Фото в темноте со вспышкой: Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Содержание

Как делать снимки в темноте

Цифровая фототехника не может передавать изображение в темное время суток таким же таинственным и красивым, каким видит его человеческий глаз. Расскажем о некоторых секретах, которые помогут делать красивые качественные фотографии ночью, как снимать людей и ночной город.

Как правильно делать снимки ночного города

Для съемки ночного города потребуется штатив: в темноте требуется куда более долгая выдержка, а любое движение может сделать снимок смазанным. При отсутствии этого оборудования, можно приспособить любую другую устойчивую поверхность (забор, стол). В крайнем случае, пригодятся и вертикальные поверхности, к ним можно прислонить фотоаппарат.

Когда камера приобрела устойчивость, нужно самостоятельно настроить выдержку и диафрагму.

ISO следует снизить до минимума( 50/60/100). Большие значения создадут дополнительные шумы, по той же причине, не рекомендуется использовать автоматический режим. Уменьшив ISO можно получить отчетливые, резкие снимки, но при этом крайне тяжело сохранить цвета. Чтобы получились качественные ночные снимки в цвете, следует фотографировать уже на рассвете, или с ранними вечерними сумерками.

С выдержкой можно поэкспериментировать: долгая выдержка ( около 8-15 секунд) делает снимок светлым, размывает силуэты людей, а от автомобилей оставляет только следы горящих фар. Выдержка в 1-2 секунды дает в результате различимые, но размытые автомобили.

Можно размыть фон, но сохранить движущийся объект. Нужно следить за этим объектом через объектив, установив ISO на 400, при этом раскрыв диафрагму.

Съемка людей в темноте

Как сделать качественные снимки друзей, веселящихся на вечеринке в полумраке. Решение достаточно простое – использовать вспышку, желательно внешнюю. Внешняя имеет массу преимуществ по отношению к встроенной: не дает эффекта красных глаз, не растрачивает энергию батареи фотоаппарата, имеет большую мощность и быструю перезарядку. Если направить ее в светлую стену или на потолок, получится более мягкое освещение, или задействовать специальные отражатели. Делать фотографии используя одну только вспышку рекомендуется с расстояния не ближе двух, и не дальше шести метров.

Выдержку стоит поставить такую, какую фотоаппарат выставил автоматически, или не использовать вспышку.

При съемке на улице, сделать качественные фотографии помогут также другие источники освещения, к примеру, вспышка, установленная в стороне от камеры. В городе это может быть искусственное освещение, на природе – свет от костров. Но при этом, свет следует направлять не на фотографируемых, а на предметы, находящиеся на заднем плане, это создаст пространство заднего фона и избежит сплошной черноты.

Как снимать портрет ночью: идеи и советы

Своим опытом по созданию эффектных ночных портретов делится Зак Саттон.

На протяжении моей карьеры фотографа, я нередко бывал в достаточно необычных местах в весьма необычные часы ночи — или скорее очень раннего утра. За время моих ночных похождений я не раз безвозмездно терял осветительное оборудование (зонты уносило ветром, ламп опрокидывались вместе со стойками), ломал камеру и даже конечности.

Я многое усвоил о работе в тёмное время суток. Надеюсь, эта статья поможет вам сэкономить время, деньги и нервы, когда вы решите отправиться поснимать ночью.

Оборудование для съёмки ночного портрета

Эта статья будет полезна вам, при условии, что вы используете хотя бы какое-нибудь вне-камерное освещение: внешнюю вспышку, световой блок и т.д.

Помимо этого, вам следует приготовить ваше оборудование для транспортировки. Если вам будет необходимо пройти пару километров для того, чтобы добраться к месту съёмки, надёжно упакуйте осветительное оборудование. Хуже того, чтобы тащить все оборудование на себе — может быть только тащить это оборудование на себе посреди ночи.

Как снимать портрет ночью: Место съёмки

Выбирая место проведения съёмки, учитывайте все возможные факторы, которые могут помешать вам. Помните, что то, что не мешает днем — может стать существенным препятствием ночью. Думаю, мало кто станет спорить, что съёмка в заброшенном складе днём и посреди ночи – совершенно разные вещи.

Чрезвычайно важно убедиться, что на месте съёмок у вас будет источник постоянного света для освещения вашего рабочего места. Вам просто необходим какой-нибудь окружающий свет – будь то уличное освещение, свет неоновых вывесок или свет фар вашего автомобиля.

Еще раз повторюсь, что это очень важно — иначе вы рискуете постоянно спотыкаться и опрокидывать оборудование в кромешной темноте. Конечно, многие современные зеркалки достаточно надежно защищены от неблагоприятных погодных условий и случайных ударов, но я могу гарантировать, что когда дело доходит до противостояния магниевого сплава корпуса  камеры и бетона, камера всегда проигрывает.

Кроме того, даже самое слабое постоянное освещение облегчит вашей камере процесс фокусировки. Нет ничего более раздражающего, чем звук привода автофокуса вашей камеры, который изо всех сил мечется туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Скажете, что в таком случае нужно использовать ручную фокусировку – хорошо, попробуйте это сделать, когда вы ничего не видите в видоискателе.

Если на месте съёмки нет легкодоступного постоянного источника света, вам придётся создать его самостоятельно. Одним из решений в этом случае может стать светодиодный фонарик. Он невероятно компактный, лёгкий и недорогой, но даёт много света – так что ни у одного фотографа не найдётся веских причин, против того чтобы иметь его в одном из карманов фоторюкзака.

В крайнем случае в качестве источника света  вам придётся использовать подсветку вашего смартфона.

Совет: попросите вашу модель удерживать источник освещения около лица, чтобы у вас было достаточно света для фокусировки. Это позволит вам освободить обе руки для работы с камерой. Когда вы зафиксируете фокус, просто попросите модель убрать свет из кадра.

Ночной портрет: Работа с окружающим освещением

Вы не раз будете стоять перед выбором: работать с окружающим освещением или же блокировать его полностью.

Если вы используете для съёмки систему из нескольких вспышек, то вы можете себе позволить большую степень контроля над освещением сцены: вы можете полностью блокировать окружающее освещение и осветить сцену исключительно вспышками. Обычно это означает наличие вспышек, настроенных для подсветки заднего фона. Это позволяет использовать более короткую выдержку и легко найти оптимальный баланс для экспозиции и объекта съёмки и фона.

Если в плане осветительного оборудования ваши возможности более скромны, то хорошей идеей будет работать с окружающим освещением, а не бороться с ним. Это можно сделать, используя длительную выдержку. Я обычно получаю хорошо проэкспонированное окружающее пространство, используя экспонометр моей камеры.

Проведя замер в естественном освещении, я фиксирую параметры, а затем вношу корректировки в настройки мощности вспышки так, чтобы сбалансировать эти два источника света. Это помогает немного недоэкспонировать фон. Кроме того, это поможет вам в случаях, когда на объект вашей съёмки падает слишком мало окружающего света.

Как снимать портрет ночью: Рабочий процесс

Я пройдусь по простому примеру, который иллюстрирует, как вы можете быстро получить достаточно хорошие снимки, при помощи экспозамера и правильного позиционирования света.

Пробные кадры

Прежде всего проведите замер окружающего освещения в нескольких точках вокруг вашего места съёмки – это позволит вам получить представление о степени рассеивания света.

Вот мой первый кадр, сделанный с настройками камеры, предложенными моим экспонометром. Он, ожидаемо, выглядит слишком тёмным, но всё изменится, как только мы добавим наш основной источник света. А пока мы видим лишь подсвеченные волосы и часть силуэта:

Затем я добавляю мою стробоскопическую вспышку (с установленной на ней портретной тарелкой с сотами), выставив её на 1/4 мощности, чтобы посмотреть, что из этого получится.

Фотография всё ещё слишком тёмная, и правая часть модели не освещена.

В следующем кадре я поднял чувствительность ISO, немного приоткрыл диафрагму и немного увеличил мощность вспышки.

Что ж, результат выглядит уже намного лучше.

Затем я подкорректировал положение моего основного источника света, и придал моей модели более доминирующее положение в кадре.

На этом этапе мы получили неплохую подсветку дыма и выделили его, фоновую подсветку, которая придала сцене глубину, и хорошо сбалансированную экспозицию на лице нашей модели. На всё про всё, включая установку оборудования, у меня ушло 15 минут.

Это снимок установки, использованной для вышеописанной съёмки. Конечно, окружающего света немного не хватает, но вы можете видеть и штатив, где находилась моя камера и всё осветительное оборудование. Снимая ночью, мне нравится использовать портретную тарелку с сотами, поскольку она даёт свет именно там, где вы хотите.

Если вы будете использовать для ночной съёмки портретную тарелку без сот, то отснятые сцены могут выглядеть слишком неестественно из-за чрезмерного освещения.

На фото вы также можете увидеть striplight. Я не использовал его при съёмке, но разместил на случай, если света от портретной тарелки будет недостаточно.

Постобработка

Ниже вы можете увидеть финальную версию фотографии, после того как я её обработал.

Всё что я сделал в процессе редактирования: удалил некоторые отвлекающие детали фона, обесцветил, осветлил/затемнил области изображения и увеличил резкость. Всё очень легко и просто.

Еще примеры снимков

Вот еще несколько примеров ночных портретов из моего архива.

Парень с сигарой

В этом примере вы можете видеть, что я осветил модель сверху жестким светом, имитируя уличное освещение.

Вы можете заметить, что я использовал высокие значение ISO(800 или около того), чтобы быть уверенным, что фон будет видимым хотя бы немного. Конечно, у меня была возможность использовать длинную выдержку с более низким ISO, но в таком случае дым на фото получился бы размытым.

При короткой выдержке и высоких значениях ISO гораздо проще получить хороший и четкий дым, каким он вышел на конечном изображении. Я не снимал на полностью открытой диафрагме, поскольку хотел получить фокус на всей внешности модели. В то же время я не слишком прикрывал диафрагму, чтобы получить достаточно мягкий и размытый фон.

Для этой фотографии я выбрал тёплую палитру, чтобы усилить иллюзию того, что фото сделано в свете реальных уличных фонарей с вольфрамовыми лампами. Это, конечно же, исключительно моя фантазия, потому что в уличные фонари, в большинстве случаев, не устанавливают лампы с вольфрамовой нитью. Лампы уличных фонарей, чаще всего, наполнены парами натрия, которые, как правило, дают зеленоватый свет.

Девушка в уличном свете

Для этого снимка модель была освещена октабоксами, расположенными над и позади камеры. Девушка была сфотографирована на достаточно хорошо освещенной улице, из-за чего на фото видны крупные боке от снежинок и уличных огней. Кадр, как и предыдущий, был снят на высоком ISO, но с достаточно широкой диафрагмой f/2.8.

Я постарался сохранить естественные цвета переднего плана. Фотография выдержана в фэшн-стиле, поэтому я хотел чтобы цвета выглядели на изображении так же, как они выглядят в реальной жизни. В каталогах вы, практически, не найдёте ни одной фотографии, тонированной в сепия-стиле, поскольку люди хотят видеть какого цвета одежда на самом деле.

Будьте полуночником

Надеюсь, всё описанное выше дало вам представление о том, как я работаю и как мыслю, снимая ночью.

Помните о необходимости заранее спланировать расположение вашего оборудования вокруг места съёмки и закинуть в рюкзак фонарик.

Первое и основное, что вы должны решить – что вы будете делать с окружающим светом. Всё решение, вы должны сделать то, что вы собираетесь делать с окружающим освещением. После этого всё остальное зависит от вашей фантазии!

Что ж, пришёл ваш черёд сделать отличные ночные фотографии.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях  

Секреты создания фотографий с использованием вспышки — National Geographic Россия

Ценность и универсальность вспышки в том, что ее можно использовать и для увеличения уровня освещенности, и для создания дополнительных эффектов. На примерах этой галереи вы узнаете, как работать со вспышкой так, чтобы не испортить кадр.

Совет 1

Прежде, чем сделать снимок, обратите внимание на то, что находится позади объекта. Важно убедиться, что там нет никаких поверхностей, которые могли бы отразить свет от вспышки обратно в сторону камеры. Создавая эту фотографию, автор смог поймать отражения воды как на песке, так и на теле объекта съемки.

Ночной клуб Chez George. Фотограф – Стивен Альварес, National Geographic.

Совет 2

Комбинация доступного света и вспышки позволит полностью запечатлеть весь сюжет, сохранив и настроение, и общую цветовую гамму. В данных условиях с одним лишь естественным освещением это было бы невозможно.

Хамелеон. Фотограф – Карим Илия, читатель National Geographic.

Совет 3

Для того, чтобы рассеять жесткий свет, который дает вспышка, направьте ее на фотографический зонтик, или же просто поместите в передней части вспышки что-то белое: носовой платок, салфетку… Это позволит свету рассеяться, дав меньше тени.

Остов лодки на закате. Фотограф – Фил МакКинни, читатель National Geographic.

Совет 4

При съемке со вспышкой вне помещений разделите процесс на два этапа. Сначала установите настройки экспонометрии фотоаппарата под окружающий свет, потом настройте вспышку. Это позволит сделать более творческие и уникальные фотографии.

Перекати-поле. Озеро Бонневилль. Фотограф – Джон Берхам, National Geographic.

Совет 5

Если для вашей задачи нужно многократно использовать вспышку, используйте аккумулятор для ее работы. У него выше емкость, чем у обычных батареек AA, идущих в стандартной комплектации. Так что вы сможете сделать значительно больше фотографий без необходимости отвлекаться на замену элементов питания.

Мальчик в кресле. Фотограф – Дерек Манн, читатель National Geographic.

Совет 6

Используя в закрытом помещении электронную вспышку, разместите объект съемки подальше от стен, чтобы избежать создания резких теней.

Фестиваль Morobe Singsing. Фотограф – Рой Тофт, National Geographic.

Совет 7

Чтобы получить художественный эффект размытия, установите медленную скорость затвора и позвольте вспышке заморозить действие в кадре.

Дождь, Индия. Фотограф – Абхишек Джоши, читатель National Geographic.

Совет 8

Для того, чтобы создать приятное, выглядящее естественным освещение в кадре, импульс вспышки должен быть примерно в два раза слабее основного источника света. Используйте флешметр, чтобы не ошибиться.

Танцовщица, Мексика. Фотограф – Рауль Тузон, National Geographic.

Совет 9

Держите вспышку под рукой. Иногда легкая подсветка кадра может добавить глазам человека блеск, а тусклую сцену наполнить цветом.

Как работать только с режимом live-view и вспышкой в ​​темноте?

Я просто хотел сделать снимок в темноте с помощью камеры EOS M5 (у которой нет оптического видоискателя) и беспроводной (без TTL) вспышки.

Поскольку я планирую сделать все ярче со вспышкой, я выбрал короткую выдержку (скажем, 1/100 с).

Моя проблема сейчас очень проста: в режиме реального времени (электронный видоискатель или дисплей) я ничего не вижу, кроме черного. Для меня это звучит очень естественно, потому что картинка, которую я вижу, является предсказанием того, что я увижу позже на последней фотографии — без вспышки (которая просто черная).

Но это делает невозможным ручную настройку фокуса или размещение камеры.

В качестве обходного пути я мог бы установить гораздо более длительную выдержку (скажем, 5 секунд), которая позволяет отображать в режиме реального времени гораздо более яркое изображение, настроить все и вернуться к 1/100 секунды, что очень затратно по времени, особенно когда вам нужно сделать это несколько раз. раз (около 30 шагов в каждую сторону).

Или я мог бы использовать внешний свет, который настолько яркий, что я могу настроить все и выключить его, прежде чем сделать снимок. Но в этом сценарии вам нужен такой свет, и на пути есть другое устройство.

Итак, мой вопрос : как мне обычно справляться с этой ситуацией? Разве я не могу позволить электронному видоискателю на обычной цифровой камере игнорировать настройки и просто делать отображаемое изображение настолько ярким, насколько это необходимо (например, если у меня камера настроена на экспозицию 5 секунд)?

Итаи

Это неотъемлемая проблема любой камеры, в которой отсутствует оптический видоискатель.

Некоторые камеры имеют два режима электронного видоискателя: один — с приоритетом экспозиции, который показывает окончательную прогнозируемую экспозицию, а другой — с приоритетом отображения, который показывает яркое изображение независимо от того. На некоторых камерах есть опция меню для выбора между двумя. Canon называет это Exp-Sim или что-то в этом роде, поэтому проверьте меню настроек.

Однако у большинства камер нет никаких опций, выбираемых пользователем. Если они имеют приоритет отображения, то вам не повезло с большинством типов фотографий, за исключением сценария, который вы описываете. Если они имеют приоритет экспозиции, они часто переключаются на приоритет дисплея при включении встроенной вспышки, поскольку у вас есть встроенная вспышка, если у вас нет такой возможности, вы можете попытаться поднять вспышку во время кадрирования. и фокусировка.

Имейте в виду, что существует предел того, что электронный видоискатель может показывать при слабом освещении, поскольку он должен постоянно обновляться. В некоторых случаях вы все равно увидите черный цвет, даже если электронный видоискатель предназначен для отображения изображения.

Секреты и примеры использования внешней вспышки в фотографии

Мы полностью уверены, что вы останетесь в восторге от этих 10 примеров работы с выносной вспышкой в свадебной фотографии.


Научитесь делать такие портреты, и ваши клиенты будут в восторге

Вас пугает стробизм? Вы напуганы только от одной мысли использования внешней вспышки? Мы поинтересовались у команды Black&Gold Photography их способам создания восхитительных портретов. И сейчас Джоэл и Шерил расскажут вам о свои 10 секретов создания быстрых и простых портретов, которые поразят умы ваших клиентов.

Давайте же начнем…


Джоэл и Шерил основатели Black & Gold Photography

Вот что вам необходимо, чтобы создать потрясающие изображений:

— По крайне мере одна внешняя вспышка. Обычно мы используем вспышки Strovepro X60, но подойдет и любая другая;
— Радио-синхронизаторы, такие как Strobepro XT Pro, позволяющие работать вспышке удаленно от камеры;
— Модификаторы света, такие как: софтбокс или Магмод сетки и гели, чтобы иметь поля маневра в вашем творчестве.

#1 Пара целуется под дождем

Наша пара хотела сделать фотографию во время танца под дождем, но капли дождя не очень хорошо отражались в рассеянном свете. Чтобы заставить дождевые капли играть на снимке, мы использовали одну вспышку без каких-либо насадок, которую расположили примерно в трех метрах и направили её на пару.


Black & Gold Photography

#2 Силуэт в золотом свечении

Для создания этой ночной фотографии мы разместили оранжевый Магмод гелл на одну вспышку, которую установили позади пары. Голову вспышки мы повернули на стену расположенную позади пары, чтобы создать оранжевое свечение на ней. Этот прием и делает силуэт на снимке в центре внимания.


Black & Gold Photography

Профессиональный совет:
Сначала установите экспозицию без вспышки.

— Вы хотели бы видеть темный фон?
— Или хотите увидеть определенные элементы?

Прежде чем вы добавите свет от вспышки, проэкспонируйте в кадре те детали, которые вы хотите оставить видимыми.

#3 Брызги шампанского в ночи

Когда мы узнали, что пара хочет открыть бутылку шампанского для фотографии, мы попросили их подождать до ночи, чтобы сделать образ… И вот, что мы получили!


Black & Gold Photography


Сначала мы поместили одну вспышку на стойке позади них, но в этом случае их лица оставались темными, чтобы решить эту проблему мы были вынуждены добавить вторую вспышку. Две вспышки были расположены немного позади, по обе стороны в направлении пары. 

Мы использовали решетки Магмода на обеих фотовспышках, чтобы сконцентрировать свет. Когда бутылка шампанского была открыта, свет от обеих вспышке «заморозил» брызги.

#4 Портрет в интерьере собора, с одной вспышкой

Симметрия подвесных светильников в этом соборе дала возможность создать прекрасную фотографию для этой пары.
Мы установили камеру спереди и по центру. Экспозицию установили так, чтобы были видны только светильники. Фотовспышку с сеткой Магмода установили выше и немного правее от пары.


Black & Gold Photography

Модификаторы света: обязательное условие, если вы хотите контролировать свой свет.

Самым большим изменением в нашей работе послужило добавление магмодовых сеток к нашим фотовспышкам. Решетки контролируют область распространение светового пучка. Свет легко отражается и рассеивается, а это значит, что вы должны контролировать его — иначе вся ваша сцена будет освещена.

#5 Двойная экспозиция

Эта простая, великолепная фотография была создана с применением функции двойной экспозиции в камере…


Black & Gold Photography

Первым снимком мы сделали цветные огни на переднем плане. Мы просто сфотографировали несколько лампочек, расположенных внутри помещения. Вторым снимком послужило фотография пары на улице в ночное время. Все что нам нужно было сделать, это просто осветить немного их лица. Для этого мы использовали одну вспышку с магмод-сеткой, чтобы направить световой пучок прямо на них. Используя настройки двойной экспозиции в камере, мы просто совместили эти два снимка в один.

#6 Игра углов

Когда мы попали в гостиничный номер, где шла подготовка к свадьбе, то сразу же приметили этот светильник для фото. Один из нас встал на стул и сделал фотографию через светильник. Мы использовали так же вспышку с сетчатой насадкой, чтобы осветить лицо пары.


Black & Gold Photography

#7 Голубое небо с отражением через стекло

Эту фотографию мы сняли через окно. Для этого поместили невесту в комнате, и направил вспышку с сетчатой насадкой на нее. Этот прием позволил нам получить достаточное количество света, чтобы мы могли увидеть её через стекло находясь при этом снаружи. Это также позволяло нам поймать отражение голубого неба в окне. Затем мы разместили жениха снаружи, чтобы он поймать его солнечное отражение в окне.


Black & Gold Photography

Мощность вспышки: начинайте с минимального значения мощности, чтобы поймать больше естественного света

Лучше всего, если вы будете избегать ослепления ваших клиентов во создания тестовых кадров. Начинайте с самой низкой мощности фотовспышки (1/128 или 1/64), постепенно её повышая. Не бойтесь использовать более высокие значения ISO, когда это необходимо. Помните, что более высокий параметр ISO улавливает больше окружающего света.

#8 Зимний силуэт и портрет в сумерках

Мы сделали эту фотографию пасмурным вечером, что позволило нам совместить рассеянный свет неба со светом вспышки…


Black & Gold Photography

Мы расположили нашу пару так, что один один партнер находился позади другого. После необходимо установить экспозицию камеры так, чтобы мы могли видеть силуэт жениха. Используя одну вспышку с Магмод сеткой, направили световой поток на лицо невесты, чтобы её стало видно на фотографии.

#9 Отражение в зеркале

Мы всегда ищем интересные предметы которые можно использовать для отражения, так что это зеркало, закрепленное на фоне замысловатых обоев мы просто не могли не снять!

Для этого мы расположили жениха так, что бы в отражении зеркала нас не было видно. Затем мы направили одну сетчатую вспышку на его лицо, чтобы осветить его сбоку.

В зеркале или обоях все еще не было достаточно деталей, по этому мы использовали вторую вспышку, которую сделали заполняющей и направили её в потолок.


Black & Gold Photography

Настройки вспышки: ручная настройка дает вам больше контроля

Режим TTL на фотовспышках — безусловно отличная функция, но в своих работах мы используем только ручные настройки. Гораздо проще установить нужные настройки, когда вы знаете, что ваша вспышка работает на постоянной мощности.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.


Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Возьмите внешнею вспышку и пробуйте!

Как вы будете использовать эти советы и приемы на своей следующей портретной или свадебной фотосъемки? Попробуйте необычные ракурсы, неожиданные перспективы и уникальные методы освещения используя выносную вспышку, чтобы создать портреты, которые действительно выделят вас!

Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 2

Теперь о вспышке. Никогда не фотографируйте ребёнка со вспышкой ближе пяти метров, особенно в тёмном помещении! Даже взрослый человек будет ослеплён, а ребёнку можно нанести действительную травму сетчатки глаз, когда в темноте в паре метров от него прямо в лицо срабатывает яркая вспышка. Уж испугается он точно, а положительного результата Вы наверняка не получите – ни по сюжету, ни по экспозиции.

На близком расстоянии вспышка, в большинстве случаев, даст передержку на всех светлых местах снимка – на лице, на светлой одежде и т.д. Выглядеть эти места будут такими яркими пятнами без признаков полутеней.

Ещё одна особенность вспышки: близкие объекты она освещает в несколько раз ярче, чем удалённые, и не прямо пропорционально этому расстоянию. Человек в двух метрах от Вас будет освещён вспышкой в несколько раз больше, чем другой человек в четырёх метрах. Да и автоэкспозиция измеряет освещённость обычно суммарную (на более дорогих фотокамерах есть разные дополнительные режимы замеров). На фотографии это будет выглядеть так: засвеченное лицо первого, и тёмные очертания заднего. Это ещё одна причина, по которой использование вспышки, как единственного источника света, обречено на неудачу.

Другая причина состоит в том, что автоматическая экспозиция со вспышкой существенно увеличивает время с момента нажатия пуска до непосредственной съёмки. Обычно происходит это так: Вы прицелились, нажали на пуск, фотоаппарат сделал пробную вспышку с замером освещённости, в этот момент ребенок закрывает глаза или просто отворачивается, и вот тут-то происходит основная вспышка и съёмка.

Повторные дубли при таком сценарии не сильно помогают – это становится вопросом удачи.

Да и время между снимками увеличивается, пока вспышка вновь не зарядится.
Ещё у большинства фотокамер есть функция удаления красных глаз. Насколько она хорошо работает, зависит скорее от конкретной модели фотокамеры, но в любом случае она также увеличивает время съёмки. Этой функцией можно пользоваться при съёмке портретов неподвижных и готовых к этому людей. А для получения хороших фотографий юрких детишек лучше её отключить. Красные глаза «дракончиков» в большинстве случаев можно с успехом убрать позже, при редактировании на компьютере.

Вот по совокупности этих (и некоторых других) причин, мы с Вами и подготавливали в комнате более яркое и равномерное освещение. Современные матрицы, даже у недорогих фотокамер, более чувствительные, чем фотоплёнки прошлого, и нашей подготовки должно хватить для хороших фотографий. В ряде случаев, теперь можно использовать и заполняющую вспышку, как дополнительный источник света. Вердикт: используйте фотовспышку только как

дополнительный источник света!

Особенности освещения для портретной съёмки не является темой этой книги. Сейчас наша задача сделать хорошие документальные кадры. Если ситуация со светом совсем безвыходная, то можно уменьшить отрицательный эффект от вспышки, поставив на неё рассеивающий фильтр.

На недорогих фотокамерах он не предусмотрен конструкцией, но можно воспользоваться белой салфеткой, или полиэтиленовым пакетом, сложенным в два-три раза. Оторвите небольшой кусочек нужного размера, и любым способом приклейте к фотоаппарату так, чтобы окошко вспышки было закрыто.

Следите, чтобы салфетка не прикрывала объектив.

Ещё один способ состоит в том, что бы на вспышку поставить отражатель, направляющий поток света в белый потолок (если помещение открытое, то этот способ не актуален). Приклейте чуть ниже фотовспышки серебряную фольгу от шоколадки под углом примерно в 45 градусов. При срабатывании фотовспышки получится мягкий рассеянный свет, отраженный от белого потолка.

При таком способе автоматика камеры (особенно прошлых выпусков) может некорректно отработать экспозицию, и Вам обязательно надо будет сделать несколько пробных снимков, с разной выдержкой (или диафрагмой). Если на автоматическом режиме Вам не удаётся сделать хороший снимок ребёнка – фото получаются нерезкими или смазанными, в нужный момент фотоаппарат не успевает срабатывать – то надо переходить в ручные настройки.

Ручные настройки могут сильно отличаться у разных моделей фотокамер — и по функциональности, и по результату полученного снимка. Поэтому дать универсальный рецепт практически невозможно, и совсем без экспериментов тут Вам не обойтись. Но основные принципы настроек всё равно очень похожи, и руководствуясь ими, Вы сможете сделать оптимальные настройки и на своём фотоаппарате.

Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 1
Детский портрет. Съемка в помещении.

Часть 2
Детский портрет. Съемка в помещении. Часть 3

Как правильно снимать ночью без вспышки или как фотографировать в темноте без штатива. А также со штативом, с вспышкой и без

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.


Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.


Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение — даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно…

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки…

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) — это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку — у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать — есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги — это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке — длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать — вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж — в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно — используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей — ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать


режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции — снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок — такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Чтобы шансы на успех были максимальными, настройки фотоаппарата для ночной съемки должны быть тщательнейшим образом отрегулированы. В этой статье мы рассмотрим настройки, которые помогут ночным фотографам максимально полно раскрыть свой потенциал.

Вооружившись этими знаниями, вы сможете незамедлительно приступить к выбору многочисленных настроек, предлагаемых вашей камерой. Это поможет сэкономить время, минимизировать шанс совершения ошибки и оптимизировать рабочий процесс.

Настройте и забудьте

Если у вас уже был цифровой фотоаппарат раньше, вы должны в общих чертах представлять себе интерфейс и системы меню, предназначенные для управления этим чудом современной техники. В противном случае вам придется потратить немного времени на чтение инструкции, чтобы ознакомиться с терминами и условными обозначениями, с которыми вы встретитесь при использовании графического пользовательского интерфейса и клавиш управления.

Система меню на современных зеркальных камерах может выглядеть довольно устрашающе, со всевозможными опциями для каждого параметра. Не беспокойтесь из-за этого: 90% опций вам никогда не понадобятся, а для большей части параметров нужно оставить настройки по умолчанию.

Чем проще, тем лучше

Простота во всем – эти слова должны стать вашей мантрой.

Первый шаг в настройке цифровой камеры при ее первом включении – это установка корректной даты, времени и местоположения. Эта информация, наряду со многими другими параметрами, включается в EXIF метаданные файлов, полученных с помощью аппарата.

Следовательно, важно убедиться, что эти данные внесены точно и правильно, так как они помогут вам отсортировать фотографии в архиве. После того, как вы перенесете снимки с камеры на компьютер, эти метаданные помогут найти фотографию по названию.

Можно также добавить к атрибутам имени файла название модели камеры и оригинальный формат файла. Если указать сначала год, потом месяц, а потом день, то все фотографии будут располагаться в хронологическом порядке.

Просто посмотрев на имя файла, можно быстро сказать, на какую камеру был сделан снимок, когда, и какой тип файла использовался фотографом изначально.

Также при желании можно включить в метаданные снимка значок авторского права, имя и электронный адрес автора. Таким образом, ваше имя и контактные данные будут доступны каждому, кто захочет купить или использовать ваши фотографии, а также будет четко обозначено, что эти изображения принадлежат вам.

Здесь можно видеть пример информации, хранящейся в файлах цифровой камеры. Сюда входит информация об экспозиции, режиме экспозамера, используемом объективе и многое другое.

Следует всегда форматировать карту памяти, прежде чем приступить к съемке, а лучше делать это перед каждой сессией. Форматирование лучше производить непосредственно в фотоаппарате, а не на компьютере, планшете или другом устройстве – это позволит избежать ошибок при сохранении файлов. Перед этим не забудьте убедиться, что вы сохранили все снимки на компьютере, иначе вы рискуете потерять их навсегда!

Берем управление в свои руки

Итак, подготовительный этап завершен, можно переходить непосредственно к настройке.

Здесь нужно определиться, как вы будете использовать фотоаппарат, чтобы выбрать подходящие параметры. Подумайте, что вы будете снимать, будете ли заниматься пост-обработкой снимков. В частности, для ночной фотосъемки понадобятся следующие часто используемые и важные настройки:

Режим съемки

Меню экспозиции или колесико для переключения режимов в фотоаппарате позволяет регулировать настройки экспозиции. Как правило, режимы экспозиции обозначаются буквами M, A, S и P, которые обозначают Manual (ручной режим), Aperture priority (приоритет диафрагмы), Shutter priority (приоритет выдержки) и Program (программный режим). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата можно прочитать в .

Переключатель режимов на Nikon D7100, на котором четко обозначены режимы M, A, S и P

Вы можете управлять экспозицией одним из трех способов: настраивая диафрагму на объективе, изменяя время выдержки или задавая значение светочувствительности ISO на камере.

Те, кто раньше пользовались полностью ручными пленочными фотоаппаратами, обычно выбирают для ночной съемки ручной режим, который позволяет самостоятельно устанавливать все три параметра экспозиции. Также хорошо подойдет и режим приоритета диафрагмы. Это означает, что вы устанавливаете определенное значение диафрагмы для объектива, например f8, а камера автоматически выбирает время выдержки для того, чтобы получилась правильная экспозиция. Приоритет выдержки и программный режим, в свою очередь, не очень подходят для данного конкретного вида съемки.

Настройки качества изображения

Из-за множества смешанных источников света ночью лучше снимать в RAW-формате. Он обладает рядом преимуществ, о которых мы писали в статье .

Съемка в RAW-формате дает вам полный контроль над обликом и атмосферой ваших фотографий. При пост-обработке снимков в RAW-формате можно регулировать настройки и цвета.

Если вы снимаете в JPEG или TIFF формате, то цвет обычно интегрирован в файл, и изменить его в готовом снимке бывает практически невозможно. Также RAW файлы обладают более широким динамическим диапазоном, чем JPEG, и используют до 16 бит информации для каждого канала цветности – красного, голубого и зеленого. Это позволяет намного точнее снимать высококонтрастные сцены, где разница между освещенными и затемненными участками очень велика.

В JPEG-формате используется только 8 бит информации для каждого цветового канала, что равняется примерно 17 миллионам оттенков. Эта цифра на первый взгляд кажется большой, но на самом деле при таком количестве доступных цветов могут возникнуть полосы при переходе цветов или другие эффекты, негативно влияющие на качество фотографий.

Преимуществом JPEG-файлов является их малый размер. Это позволяет хранить больше снимков на карте памяти. Однако уменьшение размера происходит за счет сжатия изображения с потерями многих важных деталей. При более пристальном рассмотрении эти потери становятся видны.

Если вы все же хотите снимать в JPEG-формате, выбирайте максимальное качество изображения, чтобы минимизировать видимые артефакты, вызванные сжатием снимков.

RAW-файлы, в свою очередь, могут сниматься без сжатия, что означает огромный размер изображений, особенно при разрешении более 24 мегапикселей.

Также в RAW-формате может использоваться алгоритм сжатия, который делает размер файлов меньше, но без визуальных потерь качества. Это означает, что в готовых снимках никаких артефактов будет не видно. Для многих именно такой вариант съемки является оптимальным.

Цветовое пространство

По умолчанию используется цветовое пространство s-RGB. Adobe RGB теоретически обладает большим цветовым диапазоном, но он более сложен в работе. В принципе, s-RGB будет вполне достаточно.

Режим экспозамера

Баланс белого

Режимы фокусировки

Эта настройка зависит от того, какой объектив вы используете, с автофокусом или ручным фокусом. С автофокусным объективом лучше использовать режим покадровой фокусировки, а не непрерывной. При непрерывной (или следящей) фокусировке аппарат постоянно будет пытаться удержать фокус. В условиях ночной съемки при слабом освещении это делать сложнее, и батарея из-за этого будет разряжаться быстрее.

После того, как система автофокуса «поймала» объект съемки, переключайтесь в режим ручного фокуса, чтобы объектив не продолжал поиск или не пытался перенастроить фокус в тот момент, когда вы будете нажимать клавишу спуска.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Выбран режим следящего автофокуса, который, скорее всего, вы не станете использовать для ночной съемки.

С объективом без автофокуса, соответственно, придется выбирать режим ручной фокусировки.

Во многих ситуациях при ночной съемке, например, при съемке городских пейзажей или съемке под широким углом просто установите объектив на «бесконечность». Если вблизи камеры нет никаких объектов, глубины поля резкости должно быть достаточно для того, чтобы весь кадр был в фокусе.

Еси перед камерой есть какие-либо объекты, и вам нужно максимально увеличить глубину поля резкости, вы можете выбрать гиперфокальные отметки, которые есть на многих объективах с ручным фокусом.

Объективы без микропроцессора

Если вы используете объектив с ручным фокусом без микропроцессора, удобно будет запрограммировать фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы непосредственно в самой камере, если такая опция поддерживается. Так, на аппаратах Nikion обычно можно запрограммировать до десяти наборов настроек для разных объективов. К тому же их можно вынести на одну из настраиваемых функциональных клавиш для быстрого выбора при смене объектива.

Когда вы вручную добавляете информацию об объективе, камера автоматически записывает фокусное расстояние и значение диафрагмы в метаданные EXIF. Например, в данном случае занесены данные для объектива Nikkor AIS 135mm f2.8. Это очень удобно, если вы захотите позже вспомнить эту информацию.

Стабилизация изображений

Поскольку при ночной съемке вы будете делать большую часть снимков со штатива, все опции стабилизации изображений лучше отключить. В зависимости от модели камеры, эта функция может отключаться либо с помощью кнопки на объективе, либо через меню. Включенная опция стабилизации изображений, когда камера находится на штативе, заметно ухудшает качество снимков.

Настройки светочувствительности

Значение светочувствительности ISO лучше установить вручную, выбрав минимальное значение из возможных, отключив режим Auto ISO. Выбирая базовое значение светочувствительности, которое обычно составляет ISO100, вы минимизируете уровень шума на снимках. Это не всегда возможно, и в некоторых случаях вам придется увеличить значение .

Система подавления шумов

Как правило, современные камеры предусматривают два варианта подавления шума: для высокого значения ISO и для долгой экспозиции. Снижение шума при высоком значении ISO требуется только в отдельных ситуациях, например астрофотографии. Обычно это нужно при значении ISO более 1600, что встречается довольно редко.

Подавление шума долгой экспозиции применяется при выдержке более одной секунды. Это позволяет снизить шум от перегрева сенсора и позволяет убрать «мертвые» пиксели. В то же время, при включенной опции подавления шума камере требуется в два раза больше времени для обработки каждого снимка, а батарея быстрее разряжается.

Оба варианта подавления шумов можно использовать при пост-обработке снимков, так что в процессе съемки эти опции можно отключить для экономии времени и аккумулятора.

Пользовательское меню

Пользовательское меню

Большинство аппаратов позволяют вынести часто используемые функции отдельно, в так называемое «пользовательское меню». Это очень удобная функция, обеспечивающая быстрый доступ к часто используемым опциям.

Настройки дисплея

ЖК-дисплей является важным инструментом для проверки правильности фокусировки, настройки цвета и параметров экспозиции. Поскольку ночная съемка происходит при низкой освещенности, яркость дисплея можно убавить до минимума.

После того, как вы сделали снимок, увеличьте его на дисплее, чтобы убедиться, что фокусировка выполнена корректно. Для проверки экспозиции используйте на дисплее.

Брекетинг экспозиции

Данная опция позволяет сделать серию последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Это не только дает возможность выбрать лучший снимок, но и позволяет объединить несколько фотографий в одно изображение с большим динамическим диапазоном.

Для ночной съемки попробуйте использовать следующие настройки брекетинга: -2 ступени, -1 ступень, нормальная экспозиция, +1 ступень, +2 ступени, итого пять последовательных снимков с разными настройками экспозиции. Более подробно про брекетинг экспозиции можно почитать .

Виртуальный горизонт

Данная функция позволяет выровнять линию горизонта. Она может оказаться очень удобной при ночной съемке, так как в условиях низкой освещенности горизонт видно плохо. Также эта функция помогает убедитья, что вертикальные линии, например, здания будут прямыми на снимке.

Настройки выдержки

Большинство ночных фотографов используют от одной до десяти секунд, в то время как современные камеры предлагают максимальное время выдержки до 30 секунд. Если вам требуется больше времени, используйте режим Bulb, позволяющий увеличить время выдержки пока вы будете удерживать клавишу спуска затвора. Естественно, при этом лучше пользоваться дистанционной клавишей спуска или функцией таймера.

Итак, мы вкратце рассмотрели большинство функций, настройка которых понадобится при ночной фотосъемке.

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez — заморозка, Light — свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой — широкими и яркими.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый — это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй — это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью — это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Программы для ночных фотографов :

Startrails — склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer»s Ephemeris (TPE) — расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография — очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу

39676 Совершенствуем знания 0

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5) по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, -90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8-10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1-2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez — заморозка, Light — свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой — широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый — это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй — это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью — это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Заключение

Ночная фотография — очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

canon — Как сделать черный фон со вспышкой?

Освещение для таких снимков, как этот, зависит не от абсолютных уровней освещения, а от соотношений освещения. «Темные» части изображения не обязательно должны быть в абсолютной темноте. Они просто должны быть менее яркими, чем яркие части сцены, настолько, чтобы затемнить их, контролируя экспозицию.

До тех пор, пока часть сцены, которую вы хотите осветить, освещена достаточно ярко по сравнению с той частью, которую вы не хотите делать яркой, а экспозиция установлена ​​соответствующим образом, вы получите нужный эффект.

Это изображение было снято при довольно пешеходном освещении в помещении. Примерно в 15 футах позади субъекта была черная занавеска. Довольно горячая вспышка освещала объект под углом примерно 45° к левому нижнему углу камеры.


ISO 100, f/4, 1/80 секунды. Нет общей регулировки яркости в посте. Контраст был увеличен на +2, но тени также стали ярче на +2, а светлые участки отодвинуты на -3

Вот более широкая сцена с той же экспозицией для пробного снимка до того, как штора была отрегулирована так, чтобы закрыть фон позади объекта.Окружающий свет недоэкспонирован примерно на 4 ступени.

Вот необрезанная версия первого изображения выше с экспозицией, увеличенной на три ступени в необработанном преобразовании. В этот момент освещение в зале было отключено, но освещение сцены над головой оставалось таким же, как и на тестовом снимке. Вы можете видеть, что вспышка в левом нижнем углу немного падает на занавеску, но разница между яркостью занавески и лица достаточна, чтобы штора оставалась очень темной при выбранных настройках экспозиции, как видно на кропе выше.

Если вы хотите, чтобы фон был темным, важно обеспечить достаточное расстояние между объектом и фоном, чтобы свет, освещающий части сцены, которые вы хотите сделать яркими, не попадал на фон, который вы хотите сделать темнее. То же самое относится и к стенам слева и справа от камеры: они должны быть достаточно далеко и достаточно неотражающими, чтобы свет не отражался от них и не попадал обратно в сцену.

На темном фоне вы можете пометить внешнюю вспышку, чтобы при необходимости уменьшить попадание света на фон.

О том, как это работает с темным фоном, см.: Если я хочу снимать более темные кадры, лучше ли увеличить освещение, а затем затемнить в постобработке, чтобы сохранить четкость? Обратите внимание, что темные области на фотографии могут быть намного ярче, чем они выглядят на изображении, экспозиция просто должна быть установлена ​​​​на «убийство окружающей среды», а части, которые вы хотите сделать яркими, должны быть освещены достаточно ярко, чтобы все еще быть яркими. что уменьшило значение экспозиции.

Еще один вопрос, связанный со светлым фоном, см. в разделе Как получить этот особый черно-белый вид?

Фотография со вспышкой — Управление экспозицией фона

Съемка со вспышкой — одна из самых неправильно понятых областей искусства.Для многих вспышка — это мистическое устройство, которым легко пользоваться (она прикрепляется к горячему башмаку вашей камеры), но во многих ситуациях его трудно правильно использовать.

Один из частых вопросов на моих занятиях: «Почему фон стал черным?»

Если вы похожи на большинство фотографов, многие из ваших снимков со вспышкой получаются хорошими. Однако вы создаете значительный процент фотографий со вспышкой, на которых фон кажется темным или полностью черным.

В этой статье не рассматривается правильное освещение объекта с помощью полной или частичной (заполняющей) вспышки.Вместо этого он предоставит информацию, которая поможет вам правильно осветить интересный фон при использовании вспышки на основном объекте.

Хотя один метод, который мы рассмотрим, требует, чтобы вы использовали камеру в ручном режиме, представленная здесь информация предназначена для фотографов с камерами с автоматической фокусировкой.

Две основные причины темного фона при съемке со вспышкой

Темный фон при съемке со вспышкой возникает по двум основным причинам: расстояние от вспышки до фона и режим экспозиции.Обсуждение расстояния между вспышкой и фоном требует краткого изложения основ фотографии со вспышкой.

В фотографии с нормальным (окружающим) освещением двумя наиболее важными параметрами, определяющими экспозицию, являются диафрагма и длительность затвора. (Мы будем использовать термин «длительность затвора», потому что он более точен, чем «выдержка».) Технически шторки затвора открываются и закрываются с одинаковой скоростью независимо от длительности экспозиции. При съемке со вспышкой выдержка не имеет значения.

Однако продолжительность затвора важна в одном аспекте.Для каждой камеры существует длительность затвора, которая обозначается как максимальная «скорость синхронизации вспышки». Вы можете получить правильно экспонированные изображения со вспышкой, снимая с максимальной скоростью синхронизации со вспышкой или с более низкой продолжительностью.

Если вы снимаете со скоростью, превышающей максимальную скорость синхронизации вспышки, затвор закроется до завершения экспозиции. В результате в верхней части изображения появится черная полоса.

На камерах с ручным управлением максимальная скорость синхронизации вспышки обозначается цветом на диске выдержки, отличным от других цифр.Максимальная скорость синхронизации для автофокусных камер не имеет существенного значения. Камеры с автофокусом не позволят снимать быстрее максимальной скорости синхронизации вспышки.

Существует множество комбинаций камеры/вспышки с автоматической фокусировкой, которые позволяют снимать с любой выдержкой, доступной на вашей камере. Эта функция чаще всего называется высокоскоростной синхронизацией.

f-stop и расстояние от вспышки до объекта

При съемке со вспышкой двумя наиболее важными элементами управления экспозицией являются диафрагма и расстояние от вспышки до объекта.

Эти элементы управления объединяются для создания ведущего номера вспышки. Ведущее число = диафрагменное число x расстояние от вспышки до объекта. Например, GN = 10′ x f/4 = 40 . Ведущее число является относительным показателем мощности вспышки. Вспышка с ведущим числом 150 более мощная, чем вспышка с ведущим числом 100.

Однако будьте осторожны при сравнении ведущих чисел. Некоторые указаны в футах; другие указаны в метрах. Для получения правильных результатов сравнения убедитесь, что каждая вспышка указана в одном измерении и использует объектив с одинаковым фокусным расстоянием и ISO.(Большинство ведущих чисел вычисляются для ISO 100 с объективом 100 мм.)

Ведущее число можно использовать для ОЦЕНКИ используемой диафрагмы или расстояния, которое покроет вспышка. В качестве примера рассмотрим выдвижную вспышку, ведущее число которой обычно не превышает сорока. Для простоты расчета возьмем в качестве ориентира сорок (в футах).

Чтобы определить, насколько далеко выдвинется вспышка, разделите ведущее число на диафрагму. Если мы используем f/4 со вспышкой с ведущим числом сорок, наша вспышка выдвинется всего на десять футов.Это всего пять футов, если мы используем f / 8, чтобы получить большую глубину резкости. Фоновые объекты с дополнительной глубиной резкости, которую мы желаем, будут недоэкспонированы из-за короткого расстояния, которое покрывает вспышка.

Очевидно, что ваша всплывающая вспышка не очень мощная, поэтому не используйте ее, когда вы сидите на третьей палубе бейсбольного стадиона и пытаетесь сфотографировать отбивающего.

Разделив ведущее число на расстояние от вспышки до объекта, мы получим используемую диафрагму. Если мы знаем, что объект находится на расстоянии десяти футов, то сорок разделить на десять равно f/4.Если вы хотите узнать, может ли вспышка распространяться на определенное расстояние от объекта, замените расстояние от вспышки до объекта на общее расстояние в формуле.

Ведущие числа были разработаны экспериментально в помещении с высокой отражающей способностью.

Если вы не снимаете в таких условиях, считайте ведущие числа приблизительными. Это особенно верно, когда вы используете ведущее число для расчета диафрагмы или расстояния вспышки. В приведенном выше примере мы рассчитали, что вспышка будет выдвигаться на десять футов, когда мы снимали с f/4 и ведущим числом сорок.

При обычной съемке в полевых условиях вспышка, вероятно, не будет работать так далеко. Используйте немного меньшее расстояние, например, восемь футов, чтобы обеспечить хорошую экспозицию.

ISO, другой элемент управления экспозицией окружающего света, влияет на ведущее число.

Ведущее число увеличивается с увеличением ISO, потому что оно более восприимчиво к свету. Если бы ведущее число было рассчитано с использованием ISO 100, более низкое значение ISO будет иметь меньшее ведущее число; ISO больше 100 будет иметь большее ведущее число.

Большинство вспышек скоординированы таким образом, что точка фокусировки также является точкой экспонирования для системы вспышек. Это логично.

Точка фокусировки является основным объектом на большинстве фотографий, и вы хотите, чтобы основной объект был правильно экспонирован вспышкой. Есть только одно исключение из правила «ваш объект всегда будет правильно экспонирован, если он находится в пределах действия вспышки».

Каждая вспышка имеет минимальное расстояние, на котором объект должен находиться от вспышки, чтобы получить правильную экспозицию.Вспышки для макросъемки имеют очень маленькое минимальное расстояние. Обычные вспышки могут иметь минимальное расстояние в три фута. Обратитесь к руководству по эксплуатации вспышки, чтобы узнать минимальное расстояние, иначе ваш объект может быть сильно переэкспонирован.

Во всех других ситуациях вспышка должна правильно освещать объект, если он находится на расстоянии, на которое выдвигается вспышка. Однако свет быстро падает пропорционально квадрату расстояния. Если ваш фон находится на значительном расстоянии от объекта, неправильный режим экспозиции может привести к тому, что фон не получит достаточного освещения от вспышки.

В ситуациях, когда вы хотите осветить фон, а также основной объект, оцените расстояние от камеры до элемента(ов) фона, который вы хотите осветить. Используйте формулу ведущего числа для желаемой диафрагмы, чтобы увидеть, будет ли освещение распространяться на элементы фона.

Если фон не освещается, возможно, вам придется открыть диафрагму и повторить попытку.

Второй причиной темного фона является режим экспозиции.Какой режим автоматической экспозиции лучше всего подходит для съемки со вспышкой? Это зависит. Давайте рассмотрим различия между съемкой в ​​программном режиме (P) и в режиме приоритета диафрагмы (A или Av).

Обратите внимание, что некоторые камеры имеют два разных режима программирования. Один обычно полностью автоматический режим; другой — автоматический режим, который позволяет фотографу вносить изменения в настройки. Многие камеры Canon, например, используют «Зеленый квадрат» как полностью автоматический режим. Настройка «P» также является автоматической, но позволяет фотографу вносить изменения.

В большинстве камер все программные режимы становятся полностью автоматическими и не позволяют фотографу вносить изменения так, как они могли бы это сделать при съемке с нормальным освещением. Камера предоставит диафрагму и длительность затвора, которые вы должны использовать — без исключений.

Из-за того, что во всех программных режимах предпочтение отдается длительности затвора, камера будет устанавливать скорость синхронизации вспышки в диапазоне от 1/60 th до максимальной скорости синхронизации вспышки. Помните, что вы не можете изменить длительность затвора на более длинную.

Выбор продолжительности зависит от уровня окружающего освещения.

В ситуациях, когда уровень окружающего освещения не слишком темный, программный режим отлично справляется с управлением экспозицией вспышки. Однако, когда уровень освещенности падает (это видно, потому что длительность затвора будет равна 1/60 th ), минимальной продолжительности затвора 1/60 th может быть недостаточно для захвата окружающего фона. В результате ваш объект будет правильно экспонирован, а фон будет темным или даже черным.

Режим приоритета диафрагмы автоматически переходит в режим «медленной синхронизации» при съемке со вспышкой. Этот режим позволяет камере автоматически выбирать длительность затвора (при необходимости до 30 дюймов), достаточно медленную, чтобы полностью захватить окружающий фоновый свет, в то время как вспышка должным образом освещает объект.

В условиях низкой освещенности, когда вы хотите запечатлеть окружающий фон, лучшим выбором будет режим приоритета диафрагмы. Имейте в виду, что он может легко дать вам продолжительность затвора 1 дюйм, 4 дюйма или больше.Штатив или какой-либо другой способ стабилизации камеры в течение длительного времени абсолютно необходим.

Посмотрите на три изображения ниже, чтобы увидеть разницу между программным режимом и режимом экспозиции с приоритетом диафрагмы. Каждое изображение было взято из одного и того же места с фокусом на освещенной стене на каждой фотографии.

Первый снимок сделан без вспышки в режиме приоритета диафрагмы. Вы можете сказать, что вспышка не использовалась, потому что на цвет знака влияет цветовая температура флуоресцентных ламп, которые его освещают.Как видите, интерьер здания на заднем плане почти не освещен, несмотря на то, что камера обеспечила большую выдержку при таком слабом уровне освещенности.

На втором фото использовалась вспышка. Обратите внимание на разницу в цвете между фотографиями 1 и 2. Вспышка приближается к цветовой температуре дневного света, поэтому стена выглядит так, как ее видят наши глаза. Свет от вспышки распространялся за пределы стены. Отражения нескольких металлических оконных опор видны из-за чуть большей доступной фоновой засветки.

На третьем фото используется режим приоритета диафрагмы и медленная синхронизация. Обратите внимание на освещение стены. Он получил как вспышку, так и дополнительное освещение. Поэтому стена на изображении выглядит именно так, как кажется на первый взгляд. Более длинная выдержка (4 дюйма против 1/60 th ) позволила должным образом осветить интерьер здания.

Вы можете использовать режим приоритета диафрагмы со вспышкой во многих ситуациях. Режим хорошо работает, когда вы фотографируете человека на фоне освещенного здания или других интересных светящихся объектов.

Пейзажные фотографы также могут использовать режим приоритета диафрагмы со вспышкой. Например, позвольте вспышке освещать интересный объект на переднем плане, в то время как более длинная выдержка захватывает цвета заката.

Иногда может потребоваться намеренно осветлить или затемнить фон. Возможно, фон загроможден или есть элемент, который вы не можете полностью вывести из фокуса. В таких ситуациях затемнение фона позволяет сделать больший акцент на объекте.

Для камер с автоматической фокусировкой это проще всего сделать в ручном режиме.

В ручном режиме вспышка правильно освещает объект. Любая компенсация экспозиции, которую вы выполняете, повлияет только на фон. Если, например, вы используете компенсацию экспозиции на -1 ступень, фон будет на одну ступень темнее, а ваш объект останется правильно экспонированным.

Чтобы уменьшить экспозицию на один шаг в ручном режиме, установите правильную экспозицию и либо используйте более короткую выдержку, либо закройте диафрагму на один шаг.Например, если правильной экспозицией было 1/60 th при f/5,6, измените настройки либо на 1/125 th при f/5,6, либо на 1/60 th при f/8.

Поскольку вспышка автоматически правильно освещает объект (если он находится в зоне действия вспышки), вы можете отрегулировать фоновую подсветку на любое количество ступеней.

При использовании вспышки в одном из режимов автоматической фокусировки вспышка работает иначе. Для большинства камер в режиме автоматической фокусировки (например, с приоритетом диафрагмы) любая компенсация экспозиции влияет как на объект, так и на фон.

Существует обходной путь для этой проблемы, если ваша камера работает таким образом. Предположим, вы хотите вычесть две ступени света из фона, но правильно экспонировать объект. Начните с использования компенсации экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию на два шага. Это легко сделать, если в вашей камере есть функция компенсации экспозиции. В этот момент и объект, и фон имеют экспозицию на две ступени меньше.

Чтобы компенсировать потерю двух ступеней света в изображении, установите компенсацию экспозиции вспышки или камеры на +2 ступени.Увеличение экспозиции при съемке со вспышкой на ту же величину, на которую вы уменьшили общую экспозицию, позволит должным образом осветить объект съемки и сделать фон темнее.

Например, уменьшение окружающего освещения на два шага (с помощью функции компенсации экспозиции) приводит к тому, что объект освещен на -2, а фон на -2. Увеличение экспозиции вспышки на +2 приводит к тому, что объект освещен на уровне 0 (-2 и +2 компенсируются, чтобы получить нормальную экспозицию), а фон остается на уровне -2.

Таким образом, расстояние от камеры до фона и используемый режим экспозиции являются определяющими факторами для экспозиции фона. Если вы используете автоматический режим экспозиции, получение длительности затвора 1/60 th должно дать вам понять, что фон может быть темным.

Если фон важен, переключитесь в режим приоритета диафрагмы, стабилизируйте камеру для длительной выдержки и сделайте снимок. Есть законные причины для затемнения фона, но это должно быть преднамеренное решение, а не случайное.

Джима Альтенгартена

Решено: Вспышка срабатывает, но фотография темная


@Lorilou написал:

 Один снимок был бы в порядке, но следующий и последующие кадры темные, хотя вспышка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вспыхивает.

 


Это поднимает интересный вопрос, и я не уверен в ответе. Моей первой мыслью было, что это не проблема утилизации, потому что вы сказали, что он мигает, и этого бы не произошло, если бы он был переработан.Но при этом я не уверен, как вспышка работает с eTTL в ситуации с низким зарядом батареи. При съемке в режиме eTTL камера сначала срабатывает с предварительной вспышкой, измерьте, сколько света ей нужно, а затем срабатывает фактическая вспышка. Я не уверен, как отреагирует камера, если у нее не будет достаточно энергии для полной вспышки, но имеет смысл, что она сработает предварительной вспышкой, если у нее будет достаточно энергии, поскольку она не будет знать, сколько энергии требуется для фактической вспышки, пока она не проверит ее с предварительной вспышкой.

 

Я предполагаю, что вы используете вспышку на камере, что означает, что она получает энергию из того же источника, который используется для питания камеры.Так что я уверен, что есть большое время переработки. Чем больше я думаю об этом, тем больше я думаю, что описанный выше сценарий именно то, что происходит. На это, безусловно, повлияет износ батареи, а также условия, в которых вы снимаете, и настройки камеры. Чем темнее помещение и/или настройки камеры (например, скорость затвора вспышка, малая диафрагма, низкий ISO), тем больше должна компенсировать вспышка и, следовательно, больше энергии. Я предполагаю, что батарея камеры не может обеспечить очень много вспышек полной мощности.

 

Если вы часто используете вспышку для фотосъемки, я настоятельно рекомендую внешнюю вспышку.Вы можете купить Yongnuo 565EX менее чем за 100 долларов. Внешние блоки обеспечивают гораздо большую гибкость, лучшее качество света, большую мощность, больше вспышек, более быстрое время перезарядки и не требуют энергии от аккумулятора вашей камеры. Если, в конце концов, вы решите попробовать «выносную вспышку», вы увидите значительное улучшение качества вашей фуд-фотографии.

фото со вспышкой слишком темные


@Waddizzle написал:
@ebiggs1 написал:

Несмотря на то, что показывают данные EXIF, я задавался тем же вопросом. Кажется, что воздушные шары отражают верхние светильники, но вспышка камеры не отражает ничего.

 

Интересно, полностью ли заряжена внутренняя вспышка? Мерцание света от искусственного освещения также могло обмануть камеру. Также интересно, как фон кажется идеально экспонированным, но плохо сфокусированным. Интересно, на какой режим съемки была установлена ​​камера и где она блокировала фокус.


Беру свои слова назад. Я думаю, что мог бы увидеть вспышку камеры на оранжевом шаре, ближе к нижнему левому углу и на одном из них, ближайшем к камере.Один снимок, который вы опубликовали, где срабатывает вспышка, является хорошим примером того, насколько далеко [или насколько коротко] может работать внутренняя вспышка. Вы должны использовать объектив с фокусным расстоянием 18–55 мм, потому что большинство объективов длиннее и отбрасывают тень от вспышки. Встроенная вспышка не только маломощная, но и не поднимается достаточно высоко, чтобы очистить многие линзы.

 

Окружающее освещение на второй паре фотографий кажется лампой накаливания [WB=Tungsten], так что это, вероятно, должно исключить искусственное мерцание света, которое может обмануть камеру и заставить ее сделать неправильную экспозицию.Флуоресцентный свет мерцает на частотах сетевого напряжения. Некоторые твердотельные источники света также мерцают.

 

Другая возможность [или ошибка пользователя], которую я обнаружил слишком легко допустить, — это случайная блокировка настроек экспозиции, которые могут оставаться заблокированными в течение нескольких секунд или намного дольше. Кнопка [ * ] в правом верхнем углу может заблокировать экспозицию, AEL/FEL, если ваш большой палец случайно нажмет ее, удерживая камеру. Проверьте данные EXIF, чтобы увидеть, сообщает ли он блокировку FE как ON или OFF.

 

Если вспышка работает стабильно, когда камера находится в зеленом [A} автоматическом режиме, возможно, камера работает нормально, а непостоянное поведение вызвано другими обстоятельствами.Просто не забудьте сделать несколько секунд между снимками, чтобы вспышка полностью перезарядилась, что вы, похоже, и сделали. Вот что заставляет меня сомневаться в блокировке экспозиции или блокировке экспозиции вспышки..

————————————————— ————————————————————-

«Доктор сказал мне выйти и погулять, поэтому я купил Canon».

Вот как можно делать потрясающие ночные портреты с выносной вспышкой

Недавно мы публиковали статью о преодолении солнца и съемке портретов при ярком солнечном свете.Но на этот раз мы впадаем в совершенно другую крайность. После дневного света наступает темнота, и Франсиско Джоэл Эрнандес поможет вам сделать портреты ночью, используя внешнюю вспышку. Если вы новичок в этом виде портретов, вы найдете его действительно полезным, и даже более опытные фотографы могут использовать его в качестве контрольного списка.

Франциско делится советами, как получить достаточное количество окружающего света, не передерживая объекты. Он также предоставляет несколько примеров изображений и снимков BTS, чтобы вдохновить вас и проиллюстрировать то, о чем он говорит.

1. Правильная фокусировка

Правильная фокусировка в темноте — непростая задача как для вас, так и для камеры, но есть несколько решений, позволяющих сделать это правильно. Вы можете использовать фонарик на объекте, пока камера не найдет фокус (или вы сфокусируетесь вручную). Другой альтернативой является использование передатчика с вспомогательными лучами автофокусировки, которые помогают камере точно сфокусироваться на объекте.

2. Откройте диафрагму

Когда вы снимаете портреты ночью, вы не хотите, чтобы объект находился в полной темноте.Итак, откройте эту диафрагму и впустите окружающий свет.

3. Уменьшите скорость затвора

Чтобы еще больше усилить окружающий свет, вам также потребуется уменьшить скорость затвора. Это сложно из-за дрожания камеры, поэтому обязательно используйте штатив или стабилизацию изображения, чтобы уменьшить его.

4. Увеличьте значение ISO

В зависимости от сцены вам также может потребоваться увеличить значение ISO, чтобы получить достаточное количество окружающего света в кадре. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, и переходите только к той точке, где вы знаете, что шум не затмит изображение.Если вам действительно необходимо снимать с высоким значением ISO, рассмотрите возможность использования встроенного в камеру шумоподавления.

5. Используйте маломощную вспышку

Ночью и с указанными выше настройками для портретов не требуется слишком много мощности. По этой причине рассмотрите возможность использования вспышек с меньшей мощностью вместо мощных источников света, таких как стробоскопы.

6. Рассеивайте свет

Если свет все еще слишком сильный даже при минимальной мощности вспышки, обязательно рассейте его. На мой взгляд, рассеивать его в любом случае хорошо, когда вы снимаете портреты, но это, вероятно, зависит от того, какой вид вы хотите получить.В любом случае, чтобы рассеять свет, наденьте на вспышку рассеивающий колпачок или используйте софтбокс.

7. Отодвиньте источник света от объекта

Если проблема с переэкспонированным объектом все еще существует, вы всегда можете отодвинуть источник света еще дальше. Расстояние будет зависеть от количества передержки.

Есть еще одна вещь, о которой следует помнить. При съемке в темноте вам понадобится дополнительный свет, чтобы отделить объект от фона и предотвратить его слияние.

8. Не смешивайте освещение

Этот совет основан на первом. Если вы используете фонарик для правильной фокусировки, всегда удаляйте его от объекта перед съемкой. Если вы оставите его там, вы можете получить переэкспонированный снимок.

9. Будьте осторожны с цветовой температурой

Если у вас больше света на объекте, помните о другой цветовой температуре. Смешивание разных типов света приведет к разным цветовым оттенкам на объекте, а вам это может не понравиться.Чтобы избежать этого, вы можете поместить объект в сцену, где на его лице мало или совсем нет окружающего света. Другой альтернативой является использование гелей.

10. Используйте TTL

Если у вас есть вспышка с TTL, вы должны использовать ее для ночных портретов OCF. Это помогает вспышке опускаться ниже, чем обычно, так что это может помочь вам получить правильную экспозицию.

После всех этих советов давайте взглянем на несколько фотографий и снимков за кулисами, которые показывают настройку освещения: луна, я нашел это видео довольно вдохновляющим и хорошо объясненным.Я надеюсь, что это помогло всем новичкам в OCF-фотографии узнать что-то новое, а тем из вас, кто фотографирует подобным образом, — каковы ваши советы по созданию ночных OCF-портретов?

[10 советов по съемке портретов ночью с выносной вспышкой (OCF) — образцы и фотографии BTS — с TTL | Франциско Джоэл Эрнандес]

8 распространенных ошибок при съемке со вспышкой, которых следует избегать

Независимо от того, новичок вы в фотографии или уже имеете опыт, эта статья поможет вам избежать 8 самых распространенных ошибок при съемке со вспышкой.Если вы научитесь преодолевать эти проблемы и научитесь правильно использовать вспышку, вы в кратчайшие сроки станете мастером в области флэш-памяти!

Но, говоря о плоском, это одна из вещей, которые могут произойти, если вы используете маленькую всплывающую вспышку на вашей камере или вспышку, направленную прямо на объект — плоское, безразмерное освещение. Продолжайте читать, чтобы узнать, как исправить эту и многие другие распространенные проблемы с флэш-памятью.

Вот список из 8 распространенных ошибок при съемке со вспышкой:
  1. Половина изображения черная или внизу большая черная полоса
  2. Объект выглядит как олень в свете фар
  3. Резкое и плоское освещение объекта
  4. Объект выглядит как дьявол с красными глазами
  5. Есть прожектор на объекте и края темные
  6. Резкие тени на фоне
  7. Фон представляет собой огромную черную пустоту
  8. Глаза объекта слишком темные

#1 – Черная полоса на части изображения

Если вы заметили, что половина или часть вашего изображения имеет большую черную полосу или полосу поперек нее, это, скорее всего, проблема синхронизации вспышки.Это будет похоже на изображение ниже.

ISO 400, f/4.0, 1/500

Проблема в том, что выдержка слишком короткая, и к моменту срабатывания вспышки она уже частично закрыта. Таким образом, черная полоса на самом деле является самим затвором, который вы видите здесь.

Большинство камер имеют стандартную выдержку синхронизации вспышки 1/200 или 1/250. Если вы не уверены, что это для вашей камеры, проверьте свое руководство пользователя и найдите «скорость синхронизации вспышки» или загуглите эту фразу, а также марку и модель вашей камеры.

Решение

Чтобы решить эту проблему, вам нужно сделать одно из двух.

  1. Используйте более длинную скорость затвора, чем скорость синхронизации для вашей камеры. Поэтому, если это 1/200, снимайте с выдержкой 1/200 или медленнее (1/125, 1/60 и т. д.).
  2. Установите для вспышки режим High-Speed-Sync. Подробнее об этом читайте здесь: Как использовать вспышку — что означают все кнопки и настройки.
ISO 1600, f/4.0, 1/125 — проблема решена более длинной выдержкой!

№ 2 — Объект выглядит чрезмерно блестящим

Если слишком много вспышки, объект будет выглядеть размытым, тускло освещенным и создаст впечатление «оленя в свете фар», что на самом деле нежелательно.Вот как это может выглядеть:

Со вспышкой, настроенной на TTL, +1, ISO 1600, f/4.0, 1/25.

Это проблема того, сколько света на изображении исходит от вспышки по сравнению с окружающим или естественным светом в сцене. Это может быть дневной свет или искусственное комнатное освещение.

Проблема возникает, когда количество вспышек равно или больше, чем окружающее освещение. На изображении выше вспышка настроена на компенсацию экспозиции +1. Это означает, что вспышка на 1 ступень мощнее естественного света в комнате.

Решение

Чтобы решить эту проблему, вы можете либо уменьшить мощность вспышки (если вы снимаете в ручном режиме вспышки), либо уменьшить FEC (компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой). Если вы не знакомы с этими терминами, ознакомьтесь с ними здесь: Как Используйте свою вспышку – советы для начинающих

Посмотрите на четыре изображения ниже. У первого нет вспышки, и тени на его лице довольно темные. Я хотел немного осветлить их, поэтому добавил немного вспышки. Каждый был снят с одинаковыми настройками экспозиции — единственное изменение — компенсация или мощность вспышки.

Без вспышки: ISO 1600, f/4.0, 1/25 — тени здесь были слишком темными. Со вспышкой, установленной на -1 (на одну ступень меньше, чем окружающее освещение). Со вспышкой, установленной на 0 (равно окружающему освещению). Со вспышкой, установленной на +1 (на одну ступень ярче, чем окружающий свет).

Вы видите, как тени становятся все светлее с каждой регулировкой вспышки? На изображении выше тени на его лице были почти полностью стерты, и теперь под его подбородком есть тень от вспышки — вы ее видите? Это означает, что вспышка превзошла свет в комнате.

Также обратите внимание, насколько меньше текстуры на его рубашке, хотя он не менял позы. Это вспышка, исходящая прямо от камеры, которая сглаживает все. Подробнее об этом в следующем пункте!

№3 — Резкое плоское освещение объекта

Прямую вспышку следует использовать только в крайнем случае, если у вас нет других вариантов. Вот почему большинство профессиональных камер даже не имеют встроенной всплывающей вспышки. Мы их не используем. Даже поместить вспышку на горячий башмак и направить вспышку прямо вперед тоже не идеально.

Здесь вспышка подавляет свет в комнате (пункт № 2 выше). Вы можете сказать, потому что он ярче, чем фон. Его лицо также выглядит очень плоским и бесформенным из-за прямой вспышки.

Освещение, исходящее непосредственно от угла камеры, заставляет объект выглядеть плоским, как вы можете видеть с его рубашкой на изображении выше. Плоский свет означает отсутствие формы или размеров, и лицо также выглядит плоским, и это может заставить людей выглядеть шире — ведь никто этого не хочет, верно?!

Другим результатом прямой вспышки является резкое освещение.Это очень неумолимо и вызывает глубокие темные, жесткие тени. Посмотрите на тень под его подбородком выше.

Флэш указал прямо на объект. Фотография сделана со вспышкой на горячем башмаке, направленной прямо на объект. Обратите внимание на резкую тень под подбородком.

Решение

Способ решения этих проблем заключается в изменении как направления света (откуда он исходит), так и качества света (насколько он жесткий/мягкий). Подробнее об этом читайте здесь: Что такое качество света и как его использовать для получения более качественных фотографий.

Отключение вспышки от камеры решит проблему с направлением, но для этого вам понадобится триггер, чтобы запустить ее. Если у вас нет ни одного из них, другой вариант — отразить вспышку от стены, отражателя или потолка. Это также устранит проблему с качеством света, потому что источник света — это, по сути, место, где он отражается.

Здесь вспышка направлена ​​на 90 градусов влево, чтобы отразиться от стены. Это изображение, полученное в результате отражения вспышки от стены слева.Обратите внимание на освещение и текстуру студийного качества на его рубашке!

Качество света можно изменить, только изменив размер источника света. Вы можете сделать это, используя большой зонт или софтбокс (от 24 дюймов и больше) или подпрыгивая, как я упоминал выше. Подробнее на эту тему читайте здесь: Как использовать отражающую вспышку для улучшения фотографий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Маленькие пластиковые крышки, которые вы можете купить или которые могут поставляться со вспышкой, НЕ изменяют качество, потому что они не увеличивают световой поток.Все, что они делают, это рассеивают свет по всей комнате, и в итоге вы получаете очень плоский, бестеневой, бесцельный свет. Опять же, я бы использовал что-то подобное только в том случае, если у вас нет других вариантов, некуда отражать вспышку.

№4 — у субъекта красные глаза

Еще одним недостатком прямой вспышки является то, что иногда вы можете получить объект, больше похожий на дьявола, с сияющими красными глазами, как на изображении ниже.

То, что вы видите, это вспышка, буквально отражающаяся от задней части глаза объекта и отражающаяся красным цветом.Это более чем немного жутко и не совсем то, что вам нужно.

Решение

И снова решение этой проблемы заключается в том, чтобы убрать вспышку за пределы камеры или отразить ее. Выполнение любой из этих вещей гарантирует, что у ваших объектов никогда не будет красных глаз. Поверьте, они будут вам благодарны!

№ 5 — Света нет даже на всей сцене

Вы когда-нибудь замечали эффект прожектора на объекте, когда края изображения были слишком темными? Как будто свет даже не распределяется по всей сцене вот так?

Вы видите, что внешние края изображения здесь темные?

Проблема здесь обычно связана с настройкой вспышки, которая регулирует зум или угол охвата света, исходящего от вспышки.Если вспышка настроена на охват только узкого угла, но объектив широкий, результат будет таким.

Решение

Это тоже простое решение. Просто убедитесь, что настройка зума на вашей вспышке установлена ​​на автоматический режим (после этого она должна определять фокусное расстояние и посылать луч света, достаточный для того, чтобы охватить тот же угол обзора) или отразить вспышку.

На изображении выше вспышка была настроена на автоматический зум и отрегулирована так, чтобы освещать всю сцену в соответствии с объективом. Узнайте больше о настройках масштабирования здесь: Как использовать вспышку — что означают все кнопки и настройки.

#6 – Резкие тени на стене

Еще одним недостатком прямой вспышки на камере является то, что она может создавать резкие тени на заднем плане. Вы когда-нибудь получали результат, подобный приведенному ниже?

Прямая вспышка О МАЛЬЧИК, посмотри на эту тень!

Опять же, это вызвано использованием вспышки на горячем башмаке камеры (или использованием встроенной вспышки) без каких-либо модификаторов света или без отражения света. Вы можете решить проблему тени, отодвинув объект от стены или фона, но это не исправит резкое освещение.

На 100% понятно:

ВАЖНО: Прямая вспышка под углом камеры НЕ идеальна по многим причинам!

Решение

Еще раз, решение этой проблемы состоит в том, чтобы изменить вспышку, чтобы смягчить ее. Это означает использование зонта или софтбокса или отражение света от ближайшей стены или отражателя.

Здесь вспышка направлена ​​на боковую стену. Изображение, созданное с помощью описанной выше настройки.

Вы также можете использовать небольшой рассеиватель на вспышке, который немного поможет, но не является идеальным вариантом.Всегда старайтесь найти самое лучшее решение, но если это невозможно, сделайте все возможное, чтобы улучшить его.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы увидеть рекомендуемый мной список вспышек и аксессуаров.

№7 — Фон — большая черная дыра

.

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, и доступный свет, с которым вам приходится работать, тусклый или почти отсутствует, вы должны быть очень осторожны, чтобы не использовать слишком много вспышки. Стремление состоит в том, чтобы добавить в сцену много света, но тогда получается очень ярко освещенный объект и большая черная дыра или пустота на заднем плане.

Знакомо? Вы можете получить изображение, похожее на приведенное ниже. Это означает, что соотношение вспышки и окружающей среды снова отключено, и вам нужно внести некоторые изменения в настройки. Но не волнуйтесь, не все потеряно.

Хотя я не знаю, какие настройки использовались для создания изображения выше, основываясь на результатах, я бы предположил, что это низкое значение ISO, например, 100–200, и относительно небольшая диафрагма, например, f/8 или около того. Продолжайте читать, чтобы понять, почему я делаю такие предположения.

Решение

Чтобы исправить эту ошибку вспышки, вам нужно изменить настройки экспозиции, чтобы камера могла захватывать больше окружающего или доступного света в сцене.

На изображении ниже вы можете видеть, что фон стал намного ярче, что добавило контекста и глубины изображению. Черная пустота исчезла.

ISO 1600, f/1,8, 1/40 секунды, ручной режим съемки, режим вспышки TTL, FEC вспышки=0

Этого удалось достичь, выполнив следующие действия:

  • Установка камеры в ручной режим съемки
  • Установка достаточно высокого значения ISO, в данном случае ISO 1600
  • Выбор объектива с большой диафрагмой, в данном случае 50 мм f/1.8
  • Открытие диафрагмы максимально широко – снова f/1.8
  • Выбор более длинной выдержки, 1/40. Не слишком беспокойтесь о движении объекта, вспышка заморозит большую часть движения.
  • Перевод вспышки в режим TTL (через объективный замер) и установка нулевой компенсации экспозиции при съемке со вспышкой.

Все это вместе позволяет камере захватывать больше света. Если вы используете более низкое значение ISO и небольшую диафрагму, вы не сможете уловить столько окружающего света (читайте: Советы по съемке при слабом освещении).Просто убедитесь, что вы правильно настроили фокус и используете правильные настройки для оптимальной резкости.

Читайте: Как получить более четкие фотографии — 6 основных настроек, которые вам нужно знать.

№8 — Глаза субъекта слишком темные

Темные глаза – нежелательно.

Надеюсь, вы уже поняли, что нужно научиться отражать вспышку, что подводит меня к последней распространенной ошибке вспышки — темным глазам. Если ваш объект выглядит так, будто он не выспался, или вы вообще не видите его глаз, возможно, вы направили вспышку в неправильном направлении.

Распространенное заблуждение, о котором вы, возможно, слышали от некоторых других инструкторов или которое вы, возможно, вывели и попробовали сами, — это отражение вспышки от потолка. Хотя это может работать и часто лучше, чем прямая вспышка, это может привести к изображению, подобному приведенному выше.

Это установка для изображения выше. Вспышка была направлена ​​прямо в потолок.

Это также зависит от объекта съемки и от того, глубоко ли у него посажены глаза. Но это легко исправить.

Решение

У вас есть несколько вариантов.Если потолок белый или светлый, и вы все равно можете от него отразиться, просто немного наклоните вспышку назад. Это кажется нелогичным, но это работает. Просто за счет того, что свет исходит от слабого перед и над объектом, он дает больше света в их глазах.

Для этого наклоните вспышку вперед, а затем поверните ее на 180 градусов. Это результирующее изображение из установки выше.

Посмотрите на огромную разницу между картинкой выше и той, что только что отскочила вверх.Видите маленькие точки света или белые точки в его глазах? Это называется блик — вам это нужно! Это свет, отражающийся от вас, что означает, что свет попадает в глаза.

Другой вариант — использовать маленькую белую карту отражения, встроенную во вспышку, или большую дополнительную карту отражения. Когда вспышка направлена ​​прямо вверх, они просто берут немного этого света и отражают его вперед — достаточно, чтобы добавить искры в глаза.

Найдите маленькую белую карточку, спрятанную за край вашей вспышки.

Если вы не знаете, как найти эту карту, или если ваша вспышка вообще имеет ее, прочтите дополнительную информацию здесь: Как использовать вашу вспышку — что означают все кнопки и настройки.

Изображение, полученное в результате использования маленькой белой отражающей карты.

Изображение выше, на мой взгляд, приемлемо, но я предпочитаю то, что отскочило вверх и за камеру. Если у вас нет возможности отскочить в сторону или назад в другой угол комнаты позади вас, в большинстве случаев хорошо работает вверх и назад. Это моя установка на мероприятия.

Заключение

В этом руководстве я включил ссылки на три другие статьи о флэш-памяти. Если вы новичок в использовании флэш-памяти или даже еще не приобрели ее, просмотрите их в следующем порядке — вернитесь сюда и прочитайте еще раз.

  1. Как пользоваться вспышкой — советы для начинающих
  2. Как пользоваться вспышкой — что означают все кнопки и настройки
  3. Как использовать отражающую вспышку для улучшения качества фотографий

Мой вам совет — НЕ бояться ваша вспышка или ее использование.Достаньте его из коробки, разберитесь, как его включить, и приступайте к практике! Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задайте их в области комментариев ниже.

Ура,

Помогите! С внешней вспышкой фотки получаются темными

  1. У меня есть 40D и внешняя вспышка Speedlite.
    Я использовал эту комбинацию в течение многих лет, но в последнее время вспышка + корпус, похоже, приводят к ОЧЕНЬ темным снимкам. Обычно я снимаю в режиме P или Av/Tv… все это не имеет значения. 8 из 9 снимков получаются довольно темными. Я пробовал…
    — один новый комплект батареек (совершенно новые… перезаряжаемые дюрацели)
    — изменение настроек вспышки для увеличения интенсивности вспышки
    — изменение настроек камеры для увеличения интенсивности вспышки или остановки фото (увеличение немного)
    ИНОГДА у меня получается хороший кадр, который выглядит так, как должен.Прошлой ночью это не сработало, я включил «портретный» режим, и ВУАЛЯ сделал 4 или 5 отличных снимков подряд. Потом просто перестал работать.
    Мои теории…
    — может ли вспышка «рассинхронизироваться» с камерой? светит красиво и ярко.
    — аккумуляторы для вспышки? Я пробовал 2 набора…
    Меня беспокоит…
    — есть ли какие-то скрытые настройки, которые как-то изменились?
    — есть ли какая-то общая проблема с флэш-памятью/корпусом, которая может привести к рассинхронизации?
    — батарейки?
    Буду рад любой помощи или совету!
    спасибо!

     

  2. Я предполагаю, что ваша компенсация экспозиции «вспышки» установлена ​​на минус.
    Если ваш объект находится вне досягаемости вспышки.

     

  3. Joe,
    Какую модель флэш-памяти вы используете? (марка и модель). Кроме того, было бы полезно разместить образец изображения. Таким образом, мы можем взглянуть на сцену/изображение.
    Вы знакомы с тем, как работает система замера камеры? (Сложности, возникающие при съемке преимущественно белого или черного кадра, и как это может обмануть замер?)

     

  4. Спасибо…
    — модель 550EX
    — в целом я знаком с замером… хотя и не в ОГРОМНЫХ деталях (я получаю отдельные режимы замера, немного поэкспериментировал и попробовал не один… я не ДУМАЮ, что это проблема. Также примечательно, что проблема «слишком темно» возникает и в полностью автоматическом режиме.
    — ни один из них не находится слишком далеко … Я в комнате «нормального» размера, в основном делаю вспышку с отраженным светом. потолок… и иногда фото отличные, а через 2 фото слишком темные.
    — если я включаю вспышку, она показывает режим ETTL и Zoom говорит — мм. Он правильно отражает fstop камеры, когда я нажимаю затвор на 1/2. Чтобы попытаться понять это, я увеличил мощность вспышки на вспышке… но это не исправило фотографии.
    — Постараюсь приложить пару образцов, которые показывают хорошо и плохо.

     

  5. Я только что вставил во вспышку еще один комплект свежих батареек и сделал еще несколько снимков… все отраженные вспышки направлены в потолок. Пробовал несколько в автоматическом режиме, несколько в портретном режиме — результат тот же. Я дважды проверил, что вспышка срабатывает.
    Извините за большие загрузки — я подумал, что метаданные в JPG могут помочь.
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценю вас, ребята, которые пытаются угадать проблему и помочь мне! Спасибо!

     

  6. И сейчас… 2 минуты спустя .. он работает нормально (на данный момент). Снимал вспышку, пробовал протирать контакты, ставил обратно на камеру, и все кадры выглядят правильно, будь то полностью автоматический режим, Ав, портрет. (пример прилагается).
    Это непредсказуемость, которая действительно сводит меня с ума. Спасибо еще раз.

     

  7. Если бы я не знал лучше, я бы сказал, что вспышка вообще не сработала.Но информация EXIF ​​​​сообщает, что он сработал, и , а не показывает минус FEC, как предполагает Харрингтон. (Хотя, я думаю, что вы даже не можете управлять FEC в «Портретном режиме»)
    У меня есть два предположения: 1) Возможно, плохой контакт между вспышкой и 40D. Дважды проверьте наличие ослабленного соединения на обоих соединениях горячего башмака. проверьте горячий башмак 40D на предмет слабого соединения и скопления грязи на металле. И штифты на 550EX.
    2) У вас плохой конденсатор или лампочка вспышки, возможно отошел провод в самой вспышке.Canon 550EX — старая вспышка, которую, возможно, придется отправить на ремонт. Может что-то сломалось или расшаталось.

     

  8. Помните, что время перезарядки для полной зарядки не является мгновенным. Если вы снимаете в быстрой последовательности, вы, вероятно, не используете всю мощность вспышки на втором и последующих изображениях.
    Майкл Дж. Хоффман

     

  9. Ваш первый пример изображения не показывает никаких признаков вспышки… как будто не стрелял. Как говорит Майкл, возможно, вспышке не хватило времени перезарядиться, чтобы быть готовой. Была ли зажжена лампочка готовности до того, как вы сделали снимок?
    У меня была аналогичная проблема с 420EX. Я продолжал пробовать новые батареи, я делал несколько приличных снимков, а потом готовился целую вечность, как будто батареи разрядились. В итоге я купил 580EX II, чтобы заменить его.

     

  10. Да, это похоже на то, что вы не даете вспышке полностью зарядиться перед повторным срабатыванием.

     

  11. Я задавал этот вопрос некоторое время назад.
    http://www.photo.net/wedding-photography-forum/00UvT3
    Попробуйте настроить камеру на усреднение ETTL, а не на оценочное ETTL

     

  12. Я заметил это сегодня на сайте Canon, когда читал о Speedlite 580 EX II:
    . Не используйте режим P или режим Tv, так как они автоматически устанавливают диафрагму, и вспышка не может узнать, какую диафрагму использует камера. .
    Также у меня были похожие проблемы, когда батарейки садились, но иногда (слишком темно/слишком светло).
    Фото в темноте со вспышкой: Как делать хорошие фотографии на телефон в темноте

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх