Настройка вспышки: Управление вспышкой

Содержание

Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

  • 1/60, f11, 200 ISO
  • 1/125, f8, 200 ISO
  • 1/250, f5.6, 200 ISO
  • 1/500, f4.0, 200 ISO
  • 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

 

 

 

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Проверим данное утверждение на примере:

Действие 12.

На камерах Canon (кроме Canon 5D) следует включить режим скоростной синхронизации на вспышке. Устанавливаем параметры 1/250, f5.6. Нажимаем кнопку спуска затвора до середины для активации экспозамера. Наблюдаем за показателем дистанции на вспышке меняем выдержку от 1/250 до 1/320. С включённым режимом скоростной синхронизации эффективное расстояние работы вспышки меньше, чем без данного режима.

На камере Canon 5D необходимо отключить скоростную синхронизацию. Настроить камеру на 1/200, f5.6. Активируем экспозамер нажатием на кнопку спуска затвора. Смотрим на дальномер и включаем скоростную синхронизацию. Во время изменения режима дальность уменьшилась.

Для тех, у кого камера Nikon нужно проделать следующее: включить Auto-FP. Скорее всего это функция E1. Режим скоростной синхронизации в камерах Nikon называется Auto-FP. Устанавливаем параметры Auto FP на 1/250. Настраиваем камеру: 1/250, f5.6. Прижимаем кнопку спуска затвора и наблюдаем за дальномером на вспышке. Изменяем выдержку от 1/250 до 1/320. Переход в режим скоростной синхронизации уменьшит расстояние.

Наблюдения показывают, что режим скоростной синхронизации уменьшает эффективность вспышки примерно в два раза.

Опытным путём доказано, что вспышка способна излучать наиболее мощный световой поток при максимальной выдержке синхронизации. Также при максимальной выдержке вспышка быстрее перезаряжается и меньше расходует заряда батареи, чем при скоростной синхронизации.

Параметры: 1/250, f2.8, 400 ISO, компенсация вспышки +1.0

Параметры: 1/250, f4.5, 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0

Что такое режим вспышки TTL и в чем отличие от ручного режима управления

Профессиональная съемка со вспышкой довольно сложна для начинающих, список технических характеристик каждой вспышки может показаться малопонятным. Например, что такое TTL и мануальный режим вспышки и как их использовать?

Кроме вспышек, встроенных в саму камеру, существуют накамерные вспышки, которые обычно называются «спидлайт» (Speedlite) или «флешган» (Flashgun), а также большие студийные вспышки — «моноблок» (Monolight). Многие накамерные и студийные стробоскопы сегодня оснащаются режимом TTL.

TTL расшифровывается как «through the lens» (англ.) — «через объектив». TTL при работе считывает экспозицию, проходящую через объектив камеры, при этом используется встроенный экспонометр фотокамеры, а также учитывается расстояние до объекта. Иногда это называется «TTL-замер».

TTL — это автоматический режим, который включается через управляющее меню вспышки. Когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка выдает количество света в зависимости от показаний экспонометра камеры. Если сцена темная, мощность вспышки соответственно будет интенсивной. TTL определяет и задает мощность вспышки, что позволяет вам делать снимки, не беспокоясь о недоэкспонировании или переэкспонировании кадра.

Компенсация экспозиции

Точно так же, как вы можете использовать компенсацию экспозиции в полуавтоматическом режиме на камере, вспышки с режимом TTL имеют так называемую компенсацию вспышки.

Компенсация вспышки принимает тот автоматический уровень настроек, который установлен самим прибором, и затем может добавить больше или меньше мощности в зависимости от того, как вы настроите. Как и компенсация экспозиции, эта функция измеряется в долях stop.

Компенсация вспышки А-3 немного уменьшает вспышку, А+1 добавляет один полный stop света к кадру.

Компенсация вспышки — отличный инструмент для начинающих фотографов, он идеально подходит для сцен, когда расстояние до объекта быстро меняется. Недостатком является то, что он не так гибко настраивается, как полностью ручной режим вспышки.

Работает ли TTL без камеры?

Показания экспозиции для TTL считываются через объектив камеры. А если вы поместите вспышку в область, которая отличается по освещению от того, что видит камера, вы получите либо недодержанное, либо переэкспонированное изображение. Поэтому располагайте вспышку рядом с камерой.

В чем разница между режимами ETTL и TTL?

Некоторые вспышки TTL имеют несколько вариаций режима TTL. Например, у флешганов Canon есть режимы ATTL, ETTL и другие функции. Аббревиатура ETTL означает Evaluative Through The Lens — «Оценочный через объектив». В этом режиме используются быстрые предварительные импульсы света перед фактической вспышкой для того, чтобы заглушить окружающий свет, который может помешать экспозиции. Режим ETTL полезен в сценах, где другие яркие источники света конкурируют со светом от вспышки. Он, например, идеально подходит для концертов, свадеб и других мероприятий.

Как использовать мануальную вспышку?

Как и ручной режим настроек камеры, мануальный/ручной режим вспышки обеспечивает максимальный контроль над изображениями. В ручном режиме фотограф сам выбирает количество света для экспозиции кадра.

Мощность вспышки (длительность импульса, время свечения лампы вспышки) измеряется в долях полной его мощности.

Настройка 1/1 — это самый яркий свет (полная мощность), который может посылать вспышка.

1/2 — это половина мощности, 1/4 — четверть и так далее.

Различные модели вспышек будут иметь разные диапазоны мощности от 1 до 1/64, некоторые до 1/128, другие до 1/250.

Управляя мощностью можно настроить вид света и теней на изображении. Освоение мануальной вспышки требует практики и терпения. Тут ваша вспышка не даст вам никаких советов о том, какие настройки использовать.

У многих фотографов есть свои предварительные настройки для каждого типа изображения, которые затем они подстраивают по мере необходимости.

Некоторые фотографы, например, начинают с определенной мощности, скажем, 1/32 и делают снимок. Затем они настраивают параметры вспышки выше или ниже на основе этого первого изображения.

Еще вариант — использовать ручные экспонометры для считывания света в сцене. Они, как правило, позволяют получать достаточно точные показания.

Настройки экспозиции камеры также влияют на систему вспышки. Сужение диафрагмы создаст эффект, аналогичный уменьшению мощности вспышки. Свет на объекте будет казаться тусклым.

Если мощность вспышки остается неизменной, регулировка диафрагмы влияет на яркость вспышки. Чтобы сбалансировать вспышку с окружающим освещением, выдержка должна быть правильной. Если ваш объект хорошо освещен, но фон темный, вам нужно уменьшить выдержку.

Помните, что у скорости затвора есть предел. В большинстве камер ограничение скорости затвора составляет 1/200 или 1/250. Если вы выйдете за пределы этих значений, вы увидите черные полосы на своем изображении, когда превысите 1/200 или больше, затвор больше не будет синхронизирован со вспышкой. Тут вы можете попробовать высокоскоростную синхронизацию.

Как управлять вспышкой для получения хороших результатов?

Начнем с ISO. Влияние ISO на вспышку легко понять, потому что это то же самое, что использование ISO без вспышки. Регулировка ISO делает фотографию ярче или темнее. Он влияет на окружающий свет на заднем плане так же, как свет от вспышки. В мануальном режиме вы можете переместить вспышку или объект дальше, если вспышка слишком яркая. Вы можете дополнительно управлять своей вспышкой, используя модификаторы, такие как софтбоксы и диффузоры. Съемка с вспышкой создает жесткий свет с резкими тенями. Использование же рассеивателя или софтбокса вместе с меньшей мощностью вспышки создаст более мягкий и приятный свет. Если у вас нет рассеивателя, вы можете отражать свет от стены или потолка нейтрального цвета, чтобы смягчить освещение. Отражение вспышки от стены создаст пространственное освещение, словно вы поместили вспышку там, где была стена.

Сравнение TTL и мануального режимов

Каждый режим вспышки имеет свои плюсы и минусы.

TTL-вспышка отлично подходит в тех случаях, когда расстояние между вспышкой и объектом быстро меняется. Если вы фотографируете свадебную церемонию в режиме мануальной вспышки, освещение меняется по мере приближения объектов. В результате вы получите неточную экспозицию. Использование режима TTL тут сможет автоматически регулировать мощность вспышки при изменении расстояния между объектом и камерой.

Мануальный режим вспышки лучше всего подходит в тех случаях, когда вы хотите максимально контролировать источник света. Это также полезно, если расстояние между объектом и вспышкой не меняется.

Минусом TTL является факт, что в этом режиме сложно воссоздать повторно один и тот же уровень освещения сцены — ведь вы не знаете, какие настройки автоматический режим TTL решит использовать для каждого последующего кадра. Постобработка таких фото из-за этого факта усложнится.

В большинстве случаев фотографы используют мануальный режим. Они переключаются на TTL, только если не могут достаточно быстро изменить настройки вспышки при съемке изменяющейся сцены.

Если вас раздражает то, что ваша вспышка создает темные тени за объектами, используйте мануальный режим вспышки и рассеиватель.

Режим TTL годится для начинающих фотографов и при съемке движущихся объектов, часто с применением компенсации вспышки и модификатора вспышки.

Заключение

Автоматическая регулировка вспышки TTL удобна при съемке сцен с движущимися объектами и подходит фотографам, начинающим осваивать работу со вспышками. Но мануальный режим вспышки все-таки дает лучшие результаты.

Изучить мануальный режим — это только одна часть головоломки. Вы также должны понимать, как использовать диффузор, как настройки экспозиции влияют на вспышку, как использовать внешнюю вспышку. В конце концов, выбор между TTL и ручным режимом не является вопросом предпочтения. Все зависит от конкретных задач.

Настройка оповещений в RkMobWaiter. Звук и вспышка.

Начиная с версии RkMobWaiter  2.3.16 (TMS – не трогали) сообщения на Ipod могут сопровождаться звуковым сигналом (из предложенного списка) и световым сигналом. Поддержано в актуальных версиях RK6 и RK7. Реализовано для iPod 5 и Iphone 4 и выше. На Ipad не работает, т.к. нет вспышки. При использовании Iphone 4 и выше – дополнительно, всегда будет включено вибро.

  • «Свет» – начнет работать вспышка.
  • «Звук» –  можно или выбрать любой из предложенных звуков в установках RkMobWaiter или использовать звук по-умолчанию (единственный вариант, как «хлопанье в ладоши») или проигрывать произвольный, указанный в mwnsettings6.xml или mwnsettings7.xml файл *.m4r (размер не более 128 Кб).

Для настройки режима вспышки, в mwnsettings6.xml на верхнем уровне создать новый тег, в котором определяются параметры для работы вспышки (длина и частота морганий и т.д.):

<FLASH Use="1" TickDuration="50" FlashTickNumber="8" DimTickNumber="4"/>

При настройке FLASH Use=»0″ – вспышка работать не будет.

Включить режим вспышки или отключить его можно только через «Установки» в RkMobWaiter (см. ниже).

Для настройки звука и активизации режима вспышки,  в установках RkMobWaiter следует выбрать пункт «Продолжить», а в нем пункт «Звук». 

Для подключения одного из вариантов звука необходимо выбрать сам звуковой файл (установить галочку) и установить флаг «Активно» для поля «Использовать».

Для активизации режима «Вспышка» следует установить флаг «Активно» для поля «Вспышка».

Для сохранения следует нажать кнопку  [<]. Режим «Вспышка» может работать при любом варианте звукового сопровождения. Если в установках RkMobWaiter не выбрано звуковое сопровождение, то все будет стандартно, т.е. сообщения будут сопровождаться или звуком «хлопок в ладоши» (по-умолчанию) или будет проигрываться файл из настройки <Messages SoundFile=*.m4r»/>.

Если по каким-то причинам не удалось проиграть указанный ролик, то новый правильный звуковой файл надо переименовать, т.к. он считывается всего один раз и более не перезаписывается.

Примечание: если звук не настроен, то получение сообщения на Ipod будет сопровождаться стандартным звуком «хлопанье в ладоши». Если настроено проигрывание звукового файла из mwnsettings6.xml или mwnsettings7.xml, то этот звук будет приоритетнее стандартного.  Если звук будет настроен из установок в RkMobwaiter, то эта настройка звука будет приоритетнее всех предыдущих.

Примечание: Перенастройка звука вступает в силу после перезагрузки мобильного приложения.

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS | Strobius

Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1\200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f\16 или f\22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)

Типичный портрет со вспышкой вне камеры.

Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f\22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным. Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.

Скорость синхронизации

Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).

Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1\125-1\250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1\200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.

Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 1\8000 и f 1\4, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.

Проблема со скоростью синхронизации

Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра. Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.

Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1\250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.

Все в фокусе

Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.

Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе

Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.

Более мягкий свет

Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.

Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.

Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.

Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)

Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.

The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.

HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.

При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.

Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.

Настройки для High-Speed Sync

Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10

Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.

Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см

Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт

Альтернатива

Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.

Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.

Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.

Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250

Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250

Заключение

Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS

Автор статьи: Sean McCormack

Статья переведена специально для Strobius

Ссылка на оригинальную статью

 

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS

Синхронизация камеры и вспышки

Шнур для ETTL-вспышек Canon и комплект беспроводного управления Yongnuo RF-602/C

Неавтоматическую вспышку и камеру согласовать несложно. Соединить двухжильным проводом через Х-разъем, измерить дистанцию от камеры до объекта съемки, поделить на это значение ведущее число вспышки (да и делить никогда не приходилось — на вспышках обычно есть справочные таблицы или механические калькуляторы), установить полученный результат как диафрагму на камере с выдержкой, подходящей для работы со вспышкой, и снимать. Автоматизация процесса съемки не обошла стороной и искусственные источники освещения — вспышки обзавелись экспоавтоматикой. Теперь считать ничего не нужно — вспышка работает сама, почти всегда правильно, и почти не задерживает съемку в режиме репортажа.

Вспышка, установленная на камеру, просто мощнее встроенной, но дает тот же характерный световой рисунок «в лоб»:


Вспышка на камере, режим Canon E-TTL. Рядом со скульптурой на штативе установлена глубокая трубочка-шахта, «глядящая в объектив». На ее дне закреплена монетка. Вспышка на камере дает характерный резкий световой рисунок. Монетка отражает свет, как дно глаза («эффект красных глаз»). А экспоавтоматика, полагая, что все должно быть «стандартным серым», несколько притемняет изображение белой головы на белом фоне (нужно ввести экспокоррекцию, примерно +1 ступень).

Чтобы избавиться от резкого рисунка и теней на лице, отделить тень на фоне, можно повернуть отражатель вспышки в потолок:


Изображение при схеме «вспышка в потолок» мягче. Чтобы его оживить, нужно лишь установить на вспышку, направленную вверх, отражатель части света вперед. И еще ввести экспокоррекцию.

Внешняя вспышка тем и хороша, что ее не обязательно устанавливать на камеру. Держа камеру в одной руке, а вспышку в другой, можно управлять световым рисунком, предотвращая появление ненужных теней на лице или фоне, а также красных глаз:


Вспышка в левой руке, камера в правой. Не очень удобно управлять зумом, зато свет вспышки можно направлять так, как хочется. Ограничивают съемку длина рук и особенности интерфейса, связывающего камеру и вспышку.

Для вспышек, автоматика которых использует данные из камеры (к примеру, ETTL Canon Speedlite 430EXII), двухжильного провода для связи недостаточно. Требуется специальный, многожильный:


Стандартный ETTL-шнур для подключения вспышки Canon к камере Canon. Вещь эффективная, удобная, но довольно дорогая: 5-10 таких шнуров стоят, как зеркалка.

«Системный» шнур, связывающий камеру и вспышку, достаточно жесток, что делает съемку несколько неудобной. Но у этого неудобства есть обратная сторона: жесткость обеспечивает безопасность вспышке. Если случайно выронить вспышку, она до пола не долетает (правда, нужно крепко удерживать камеру, чтобы камера и вспышка не ударились о пол вместе).

Альтернатива проводным интерфейсам — беспроводные. Один из наиболее удобных и распространенных — с передачей данных световыми импульсами. Современные системные вспышки поддерживают групповую работу с управлением из ведущей вспышки именно по световому интерфейсу. Чтобы реализовать такую систему, фотографу нужно иметь как минимум две системных вспышки или вспышку и управляющий модуль, устанавливаемый на камеру. Такая реализация довольно затратна, если компания-производитель не интегрирует режим управления во встроенную вспышку камеры. К сожалению, управление по световому импульсу не очень надежно и, к примеру, вспышка, спрятанная за зонт или отражатель, не всегда срабатывает.

Для обеспечения большей дальности и надежности соединения вспышка—камера можно использовать управление по радиоканалу. Существует немало устройств радиосинхронизации, и некоторые вполне доступны по цене, даже для фотографа-любителя. Одно из таких устройств — RF 602/C компании Yongnuo (www.hkyongnuo.com). Его функции: запуск удаленных (до 100 м) вспышек, запуск удаленных камер. В этой, самой простой версии экспоавтоматика и прочие продвинутые возможности согласования с камерой не поддерживаются. Выпускаются комплекты RF 602 под разные системы камер, а также универсальные. Преимущества «системных» — в поддержке некоторых не особенно важных функций. Модель для Canon, к примеру, позволяет не только запускать вспышку, но и «будить» ее. Радиоканал работает на частоте 2,4 ГГц. Передатчик и приемник имеют 4 двухпозиционных переключателя каналов, что позволяет реализовать 15 независимых (на тот случай, если в зоне съемки работает несколько комплектов радиоуправления) каналов и один универсальный (передатчик будет запускать приемник, настроенный на любой канал).


Комплект Yongnuo RF 602/C — приемник и передатчик. Подарок для покупателей — моношнур и адаптер для студийных вспышек.

Приемник. Гнездо с тремя контактами и массой позволяет подключить вспышку через кабель, а также запускать удаленную камеру через адаптер электрического спускового «тросика».

Передатчик. Кнопка на передатчике позволяет запускать удаленную вспышку или камеру. PC-разъем служит для подключения передатчика к камере через PC-шнур, к примеру, если горячий башмак занят.

Yongnuo RF 602/C прост в эксплуатации. Для работы нужно установить приемник на вспышку, передатчик на камеру, включить питание и выбрать канал связи. Сто́ит обратить внимание на возможность съемки удаленной камерой под управлением пульта из комплекта. Камера подключается к проводному гнезду приемника с помощью шнура. По радиоканалу передается сигнал полунажатия и нажатия на спуск, что дает возможность выполнять фокусировку до съемки. К сожалению, в комплект (и то в качестве бонуса, так что, возможно, он есть не во всех комплектах) входит лишь монокабель, поэтому функцию запуска камеры не удается реализовать с режимом «полунажатия». Впрочем, изготовить такой трехжильный шнур не составит особого труда.

Кое-что из собственного опыта эксплуатации. Раз уж Yongnuo RF 602/C не может передавать управляющий экспозицией сигнал из камеры на вспышку — пусть настройкой экспозиции «занимается» сама вспышка. В инструкции комплекта отмечено, что он совместим с большинством современных студийных вспышек. Поэтому я установил в гнездо приемника автоматическую вспышку Osram со встроенным экспоавтоматом.

Особенность вспышки в том, что ее горячий башмак не развязан электрически с основным ее электронным блоком, и напряжение на нем в момент срабатывания больше обычных для современных вспышек нескольких вольт. После первого срабатывания с этой вспышкой приемник Yongnuo перестал ее запускать. Разобрав приемник (для разборки нужно не только вскрыть корпус, но и отпаять контакты горячего башмака), я обнаружил очень аккуратно выполненную электронную конструкцию (чего, вообще говоря, не ожидал). В ней нашел вышедший из строя элемент нагрузки (в цепи перед контактами управления вспышкой и камерой), который и заменил на другой. Возможно, комплект не рассчитан на работу со старыми вспышками с большим напряжением на контактах синхронизации (в пользу этого свидетельствует и миниатюрность всех электронных элементов в блоке приемника), или просто это был случайный выход из строя, лишь спровоцированный срабатыванием вспышки Osram.


Снимок сделан с использованием комплекта Yongnuo RF 602/C и вспышки Osram. Корректную экспозицию обеспечил встроенный автомат вспышки.

Принципы использования вспышки, которые нельзя не знать

Многие фотографы, прочитав книги и руководства по использованию вспышки, на практике теряются и не могут определить, какие параметры им устанавливать. С этой проблемой столкнулись и читатели моего блога. Поэтому сегодня я решил собрать в одну статью все основные принципы использования вспышки, которые должен знать каждый фотограф.

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

В следующей статье будет рассказано о синхронизации вспышки и затвора. Ее нужно обязательно прочитать и понять. Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

  • Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
  • Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
  • Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
  • Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

 

Параметры экспозиции: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Почему именно такие параметры? Потому что именно такой была яркость естественного света, и именно так должен выглядеть фон. Здесь важно увидеть, что в условиях съемки было три плана освещенности (и, соответственно, экспозиции):

  • Пасмурное небо (очень светлое)
  • Здания (достаточно светлые)
  • Листва и камни (не очень хорошо освещенные, практически находятся в тени)

Кроме того, у нас есть модель, которая обращена спиной к главному источнику света – пасмурному небу.

Мы не можем подобрать правильную экспозицию для ВСЕХ объектов – неба, зданий, зелени и модели – в одной фотографии. Это невозможно. Нужно решить, что делать с фоном. Для этого кадра я решил засветить небо. Для него нет средств, кроме градиентного фильтра. Но эффект фильтра будет заметен из-за неровной формы зданий.

Таким образом, я принял решение, что фон будет выглядеть так, как он смотрится на первой фотографии. При параметрах 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO я получил то, что мне нужно. Однако при таких настройках модель оказалась в глубоких тенях, и чтобы мне оставить фон таким, как я хочу, модель придется подсветить вспышкой.

Для вспышки у меня есть два выбора:

  • вспышка в режиме TTL, которой я воспользовался для этого кадра (вспышка снята с камеры и установлена в софтбокс). Камера будет сама контролировать мощность вспышки. Если она покажется мне слишком сильной или, наоборот, недостаточной, я просто скорректирую импульс с помощью компенсации вспышки. Вспышку в режиме TTL невозможно контролировать по-другому.
  • вспышка в ручном режиме. Для вспышки в ручном режиме нужно использовать ручной экспонометр, который нужно поднести к модели максимально близко, для того чтобы замерить свет, а затем подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы для нужного расстояния от модели получить параметры f5.6 и ISO 400. Следует также помнить, что экспозиция света от вспышки не зависит от выдержки, пока она длиннее выдержки синхронизации. Таким образом, как вы уже помните, для контроля над ручным режимом у нас есть четыре параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность.

Вот полученный результат:

Как я уже говорил, для начала нам нужно было подобрать параметры для фона. И для следующего примера мы хорошо проэкспонируем листву и камни, и закроем глаза на слегка пересвеченные здания:

Параметры для такой постановки следующие: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Модель по-прежнему в тени, она недоэкспонирована, но не так сильно. Увеличив диафрагму на один стоп, мы получили больше света. Теперь нужно добавить вспышку. Но какова должна быть ее мощность? Пусть об этом позаботится камера в режиме TTL:

Если бы я использовал вспышку в ручном режиме, мне бы пришлось опять измерять свет экспонометром и перенастраивать мощность вспышки таким образом, чтобы она была достаточной для f4 @ 400 ISO на нужном расстоянии.

Метод остается прежним и для других параметров. Подобным образом можно использовать другие параметры съемки, чтобы фон выглядел по-другому.

А теперь давайте посмотрим, как выглядит фотография с параметрами экспозиции, выставленной по модели (чтобы модель была хорошо освещена):

Параметры: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, без вспышки

Экспозиция выставлена верно, но свет на лице модели лег не очень ровно.

Поскольку экспозиция естественного света верна, можно просто добавить импульс вспышки в ручном режиме для параметров f4 @ 500 ISO. В режиме TTL мощность вспышки будет сведена к минимуму благодаря матричному замеру зеркальной камеры. Вместо этого лучше использовать небольшую заполняющую вспышку. Для нее я установил бы компенсацию экспозиции в минус. Насколько меньше? Все подбирается на вкус.

При съемке этой серии я не планировал включать информацию о заполняющей вспышке в это руководство, поэтому не могу ее проиллюстрировать. Заполняющая вспышка просто слегка подсветила бы тени, надеюсь, это понятно.

Перечитывая эту статью, я понимаю, что не смог сделать ее максимально краткой и точной, пришлось все расписывать. Тем не менее, надеюсь, что эта статья поможет тому, кто никак не справится с задачей совмещения естественного света и вспышки. Анализ постановки здесь точно такой же, как и для другого света, например, для видео-света. Это метод, и он достаточно гибкий. С его помощью можно добиться того, что нужно фотографу.

Автор статьи: Neil van Niekerk,
Перевод Екатерины Симаченко, опубликовано с разрешения автора

Вспышка Extradigital DF-800 (ручная настройка)

DF-800 — многофункциональная накамерная вспышка большой мощности c гибким управлением мощности импульса и большим количеством ступеней регулировки мощности. Ведущее число 58 (ISO 100, 105 мм). Может выступать как в роли основной так и в роли ведомой c синхронизацией по первому и второму импульсу. Совместима со всеми моделями фотоаппаратов. Вспышка настраивается вручную при помощи кнопок управления, расположенных на корпусе. Башмак DF-800 оборудован одним стандартным центральным контактом.

Работает как беспроводная ведущая или ведомая вспышка. В роли ведомой синхронизируется по первому и второму импульсу, используя особо чувствительный встроенный датчик. В режиме ведомой вспышки совместима с любыми типами вспышек в т.ч. и встроенные в камеры.

Интеллектуальные звуковые индикаторы режимов работы.
Поддержка высокоскоростной съемки. При мощности 1/8 и менее, скорость съемки до 8 кадров в секунду.

Защита объектива от перегрева, автоматическая защита от перегорания.
Гнездо для подключения батарейного блока, что позволяет увеличить скорость перезарядки и время работы вспышки (совместимость с блоками Canon и Nikon).

PC-синхропорт для синхронизации с камерой через кабель.
Ускоренное время перезарядки – 3 сек при полном заряде батареи.
Гибкое управление зумированием с большим количеством ступеней регулировки пололжения импульсной лампы.
Энергосберегающий режим.
Удобный батарейный отсек, позволяющий оперативно заменять элементы питания.

Автосохранение настроек после выключения вспышки.
Оперативное включение и выключение без задержек благодаря специальной кнопке управления.
Поворотная головка вспышки с большой степенью свободы — может быть повернута в вертикальной плоскости на угол в пределах от -7° до +90°, а в горизонтальной — на 300°

Вспышка обладает системой крепления для дополнительных насадок и светофильтров.
В дополнение к встроенному рефлектору имеется еще выдвижной светорассеиватель испускаемого света для сверхшироких углов освещения, а также дополнительный выдвижной белый отражатель которые можно использовать в разных комбинациях совместно и по отдельности.
Надежная система крепления с металлическим «горячим башмаком».
Отличная эргономика и интуитивно понятный интерфейс.
Тонкая настройка всех режимов с помощью большого количества органов управления и ЖК-дисплея с возможностью подсветки.
Современный дизайн, прочная и надежная конструкция.
Вспышка снабжена защитным чехлом для переноски и хранения.
Возможно использование со специальной подставкой (с креплением для штатива и других аналогичных устройств) позволяющая использовать вспышку в различных условиях и расширяющая возможности применения.
Большая степень мобильности вспышки и множество режимов использования расширит Ваши творческие возможности и сделает ее полезным помощником в различных ситуациях.

Совместимость (в накамерном режиме работы):

  • Canon EOS и PowerShot с горячим башмаком
  • Nikon DSLR и CoolPix с горячим башмаком
  • FujiFilm DSLR
  • Pentax DSLR
  • Samsung DSLR
  • Sony с горячим башмаком нового формата (с центральным контактом)
  • Ricoh DSLR
  • Olympus Four Thirds и micro Four Thirds (MFT) цифровые камеры
  • Panasonic Four Thirds и micro Four Thirds (MFT) цифровые камеры
  • другие камеры с «горячим башмаком» (с центральным контактом)

 

Технические характеристики:

Ведущее число 58 (ISO 100, 105 мм)
Цветовая температура 5800K
Зумирование 24-105 мм
Длительность импульса 1/200 — 1/20000 сек
Регулировка мощности импульса 8 уровней (1/128 – 1/1), 28 уровней тонкой настройки
Режимы работы M, S1, S2 (ручная настройка)
Режим тестового импульса есть
ЖК дисплей есть, для отображения всех режимов работы и управления ими
Управление подсветкой есть, включение/выключение подсветки ЖК дисплея
Дополнительные индикаторы есть, индикатор режима зарядки/готовности
Время полной перезарядки 3 сек (АА Alkaline батарейки)
Питание 4 батареи типа AA (Alkaline, Hybride, Ni-MH)
Число срабатываний от одного комплекта батарей 110-1500 (мин-макс)
Режимы энергосбережения М (переход в спящий режим – 3 мин. Автоматическое выключение – 15 мин)
S1/S2 (переход в спящий режим – 15 мин. Автоматическое выключение – 60 мин) 
Размеры 78.0 х 146.0 х 118.5 мм
Вес 425 г (без батарей)
Комплектация Вспышка, руководство пользователя на русском языке
Гарантия 12 месяцев официальной гарантии на отсутствие заводских дефектов.

Как включить Adobe Flash Player в Google Chrome

Помните Adobe Flash player? Это отличное программное обеспечение, которое позволяет веб-сайтам встраивать видео и веб-игры. Целые веб-сайты могут даже работать на Flash.

Хотя использование Flash значительно сокращается, а Adobe прекращает использование программного обеспечения в 2020 году, некоторые сайты все еще используют его сегодня. И если вы натолкнетесь на один из этих сайтов, вы, вероятно, захотите увидеть, что это за контент.

В этом руководстве мы рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить, чтобы включить Flash Player в Chrome.

Как включить Flash-плеер в Chrome

Поскольку Google Chrome автоматически отключает Flash-плеер, вам необходимо включить его, если вы хотите, чтобы он работал.

Доступ к настройкам содержимого

Поскольку Chrome имеет собственную встроенную версию Flash, вам не нужно устанавливать плагин или что-то еще.

И самый простой способ войти в настройки Chrome — это посетить chrome: // settings / content. Когда вы окажетесь там, прокрутите вниз, пока не увидите опцию для Flash player:

Прокрутите вниз до Flash, прямо под JavaScript

Разрешить запуск Flash

Нажмите «Flash» и там, где написано «Блокировать сайты от запуска Flash ( рекомендуется) «, включите переключатель.Теперь он скажет: «Сначала спросите»:

Flash спросит, хотите ли вы разрешить ему запускаться.

Теперь, когда вы переходите на сайт, который использует Flash, он спросит вас, хотите ли вы разрешить Flash делать свое дело. . Всегда хорошо перепроверить.

Поздравляю — вы на полпути.

Как дать определенным сайтам разрешение на запуск Flash

Теперь, когда вы дали Chrome разрешение запрашивать ваше разрешение на запуск сайтов с Flash (вот так), вам нужно указать, какие сайты разрешить.

Перейти на ваш любимый сайт, использующий Flash

Давайте примете маленькое детское чудо и волшебство, не так ли? На сайте Disney’s Magic Kingdom используется Flash, и мы хотим увидеть все это сияющее волшебное совершенство.

Перейдя на сайт, найдите маленький серый замок в адресной строке:

Сайтам Disney определенно нужна красивая анимация …

Обновите настройки Flash

Щелкните по нему, а затем выберите «Настройки сайта» внизу :

Вы попадете в меню с несколькими опциями. На полпути вы увидите Флэша. Справа вы увидите раскрывающийся список с надписью «Заблокировать».

Чтобы разрешить Flash, вы должны щелкнуть это раскрывающееся меню и вместо этого выбрать «Разрешить»:

Найдите настройку Flash и выберите «Разрешить».

Теперь, если вы снова проверите общие настройки Flash в Chrome, вы увидите этот сайт на ваш «разрешенный» список:

Вернитесь на сайт и перезагрузите страницу.Весь этот Flash-контент будет мигать.

Внимание! Если вы используете незнакомый сайт, будьте осторожны: Flash подвержен уязвимостям безопасности, поэтому будьте осторожны при его включении.

И последнее замечание: если вы закроете браузер, вам придется повторить этот процесс еще раз, когда вы в следующий раз захотите включить Flash. Chrome активно отговаривает пользователей разрешать использование Flash, поэтому они делают это как можно более раздражающим.

Меню съемки (НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ)

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Отрегулируйте настройки, связанные со вспышкой.


Чтобы отобразить настройки, связанные со вспышкой, нажмите MENU / OK на экране съемки и выберите вкладку ( НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ, ).

Доступные параметры зависят от выбранного режима съемки.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ ВСПЫШКИ

Выберите режим управления вспышкой, режим вспышки или режим синхронизации или отрегулируйте уровень вспышки. Доступные параметры зависят от вспышки.

УДАЛЕНИЕ КРАСНЫХ ГЛАЗ

Устранение эффекта «красных глаз», вызванного вспышкой.

Опция Описание
ВСПЫШКА + УДАЛЕНИЕ Предварительная вспышка для подавления эффекта «красных глаз» сочетается с цифровым подавлением эффекта «красных глаз».
ВСПЫШКА Только уменьшение эффекта «красных глаз» при вспышке.
СНЯТИЕ Только цифровое удаление эффекта красных глаз.
ВЫКЛ. Устранение эффекта «красных глаз» при вспышке и цифровое удаление эффекта «красных глаз» отключены.

Подавление эффекта «красных глаз» можно использовать в режиме управления вспышкой TTL.Цифровое удаление эффекта красных глаз выполняется только при обнаружении лица и недоступно для изображений RAW.

РЕЖИМ TTL-БЛОКИРОВКИ

Вместо регулировки уровня вспышки для каждого снимка, управление вспышкой TTL можно заблокировать для получения стабильных результатов для серии фотографий.

Опция Описание
БЛОКИРОВКА С ПОСЛЕДНЕЙ ВСПЫШКОЙ Значение, измеренное для самой последней фотографии, сделанной с использованием TTL, будет использоваться для последующих фотографий.Если ранее измеренное значение не существовало, отобразится сообщение об ошибке.
ЗАМОК СО ВСПЫШКОЙ ИЗМЕРЕНИЯ Значение, измеренное с помощью следующей серии предварительных вспышек, будет использоваться для последующих фотографий.

Чтобы использовать блокировку TTL, назначьте TTL-LOCK элементу управления камерой, а затем используйте этот элемент управления, чтобы включить или отключить блокировку TTL (назначение ролей функциональным кнопкам).

Компенсацию вспышки можно регулировать, пока действует фиксация TTL.

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДНОГО СВЕТА

Выберите, использовать ли светодиодную видеолампу вспышки (при наличии) в качестве бликов или вспомогательной подсветки АФ при фотосъемке.

Опция Роль светодиодной видеолампы в фотосъемке
ФОНАРЬ Фонарик
АФ ПОМОЩЬ Вспомогательная подсветка АФ
АФ ПОМОЩЬ + ФОНАРЬ Вспомогательная подсветка АФ и блики
ВЫКЛ. Нет

К этому параметру также можно получить доступ через меню настроек вспышки.

ГЛАВНАЯ НАСТРОЙКА

Выберите группу вспышек (A, B или C) для вспышки, установленной на горячем башмаке камеры, когда она работает как ведущая вспышка, управляя удаленными вспышками с помощью беспроводного оптического управления вспышкой FUJIFILM, или выберите ВЫКЛ. , чтобы ограничить мощность ведущей вспышки. до уровня, не влияющего на окончательное изображение.

Опции
Gr A Gr B Gr C ВЫКЛ

К этому параметру также можно получить доступ через меню настроек вспышки.

НАСТРОЙКА КАНАЛА

Выберите канал, используемый для связи между ведущей вспышкой и ведомыми вспышками при использовании оптического беспроводного управления вспышкой FUJIFILM. Отдельные каналы могут использоваться для разных систем вспышки или для предотвращения помех, когда несколько систем работают в непосредственной близости.

Longines Flashsetting information

Смартфоны

Приложение Flash Setting — Белый список смартфонов

Смартфоны из следующего списка были протестированы и хорошо работают с часами.К сожалению, из-за разного программирования вспышки у каждого производителя смартфонов мы не можем гарантировать, что другие марки / модели смартфонов будут правильно работать с часами.

Яблоко

iPhone 5S iOS

iPhone 6 iOS

iPhone 6S iOS

iPhone 6 Plus iOS

iPhone 7 iOS

iPhone 8 iOS

iPhone X iOS

iPhone XS / MAX iOS

iPhone XR iOS

iPhone 11 iOS

iPhone 11 Pro iOS

iPhone11 Pro Max iOS

Samsung

Galaxy S6 Android

Galaxy S7 Android

Galaxy S8 Android

Galaxy S9 Android

Galaxy A3 Android

Galaxy A5 Android

Galaxy J6 Android

Galaxy J7 Android

Galaxy S9 + Android

Galaxy S10 Android

Самсунг S20 Android

XIAOMI

Ми 4 * Android

Редми 5 Android

Хотите узнать больше?

Откройте для себя Longines Conquest V.H.P. Настройка вспышки

запустить учебник

Только 2 настройки вспышки, которые вы ДОЛЖНЫ знать

Съемка со вспышкой может быть пугающей, но не обязательно. Что действительно кажется почти НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ, так это то, что система меню вашего Flash, вероятно, очень сложна. Честно говоря, вы, вероятно, никогда не принимали Flash за продукт Apple, когда дело касалось простоты использования! При таком большом количестве настроек, меню и опций на выбор технические аспекты работы со вспышкой часто могут оказаться непростой задачей для многих фотографов при естественном освещении.Разве не было бы неплохо, если бы вы могли пропустить все лишние навороты, чтобы выяснить, какие настройки Flash необходимо знать?

Давайте это исправим, ладно?

Две настройки вспышки, которые необходимо знать

В этом посте, четвертом в нашей серии Flash, я хочу навести порядок в доме. Я хочу устранить весь беспорядок в системе меню вашего Flash и указать вам правильное направление в поиске только двух настроек Flash, которые вы ДОЛЖНЫ знать!

Даже в темных помещениях изображения со вспышкой могут выглядеть мягкими и естественными!

Что необходимо знать о настройке вспышки №1: Регулировка мощности вручную.

Для всех вас, ребята, «у меня только 1 Flash», я собираюсь сделать для вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО простыми вещи: это ЕДИНСТВЕННАЯ настройка, которую вам нужно знать, как работать со своим Flash. Шутки в сторону. Многие фотографы, когда они только начинают использовать Flash, снимают в режиме, называемом ETTL. ETTL означает «оценка через объектив». Камера сообщает вашей вспышке, что она видит, а затем ваша вспышка делает обоснованное предположение о том, сколько света нужно направить на снимок. Это избавит вас от лишних размышлений, и это здорово, правда?

Неправильно.

Режим ETTL по сути похож на съемку в автоматическом режиме для Flash. Как фотограф с естественным освещением, вы когда-нибудь мечтали бы вернуться к съемке в автоматическом режиме? Можете ли вы даже представить, что откажетесь от свободы выбора собственной выдержки, ISO или диафрагмы?

Черт возьми!

Почему? Потому что, как художники, мы любим и жаждем контроля. То же самое управление, которого вы достигаете, регулируя настройки экспозиции для ваших фотографий с естественным освещением, может быть достигнуто путем объединения этих настроек экспозиции с контролем мощности вашей вспышки.

Существует слишком много разных брендов, чтобы я мог показать вам, как это сделать, в этом блоге, но в нашем курсе Flash я шаг за шагом покажу вам, как вручную отрегулировать мощность вспышки с помощью двух самых популярных систем меню Flash. !

Must-Know Flash Настройка №2: Настройка беспроводного подключения.

Для тех из вас, кто, как и я, предпочел бы снимать с настройкой нескольких вспышек, есть еще одна важная настройка вспышки, которую необходимо изучить: как настроить беспроводное соединение на ваших вспышках.

Важно отметить, что не все вспышки одинаковы. Я предпочитаю вспышки Profoto A1, но многие вспышки, особенно менее дорогие модели, вообще не поддерживают беспроводную связь. Другие вспышки обеспечивали ограниченные возможности беспроводной связи, часто основанные на небольшом расстоянии или прямой видимости. Итак, прежде чем вы будете ломать голову, пытаясь понять, как подключить 2 или более вспышек по беспроводной сети, выполните быстрый поиск в Google по запросу «(вставьте здесь свое имя Flash) беспроводная установка» — вот так:

Как видите, вас наверняка встретят не только текстовые результаты поиска, но и видео-пошаговые инструкции! Это удобно, потому что вы можете получить ценную информацию о вашей конкретной модели! Однако, как и в случае с ручной настройкой мощности, в нашем Flash-курсе я шаг за шагом покажу вам, как настроить беспроводное соединение с помощью самых популярных систем меню Flash, используемых сегодня свадебными фотографами!

Какая здесь цель? Цель знания того, как настроить беспроводное соединение вашей вспышки, состоит в том, чтобы вы могли заставить ВСЕ свои вспышки срабатывать в унисон одним нажатием кнопки спуска затвора камеры! Когда вы делаете это хорошо, результаты могут быть прекрасными!

Забудьте об остальном!

Вы можете подумать, что я шучу, но я на 100% серьезно — откажитесь от всех остальных настроек вашего Flash.Сосредоточьтесь на освоении системы меню вашего Flash в этих двух областях: ручная регулировка мощности и настройка беспроводного подключения. Эти две настройки представляют собой 99,99% всех корректировок, которые мы вносим в день свадьбы. Если вы сможете быстро и эффективно настроить эти две настройки, вы на пути к созданию лучших фотографий Flash на следующей свадьбе!

Надеюсь, эти советы пригодятся вам при изучении Flash. Я вернусь в среду, чтобы поговорить о 4 распространенных проблемах Flash (и о том, как их исправить)! Это будет ВЕСЕЛО!

Только что получил свою первую вспышку? Вот что вам нужно знать

Поздравляем! Вы только что приобрели свою первую вспышку.Теперь самое интересное: выяснить, что делают все эти кнопки, чтобы максимально использовать возможности вашей новой вспышки.

Выдержка (почти) не имеет значения

Одна вещь, которая поразит многих новичков, связанных со вспышкой, — это то, что скорость затвора становится необычной. Если вспышка слишком сильная, никакая регулировка скорости затвора не повлияет на то, как она выглядит на вашем окончательном изображении. Вспышка обеспечивает вспышку света, которая длится всего доли секунды, где-то в области 1/1000 секунды или быстрее для большинства вспышек.Если выдержка установлена ​​на 1/250 секунды или 1/50 секунды, обе экспозиции получат полную мощность этой вспышки. Скорость, с которой работают вспышки, также объясняет, как их можно использовать для остановки движения, поскольку продолжительность вспышки может быть меньше выдержки.

Диафрагма — это то место, куда вам нужно обратиться, если вы хотите, чтобы экспозиция изменялась без изменения настроек мощности самой вспышки. Это связано с тем, что диафрагма фактически ограничивает количество света, попадающего в камеру, поэтому, даже если вы получаете полную вспышку, вы можете контролировать, сколько света будет захвачено.Это повлияет на все аспекты вашей экспозиции, а не только на вспышку, поэтому настройте диафрагму так, как вам нужно для сцены в целом. Другой вариант — отрегулировать ISO.

Теперь вы не можете игнорировать выдержку. Из-за того, как работают затворы в фокальной плоскости, вы, как правило, сможете использовать выдержку только до 1/250 секунды или медленнее, если, конечно, у вас нет возможности высокоскоростной синхронизации, но об этом позже. Скорость затвора влияет на количество захваченного окружающего света. Представьте, что вы снимаете ночью без вспышки, и изображение получается темным.Добавьте вспышку, и ваш объект и передний план будут отлично экспонированы, но фон все равно будет очень темным. Если вы выберете более длинную выдержку, вы сможете сделать фон ярче, сохранив при этом экспозицию объекта. Это можно использовать для уникальных эффектов, таких как рисование светом или комбинирование длинных выдержек с резким объектом на переднем плане.

Новая техника, которую необходимо освоить, — это использование вспышки с электронными затворами, которая требует еще большей осторожности, чем раньше. Sony справилась с этим в определенных режимах на a7R IV, но со скоростью синхронизации 1/5 секунды или меньше; Sigma fp может делать это с задержкой до 1/30 секунды.Это особенно важно отметить, когда вы начнете использовать вспышку, поскольку окружающий свет влияет на ваши изображения. Чем ниже скорость, тем больше света будет захвачено, что может быть как хорошо, так и плохо. Это может помочь заполнить фон, который не совсем освещен вашей вспышкой, но вы можете этого не захотеть.

Беззеркальная цифровая камера Sony Alpha a7R IV

Ведущие числа, выход и отскок

Когда дело доходит до вспышки, существует множество цифр. Давайте сначала поговорим о власти. На это указывает ведущее число вспышек, устанавливаемых на башмак.Проще говоря, большие числа обычно более эффективны. Однако будьте осторожны, так как зум-головки, которые фокусируют угол луча, могут завышать это число, поэтому одна вспышка, рассчитанная на 100 футов на 35 мм, на самом деле более мощная, чем вспышка, рассчитанная на 100 футов на 200 мм. Вы также увидите контрольные числа вдоль линий от 1/1 до 1/128, это установленная мощность самой вспышки. Переход от 1/1 до 1/2 означает изменение стопа и так далее до 1/4, 1/8, 1/16 и т. Д. Широкий диапазон дает вам большую гибкость, хотя большинство современных вспышек от эффективных и доступных Прикрутите VD-410 к высококлассному Profoto A1X Studio Light, и это даст вам множество функциональных возможностей.Если вы хотите углубиться в это, я настоятельно рекомендую The B&H Speedlight Buyer’s Guide .

Bolt VD-410 Ручная вспышка

Когда дело доходит до мощности, вам следует знать, что не всегда имеет смысл регулировать настройку мощности — перемещение ближе или дальше от объекта, если это возможно, может помочь вам быстро настроить мощность на лету, так как выходная мощность уменьшается с увеличением расстояния. Это особенно актуально, если вы решили отключить вспышку от камеры с помощью некоторых кабелей синхронизации или удаленных триггеров.Опять же, подробнее об этих дополнительных функциях позже. Самая полезная функция вспышек — это их отскок. Головы можно наклонять и поворачивать так, чтобы они указывали практически в любом направлении, что дает вам полный контроль над тем, как свет взаимодействует с вашей сценой. Чаще всего направляют голову вверх, чтобы свет отражался от потолка и создавал мягкое равномерное освещение. Совместите это с отражательной картой, чтобы выдвинуть вперед немного света в качестве заливки для теней, и вы на правильном пути к созданию хороших изображений со вспышкой.Вы можете применить этот метод и к стенам, просто наведите его влево или вправо по мере необходимости.

Ударный шнур синхронизации Male Mini (3,5 мм) к ПК

При настройке мощности изменится и продолжительность вспышки. Как правило, чем мощнее настройка, тем медленнее продолжительность, что означает меньшую способность останавливать движение. Если вы хотите использовать это для быстро движущихся объектов, вам будет лучше работать с более низкими настройками мощности, поскольку они обеспечат самую быструю продолжительность. Для этого вида работ рекомендуется держать комнату в темноте.

Интересные вещи и аксессуары

Если вам посчастливилось иметь флеш-память с некоторыми бонусными функциями, вы должны знать о некоторых из них. Сначала поговорим о поддержке TTL. Как правило, поскольку вспышки устанавливаются на башмак, и многие из них имеют прямую совместимость с конкретными производителями камер, вы можете добавить некоторые приятные функции. TTL, пожалуй, является наиболее широко используемым, поскольку он сочетает в себе систему замера экспозиции через объектив камеры и вспышку, обеспечивая автоматическую экспозицию. Это полезно, если вы только начинаете работать со вспышкой и хотите быстро получить достойные результаты.Он также хорошо работает с компенсацией экспозиции для корректировок на лету. Следующая по важности функция — высокоскоростная синхронизация, или HSS. Обычно, как упоминалось ранее, максимальная скорость затвора составляет около 1/250 секунды при использовании вспышки. HSS решает эту проблему, синхронизируя импульсы вспышки с движением затвора, открывая дверцу для выдержки до 1/8000 секунды, что идеально подходит для балансировки яркости на открытом воздухе со вспышкой.

Следующим по уровню современных возможностей является беспроводная связь. Большинство вспышек имеют какую-то функцию удаленного подчиненного устройства, хотя это может быть как простой оптический приемник, который срабатывает при срабатывании другой вспышки, так и сложный, как радиоприемопередатчик с несколькими каналами и группами, которые вы можете индивидуально настроить с поддержкой TTL.Оптические системы довольно просты, и многие бренды имеют свои собственные настройки с предварительными вспышками для TTL-связи. Это имеет значение только в том случае, если вы заметили проблемы с синхронизацией с выносной вспышкой, поскольку обычно вы можете выбрать между мгновенной синхронизацией и пропустить предварительную вспышку на удаленной вспышке. Если вы сейчас только учитесь, я бы не стал особо беспокоиться об этом, но приятно знать, что у вашей вспышки они есть, если вы когда-нибудь захотите попробовать что-то новое, тем более, что уход от камеры может резко изменить возможности освещения.

Переходим к аксессуарам! Когда вы захотите освоить вспышку, вы узнаете, что модификаторы — это лучший способ, особенно с большими моноблоками и головами. Для вспышек Speedlight доступен собственный уникальный набор аксессуаров, и вы можете прочитать о пяти наших любимых модификаторах здесь. Для новой вспышки я бы рекомендовал начать с карт отражения и гелей. Это дает вам как практичную, так и более увлекательную установку доступных инструментов, позволяющих максимально эффективно использовать вашу первую вспышку.

Стандартный набор гелей MagMod

Если вы взволнованы и, возможно, хотите что-то более специализированное, обязательно посмотрите наши другие статьи по освещению на B&H Explora.Там вы можете найти список рекомендуемых нами комплектов освещения, варианты макросъемки, оборудование для приключений и многое другое.

У вас есть какие-либо конкретные вопросы по поводу вашей вспышки? Хотите создать определенный световой эффект и вам нужны новые инструменты? Обязательно оставьте комментарий ниже!

5 шагов для включения Flash в Chrome

Google Chrome не хочет, чтобы вы использовали Adobe Flash Player. Вот как включить Flash в Chrome, если он вам нужен.

Из многих причин отказаться от Flash как можно скорее, огромное количество уязвимостей безопасности является наиболее важной. А HTML5 лучше почти во всех отношениях!

Вот почему, хотя Google Chrome поставляется со встроенным Flash, Flash по умолчанию отключен в Google Chrome. Это в значительной степени сделало Flash устаревшим в Интернете, но многие сайты отстают, и, возможно, вам нужно получить доступ к одному из этих сайтов.

Вот как можно включить Adobe Flash Player в Chrome и, что еще лучше, как отключить Flash, пока вы не нажмете на него для воспроизведения. Это предотвращает автоматическое воспроизведение Flash при загрузке веб-сайтов, уменьшая вероятность выполнения вредоносного кода, прежде чем вы сможете его остановить.

Как включить Flash Player в Google Chrome

Вот как включить Flash Player в Chrome:

  1. Откройте трехточечное меню и выберите Настройки .
  2. Прокрутите вниз и щелкните Advanced .
  3. В разделе Конфиденциальность и безопасность щелкните Параметры сайта .
  4. В разделе «Разрешения» щелкните Flash .
  5. Включите настройку, чтобы на этикетке было написано Спросите сначала (рекомендуется) .
  6. Закройте вкладку настроек. Готово!

Как воспроизводить Flash-контент в Google Chrome

Если в Chrome включен Flash, каждый раз, когда вы посещаете веб-страницу с содержимым Flash, вам нужно щелкнуть Flash-плеер , чтобы он запустился. Это может быть неприятно, если вам приходится иметь дело с тоннами Flash-носителей каждый день, но в противном случае это безопасный шаг — если вы доверяете сайту!

При нажатии вы получите уведомление с вопросом, хотите ли вы разрешить или заблокировать Flash для текущего сайта.Чтобы запустить его, нажмите Разрешить . Страница обновится, и Flash-содержимое запустится должным образом.

Как изменить разрешения Flash в Google Chrome

Допустим, вы случайно заблокировали Flash-контент на определенном сайте или, что еще хуже, вы случайно разрешили Flash-контент, когда хотели его заблокировать! Есть два способа отозвать или изменить разрешения Flash для сайта в Chrome.

Метод 1. Используйте навесной замок

Вот как изменить разрешения Flash для одного сайта:

  1. Посетите сайт с Flash-контентом.
  2. Щелкните замок слева от адресной строки.
  3. Щелкните раскрывающееся меню для Flash.
  4. Выберите разрешение, которое вы хотите для сайта.
  5. Щелкните Обновить , чтобы обновить сайт.

Метод 2. Использование вкладки «Настройки»

Вот как изменить разрешения Flash на вкладке настроек Chrome:

  1. Откройте трехточечное меню и выберите Настройки .
  2. Прокрутите вниз и щелкните Advanced .
  3. В разделе Конфиденциальность и безопасность щелкните Параметры сайта .
  4. В разделе «Разрешения» щелкните Flash .
  5. В разделах «Блокировать» или «Разрешить» найдите сайт, для которого нужно изменить разрешения Flash, затем щелкните значок корзины , чтобы удалить его из списка.
  6. Закройте вкладку настроек. Готово!

Еще больше безопасности для Google Chrome

Вы также можете узнать, как загрузить Flash на Mac, а затем как разблокировать Flash на macOS.

Flash — не единственная угроза безопасности в Интернете. Помимо вредоносных программ и хакеров, вам также нужно беспокоиться о защите паролем и конфиденциальности данных.Ознакомьтесь с нашими статьями о важных настройках конфиденциальности Google Chrome и лучших расширениях безопасности для Google Chrome.

Ищете работу? 50+ советов для успешного поиска работы

Трудно найти идеальную работу, но вы можете воспользоваться этими советами по поиску работы, чтобы добиться успеха.Кроме того, все они доступны в виде бесплатной шпаргалки!

Читать далее

Об авторе Джоэл Ли (Опубликовано 1512 статей)

Джоэл Ли — главный редактор MakeUseOf с 2018 года.У него есть степень бакалавра наук. Кандидат компьютерных наук и более девяти лет профессионального опыта написания и редактирования.

Более От Джоэла Ли
Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Использование режима мульти-вспышки | The Camera Company

Дэйв Фиала — октябрь 2020

Я уже говорил об этом раньше.Я всегда стараюсь максимально использовать имеющееся у меня оборудование. В последнее время я много снимаю со вспышкой, и это заставило меня задуматься о режиме вспышки, который я давно не использовал. Недавно я немного писал об использовании высокоскоростной синхронизации в режиме FP AKA. Потом я подумал, что давно не снимал в режиме Multi-Flash.
Multi-Flash — это еще одна функция, которая есть в большинстве новых дополнительных вспышек, но я знаю, что некоторые люди ее игнорируют.Это еще один из режимов вспышки, который позволяет нам проявлять творческий подход, исследуя новые возможности.

Преимущество режима нескольких вспышек заключается в том, что он позволяет вам срабатывать заданное количество вспышек с определенной частотой во время одной экспозиции.
Эта скорость стрельбы обозначается как Герц.
Герц — это частота или частота того, как часто что-то происходит. Если что-то происходит с частотой 1 Гц, это означает, что это повторяется раз в секунду. Таким образом, если мы настроим вспышку на 6 герц, это означает, что вспышка срабатывает со скоростью 6 раз в секунду.Если мы установим срабатывание вспышки на 12 герц, это означает, что вспышка срабатывает 12 раз в секунду.

Итак, если мы установим нашу вспышку в режим Multi-Flash и хотим, чтобы вспышка срабатывала 6 раз во время экспозиции в одну секунду, мы бы установили вспышку на 6 срабатываний с частотой 6 Гц. Если мы хотим, чтобы вспышка сработала 6 раз за ½ секунды, мы должны изменить настройку на 12 герц.

Вы можете настроить вспышку на срабатывание в широком диапазоне раз с разной частотой кадров. Максимальное количество срабатываний вспышки и доступные герцы зависят от ограничений вашей вспышки.

После того, как вы определите, сколько раз вы хотите, чтобы ваша вспышка срабатывала и в заданных герцах, вам нужно будет вычислить, сколько выдержки вам нужно, чтобы запечатлеть все время срабатывания вспышки. Если вы собираетесь сделать 8 вспышек с частотой 150 Гц, вам потребуется 1/20 секунды для завершения этой последовательности.

Для расчета выдержки нужно разделить количество вспышек, которые вы хотите сработать, на герц, с которым вы устанавливаете их повторение, и это число, преобразованное в дробь, и есть ваша выдержка.

Multi-Flash обычно устанавливается на вспышку. С некоторыми камерами вы можете настроить его на камеру. Когда я использовал Nikon, я устанавливал его на вспышку. С моим Fuji я могу настроить его на вспышку или камеру, пока вспышка находится на камере и вспышка включена. Использовать только что купленный мною Godox 860 II легко. Я кладу вспышку на камеру и включаю ее. Затем захожу в меню вспышки на камере. Я перехожу к настройке функции вспышки, и обычно отображается TTL.Я поворачиваю главный диск управления камеры, чтобы выбрать «Multi». Затем на том же экране выбираю мощность вспышки. Вы можете установить столько мощности, сколько хотите. С Godox я могу выбрать полную мощность, половину мощности или уменьшить до 1/128 мощности. Затем я выбираю, сколько раз я хочу, чтобы срабатывала вспышка, и, наконец, устанавливаю герц. Это может показаться многообещающим, но как только вы увидите, как это сделать, вы сможете пройти через это примерно за 30 секунд. В меню вспышки камеры я также проверяю и убеждаюсь, что она настроена на синхронизацию по передней шторке.Это просто как пирог!

Некоторые камеры автоматически устанавливают синхронизацию вспышки по задней шторке, когда вы устанавливаете более длинную выдержку. Если ваша камера делает это, вам нужно будет войти в настройки вспышки и установить вспышку на синхронизацию по передней шторке. Я знаю, что это кажется противоречивым при съемке с более длинной выдержкой, но я столкнулся с этим с моим Fuji X-T2, и мульти-вспышка не работает должным образом при синхронизации по задней шторке. Проверить это несложно. При использовании нескольких вспышек камера должна находиться в обычном режиме синхронизации по передней шторке.

Недавно я купил Godox 860 II, и эта вспышка имеет немного больше мощности, чем вспышка, которую я использовал, и дополнительная мощность пригодится при экспериментах с несколькими вспышками.

Настройка вспышки: Управление вспышкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх