Как настроить экспозицию на фотоаппарате: Мастерская творчества

Содержание

Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.

Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:
  1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
  2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
  3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
  4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.
Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.

Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют

гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm

f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы,  разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат.  Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F.  Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать – ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:
  1. Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
  2. Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
  3. Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
  4. Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
  5. Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Выводы

Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.


Фотоаппарат олимпус как настроить | Все о компьютерной технике

Ранее компания «Олимпус» носила название «Такачихо». Основана она была в далеком 1919 году в Японии. Ранее руководство компании занималось исключительно изготовлением качественных термометров. Далее продолжились работы по производству микроскопов. Вскоре дела компании пошли вверх, и ее штат начал быстро расти.

Появление первых фотоаппаратов

На момент основания компании думать о массовом производстве фотоаппаратов было рано. Первые экземпляры появились только в 1936 году. Вскоре компания презентовала Японии свою вторую улучшенную модель «Олимпус 2». Далее начались разработки среднеформатных камер. Это позволило в 1956 году выпустить линейку очень качественных пленочных фотоаппаратов. Модель «Олимпус 35» мир увидел в 1955 году. После этого был выпущен фотоаппарат с несменным широкоугольным объективом. Затем появились первые модели со сменной оптикой. Их отличие заключалось в расположении затвора. Теперь он находился уже внутри объектива, и пользоваться фотоаппаратом было проще.

Цены на первые модели «Олимпус» были довольно низкие. Во многом это связано с особенностями пленки, которая к ним прилагалась. На одном кадре находилось два снимка, а не один, и это было крайне эффективно. Начиная с 1963 года, компания «Олимпус» занялась производством профессиональных фотоаппаратов с компактным корпусом.

Преимущества моделей «Олимпус»

В первую очередь можно выделить отличные матрицы, которые установлены в большинстве моделей фотоаппаратов «Олимпус». Дополнительно они имеют неплохие объективы. В среднем оптический зум обладает увеличением 24. При этом фокусное расстояние составляет примерно 4-100 мм. В свою очередь, максимальная диаграфма находится на уровне 6 мм.

Дополнительно производители некоторые модели оборудуют специальными асферическими элементами для улучшения качества картинки. Фокусировка во всех моделях «Олимпус», в принципе, неплохая. Дополнительно можно выделить возможность поддержания различных форматов. Это сильно поможет при переносе фотографий на персональный компьютер.

Инструкция по выбору фотоаппарата

Выпущенный компанией «Олимпус» фотоаппарат (модели представлены ниже) необходимо подбирать исходя из общих характеристик устройства. В первую очередь важно обратить внимание на показатели матрицы. Дополнительно надо проверить параметры светочувствительности. В основном производители указывают параметры «ISO 100-6400». Чем больше будет зум, тем лучше. Фокусное расстояние модели также играет важную роль. Высокие показатели данного значения позволят делать качественные фотографии.

Дополнительно очень ценятся в фотоаппаратах различные функции. В первую очередь должен быть установлен автофокус. При этом он должен работать с определением контрастности. Также существуют режимы со следящим автофокусом или точечным. Репортажная съемка в фотоаппарате не так важна. Однако надо уделить особое внимание форматам, которые поддерживает данная модель.

Модель «SZ-16»: обзор и характеристики

Матрица в этой модели установлена на 16 пикселей. Параметр светочувствительности находится на уровне 6400. Также производители оснастили фотоаппарат «Олимпус» мощным зумом на 24. Данный широкоугольный объектив имеет фокусное расстояние 4.5 (минимальное). При этом максимальное значение составляет 108 мм. Установленная диафрагма имеет размер 6 мм.

Дополнительно производители оснастили эту модель тремя асферическими элементами. Цифровое увеличение у устройства кратно четырем. Также есть возможность фотографировать с определением контрастности. В стандартном режиме широкий угол составляет 0.4 градуса. Дополнительно есть возможность пользоваться режимом следящего фокуса. Репортажная съемка в наличии и работает с высокой скоростью.

Отзывы о «Олимпус SZ-16»

Данный фотоаппарат «Олимпус» отзывы имеет хорошие. Многим покупателям понравился в этой модели хороший зум. При этом есть возможность делать фотографии с крупным планом. Настройка модели довольно приятная и ничего лишнего нет. Чувствительность сенсора высокая, и это хорошо. Качественный процессор в фотоаппарате позволяет очень быстро делать много фотографий в репортажном режиме. В целом качество фотографии получается очень высокого разрешения. Дополнительно владельцы полюбили эту модель за возможность снимать видео.

Модель «FE-4000»

Данные фотоаппараты «Олимпус» зеркальные имеют уникальную ПЗС-матрицу. Фокусное расстояние модели составляет целых 18 мм. При этом минимальные значения находятся на уровне 4.6 мм. Диафрагма, в свою очередь, имеет размер 5.9 мм. Четырехкратный зум устанавливается комбинированный и имеет отличные показатели приближения.

Автофокус с определением контрастности. Дополнительно есть возможность выбирать режим макросъемки. Форматы поддерживаются самые разные и считываются практическими любыми устройствами. Возможность записывать видео также имеется. Формат файла будет иметь разрешение 640 на 480 пикселей. Также установлен очень качественный затвор в фотоаппарате с режимом свечи.

Отзывы специалистов о «FE-4000»

Данный фотоаппарат «Олимпус» отзывы получает хорошие. Большинство специалистов оценили с положительной стороны процессор данной модели. При этом в фотоаппарате имеется специальный экспозамер. Качество видео довольно неплохое. В целом многие форматы не поддерживаются и при переносе фото на персональный компьютер могут возникнуть проблемы.

Дополнительно специалисты не лучшим образом охарактеризовали автофокус с определением лица. В целом пользоваться данной функцией не слишком практично. Зум в модели установлен довольно мощный, но четкость при этом страдает. Дополнительно есть определенные проблемы и с объективом. Для любительского уровня данный фотоаппарат «Олимпус» подходит отлично, но для профессионалов абсолютно не годится.

Фотоаппарат «OM-D E-M5»

Этот фотоаппарат «Олимпус» имеет матрицу с показателем 16 млн. пикселей. Его размер составляет 17 на 13 мм. Дополнительно имеется кроп-фактор 2.00. В целом максимальное разрешение изображения ровно 4608 на 3456 пикселей. Дополнительно следует отметить хорошую светочувствительность этой модели. Вдобавок имеется функция очистки матрицы. Объектив в данной модели идет отдельно в комплекте. Также в него входит документация на фотоаппарат «Олимпус» (инструкция).

Показатель выдержки «OM-D E-M5» составляет 60 с. При этом есть возможность настройки вручную. Также можно регулировать диафрагму. Автоматическая обработка экспозиции происходит с приоритетом затвора. При этом ее шаг равен 1.3 мм. Замер экспозиции может быть точечным либо мультизионным. Подсветка автофокуса имеется вместе с ручной фокусировкой. Показатели скорости съемки довольно высокие. В этой модели данный параметр составляет 9 кадров в секунду. Также важно отметить, что производители установили таймер автопуска. Форматы кадров можно легко выбирать между 3:2 и 1:1.

Также есть возможность выставлять автоматический баланс белого и черного. Помимо прочего, присутствует ручная установка цветности. В целом меню удобное и придется по вкусу многим. Стабилизатор изображения стандартно оптический. Работает система путем сдвига матрицы.

Потребительские отзывы о «Олимпус OM-D E-M5»

В целом произведенный компанией «Олимпус» фотоаппарат (фото показано выше) многие оценили с положительной стороны за качество съемки. При этом производители установили очень хороший электронный видоискатель. В данном случае он используется при помощи экрана. Его поле зрения составляет целых 100 %. В целом размер экрана довольно приемлемый и равен 3 дюймам. В дополнение его легко можно вращать.

Также в комплекте идет башмак и брекетинг для вспышки, что очень удобно. Качество видео, снятого при помощи этой модели, довольно хорошее. Все необходимые для этого видеокодеки в наличии. Максимальное разрешение ролика составляет 1920 на 1080 пикселей. При этом в отличном качестве пишется звук. Карта памяти, в свою очередь, небольшая, но для фотографий вполне хватит. Для записи видео придется докупить дополнительный носитель.

Возможность подключения флешки предусмотрена. Аккумуляторы данные цифровые фотоаппараты «Олимпус» имеют мощные. В среднем их хватит на 3 часа непрерывной съемки. Корпус производители сделали прочным. Причем он абсолютно не пропускает влагу. Возможность крепления фотоаппарата на штатив предусмотрена. Габариты этой модели довольно компактные: ширина составляет 122 мм, высота 89 мм, а глубина только 43 мм. При этом вес фотоаппарата в собранном виде равен 373 г.

Обзор «Олимпус Stylus 1»

Данный фотоаппарат «Олимпус» имеет целых 12 мегапикселей. Помимо прочего, он может похвастаться хорошим разрешением снимков. Цифровое увеличение объектива составляет 10 мм. Минимальное расстояние фокусировки находится на уровне 10 см.

Диагональ дисплея — 3 дюйма, с возможностью его поворачивать. Видоискатель также в наличии. Из минусов можно выделить определенные проблемы со съемкой в темное время суток. В целом данную модель можно охарактеризовать как универсальную с хорошим объективом.

Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.


Привод автофокуса

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

  1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
  2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
  3. Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
  4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
  5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

  • выдержка,
  • диафрагма,
  • чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).


Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.


Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).


Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

  1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO .
  2. Затем, если снимаете движущиеся объекты , то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
  3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
  4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару , то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

Реалия нашего времени: вы купили цифровой фотоаппарат, причем не из самых дешевых, а он не хочет хорошо снимать. Проблемы можно искать везде, начиная со своей головы и рук, изучения теории фотографии и посещения соответствующих курсов (в принципе, подход правильный, но вы ведь не предполагали дополнительных затрат времени и средств просто для того, чтобы снять пьянку – более того, снимать вы хотите научиться прямо сейчас), однако делу это поможет мало. Точнее, поможет, но не скоро. И самым неприятным остается то, что меню многих фотиков вообще отказываются говорить с вами по-русски, а картинки, призванные быть “интуитивно понятными” были сделаны, очевидно, под чью-то очень непонятную интуицию.

Настраивать фотоаппарат можно под разные цели (правда, есть люди, которые этого не знают – они всегда настраивают одинаково), в зависимости от того, предполагаете ли вы их самостоятельно обрабатывать. Опять же, не стоит забывать, что ситуации бывают разные, и все предусмотреть нельзя – вдруг ваша фотка завтра станет популярной в интернете, а послезавтра ее напечатают на постерах по всей Москве… естественно, вероятность такого событи вообще крайне низка.

Прямая печать

Предположим, что вы купили фотоаппарат просто для банальной прямой печати фотографий “как есть” – то есть, еще не совсем отошли от пленочных стандартов и снимате в той же манере: щелкнул – напечатал как было.

В таком случае сосредоточьтесь на размере кадра: найдите в меню пункт “Image size” и выберите показатель, который максимально близок к 1915х1285 (оптимальный для печати 10х15, наиболее распространенного формата – скорее всего, в арсенале будет 2048х…) и при съемке помните, что верх и низ (длинные стороны то есть) будут автоматически обрезаться печатной машиной, поэтому не располагайте там значимых объектов вроде своей машины. Таким образом вы заодно сэкономите место на карте памяти. Дело в том, что для печати 10х15 достаточно 2.2Мп (и даже тогда, когда печатают с большего разрешение, оно все равно машиной уменьшается до нужного)… не стоит так переживать по поводу того, “а зачем же я купил 10Мп фотик” – он вам пригодится в редактировании фотографий.

Второе, что нужно помнить – вы сами управляете цветом фотографии. Если получаемые фотографии кажутся темными, добавьте яркости (brightness), обязательно выставите в “плюс” параметры contrast (контрастность) и saturation (насыщенность) – ваши фотографии станут сочнее по цвету и четкости. Если есть настройки параметра sharpness (четкость), его тоже выставляйте в “плюс” – фотографии не будут размытыми, за исключением случаев, когда будет откровенно мазать автофокус. Это уже ваша вина – надо сверяться по дисплею, как выходят ваши фото, иначе зачем нужен цифровой фотоаппарат.

Никогда не ленитесь менять сюжеты съемки (в современных моделях их может быть до двадцати штук, включая такие редконужные, как, скажем, салют) – над ними ночами карпели сумасшедшие японцы, чтобы избавить вас от лишних и ненужных мыслей над экспозицией. Это поистине революционное открытие, которое дала нам цифровая фотография, поскольку раньше такими достоинствами обладали далеко не все даже любительские фотоаппараты. Естественно, предварительно нужно в них всех разобраться (чтобы потом не гадать, почему “вон тот мужик изображен на картинке на фоне белых гор со звездой в небесах”, и что бы это значило) и четко проянить для себя, что они означают. Если бы вы знали, сколько настроек приходится поменять профессиональному фотографу практически перед каждым кадром (или сверяться, как минимум, что все так, как он задумал). Пользуйтесь полным автоматом только в крайних случаях, когда некогда думать. Режимы, начинающиеся на буквы A, S, P, M используйте только когда поймете, чем диафрагма отличается от выдержки, а чувствительность от экспозиции и твердо придете к выводу, что без геморроя вам жизнь не мила.

Правка в графическом редакторе

Честное слово, начать осваивать графические редакторы прямо с фотошопа – настоящий подвиг, за который смело можно давать медали Героя дизайнерского труда. Печально то, что некоторым придется давать эти железки посмертно. Сейчас легче найти что-то попроще вроде бесплатной Picasa (в ней, кстати, при наличии почты на gmail.com, можно на тех же условиях заполучить удачный фотохостинг для электронных фотографий) или небесплатного ACDSee.

Для этого случая нужно настройки contrast и sharpness ставить в “минус”, а saturation — не выше “normal”. А лучше тоже в “минус”. Все дело в том, что фотоаппарат обладает собственным процессором, причем значительно менее мощным по сравнению с самым захудалым компьютером — а потому, впоследствии усилить контраст, четкость и насыщенность гораздо проще и лучше в редакторе, чем доверять это аппарату.

В качестве неплохого варианта, можно порекомендовать снимать наиболее сложные в плане обработки кадры в RAW — тогда вы будете располагать более гибкими инструментами, нежели JPEG. Впрочем, придется также сильно изучить матчасть, так как формат не предназначен для начинающих.

143 комментов к “ Как настроить цифровой фотоаппарат? ”

Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста. Купила сегодня фотоаппарат Canon 6D. Не могу понять, почему снимки с резкостью, при полунажатии на кнопку фотографирования всё работает, но резкость не настраивается. Т.е. она есть на снимках, но я её не вижу в момент фотографирования. Что не так? Всё расплывчато в момент, когда смотришь в окошечко., прижимаешь кнопочку, слышу, что резкость наводится, но не вижу… В чем причина?

Возможно, сбита диоптрийная коррекция (возле видоискателя диск покрутите)

Подскажите, хочу вернуться к заводским настройкам в фотокамере Canon IXUS 170,а мне пишет “занято” и ничего не происходит,вынимала и карту памяти и аккумулятор всё бесполезно. При съёмке тоже пишет занято,но фото делает.

помогите пожалуйста решить проблему))) поменяла на фотоаппарате аккумуляторы(АА) после этого начал мигать какой то красный таймер. как убрать не знаю . всю менюшку пролистала! инструкции к фотику нет(((( марка nikon coolpix l120 заранее спасибо за помощь))))

у меня цифровой фотоаппарат как то не снимает это почему, отключите питанию включите питанию надпись мне очень нужно сейчас мой цифровик (sony cyber shot DSC – w170) можете побыстрей разобраться об этом системном проблеме,

Добрый день! Может вы сможете мне помочь? В нашей семье давно фотоаппарат Canon Power Shot A460.Мы всем довольны он нас устраивает,но ребенок попользовался им и теперь мы можем снимать только ночные съёмки. Все дневные засвеченные и в полосочку.Что это может быть? Перелистала все меню и ничего не смогла исправить.

А какой режим стоит на крутилке? Наверное, М? Чувствительность, видимо, высока (ISO)? Поставьте авто и снимайте

Фотоаппарат Canon полу-профессионал, работал исправно, фотографировала мероприятие без вспышки, и потом остался один заряд батареи, и он перестал фотографировать. Подзарядила, всё равно не фотграфирует. Что делать? Пожалуйста помогите!

С этим в сервис надо. Может быть все, что кгодно

ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Купила фотоаппарат canon …s100. Посмотрела,попробовала и решила,что он не для меня.Слишком много всего,что я не понимаю,не разбираюсь..Вопрос у меня такой,даже просьба,подскажите какой фотоаппарат купить,чтобы можно было снимать на авто или подобрав минимум каких нибудь настроек.Хочется,чтобы фото были четкими,яркими.(конечно,я понимаю что они будут отличаться от идеала,но всеже).Раньше был касио,вот еслибы не сломался (старенький,лет 9 ему).Фотографировать им планирую ребенка,природу,вообщем все то,что снимает простой обыватель.))))))

У меня полупрофессиональный фотоаппарат Олимпус. Что-то случилось не понятное..(( Экран стал черно-белым и он не фотографирует..(( Что это? Подскажите плз.. Все цвета в черно-белым свете…((

По всей видимости, вы поставили режим монохром — на компьютере картинки ведь тоже черно-белые?

Он не фотографирует совсем(( На экране и в видоискателе изображение в черно-белым цвете…

Ну значит в сервис, если не снимает.

Добрый день. Сменила 300D c китовым 18-55 на 600D с 15-85. Но качество лучше не стало, даже наоборот. Все слегка размытое. Я знаю про выдержку, диафрагму, исо и все отстальное.
Качество получается, как если взять фотки с 300д и увеличить до размеров фоток 600д, ну т.е. примерно в два раза растянули в фотошопе
Что я делаю не так, или мне вообще не стоило ожидать чего-то?

Раз знаете про выдержку и диафрагму, то при какой диафрагме и с какой выдержкой снимаете? На чем фокусируетесь? Можете картинку показать какую-то?

Ребят,у меня возникла проблемма,как мне вернуть экранные настройки,я не могу понять в чём дело,они просто пропали с панели экрана.Перекрутила всё,что можно,но результата нет,а так всё работает вроде.Что мне делать? кенон еос 50д

Может, просто перепутали пункт меню?

Здравствуйте! Почитала коментарии и увидела, что Вы действительно помогаете людям с их проблемами и…решилась тоже написать)
У меня фотоаппарат Олимпус е-500.в нем стоит карта xD-Picture на 1Гб.Снимки на режиме “авто” размытые получаются.До этого стояла еще дополнительная карта. Возможно ли, что снимки размытые из-за отсутствия карты?

Нет, это же не бумага, там данные просто в цифре хранятся, не более того. Так что несите в сервис — возможно, стукнули где-то стекло, мало ти там чего

Добрый день! Я новичек! Причем совсем-совсем новичек!))) Ну Вы поняли…У меня есть несколько вопросов. Причем ответы на них нужны срочно, потому фотоаппарат в своей полной красе нужен будет уже в воскресенье, а я до сих пор не умею им пользоваться! Фотоаппарат Samsung NX 2000. Изначально полезла и, по моему, сбила все заводские настройки. Нет режима “Портрет”, какой использовать вместо него?? Как настроить яркость? Когда купила, там была шкала и можно было выбрать, сейчас ее нет, не могу ее найти((( “F3.5, F3” что это? тоже раньше двигалась шкала. сейчас не двигается… Можно ли сбросить все до заводских настроек и потом снова попытаться настроить как мне нужно? Как сбросить настройки до заводских? Простите пожалуйста, может быть мои вопросы покажутся кому-то странными. смешными и т.д, но я действительно совсем не соображаю в фотоаппаратах(((!Заранее спасибо за ответ!

Ирина, фотоаппараты обычно продают с инструкциями. К тому же, изучение меню тоже часто помогает. В конце концов, можно воспользоваться этой ссылкой.

у меня фотокамера SANSUNG S750 раньше никаких проблем не было , пока его не взяла дочь … теперь фотографии получаются в полоску , а если видео , то все нормально . Что с фотокамерой ? Подскажите !

В фотоаппарате есть пункт сброса к заводским установкам, воспользуйтесь им. Если полосы останутся — несите в сервис

Помогите, плиз. Я не профи, но фотик САNON350D у меня лет 6. Всё было супер, пока один му..к не не решил поумничать и сбил все настройки авто. Напишите, пожалуйста, на каком сайте найти настройку или подскажите как ….

Сбросить к заводским не подойдет? Что конкретно плохо в авто?

Здравствуйте! У меня фотоаппарат Canon 1100D . Приближаю объект во время съемки,нашла эту функцию,фотографирую,а получаются обычные фото ,как будто и не приближала.Может это невозможно на данной модели? Что можно сделать,как выйти из этой ситуации? Заранее спасибо.

Сложно Вам чем-то помочь, т.к. не совсем понятно описана проблема… Какой у Вас объектив? Что вкладываете в понятие “Приближаю объект во время съемки”? Какую “эту функцию” Вы нашли в ф/а? И желательно два снимка – один снимок предмета в “обычном” режиме съемки, второй – с использованием указанных Вами “приближением” и “функцией”.

Вы просто картинку присъемке увеличиваете, видимо. А вот чтобы физически увеичить, нужен зум-обхектив или просто подойти поближе стоит.

У меня цифровой фотокамера Panasonic DMC-SZ7 беспокоит только одна проблема – не редактируется фотографии.Не могу изменить даже размер фото или обрезать её…Как можно это исправить?

Как настраивать фотоаппарат «Зенит» 🚩 зенит ет фотографии 🚩 Фото и видеотехника

Инструкция

Сложность настройки фотоаппарата «Зенит» зависит от того, есть ли у него в комплекте экспонометр. Это специальное устройство с фотоэлементом, замеряющее количество света и позволяющее выставить такие значения диафрагмы и выдержки, при которых у вас получатся хорошие по свету и цвету фотографии. В «Зенитах» экспонометры бывают двух типов: селеновые и TTL. Селеновые характерны для моделей Е, ЕТ и других. TTL экспонометр отличается тем, что фотоэлемент находится прямо в объективе, это гораздо удобнее. Определите, каким экспонометром оснащен ваш фотоаппарат.

Если на вашем Зените установлен TTL-экспонометр, обязательно замените его батарейку, даже если он работает. Как следствие, использование старой батарейки приводит к заниженным значениям экспонометра и к пересвеченным фотографиям. TTL-экспонометр имеет индикатор прямо в объективе. Это небольшая стрелочка, которая должна находиться ровно посередине, если настройки экспозиции идеальны. Она поднимается вверх, когда кадр слишком светлый, и опускается, когда он темный. Стрелка экспонометра показывает значение только при нажатии кнопки спуска. Чтобы проверить значения экспозиции, слегка нажмите на кнопку спуска, но не настолько, чтобы затвор среагировал.

Настройка диафрагмы и выдержки регулирует количество света, которое попадет на пленку. Самый простой подход заключается в том, чтобы выставлять выдержку, близкую по значению к ISO пленки, а диафрагму подстраивать по экспонометру. Это значит, что если пленка имеет чувствительность 100 единиц, то выдержка должна быть 125, 200 единиц – 250, 400 единиц – 500.

Если экспонометр селеновый, можете не обращать внимания на его показания. Дело в том, что такие фотоэлементы быстро деградируют, и так как изготовление их прекратилось давно, то ваш экспонометр тоже, наиболее вероятно, уже не работает правильно. Если вы не обладаете практическими сведениями по подбору экспозиции, то лучше всего обзавестись внешним экспонометром. Выставив выдержку, по экспонометру настройте диафрагму. Если с максимально открытой диафрагмой экспонометр показывает, что света мало, то можете установить более длительную выдержку (чем меньше число выдержки, тем она длиннее). Если при полностью закрытой диафрагме света все равно много, то выдержку нужно уменьшить. Некоторые современные фотолюбители используют вместо экспонометра цифровые «мыльницы».

Когда выставлять параметры съемки по экспонометру возможности нет, то можно воспользоваться проверенными рекомендациями на этот счет. Как вариант, можно использовать значения экспозиции, рекомендованные в приведенной таблице.

Поэкспериментируйте. Первое время используйте пленки по 12 кадров, записывайте параметры съемки, при которых сделаны снимки. Так вы быстро поймете, какие параметры выставлять в различных условиях, даже если у вас нет экспонометра, который может в этом помочь. Запомните, что выдержка определяет время, в течение которого свет будет воздействовать на фотопленку, а экспозиция регулирует количество света. Попробовав различные настройки, вы быстро привыкните к возможностям фотоаппарата и сможете делать хорошие кадры, не задумываясь о значениях выдержки и диафрагмы.

Когда экспозиция и выдержка выставлены, наведите резкость на объект, который вы снимаете. Это самая простая часть настройки.

Основы цифровой фотографии: Настройка экспозиции:

Экспонометры большинства камер считывают темные области на заднем плане и переэкспонируют эти цветки кизила. Чтобы исправить это, вам нужно либо переопределить экспонометр с компенсацией экспозиции, либо отрегулировать экспозицию вручную.

В первой части этой серии я объяснил один из самых фундаментальных аспектов цифровой фотографии: чтение гистограмм. В этом выпуске я подробно расскажу о следующем шаге: как отрегулировать экспозицию, если гистограмма с первого раза выглядит неправильно.

Режимы измерения

Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют три режима замера экспозиции: средний (или центрально-взвешенный), «умный» режим (Nikon называет его матричным замером, Canon называет его оценочным замером) и точечный.

«Умные» режимы (Оценочный, Матричный и т. д.) используют программные алгоритмы для оценки светлых и темных компонентов фотографии и, в теории, решают все проблемы с экспозицией. Верно. К сожалению, эти алгоритмы лучше всего подходят для фотографирования людей.Для пейзажей результаты обычно такие же, как и при центрально-взвешенном среднем замере — приличные, но часто ошибочные.

Точечный замер

позволяет вам измерять только небольшую часть снимаемой вами сцены, но это помогает, только если вы знаете, что делаете, что означает использование системы зон. Я углубляюсь в систему зон в своей книге «Цифровая пейзажная фотография», но это продвинутая техника, и если вы не понимаете ее сложности, я рекомендую вам избегать точечного замера и использовать центрально-взвешенный средний или «умный» режим (матричный или оценочный). .

После того, как вы выбрали режим замера, вам нужно решить, использовать ли ручную или автоматическую экспозицию. Я опишу оба метода, а вам решать, какой использовать:

Автоматические режимы с компенсацией экспозиции

На этой гистограмме есть большой разрыв между самыми яркими пикселями и правым краем, что указывает на недодержку. Компенсация экспозиции «Плюс» исправит это; попробуйте +1.0, затем добавьте больше, если этого недостаточно.

Для автоматической экспозиции я обычно рекомендую использовать режим приоритета диафрагмы.Пейзажная фотография требует внимания к диафрагме, потому что это ваш главный инструмент для управления глубиной резкости. Но если вы держите камеру в руках или фотографируете движущийся объект, вы можете предпочесть приоритет выдержки. С программным режимом все в порядке, но вы научитесь лучше понимать свои настройки, если будете выбирать хотя бы одну из них самостоятельно, то есть вы выбираете диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или выдержку в режиме затвора. -приоритетный режим. Избегайте зеленой настройки «авто все», которая есть у некоторых камер.Выбор этого параметра не позволит вам использовать компенсацию экспозиции, которая является важным инструментом для настройки автоматической экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции? Это просто способ сообщить камере в режимах автоматической экспозиции, таких как программный, приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, что вы хотите сделать изображение светлее или темнее, чем считает экспонометр. Если вы не знаете, как использовать диск компенсации экспозиции на вашей камере, вам придется потратить немного времени на изучение руководства к вашей камере.

Пик на правом краю этой гистограммы указывает на передержку. Используйте «минусовую» компенсацию, чтобы исправить это; попробуйте -1.0, затем при необходимости добавьте больше.

Предположим, вы используете режим приоритета диафрагмы. Выберите либо центрально-взвешенный, либо один из «умных» режимов замера (Матричный, Оценочный и т. д.), затем выберите диафрагму (или f-stop). Используйте маленькую диафрагму, например, f/16, чтобы все было в фокусе, и большую диафрагму (f/2,8 или f/4), чтобы изолировать объект и убрать фон из фокуса.Камера автоматически установит выдержку. Малая диафрагма может привести к увеличению скорости затвора, поэтому используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. В большинстве ситуаций это будет выглядеть нормально. Отлично — переходим к следующей картинке! Но если гистограмма смещена слишком далеко влево или вправо (см. мой предыдущий пост о чтении гистограмм), используйте диск компенсации экспозиции. Если первое изображение переэкспонировано — вы видите, что пиксели выдвинуты против правой стороны гистограммы, или вы видите «моргание» — вам придется набрать «минусовую» компенсацию.Попробуйте для начала -1.0. Если изображение выглядит недоэкспонированным — возможно, вы видите, что пиксели прижаты к левому краю гистограммы, а справа достаточно места — вам следует установить «плюсовую» компенсацию. Сначала попробуйте +1.0. Продолжайте корректировать компенсацию экспозиции, пока не добьетесь нужного результата.

Когда вы закончите, обязательно установите компенсацию экспозиции на ноль!

Ручная экспозиция

Для ручной экспозиции начните с изменения диафрагмы и выдержки до тех пор, пока измеритель не покажет, что экспозиция правильная (как показано здесь), а затем отрегулируйте оттуда.

Переведите камеру в ручной режим и используйте центрально-взвешенный, матричный или оценочный замер. Как и в случае с автоматическим режимом с приоритетом диафрагмы, сначала следует установить диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. Опять же, используйте маленькую диафрагму, например, f/16, чтобы все было в фокусе, и большую диафрагму (f/2,8 или f/4), чтобы изолировать объект и убрать фон из фокуса.

Далее установите выдержку. Большинство камер имеют шкалу, показывающую передержку или недодержку в ручном режиме. Просто поверните диск выдержки, пока шкала не покажет ноль.Если скорость затвора слишком низкая, используйте штатив.

Затем сделайте снимок и посмотрите на гистограмму. Опять же, в большинстве случаев гистограмма будет выглядеть нормально. Но если гистограмма указывает на передержку или недодержку или если вы видите «моргание», вам придется отрегулировать скорость затвора. Не изменяйте диафрагму — вы хотите сохранить ту же диафрагму и глубину резкости.

Если первое изображение слишком светлое (вы видите, что пиксели прижаты к правому краю гистограммы или «мигает»), используйте более короткую выдержку.Если вы начали, например, с 1/125, перейдите к 1/250 (более короткая выдержка означает, что меньше света достигает сенсора, более темное изображение и, надеюсь, лучшая гистограмма). Если изображение выглядит слишком темным — возможно, вы видите, что пиксели касаются левого края гистограммы, а справа достаточно места — используйте более длинную выдержку. Если вы начали с 1/125, перейдите на 1/60. Продолжайте регулировать скорость затвора, пока не будете удовлетворены тем, что гистограмма выглядит хорошо, и вы получили правильную экспозицию.

Ручной или автоматический?

Оба описанных здесь подхода — приоритет диафрагмы и ручной — похожи.Если да, то есть ли смысл использовать ручной режим? Да! Во-первых, при использовании приоритета диафрагмы (или любого автоматического режима) большинство камер допускают компенсацию экспозиции только до двух ступеней. Иногда этого недостаточно, и единственное решение — перейти на ручной режим.

Во-вторых, ручные настройки необходимы для объединения панорам или увеличения глубины резкости путем объединения нескольких изображений в программном обеспечении. В обоих случаях жизненно важно поддерживать постоянную экспозицию между изображениями.

В-третьих, использование автоматических режимов может привести к ненужным манипуляциям с диском компенсации экспозиции.В автоматических режимах экспозиция основана на показаниях замера, и каждый раз, когда вы меняете композицию, показания замера меняются. Например, широкоугольный вид сцены может включать много темных областей и требовать «минусовой» компенсации. Телеобъектив той же сцены может включать в себя в основном яркие пятна и требует «плюсовой» компенсации. Так что вы ходите туда-сюда, постоянно перемещая диск компенсации экспозиции.

Но если свет не изменился, то и экспозиция не должна измениться! Одна и та же выдержка и диафрагма должны работать независимо от композиции, если кадр включает одни и те же блики.В ручном режиме, как только вы найдете правильные настройки, вы можете просто оставить их в покое и забыть об экспозиции, пока пробуете другие композиции. Из-за этого мне быстрее и проще работать в ручном режиме.

Я сделал эти две фотографии с разницей в несколько минут. Туман и солнце быстро менялись, но я знал, что мои ручные настройки (1/20 секунды при f/22, ISO 100) подойдут для обоих изображений, поскольку освещение было в основном одинаковым. Ручная экспозиция позволяла мне работать быстро, без постоянной регулировки диска компенсации экспозиции.

Использование просмотра в реальном времени

Live View может значительно упростить процесс поиска правильной экспозиции, но только если вы можете видеть гистограмму в этом режиме. У Nikon только более дорогие модели, такие как D800, D810 и D850, имеют гистограмму просмотра в реальном времени. (Во время просмотра в реальном времени нажмите кнопку OK на задней панели камеры, чтобы включить эту функцию, затем нажмите «Информация», чтобы переключаться между различными режимами отображения, пока не появится гистограмма.) Но все модели Canon, которые я видел, могут, хотя это может быть трудно понять, как настроить это правильно.Вам нужно включить «Имитация экспозиции» в меню камеры. В старых моделях Canon этот параметр спрятан примерно на три экрана в глубину меню Live View. После того, как это установлено, в режиме Live View вам, возможно, придется пару раз нажать кнопку «Информация», чтобы вызвать гистограмму.

С помощью этой гистограммы, отображаемой в режиме Live View, можно легко отрегулировать экспозицию перед съемкой. В автоматических режимах просто поворачивайте диск компенсации экспозиции, пока гистограмма не окажется в нужном месте, а самые яркие пиксели будут находиться рядом с правым краем, но не касаться его.В ручном режиме поворачивайте диск выдержки до тех пор, пока гистограмма не станет правильной. Вы не можете видеть моргание в режиме Live View, поэтому рекомендуется проверять их после съемки фотографии, но в остальном использование Live View с гистограммой очень просто.

Как насчет брекетинга?

Многие фотографы думают, что брекетинг решит все проблемы с экспозицией. Но этот метод рассеяния все еще может полностью промахнуться. Я встречал много ситуаций, когда экспонометр камеры показывал экспозицию на две или три ступени меньше правильной.Таким образом, с тремя брекетинговыми снимками, каждый из которых разделен на одну ступень, самое темное изображение все равно будет слишком светлым. Если вы используете брекетинг, вы все равно должны проверить гистограммы и убедиться, что хотя бы одно изображение экспонировано правильно.

Я делаю брекетинг при фотографировании высококонтрастных сцен, чтобы позже в программном обеспечении объединить эти экспозиции вместе. Но я не просто беру на одну ступень светлее и темнее, чем показывает прибор, и предполагаю, что у меня это получилось. Я тщательно проверяю свои гистограммы, чтобы убедиться, что по крайней мере одна из этих экспозиций с брекетингом имеет хорошую детализацию света, а другая — хорошую детализацию теней.Если нет, мне нужно соответствующим образом настроить экспозицию.

Ваши мысли

Всегда рад вашим комментариям и вопросам. Это помогло? Какой режим экспозиции вы предпочитаете и почему? И если что-то в этом посте не совсем понятно, спросите меня об этом!

Основы работы с камерой № 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать как диафрагму, так и скорость затвора, вам подойдет ручной режим экспозиции.Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей стрельбы. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Ручной режим экспозиции: позволяет установить и зафиксировать яркость изображения по вашему желанию

На заметку

 – Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после их установки.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, соответствующей вашим целям съемки.

Как мы узнали из предыдущих 2-х статей, в режимах АЭ с приоритетом диафрагмы и АЭ с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму/выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые бы обеспечили оптимальную экспозицию. Однако в ручном режиме экспозиции и диафрагма, и скорость затвора определяются пользователем и отражаются на изображении — камера не устанавливает никаких настроек экспозиции автоматически.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, главный объект все равно будет снят таким же ярким, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает ручной режим экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков на фоне контрового света, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Прочтите:  Для каких сцен ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в ручном режиме экспозиции является четкое представление о цели съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала определитесь с выдержкой. Сделав это, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы определить значение, которое нужно установить для другого параметра.Если вы используете камеру EOS серии M, не имеющую оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его, чтобы определить используемую экспозицию.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным при всех ручных настройках. Это помогает иметь хорошее представление о том, как диафрагма и скорость затвора связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете быстро снимать, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

 

Диск выбора режимов на вашей камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните диск режимов камеры в положение [M].

 

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

 

Проверить правильность экспозиции по индикатору экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете отрегулировать в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированную чувствительность ISO 
При съемке в ручном режиме экспозиции рекомендуется использовать фиксированную чувствительность ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Auto» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и скорости затвора. Сначала установите ISO 100, и если установленные вами настройки диафрагмы и скорости затвора не работают с этим, точно настройте чувствительность ISO, пока не найдете то, что работает хорошо.

 

Пример использования № 1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и улицу, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50 мм f/1,4 USM/ FL: 50 мм/ Ручная экспозиция (f/3,5, 1/60 с)/ ISO 640/ ББ: Дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку диафрагмы и скорости затвора. сочетание для обеспечения сбалансированной яркости в помещении и на открытом воздухе части сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот учебник:
Съемка подводного и наземного миров одним кадром

 

Пример использования № 2: Для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов против контрового света

EOS 6D/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/125 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в контровом свете лица людей получаются темными.Используйте ручной режим экспозиции, чтобы убедиться, что правильная экспозиция измеряется в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с одинаковой экспозицией, не завися от того, насколько яркий/темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство о том, как создать драматический портрет с подсветкой из окна

 

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/20 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в режимах «Программа», «Приоритет выдержки» и «Приоритет диафрагмы» для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но существует ограничение на то, какую компенсацию экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон различается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое/темное изображение, лучше всего использовать ручной режим экспозиции. Это позволит вам легко получить вид, который вы имели в виду.

 

Вот еще несколько сцен, где пригодится режим ручной экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство медленного затвора: использование зум-серии для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнальный стиль


Если вы пропустили остальную часть нашей серии «Основы работы с камерой» или вам просто нужно повторить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

 

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Три способа изменить изображение, отрегулировав экспозицию

Нижеследующее взято из HDR-фотографии | Подробное руководство по HDR-фотографии на 3 DVD от SLR Lounge.Мы охватываем брекетинговый HDR, встроенный в камеру HDR, одиночный искусственный HDR, покадровый брекетинговый HDR, панорамный HDR и многое другое! (больше информации).

Что такое «Стоп» Света?

Концепция «остановки» света, вероятно, является самой важной концепцией в фотографии, но ее часто неправильно понимают. В этой статье мы хотим вернуть вас к основам, чтобы помочь визуализировать остановку света и изменения экспозиции.

Остановка света — это не количественная единица света, попадающего в камеру, а относительная единица.Таким образом, увеличение на одну ступень удваивает количество света, попадающего в камеру, а уменьшение на одну ступень уменьшает количество света вдвое.

Существуют три основные категории настроек камеры, которые можно настроить для получения желаемой экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность пленки (ISO). Теперь, когда вы знаете, как изменение светосилы повлияет на ваше изображение, вы можете решить, какую настройку камеры изменить, чтобы получить правильную экспозицию. Хотя аналогичные изменения в одной из этих категорий могут дать вам одинаковую экспозицию, изображение будет иметь разный эффект либо в отношении глубины резкости, качества зернистости пленки, либо способности вашей камеры останавливать сцену перед вами. .Любая зеркальная фотокамера также должна иметь экспонометр для проверки общего уровня экспозиции, и вы можете настроить его соответствующим образом.

1. Диафрагма

Диафрагма — это отверстие диафрагмы в объективе вашей цифровой зеркальной фотокамеры. Настройка диафрагмы регулирует размер этого отверстия и, в конечном итоге, количество света, пропускаемого для экспонирования «цифровой пленки» камеры, которая является датчиком. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик за определенное время. Если вы сохраните выдержку и ISO на одном и том же уровне, в то время как вы увеличите открытие диафрагмы, ваше изображение будет иметь более высокую экспозицию.Регулируя диафрагму, имейте в виду, что захваченное изображение также будет иметь меньшую глубину резкости. Этот эффект так же важен для качества изображения, как и экспозиция. В зависимости от типа сцены, возможно, вам нужна малая глубина резкости. Портреты крупным планом чаще всего снимаются с малой глубиной резкости, чтобы сохранить фокус на объекте, в то время как фон не сфокусирован, как вы можете видеть на изображении ниже.

Однако для пейзажных изображений вам, скорее всего, понадобится широкая глубина резкости, чтобы сохранить детали в каждой части пейзажной сцены, которую вы снимаете.

В этом случае, чтобы получить более яркую экспозицию, я бы предложил отрегулировать скорость затвора.

2. Скорость затвора

Скорость затвора — это просто время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Короткая выдержка заморозит движение намного лучше, чем медленная. Вот изображение, где скорость затвора установлена ​​на 1/500, чтобы заморозить движение пузырей:

Однако, если вы хотите, чтобы на изображении действительно отображалось движение, используйте длинную выдержку, если вы можете отрегулировать ISO или диафрагму в противоположном направлении, чтобы компенсировать экспозицию.Сцена ниже имеет эффект «перетаскивания», чтобы показать движение автомобильных огней в ночном городе:

3. Скорость пленки (ISO)

ISO — это, по сути, чувствительность сенсора вашей камеры. Чем выше значение ISO, тем более чувствительным и более зернистым будет ваше изображение. Изображения, снятые с низким значением ISO, получаются четкими и чистыми, в то время как изображения с высоким значением ISO показывают зернистость пленки и могут иметь более кинематографический эффект.

Заключение

Эта базовая информация по настройке экспозиции поможет вам добиться желаемого результата независимо от того, какая сцена находится перед вами.Идите вперед и поэкспериментируйте с различными настройками, чтобы поэкспериментировать с каждым типом изображения. Пока вы будете помнить об этих предложениях, когда будете брать камеру, у вас будет возможность выйти на улицу и создавать профессионально выглядящие фотографии.

Как правильно настроить экспозицию?

Что такое экспозиция? Проще говоря, экспозиция — это термин, обозначающий количество света, которое пропускает матрица вашей камеры. Высокая экспозиция означает, что на матрицу попадает больше света, и изображение становится ярче.Низкая экспозиция приводит к более темному изображению из-за недостатка света.

Как вы, наверное, знаете, свет может сильно повлиять на композицию и качество изображения. Даже опытным фотографам сложно правильно выставить экспозицию. Чтобы помочь вам в вашем путешествии в мир фотографии, мы решили помочь вам усовершенствовать эту настройку экспозиции.

К чему это приводит?

Экспозиция — это препятствие, с которым ежедневно сталкиваются даже самые опытные фотографы, — говорит нам Гарет Янг, профессиональный фотограф и специалист по технологиям, автор Essay On Time.Даже самые известные курсы фотографии странным образом опускают его на первых уроках. По моему опыту, обучение съемке проходит намного легче, если вас учат, как правильно выставлять экспозицию.

Как сказал мистер Янг, экспозиция действительно является первостепенной частью теории и практики фотографии. К счастью, вы можете легко научиться этому в любое время и наверстать упущенное на начальном этапе. Итак, что влияет на настройки экспозиции?

● Скорость затвора. Дроби используются для измерения скорости затвора.Чем больше знаменатель (вторая часть дроби после косой черты), тем больше выдержка. Настройка экспозиции полностью зависит от того, на каком конце спектра находится ваша выдержка. Например, 1/200 означает меньше света, более темное изображение и более четкое движение в целом. Скорость 1/10 означает больше света, что приводит к более размытому движению, но более яркому изображению.

● Диафрагма. Чтобы контролировать, сколько света попадает на датчик, вы должны установить диафрагму. По определению, апертура — это размер отверстия, ведущего к датчику.В отличие от выдержки, диафрагма измеряется фокусным расстоянием (f/x). Знаменатель здесь также играет ключевую роль. Диафрагма f/11 означает, что на датчик попадает меньше света, поскольку отверстие маленькое. Вы получите более темные изображения с более высокой диафрагмой. Наоборот, настройка f/1.2 пропускает больше света через отверстие к датчику.

● ISO. Никогда не забывайте об ИСО! ISO тесно связано с характером сенсора, но мы не будем утомлять вас лишней информацией. Все, что вам нужно знать, это то, что ISO влияет на то, как ваша камера создает фотографии.Проще говоря, чем выше ISO, тем ярче будет ваша картинка. Однако увеличение ISO означает увеличение цветового шума, что снижает качество фотографии. Настройка ISO зависит от настроек, в которых вы снимаете.

Теперь, когда мы проанализировали все факторы, влияющие на настройку экспозиции, давайте рассмотрим руководство, чтобы увидеть, как это сделать правильно.



Как вы это делаете?

Первое, что вы должны сделать, это измерить камеру.Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче, уменьшите диафрагму и выдержку, но увеличьте ISO.

Если вы хотите, чтобы ваше изображение было темнее, то наоборот. Понижение ISO и увеличение скорости затвора вместе с диафрагмой должно помочь.

Вы, наверное, видели, что съемка в полностью автоматическом режиме означает, что звонки делает ваша камера. По мере того, как вы учитесь фотографии, вы должны практиковаться в съемке в полном ручном режиме. Таким образом, вы будете иметь гораздо больше контроля над результатом вашей стрельбы.

Простое нажатие кнопки съемки наполовину приведет к звуковому сигналу и отображению настроек. Камера отобразит точные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Очень полезным индикатором является ELI (индикатор уровня экспозиции). Чтобы идеально настроить экспозицию, вы можете выполнить следующее упражнение:

● Выберите определенное время суток, два-три раза в неделю.
● Выберите одно место на открытом воздухе и одно место в помещении.
● Меняйте настройки и делайте 100 фотографий на точку.
● Держите под рукой блокнот и записывайте настройки, чтобы знать, какая экспозиция подходит вам лучше всего.

Умение правильно настроить экспозицию зависит от практики и ситуации. В зависимости от ситуации, есть несколько загадок, с которыми вы можете столкнуться.

Проблемы, с которыми вы можете столкнуться при настройке экспозиции

● Если освещение приличное, но не отличное, вам следует увеличить значение ISO. Таким образом, вы не повредите кадр и сохраните нужный вам свет.
● При съемке движущихся людей высокая скорость затвора обязательна. Такая установка приводит к тому, что кадры в движении не размыты и остаются четкими.
● При масштабировании уменьшите скорость затвора и ISO. Слишком большое значение ISO означает, что качество фотографии будет еще хуже.

В заключение

Подводя итог — слишком яркие снимки требуют увеличения выдержки и диафрагмы, а также уменьшения ISO. И наоборот, увеличение ISO и уменьшение двух других параметров обеспечит идеальную экспозицию, когда снимки слишком яркие. Начните со съемки в автоматическом режиме и постепенно изучайте настройки.

Теренс Мюррей — журналист и редактор из Лондона. Он любит знакомиться с новыми людьми и говорить с ними о литературе, фотографии и джазовой музыке.

Методы настройки ручной экспозиции – экспозиционная терапия

Первый шаг к овладению любым из методов ручной экспозиции, обсуждаемых ниже, заключается в ознакомлении с быстрой и точной настройкой и регулировкой выдержки затвора, диафрагмы и значений ISO вашей камеры.Второй шаг — научиться настраивать режимы экспозамера вашей камеры. В оставшейся части этого руководства предполагается, что вам удобно и то, и другое. Третий шаг — вспомнить все, что вы узнали об эстетических и технических аспектах выдержки, диафрагмы и ISO, и применить эти знания на практике. Наконец, важно понимать, что и этот, и следующий раздел касаются ручной экспозиции, а не ручной фокусировки. Слишком часто у студентов и других новичков создается впечатление, что ручной режим требует ручного управления всем, что вызывает у них чувство страха.К счастью, они неверны; на самом деле, единственными современными системами камер, для которых это верно, является серия M Leica, которая не поддерживает автоматическую или полуавтоматическую фокусировку.

Нужна ли ручная экспозиция?

Запоминающиеся фотографии, особенно пейзажи, часто являются результатом условий освещения, которые явно «не средние». В этих необычных обстоятельствах обычные правила и автоматизация, вероятно, не смогут создать прекрасную, выразительную фотографию, которую вы визуализировали.

– Джон П. Шеффер

Ручная экспозиция позволяет вам контролировать изображение. Он побуждает вас остановиться и применить более медленный, более взвешенный подход к фотографии, освобождая ваш разум от оков бездумного снимка при каждой возможности. В некотором смысле, это побуждает вас принимать творческие решения с определенной целью.

Современные камеры позволяют делать одну и ту же экспозицию несколькими способами. Каждый день многие опытные и профессиональные цифровые фотографы полагаются на интеллектуальную автоматическую экспозицию своих камер для достижения быстрых и эффективных результатов.Бывают также ситуации, в которых ручная установка экспозиции является единственным жизнеспособным методом получения изображения, которое вы визуализируете. Вам предлагается поэкспериментировать и открыть для себя методы, которые соответствуют вашему предпочтительному стилю.

В конечном счете, в большинстве фотографических ситуаций ручная экспозиция не требуется. Тем не менее, понимание того, как он работает и как его использовать для достижения желаемых результатов, несомненно, будет полезно в тех случаях, когда это необходимо.

Санни ƒ/16 Эмпирическое правило

Каждый фотограф должен знать следующее эмпирическое правило: когда ваш объект находится под прямыми солнечными лучами, установите экспозицию на ƒ/16 и скорость затвора, которая соответствует обратному значению вашего значения ISO. Например, для камеры, настроенной на ISO 200, правильная экспозиция для объекта, освещенного 90 035 прямыми дневными солнечными лучами в ясный день 90 036, будет составлять ƒ/16 и 1/200 секунды. Когда ситуация требует меньшей глубины резкости и более короткой выдержки, не стесняйтесь корректировать пропорции в соответствии с законом взаимности.Одинаковая экспозиция при одинаковой чувствительности ISO будет получена при ƒ/11 и 1/400 секунды, ƒ/8 и 1/800 секунды и так далее.

Скопируйте значения автоматической экспозиции

В ситуациях, когда не попадает прямой солнечный свет, одним из самых естественных методов экспериментирования с ручной экспозицией для начинающих, дающим хорошие результаты (в большинстве случаев), является копирование настроек автоматической экспозиции. Это включает в себя создание нескольких пробных изображений с использованием предпочитаемого вами режима автоматической экспозиции и анализ значений экспозиции.Если результаты конкретной фотографии поражают ваше воображение, переключите камеру в ручной режим и воспроизведите выдержку, диафрагму и ISO.

Используйте портативный измеритель падающего света

Более продвинутый метод, но невероятно простой и точный (особенно для портретов или объектов в пределах досягаемости) — это использование замера падающего света (см. Замер света). Современные экспонометры проводят измерения в режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.В любом случае вы устанавливаете значение ISO и либо выдержку, либо диафрагму (в зависимости от желаемого эффекта) и считываете показания падающего света с позиции объекта и с люмисферой, направленной в направлении камеры. После выполнения измерения люксметр отобразит правильные значения экспозиции для изображения — два введенных вами значения, а третье значение определяется измерителем на основе показаний освещения.

Например, вы хотите сделать портрет в тени на открытом воздухе в яркий солнечный день.Вы решили, что узкая глубина резкости будет вашим приоритетом, потому что она обеспечивает приятное разделение между вашим объектом и фоном; следовательно, вы выбираете ƒ/2. И, поскольку света много, вы выбираете ISO 200. (Значение ISO может быть скорректировано, если экспонометр указывает выдержку, которую вы считаете слишком длинной.) Помня об этих намерениях, вы вводите эти значения в экспонометр. Чтобы получить точные показания света, падающего на ваш объект, держите люмисферу экспонометра прямо перед лицом вашего объекта и направьте его прямо на предполагаемое положение камеры.После измерения освещенности (что занимает долю секунды) измеритель отобразит выдержку, необходимую для достижения правильно сбалансированной экспозиции, которая в этом примере составляет 1/1000 секунды. Отрегулируйте скорость затвора, диафрагму и ISO вашей камеры, чтобы они соответствовали значениям экспозиции экспонометра, и сделайте снимок.

Если вы используете необычно большой и сложный объектив, рекомендуемые экспонометром значения экспозиции могут потребовать небольшой корректировки от +1/3 до +1/2 EV, чтобы компенсировать разницу в значении пропускания вашего объектива (см. и Т-ступени в Aperture).Если у вас есть старый экспонометр, который не позволяет вводить компенсацию экспозиции, сделайте определение самостоятельно при установке значений экспозиции вашей камеры. Например, добавление +1/3 EV к выдержке 1/1000 секунды даст выдержку 1/800 секунды, а добавление +1/2 EV даст 1/750 секунды. К счастью, новые электронные модели позволяют пользователям устанавливать компенсацию экспозиции в экспонометре, которая автоматически учитывается в отображаемых значениях экспозиции после чтения.

Используйте измеритель отраженного света камеры

Самый доступный и доступный метод ручной установки значений экспозиции вашей камеры основан на встроенном измерителе отраженного света. С практикой этот процесс невероятно прост и занимает всего несколько секунд; однако это зависит от сложности сценария и от того, насколько ловко вы манипулируете значениями экспозиции вашей камеры, поскольку процедура может различаться для разных моделей.Прежде чем начать:

  • Ознакомьтесь с тем, как и где в видоискателе или ЖК-дисплее вашей камеры отображается информация об экспозиции. (Обычный порядок слева направо: выдержка, диафрагма и ISO.)
  • Определите, какой из имеющихся в вашем распоряжении режимов замера экспозиции лучше всего подходит для данного сценария (поскольку методика зависит от их правильного использования). В качестве альтернативы и для простоты выберите оценочный, матричный или мульти (в зависимости от марки вашей камеры).

Очень важно повторить два предыдущих пункта. Во-первых, большая выемка (или ноль) в центре шкалы экспонометра в вашем видоискателе всегда обозначает стандартный индекс экспозиции, который отмечает точку на шкале, которую ваша камера считает оптимальной экспозицией. В этом случае «оптимальный» сильно зависит от вашего режима замера. Например, когда ваша камера настроена на оценочный замер, оптимальный определяется программой автоматической экспозиции камеры на основе сложного анализа сцены; в режиме точечного замера оптимальным является значение экспозиции, при котором тон, перекрывающийся с точечным замером, будет отображаться как средне-серый на результирующем изображении.Во-вторых, в ручном режиме индикатор уровня экспозиции показывает, насколько ваши установленные значения экспозиции отклоняются от стандартного индекса экспозиции (то есть оптимального для камеры). Когда индикатор уровня воздействия расположен непосредственно под индексом стандартного воздействия, отклонений от оптимального воздействия нет.

Наконец, необходимо признать, что индикатор уровня экспозиции является динамическим и подвержен резким колебаниям — переходу между показаниями слишком большой или слишком малой экспозиции — в зависимости от части сцены, на которую нацелена ваша камера.Такое поведение особенно верно, когда вы полагаетесь на режим точечного замера для получения показаний экспозиции.

Процесс установки значений экспозиции вручную с помощью встроенного в камеру экспонометра прост, независимо от того, используете ли вы камеру с оптическим или электронным видоискателем, ЖК-экраном в режиме реального времени или дальномером. В целях получения более точных инструкций в оставшейся части этого руководства предполагается, что в вашей камере используется оптический видоискатель, который является стандартным для каждой цифровой зеркальной фотокамеры.Будьте уверены, что процесс аналогичен для большинства камер.

После компоновки изображения в видоискателе взгляните на экспонометр и обратите особое внимание на то, где индикатор уровня экспозиции сравнивается со стандартным индексом экспозиции. (Для целей этого упражнения предположим, что стандартный индекс экспозиции всегда обозначает объективно «правильную» экспозицию.) Поскольку каждая камера будет поддерживать свои значения экспозиции вручную между включением и выключением, маловероятно, что ваши настройки будут правильными для объекта при руку, особенно если ваша последняя фотография была сделана в другое время суток или при другом внешнем освещении.Если индикатор находится на положительной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к передержке на фотографии. Если индикатор находится на отрицательной стороне индекса, измеритель камеры сообщает вам, что ваши текущие значения экспозиции приведут к недодержке. Если значения экспозиции вашей камеры выходят за пределы дисплея экспонометра, либо индикатор будет мигать, либо в конце шкалы появятся треугольные стрелки, соответствующие передержке или недодержке.В любом из этих трех случаев отрегулируйте значения экспозиции (выдержку и диафрагму) или ISO таким образом, чтобы стрелка индикатора совпала с меткой. «Правильная» экспозиция достигается, когда индикатор совпадает с индексом.

Например, если ваша камера в настоящее время установлена ​​на 1/80 секунды, ƒ/1,4 и ISO 1600, а индикатор уровня экспозиции находится на уровне +2 EV, камера полагает, что ваши текущие значения экспозиции и ISO создадут фотографию, которая переэкспонирован на два стопа.Чтобы исправить это, отрегулируйте один из трех параметров на -2 EV. В качестве альтернативы вы можете изменить две из трех настроек на –1 EV или все три на –2/3 EV. Независимо от того, как вы достигнете общей компенсации в -2 EV, это не имеет значения (см. Закон взаимности). В этом конкретном примере, если выдержка и диафрагма подходят вашему объекту, уменьшите ISO на -2 EV до ISO 400, чтобы уменьшить шум изображения.

Конечно, без разбора следовать советам экспонометра в ручном режиме ничем не отличается от того, чтобы полностью полагаться на него в одном из режимов автоматической экспозиции.Вы всегда должны использовать свое здравый смысл как фотографа, чтобы понять предмет, сцену и то, где программа камеры может сбиться. Например, если вы фотографируете человека, одетого в очень яркую одежду, на ярком фоне, регулировка значений экспозиции и ISO для выравнивания индикатора со стандартным индексом экспозиции приведет к получению изображения со средне-серыми тонами и нерепрезентативным. предмета. Как и в случае с компенсацией экспозиции, часто необходимо руководствоваться своим здравым смыслом и отклоняться от того, что камера считает оптимальной экспозицией.В этом примере правильная экспозиция будет достигнута, когда ваши значения экспозиции и ISO сместят индикатор уровня экспозиции, чтобы показать от +1 EV до +1½ EV. И наоборот, при фотографировании человека в темной одежде на фоне листвы с низким коэффициентом отражения вы получите правильную экспозицию, если ваши значения экспозиции и ISO поместят индикатор уровня экспозиции в положение от –1/2 EV до –1 EV.

При достаточной практике и частом повторении управление экспозицией вашей камеры станет инстинктивным и управляемым мышечной памятью.Иди туда и тренируйся.

Как выставить экспозицию на старых ручных камерах

Если вы хотите использовать старую камеру с ручным управлением, вам нужно установить экспозицию самостоятельно. Экспозиция — это, по сути, количество света, попадающего на пленку при нажатии кнопки спуска затвора. Слишком много или слишком мало света, и вы не получите хорошего изображения.

Необходимо установить две настройки:

  • Диафрагма или диафрагма , которая представляет собой размер отверстия, через которое проходит свет.Это число вроде 1,4, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. Чем меньше число, тем больше отверстие.
  • Скорость затвора , то есть, как долго свет проходит. Ваша камера будет иметь такие скорости затвора, как 500, 250, 125, 60, 30, 15; или, может быть, 200, 100, 50, 25. Это доли секунды, когда затвор пропускает свет на пленку. 200 это 1/200 секунды.

Но я дам вам два простых способа: используйте правило Sunny 16 или используйте приложение для измерения освещенности на вашем телефоне .

Многое нужно знать о воздействии. Но если вы поэкспериментируете с этими сочетаниями клавиш, держу пари, вы многое узнаете об экспозиции самостоятельно!

Солнечное правило 16

В солнечный день вы получите достаточно хорошую экспозицию, если установите значение диафрагмы на 16 и значение затвора, обратное ISO вашей пленки. Если вы используете пленку ISO 200, установите затвор на 1/200 или близко к этому.

Если день не солнечный, вы все равно можете использовать правило «Солнечных 16». Просто измените диафрагму в соответствии с этой таблицей.

диафрагма Условия освещения
V /2 Очень яркое Солнце Темные с острыми краями
F / 16 Sunny Отлично
f/11 Слегка облачно Мягко по краям
f/8 Пасмурно Почти незаметно 514 f/ 904 9046 Сильная облачность Не видно
f/4 Глубокая тень Не видно

Пока я не освоил Sunny 16 ручные камеры.

Значение ISO вашей пленки может не соответствовать выдержке затвора. Иногда можно схитрить и все будет в порядке. Например, если ISO вашего фильма составляет 125, выдержка 1/100 достаточно близка. Для пленки ISO 200 достаточно выдержки 1/250.

Большинство цветных негативных пленок допускают большую передержку. Обратите внимание, что шкала выдержки на фотокамере, изображенной выше, составляет 1/25, 1/50, 1/100 и 1/300. Если вы снимаете на обычную цветную пленку ISO 200, такую ​​как Fujicolor 200 или Kodak Gold 200, для съемки Sunny 16 не существует выдержки близкой к 1/200. Я бы использовал 1/100. Это переэкспонирует пленку, но пленка может это выдержать. Это будет выглядеть великолепно.

Или просто выберите пленку с ISO, близким к доступной выдержке на вашей камере.Для камеры, изображенной выше, вы можете выбрать что-то вроде Kodak T-Max 100, пленку ISO 100 и снимать с выдержкой 1/100.

Приложения экспонометра

Другой вариант — загрузить на телефон приложение экспонометра. У меня есть iPhone, и я использую myLightMeter. Я заплатил за версию Pro, но есть и бесплатная версия, которая работает так же хорошо.

Большинство этих приложений работают одинаково: сообщите ему, какой ISO у вашей пленки, наведите телефон на объект и нажмите кнопку «Измерить».Приложение предоставит вам полный набор настроек f/stop и выдержки, которые дадут вам хорошую экспозицию.

На снимке экрана диафрагма не совпадает с выдержкой затвора сцены, которую я замерил. Достаточно близко — это достаточно хорошо — большинству пленок не требуются точные настройки экспозиции, чтобы получить хорошее изображение. Пока вы близки к одной из настроек, которые дает вам измеритель, все будет в порядке. Судя по показаниям прибора на снимке экрана, если бы у моей камеры была выдержка 1/250, я бы выбрал f/8, и она работала бы достаточно хорошо.На камере, изображенной выше, у меня 1/300, поэтому я бы использовал ее.

Многие камеры позволяют устанавливать диафрагму где-то между ступенями f. Если у вас есть, вы можете выбрать скорость затвора, которую поддерживает ваша камера, а затем установить диафрагму в соответствии с экспонометром. Например, скажем, ваша камера имеет настройку затвора 1/100. На снимке экрана измерителя точка справа от 1/125 будет примерно 1/100. Обратите внимание, что точка находится примерно на 2/3 пути между f/11 и f/16. Установите диафрагму вашей камеры примерно на 2/3 пути между f/11 и f/16.


Время от времени кто-то оставляет комментарий к одному из моих обзоров камер, говоря: «Я только что получил одну из этих камер. Как вы устанавливаете экспозицию?» Я ответил на этот вопрос достаточно раз, чтобы написать этот пост, на который я теперь могу просто ссылаться.

Чтобы получать «Вперед по дороге» в папке «Входящие» или в программе для чтения шесть дней в неделю, нажмите здесь, чтобы подписаться!
Нажмите здесь, чтобы подписаться на информационный бюллетень с анонсами того, над чем я работаю!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как легко настроить параметры экспозиции при изменении освещения

Как выездной фотограф с естественным освещением, я снимаю в различных условиях освещения.

Большую часть времени во время моих сеансов освещение меняется, когда солнце прячется за облаками, облачность исчезает, и начинается буря.

Я здесь, чтобы помочь вам понять, как быстро изменить настройки экспозиции в ручном режиме в таких ситуациях. Недавно я сделал снимок «Pointe Ballerina», и это прекрасный пример изменения условий освещения!

Что нужно знать о ручном режиме.

Руководство дает вам свободу — свободу делать ошибки, свободу нарушать «правила» фотографии и дает свободу преуспеть в своем искусстве.

Итак, в чем разница между ручным режимом и любым другим режимом на вашей DSLR? Отличный вопрос!

Вы обнаружите, что если вы выберете любой другой режим, кроме ручного, ваша цифровая зеркальная камера автоматически выберет настройки для вас (имейте в виду, что в этих режимах есть параметры компенсации экспозиции, но мы не будем вдаваться в них сегодня).Чтобы лучше объяснить это, давайте взглянем на режимы DSLR:

  • Программа: выдержка и диафрагма выбираются камерой.
  • Автоматический приоритет выдержки: выдержка выбирается фотографом, а диафрагма выбирается камерой.
  • Автоматический режим с приоритетом диафрагмы: выдержка затвора выбирается камерой, а диафрагма выбирается фотографом.
  • Вручную: выдержка и диафрагма выбираются фотографом.

Если у вас когда-либо возникали проблемы при съемке при слабом или резком освещении, вам НЕОБХОДИМО изучить Руководство.

Сценарий.

Представьте себе, что вы находитесь в середине сеанса в полдень, а субъект сидит в центре моста. У вас есть ISO около 160, выдержка 1/320 и маслянистое боке при f/2. Вы находитесь на открытой местности без тени, но до сих пор у вас была некоторая облачность.

Вы сделали свою первую фотографию. Но вот из-за пушистых облаков выглянуло солнце. НЕТ!

Вы делаете снимок и смотрите в заднюю часть камеры.Ваша гистограмма раздута, а фотография на ЖК-экране предполагает, что вы снимаете портрет призрака.

Вы ловите себя на том, что лихорадочно ищете в небе новые облака, но в ближайшее время их не будет. Что вы делаете? Переместиться в тень? Возможно. Тем не менее, у вас есть только один снимок в этой позе. Что теперь?

Решение.

Во-первых, найдите тот большой шар резких лучей, который только что испортил ваш выстрел.

Если вы видите, что солнце только на мгновение выйдет из-под покрытия облаков, можно сказать объекту, что вам нужно подождать с облаками.Они всегда понимают.

Если вы видите, что солнце ненадолго выйдет из строя, значит, пора переезжать. Переместите свой объект так, чтобы солнце отфильтровывалось и не было таким ярким на вашем объекте, для этого хорошо подходят деревья и здания.

Если у вас нет открытого навеса, куда можно было бы переехать, и вы должны оставаться на открытом воздухе и бороться с палящим солнцем, вы можете сделать несколько вещей, чтобы облегчить ситуацию.

  1. Пусть ваш объект смотрит в небо как можно дольше.Это убережет ваш объект от теней вокруг глаз.
  2. Расположитесь выше объекта и стреляйте в него немного вниз. Это заставляет их смотреть вверх, чтобы установить с вами зрительный контакт, снова устраняя надоедливые тени вокруг глаз.
  3. Используйте холст для фильтрации света. Для этого вам понадобится либо подставка, на которую можно прикрепить холст, либо помощник, который будет его держать (если ваш клиент привел друга, он обычно рад помочь).
  4. Используйте внешнюю вспышку, чтобы затмить солнце.

Для ваших настроек, когда солнце то входит в облачность, то проще всего установить диафрагму и ISO, а затем оставить их в покое. Это позволяет вам просто регулировать скорость затвора по мере необходимости, делать ее быстрее, когда солнце наиболее яркое, и замедлять ее, когда облака обеспечивают некоторое покрытие. Не забудьте установить значение ISO, при котором выдержка будет выше 1/125 или около того независимо от освещения, чтобы предотвратить размытие изображения при движении.

Советы по съемке при меняющемся освещении.

Поскольку облачность постоянно меняется, чтобы не сделать ошибку, которую нельзя исправить при постобработке, снимайте в формате RAW. У вас гораздо больше возможностей с изображениями RAW по сравнению с изображениями JPEG.

Каждый день, каждая ситуация, каждое место, каждый объектив и каждый набор клиентов дают разные результаты. В конце концов, вы обнаружите, что во время сеанса вам придется много менять свои настройки. Просто помните, что даже если вы вернетесь в то же место и снимете другой объект позже, ваши настройки будут другими.

Если вы снимаете при ярком солнечном свете с широкой диафрагмой, будьте терпеливы и не торопитесь, находя фокус. В такой ситуации будет сложнее сосредоточиться, но вы сможете. Также следите за хроматической аберрацией, которая чаще встречается при ярком освещении из-за дополнительного контраста между светом и тенями.

Рассмотрите все варианты режима замера. Точечный замер — отличный выбор для этой ситуации, и вы можете узнать больше об этом здесь.

Как настроить экспозицию на фотоаппарате: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх