Как правильно снимать панораму: Секреты съемки панорамных фото на смартфон

Содержание

Секреты съемки панорамных фото на смартфон


Немного информации о съемке панорам на смартфон. В конце концов, панорама значительно лучше обычного фото передает истинный масштаб открывающихся перед вами просторов. Тем более эта функция есть практически в любом телефоне.

Вот, к примеру, панорама, снятая мною на смартфон Honor 7 прошлым летом. Вроде вполне прилично вышло. В принципе, все панорамы в статье сделаны на этот телефон.

Снимать панораму не сложно. В процессе съемки вы будете перемещать смартфон по горизонтали, камера сделает несколько фотографий и сформирует из них панорамное фото.

Для получения хорошего результата стоит минимизировать нежелательные перемещения камеры.  Возьмите смартфон двумя руками, прижмите локти к туловищу и осуществляйте смещение смартфона только за счет поворота корпуса. До начала съемки прикиньте какую часть пейзажа вы желаете поместить в панораму. При этом начало панорамы сделайте с запасом, тоже самое касается и конца панорамы. После, скадрировав, вы сможете отсечь лишние части слева и справа. Обязательно сделайте несколько дублей, чтобы потом можно было выбрать лучший вариант. Разумеется, в теории, смартфон с оптической стабилизацией в этом случае будет иметь преимущество. Но это в теории, так как на практике и без стабилизации панорамы можно получить вполне прилично склеенные.

Линию горизонта (если она присутствует) чаще всего стоит держать примерно по центру кадра, так проще контролировать равномерное перемещение. После съемки в процессе кадрирования за счет запаса по разрешению вы сможете сместить линию горизонта в ту или иную сторону. Да, при съемке смартфон лучше держать вертикально, это даст вам максимально возможное разрешение по вертикали.

Некоторые проблемы при съемке панорам могут возникнуть в солнечную погоду. Дело в том, что камера замеряет уровень освещенности в начале панорамы и не меняет его до конца съемки. Это сделано для того чтобы панорама выглядела цельной. Поэтому перед съемкой стоит сделать тест предполагаемой панорамы. Вполне может быть так, что в начале панорамы у вас все в порядке, а в конце панорамы у вас пересвечено небо или, наоборот, слишком темная, проваленная, земля. Потому что, к примеру, в конце панорамы в кадр попадет часть неба с солнцем, за счет чего освещенность этой части панорамы сильно отличается от первоначальных установок. В таком случае надо либо сделать панораму короче, либо отказаться от съемки этой панорамы в данный момент времени.

А вот в пасмурную погоду с этим проблем не будет.

В принципе, склейка панорам производится весьма качественно в большинстве случаев. Огрехи склейки могут быть заметны в ситуациях, когда линия горизонта представляет собой ровную линию. Например, при съемке морских пейзажей.

Если есть необходимость выложить панораму в Инстаграм, то целиком ее выкладывать не выгодно, будет слишком мелко. Лучше разрезать ее на части приложением InSwipe (там же можно скадрировать нужным образом) и выложить в Инсту как «карусель». Вот это самый лучший вариант для панорамы в инсте.

P.S. Панорамы опасны. Как сказал пользователь инстаграма @toshibaka: с панорамами одна засада — можно совсем перестать снимать одним кадром! :DDD

P.P.S. Если сравнить фотографии одного и того же места, снятые на Honor 7 в виде обычного фото и панорамы, можно заметить что, при 100% масштабе, панорама мутнее обычной фотографии. Видимо, это последствия склейки. Впрочем, дичайшее разрешение панорамы делает эту проблему незаметной, но, тем не менее, этот нюанс присутствует. Не знаю, как с этим у телефонов других марок дело обстоит.

P.P.S2. Сборку панорамы из отснятых фотографий можно осуществить и самостоятельно, тогда такого падения качества не будет. Также это единственный вариант, если вы хотите получить RAW-панораму.

Как фотографировать панораму. Часть 1

Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования. В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов.  Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.

Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени. С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi. Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.

Нужна ли панорамная головка?

Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений. Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива. Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования. Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.

Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.

Закат в дюнах. Панорама. Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в  Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.

Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы

Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки. Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы. К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени. Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.

Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.

Ветер — главный враг панорамной съёмки

Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений. Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью  непригодны для использования. Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.

Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим. spp-photo.ru)  получилась весьма странной и перекошенной.

Изменяющиеся условия освещения и облака – выдержка, сроки и темп при съёмке панорамы

При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров. Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2  сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы. Кроме того, длинные выдержки слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии облака будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.

Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.

Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке

Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла. На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот. Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom. Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui, и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.

Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой суперпроизводительный компьютер в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом. Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей. Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй о съёмке Млечного Пути)!

Читать: Как фотографировать панораму. Часть 2>

Автор и фото: Насим Мансуров / Photographylife.com

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях

 

Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Панорамная фотография. Как снимать панорамы

Съемка панорамы на Nikon D3300

Готовая панорама будет хранится на карте памяти – там же, где и все остальные ваши фотографии. В дорогих и профессиональных камерах отдельного панорамного режима может и не быть. Предполагается, что профессионал сам знает, как нужно снимать и обрабатывать панораму. Впрочем, в одном из следующих материалов мы расскажем от том, как сделать панораму в полностью ручном режиме и самостоятельно «собрать» ее в фотошопе.

Важные мелочи

В режиме панорамной съемки камера делает серию отдельных картинок, а затем объединяет их в одну. И если вы будете понимать этот принцип, вас не будут удивлять некоторые артефакты. Например, если во время съемки в кадр попадет птица, то на конечной панораме птиц может оказаться несколько. Поэтому старайтесь делать панорамы так, чтобы в кадре не было движущихся объектов – людей, машин, животных и прочего. Еще один немаловажный момент – старайтесь не делать панорамы там, где есть сильные перепады яркости – камера замеряет экспозицию по первому кадру, так что при перепаде уровня освещенности, часть панорамы может оказаться слишком темной (вплоть до чисто черного цвета) или же полностью пересеченной. Исправить это в фоторедакторе в большинстве случаев вы не сможете.

В представлении большинства фотографов панорамный снимок — это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

  • Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора — проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится — положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

  • Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

  • Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать — у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

  • Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас — снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов — всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное — попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

    Любой фотоаппарат , имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

    Любой объектив . Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, — резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель — она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

PTGui и Autopano Giga . Очень эффективно умеет склеивать панорамные кадры всем известная Adobe Lightroom (начиная с версии 6). При этом она может склеивать панорамы непосредственно из RAW-снимков, создавая панорамный RAW-файл. Это позволяет продолжать работать с панорамным изображением как с обычным RAW’ом, применяя к нему все известные методы обработки. Среди бесплатных решений можно выделить программу и детище Microsoft — . Склейке панорам будет посвящён отдельный урок в нашей рубрике «Как это снято».

Штатив . Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования — надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление — нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

В этом уроке я постараюсь без лишних теоретизирований изложить методику съемки панорам, которая позволит избежать значительной части проблем при их склейке.

Панорамой принято называть фотографию, собранную из нескольких кадров с помощью специальных программ. Для того чтобы легче склеить панораму в графическом редакторе, нужно выполнить несложные правила при ее съемке.

Порядок съемки панорамы:

  1. От большей части проблем, связанных с «шевеленкой» и неправильным перемещением камеры при съемке, вас спасет старый добрый друг — штатив. Если штатива нет, придется потренироваться и приобрести некоторый навык. Но при некоторых видах съемки, например, на закате или на рассвете, при съемке панорам помещений вам не удастся получить снимки высокого качества без использования штатива.
  2. Установите баланс белого на камере в одну из предустановок, подходящую для данного освещения. Либо, при наличии большой серой карты, сделайте ручную настройку. Это позволит избежать проблем с разными цветовыми оттенками кадров, что делает склейку панорамы зачастую невозможной.
  3. Настройте оптимальную экспозицию для данного сюжета. Замерять экспозицию желательно в режиме приоритета диафрагмы, затем, сделав несколько пробных снимков в режиме М, настроить значение выдержки более точно.
  4. Выполнив наводку на резкость, отключите автофокус. Если этого не сделать, при следующих кадрах фотоаппарат может сфокусироваться не там, где нужно, например, на переднем плане. в результате склейка панорамы окажется невозможной.
  5. Съемку нужно выполнять быстро, иначе некоторые объекты, например, облака на небе, могут изменить свое положение, что приведет к дефектам в панораме.
  6. При съемке необходимо следить за тем, чтобы каждый кадр перекрывал предыдущий примерно на треть. Тогда программе будет легче собирать панораму. Это относится ко всем видам панорам — горизонтальной, вертикальной, комбинированной, сферической.
  7. Отсняв необходимое количество кадров, переходим к следующему этапу — сборке или склейке панорамы в графическом редакторе.

Склейка панорамы в графическом редакторе

Рассмотрим сборку панорамы в самом распространенном графическом редакторе — Adobe Photoshop CS5. Для этого выберем наши кадры панорамы в Bridge.

Затем перейдем в меню Инструменты — Photoshop — Photomerge. В открывшемся диалоговом окне появятся имена выбранных файлов. Рекомендуется включить чекбоксы Удаление виньетирования и Коррекция геометрического искажения .

Мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?

Делаем снимки для склейки панорамы

Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.

Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык — видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции — основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!

Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).

Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно — решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.

Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга — основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.

Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.

«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы — возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.

Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.

Пример многорядной панорамы.

Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.

Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других — красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810 , Nikon D750 , Nikon D610 , да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном . А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок , а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры : они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.

RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.

К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D .

Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW , а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.

Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние . Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости , то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.

Сложности при панорамной съёмке

Панорамная съёмка — очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение — вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.

Простое решение проблемы с движением — разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.

Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.

Параллакс и борьба с ним

Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.

Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок . Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.

Панорамы – это очень интересный и эффектный жанр, который все больше привлекает любителей фотографии. Панорамные изображения сильно отличаются от обычных статичных снимков. Красивые панорамы позволяют уместить в одном кадре гораздо больше объектов и пространства, вследствие чего зритель, глядя на такой снимок, как будто переносится на место фотографа. Благодаря этому достигается своеобразный эффект присутствия, и зритель сам становится участником масштабной картины. Сегодня использование цифровых технологий позволило существенно облегчить создание панорамных фотографий. Требуется лишь отснять несколько кадров и склеить их посредством специальных программных средств. Но в этом деле есть свои нюансы и тонкости, о которых нужно рассказать поподробнее.

Оборудование для панорамной съемки

Такой прием, как создание панорам, широко используется при осуществлении пейзажной, архитектурной или интерьерной съемки. Для панорамной фотографии, в принципе, не имеют большого значения характеристики камеры. Лучше, конечно, использовать зеркальную камеру с ручными настройками, но подойдет и обычная «мыльница», не имеющая в своем функциональном наборе такого режима съемки как «панорама». Гораздо большее значение здесь приобретает выбранная Вами оптика. Для панорамной съемки следует обзавестись хорошим широкоугольным объективом, который обеспечивает приличный охват пространства. Благодаря этому нет необходимости делать слишком много кадров. В то же время нужно помнить, что при съемке широкоугольником объекты несколько теряют свои пропорции в кадре и начинают немного «прижиматься» друг к другу.

Также для получения качественных кадров необходимо обзавестись надежным штативом. В некоторых случаях можно обойтись и без него, но это чревато проявлением цифрового шума, шевеленкой и другими подобными трудностями, с которыми придется иметь дело уже при склейке панорамы. Применение штатива, в конечном счете, позволит сэкономить Ваше время на обработку снимков и обеспечит получение более качественных кадров. Профессиональные фотографы, занимающиеся подобными съемками, выбирают штативы со специальной панорамной головкой. Головка позволяет более качественно и точно отснять несколько кадров для панорамы, избежав параллакса. Но такие конструкции обычно стоят дороже и весят существенно больше, поэтому новички могут ограничиться использованием простого, устойчивого штатива.

Из дополнительных аксессуаров понадобится спусковой тросик или пульт дистанционного управления для того, чтобы избежать ненужной тряски камеры и смазанности картинки. Различные фильтры лучше не использовать, чтобы панорама не получилась бы, например, неоднородной по цвету или чтобы на ней не проявились неприятные блики. В частности, при использовании поляризационного фильтра небо на панорамной фотографии может получиться неравномерным по цветовой насыщенности по всей длине фотоизображения.

Особенности панорамной съемки

Перед тем, как мы остановимся более подробно на особенностях съемки панорамы, стоит рассказать о том, когда же лучше делать панорамные фотографии. Выбирая время и место для съемки панорамы, избегайте излишней освещенности. Все потому, что яркий свет обеспечивает возникновение очень резких теней на фотографиях. Это создаст дополнительные сложности при последующей склейке панорамы. Кроме того, итоговое фотоизображение может получиться не слишком привлекательным.

Соответственно, лучше выбирать для съемки пасмурный день, когда имеется рассеянное, равномерное освещение. В облачную погоду возникнут дополнительные сложности при фотографировании, поскольку за время съемки отдельных кадров положение и форма облаков может измениться. Появятся трудности при склейке снимков в панорамное изображение. Если все-таки Вам приходиться снимать в солнечную погоду, то старайтесь фотографировать так, чтобы солнце располагалось в зените, то есть точно над фотографом. Также можно выбрать такой ракурс съемки, чтобы яркий солнечный свет перекрывался каким-нибудь объектом, например, архитектурным сооружением или даже просто деревом. Желательно во избежание дополнительных сложностей при панорамной съемке не снимать сюжеты с очень широким динамическим диапазоном.

Разместите камеру на штативе. Важно правильно скорректировать установку – обратите внимание на расположение горизонта, вертикали не должны уходить в сторону. Надежная фиксация фотоаппарата на одном и том же уровне играет очень значимую роль при выполнении панорамной съемки. Если Вам не удастся выстроить кадры вдоль одной линии, то правильно склеить панораму будет очень сложно. Тут Вам пригодится измерительный уровень.

Сама ориентация камеры при осуществлении съемки может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Чаще всего используется именно горизонтальное, то есть альбомное, расположение фотоаппарата. В этом случае для охвата окружающего пространства Вам понадобится меньшее число кадров. Но если Вас не пугает количество кадров или в дальнейшем Вы планируете сделать небольшой видеоролик из отснятого материала, то можно задействовать вертикальную (портретную) ориентацию камеры. Кстати, в вертикальной ориентации панорамные снимки иногда смотрятся гораздо выигрышнее и интереснее.

Следующий момент – настройки фотоаппарата. Важно правильно определить параметры экспозиции, чтобы все кадры, которые будут составлять панораму, получились примерно равными по яркости, цветовой насыщенности и глубине резкости. Для этого задействуйте ручной режим съемки или режим приоритета диафрагмы. Чувствительность сенсора устанавливаем на минимум. Перед съемкой рекомендуется выполнить настройку баланса белого.

Чтобы определить правильно выдержку используем режим приоритета диафрагмы, после чего замеряем экспозицию в различных областях сцены. Из данных показателей выбираем среднее значение. Далее переходим в ручной режим, чтобы комбинация чувствительности, выдержки и диафрагмы оказалась одинаковой для всей серии кадров. Для лучшей проработки различных областей фотоизображений воспользуйтесь брекетингом экспозиции. В случае присутствия в кадре больших перепадов яркостей можно задействовать режим HDR. С его помощью Вы сможете снять один и тот же кадр с различной экспозицией и далее вытащить отдельные детали из темных и засвеченных участков изображения. Осуществляем фокусировку на бесконечность, после чего отключаем автофокус.

Съемку всей серии фотографий необходимо проводить быстро, без малейших перерывов, чтобы отдельные объекты сцены, например, облака, не успели изменить своего положения в кадре. При съемке каждый кадр должен перекрывать предыдущий примерно на треть (в идеале до 50 процентов). Это правило относится ко всем панорамам – вертикальной, горизонтальной или сферической. Достаточное перекрытие позволит сгладить различия в освещенности и цвете.

После съемки первого кадра просто поверните головку штатива вдоль линии горизонта, при этом сам штатив должен сохранить свое положение. Делайте второй кадр, поворачивайте дальше и так далее. Если Ваша камера оснащена панорамным режимом съемки, то Вы сможете отслеживать правильное перекрытие кадров по ЖК-экрану, на котором будет отображаться специальная индикация. Она, как правило, имеет вид ярких прямоугольников. Если же панорамного режима нет, то перекрытие кадров придется отслеживать исключительно по памяти. Фотографировать лучше в RAW, это позволит получить большую творческую свободу при последующей обработке.

Конечно, как и в любом другом жанре фотографии, при выполнении панорамной съемки очень важно найти правильное композиционное решение. В случае с панорамой это бывает довольно сложно, ведь глаз человека обеспечивает угол обзора примерно в 130 градусов, в то время как панорама может охватывать пространство до 180 – 360 градусов. Вдобавок, нужно отметить, что далеко не каждый сюжет может представлять ценность для панорамной фотографии. Для того, чтобы научиться грамотно выбирать композиционное решение в той или иной ситуации, придется обзавестись определенным опытом и практическими навыками. Желательно, чтобы на панорамном изображении присутствовали объекты как на переднем, так и на заднем плане. Это придаст изображению необходимый объем. В качестве переднего плана можно задействовать небольшие архитектурные сооружения, деревья или людей – это позволит сделать картинку более живой и выразительной. Сделать панораму более интересной также могут помочь вертикальные линии. Кроме того, этими линями целесообразно ограничить всю композицию, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал бы за пределы картинки.

Склейка панорамы

После того, как Вы отсняли серию кадров, можно переходить, собственно, к созданию панорамы, а именно к ее склейке с помощью программных средств. Сразу нужно сказать, что существует множество программ, которые автоматизируют этот процесс и предоставляют фотографу целый ряд дополнительных возможностей. Можно перечислить лишь несколько: AdobePhotoshop, PTGui, PanoramaMaker и PanoramaStudioPro. Непосредственно перед началом склейки фотоизображений их необходимо внимательно просмотреть в графическом редакторе. На фрагментах убираем дисторсию, аберрации, шумы и другие неприятные эффекты. Также в случае необходимости прорабатываем детали в тенях, устраняем пересветы, корректируем контрастность и цветовую насыщенность. Добиваемся такого результата, при котором соседние фотографии выглядели бы примерно одинаково.

На примере AdobePhotoshop CS 6 можно продемонстрировать, как выполняется склейка фрагментов в панораму. Для этого используем меню File — Automate — Photomerge. Здесь можно включить опции удаления виньетирования и коррекция геометрического искажения.Все остальное программа выполнит автоматически. Правда, займет это некоторое время в зависимости от ресурсов Вашего компьютера и качества отснятых фрагментов. Склейка больших панорам (большое число фрагментов, значительных по «весу») может серьезно затянуться. После склейки всех слоев оцените результат – если он Вас устраивает, то можете сохранять файл. Если нет, то поэкспериментируйте с настройками склейки и повторите процедуру еще раз. Будьте готовы к тому, что размер файла готового фотоизображения может оказаться весьма существенным.

Панорамная съемка по своему интересна тем, что ее результат виден фотографу далеко не сразу. Кроме того, она открывает возможности для различных экспериментов и творческих задумок. Обработка отдельных фрагментов панорамного изображения сама по себе является очень увлекательным процессом. Только для этого Вам потребуется достаточно мощный компьютер.

Как делать панорамные фото

Обзоры и тесты, просто о сложном

Несмотря на то, что панорамная фотография ближе к ракетным технологиям, чем к фотографии, я вам расскажу как сделать простую панораму. Если вы не планируете продавать свои панорамные фото, то описанные ниже методы вполне подойдут.

Панорамная фотография – это фотография, склеенная из нескольких кадров. Как склеивать кадры, я подробно описывать не буду, потому что существует огромное разнообразие программ, которые это делают автоматически. Если вы пользуетесь Adobe Lightroom или Photoshop, то там эта функция есть. Я предпочитаю программу PTGui, потому что в ней склеить панораму можно быстро в два клика, как я люблю.

Самое сложное в процессе создания панорамной фотографии – как правильно сфотографировать пейзаж, об этом и будет идти речь. Методика съёмки пейзажа для панорамы немного отличается от привычных методов.

Если вы любите быстрый результат, то панораму можно делать на ходу без особых приготовлений. Но есть существенные ограничения по качеству. Чтобы добиться оптимального результата, сделайте несколько вертикальных кадров с хорошим пересечением, хотя бы 50%. Вертикальные кадры удобней, потому что вы потеряете в разрешении при склеивании из-за того, что снимая с рук, ровно повернуться у вас не получится. Потом в редакторе нужно будет подрегулировать яркость кадров, потому что у всех кадров она получится немного разная из-за автоматической экспозиции. Чтобы упростить себе задачу и панорама не получилась пятнистой, советую зафиксировать экспозицию кнопкой AE-L/AF-L. Этот метод работает, когда вы делаете панораму из 5 и менее кадров. Такую панораму можно сделать даже телефоном, причём, в некоторых смартфонах есть программы, которые сразу же склеют готовую панораму.

Если напрячься, то можно получить панораму и из 20 кадров, но потребуется определённая сноровка:

Если вы хотите сделать панораму из большого количества кадров, например, склеивая кадры не только горизонтально, но и вертикально, то у вас начинаются проблемы. Чем больше угол обзора, тем больше проблем. Я ради эксперимента попробовал сделать большую панораму из 122 кадров, и вот что получилось:

Панорама начала “плясать”, кое-где появились разрывы, в общем, полная ерунда. И чем больше кадров, тем сложнее исправить. Вы сэкономите огромное количество времени на обработке, если правильно сфотографируете. Первое, что вам понадобится – это штатив.

Штатив должен быть зафиксирован, чтобы он не качался. Камера должна быть расположена строго горизонтально. Поэтому, вам понадобится либо уровень, либо дорогая камера со встроенным гироскопом, как Nikon D750, к примеру.

  1. Отключите автоматическое ISO, перейдите в режим M.
  2. Подберите подходящую пару значений выдержка/диафрагма для приемлемой экспозиции по всей длине панорамы. Я рекомендую диафрагму f/8, чтобы глубина резкости (ГРИП) была достаточно большой, но при этом не проявлялась дифракция.
  3. Отключите автофокус, наведите на резкость камеру. Проще всего навести камеру на гиперфокальное расстояние. Это такое расстояние, где всё резкое, начиная с середины этого расстояния и до бесконечности. Но чтобы знать, где у вас гиперфокальное расстояние, надо хорошо знать возможности вашей техники, об этом уже была речь в статье про резкие кадры. Для вычисления гиперфокального расстояния в Интернете встречаются калькуляторы ГРИП.
  4. Сделайте несколько кадров, чтобы понять, каковы оптимальные значения.
  5. После того, как всё настроено и готово, приступайте к серии кадров.

Сначала отщёлкайте всё по горизонтали, потом, поворачивая камеру вверх или вниз, добавьте горизонтальных полос для увеличения вертикального разрешения вашей панорамы. Хорошим считается пересечение кадров на 30%-50%.

  • Закиньте все фото в программу, подождите, пока закончится обработка и вы должны получить что-то в этом роде:
  • Нажмите на картинку, чтобы посмотреть большую версию. Не сложно видеть, что штатив существенно улучшил результат. В панораме было использовано 144 кадра.

    Результат будет ещё лучше, если вы будете поворачивать камеру не как попало, а вокруг нодальной точки. Нодальная точка – это такая точка, поворачивая камеру вокруг которой, вы избавляетесь от эффекта параллакса. Если вы не боитесь физики, то об этом можно почитать в Википедии. Нодальная точка уникальна для каждого объектива и находится экспериментальным путём. Для поворота камеры вокруг этой точки понадобится специальное приспособление, которе крепится на штатив:

    Таким образом, правильная панорама влетит вам в копеечку. Лично я не вижу смысла вкладывать большие деньги в то, что не приносит вам прибыль, тем более, что вы вполне удовлетворитесь простой панорамой без осложнений.

    Правила панорамной съёмки, которые можно нарушать, но ничего хорошего из этого не выйдет:

    1. Чем дальше объекты, которые вы снимаете, тем более правильной и впечатляющей будет панорама, поэтому не рекомендую снимать панораму на широкоугольные объективы. Кроме того, при попытке снять панораму шириком, вы получите сложную дисторсию на объектах, расположенных близко к камере, отдалённо напоминающую “рыбий глаз”. Мне кажется сомнительным подобного рода искажения, если это не художественная задумка.
    2. Как следствие предыдущего, снимайте панораму на фокусном расстоянии 50мм и больше. Никто не запрещает вам снимать на 8мм, но потом не удивляйтесь результату. К примеру, панорама Московского Кремля была сделана на 140мм.
    3. Учитывайте влияние кроп-фактора. На DX-камере для панорамы с тем же фокусным расстоянием, что и на FX, вам потребуется в 2 раза больше кадров. Больше кадров – больше проблем, поэтому не злоупотребляйте.
    4. Избегайте большое количество подвижных объектов в кадре, например, волны, дорожное движение или толпы людей. Приглядитесь к автомобильной пробке в моём примере, поймёте, что я имею ввиду.

    Теперь по старой традиции комментарий к заглавной фотографии для наших самых внимательных читателей. Ваши подозрения верны, это действительно панорама. Ночью я снимал на фикс 50мм 1.8 и всё в кадр не помещалось. Я сделал два кадра: на одном стройные ряды защитников Родины, на другом – Спасская башня. Склеил два горизонтальных кадра и получил почти квадрат.

    Ну и в качестве бонуса некоторые непанорамные кадры, которые я сделал, пока “лепил” Кремль: http://lospopadosos.com/photos/heartofmoscow

    Всё. Смотрите шире (в буквальном смысле)!

    Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

    Здравствуйте друзья. В данном материале я кратко изложу основные моменты создания 3D панорамы в домашних условиях. Мы пошагово разберём процесс создания цилиндрической панорамы из отдельных фотографий на реальном примере. И для начала хотелось бы нагрузить вас хотя бы базовой теоретической частью по данной теме. Любая цилиндрическая панорама представляет собой широкоформатную фотографию с углом в 360 градусов по горизонтали. Ниже вы можете ознакомиться с примером такой панорамы.

    Your browser does not support iframes.

    Создание панорам обычно проходит в несколько этапов. Первым делом необходимо подготовить фотографии. Для этого нам понадобится фотоаппарат или смартфон. В идеале зеркалка, но если не выделываться, то вполне подойдёт любая мыльница. Закрепляем устройство на штативе и производим съёмку вокруг своей оси. Чем меньше шаг, тем качественней получится панорама. Очень важно производить все действия именно со штативом. С рук отснять качественный материал вряд ли получится. По итогу у вас должна получиться папка с подобными фотографиями.

    Далее нам необходимо сшить все эти снимки в единую панораму. Для этого мы воспользуемся популярным программным продуктом PTGui Pro. Данная программа позволят нам без труда склеить наши кадры в единый файл. После этого мы займёмся преобразованием панорамы в формат Flash. Данная конвертация нужна для того, чтобы сделать из нашей картинки полноценную цилиндрическую панораму. Именно после обработки во второй программе Pano2VR наше произведение обретёт финальный вид и станет доступно для просмотра в 3D режиме. Все необходимые программы вы можете скачать по ссылке или самостоятельно отыскать их на просторах рунета.

    Установка и активация PTGui Pro

    Шаг 1. Запускаем файл fo-pt10.exe и во всех окнах кликаем на «Next». Дожидаемся окончания процесса установки и жмём «Finish».

    Шаг 2. Далее нам нужно запретить программе выходить на родной сайт и проверять статус активации. Для этого необходимо внести изменения в файл «hosts». Сначала переходим по следующему пути «C:WINDOWSsystem32driversetc».

    Шаг 3. Далее запускаем блокнот и перетаскиваем файл «hosts» на рабочую область блокнота для внесения изменений. Это один из простейших способов открытия данного файла. Делаем отступ и добавляем в конце документа 2 строчки:

    Не забываем сохранить изменения перед выходом.

    Шаг 4. Отлично. Теперь PTGui не будет лишний раз ломиться на свои серверы. А мы переходим непосредственно к активации программы. Запускаем одноимённый ярлык на рабочем столе, принимаем лицензионное соглашение и в окне регистрации копируем данные из файла reg.txt. Он лежит в нашей папке с установкой. Если вы всё сделаете правильно, то увидите надпись: «Thanks! Your cope of PTGui Pro is now registered». Жмём «ОК» и двигаемся дальше.

    Шаг 5. После открытия программа предложит обновиться до последней версии. Делать этого не следует. Ставим галочку в пункте, гласящем о том, что проверять обновления в дальнейшем не нужно и кликаем на «No».

    Собственно всё. Установка первой программы, необходимой для склейки фотографий в панорамы завершена. Переходим к установке Pano2VR. Данная софтина позволит нам создавать из простых JPG’шных картинок 3D панорамы.

    Установка и активация Pano2VR

    Шаг 1. Из папки «Pano2VR Pro v4.5.0.10633 Final» запускаем файл установки в зависимости от разрядности операционной системы. У меня 64 разрядная Windows 7, поэтому смело кликаю на «pano2vr_install64_4_5_0.exe» и не мудрствуя лукаво во всех окнах нажимаю «Далее». Установка довольно долгая, поэтому придётся проявить терпение.

    Шаг 2. Следующим шагом является активации программы. Тут всё гораздо проще, чем с PTGui Pro. Для активации Pano2VR достаточно заменить один файл в папке с установленной программой. Открыв папочку BEAN выбираем нужную разрядность и копируем pano2vr.exe по следующему пути «C:Program FilesPano2VR». При запросе о замене, незамедлительно соглашаемся.

    На этом установка необходимого программного обеспечения для создания виртуального тура завершена. Приступаем непосредственно к первому этапу работ – склейке фотографий в панорамы.

    Склейка фото

    Шаг 1. Открываем ярлык PTGui и жмём на кнопку «Load images…»

    Шаг 2. Выбираем папку с исходными фотографиями для будущей панорамы. В качестве примера для данного материала я подготовил фотографии учительской в своём образовательном учреждении. Если у вас ещё нет своих фотографий, для тренировки можете воспользоваться этими . Выделяем все фото из папки и жмём «Открыть».

    Шаг 3. После загрузки всех фотографий кликаем на кнопку «Align images» и ждём, пока программа обработает каждое изображение и составит единую панораму.

    Шаг 4. В случае успешного завершения склейки нажимаем «Create panorama…».

    Если попытка склейки завершилась неудачей, повторяем операцию снова

    Шаг 5. В новом окне вновь кликаем по «Create panorama».

    Готовая панорама появится в папке с исходными фото и будет иметь преписку «Panorama».

    Создание 3D панорамы

    Шаг 1. Запускаем Pano2VR и в главном окне программы кликаем на кнопку «Выбрать».

    Шаг 2. В появившемся окне указываем путь к нашей первой панораме и в настройках её типа задаём параметр «Цилиндрическая».

    Шаг 3. Отлично. Теперь переходим к сохранению нашей 3D панорамы. Для этого в разделе «Экспорт» выбираем в качестве формата «Flash» и жмём «Добавить».

    Шаг 4. В появившемся окне с множеством настроек ничего не трогаем. Просто кликаем на «ОК».

    Шаг 5. Соглашаемся на экспорт файла.

    Шаг 6. Прежде чем вывести панораму в готовый swf файл, нас просят сохранить проект. Жмём «ОК» и выбираем желаемую папку. Я пожалуй укажу корневую папку с исходными фотографиями.

    Шаг 7. Дождавшись сохранения тура, заходим в папку output и ищем файл с расширением «.swf». Открываем его в любом браузере.

    Двигая курсором можно оглядеться вокруг себя. Так на наших глазах простой набор фотографий за 10 минут превратился в прекрасную 3D панораму, которая намного лучше передаёт ощущение пространства вокруг, нежели простые снимки. В нашем образовательном учреждении из таких панорам даже реализован целый 3D тур по аудиториям и мастерским. Однако создание такого тура требует больших усилий. Применяется немного иной пакет программ. Создатель должен обладать базовыми навыками работы в фотошопе и нескольких других редакторах.

    В представлении большинства фотографов панорамный снимок — это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

    Панорама в представлении обычного человека

    Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

    NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 31, F20, 6 S

    Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

    Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

    Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

    NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

    В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

    • Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора — проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

    Этот кадр я совершенно случайно сделал во время портретной фотосъёмки. На камере у меня был Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor. Чтобы не отвлекаться от своей основной работы, я снял четыре вертикальных кадра, из которых впоследствии и собрал эту панораму.

    Один из кадров, снятых для панорамы

    Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится — положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

    • Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

    Кадр, сделанный широкоугольным объективом. Из-за перспективных искажений дом на фото лишился естественных пропорций.

    При склейке панорамы пропорции архитектурного объекта сохранены. А ещё это пример вертикальной панорамы, иногда её называют верторамой.

    • Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать — у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

    Размер снимка — 12416х8278, около 103 мегапикселей. Какая современная фототехника может обеспечить фотографу такое разрешение и угол обзора? Любая, если фотограф умеет работать с панорамами. К слову, это ещё и пример панорамы, сделанной телеобъективом. Она снята на Nikon D810 и объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

    • Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас — снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов — всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное — попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

    Панорамная склейка кадров, снятых на не самый светосильный (хоть и качественный) зум Nikon AF-S 24–85 mm f/3.5–4.5G ED VR Nikkor. Съёмка отдельных кадров велась с фокусным расстоянием порядка 70 мм, диафрагма — F5.6. Благодаря панорамной склейке я добился серьёзного размытия фона и приятного боке, чего не всегда можно ожидать от подобного класса оптики.

    Портрет собран из двух кадров, сделанных на объектив Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor, поэтому он квадратный. Благодаря панорамной склейке удалось получить интересное размытие фона и необычное соотношение сторон кадра без применения кадрирования.

    Что нужно для панорамной съёмки?

    Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

    Любой фотоаппарат, имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

    Любой объектив. Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, — резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

    Панорама, сделанная на объектив с сильным виньетированием. На небе особенно заметны чёрные полосы на месте стыков отдельных кадров. Виньетирование (затемнение картинки по краям кадра) также вредно при съёмке панорам, ведь важно добиться равномерной экспозиции по всему кадру. Снимки с виньетированием сводить в панораму гораздо сложнее. Однако умеренное виньетирование, как и лёгкая дисторсия, лечится при обработке снимков в формате RAW.

    Объектив должен обеспечивать резкость изображения по всему полю кадра. Кроме того, он не должен страдать от сильной дисторсии — геометрических искажений. Сняв панораму на объектив с дисторсией, на итоговом снимке вы рискуете получить, например, волнообразную линию горизонта или такие же волнообразные дома. В нашем примере геометрические искажения легко можно заметить на лодочной мачте.

    Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель — она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

    Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

    Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

    Программы для автоматической склейки панорам. Итак, вы сняли несколько кадров и хотите склеить из них панораму. Простое совмещение в фоторедакторе не даст должных результатов — будут видны стыки. Склейка панорамы — задача не такая простая, но легко автоматизируемая. Существует множество специальных программ, созданных для автоматической склейки изображений. Пожалуй, самые известные из них — PTGui и Autopano Giga . Очень эффективно умеет склеивать панорамные кадры всем известная Adobe Lightroom (начиная с версии 6). При этом она может склеивать панорамы непосредственно из RAW-снимков, создавая панорамный RAW-файл. Это позволяет продолжать работать с панорамным изображением как с обычным RAW’ом, применяя к нему все известные методы обработки. Среди бесплатных решений можно выделить программу Hugin и детище Microsoft — Image Composite Editor . Склейке панорам будет посвящён отдельный урок в нашей рубрике «Как это снято».

    Штатив. Чтобы все кадры, снятые для панорамы, удалось собрать, они должны быть сняты из одной точки. Постоянную точку съёмки обеспечит штатив. К тому же при панорамной съёмке штатив нужен точно по тем же причинам, что и при обычной съёмке, например, пейзажа. Ведь часто приходится снимать на длительных выдержках. Тем не менее при определённой доле сноровки и подходящих условиях съёмки панорамы вполне можно снимать с рук. Для этого потребуется установить выдержку, подходящую для съёмки с рук, и просто снять все кадры из одной точки. В этой статье все панорамные снимки с людьми сделаны именно с рук.

    Какой штатив подойдёт для панорамной съёмки? Любой. Главные требования — надёжность, устойчивость и удобство. Некоторые считают, что съёмка панорам невозможна без специальной панорамной штативной головки. Это не так. Панорамная головка (как и более простое приспособление — нодальная планка) нужна далеко не всегда. Её используют, когда в кадре есть близко расположенный к камере передний план, ведь в этих случаях приходится бороться с явлением параллакса. Подробнее о практике съёмки панорам и борьбе с параллаксом мы поговорим в следующих уроках. Оставайтесь с нами!

    Пример панорамы, снятой без использования штатива.

    Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/400 S

    Как перестать беспокоиться и начать снимать панорамы / Хабр

    Иногда технических возможностей фототехники не хватает для того, чтобы запечатлеть ту картину, которая предстает нашему взору. В такие моменты приходится идти на всякие ухищрения, без которых фотография просто не получится.

    Например, один из моих любимых объектов съемки — облака. Я очень люблю наблюдать за небом, как облака появляются, перекатываются из одной фигуры в другую, исчезают, и на их месте появляются новые. Но для того, чтобы сделать красивую фотографию облаков зачастую недостаточно разрешения и угла обзора цифровой камеры, поэтому приходится делать панорамы. Панорамная фотография — это общая фотография, собранная из множества отдельных кадров с фрагментами сцены. Процесс сборки панорамы в редакторе называется склейкой панорамы. Я не буду расписывать каждый шаг — дам общую информацию, которая позволит начать клеить панорамы, а уж детали программ разберете сами, если будет желание.

    Фотографировать и клеить панораму не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для съемки есть простые правила, придерживаясь которых можно получить хороший исходный материал для склейки панорамы.

    Первое правило — использовать одинаковую экспопару для всех фрагментов. То есть, надо перевести камеру в режим «М», выставить чувствительность, выдержку и диафрагму и с этими параметрами снимать все кадры для склейки панорамы. Для того, чтобы узнать эти параметры, сделайте несколько тестовых кадров интересующих фрагментов будущей панорамы и посмотрите, что получается.

    Второе правило — снимать с перекрытием как минимум на 1/3 кадра. То есть, если вы, например, фотографируете панораму в один ряд двигая камеру справа налево, то левая 1/3 часть кадра становится на следующем кадре правой 1/3.


    Здесь перекрытие даже больше, чем на 1/3

    Третье, даже не правило, а скорее рекомендация, старайтесь не снимать панораму широкоугольным объективом, иначе получите большие переспективные искажения в геометрические искажения, привносимые объективом, скажутся на итоговой картинке.


    Здесь неузнаваемо изменились прямые улицы. Снято на 24мм (34 вертикальных кадра в 3 ряда. Разрешение панорамы — 16782х9071, 152 МПкс) Большой размер (4096 точек по длинной стороне)

    Таким образом, руководствуясь этими простыми правилами, можно получить отличный материал для последующей склейки панорамы.

    Итак, у вас есть материал, пора приступать к склейке. Для начала, если вы снимаете в RAW, надо сконвертировать фотографии с одинаковыми настройками, чтобы фрагменты панорамы не отличались друг от друга по экспозиции. После этого нужно в фотошопе выбрать пункт меню Photomerge и загрузить исходные фотографии

    Чаще всего фотошоп в автоматическом режиме прекрасно собирает панорамы без вмешательства пользователя.

    Для более сложных случаев я предпочитаю использовать программу PTGui.

    В особо сложных случаях, когда программа не сможет сама сопоставить фрагменты, она попросит это сделать вас.

    Вот, к примеру, панорама, собранная в фотошопе:


    Снято на Sony Nex-3 с объективом Pentax 50/2 (89 горизонтальных кадров. Разрешение панорамы — 26750х11024, 295 МПкс) Большой размер (4096 точек по длинной стороне)


    Кроп масштабом 100%. Обратите внимание на птицу внизу справа.


    А это исходные кадры. Снимал вертикальными полосами снизу вверх, слева направо.

    Автоматика иногда не может все сделать правильно и иногда приходится вмешиваться в процесс склейки, или корректировать результат.

    Помимо пейзажей с помощью панорамирования можно имитировать съемку на большеформатные камеры, когда нужно получить широкий угол обзора и малую глубину резкости. Этот метод называют методом Бренайзера. Другое название — бокерама. Суть в том, что мы снимаем фрагментарно, например, портрет телеобъективом, а затем собираем из этих кадров панораму.


    Снято на Nikon D300 с объективом Nikkor 85/1.8D (50 горизонтальных кадров. Разрешение панорамы — 11470х14337, 164 МПкс) Большой размер (4096 точек по длинной стороне)


    Кроп масштабом 100%.


    А это исходные кадры. Снимал горизонтальными полосами слева направо, снизу вверх.

    Вот, кратко, но, кажется, вполне понятно рассказал о том, как я снимаю панорамы. Надеюсь вам понравилось. Если есть вопросы — задавайте в комментариях. И еще — стоит ли продолжать цикл статей по фотографии (в том числе и с ИТ-уклоном — лазерные триггеры для вспышки)?

    UPD: В комментариях Hesed дал ссылку на калькулятор Бретта для метода Бренайзера. Делюсь ссылкой и выражаю ему благодарность.

    Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

    Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

    С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

    Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

    Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

    Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

    Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

    Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

    Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

    Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

    Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

    Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

    Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

    Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

    Как это снято: панорамная съемка в деталях

    В этой статье я подробно расскажу вам, как снимать такие панорамы:


    Кликните для просмотра в большом размере

    Панорамную съемку можно производить различными способами:

    • Два вертикальных или горизонтальных кадра, склеенных друг с другом
    • Съемка телеобъективом (105 мм), чтобы получить хорошее разрешение при широкоформатной печати
    • Панорамная съемка охватом 360 градусов (сферические панорамы)
    • Панорамная съемка охватом 360х180 градусов

    В этом руководстве будет описан процесс съемки панорам 360Х180

    Композиция

    Выбирая сюжет для панорамы 360Х180, нужно очень тщательно подойти к выбору места съемки, поскольку в таком формате в кадре окажется все, что вы видите вокруг. При этом обрезать получившуюся панораму не рекомендуется, поскольку в таком случае панорамой она уже не будет. Чтобы найти подходящую точку съемки, я ходил в этот храм 4 раза.

    Таким образом, композиция панорамы имеет важнейшее значение. Нужно учитывать и фон, и передний план, чтобы фотография получилась объемной.

    Метод съемки панорам

    Оборудование

    Некоторые фотографы снимают панорамы с рук. Я предпочитаю использовать дополнительные аксессуары, поскольку работаю с «фишай» объективом.

    • Зеркальная фотокамера (нужен фотоаппарат с ручным режимом)
    • Объектив (подойдет любой, я пользуюсь фишаем 10,5 мм, с его помощью можно отснять панораму, сделав меньшее количество кадров)
    • Штатив
    • Устройство удаленного спуска затвора (необязательно, но удобно, помогает избежать ненужной тряски камеры)
    • Панорамная головка (у меня Nodal Ninja, но можно использовать и другие фирмы). С помощью панорамной головки можно удобно и точно снять несколько рядов отдельных фотографий панорамы, избежав параллакса. Очень важно правильно использовать панорамную головку, о чем подробно рассказано в инструкции к ней.

    Настройка камеры: настройка оборудования

    Самое сложное при использовании панорамной головки – правильно найти значение объектива, при котором отсутствует параллакс. На фишай-объективах, например на Nikkor AF-D 10,5mm DX Fisheye золотая оправа служит не только для украшения, но и в качестве указателя этой самой точки, в которой нет параллакса. В других случаях эту точку придется отыскать самостоятельно. Вы также можете воспользоваться базой данных для разных объективов по этой ссылке.

    После того, как вы найдете нужную точку, все в ваших руках.

    Настройка камеры: установка

    • Выберите точку съемки (помните о переднем плане)
    • Установите камеру на штатив на нужном уровне (это еще один важный момент, иначе горизонт будет завален)
    • Настройте панорамную головку (пункт выше)

    Все почти готово. Вы можете посмотреть в видоискатель, чтобы оценить, что войдет в кадр

    Сколько кадров?

    Каждый кадр должен перекрывать собой другой кадр на одну треть. Можно сделать точные подсчеты. Я для этой цели пользуюсь таким калькулятором.

    Нужно ввести точную марку объектива, и программа сама определит количество кадров, необходимых для панорамы. В случае с фишаем мне потребовалось 6 кадров в длину и 2 кадра в высоту

    Настройка режима съемки

    • Светочувствительность: старайтесь выбрать минимальное значение
    • Баланс белого: я редко снимаю при автоматическом балансе белого, но если я все-таки пользуюсь автоматической предустановкой, то обязательно снимаю в RAW, чтобы потом иметь возможность поправить цвет.
    • Автофокус: я пользуюсь автоматической фокусировкой (хотя это неправильно). В идеале необходимо фокусироваться по среднему расстоянию, а затем переключиться ручной режим фокусировки.
    • Съемка в RAW: обеспечивает большую гибкость при обработке

    Шаг 1. Определение выдержки
    Чтобы определить оптимальную выдержку, я перевожу камеру в режим приоритета диафрагмы и измеряю экспозицию в разных областях сцены, а затем из этих показателей выбираю среднее значение. Кроме того, я стараюсь не снимать сюжеты с большим динамическим диапазоном (с большой разницей яркостей).

    Шаг 2. Ручной режим
    Затем я переключаюсь в ручной режим, чтобы комбинация светочувствительности/выдержки/диафрагмы была одинаковой для всех фотографий. В противном случае (при разных параметрах разных фотографий) при склейке панорамы возникнут проблемы.

    Шаг 3. Брекетинг экспозиции
    Я пользуюсь брекетингом экспозиции, чтобы все области панорамы были хорошо проработаны. Затем я использую эти кадры для обработки в стиле HDR.

    Шаг 4. Настройка панорамной головки для съемки кадров по вертикали
    Я поворачиваю головку таким образом, чтобы камера смотрела в пол. При этом я стараюсь, чтобы сам штатив или головка не попали в кадр.

    Съемка

    Наконец мы подошли к самой съемке. При съемке нужно избегать попадания в кадр людей, особенно на границах склейки панорамы. В противном случае на панораме появятся аномальные явления: люди без головы или ног.

    Если вы хотите оживить композицию, попросите входящих в кадр людей:

    А) выйти из кадра (или встать за камерой)
    Б) не двигаться во время съемки
    В) подождать, пока люди выйдут из кадра сами

    Итак, кадры для склейки готовы. Такой сложной съемка кажется лишь на первый взгляд, на деле она занимает от 5 до 10 минут.

    Теперь займемся обработкой. Минимальное количество кадров должно составлять не менее 24 фотографий: 6 кадров по горизонтали Х 2 по вертикали. Максимальное число кадров зависит от того, сколько кадров вы сделали при брекетинге экспозиции. На Nikon D300 максимальное число кадров брекетинга – 9 (от -4EV до +4EV c шагом 1EV), то есть, 24х9 фотографий.

    Обработка

    Для работы с панорамами я пользуюсь тремя разными программами:

    • Для HDR – Oloneo
    • Для склейки кадров панорамы – Hugin
    • Для обработки фотографий – Photoshop

    Проверка качества

    В первую очередь я отбираю группу кадров с экспозицией 0EV, чтобы проверить, правильно ли склеится панорама
    Как удалась композиция?
    Интересна ли панорама?
    Можно ли исправить ошибки, допущенные при склейке фотографий?

    Таким образом, в первую очередь нужно собрать черновой вариант панорамы. Для редактирования кадров панорамы я пользуюсь Camera Raw. Однако следует помнить, что все параметры редактирования должны быть одинаковы для всех кадров. После того, как начальная обработка окончена, я загружаю обработанные кадры в Hugin.

    Обработка HDR

    Поскольку фотографий очень много, и все они одинаковы, хорошо использовать такую программу, в которой есть функция групповой обработки фотографий. Я для этой цели использую Oloneo. Процесс создания HDR- изображений я обсуждать здесь не буду. Фотографии нужно сохранить в формате TIFF, чтобы не потерять детали.

    Hugin

    На рынке графических редакторов есть несколько программ для склейки панорам. Склейку панорамы можно осуществить в Photoshop, но фотографии, сделанные объективом фишай, Photoshop не распознает. Наилучший результат можно получить в программе Hugin.

    1. Загрузите фотографию в Hugin
    2. Выберите модель объектива, тип объектива и запустите мастер
    3. Мастер сам обнаружит контрольную точку (если постановка штатива была правильной, с этим проблем не возникнет). Контрольные точки можно указать и вручную.
    4. Чтобы склеить панораму 360Х180, нужно выбрать равнопрямоугольную проекцию (equirectangular projection)
    5. Программа откроет новое окно и покажет предварительный результат работы
    6. Затем вы сможете выбрать точку съемки и расположение кадров
    7. После расстановки кадров панораму нужно склеить. Программа справляется с этим автоматически за 15 минут (в зависимости от скорости компьютера склейка панорамы занимает от 20 минут до часа)

    После склейки у вас получится файл панорамы с разрешением около 8400Х4200 пикселей весом до 250 Мб.

    Hugin может склеить панорамы в разных проекциях. Иногда с его помощью можно получить необычный результат. Например, вот такая панорама получилась у меня при склейке в стереографической проекции.

    Photoshop

    Нижнюю границу панорамы можно слегка подрезать. В остальном, для обработки готовой панорамы используются те же инструменты, что и для обычных фотографий: Уровни, Кривые, Контраст, Повышение резкости и т.д.)

    Совет

    Панорамная съемка полна технических моментов. Чтобы собрать удачную панораму, нужно придерживаться всех выше описанных правил при съемке и обработке. В какой-то мере, панорамная съемка похожа на пленочную фотографию – результат съемки виден не сразу.

    Очень многое зависит от места съемки. Помните, что по одну сторону трассы вид может быть скучным, а по другую ее сторону – интересным и совершенно другим. Точка съемки может кардинально изменить композицию. Главное – больше снимать и практиковаться.

    Источник: 1x.com

    Как снимать панорамы | Контраст

    Панорамы — это широкоформатные фотографии, которые захватывают изображения с удлиненными полями зрения. Как правило, для получения этого эстетического эффекта используется специализированное программное обеспечение или оборудование.

    Панорамная фотография восходит к 18 веку, и в последующее время технология создания потрясающих панорам, естественно, становилась все более и более сложной.

    Сегодня вам не нужно быть профессионалом с дорогим оборудованием и сложными ноу-хау, чтобы создавать самые захватывающие дух панорамы.Обычно для этого требуется только ваш домашний компьютер, ваше время и полезное программное обеспечение. Однако, прежде чем вы перейдете к этапу компьютерного редактирования процесса панорамы, вам все равно нужно знать, как делать снимки, которые будут способствовать созданию эффектных панорам.


    фото Фреди Валлина

    В конце концов, вы не можете делать некачественные фотографии, а затем ожидать, что волшебным образом « исправит » даже с помощью самого модного программного обеспечения! Так что лучший способ создать великолепные панорамы — это в первую очередь сосредоточиться на том, как вы фотографируете… как вы увидите.

    Следите за движением

    Будьте осторожны с любым движением в сцене, которую вы снимаете. Движение может разрушить то, что в противном случае могло бы стать очень впечатляющей панорамой. Конечно, в определенные моменты вполне нормально иметь небольшое размытие или даже эффект двойного зрения с участием транспортных средств, людей, самолетов и т. д. Теперь наличие одного или двух размытий в сцене, как правило, допустимо.

    Движение действительно становится дилеммой, разрушающей панораму, когда на картинке слишком много размытия.Размытые пятна, как правило, создаются, когда ваш компьютер обнаруживает части перекрывающихся частей панорамы, где объекты на самом деле не выстраиваются в линию. Умный способ справиться с опасной возможностью слишком сильного размытия — делать снимки быстро. Также имейте в виду, что иногда движение может быть неизбежным, особенно при съемке городских сцен.


    фото zwennie

    Панорамный режим? Используй это!

    Используйте панорамный режим камеры, если он есть. Это такая непростая задача! В большинстве случаев покупка любой камеры типа «наведи и снимай», помимо самого простого типа, даст вам режим, специально предназначенный для панорамных изображений.Дело в том, что о таком режиме мало кто даже знает, ведь он действительно только для любителей панорам. Этот тип режима выполняет довольно много разных отличных функций.

    Во-первых, в этом режиме используется дисплей камеры, чтобы показать последнюю сделанную вами фотографию, а затем просмотреть в режиме реального времени следующую фотографию. Это позволяет выстраивать изображения так, чтобы они перекрывались. Камера также будет настроена таким образом, чтобы она не меняла настройки экспозиции между вашими снимками (как это было бы в противном случае).В результате ваши фотографии выиграют от равномерного освещения.


    фото Роберто Зингалеса

    Будьте осторожны со сверхширокоугольными объективами

    Съемка панорам на сверхширокоугольные объективы — ошибка , поэтому избегайте ее. Чрезмерно широкий объектив создаст хаос на ваших панорамных снимках. Легко понять, что некоторые фотографы считают, что чем больше, тем лучше, поэтому они рискнут, выбрав сверхширокоугольный объектив. Помните, однако, что действительно большой широкоугольный объектив не гарантирует потрясающие панорамы.

    В большинстве случаев разумнее будет просто сидеть сложа руки и позволить вашему программному обеспечению для сшивки творить чудеса: выполнять несколько проходов одной и той же сцены. Программное обеспечение для сшивания также будет использовать более чем адекватное перекрытие, так что ваша фотография превратится в панорамный шедевр.


    фото HD N

    Разумно используйте перекрытие

    Перекрытие уже упоминалось пару раз, так что вы, вероятно, намекаете на тот факт, что это очень важно, когда дело доходит до панорам.Чтобы дать вам представление о том, насколько важно правильно использовать перекрытие, подумайте вот о чем: Недостаточное перекрытие уничтожит все попытки создать красивую панораму. Это то, что вырезать и высушить!

    Если вы не наложите правильно, ваша панорама может иметь неприглядные пятна, такие как белая полоса, идущая прямо посередине! Кто этого хочет?

    Чтобы быть в безопасности, убедитесь, что вы слишком щедры с допустимым перекрытием. 30% каждый раз — хорошая отправная точка; вы всегда можете увеличить это перекрытие.Другой хорошей идеей было бы провести пробы и ошибки с вашей камерой, чтобы определить наиболее подходящее перекрытие.

    Перекрытие дает большое преимущество: оно помогает уменьшить вероятность того, что называется факелированием. Блики — это неблагоприятное явление, которое возникает, когда у вашего программного обеспечения нет другого выбора, кроме как использовать весь кадр изображения.


    фото Ци Вэй Фонга

    Будьте умны при выборе замера

    Это особенно актуально для тех, чьи камеры не имеют полноценного панорамного режима, описанного выше.В таких обстоятельствах разумно установить ручной замер. Если вы этого не сделаете, вы можете получить отвратительное неравенство экспозиции в панораме.

    Кроме того, вы также захотите выровнять свой дозатор. Это означает сканирование всей области после того, как вы обратите внимание на выдержку и диафрагму, которые предлагает ваша камера. Затем вы должны выбрать пару настроек, расположенных где-то посередине или даже немного темнее, просто чтобы обеспечить сохранение мельчайших деталей в финальном изображении.


    Фото Эмигдио Эрнандеса

    Вертикальные панорамы не должны быть упущены!

    Когда мы говорим « панорам », мы в основном автоматически думаем о горизонтальном виде. Это такой близорукий взгляд, потому что вы можете легко расширить свои фотографические горизонты и исследовать вертикальных панорам . Все вышеперечисленные основные правила, применимые к горизонтальным панорамам, применимы и к вертикальным.

    Для вертикальной съемки не стесняйтесь переворачивать камеру на бок.При этом не ограничивайтесь только этой позицией. Делайте все, что работает. Например, может быть одинаково полезно держать камеру в горизонтальном положении.

    Прекрасные кандидаты на первые вертикальные панорамы включают в себя очевидные подозреваемые: водопады и здания. После того, как вы решите, что разобрались с водопадами и зданиями, увеличьте свою уверенность, найдя другие вертикальные объекты, которые можно сфотографировать.


    фото Марсело Брага

    Панорамы проще, чем вы думаете

    Как и многие другие вещи в фотографии, панорамы на самом деле сделать проще, чем вы думаете.Полезные советы в этой статье должны помочь вам начать работу с панорамами. Конечно, есть и более сложные вещи, которые вы могли бы сделать, но, по крайней мере, эти основные правила помогут вам избежать многих ошибок, которые до сих пор совершают многие любители панорам!

    Как вы относитесь к панорамам? Предназначены ли они для профессиональных фотографов, или в наши дни они доступны всем для экспериментов, при условии, конечно, что у них есть отличное программное обеспечение для редактирования? Расскажите нам об этом через Twitter или Facebook, и не забывайте проверять Contrastly, чтобы найти все лучшие советы по фотографии, учебные пособия и советы в Интернете!

    Панорамы

    Оглавление »

    Введите поисковый запрос и нажмите .

    Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать панораму.

    1. Нажмите кнопку DRIVE () для отображения параметров привода, затем нажмите селектор вверх или вниз, чтобы выделить Adv. , затем нажмите влево или вправо, чтобы выделить ( ПАНОРАМА ), и нажмите MENU/OK , чтобы выбрать и вернуться к экрану съемки.

    2. Чтобы выбрать размер угла, под которым вы будете панорамировать камеру во время съемки, нажмите селектор влево.Выделите размер и нажмите MENU/OK .

    3. Нажмите селектор вправо, чтобы просмотреть варианты направлений панорамирования. Выделите направление панорамирования и нажмите MENU/OK .

    4. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы начать запись. Нет необходимости держать кнопку спуска затвора нажатой во время записи.

    5. Поверните камеру в направлении, указанном стрелкой. Съемка завершается автоматически, когда камера поворачивается до конца направляющих и панорама завершена.

      Съемка прекращается, если во время съемки кнопка спуска затвора нажата до упора. Панорама не может быть записана, если кнопка спуска затвора нажата до завершения панорамы.

    Для достижения наилучших результатов

    Для достижения наилучших результатов упритесь локтями в бока и медленно перемещайте камеру по небольшому кругу с постоянной скоростью, удерживая камеру в горизонтальном положении и стараясь панорамировать только в направлении, указанном направляющими. Используйте штатив для достижения наилучших результатов.Если желаемые результаты не достигнуты, попробуйте панорамирование с другой скоростью.

    Панорамы создаются из нескольких кадров; экспозиция для всей панорамы определяется по первому кадру. В некоторых случаях камера может записывать больший или меньший ракурс, чем выбранный, или не сможет идеально совместить кадры. Последняя часть панорамы может быть не записана, если съемка закончится до завершения панорамы.

    Съемка может быть прервана, если камера поворачивается слишком быстро или слишком медленно.Панорамирование камеры в направлении, отличном от показанного, отменяет съемку.

    Желаемые результаты могут быть не достигнуты с движущимися объектами, объектами, расположенными близко к камере, неизменными объектами, такими как небо или травяное поле, объектами, которые находятся в постоянном движении, такими как волны и водопады, или объектами, которые претерпевают заметные изменения в яркость. Панорамы могут получиться размытыми, если объект плохо освещен.

    Просмотр панорам

    В режиме полнокадрового просмотра вы можете использовать управление командами для увеличения или уменьшения масштаба панорам.Кроме того, вы можете воспроизвести панораму с помощью селектора.

    Нажмите селектор вниз, чтобы начать воспроизведение, и нажмите еще раз, чтобы сделать паузу. Пока воспроизведение приостановлено, вы можете прокручивать панораму вручную, нажимая селектор влево или вправо; вертикальные панорамы будут прокручиваться по вертикали, горизонтальные панорамы по горизонтали. Чтобы выйти в режим полнокадрового просмотра, нажмите селектор вверх.

    Как снимать панорамы на DSLR

    Если вы в последнее время снимали любой современной мыльницей или даже камерой смартфона, вы, вероятно, заметили встроенный режим панорамы.И если вы пробовали это, вы, вероятно, заметили, что результаты были не такими уж хорошими, особенно если вы попытаетесь снять панораму на 360 градусов. Точно так же, как автоматический режим не даст вам тех же результатов, что и ручной режим, ничто не заменит создание панорамы высокого разрешения с DSLR.

    Хотя съемка панорамы на цифровую зеркальную камеру может показаться сложной задачей, на самом деле это не так сложно, как кажется. Вот пошаговое руководство о том, как снимать панораму на любую цифровую зеркальную камеру.

    Что вам нужно

    Вы можете снять панораму, используя только цифровую зеркальную камеру, объектив и программное обеспечение для редактирования фотографий, но есть еще несколько вещей, которые еще больше упрощают этот процесс.Для достижения наилучших результатов принесите:

    • Штатив для более удобного панорамирования, повышения резкости и улучшения результатов при объединении фотографий
    • Дистанционный спуск для еще более четких фотографий без сотрясения камеры
    • Зум-объектив упрощает компоновку кадра, когда пейзаж не позволяет зуммировать ногами, но для создания панорамы можно использовать любой объектив

    Возможно, так же важно, как и то, что вы должны оставить дома (или, по крайней мере, вне камеры).Не используйте фильтры при съемке панорамы. В то время как прозрачный фильтр подойдет, если вы используете поляризационный фильтр, небо будет пятнисто-голубым, а не одним ровным цветом.

    Как снимать панораму на цифровую зеркальную камеру

    1. Выберите сюжет
      Панорамы чаще всего используются для фотографирования широких, захватывающих видов. Начните с определения того, что вы хотите сфотографировать. Отметьте, где вы хотите, чтобы фотография начиналась и заканчивалась, и какие отвлекающие элементы вы хотели бы исключить.Создайте в своем воображении хорошую картину того, как вы хотите, чтобы фотография выглядела, и где вы должны начать и закончить серию фотографий, чтобы захватить весь вид.
    1. Выявление распространенных ошибок
      Когда у вас появится представление о том, что вы хотите включить в композицию, убедитесь, что в кадре нет элементов, которые хорошо смотрятся на обычных фотографиях, но могут создать проблемы при объединении фотографий.
      Панорама не может использоваться для фотографирования движущихся объектов.Если что-то в сцене движется между фотографиями, панорама не будет правильно совмещена. Но движение влияет на панораму больше, чем вы думаете. Если на вашем снимке есть деревья, трава или другие растения, в ветреный день может быть невозможно склеить фотографии, когда ветер смещает листья. Точно так же вы не можете создать панораму водоема, когда есть волны, но вы можете, когда вода неподвижна.
      Расстояние тоже имеет значение. Объекты на переднем плане или рядом с камерой с большей вероятностью будут искажены при совмещении, если у вас нет высококачественного панорамного оборудования.Вы получите лучшие результаты, если не будете включать какие-либо объекты на переднем плане, а вместо этого сфотографируете вид, который находится дальше.
      После того, как вы определили все потенциальные ловушки, при необходимости скорректируйте композицию, чтобы исключить элементы движения и переднего плана.
    1. Настройка параметров камеры
      Для создания цельной панорамы настройки камеры не могут изменяться между снимками — это означает, что необходим ручной режим, а также ручная фокусировка.
      Переведите камеру в ручной режим.Не экспонируйте самые яркие или самые темные области сцены, вместо этого выберите экспозицию, которая наилучшим образом уравновешивает всю сцену. Для этого используйте матричный или оценочный замер, чтобы вы могли использовать экспонометр камеры в качестве ориентира.
      Убедитесь, что автоматическое значение ISO отключено, и выберите значение ISO, которое лучше всего подходит для данной сцены (низкое значение для ярких сцен и более высокое для темных сцен). Затем установите диафрагму. Для панорамы вам нужно, чтобы большая часть сцены была резкой — это означает, что вы должны использовать диафрагму не менее f/8.Наконец, выберите выдержку, которая уравновешивает экспозицию.
      Чтобы фокус не менялся между снимками, обязательно используйте ручную фокусировку. Но использование ручной фокусировки для панорамы не должно быть сложным. Используйте автофокус, чтобы сфокусироваться на точке на расстоянии. Как только фокусировка будет достигнута, переключитесь на ручную фокусировку, чтобы фокусировка оставалась одинаковой для каждого снимка.
      В идеале вы также должны снимать в формате RAW вместо JPEG, чтобы иметь максимальный контроль над редактированием снимков. Но если вы раньше не снимали в формате RAW, попробуйте сначала на одиночных снимках, а пока используйте JPEG для своей панорамы.
    1. Настройка и съемка
      Вы можете снимать панораму камерой в горизонтальном или вертикальном положении. Использование вертикальной ориентации создает изображение с более высоким разрешением, поскольку вам потребуется больше фотографий, чтобы покрыть такое же расстояние. Но соединить вместе меньшее количество изображений немного проще, чем собрать вместе много фотографий.
      Какую бы ориентацию вы ни выбрали, установите камеру на штатив — убедитесь, что она надежно закреплена, выровнена и легко перемещается.С камерой в ручном режиме и выключенным автофокусом начните с фотографирования одного конца сцены. Используйте удаленный триггер, если он у вас есть, чтобы избежать дрожания камеры. Проверьте изображение и убедитесь, что ваша экспозиция точна — если она не корректна, сделайте повторную съемку первого изображения.
      Имея в виду композицию и конечную точку, слегка поверните камеру и сделайте еще один снимок. Вы захотите перекрыть каждое изображение или убедиться, что часть сцены захвачена на обоих изображениях. Если вы снимаете с вертикальной ориентацией, постарайтесь добиться перекрытия примерно на 50 процентов — это означает, что половина второго изображения также была на первом снимке.Если ваша камера расположена горизонтально, вам не нужно перекрываться так сильно, хорошо около тридцати процентов.
      Продолжайте делать изображения, которые перекрываются на 30–50 процентов, пока не получите весь вид, который хотите включить. Для некоторых сцен может потребоваться всего две или три фотографии, а для других могут потребоваться десятки. После того, как вы сделали все изображения, проверьте их — убедитесь, что фокус и экспозиция одинаковы для каждого из них, а перекрытие составляет от 30 до 50 процентов.
    1. Сшейте их вместе
      Теперь самое сложное — сшивание.Все эти отдельные изображения, которые вы сняли, должны быть объединены в один файл таким образом, чтобы это выглядело так, как будто вы сделали только одну фотографию. С правильным программным обеспечением склеить фотографии намного проще, чем кажется.
      Чтобы создать панораму в Photoshop, выберите «Файл» > «Автоматизация» > «Photomerge». Появится новое окно Photomerge — используйте клавишу «Обзор», чтобы выбрать изображения, которые вы сделали для панорамы. Внизу установите галочки «Смешать изображения вместе» и «Коррекция геометрических искажений».Затем нажмите «ОК». Photoshop определит перекрытие на ваших фотографиях и соединит их вместе. После завершения процесса (что может занять некоторое время, если вы использовали много фотографий), изображение откроется в виде полной панорамы, и вы сможете отредактировать фотографию, как обычно, в том числе сделать необходимые обрезки.

    Есть также несколько программ, которые ориентированы исключительно на редактирование панорам, но концепция аналогична. Выберите изображения, которые вы хотите объединить, и программа сделает это за вас.Популярные альтернативы Photoshop для панорам включают Autopano и PTGui. Если задача сшивания изображений кажется слишком сложной или требует слишком много времени, Smart Photo Editors предлагает услуги сшивания изображений и создания панорам.

    Вот и все. Хотя создание панорамы с помощью цифровой зеркальной камеры, безусловно, занимает больше времени, чем съемка одного снимка или использование приложения для смартфона, результаты стоят дополнительных усилий. Использование DSLR позволяет создавать панорамы высокого разрешения для печати или продажи.Выберите свою сцену, а затем убедитесь, что на фотографиях нет движущихся объектов или элементов переднего плана. Установите камеру в ручной режим и ручную фокусировку и поставьте ее на штатив. Сделайте серию фотографий подряд, перекрывая каждое изображение на 30-50 процентов. Затем соедините изображения вместе с помощью Photoshop или программного обеспечения для создания панорам.

    – SmartPHOTOeditors

    Как снимать астро-панорамную фотографию

    Астрофотография-панорама — отличный способ запечатлеть ночное небо на своих фотографиях и придать сцене новый уникальный ракурс.Это может позволить вам получить более широкое изображение, чем это возможно с одним кадром.

    шагов

     

    Шестерня

    При съемке астрофотографии-панорамы вы можете использовать любую камеру с приличными возможностями съемки при слабом освещении. Наличие полнокадрового сенсора не так важно, как при съемке не панорамной астрофотографии, потому что каждый отдельный кадр будет меньше, а это означает, что зернистость не будет такой очевидной.

    При съемке астрофотографии-панорамы желательно использовать объектив с более узким фокусным расстоянием, чем при обычной астрофотографии, например 35 мм или 50 мм .Это связано с тем, что чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем выше разрешение вашей панорамы. Canon предлагает множество объективов, которые идеально подходят для съемки астрофотографий и панорам, включая EF 35 мм F/1,4 II, EF 50 мм F/1,8 STM и EFS 24 мм F/2,8 STM.

    При съемке астрофотографии-панорам обязательно наличие прочного штатива. Это потому, что вы хотите держать камеру как можно неподвижнее, чтобы не размыть звезды. Для панорам полезно, чтобы ваш штатив имел панорамную головку.Это потому, что вам легче поворачивать камеру, не регулируя шаровую головку. Панорамные головы обычно имеют градусы, отмеченные на основании головы, чтобы вы могли быть согласованы с тем, насколько сильно вы поворачиваете камеру. Это помогает, когда дело доходит до сшивания отдельных фотографий. Удобно иметь L-образный кронштейн для установки камеры на штатив. L-образный кронштейн полезен, так как позволяет поворачивать штатив, когда камера находится в центре шаровой головки. Это упрощает работу с программным обеспечением для шитья.

    Стрельба

    Легче всего снимать астрофотографическую панораму ближе к концу сезона Млечного Пути, когда Млечный Путь располагается горизонтально и низко к горизонту. В Новой Зеландии Млечный Путь виден с февраля по октябрь, поэтому лучшее время для астрофотографической панорамы — с июля по октябрь. Это лучшее время, потому что, поскольку Млечный Путь находится близко к горизонту, вам не нужно будет делать столько фотографий, чтобы запечатлеть всю арку Млечного Пути.

    При съемке панорамы (будь то астро или нет) вы хотите, чтобы между вашими фотографиями было много перекрытий.Это делается для того, чтобы программное обеспечение для сшивания могло легко сшивать отдельные кадры вместе. При вращении камеры вы хотите повернуть ее примерно на 15 градусов между каждой фотографией или примерно на 1/3 кадра.

    Перед началом панорамы убедитесь, что штатив выровнен. Это связано с тем, что если ваш штатив установлен не ровно, ваше изображение будет неровным, и его будет трудно сшить. Установите камеру на штатив в портретной ориентации и направьте ее в том направлении, в котором вы хотите начать панораму.Установите камеру в ручной режим и наберите свои настройки. Эти настройки такие же, как если бы вы снимали одну астрофотографию. Вы можете прочитать о настройках для астрофотографии здесь. Лучше всего использовать ручной режим, чтобы ваши настройки были одинаковыми для каждого отдельного кадра. Убедитесь, что вы оставляете пространство над Млечным Путем, когда кадрируете кадр, чтобы дуга Млечного Пути не была обрезана на финальном снимке. Сделайте первое фото, затем поверните камеру на 15 градусов. Продолжайте это, пока не дойдете до конца того места, где должна быть ваша панорама.Вы можете снимать несколько рядов фотографий, но простым программам для создания панорам, таким как Lightroom, это может быть сложно совместить, поэтому вам может потребоваться приобрести более сложное программное обеспечение, такое как Photoshop или PT GUI.

    Сшивание

    В этом уроке мы будем использовать Lightroom, но многие концепции одинаковы. После того, как вы сделали фотографии, импортируйте их в каталог Lightroom. Откройте раздел «Разработка» в Lightroom и щелкните первое изображение, затем найдите окончательное изображение, удерживайте нажатой клавишу «Shift» и щелкните по нему.Это выберет каждое изображение, которое вы хотите иметь в панораме. Если есть одно изображение, которое вы хотите отменить, не отменяя выбор всей партии, вы можете удерживать управление в Windows или Command (⌘) на Mac и щелкнуть это изображение. Убедитесь, что коррекция профиля включена для каждого изображения. Выбрав изображения, щелкните правой кнопкой мыши одно из изображений и выберите «Объединение фотографий», затем выберите «Панорама». Затем вы можете выбрать между цилиндрической или сферической проекцией, в зависимости от того, что делает ваше изображение лучше. Наконец, вы можете объединить свою панораму и внести любые изменения в изображение.

    Как снимать широкоформатные астрофотографические панорамы любой камерой — Lonely Speck

    Мы стремимся захватить больше пикселей. Это наш пошаговый учебник о том, как снимать и обрабатывать широкоформатные пейзажные астрофотографии чрезвычайно высокого разрешения.

    Индустрия фотографии постоянно стремится к большему разрешению. Мне кажется, что каждые несколько месяцев выходит новая камера со спецификациями, которые фонтанируют пикселями, пикселями, пикселями. Мы видели камеры с разрешением 42 мегапикселя, 45 мегапикселей, 50 мегапикселей, 61 мегапикселя и даже 102 мегапикселя, каждая из которых выставлялась напоказ в течение нескольких месяцев, прежде чем была заменена последней моделью, как если бы каждая из них была своего рода рекордом в аркаде. таблица лидеров игры.

    Некоторые из камер с самым высоким разрешением, доступных сегодня… пока не появится следующая модель.

    Позвольте мне начать с того, что я люблю фотографии сверхвысокого разрешения. Я люблю теряться в этих пикселях. В эпоху, когда мы ежесекундно поглощаем миллионы ярких, вызывающих страсть к путешествиям фотографий с мучительно низким разрешением (я смотрю на тебя, Instagram), есть что-то исключительно особенное в том, чтобы тратить продолжительное время на просмотр фотографии с действительно высоким разрешением. в деталях.

    Итак, я хотел бы поделиться тем, что я обнаружил в своем стремлении захватить больше пикселей.Я провел последние полгода, изучая, как снимать и обрабатывать крупноформатных пейзажных астрофотографических панорам. С помощью методов, описанных в этой статье, можно эмулировать качество изображения широкоформатной камеры 4×5 дюймов или даже 8×10 дюймов, используя обычную зеркальную или беззеркальную камеру. Практически любая камера со сменным объективом или камера с сенсором 1 дюйм или больше сможет использовать эту технику. В результате получаются астрофотографии с разрешением от 150 мегапикселей до 1 гигапикселя и более.Отойдите в сторону Fujifilm GFX 100.

    Эквивалентная площадь сенсора панорамы большого формата может быть во много раз больше, чем обычные размеры сенсора, такие как полнокадровые, что обеспечивает непревзойденное качество изображения.

    Из всех техник съемки и обработки, которые я исследовал, сшивка панорам выделяется среди всех остальных с точки зрения улучшения разрешения и максимального общего качества изображения.

    Введение

    Панорамная сшивка не нова. И методы, которые я использую для широкоформатной астрофотографии, мало чем отличаются от техники панорамы, которую я показал в своем посте о «среднеформатной астрофотографии».Мы просто объединяем несколько перекрывающихся фотографий с объектива с большим фокусным расстоянием, чтобы сделать окончательную фотографию с гораздо большим полем зрения и гораздо более высоким разрешением. Основное различие между панорамой «среднего формата» и панорамой «большого формата» заключается в использовании объектива с еще большим фокусным расстоянием. В технике среднего формата мы использовали объектив 50 мм.

    Больше миллиметров — больше разрешение. Съемка многорядной панорамы с объективом 85 мм даст разрешение почти в 3 раза больше, чем при использовании объектива 50 мм для того же поля зрения.100 мм даст в 4 раза больше, а 135 мм даст в 7 раз больше разрешения.

    Для крупноформатных панорам мы собираемся перейти к среднему телефото… между 85 мм и 135 мм. Это может показаться небольшим изменением, но вместе с этим значительно увеличивается разрешение (от 3 до 7 раз)… наряду с рядом дополнительных проблем и препятствий.

    Большинство наших учебных пособий по астрофотографии или руководств по Lonely Speck специально посвящены улучшению качества изображения, будь то с помощью выбора снаряжения или новых методов.Создание крупноформатных панорам немного зависит от обоих.

    По своей сути концепция широкоформатных астрофотографических панорам проста. Используя средний телеобъектив, например 100-миллиметровый, мы снимаем мозаику из отдельных перекрывающихся фотографий, в идеале в виде аккуратной сетки, чтобы охватить гораздо более широкое поле зрения. Затем, при постобработке, мы объединяем эти фотографии вместе с помощью программного обеспечения для сшивки панорам, чтобы сформировать окончательное бесшовное изображение со сверхвысоким разрешением.

    Этот пример астрофотографии большого формата был создан путем объединения 112 отдельных 12-мегапиксельных перекрывающихся экспозиций.В результате получается финальное фото с разрешением около 400 мегапикселей. Этот пример снят на Sony a7S, Sigma 105mm f/1.4 Art @ f/1.4, 2.5s, ISO 12800

    . Панорамы позволяют, конечно, увеличить разрешение изображения, но они также уменьшают воспринимаемый шум, устраняют виньетирование и аберрации, и придать фотографиям значительно более высокий уровень визуального качества. Многорядные панорамы полностью изменили мое представление о качестве изображения, и эта техника стала моим самым любимым способом съемки пейзажных астрофотографий.

    Чтобы показать, как даже скромная крупноформатная панорама сравнивается с обычным снимком, сделанным на 24-мегапиксельную камеру, посмотрите несколько сравнений ниже. 145 мегапикселей слева, 24 мегапикселя справа. При нормальных углах обзора различия кажутся относительно небольшими, но просмотр узких кропов показывает, насколько больше деталей можно запечатлеть при широкоформатной съемке:

    При наличии терпения и правильной техники результаты широкоформатной панорамы могут быть во много раз лучше, чем то, что могут предложить даже самые лучшие камеры высшего класса.Лучше всего то, что съемка широкоформатной панорамы обычно намного дешевле, чем покупка совершенно новой системы камер.

    В качестве примера того, чего можно добиться с помощью полнокадровой камеры с низким разрешением, я сделал грубый расчет в электронной таблице, который показывает, что возможно с моей 12-мегапиксельной камерой Sony a7S, объективом 135 мм и сшивкой панорамы:

    По моим расчетам, с 12-мегапиксельной полнокадровой камерой и 135-мм объективом мы можем снять 11-рядную, 10-колоночную панораму, с 50% перекрытием кадров, чтобы добиться результата с полем зрения, которое соответствует сверхширокоугольному объективу 21 мм (92 °), конечному разрешению около 396 мегапикселей и эквивалентной площади сенсора, большей, чем у широкоформатной камеры 5 × 7 дюймов.

    В крайнем случае, если бы мы попытались снять панораму из 19 рядов и 16 столбцов, это привело бы к огромному эквивалентному полю зрения 10 мм (130°), разрешению более 1 гигапикселя для окончательной панорамы и эквивалентная площадь сенсора изображения составляет более 9″ x 11″, что во много раз больше, чем у любой коммерчески доступной цифровой камеры, когда-либо созданной.

    Если вы хотите рассчитать аналогичные числа для своей камеры, воспользуйтесь нашим Калькулятором перекрытия панорамы здесь или далее в этой статье.

    Теперь легко смотреть на расчеты, но на практике есть некоторые очевидные препятствия, которые необходимо устранить при попытке снять одно изображение, состоящее из сотен отдельных экспозиций, но это определенно возможно при правильном оборудовании и правильной технике, и вот что это. статья обо всем.

    Я хочу сразу перейти к базовому руководству по созданию этих гигантских широкоформатных пейзажных астрофотографий. В течение последних нескольких месяцев я искал всюду лучшее доступное оборудование, пробовал множество различных методов съемки, методов постобработки и программного обеспечения для сшивания.И я сделал массу ошибок и неудачных попыток, надеюсь, вам не придется.

    Чем больше и больше я снимаю крупноформатные панорамы, тем больше я узнаю, поэтому я продолжу обновлять этот урок, добавляя уточнения и исправления в будущем. Я надеюсь, что это руководство содержит все необходимое для планирования, съемки и обработки широкоформатной фотографии ночного неба размером в гигапиксель. Давайте начнем. Вот темы для разговора:

    • Большой формат Астрофотография Gear
    • Лучшее программное обеспечение для шики: PTGUI PRO
    • Настройки камеры
    • Советы съемки
    • Советы съемки
    • 95
    • Панорама Накрыть калькулятор
      • Предварительная коррекция виньетки
      • Шищеные панорамы в PTGUI Pro
      • Больше ресурсов и вдохновения

      Наверное, самое время сделать своего рода оговорку: делать астрофотографии большого формата сложно.Я никогда раньше не сталкивался с таким количеством проблем, неудач и разочарований в фотопроекте, как в начале этого. У меня было несколько случаев, когда я просто хотел сдаться. Были целые ночи, которые я снимал, и несколько дней обработки только для того, чтобы понять, что все, что я снял, буквально сотни фотографий, было напрасным. (Не забудьте перепроверить внимание, дети.)

      Крупноформатные панорамы сложно планировать, сложно снимать и сложно обрабатывать.Но это не невозможно, и с помощью проб и ошибок, практики и терпения я получил огромное удовольствие от этого процесса. Больше всего мне нравится удивительный уровень качества изображения, который создает эта техника. Если вы готовы принять вызов, оно того стоит.

      Широкоформатное оборудование для астрофотографии

      Оборудование, необходимое для успешной съемки крупноформатной панорамы, относительно простое. Вполне вероятно, что некоторые из этих предметов уже есть в вашем наборе.

      Самым большим отличием комплекта для крупноформатной панорамы, помимо основной камеры, объектива и штатива, является добавление подходящей панорамной головки.Можно использовать базовую шаровую головку, но если вы хотите работать с большим форматом, я настоятельно рекомендую панорамную поворотно-наклонную головку с подходящей индексацией.

      Вот подробное описание того, что я сейчас использую для съемки и обработки своих крупноформатных панорам.

      • Панорамная головка
      • Штатив
      • Камера
      • Дистанционный триггер
      • Средний телеобъектив
      • Компьютер и программное обеспечение для панорамной съемки
      Мой штатив для установки панорамной головки для широкоформатной съемки.
      Панорамная головка

      Хотя это и не обязательно для создания многорядных панорам с длиннофокусным объективом, индексирующая панорамная головка значительно упрощает цифровую фотосъемку большого формата.

      При съемке панорамы в темноте индексирующая головка позволяет «почувствовать» и услышать каждое положение фиксации камеры, поэтому съемка мозаики в виде сетки выполняется намного быстрее и проще. Я предпочитаю простую поворотно-наклонную панорамную головку, собранную по индивидуальному заказу из нескольких частей: выравнивающего основания, делительного поворотного устройства и моноподной наклонной головки.

      Чтобы узнать больше о моей панорамной головке, ознакомьтесь с нашим полным руководством по сборке собственной широкоформатной панорамной головки. Если вы хотите приступить к работе немедленно, вы можете отказаться от специальной панорамной головки и использовать штативную головку, которая у вас, вероятно, уже есть. Шаровая головка штатива или редуктор панорамирования/наклона также должны работать нормально, если штатив правильно выровнен по оси панорамирования.

      Почему не использовать многорядную панорамную головку без параллакса?

      Обратите внимание, что моя широкоформатная панорамная головка отличается от многорядной панорамной головки на основе узловых рельсов, о которой я говорил в своем посте об астрофотографии среднего формата.Панорамные головки без параллакса, подобные этой, имеют две индексирующие оси панорамирования и наклона на направляющих, которые позволяют ей вращаться вокруг точки отсутствия параллакса объектива.

      Sunwayfoto CR-3015A (Amazon / B&H) — это специализированная многорядная панорамная головка на основе узловых рельсов. Хотя это полезно для объективов около 50 мм и короче, я не рекомендую этот тип головки для крупноформатных панорам с длинными тяжелыми объективами.

      Для крупноформатных панорам, сделанных с длиннофокусным объективом, съемка вокруг точки отсутствия параллакса обычно не требуется и большинство панорамных головок на узловых направляющих плохо работают с более длинными объективами, такими как 100 мм.Поскольку точка отсутствия параллакса для этих объективов обычно находится в задней части объектива или иногда даже внутри камеры, это сводит на нет необходимость в узловой направляющей.

      Штатив

      Для всех работ с длительной выдержкой необходим штатив. Убедитесь, что он достаточно стабилен для вашей камеры и объектива. Поскольку мы будем работать с более длинными объективами, чем жестче штатив, тем лучше. Лично я использую штатив для путешествий Leofoto LS-284C, но со временем планирую заменить его штативом со встроенной выравнивающей базой, например версией LS-284CEX (Amazon / B&H).

      Камера

      Корпус камеры, который вы используете, не имеет большого значения. Больше мегапикселей приведет к… большему количеству мегапикселей, но это все. Другие преимущества сшивки панорам, такие как значительное снижение шума и устранение виньетирования и аберрации, будут очевидны независимо от корпуса камеры.

      Свои широкоформатные панорамы я снимаю на свой старенький 12-мегапиксельный Sony a7S. Я надеюсь в конце концов перейти на корпус с более высоким разрешением, такой как Sony a7RIV (Amazon / B&H), но если я это сделаю, мне нужно будет выяснить, сможет ли мой 7-летний компьютер обрабатывать панорамы с разрешением 4+ гигапикселя.

      Удаленный выпуск

      Во избежание сотрясения камеры, особенно при длинных выдержках на штативе, и для ускорения съемки я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск для вашей камеры.

      В этом отношении подходят как беспроводные, так и проводные дистанционные триггеры. Просто найдите тот, который совместим с вашей камерой. На моем Sony a7S я использую дешевый ИК-пульт, сделанный для камер Sony.

      Средний телеобъектив

      Для крупноформатной астрофотографической панорамы я рекомендую светосильный объектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 85–135 мм, и числом f/2.0 или ниже. Достаточно большое фокусное расстояние необходимо для того, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами разрешения при создании широкоформатных панорам. Телеобъективы обычно имеют более высокое разрешение, большую апертуру и меньше проблем с аберрациями, чем широкоугольные объективы с коротким фокусным расстоянием. Длинные линзы — это секретный соус к «большому формату».

      Мой любимый объектив для крупноформатных панорам — Sigma 105mm f/1.4 Art.

      В частности, для астрофотографии я рекомендую светосильный объектив с большой диафрагмой (низкое диафрагменное число).Большинство систем камер имеют довольно светосильные объективы с диафрагмой f/2.0 или ниже. Чем ниже число f/, тем больше диафрагма объектива, тем больше света может собрать объектив при любой заданной экспозиции и тем ниже уровень шума на фотографии. Светосильные объективы также позволяют нам умеренно уменьшать диафрагму, чтобы уменьшить виньетирование и повысить резкость. Я предпочитаю объектив Sigma 105mm f/1.4 Art, особенно из-за его очень быстрой диафрагмы f/1.4, минимального виньетирования и отличной резкости.

      Ниже приведен список исключительных современных средних телеобъективов, которые я рекомендую из-за их низких диафрагменных чисел, в произвольном порядке:

      Любой из вышеперечисленных объективов станет отличным выбором для съемки крупноформатных панорам.Многие объективы от Sigma, Rokinon/Samyang и Zeiss доступны с несколькими вариантами крепления системы камеры.

      Программное обеспечение для сшивки панорам – PTGui Pro

      PTGui расшифровывается как «Графический пользовательский интерфейс Panorama Tools» и является наиболее широко используемым и рекомендуемым программным обеспечением в сообществе панорамной фотографии. Первоначально он был разработан для использования кода из Panorama Tools (PT) с открытым исходным кодом и, как следует из его названия, поместил его в графический интерфейс пользователя (GUI).Теперь PTGui Pro использует собственный мощный код, который предоставляет множество возможностей для проецирования, манипулирования кадрами, сопоставления кадров, сшивки, HDR и коррекции объектива.

      На данный момент PTGui Pro является единственным доступным в настоящее время полным программным обеспечением для сшивки панорам, которое успешно склеило большинство моих очень больших ночных панорам. Я пробовал Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Microsoft ICE, Hugin и AutoPano Giga. PTGui, возможно, лучший, за исключением нескольких функций AutoPano Giga, которые больше не разрабатываются.Способность PTGui предварительно выравнивать изображения по заранее определенному шаблону сетки и порядку съемки очень помогает при грубом выравнивании.

      Если автоматическое выравнивание не идеально, пользователь может сопоставить пользовательские контрольные точки между экспозициями. Благодаря хорошему выравниванию PTGui Pro также почти всегда идеально подходит для бесшовного смешивания. Прежде всего, PTGui Pro — это самое быстрое программное обеспечение для выравнивания и рендеринга панорам, которое я когда-либо использовал. Он использует использование дискретных видеокарт с OpenCL для более быстрой обработки, что делает его очень эффективным с точки зрения ресурсов, очень быстрым выполнением выравнивания и очень быстрым рендерингом огромных панорам, даже в гигапиксельном диапазоне.Я буду использовать PTGui Pro для моих обучающих примеров ниже.

      Обратите внимание, что основные различия между PTGui и PTGui Pro заключаются в том, что версия Pro включает в себя возможности для HDR-панорамы, пользовательского маскирования, коррекции экспозиции и виньетирования, а также коррекции точки обзора для исправления смещенных снимков надира. Лично я считаю, что встроенная возможность коррекции экспозиции и виньетирования, а также настраиваемое маскирование являются чрезвычайно полезными инструментами, поэтому я рекомендую версию Pro вместо обычной лицензии PTGui.Если вы хотите, вы можете загрузить пробную версию PTGui Pro, чтобы следовать руководству ниже.

      Программное обеспечение для обработки до и после сшивания

      Для предварительной коррекции экспозиции и цвета, а также для внесения изменений в окончательную склеенную фотографию необходим редактор необработанных фотографий. Я лично использую Adobe Lightroom Classic для большей части редактирования фотографий до и после сшивания, и это то, что я буду использовать в своих примерах.

      Большинство основных редакторов необработанных файлов должны выполнять одни и те же задачи.Вот краткий список необработанных редакторов, которыми мне нравится пользоваться. Все они могут справиться с большинством задач до и после сшивания, которые я рекомендую:

      В качестве примечания, хотя Capture One Pro и Luminar подходят для предварительного редактирования отдельных кадров панорамы, я обнаружил, что оба они намного медленнее при попытке обрабатывать очень большие файлы, такие как панорама большого формата. Они будут работать, но по моему опыту Adobe Photoshop, Affinity Photo и Lightroom Classic работают значительно быстрее при редактировании панорам большого формата.

      Обратите внимание, что Lightroom Classic имеет ограничение размера изображения в 65 000 пикселей на сторону или максимальное разрешение 65 000 пикселей * 65 000 пикселей = 4,225 гигапикселя. Affinity Photo имеет ограничение на размер изображения 256 000 пикселей на сторону или 62,5 гигапикселя. Adobe Photoshop имеет ограничение размера изображения в 300 000 пикселей на сторону или 90 гигапикселей. Для получения дополнительной информации об ограничениях размера файла ознакомьтесь со статьей Аарона Приста на эту тему.

      Настройки широкоформатной панорамной астрофотографии

      Ручная экспозиция

      Мы не хотим, чтобы наша экспозиция менялась между снимками, поэтому необходим ручной режим экспозиции.Для большинства условий астрофотографии темного неба для большинства средних телеобъективов должны работать следующие настройки:

      • Выдержка: 2-5 секунд
      • Диафрагма: f/2-f/2.8
      • ISO: 1600-12800

      Очевидно, что эти настройки будут варьироваться в зависимости от условий, используемого оборудования и вашего собственные предпочтения.

      Время затвора

      Для астрофотографии рекомендуемое время затвора можно рассчитать с помощью нашего базового калькулятора экспозиции или расширенного калькулятора времени затвора, но от 2 до 5 секунд обычно достаточно для захвата достаточного количества света с помощью длиннофокусного светосильного объектива.Этот диапазон также не настолько велик, чтобы звезды слишком сильно разбегались по небу.

      Диафрагма

      Если вы снимаете ночью светосильным объективом, например, 85 мм f/1,4, возникает соблазн использовать объектив с низким числом f/, например f/1,4, но я не всегда рекомендую это делать. Обычно лучше уменьшить диафрагму на пару ступеней, до f/2 или f/2.8 . Уменьшение диафрагмы увеличивает резкость, уменьшает аберрации и уменьшает виньетирование. Сведение к минимуму виньетирования в камере очень поможет при сшивке позже.Чем больше вы можете уменьшить диафрагму (до более высокого диафрагменного числа), тем меньше будет виньетирования. Объектив с диафрагмой f/1.4, остановленный до f/2.8, почти всегда будет иметь меньше виньетирования, чем объектив с диафрагмой f/2.8, снятый с широко открытой диафрагмой с диафрагмой f/2.8.

      ИСО
      Производительность ISO

      очень зависит от корпуса камеры. Диапазон от ISO 1600 до ISO 12800 обычно довольно безопасен. Я не рекомендую использовать очень низкие значения ISO, так как при съемке в темных условиях на некоторых камерах на самом деле может быть больше шума, чем при более высоких значениях ISO.Ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильного ISO для астрофотографии на вашей камере.

      Ручная фокусировка

      Автофокус редко работает хорошо в условиях темного неба, и мы не хотим, чтобы наш фокус менялся между экспозициями, поэтому ручная фокусировка абсолютно необходима. Перед съемкой важно решить, где будет находиться ваша точка фокусировки. В пейзажной астрофотографии точка фокусировки обычно находится около бесконечности, где удаленные элементы композиции, такие как звезды в ночном небе, являются точкой критического фокуса.

      Если у вас возникли проблемы с фокусировкой на звездах, мы разработали инструмент под названием SharpStar2, и вы можете ознакомиться с нашим полным руководством по методам фокусировки на ночном небе. Держите камеру в режиме ручной фокусировки и не прикасайтесь к кольцу фокусировки во время съемки панорамы. Также может быть полезно заклеить кольцо фокусировки скотчем. По этой причине я часто ношу с собой небольшое количество клейкой ленты.

      Ручной баланс белого: лампы накаливания/лампы накаливания или дневной свет

      Как и в случае с экспозицией и фокусом, мы не хотим, чтобы баланс белого менялся между экспозициями, поэтому лучше всего использовать ручную настройку баланса белого.Я обычно ставлю на дневной свет (солнце). Если вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели менее желтыми/оранжевыми прямо из камеры, используйте настройку баланса белого лампы накаливания/лампы накаливания (лампочки).

      Шумоподавление при длительной выдержке: отключено

      Съемка панорам большого формата требует много времени и нужно стараться иметь возможность снимать все кадры панорамы как можно быстрее, без перерыва. Шумоподавление при длительной выдержке, хотя и слегка помогает уменьшить фиксированный шум, приводит к тому, что каждая выдержка занимает в два раза больше времени.Я думаю, что преимущества возможности снимать быстрее значительно перевешивают небольшие преимущества шумоподавления от этой настройки, поэтому я настоятельно рекомендую отключить шумоподавление при длинных выдержках.

      Съемка в сыром виде

      Файлы Raw содержат больше данных и имеют более широкий динамический диапазон для постобработки, чем файлы .jpeg. Они также позволяют позже изменить баланс белого на компьютере. Панорамы большого формата могут потребовать много постобработки, поэтому я настоятельно рекомендую снимать в формате необработанных файлов вашей камеры для достижения наилучших результатов.

      Другие настройки
      • Отключить коррекцию объектива в камере
        • Профили виньетирования и коррекции искажения, встроенные в вашу камеру, обычно не так хороши, как исправления, которые мы можем выполнять при постобработке.
      • Отключить стабилизацию изображения
        • Если вы снимаете со штатива, стабилизация изображения может смещаться при длительной выдержке, что приводит к размытости фотографий. Обычно лучше отключить его.

      Широкоформатная астрофотография Советы и приемы панорамной съемки

      Заранее определите углы поворота/наклона для 50% перекрытия

      Надлежащее перекрытие рамок необходимо для обеспечения успешного окончательного стежка.Это также позволяет программному обеспечению сшивки вырезать края каждого кадра, которые являются областями, наиболее вероятно имеющими аберрации объектива или виньетирование. Использование индексирующей панорамной головки может значительно помочь обеспечить постоянное перекрытие.

      Прежде чем начать съемку, рассчитайте количество градусов, на которое вы должны поворачивать и наклонять кадры для примерно 50% перекрытия между кадрами. Углы зависят от вашей камеры, объектива и того, установлена ​​ли ваша камера в портретной (вертикальной) или альбомной (горизонтальной) ориентации.Я написал простой калькулятор, который определяет, на сколько градусов панорамирования или наклона нужно поворачивать камеру между кадрами для любого заданного комплекта. Вы также можете ввести желаемый результат, чтобы оценить результирующее разрешение вашей панорамы:

      .

      После того, как вы определили значения градусов, необходимые для вашей панорамы, настройте индексирующую головку так, чтобы она перемещала это значение между каждым кадром. Эти углы также полезны для входа в программное обеспечение PTGui для сшивания панорам, поэтому запомните углы на потом.

      Если вы не используете индексирующую панорамную головку, самый простой способ выполнить правильное перекрытие без руководства — это отметить центральный элемент, присутствующий в вашем текущем кадре, и перейти к следующему кадру, поместив этот ранее центральный элемент вашего последнего кадра сразу за его пределами. край вашего следующего кадра.

      Съемка примерно с 50% перекрытием между кадрами поможет программному обеспечению панорамы выровнять стежок и уменьшить случаи аберраций на краю каждого кадра, которые могут повлиять на окончательное совмещенное изображение.

      Можно использовать перекрытие менее 50%. По мере того, как вы изучаете возможности своего оборудования и программного обеспечения для сшивания, может быть полезно немного уменьшить перекрытие, чтобы уменьшить общее количество кадров, необходимых для охвата любого заданного поля зрения, но с более высоким риском потенциальных ошибок сшивания. Я успешно использовал перекрытие около 30% на некоторых панорамах, и PTGui утверждает, что может сшивать всего 10%. Если вы только начинаете, снимайте с перекрытием 50 % для достижения наилучших результатов, особенно при съемке астрофотографических панорам.

      Пейзаж или портрет?

      В случае многорядных панорам, если ваше перекрытие постоянно, ориентация камеры на самом деле не имеет значения . Для любого заданного конечного поля зрения многорядной панорамы в любой ориентации потребуется примерно одинаковое общее количество фотографий. Вы можете обнаружить, что предпочитаете одну ориентацию другой, в зависимости от панорамной головки, объектива или конструкции камеры.

      Попробовав обе ориентации для своей установки, я обнаружил, что обычно предпочитаю альбомную ориентацию, потому что ЖК-экран моей камеры на моем a7S наклоняется только для этой ориентации.Тем не менее, съемка в портретном режиме позволяет мне снимать с меньшим количеством рядов в моей панораме.

      Предварительно визуализируйте нужный кадр, включите больше, чем вам нужно

      Посмотрите на свою сцену и попытайтесь представить все элементы сцены, которые вы хотите включить в свой окончательный кадр. Воображаемая рамка, которая окружает и включает в себя все эти элементы, определяет область съемки панорамы.

      Убедитесь, что вы включили все эти элементы, а также немного больше , чтобы можно было обрезать окончательную панораму.В моем примере выше я думал, что добавил много дополнительных кадров для обрезки, но получил очень близко к нижнему правому углу. Большинство стежков панорамы требуют обрезки крайних углов изображения (обычно потому, что проекция растягивает углы), поэтому не забудьте включить в панораму больше, чем, по вашему мнению, вам нужно.

      Выровняйте ось панорамирования штатива

      Перед началом съемки максимально выровняйте горизонтальную ось панорамирования штатива. Это обеспечит точное выравнивание каждой строки панорамы со следующей.

      Я рекомендую выравнивающее основание для штатива как хороший способ быстро и точно выровнять ось панорамирования, даже если ножки штатива не идеально выровнены. В настоящее время у меня есть выравнивающая база с тремя колесами, но я подумываю о переходе на штатив со встроенной выравнивающей базой в виде полусферы для уменьшения веса, дополнительной устойчивости и меньшего количества общего оборудования.

      Дважды проверьте свою концентрацию

      Поскольку нам нужно снимать с ручной фокусировкой, всегда делайте пробный снимок и просматривайте изображение с увеличением, чтобы убедиться, что изображение находится в фокусе, прежде чем начать съемку мозаики экспозиций.Ознакомьтесь с нашим руководством по фокусировке, чтобы получить дополнительные советы.

      Когда вы вдвойне убедитесь, что снимок максимально резкий, будьте осторожны и не трогайте кольцо фокусировки объектива во время съемки.

      Стрелять рядами

      Существует несколько разных подходов к панорамной съемке, но я предпочитаю снимать по одному ряду за раз, начиная с верхнего левого угла. По моему опыту, предпочтительнее снимать один горизонтальный ряд фотографий, а не вертикальные столбцы.

      Зигзагообразная съемка помогает свести к минимуму движения камеры.

      Горизонты, буквальные или воспринимаемые, как правило, присутствуют в большинстве сцен, и поэтому они становятся автоматическим ориентиром, с помощью которого мы можем направлять съемку ряда кадров. Это упрощает создание панорам вручную, с рук и с помощью панорамной головки или без нее.

      Чтобы свести к минимуму необходимые движения камеры и ускорить процесс съемки от ряда к ряду, снимайте змеиным или зигзагообразным движением .Я рекомендую начинать с верхнего левого угла воображаемого желаемого кадра, перемещаться вправо для первого ряда, затем двигаться вниз и перемещаться влево для следующего ряда и так далее.

      Если условия освещения меняются из-за восхода/захода луны или восхода/захода солнца, может быть полезно снимать каждый ряд в одном направлении. Это уравняет количество времени между фотографиями из ряда в ряд, чтобы обеспечить более постоянный градиент света после последнего стежка. Но поскольку этот метод требует более полного движения камеры, я не рекомендую использовать его большую часть времени.

      Если условия освещения меняются, съемка каждого ряда в одном направлении может помочь сохранить более равномерный градиент света по всему кадру за счет более необходимого движения камеры.
      Подсчитайте каждую экспозицию вслух

      Это может показаться смешным, но если вы не используете робота с автоматической панорамой, вам следует вслух подсчитывать каждую экспозицию каждого ряда. Если у вас есть 10 кадров в ряду, считайте каждую экспозицию, пока не достигнете 10, прежде чем сбрасывать до 1 для следующего ряда.

      Серьёзно вслух: «щёлк, 1, щёлк, 2 , щёлк, 3 , щёлк, 4 , щёлк, 5 , щёлк, 6 , щёлк, 7…» 3

      Одно пропущенное экспонирование в группе из более чем сотни может разрушить шансы на удачный стежок и напрасную трату времени. Я испортил больше панорам, чем хотел бы признать, забыв сосчитать. Постарайтесь не совершать ту же ошибку.

      Дополнительные советы по съемке панорамы в астрофотографии
      • Подождите не менее 1 секунды между кадрами , после перемещения панорамной головки и перед срабатыванием затвора для следующего кадра до дайте утихнуть любым вибрациям в штативе.
      • Используйте дистанционный курок или спусковой тросик, чтобы привести в действие затвор, не касаясь камеры или штатива. Поскольку для панорам большого формата требуется средний телеобъектив, каждая экспозиция гораздо более чувствительна к дрожанию камеры.
      • Некоторые камеры имеют опцию « яркий мониторинг» или аналогичную функцию, которая может помочь в кадрировании путем искусственного увеличения яркости видоискателя ночью. Попробуйте включить его во время съемки, чтобы отслеживать кадрирование и обеспечивать правильное перекрытие.

      Когда вы закончите ночную съемку, у вас должна быть хорошая большая коллекция кадров, которую можно импортировать на компьютер для сшивки и обработки.

      Советы и методы предварительного сшивания широкоформатной астрофотографии в панорамах

      Обработка перед стежком: коррекция виньетирования

      Теперь, когда у нас есть большая коллекция панорамных кадров, мы можем импортировать их в Adobe Lightroom Classic или ваш любимый редактор необработанных изображений для нескольких предварительных правок.

      Одним из наиболее важных правок, которые можно применить к отдельным кадрам панорамы перед их сшиванием, является коррекция виньетирования .Обычно наши изображения будут иметь темные углы из-за падения света на периферии изображения, называемого виньетированием. Даже со встроенной коррекцией виньетирования в PTGui Pro наличие виньетирования на исходных изображениях может привести к тому, что панорама покажет более темные области вдоль швов стежков, разрушая иллюзию бесшовности конечного изображения.

      • Без коррекции виньетирования
      • Просто сшивающая коррекция виньетирования
      • Сшивающая и сшивающая коррекция виньетирования

      Коррекция виньетирования также особенно необходима на экспозициях, сделанных с широко открытым объективом.В моем примере я буду использовать фотографии, снятые с диафрагмой f/1.4, просто для того, чтобы показать крайний случай виньетирования, который трудно исправить.

      Коррекция профиля объектива редактора Raw
      Редакторы Raw

      , такие как Adobe Lightroom Classic, предлагают базу данных пользовательских профилей объектива, которые можно применять к необработанным фотографиям для исправления виньетирования. Эти профили также обычно можно настроить на величину применяемой коррекции виньетирования. Прежде чем мы импортируем наши фотографии в PTGui, полезно сначала применить коррекцию виньетирования к изображениям в Lightroom Classic.

      Перед прошивкой очень полезно сначала поправить виньетирование. База данных профилей объективов Adobe Lightroom, как правило, очень хороша.

      Поскольку для этих исправлений в Lightroom есть по крайней мере некоторый уровень динамического контроля, они являются гораздо лучшим вариантом, чем использование исправлений в камере.

      Обратите внимание, что я рекомендую использовать эти исправления только для хроматических аберраций и виньетирования. Я не рекомендую использовать коррекцию искажений вашего необработанного редактора для ваших панорам. Вы заметите, что в моем примере выше ползунок «Искажение» установлен на ноль .Большинство программ для сшивания панорам лучше справляются с компенсацией искажений объектива, и PTGui не рекомендует использовать коррекцию искажений перед импортом фотографий.

      В большинстве случаев достаточно использовать только коррекцию виньетирования профиля объектива Lightroom. Если вы обнаружите, что ваша панорама по-прежнему показывает заметные темные области или неравномерную яркость из-за виньетирования, рассмотрите возможность ручной настройки параметров виньетирования «Коррекция объектива».

      Синхронизировать все изменения фотографий

      После исправления виньетирования в одном изображении редактирование необходимо скопировать и применить ко всем кадрам изображения, составляющим панораму.В Adobe Lightroom Classic это так же просто, как выбрать все необработанные кадры вашей панорамы и синхронизировать их с тем, который уже был исправлен, с помощью кнопки «Синхронизировать настройки».

      Убедитесь, что все флажки установлены, и нажмите «Синхронизировать», чтобы все фотографии совпали.

      Другие необязательные правки

      Теперь мы готовы к экспорту в PTGui, но вы также можете сделать другие необязательные изменения. Просто не забудьте синхронизировать любые изменения, которые вы вносите, между всеми фотографиями в вашей панораме.

      • Баланс белого
        • Если вас не устраивает баланс белого прямо в камере, отрегулируйте его по вкусу и синхронизируйте все панорамные фотографии.
      • Экспозиция, тени, блики, белый, черный
        • В зависимости от условий, экспозиции или оборудования некоторые изображения могут выглядеть слишком темными. Не стесняйтесь увеличивать экспозицию, восстанавливать блики или осветлять тени по своему желанию. Однако не переусердствуйте с ползунками «Тени», «Света», «Белый» и «Черный», поскольку они могут меняться от одного кадра к другому, даже если они синхронизированы.Обязательно синхронизируйте все кадры панорамы между каждым внесенным вами редактированием и проверьте несколько разных кадров панорамы, чтобы увидеть, как редактирование повлияло на весь пакет.
      • Детали: шумоподавление
        • Лично я считаю, что стандартное шумоподавление в Lightroom Classic слишком жесткое, поэтому я обычно уменьшаю его с 25 до примерно 5.

      Помните, что мы всегда можем сделать более глобальным отредактируйте окончательную панораму позже, так что не беспокойтесь об идеальном уровне контраста или насыщенности.Определенно не беспокойтесь о локальных настройках, таких как градуированные фильтры. Все это мы сделаем позже.

      Экспорт для сшивания

      После того, как мы внесли основные исправления в виньетирование и синхронизировали кадры, мы можем экспортировать все фотографии в 16-битные/компонентные файлы .tiff. Я рекомендую экспортировать все ваши файлы как 16-битные, чтобы файлы сохраняли примерно тот же динамический диапазон, что и необработанный файл.

      Широкоформатная астрофотография Панорамная сшивка в PTGui Pro

      Если вы хотите продолжить работу в PTGui Pro, вы можете загрузить файл .jpg моих исходных файлов здесь. Если у вас еще нет PTGui Pro, вы можете загрузить пробную версию. Вот основные шаги, которые мы рассмотрим для сшивания панорамы в PTGui Pro:

      • Импорт фотографий в PTGui
      • «Выравнивание по сетке» и автоматическое выравнивание
      • Настройка панорамы
      • Коррекция экспозиции и смешивание
      • Выбор метода проецирования
      • Рендеринг панорамы
      Импорт

      Первый шаг использования PTGui — просто импортировать все фотографии, нажав кнопку «Загрузить изображения…» и выбрав все файлы .tiff, которые вы экспортировали из Lightroom.

      Выравнивание фотографий с помощью функции «Выровнять по сетке» и автоматического выравнивания

      Поскольку мы снимали панораму с регулярными проиндексированными углами между каждым снимком, лучший способ обеспечить сверхбыстрое выравнивание — это сначала использовать инструмент PTGui «Проект>Выровнять по сетке» (Command/Ctrl + G).

      Затем мы можем ввести параметры съемки, относящиеся к нашей панораме. Я снял свою панораму в 8 рядов и 14 столбцов по зигзагообразной схеме с 8° фиксаторами по горизонтали и углами около 10° по вертикали.

      После ввода всех параметров съемки панорамы нажмите «Применить» . На этом этапе вы можете предварительно просмотреть примерно выровненную панораму, открыв редактор панорамы (Command/Ctrl + E) , или вы можете выполнить окончательное точное автоматическое выравнивание, нажав кнопку «Выровнять изображения» (Shift + F5) в главном окне Project Assistant.

      После того, как изображения будут выровнены, PTGui откроет окно редактора панорамы (снова Command/Ctrl + E) и покажет предварительный просмотр панорамы.Даже если ваше грубое выравнивание сетки не было идеальным, и даже если PTGui не смог найти контрольные точки между некоторыми изображениями, он обычно автоматически настраивает изображения пропорционально изначально заданной сетке, что делает выравнивание пустых областей неба относительно безболезненно. Если вы видите несколько смещенных кадров, может потребоваться добавление контрольных точек вручную. Вы можете проверить изображения без контрольных точек (потерянные изображения), выбрав «Инструменты>Помощник контрольных точек» .Хотя хорошо иметь контрольные точки на всех изображениях, в этом нет явной необходимости, если вы сняли и выровняли изображения по сетке.

      Настройка панорамы

      В этот момент, вероятно, панорама потребует некоторой корректировки в кадре. Вы можете использовать кнопку «Редактировать панораму» на верхней панели инструментов, чтобы перетащить панораму на место, щелкнув и перетащив ее левой кнопкой мыши , или повернуть панораму, щелкнув и перетащив ее правой кнопкой мыши.

      После выпрямления панорамы мы можем обрезать края, перетащив каждый из края рабочей области . Желтые линии указывают кадрирование, которое будет использоваться при рендеринге финальной панорамы.

      Коррекция экспозиции и смешивание

      Последним шагом перед рендерингом панорамы является оптимизация экспозиции для лучшего совмещения кадров. Эта функция доступна только в PTGui Pro в разделе «Экспозиция/HDR». Это так же просто, как нажать «Оптимизировать сейчас!».

      Оптимизатор экспозиции в PTGui проанализирует все кадры и создаст пользовательский профиль экспозиции и виньетирования, чтобы обеспечить плавные градиенты по всей панораме. Этот шаг полезен, даже если мы уже сделали коррекцию виньетирования перед стежком.

      • До оптимизации экспозиции
      • После оптимизации экспозиции
      Выбор метода проецирования

      При склейке панорамы существует множество различных способов проецирования, из которых можно выбирать.В конечном счете, программе нужен способ проецировать сферическую панораму как плоскую плоскость. Различные проекции дают немного разные результаты.

      В редакторе панорам (Command/Ctrl + E) вы можете изменить проекции панорамы, выбрав разные проекции из раскрывающегося списка на верхней панели инструментов.

      Проекции по умолчанию в PTGui: прямолинейная, цилиндрическая и равнопромежуточная, а также существуют другие альтернативные проекции, такие как стерографическая, рыбий глаз и Меркатор.Я часто предлагаю попробовать несколько разных проекций, чтобы увидеть, какая из них лучше всего подходит для той или иной панорамы.

      Рендеринг панорамы

      Когда вы будете довольны проекцией панорамы, мы должны быть готовы отобразить окончательную панораму, открыв раздел «Создать панораму» в левой части главного окна проекта.

      Здесь у нас есть параметры для нашего выходного файла, насколько большим мы хотим, чтобы он был (первоначальный экспорт моей панорамы 24485px * 23501 или 575 мегапикселей) и какой тип файла сохранить.

      ТИФФ

      Если вы хотите иметь возможность редактировать панораму в Lightroom Classic, я рекомендую экспортировать ее как 16-битный .tiff. Просто знайте, что файлы .tiff ограничены 4 ГБ. Если вы экспортируете в формате .tiff, а размер файла превышает ограничение, его нельзя будет открыть. Если вам нужно экспортировать в формате .tiff, вам может потребоваться уменьшить разрешение панорамы, чтобы оно соответствовало ограничению размера файла.

      ПСБ

      Для очень больших панорам тип файла .psb имеет гораздо более высокий предел размера и отлично подходит для экспорта гигапиксельных панорам.Просто знайте, что файлы .psb нельзя редактировать в Adobe Lightroom Classic, и их необходимо открывать в Photoshop или аналогичном редакторе, таком как Affinity Photo. Если вы хотите иметь возможность хранить огромные файлы .psb размером более 4 ГБ в своем каталоге Lightroom, вы можете использовать этот отличный совет от Шона Бэгшоу, чтобы связать файл .psb с файлом .tiff с более низким разрешением, который импортируется в Lightroom.

      Когда вы определились с настройками экспорта, просто нажмите «Создать панораму», чтобы отобразить файл в указанном месте выходного файла.

      Окончательные правки

      К этому моменту у вас должна быть фотография большого разрешения, бесшовно сшитая и готовая к дальнейшему редактированию.Фотография может быть отредактирована по вашему желанию в вашем любимом графическом редакторе. Если вы экспортировали изображение в достаточно маленький .tiff для Lightroom, ознакомьтесь с нашим руководством по базовой обработке темного неба Млечного Пути в Adobe Lightroom.

      Для редактирования нашего примера фотографии я добавил несколько кривых, контрастную четкость и смоделированное виньетирование с помощью нескольких градуированных фильтров, а также инструмент виньетирования после кадрирования в Adobe Lightroom Classic. Если вы хотите еще раз просмотреть 100% детализацию 400-мегапиксельной фотографии с полным разрешением, нажмите на масштабируемые области на изображении ниже:

      На этом базовый урок по астрофотографии большого формата заканчивается.Я надеюсь, что это было полезно! Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пишите в комментарии ниже.

      Дополнительные онлайн-ресурсы Panorama и вдохновение

      Спасибо

      Я хочу поблагодарить моего хорошего друга Пола Уилсона за то, что он помог мне сшивать панорамы большого формата. Пол является экспертом в области цифровой широкоформатной фотографии и оказал огромную помощь в ответах на некоторые из моих первых вопросов при запуске этого масштабного проекта. Ознакомьтесь с его работами на VAST, Instagram и Facebook.

      Раскрытие информации

      Мы являемся участником партнерской программы B&H, которая также позволяет нам получать комиссионные, размещая ссылки на bhphotovideo.com. Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления нам средств для получения комиссионных за размещение ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты.

      Изучите астрофотографию

      Астрофотография 101 абсолютно бесплатна для всех. Все уроки доступны на странице Lonely Speck Astrophotography 101, к которой вы можете получить доступ в любое время.Введите свой адрес электронной почты, и всякий раз, когда мы публикуем новый урок, вы будете получать его в свой почтовый ящик. Обновления будут рассылаться только периодически, обычно реже одного раза в неделю.

      Я прочитал и согласен с Политикой конфиденциальности. Я хочу получать электронные письма.

      Помогите нам помочь вам!

      Хотите верьте, хотите нет, но Одинокая Спек вместе с Севером на Юг составляют нашу постоянную работу. Для нас было удивительным опытом наблюдать, как сообщество развивается вокруг путешествий и изучения астрофотографии, и мы очень рады быть небольшой частью этого.Я узнал, что удивительные вещи случаются, когда вы просите о помощи, поэтому помните, что мы всегда здесь для вас. Если у вас есть вопросы о путешествиях или фотографии или вы просто хотите поделиться историей, свяжитесь с нами! Если вы найдете статьи здесь полезными, рассмотрите возможность помочь нам с пожертвованием.

      [кнопка font_size=”16″ color=”#136e9f” text_color=”#ffffff” url=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=lonelyspeckblog%40gmail.com&item_name=Эти +советы+помощь+оставить+lonelyspeck.com+running.&currency_code=USD&source=url” target=»_blank»]Пожертвовать[/button]

      Большое спасибо за участие в нашей астрофотографии и путешествиях.

      — Ян и Диана

      Связанные

      Как снимать и совмещать панорамы

      Съемка и создание панорамы может быть таким же простым, как выполнение трех простых шагов, или может превратиться в кошмар, если все сделано неправильно. Отличные панорамы будут созданы, если вы решите потратить дополнительное время и следовать некоторым рекомендациям.Photoshop соединит ваши изображения вместе без вашего вмешательства, просто используя функцию «Photomerge».

      Фото Брук Уорд

      Итак, приступим. Снимать панорамы не так уж и сложно, просто следуйте этим правилам, а Photoshop сделает все остальное:

      • Всегда используйте штатив. (Думаю, вы поняли: носить их с собой не очень весело, но они удобны, полезны и иногда необходимы.)
      • Использовать ли , а не автоматический баланс белого. Если вы это сделаете, ваша панорама будет выглядеть исправленной.Лучший вариант — установить баланс белого вашей камеры на «Облачно» или, если вы снимаете в другой среде, используйте соответствующий баланс белого.
      • Снимайте в портретном формате, а не в альбомном. Вам придется снимать больше изображений, чтобы охватить то же пространство, но это окупится меньшим искажением краев и более красивой панорамой.
      Как снимать панораму

      Итак, мы рассмотрели три основных шага, теперь давайте сделаем снимки.

      📢 Лучшие загрузки сегодня! Наша Бесплатная Электронная книга с советами по фотографии

      Углубленные руководства по рисованию светом с длительной выдержкой, сферическим панорамам, инфракрасному изображению, боке и многому другому:

      1. Первое, что вам нужно сделать, это установить экспозицию .Выберите область, которая, по вашему мнению, имеет правильную экспозицию, нажмите кнопку спуска затвора наполовину и запишите диафрагму и выдержку.
      2. Установите камеру в ручной режим и используйте настройки, записанные на последнем шаге, это должно означать, что все экспозиции будут совпадать в процессе сшивания. Если вы снимаете в автоматическом режиме, вы рискуете иметь разные настройки экспозиции в каждом сегменте — кошмар, пытаясь исправить это с помощью Photoshop.
      3. Следующий шаг — настроить фокус .Сфокусируйтесь на главном элементе с помощью автофокуса, затем отключите его, чтобы камера не перефокусировалась при каждом снимке. Теперь все готово; начните снимать панораму.
      4. Сделайте первое изображение , используя либо спусковой тросик, либо, по крайней мере, таймер вашей камеры. Продолжайте съемку, убедившись, что каждое изображение перекрывается не менее чем на 25 процентов . Это очень важно для правильной работы Photoshop. Все изображения должны перекрываться не менее чем на 25 процентов, а лучше, если это число близко к 50 процентам.
      5. Продолжайте стрелять, и стреляйте так быстро, как только можете — вы не хотите, чтобы условия менялись (свет, движение, облака и т. д.).
      6. Последний шаг — самая легкая часть. Если вы выполнили все необходимые шаги, Photoshop сделает всю работу за вас. Перейдите в меню Photoshop File , выберите Automate , а затем Photomerge . Выберите изображения и нажмите «Попытка автоматического упорядочивания исходных изображений», и, наконец, нажмите «ОК». Пройдет пара минут, и у вас получится бесшовная панорама.

      Фото: See-ming Lee; ISO 640, f/8.0, выдержка 1/30 секунды.

      Советы по улучшению панорам

      Обратите внимание на следующие советы, если вы хотите создавать еще более красивые панорамы:

      • Несмотря на то, что Photoshop может работать с широким диапазоном фокусных расстояний, он работает наилучшим образом, если вы держитесь подальше от широкоугольного конца диапазона увеличения вашей камеры. Не рискуйте и используйте диапазон от 35 до 80 мм. Фотошопу будет сложно совместить края, если вы снимаете, например, на 20 мм.
      • Стреляйте слева направо или справа налево — будьте последовательны. Простая часть заключается в том, что если вы снимаете слева направо, когда вы проверяете свой органайзер фотографий, вы можете легко сказать, что у вас есть набор фотографий для вашей панорамы. Вот простой трюк: прежде чем начать съемку, сделайте снимок пальца , а когда закончите, сделайте еще один снимок пальца.
      • Крупные планы не работают для панорам. Чем ближе вы снимаете изображения для своей панорамы, тем более извилистыми будут выглядеть прямые линии — длинные прямые дороги имеют тенденцию изгибаться, как если бы вы использовали объектив «рыбий глаз».Так что старайтесь держаться от сцены на постоянном и равномерном расстоянии.
      • Photoshop создает широкоугольное изображение при объединении снимков, что в некоторых случаях затрудняет кадрирование. При съемке не забывайте снимать больше сцены, чем вы пытаетесь создать . Чем больше, тем лучше, так как ваше окончательное изображение всегда будет искривляться.
      • Лучшие панорамы получаются на открытом воздухе. Это не означает, что вы не можете снимать великолепно выглядящие панорамы в помещении, просто вам нужно быть более осторожным при этом, поскольку вы снимаете ближе, когда находитесь в помещении, и предметы и мебель будут казаться смещающимися и движущимися.Есть два решения этой задачи. Первый использует специализированную штативную головку , которая может быть дорогой. Дешевый вариант, требующий терпения и практики, включает в себя регулировку положения штатива . После первого снимка выберите ближний объект сбоку от видоискателя и отметьте его положение относительно фона. Когда вы поворачиваетесь, чтобы сделать следующий снимок, отрегулируйте штатив так, чтобы объект оставался в том же положении — сложно, но эффективно.

      Фото Тима Доннелли

      Панорамная съемка может быть увлекательной, а конечный результат впечатляющим.Попробуйте — вы будете поражены!

      Об авторе:
      Эта статья была написана Хоакином Дуэньясом. Фотоблог: theduenitas.blogspot.com. Цифровой мир Duenitas базируется в Майами, штат Флорида, и охватывает Южную Флориду, Карибский бассейн, Мексику и Центральную Америку.

      Как снимать 35-мм панорамные изображения на Pentax 67 » Снимайте на пленку

      Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

      Автор  Дэвид Роуз

      Вы когда-нибудь видели панорамные 35-миллиметровые фотографии, экспонированные от края до края, включая отверстия звездочки, и задавались вопросом, как можно воспроизвести этот эффект?

      Что ж, не удивляйтесь больше!

      В этом руководстве я расскажу вам от начала до конца, как создавать такие типы изображений с помощью камеры Pentax 67 среднего формата, от подготовки пленки до лабораторного сканирования.

      Хотя это руководство предназначено для системы Pentax 67, многие из приведенных здесь концепций универсальны и должны работать для других камер среднего формата с небольшой адаптацией.

      «Когда-то мы использовали весь рулон пленки, края и все такое!»
      Pentax 67 с Kodak Portra 400.

      Расходные материалы.

      В приведенном ниже списке содержится все, что вам нужно, чтобы начать снимать 35-мм панорамные изображения на пленочную камеру Pentax 67 или другой среднеформатный фотоаппарат:

      1. Pentax 67 Panoramic Conversion Kit — в комплект входят…
        1. 35-мм прокладки , чтобы правильно удерживать 35-мм канистру внутри камеры (поскольку ее профиль меньше, чем у 120-мм рулона пленки).
        2. Маска видоискателя.Он вставляется под призматический видоискатель на 67.
        3. Маска для пленки (дополнительно), если вы предпочитаете исключить из уравнения отверстия звездочки и обнажить только среднюю часть пленки. Он вставляется в отверстие для пленки, когда вы открываете заднюю часть камеры, но я обычно предпочитаю снимать без него и при желании обрезать изображения в посте.
      2. Сумка для смены пленки – ОЧЕНЬ важно, так как это единственный способ вынуть пленку из камеры после завершения съемки
      3. 35-мм рулон пленки большая отдача от затраченных средств.
      4. Рулон 120 пленки — любого типа, так как вы будете использовать его только для подложки и приемной катушки
      Pentax 67 с Kodak Portra 800Pentax 67 с Fuji Sensia 100

      Подготовка камеры

      Если вы при съемке на Pentax 67 вам нужно будет настроить камеру так, как если бы вы снимали пленку 220, то есть переместить прижимную пластину пленки в положение 220 и переключить ручку на левой стороне камеры в режим 220.

      Это позволит вам продолжать съемку после «10» выдержек.

      Pentax 67 с Kodak Portra 800

      Загрузка пленки

      Чтобы загрузить пленку в камеру, начните с прикрепления 35-мм кассетных адаптеров из комплекта для преобразования панорамы к рулону 35-мм пленки (они выглядят как маленькие ручки, а большая идет сверху).

      Это позволяет поместить канистру с 35-мм пленкой в ​​камеру, куда обычно помещается 120-мм пленка.

      Если вы просто направите 35-мм пленку на приемную катушку 120, а затем продолжите закрывать заднюю часть камеры и продвигать Pentax до тех пор, пока счетчик кадров не покажет 1, вы в конечном итоге потратите много пленки, так как она прогорит. довольно немного рулона, прежде чем изображения начнут экспонироваться.

      Тем не менее, немного подготовившись, вы сможете максимально увеличить количество выстрелов, выжимаемых из каждого рулона.

      Все, что требуется, это вырезать полосу шириной 7 и 6/8 дюйма из середины бумажной подложки рулона пленки 120, отмеряя от того места, где находится стрелка, обычно указывающая, что ваша пленка достаточно продвинулась, а затем приклеить скотчем поводок 35-мм пленки к этому, чтобы вы могли втянуть его обратно в контейнер.

      Как должен выглядеть ваш рулон перед подачей подложки обратно в 35-мм канистру

      Это позволяет подложке продвигаться вперед по мере того, как камера считает до первого кадра пленки, и позволяет избежать потери 35-мм эмульсии в процессе.

      Вот как должен выглядеть конечный продукт:

      Если все сделано правильно, вы сможете получить 19-20 выстрелов на рулон вместо примерно 12, и пока бумага не порвется, вы можете использовать ее повторно для стреляйте больше рулонов, используя тот же процесс.

      Если вам нужна помощь с загрузкой пленки с комплектом для преобразования панорамы и прикреплением ее к рулону 120, эта статья содержит подробное описание процесса.

      Pentax 67 с Fuji Sensia 100

      Съемка панорамных изображений

      Поскольку мы уже уменьшаем размер плоскости пленки, я обычно выбираю съемку с самым широким объективом (55 мм) для съемки панорам больших пейзажей или сцен:

      Снято на Pentax 67 с объективом Pentax 67 F4 55 мм и пленкой CineStill BwXX

      . Однако в некоторых случаях также может быть интересно использовать более сжатый объектив для более плотного результата.Это с объективом 105 мм:

      Снято на Pentax 67 с объективом Pentax 67 105 мм F2.4 и пленкой CineStill BwXX Снято на Pentax 67 с объективом Pentax 67 105 мм F2.4 и пленкой CineStill BwXX

      Для удаленных объектов можно даже иметь возможность использовать телеобъектив для достижения уникальной перспективы:

      Снято на Pentax 67 с 200-мм объективом Pentax 67 F4 и пленкой CineStill BwXX

      Еще одна вещь, о которой следует помнить при съемке панорам с отверстиями для звездочки возможности кадрирования изображения при постобработке.

      Поскольку отверстия для звездочки расположены по прямой линии на пленке, зритель сразу же заметит даже малейшее вращение, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы горизонт был прямым в камере.

      Прежде чем активировать затвор, я часто оттягиваю голову назад и выравниваю верхний край камеры по линии горизонта, чтобы окончательное изображение было ровным.

      Pentax 67 с Fuji Sensia 100Pentax 67 с Kodak Portra 400

      Извлечение пленки из камеры

      Когда вы закончите съемку, вам нужно поместить камеру в сумку для смены пленки, чтобы извлечь пленку и перемотать ее обратно. в контейнер 35 мм.

      Это займет несколько минут, и вы не сможете увидеть, что делаете, но достаточно просто и тактильно почувствовать это пальцами.

      Я обычно вставляю большую из 35-мм прокладок в нижнюю часть 35-мм канистры, чтобы было легче смотать пленку обратно. снимите камеру/пленку.

      Pentax 67 с CineStill BwXXPentax 67 с Kodak Portra 800

      Сканирование отверстий звездочки

      Многие решения для домашнего сканирования, независимо от того, используете ли вы планшетный сканер или установку DSLR, уже позволяют захватывать всю панораму от края до края, поэтому вам не нужно слишком сильно менять свой рабочий процесс.

      Однако, если вы используете цифровое программное обеспечение для автоматического преобразования фотографий (например, Silverfast), наличие отверстий звездочки может сбить с толку программное обеспечение и привести к размытым изображениям, поэтому лучше применять любые автоматические настройки, используя только середину кадр в качестве эталона, прежде чем расширять обрезку, чтобы включить отверстия звездочки.

      Если вы отправляете свою пленку в лабораторию, вы должны сначала убедиться, что они способны обрабатывать 35-мм сканы от края до края, поскольку не все процессы сканирования подходят для этого

      В основном я использую FINDlab для обработки и сканирование, и они могут сделать это в обычном порядке по запросу.Я просто обязательно отмечаю, какие рулоны были сняты как панорамы, и хочу ли я, чтобы они включали отверстия звездочек в окончательные сканы (я полагаю, что их сканер Frontier идеально подходит для такого рода работ).

      И вуаля — готово!

      Как всегда, я надеюсь, что вы нашли это руководство полезным, и я буду рад ответить на вопросы, если вы обратитесь ко мне через DM на Instagram!

      Pentax 67 с Kodak Portra 800Pentax 67 с Kodak Portra 400

      Большое спасибо, Дэвид! Дэвид является постоянным автором здесь, в Shoot It With Film, и вы можете ознакомиться с другими его статьями здесь, такими как его «Руководство по выбору цветной пленки» и «Руководство по черно-белой пленке Илфорда».

      Как правильно снимать панораму: Секреты съемки панорамных фото на смартфон

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх