Как правильно настроить фотоаппарат: на улице, в помещении, в студии

Содержание

Как правильно настроить фотоаппарат?

Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же. Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.

Настройка экспозиции

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).

В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру
Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль. Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы. В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).
Экспонометр в виде шкалы

11 приемов для получения хорошего кадра

1. Не располагайте горизонт посередине кадра, избегайте вертикальных и горизонтальных линий, делящих кадр пополам. Лучше всего, если линия горизонта делит кадр примерно 1/3 или 2/3.
2. Фотографируя пейзаж, оставьте в кадре что-нибудь, за что цепляется взгляд. Сюжетно важный объект расположите в одном из зрительских центров.
3. Используйте окна, арки, ветки и т.д., чтобы обрамить сюжет.
4. Высокая точка съемки дает возможность охватить большее пространство и передать объем, а низкая позволяет подчеркнуть динамичность и глубину сюжета.
5. Снимая движущийся объект, обязательно оставьте в кадре место в направлении движения.
6. Для съемки портрета необходимо быть ближе к объекту, чтобы в кадр не попало ничего лишнего.
7. Чтобы снять живой динамичный портрет, попросите человека заняться чем-то, посмотреть в сторону. Проследите чтобы свет падал не из-за спины фотографа, а сбоку или сбоку-сзади. Следите, чтобы линия горизонта не разрезала голову. Снимая портрет, фотографируйте на уровне глаз, снимая портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди или талии.
8. Ночью лучше не снимать с рук. А если уж очень хочется, используйте специальные режимы ночных съемок. Портреты лучше делать отойдя от человека. Главное, объект съемки должен застыть, точно памятник.
9. Самые лучшие кадры у вас получатся, если вы будете снимать пейзажи, а также лица людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката. Если уж приспичило снимать в полдень, обязательно включайте фотовспышку.
10. Если вы снимаете город или отдельные здания — не делайте этого с уровня земли. Дома получаются опрокинутыми назад. Выбирайте более высокую точку, приближающуюся к середине высоты здания.
11. Старайтесь делать дубли понравившихся сюжетов, чтобы потом можно было выбрать наиболее удачный.

Как настроить фотоаппарат: баланс белого, выдержка, диафрагма

Купив или получив в подарок новенький фотоаппарат, каждый хочет начать постигать азы этого вида искусства как можно скорее. Чтобы результат радовал, необходимо научиться пользоваться камерой. Для этого важно не только ознакомиться с основными техническими аспектами, но и выяснить, как правильно настроить камеру.

Особенно данный вопрос интересует людей, в руках которых оказался качественный цифровой аппарат. В отличие от простой «мыльницы», он обладает более широкими настройками, помогающими получить кадры высокого качества. Например, «баланс белого», «выдержка», ISO. Конечно, можно долго и упорно изучать инструкцию и фотографировать один и тот же объект, чтобы получить оптимальное качество. Чтобы сократить время на самостоятельное изучение, можно воспользоваться советами профессионалов, представленных в этой статье.

Содержание статьи

Как настроить фотоаппарат: основные параметры

Цифровая камера обладает рядом важных настроек, от которых полностью зависит её работа. Конечно, можно установить автоматический режим, но тогда результат может вызвать разочарование. Именно поэтому профессиональные операторы всегда вручную устанавливают: «баланс белого», ISO, «диафрагма», «формат хранения», «выдержка».

Баланс белого

Ответственен за цветопередачу. У цифровой техники есть предустановленные пресеты, позволяющие установить баланс белого с учётом освещения. К ним относятся:

  • облачный;
  • дневное освещение;
  • тень;
  • автоматический режим;
  • лампа накаливания;
  • лампа люминесцентная.

Каждый источник света обладает своими оттенками. И если глаз человека имеет возможность регулировать поступающую информацию, гаджет на такое не способен. Это значит, что жёлтый свет, испускаемый лампой накаливания, не изменит оттенок на фото. Того же тона будут и предметы, находящиеся вокруг источника света. Опция позволяет этого избежать.

@Coles Classroom

Если баланс выставлен неверно, то все цвета сместятся в холодный или тёплый спектр. Конечно, это можно исправить, но тогда придётся прибегнуть к специальным фоторедакторам.

Выдержка

Функция, позволяющая установить временной интервал, в течение которого световой пучок будет оказывать влияние на светочувствительный элемент. Вместе с диафрагмой они образуют экспозиционную пару. Самые короткие выдержки, равные 1/4000-1/8000 к/с, применяются для фотографирования быстро движущихся предметов. Для обычной съёмки подойдут средние значения – 1/30-1/200 к/с. Можно настраивать не только в ручном, но и автоматическом режиме.

Диафрагма

Элемент, входящий в конструкцию объектива. С её помощью можно регулировать размер отверстия, через которое проникает пучок света. От количества последнего напрямую зависит яркость готового кадра. Чем шире отверстие, тем светлее картинка.

Также влияет на глубину резкости. Чем выше параметр, тем более чёткими будут объекты, находящиеся на значительном расстоянии от оператора. Обычно применяются для пейзажной съёмки. Для портретов большая глубина не нужна. Достаточно установить положение элемента в пределах 1–2,8. Так, лица людей, находящихся на переднем плане, будут чёткими, а объекты, располагающиеся на отдалении, — размытыми.

@Capture the Atlas

ISO

Одна из важнейших характеристик, которую человек способен регулировать собственноручно. Отвечает за чувствительность девайса к световому потоку. При хороших рабочих условиях, можно установить в пределах от 100 до 200 единиц. Чем выше параметр, тем светлее будет фотография. Но не всё так однозначно, ведь увеличивая значение, можно получить большое количество шумов – кадр начнёт «рассыпаться» на пиксели. Потому профессионалы рекомендуют устанавливать минимальные параметры.

@Digital Trends

Убрать дефекты можно при помощи опции «Подавление шумов». Она сравнивает полученную информация с «Чёрным кадром» и вычитает визуальные дефекты, чтобы в итоге получилась качественная картинка. Однако стоит иметь в виду, что взаимодействие с данной функцией занимает достаточно продолжительное время – процесс фотографирования одного кадра может затянуться в два раза. Именно поэтому подавление шумов обычно не используют.

Формат сохранения изображения

Фотографии, полученные при помощи современной цифровой камеры, можно сохранить на SD-карте или другом твердотельном накопителе. Причём устройство позволяет самому выбрать формат, в котором сохранится информация. Всего их два: JPEG и RAW.

Первый особенно распространён среди любителей и начинающих операторов. Они предпочитают сразу получать готовую картинку без дополнительной постобработки. В этом случае информация занимает меньше места на носителе, а запись осуществляется с компрессией и обработкой при помощи процессора устройства.

Информация, сохранённая в формате RAW, получается непосредственно с матрицы девайса, без предварительной обработки процессором гаджета и специальной компрессии. Это позволяет с помощью фоторедактора и без лишних усилий обрабатывать определённые значения, которые невозможно изменить при сохранении в JPEG.

К изменяемым относятся:

  1. «Экспозиция».
  2. «Свет».
  3. «Тень».
  4. «Баланс белого».
  5. «Подавление цифрового шума».

Главные недостатки формата RAW — большой размер сохраняемой информации и возможность смотреть отснятый материал только с помощью специального софта.

Синхронизация вспышки

Все современные цифровые девайсы по умолчанию настроены таким образом, что вспышка всегда загорается в начале экспозиции. Это хорошо, когда человек взаимодействует с неподвижными объектами или коротким вариантом выдержки.

Однако при фотографировании движущихся предметов или использовании длинной выдержки, результат может оказаться непредсказуемым. Высока вероятность, что изображения получатся размытыми, с искажённой траекторией, по которой движется запечатлеваемый объект.

Чтобы этого избежать, нужно воспользоваться опцией «Синхронизация вспышки» — Real Sync. Она самостоятельно поменяет положение вспышки, передвинув её в конец кадра. Это поможет сохранить фокус на объекте, а движение и размытие будут за предметом, а не перед ним.

Работа в полуавтоматическом режиме

Чтобы облегчить выбор экспозиции, особенно для любителей или начинающих операторов, каждый девайс оборудован полуавтоматическим способом. Он подразумевает фотографирование с установленным приоритетом диафрагмы или выдержки. Если задать приоритет выдержки, человек собственноручно сможет выставить светочувствительность, а настройка режима диафрагмы останется за процессором девайса. Обычно опцию применяют при съёмке на спортивных соревнованиях или фотографировании движущихся предметов.

Способ, в котором процессор гаджета настраивает выдержку, а человек собственноручно устанавливает значение диафрагмы, считается более требовательным к наличию необходимых навыков. Его применяют для работы с репортажными съёмками и в случае недостаточной освещённости. Настройка диафрагмы позволяет самостоятельно контролировать размытие заднего плана и глубину резкости. Здесь стоит понимать, что увеличение чувствительности негативно сказывается на качестве фотографии, на которой появляется большое количество цифрового шума.

@Snapguide

Автоматический режим: за и против

Помимо полуавтоматического способа работы, девайсы способны функционировать в полностью автоматическом режиме. Это оптимальный вариант для начинающих операторов. Но стоит иметь в виду, что он не позволяет в полной мере раскрыть потенциал модели, качество не будет отличаться от фотографий, полученных с помощью недорогой «мыльницы». Потому, научившись работать с автоматическим способом, нужно постепенно постигать полуавтоматический и ручной вариант.

Используя полученные знания на практике, можно быстро и без труда освоить это интересное и творческое занятие, научиться работать с гаджетами и устанавливать тонкие настройки.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как правильно новичку первый раз настроить новый фотоаппарат

Вам только что подарили новенький фотоаппарат или вы поддались своему порыву снимать лучше, чем может ваш смартфон — вам пригодятся советы по поводу того, как настроить ваше сокровище первый раз. Именно этот запрос в поисковых системах часто приводит вас, наши уважаемые читатели, к нам на сайт. 

Итак, я решил дать вам несколько советов по этому поводу, 12 советов, и здесь вы найдете всю необходимую информацию, как же правильно новичку настроить свою фотокамеру.

Совет №1. Зарядите аккумулятор

Если ваш фотоаппарат комплектуется не батарейками АА, которые вы должны докупить самостоятельно, то первое, что вы должны будете сделать после того, как откроете коробку — это зарядить аккумулятор.

У большинства фотоаппаратов в комплектацию входит зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие камеры, которые позволяют заряжать аккумулятор внутри фотоаппарата через USB-соединение. Внимательно изучите инструкцию к вашему приобретению по этому поводу.

Все необходимые кабели или зарядное устройство должны быть в коробке с фотоаппаратом.

Совет №2. Отформатируйте карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек (карту надо приобрести дополнительно, в соответствии с рекомендациями производителя — снова таки прочтите инструкцию). Затем включите фотоаппарат, войдите в меню и найдите функцию форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения. Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

Совет №3. Качество и размер изображения

Все камеры способны снимать изображения в разных форматах и с разным качеством. Если вы хотите создавать наилучшие снимки, то установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью, так как RAW-файлы содержат наибольшее количество данных об изображении. Но не забывайте, что снимки в формате RAW вам придется обрабатывать в графическом редакторе (что требует определенных знаний) и конвертировать в универсальный формат — TIFF или JPEG. Лишь после этого вы сможете поделиться ими с друзьями и семьей. 

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно с форматом JPEG — вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта и сможете обработать ваш фотоархив. В последствии вам лучше полностью перейти на формат RAW.

Совет №4. Баланс белого

Наши глаза и мозг хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого (ББ) фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат. Но при съемке в формате JPEG в некоторых ситуациях его не достаточно — в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания», в зависимости от освещения.

Если вы снимаете в формате RAW, то установка ББ не имеет никакого смысла, смело ставьте в режим Авто — нужную температуру света вы установите при постобработке в редакторе (при условии, что вы имеете эти навыки).

Совет №5. Замер экспозиции

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции: точечный, матричный и мультизонный.

Для началу лучше установить мультизонный, именно этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок. В процессе освоения камеры вы станете использовать все три режима в зависимости от задач на съемку.

Совет №6. Фокусировка

Современный фотоаппарат предлагает несколько режимов фокусировки. В режиме AF-S (Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину. Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию AF-A (Auto), в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его.

Совет №7. Выбор точек автофокусировки

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

Совет №8. Режим съемки: одиночный снимок и непрерывная съемка

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

Совет №9. Стабилизация изображения

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений при относительно длительных выдержках, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения (в некоторых фотоаппаратах применяется стабилизация сенсора, в большинстве же — оптическая стабилизация в объективе).

Стабилизация работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации дрожания камеры. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать более длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив — отключите ее.

Совет №10. Цветовое пространство

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

Совет №11. Стиль изображения или режим управления снимками

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функции «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. Один производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким, «пейзаж» — усиливает синий и зеленый цвет и т.д.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он. А остальные эффекты вы легко сможете получить в графическом редакторе при последующей обработке кадра.

Совет №12. Режимы съемки

Подавляющее большинство новичков после покупки сразу же устанавливают режим Авто (ну как же, такая крутая камера, она то точно все сделает все правильно за меня!). И это ошибка. Необходимо сразу разобраться и использовать творческие режимы: режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены как «А», «S», «M» соответственно. Если у вас фотоаппарат Canon, вы заметите, что он любит быть особенным, и те же самые режимы на нем имеют метки Av, Tv, M (Av — режим приоритета диафрагмы, Tv — режим приоритета выдержки, М — ручной режим).

Вы, наверное, немного напуганы, чтобы переключиться на творческие режимы, но я категорически настаиваю разобраться с ними, и в большинстве случаев использовать режим приоритета диафрагмы — как инструментом для регулировки экспозиции и глубины резкости (ГРИП).

Вот, в принципе, и все, теперь вы смело можете отправляться на фотоохоту за шедеврами. Хотя… не хочется называть этот совет «тринадцатым», я немного суеверен, но все же — загляните в нашу бесплатную фотошколу.

Если у Вас остались вопросы — задавайте их на форуме сайта, в нашем фотоклубе. Всего вам фотографического!

 

Как правильно настраивать фотоаппарат в ручном режиме. 5 простых правил ручной настройки

  • Вы купили новенький фотоаппарат и хотите выжать из него больше чем выдает ваш мобильный телефон?
  • Или может вам надоели унылые снимки, которые делает ваша камера  на автомате?
  • Вы хотите узнать как правильно настраивать фотоаппарат в ручном режиме?

В таком случае обратите внимание и примите на вооружение следующие пять простых правил по ручной настройке фотоаппарата в конце статьи, а для начала мы разберем основные параметры настройки фотоаппарата.

Современные зеркальные и беззеркальные фотоаппараты имеют множество различных настроек.  Количество настраиваемых параметров отличается в зависимости от класса фотоаппарата и его стоимости. Однако основные настройки на всех фотоаппаратах одинаковы. Мы рассмотрим на примере как настроить фотоаппарат никон. На всех других фотоаппарат все эти настройки будут такими же. На основе этих же настроек вы будете знать как правильно настроить фотоаппарат canon и все другие модели и бренды фотокамер.

 

На рисунке вы видите основные параметры настройки для камеры Nikon D5100. Во всех фотоаппаратах есть эти же самые настройки.

Для начала рассмотрим основные параметры которые влияют на качество съемки:

В первую очередь рассмотрим как влияет каждый из этих параметров на качество съемки, а затем как правильно настроить фотоаппарат.

Фокусировка

Практически все фотографы сейчас используют автоматическую фокусировку. Очень редко вы найдете фотографа который фокусируется вручную. Это значительно ускоряет и облегчает процесс фотографии. И чем лучше, быстрее и точнее фокусируется фотоаппарат и объектив — тем они дороже.

Подавляющее большинство объективов сейчас выпускается с моторами автофокусировки, поэтому чаще всего на самом объективе есть переключатель между ручным и автоматическими режимами фокусировки. Как на фото.


Казалось бы поставил автоматический режим фокусировки и вперед щелкать. Но тут тоже есть особенности. Есть несколько режимов работы автоматической фокусировки:

  • покадровая фокусировка — AF-S для камер Nikon. Тут все просто. Перед каждым кадром фотоаппарат фокусируется и вы делаете кадр. Этот режим подходит для статических объектов.
  • следящая фокусировка AF-C для камер Nikon или ее еще называют непрерывной. Это уже более интересный режим. При нажатии наполовину кнопки спуска затвора автоматика фокусируется на объекте и постоянно держит его в фокусе. Этот режим подходит для съемки подвижных объектов. Активных детей во время игры, спортивных событий, резких движений в кадре.
  • есть и полностью автоматический режим фокусировки или смешанный AF-A. Камера сама выбирает какой режим фокусировки использовать, покадровую фокусировку или следящую фокусировку.

С фокусировкой конечно можно поэкспериментировать в ручном режиме, прокрутить кольцо фокусировки, но думаю надолго вашего терпения не хватит и вы позволите фокусироваться автоматике камеры. Автоматическая фокусировка происходить с помощью фазовых датчиков фокусировки. Чем их больше тем точнее работает автоматика камеры. В некоторых камерах фазовые датчики находятся непосредственно на матрице фотоаппарат, в классических моделях выведенны в отдельный модуль и непосредственно связаны с видоискателем. Более подробно о фокусировке и видоискателях почитайте в интересной статье Зеркалка VS беззеркалка. Какой видоискатель лучше

Правило первое: выбирайте правильный режим фокусировки в зависимости от снимаемой сцены.

Баланс белого

На старых пленочных камерах не было этой проблемы. Сегодня же в современных фотокамерах это очень важный момент. Конечно же профессионалы чаще всего снимают в режиме RAW и не знают проблем с балансом белого. В этом случае все вопросы по балансу белого решаются уже на пост обработке, сидя за компьютером.

Однако многие пользователи не заморачиваются с RAW форматом или даже не знают что это такое. И для этого к нам снова приходит производитель на помощь.

Обычно в камере есть предустановленные режимы баланса белого. Солнце, облачно, тень, лампа накаливания, лампы дневного света, ручной режим. Ну и конечно автоматический. Ниже на рисунке можете видеть меню настройки баланса белого на фотоаппарате Nikon D5100.

На зеркальных и беззеркальных камерах есть ручная настройка баланса белого, а на дорогих профессиональных камерах есть настройка баланса в кельвинах.

Вы можете выбрать любой режим баланса белого,  в зависимости от вида освещения того места где вы находитесь. Если не правильно выбрать баланс белого, то на ваших фотографиях будут неестественные цвета (только в случае съемки в формате jpeg).

Поэтому правило второе: Ставьте режим съемки RAW + JPEG. Тогда в случае промаха баланса белого вы всегда сможете откорректировать свет на компьютере, а если вам нужно срочно отдать фотографии и у вас нет времени на проявку RAW, то у вас уже есть готовые снимки в JPEG.

Экспозиция

Экспозиция это количество света, необходимого для правильного формирования яркости объектов на снимке. Если говорить по простому это сочетание трех главных составляющих:

Все эти три параметра экспозиции по своему влияют на фотографию и каждая из этих составляющих имеет свои художественный эффект. О том как влияет каждый из этих параметров на качество снимков и как они настраиваются полностью описано в отдельных статьях с примерами, поэтому на них не будем останавливался. (ссылки на статьи выше).

 

Теперь, когда мы ознакомились с основными настраиваемыми параметрами фотоаппарата, мы можем перейти уже к пяти простым правилам, которые помогут вам правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме. Первые два совета мы уже рассмотрели выше.

ISO или светочувствительность матрицы

Следующий и очень важный момент это светочувствительность, старайтесь светочувствительность ставить как можно ниже, конечно в зависимости от освещения в помещении.

Если у вас новая камера то обязательно перечитайте статью светочувствительность матрицы и определите какая светочувствительность на вашем фотоаппарате наиболее приемлема. Определите максимальное значение ISO при котором зернистость и цифровые шумы на фотографии ещё не так проявляется и при котором качество фотографии вас устраивает. Старайтесь при настройке камеры не превышать это значение ISO чтобы не получить в результате испорченные фотографии. На некоторых современных камерах можно выставить максимальное допустимое значение ISO и поставить автоматический режим выбора ISO. Тогда автоматика камеры самостоятельно будет подбирать нужное значение ISO, но при этом не будет превышать выставленное вами значение.

Правило третье: старайтесь использовать минимальные значения ISO.

Выдержка

Следующий негласный секрет при ручных настройках фотокамеры: следите за выдержкой чтобы не было шевелевке на фотографии. Негласное правило фотографов Значение выдержки должно быть в 2 раза больше фокусного расстояния объектива. Если это не соблюдать то на ваших фотографиях с большой вероятностью появится шевеленка и фотографии получатся размытыми.

Рассмотрим на примере: у вас на фотоаппарате установлен объектив 50мм F/1.8 лучше всего выдержку ставить не менее с 1/100 секунды. Конечно если вы имеете опыт съемки умеете правильно держать камеру вы с легкостью можете снимать и на 1/50 секунды и даже на выдержке 1/20 но учтите также момент что на таких длинных выдержках малейшее дрожание руки или даже дыхание фотографа отражается на фото в виде шевеленки.

Идеальный вариант поставить камеру на штатив и можно хоть две-три секунды ставить выдержку тогда это не повлияет на качество снимка но мы сейчас говорим о съемки с рук. При фотосъемке так же модель может двигаться это тоже влияет на резкость фотографии.

Если к примеру у вас объектив 18-105мм F/3.5-5.6 и вы снимаете на длинном конце то соответственно вам желательно поставить выдержку 1/200 секунды и тогда на длинном конце вы гарантированно получите снимок без шевеленки и резкий, конечно в случае если фокусировка не будет нарушена.

Но при этом на коротком конце объектива 18 мм вы уже можете ставить выдержку 1/40 он тут опять-таки палка о двух концах.

1/40 это довольно длинная выдержка, если вы фотографируете детей которые двигаются и бегают они однозначно будут размыты. Это правило действует для статичных объектов.

Для движущихся объектов съемки используют значительно более короткие выдержки 1/500, 1/1000 и до 1/8000. Такие выдержки используют при съемке спортивных событий. Если же вы снимаете детей или любые другие подвижные объекты то на короткофокусных объективах желательно использовать более короткие выдержки, тогда вы избежите нежелательной шевеленки и прочих Сюрпризов связанных с резкими движениями камеры или модели.

Правило четвертое: при съемке с рук выдержка должна быть в два раза больше фокусного расстояния объектива.

Диафрагма объектива, или апертура

И последний секрет настройки фотоаппарата даже не настройки фотоаппарата, а съемки. Касается не всех фотоаппаратов вернее не всех объективов. Если у вас светосильный объектив не старайтесь всегда снимать на максимально открытой диафрагме. Поскольку это чревато последствиями.

Во-первых на самой открытой диафрагмы даже топовые объективы не всегда правильно фокусируется. Во-вторых Если вы неопытный фотограф то объект вашей съемки может не попасть в фокус либо оказаться больше чем зона ГРИП.

Например вы фотографируете троих своих друзей и снимайте на объектив 85 мм, или на очень популярный полтинник на открытой диафрагме 1.8. Если расстояние до каждой из моделей разное то у вас на фотографии получиться один из них в фокусе а двое других размытые. Стоит вам прикрыть диафрагму на два стопа то все тут же попадут фокус и у вас получиться резкая фотография.

Правило пятое: Если у вас пока еще мало опыта, при работе со светосильными объективами избегайте максимально открытой диафрагмы.

Подытожим

Мы рассмотрели основные ручные настройки фотоаппарата на примере Nikon D5100. Теперь вы знаете как правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме.

И теперь вы знаете пять простых секретов фотографа:

  1. Выбирайте правильный режим фокусировки в зависимости от снимаемой сцены.
  2. Ставьте режим съемки RAW + JPEG
  3. Старайтесь использовать минимальные значения ISO.
  4. При съемке с рук выдержка должна быть в два раза больше фокусного расстояния объектива.
  5. При работе со светосильными объективами избегайте максимально открытой диафрагмы

А какие вы знаете секреты или особенности при фотосъемке?

Напишите об этом в комментариях.

на улице, в помещении, в студии

Покупая свою первую зеркальную камеру, у вас появляется отличная возможность, прежде всего, делать качественные фото в слабом освещении. Это может быть съемка у себя дома, в кафе на празднике, на выпускном вечере ваших детей, либо на мероприятии в большом зале.

Но в большинстве случаев, даже купив дорогую камеру, всё равно фотографии в помещении получаются тусклыми, смазанными и не чёткими. Как этого избежать? Как настроить свою камеру на получение отличных снимков? Об этом мы как раз и поговорим в этой статье.

Съемку в помещении можно разделить на две категории: со вспышкой (внешней) и без вспышки. У каждой категории есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим подробнее:

Фото в помещении без вспышки

Это первое с чем сталкивается фотограф-любитель при покупке зеркальной камеры. Ведь внешней вспышки ещё нет, а встроенная только портит кадр, придает ему вид «как буд-то с мыльницы».

Поэтому, для получения отличных снимков вам понадобиться сделать следующее:

— Выставить режим съемки Manual (Ручной). В этом режиме Вы сами сможете регулировать выдержку и диафрагму.

— Максимально открыть диафрагму. Т.е. если у вас объектив Nikon AF-S DX Nikkor 18-105 mm F 3.5-5.6 G ED VR, старайтесь, чтобы значение f/ было всегда минимальным (f/3.5).

— Заходим в настройки ISO и ставим AUTO-ISO: 1600. Это значит, что камера будет сама выставлять значение ISO (светочувствительность) в пределах от 100 до 1600.

— Осталось правильно настроить выдержку. Если вы фотографируете малоподвижных людей (которые сидят, стоят, позируют и т.п.), смело ставьте выдержку 1/40s1/60s. Но если ваша задача, например, заснять детей в движении, то выдержка должна быть уже как минимум 1/125 и короче.

Вот принципе и всё. Это основные настройки, которые Вам нужны для съемки в слабом освещении. Помните, если у вас снимки получаются тёмными, то можно поднять значения AUTO-ISO до 2000 или выше, а так же поставить длиннее выдержку, допустим 1/20s1/10s. (но в этом случае, Вам нужно держать камеру неподвижно, чтобы не получить смазанных кадров из-за дрожания рук).

Главное — это практика! Помните, если Вы снимаете в дневное время суток, постарайтесь ставить объект своей съёмки рядом с открытыми большими окнами, источниками естественного света. В таком случае, результаты будут куда лучше, если окна будут завешены шторами. В тёмное время суток старайтесь включать всевозможные лампы/люстры/светильники и т.п. чтобы обеспечить большое количество света, попадаемое на матрицу фотоаппарата.

Как ещё можно улучшить качество снимков?

Вы должны понимать, что даже купив фотоаппарат за 1000$, в котором идёт стандартный (китовый) объектив, у вас не всегда будут получатся идеальные снимки. Виной тому — сам объектив, т.к. это самая важная часть в камере. В основном, только от объектива и зависит качество Ваших фотографий. Поэтому, обратите внимание на светосильную оптику. Для новичков, я настоятельно рекомендую приобрести светосительные фиксы на 35mm f/1.8, либо 50mm f/1.8, т.к. они обладают огромной светосилой, что поможет Вам при съёмке в слабоосвещённых помещениях, а их цена в 200-300$ окажется каждому по карману, а так же имеют приемлемые для съемки фокусные расстояния.

Но учтите, что используя фикс объектив у вас не будет возможности «зумить», т.е. приближать/отдалять. Если вас по каким-то причинам не устраивают такие объективы, обратите внимание на светосильные зумы. Они гораздо удобнее фиксов, т.к. избавляют вас от необходимости ходить вперёд-назад, чтобы приблизить/отдалить объект съёмки, но обладают двумя недостатками:

1. Это цена. Такие объективы гораздо дороже (раз в 5, как минимум), чем обычные фиксы на 35/55mm.

2. Светосила. У всех существующих зум-объективов на данный момент, светосила составляет f/2.8.

Цветовой баланс

Свет фотовспышки имеет цветовую температуру 5000-6000 K, т.е. близкую к дневному свету. Как следствие, днём цветовой баланс объектов, освещённых вспышкой, гармонирует с цветовым балансом фона, освещённого внешним светом.

При съёмке на закате или же в помещении при лампах накаливания внешнее освещение имеет тёплый, жёлто-оранжевый оттенок. В таких условиях свет вспышки оказывается значительно холоднее окружающего света. В зависимости от настроек баланса белого вы рискуете получить либо иссиня-бледные лица, либо ярко оранжевый задний план, либо и то и другое одновременно.

Для того чтобы привести цвет вспышки в соответствие с внешним освещением следует использовать цветные фильтры, надеваемые поверх рассеивателя вспышки. Для некоторых моделей вспышек выпускаются фирменные фильтры, но при их отсутствии не представляется сложным изготовить необходимый цветной фильтр своими руками из прозрачного пластика соответствующего вашим нуждам оттенка.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Есть вопросы по фото в помещении или съемки интерьера? Можете задавать их в комментариях к данной статье, консультации всем бесплатны и безвозмездны!

© Phototricks.ru

Как избежать моргания?

Неприятной особенностью определения экспозиции вспышки с помощью TTL замера является оценочная предвспышка, срабатывающая перед спуском затвора. Временной интервал между предварительным и основным импульсами вспышки невелик, но его бывает достаточно, чтобы человек с хорошей реакцией успел моргнуть аккурат к моменту собственно съёмки. Домашние животные ещё в большей степени подвержены этому эффекту.

Существует два способа борьбы с закрытыми глазами на снимках.

Первый способ очевиден, но несколько трудоёмок – переключить вспышку в ручной режим, исключающий предварительные импульсы, а мощность вспышки подобрать эмпирически.

Второй способ доступен не на всех фотоаппаратах. Некоторые модели позволяют присвоить кнопке Fn или AE-L/AF-L функцию блокировки вспышки (Flash Lock). Блокировка вспышки работает следующим образом: после нажатия на кнопку, вспышка даёт оценочный импульс, а камера рассчитывает экспозицию вспышки и запоминает её значение; теперь при спуске затвора вспышка срабатывает моментально, с заранее рассчитанной рабочей мощностью и безо всяких предвспышек. Пока съёмочный ракурс и расстояние до объекта не меняются, экспозиция вспышки может оставаться заблокированной.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

  • Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
  • Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
  • В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

Использование рссеивателей

Направить вспышку в лоб объекту съёмки можно только если на неё установлен специальный рассеиватель. Существуют разного рода рассеиватели. Они могут быть из полупрозрачного пластика, это более компактный вариант и часто используемый или более громоздкие, сделанные из специального тряпочного материала, но более эффективные.

Как вы понимаете, речь идет о рассеивателях на внешнюю вспышку!

Как он крепится? Все опять элементарно просто. Пластиковый, имеет вид колпачка, который крепится на край фотовспышки. Что касается тряпочного, он также одевается на переднюю часть фотовспышки и специальными зажимами крепится за заднюю ее часть. После установки рассеиватели держатся достаточно устойчиво, что не вызывает дискомфорт при фотографировании.

Пластиковый и тряпочный рассеиватели я приобретал на Aliexpress, за не большую стоимость и остался довольным. Только перед покупкой обязательно обратите внимание, подходят ли они под вашу модель фотовспышки!

«Спасение» тёмного кадра

Современные фотокамеры позволяют нам серьёзно изменять свои характеристики при помощи меню настроек. Как правило, именно эта особенность фотокамер позволяет избавиться от недостатков камеры или снимаемого объекта. Для съёмки в помещении с плохим уровнем света нам понадобятся только три: выдержка, светочувствительность (ISO) и размер диафрагмы. Способов работы, соответственно, столько же, так что каждый сможет подобрать что-нибудь для себя.

Регулировка ISO

Первый, самый простой способ – изменение значения светочувствительности. Для его изменения достаточно просто изменить параметр в меню настроек. Именно он определяет количестве света, которое должно попасть на матрицу для получения кадра. Нужно ли какое-нибудь дополнительное оборудование для этого? Конечно же, нет.

Для улучшения работы камеры при малом количестве света достаточно просто увеличить число ISO. Но следует помнить, что максимально завышать этот параметр не нужно. Из-за этого могут возникнуть сильные шумы и искажения на конечной фотографии. Вместо этого достаточно вытянуть значения на 400-800, в редких случаях фотографы допускают 1600. На таком ISO шумов окажется не слишком много и их можно будет удалить во время пост-обработки.

Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

Белая карта

Снимая портреты таким способом, вы сможете заметить, что некоторые черты лица оказываются слишком тёмными. Это может исправить, так называемая, «белая карта». Она позволит небольшому пучку света отразиться в сторону снимаемого человека и подсветить тёмные участки его лица. Некоторые производители, кстати комплектуют свои вспышки дополнительным светодиодом, который может заменить белую карту.

В качестве такого приспособления может служить небольшой кусок белой бумаги, визитка, пропуск на работу, проездной… Что угодно, лишь бы было однотонно белым. Есть вспышки, которые оборудованы такой полезной мелочью по умолчанию. Там роль белой карты выполняет кусок белой пластмассы. В обычном режиме она скрыта от глаз, но её легко можно достать с помощью специальной кнопки на вспышке.

Если нету белой карты, не расстраивайтесь. На моей первой вспышке, ее тоже не было, и я приобрёл специальное приспособление, так называемый отражатель белой карты (брал я его тоже на Aliexpress). Ниже на картинке видно, как он выглядит и крепится на фотовспышку. Одна сторона у него серебристая, а вторая белая, очень удобно. Стоит сущие копейки.

Почему эта карта иногда столь полезна? Все очень просто. Когда мы направляем вспышку вверх, без использования карты, то весь пучок света равномерно отражается на объект. Но когда мы хотим снять, например, лицо человека, то отраженный свет в районе глаз, под носом и так далее, будет не достаточным, появится тень. Нам необходимо отразить небольшой пучок света, разу от вспышки, чтобы избавиться от небольших теней на лице и придать блеск зрачкам. Для этой цели и используется белая карта на вспышке.

Она отражает, примерно 3-5% света от вспышки, что придает нужный нам эффект.

Основные настройки фотокамер

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этим увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Как правильно настроить фотоаппарат: советы для начинающего фотографа

У многих начинающих фотографов возникает вопрос, как настроить камеру, чтобы получить наилучшие результаты, на которые способен их фотоаппарат. Несмотря на то что не существует «волшебных» настроек, подходящих для съёмки в любых ситуациях и любой камерой, всё же можно выделить некоторые базовые настройки, которые хорошо подойдут для любой имеющейся у вас камеры.

Кроме того, не стоит забывать и о специальных режимах съёмки – они значительно облегчают процесс фотосъёмки, особенно новичкам. Итак, давайте подробнее рассмотрим базовые настройки камеры для начинающих фотолюбителей.

Прежде всего, давайте рассмотрим, какие настройки доступны в любой современной цифровой камере. Поскольку они более или менее универсальны, то вы должны быть в состоянии найти в современной камере, независимо от её производителя и модели, любую из настроек, указанных ниже:

  • Качество изображения: RAW
  • Формат RAW: Lossless Compressed (если доступно)
  • Баланс белого: Авто
  • Picture Controls / Стиль изображения / Творческий стиль / Имитация плёнки: Стандартный
  • Цветовое пространство: sRGB
  • Подавление шума на длинных выдержках: включено
  • Подавление шума на высоких ISO: выключено
  • Activ D-Lighting / DRO, HDR, Коррекция объектива (управление виньетированием, управление хроматическими аберрациями, управление искажениями и т.д.): выключено.

Все параметры, которые были перечислены выше, крайне важны. Прежде всего, начинайте с выбора правильного формата RAW-файла. Если в вашей камере доступен параметр выбора сжатия RAW-файла, всегда выбирайте вариант Lossless Compressed, поскольку этот формат уменьшает объём дискового пространства, занимаемого RAW-файлами.

Конечно, при съёмке в RAW такие параметры, как Picture Controls, не имеют значения (они влияют лишь на то, как изображение отображается на ЖК-экране), но всё же лучше всего оставить стандартные значения. Аналогично следует поступить и с такими параметрами, как Резкость, Контраст, Насыщенность и т.д. поскольку такие настройки имеют значение только при съёмке в формате JPEG.

При съёмке в RAW вам также нет необходимости беспокоиться о балансе белого и цветовом пространстве, поскольку их параметры вы можете изменить на стадии постобработки.

Нелишним для новичка будет активировать функцию подавления шума при длинных экспозициях, поскольку она работает и при фотосъёмке в RAW, уменьшая количество шума на ваших изображениях (правда, она удваивает время, необходимое для съёмки кадра).

Все остальные функции и настройки, касающиеся корректировки объектива, оптимизации динамического диапазона, шумоподавления и так далее, могут быть отключены, поскольку при съёмке в RAW они не оказывают никакого влияния на полученное вами изображение.

Закончив с основными настройкам камеры, давайте рассмотрим моменты, которые имеют весомое значение при фотосъёмке.

Какой лучше выбрать режим съёмки?

Многие фотографы продолжают утверждать, что лучше всего снимать в ручном режиме, поскольку он позволяет вам получить максимальный контроль над вашей камерой, но позвольте с этим не согласиться. Современные камеры демонстрируют просто потрясающие результаты в вопросах корректного замера экспозиции снимаемой сцены, так почему бы не использовать один из полуавтоматических режимов съёмки вместо того, чтобы снимать в ручном режиме?

Например, в 90% случаев я отдаю предпочтение режиму приоритета диафрагмы, поскольку он не только отлично справляется со своей задачей, оставляя мне контроль над диафрагмой, но и позволяет мне самостоятельно выбирать насколько ярким или тёмным будет полученное изображение. Если камера предлагает мне изображение более яркое, чем я хотел бы получить, то я просто использую кнопку «Компенсация экспозиции», и добиваюсь устраивающего меня результата.

Что такое компенсация экспозиции, и как её использовать вы можете более подробно узнать из этой статьи.

Кнопка компенсации экспозиции на Nikon (A) и Canon (B)

Если вам интересно, стоит ли снимать в любом из сценарных режимов вашей камеры (например, «Макро», «Спорт», «Фейерверк» и т. д.), то отвечу, что я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная из них заключается в том, что такие режимы значительно различаются не только между разными производителями камер, но и разными моделями одного и того же производителя. Поэтому, если вы привыкните снимать в каком-то из сценарных режимов на одной камере, то при переходе на другую вы можете его не найти. Кроме того, в большинстве моделей профессионального и полупрофессионального уровня сценарных режимов попросту нет.

Настройка для съемки

Заходите в приложение, что обозначено специальной иконкой. Выбирайте настройки определенного режима. Есть несколько вариантов. Речь пойдет об авто, бесконечности и макро. Если это первый случай, то он подойдет для создания уникальных кадров, когда времени на изменение параметров ручным способом нет. Есть еще и вариант бесконечность, что позволяет учиться фотографировать объекты на дальнем расстоянии. А вот для фотосъемки максимально приближенных объектов, выбирать стоит Макро.

Сам же режим фотографирования стоит выбирать ввиду места проведения фотосъемки. Это может быть снежная равнина, пляж, пейзаж и пр. Не исключено, что это время суток, к примеру, вы выбираете, когда делается фото – ночь или же день.

Размер фотоснимков представлен в пикселях. Размер является стандартным 640х480, что позволяет делать фото в отличном качестве. Он обозначается VGA. Качество снимка нужно определять в виду размеров файла для осуществления сохранения. Также выбирается и цветовой эффект. Может быть сепия, негатив, монохромный режим и пр.

Опция экспозиции не менее важна. За ее счет можно определить число световых лучей, что проходят через линзу. Если увеличить экспозиции на линзу, то будет попадать больше света. Снимки получатся светлые и яркие.

Дабы улучшить качество снимков, есть опция «Баланс белого». За ее счет удается получить возможность корректировки цвета в виду от варианта освещения. Это может быть лампа накаливания или же дневного света, солнечной или же пасмурной погода, естественного освещения. Есть и автоматическая регулировка баланса света.

Можно установить и опцию записи местоположения, где было сделано фото. Осуществляется оно за счет использования GPS. Но вполне вероятно, что вы захотите убрать данную функцию.

Присутствует также возможность настройки режима вспышки. Если вы не знаете, в какой момент ее нужно применять, стоит установить режим «Авто» и тогда прибор включит функцию, если это будет нужно.

Немаловажно заметить и опцию стабилизации изображения. Эта опция позволит не просто испортить снимок при смещении телефона при неровном дыхании или же дрожании рук при съемке.

Цифровое масштабирование позволяет увеличить масштаб с 1 до 2х.

Нужно заметить, что все опции регулируются по отдельности. Есть возможность отследить результаты на дисплее. Кнопка «Назад» будет служить в целях выхода из раздела.

Какой режим автофокусировки лучше для съёмки?

Что бы вы ни фотографировали, вы всегда должны быть уверены в том, что выбрали самый лучший режим автофокусировки. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете использовать режим однократной фокусировки (также известный как «Single Area AF», «One Shot AF» или просто «AF-S»), если же объект, который вы фотографируете, постоянно перемещается, вам нужно переключиться в режим непрерывного / следящего автофокуса, так как вам, скорее всего, захочется, чтобы камера активно отслеживала объект съёмки.

Чтобы облегчить новичкам процесс съёмки, производители камер иногда включают в камеру гибридный режим, который автоматически переключается между режимом однократной фокусировки и режимом непрерывного автофокуса в зависимости от того, статичен объект съёмки или же он активно перемещается. Такой гибридный режим («AF-A» на Nikon и «AI Focus AF» на Canon), может стать отличным выбором для тех, кому трудно постоянно переключаться между режимами однократной и непрерывной фокусировки.

В некоторых камерах вы можете встретить режим автоматической автофокусировки (Auto AF), который оценивает снимаемую сцену и пытается сфокусироваться на ближайшем к вам объекте или на объекте, который камера посчитает наиболее важным. Я не рекомендовал бы новичкам использовать этот режим, поскольку всё же лучше самостоятельно контролировать то, где камера сфокусируется, перемещая точку фокусировки. Для этого вам нужно будет выбрать режим фокусировки по одной точке. Затем вы сможете либо перемещать точку фокусировки в видоискателе, либо перемещать камеру так, чтобы точка фокусировки попадала на объект съёмки:

Выбор фона. Основные правила

  1. Обычно заказчик сам определяет цвет фона.
  2. Фотографировать дома на естественном фоне нельзя. Это показывает непрофессионализм.
  3. Фон должен быть однотонным и иметь ровную фактуру, чтобы не заострять на себе внимание;
  4. Если предмет светлый, то используйте черный фон.
  5. Если предмет темный, то применяйте белый фон.
  6. Классическими тонам фонов являются черный, белый и серый.
  7. Фоном может служить любая подходящая поверхность: бумага, картон, ткань, пластик и иные материалы.
  8. Светлый или белый фон – идеальный выбор, поскольку четко просматриваются границы предмета.

Как получить черный фон?

  • Настройте экспозицию таким образом, чтобы изображение было полностью черным, при этом не используя вспышку.
  • Фон должен не иметь освещения и быть дальше от объекта. Можно разместить предмет в дверном проеме, чтобы сзади был темный коридор или задернуты шторы.
  • Любой свет не должен попадать на фон. Не применяйте зонты.
  • Нельзя говорить об определенных настройках, но следует принимать во внимание основные советы.
  • Использовать любой материал черного цвета, ткань, бумага, пластик.

Какую диафрагму лучше выбрать для съёмки?

Диафрагма объектива оказывает влияние не только на степень изолированности объекта съёмки от переднего и заднего плана, но и на количество света, проходящего через объектив и попадающего на сенсор камеры. Именно поэтому значение диафрагмы в той или иной ситуации нужно выбирать очень внимательно. Кроме того, диафрагма может оказывать влияние на резкость изображения и глубину резкости.

Если вы снимаете в условиях слабого освещения или же желаете избежать нечётких фотографий из-за дрожания камеры при фотосъёмке в ручном режиме, то вам лучше всего будет выбрать максимально открытую диафрагму из всех, которые способен предложить ваш объектив. Так вы можете обеспечить попадание на сенсор камеры наибольшего количества света. Например, если вы снимаете с объективом 35 мм f/1.8, то при описанных выше условиях вам следует остановиться на диафрагме f/1.8. Если же перед вами будет открываться красивый ландшафт, и вы захотите запечатлеть получить резкую фотографию всего пейзажа, то оптимальным вариантом будет прикрыть диафрагму объектива до значения f/5.6.

Часто диафрагма определяет, насколько сильно объект съёмки будет отделён от фона, но этим её функции не ограничиваются.

Диафрагма часто связана с тем, как отделяется ваш объект от фона, но это лишь одна из его многочисленных функций. Фотография выше наглядно демонстрирует различия изображений, отснятых на различных значениях диафрагмы – а f/2.8 и f/8.0 соответственно.

Ответы на популярные вопросы

Как включить вторую камеру?

Включать второй объектив для обычной съемки не требуется, но переключить камеру на монохром можно следующим образом: Запуск приложения → Движение вправо до вкладки «Еще» → Выбор режима монохром → Выбор стиля фотографии «Обычный», «Портрет», «Диафрагма» и «Профи».

Как поставить таймер для фото?

Для переключения нужно: Запустить приложение → Перейти в настройки → Перейти вниз → Нажать «Таймер» → Выбрать необходимое время.

Как выбрать выдержку для съёмки?

Как и в случае с диафрагмой, ответ на вопрос: какую выдержку лучше всего использовать для фотосъёмки, зависит от того, что вы собираетесь снимать. Например, если ваша цель – сделать романтичную фотографию водопада, вам следует выбрать длинную выдержку, порядка нескольких секунд, чтобы получить размытое изображение потока воды:

Если же вы хотите заморозить объект съёмки, особенно движущийся, вам нужно будет использовать очень короткие выдержки, составляющие доли секунды:

Однако, для большинства ситуаций вам лучше использовать выдержку, которая будет достаточно быстрой для захвата чёткого изображения объекта съёмки, не вызывая дрожания камеры. По этой причине вам следует активировать функцию Auto ISO.

Снимайте в формате RAW.

Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

Удачных Вам снимков!

Какие значения ISO лучше использовать для фотосъёмки?

Вы, скорее всего, не раз слышали и читали, что для съёмки всегда лучше всего выбирать самое низкое из доступных значений ISO , поскольку оно обеспечивает наименьшее количество шума в ваших изображениях (снижает их зернистость). Любой фотограф стремится к тому, чтобы его фотографии были, как менее шумными из-за слишком высокого значения ISO.

Тем не менее, съёмка на самых низких значениях ISO не всегда практична, особенно при съёмке в условиях низкой освещённости. В таких ситуациях вам необходимо увеличить ISO для уменьшения выдержки во избежание размытия изображения из-за непреднамеренного сотрясения камеры.

Помните, что хорошая фотография всегда балансирует между диафрагмой, выдержкой и ISO .

В вашей камере, скорее всего, имеется функция ISO Auto (или аналогичная ей), которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы активирует, ваша камера будет автоматически настраивать ISO в зависимости от того, насколько ярким является ваш объект съёмки и окружающая его сцена, пытаясь сохранить выдержку в соответствии со значением минимальной выдержки, установленной в меню настройки функции ISO.

Устранение проблем с камерой

Во время применения смартфона, качество камеры может со временем становится хуже. Это вызвано разными причинами. К примеру, повлиять может загрязнение датчика, засорение КЭШа или же механическое повреждение модуля, что отвечает за настройки и поражение вирусами. Улучшение качества работы устройства возможно за счет несколько способов.

В случае с автоматическим обновлением прошивки нередко могут быть сбиты основные настройки. Все это приведет к некорректной работе приложений. Чтобы устранить проблему, достаточно выполнить следующие действия:

Рекомендуем почитать Как перекинуть фото с телефона на компьютерКак ускорить или замедлить видео на iPhone — айфонеКакие телефоны надежнееКак снимать видео с экрана телефона

  • Переходите в настройки гаджета;
  • Зайдите в раздел «Резервное копирование»;
  • Включите опцию «Сброс к заводским настройкам».

Проблема с наличием вирусов может быть решена за счет очистки системы и установки антивирусной программы. Чтобы очистить Кэш модуля стоит перейти в опцию Настройки и выбрать раздел «Приложения». В меню будет подраздел Камера. Там и стоит включить опцию Очистить Кэш.

Настройка и загрузка приложения, которое является альтернативой стандартной камере,HD или DSLRCamera, ShotControl и пр. Протирая перед применением линзу, вы сможете убрать риск возникновения на снимках точек или же малозаметных пятен. Старайтесь также не пользоваться Zoom. Фото можно исправить с помощью графического редактора. С цифровым «зумом» вероятность того, что оно испортится безвозвратным способом, резко возрастет.

Нужно ли использовать стабилизацию изображения?

Наконец, не забудьте использовать функцию стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, Vibration Reduction или Vibration Compensation), которая предлагается либо вашей камерой, либо вашим объективом. Не забудьте включить его при съёмке с рук и выключить при съёмке со штатива. Кроме того, возьмите за правило, прежде чем делать снимок, дважды нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд, чтобы камера или объектив сначала стабилизировались. Такой нехитрый приём снизит вероятность появления размытых изображений.

Насим Мансуров (photographylife.com)
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Метки: Настройки камеры, Фотосоветы

Об авторе: spp-photo.ru

    Похожие записи
  • Как фотографировать пейзажи: 10 советов
  • Как настроить Canon 7D Mark II. Часть I
  • Практический совет фотографу #25: Процесс фотосъёмки должен быть комфортным

« Предыдущая запись

Определение и основные понятия

Что же такое предметная съемка? Это один из видов фотографии, который представляет собой изображение конкретного предмета или группы предметов в выгодном свете.

Какие же примеры использования существуют? Это рекламирование любой продукции, например, аксессуаров одежды, техники, в различных каталогах продаж, журналах и рекламах.

Nikon D850: обзор, плюсы и минусы, сравнение с конкурентами

Обсуждение: 2 комментария

  1. Сергей:
    06.10.2017 в 07:53

    По поводу того, что нет необходимости беспокоиться о балансе белого во время съемки в RAW. Спорное утверждение. Лично видел на одном фотоблоге как автор специально делал эксперимент. И оказалось, что при правильном определении ББ во время съемки, результаты получаются лучше.Это все равно, что недоэкспонировать, а потом в обработке вытягивать экспозицию. Качество теряется.

    Ответить

    Рустам:

    13.11.2017 в 19:20

    Согласен с комментарием в отношении ББ при съемке в RAW. При обработке меньше проблем!

    Ответить

Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

Резкость

Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Чистота снимаемого объекта

Чтобы не осложнять обработку снимка в графических редакторах и не тратить продолжительное время на каждый снимок, уберите всяческий мусор и пыль с предмета.

Используйте ткань из микрофибры, кисточки для оптики или воздуходувки, чтобы не оставлять никаких следов.

На гладких и глянцевых материалах видны отпечатки пальцев, поэтому советую надеть медицинские перчатки перед приготовлением объекта.

Позаботьтесь о чистоте один раз и забудьте про длительную и рутинную обработку пятен на снимке.

Не забудьте про чистку самого объектива, это тоже не мало важно. Для чистки объектива, я использую специальный карандаш и тряпочку из микрофибры для чистки. Таких помощников я покупал на Алиекспресс. Очень доволен качеством, чистят не хуже оригиналов.

Экран блокировки

Возможности блокировочного экрана:

  • фиксация изображения при разблокировке;
  • чередование изображений при каждом последующем нажатии клавиши блока;
  • сохранение выпавшего в случайном порядке изображения в «избранные»;
  • отправка изображения экрана блокировки одним и доступных способов.

Эти функции настраиваются по адресу:

  • настройки —> безопасность и конфиденциальность —> блокировки экрана и пароли.

Интересное по теме: Новый смартфон Mi9 Pro 5G — сентябрьская презентация от Xiaomi

Итоги

Насколько мне известно, все эти фичи решаются программными манипуляциями и не требуют вмешательства в непосредственно модули камеры. Также мои изменения не должны повлиять на работоспособность уже существующих стандартных режимов, поэтому рядовые пользователи о дополнительных функциях могут и не узнать.

Почему я думаю, что это всё реализуемо? Потому что добрая половина пунктов была реализована разработчиками Open Camera, а еще парочка — производителями зеркалок. Мастерам из Huawei это позволит сделать стоковую камеру одной из лучших, если не лучшей на платформе Android. Возможно, им просто нужно подсказать, куда нужно развиваться. Что я, как мне кажется, успешно сделал выше.

Проверяем фокусировку

Для того, чтобы убедиться в работоспособности этого, безусловно, важного функционала, необходимо сделать несколько простейших операций:

  • Найдите удаленный объект. Наведите на него объектив. Дайте камере возможность выполнить фокусировку на нем. Повторите это действие несколько раз;
  • Сделайте тоже самое, но только теперь объект фокусировки должен находиться от объектива на расстоянии чуть больше десяти сантиметров. То есть, очень близко.

Фокус работает нормально, если на экране, через небольшой промежуток времени, изображение становится четким.

Быстрый доступ к созданию именуемых альбомов

Этой функции я не видел даже на зеркалках. Huawei P20 имеет внушительную ёмкость внутреннего накопителя, и это соблазняет делать много фотографий. К сожалению, файл DNG (RAW-формат), в котором сохраняются фото, сделанные в Pro-режиме, весит довольно много, ибо разрешение 20 Мп, и Windows 10, даже с установленными кодеками на предпросмотр, очень медленно создаёт миниатюры этих фотографий.

В результате, если я снял подряд пять или шесть вещей на обзор, у меня получается каша из фото, и даже скачав их все на компьютер, мне приходится ждать кучу времени перед тем, как я смогу распознать, какую группу фото мне нужно обрабатывать, а какая может подождать.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?. Обсуждение на LiveInternet

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Стоит ли пользоваться автоматическим режимом съёмки

Кроме полуавтоматических режимов в фотоаппаратах имеется режим, где автоматика выполняет все настройки без вмешательства человека. Он хорошо подходит для новичков, но получить реальный опыт фотографирования в различных условиях, с помощью его невозможно. Качество фотографий, выполненных в автоматическом режиме на хорошей зеркальной фотокамере, ничем не отличается от такого же продукта, сделанного дешёвой «мыльницей». Поэтому освоив технику фотографирования в автоматическом режиме, нужно последовательно переходить к полуавтомату и к ручным настройкам.

Совокупность всех настроек фотоаппарата предназначена для получения фотографий отличного качества и реализации креативных замыслов фотографа. Только работа в ручном режиме позволит в полном объёме использовать возможности, предусмотренные в фотокамере хорошего уровня и сделать все настрйки по “фен-шую”.

Используемые источники:

  • https://lifehacker.ru/kak-nastroit-fotoapparat/
  • https://tehnofaq.ru/osnovnye-nastrojki-fotokamer/
  • https://my-photocamera.ru/uroki/osnovnye-nastrojki-zerkalnogo-fotoapparata.html

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

ISO

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Обустройство студии для фото и видеосъемки: постоянный свет


Фото: bhphotovideo.com

Хотя у фотографов сегодня есть много вариантов освещения для своей студии, постоянный свет – самое удобное и логичное решение для новичков, а также для тех, кто кроме фотографий также собирается снимать видео.

Что такое постоянное освещение? Это любой осветительный прибор, который остается включенным в течение длительных промежутков времени. Это может быть настольная лампа, верхний свет или даже фонарик. С точки зрения фотографии, постоянный свет – это постоянно включенный искусственный источник освещения, который мы используем во время съемки, чтобы обеспечить нужный нам световой рисунок. При этом вы можете использовать его с различными модификаторами.

Другой тип освещения – импульсный. Он активизируется на короткий период времени, когда фотограф делает кадр. Вспышка срабатывает, когда вы спускаете затвор, быстро освещая объект, а затем выключается. Источники импульсного света, как и постоянного, также могут использоваться с различными модификаторами.

Плюсы и минусы постоянного освещения

Начинающим студийным фотографам лучше использовать постоянный свет, чтобы сразу видеть эффекты освещения.

Плюсы постоянного освещения:

  • Вы сразу видите эффект освещения.
  • Подходит и для фото, и для видео.
  • Невысокая стоимость базовых наборов.

Перемещая осветительный прибор вокруг объекта, можно увидеть, как будет выглядеть получившееся изображение. Непрерывный свет также полезен при съемке маленьких детей или людей, которые часто моргают – он обеспечивает более расслабленную обстановку, не производя внезапных и сильных вспышек света.

Другим важным преимуществом является то, что постоянный свет подходит для видеосъемки. Поэтому если вы планируете снимать в своей студии не только фотографии, но и видеоролики, вам нужен именно постоянный источник освещения.

Наконец, базовый комплект постоянного освещения выйдет дешевле, чем базовый комплект импульсного света (речь идет только о базовых комплектах, стоимость в расчете на мощность у импульсного освещения ниже – об этом мы расскажем далее).

Также ряд фотографов считает качество постоянного света более приятным, хотя это очень субъективный момент.

Все эти факторы делают постоянное освещение отличным вариантом для начинающих фотографов, а также для тех, кто снимает и фото, и видео.

Фото: adorama.com

Однако у постоянного света есть ряд своих недостатков.

Недостатки постоянного освещения (по сравнению с импульсным):

  • Мощность.
  • Для большинства приборов требуется постоянный источник питания.
  • У некоторых типов приборов возможен сильный нагрев.
  • Невозможность «заморозить» движение объекта съемки.

Во-первых, базовые комплекты постоянного света обычно недостаточно мощные. И, в целом, импульсные источники дают больше световой мощности, чем постоянные при одинаковой стоимости и/или при одинаковом размере. Поэтому постоянный источник освещения той же мощности, что и импульсный, при прочих равных будет стоить дороже.

Во-вторых, постоянный свет требует постоянного источника питания, а следовательно обычно такие устройства работают от сети. Светодиодные источники постоянного освещения совершенствуются, и некоторые из них уже могут работать от батареи, но обычно это касается не очень мощных устройств. Таким образом, для работы на открытом воздухе в большинстве случаев лучше подходит импульсный свет, питающийся от батареи.

Также постоянный свет выделяет больше тепла (из-за того, что работает постоянно), и лампы могут нагреваться, что может создавать дискомфорт для моделей. Из-за перегрева лампы могут отключаться и перегорать. Все это, в первую очередь, касается галогенных ламп (об этом чуть ниже), однако стоит держать данный факт в уме.

Наконец, постоянный свет не сможет «заморозить» движение, также эффективно как вспышка. Вам понадобится достаточно мощный источник, чтобы осветить сцену настолько, чтобы вы могли использовать короткую выдержку в районе 1/1000 для «заморозки» движения – с источником импульсного света сделать это будет проще.

Для предметной съемки и фотографий любых статичных объектов это не будет иметь особого значения, так как вам не нужно использовать выдержки, останавливающие движение. В целом же, и импульсный, и постоянный свет подходят для любого типа фотографии (но только постоянный свет подходит для видео), кроме, конечно, жанров, связанных с объектами, которые не получится осветить самостоятельно – спорт, пейзажи и дикая природа. Конечно, если в приоритете у вас мощность (например, если вы хотите пересилить дневной свет) и портативность, то лучше выбрать импульсный источник. Для остальных задач подойдет и постоянный свет.

Мощность

На силу освещения светового прибора влияет его мощность – чем она больше, тем сильнее вы сможете осветить объект. При этом точно предугадать сколько света получишь от конкретного источника бывает не так просто – некоторые компании измеряют мощность в ваттах, другие – в люменах. Они также используют разные расстояния для своих тестов, поэтому обычно цифры в описании дают лишь общее представление. Поэтому лучшим вариантом узнать насколько хорошо светит тот или иной прибор – посмотреть на его работу вживую или найти фото/видеообзор.

Надо отметить, что в плане мощности не всегда больше – значит лучше. Бывают ситуации, когда вам не нужно много света. Например, если вы находитесь в достаточно темном помещении и не хотите все пересветить, вам нужна меньшая мощность. Так что не стоит сразу покупать самый большой и мощный осветитель, особенно если вы работаете в помещении небольшого размера.

Фото: hypop.com.au

Из-за меньшей мощности постоянного света, иногда вам может понадобиться съемка на более длинных выдержках (чтобы не задирать ISO). Тогда для получения более резкого изображения может также потребоваться штатив.

Цветовая температура и индекс цветопередачи

Все источники света можно измерить по цветовой температуре на основе шкалы Кельвина, диапазон которой для практического применения обычно составляет от 1000К до 10000K. Чем меньше это число, тем теплее цвет (1000К – свет свечи) и чем выше число, тем холоднее цвет (10000К – светло-голубое небо).


Изображение: altie.ru

Индекс цветопередачи (CRI) – еще один важный показатель при выборе освещения. Он измеряет способность источника света точно отображать цвета освещаемых объектов в сравнении с идеальным или естественным источником света. Чем выше число, тем более точные цвета вы получите в ваших изображениях. Для более точной цветопередачи выбирайте источники с CRI 90 или выше.

Типы постоянного освещения

Галогенное освещение – одно из наиболее бюджетных вариантов освещения для студии. Это лампы накаливания, которые создают приятный, теплый оттенок на объекте съемки. При этом такие лампы достаточно сильно нагреваются, поэтому при их использовании стоит проявлять особую осмотрительность. Также это ведет к тому, что для мощных источников нужно использовать специальные жаростойкие модификаторы света.

Для предметной съемки небольших объектов можно выбрать галогенный осветитель FST F-002, оснащенный лампочкой мощностью 50 Вт. Осветитель создает направленный луч теплого света (3200 К), а благодаря компактному размеру его легко перемещать вокруг предмета съемки.

Галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW

Для более крупных объектов подойдет галогенный осветитель Falcon Eyes QL-500BW мощностью 500Вт.

Флюоресцентные (люминесцентные) осветители – отличная альтернатива галогенным лампам. Они больше соответствуют дневному освещению по индексу цветопередачи и намного холоднее по цветовой температуре. Также по сравнению с галогенными лампами они характеризуются меньшим энергопотреблением и нагревом. По сравнению же со светодиодными лампами, о которых мы поговорим ниже, у флюоресцентных источников в среднем более низкий индекс цветопередачи.

Комплект флюоресцентного света Raylab Solar 2

Флюоресцентные лампы входят в комплект постоянного света Raylab Solar 2: два осветительных прибора мощностью 85Вт и цветовой температурой 5600К вместе с быстрораскладывающимися софтбоксами и стойками. Чуть подробнее о комплектах из нескольких источников и дополнительных аксессуарах мы поговорим ниже.

Светодиодные (LED) источники также обеспечивают холодный свет, при этом они более компактные по сравнению с флюорисцентными и галогенными лампами. Многие современные модели также имеют регулировку цветовой температуры и интенсивности. Светодиодные источники характеризуются низким энергопотреблением, они пожаробезопасны и не требуют использования специальных модификаторов. Главный минус таких устройств – за мощные источники придется хорошо заплатить.

Настольный светодиодный осветитель для предметной съемки Raylab F002

В качестве компактного источника постоянного света для предметной съемки хорошо зарекомендовал себя Raylab F002. Его мощности хватит для съемки небольших и средних предметов, а высота в 24 см оптимальна для правильного позиционирования. Встроенные ножки позволяют надежно расположить устройство на столе или другой поверхности. А благодаря компактному размеру в сложенном состоянии осветитель удобно хранить и транспортировать.

Светодиодный Осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K

Более мощный осветитель Raylab RL-100 Sunlight 5600K обеспечивает световой поток, эквивалентный 500Вт лампе накаливания – до 1000 люменов на дистанции в полметра, а его индекс цветопередачи свыше 95. Благодаря байонету Bowens S с устройством можно использовать практически любые модификаторы – софтбоксы, зонты и портретные тарелки. На корпусе присутствует диммер, позволяющий изменять мощность света, благодаря чему осветитель подойдет для различных помещений и условий. Это универсальный осветительный прибор, который подойдет для широкого круга задач как в фото, так и в видеосъемке.

Светодиодный осветитель Raylab RL-0618

В качестве интересной альтернативы для портретной съемки в небольшой студии и для съемки видеоблогов можно рассмотреть кольцевой осветитель Raylab RL-0618. Такая форма позволяет получить равномерное освещение без лишних теней, ровные тона кожи и красивый эффект ореола в глазах модели. Мощность устройства составляет 48Вт, что обеспечивает световой поток в 5280 люменов при индексе цветопередачи свыше 95. В данном осветителе 224 светодиода работают с «теплой» температурой 3200К и еще 224 с «холодной» 5600К. В комплекте поставляется зеркало, что будет особенно удобно для видеоблогеров.

Лампа закреплена на подвижной опоре: она может свободно вращаться и наклоняться под нужным углом. Небольшой вес и размеры делают эту модель не только отличным стационарным осветителем для домашней студии, но и неплохим вариантом для выездной съемки – в комплект входит удобный чехол. Устройство работает как от сети, так и от аккумуляторов.

Комплекты освещения

Перед покупкой студийного освещения нужно определить, сколько источников света вам нужно.

Количество источников определяется тем, как вы хотите осветить объект и фон. Для более драматичного освещения вы можете обойтись всего одним источником света, используя складной отражатель для отражения света от основного источника, чтобы заполнить тени.

Набор из двух источников света будет хорошей отправной точкой – один источник будет рисующим, а второй источник можно использовать по-разному, например, как заполняющий, фоновый или контурный.

Идея в том, чтобы начать с одного источника и постепенно добавлять к нему дополнительные. Чем больше источников света вы добавите, тем более ярким будет ваше изображение. На яркость также будет влиять расположение и интенсивность источников.

Комплект постоянного флюоресцентного света Raylab Solar 3B

Даже три осветителя дадут достаточно много вариантов для креативного использования света. В комплект постоянного света Raylab Solar 3B входит три флюоресцентных прибора, в каждом из которых по пять 32-ваттных ламп. В комплекте также три софтбокса – они хорошо передают рассеянный свет и позволяют регулировать степень рассеивания в зависимости от ваших задач. С жесткостью света можно играть, используя софтбоксы с одним или двумя рассеивателями или вообще без них. Подробнее о софтбоксах и других световых модификаторах можно почитать в статье, посвященной управлению светом.

Универсальность данному набору добавляет наличие не только двух стоек для крепления источников, но и одного журавля. Журавль позволяет устанавливать третий источник под любым углом, в том числе и сверху. Главным же минусом всех подобных комплектов является сложность в транспортировке, поэтому они лучше подходят для стационарного использования.

Итоги

Фото: diyphotography.net

Для обустройства вашей студии очень удобным вариантом является постоянный свет. Он особенно хорош для новичков, которые хотят разобраться как освещение влияет на объект съемки: вы сразу видите, каким будет ваш снимок. Также такие осветители удобны для тех, кто кроме фотографий снимает еще и видеоролики (в том числе, для видеоблогеров).

Разные типы постоянного освещения имеют разную цветовую температуру – традиционные галогенные более теплую, а флюоресцентные – более холодную. Светодиодные лампы обычно также работают в более холодном спектре, но некоторые новые модели имеют функцию настройки цветовой температуры.

В целом, галогенное освещение самое бюджетное, но такие лампы могут сильно нагреваться. Флюоресцентные лампы греются не так сильно, но их индекс цветопередачи, в среднем, ниже чем у светодиодов. Светодиодные источники экономны и не нагреваются, однако они дороже, а мощность светового потока в более дешевых моделях ниже, чем в галогенных лампах.

При выборе осветителя важно обратить внимание на индекс цветопередачи – он должен быть 90 или выше.

Хорошим началом для студии будет комплект из двух источников освещения – один рисующий и один дополнительный. Далее источники можно добавлять, исходя из ваших задач и задумок.

А пользовались ли вы постоянным светом для фото или видеосъемки? Мы будем рады услышать о вашем опыте в комментариях.

Пять наиболее важных настроек камеры и способы их использования

Современные камеры, от смартфонов до высококачественных зеркальных фотокамер, созданы для того, чтобы принимать решения за нас.

И, по большей части, они делают довольно хорошую работу. Переведите зеркалку в автоматический режим, и чаще всего вы будете получать резкие изображения с хорошей экспозицией.

Итак, если вы просто хотите задокументировать свой мир, тогда дерзайте. Отцепись. Но недостатком является то, что изображения, сделанные в автоматическом режиме, обычно выглядят похожими друг на друга, с одинаковой глубиной резкости и экспозиции.

Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек камеры, вам необходимо понять свою камеру, как ее использовать и, что наиболее важно, какое влияние изменение этих настроек окажет на ваше окончательное изображение.

Вот пять наиболее важных настроек камеры, их значение и их влияние на ваши фотографии.

ISO

Вот первая важная настройка камеры, которую вы должны знать:

ISO.

Сокращение «ISO» ужасно, потому что оно бессмысленно с точки зрения фотографии.Это означает Международная организация по стандартизации , европейская неправительственная организация, которая следит за тем, чтобы отрасли применяли одни и те же стандарты.

В случае фотографии Международная организация по стандартизации хотела убедиться, что значение ISO 800 на фотоаппарате Canon такое же, как у Nikon, Sony или Fuji. Если бы этого стандарта не существовало, настройки не применялись бы для разных производителей фотокамер. Итак, если я настрою свой Canon на создание изображения с выдержкой 1/100 с при f / 2.8 и ISO 400, и вы установите для Nikon те же настройки, мы не получим ту же экспозицию.

К счастью, все основные производители подписываются на стандарт ISO.

Так что же такое ISO?

ISO — это мера чувствительности цифрового датчика камеры к свету. Чем меньше число, тем ниже чувствительность; чем выше число, тем чувствительнее становится датчик.

Допустим, вы снимаете при слабом освещении, например, в плохо освещенной комнате или темным вечером.Значение ISO 100 потребует, чтобы на датчик попало больше света, чем если бы вы использовали настройку ISO 400, 800 или 1600.

Этот ночной снимок требовал короткой выдержки, чтобы сохранить детали пламени, поэтому мне пришлось использовать высокое значение ISO (3200). На следующем снимке (ниже) вы можете увидеть шум в исходном файле RAW. (Кстати, на этом изображении показано, что происходит, когда вы высвобождаете метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северном лесу, а затем поджигаете его.)

Недостатки высокого ISO

Так почему бы не снимать все время с высоким ISO?

Две причины:

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум на изображении (хотя датчики камеры становятся все лучше и лучше, чтобы этого избежать).
  2. Иногда вам может потребоваться увеличить выдержку с более длинной выдержкой, и в этом случае вам потребуется меньшая светочувствительность. Это может быть в том случае, если вы пытаетесь запечатлеть размытые движения, такие как вода или ветер, или если вы создаете приятные размытия при спортивной фотографии.
Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и в других затемненных областях.

Короче говоря, ISO — это один из трех инструментов, имеющихся в вашем распоряжении для управления экспозицией.

Выдержка

Продолжительность воздействия света на матрицу камеры — это выдержка.

Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету достигать датчика. Другие используют цифровой затвор, который просто включает датчик на заданный период времени, а затем снова его выключает.

Скорость затвора сильно влияет на окончательное изображение.

Почему?

Потому что большая выдержка приведет к размытию движущихся объектов. Как пейзажный фотограф я использую длинные выдержки, чтобы размыть воду, запечатлеть звездный свет или показать движение ветра.

Для этого изображения я использовал выдержку 1/2 с, чтобы размыть волны, сохранив при этом некоторые детали. При выдержке 30 секунд река Юкон превратилась в зеркальную поверхность.

Короткая (т. Е. Короткая) выдержка останавливает движение. Используйте выдержку 1/2000 с, и движение бегуна или велосипедиста остановится.

Это изображение проезжающего велосипеда потребовало выдержки 1/500 с. Выдержка была достаточно короткой, чтобы сделать изображение в целом резким, сохраняя при этом некоторое ощущение движения во вращающейся шине.

Для создания хорошего изображения вы должны продуманно использовать выдержку. Подумайте о финальном изображении, которое вы хотите создать. Есть ли у него размытые компоненты или все резкое? Вы хотите остановить объект или передать ощущение движения?

Подумайте, поэкспериментируйте, а затем определитесь с выдержкой.

Диафрагма

Диафрагма, или f-ступень, может быть самым запутанным аспектом фотографии для многих фотографов. Причина в том, что он неожиданным образом влияет на изображения.

По сути, диафрагма — это размер отверстия в объективе.Чем меньше отверстие, тем меньше света проникает внутрь; чем больше отверстие, тем больше света проходит.

Что часто сбивает с толку, так это система нумерации:

Чем меньше число, тем больше отверстие.

Таким образом, установка f / 2.8 соответствует большему отверстию, чем f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11 и так далее. Объективы с широкой максимальной диафрагмой (то есть с небольшим числом, например f / 2) считаются светосилы , что означает, что они способны пропускать больше света.

Но дело не только в освещении и в том, насколько широко может открываться объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения.

Видите ли, большинство, если не все, линзы резче на несколько диафрагм (это так называемая зона наилучшего восприятия). Объектив с максимальной диафрагмой f / 2.8 создаст более резкое изображение при f / 8, чем при f / 2.8. Чем лучше объектив, тем меньше это имеет значение, но это заметно на большинстве объективов.

Глубина резкости и ее приложения

Диафрагма также регулирует глубину резкости.

Глубина резкости — это расстояние от близкого до дальнего, которое находится в фокусе. Объектив, установленный на самую широкую диафрагму (скажем, f / 2,8), даст меньшую глубину резкости, чем тот же объектив, установленный на f / 11.

Очень малая глубина резкости на этом изображении позволяет сфокусировать внимание на куропатках, прячущихся в кустах, в то время как окружающий хаос ветвей размывается дымкой.

Как и в случае с выдержкой, диафрагма должна использоваться целенаправленно. У вас есть пейзажное изображение, которое вы хотите сфокусировать спереди назад? Вам лучше выбрать высокое значение диафрагмы (например, f / 11).Как насчет портрета, на котором вам нужен чистый мягкий фон, но острый глаз? Затем используйте маленькую диафрагму (например, f / 2,8 или f / 4) и тщательно выберите точку фокусировки.

Диафрагмы f / 11 на 17 мм было достаточно, чтобы сделать резким всю сцену — от дюймов перед объективом до скал вдалеке.

Диафрагма напрямую влияет на выдержку. Узкая диафрагма потребует от вас более длинной выдержки для получения правильной экспозиции, так же как более широкая диафрагма позволит вам использовать более короткую выдержку.Диафрагма и выдержка полностью взаимосвязаны; от этого никуда не деться.

Значит, вам нужно хорошо понимать и то, и другое.

Баланс белого

Баланс белого, как и ISO, относится к датчику.

Но в данном случае это связано с цветом света, а не с его яркостью.

Различные источники света имеют разные цветовые тона. Наши глаза часто не замечают этих различий, но можете поспорить, что камера их заметит. Вы когда-нибудь видели фотографию домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампочками, но с окном? Обычно интерьер комнаты выглядит естественно, а уличный свет выглядит искусственно синим.

Это баланс белого. Фотоаппарат (или фотограф) решил использовать внутренний свет (лампы теплых тонов) в качестве нейтрального цвета, но затем естественный свет на улице сместился в сторону синего.

Теперь при неправильной установке баланса белого цвета не светятся. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми.

Но когда баланс белого правильный, все выглядит естественно, так как наши глаза это замечают.

Вот изображение с автоматическим балансом белого камеры. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми.В этой версии я отрегулировал баланс белого дальше в синем диапазоне, чтобы цвета света выглядели более естественными и приятными.

А как насчет автоматического баланса белого?

Я должен сделать признание здесь:

Я почти всегда использую настройку автоматического баланса белого на моей камере. Камеры чертовски хороши в оценке цветовых тонов и выборе подходящего баланса белого. Когда моя камера делает что-то не так, я могу проверить изображение на ЖК-дисплее и внести поправку для следующего снимка.

Кроме того, я снимаю исключительно в формате RAW, а это значит, что я могу корректировать баланс белого во время постобработки. Я доверяю изображению на экране компьютера больше, чем крошечному ЖК-дисплею на задней панели камеры.

Тем не менее, иногда вам следует отрегулировать настройку баланса белого камеры. Первый — если вы снимаете в формате JPEG. Формат файла JPEG не позволит вам эффективно настроить баланс белого позже, поэтому вы должны получить его прямо в камере.

Второй раз вы захотите отрегулировать настройку баланса белого при наложении изображений либо для высококонтрастных сцен, либо для панорам.При наложении небольшие изменения цветовых тонов сделают объединение нескольких изображений в одну HDR-фотографию или панораму намного более трудным или даже невозможным.

Вы также можете настроить баланс белого, если вы намеренно хотите, чтобы изображение выглядело холодным или теплым, или если вы используете искусственное освещение.

Так что помните о своем балансе белого; знать, что он делает и как это повлияет на ваши изображения. Затем решите, как им пользоваться.

Компенсация экспозиции

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавлять или убирать свет из изображения.

Слишком темно? Используйте функцию компенсации экспозиции, чтобы добавить остановку света. Слишком ярко? Компенсация экспозиции может быстро затемнить изображение.

Для изображения выше я использовал компенсацию экспозиции, чтобы убедиться, что сцена показывает детали на переднем плане, при этом не размывая яркий закат на заднем плане.

Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но преднамеренная недодержка на три ступени (с помощью компенсации экспозиции) уменьшила горы до черного, но сохранила детали в небе, в результате получилось сюрреалистическое изображение.

Хорошо знай свою камеру

Компенсация экспозиции — это инструмент, который вы должны знать, как регулировать, не отрывая камеру от глаза. Как он установлен, зависит от настроек вашей камеры.

Я чаще всего использую режим приоритета диафрагмы в своей камере. Итак, я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я настрою компенсацию экспозиции, моя камера сохранит выбранную мной диафрагму и просто увеличит или уменьшит выдержку, чтобы получить желаемую экспозицию.

И если бы я использовал режим приоритета выдержки, как я иногда это делаю, камера вместо этого отрегулирует диафрагму.

(В автоматическом режиме это решение принимает камера.)

Я постоянно использую компенсацию экспозиции. Это мой метод точной настройки экспозиции в полевых условиях. На моей цифровой зеркальной фотокамере Canon я могу отрегулировать ее простым движением большого пальца на заднем колесе камеры. В других камерах управление компенсацией экспозиции осуществляется в виде колесика рядом с кнопкой спуска затвора или как часть системы кнопок на задней панели.

Узнайте, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно настраивать компенсацию экспозиции.Понимание этого важного инструмента будет означать, что вы не упустите свой шанс сделать правильный снимок, когда вы работаете в поле или в студии.

Основные настройки камеры: Заключение

Эти пять настроек камеры — самые важные вещи, которые нужно знать о вашей камере.

Поэкспериментируйте с ними, чтобы узнать, как они влияют на ваше окончательное изображение. Научитесь менять каждую настройку быстро и без суеты.

Как только вы это сделаете, вы займитесь фотографией.

И вы будете на пути к созданию целенаправленных изображений.

Если у вас есть комментарии или вопросы, пожалуйста, добавьте их ниже!

Как использовать три настройки основной камеры

Вы все еще снимаете в автоматическом режиме? Нет ничего плохого в использовании автоматической настройки на вашей DSLR, но обучение использованию ручных настроек камеры даст вам больше контроля над вашими фотографиями, позволит вам снимать в любых условиях освещения и побудит вас снимать более творчески.

Настройки

DSLR предназначены для того, чтобы дать фотографу полный контроль над тем, как ваша камера делает снимки. Хорошая новость в том, что вам не нужно изучать настройки цифровой камеры сразу. Вы можете делать это шаг за шагом, чтобы увидеть результаты. В этом посте мы рассмотрим три основных параметра камеры — выдержку, ISO и диафрагму.


Как использовать ручные настройки камеры

Хотя съемка в ручном режиме на вашу камеру может показаться сложной, на самом деле для этого нужно просто понять экспозицию и много практики.Три настройки, обсуждаемые в этой статье, составляют то, что обычно называют треугольником экспозиции. ISO, выдержка и диафрагма — все они используются для изменения количества света, попадающего в объектив вашей камеры, чтобы правильно экспонировать снимок.

Переход в ручной режим на вашей камере

Когда ваша камера настроена на automatic mod e, она считывает сцену, которую вы снимаете, и настраивает диафрагму, выдержку и ISO для получения точно экспонированной фотографии. По большей части ваша камера отлично справляется с выбором настроек, которые следует использовать в той или иной ситуации.

Ручной режим , напротив, позволяет творчески управлять своими фотографиями. Изменение только одного аспекта треугольника экспозиции позволяет снимать портреты с красивым боке и малой глубиной резкости, создавать размытие движения при съемке водопадов, останавливать действие при съемке дикой природы или спортивных мероприятий и легко снимать сцены с низким освещением. То, как на самом деле изменить настройки и использовать камеру в ручном режиме, будет зависеть от марки и модели вашей камеры, поэтому ваша домашняя задача — прочитать руководство к камере и выяснить, как изменить настройки вручную.

СОВЕТ:

Перед тем, как начать экспериментировать в ручном режиме, убедитесь, что у вас есть система, позволяющая держать вашу коллекцию фотографий под контролем. Изучив настройки камеры, вы, скорее всего, сделаете сотни снимков. Средство поиска дубликатов, такое как Gemini 2 для Mac, позволит вам легко избавиться от ненужных похожих снимков, которые вы делаете, пробуя различные настройки. Его можно скачать бесплатно, так что попробуйте.


ISO: светочувствительность вашей камеры

ISO означает Международная организация по стандартизации.Это руководящий орган, который стандартизирует рейтинги чувствительности для камер. Регулировка настройки ISO на вашей камере позволит вам легко снимать в различных условиях освещения, но, в зависимости от размера сенсора вашей камеры, установка более высокого ISO может стоить дорого.

Что такое ISO?

Термин ISO был перенесен со времен пленочных фотоаппаратов, когда нужно было покупать пленку определенной светочувствительности, в зависимости от того, какие фотографии вы снимали. Благодаря цифровым технологиям светочувствительность пленки ушла в прошлое, но мы сохранили значение ISO, чтобы фотографы могли регулировать светочувствительность камеры.

Какую настройку ISO мне следует использовать?

Это вопрос на миллион долларов, и, конечно же, ответ на вопрос, какие настройки камеры ISO вам следует использовать: это зависит от обстоятельств. Как правило, чем темнее ваше окружение, тем выше должно быть значение ISO. Типичные настройки DSLR имеют чувствительность ISO от 100 (низкая чувствительность) до 12000 и более (высокая чувствительность).

Более высокие настройки ISO повлияют на качество изображения, особенно если вы снимаете с кадрированным сенсором.Высокое значение ISO часто приводит к появлению шумов или зернистости изображения, а также влияет на динамический диапазон и цвет вашей фотографии.

Чтобы узнать, какой ISO использовать в данной ситуации, нужно немного поэкспериментировать, но в целом вы должны использовать самые низкие настройки ISO, которые вам могут сойти с рук. Чем больше света вам нужно, тем ниже может быть значение ISO. Использование штатива позволит вам использовать более низкое значение ISO при съемке при слабом освещении. Вот несколько общих рекомендаций по настройке ISO в разных ситуациях.

  • 100-200 ISO: для солнечных дней
  • 300–500 ISO: для пасмурных дней или для съемки в помещении при ярком оконном свете
  • 600–1000 ISO: для съемки в помещении при естественном освещении или вечерних снимков при слабом освещении
  • 1000 + ISO: для съемки в помещении с рук при слабом освещении и снимков, сделанных после захода солнца без штатива.

Как установить ISO на камере

Действия, которые необходимо предпринять для изменения чувствительности ISO, зависят от вашей камеры. Вы не можете изменить настройки ISO в автоматическом режиме или в любом из предустановленных сюжетных режимов, поэтому первое, что вам нужно сделать, это переключить камеру в ручной режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим.Некоторые зеркальные камеры имеют специальную кнопку или колесико ISO. Если ваша камера этого не делает, вам придется изменить настройку ISO в меню или в быстром меню.


Выдержка: как долго ваш затвор остается открытым

Чем дольше открыт затвор, тем больше света вы попадете на матрицу камеры. Изменение выдержки очень полезно для стоп-кадра, размытия и ночной съемки. Давайте посмотрим, как скорость затвора может повлиять на ваши фотографии.

Что такое выдержка?

Скорость затвора — это, в основном, время, в течение которого затвор остается открытым, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.Он измеряется в секундах и долях секунды. Чем больше знаменатель, тем быстрее затвор. Большинство зеркалок могут снимать со скоростью до 1/4000 секунды. Когда вы работаете с очень длинной выдержкой, она будет измеряться в секундах и выглядеть как число со знаком «после него. Съемка с выдержкой более 1/30 секунды потребует использования штатива или установки камеры на твердую поверхность, чтобы избежать сотрясения камеры.

Как выбрать выдержку?

Выбранная выдержка будет зависеть от желаемого эффекта и количества снимаемого движения.Чем дольше открыт затвор, тем больше вероятность дрожания камеры и размытия фотографии.

  • Для съемки повседневных сцен, таких как пейзажи, портреты и архитектура , вы, вероятно, будете использовать 1/60 секунды или быстрее.
  • Если вы снимаете спортивное мероприятие или уличную сцену с большим количеством движений , вам нужно увеличить выдержку, чтобы остановить движение. Более короткая выдержка позволит меньшему количеству света попадать на сенсор вашей камеры, а это значит, что вам, возможно, придется настроить более высокое значение ISO, чтобы ваши фотографии не были недоэкспонированными.
  • Более длинная выдержка также отлично подходит для съемки движения — просто по-другому, превращая его в красиво размытые сцены. Эти снимков с шелковисто-гладким водопадом , которые украшают каталоги и поздравительные открытки? Вероятно, они были сняты с 1/10 или меньше, чтобы размыть воду.
  • Длинная выдержка также отлично подходит для ночных снимков , когда вы хотите впустить как можно больше света, чтобы ваши сцены были правильно экспонированы. Для большинства ночных снимков с длинной выдержкой требуется штатив для получения четкого изображения.
Снято с длинной выдержкой

Как изменить выдержку

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют специальное колесико для изменения выдержки, что позволяет настраивать ее на лету. Однако этот параметр доступен только в ручном режиме и режиме приоритета выдержки. В режиме приоритета выдержки, когда вы регулируете выдержку, ваша камера автоматически регулирует диафрагму, что является следующей настройкой камеры, которую мы рассмотрим.


Диафрагма: Насколько велико отверстие в линзе

Из трех основных настроек камеры, упомянутых здесь, диафрагма является наименее понятной.Умение правильно использовать диафрагму при фотосъемке позволит вам творчески управлять своими изображениями. Регулировка диафрагмы позволит вам создавать красивое боке и размытый фон, добавляя глубины вашим фотографиям.

Какая диафрагма у фотоаппарата?

Как и выдержка, диафрагма определяет, сколько света попадает на матрицу вашей камеры. Но в то время как выдержка относится к тому, как долго ваш затвор остается открытым, диафрагма относится к размеру отверстия в объективе вашей камеры.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, в объективе камеры открывается отверстие, позволяющее объективу запечатлеть сцену. Отверстие меньшего размера пропускает меньше света в камеру, а отверстие большего размера пропускает больше. Настройки диафрагмы измеряются в единицах диафрагмы, и на большинстве цифровых зеркальных камер они варьируются от f-1,4 до f-29.

Готовы к сложному? Установка камеры на более низкое значение диафрагмы означает, что она установлена ​​на более высокую диафрагму и большее отверстие. Установка камеры на более высокое значение диафрагмы уменьшает диафрагму и отверстие.Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадет на матрицу вашей камеры.

Использование диафрагмы для изменения глубины резкости

Глубина резкости — это часть кадра, которая находится в фокусе в кадре спереди назад. Большая глубина резкости позволит держать большую часть вашей фотографии в фокусе — передний план, средний план и задний план. Малая глубина резкости позволит вам выборочно сфокусироваться на объекте, а остальная часть кадра останется размытой или не в фокусе. Вы можете изменить глубину резкости с помощью настройки диафрагмы.Чем меньше диафрагма (больше диафрагма), тем больше глубина резкости.

Вкратце, вот как настройка диафрагмы вашей камеры влияет на глубину резкости:

  • Большая диафрагма = меньшая диафрагма = большая глубина резкости (весь кадр в фокусе)
  • Меньшая диафрагма = более высокая диафрагма = более малая глубина резкости (размытый фон)
Снимок с малой диафрагмой

Какой должна быть моя установка диафрагмы?

При выборе настройки диафрагмы для данного снимка следует учитывать два момента.Первый — это глубина резкости, о которой говорилось выше. Если вы снимаете портрет и хотите размыть фон, выберите большую диафрагму. Если вы хотите, чтобы вся ваша сцена была четкой и ясной, как в уличная сцена или пейзаж , выберите меньшую диафрагму.

Второе, на что следует обратить внимание при выборе диафрагмы, — это объект и освещение. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру, а это значит, что вы можете снимать с более короткой выдержкой. Настройки низкой диафрагмы полезны в сочетании с короткой выдержкой для съемки боевых снимков .Большая диафрагма также полезна в условиях низкой освещенности, поскольку она пропускает больше света для правильной экспозиции вашего снимка.

СОВЕТ:

Если вы установите камеру в режим приоритета диафрагмы, она будет автоматически настраивать выдержку при настройке диафрагмы, обеспечивая правильную экспозицию. Это очень полезно, если вы еще учитесь или у вас нет времени менять все настройки между снимками.

Как увеличить и уменьшить диафрагму

Где вы найдете настройку диафрагмы на вашей камере, будет зависеть от ее марки и модели.В зеркальных фотокамерах начального уровня вам может потребоваться удерживать кнопку при повороте колеса выдержки. В зеркальных фотокамерах более высокого класса будет специальное колесо для диафрагмы, так что вы можете быстро изменить его вместе с выдержкой. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать больше о настройках диафрагмы на вашей модели.


Настройки треугольника экспозиции — ISO, выдержка и диафрагма — связаны между собой. Вообще говоря, когда вы увеличиваете один, вы должны уменьшать один или оба других, чтобы получить правильно экспонированный снимок.Поначалу изменение этих ручных настроек на камере может показаться запутанным, но чем больше вы экспериментируете, тем увереннее вы становитесь.

Как настроить новую камеру: пошаговое руководство

Вот пошаговое руководство о том, как настроить новую камеру и начать делать отличные снимки.

Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете быстро настроить основные параметры камеры. И вы будете готовы делать красивые снимки.

Получил новую камеру? Хотите снимать потрясающие изображения? Да конечно!

Но с чего мне начать? Как настроить мою камеру? С каких основных настроек мне следует начать?

Это звучит похоже на вас?

Что ж, у меня для вас хорошие новости.Сегодня в этом пошаговом руководстве я покажу вам, как настроить новую камеру. Вы также узнаете, каковы основные шаги по настройке камеры.

Следуя этому пошаговому руководству, вы сможете быстро настроить основные параметры камеры. И вы будете готовы делать красивые снимки.

Самое приятное то, что эти шаги аналогичны для любого типа камеры, такой как DSLR или беззеркальный. Эти действия можно применить к камерам любого производителя, например Nikon, Canon или Sony.

Вот основные шаги по настройке камеры

  1. Вставьте заряженный аккумулятор и карту памяти
  2. Установите объектив
  3. Установите необходимую информацию (дату, время, язык и т. Д.)
  4. Тип изображения, качество, цветовой профиль, битовая глубина
  5. Настройка режимов фокусировки и области фокусировки
  6. Настройка режимов экспозиции
  7. Проверка баланса белого, ISO, компенсации экспозиции и замера
  8. Настройка режима серийной съемки
  9. Следующие шаги — загрузка изображения и постобработка

1.Вставьте заряженный аккумулятор и карту памяти

Звучит очевидно, но иногда мы забываем. Ваша камера поставляется с аккумулятором и зарядным устройством. Полностью зарядите аккумулятор и вставьте его в камеру.

Установка батареи Батарея вставлена ​​

Вместе с аккумулятором в вашу камеру входит карта памяти (или вам, возможно, придется покупать ее отдельно). Проверьте, какая карта совместима с вашей камерой. Совместимая карта будет указана в руководстве к камере.

Вставьте карты памяти Установлено карт памяти

Как правило, в большинстве зеркальных и беззеркальных камер используются карты SD, CF или XQD. Вставьте совместимую карту в камеру.

Включите камеру. На дисплее вы увидите, сколько заряда осталось на аккумуляторе. Также номера изображений. Он указывает приблизительно, сколько изображений может хранить карта. Поверните камеру.

Количество изображений и индикатор заряда батареи после установки батареи и карты

2.Прикрепите линзу Совместите белую или красную маркировку на объективе и камере Объектив, прикрепленный к камере после совмещения белой или красной метки на объективе и камере

Снимите колпачок с камеры и крепления объектива. Вы найдете белый (или читаемый) индикатор рядом с камерой и креплением объектива.

Совместите белую точку на камере и оправе объектива. Вставьте линзу и поверните ее. Крепление объектива будет зафиксировано в креплении камеры.

(Примечание. Чтобы снять объектив, нажмите кнопку отсоединения объектива и поверните объектив в противоположную сторону. Поверните объектив до совмещения белых индикаторов. Снимите объектив. Наденьте крышки на камеру и крепление объектива)

3. Установите основную информацию (дату, время, язык и т. Д.)

При первом включении камеры программа попросит вас установить дату и время. Следовательно, установите дату, время (или часовой пояс). Выберите предпочтительный язык.

Наряду с изображениями вы сможете увидеть дату и время.

Настройки времени и даты Настройка языка

4. Тип изображения, качество изображения, цветовой профиль и битовая глубина

Я рекомендую вам установить тип изображения RAW. Захват изображений в формате RAW поможет вам лучше оптимизировать изображение в программе постобработки. Однако, если вы не хотите постобработать изображения, установите Тип изображения как JPEG. Но я настоятельно рекомендую выбирать тип изображения как RAW. Изначально, если вы не можете настроить как RAW + JPEG.Это означает, что вы сможете снимать изображения в формате RAW и JPEG.

Настройка качества изображения Настройка качества изображения

Качество и размер изображения в основном применимы к изображениям JPEG. Выберите «Качество изображения» как «Высокое качество» и «Размер изображения как большой».

Настройка размера изображения Настройка размера изображения

Поскольку вы будете снимать изображения в формате RAW, выберите цветовой профиль ADOBE RGB. Если вы выбрали JPEG, только затем выберите sRGB в качестве цветового профиля.

Цветовой профиль

Adobe RGB содержит такую ​​же широкую цветовую гамму, как и sRGB.

Настройка цветового пространства Настройка цветового пространства: Adobe RGB

5. Настройка режимов фокусировки и области фокусировки

Для получения четкого изображения важна точная фокусировка. Режимы фокусировки и выбор области фокусировки помогут вам получить четкую фокусировку на объекте.

Выбрав режим фокусировки, вы укажете камере, как фокусироваться — покадровая, непрерывная или ручная.В режиме одиночного фокуса фокус будет заблокирован, когда вы наполовину нажмете кнопку спуска затвора. Когда вы отпустите кнопку спуска затвора, фокус будет потерян. Если камера или объект движутся, фокус теряется. Режим однократной фокусировки (AF-S) удобен для съемки устойчивых объектов.

Если объект движется, выберите режим фокусировки «Непрерывный». (AF-C). Пока вы удерживаете кнопку спуска затвора наполовину нажатой, камера будет пытаться сфокусироваться. Если объекты движутся быстро, полезен непрерывный режим.

Режим ручной фокусировки позволяет выполнять фокусировку вручную. Для ручной фокусировки необходимо повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Для начала установите режим фокусировки камеры на Покадровый (AF-S)

Нажмите кнопку AF и поверните передний и задний диск, чтобы установить режим фокусировки и область Режим фокусировки — S и область фокусировки установлены на AF-S

Настройка зоны фокусировки

Как вы сказали камере, КАК фокусироваться, теперь пора показать вашей камере, где нужно фокусироваться.

Выбор области фокусировки направит камеру на место фокусировки.

Вот стандартные варианты выбора области фокусировки в вашей камере —

  1. Отдельный — Можно выбрать одну точку. Камера фокусируется на этой единственной точке. Вы можете переместить эту точку в кадре.
  2. Динамический с 9, 25 и 51 точкой фокусировки — В этом режиме вы выбираете одну точку фокусировки, а камера выбирает соседние 9, 25 или 51 точку фокусировки, включая одну выбранную точку (она представлена ​​как d9, d25 , и d51).Даже если объект движется, камера фокусируется с помощью соседних точек.
  3. Область группы — Режим области группы очень похож на режим динамической области. В этом режиме количество соседних точек разное.
  4. Авто — Камера решает, какую область фокусировки выбрать в зависимости от объекта.

(Примечание — количество точек фокусировки в динамической и групповой области будет немного отличаться для разных камер и марок. Кроме того, названия выбранной области фокусировки будут несколько отличаться для разных камер, но в основном то, как они работают, совершенно одинаково )

Когда вы начинаете, установите зону фокусировки на Покадровую.Фокус на одной области поможет вам сосредоточиться на одной точке. Ваша камера точно сфокусируется.

6. Настройка режима экспозиции

В фотоаппарате предусмотрено четыре режима основной экспозиции.

  1. Приоритет диафрагмы (A)
  2. Приоритет выдержки (S)
  3. Ручной (M)
  4. Программный автоматический (P)
Режимы экспозиции: P, A. S и M

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму объектива.В зависимости от условий освещения Камера устанавливает выдержку.

Приоритет выдержки помогает установить выдержку. Камера выберет диафрагму.

Для ручного режима необходимо установить и диафрагму объектива, и выдержку.

Программный автоматический режим немного похож на автоматический режим, но у вас есть некоторый контроль над затвором и диафрагмой. Однако вы не можете точно управлять выдержкой и диафрагмой в автоматическом программном режиме.

С помощью диафрагмы вы можете контролировать освещенность и глубину резкости (область фокусировки).Поэтому в большинстве случаев рекомендуется использовать приоритет диафрагмы.

Приоритет диафрагмы поможет вам управлять светом и глубиной резкости. Это поможет вам понять, сколько света вам нужно и какая область должна быть в фокусе. Использование приоритета диафрагмы поможет вам понять эффект света.

Я настоятельно рекомендую вам начать с приоритета диафрагмы. Попрактикуйтесь в изменении диафрагмы и проверке изображений. После тренировочных снимков вы сможете лучше использовать.Это поможет вам художественно запечатлеть свет. Это также поможет вам контролировать глубину резкости. Вы сможете контролировать, какую область держать в фокусе, а какую — не в фокусе.

7. Проверьте баланс белого, ISO, компенсацию экспозиции и замер

Баланс белого —

Баланс белого помогает контролировать цветовую температуру. Для более теплых настроек изображение будет иметь желтоватый оттенок. С другой стороны, изображение с более холодными настройками будет иметь голубоватый оттенок.На большинстве изображений вам не нужны никакие цветовые оттенки.

Здесь помогает автоматический баланс белого. Большинство последних камер хорошо умеют настраивать автоматический баланс белого.

Существует несколько предустановок для баланса белого, таких как «Авто», «Солнечный свет», «Облачно» и другие.

Установите для камеры параметр «Автоматический баланс белого».

Баланс белого установлен на автоматический

ISO

ISO определяет качество изображения. Более низкие значения ISO дадут больший динамический диапазон изображениям.С другой стороны, более высокие значения ISO помогут вам делать снимки в условиях низкой освещенности.

Для правильных условий освещения подходят более низкие значения ISO (ISO 200, ISO 400). В условиях низкой освещенности могут потребоваться более высокие значения ISO (ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800).

Поскольку вы начинаете с режима приоритетной экспозиции диафрагмы, начните с ISO 400 или ISO 800. На начальных этапах фотографии этих диапазонов ISO будет достаточно. Позже, по мере продвижения, настройте эти значения ISO в зависимости от уровня внешней освещенности.

Настройка ISO

Компенсация экспозиции —

Компенсация экспозиции поможет вам компенсировать экспозицию. Вы можете установить положительные или отрицательные значения. Компенсация экспозиции — это своего рода расширенная настройка экспозиции.

Оставьте компенсацию экспозиции равной 0 (нулю)

Элементы управления камерой: кнопки компенсации экспозиции и замера Управление камерой: ISO, качество, баланс белого и диски управления

Учет —

Параметр замера помогает камере оценивать и устанавливать уровни экспозиции.

Точечный замер — Камера оценивает экспозицию по одной точке.

Центровзвешенный замер — Фотокамера оценивает экспозицию на основе центральной точки

Оценочный или матричный замер — Камера смотрит на всю сцену и оценивает экспозицию на основе всей сцены.

Установите камеру на оценочный или матричный замер.

Установлен замер экспозиции: Матричный или Оценочный

8.Установочное количество кадров

Вы можете щелкнуть одно изображение или несколько изображений одним щелчком мыши. Изначально настройте камеру на щелчок по одному изображению. По мере создания динамичных снимков выбирайте несколько изображений.

Теперь вы готовы с новой камерой нажимать на потрясающие изображения. Сделайте несколько красивых снимков и вернитесь. Пришло время загрузить их на свой компьютер и оптимизировать.

9. Следующие шаги — загрузка изображения и постобработка

Загрузка изображения — Извлеките карту памяти из камеры и вставьте ее в кардридер.Скопируйте изображения на свой компьютер. Убедитесь, что вы сделали резервную копию изображений по крайней мере на одном дополнительном внешнем жестком диске.

Давайте сделаем это изображение всплывающим, обработав его в Adobe Lightroom. Вот методы, которые помогут вам эффективно оптимизировать изображения.

Adobe Lightroom Методы постобработки

Поздравляем! Вы подготовили свою новую камеру и сделали красивые снимки.

Пришло время поделиться красивыми изображениями с друзьями и семьей.Удачного нажатия!

Теперь ваша очередь

Настроили ли вы камеру, как указано выше? У вас есть вопросы по настройке новой камеры? Напишите в комментариях ниже

УЗНАТЬ. ФОТОГРАФИЯ. ВДОХНОВЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ БЮЛЛЕТЕНЮ И ПОЛУЧАЙТЕ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ О ТЕХНИКАХ ЦИФРОВОЙ ПОСТ-ОБРАБОТКИ И ФОТОГРАФИИ. БЕСПЛАТНО. БЕЗ СПАМА. ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ.

ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

24 ноября 2017

Следуя нашему блогу « Лучшая компактная камера наведи и снимай для недвижимости », важно правильно настроить компактную камеру, чтобы получать наилучшие фотографии.

Когда вы собираетесь купить камеру для фотосъемки недвижимости, важно, чтобы она имела необходимые настройки для получения лучших фотографий. Большинство камер Canon M3, лучших для съемки недвижимости начального уровня, по умолчанию имеют необходимые настройки.

Чтобы помочь вам делать потрясающие снимки, мы выделили некоторые базовые настройки, с которых вы можете начать.

Необходимые настройки меню камеры

Перед тем, как начать фотосъемку, убедитесь, что в камере сохранены все следующие функции:

  1. Нажмите кнопку MENU на задней панели камеры и прокрутите следующие параметры .
  2. Найдите вкладку SHOOT 1 и отрегулируйте следующее:
    Качество изображения — Large = Полный ¼ параметр круга в JPEG (не снимайте в RAW)
    Соотношение сторон неподвижного изображения — 3: 2
    Image Review — 2 секунды
  3. SHOOT 2 tab и отрегулируйте следующее:
    Операция AF — Один снимок
    Метод AF — «L» + отслеживание
    Непрерывная AF — На
    AF + MF — Выкл.
    Коррекция аберрации объектива — Включите обе опции
  4. Вкладка SHOOT 3 и настройте следующее:
    Чувствительность ISO -100
    ISO авто -400
    Режим замера — Первый вариант, который выглядит как глаз в рамке
    Высокая чувствительность ISO NR — Щелкните второй последний параметр «ВЫСОКИЙ» с тремя полосами
    Управление вспышкой — Оставьте это стандартным
  5. SHOOT4 и отрегулируйте следующее:
    Снижение шума при длительной выдержке — ВКЛ
  6. НАСТРОЙКА 1 оставьте как есть
  7. НАСТРОЙКА 2 оставьте как есть
  8. НАСТРОЙКА 3 , отрегулируйте следующее:
    Звуковой сигнал — ВКЛ.
  9. НАСТРОЙКА 4 оставьте как есть

Настройки вспышки камеры

Правильное использование вспышки необходимо для получения качественных, хорошо экспонированных изображений недвижимости, особенно если вы делаете фотографии с брекетингом.Как упоминалось в нашем предыдущем блоге, вспышка Godox TT520 II лучше всего подходит для использования в сфере недвижимости, особенно для компактной камеры Canon M3 EOS. Ниже приведены настройки вспышки, которые мы рекомендуем для достижения наилучших результатов.

  1. Включите вспышку ON
  2. Нажмите кнопку -, чтобы включить питание на минимальном значении . Если вам нужно больше яркости на фотографиях, просто включите питание и поэкспериментируйте со снимками в брекетинге.
    — Мы рекомендуем прислать нам от 3 до 7 скобок для очень контрастных внутренних областей, со вспышкой на НИЗКОМ и ВЫСОКОМ.Таким образом, наши редакторы будут иметь всю информацию о камере, необходимую для создания выдающегося финального изображения.
    Всегда проще сделать дополнительные снимки / брекеты на месте, так как это сэкономит время на повторной съемке. Чем больше фотографий сделано при разном освещении, тем проще нашим редакторам лучше смешивать фотографии. Убедитесь, что у вас достаточно «информации о фото» на каждом снимке с брекетингом, чтобы мы могли объединить фотографии.
  3. Откройте встроенный широкоугольный расширитель Flash Extender наверху вспышки, это сделает срабатывание вспышки шире.Направьте вспышку под углом 45 градусов к крыше, чтобы она отражалась от нее. Фотографы по недвижимости использовали эту технику в течение многих лет и обнаружили, что она работает лучше всего.
  4. Вспышка РЕЖИМ включен S1

Вы готовы снимать со вспышкой!

* Наконечник вспышки для ванной — ВЫКЛЮЧИТЕ вспышку при съемке в ванных комнатах и ​​на некоторых кухнях с большим количеством отражающих поверхностей. Это остановит отражение вспышки на ваших изображениях. Помните, что каждый дом индивидуален, поэтому снимайте в обоих направлениях (со вспышкой и без нее) и отправляйте нам оба изображения!

Следуя этим инструкциям по настройке камеры и вспышки, вы на шаг приблизитесь к выделению фотографий вашей собственности.Даже если у вас не получается идеальный снимок, наши гуру фотосъемки могут сделать практически любое изображение потрясающим с помощью нашего редактора Image Enhancement.

В нашем следующем блоге «Использование камеры Canon M3 как профессионал» мы расскажем о том, как правильно использовать камеру для получения наилучших снимков.

Как использовать веб-камеру — блог Restream

Введение

Когда вы готовите настройку потоковой передачи, вы можете настроить освещение, убедиться, что пространство перед вами не загромождено, или подготовить фоновый реквизит и визуальные эффекты.Вы много думаете о том, где расположить веб-камеру? Вам следует! Исследования показали, что положение и угол наклона веб-камеры могут влиять на восприятие зрителями вас.

Ваша веб-камера и связь между высотой и мощностью

Между высотой и мощностью существует психологическая связь. Более высоких людей обычно думают лучше, чем людей более низкого роста, «властные» слова легче определить, когда они появляются на более высоких позициях, а влиятельные люди склонны переоценивать свой рост.СМИ и фильмы играют на этой ассоциации, изображая влиятельных людей и персонажей с низкого ракурса.

Исследование 2015 года применило это соединение к веб-камерам, чтобы увидеть, влияет ли оно на социальное взаимодействие. Так оно и было. Когда участники эксперимента смотрели на кого-то еще через веб-камеру, расположенную под их лицом, они были более склонны к сотрудничеству с ними. Несмотря на то, что они смотрели на человека через веб-камеру, казалось, что другой человек был выше, что наш мозг ассоциирует с силой.

Означает ли это, что вы всегда должны располагать веб-камеру под низким углом во время потоковой передачи? Не обязательно. На самом деле, большинство стримеров посоветуют вам поступить наоборот.

При выборе места для размещения веб-камеры необходимо учитывать множество факторов. Вывод из приведенного выше исследования заключается в том, что положение веб-камеры имеет значение , и вам следует подумать, прежде чем начать работу.

К счастью, у нас есть несколько советов по расположению веб-камеры, углу и т. Д.

Общие рекомендации по потоковой передаче с одним монитором

Имея только один монитор и одну веб-камеру, вы можете отлично выглядеть на камеру.Следуйте приведенным ниже советам по размещению и наклону веб-камеры для базовой настройки потоковой передачи.

1. Поместите веб-камеру на уровень глаз.

Хотя ранее упомянутое исследование поддерживает идею о том, что более низкий угол наклона камеры излучает мощность, угол наклона камеры ниже подбородка никому не нравится. Вы поймете это, если когда-нибудь делали селфи. Так что экспериментируйте с разной высотой, пробуя немного разные уровни глаз. Поместите веб-камеру на стопку книг или установите ноутбук на большую коробку, чтобы добиться нужной высоты.

2. Обратите внимание на свое прошлое

Когда вы смотрите популярных стримеров, замечаете ли вы, что за ними стоит? Конечно, понимаешь, даже если не осознаешь этого. Вот почему многие стримеры ставят за собой определенный реквизит или визуальные эффекты. Некоторые даже используют зеленые экраны. Если у вас нет полупрофессионального опыта работы с фирменным реквизитом или вывесками, выберите нейтральный фон. Нейтральный не обязательно должен означать пустой, но он означает отсутствие беспорядка и отвлекающих факторов. Если вы планируете регулярно транслировать прямые трансляции, вы также можете выделить для этого отдельный уголок или комнату.Как только вы найдете место с хорошим освещением и красивым фоном, используйте это пространство каждый раз при прямой трансляции.

3. Потренируйтесь смотреть в камеру

Смотреть прямо в объектив камеры и разговаривать с ней — неестественное для большинства людей. Но если вы хотите, чтобы ваши зрители чувствовали, что вы на самом деле разговариваете с ними, вам нужно научиться разговаривать с камерой. Гораздо проще поддерживать зрительный контакт с веб-камерой, если она расположена на уровне глаз. Ваша веб-камера должна быть расположена в естественном месте, где зрителям будет казаться, что вы с ними разговариваете.

4. Обращайте внимание на свое кадрирование и композицию

Вы хотите поставить себя в кадр перед веб-камерой, чтобы зрители видели вас, а не ваш фон. Это означает уменьшение высоты над головой (пространство между макушкой головы и верхней частью кадра) и центрирование себя. Старайтесь, чтобы ваша голова и верхняя часть туловища находились в кадре.

5. Улучшите освещение

Хорошее освещение имеет решающее значение для изображения на веб-камере. К счастью, хорошее освещение получить не сложно или дорого.Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по освещению, чтобы узнать о различных вариантах освещения, которые вы можете выбрать. Самая простая установка — это два дешевых фонаря с зажимом по обе стороны от веб-камеры, чтобы осветить ваше лицо без тени. Естественное освещение тоже подойдет, если вы не сидите прямо перед окном.

6. Купите отличную веб-камеру

Скорее всего, в вашем ноутбуке есть веб-камера, но она, вероятно, некачественная. Если у вас нет хорошего освещения, ваше видео будет выглядеть плоским и немного темным. Менее чем за 30 долларов вы можете получить веб-камеру с более высоким разрешением, дающую более четкое изображение.Совместите веб-камеру начального уровня с базовым освещением, и у вас уже есть достаточно хорошие настройки для потоковой передачи в прямом эфире. Конечно, если вы хотите более высокого качества, вы всегда можете обновить его. Посмотрите наши лучшие веб-камеры 2021 года, чтобы узнать, какая из них лучше для вас.

Прочтите позже: Настройка потоковой передачи для начинающих 📍

Расширенное вещание

Многие профессиональные стримеры выходят за рамки одного монитора и одной веб-камеры. У них может быть дополнительный ноутбук или планшет, другая камера или другие аксессуары для потоковой передачи.Ниже приведены советы по размещению веб-камеры для опытных вещателей.

📺 Установка с двумя мониторами

Размещение веб-камеры над монитором является наиболее распространенной, но не единственной установкой. Если у вас два монитора, вы можете установить веб-камеру на штатив, стопку книг или что-то еще между двумя мониторами. Вы можете разместить свое слайд-шоу (или то, чем вы делитесь с аудиторией) на одном мониторе, а свои заметки или потоковое программное обеспечение — на другом. Легко переключаться между мониторами, не отводя взгляд слишком далеко от веб-камеры.

🎮 Консоль для потоковой передачи

Вам не нужен компьютер для прямой трансляции, если вы геймер. Вы также можете подключить веб-камеру USB к Xbox. С PS4 вы можете получить фирменную камеру для потоковой передачи. Во время потоковой передачи с консоли вы все равно должны учитывать угол камеры и ее расположение и использовать веб-камеру для адекватного кадрирования. На консоли под позиционированием также понимается место на экране, в котором будет отображаться прямая трансляция во время игры. В приложении Twitch для Xbox вы можете выбрать одну из восьми позиций.Попробуйте каждую из них, чтобы увидеть, как они выглядят, прежде чем начать трансляцию. Если вы хотите, чтобы зрители вас слышали, вам также потребуется подключить гарнитуру или микрофон.

🎙 Запись интервью

Если в вашей прямой трансляции будет участвовать второй человек, например, гость или соведущий, то у вас есть дополнительные соображения по размещению камеры. Вы все еще пользуетесь одной камерой? Это зависит от ваших потребностей. Если ваш гость будет сидеть рядом с вами во время трансляции, вы оба, вероятно, сможете вписаться в кадр. Для официальных интервью, когда вы и ваш гость сидите напротив друг друга, только один ракурс камеры может через некоторое время надоесть.Вы должны рассмотреть возможность использования двух или более камер для прямой трансляции официального интервью. А если вы используете более одной камеры, вы захотите следовать правилу поворота на 180 градусов.

👍 Штатив

Используя штатив для веб-камеры, вы можете экспериментировать с различными положениями камеры и углами. Вы можете разместить веб-камеру в любом месте перед собой на разной высоте. Если вы стоите во время трансляции или хотите запечатлеть всю комнату, вы можете поставить веб-камеру на приподнятый штатив. Вы можете разместить штатив и веб-камеру между двумя мониторами, как мы уже упоминали, и показать изображение с веб-камеры на одном мониторе, чтобы вы могли видеть себя во время потоковой передачи.С регулируемым штативом варианты размещения вашей веб-камеры безграничны.

🎥 Прямая трансляция с более чем одной камерой

Даже если у вас нет гостя на вашей трансляции, вы можете рассмотреть возможность использования более одной камеры. Два или более ракурса камеры могут изменить перспективу для зрителей, что удерживает их внимание. Вы можете разместить одну камеру на уровне глаз или выше прямо перед собой, а другую — сбоку. Вы можете переключать взгляд с одной камеры на другую, но для этого также потребуется переключение каналов, чтобы все еще выглядело так, как будто вы смотрите в глаза зрителям.Хотя установка нескольких камер возможна с одним стримером, она обычно лучше работает с несколькими людьми.

Мультикамерная установка также идеально подходит для демонстраций, распаковки, создания иллюстраций или всего, что вам нужно, чтобы показать, что находится перед вами, когда вы говорите об этом. Одна камера будет снимать все, что вы делаете руками (рисуете, играете на музыкальном инструменте, открываете упаковку и т. Д.), А другая может быть на вашем лице, когда вы описываете, что делаете. Угол, который вы будете использовать для съемки крупным планом, будет зависеть от вашей активности; Прямо над руками лучше всего подходит для крафта или игры на пианино, прямо за руками может быть лучше для рисования.Вам понадобится штатив для этой камеры; иначе позиционирование будет практически невозможным.

Ваш спутник в прямом эфире

просто, профессионально, надежно

Начало работы

Подводим итоги

Расположение веб-камеры — важная часть прямой трансляции. Не следует упускать из виду, где вы размещаете веб-камеру, поскольку это может повлиять на впечатления зрителя. Плохое размещение и плохое освещение заставят кого-то покинуть вашу трансляцию быстрее, чем вы можете сказать «веб-камера.”Подумайте о своей веб-камере — и следуя нашим советам! — у вас может быть отличная настройка прямой трансляции.

Вы устанавливаете настройки камеры в правильном порядке?

Вы знаете, какие настройки нужно установить в первую очередь при фотографировании?

Некоторое время назад я видел видео профессионального фотографа Спироса Хениадиса, у которого был простой способ запоминания.

Я стреляю

Используйте аббревиатуру «I.В ВИДЕ.»

То есть:

  1. ISO
  2. Диафрагма
  3. Выдержка

Это хороший способ добиться того, чтобы фотография выглядела так, как вы хотите, и позволяет быстро и эффективно выбирать настройки.

Войдите в сцену, определите условия освещения для ISO (100 для солнечного света, до 3200 для слабого освещения).

Диафрагма в зависимости от желаемой глубины резкости. (Мелкая, например, для портретов)

Наконец, выдержка — обычно там, где вам нужно, чтобы получить резкое фото.

Наконец, снова отрегулируйте ISO в зависимости от того, что ваш измеритель говорит вам, чтобы получить правильные комбинации для настроек для треугольника экспозиции.

Думаю, это удобный способ запомнить, как снимать в ручном режиме.

Конечно, некоторые люди будут использовать другой подход — и это тоже нормально — все правила в фотографии (кроме самих законов физики) созданы для нарушения и в любом случае должны рассматриваться как полезные рекомендации.

А их очень много.

Чтобы разобраться в правилах съемки, подобных этому, и как можно быстрее приступить к ручной съемке (и вы должны захотеть сделать это, потому что именно так вы получите полный контроль над своими изображениями), вам, вероятно, следует пройти более тщательную обучение основам операторского дела и фотографии.

Для этого мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на электронную книгу «Учебник по фотографии» Ричарда Шнайдера. Это надежное и подробное руководство, которое почти наверняка ответит на все ваши фундаментальные вопросы о том, как разобраться с фотографией.

Посмотрите здесь.

Как выбрать правильную настройку ISO — Руководство по фотографии SLR

Выучить правильную настройку ISO несложно. Фактически, ISO — одна из самых простых настроек камеры для изучения. Основная причина изменения настройки ISO — позволить фотографам быстрее снимать изображения.

Чем выше ISO камера, тем меньше выдержка и резче будут снимки. Меньше шансов получить нежелательное размытие из-за дрожания камеры и больше шансов мгновенно заморозить объект.

Таким образом, выбор правильной настройки ISO поможет вам снимать более резкие изображения.

Скорость затвора в зависимости от настройки ISO

Так что же такое высокая светочувствительность камеры ISO? Чем выше число ISO, тем выше скорость. Например, ISO 800 быстрее, чем ISO 100. Настройка ISO определяет, насколько чувствительна матрица камеры к свету.

Чем выше значение ISO, тем более оно чувствительно к свету, тем быстрее выполняется съемка.

Вы могли бы подумать, что если высокое значение ISO соответствует более высокой скорости затвора, то вам следует использовать более высокое значение ISO для каждого снимка? Неправильно!

Настройки камеры с высоким ISO — одна из основных причин получения зернистых изображений (также называемых шумными).Это может быть неочевидно, если смотреть через задний ЖК-экран камеры, однако вы поймете, о чем я говорю, просмотрев фотографию в полном разрешении на мониторе компьютера.

Следовательно, высокое ISO всегда должно быть последним средством. Вместо этого попробуйте уменьшить число f диафрагмы, а затем, если вы обнаружите, что ваша камера по-прежнему не снимает достаточно быстро, увеличьте число ISO.

Правильная установка ISO должна представлять собой сочетание скорости и качества фотографии.Вам нужно взвесить доступный свет, а затем установить минимально возможное значение ISO, которое позволит вам снимать достаточно быстро, чтобы не размыть объект.

На этой неделе на нашей странице в facebook у нас было довольно много вопросов относительно правильной настройки ISO.

Agnel задала эти вопросы

Что такое ISO? Как это влияет на фотографии? В каких ситуациях следует использовать разные настройки ISO?

Пока Арефин спрашивал:

Какой ISO лучше всего подходит для дневных стихов в ночное время?

На эти вопросы лучше всего ответить, изучив примеры изображений ниже.
Примеры фотографий с многочисленными настройками ISO

Ниже представлены несколько фотографий, на которых вы можете визуально изучить их. Для каждой фотографии я также указал, какие настройки ISO я выбрал использовать и почему.

Отражения озера, сфотографированные с ISO 100, сделанные днем ​​при идеальных условиях освещения. Днем при идеальном солнечном свете всегда устанавливайте ISO на 100.

Эта правильная установка ISO обеспечивает быструю настройку в таких ситуациях даже при съемке с рук, что приведет к наилучшему возможному качеству изображения.

Птица, сфотографированная в тени с настройкой ISO 500. В дневное время в солнечных условиях, фотографируя объект в тени дерева, я для начала всегда устанавливаю ISO на 400.

После того, как я установил ISO камеры, я смотрю на заднее зрение и иду сделать снимок. Когда я это делаю, я смотрю по сторонам экрана в поисках выдержки. Это делается для того, чтобы выдержка была больше, чем длина объектива в миллиметрах.

Например, если вы используете объектив длиной 100 мм, выдержка должна быть не менее 1/100 секунды. Если фокусное расстояние объектива увеличено до 400 мм, выдержка должна быть не менее 1/400 секунды и так далее.

Так вы определяете, выбираете ли вы правильную настройку ISO для данной конкретной сцены. Если он меньше, чем длина вашего объектива, увеличьте ISO на 100 и попробуйте снова. Этот метод также подходит для животных зоопарка или людей, стоящих в тени в солнечный день.

Дождливые дни

Относитесь к дождливым дням так же, как к темам в тени. Если это дождливый день, пасмурный день, раннее утро или незадолго до наступления сумерек, установите для начала правильную настройку ISO на 400. Если вы обнаружите, что этого недостаточно для съемки объекта без размытия, увеличьте его на 100, пока не найдете идеальный баланс.

Обратите внимание, когда я рекомендую правильную настройку ISO для теневых условий или дождливых дней, я также предполагаю, что ваша диафрагма установлена ​​на значение f / 4 или около того.Причина, по которой я не могу дать вам точную правильную настройку ISO, заключается в том, что нет двух совершенно одинаковых световых ситуаций.

Это изображение выше было сделано в дождливый день с ISO, установленным на 100. Я смог установить его на 100 только потому, что у меня был светосильный объектив с диафрагмой f / 1.8. Если у вас нет объектива, который опускается так далеко в диафрагме, начните с ISO 400 для таких условий освещения.

Настройки ISO в ночное время

Ночью гуляя по улицам, делая снимки без штатива, для начала я всегда устанавливаю ISO на 800.Это единственный способ получить резкое ночное фото, держа камеру в руке. Это также предполагает наличие достаточного уличного освещения и минимально возможное число f для диафрагмы.

Съемка в помещении без вспышки

Я также начинаю с ISO 800, когда фотографирую в помещении без вспышки.

При фотографировании людей в помещении важно дать себе максимальные шансы получить резкий снимок, поместив объект на некоторый доступный свет.

Например, находясь в помещении в дневное время, разместите человека возле окна или в месте, где на него падает естественный свет.

Если в ресторане или у вас дома ночь, поместите человека так, чтобы вы, как фотограф, снимали в луч света. Если вы сделаете это и в то же время сохраните низкое значение диафрагмы диафрагмы, то вы сможете снимать с меньшим значением ISO 800.

Как мы обсуждали ранее, это прекрасный баланс между достаточной чувствительностью ISO камеры и качеством изображения.

Правильная настройка ISO — качество изображения

Когда качество изображения имеет первостепенное значение, всегда снимайте с ISO 100. Теперь помните, что в условиях низкой освещенности это будет означать, что ваша камера также будет снимать намного медленнее, чем, например, если бы вы использовали более высокий ISO 800. Поэтому вам понадобится штатив, если вы используете ISO 100 при слабом освещении.

Я всегда использую ISO 100 при фотографировании пейзажей, которые собираюсь распечатать как произведения искусства. Если не солнечный день, скорость затвора будет меньше, но качество изображения будет идеальным.

Есть много причин, по которым фотографы намеренно устанавливают более низкую чувствительность ISO при слабом освещении. Например, вы можете замедлить течение воды или показать движение движущегося объекта. В такие моменты вы должны выбрать наименьшее возможное значение ISO.

Просто сделай снимок

Установите высокое значение ISO в крайнем случае, если вы хотите запечатлеть людей или детей в движении. Если вы уже установили самое низкое значение диафрагмы, которое позволяет ваш объектив, и вы все еще видите размытые изображения, тогда начните увеличивать настройку ISO вашей камеры, чтобы компенсировать быстрое движение.

Опять же, помните, чем выше вы установите ISO, тем быстрее ваша камера сделает снимок. Однако недостатком является также снижение качества изображения. Вам как фотографу нужно выбирать, что важнее: скорость или качество. Вы хотите выстрел или нет?

Вообще говоря, большинство новых камер, выпускаемых сегодня, могут легко снимать при ISO 400 и не имеют видимых проблем с качеством изображения. Вот почему я всегда устанавливаю ISO на 400 для аэрофотосъемки и подводной фотографии.Я знаю, что моя камера будет снимать быстро, а качество изображения останется отличным!

Запишитесь на наш онлайн-курс фотографии и узнайте, как освоить свою цифровую камеру в простом для понимания «в удобном для вас темпе» уроков.

Как правильно настроить фотоаппарат: на улице, в помещении, в студии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх