Макросъемка природы: Макросъемка дикой природы — Canon Russia

Содержание

Макросъемка природы

Если хотите снимать живность, у вас всегда должно быть несколько прудов на примете. Вода привлекает дикую природу и там легко найти лягушек. Можно даже поискать пруд с плавающей ряской, из которой торчат головы этих земноводных. Fujifilm S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 13 с., ƒ/16, ISO 100.

Овладение искусством макрофотографии и съемки природы крупным планом требует времени и терпения, но знание ответов на вопросы «когда?», «где?», «как?» повысит шансы найти потрясающие субъекты, создав успешный снимок. Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома. В 20 минутах ходьбы от меня расположено четыре парка, кишащих отличными субъектами, а в моем саду растут цветы и растения, которые привлекают бабочек, стрекоз, а также других мелких тварей. Нужно лишь немного бензина, пропуск в парк и книга, с помощью которой можно распознать субъекты, которые вы выбрали для съемки.

На протяжении четырех времен года жизненный цикл цветов, растений и насекомых варьируется в зависимости от месяца, а иногда и дня. Интерес составляет не только сам процесс фотографии, но также изучение постоянное меняющегося окружения. Если нет возможности отправится на улицу, можно заняться изучением природы своего края, еще больше углубившись в это занятие.

Наше хобби часто ограничено рабочими графикам и семейной деятельностью, из-за чего трудно выделить время на съемку. Работая с макрофотографией, вы можете фотографировать в любое время суток. В отличие от фотографов дикой природы и пейзажей, которые часто привязаны к идеальному свету ранним утром и поздним вечером, любители макрофотографии сами могут эффективно контролировать доступный свет вне зависимости от времени суток, пользуясь диффузорами и рефлекторами.

Когда снимать

С постоянно меняющейся на протяжении года окружающей средой у нас есть потрясающее разнообразие субъектов для съемки. Крошечные пейзажи макромира сменяют друг друга с поразительной скоростью, поэтому знание того, когда нужно быть на природе – ключ к успеху. Весна дарит нам лесные первоцветы, а открытые поля – высокие летние и осенние цветы. Некоторые полевые цветы могут цвести достаточно долго, в то время, как другие держатся лишь несколько дней или раскрываются только в определенные часы.

Цветы – самый популярный субъект макрофотографии из-за того, что они часто встречаются и их легко найти. Пройдитесь по лесистой весенней местности, а также открытым летним или осенним полям. Nikon D7000, Tamron SP 90mm F/2.8 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/60 с., ƒ/22, ISO 3200.

Книги о жизненных циклах цветов, растений и насекомых вашего региона содержат полезную информацию о «расписании» природы, которое позволит быть в нужном месте в нужное время. Есть также разные онлайн-ресурсы и сайты местных центров охраны природы, где можно найти что-то стоящее. Еще один вариант – связаться с местной природоохранной организацией и получить ответы на все интересующие вопросы.

Сезонные циклы диких цветов, растений и насекомых могут варьироваться в зависимости от местности. Например, в штате Мичиган осенний окрас начинается с верхнего полуострова и заканчивается в нижнем северном, за которым следует южный нижний полуостров. Если связаться с местными фотографами-натуралистами, можно получить подобную информацию для своего региона.

Например, прохладным летним утром, когда температура колеблется между пятью и шестью градусами, стрекозы и бабочки замирают, так как температура их тела понижается. Поэтому они не улетят, если вы приблизитесь и установите штатив для съемки. Просто найдите поле, где днем водится множество нужных насекомых, а затем придите туда холодным утром и внимательно поищите их в высокой траве.

В моем северном регионе (речь идет о штате Мичиган, где проживает автор – прим. переводчика) с наступлением декабря вокруг берегов маленьких лестных проток начинает образовываться ледяная корка, создающая потрясающие абстрактные узоры, но по мере того, как лед утолщается, эти узоры исчезают, а лед становится белым. Знание «природного расписания» вашей местности повысит шансы на успех.

Где снимать

Знание места для съемки так же важно, как и время съемки. Я много путешествовал по делам, касающимся моего бизнеса и почти везде мог найти местный парк, природоохранный центр или ботанический сад, в котором можно было поснимать. Где бы вы ни жили, должны быть места для фотографирования. Если плохо знаете местность, воспользуйтесь интернетом, чтобы найти подходящее место.

Листья – отличный субъект, о котором фотографы часто забывают. Осень – это идеальная пора, так как в это время листья принимают изумительный окрас. Fujifilm

S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 1/16 с., ƒ/16, ISO 1250.

Лучший способ узнать о местах для съемки – выделить один или два дня на исследование местных лесов и полей. Детальный журнал, в котором отмечены места с интересными субъектами станет полезным инструментом на будущее. Я изучил разнообразные места вокруг себя, поэтому знаю, когда и где появляются цветы, растения и насекомые.

Я также обращаю внимание на перья, кусочки скорлупы и узоры на песке, создаваемые ветром. В болотистой местности уникальная флора, а пруды привлекают таких животных, как лягушки, черепахи и стрекозы. Открытые поля кишат насекомыми, которых идеально фотографировать с макрообъективом. Цветы вообще можно найти где-угодно. Если вам повезло жить недалеко от ботанического сада, в нем можно найти огромное разнообразие цветов и растений разных экосистем. Иногда ботанические сады оборудованы парниками, позволяя снимать в любую погоду, а некоторые даже имеют как закрытые, так и открытые площадки.

Как снимать

Макрофотография и крупные планы сильно отличаются от других форм съемки природы, так как субъекты находятся в нескольких сантиметрах от объектива. Для макросъемки подойдет любой цифровой фотоаппарат. Мое самое успешное фото было снято в далеком 2004 на 6-мегапиксельную Fujifilm S2 – по меркам цифрового мира это было несколько поколений назад.

Очень важно подобрать правильный макрообъектив под нужный субъект. Настоящие макрушники имеют фиксированное фокусное расстояние и коэффициент увеличения 1:1, который, при съемке с минимального расстояния, может отразить на снимке реальный размер субъекта. Самые распространенные фокусные расстояния макрушников колеблются между 60мм и 180мм. Легкие и компактные 60мм объективы хорошо подходят для съемки с рук или при работе с недвижимыми субъектами, но из-за того, что они подходят только для короткой дистанции, заставляя подбираться очень близко, совершенно не годятся для съемки живых существ, ведь те просто улетят.

Если вы не живете в пустынной местности, пройдитесь по ботаническим садам в округе, у которых есть парники с тропическими и пустынными растениями. Суккуленты отлично подходят на роль субъектов благодаря своим художественным узорам. Nikon D7000, Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD. Экспозиция: 1/13 с., ƒ/16, ISO 400.

Объективы среднего фокусного расстояния (90мм), как тот, который использую я – хороший универсальный вариант, способный справиться с большинством ситуаций. Он отлично размывает фон при съемке цветов и жуков. Что касается телемакро объективов, самый популярный вариант – 180мм. Такой вид предоставляет максимальное рабочее расстояние между фотографом и субъектом, поэтому идеально подходит для съемки живых существ или удаленных предметов.

За последние несколько лет производители оптики начали выпускать широкоугольные объективы с функционалом макро. Я использую Tamron 16-300mm, который позволяет мне использовать его 16мм, если я хочу показать окружающую природу и 300мм для съемки отдаленных субъектов, таких как лягушки в пруде или ледяная корка вокруг берега протоки. Такие объективы нельзя назвать настоящими макрушниками с соотношением 1:1, но с каждым поколением они становятся ближе к этому стандарту. Например, Tamron 16-300mm имеет соотношение 1:2,7. Это значит, что он сможет заснять участок с минимальным размером 1,5 х 2,5 дюйма (3,81 х 6,35 см), работая для 90% случаев макрофотографии.

Когда я спрашиваю фотографов, работающих с макро, в чем они испытывают проблемы, ответ всегда один – глубина резкости или же то, какая часть субъекта будет в фокусе. Какую диафрагму выбрать, чтобы правильно сфокусироваться – это всегда испытание. Для случаев, когда вся композиция интересна и каждая часть полна деталей, я устанавливаю диафрагму в диапазоне от ƒ/22 до ƒ/32. Большинство снимков из моего портфолио сделаны в таком стиле. Если я хочу, чтобы только малая часть субъекта была резкой, а все остальное – размытым, я выбираю апертуру от ƒ/2.8 до ƒ/8.

Чтобы быть увереннее в том, насколько глубина резкости влияет на фокусировку снимка, сфотографируйте один субъект с разными значениями диафрагмы, а затем проанализируйте влияние каждого. В качестве небольшой подсказки можно запомнить, что большее диафрагменное число означает большую часть в фокусе, а меньшее – наоборот.

Чтобы запечатлеть крыло стрекозы, выберитесь прохладным летним утром и внимательно поищите в длинной траве. Холод уменьшит температуру тела стрекозы, поэтому она не сможет лететь, позволив подобраться ближе и сделать снимок. Fujifilm S5, Tamron SP 180mm F/3.5 Di 1:1 Макро. Экспозиция: 0.8 с., ƒ/32, ISO 125.

Контроль над диафрагмой – одна из самых важных частей макросъемки. Можете регулировать ее в Ручном режиме или с Приоритетом апертуры. Работая с первым, нужно также подбирать выдержку, поэтому, если вы не совсем уверенно можете установить подходящее значение, Приоритет апертуры сам все сделает. Оба способа работают одинаково хорошо, но убедитесь, что вы самостоятельно регулируете диафрагму.

При макросъемке, мы работаем с очень близкого расстояния, поэтому для резких снимков критически важно, чтобы камера была устойчива. Я всегда использую штатив. Я знаю нескольких фотографов, которые работают с рук, но не каждый сможет ровно держать камеру длительное время. Что касается освещения, я никогда не использую вспышку, 95% моих фотографий снято только с естественным светом, но был один редкий случай, когда я прибег к маленькой LED лампе.

Автор: Mike Moats

Макросъемка природа — 64 фото

1

Роса на траве


2

Вячеслав Мищенко фотограф


3

Папоротник макрофото


4

Первые заморозки


5

Природа макро


6

Весна макро


7

Макросъемка природа


8

Капли воды


9

Макромир природа


10

Макросъемка природа


11

Лес Макросъемка


12

Красивые макрофотографии природы


13

Красивые макрофотографии


14

Макросъемка природных объектов


15

Красивые макрофотографии природы


16

Лучшие макрофотографии леса


17

Росянка Адель


18

Макросъемка природа


19

Магды Васичек


20

Природа растения макро


21

Макро капли на цветах


22

Красивые улитки


23

Макросъемка растений


24

Природа макро


25

Бабочка макро


26

Макросъемка природа в графике


27

Макрофотографии природы


28

Природа макро Северная


29

Природа макро


30

Красивые макрофотографии природы


31

Природа зелень


32

Макрофотографии природы


33

Макросъемка природа


34

Макросъемка природа


35

Грибы светятся


36

Моховидные растения сфагнум микро


37

Макросъемка природа


38

Макросъемка природа


39

Трава Макросъемка


40

Макро съёмка природы


41

Макросъемка природа


42

Макрофотографии воды


43

Стрекоза макро


44

Природа макро капли


45

Макросъемка природа на рабочий стол


46

Очень красивые насекомые


47

Природа лес макро


48

Необычная Макросъемка


49

Природа в макросъемке


50

Грибы и растения


51

Макромир человек


52

Подснежник мохнатый


53

Природа макро


54

Макро №2


55

Сад макро


56

Красивый мох


57

Макросъемка пейзаж


58

Макросъемка природа


59

Капелька росы


60

Макросъемка природа грибы


61

Красивые насекомые


62

Макрофотографии природы


63

Капли макро

Макросъемка в дикой природе

Любая съемка начинается задолго до выхода на природу. Сначала нужно придумать сюжет, что и как хотел бы снять, потом подобрать и подготовить необходимую технику. Иногда бывает так, что в голову внезапно приходит идея снимка — я сразу делаю набросок или рисунок, записываю, какие параметры камеры использовать. Такие внезапные идеи не помогут сделать шедевр одним нажатием кнопки, но они зададут правильное направление мысли. В результате может сложиться совершенно иной сюжет, и вы получите более интересный снимок.

Марсианин

г. Старая Торопа, Тверская обл. 

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 с, f/25, ISO 100, 300 мм

 
На снимке изображен паук-скакун (Salticidae). Пауки-скакуны обладают хорошим зрением. Это позволяет им, заметив добычу на большом расстоянии, подкрадываться и прыгать на нее, подминая под себя. Передвигаются они прыжками с места на место и вертятся, осматриваясь по сторонам, что в сочетании с микроскопическими размерами (всего 3 мм в длину) очень затрудняет съемку непосед. Сложно не только подловить нужный ракурс и успеть сфокусироваться, а вообще поймать его в видоискателе!

 

После того как мы определились с идеями, стоит выбрать инструмент, который впоследствии поможет их реализовать. Моя идеология природной фотографии проста: как можно меньше техники и как можно больше экспериментов с ракурсом, светом и параметрами съемки. Многие фотографы используют массу приборов — от рассеивателей до сложных систем освещения. Да, безусловно, это дает лучшее качество картинки, отсутствие бликов и правильный свет, но также существенно ограничивает свободу действий. Мой выбор в пользу мобильности и оперативности, использования минимально необходимого оборудования при полевых съемках, особенно в тяжелых условиях.

Я никогда не использую штатив. В самых крайних случаях, когда необходимо выставить длинную выдержку, я нахожу естественную опору или фиксирую камеру на земле, дереве или камне. Чем больше вспышек и рассеивателей, тем более громоздкой становится ваша система и, соответственно, тем сложнее фиксировать ее в нужных положениях, если понадобится мгновенно поменять ракурс. Иногда условия съемки в ограниченном пространстве (в норе, дупле дерева или расщелине в скале) вовсе не позволяют поместить внешнюю вспышку в съемочное пространство, тогда на помощь может прийти кольцевая вспышка, которая даст менее художественный свет, но позволит вам выполнить задуманный кадр. Это один из примеров, когда ради цели нужно жертвовать качеством.

Учитывая последние тенденции крупных фотографических конкурсов, качество снимка зачастую не играет роли при голосовании жюри. Из этого следует, что выбор инструментария вы должны сделать сами, исходя из своих приоритетов.

 

МАКРОСЪЕМКА СВЕРХМАЛЫХ ОБЪЕКТОВ

Кадр «Марсианин» был сделан с применением нестандартных решений. Я подумал: а что если снять макронасадку с макрообъектива и надеть на телеобъектив. Наверное, это было просто совпадение, еще раз доказывающее, что нужно пробовать все. Такой вариант оказался лучше по сравнению с обычным использованием макрообъектива. Совместив макронасадку с объективом Canon EF 70–300 DO IS USM, я получил возможность зумировать, а значит изменять увеличение при макросъемке, и получил более размытый фон при больших фокусных расстояниях, не потеряв в разрешающей способности. Порадовали цветовые характеристики этой оптики. А удобство и гибкость использования сделали эту пару основным инструментом в моем арсенале. С ее использованием снято большинство моих работ. К тому же она универсальна, потому что, взяв с собой на природу эту систему, я одним движением руки превращаю макрообъектив в телевик и получаю возможность снимать не только микромир, но и птиц и животных.

В одной из таких поездок на природу с помощью этой системы мне удалось сделать кадр «Марсианин», использовав для освещения внешнюю вспышку с самодельным отражателем из белого картона, который был прикреплен сверху. Вспышку я настроил с положительной коррекцией экспозиции, что позволило пересветить основания лепестков маргаритки, придав кадру воздушность. Но все же у этого приема остается один недостаток: невероятная сложность при наведении на резкость вручную. Практически невозможно поймать в кадр модель размером 3 мм при глубине резко изображаемого пространства, видимого в видоискателе, менее 1 мм, без учета дрожания рук. А ведь еще нужно выстроить кадр, проследить, чтобы именно глаза объекта съемки попали в резкость, и аккуратно нажать на спуск. Проделав все эти трюки, я получил, наверное, один из лучших своих кадров.

 

Макросъемка сверхкрупных объектов

Спустя некоторое время я стал задумываться о том, чтобы добавить в описанную выше схему телеконвертер для получения максимально возможного увеличения насекомых. Хотя я предполагал потери в качестве и светосиле, все же удалось получить неплохие результаты. Во-первых, я смог заглянуть в таинственный и полный неожиданностей микромир, который невидим человеческим глазом, и получить крупные портреты насекомых размером не более 3 мм. Во-вторых, это навело на мысль сделать кадр с большим фокусным расстоянием, что позволило вместить в кадр диск солнца. Нужно было лишь убрать из схемы макронасадку. Так возникла идея создания кадра «Дирижер заката».

Этот кадр я вынашивал почти неделю во время отдыха в Крыму. Думал, что же такое фактурное поместить рядом с солнцем. И вдруг в один из вечеров к нам в комнату залетел богомол. Я сразу смекнул, к чему это, и пошел на берег моря дожидаться заката. Посадив модель на лозу винограда, стал экспериментировать с настройками камеры. Первое время кадры получались неудачные. То ветер убирал из кадра ветку с богомолом, то рука, чуть дрогнув под весом тяжелой оптической системы, теряла композицию. В общем, мучался я еще долго, получая кадры ярко желтого диска солнца с резкими краями. Но вдруг мне улыбнулась удача: небольшое облако на горизонте слегка прикрыло солнце, что позволило мне сделать несколько кадров с размытыми краями и приятным оранжевым оттенком.

 

Сюжет

Следующий этап при съемке — добавление в снимок сюжета. Красивый, качественный кадр хотя и радует глаз, но не цепляет струны души. Кадру нужно придать динамики, трагедии или просто человеческих эмоций. Казалось бы, насекомые — примитивные существа, но и они могут выглядеть эмоционально. Шевеля усами, меняя положение лапок, они как бы повторяют все наши, человеческие, движения, позы и эмоции, и мы должны постараться это запечатлеть. Для этого нужно хорошо изучить объект съемки, его повадки и реакцию. Например, богомолы с любопытством разглядывают фотографа, шевеля головой из стороны в сторону, пауки-скакуны с завидной частотой прыгают прямо вам на объектив, перед этим поднявшись на лапки и вертясь на них в разные стороны. Главное — выбрать какой-то ключевой момент и суметь его снять так, чтобы передать динамику и эмоции. Если вы изучите повадки своей модели, вам будет нетрудно это сделать. По такому принципу был сделан кадр «Страж природных самоцветов».

Зная, что пауки-скакуны любят обращать внимание на камеру и, прицелившись, прыгать на объектив, я решил использовать этот момент. Съемка далась нелегко: паук долго не желал позировать, перепрыгивая с травинки на травинку. Так продолжалось около получаса. После чего я все-таки сумел привлечь его внимание своим объективом, он повернулся, и я приготовился снимать, выстроил кадр, поймал паука в резкость, приготовился нажать спуск — а того уже нет. Вот он, сидит на объективе. Так прошел еще час. Привыкнув к моим преследованиям, паук все же угомонился и принялся чиститься и вертеться, осматривая территорию. Он долго не спрыгивал с травинки, и мне удалось сделать много разноплановых кадров. Я понял, что теперь он готов к настоящей съемке, и переместил каплю дождя с соседней травинки на ту, где сидел паук. Тут мои мучения начались заново. Он и пробовал каплю на ощупь, и смотрел в нее, будто в зеркало, и снова упрыгивал прочь, а я находил новую каплю и терпеливо начинал все заново. И вот паук замер на долю секунды. Капля на месте, ромашки на заднем фоне я предусмотрительно пригнул заранее. Строю кадр, ловлю резкость — так получился «Страж природных самоцветов».

При съемке объектов дикой природы размером более 10 см не всегда удобно использовать макрообъектив. При малом значении диафрагмы недостает глубины резкости по всему объекту, а при закрытой диафрагме получается слишком резкий фон, который мешает восприятию фотографии в целом. Для таких целей я использую средний зум. Он дает мне возможность менять фокусное расстояние, играя перспективой, и позволяет более гибко контролировать ГРИП.

 

Съемка в тропических дождевых лесах

Хотя основным направлением моего творчества является макросъемка, я стараюсь не упускать из кадра и более крупных представителей животного мира.

Пожалуй, самое главное для меня — съемка экзотических животных. Для этого я езжу в тропические страны. Перед поездкой необходима длительная информационная подготовка. Нужно изучить страну и обычаи людей, живущих в ней. Изучить географию и местных животных, чтобы снять весь спектр обитателей этого уникального мира тропиков, удивляющего своим буйством красок и биоразнообразием.

Необходимо составить смету и подробный маршрут передвижений, расписав его по дням. Прибыв на место, план можно скорректировать, уточнив детали у местных жителей. Я обычно беседую с персоналом или хозяевами отелей, где останавливаюсь на ночлег, или с сотрудниками национальных парков и заповедников. Расспрашиваю их о тех видах животных, которых планирую фотографировать, уточняю, где их можно найти и как туда лучше добраться. Изучаю маршруты, более интересные мне как фотографу дикой природы. Стараюсь получить максимально полную картину видового разнообразия тех мест, куда планирую отправиться дальше.

По сути, тропические дождевые леса являются колыбелью эволюции, уникальным источником разнообразных сюжетов. Но мало просто сделать интересный фотоотчет о том месте, в которое вы отправляетесь. Для полноты картины я собираю также всевозможную научную информацию о тех животных и растениях, которых уже сфотографировал. Делаю это как во время поездки, расспрашивая гидов и местных жителей и выискивая научную литературу, так и после возвращения домой, чтобы потом написать интересные рассказы и статьи. Немаловажно узнать все об опасных животных, их повадках и местах обитания.

Съемка в джунглях, помимо всех опасностей дикой природы, таит в себе и иные сложности, причем не только для вас, но и для вашей фототехники. При 100% влажности первые проблемы, с которыми вы столкнетесь, — это запотевание стекол объектива и даже выпадение конденсата на матрице камеры, избавиться от которого возможно лишь просушкой камеры без объектива. Причем спасает это ненадолго, если вы продолжаете оставаться под пологом леса.

Путешествуя по Центральной Америке, я каждое утро перед походом в лес старался раскладывать всю технику на палящем солнце, чтобы удалить остаточную влагу. Наверное, правильным решением было бы использование бокса для подводной съемки, но это слишком ограничивает свободу действий. Весьма неудобно управлять настройками камеры, когда она находится под толстой «броней» бокса. Хранить технику необходимо вместе со специальными силикатными пакетиками, которые впитывают влагу. Но даже после принятия всех мер по борьбе с прониканием влаги, некоторые элементы моей фототехники поочередно выходили из строя.

Во время поездки в Коста-Рику ведущая вспышка периодически сбоила и отказывалась работать как радиоуправляемая, переключаясь в обычный одиночный режим в самый неподходящий момент. Другая вспышка попросту производила импульс с задержкой в секунду после спуска затвора. Некоторые функции моей камеры тоже перестали работать: при нажатии на соответствующую кнопку оказывалось, что она больше не действует. Даже встроенная вспышка отказывалась открываться. Поэтому в любой поездке самое главное — это дублировать при возможности всю технику. Этому меня научил случай, когда в джунглях Таиланда у моей камеры отказала кнопка спуска затвора, и отремонтировать ее я смог, только вернувшись в Москву. Теперь я всегда беру с собой две зеркальные камеры и одну цифромыльницу про запас.

Во время моей последней экспедиции на остров Борнео в первые же дни заклинило затвор основной камеры, который снова заработал лишь по возвращении домой, когда просох. Потом из строя вышли две вспышки поочередно. У первой произошла механическая поломка вследствие интенсивного использования в условиях постоянной тряски на многокилометровых маршрутах в горных джунглях. У второй, возможно, из-за влажности, а возможно, и по каким-то другим причинам, сгорел конденсатор. В итоге в моем распоряжении осталась только встроенная вспышка. Но и в этой ситуации можно найти выход. Я прикреплял различные материалы белого цвета перед встроенной вспышкой — во избежание бликов и для уменьшения грубого теневого эффекта. Конечно, это существенно снизило качество снимков, сделанных в заключительные дни поездки, но все же я не опустил руки и не перестал снимать. Старался убедить себя в том, что качество — не самое главное для фотографа. Уникальный кадр можно сделать и на мыльницу, если отнестись к делу серьезно.

Есть и другие сложности, с которыми можно столкнуться во время путешествия по тропическим странам. Из-за большой влажности воздуха в дождевых лесах наш организм быстро обезвоживается, поэтому необходимо постоянно подпитывать его питьевой водой. Поднимаясь с земли после съемки очередного макросюжета, вы можете почувствовать легкое головокружение и слабость, что является первыми признаками нехватки воды в организме. Обезвоживание наступает мгновенно, и, даже если вы недавно пили воду, через полчаса уже снова можете почувствовать эти симптомы. Если вы отправляетесь в лес на несколько часов, необходимо брать с собой в дорогу как можно больше запасов питьевой воды — ровно столько, сколько вы сможете носить, сильно не отягощая себя. И пить ее постоянно, даже если вы не испытываете жажду.

Обязательно возьмите что-то перекусить. Любой сухой паек, будь то печенье, орехи или плитка шоколада, окажутся весьма полезными и пополнят ваш запас энергии. Ведь если почувствуете недомогание, вам уж точно будет не до фотосъемки, ваша активность существенно снизится, и время, потраченное на прогулку, пройдет зря. В тропическом лесу любой момент может оказаться решающим, внезапно подарив вам возможность сделать кадр редкого животного. А многие кадры приходиться делать с немалыми физическими нагрузками, взбираясь на гору или залезая на дерево.

Для человека, впервые попавшего в тропический лес, покажется, что он мало населен или что никакой живности в нем нет. Это главное заблуждение. Во-первых, все животные и насекомые тропиков — мастера маскировки. А как еще быть, если у них огромное число врагов? Во-вторых, большинство всех живых существ обитают высоко в кронах деревьев, и лишь изредка некоторые из них спускаются вниз.

Ну и в-третьих, большинство тропических обитателей ведут ночной образ жизни. Лучшее время для «макросафари», а также для съемки хищных животных, рептилий и земноводных — это ночь и раннее утро.

Но даже в полуденную жару, зная повадки местных обитателей, можно найти немало интересных сюжетов.

Например, большинство насекомых днем прячется под листьями. Если заглянуть под них, можно обнаружить немало спящих моделей.

Некоторые виды ночных лягушек искусно маскируются, расположившись на листьях пальм и кустарников. Чтобы заметить их, стоит лишь напрячь внимание и рассматривать все растения на вашем пути. Двигаться нужно медленно и тихо, чтобы не спугнуть осторожных обитателей леса.

В национальном парке Бако я заметил стаю обезьян-пробоскисов, или, как их еще называют, носачей, которые живут только на острове Борнео. Носачи — эндемичный вид, т. е. встречающийся только здесь. Эти обезьяны очень осторожны и не любят присутствия людей. Сидя высоко на деревьях и заметив человека поблизости, они стараются незамедлительно переместиться подальше.

В моем случае стая собирала упавшие фрукты на берегу океана. Я незаметно обошел их со стороны, в которую они медленно направлялись, и, пробравшись через кустарники, притаился в ожидании. Вдруг через листву я заметил причудливую морду их вожака с огромным свисающим носом. Я успел сделать только три кадра, после чего он встал и быстрым шагом удалился вместе со всей стаей. Меня выдал шум затвора камеры.

Несмотря на кажущееся спокойствие, тропический лес очень опасен. Вам покажется, что тут нет ничего живого, потому что вы не можете ничего найти. Ночью ситуация кардинально меняется, лес наполняется жизнью. Вы забываете об опасности и начинаете уделять меньше внимания своим действиям, отвлекаясь на съемку. При этом, оперевшись на дерево или задев ветку, можно потревожить змею, ожидающую свою жертву в засаде. Реакция ее будет однозначной. Много раз во время съемки я не сразу замечал змей, притаившихся на дереве в непосредственной близости от меня, но благодаря тому, что я всегда стараюсь действовать предельно осторожно, все обходилось. При съемке ядовитых змей жизненно важно не приближаться к ней на расстояние, с которого она способна атаковать (обычно это две трети ее длины). А лучше вообще к ним не приближаться, если вы не имеете опыта обращения с опасными рептилиями.

Ночью нужно быть еще более внимательным, так как большинство опасных обитателей леса активны именно в это время суток. Необходимо каждый шаг делать обдуманно, как в шахматах, и в погоне за кадром не терять голову! Другая опасность, которая вас подстерегает, — наглые макаки. Многие стаи не боятся людей и подходят близко. При попытке подойти к ним ближе они скалятся и делают атакующие выпады. Однажды я, снимая детеныша длиннохвостой макаки отвлекся, когда настраивал камеру. Заметив это, он прыгнул на ветку, нависающую над моей головой. Естественной реакцией было бы отпугнуть его. Он, видимо, тоже перепугался и с криком взобрался на дерево. На его голос сбежалась вся стая. Они окружили меня со всех сторон, скалили большие клыки и рычали. Макаки — очень умные животные: при нападении часть стаи отвлекает внимание на себя, заставляя повернуться к ней, в то время как другая атакует сзади. В такой ситуации нужно вести себя так же, как при нападении собак. И ни в коем случае не бежать с поля боя, потому что, почуяв вашу слабину, они не раздумывая перейдут к решительным действиям. Нужно взять палку, камень или в крайнем случае камеру и отмахиваться от них или делать вид, что собираешься бросить в них. В ход можно пускать любые предметы, которые оказались под рукой и которые не жалко. После этого звери немного отступают и дают возможность медленно уйти из опасной зоны.

Другой немаловажный момент съемки дикой природы в экваториальных тропиках — это экипировка. Правильно подобранная, она позволит вам спокойно снимать, не беспокоясь за безопасность и не отвлекаясь на укусы москитов в самый ответственный момент. Одеваться стоит в легкую прохладную одежду, прикрывающую открытые участки кожи. Обувь подбирать закрытую, из плотного материала, удобную для ходьбы, но обеспечивающую хорошее сцепление с грунтом. Такая обувь убережет вас от укусов муравьев, пиявок и даже змей.

Однажды во время групповой прогулки ночью с гидом я обнаружил древесную лягушку, сидящую на листе пальмы. Сойдя с тропы, я стал фотографировать ее с разных ракурсов. Моему примеру последовал британец из нашей группы. Вдруг он запрыгал на месте, смахивая муравьев с ног. Оказалось, он пошел на ночную прогулку в сандалиях. После этого случая, когда я ему предложил заснять другой сюжет недалеко от тропы, он сказал, что ему уже достаточно и он получает удовольствие, просто наблюдая за животными с тропы.

Из всего этого следует, что к съемке на дикой природе вы должны быть подготовлены и морально, и физически. Вас ничто не должно отвлекать от самого процесса. Вы должны быть полностью сконцентрированы на съемке, но и не забывать про опасности. И только тогда вы получите незабываемое удовольствие и массу отличных снимков, которыми порадуете своих близких и друзей, а возможно, и победите в каком-либо фотоконкурсе.

 

Михаил Ругаль — член Союза фотографов-натуралистов России. Многократный призер конкурса на звание «Лучший фотограф дикой природы» «Золотая Черепаха» (2006, 2007, 2008, 2009 годы)

 

Страж природных самоцветов

Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM + DCR 250 1/200 c, f/25, ISO 100, 120 м


На снимке изображен паук-скакун на травинке. Капля дождя, как линза, собрала в букет ромашки на заднем плане.

 

Дирижер заката. Богомол обыкновенный (Mantis religiosa)

пос. Николаевка, Крым

Canon 20D, Teleplus 3 x + EF 70–300 DO IS USM 1/4000 с, f/7,1, ISO 100, 300 мм

Идея снимка пришла во время прогулки по берегу моря во время заката. Несколько дней подготовки и один вечер на выполнение планов, пока солнце не ушло за горизонт.

Фокусное расстояние оптической системы 1440 мм в 35-мм эквиваленте. Расстояние от камеры до объекта 7 метров. Благодаря облаку границы солнца получились размытыми. Модель вела себя достаточно спокойно, но сильный ветер усложнял ручную фокусировку, мотая богомола.

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro 1/100 c, f/8, ISO 800

На снимке изображен лесной дракон, замерший на лиане в угрожающей позе. Здесь я постарался показать узорчатую раскраску рептилии, помогающую ей оставаться незамеченной в густой растительности, и яркие элементы, демонстрируемые во время угрозы, а также причудливые формы лианы, созданные природой.

 

Жук

Национальный парк Кинабалу, Борне

Canon 40D, EF-S 60 mm Macro1/50 c, f/7,1, ISO 800

На снимке изображен жук, готовящийся к взлету. Используя дерево как опору, можно фотографировать с более длительной выдержкой без применения вспышки, что позволяет получить красиво размытый фон.

 

 

Колибри монтеверде, Коста-Рика

Canon 40D, EF 28–300L , 1/250 с, f/9, ISO 200, 60 мм

Длиннофокусная оптика с хорошей разрешающей способностью позволит вам получать четкие снимки и идеально размытый фон при съемке с большого расстояния в тех случаях, когда приблизиться к объекту нет возможности.

 

 

Лесной дракон

Bornean Angle-headed Lizard (Gonocephalus bornensis)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60mm Macro1/100c, f8, ISO 800, ФР 60мм

На снимке изображен лесной дракон. Потревоженный яркими вспышками во время сна, он еще не совсем понимает, что ему делать и куда бежать.

Портрет в интерьере

Паттая, Таиланд

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 с, f/14, ISO 100

Геккончик, спасаясь от назойливого фотографа, прыгал с листа на лист и внезапно нырнул в эту искусно созданную природой рамку. Мне оставалось только выбрать нужный ракурс и сфокусироваться.

 

Зимородок

Black-backed kingfisher (Ceyx erithacus)

р. Кинабатанган, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображен искусный рыболов — зимородок. Благодаря тому, что эта птица ведет дневной образ жизни и плохо видит в темноте, мне удалось приблизиться на минимальную дистанцию и сделать подробный снимок.

 

Палочник

Variable-winged Lopaphus (Lopaphus iolas)

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/250 c, f/16, ISO 100

На снимке изображено насекомое палочник. Ночью свет налобного фонарика позволяет обнаруживать скрытных обитателей леса, увидеть которых днем практически невозможно.

 

Бабочка

Национальный парк Гунунг Мулу, Борнео

Canon 20D, EF-S 60 mm Macro1/200 c, f/14, ISO 100

На снимке изображена бабочка, спящая под листом дерева. Ночная съемка дает возможность фотографировать осторожных дневных обитателей леса на близкой дистанции, не потревожив их.

 

Вожак

Proboscis monkey (Nasalis larvatus)

Национальный парк Бако, Борнео

Canon 20D, EF 70–300 DO IS USM 1/125 c, f/9, ISO 800, 285 мм

На снимке изображен вожак стаи обезьян-пробоскис. Оставаясь незамеченным, мне удалось запечатлеть беззаботную идиллию на берегу океана.

 

Съемка змеи

Wagler’s Pit Viper (Tropidolaemus wagleri)

Национальный парк Бако, Борнео

Sony F-828 1/80 с, f/2,5, ISO 100, 32 мм

Я фотографирую гадюку Уоглера. Не имея опыта обращения с опасными животными, не стоит экспериментировать и приближаться к ним.

Макросъемка природа — 47 фото

Магические растения


Сказочные грибы



Насекомые под дождем


Волшебный лес с драконом


Фэнтези существа


Макросъемка природа


Бабочки в лесу


Фотограф Магдалена Васичек


Фантастические цветы


Необычная Макросъемка


Фотограф Магдалена Васичек


Макросъемка природа


Макросъемка природа


Капля росы на цветке


Волшебство природы



Макросъемка природа


Макрофотография цветов



Эри дух леса


Фэнтези природа


Макросъемка природа


Сказочный лес с птицами


Сиреневые бабочки


Макросъёмка живой природы


Цветы дождя



Паук с капелькой росы


Флуоресцентные грибы


Необыкновенные обои


Природа макро капли


Светящийся гриб


Заставка на рабочий стол Вдохновение


Макро абстракция


Макросъемка природа больше 200 МБ


Сказочные обои



Нежность природа


Природная абстракция


Фэнтези лес


Макросъемка природа животные


Ножки листья цветы природа


Макросъёмка живой природы Волшебный


Креветка богомол


Бабочка в лучах солнца


Глаз природы

Иллюстрированный самоучитель по съемке цифровым фотоаппаратом › Фотографирование природы › Макросъемка [страница — 122] | Самоучители по графическим программам

Макросъемка


Рис. 31.1. Исходное изображение


Рис. 31.2. Отредактированное изображение

Looking Up at a Frog
Фотоаппарат Nikon CoolPix 950, съемка с рук, эквивалентное фокусное расстояние 111 мм, относительное отверстие диафрагмы 1/4.0, выдержка 1/65 сек, чувствительность по ISO 80, разрешение 1600×1200 пикселей, размер файла 748 Кбайт, формат JPEG
.

В мире цифровой фотографии используется режим макросъемки, который предоставляет широчайшие возможности и предполагают некоторые сюрпризы. Ничто не помешает вам придать небольшому объекту огромные размеры на фотографии. Небольшие вещи, на которые вы обычно не обращаете ни малейшего внимания, могут иметь особенный вид на фотографии. Поэтому возьмите свой фотоаппарат, переведите его в режим макросъемки и займитесь поисками объектов, интересных для подобной съемки – рис. 31.2. Ознакомившись с настоящим приемом, вы узнаете о всех тех подводных камнях, с которыми можете столкнуться при использовании режима макросъемки. Далее будут приведены рекомендации по применению этого режима для получения просто ошеломляющих фотографий.

Вначале остановимся на терминологии. Некоторые специалисты используют выражения «фотографирование в режиме макросъемки» и «фотографирование с близкого расстояния» как взаимозаменяемые. На самом деле это неправильно. Технически фотографирование в режиме макросъемки означает получение фотографии с сохранением или увеличением размеров объекта. Другими словами, размеры фактического изображения зафиксированного светочувствительным элементом или запечатленного на пленке (если используется пленочный фотоаппарат), соответствуют размерам действительного обьекта или превышают их. Фотографирование с близкого расстояния подразумевает съемку объекта с очень малого расстояния в несколько десятков или даже единиц сантиметров, что в значительной мере зависит от фокусного расстояния объектива, которым оснащен ваш фотоаппарат. Однако режим макросъемки при работе с цифровым фотоаппаратом просто позволяет объективу сфокусироваться на объекте, расположенном па меньшем расстоянии, чем при использовании любого другого режима. Поэтому, получите ли вы «макрофотографии», в значительной мере зависит от фокусного расстояния объектива, а также от расстояния между объективом и объектом съемки.

Макросъёмка природы от Вадима Трунова: majorfonskrip — LiveJournal

  • Welcome to La Loca

    Есть огромное множество причин посетить это место. Лично для меня значение имеют: здесь нет чешской кухни, поедание которой для меня пытка в прямом…

  • Доступное современное искусство

    На острове Штванице (Ostrov Štvanice), именуемом также Большой остров или Большая Венеция я попала на выставку современного чешского искусства.…

  • Огни большого цирка Будапешта

    Будапештский цирк был первым в моей жизни классическим цирком и вторым посещенным цирком вообще. Ранее я была только на представлении знаменитого…

  • Старый Будапешт на фотографиях Яноша Райзмана

    Друзья! К сожалению, работы стало невыносимо много и сокращение времени сна до 5 часов уже не спасает. Посему выпадаю на некоторое время из ЖЖ. Пока…

  • О венгерских корнях лейтенанта Коломбо

    Признаюсь честно, объективных причин делать из этой темы отдельный пост нет, но я давний и преданный фанат сериала, поэтому, пользуясь случаем, не…

  • Звери как люди в работах Томаша Ковача

    …или антропоморфизм, если по-научному. Томаш Ковач (1942 — 1999) — один из самых выдающихся венгерских графиков 20 века. Обладатель множества…

  • «Шибко тощая!» : скандальной скульптуры в Будапеште больше нет

    Хотела сегодня написать о Вишеграде, но вчера сообщили, что с площади Иштвана Сеченьи убрали скандальную фигуру тощей девочки. Скандальную, т.к.…

  • Галерея Коллера: место для бесплатного приобщения к венгерскому искусству

    Все-таки странная штука Трипадвизор.. Если посмотреть список музеев Будапешта, то на первом месте будет эта самая галерея, на 2 — музей пинбола, на 9…

  • Современное искусство Венгрии: Эрно Тот

    Являясь очень далеким от искусства человеком, меня все же постоянно тянет к высокому. Хотя я и не попала в Национальную галерею (но надежды не…

  • Идеи для макросъемки у вас во дворе

    Макросъемка, доступная каждому

    Наступило лето, друзья, с чем вас хочется поздравить! В теплую погоду, да и в ненастную иногда, здорово взять камеру, подходящий объектив для макросъемки и сделать несколько хороших кадров крупным планом. Однако, часто этот жанр используется фотолюбителями лишь для фотографирования жучков и цветов, но в вашем дворе есть множество интересных сюжетов, вы удивитесь!

    Гниющие деревья и ржавчина

    Взгляд обычного человека на подобные вещи однозначен: это проблемы, которые требуют устранения. Но мы с вами люди творческого взгляда, присмотритесь, вы сможете увидеть непередаваемую красоту текстуры и цвета. 

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Старое дерево. Фото: Мари Гардинер

    Ржавчина и отслоение коры дерева выглядит живописно. 

     

    Вы можете сочетать такие текстуры вместе с композиционными приемами. Посмотрите на старую решетку для гриля. 

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Ржавчина. Фото: Мари Гардинер

    Интерес к фотографии притягивается направляющими линиями. 

    В таких работах вам понадобится работать с малой ГРИП для получения хорошего бокэ, поэтому объектив для макросъемки подбирайте соответствующий. 

    Простые вещи становятся необычными

    Простые веточки, которые хрустят под вашими ногами, могут быть полезными вам.

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Текстура коры. Фото: Мари Гардинер

    Если у вас осталось недогоревшее бревнышко после костра, можете использовать его для своей фотографии.

     

    Думаю, что всем нам знакомые механизмы замок-ключ могут играть хорошую роль для фотографии. Здесь и текстура, и композиция, и бокэ. Однако, вам потребуется хорошая сноровка, что совместить все это в один кадр. 

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Ключик и замочек. Фото: Мари Гардинер

    Ключ, вставленный в замок, пусть и банален, зато является хорошим поводом для макросъемки.

    «Другая» жизнь растений 

    Цветы и листья тоже надо фотографировать, безусловно это неплохо, но сделайте вашу фотографию действительно неповторимой.  

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Нестандартный взгляд на ветку. Фото: Мари Гардинер

    Ветка с листочками, снятая на фоне других листьев для получения более живого бокэ. 

     

    Попробуйте использовать в качестве красочного фона драматический солнечный свет. 

    Макросъемка природы и предметов в вашем дворе. Удивительный микромир. Фото: Мари Гардинер

    Мох, найденный на подоконнике сарая.

    Вы можете найти удивительный растительный мир под ближайшем камнем. Оглядитесь вокруг внимательно, зайдите с нестандартной стороны к обычным местам. Экзотический мир вам гарантирован!

    Вывод 

    Погода не должна для вас стать помехой в поиске удивительных кадров возле вашего дома. После дождя получаются непередаваемые кадры с каплями и бегущими ручейками. Если вы не боитесь насекомых, то обязательно исследуйте старые сараи или другие неприглядные места, которые вам доступны. Заберитесь немного дальше в своих исследованиях, поднимайте камни, переворачивайте бревна, будьте внимательны. И не забудьте вернуть после себя все на место, чтобы маленькие жители вашего района не остались обиженными. 

    Смотрите также:

    Профессиональная предметная съемка в домашних условиях 

    Причины, по которым вам необходимо попробовать себя в ночной фотографии

    Сила решаующего момента в фотосъемке

    30 самых влиятельных макрофотографов, за которыми стоит следить в 2022 году

    Макрофотография может привести нас в мир, невидимый невооруженным глазом. Это заставляет нас видеть красоту в деталях, делая маленькие объекты более крупными.

    Чтобы начать, вот 30 самых влиятельных художников, работающих сегодня в этой нише. Поверьте, им стоит следовать!

    Что такое макросъемка?

    Макросъемка заключается в том, чтобы делать крупные планы мелких объектов и делать их намного больше, чем в натуральную величину.

    Его предметами могут быть любые живые существа от цветов до насекомых или деталей более крупных вещей. Также макросы могут быть о безжизненных явлениях, таких как снежинки, капли воды или предметы, например, украшение.

    Крошечные животные в таком большом увеличении могут выглядеть так, будто они с другой планеты, от этого захватывает дух.

    Для этого может потребоваться специальное оборудование, такое как макрообъективы или микроскопы, но есть фотографы, которые используют свои смартфоны для макросъемки.

    Если вы увлекаетесь макросъемкой, обязательно защищайте дикую природу и не причиняйте вреда во время фотосъемки!

    Кто самые влиятельные макрофотографы?

    Давайте посмотрим на работы 30 наших любимых макрофотографов!

    Адам Гор

    Адам — биолог из Венгрии, который занимается фотографией с 2000 года и шаг за шагом вывел это на профессиональный уровень. В основном он фотографирует бабочек и мотыльков.Его образы идеально скомпонованы, ему всегда удается уловить моменты, когда красота его сюжетов наиболее заметна. Эти фотографии также заставляют зрителя задуматься о том, насколько терпеливым может быть Адам.

    Хавьер Руперес

    Хавьер Руперес — испанский фотограф, специализирующийся на экстремальной макросъемке. Этот поджанр фокусируется на деталях, почти невидимых невооруженным глазом. Его макроснимки прекрасно передают удивительную и пугающую красоту насекомых. Хавьер действительно заставляет нас переосмыслить то, что мы знаем об окружающем нас мире.

    Андрей Савин

    Андрей Савин — подводный фотограф и видеооператор. Он сертифицированный дайвер и много времени проводит под водой. Его уникальный набор навыков позволяет ему делать выдающиеся макрофотографии, которые нечасто увидишь. Он много путешествует, у него есть экскурсии и мастер-классы, куда можно отправиться с Андреем, чтобы сделать такие же яркие и разнообразные образы, как и он.

    Ханс Томассен

    Ханс Томассен — бразильский биолог, исследователь, фотограф и предприниматель.Его цель — повышать осведомленность о природе и бороться за устойчивый мир. Среди его изображений можно встретить множество различных существ. Насекомые, пауки, амфибии или рептилии — его любимые объекты для макросъемки. Он также обучает своих подписчиков, создавая информативные подписи.

    Джейми Прайс

    Джейми Прайс специализируется на макросъемке, портретной съемке, портретной фотографии домашних животных и предметной фотографии. Он живет в Лестершире и много фотографирует у себя дома.Он может сделать самых страшных пауков такими удивительными, что зритель забудет бояться. Но среди его макроизображений можно найти мелкие предметы, фрукты, цветы или семена, причем не только живых существ.

    Карла Томпсон

    Карла Томпсон — фотограф-защитник членистоногих, страстно увлеченный природой. Она выступает за этическую фотографию и надеется построить мост между природой и людьми. Ее образы яркие и красивые, а ее живые подписи эффективно приближают к нам сфотографированных ею существ.От пчел до пауков, она ловит все, с чем сталкивается.

    Алан Шапиро

    Алан — отмеченный наградами фотограф и креативный директор по рекламе. Фотография начиналась для него как хобби, но вскоре стала его страстью. Ему нравится больше жанров, и, к счастью, макросъемка — один из них. Его макросъемка в основном состоит из удивительных, похожих на живопись изображений цветов.

    Джеймс Вайс

    Джеймс Вайс представляется как «Джеймс — забавный парень, который заблудился в жизни и нашел свою страсть в прудовой тине!».Это в основном подводит итог. Он фотографирует и снимает на видео микроскопические организмы, такие как амебы, и пишет о них веселые и понятные посты в блоге. Благодаря своему микроскопу и глубоким знаниям он ведет нас в мир, о котором мы склонны забывать.

    Кристиан Брокес

    Кристиан Брокес — мастер экстремальной макросъемки. Немецкий фотограф использует свои работы для повышения осведомленности об экологических проблемах. Он документирует маленьких существ, порой даже не знакомых нам, и открывает нам глаза на чудеса природы.Это эффективный способ борьбы с потерей среды обитания, изменением климата и использованием пестицидов и гербицидов.

    Алексей Клятов

    Страсть Алексея Клятова — делать макрофотографии снежинок, потому что он находит их безграничное разнообразие удивительным и стоящим того, чтобы его запечатлеть. Его фотографии были опубликованы NASA, CNN, Wall Street Journal и рядом других источников. Неудивительно, что он стал знаменитым, его образы невероятны. Они красивые, острые и просто завораживающие, просто невозможно оторваться от его постов!

    Диего Мендес

    Диего Мендес — макрофотограф из Аргентины.Он увлечен миром насекомых и пауков. Он публикует только фотографии без жестокости и не использует приманки для привлечения насекомых. Кроме того, он фотографирует исключительно живых животных в полевых условиях, а его девиз: «Все хорошее дико и бесплатно».

    Натан Ренфро

    Натан — геммолог и геолог, делающий потрясающие снимки с помощью своего микроскопа. Его предметами являются драгоценные камни, горные породы и минералы, и он работает с микроскопом ZEISS. Поначалу его галерея выглядит так, будто он был графическим дизайнером или художником, поскольку он запечатлевает вещи, которые мы никогда не видели.Поверхности этих образований имеют геометрическую форму, а благодаря технике фотографирования они кажутся красочными и не могут быть сравнимы ни с чем, что мы знаем.

    Марит Ховден

    Основными объектами Марит Ховденс являются капли, которые она запечатлевает на потрясающих макроснимках. У нее даже есть специальная учетная запись (@drops_creative) для размещения фотографий, вы можете использовать хэштег #drops_creative, чтобы попасть в избранное. Ее образы волшебны, капли воды похожи на крошечные жемчужины, а она играет с отражением в них фона.

    Кеннет Р Майерс

    Кеннет Р. Мейерс родился и вырос в Панаме, и он запечатлел там прекрасную дикую природу. Таким образом он повышает осведомленность о важности сохранения и защиты природы. Его изображения в основном состоят из птиц и крошечных насекомых, и они почти как рисунки или картины. Они невероятно яркие и красочные и уводят зрителя в малоизвестный мир.

    Микела Кампанаро

    Микела — итальянский фотограф, чьи фотографии грубы и эмоциональны.Вы заметите, что большинство ее фотографий выглядят темными и неотредактированными. Этот эффект только усиливает ее крошечные модели. Микела также владеет учетной записью с более чем 22 000 подписчиков в Instagram. Там вы можете отправить свою работу, используя хэштег #Thehub_macro, чтобы попасть в избранное.

    Оскар Рохас

    Оскар — макрофотограф из Флориды. У него удивительно четкие крупные планы насекомых, пауков, а иногда и гусениц. Он также фиксирует их поведение, например, когда пауки едят другие крошечные вещи.Он даже описывает в своих подписях то, что мы можем видеть, и добавляет технические детали процесса, который он фотографирует. Это невероятно полезно как для фотографов, так и для всех остальных зрителей.

    Моника

    У Моники макроизображения, похожие на картины. Она снимает цветы с красиво размытым фоном. Во время постобработки она играет с цветами, чтобы добавить фотографии глубины и атмосферы. Все они выглядят мягкими и создают ощущение спокойствия, что делает их идеальными для украшения любого дома.Кто не мог представить этих красоток на своей стене?

    Амтель Аль-Дайни

    Амтель Аль-Дайни — фотограф, страстно увлеченный макросъемкой. Он не считает себя профессионалом, но его образы не говорят об этом. Его работы полны потрясающих и красочных фотографий насекомых, пауков, цветов, грибов, а в настоящее время в основном капель. Он очень творчески подходит к своим фотографиям в виде капель воды, отражая различные объекты на заднем плане.

    Андрианся Андрианся

    Andriansyah — макрофотограф из Индонезии, увлекающийся крошечными животными.Он делает потрясающие и удивительные изображения насекомых, цветов, пауков или улиток, а иногда и рептилий или земноводных. Он профессионально фиксирует движения и показывает взаимодействие живых существ вокруг себя. Помимо животных, в его портфолио можно найти такие предметы, как украшения.

    Рита Сари Деви

    Рита — макрофотограф с фантастическими снимками. Ее основные объекты четко сфокусированы, а фон мягкий и размытый, что придает изображениям красивую и минималистскую атмосферу.Она играет в них каплями и отражениями, но среди ее фотографий можно найти и потрясающие образы бабочек и пчел.

    Кристин

    Кристине — фотограф природы и макросъемки из Латвии. У нее есть собственный блог, в котором она затрагивает разные темы и предлагает советы и руководства по созданию изображений, подобных ее. У нее уникальный стиль с сочетанием ярких и бледных цветов. Она фотографирует цветы, листья, грибы, насекомых или замороженные пузыри, все профессионально.

    Катарина Женкова

    Katarina Jencova — макрофотограф из Словакии с мечтательными, а иногда даже милыми снимками. Она вручную упорядочивает свои объекты в своем кадре, кладет цветы на улиток или улиток на цветы, и результат всегда прекрасен. На большинстве ее изображений крошечные существа взаимодействуют с цветами, и ей нравится снимать их в стиле минимализма.

    Берт Нейхолт

    Берту Нейхольту удается фотографировать одни и те же объекты, не делая их скучными.Иногда можно встретить его изображения цветов или птиц, и у него даже есть потрясающие пейзажи. Но на его фотографиях в основном изображены маленькие капли воды на семенах одуванчика. Эти капельки настолько крошечные, что напоминают прозрачные драгоценные камни или жемчуг.

    Джули

    Джули живет в Мичигане и Монтане и делает потрясающие макроснимки. Ее работы в основном посвящены растениям, их листьям и цветам во все времена года. Она передает застывший мир зимы волшебными бледными красками, а живую весну — более яркими.Ее образы показывают, насколько она чувствительна к мягкой и нежной красоте мира.

    Крис Руйтер

    Крис Руйтер — фотограф-натуралист из Нидерландов, увлекающийся макросъемкой. Он является представителем Ricoh-Pentax и использует свое оборудование, чтобы делать четкие и великолепные изображения стрекоз, грибов, пауков или любых других насекомых и растений. Он документирует окружающую его природу с большой чуткостью и обращает внимание на детали.

    Зохре

    Зохре — мобильный фотограф, и она — отличный пример того, что мобильные телефоны могут сделать в нашей повседневной жизни.Используя Samsung A750 с макрообъективом, Зохре делает великолепные крупные планы насекомых и цветов. Ее изображения являются доказательством того, что вам не всегда нужна профессиональная камера, чтобы делать потрясающие макроснимки.

    Картикеян Шанмугасундарам

    Работы Картикеяна Шанмугасундарама в основном посвящены животным и насекомым в движении. Это принесло ему признание в сообществе макрофотографов. Его образы настолько четкие и красочные, что у зрителя возникает ощущение, что они могут начать двигаться в любую секунду.Это непростая задача — поймать крошечных летающих существ, но ему удается делать это профессионально.

    Виктор Бороздин

    Виктор из Фрайбурга, Германия. Он любит фотографироваться в лесу, и у него много красивых фотографий подсолнухов и цветов мака. Он надеется, что люди будут больше уважать природу, если будут видеть мелкие детали мира. Его изображения выглядят как картины, и он умело использует цвета, чтобы подчеркнуть форму и текстуру.

    Андрей Шаповалов

    Андрей Шаповалов — любитель макросъемки.Живет в Гродно, Беларусь, где снимает в домашней фотостудии. В его галерее вы найдете замечательные фотографии насекомых и пауков. Его экстремальные макрофотографии кажутся сделанными с существ с другой планеты. Он использует наложение фокуса, чтобы все его объекты были в фокусе.

    Вахид Субари

    Вахид Субари — фотограф из Индонезии, у которого есть удивительные изображения насекомых и пауков. В основном он снимает их сидящими на цветах или любых растениях.Все они четко сфокусированы и имеют реалистичную окраску. Он красиво и профессионально документирует крошечных существ в своем окружении.

    Заключение

    Макрофотография — это жанр, который уводит нас в совершенно разные миры, знакомя с мельчайшими существами и предметами вокруг нас.

    Всегда полезно черпать вдохновение в работах других фотографов, и, надеюсь, вам понравился наш список.

    Мы всегда в поиске новых интересных макрофотографов.Если вы макрофотограф и считаете, что вы должны быть включены в этот список, обязательно напишите нам по электронной почте [email protected] с вашей биографией, веб-сайтом и ссылкой на Instagram!

    Введение в макросъемку: техника

    В части 1 нашего введения в макросъемку мы рассмотрели тип оборудования, необходимого для съемки природы крупным планом. Несмотря на то, что макрообъектив является лучшим выбором, существуют различные насадки для съемки крупным планом по сниженной цене, которые также прекрасно справятся со своей задачей, делая жанр съемки крупным планом доступным для всех.Во второй части мы рассмотрим, как лучше снимать крупные планы.

    Освещение

    Свет — ключевой компонент всех фотографий, и крупные планы в этом отношении ничем не отличаются. Однако света может не хватать при работе так близко к объекту, поэтому вам может понадобиться его дополнительное освещение. Почему свет уменьшается при съемке крупным планом? Ну, часть света естественным образом теряется или поглощается при более высоких увеличениях. Кроме того, при работе в такой непосредственной близости от объекта может быть сложно избежать физического блокирования света телом или камерой.Однако это не все плохие новости. Возможно, при съемке макрофотографий фотографы имеют большую степень контроля над светом, чем при съемке других видов дикой природы.

    Цвет, контраст и направление света, естественно, играют важную роль в улучшении внешнего вида мелких деталей, но при работе в такой непосредственной близости от объекта легче управлять светом с помощью вспышки или отражателей. Лично я предпочитаю использовать естественный и отраженный свет .В то время как вспышка может быть необходима для некоторых миниатюрных объектов — особенно когда приоритетом является короткая выдержка — по возможности я полагаюсь на доступный свет, чтобы добиться естественных и достоверных результатов. Вы можете купить специальные кольцевые, двойные и светодиодные вспышки для съемки крупным планом, но они требуют высокого уровня рассеивания и осторожного использования для достижения естественного ощущения — то, что я считаю важным для фотографии дикой природы. Благодаря новейшим зеркальным фотокамерам с такими высокими показателями ISO полагаться только на естественный и отраженный свет гораздо практичнее, чем когда-либо прежде.

    Я часто использую отраженный свет в своей работе, так как отраженный свет дает очень естественные результаты . По сути, отражатели представляют собой круглые диски с белой, серебряной или золотой стороной, которые можно расположить рядом с объектом, чтобы отражать на него свет. Маленькие складные версии — это все, что вам нужно для мелких предметов — такие, как Kood и Lastolite , производят их по цене от 15 до 20 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы можно использовать лист картона, покрытый оловянной фольгой, или зеркало. На мой взгляд, отражатель является обязательным аксессуаром для съемки крупным планом, позволяя вам контролировать свет и его направление. Вы можете изменить интенсивность света, перемещая отражатель ближе или дальше, и, в отличие от вспышки, вы можете мгновенно увидеть эффект от того, что делаете, и соответствующим образом отрегулировать положение отражателя. С его помощью можно осветлить темные, некрасивые участки тени и добавить дополнительное освещение небольшим объектам в тени или пасмурных условиях. Разница, которую они делают на изображении крупным планом, может быть поразительной, как показано в сравнении ниже: первое изображение без отражателя, а второе с ним:

    Как и в случае с любым типом дикой природы, направление света может действительно изменить внешний вид ваших результатов. Боковое освещение хорошо подходит для крупных планов , улучшая текстуру поверхности и детализацию и придавая изображениям более трехмерный вид. Однако остерегайтесь сильного бокового освещения — тени могут казаться слишком преувеличенными, что приведет к слишком большому контрасту. Лично я предпочитаю контровое освещение, особенно при съемке полупрозрачных объектов, таких как бабочки, листва или цветы. Подсветка подчеркивает сложные детали , форму и форму и способна создавать поистине волшебные результаты.Однако у него есть привычка обманывать системы измерения TTL, заставляя недоэкспонировать результаты. Поэтому следите за гистограммами и при необходимости применяйте положительную компенсацию экспозиции. Также может быть полезно прикрепить бленду объектива, так как это защитит от бликов.

    Дополнительная литература: «Контровое освещение в макросъемке»

    Не обращайте внимания на тусклый, пасмурный свет. Вам не нужен сильный направленный свет, чтобы делать хорошие макрофотографии. Облака действуют как гигантские рассеиватели, создавая приятный низкоконтрастный свет, который позволяет фотографам крупным планом захватывать тонкие, сложные детали и записывать цвета с большей точностью.Мрачные условия особенно хорошо подходят для фотографирования цветов и мелких деталей.

    Несомненно, одним из основных преимуществ работы с крупным планом является дополнительный контроль над объектом, его окружением и светом. Все типы света подходят для крупных планов, так что вы не ограничены съемкой только в золотые часы.

    Техника и глубина резкости

    Что касается техники и настройки камеры, есть несколько вещей, которые вам нужно будет изменить по сравнению с вашими обычными настройками для съемки дикой природы.Контроль над глубиной резкости обычно будет вашим приоритетом, поэтому выберите режим приоритета диафрагмы или ручной режим экспозиции .

    Если ваш объект статичен и вы используете штатив, оставьте самое низкое значение ISO для максимального качества изображения. Однако для работы с рук стоит увеличить ISO, чтобы добиться достаточно быстрого затвора.

    AF имеет привычку изо всех сил пытаться зафиксировать близлежащие объекты — особенно при слабом освещении или если объект имеет низкую контрастность — поэтому обычно лучше переключиться на ручную фокусировку .

    Проще говоря, ваша фокусировка должна быть очень точной. Самая большая техническая проблема, с которой вы сталкиваетесь при съемке крупным планом, — это изначально малая глубина резкости. При более высоких увеличениях плоскость фокусировки может быть буквально тонкой, как пластина . Хотя это тоже может быть выгодно. Можно манипулировать этой естественно малой глубиной резкости, чтобы изолировать ваш объект от красиво рассеянного, не в фокусе фона. Это то, что я регулярно пытаюсь делать, так как это подчеркнет форму и форму объекта и поможет сделать его «выделяющимся» из своего окружения, эффективно создавая более трехмерное ощущение.

    Я обычно выбираю максимально широкую диафрагму , которая по-прежнему будет поддерживать приемлемую резкость моего объекта — часто f/5,6 или f/8. В то время как меньшие значения диафрагмы действительно создают большую глубину резкости, они также обеспечивают более медленный соответствующий затвор и могут привести к приемлемой фокусировке слишком большого количества отвлекающих деталей фона. Когда это возможно, я использую штатив для точной фокусировки и композиции. LiveView — это прекрасное вспомогательное средство фокусировки для макросъемки, позволяющее увеличивать небольшие определенные области кадра — обычно глаза объекта или предполагаемую точку фокусировки — для проверки и точной настройки фокусировки.Поддержание малой глубины резкости поможет уменьшить отвлекающие или беспорядочные детали фона до привлекательной цветовой дымки.

    Фотография, сделанная при f/22A фотография, сделанная при f/2,8

    Глубина резкости настолько мала, что важно не потерять плоскость фокусировки из-за неправильного позиционирования камеры. Чтобы максимизировать глубину резкости, доступную при любой заданной диафрагме, держите плоскость сенсора камеры параллельно объекту. Почему это важно? Ну, есть только одна геометрическая плоскость полной резкости, поэтому вы хотите, чтобы в этой зоне оставалось как можно больше объекта.Тем не менее, могут быть моменты, когда вы хотите сделать полную противоположность. Для более абстрактного вида намеренно выровняйте плоскость резкости так, чтобы она была перпендикулярна поверхности вашего объекта. Это позволит выделить конкретную точку и создать более креативные снимки.

    Хотя малая глубина резкости хорошо подходит для некоторых объектов, она подходит не для всех. Если вы хотите, чтобы весь объект был четким, увеличьте глубину резкости, выбрав меньшую диафрагму, например, f/11–f/16.При высоких уровнях увеличения это по-прежнему не будет генерировать особенно большую глубину резкости, поэтому вам все равно нужно будет тщательно сфокусироваться и расположить камеру.

    Субъектов

    Пока вы еще новичок в макросъемке, тщательно выбирайте объект. Дикие цветы и растения — одни из лучших объектов для оттачивания техники крупного плана — в конце концов, они не убегут и не улетят, пока вы настраиваете! Вы можете легко поэкспериментировать с разными точками зрения и попробовать разные значения диафрагмы, чтобы увидеть, как глубина резкости меняется при разных значениях диафрагмы.Вы также можете изучить эффект использования отражателя, не беспокоясь о том, что потревожите объект съемки. Весна полна новых, ярких побегов, поэтому лес — идеальная среда для съемки крупным планом. Кроме того, лес обеспечивает убежище, которое полезно во время обучения. Ветер — один из злейших врагов макрофотографа, так как при большом увеличении даже малейшее движение объекта значительно усиливается. Тем не менее, безветренные дни, как правило, лучше всего подходят для съемки крупным планом.

    Освоив свой набор для макросъемки статических объектов, вы вскоре захотите попробовать фотографировать более сложные объекты.Насекомые и рептилии — отличные объекты для съемки, они красочные и интересные, но при этом разумного размера. Многие из навыков, которые вы уже применяете в своих фотографиях дикой природы, окажутся полезными. Первая цель — не беспокоить и не отпугивать объект съемки. Выслеживая таких объектов, как стрекозы и бабочки, двигайтесь медленно и обдуманно . помните о своей тени — если вы бросите ее на объект съемки, она, скорее всего, убежит или улетит. Вам нужно стараться не тревожить близлежащую растительность, так как это, вероятно, отпугнет ваш объект.Вам не обязательно нужна камуфляжная одежда для насекомых, но избегайте шумных материалов, которые шуршат. Вам часто придется снимать с низких ракурсов , так что будьте готовы упасть и испачкаться. Некоторые насекомые, например стрекозы, довольно территориальны. Они часто возвращаются к одному и тому же «насесту» снова и снова. Поэтому стоит понаблюдать за такими субъектами — тогда вы узнаете, где стоять и ждать, когда они вернутся.

    Не забудьте прочитать часть 1 этого руководства:  Введение в макросъемку: оборудование

     

    Захват макросов на природе

    фото: stocksnap / CC0

    Макросъемка — это забавная и уникальная ниша, которая значительно отличается от ваших обычных пейзажных снимков.

    С помощью макросов вы можете получить доступ к скрытому миру деталей; и иметь возможность показать его во всей красе! Эти крупные планы — отличный шанс запечатлеть те маленькие, крохотные жемчужины, которые в противном случае остались бы незамеченными.

    Когда дело доходит до съемки ярких макросов, красота действительно кроется в деталях! Обращая внимание на детали и стараясь вытянуть их, вы сможете получить гораздо лучшее изображение, и, в конце концов, это то, что сделает или испортит ваши макросъемки.

    Конечно, есть еще несколько факторов, на которые стоит обратить внимание. Вот несколько советов по съемке красивых и интригующих макросов природы.

    Что такое макросы?

    Прежде всего, техническое уточнение.

    Несмотря на то, что термин «макросъемка» часто встречается, во многом благодаря сегодняшним наведи-и-снимай, которые предлагают режим макросъемки; правда в том, что настоящая макросъемка обычно состоит из захвата изображений, где размер объекта такой же или больше, чем на самом деле.

    Макросы природы могут включать все, от насекомых и цветов до капель воды, семян и многого другого.

    Теперь давайте рассмотрим несколько советов по их эффективной съемке.

    Принесите свое снаряжение

    При макросъемке правильное снаряжение поможет вам встать на ноги. Вот несколько вещей, которые вы, возможно, захотите взять с собой.

    • Макрообъектив
    Хотя макрообъектив не является обязательным требованием, он может помочь! По крайней мере, вам нужно выбрать объектив, способный без проблем фокусироваться на близких объектах.Большинство макрообъективов способны создавать на матрице изображения в натуральную величину, но самые лучшие и самые дорогие макрообъективы обеспечивают увеличение в пять раз больше, чем в натуральную величину!

    • Объектив для макросъемки
    Объектив для макросъемки — это плоская линза, которая устанавливается на переднюю часть стандартного объектива, как фильтр. Объектив для макросъемки работает, обеспечивая увеличение, позволяя вам фокусироваться на более близких расстояниях.

    • Удлинительная трубка
    Некоторые фотографы предпочитают использовать удлинительную трубку – полую трубку, которая помещается между камерой и объективом.Эта трубка позволяет объективу отодвигаться дальше от датчика, а дополнительное расстояние помогает объективу сфокусироваться более точно.

    • Штатив
    Также идеально взять с собой штатив. Поскольку вы работаете так близко к объекту, даже малейшее движение может вызвать размытие. Штатив может помочь сохранить устойчивость, чтобы вы могли сосредоточиться на получении идеального снимка. В идеале вам нужен штатив с ножками, которые можно раздвигать по горизонтали; позволяет фотографировать низко к земле.Или выберите штатив с реверсивной носовой частью, что позволит вам расположить камеру под штативом.

    • Внешняя вспышка
    Когда вы работаете рядом с объектами съемки, может быть сложно правильно подобрать освещение. Кроме того, свет от вспышки вашей камеры обычно будет слишком ярким, а направление — неправильным для макросъемки. Наличие внешней вспышки позволит вам отражать свет на объект под любым углом, что позволит вам получить более естественный снимок.

    Найдите подходящий предмет

    Одна из замечательных особенностей макросъемки природы заключается в том, что в ней нет недостатка в объектах! Просто помните, что при макросъемке будут увеличены даже мелкие дефекты и детали, поэтому позаботьтесь о том, чтобы на цветке, на котором вы фокусируетесь, не было неприглядных коричневых пятен. Хотя некоторые уникальные и причудливые функции могут быть забавными, просто убедитесь, что это сделано намеренно.

    Учитывайте свои углы

    Еще одна замечательная особенность макросов заключается в том, что вы можете легко менять угол.Поскольку вы работаете с небольшими объектами, изменение ракурса может быть простым способом получить более желаемый фон, лучшее освещение или лучший общий план.

    фото: pxhere.com/CC0

    Не забывайте фон

    То, что вы приближаетесь к объекту съемки, не означает, что вы можете забыть о заднем плане! На самом деле, фоны, возможно, даже важнее, когда речь идет о макросах, поскольку мелкие детали будут увеличены. Следите за фоном и убедитесь, что все выглядит четким и чистым.Вы всегда можете выбрать широкую диафрагму, чтобы слегка размыть фон и сфокусировать объект. Просто помните, что чем ближе ваша камера к объекту, тем меньше будет глубина резкости.

    Стань артистичным

    Ищете что-то немного другое? Проявите творческий подход к своим макроизображениям! Фотографирование мира крупным планом — это ваш шанс создать абстрактное изображение; тот, который содержит формы и цвета, но меньше деталей, чем обычный снимок. Существует множество способов создания художественных макросов.Снимая отражения на поверхности воды, используя длинную выдержку для размытия движения, или подойдя очень близко и пытаясь выделить узоры внутри цветка или на листе, можно создать красивые и уникальные художественные изображения.

    Часы для Света

    Правильное освещение может улучшить или испортить макросъемку. Обязательно обратите на это внимание при съемке. «Золотой час» позволяет создавать потрясающие макроснимки. Направьте снимок так, чтобы солнце было позади объекта, и используйте широкую диафрагму, чтобы запечатлеть красивое боке на заднем плане.

    Разоблачение для основных моментов

    При использовании макросов рассмотрите возможность экспонирования светлых участков. Хотя в некоторых случаях это может привести к недоэкспонированию изображений, гораздо проще восстановить детали, потерянные в тенях при постобработке, чем восстановить светлые участки.

    фото: ulleo

    Берегись бриза

    Помните, что, поскольку вы работаете близко к объектам, даже малейший ветерок может привести к раскачиванию объекта, что приведет к размытию изображений.Обратите внимание на ветерок при фотографировании нежной листвы или цветов.

    С помощью макросов вы всегда можете сделать несколько кадров в быстрой последовательности. Вы никогда не знаете, что будет делать ваш маленький объект, и съемка нескольких снимков поможет вам получить отличные изображения.

    В конце концов, макроизображения отличаются от пейзажей, но применяются те же концепции. Ищите фокус, ведущие линии, отличные цвета и контраст. Тогда начинайте щелкать! Вскоре вы научитесь делать удивительные и интригующие макроснимки, демонстрирующие всю красоту маленького крошечного мира.

    Вам нравится макросъемка?

    Что такое макросъемка природы?

    Посмотрим правде в глаза: Мать-природа не всегда снисходительна, когда дело доходит до фотосъемки. Ветер дует предметы; солнечный свет и тени портят экспозицию; и ваши модели животных и насекомых, скорее всего, убегут или убегут при малейшей провокации. Тем не менее, со всеми этими препятствиями, поразительные фотографии, которые вы можете получить с помощью макросъемки, оправдывают некоторые дополнительные меры предосторожности, которые вам необходимо принять.

    Диафрагма — один из самых важных факторов в макросъемке. В режиме «наведи и снимай» используйте приоритет диафрагмы — AV на циферблате — чтобы настроить камеру на самую маленькую диафрагму. На DSLR, если вы не используете специальные макрообъективы, вы захотите рассмотреть эффективную апертуру и отрегулировать ее. Как правило, при съемке с соотношением сторон 1:1 вы пропускаете меньше света, чем обычно при определенной диафрагме. Например, диафрагма f/8 будет больше похожа на меньшую f/16.В макросъемке нужно знать, как компенсировать влияние увеличения на диафрагму. После того, как вы сфокусировались, посмотрите на маркировку объектива, чтобы увидеть, какой будет эффективная диафрагма.

    Использование малой диафрагмы означает, что вам придется использовать более медленную скорость затвора. Это приведет к повышенному сотрясению камеры, поэтому многие фотографы, занимающиеся макросъемкой природы, полагаются на штативы, чтобы удерживать камеру неподвижно. Штатив хорошо работает, когда вы фотографируете неподвижные объекты, такие как растения и камни, но не так хорошо, когда вы смотрите на капризную стрекозу или колибри.В этом случае, советуют профессионалы, просто прижмитесь как можно лучше к земле или забору. Размещение камеры на твердой поверхности и установка автоспуска камеры устранит дрожание камеры, если у вас нет штатива.

    Композиция в основном такая же, как и для любого другого портрета. Не обрезайте объект на коленях или локтях, даже если это костлявые суставы богомола. Фокусировка может быть одной из самых сложных техник для освоения. Из-за ограниченной глубины резкости область, находящаяся в фокусе, будет довольно ограниченной.Вам нужно решить, какую область вы хотите выделить, и сосредоточиться на ней.

    Освещение — еще одна переменная, над которой вы можете получить некоторый контроль. Во-первых, по возможности выберите яркий день для съемки на улице. Яркие пасмурные дни — звучит как оксюморон, но они существуют — лучше всего. Кроме того, ручная вспышка даст лучшие результаты, чем встроенная вспышка камеры, потому что у вас должно быть больше контроля над ней.

    Если вы готовы взяться за камеру и попробовать макросъемку природы самостоятельно, но все же хотите узнать больше, перейдите по некоторым ссылкам на следующей странице.

    Учебное пособие по макросъемке природы: съемка цветов

    Если вы снимаете все свои изображения цветов с максимальной глубиной резкости, чтобы заполнить кадр цветами, вы можете упустить некоторые великолепные изображения. На этом сеансе вы увидите, как макросъемка природы с использованием макрообъектива с максимальной близостью и максимальной диафрагмой может превратить крошечный фокус в фокус вашей фотографии, а все остальное сделать великолепным фоном.

    Если вы всегда хотели делать великолепные снимки, на которых четко выделяется один крошечный объект, а остальная часть снимка создает насыщенный размытый фон, вам повезло.Фотограф Лэйн Кеннеди нацеливается на один бутон на единственной цветочной ветке восточной красной почки своим макрообъективом. Это маленькое яркое дерево может похвастаться нежными пурпурными цветами, которые Лейн использует, чтобы проиллюстрировать, как запечатлеть цветы с помощью макрофотографии природы.

    Макрофотография позволяет избежать визуального хаоса

    Многие фотографы-любители совершают ошибку, всегда снимая с максимальной фокусировкой, но это может создать непривлекательный визуальный хаос, в котором нет реального фокуса и ничего не выделяется.Вместо этого в этом снимке Лейн использует макрообъектив, чтобы изолировать объект и превратить хаос в насыщенный фон мягких цветов.

    Используя макрообъектив и приближаясь к своему блюму, который меньше десятицентовой монеты, Лейн получает тот же эффект, что и телеобъектив, за исключением очень малой глубины резкости. Он показывает, насколько важна глубина резкости в макросъемке природы, используя штатив и спусковой тросик, чтобы ему не приходилось прикасаться к камере и получать хороший, четкий и четкий снимок.

    Layne показывает два изображения, чтобы объяснить разницу между съемкой с максимальной глубиной резкости, уменьшением диафрагмы для одного снимка и съемкой с открытой диафрагмой с максимальной диафрагмой для макросъемки природы. В результате получается красивая, но невзрачная группа цветов по сравнению с крошечным красивым бутоном, который ошеломляющим образом появляется на красивом цветном фоне.

    БОЛЬШЕ В ЭТОМ КУРСЕ:

    5 советов, как улучшить макросъемку природы

    Это мой любимый вид фотографии.Не претендую на звание эксперта, но у меня большой опыт. Я не снимал свой макрообъектив с камеры с тех пор, как купил его несколько месяцев назад.

    Фото Джозефа Уэллса; ISO 125, f/6.3, выдержка 1/800 секунды.

    Вот несколько советов, которые я подобрал:

    1. По возможности используйте штатив

    Если ваш штатив не запутается во всем, что вы снимаете, его полезно использовать . Из-за очень маленького слоя фокусировки, достигаемого с помощью макрообъективов, ваши крошечные движения могут сильно расфокусировать объект.

    Иногда — из-за того, что вы напугаете объект съемки или слишком неудобно маневрировать — штатив доставляет неудобства. Мне нравится делать серию снимков, чтобы убедиться, что на одном из них правильный фокус, когда я не использую штатив. Прелесть цифровых технологий в том, что вы можете снять 20 снимков и оставить себе лучший!

    2. Снимайте с разных ракурсов

    Из-за тонкой фокальной плоскости при использовании макрообъектива часто не удается сфокусировать весь объект. Глаза должны быть в центре внимания, если вы снимаете дикую природу.

    Фото Sandra-Photographie; ISO 200, f/5.6, выдержка 1/100 секунды.

    Попробуйте снимать под разными углами, чтобы сфокусировать разные части объекта. Вы хотите получить отличный эффект от наличия четкого фокуса с мягким фокусом вокруг него. Если вы не сфокусированы, это будет казаться размытым. Еще один трюк, который я изучил, — это фотообработка ваших изображений, чтобы размыть области резкого фокуса, которые не важны.

    Фото Алекса Холиока; ISO 400, f/5.6, выдержка 1/60 секунды.

    3.Учитывайте свое прошлое

    При макросъемке к фотографии добавляется размытый фон. Малейшее изменение вашего ракурса позволит различным цветам изменить общее впечатление от вашей фотографии. Мне нравится иметь постоянный фон, чтобы он не отвлекал от объекта, который я снимаю. Если возможно, переместите объект на незагроможденный фон. Иногда легко сфокусироваться на главном объекте нашей фотографии и не заметить ненужную ветку или травинку на фотографии. Много-много раз мне приходилось клонировать отвлекающие элементы фотографий, что требует терпения и времени.

    Фото Анны

    Если я пытаюсь сфотографировать идеальную ромашку, но она находится под прямыми солнечными лучами, и я хочу получить более мягкое ощущение, я перемещаю цветок в затененное место (прищепки хорошо подходят для того, чтобы приколоть цветок к чему-либо, чтобы вы не надо держать). Если у вас есть лишняя пара рук, вы можете использовать что-то, чтобы сделать собственный оттенок. Если это невозможно или вы не хотите нарушать природу, не забудьте просканировать видоискатель на наличие отвлекающих элементов.

    4.Стреляй рано

    Если вы снимаете насекомых (мои любимые), выходите рано утром, когда прохладно и насекомые неподвижны. Насекомые хладнокровны и медленно передвигаются в более прохладные утренние часы. Рано утром капли росы все еще могут быть на вашем объекте, что создает крутой эффект.

    Фото Джона Брандауэра; ISO 400, f/11,0, выдержка 1/60 секунды.

    5. Не бойтесь использовать вспышку

    Иногда лучшее время для фотосъемки (золотые часы рассвета и заката) — мягкое мерцающее освещение, но слишком слабое для съемки крупным планом.Раньше я говорил, что ненавижу вспышку, но это только потому, что я не знал, как правильно ею пользоваться. Он по-прежнему мой враг, но я кое-чему научился.

    У меня есть встроенная в камеру вспышка, которую я использую с карманным вышибалой, чтобы получить более естественный свет. В большинстве случаев мне приходится устанавливать недосветку, иначе объект переэкспонирован, так как я нахожусь так близко к нему. У меня нет кольцевой вспышки, но я слышал, что она отлично подходит для макросъемки.

    Надеюсь, это поможет. Самое главное не бояться попасть на землю и испачкаться.Попробуйте множество вариантов, если у вас есть кооперативный предмет!

    Об авторе:
    Эта статья была написана Trista Michaud-Hachey ( tristasphotos ). Учитель математики и естественных наук и страстный фотограф.

    Вот видеоурок по теме, который тоже может быть полезен:

    Макрофотография позволяет вам исследовать и делиться мирами, о которых вы даже не подозревали.

    Ваш путеводитель по макросъемке с известным экспертом по природе Россом Ходдинотом

    1.Глубина резкости
    При макросъемке глубина резкости очень мала, но вместо того, чтобы рассматривать это как проблему, используйте большие значения диафрагмы, чтобы манипулировать ею. Это означает очень тщательную фокусировку и позиционирование камеры. Объектив имеет одну плоскость полного фокуса, поэтому очень важно расположить камеру параллельно объекту, чтобы большая часть объекта попадала в эту плоскость, чтобы критические области оставались резкими. Если в вашей камере есть предварительный просмотр глубины резкости, это очень удобно для проверки фокусировки объекта. В новейших камерах Nikon Z предусмотрена возможность смещения фокуса — съемка нескольких кадров и смещение плоскости фокусировки на каждом из них, что позволяет впоследствии смешивать их вместе и искусственно увеличивать глубину резкости.Этот метод известен как наложение фокуса и может быть полезен и для других жанров, например для пейзажей.

    2. Приоритет диафрагмы
    Я предпочитаю снимать с приоритетом диафрагмы для управления глубиной резкости, но я фокусируюсь вручную, а не автоматически, особенно если использую штатив, потому что это дает дополнительную точность при большом увеличении. Объективы все равно склонны к поиску, поэтому хоть у них и есть ограничители, я все же предпочитаю делать это вручную, так точнее.

    3.Режим зоны автофокуса
    Лучше всего придерживаться одноточечной автофокусировки, так как это дает вам единую точку фокусировки, которую вы можете перемещать по всей зоне фокусировки, при этом самая резкая часть изображения — это область под этой точкой, что делает ее идеальной для статических макрообъектов, где резкость имеет решающее значение.

    4. Экспозиция
    Вообще говоря, с экспозицией вам скорее всего ничего делать не придется. Замер Nikon настолько хорош, что его редко обманывают. Я много снимаю в контровом свете — мне нравится драматизм этого и то, как он подчеркивает форму и форму — и даже в условиях контрового света, которые известны тем, что обманывают системы замера, мои камеры редко ошибаются, возможно, максимум на полступени. .Я слежу за своей гистограммой, но обычно не выставляю экспозицию вправо для макросъемки, так как этот метод требует более длинной выдержки. Это хорошо для пейзажа, но не для макросъемки, где малейшее движение испортит снимок, независимо от того, правильно ли он экспонирован. На самом деле я думаю, что экспозиция вправо становится менее актуальной, поскольку камеры Nikon захватывают так много тональных уровней, а детализация в тенях настолько хороша, что вам, как правило, не нужно беспокоиться о том, чтобы выставлять экспозицию так сильно, как мы делали это несколько лет назад.

    5. Баланс белого

    Я обычно снимаю с дневным балансом белого, а не с автоматическим. Автоматический режим, как правило, довольно точен и надежен, но при макросъемке часто в кадре преобладает один цвет, который камера пытается нейтрализовать, поэтому более вероятно, что ее обманут при съемке крупным планом, а не при съемке в целом. Когда вы снимаете в формате RAW, это не имеет большого значения, так как вы можете настроить его позже, но это всегда хорошая практика, чтобы все выглядело правильно в камере, поэтому я выбираю баланс белого при дневном свете, так как я знаю, где я с ним, он постоянен, и мне редко приходится настраивать его потом.

    6. Экспозамер
    Я всегда использую матричный замер – с ним никогда не уедешь и всегда можно применить компенсацию. Могут быть ситуации, когда точечный замер будет более точным, но часто так же быстро можно применить любую точную настройку впоследствии; конечно для сюжетов снимаю, матрица очень надежная.

    7. ISO
    Хотя рекомендуется поддерживать как можно более низкое значение ISO, с последними камерами Nikon это гораздо менее проблематично.При макросъёмке даже малейшее движение ветра вызывает огромное количество проблем. Чтобы заморозить движение, особенно в начале дня или поздно вечером, когда нет большого количества света, компенсация с помощью более высоких значений ISO — отличный вариант. Это также полезно при съемке с рук, чтобы компенсировать собственное движение. И с Z 7II, и с D850 мне очень удобно снимать крупным планом при ISO 3200, а то и выше надо.

    8. Фокусировка задней кнопкой
    Для движущихся насекомых вместо использования кнопки спуска затвора для фокусировки и съемки можно вместо этого использовать кнопку спуска затвора только для захвата изображения и перенести функцию фокусировки на одну из задних Кнопки-планки – кнопка AF-ON, если она есть на вашей камере, или любая другая программируемая кнопка, например, AE-L/AF-L.

    Макросъемка природы: Макросъемка дикой природы — Canon Russia

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх