Как делать снимки на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Содержание

Как фотографировать салют? — Rusalut.ru

Фотографии фейерверков в интернете всегда такие яркие, детализированные, четкие… но почему-то когда фотографируешь салют своими силами — получается совсем не то! В чем же дело? Как правило, проблема кроется вовсе не в оборудовании: заснять красивое пиротехническое шоу можно и на самую простую «зеркалку». Другое дело, что съемка салюта имеет свою специфику, о которой и пойдет речь.

Используйте штатив

Это самый простой и дешевый способ стабилизировать изображение. Не забывайте, что размытие картинки вследствие дрожания камеры и заваленный горизонт — это проблемы, которые вряд ли можно будет исправить в графическом редакторе. Штатив позволит избежать этих трудностей и к тому же заметно упростит процесс съемки.

Если ваш фотоаппарат весит около 3 кг, то берите штатив с запасом прочности, выдерживающий до 5 кг. Важно, чтобы установленная на нем камера могла поворачиваться в трех направлениях, что даст возможность запечатлеть самые яркие моменты шоу.

Лайфхак: повесьте фотосумку на нижнюю штангу штатива, чтобы увеличить его устойчивость.

Выберите подходящее место для съемки

Если планируется масштабное мероприятие, то найти свободное местечко, где не будет толпы народа, довольно проблематично. Тем не менее вам все же стоит постараться, потому что от места съемки напрямую зависит качество готовых снимков. Старайтесь занять выгодную позицию раньше, чем к ней начнут стекаться люди. Также обратите внимание, что с вашей площадки должен открываться максимально эффектный вид на разворачивающееся действо.

Лайфхак: чтобы заснять лучший момент фейерверка, фотографируйте его не когда увидите красивый залп, а чуточку раньше.

Лайфхак номер два: стойте по ветру — и тогда дым от сгоревших пиротехнических составов будет уходить в другую сторону, не «размывая» салют.

Настройте фотокамеру правильно

Если к этому моменту вы все еще сомневаетесь, нужна ли для съемки зеркальная модель или можно обойтись одним телефоном (на них, вон, и фильмы уже снимают!), то спешим вас заверить: зеркалка НУЖНА. Только с ней можно будет добиться того качества изображений, которого добиваются профессионалы. Мы уже рассказывали, как делать фотографии в стиле светографики, и уверяем вас, что снимать большие салюты немногим сложнее.

Сразу уточним: автонастройка — не наш метод. Чтобы добиться хорошего результата, настраивать придется вручную. Итак, рассмотрим основные параметры:

  • Выдержка. В данном случае эта опция является ключевой. Света явно будет недостаточно, поэтому выдержку нужно будет делать длинной — не менее одной секунды. Короткая выдержка запечатлеет на снимке лишь цветные блестящие точки, тогда как длительная «обрисует» и пестрые линии залпов, тянущиеся за ними, словно хвосты за кометами. Если у вас есть спусковой тросик, то можете попробовать поэкспериментировать с режимом Bulb. Выдержка в этом случае должна составлять не менее 3—6 секунд;
  • Диафрагма. Чтобы добиться четкости каждого светового объекта, ставьте f на 7,1 — 10 — средние значения;
  • Светочувствительность (ISO). 100 будет достаточно для получения четкой, сочной картинки. Если вы не обладаете высококлассным объективом, данный показатель лучше повысить, что приведет к некоторой зернистости, однако ее можно будет нивелировать в фоторедакторе;
  • Фокусировка. Поскольку на протяжении сессии основной объект будет находиться от вас на одинаковом расстоянии, фокусировку тоже лучше отрегулировать в ручном режиме;
  • Вспышка. Тут просто: отключаем, и все.

Лайфхак: используйте формат RAW. Полные данные о фотокадре дадут возможность более качественной его обработки в дальнейшем.

Подберите качественный объектив

Пирошоу — масштабное зрелище. Поэтому и оборудование должно быть соответствующее! Оптимальный вариант — широкоугольный объектив, который обеспечит максимально широкий угол обзора и не пропустит ни одной, даже самой мелкой, детали.

Светосильные модели, в свою очередь, гарантируют максимальный уровень качества ночных фото без использования вспышки.

Используйте фотошоп

Нет ничего постыдного в том, чтобы убрать случайно возникшие шероховатости в редакторе. Применение формата RAW сослужит вам хорошую службу, поскольку с исходника можно будет удалить лишние шумы, подтянуть резкость и увеличить яркость цветов. Однако не надейтесь, что чудо-программа исправит такие ошибки как:

  • неправильная выдержка;
  • свет от посторонних источников;
  • мутность от дыма;
  • силуэты людей.

И последний совет: прежде, чем снимать масштабный праздничный фейерверк, попрактикуйтесь на бытовых батареях салютов, и не забывайте, что практика — залог дальнейшего успеха!

Как фотографировать салют на зеркалку: советы и настройки фотоаппарата

Приветствую, читатели моего блога! С вами на связи, Тимур Мустаев. Снимать салют хлопотное, но увлекательное занятие! Такой вид фотографии можно отнести к ночной съемке, имеющей свою специфику.

Многие фотографы могут задуматься, а справится ли моя техника с такой задачей? Я бы не стал так переживать. Главное не то, какой марки ваш фотоаппарат, например, снимаете Вы на Nikon, Canon или другой, зеркалку или мыльницу. Важно знать о том, какие могут подстерегать сложности на пути к созданию идеального фейерверка.

Благодаря моим советам и умелому обращению с камерой вы сможете их избежать.

В своей статье я хочу дать несколько дельных советов относительно того, как фотографировать салют на зеркалку. Если последовательно выполнять перечисленные ниже указания, особых проблем в съемке праздничного салюта не возникнет.

Совет 1 – выбор места и момента

Понимаю, что на салютах обычно собирается огромная толпа желающих его лицезреть, но все же постарайтесь занять свободное местечко, откуда бы открывался хороший вид.

Чтобы получить достойные кадры, представление должно быть видно без преград. Осмотритесь, прикиньте, какая композиция будет выглядеть наиболее выигрышной. Если местность знакомая, можно еще дома определиться, откуда будете фоткать.

Вторая часть совета касается момента нажатия на спуск затвора (или момент срабатывания автоспуска). Фотографировать нужно не тогда, когда уже вы видите красивый залп, а заранее, то есть когда салют только начал полет в небо. Одновременно со временем его раскрытия, должна быть готова фотография.

Совет 2 – настройка фотоаппарата

Техническая составляющая – один из главных аспектов. Благодаря выбранным параметрам, порой, даже тривиальный сюжет можно превратить в уникальную, интересную картину.

Наш случай не исключение: важно не просто успеть заснять салют и происходящее, словно, вы для галочки делаете отчет. Нужно сделать это красиво, стильно, если хотите. И чтобы окружающие восклицали – О, как ярко и живо! Для этого определитесь с основными настройками, которые проще установить в полностью ручном режиме.

  • Выдержка. Здесь она является ключевым моментом. В связи с явным недостатком света выдержку придется делать длинной, от секунды и далее. Дополнительно это даст красивые разноцветные линии от взорвавшихся фейерверков. Если выдержка короткая, на фото будут видны лишь цветные точки и пятна на фоне черного неба. А лучше иметь спусковой тросик и ставить выдержку в режим Bulb. Нажимать на кнопку спуска затвора на тросике, до начала раскрытия салюта и заканчивать после гашения. Примерная выдержка 3-6 секунд, а может и больше.
  • Диафрагма. Предпочтительно, f ставить на 7,1 – 10 – средние значения. Таким образом, четким получатся все световые объекты.
  • Светочувствительность (ISO). 100 – это идеал для резких, без шумов фотографий. При съемке салюта этот минимум можно выставить, ведь благодаря долгой выдержке фотокамера будет воспринимать много света. Однако, если у вас несильный объектив или же вы хотите больше заморозить движение огоньков, то придется чувствительность повышать. Я бы не стал переживать из-за определенной доли зернистости картинки, все это нивелируется в фоторедакторах и не портит впечатление от фейерверка.

Дополнительно к этому отрегулируйте:

  • Фокусировка. Не стоит в вопросе фотографии салюта полагаться на авторежим, скорей всего, фотоаппарат промахнется с выбором фокуса. Так как мы имеем относительно определенный объект съемки, равноудаленный от нас, то вполне можем самостоятельно установить фокусировку. В любом случае, темнота не позволит фотоаппарату адекватно работать на авто настройках – он просто не сможет сосредоточиться на чем-либо, в итоге фото будет недоступно.
  • Вспышку. Все просто – отключите ее. Для фотографирования далеких огней она вам все равно не поможет. В целом, авторежимы здесь не нужны. Абсолютно ручной режим сложен в управлении, но через другие варианты не добиться желаемого кадра.

Совет 3 – тип объектива

Фейерверки – зрелище большое, поэтому оптика должна соответствовать. Именно широкоугольным объективом вы охватите всю картину сразу.

Длиннофокусные же оптические системы будут чрезмерно приближать объект, не позволят продемонстрировать широту, лишь фрагменты салюта. Но в ситуации дефицита фотографической техники выбирать не приходится, так что берите то, чем располагаете!

Чаще всего советуют приобретать объективы светосильные. Они позволяют и в темное время суток делать качественные фотографии, не включая вспышку.

В рамках данного направления съемок такой объектив является личным предпочтением, а не надобностью. Несмотря на ночь или поздний вечер, когда обычно используют пиротехнику, сами огни весьма яркие, поэтому практически любая оптика справится с задачей их запечатления.

Совет 4 – используйте фотопринадлежности

Из аксессуаров, которые могут быть полезны при фотографировании ночью, можно порекомендовать штатив и пульт ДУ (дистанционного управления).

Без штатива сложно сохранить камеру в неподвижном состоянии, с пультом ею можно управлять на расстоянии, исключая касания – частые причины микровибраций аппарата.

Помните, что мы снимаем на большой выдержке, то есть в условиях, когда фото делается долго (затвор открыт) и все манипуляции могут отразиться на изображении.

Если трипода нет, то придется пользоваться тем, что есть, а именно: любой твердой горизонтальной поверхностью. Старайтесь, чтобы все-таки уровень нахождения фотокамеры соответствовал уровню праздничных огней.

С другой стороны, можете попробовать другие, нестандартные ракурсы: вид снизу, тогда салют будто прямо над вами, чем покажете его масштабность и высоту. Активируйте функцию стабилизации на камере.

Совет 5 – приоритет RAW

Отдельным пунктом, специально последним по списку, а не по значимости, я выделил формат фотографий.

Не только я, но и все профессиональные фотографы обращают внимание новичков и просто тех, кто забыл, что формат RAW, а не Jpeg, является лучшим для фото.

Он не просто так имеет большой вес – он хранит полную информацию об изображении. Эти данные помогут в дальнейшем полноценно обработать изображение, а, поверьте, без этого не обойтись в таких сложных условиях фотосъемки.

Понравилась статья? Хотите знать больше фишек о своем фотоаппарате и на что он способен? Тогда, именно для вас, курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА», будет просто незаменим. Отличный курс, с детальным объяснением настроек и принципов работы зеркальной фотокамеры. Поверьте, вы узнаете много нового, о своем фотоаппарате.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркалки NIKON.

Прощаюсь с вами! Всего хорошего, удачи, и не забывайте проверять новые статьи на моем блоге! Подписывайтесь на статьи и делитесь ими с товарищами.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Советы по зимней фотографии | Моя первая зеркалка

Вот и пришла зима и выпал первый снег. Хоть зима и не такая яркая пора года как осень, лето и весна для фотографов, но всё-таки можно тоже найти множество интересных сюжетов для фотографии и сделать довольно хорошие и художественные снимки, особенно когда лежит снег.

Зимние сюжеты.

И так, какие же сюжеты можно найти зимой:

1.      Зимние пейзажи. Очень красивые получаются зимние заснеженные пейзажи, особенно, когда на улице морозчик.

 


2.      Съёмка различных предметов на снегу. Можно делать различные композиции из предметов на снегу , например, раскладывать различные фрукты и яркие предметы.

3.      Новогодние игрушки, ёлки и различные ночные огни и украшения улиц – очень популярный жанр зимней съёмки и востребован на фотостоках в предновогодние праздники.

4.      Очень интересна ночная съёмка зимой, когда фонари дают поистине волшебный свет. Для таких съёмок необходимо использовать штатив.

5.      Отличные снимки могут получиться во время снегопада. Желательно поэкспериментировать с выдержками. На длинной выдержке снег получится как бы в движении, а на короткой наоборот — застынет.

6.      Во время захода и восхода солнца зимой также очень замечательные получаются кадры, и для этого не надо очень рано вставать, так как зимой солнце встаёт поздно, а ложится рано.

7.      Очень интересными получаются снимки различных животных и птиц, для таких снимков желательно иметь длиннофокусный телеобъектив.

8.      Интересно снимать и такие сюжеты, как дети лепят снеговиков, самих снеговиков, катания с горок, одиноко идущих людей в снежную бурю и т.д., на что хватит фантазии.

 

 

В общем, как видите, зимой можно сфотографировать много чего интересного, главное не лениться и постоянно экспериментировать.

Техническая сторона.

Вдобавок ко всему, хочу остановиться также на технической стороне.

Фотоаппарат, как и вся электроника, не любит резких перепадов температур  из-за того, что на электросхемах внутри корпуса образуется конденсат . Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать ряд требований:

  • всегда носить его в сумке;
  • перед выходом на улицу положить фотоаппарат в сумку и прогуляться, не доставая его из сумки минут 15, чтобы он медленно остыл;
  • при входе с улицы в тёплое помещение не доставать его из сумки в течение минут 40;
  • при видимом появлении конденсата и запотевании фотоаппарата ни в коем случае его не включать и желательно вынуть батарею, пока он не просохнет;
  • батарею на морозе желательно хранить во внутреннем кармане и вставлять её во время съёмки, потому что она быстро теряет заряд на морозе;
  • не стоит сдувать снег при помощи своего дыхания, так как воздух, который вы выдыхаете, тёплый, а на улице холодно, что приведёт к конденсату. Для этих целей необходимо иметь кисточку.       

 

 И про экспозицию.

При фотографировании в снежную погоду камера сильно занижает свет, потому что вокруг всё белое, вследствие чего снег может получиться серым. Чтобы этого не случилось, сделайте поправку экспозиции в + 1-1,5 ступени и старайтесь снимать в RAWрежиме, чтобы потом можно было исправит экспозицию на компьютере.

На этом у меня всё. Если у вас есть что добавить про зимнюю съёмку, не стесняйтесь, пишите в комментариях.
Чтобы не пропустить наши посты, подписывайтесь на наши новости..

Удачных вам снимков!

До новых встреч, друзья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Статьи о съемке — макеты

Съемка Использование руководств по экспозиции на цифровой зеркальной фотокамере

Статья / Обновлено 23 сентября 2016 г.

Когда дело доходит до проверки экспозиции, изображение на мониторе цифровой камеры может ввести в заблуждение. Фактическое изображение может быть ярче или темнее, чем то, что вы видите на экране, потому что на дисплей влияет окружающий свет, при котором вы просматриваете изображение, и яркость самого монитора. Для более надежного управления экспозицией узнайте, поддерживает ли ваша камера экспонометр, гистограмму или режим отображения светлых участков.Чтение счетчика Экспонометр предлагает помощь перед съемкой. Эта простая гистограмма показывает, считает ли камера, что ваши текущие настройки обеспечивают хорошую экспозицию. Когда вы увидите одну полосу на отметке 0, как на третьем рисунке, все готово. Полосы, появляющиеся на стороне измерителя со знаком минус, указывают на недодержку; полоски со знаком плюс предсказывают передержку. Чем больше полос появляется, тем серьезнее потенциальная проблема воздействия. (Обратите внимание, что некоторые камеры размещают положительный конец измерителя слева, в то время как другие модели размещают его справа, поэтому внимательно осмотрите измеритель, чтобы увидеть, какой из них на вашей камере.) Несколько советов о том, как работают экспонометры: Возможно, вам придется нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы отобразить индикатор. Ваше полунажатие пробуждает систему экспонирования и говорит измерителю делать свое дело. Где и когда появится индикатор, зависит от вашей камеры и режима съемки. Индикатор может отображаться в видоискателе, на мониторе или на верхнем ЖК-дисплее, в зависимости от вашей камеры. Но на большинстве камер замер появляется только при съемке в ручном режиме экспозиции. В других режимах измеритель обычно появляется только в том случае, если камера предвидит проблему с экспозицией или если вы включаете компенсацию экспозиции, функцию автоматической настройки экспозиции.Показания счетчика зависят от режима измерения. Этот параметр определяет, какую часть кадра анализирует камера при расчете экспозиции. Обычно измеряется весь кадр. Направляйте объектив на объект во время проверки экспонометра. Если ваша камера отображает измеритель только на мониторе (или если вы предпочитаете просматривать измеритель там), не перемещайте камеру после нажатия кнопки спуска затвора, чтобы отобразить измеритель. Слишком часто люди кадрируют кадр, наполовину нажимают кнопку спуска затвора, чтобы активировать измеритель, а затем направляют объектив на землю, чтобы лучше рассмотреть дисплей.Проблема в том, что большинство камер продолжают корректировать настройки экспозиции до тех пор, пока вы не сделаете снимок, поэтому, как только вы перемещаете камеру, она считывает новое значение. Поэтому, когда объектив направлен вниз, вы просматриваете правильные настройки для фотографирования земли, а не вашего объекта. По этой причине вам следует полагаться на измеритель в видоискателе, если он есть в вашей камере. Интерпретация гистограммы Гистограмма — это диаграмма, отображающая значения яркости всех пикселей фотографии с использованием шкалы от 0 (черный) до 255 (белый).Например, гистограмма, показанная ниже, представляет сопутствующую фотографию бабочки. Горизонтальная ось диаграммы отображает значения яркости, с тенями слева и светлыми участками справа. Вертикальная ось показывает, сколько пикселей приходится на каждое значение яркости. Пик в любой точке указывает на то, что у вас много пикселей с этим конкретным значением яркости. Некоторые камеры могут отображать гистограмму на мониторе в режиме съемки, помогая вам определить настройки экспозиции перед тем, как сделать снимок.Однако большинство моделей предлагают этот инструмент только во время воспроизведения; вам может потребоваться изменить настройки воспроизведения вашей камеры по умолчанию, чтобы отобразить его. Обычно гистограмма, напоминающая колоколообразную кривую или что-то близкое к ней, является хорошим признаком, поскольку фотографии с хорошей экспозицией обычно содержат больше полутонов (областей средней яркости), акцентированных светлыми и темными участками. Этот факт привел некоторых фотографов к мысли, что их решения по экспозиции должны основываться на построении этой так называемой идеальной гистограммы.Но если вы не планируете вставлять и показывать свою гистограмму вместо фотографии, эта идея — чепуха. Вот в чем дело: вы должны интерпретировать гистограмму по отношению к значениям яркости вашего объекта. Вы просто не увидите тонну пикселей на темном конце шкалы, например, когда фотографируете белого медведя на фоне снега. Однако, если вы посмотрите на гистограмму вашей камеры и увидите большой пик слева, возможно, ваша фотография слишком темная, и в этом случае вам нужно настроить параметры экспозиции или добавить вспышку.Если он загнут вправо, ваша фотография может быть слишком яркой. Тем не менее, это нормально иметь несколько странных всплесков здесь и там. Отображение «миганий» воспроизведения Проблема как с измерителем, так и с гистограммой заключается в том, что, хотя они могут указывать на проблему с экспозицией, они не сообщают вам, какие части изображения недоэкспонированы или переэкспонированы. Чтобы предоставить эту информацию, многие камеры предлагают режим воспроизведения, в котором любые чисто белые пиксели, то есть те, яркость которых равна 0, мигают на дисплее.Большинство фотографов называют это режимом «мигания», но официальное название большинства камер — режим Highlights Display. Опять же, рассмотрите отображение мерцания по отношению к вашему объекту. Когда вы снимаете портрет на очень ярком фоне, вы можете увидеть много бликов на заднем плане. Если ваш объект хорошо экспонирован, не обращайте внимания на мигалки — важен сам объект. Но если моргание появляется на лице или волосах человека, это сигнал к настройке параметров экспозиции или поиску другого света для съемки объекта и повторной попытке.

Просмотр статьи

Можно ли делать профессиональные фотографии на телефон?

Мы развенчиваем миф о том, что профессиональные фотографии невозможны на камеру вашего смартфона. Давайте посмотрим, как iPhone сочетается с беззеркальной камерой.

Одно из худших чувств, которое может испытать фотограф, — это наткнуться на потрясающую возможность сфотографироваться, но у вас нет с собой камеры. Профессиональные фотографы и амбициозные любители фотографии могут упустить эти моменты, потому что они забывают, что у них (почти) всегда есть камера под рукой — их телефоны!

Многие из нас ошибочно полагают, что фотографии, сделанные на профессиональную камеру, автоматически выглядят лучше, чем фотографии, снятые на iPhone.Но с быстрым развитием технологий камер смартфонов результаты могут быть неожиданными. Чтобы увидеть, как iPhone сочетается с беззеркальной камерой, я сравнил их на нескольких реальных фотосессиях.


iPhone против беззеркалки

Рассматривая две камеры рядом, следует учитывать несколько характеристик. Во-первых, давайте посмотрим на сенсоры смартфонов и беззеркальных камер. Для этой съемки я использовал iPhone 7 с 12-мегапиксельным сенсором, по сравнению с моей камерой EOS R, которая может похвастаться впечатляющим 30-мегапиксельным сенсором.3-мегапиксельный CMOS-сенсор. Объективно говоря, датчик EOS R может собирать вдвое больше информации. Для объективов я использовал примерно такое же фокусное расстояние. На iPhone 7 установлен широкоугольный объектив 28 мм с диафрагмой f/1,8, а на EOS R я использовал объектив Canon L серии 16–35 мм с диафрагмой f/2,8.

Учитывая датчики изображения и используемые объективы, вы, очевидно, получите более четкий и большой файл с беззеркальной камеры. Но эти факторы не означают, что изображение из одного источника автоматически будет лучше, чем из другого.

Это не единственная наша беззеркальная камера! Сравните наше пленочное и цифровое видео, чтобы увидеть, как беззеркальные камеры сравниваются со старой школьной фотографией.

Можете ли вы отличить?

Хочу провести небольшой эксперимент. Ниже я прикрепил рядом две похожие фотографии, одну сделанную на мой iPhone 7 , а другую на мой Canon EOSR . Прежде чем перейти к следующему разделу этой статьи, попробуйте угадать, какой из них есть какой. Я подожду!

Зафиксировали свои догадки?

Все фотографии A были сделаны на мой iPhone, а B s на мою беззеркальную камеру.Я никак не могу узнать, правильно вы их поняли или нет, но я провел этот эксперимент со своим братом, и он правильно угадал 1/3. Важно отметить, что он ни в коем случае не фотограф, и его эмпирическое правило — чем четче фотография, тем выше качество.

Я, как *художник* и фотограф, могу оценить красоту, создаваемую стеклом Canon (или любым объективом в этом отношении), с малой глубиной резкости и мягким цветовым профилем. Однако явление резкого изображения, воспринимаемого как более качественное, представляется вполне распространенным мнением.Это означает, что относительно легко сделать «профессионально выглядящую» фотографию, используя базовые инструменты, такие как iPhone.

Фотографам легко увлечься профессиональными фотографиями, которые мы видим в Интернете — теми, с которыми мы постоянно сравниваем свои собственные работы. Хотя дорогое оборудование может добавить вашим снимкам определенное качество, иногда необходимо сделать шаг назад и использовать имеющиеся инструменты, вместо того, чтобы позволить оборудованию мешать делать красивые фотографии. С практикой и преданностью своим инструментам вы можете даже обнаружить, что вам на самом деле не нужно это обновление снаряжения.


Несколько советов по улучшению качества фотографий на вашем смартфоне

1. Экспонируйте фото в камере

Переверните телефон вверх дном, чтобы получить более низкий угол!

Одним из преимуществ фотосъемки на зеркальную или беззеркальную камеру является возможность снимать фотографии в формате RAW. Когда вы снимаете в формате RAW, камера захватывает плоский профиль с большим количеством информации об изображении, поэтому, когда вы редактируете его в посте, вы можете манипулировать фотографией с гораздо большей гибкостью.Для сравнения, ваш смартфон делает фотографии в формате JPG, который не собирает столько информации. Когда вы делаете фотографии на свой смартфон, важно постараться как можно лучше экспонировать ваши изображения в камере, чтобы впоследствии вам потребовалось наименьшее количество правок, чтобы они выглядели естественно.

Один из трюков для пользователей iPhone — щелкнуть по экрану, чтобы сфокусироваться на объекте. Справа от всплывающего квадрата фокуса должен быть небольшой ползунок. Если вы нажмете и перетащите этот ползунок вверх и вниз, вы отрегулируете экспозицию изображения.Таким образом, если вы отрегулируете экспозицию до того, как сделает снимок, у вас будет намного лучшее базовое изображение для работы!

Это приложение называется «Afterlight» и настоятельно рекомендуется для быстрого редактирования фотографий.

2. Уменьшить резкость в Post

Я не большой поклонник чрезмерно резкого вида, поэтому мне нравится заходить в какое-нибудь программное обеспечение для редактирования и уменьшать его, чтобы он не был так заметен, когда я дорабатываю фотографию и публикую ее в Instagram. Очевидно, это дело вкуса.Вам может понравиться, насколько детализированными и четкими они выглядят, поэтому сохраните их, если хотите. Однако, если вы пытаетесь не сделать так, чтобы было очевидно, что ваша фотография была сделана на телефон, снижение резкости — это легкое решение.

3. Воспользуйтесь преимуществами своего смартфона

Знание преимуществ и недостатков фотографий вашего смартфона может помочь вам использовать его сильные стороны и максимально избегать выделения негативов.

  • Например, большинство камер смартфонов создают этот цифровой эффект размытия, когда вы фокусируетесь на объекте на переднем плане, чтобы воссоздать глубину резкости, подобно объективу камеры.Используя эту технику, вы можете делать действительно красивые изображения, имитирующие настоящую вещь!
Простое изображение с профессиональным подходом.
  • Симметрия буквально ваш лучший друг. Есть что-то в хорошо скомпонованной фотографии, которая, независимо от того, на чем она снята, выглядит профессионально. В большинстве приложений для камеры смартфона у вас есть возможность использовать встроенную сетку правила третей, чтобы помочь вам правильно скомпоновать свои фотографии. Используйте это в своих интересах!

Это может звучать немного грубо, но, если не считать качества вашего смартфона, камера не виновата в том, что вы делаете посредственные фотографии.

Я твердо верю в то, что нужно перерасти свое снаряжение. Как только вы дойдете до того, что почувствуете, что больше не можете делать фотографии, которые хотите, на свой смартфон, и вы серьезно относитесь к фотографии, возможно, пришло время обновиться. По большей части, так здорово всегда иметь при себе компактную маленькую камеру. Выходи и используй это в своих интересах!


Узнайте больше о фото- и видеосъемке на смартфон здесь:

Обложка через YuraYaryna.

Фотосъемка картин на цифровую зеркальную камеру

Обновление

на 2021 год: у меня есть новый (короткий) пост и видео с моими обновленными мыслями о том, как фотографировать произведения искусства с помощью DSLR.

Это предыдущий пост:
Когда я в прошлый раз писал о фотографировании картин, я обсуждал найм профессионалов и оборудование, которое они используют. За годы, прошедшие после этой публикации, технология цифровых камер сильно развилась в направлении, которое хорошо подходит для фотографирования картин.

Что художнику нужно на фотографии своей работы, так это правильные цвета, значения и цветность произведения, с линзой без искажений, в очень высоком разрешении, которое может показать детали в мазке, а также меняющиеся резкость и мягкость краев. В течение многих лет лучшим способом сделать это была камера среднего формата с цифровым задником. Цена на это оборудование может легко исчисляться десятками тысяч долларов. Главное недавнее изменение в потребительской цифровой фотографии заключается в том, что производители камер занялись тем, что писатели о технологиях пренебрежительно называют «войной мегапикселей».Эта гонка за лучшими датчиками с большим количеством пикселей подтолкнула возможности датчиков DSLR к диапазону недорогих цифровых задников, потенциально сэкономив художнику-сделай сам кучу денег.

Очевидно, что найм профессионального фотографа позволит добиться лучших результатов. У них будет лучшее оборудование и опыт, чтобы знать, как его использовать. Они также невероятно дороги (в Италии я платил 100 евро за фото или около 1000 евро за час работы). Вы можете купить целую установку по цене, и, поскольку фотографирование картин — это действительно пони с одним трюком, сделать это достаточно хорошо не так уж сложно.

Чтобы хорошо фотографировать произведения искусства, необходимо следующее оборудование: штатив, правильное освещение, покрытое поляризованной пленкой, система калибровки цвета и серая карта, приличный корпус DSLR, который можно привязать к компьютеру, компьютер с программным обеспечением для привязки, хороший макрос (микро) объектив с круговым поляризационным фильтром и программное обеспечение для редактирования и архивирования работы.

Сначала поместите картину на мольберт с двумя яркими источниками света полного спектра под углом 45 градусов к картине, поставьте камеру на штатив так, чтобы объектив был параллелен поверхности картины, как показано ниже.Свет, картина и камера должны быть на одной высоте. Не должно быть никаких других источников света, и все белое, что может вызвать блики на картине, должно быть закрыто. Профессиональные студийные фотографы не рекомендуют использовать автоматический баланс белого камеры, поэтому я сначала установил баланс белого в камере на 5400K (что похоже на цветовую температуру света, излучаемого моими лампочками). Затем я сделал предустановку в камере, снова и снова фотографировал группу картин и регулировал настройки цвета и контрастности, пока моя картина не выглядела несколько правильно, когда изображение впервые выходит из камеры.

Моя установка для фотографирования картин.

Поместите свою калибровочную карту перед картиной, сфотографируйте ее, а затем запустите через прилагаемое программное обеспечение (при необходимости преобразуйте RAW в DNG с помощью бесплатного конвертера DNG от Adobe). Программное обеспечение находит цветные квадраты, измеряет их и делает пресет для вашей камеры. Сохраните пресет. Удалите калибровочную карту и положите серую карту рядом с картиной.

Экран программы X-Rite ColorChecker Passport.

Сфотографируйте картину, сначала переведя камеру в режим поднятия зеркала (или настроив удаленное соединение на использование режима поднятия зеркала).Установите наименьшее число ISO, обычно 100, и рабочий режим должен быть приоритетом диафрагмы или ручным (режим программы также будет работать, если вы можете изменить настройку диафрагмы). Установите тип изображения в RAW. Установите объектив в ручной режим фокусировки. Поворачивайте поляризатор на объективе, пока не исчезнут блики на картине.

Затем включите мониторинг в реальном времени в программном обеспечении привязки на вашем компьютере, переведите привязанное изображение в полноэкранный режим, максимально увеличьте масштаб и вручную сфокусируйте снимок. Если ваше программное обеспечение для модема может сделать снимок в зеркальном режиме, снимайте с экрана компьютера, в противном случае используйте спусковой тросик или пульт дистанционного управления.Не используйте спусковую кнопку затвора на фотокамере, так как она может слегка двигаться и смазать снимок. Поэкспериментируйте с различными значениями диафрагмы, чтобы найти наиболее резкий для вашего объектива, обычно для макрообъектива лучшим будет средний диапазон от f/4 до f/11.

Импортируйте фотографию в программное обеспечение для редактирования и примените предустановку калибровки (нажмите пипетку на серой карте, если баланс белого отключен). Внесите любые другие исправления, например, поворот, обрезку, регулировку профиля объектива и т. д. Затем я помечаю картины годом, местом и предметом, чтобы потом легко найти их.Я также сделал экспортные пресеты для всех возможных вариантов использования фотографий. Это делает подготовку изображений тривиальной.

Несколько советов для больших картин: Если у вас нет поляризационных листов, свет может быть под углом более 45 градусов, чтобы уменьшить блики. Если есть проблемы с получением равномерного света на большой картине, найдите участок с равномерным освещением и сделайте несколько фотографий, перемещая картину по плоскости на одинаковом расстоянии от камеры, пока не получите фотографии частей всей картины.Затем используйте программное обеспечение для сшивания, такое как Adobe Photoshop, PTGui или бесплатный Microsoft ICE, чтобы соединить отдельные изображения. Этот метод также можно использовать для получения изображений больших картин со сверхвысоким разрешением при использовании камеры с низким мегапикселем. Приложив немного усилий, вы сможете запечатлеть такое количество деталей, которое могло бы составить конкуренцию камерам среднего формата за свои деньги. Тонкий HDR — еще одна идея, если диапазон значений слишком велик для камеры.

Ниже приведены некоторые из моих мыслей о фотооборудовании для художников.Большая часть расходов на фотооборудование приходится на то, чтобы фотографы могли запечатлеть мимолетные моменты. Поскольку фотографирование картин происходит в строго контролируемых условиях, нет необходимости покупать самое лучшее и новейшее оборудование. (Я добавил реферальные ссылки Amazon).

  • Штатив может быть одним из тех дешевых пластиковых штативов за 20 долларов, которые продаются повсюду. У меня есть парочка, от которой люди отказались в моей студии, и которую я использовал в крайнем случае. Проблема в том, что они могут раздражать при переходе на позицию.Обычно их не рекомендуют, так как они могут раскачиваться, но поскольку фотографировать картины нужно с пульта, а камера в режиме поднятого зеркала, никакого движения нет. Тем не менее, лучше иметь приличный, как у Slik или Dolica, они стоят от 50 до 100 долларов (я использую Silk). Manfrotto или Vanguard — лучшие бренды, и хотя они могут стоить дороже, штатив — это то, что нужно покупать только один раз.
  • Правильное освещение стоит недорого. В любом случае мне нужно было освещение, чтобы рисовать после наступления темноты в моей студии, поэтому я выбрал софтбокс со следующими характеристиками: 125 Вт (эквивалент 625 Вт), непрерывное освещение, 5400 К чисто-белых ламп дневного света, общий индекс цветопередачи Ra > 90. .Это тот, который у меня есть, чтобы дать представление о том, как они выглядят. Профессиональные фотографы будут использовать вспышки, которые могут дать более сильный и качественный свет, но вы не сможете рисовать со вспышкой. Наконец, поляризующие листы должны быть размещены поверх софтбокса, дешевое место для получения поляризованных листов — Polarization.com.
  • Что касается того, какую камеру купить, то есть сайты получше, чем этот. Обычно считается хорошей идеей потратить больше на объективы и сэкономить на корпусе камеры. Линзы служат дольше.Я выбрал Nikon, так как они, кажется, больше заинтересованы в датчиках с большим количеством пикселей, в то время как Canon, похоже, больше сосредоточена на своих возможностях видео. Последние модели Nikon также убрали низкочастотный сглаживающий фильтр для получения более четких изображений (удаление низкочастотного фильтра может подвергнуть камеру риску появления муара, но я писал арт-фотографам, что это не было проблемой). Для общего представления, новый Nikon D3500 начального уровня (DX) стоит менее 400 долларов с объективом, имеет разрешение 24 мегапикселя и делает отличные фотографии.(Вы можете продать объектив, который идет в комплекте, так как вам понадобится макрообъектив). По мере того, как вы продвигаетесь вверх по линейке предложений Nikon, D5600 получает немного лучшее качество изображения, а цена на треть выше. У него также есть куча наворотов, которые не имеют значения при фотографировании произведений искусства в контролируемой студийной среде. То же самое относится и к D7500, которая защищена от непогоды, делает фотографии быстрее, имеет лучший автофокус, делает более качественные фотографии при слабом освещении и т. д. Опять же, все вещи, которые на самом деле не имеют значения для фотографирования картин, но которые следует учитывать, если вы планируйте использовать камеру для других целей.Покупка старого, подержанного или отремонтированного автомобиля может сэкономить деньги. Высококачественные профессиональные камеры Nikon с полноразмерным (FX) сенсором (такие как D850) представляют собой 36-мегапиксельные камеры и попадают в диапазон числа пикселей среднего формата, и в наши дни вы можете найти бывшие в употреблении D800 по цене ниже, чем D7500.
  • Макрообъектив (или микрообъектив) обычно используется для съемки мелких предметов с близкого расстояния. Причина, по которой их используют для фотографирования картин, заключается в том, что они имеют плоское поле фокусировки с небольшими геометрическими или цветовыми искажениями.Кроме того, они, как правило, очень резкие линзы, которые могут улавливать мелкие детали. Художникам нужен простой макрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием, а не зум. Поскольку сейчас у меня небольшая студия, я использую недорогой микрообъектив 40 мм для больших картин и бывший в употреблении макрообъектив 105 мм AIS для своих набросков. Большинство профессионалов предпочитают 85 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем лучше качество и меньше геометрических искажений, но вам нужно больше места для съемки больших картин. Светосильный объектив f/1.2 или f/1.4 (дорогой) не нужен, так как студия будет хорошо освещена, а самые резкие значения диафрагмы находятся в середине (f/5.от 6 до f/11). Наконец, поскольку при фотографировании картин приходится фокусироваться вручную, автофокус не нужен, а старый подержанный объектив может иметь отличную (резкую) оптику за меньшие деньги. Циркулярный поляризатор должен быть известного бренда (у меня круговой поляризатор B+WKaesemann).
  • Система калибровки цвета — один из самых мощных инструментов в художественной фотографии. У меня есть X-Rite ColorChecker Passport, и он на вес золота. Что вы делаете, так это устанавливаете цветовую сетку на мольберте, где будет фотографироваться ваша картина, фотографируете квадраты при правильном освещении, импортируете их на свой компьютер и запускаете через программное обеспечение X-Rite.Он создаст профиль того, как ваша камера видит цвета при вашей настройке освещения. Оттуда к любой фотографии, которую вы делаете, можно просто применить профиль, и он получит правильные цвета и значения одним щелчком мыши. Я часами пытался возиться с настройками моего рисунка рядом с экраном, но результаты были гораздо хуже. Это действительно стоит денег. У меня также есть программное обеспечение для архивации и исправления фотографий. Я использую Adobe Photoshop и Lightroom по годовой подписке. Это быстро и мощно, когда вы освоите его.Библиотека работает очень хорошо, и я могу быстро перемещаться по моему архиву из тысяч фотографий. Он имеет все стандартные инструменты цветокоррекции, а также удаление пятен (часто означает удаление ошибок на пленэрных картинах). В нем также есть профили моих объективов от Nikon, поэтому, если я скажу программе, какой объектив я использовал, он исправит геометрические искажения, быстро дав мне прямые линии по краям моих картин. Чтобы фотографировать с компьютера, я привязываю камеру кабелем USB и управляю ею с помощью бесплатной программы Sofortbild в OSX.Если я использую Windows, я использую ControlMyNikon (30 долларов США).
  • Для калибровки монитора приобретите приличный монитор (у меня Dell U2413 и дешевый 27-дюймовый Qnix с Ebay) и систему калибровки монитора. У меня есть X-Rite i1Display Pro, который работает с программным обеспечением для калибровки Dell. Это имеет большое значение при просмотре ваших картин на компьютере. TFTCentral.co.uk отлично подходит для обзоров мониторов.

Полное руководство по использованию фотографий DSLR с Instagram на ходу

Поскольку охват Facebook падает, мы все ищем что-то, что позволит нам связаться с как можно большим количеством людей, и Instagram является этой связью.Если вас нужно убедить, дополните эту статью постом Дейва Геффина о том, как полностью использовать приложение. После того, как вы убедились, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваши подписчики получали максимальную отдачу от затраченных средств, а вы хвастались своей лучшей работой.

Часто мы оказываемся посреди съемок, и ассистент делает снимок того, что происходит за кулисами, и все, о чем вы можете думать, это: «изображение, которое я снимал во время этого, было потрясающим, я не могу дождаться, чтобы Поделиться!» Дело в том, что вам не нужно ждать.Людям нравятся живые твиты и закулисные заметки. Так почему бы не добавить в прямой эфир Instagram? Я не говорю, что вы должны прекратить то, что вы делаете, и взяться за телефон. Но в ту минуту, когда клиент выходит за дверь, он ждет своих фотографий. Даже если они ждут час, день или несколько недель, чтобы достать вас из-за них. Это сразу у них на уме. Потратьте десять минут на обед, чтобы сделать все возможное и удивить их. Если они едут домой и получают уведомление о том, что их отметили на фотографии, они с большей вероятностью поделятся ею.Они в таком кайфе от съемок, что захотят, чтобы все это увидели.

Во-первых, вам нужно решить, являетесь ли вы тем, кто выкладывает фотографии DSLR в Instagram, или вы против этого. Если вы против, вы не используете тот факт, что это, по сути, возобновляемый портфель. Это позволяет вам показать свои лучшие работы самым простым способом. Смешайте хэштеги, и вы получите больше охвата, чем когда-либо делала публикация фотографии на Facebook. У вас есть те сотни фотографий на вашей камере, которые вы только что сделали, покажите их.Теперь, если вы обсуждали размещение фотографий DSLR в Instagram и еще не решили, вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы упростить их публикацию.

Перевод: Если вы делаете скриншоты задней камеры с помощью телефона и публикуете их в Instagram, вы оказываете себе медвежью услугу. Особенно, если вы отмечаете своих клиентов на этих фотографиях. Скриншот на свой сайт не поставишь, так и в инстаграме не выкладывай. Если вы тот, кто просто не может дождаться, чтобы поделиться фотографиями (поэтому вы сделали фотографию фотографии), пусть ваша вторая карта будет картой для глаз.Это самый простой способ загрузить фотографии на телефон. Они немного медленные, но если вы просто выбираете свой любимый для загрузки, это не так уж плохо. Вы также можете приобрести беспроводной мобильный адаптер, или Apple производит кабель Lightning-USB, чтобы вы могли просто подключить кард-ридер к телефону. Если вы снимаете на камеру с поддержкой WiFi, это решает все ваши проблемы.

Урожай: Самым большим аргументом является квадратный урожай. Люди не хотят обрезать свои фотографии, и это вполне уважительная причина.Но теперь с такими приложениями, как Square Ready и Cropic, вы можете добавить к своим фотографиям рамку, чтобы сохранить полные пропорции. Вы можете выбрать черный, белый или множество фонов. Я лично разрешаю квадратную обрезку своих фотографий, поэтому я буду использовать фотографию с небольшим пустым пространством, а затем добавлю ее к короткой стороне с помощью приложения под названием AntiCrop. Это, наверное, мое любимое приложение из всех, и я использую его почти каждый раз, когда публикую фото.

Редактирование: Иногда мы просто не можем оправдать редактирование профессиональной фотографии на телефоне, потому что у нас нет полной мощности Photoshop на ваших телефонах.На фотографии могут быть пятна или мелкие детали, которые вы хотели бы удалить на компьютере. К счастью, приложение под названием TouchRetouch — это именно то, что вам нужно. Он работает так же, как точечное заживление в фотошопе. Удаление веточек и пятнышек в нужных местах. Это хорошо для мелочей, но если вы хотите углубиться в массу деталей, вам придется набраться терпения. Также есть приложение под названием Facetune. Это приложение для редактирования лица. С его помощью можно отбелить зубы, разгладить кожу, залатать и размягчить.Да, теперь вы можете сжимать фотографии на своем iPhone. Большинство приложений для редактирования, таких как VSCO Cam и PicTapGo, позволяют осветлить или затемнить только всю фотографию, но с помощью Snapseed вы можете исправить экспозицию в небольшой части фотографии, например, на лице или другой затененной области.

Вот несколько фотографий, которые я загрузил в свой телефон и отредактировал, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться некоторыми возможностями этих приложений.

Это кадр GoPro со сценаристом Лорен, который я натянул на свой телефон. Затем я открыл его в Touch Retouch и удалил врезающихся в него людей и объекты.

Это фотография, которую я предварительно отредактировал и хотел показать детали ретуши. Я удалил части мертвой травы.

Если бы я выложил в инстаграм как есть, то вырезал бы сарай. Так что я включил его в AntiCrop и расширил небо.

К сожалению, из-за того, что вы продолжаете сжимать фотографию, она потеряет детали, как вы можете заметить на финальном снимке. Единственным плюсом Instagram является то, что он находится на вашем телефоне, поэтому 98 % людей не будут просматривать его с шириной экрана не более 3 дюймов.Если он становится слишком заметным, перетащите его в свое любимое приложение для редактирования и примените к нему низкую резкость.

Если вы хотите легко перенести уже отредактированные фотографии на свой телефон для публикации, вы можете загрузить их в Dropbox и загрузить на свой телефон в их приложении. Если вы не публикуете их напрямую на Facebook, вы можете отправить их себе через Facebook или по электронной почте, чтобы открыть на своем телефоне. Мне больше всего нравится использовать рецепт IFTT, чтобы отправить мне по электронной почте любую фотографию, которую я только что загрузил на свою страницу в Facebook.Нам было бы интересно узнать, какие приложения упрощают публикацию ваших фотографий с DSLR в Instagram, поэтому перечислите их ниже!

.
Как делать снимки на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх