Увеличение ISO по существу позволяет работать в условиях меньшего освещения. Как всегда, есть компромисс: увеличение ISO приводит к увеличению шума и меньшей детализации. Шум является результатом случайных колебаний электрического сигнала. При более низких значениях ISO величина сигнала изображения велика относительно шума (отношение сигнал / шум), что означает, что шум обычно остается ненавязчивым. При работе с более высокими ИСО сигнал изображения обычно близок по величине к шуму, и, таким образом, шум входит в изображение.

Подумайте о сигнале изображения и шуме, как о корзине с шарами. Если мой сигнал изображения составляет 1000 шаров, я не буду замечать, добавляет ли шум 4 или 5 шаров. Если мой сигнал изображения невелик, скажем, 10 шаров, это будет очень заметно, если шум добавит 5 шаров к куче. Когда я усилю этот сигнал с помощью повышения ISO, относительно высокий уровень шума также будет значительно усилен. 

Итак, зачем использовать высокое ISO? Зачастую, когда вы работаете в условиях низкой освещенности, используя максимально возможную диафрагму и самую длинную выдержку вы можете не повышать значение светочувствительности. В противном случае ваш единственный выбор – увеличить ISO. Объектив не может физически открывать себя шире и, как обсуждалось выше, жертвовать резкостью для более длинных выдержек, редко бывает целесообразным. Предпочтительно иметь немного зернистости и четкое изображение, чем более гладкое изображение с меньшей детализацией.

В этой комнате мало света, кроме крошечных огней музыкальных столов, которые вы видите в правом углу. 1/80s, f/2,8 на 200 мм и ISO 6400

Шаг значения экспозиции EV и стопы

Мы называем конкретную комбинацию диафрагмы, скорости затвора, а ISO — значением экспозиции (EV) и часто ссылаемся на её изменение, которое либо удваивает половину количества света, доходящего до сенсора. Здесь математика может немного раздражать. Например шаг изменения светочувствительности от ISO 200 до 400 — увеличение на один стоп; изменение от выдержки от 1/30 до 1/120 секунд (большинство камер сделают это до 1/ 125) уменьшением на два стопа. Однако f-стопы, соответствующие апертуре, расположены в геометрической серии, которая приблизительно аппроксимирует степени квадратного корня из двух, другими словами, в следующей последовательности, каждый новый f-стоп представляет собой уменьшение отверстия диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, f/11, f/16, f/22. Понят последовательность интуитивно как в случае выдержки или чувствительности («удвоением» или «уменьшение вдвое») невозможно? Просто запомните последовательность. Изменение одного из параметров треугольника экспозиции на стоп требует коррекции одного из двух других параметров. Например, переход от f/2.8 к f/8 означает уменьшение параметра на 3 стопа, поэтому мы теперь используем 1/2 * 1/2 * 1/2 = 1/8 поступающего в объектив света. 

(Сторона 4: Стабилизация изображения)

Нет, треугольник экспозиции не превратился в квадрат экспозиции. Это всего лишь примечание о стабилизации изображения: помните, что это может помочь вам работать с более медленными скоростями затвора, которые позволяют использовать более узкие диафрагмы для большей глубины резкости или меньшие ISO. Однако не делайте ошибку, приравнивая дрожание камеры с движением объекта. Стабилизация изображения помогает только в первом случае, она идеально подходит для статических предметов. 

Примеры

Давайте рассмотрим некоторые показательные примеры треугольника экспозиции.

Все кадры сделаны на 85 мм.

Обратите внимание, что каждый раз, когда я уменьшалась диафрагма на один стоп, также уменьшалась и скорость затвора на один стоп; таким образом, общая экспозиция одинакова в каждом снимке. Тем не менее, различия весьма заметны. В примере f/1.4 цветок в центре кадра довольно заметно отелен от фона. При f/8  глубина резкости намного больше; забор гораздо более заметен, и неясно, на чем сосредоточен акцент в фото. Кроме того, на последних двух изображениях есть риск получить смаз из-за дрожания камеры, фотографируя выдержкой медленнее, чем обратная величина фокусного расстояния, 1/85. 

Два идентичных экспозиции снимка, с скорректированным ISO для компенсации выдержек при одинаковых параметрах диафрагмы.

Обратите внимание, что в последнем примере камера была зафиксирована в не достаточной степени для экспозиции 1/8 с на ф. р. 85 мм. Увеличивая скорость затвора на 4 стопа до разумной скорости для этого фокусного расстояния и компенсируя увеличение ISO на 4 стопа, можно получить резкое изображение с большой глубиной резкости. Помните, что высокое ISO и четкое изображение всегда предпочтительнее низкого ISO и размытого изображения.

Знание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения технически правильных фотографий и контроля над композицией. Поместите камеру в ручной режим и начните экспериментировать с тремя переменными. У вас появится интуитивное понимание зависимости экспозиции и композиции кадра от всех его составляющих.

Контроль этих факторов составляющих треугольник экспозиции абсолютно необходим для создания оптимальныхфотографических изображений.

Практическая фотосъемка. Часть 1. Введение. Экспозиция

«Нужно много учиться, чтобы немногое знать.»

Шарль де Монтескье

 

Введение

 

Вы начали знакомство с конспектом базового учебного курса фотографии, который называется «Практическая фотосъемка».  Конспект дает возможность кратко познакомиться с темами, которые будут рассматриваться на занятиях.

Курс называется «базовый», так как в процессе изучения, студенты осваивают основные понятия, используемые в фотографии.

Задача курса — изучение технической стороны фотосъемки, выработка осмысленного подхода к сюжету и идее. Для того, чтобы начать работу над созданием качественного портфолио в интересующих жанрах.

Основа курса — практические занятия. Курс предназначен для тех, кто хочет понять, как рождается фотография, готов развиваться и не надеется, что стать экспертом в фотографии можно за несколько недель — единственно возможный путь познания —  от простого к сложному.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли сразу после окончания курсов стать мастером фотографии?»  Нет, но можно сделать первые шаги и начать карьеру фотографа! Для того, чтобы стать квалифицированным фотографом потребуется опыт. Подумайте, в какой профессии можно стать экспертом за два-четыре месяца?

Данный реферат не является самоучителем, а лишь дополнительным учебным пособием для студентов базового курса «Практическая фотосъемка».

Записаться на курс можно на сайте https://school.gurfoto.ru

Все изображения, использованные в реферате являются собственностью автора курса и их копирование, как и любое воспроизведение и тиражирование будет преследоваться в порядке, предусмотренном Законом.

Профессионал или любитель. Вступление.

Я сознательно обхожу слово «профессионал», так как это понятие связано с получением дохода, а не с квалификацией. Если не вдаваться в казуистику, то «профессионал» — это тот, кто занимается чем-либо за деньги и это стало его основным доходом. Например, если потеряв работу, человек начинает использовать личный автомобиль для заработка… да, все верно: он становится профессионалом! Нравится это другим участникам рынка транспортных услуг или нет.

Вернемся к фотографии, часто можно встретить успешных «фотографов», которые бойко оперируют словами из фотографического жаргона, называют светосилу и диафрагму «дыркой», испытывают пренебрежение к «зум-объективам» и благоговеют перед  «фиксами», охотно рассказывают о накамерных вспышках, которые «убивают картинку», а если используют вспышки, то надевают на них полупрозрачные колпачки, «чтобы свет стал мягче» и все это, не имея ни малейшего представления о том, как все «работает» на самом деле.

Кстати, если предыдущий абзац затронул вас за «живое», то либо бросьте чтение этого текста, либо проведите над собой обряд «информационного экзорцизма» и выведите из организма информационный мусор, на котором базируются подобные «убеждения». В дальнейшем, при изучении разделов курса, станет понятно, как, на самом деле, обстоят дела в реальном физическом мире.

Начинаем учиться фотосъемке!

Итак, мы больше не оперируем понятием «профессиональный» по отношению к фотографам и фотографиям и если с «фотографами» мы разобрались в предыдущих абзацах, то с фотографиями ситуация абсолютно идентичная: шедевры создают как великие фотографы, так и дилетанты, последние, правда, сильно реже. Хороший фотограф, позже «хороший» заменим более подходящим словом, не рождает шедевры, он создает технически и композиционно качественный контент. Что стоит за этими словами?

Фотография должна гармонично передать идею автора, например, если вы, как обычно, фотографируете любимого кота, и желаете показать, какой он «кися», вы должны организовать подходящее освещение, дождаться нужной позы этого негодяя, правильно  установить экспозицию, произвести кадрирование, сфокусироваться на тех частях вашего любимца, которые заслуживают особого внимания и привести в действие затвор камеры… Дальше совсем просто, если несколько ваших знакомых выразили желание разместить это фото на экране своего монитора или повесить фотографию на стену, вы сделали первый шаг. Чуть не забыл, эти «несколько знакомых» не должны входить в ваш ближний круг и вашей работой должны восхищаться искренне!

Очень важный момент: гоните от себя «медоносов», они приносят вред, дезориентируя вас. «Медоносы» — это ваши знакомые, которые без разбора хвалят любую фотографию, включая откровенный брак.

Следующий шаг, он же последний: если мучая кота в течение некоторого времени, вы получили несколько изображений, отвечающих характеристикам, озвученным в начале абзаца, то вы смело можете претендовать на звание «хороший фотограф», конечно, если научились снимать не только кота, но хотя бы еще цветы на окне и своих близких.

И, наконец, понятие «профессиональный» вполне обосновано используется для оборудования, так как, техника создается ориентированной на конкретный сегмент потребителей. Но люди постоянно пытаются запутать себя и окружающих, особенно преуспели в этом маркетологи, да и сами потребители активно помогают им в этом: «Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс». И человек покупает зеркальную камеру начального уровня, как профессиональный инструмент…

Профессиональная техника и оборудование, предназначенное для профессиональной работы, должны обладать  набором обязательных свойств: большой ресурс, надежность, защищенность от воздействия внешней среды, профессиональная эргономика, системность, ремонтопригодность, наследственные признаки.

Наверняка, существует другие наборы характеристик, определяющих принадлежность к  профессиональному сегменту, но они не сильно отличаются.

Большой ресурс — здесь все понятно и очевидно, профессиональная техника должна работать долго и напряженно, не давая сбоев.  Надежность — это производная от «большого ресурса«, техника не должна давать сбои при работе, даже если эти сбои не приводят к обращению в сервисный центр, а  лишь требуют выключения и повторного включения. Защищенность от внешней среды — ну это когда, например, мелкий дождь не заставляет фотографа прекращать работу и заниматься защитой камеры от воды. Профессиональная эргономика — если вам предлагают «профессиональную камеру» у которой доступ к основным функциям возможен только через меню на сенсорном экране, это значит, что вас хотят ввести в заблуждение, прекрасным примером профессиональной эргономики являются, например, топовые камеры Canon, так называемые «единицы», манипулировать которыми, фотограф может «вслепую», не отрываясь от видоискателя. Системность и наследственные признаки — это огромное количество объективов и различных аксессуаров, которые не перестают быть актуальными при смене поколений камер: например батареи, насадки на видоискатель, спусковые устройства и т.д.  Последнее, ремонопригодность — большое количество сервисных центров, доступность запасных частей, относительно низкая цена ремонта, чтобы не требовалось, например, при замене затвора менять большую часть других элементов камеры.

С понятием «профессиональный» более-менее разобрались. Но как назвать специалиста, который не только зарабатывает деньги, фотографируя прохожих с попугаем на городской набережной, но и владеет ремеслом фотосъемки, оперирует понятиями композиции и гармонии? Не очень корректно ставить на одну доску шашлычника и шефа мишленовского ресторана. На самом деле, в фотографии довольно часто используется это слово… помните «мастер-класс», это слово «Мастер».

Звание «МАСТЕР» отлично существует в тех сферах, где заказчик точно знает, за какой результат он готов платить: строительство, автосервис, индустрия красоты — много областей, где уложив кирпич криво,  невозможно оправдать это «авторским взглядом«, чтобы стать МАСТЕРОМ нужно долго учиться, и еще больше времени потратить, чтобы закрепить навыки, развить чувство гармонии, это невозможно сделать за два дня или три месяца. Некоторым, возможно, это удается за два года, кому-то требуется всего год или целое десятилетие, это очень личное. К этому нужно стремиться.

После завершения курса, вы будете понимать, как получить технически качественное изображение, как можно изменить его характер в нужную сторону. А самое главное, анализируя собственные фотографии, вы сможете понять ошибки, чтобы в дальнейшем избегать их. 

Мы будем решать много практических задач, поэтому нам потребуется некоторое оборудование, без которого заниматься фотосъемкой невозможно. У вас должна быть под рукой цифровая камера, желательно зеркальная или беззеркальная со штатным «зумом». Если не знаете, что такое «зум» посмотрите в интернете, считайте это первым заданием.  Еще потребуется компьютер или ноутбук с установленным на нем графическим редактором. Редактор мы будем использовать весьма поверхностно, поэтому подойдет практически любой, например, бесплатный редактор GIMP. 

Следующий шаг, посмотрите в инструкции к вашей камере следующие моменты: включение/выключение, изменение режимов работы камеры — ручной («M»), с приоритетом диафрагмы («A»), с приоритетом выдержки («T») и программный («P»). Посмотрите как пользоваться автофокусом и как работает ручная фокусировка. И последнее на этом этапе, прочитайте как изменять выдержку, диафрагму и ISO. На самое первое время этого будет достаточно.

Для обучения совершенно не имеет значение модель вашей камеры, если вы только собираетесь ее приобрести, возможно вам будет интересно прочесть эту статью.

Задание. Так будут оформляться материалы для самостоятельной работы. В учебном курсе они составляют, примерно, 65% объема, в реферате вы найдете несколько примеров учебных заданий, выполнения которых достаточно для получения общего представления об учебном курсе.

Несколько слов о структуре текста. Он будет нескучным, насколько позволит тема, и последовательным, будет состоять из логически законченных блоков, разделенных фрагментами-«перебивками», содержащими мое бурчание, на тему «Ах времена, ах нравы», их легко будет пропускать, т.к. я выделю их синим цветом. При этом логика изложения будет направлена  на то, чтобы как можно скорей переходить к практике.

Будет много примеров и иллюстраций. Текст не будет перегружен научными выкладками, правилами и доказательствами, их легко найти в сети, останутся только те формулировки и формулы, которые помогут понять принципы и закономерности. Не стоит заучивать формулы, их всегда можно найти.

Чем реферат отличается от учебного курса? Материал дан в сжатой тезисной форме, опущено множество детали, важных для обучения. Ограниченное количество учебных упражнений, по той же самой причине: этот текст не самоучитель, а реферат курса, предназначенный для формирование представления о содержании и объеме материала у потенциальных студентов. Для тех, кто предпочитает самообразование, я бы рекомендовал использовать статью как учебный план: в сети достаточно материалов по любой теме, описанной в разделах реферата, но следует внимательно выбирать источники.

Статья, размещена на сайте агентства GurFoto.Ru, доступ к ней не ограничен. Автор не считает, что информация содержащаяся в статье может попасть под ограничения, связанные с авторским правом, за исключением фотографий, использующихся в качестве иллюстраций, они являются собственностью автора и их копирование не допускается.

Это все, о чем необходимо было сообщить в предисловии.

Экспозиция — основное понятие в фотографии

Пришло время первой формулировки, их будет немного, поэтому нет причин для беспокойства.

Экспозициярезультат воздействия определенного количества света на светочувствительный материал в течение заданного времени.

Важно запомнить именно эту формулировку, так как она формирует правильное понимание процесса получения изображения в фотографии. Экспозиция это «результат воздействия света», тогда в дальнейшем, получив знания о свете и его характере, вам проще будет понять, что экспозицию можно менять не только, меняя выдержку-диафрагму-ISO. Можно воздействовать на нее, изменив расстояние от источника света до объекта съемки, изменив мощность источника света, добавив в световую схему отражатель или черный экран, повернув поляризационный фильтр. Еще раз, экспозиция — результат воздействия света!

Это не строгая формулировка, так как в ней нет упоминания о том, например, что свет должен быть «актиничным», то есть таким, который воздействует на данный светочувствительный материал. Рассмотрим частный случай, когда видимый свет воздействует на светочувствительную матрицу камеры или на фотопленку. В дальнейшем, под «светочувствительным материалом» будет подразумеваться только цифровая матрица, для которой свет, видимый человеческим глазом, является актиничным.

Экспозиция ВООБЩЕ нас не интересует, нас интересует такая экспозиция, которая позволит получить изображение. Верная экспозиция — это такой результат воздействия света, который нас устраивает, если мы хотим увидеть на снимке все детали окружающего мира, чтобы не было «черных» и/или «белых» областей, в которых детали отсутствуют. В зависимости от идеи, может существовать  несколько вариантов верной экспозиции для конкретной композиции. Сначала, в качестве примера, рассмотрим фотографию, изображающую ветку боярышника на фоне голубого неба. Очевидно, что изображение не имеет пересвеченных и недодержанных областей, значит его диапазон яркости не вышел за границы динамического диапазона камеры.

Другой случай, диапазон яркости сцены явно не умещается в границы динамического диапазона камеры. Два снимка демонстрируют выбор между центральной и периферийной частью кадра: на левом изображении экспозиция рассчитана относительно центральной части, на правом — относительно периферийной части изображения. Динамического диапазона камеры явно не хватает для отображения всего диапазона яркости сцены. Что можно сделать для получения приемлемого результата, разберем чуть позже. Этот случай  подтверждает тезис о том, что снимок должен быть продуман заранее, еще до срабатывания затвора.

Задание. 1. Меняет ли экспозицию бленда на объективе? 2. Опираясь на свои представления о фотосъемке, расскажите, как можно сделать приемлемой экспозицию в описанном случае? 3. Выберите сцену с большим диапазоном яркости, определите сюжет и сделайте несколько кадров с разными вариантами экспозиции. Постарайтесь избежать пересветов и недодержки… или используйте их в контексте сюжета, который вы выбрали, если это вам удастся, будет здорово.

Экспозиция и динамический диапазон

Итак, чтобы получить верную экспозицию, фотограф должен позаботиться о том, чтобы сцена, которую он снимает могла быть корректно отображена матрицей вашей камеры. Поговорим об этом подробней.

Простейший элемент, регистрирующий свет — это фотодиод. Представим такой фотодиод, который имеет только два значения: «свет» и «темнота» — единица и ноль, своеобразный триггер. Матрица, состоящая из таких фотодиодов, имеет один порог срабатывания и элементы, составляющие изображение могут быть либо белыми, либо черными. Картинка слева — выглядит неплохо, но это скорей исключение из общего правила, хотелось бы видеть детали внутри «черной» зоны. Для этого нужно использовать матрицу, умеющую фиксировать большее количество значений яркости, два значения — явно недостаточно.

Чем более мелкие различия в яркости света может различить матрица вашей камеры, тем более качественное и реалистичное изображение возможно получить с ее помощью. В первоначальном примере, мы определили разрядность  яркости матрицы, как один двоичный разряд, он может быть нулем, если зафиксирована нулевая интенсивность света или двоичной единицей, если зафиксирована яркость, отличная от нуля. Если имеется большее количество двоичных разрядов, возможно будет различить большее количество значений яркости. В современных цифровых матрицах есть электронное устройство, которое обеспечивает преобразование аналогового представления энергии света, зарегистрированного светочувствительными элементами матрицы в цифровой сигнал, его называют АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Обычно его разрядность составляет 12-14 разрядов, то есть устройство с АЦП разрядностью 14 может различать 214 =16384 значений яркости. Много это или мало, рассмотрим чуть позже, но нужно понимать, что речь идет о теоретическом ограничении.

1EV — 1 экспозиционная единица соответствует одному удвоению значения экспозиции, еще это «удвоение» фотографы называют «стопом», «стоп» представляет изменение экспозиции в результате удвоения одного из параметров экспозиции: либо количества падающего света, либо длительности экспозиции, либо чувствительности матрицы.

Показатель 14 EV означает, что в диапазоне от черного цвета до белого, укладывается 14 удвоений значения экспозиции, это позволяет выделить 16384 значения яркости. Именно чувствительность каждого элемента матрицы определяет диапазон значений яркости, которые этот элемент в состоянии зарегистрировать. На этом этапе, будем считать, что этот самый диапазон значений  и есть динамический диапазон матрицы, который составляет приблизительно 14 EV. Забегая вперед, скажу, что это не совсем так, но все по порядку. Важно различать разрядность АЦП и чувствительность матрицы, это разные характеристики, которые соответствуют друг другу благодаря разработчикам камер. Если АЦП имеет разрядность превышающую чувствительность матрицы, то в результате, фактически одинаковые по яркости элементы изображения, могут получить на выходе АЦП разные значения яркости.

Задание. Что произойдет если АЦП будет иметь недостаточную разрядность?

Мир прекрасен и многообразен, поэтому сложно вместить его отображение в рамки технических возможностей фотокамеры. Почти всегда приходится выбирать, чем можно пожертвовать, а что действительно важно. Как быть, если диапазон яркости сцены, которую мы снимаем, явно превышает динамический диапазон вашей камеры? Например, хочется снять живописный интерьер помещения и показать фрагмент улицы за окнами. Задача, на первый взгляд, несложная, но почему-то, либо интерьер помещения оказывается темным, либо за окнами сплошной «пересвет». Чем следует пожертвовать в подобной ситуации? На помощь приходит «брекетинг» — это такая технология при которой делается несколько кадров, каждый из которых имеет собственную экспозицию, рассчитанную таким образом, чтобы в сумме кадры перекрыли весь диапазон яркости сцены, то есть любой участок изображения всегда можно найти на одном из кадров с нормальной экспозицией. Недостатком такого подхода является необходимость использования штатива для съемки, иначе кадры с разными экспозициями, впоследствии, сложно будет совместить.

Слева, результат технологии, использующей брекетинг. Чтобы получить результирующий кадр, на практике, используют специальные программы, но если случай не сложный, как в данном примере, то такой результат легко получить в графическом редакторе, обрабатывая наложенные друг на друга кадры с помощью маскирования.

Кстати, этот метод есть в арсенале современной «вычислительной фотографии», которая используется в смартфонах, которые в течение очень короткого времени делают несколько кадров с разной экспозицией и совмещая их, выдают результирующий кадр. Конечно, нужно учитывать, что кроме всего прочего, смартфон фиксирует перемещения руки, в которой находится и вносит коррективы при наложении кадров с разной экспозицией.

В качестве примера сюжета с большим динамическим диапазоном, удобно использовать съемку на ярком солнце. Если объект съемки освещен сзади и свет, в целом,  направлен в объектив вашей камеры, то такая схема освещения называется контровым светом или контражуром,  она очень любима фотографами, но требует навыка в использовании. Такая съемка, особенно, если невозможно применить штатив и воспользоваться брекетингом, требует от фотографа знаний и опыта, но и этого не всегда достаточно, потребуются инструменты, которые предоставляет современная техника.

Во-первых снимать нужно в формате RAW, это позволит при последующей обработке использовать всю информацию зарегистрированную вашей камерой, без потерь. RAW — это, в простейшем случае, матрица (здесь возможна семантическая путаница, имеется в виду математический термин) , содержащая значения яркости для каждого светочувствительного элемента цифровой матрицы (здесь матрица- светочувствительный датчик цифровой камеры), установленной в  вашей камере. Обрабатывая эти данные на компьютере с помощью специальной программы-конвертера, получаем цветное изображение. Весь смысл этой процедуры состоит в том, что, для обработки информации, относительно маломощный процессор камеры заменяется на мощную вычислительную систему, стоящую на рабочем столе. С программным обеспечением происходит тоже самое. Возможность получить из конкретного кадра максимум, возрастает многократно.

Старайтесь как можно реже использовать внутрикамерные JPG, просто запомните это!

Использование внутрикамерного JPG часто бывает обязательным условием репортажной съемки для средств массовой информации, но это  случай рассматривать в рамках данного курса мы не будем.

Второй инструмент, который сильно облегчает получение результата — это гистограмма, о которой пойдет речь в следующем разделе. Рассмотрим пример. Съемка экспертов йоги на пленэре. Погода солнечная, на небе выразительные облака.

Делая первый снимок, неопытный фотограф устанавливает неверный режим экспонометрии (режимы экспозамера мы обсудим подробно позже), автоматика камеры установила экспозицию таким образом, что проработанными получились облака, люди оказались изображенными в виде черных контуров с отсутствующими деталями: верхнее изображение слева от абзаца. Затем фотограф внес коррективы в параметры экспозиции и результат стал выглядеть таким образом, что нормально проработанными оказались люди на переднем плане, а фон, на котором они изображены  стал пересвеченным.

Тем, кто внимателен, уже понятно, что «неопытный фотограф», на самом деле хитрец, который, с помощью имеющегося в его распоряжении RAW, легко получил оба варианта экспозиции. Но случай совершенно реалистичный и встречается очень часто. Если бы кадр был бы создан в JPG- формате, сделать с ним что-либо, было бы сложно или невозможно. А в RAW сохранилась информация и в «светах» — небо облака и в «тенях» — девушки-йоги. Благодаря RAW получаем третий кадр.

Но нужно помнить, что изменение экспозиции при «проявке» RAW опасно повышением уровня шумов, поэтому при съемке нужно оптимизировать параметры экспозиции, используя такие инструменты как гистограмма и «зебра», которые будут обсуждаться в следующем разделе. А задача предлагаемой оптимизации заключается в максимально эффективном использовании динамического диапазона камеры.

Помните, при съемке, по возможности, используйте только формат RAW!

Поговорим о более сложном случае: снимаем девушку на фоне очень большого софтбокса, который одновременно является единственным источником света в студии. Если представить себе идеальную схему, когда единственный источник света направлен прямо в объектив камеры, а стены лишь поглощают свет, то результатом станет черный силуэт без всяких признаков деталей внутри. Точно такой как тот, что рассматривался при обсуждении матрицы с элементами, имеющими один двоичный разряд для описания яркости. Но наша задача сделать фотографию красивого тела, со всеми деталями, которые делают его красивым.

Вспоминаем, что стены в нашей студии серые, а потолок — белый и они, в той или иной мере, отражают падающий на них свет, то есть, стены и потолок — вторичные источники света. Меняя положение модели относительно стен, регулируя мощность главного источника, мы можем менять светотеневой рисунок.

Фотография слева: единственный источник света — большой октобокс. Октобокс — софтбокс, у которого не четыре основные спицы, а восемь, благодаря чему, он имеет почти круглую форму. На его фоне снимаем модель. Так как, никаких  деталей в светлой области фона нет, все внимание обращено на объект съемки, меняя расстояние от модели до стены, находящейся справа, удалось получить объем и все детали фигуры… Светотеневой рисунок создает свет, отраженный от стен студии. В других случаях, можно использовать отражатели, либо дополнительные источники света.

Рассмотрим существенный момент. Если, экспозиция — это результат воздействия… очевидно, что множество объектов могут быть причиной изменения экспозиции. Например, каждый источник света и каждая отражающая/поглощающая свет поверхность имеют свое влияние на экспозицию, так они вносят изменения в общую картину. Кроме того, если объектов съемки несколько, то каждый из них, вносит свои изменения в экспозицию. Это нужно помнить, так как любой предмет в пространстве студии может влиять на общую экспозицию.

Есть очень простые взаимодействия, а есть сложные. Как рассчитать результирующую экспозицию и можно ли определить второстепенные влияния? В большинстве случаев, это возможно измерить с помощью специального прибора — флэшметра. Половина функционала этого прибора повторяет возможности автоматики камеры, включая режимы экспозамера. Он измеряет экспозицию отраженного света. Эта часть функционала интересует нас мало. А вот вторая половина функций флешметра очень полезна, она заключается в измерении экспозиции от падающего света. Эти функции, позволяют измерить экспозицию от каждого источника света.  Не будем подробно обсуждать использование флэшметра, так как вся процедура описана руководстве пользователя и зависит от конкретной модели. На занятиях мы попробуем пользоваться флэшметром в разных условиях, чтобы лучше понять принципы работы со светом. Сейчас достаточно знать что такой инструмент есть и он может сильно облегчить работу фотографа при определении правильной экспозиции от сложного освещения. При обучении флешметр позволяет легче усвоить навыки работы со светом.

Раньше уже было приведено неформальное определение динамического диапазона фотокамеры, из-за которого может сложится впечатление, что динамический диапазон матрицы расширяется до бесконечности, увеличением разрядности аналого-цифрового преобразователя. Это не так, например, если максимальное значение яркости ограничено полностью «засвеченным» элементом, то определить минимальное значение гораздо сложней…

Начнем с того, что абсолютно черного цвета в природе не существует, это теоретическое допущение. Что считать «черным», определяют технологические возможности, существующие на момент создания конкретной камеры. Но даже если мы найдем поверхность, практически не отражающую свет, то обнаружим, что уровень сигнала яркости матрицы, отображающей эту поверхность, не равен нулю. Он колеблется вокруг нуля, принимая некие значения — это, так называемый шум. Некоторый ненулевой уровень сигнала при отображении «полностью поглощающего свет объекта», обусловлен работой электронных элементов фотокамеры, включая саму матрицу.

С развитием технологии, уровень шума удается снизить относительно полезных значений сигнала, но он, не становится равным нулю. Технологически сложная задача заключается в том, чтобы отфильтровать полезное значение яркости от значения, определяющего уровень шума. Эту величину в электронике принято называть отношением полезного сигнала к шуму. Отношение сигнал/шум, ограничивает использование камеры, так как, при низких значениях яркости уровень полезного сигнала падает, а уровень шума остается неизменным.  Отношение  сигнал/шум падает, в таких условиях отделить шум от полезного сигнала становится сложной задачей. На практике, это выглядит как созвездие разноцветных светящихся пикселей на черном фоне.

Вторая проблема, вытекает из первой: при увеличении значения ISO, уровень шума растет вместе с уровнем полезного сигнала и это происходит линейно. Насколько вырос потенциал полезного сигнала, настолько же растет и уровень шума, следовательно отношение сигнал/шум тоже падает. Это выражается в появлении заметных шумов в тенях (темных участках) изображения, которые с дальнейшим увеличением значения ISO растут.

Динамический диапазон матрицы напрямую зависит от технологического совершенства камеры, с развитием технологии он увеличивается, но в практической работе его, всегда недостаточно. Существуют разные методики, для определения ДД, которые позволяют получать очень разные результаты для одной и той же матрицы. Этим пользуются производители, чтобы убедить покупателя в эксклюзивности своей продукции. Нужно иметь в виду, что практический опыт говорит о том, что разница между камерами, выпущенными 5-7 лет назад и последними новинками есть, но она не столь значительна, как это должно следовать из рекламных буклетов маркетологов.

Задание. 1. Попытайтесь сделать несколько снимков в контровом свете. Для этого снимите, например, ветку дерева на фоне ярко голубого неба. Снимайте в режиме «Manual» (режим «M»). Ваша задача, изменяя значения выдержки, диафрагмы и ISO, получить изображение с проработанными деталями в «тенях»и правильным цветом листвы, на втором изображении должен быть верно передан цвет неба и его текстура в виде облаков. Можно использовать вместо листьев любой подходящий объект: крышу дома, уличный фонарь или дорожный знак. Помните, что сильно увеличивая выдержку, вы рискуете получить «смазанное» изображение, а открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости, что, возможно, сделает отдельные элементы изображения нерезкими. Снимите несколько вариантов, чтобы оценить динамический диапазон камеры. После этого попытайтесь разместить весь диапазон яркости вашего изображения в ДД камеры,. На основе прочитанного в разделе материала объясните полученные результаты.

2. Установите любой автоматический режим съемки и сделайте несколько кадров в разных условиях освещенности, меняя значение ISO от минимального к максимальному. Сделайте 5-7 кадров с разными ISO и определите когда в тенях стал появляться шум. Это достаточно полезное упражнение, так как в результате его выполнения, вы получите представление о том, на каких значениях ISO ваша камера способна снимать с приемлемым  качеством.

3. Наденьте защитную крышку на объектив вашей камеры и сделайте несколько снимков, предварительно отключив в меню камеры шумоподавление. Чтобы затвор сработал отключите автофокус. Повторите это при минимальном и максимальном значениях ISO. Рассмотрите файлы на экране монитора в масштабе 100% и оцените, как изменяется количество шума с увеличением значения ISO.

Что нужно сделать, чтобы установить верную экспозицию, используя весь динамический диапазон камеры?

Гистограмма

Гистограмма — самый наглядный и полезный инструмент для анализа изображений в цифровой фотографии. Гистограмма — это диаграмма, в которой показано для каждого значения яркости, соответствующее ему количество элементов изображения.

В качестве примера рассмотрим три кадра, сделанных в режиме брекетинга экспозиции. Этот режим съемки уже упоминался: брекетинг — это автоматический режим, при котором последовательность кадров снимается с заданным сдвигом параметра в каждом последующем кадре, это повторяется в течение заданного количества кадров. Как только заданное количество кадров снято, следующий кадр снимается с начальным значением и весь процесс повторяется. В нашем случае, камера самостоятельно изменяет выдержку на заданное значение в течение съемки трех кадров. В примере: первый кадр с нормальной экспозицией, следующий снят с недостаточной выдержкой и последний — с избыточным временем экспозиции. Теперь рассмотрим гистограммы, которые приведены в левом верхнем углу каждого снимка.

Горизонтальная ось отражает значение яркости пикселей, составляющих изображение, вертикальная — количество пикселей для каждого значения яркости. Если условно разделить горизонтальную ось на три части, то  самая левая треть отражает состояние «теней», а самая правая — показывает «света», т.е. участки с наиболее светлыми пикселями. На первом снимке гистограмма достаточно гармонично вписана в систему координат, чтобы ответить на вопрос «Что это значит?», рассмотрим второй и третий кадр.

Опираясь на то, что мы уже знаем о брекетинге, легко догадаться, что второй кадр имеет гистограмму, смещенную в область «теней» и таким образом, он отражает корректно содержание светлых областей, а область «теней», конечно при этом потеряет значительную часть деталей. Третий кадр «передержан», гистограмма смещена в сторону «светов» и кадр отлично передает детали в «тенях», теряя их в светлой части изображения. Третий кадр имеет типичную гистограмму, указывающую на то, что некоторые области изображения не содержат информации, в данном случае это области «светов». Видно, что диаграмма «уперлась» в правую границу и все элементы, которые должны получить значения больше максимально допустимого, получили максимальные значения яркости и выстроились вдоль правой границы диаграммы. Это значит что все эти элементы не отличаются друг от друга по яркости. На снимке это выглядит, как совершенно белые области, не включающие в себя никаких деталей. Если сравнить изображения на первом и третьем снимках, это становится очевидным: детали в «светах» исчезли. Аналогично выглядит второй кадр: он недодержан, поэтому гистограмма смещена к левой границе графика, следовательно потеряны некоторые детали в «тенях». На изображении слева диаграмма «верной экспозиции», то есть значение яркости любого элемента изображения  не выходит за границы динамического диапазона камеры, а значит все детали изображения отражены на снимке.

Как можно практически использовать гистограмму? Гистограмма в окне графического редактора,  комментирует изображение, которое уже создано и если это второе или первое изображение из нашего примера, то исправить уже ничего нельзя, так как детали утрачены. Да, определенные коррекции внести можно, но часто информации в «пересветах» или «тенях» просто нет и сделать уже ничего нельзя, так как информация утрачена на этапе съемки. Поэтому вернемся к процессу съемки, который является предметом нашего обсуждения.

Хорошая новость. Современные цифровые камеры дают возможность посмотреть гистограмму отснятого кадра сразу после его создания на дисплее камеры. Если вам не нравится разглядывать крошечную диаграмму на небольшом экране, имеется еще один механизм, его, обычно, называют «зеброй»: при просмотре кадра на дисплее камеры, вы можете видеть мерцающие области — это области, в которых потеряны детали изображения, т.е. области где преодолены максимальные или минимальные значения яркости. Гистограмма и «зебра» позволяют понять проблему и решить ее, внесением корректировки в параметры экспозиции во время съемки следующих кадров,,,.

Задание. Прочтите в руководстве к своей камере, как вывести гистограмму и «зебру» на экран в режиме просмотра. Сделайте несколько снимков с контрастными сюжетами, где в кадре неизбежно будут пересветы и недодержки, после каждого кадра внимательно рассматривайте гистограмму или «зебру», корректируя параметры экспозиции. Добейтесь максимально качественного результата с минимальными потерями деталей изображения.

В детстве все играли в мозаику, кто не помнит: поле с множеством отверстий и набор разноцветных фишек, которые вставляются в эти отверстия, образуя рисунок. Это не совсем то, что требуется для дальнейшего объяснения, так как эти фишки разноцветные, а не окрашены в серые тона. Тем не менее, абстрагироваться потребуется совсем немного.

Берем готовый рисунок и аккуратно извлекаем все фишки, раскладываем их по цветам. Теперь понятно, сколько фишек каждого цвета образовывали рисунок. Можно оценить. были ли преобладающие цвета в нашем рисунке. Теперь представим, что фишки мозаики не цветные, а окрашены в различные тона серого цвета и образуют палитру градаций серого цвета: от белого до черного.

Фотография имеет дело с растровыми изображениями, фактически с матрицей, каждая ячейка которой, содержит информацию о яркости и цвете одного элемента изображения. Но это только после обработки с помощью специальных программ, изначально элемент матрицы содержит только значение яркости. Лишь потом, с помощью одной из программ-конвертеров, которой известно фильтром какого цвета покрыт каждый конкретный элемент и какими фильтрами покрыты его соседи, можно получить информацию о цвете элемента, которая дополнит  информацию о его яркости.

На данном этапе нас интересует только яркость. Как выделить канал яркости, отделив его от цвета, если последний уже определен, мы не будем обсуждать в рамках данного курса, так как это не имеет отношения к «практической фотосъемке», поэтому тем, кому интересна эта тема, я рекомендую почитать материалы о «цветовых пространствах», в частности, о пространстве Lab. Самой лучшей книгой на эту тему, я считаю «Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве» Дэна Маргулиса. Да, длинное название, очень толстая книга, но написана очень хорошо, читается легко и сильно углубляет представление о цвете в фотографии.

 

В качестве примера, возьмем некое изображение и рассмотрим его гистограмму яркости. Она представлена слева от этого текста. Что можно сказать о изображении, глядя на его гистограмму? О экспозиции, в целом изображение целиком разместилось в динамическом диапазоне, есть незначительные провалы в «тенях», но количество элементов изображения, которые «забиты»  в тенях, столь незначительно, что им можно пренебречь.

Основная часть изображения имеет яркость, соответствующую полутени. Полутень — такая же характеристика яркости, как «тени» и «света», мы говорили о том, что если условно разделить гистограмму на три части по горизонтальной оси, то первая треть будет называться «тенями«, третья — «светами«, пришло время узнать, что вторая, средняя, часть называется — «полутенью«, то есть это часть диапазона яркости, находящаяся между «тенями» и «светами» Таким образом, глядя на гистограмму, мы видим, что изображение не имеет проблем на границах диапазона яркости.

 

Изображение слева, это наш кадр, представленный только каналом яркости. Чтобы его выделить, использовано, упомянутое выше, цветовое пространство Lab. Теперь можно убедиться, что характер изображения по гистограмме оценен верно и в дальнейшем этот инструмент будет полезен во время съемки.

Глядя на экран камеры, достаточно сложно оценить экспозицию полученного кадра, но сделать это важно, так как, если присутствуют ошибки экспозиции, то они скорей всего затронут все кадры серии. Наличие гистограммы на экране камеры, несмотря на ее маленькие размеры, позволит увидеть эти ошибки.

Для примера, рассмотрим следующий случай, сделан кадр с «передержкой», смотрите изображения ниже. По гистограмме видно, что в области светов очень значительные провалы и ожидать наличие деталей в светлых зонах изображения не стоит. Глядя на изображение, понятно, что это очевидный брак и восстановить потерянные детали в процессе «проявки» RAW не удастся из-за отсутствия информации. Это как раз тот случай, когда даже запись в формате RAW не спасет положение. Речь идет о самом левом из трех кадров. Следующее изображение иллюстрирует попытку исправить изображение в процессе «проявки» RAW. Попытка неудачная, так как в области светов отсутствует информация, поэтому белый цвет стал серым, но детали не появились. Гистограмма сместилась влево по горизонтальной оси координат, но не изменила свою форму. Это означает, что максимальное значение яркости стало меньше. Последний, третий кадр результат съемки с исправленной экспозицией. Гистограмма занимает весь возможный диапазон яркости, ее форма говорит об отсутствии «пересветов», значит детали в светлой зоне изображения сохранены.

Часто говорят, что современные цифровые камеры позволяют устранить «пересветы» при последующей обработке изображения, да, это верно, но зависит от степени «пересвета», например в данном случае, большая часть информации была потеряна безвозвратно еще при съемке.

Далеко не всегда возможно исправить неверную экспозицию при последующей обработке, но анализируя экспозицию при помощи гистограммы во время съемки, можно снизить число кадров с неправильной экспозицией, практически, до нуля. Слева от текста оригинальный кадр, на примере которого мы, выше, анализировали гистограмму яркости.

Можно услышать, что матрицы современных цифровых камер больше любят «передержки», чем «недодержки». Что это означает? В современных цифровых матрицах использована технология CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), по русски: КМОП (Комплементарная структура Металл-Оксид-Полупроводник), это все, что нужно знать о технологии в рамках данного обсуждения. Так вот, матрицы этого типа действительно позволяют корректировать в некоторых пределах «передержанные» кадры без потери качества изображения. Напротив, попытка повысить яркость «недодержанного» кадра, обычно приводит к появлению большего количества «шума» в «тенях» изображения. Такая особенность легко объяснима тем, что поднимая уровень полезного сигнала, мы поднимаем вместе с ним уровень шума и если соотношение сигнал-шум было незначительным изначально, то на больших амплитудах шум станет очень заметен. Вывод: стараемся сразу снимать с «верной» экспозицией, но если это сложно, то небольшая «передержка» лучше слегка темного кадра.

Задание. 1. Ниже расположены изображения, нужно описать соответствующие им гистограммы: где расположен график относительно осей координат, в каких областях гистограмм наибольшее и наименьшее количество пикселей. Попробуйте приблизительно нарисовать форму диаграммы на бумаге. После этого, сохраните изображения и откройте их в редакторе. Оцените насколько реальная гистограмма схожа с той, которую вы представили себе и нарисовали на бумаге.

Главное: разберитесь в чем заключались ваши ошибки при анализе изображений, возьмите несколько собственных изображений и повторите задание. Анализ ошибок и выработка навыков оценки изображений с помощью гистограмм — основная задача этого раздела курса.

2. Снимите кадр с нормальной экспозицией, в режиме «A». Затем измените выдержку, увеличив ее на 2 стопа, что означает увеличение времени выдержки в 4 раза,  и снимите еще один кадр. Снимайте с записью в RAW. В конвертере, который вы используете первый кадр проявите «как есть», во втором, в процессе «проявки», уменьшите экспозицию таким образом, чтобы второй кадр перестал отличаться по яркости от первого. Сравните два кадра в масштабе 100% на экране компьютера и оцените ухудшилось ли качество во втором кадре. Проведите аналогичный опыт с уменьшением экспозиции во время съемки на 2 стопа.

Что определяет экспозицию. Параметры экспозиции и их взаимосвязь

Так как экспозиция — результат воздействия света, пора задаться вопросом, а какие параметры позволяют воздействовать на этот результат? Таких параметров три, они общеизвестны и большинство пользователей считают, что знают, как их правильно использовать. Уже понятно, что речь идет о выдержке, диафрагме и ISO (International Standards Organization) — характеристике, определяющей чувствительность к воздействию света. На самом деле, есть четвертый параметр, который почти всегда может быть использован для изменения экспозиции — это освещение. Для фотографов, которые работают в студии, очень естественным является регулировка мощности отдельных источников света, что приводит к изменению экспозиции, а при съемке в естественном свете используют экраны, отражатели и дополнительные источники, что тоже меняет экспозицию.

Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент.  Выдержка обеспечивается работой затвора, который открывает доступ свету в течение заданного времени. Кроме влияния на экспозицию, выдержка может влиять и на характер изображения, например, короткая выдержка сделает фотографию водопада множеством капель воды, «заморозив» его, длинная выдержка, напротив, превратит воду в пластичную субстанцию, смазав отдельные капли.

Диафрагма — определяет количество света, попадающего через объектив на светочувствительный элемент. Диафрагма, в зависимости от ее значения, может очень сильно влиять на характер изображения, чем больше открытое отверстие диафрагмы, тем меньше, при прочих равных, глубина резко изображенного пространства. Широко открытая диафрагма может создать «виньетирование» — это явление, при котором темнеют углы кадра, при значительном виньетировании — возможно потемнение всей периферийной области кадра. Обычно это связано с оптическим качеством объектива, его конструкцией и совместимостью с данной камерой. Иногда даже очень качественные зум-объективы на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, при ярком свете, могут создавать виньетирование. Бывает виньетирование добавляют в изображение для решения определенной творческой задачи.

ISO — его значение определяет чувствительность матрицы к свету. Во времена пленки, ISO определяло чувствительность к свету эмульсии пленки, в цифровую эпоху — это просто еще один параметр управления экспозицией. Нужно помнить, что чем выше значение ISO, тем больше шум матрицы и тем менее качественное изображение можно получить. Очень важно, чтобы фотограф знал эту зависимость для своей камеры и учитывал при съемке.

Задание. 1. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями выдержки. Для этого установите режим съемки «Т». Выберите сюжет с неподвижными объектами, установите объектив на максимальное значение фокусного расстояния и сделайте несколько кадров, увеличивая интервал выдержки. Оцените, при каких значениях выдержки изображение становится смазанным. Затем установите объектив на самое короткое фокусное расстояние и повторите опыт. Постарайтесь объяснить зависимость полученных результатов от фокусного расстояния объектива.

2. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями диафрагмы. Для этого установите режим съемки «А». Выберите сюжет с неподвижными объектами, расположенными на разном расстоянии от вас. Подойдет, например, кирпичная стена, расположенная к вам под углом 30º-60º, находящаяся на расстоянии 2-4 метра или скамьи на летней эстраде. Установите объектив на значение фокусного расстояния 50-70 мм и сделайте несколько кадров, увеличивая значение диафрагмы от минимального до максимального с интервалом 2 стопа, например используйте значения 4 и 8. Оцените, как меняется резкость объектов в изображении и попытайтесь объяснить это явление.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет поступает через диафрагму объектива на поверхность светочувствительной матрицы. Выдержка измеряется долями или целыми секундами. В фотографии принято, что параметры экспозиции меняются с коэффициентом 2 между соседними значениями  — такое «удвоение», на сленге фотографов, называется «стопом», для удобства используют промежуточные значения равные половине или одной трети «стопа».

Таким образом шкала выдержки начинается с самого короткого интервала, обычно это 1/8000 секунды или  1/4000 секунды для электромеханического затвора и заканчивается ручной выдержкой, продолжительностью которой управляет рука фотографа или внешний таймер. Основная шкала выглядит следующим образом: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 25 и т.д. до 30 сек. Нужно обратить внимание на то, что значения меньше секунды не записываются как обыкновенная дробь с числителем и знаменателем, а применяется сокращенная форма записи, когда пишется только знаменатель дроби. Например, пишется не «1/8000«, а «8000«. Между некоторыми основными значениями есть промежуточные, например между 8000 и 4000 есть значения 6400 и 5000, что приблизительно соответствует интервалу в одну треть стопа.

Меняя выдержку на один стоп, мы в два раза изменяем продолжительность экспозиции. Нужно помнить, что начиная с определенных значений, выдержка начинает значительно влиять на характер изображения, например, как будет выглядеть капающая из крана вода при выдержке 1000 и при выдержке 60, понятно, что при более длинной выдержке капли «размажутся» и отдельные капли могут превратится в струю воды.

На длинных выдержках изображение может быть испорчено из-за движения камеры в руках фотографа. Существует простое эмпирическое правило: колебание рук фотографа не будет влиять на качество изображения, если знаменатель значения выдержки меньше фокусного расстояния объектива. Это значит если фокусное расстояние равно 200 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. Очевидно, что все люди разные и  возможны значительные отклонения в обе стороны, но фотографы используют это правило уже больше ста лет. Отойти от него позволяют системы стабилизации, эффективность которых измеряется все в тех же «стопах» экспозиции. Выглядит это так: насколько стабилизатор позволяет увеличить продолжительность экспозиции без эффекта «смазывания», например, если после включения стабилизатора появилась возможность использовать в 8 раз более длинную экспозицию, принято говорить об эффективности стабилизатора в 3 стопа.

Позже, рассматривая типы и конструкции затворов, которые очень влияют на процесс съемки, мы снова вернемся к рассмотрению выдержки, но уже в несколько другом ракурсе.

Диафрагма

Диафрагма устанавливает площадь отверстия, через которое свет падает на матрицу. То есть, выдержка определяет время экспозиции, а диафрагма — количество света. Шкала диафрагмы — самая загадочная для большинства начинающих фотографов сущность: почему, чем больше число, тем меньше отверстие?

Изменение значения диафрагмы фактически означает изменение площади отверстия, которое как известно, определяется формулой S=πR2, где π — та самая, легендарная константа, определяющая отношение длины окружности к ее радиусу, а R — радиус отверстия диафрагмы. Помним, что один «стоп» — это изменение параметра в 2 раза, так принято в фотографии и это разумно. Значит один «стоп» диафрагмы — это изменение площади отверстия в два раза, чтобы изменить площадь круга в два раза, нужно изменить его радиус в √2 раз, т.е. приблизительно в 1.414 раза. Известно, что последовательность значений диафрагмы выглядит так: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д.

Используются еще промежуточные значения, составляющие либо половину, либо треть от целого «стопа», это зависит от того, как настроена камера, поэтому, например, между значениями диафрагмы 5.6 и 8, есть еще промежуточные значения 6.3 и 7.1.

Для тех, кто помнит школьный курс математики, понятно, что приведенный выше ряд  значений диафрагмы, не что иное, как ряд значений логарифма по основанию 2 от чисел, составляющих следующий ряд: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.  Значит площадь отверстия диафрагмы при значении, например, 5.6, в 32 раза меньше площади того же отверстия, при значении 1. А так как 25=32, следовательно интервал между 1.0 и 5.6 на шкале диафрагм соответствует 5 «стопам».

Но почему, чем больше число, обозначающее значение диафрагмы, тем меньшей площади отверстия оно соответствует? Когда речь идет о диафрагме, оперировать абсолютным значением площади или величиной радиуса отверстия бессмысленно, без учета фокусного расстояния объектива.  Чем больше фокусное  расстояние объектива, тем больше физическая величина отверстия диафрагмы для конкретного значения. Например, у объектива с фокусным расстоянием 200 мм физический размер отверстия диафрагмы при значении 5.6, значительно больше, чем размер отверстия диафрагмы у объектива с фокусным расстоянием 24 мм, при таком же значении.

Поэтому, применяют понятие диафрагменное число, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Очевидно, что чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше значение диафрагменного числа. Диаф4рагменное число — условная величина и ее принято наносить на корпус объектива и использовать в обиходе фотографов.

Диафрагменное число обратно понятию «относительное отверстие», которое тоже используется в фотографии.

Задание. Установите значение диафрагмы 5.6 на вашей камере. Установите минимальное фокусное расстояние, нажмите репетир диафрагмы и оцените диаметр отверстия пропускающего свет в объектив, повторите опыт при максимальном значении фокусного расстояния. Как изменился диаметр отверстия?

Позже, мы поговорим о диафрагме подробней, рассматривая ее влияние на изображение.

Параметр экспозиции «диафрагма» в современных объективах, технически реализован с помощью специального «ирисового» механизма, рабочими элементами которого, являются лепестки, взаимное расположение которых, образует отверстие многоугольной формы вокруг главной оптической оси объектива. Именно через это отверстие свет попадает на матрицу и именно его площадь определяется значением параметра «диафрагма». Еще нужно помнить, что от количества лепестков диафрагмы и их формы зависит рисунок нерезкости данного объектива. Вы, конечно, обратили внимание, что говоря о площади отверстия диафрагмы, мы использовали формулу для расчета площади круга, в то время как отверстие на практике представляет собой многоугольник, это допущение принято в фотографии. Такое допущение возможно по нескольким причинам, первая из них состоит в том, что нас интересует не сама площадь отверстия, а лишь изменение этой площади. Производители оптики проектируют конструкции механизма диафрагмы таким образом, чтобы форма отверстия максимально приближалась к кругу, для этого увеличивают количество лепестков механизма и специальным образом проектируют форму каждого лепестка.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, которая выражается в «общей неосведомленности» людей, которые объявляют себя фотографами… эту тенденцию пытаются использовать маркетологи в своих интересах. Например, недавно один крупный производитель объявил, что в его новой беззеркальной камере «самый широкий байонет, который пропускает больше света»… Дело в том, что байонет — это механизм, с помощью которого объектив крепится к фотокамере и размер отверстия в нем, может влиять на конструкцию и оптическую схему объектива, да, появляется возможность увеличить размер задней линзы, это дает больше свободы конструкторам для использования разнообразных технических решений… Но, вот, свет пропускает не байонет, а диафрагма объектива. Это все равно, что сказать: размер траншеи определяет количество воды, которое пропускает водовод… конечно, этот показатель определяет диаметр трубы, а не траншея!

Задание. Посчитайте, сколько лепестков имеет механизм диафрагмы в вашем объективе. Сделайте снимок, при открытой диафрагме, когда объект съемки расположен близко к камере, а фон содержит несколько контрастных объектов округлой формы, например светящиеся окна многоэтажек, уличные фонари или яркие цветы. Эти объекты должны быть сильно размыты. Оцените их форму: круги, многоугольники или кольца. Характер размытия определяет такую субъективную , но важную характеристику объектива как боке.

ISO или — значение чувствительности цифровой матрицы

ISO — третий параметр, непосредственно влияющий на экспозицию. С каждым новым поколением матриц появляются новые, невиданные ранее, значения чувствительности, как это нужно воспринимать? Во-первых, современные камеры снимают не только фотографии, но и видеоролики, в которых требования к ISO другие и то, что  будет написано в этом разделе, лишь частично справедливо для видео. Во-вторых, нам придется разделить два понятия: технические возможности и рекламные материалы, о последних я напишу синим цветом в конце раздела, поговорим о реальных возможностях использования высоких значений ISO.

Значения ISO следует общему правилу и изменяются вдвое на каждый «стоп» или соответственно на 1/2 или 1/3, как это принято у остальных параметров экспозиции.

«Механистический подход» к изменению ISO легко приводит к появлению значительного шума в изображении, поэтому нужно представлять себе для чего вы снимаете и какое качество требуется. Например я знаю, что моя камера 5DMkIII до значения ISO=400 снимает без заметного шума, значения от 400 до 1600 позволяют почти полностью убрать шум, если уменьшить изображение до 10-12 мегапикселей, значения выше уже требуют рассуждений на тему «Стоит ли вообще снимать?» Если любопытно, посмотрите в сети обзоры и вы удивитесь тому, что там рекомендуют значения ISO 6400 и выше… каждый фотограф определяет приемлемое для себя количество шума.

Задание. В вечернее время установите камеру на штатив и сделайте несколько несколько снимков городского пейзажа с разными значениями ISO. Оцените, на каких значениях ISO уровень шума приемлем.

Я обещал рассказать коротко о практических возможностях современных цифровых камер в историческом аспекте. Приблизительно в 2005 году появилась первая доступная полнокадровая цифровая камера, это был Canon EOS 5D. Стоимость этой камеры составляла примерно $3500, ее разрешение было 12Мп и реальная рабочая чувствительность 400 единиц, конечно, ISO можно было установить и на 1600 единиц, но шумы делали изображение малопригодным для коммерческой работы. Камера позиционировалась как любительская, но была очень популярной в коммерческой фотографии. Особенно часто, EOS 5D использовали в свадебной фотографии, где стоимость оборудования имеет значение. Конечно, в тоже время,  выпускалась профессиональная камера Canon EOS 1DsMkII с разрешением 16 Мп и быстрым, «цепким» автофокусом, но ее стоимость была значительно выше. Появление EOS 5D несомненно стало революцией.

Следующим переворотом было появление 5DMkII, у нее было значительно выше разрешение, но главное появился режим «LiveView» и возможность снимать видео в формате FHD, что даже привело к локальному кризису в индустрии оборудования для видеосъемки… еще, примерно на «пол стопа» уменьшились шумы, т.е. можно было получить приличный кадр при более высоком ISO. Следующая версия 5DMkIII была уже не революционной, а эволюционной. Производитель зачислил камеру в сегмент «профи», обеспечив некоторую защиту от  внешней среды. Новый затвор и автофокус почти как у EOS 1Dx, еще больше сблизили EOS 5DMkIII c «единицами», конечно, камера не стала равной им, но вполне нормально выполняет функции «второй камеры».

К чему это написано? Если смотреть доступные значения ISO, то можно подумать, что фотосъемка при недостаточном освещении перестала быть проблемой. Но опыт показывает, что если использование ISO 1600 вполне допустимо в большинстве случаев, то при более высоких значениях, очень часто, начинаются совсем «некоммерческие» шумы. Оглянемся назад, в 2005 году рабочим было ISO 400, спустя 7 лет, в 2012 году, рабочим стало ISO1600. Ситуация изменилась на 2 стопа! Не стоит слепо верить всем заявлениям производителя.

Продолжение. Часть 2. Фотосъемка

Экспозиция в фотографии.Основные понятия. | ДРУГ ФОТОАППАРАТ

Рассмотрим понятие экспозиция в фотографии – что это такое.

Когда я начинал фотографировать своим простеньким фотоаппаратом “Смена” на черно-белую пленку, то первое,  с чего начиналось обучение этому делу, было определение выдержки и диафрагмы при съемке и наведение на резкость. Тогда это было не так уж и просто. Усторойств для определения экспозиции не было. Печатали лишь довольно условные таблицы, где понятия об условиях съемки сводились к некоторым довольно простым категориям: ясно, солнечно, пасмурно, в тени, в помещении и т.д. Фотографы определяли экспозицию больше интуитивно, исходя из свей практики.

Затем появились приборы – экспонометры, которые уже довольно точно определяли параметры экспозиции. Но и их использование не гарантировало от ошибок.

В наше время цифровые фотоаппараты  как правило оснащены устройствами автоматического определения экспозиции и наводки на резкость. И вот возникает эйфория, что ничего делать не надо, аппарат все сделает сам. И, надо сказать часто действительно получаются вполне качественные снимки. Но, все-таки порой чего-то не хватает… Может не всегда нужно передоверять такую важную функцию, как определение фотоэкспозиции автомату? Фотоаппарат только средство в руках фотографа, человек отражает с его помощью действительность.

Итак, давайте для начала разберемся, что такое экспозиция в фотографии, для чего она нужна. Фотоэкспозиция определяет количество света, попадающего на фотопленку или чувствительную матрицу цифрового фотоаппарата. Фотопленке или чувствительной матрице  необходимо определенное количество света для получения нормального снимка. Его должно быть не много и не мало, а ровно столько, сколько необходимо.

Количество света, падающего на фотоприемник (пленку или матрицу) регулируется в фотоаппарате двумя устройствами: фотозатвором и диафрагмой объектива.

Затвор лишь на некоторое время открывает фотоприемник для света. Этим временем и определяется выдержка в фотографии. Обозначается она обычно обратными величинами, т.е. число “100” обозначает 1/100 сек., а число “200” – 1/200 сек. Чем больше число, тем короче выдержка, тем меньше света попадает на фотоприемник.

Диафрагма в фотографии  изменяет диаметр входного отверстия объектива. Это отверстие устанавливается с помощью специального устройства, типа лепестков, которые сходятся к центру и перекрывают частично входное отверстие объектива. Когда эти лепестки раздвигаются, отверстие  расширяется. Такое устройство называется ирисовой диафрагмой. По свойствам оптики диафрагма, стоящая перед линзой не обрезает изображение (т.е. объект изображается всегда полностью), но влияет на количество проходящего света.   Величина входного отверстия измеряется в относительных единицах – отношении диаметра отверствия к фокусному расстоянию объектива (относительного отверствия), и обозначается обратными величинами, т.е.” диафрагма”8″ обозначает 1/8, а – “11” – 1/11. Чем больше  величина, обозначающая диафрагму, тем меньше диаметр входного отверствия, и при этом  меньше света попадает на фотоприемник.

Два параметра – выдержка   и диафрагма  входят в понятие экспозиция в фотографии. Они действуют в паре, их еще называют экспопарой,  т.к. они вместе, одновременно влияют на световой поток, падающий на фотоприемник. При этом каждому значению выдержки для получения нормально экспонированного снимка должна соответствовать определенная величина диафрагмы. Экспозицию  измеряют автоматические приборы – экспонометры.

Нужно учитывать, что экспонометр – это прибор, он не обладает интеллектуальными способностями. Он может быть настроен в различных режимах работы – для измерения экспозициии в точке  либо по всей поверхности кадра – усредненный интегральный.

А Вы знаете что такое средняя температура по больнице…

В любом случае он не может определить идеальную экспозицию для всех участков кадра. В реальности различия в  яркости отдельных объектов или частей одного объекта могут достигать весьма значительных величин ( в тысячи и даже десятки тысяч раз). Только человеческий глаз способен воспринимать весь этот интервал яркоятей из-за его уникального строения и спосбности гибко перестраиваться под любую яркость. Все же искусственные фотоприемники ( фотопленки, матрицы фотоаппаратов, приборы ночного видения и др.) могут воспринимать лишь ограниченный интервал яркостей. Этот интервал называют фотографической широтой. И он будет передаваться пропорционально, т.е. адекватно. Те яркости, которые попадают за переделы этого интервала уже не будут передаваться пропорционально и при этом различия между более яркими и менее яркими частями будут скрадываться и детали снимка становятся неразличимы. При слишком большом количестве света, падающем на фотоприемник, эта область непропорциональной передачи яркостей называется переэкспонированной или передержанной, а при малом  – недоэкспонированной недодержанной. Далее понятие фотографической широты рассмотрено более подробно.

Так вот,   у каждого фотоприемника свой интервал адекватно передаваемого перепада яркостей объекта, и он является основой для определения  такого параметра, как экспозиция в фотографии. И хотя сам интервал пропорционально передаваемых яркостей на данном фотоаппарате, данном фотоприемнике не изменить, но  этот интервал можно сдвигать либо в сторону больших яркостей снимаемых объектов , либо меньших. Это и есть основа регулирования экспозиции.

Следует отметить, что фотографическая широта у таких фотоприемников, как фотопленка, фотобумага может изменяться путем подбора обрабатывающих растворов и режимов проявления, но пределы таких изменений невелики. Для цифровой фотографии появилась  возможность влиять на величину фотографической широты, применяя технологию HDR-фотографии. Но при этом в создании такой фотографии уже участвуют не один снимок, а два, три и более.

Следует знать фотолюбителям, что фотоаппарат автоматически определяет некую усредненную фотоэкспозицию для данных условий освещения.

При этом, конечно, часть интервала яркостей неизбежно попадет в области передержки или недодержки. К примеру, при фотографировании пейзажей всегда желательно, чтобы в кадр попадало небо, особенно, если на нем есть живописные облака. В реальности различия яркостей неба и земли очень велики. Если ровно половина кадра занята земной поверхностью, а половина – небом, то усредненное измерение экспозиции, может дать результат, который окажется недостаточно хорош ни для неба, ни для земли.  Из-за большего вклада яркостей неба перекос измеренной экспозиции будет в сторону больших яркостей. Но темные места на земле влияют на измерения, увеличивая значение экспозиции. Результат может оказаться таким, что яркие части неба окажутся в области передержек, а темные места на земле – в области недодержек. Небо на снимке будет светлым, белесым, на нем будут слабо просматриваться облака, или совсем не просматриваться. А земля будет темнее, чем хотелось бы.

Как же нужно снимать? Приходится внедряться в автоматические измерения, и производить регулировку экспозиции вручную. При этом фотограф руководствуется своими интересами, своим желанием, как он хочет отразить реальную картину.

К примеру, выдержка в фотографии. Не всегда приемлемо следовать тем значениям, которые дает фотоэкспонометр . В некоторых случаях длительная выдержка может сослужить плохую службу. Например при съемке быстро передвигающихся объектов может привести к смазыванию изображения, т.к. за то время, пока затвор оказывается открытым, объект успевает  сместиться.

К примеру – спортивная съемка, как на фото:

Здесь нужна очень короткая выдержка, т.к. иначе изображение коня будет размазанным из-за движения. В данном случае фотограф применил т.н. “проводку”, т.е. он следил за всадником, вел фотоаппарат параллельно его движению, что позволило держать нпездника в поле резкости, а фон размазать. Это подчеркивает движение, создает динамичный рисунок .

Другая неприятность, возникает, когда при слабых освещенностях фотоэкспонометр дает величитну выдержки довольно большую, тогда при съемке с рук может произойти смазывание из-за дрожания рук. На практике при выдержках уже 1/10 и более необходимо применение фотоштатива.

А как диафрагма в фотографии влияет на изображние? Эта величина в значительной степени определяет глубину резко изображаемого пространства. Далеко не всегда нужно стремиться к максимальной резкости для всех объектов съемки как бы далеко они не находились. Ранее я писал, что для выделения композиционного центра снимка необходимо отделить его от других , менее важных деталей. Для этого часто служит глубина резкости. Увеличение относительного отверствия, т.е. уменьшение цифрового значения диафрагмы приводит к тому, что только наиболее важная деталь находится в поле резкости, а остальное становится размытым и не мешает  восприятию. Чем больше величина относительного отверствия, тем меньше глубина резкости. Посмотрим на снимок:

Если бы все предметы, которые попали в кадр изображались одинаково резко, то изображение пестрило бы множеством ненужных деталей, и саму веточку рассмотреть было бы трудно. Малая глубина резкости приводит к тому, что задний план не входит в резко изображаемое пространство и оказывается размытым. И это способствует четкому выделению переднего плана – веточки, яркому, объемному ее изображению. В данном случае малая глубина резкости служит решению изобразительной задачи. А этому способствует большее открытие диафрагмы. Все эти примеры говорят о том, что экспозицией необходимо управлять. Об этом разговор далее.

Таким образом экспозиция в фотографии является действенным инструментом в руках фотографа.

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее — НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение — любительская фотография.

Что такое фотография с двойной экспозицией?

Сейчас у каждого в руках фотоаппарат. Мы так привыкли снимать все, что перед нами, импульс стал обыденным и обыденным.

Войдите в мир фотографии с двойной экспозицией. Вы освобождаетесь от обыденности и банальности, поражая зрителя образами, которые рикошетят друг от друга, как фейерверк. Так что же такое фотография с двойной экспозицией? Давайте погрузимся прямо в.

Что такое фотография с двойной экспозицией?

Во-первых, мы спрашиваем себя: что такое фотография с одной экспозицией, обычная и простая?

Когда вы делаете снимок, шторки апертуры объектива ненадолго облучают светочувствительное поле позади него светом, достаточным для регистрации изображения.Если в камере используется пленка, ячейка проявляется вместе с остальной частью рулона после съемки. Каждая полученная фотография будет соответствовать одной экспозиции такого характера.

То же самое и с цифровой камерой, только без физической проявки и сканирования пленки. Каждый раз, когда вы нажимаете на курок, одна экспозиция фиксируется на потом.

Связано: Датчики внутреннего изображения: что это такое и как они работают

Чтобы проиллюстрировать концепцию, давайте вспомним последовательные ячейки пленки, проходящие через внутреннюю работу пленочной камеры.Машина продвигает кинопленку на один кадр каждый раз, когда делается фотография; именно это делает их отдельными, дискретными образами, а не одним неразборчивым, неорганизованным месивом.

Чтобы камера не наклонялась вперед после экспонирования части пленки, оставшейся позади объектива, сверху накладывается следующее изображение. По сути, это фотография с многократной экспозицией в ее наиболее фундаментальной форме.

Почему стоит попробовать фотографию с двойной экспозицией?

С учетом этих принципов перед вами открываются широкие творческие возможности.Хотя в коммерческом смысле безопасность и постоянство очень ценны, съемка для себя должна стать опытом творческого поиска.

По этой причине многие художники ценят пленочную фотографию; это добавляет в вашу работу элемент интриги и опасности. Когда вы не можете проверить каждый выстрел на ходу, вам остается постоять за себя, используя только свои знания и творческую интуицию.

Для слабонервных: множество цифровых камер также позволяют совмещать несколько экспозиций в один кадр.Быстрый поиск в руководстве пользователя покажет вам правильный путь.

Лучшие практики для искусства с двойной экспозицией

При фотосъемке с мультиэкспозицией, особенно на пленку, следует помнить о нескольких вещах.

Фотография аддитивна

Когда вы освещаете поле, вы оживляете его части. Если оно уже было достаточно экспонировано, эти части изображения перекроют все, что будет после.

Широта экспозиции — это диапазон значений, которые медиаданные могут приемлемо передавать одновременно. Когда принимается во внимание множественное воздействие, массив значений продолжает складываться, а не начинается заново с нуля, как в случае одного воздействия.

Самые темные области изображения фактически будут областями, где любая последующая экспозиция будет наиболее интенсивной. Помня об этом, когда вы компонуете свои снимки, это поможет вам организовать изображение в целом и предотвратить чрезмерное нагромождение там, где вы не хотите или не нуждаетесь в этом.

Связанный: Что такое ISO в фотографии? Руководство по настройкам ISO на вашей камере

Нюансы искусства композиции

Фотография с двойной экспозицией выходит за рамки правила третей. Создание изображения, которое удерживает внимание, не сбивая его с толку, — это прекрасный баланс, который нужно соблюдать, даже имея в виду только одну фотографию. В зависимости от типа персонажа, воплощенного в вашей работе, вы можете в какой-то степени спланировать оба кадра, прежде чем снимать их.

Все, что имеет жизненно важное значение при любом воздействии, должно учитываться намеренно. Последнее, что вам нужно, это загромождать области фотографий, которые вы хотите видеть четко.

Вы должны продолжать попытки

Вышеупомянутые предшественники никоим образом не предназначены для того, чтобы полностью сбрасывать со счетов процесс абстрактного исследования. Мир открыт для наслаждения, и некоторые из ваших самых захватывающих двойных экспозиций могут прийти к вам совершенно неожиданным образом.

Мы никогда не порекомендуем вам тратить такую ​​дорогую вещь, как настоящую пленку, на идею, в которой вы уверены лишь наполовину. Однако появление цифровой фотографии с двойной экспозицией дает вам множество одноразовых носителей для устранения недостатков вашего подхода. Практика делает совершенным.

Кроме того, все зависит от того, что вы снимаете. Следует ли вам начать с изображения, которое сначала принесет большую часть света? В каких сценариях было бы лучше начать с самых скудных, наиболее изолированных вариантов и постепенно наращивать их?

Эксперименты дадут ответы, которые вы ищете.Постоянно заставляйте себя думать о чем-то новом, чтобы попробовать.

Связанный: Упражнения по фотографии для развития навыков, которые действительно работают

Как фотографировать с мультиэкспозицией

Аппаратное обеспечение вашей камеры будет основным фактором, который следует учитывать при запуске. Это особенно важно, если вы используете пленочную камеру, поэтому мы рекомендуем ознакомиться со своим оборудованием, прежде чем доверить ему что-то чрезвычайно важное.

Ваш заветный фаворит из комиссионного магазина, скорее всего, более чем способен делать фотографии с двойной экспозицией. Это может быть так же просто, как не тянуть за рукоятку после экспонирования ячейки, перенастраивая камеру для второго экспонирования каким-либо другим способом. Немного исследований и экспериментов — всегда лучший путь вперед.

Вы почувствуете наибольшую опасность первые пару раз, когда попытаетесь это сделать, и ваш уровень комфорта будет повышаться по мере того, как вы будете просматривать каждую последовательную серию выстрелов.Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры думают за вас с правильными настройками, что делает фотосъемку с двойной экспозицией быстрым и интересным способом оживить вашу работу. Некоторые современные пленочные камеры также могут делать это автоматически.

Имитация двойной экспозиции в постобработке

Вы можете, конечно, воссоздать приближение того, что было бы настоящей двойной экспозицией, в такой программе, как Photoshop.Это касается как цифровых, так и аналоговых изображений.

Для этого достаточно просто наложить одно изображение на другое. Вы также можете поиграть с различными режимами наложения и фильтрами, если хотите получить что-то, что кажется кустарным и аутентичным. Здесь нет правил.

Изучение фотографии с двойной экспозицией

Если вы ищете новые способы оживить ваши любимые объекты, почему бы не попробовать фотографию с двойной экспозицией? Эта техника любима многими, и она может быть именно тем, что нужно вашей следующей съемке.

Фотография с двойной экспозицией превращает ваш мир в каскадный сон необыкновенного чуда. Это или хаотический кошмар, в зависимости от ваших обстоятельств. В любом случае, попробовать, безусловно, стоит.

Скорость объектива, объяснение: как уверенно снимать в любом месте

Читать Далее

Об авторе

Эмма Гарофало (опубликовано 379 статей) Более От Эммы Гарофало
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Почему так важна экспозиция?

Главная > Узнать > Почему экспозиция так важна
 

Почему экспозиция так важна?
Джим Доти-младший
 


Управление технической стороной экспозиции необходимо для расширения возможностей вашего творческого видения.

По словам фотографа National Geographic Девитта Джонса, «независимо от того, где вы находитесь, в вашей фотографии; новичок, продвинутый любитель или профессионал; зрение без техники слепо. Какой бы красивой ни была задумка, без хорошей техники хорошего образа не получится.»
 


Экспозиция лежит в основе фотографического процесса.

Он не только определяет, насколько светлыми и темными будут различные тона вашего изображения (технический сторона экспозиции), она также определяет «внешний вид» ваших изображений (художественная сторона экспозиции). Каждое решение об экспозиции также является художественным решением.Если у вас есть камера с автоматической экспозицией, вы передали художественные решения компьютерному чипу. Существуют десятки комбинаций экспозиции (диафрагмы, выдержки и настроек ISO), которые дадут вам точно такое же «выдержка» (светлота и темнота тонов), но очень разные художественные «взгляды». Только вы знаете, какой вид вы хотите для конкретного изображения.
 


Ваша камера не может читать ваши творческие мысли.

Ваша камера не знает, что вы хотите сделать конкретный закат темнее и драматичнее, или что вы хотите создать определенный портрет с нежными, ультрасветлыми оттенками кожи. Ваша камера не знает, что вы хотите заморозить хоть одну каплю воды в фонтане или что вы хотите создайте размытый водопад «волосы ангела». Он не знает, что вы хотите, чтобы таитянин, скользящий по Тихому океану в пироге, был слегка размытым, а фон более размытым, чтобы показать движение, или что вы хотите заморозить городской пейзаж, но размыть огни машин.
 


Ваша камера не знает, что вы хотите, чтобы фон позади вашего цветка был абсолютно мягким размытие или что вы хотите, чтобы ваш пейзаж был резким от вашего объектива до далекого горизонта. Все эти художественные решения создаются выбором экспозиции. В художественном отношении ваша камера невежественный. Ваше видение не станет реальностью, если вы не возьмете под контроль экспозицию
 

 


Если ваша камера работает на автопилоте, вы получите среднюю экспозицию для обычных сцен, но она не всегда будет давать наилучшую экспозицию.

Автоматическая экспозиция может иметь проблемы, особенно с драматическими объектами и динамическим освещением. которые часто обладают наибольшим художественным потенциалом. И иногда ваша камера делает вещи совершенно неправильно. Бывают случаи, когда автоматическая экспозиция работает просто отлично. В других случаях это будет далеко от желаемых результатов.
 

 

Наконец, лучшая экспозиция также даст вам лучшие цвета.

Если вы упустили наилучшую экспозицию с вашей камерой, вы можете исправить экспозицию с помощью программного обеспечения, но цвета будут выключены. Пропустите «идеальную» экспозицию более чем на 1/2 ступени, и цвета начнут смещаться. Пропустите стоп или больше, и цвета резко изменятся (и программное обеспечение не сможет исправить изменение цвета постфактум).
 

Гретаг-Макбет ColorChecker


Это фотография прибора Gretag-Macbeth ColorChecker с правильной экспозицией, на которой отмечены отдельные цветовые пятна.
 


Вот что происходит, когда график переэкспонирован, а затем корректируется общая экспозиция с программным обеспечением. Проблема заключается в том, что экспозиция каждого отдельного цветового пятна не является «корректной экспозицией» одинаковым образом. Многие цвета изменились, и некоторые цвета не могут быть восстановлены.
 


Вот что происходит, когда диаграмма недоэкспонирована, а затем общая экспозиция исправлено программно.Опять же, экспозиция каждого цветового пятна не является «корректной экспозицией» таким же образом, и цвета резко изменились, некоторые из них стали настолько темными, что не могут быть восстановлены без выдувания других цветов.


Это второй ряд цветных пятен из трех предыдущих экспозиций. Вы можете видеть, как цвета сдвинулись. Оранжевое пятно слева становится желтым при передержке и красным при недодержке.Практически невозможно использовать программное обеспечение для одновременной коррекции экспозиции и цветокоррекция для каждого отдельного цвета на фотографии. Если вы исправите один цвет, вы отбросите другие цвета еще дальше.

Контролируя экспозицию, вы получите наилучшие цвета, которые способна воспроизвести ваша камера.
 


Одним из первых признаков того, что фотограф стал серьезно относиться к качеству своих изображений, является желание отточить экспозицию.

В серии статей, ссылки на которые приведены ниже, я познакомлю вас с основами воздействия.


Экспозиция Артикул:

Говоря на языке экспозиции вашей камеры: диафрагма, выдержка и ISO

Использование измерителей отраженного света, часть первая

Использование измерителей отраженного света, часть вторая

Упростите себе жизнь с помощью измерителя падающего света

Превратите фотометр в измеритель падающего света: используйте ExpoDisc

Использование серой карты, дешевый замер падающего света

Преимущество экспозиции RAW по сравнению с JPEG


Моя книга экспозиции

Мое наиболее подробное и всестороннее освещение искусства и науки экспозиции содержится в моей фотокниге «Экспозиция цифровой фотографии для чайников» .В частях I и II 10 информационных глав (всего 220 страниц) с упражнениями, фотографиями и иллюстрациями, посвященными полностью относится как к науке, так и к искусству экспозиции. Если вы новичок, книга быстро введет вас в курс дела. Если вы уже далеко за пределами начального этапа, существует множество промежуточные и продвинутые методы для вас, чтобы пойти и попробовать. Вы получаете руководство по экспозиции для начинающих и расширенное руководство по экспозиции в одной книге.

В частях III и IV все, что вы испытали в частях I и II, будет применено ко всем видам фотографических ситуаций и тем. Перейдите сюда, чтобы узнать больше.

 

22 декабря 2010 г.
Обновлено 6 июня 2013 г.

Как добиться оптимальной экспозиции на фотографиях

30 ноября 2021 г.

Martin Evening рассказывает о различных факторах, влияющих на экспозицию цифровой камеры, и о том, как улучшить технику съемки


Сенсоры современных камер могут прощать ошибки экспозиции.Тем не менее, полезно иметь общее представление о том, как цифровые камеры захватывают изображения, а также о том, как необработанная обработка, либо в камере, либо во время пост-съемки, влияет на качество изображения.

Конечно, на компьютере достаточно легко исправить недо- или переэкспонированные фотографии, но если вы стремитесь добиться оптимального качества изображения, вам нужно сделать все возможное, чтобы настроить экспозицию на этапе захвата. Глядя на экспозицию цифровой камеры, забудьте все, что, как вы думаете, вы знаете о пленочных негативах или пленочных эмульсиях.Процесс цифрового захвата совершенно другой.

Датчики и необработанные преобразования

В первые годы цифрового захвата выбор экспозиции был критическим, потому что большинство камер тогда имели довольно ограниченный динамический диапазон и, следовательно, меньше места для маневра экспозиции. Это ограничение оттолкнуло некоторых фотографов от перехода на цифру, потому что цифра не шла ни в какое сравнение со съемкой, скажем, негатива на пленку.

Таким образом, первые пользователи цифровой фотографии должны были быть особенно осторожны при настройке экспозиции.Именно здесь были сочтены необходимыми такие методы, как «разоблачение правого» (ETR). Перенесемся в сегодняшний день, и нынешнее поколение датчиков теперь настолько хорошо, что правильная настройка ISO и экспозиции уже не так важна, как раньше.

Новейшая технология камеры в сочетании с новейшей обработкой необработанных данных означает, что есть много возможностей для просчета экспозиции и получения красивых изображений.

Вы можете выбрать желаемую настройку ISO в параметрах меню камеры.Но идеальным или родным ISO не всегда может быть самое низкое значение ISO, доступное в меню

.

Сенсор в вашей камере на самом деле является аналоговым устройством. Будь то датчик CCD, CMOS или X-Trans, свет, попадающий на каждый фотосайт, создает электрический сигнал, который обрабатывается с помощью встроенного аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Это создает цифровой вывод, который можно сохранить в виде необработанного файла или дополнительно обработать для создания изображения JPEG.

При оценке сенсора важно учитывать шумовую характеристику сенсора, поскольку шумовая характеристика присуща любой используемой настройке ISO.Шум становится проблемой только при увеличении значения ISO камеры. Исходным значением ISO для любой цифровой фотокамеры является значение ISO, при котором при захвате изображения не применяется усиление.

Исходное значение ISO будет варьироваться от камеры к камере и может не обязательно быть самым низким доступным значением ISO. Выбор значения ISO ниже исходного ISO повлечет за собой уменьшение усиления, что, в свою очередь, ограничивает производительность захвата сенсора и означает, что вы снимаете с меньшей эффективностью.

По сути, ваша камера имеет только одну настройку ISO, и все более низкие и более высокие настройки ISO достигаются путем уменьшения или применения усиления.Увеличение усиления в основном «усиливает» базовый аналоговый сигнал. Если вы помните дни аудиокассет, вы помните, как фоновое шипение становилось громче, когда вы увеличивали громкость тихих записей.

Тот же принцип применяется при повышении ISO. Хорошей новостью является то, что почти все камеры в наши дни способны снимать изображения высокого качества при чувствительности ISO до ISO 1600. Когда вы сочетаете это с технологией стабилизации изображения, у нас теперь есть свобода работать в условиях низкой освещенности и все еще ожидать сделать хорошие снимки.Но для оптимального качества полезно знать, какова исходная настройка ISO для вашей камеры.

При съемке в необработанном виде больше шансов восстановить детали в самых светлых участках. Raw (передержка на один стоп).

Детали тени и света

Необработанные данные захвата должны быть обработаны для создания изображения, пригодного для просмотра, и, как поясняется во врезке «Преобразование необработанных данных», часть этой обработки включает регулировку осветления кривой гамма-тона. Видите ли, кремниевые датчики считают фотоны линейным образом, где вдвое больше фотонов равняется вдвое большему количеству света.

Но человеческое зрение работает не так. Наши глаза компенсируют нелинейным образом, когда наше восприятие возрастающих уровней яркости сжимается. Следовательно, для преобразования кремниевого зрения в человеческое необходимо настроить форму гамма-тоновой кривой. Однако происходит то, что необработанные уровни теней захвата в конечном итоге растягиваются дальше друг от друга, а уровни захвата светлых участков сжимаются.

Как следствие этого, в светлой зоне сохраняется наибольшее количество уровней тона, а количество уровней тона уменьшается по направлению к теневой области.Это верно для всех обработанных необработанных файлов, включая снимки JPEG, обработанные внутри камеры (хотя к снимкам JPEG могут применяться дополнительные настройки тона).

Большую часть времени мало кто из нас замечает. Это в основном потому, что датчики в наши дни настолько хороши, но также и потому, что не все хотят смотреть на пиксели в тенях, чтобы увидеть, сколько на самом деле тональной информации. Это становится более серьезной проблемой, если вы значительно недоэкспонируете свои цифровые снимки.

JPEG (передержка на один стоп)

Если вы недоэкспонируете, скажем, на два стопа, вы получите примерно четверть количества информации об уровнях тона по сравнению с правильно экспонированным изображением.Основные моменты будут выглядеть хорошо, потому что там будет записано много информации об уровнях тона.

Но именно в экстремальных тенях вы начнете замечать разницу, например менее плавные детали. Точно так же чрезмерное осветление теневых областей с помощью настроек осветления может выявить отсутствие деталей тона.

Таким образом, в случае с тенями недодержка приводит к «прогрессивной» потере деталей в тенях. Что касается светлых участков, то точка отсечки передержки внезапна и не всегда может быть исправлена.

Тем не менее, если вы снимаете в необработанном виде, у вас больше возможностей восстановить обрезанные светлые участки. Например, программное обеспечение Camera Raw/Lightroom может исправить отсечение в одном из каналов RGB, смешивая пригодные для использования детали света из двух других (неотсеченных) каналов. Однако при захвате JPEG никакая обработка восстановления светлых участков не может восстановить информацию о светлых участках, если она отсутствует в основном изображении JPEG.

Динамический диапазон

Один из способов избежать описанных выше проблем — расширить динамический диапазон файлов захвата вашей камеры, т.е.е. диапазон тонов от светлого до темного. Человеческое зрение имеет динамический диапазон около 22 EV. Когда наши глаза сканируют сцену, мы можем приспособиться к четкому зрению в широком диапазоне уровней освещенности. Нынешний Sony A7R IV набрал впечатляющие 14,8 EV на веб-сайте DXOMark.

При съемке такой зимней сцены вам потребуется перекомпенсировать замер камеры из-за преобладания всех светлых тонов в сцене

Это может не соответствовать диапазону человеческого зрения, но это значительно лучше, чем рейтинг 11 EV для Canon EOS-1D, который я купил почти два десятилетия назад.Однако вы можете расширить динамический диапазон любой камеры, сняв экспозицию с брекетингом, а затем объединив их для создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (см. врезку «Обработка расширенного динамического диапазона»).

Кроме того, процесс брекетинга экспозиции может быть полезен для выбора наилучшего изображения с одной экспозицией для редактирования. Это упражнение также может помочь вам почувствовать, как сенсор вашей камеры работает при различных настройках экспозиции.

Идеальная экспозиция

Идеальная экспозиция для захвата зависит от условий съемки и того, что вы фотографируете.С управляемой студийной установкой освещения я бы порекомендовал вам оптимизировать все. Установите значение ISO на собственное значение ISO или максимально близкое к нему. Установите диафрагму объектива на оптимальное значение диафрагмы для этого объектива и максимально увеличьте экспозицию (т. е. экспозицию вправо).

В таких ситуациях у вас будет время протестировать камеру и настройку освещения, загрузить тестовые фотографии на компьютер и проверить необработанную гистограмму. Это не то же самое, что чтение гистограммы ЖК-дисплея камеры, которая будет основана на преобразовании JPEG в камере (см. врезку «Проверка гистограмм»).

При редактировании таких сцен, как эта, можно намеренно позволить теням и светлым участкам обрезаться

При съемке на месте я больше полагаюсь на экспонометр камеры. Это связано с тем, что предмет сцены может повлиять на показания экспозиции камеры. Например, если фотографировать зимнюю сцену в светлых тонах, я знаю, что экспонометр камеры будет иметь тенденцию к недодержке.

В других случаях условия сцены могут означать, что измеритель камеры показывает слишком яркую экспозицию, и я вручную переназначаю недоэкспонирование, особенно если есть важные детали света для записи.

Имеет ли значение правильная экспозиция?

То, что ваша камера может захватывать широкий динамический диапазон или существуют инструменты, позволяющие расширить этот диапазон, не означает, что вам нужно сохранять все светлые или все детали в тенях. Если вам не нужно записывать солнечные пятна на поверхности солнца, значение имеют только незеркальные детали в светлых участках.

Таким образом, в любой сцене, где есть яркие солнечные блики, вам нужно разрешить их отсечение.А на теневой стороне всегда ли нужно видеть детали? Некоторые изображения будут иметь большее влияние, если они будут иметь сплошные черные тени. Вполне приемлемо выставить экспозицию для определенного диапазона тонов, а все остальное оставить сплошным черным или белым.

В конце концов, идеальная экспозиция заключается не в экспонировании вправо или влево, а в экспонировании для сцены и в зависимости от условий съемки. Каждый раз, когда я нахожу компенсацию с помощью ползунка экспозиции в программной обработке, я расцениваю это как признак плохой техники съемки с моей стороны.

Недодержка имеет смысл для некоторых экстремальных условий съемки, таких как живое выступление на сцене, когда ваша камера может не справиться с внезапными высококонтрастными изменениями освещения. Переэкспонирование остается рискованной стратегией, потому что, если вы ошибетесь и переэкспонируете слишком много, то мало что можно сделать, чтобы спасти выгоревшие блики.

В целом полезно понимать процесс цифрового захвата, то, как фотоны, попадающие на матрицу, преобразуются в пиксели, а также факторы, влияющие на качество изображения.Затем решите сами, что подходит для вашей собственной техники фотосъемки.


Оптимальная детализация теней

Регулировка кривой гамма-тона необработанной обработки уже несколько растягивает уровни тона теней. Поэтому, если вы вынуждены компенсировать сильно недоэкспонированную фотографию дополнительным осветлением изображения, вы не должны так удивляться, обнаружив, что теневые тона ухудшатся сильнее всего.

Светлее +1 ступень изображения с нормальной экспозицией

В примере фотографии, показанном здесь, вы можете увидеть крупный план фотографии, где тени были осветлены на один стоп на этапе необработанной обработки.Это сравнивается с другой экспозицией, которая была недоэкспонирована на два шага и, следовательно, получила дополнительную корректировку экспозиции +2 шага.

Эта регулировка экспозиции не оказала слишком отрицательного влияния на средние тона и светлые участки, но если вы сравните изображения теней крупным планом, вы увидите, что недоэкспонированные тени содержат меньше деталей уровней тона и имеют более заметный шум.

Светлее +3 ступени изображение, недоэкспонированное на 2 ступени


Необработанные преобразования

Когда необработанный файл с линейной гаммой подвергается демозаике и корректировке кривой тона гаммы, создается цветное изображение, похожее на исходную сцену.Если бы вы могли видеть изображение до настройки кривой гамма-тона, оно выглядело бы намного темнее, а уровни тона на гистограмме сгруппированы влево.

Моделирование демозаики в необработанном виде, линейная гамма

Гамма-тоновая кривая похожа на регулировку осветления Photoshop Curves, где форма кривой применяет самое крутое увеличение выходного сигнала к входным тонам на теневой стороне и наименьшее резкое выходное увеличение к входным тонам на светлом конце.

Здесь показана симуляция того, как выглядела бы необработанная фотография после демозаики, но до корректировки кривой гамма-тона.Прилагаемая гистограмма показывает, как уровни взвешиваются по отношению к теням.

Необработанное обработанное изображение с настройками по умолчанию (после коррекции гамма-кривой)

Обработанная необработанная версия показывает, как выглядит изображение с настроенной гамма-тоновой кривой при открытии с примененными необработанными настройками по умолчанию. Гистограмма для этого изображения показывает более равномерное распределение тонов. Это будет отправной точкой для дальнейшей обработки сырья.

Гамма-кривая (x = входные уровни, y = выходные уровни)


Обработка расширенного динамического диапазона

Обработка расширенного динамического диапазона (HDR)

может помочь решить проблемы выбора экспозиции.Если вы фотографируете два или более снимков с разной экспозицией, вы можете обработать их для создания объединенного HDR-изображения.

Это может расширить диапазон тонов, захватываемых от теней до светлых участков, и, таким образом, предоставить вам более широкий выбор экспозиции при редактировании HDR-изображения.

В показанном здесь примере я сделал три кадра с интервалом в два стопа. Они были объединены в Lightroom с использованием функции Photomerge to HDR для создания нового основного HDR-изображения DNG.

Последующее редактирование изображения позволило мне решить, как лучше сбалансировать окончательную экспозицию между тенями, средними тонами и светлыми участками.


Проверка гистограмм

Нельзя полагаться на отображение гистограммы камеры для оценки точной настройки экспозиции. По сути, гистограмма, которую вы видите на ЖК-дисплее, основана на предварительном просмотре в формате JPEG, созданном в камере. Хотя камера может указывать на отсечение в тенях или светлых участках, это относится только к данным JPEG.

ЖК-гистограмма камеры

Не показывает истинную гистограмму необработанного необработанного захвата. Если вы можете импортировать тестовый снимок в программное обеспечение для обработки необработанных данных, вы можете более точно оценить истинную гистограмму и проверить наличие нежелательных отсечений.Это может позволить вам немного переэкспонировать для оптимальной детализации тона, при этом проверяя, чтобы светлые участки не обрезались.

Панель гистограммы Lightroom после необработанных настроек редактирования тона


Дополнительная литература

Исправлены проблемы с длительной выдержкой

Мастер-класс по редактированию фотографий: как осветлить экспозицию

Советы по экспозиции в фотографии

Одним из ключевых аспектов создания отличного снимка является экспозиция. Подводя итог, можно сказать, что ваша экспозиция — это количество света, которое вы пропускаете в камеру.Если датчик вашей камеры получает слишком много света, ваши фотографии будут размытыми, а слишком мало света оставит ваши фотографии в темноте.

фото Паскаля Вальшотса

Несмотря на то, что существует множество методов, которые вы можете использовать в постобработке для исправления неправильно экспонированных изображений, как и всего остального, есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить. Чтобы облегчить эти исправления в постобработке, попробуйте использовать эти информативные советы по экспозиции для вашей фотографии.

Фотография в формате RAW

В зависимости от характеристик вашей камеры фотографии обычно записываются в одном из двух форматов: JPEG или RAW.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Фотографии с трюками»

В благодарность за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас запомнили), мы хотели бы выслать вам несколько удивительных руководств по фотосъемке, которые помогут вам начать работу:

Файлы

RAW содержат всю возможную информацию в ваших изображениях и могут создавать изображения более высокого качества.

С другой стороны, файлы JPEG

сжаты. Таким образом, эти изображения теряют часть информации, которую вы могли бы захватить, используя формат файла RAW.К сожалению, как только эта информация будет утеряна, вы не сможете ее восстановить.

Используйте оба изображения для создания одного изображения для сравнения RAW и JPEG. Фото Рика Берка через Джареда Полина

В большинстве случаев вам, как правило, придется настраивать камеру вручную, поскольку большинство цифровых зеркальных камер, как правило, используют формат JPEG (также известный как JPG) в качестве файловой настройки камеры по умолчанию.

Подготовьтесь и исследуйте перед съемкой

Как известно любому профессиональному фотографу, тот факт, что вы нашли многообещающее место для фотосъемки, не означает, что ваша съемка будет такой же простой, как наведи и снимай.Чтобы убедиться, что у вас есть наилучшее место для установки, вы всегда должны планировать заранее и исследовать пункт назначения. Загляните на сайт заранее и осмотритесь, чтобы увидеть, где вы можете запечатлеть лучшие ракурсы и освещение для своей фотографии. Также помните о погоде. Заранее узнайте, какая погода будет в день вашей съемки, и, если необходимо, перенесите ее в соответствии с конкретными потребностями ваших изображений.

В фотографии есть много аспектов, которые вы не можете контролировать, поэтому подумайте заранее и не оставляйте на волю случая то, что вы можете контролировать.

Используйте правильные настройки ISO

ISO — еще один полезный инструмент, который вы можете использовать, чтобы определить, насколько чувствительна ваша камера к свету. Ваш выбор ISO будет зависеть от ваших конкретных условий. Например, когда на улице темнее, вы захотите использовать более высокое значение ISO (обычно от 400 до 3200), в то время как в более ярких ситуациях вам потребуется работать с более низким значением ISO (или даже с настройкой «Авто»).

фото Горда Маккенны

Используйте штатив для съемки с длинной выдержкой

Хорошее эмпирическое правило при работе со снимками с длинной выдержкой заключается в том, чтобы помнить, что чем длиннее выдержка, тем больше повреждений любые движения или вибрации нанесут вашим фотографиям.Поэтому очень важно, чтобы ваша камера оставалась максимально стабильной и прочной. Используя штатив или монопод, вы можете стабилизировать камеру и, при необходимости, утяжелить ее или использовать свое тело в качестве щита, чтобы предотвратить смещение камеры сильным ветром. Ветер — враг, и при работе с длинной выдержкой даже несколько секунд ветра могут поставить под угрозу все изображение.

Не используйте вспышку в помещении

Несмотря на то, что ваша вспышка является отличным инструментом для добавления света к вашему изображению, если вы не находитесь в студии, она часто может создавать резкое и неестественное освещение.Чтобы не прибегать к вспышке для осветления изображений в помещении, попробуйте увеличить значение ISO, используя максимально возможную диафрагму. Это позволит большему количеству света достичь сенсора вашей камеры и поможет вам избежать размытия фона. Имейте в виду, что как только ваша фотография будет переэкспонирована до такой степени, что она станет чисто белой (так называемые засвеченные блики), вы никогда не сможете восстановить детали из этих частей вашей фотографии.

Использовать брекетинг экспозиции

Иногда вы можете столкнуться со сложными ситуациями освещения, когда вы не можете определить точную выдержку для использования (например,грамм. когда у вас есть начальный контраст между вашим светом и тенями). В этом методе используется серия фотографий, сделанных либо вручную фотографом, либо автоматически камерой. Каждая фотография устанавливается либо на одну ступень выше, либо ниже показаний измерителя камеры для «правильной» экспозиции, чтобы обеспечить наилучший уровень экспозиции для фотографии.

фото Карла Джонса

Обратите внимание на гистограмму

Гистограммы — это графическое представление, показывающее распределение темных (левая часть гистограммы), светлых (правая часть гистограммы) и полутонов (середина гистограммы) изображения.Гистограмма — это один из самых полезных инструментов, которые вы можете использовать для определения правильных уровней экспозиции. Если какая-либо часть гистограммы соприкасается с любой стороной гистограммы (что называется отсечением), это указывает на потерю деталей. Например, если на изображении есть полностью белые участки, график будет касаться правой стороны гистограммы, а полностью темные области будут касаться левой стороны — и то, и другое можно исправить, отрегулировав настройки экспозиции.

Используйте удаленный затвор

Камеры чрезвычайно чувствительны, и даже малейшее движение может испортить вашу фотографию.Удаленный затвор поможет вам не прикасаться к камере, чтобы сделать фотографии. Кроме того, если вы правильно запрограммируете удаленный затвор, вы даже можете получить несколько минут времени экспозиции, не отслеживая на часах.

Не доверяйте своему ЖК-экрану

Ни при каких обстоятельствах не доверяйте ЖК-дисплею вашей камеры. Хотя это действительно дает вам представление о вашем изображении, экран дисплея камеры чрезвычайно яркий. Поэтому изображение, которое вы только что сделали, будет казаться ярче, чем оно есть на самом деле.Чтобы избежать этого осложнения, вы должны использовать гистограмму вашей камеры, чтобы визуализировать свое изображение и определить, верны ли ваши расчеты скорости затвора. Кроме того, если вы снимаете в формате RAW, изображение на ЖК-дисплее будет представлять собой компактную версию фотографии и, как следствие, не будет точным представлением.

Избегайте солнца

Работаете ли вы над портретами, натюрмортами или другими видами фотографии; вы всегда должны стараться избегать попадания солнца в кадр.Это связано с риском передозировки. Например, если у вас есть солнце, снятое камерой в течение двух минут, оно полностью перекроет ваше изображение. Каждая поверхность (и каждая поверхность, на которой она отражается) будет полностью переэкспонирована до такой степени, что ее будет практически невозможно восстановить (даже с помощью таких программ, как Photoshop).

Никогда не импровизируй

Идеальное освещение для вашего снимка может длиться часы, минуты или даже секунды. Поэтому, если вы делаете более длительную выдержку, у вас может быть только один шанс сделать снимок.Лучший способ достичь своих целей — подготовиться, исследовать и никогда не импровизировать. Сделайте пару пробных снимков, чтобы определить, какая диафрагма, ISO и выдержка лучше всего подходят для ваших настроек; и всегда проверяйте местность перед тем, как запланировать фотосессию.

Количество света или экспозиция, которую вы используете, являются жизненно важными аспектами для создания великолепного снимка. Без него вы можете потерять важные данные, которые никогда не сможете восстановить. Независимо от того, работаете ли вы с ночным снимком, пытаетесь создать интересные эффекты или пытаетесь запечатлеть движение, вы никогда не должны бояться экспериментировать с ISO, диафрагмой или экспозицией.При правильном использовании они могут помочь оживить ваши изображения, а после освоения придадут больше уверенности в ваших способностях фотографа.

CP КОЛЛЕКТИВЫ-Блоги-Как проверить правильность вашей экспозиции?

Еще во времена аналоговых камер было необходимо определить правильные значения экспозиции с помощью внешнего экспонометра. Это было основано на знаниях, опыте и определенной дозе удачи. Это была действительно тяжелая практика, и вам нужно было получить большой опыт, чтобы справиться с этим.Пленка стоила дорого, поэтому хотелось сразу ее исправить. Не было возможности предварительно просмотреть ваше изображение. К счастью, в наше время камера имеет ряд очень полезных функций. У нас есть ЖК-дисплей, встроенный экспонометр и гистограмма. Я намеренно расположил их в таком порядке, потому что именно так их и следует использовать, как мы узнаем в следующей части этой статьи.

ЖК-дисплей
Теперь вы можете подумать, что изображение на ЖК-экране или в цифровом видоискателе дает достаточно информации об экспозиции.В целом это может быть правдой, но это далеко не точно. Поскольку вы можете установить яркость ЖК-экрана, она является переменной. Кроме того, факторы окружающей среды, такие как солнечный свет, отражения или темнота, также влияют на то, что вы видите на экране. Это удобная проверка, чтобы узнать, попадаете ли вы туда, но это не надежный способ улучшить вашу экспозицию. Поэтому ЖК-дисплей следует использовать только в качестве приблизительного индикатора.

Встроенный экспонометр
Чтобы определить, правильны ли ваши настройки, вы можете использовать встроенный экспонометр.Вы делаете это, наполовину нажимая кнопку спуска затвора (как при автофокусировке). Появится полоса со шкалой. Это индикатор экспозиции. Стрелка показывает, правильная ли экспозиция (изображение 3). Камера считает, что изображение правильное, когда указатель находится посередине. На недоэкспонированном фото указатель находится слева. С переэкспонированным фото справа. Цифры называются стопами. От 0 до -1 означает половину количества света, а от 0 до 1 означает двойное количество света.

Узнайте, что такое экспозиция и как она влияет на ваши фотографии

Уверен, вы слышали слово «разоблачение». Но вы можете быть не уверены, что знаете, что это значит. И если вы не уверены, эта статья для вас. Успех фотографии зависит от многих факторов, например от условий освещения во время съемки. Но это также зависит от правильных настроек камеры, и особенно от трех параметров экспозиции: времени, диафрагмы и ISO. Вы, фотограф, должны выбрать значения, которые одновременно дадут вам правильную экспозицию (насколько темной или светлой будет фотография) и помогут вам выразить то, что вы хотите выразить.Эти настройки влияют на ваше выражение, потому что они влияют на то, как время и пространство записаны на фотографии.

Воздействие

Слово «фотография» происходит от греческих слов «рисунок» и «свет». Между тем экспозиция — это управление светом. Таким образом, хорошая экспозиция является краеугольным камнем хороших фотографий.   В любой момент на сцену попадает определенное количество света. Чтобы создать изображение, этот свет должен быть захвачен светочувствительными клетками цифрового сенсора вашей камеры.Если датчику не хватает света, вы получите темное недоэкспонированное изображение. Между тем на переэкспонированном снимке светочувствительные ячейки сенсора получают слишком много света. Существует предел тому, сколько света может записать каждая ячейка. При слишком большом количестве света широкий диапазон яркости достигает этого предела и, таким образом, все выглядит одинаково, уменьшая детализацию.

Основные параметры экспозиции: диафрагма и время

Два основных параметра экспозиции влияют на количество света, попадающего на цифровой датчик.Это диафрагма и выдержка (время). В широко используемых сегодня фотоаппаратах диафрагма расположена в объективе. Диафрагма регулирует поток света через линзу. Это работает практически так же, как кран в водопроводе. Чем чаще вы открываете кран, тем больше воды вытекает из крана. Точно так же, чем больше вы открываете диафрагму объектива, тем больше света проходит через него.

Другой основной параметр экспозиции — скорость затвора. То есть количество времени, в течение которого свет проходит через линзу и может попадать на светочувствительные клетки сенсора.Это может быть что угодно, от сотых долей секунды до десятков секунд.

Вы можете думать об отдельных светочувствительных клетках как о рядах пустых стаканов, которые можно заполнить. В местах, где сцена темная, они будут заполнены меньшим количеством воды, а в светлых местах они будут заполнены большим количеством воды. В идеале скорость потока (апертура) и время потока (скорость) должны быть установлены так, чтобы даже в самых темных местах стаканы хоть немного наполнялись, а даже в самых светлых местах не переливались.Чтобы достичь этого, вам понадобится сцена с таким большим «динамическим диапазоном», какой может выдержать ваша камера.

Сцена с низким динамическим диапазоном. Фотография сцены может легко передать все детали в тенях (без чисто черных пятен) и светах (без засветок, т.е. без чисто белых областей).

Динамический диапазон

Динамический диапазон сфотографированной сцены — это разница в яркости между ее самой темной и самой светлой частями . Его можно выразить как значение экспозиции или EV, где +1 EV означает двойное количество света, содержащегося в 0 EV, а -1 EV означает половину света при 0 EV.

Сцена с высоким динамическим диапазоном. Стандартные методы фотографирования могут привести к потере некоторых деталей в светлых и темных частях этой сцены. Та же сцена, что и на предыдущей фотографии. Это изображение является результатом технологии обработки HDR, которая объединила 9 дополнительных экспозиций в одну. Детализация была сохранена во всем, от самых темных теней до самых ярких огней.

Динамический диапазон, который может быть выражен в изображении в формате JPEG (стандартный формат камеры), составляет примерно 6 или 7 EV, в то время как реальный динамический диапазон сцены в солнечный день, как правило, больше.Так что, если ваша камера это позволяет, лучше снимать в формате RAW. Датчики вашей камеры, вероятно, не являются проблемой — современные камеры могут снимать сцены с большим динамическим диапазоном. С RAW вы можете использовать постобработку на компьютере, чтобы нарисовать детали из теней и света, которые были бы потеряны, если бы изображение было снято прямо в JPEG.

Слышали о HDR?

HDR, расширенный динамический диапазон, — это метод, который позволяет вам снимать сцены с более высоким динамическим диапазоном, чем обычно может обрабатывать ваша камера или формат JPEG, путем создания нескольких снимков одной и той же сцены с разными настройками экспозиции.Затем эти снимки объединяются в цифровой фотолаборатории в одно окончательное изображение со стандартным динамическим диапазоном. Это позволяет распечатать или просмотреть изображение с более широким динамическим диапазоном, чем тот, который обычно отображается на бумаге или на мониторе.

Как правило, вам нужно оценить сцену и решить, какую часть динамического диапазона вы хотите потерять в финальном изображении. Лучше всего использовать экспозицию, которая обеспечивает правильную экспозицию объекта изображения. Классический пример здесь — портретные фотографии, сделанные против света, под небом.Если при экспозиции учитывать всю сцену, то на финальном снимке будет правильно экспонированное небо, но вместо портрета вы будете фотографировать силуэт. Это потому, что небо занимает большую часть сцены, чем объект, и поэтому оно оказывает большее влияние на замер экспозиции. Здесь нужно отказаться от деталей на небе и выставлять экспозицию исходя из объекта.

Для этого конкретного сценария вы можете уменьшить динамический диапазон сцены, добавив источник света, чтобы сделать объект ярче.Возможно, вы захотите использовать искусственный источник света, например, системную вспышку, или вы можете выбрать естественный свет, отраженный на объекте, используя, например, рефлекторный лист. Аналогично, например. при съемке природы вы можете уменьшить динамический диапазон сцены, используя фильтр нейтральной плотности, размещенный на объективе, который уменьшает приток света.

Технически правильная экспозиция

Для технически правильной экспозиции используйте экспонометр. Сложные измерители могут напрямую измерять количество света в сцене.Вы просто измеряете количество света рядом с объектом, а затем настраиваете параметры экспозиции на основе этого. Экспонометры относительно дороги, обычно в несколько раз дороже, чем обычные компакты. Из-за этого вы, вероятно, остановитесь на встроенном в камеру экспонометре. Этот тип экспонометра не может напрямую считывать количество света в сцене, но он может определять количество света, отраженного сценой в объектив камеры. Мы рассмотрим экспонометры более подробно в следующей статье.

Высококачественный экспонометр, измеряющий как естественный свет, так и свет вспышки.

Творческая экспозиция

Технически правильная экспозиция не всегда самая лучшая. Если вы пытаетесь запечатлеть пламя свечи в темноте, но вокруг нее довольно много окружающего света, то технически правильная экспозиция захватит и пламя, и его окружение. В этой ситуации вы можете пойти с некоторой преднамеренной недодержкой, установив диафрагму и скорость, которые предотвратят захват относительно слабого окружающего света, в то время как сияющее пламя свечи будет правильно экспонировано.

В следующей статье мы подробно расскажем об диафрагме и времени экспозиции. Вы увидите, как можно использовать разные комбинации времени и диафрагмы для достижения одной и той же технически правильной экспозиции. Но каждая такая комбинация придает сфотографированной сцене разные ощущения, поэтому выбор настроек экспозиции будет зависеть от ваших творческих целей.

Третья настройка экспозиции — ISO

Диафрагмы и времени достаточно для базового управления экспозицией. Они напрямую влияют на количество света, попадающего на цифровой датчик.Включайте третью настройку экспозиции — ISO — только тогда, когда в сцене недостаточно света для получения необходимой экспозиции.

Установка более высокого значения ISO не даст больше света на матрицу, но заставит камеру увеличить количество света, попадающего на матрицу. Недостатком этого является то, что при установке более высокого значения ISO увеличивается не только количество света. Это также увеличивает количество цифрового шума, записанного в светочувствительных ячейках. Чем меньше светочувствительные ячейки в цифровом сенсоре, тем меньше световой информации до них доходит и тем меньше соотношение между регистрируемым светом и регистрируемым шумом.Таким образом, небольшие датчики с гораздо большей вероятностью будут производить шум при высоких значениях ISO, чем большие датчики с их более крупными светочувствительными ячейками.

Из этого должно быть понятно, что попытки производителей запихнуть большое количество светочувствительных ячеек на маленькие сенсоры — нонсенс. 8-мегапиксельной камеры уже достаточно, чтобы сделать качественный отпечаток формата A3 или Tabloid. Между тем, по мере увеличения количества пикселей количество цифрового шума также значительно увеличивается, а детали не добавляются. На самом деле детали фактически теряются из-за встроенной в камеру функции шумоподавления, работающей за счет размытия картинки.

Поэтому всегда старайтесь использовать самое низкое значение ISO вашей камеры, когда это возможно. В большинстве камер это будет ISO 100 или ISO 200. Увеличивайте ISO только в случае необходимости. С другой стороны, не бойтесь цифрового шума. Всегда лучше иметь фотографию с небольшим количеством шума, чем размытую из-за слишком длинной выдержки.

Получайте идеальную экспозицию каждый раз

Вы боретесь с ручным режимом, разочарованы кажущейся невозможностью получить идеальную экспозицию? Что ж, вот очень простой трехэтапный процесс, чтобы каждый раз добиваться своей экспозиции.

[Шаг 1] — Скомпоновать, установить диафрагму, сфокусироваться. Во-первых, настройте композицию и отрегулируйте диафрагму и фокус, чтобы получить правильную глубину резкости. Если вы не знаете, как это сделать, ознакомьтесь с этим руководством.

[Шаг 2] — Метр до середины. Установив матричный или оценочный замер*, отрегулируйте скорость затвора до тех пор, пока экспонометр не окажется точно посередине, и сделайте снимок.

* это даст вашему экспонометру лучшее общее ощущение яркости сцены.

[Шаг 3] – Промыть и повторить. Конечно, под полосканием я на самом деле имею в виду посмотреть на вашу гистограмму и увидеть, есть ли какие-либо большие всплески слева, что означает, что вы обрезаете тени и ваша фотография недоэкспонирована, или, что более вероятно, посмотрите, есть ли всплески на всем пути. справа, что означает, что ваши блики размыты, а ваша фотография переэкспонирована.

Затем все, что вам нужно сделать, это отрегулировать скорость затвора: быстрее, чтобы исправить передержку, медленнее, чтобы исправить недодержку, и сделать еще один снимок.Просмотрите гистограмму еще раз и при необходимости настройте ее. Вы мгновенно получите идеальную экспозицию, независимо от того, какую сцену вы снимаете.

Наконец, небольшое замечание: многие современные камеры имеют гистограмму предварительного просмотра, доступную в режиме Live View, что делает замер несколько устаревшим. Но если у вас нет этой функции, или вам не нравится использовать режим просмотра в реальном времени, или вы просто хотите больше узнать о том, что делает ваша камера, тогда эта испытанная и верная техника, которую я только что изложил, будет вашим хлебом. и масло.

Спасибо, что прочитали. Если вы хотите узнать больше о понимании гистограммы, ознакомьтесь с этой статьей.

Есть еще вопрос? Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о пейзажной фотографии здесь:
https://www.joshuacripps.com/landscape-photography-faq/

Обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей и канал YouTube, чтобы получать еще больше инструкций по пейзажной фотографии.

Присоединяйтесь к Джошу в социальных сетях!
http://instagram.com/joshuacrippsphotography
https://www.facebook.com/JoshuaCrippsPhotography

.
Экспозиция в фото это: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх