Настройки фотоаппарата для съемки: на улице, в помещении, в студии

Содержание

Как фотографировать детский утренник

В этой статье мы расскажем о том, как фотографировать детский утренник, чтобы получить яркие, интересные фотографии. Как известно, дети растут очень быстро. В этом можно легко убедиться, просмотрев, казалось бы, только недавно сделанные снимки – сразу становится заметно, как вырос ребенок. На мгновение остановить время помогают только фотографии. Поэтому многие родители стараются запечатлеть на фотографиях каждый памятный момент из жизни своего ребенка. В частности, заказывая профессионального фотографа или снимая самостоятельно на детских утренниках. Такие утренники регулярно проводятся для малышей в детских садах и обычно посвящаются какому-либо праздничному событию. А подобных праздников в жизни каждого ребенка великое множество – Новый год, Рождество, праздник 8 марта, 1 сентября, День рождения.

Не забудем и о Дне защитника отечества, который празднуется 23 февраля. Во многих садах в этот праздничных день проводятся утренники, призванные не только привнести в жизнь детей положительный заряд энергии, но и способствовать их позитивному развитию.

Любой детский праздник – это невероятно эмоциональный фон, который позволяет создать по-настоящему живые кадры. Съемка детского утренника представляет собой ничто иное, как репортаж, в конце которого делаются групповые фотографии. Однако при осуществлении такой съемки фотограф неизбежно сталкивается с целым рядом трудностей.

Особенности съемки детского праздника

Во-первых, дети – это далеко не самые терпеливые модели, они никогда не стоят на месте, постоянно двигаются, поют или смеются, прячутся за декорации, норовя испортить задуманный вами план. Так что здесь фотографу придется вооружиться недюжинным терпением и подстраиваться под постоянное, хаотичное движение детей. Впрочем, все же у детских утренников существует определенный сценарий, поэтому в этом хаотическом движении всегда можно найти моменты для получения интересных, незабываемых снимков. Но правильный выбор ракурса и точки съемки приобретает здесь огромное значение.

Вторая сложность съемки детского утренника –  зачастую слабое освещение в помещениях детского сада. С этой проблемой фотографу также приходиться бороться путем использования вспышки и манипулирования настройками камеры.

Как фотографировать детские утренники

Если в преддверии 23 февраля Вы запланировали для себя съемку на утреннике у ребенка, то стоит внимательно прочитать следующие шесть рекомендаций, которые помогут сделать Ваши фотографии лучше:

Приходите на праздник пораньше

На детском утреннике самую главную опасность для фотографа представляют, как ни  странно, другие снимающие. Помещения в детских садах редко бывает просторными, а родителей и родственников детей на подобные мероприятия приходит немало. И, естественно, все они начинают метаться с камерами или мобильными телефонами в поисках удачного ракурса. Поэтому первое, о чем нужно позаботиться – это выбрать наиболее подходящее место для съемки. Для этого лучше прийти на утренник заранее, чтобы оценить обстановку на месте, и занять наиболее подходящую позицию для фотографирования. Если есть такая возможность, то можно предварительно изучить сценарий, чтобы правильно выбрать место съемки и всегда быть в курсе событий, охотясь за наиболее яркими моментами праздника. Конечно, лучше всего занять позицию где-то поближе к месту главного действия.

Оцените освещение

Увы, но хорошее освещение – большая редкость для детских утренников, проводимых в помещениях детского сада. В большинстве случаев в помещении очень темно, особенно зимой, поэтому снимать рекомендуется там, где больше света, например, напротив окна. Встроенная вспышка тут, вряд ли, поможет – качество фотографий оставляет желать лучшего. Портретные снимки получаются плоскими, они начинают грешить эффектом «красных глаз» и другими неприятными деталями. Лучше захватить с собой внешнюю вспышку, которую можно направить в бок или в потолок для создания более естественного освещения сцены. Помните, что без хорошего света не получится качественная фотография. Если внешней вспышки нет в вашем арсенале, то необходимо, придя пораньше на праздник, быстро оценить освещение, чтобы занять наиболее выгодную позицию и вручную настроить свой фотоаппарат.

Используйте ручные настройки фототехники

Помимо внешней вспышки, в идеале нужно захватить с собой на детский утренник еще и штатив. Он позволит получить больше возможностей при установке различных параметров – светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Фотографировать детский утренник рекомендуется в ручном режиме опять-таки в силу сложных условий  съемки, связанных, в первую очередь, с освещением. Значение светочувствительности желательно выставлять на минимум – 100 или 200 единиц ISO, стандартные значения диафрагмы и выдержки для съемки детского утренника – f/5 и 1/200 секунды. Но все, конечно, будет зависеть от конкретных условий и той задачи, которую вы перед собой ставите.

Во время мероприятия не лишним будет задействовать режим серийной съемки, благодаря которому Вы сможете получить яркие, живые фотографии, передающие эмоции детей и родителей. Кроме того, серийная съемка очень пригодится при съемке групповых портретов – из 8 – 10 кадров всегда найдется один, где никто из детей не закрыл глаза и не скорчил какую-нибудь страшную гримасу.

Выбирайте правильные ракурсы

В жанре репортажа главная задача фотографа состоит в том, чтобы выхватить какой-либо памятный или эмоциональный момент из гущи событий. Это актуально и для съемки детского утренника. Однако дети могут отворачиваться от камеры, и поймать их в кадре бывает очень трудно. В этой ситуации рекомендуется снимать детей небольшими группами по два – три человека, выбирая различные ракурсы. Разумеется, Вы, прежде всего, будете фотографировать своего ребенка, но и про других детей забывать не стоит. Необходимо периодически отвлекаться и снимать других детей, родителей, окружающую обстановку. Это поможет создать определенное настроение праздника. Очень живые кадры получаются, когда в фокус попадают лица родителей, искренне переживающих за свое чадо.

Снимать детей с высоты взрослого человека нельзя, ведь в этом случае их маленькие фигурки просто сплющатся. Лучше опуститесь на колени до их уровня и сфокусируйтесь на глазах ребенка, счастливых улыбках или смешных физиономиях. Можно также попробовать сделать несколько кадров лежа на полу, то есть снизу вверх – таким способом Вы можете получить очень интересные, необычные снимки.

Выбирая подходящие ракурсы, старайтесь, чтобы в камеру попадали отдельные детали – шарики, запачканные ладошки и все остальное, что создает неповторимую атмосферу на фотографиях. Не стесняйтесь пользоваться зумом, чтобы приблизить отдельные детали или выбрать нужный план, не создавая помех для других родителей, ведущих съемку. В завершении детского утренника обязательно следуют групповые снимки. Чтобы захватить всех детей в кадр, лучше всего воспользоваться широкоугольной оптикой. Необходимо только отойти подальше от снимаемой группы, чтобы избежать перспективных искажений.

Расположите к себе детей

Помимо технической стороны фотографии, есть еще и сугубо эмоциональная. Чтобы получить более интересные, эмоциональные снимки, перед началом съемки рекомендуется немного расположить к себе детей. Для этого Вы должны быть в определенной степени психологом. Случается так, что выражение детских лиц даже на празднике может быть невеселым. Иногда взрослый человек, вооруженный большой камерой, может смутить или даже испугать детей. Поэтому придя на праздник немного пораньше, стоит пообщаться с детьми и поиграть с ними, чтобы они привыкли к Вашему виду. Впрочем, обычно на детских утренниках бывает столько родителей, что на фотографа дети зачастую просто не обращают никакого внимания.

Снимайте как можно больше

Отправляясь на праздничное мероприятие, не забудьте захватить с собой аккумуляторную батарею и, самое главное, дополнительную карту памяти. Старайтесь отснять как можно больше материала. Значительная часть фотографий после съемки детского утренника будет Вами отбракована – и это совершенно нормально. Больше снимаете – больше вероятность того, что Вы получите по-настоящему уникальные и необычные кадры.

Дети есть дети и поэтому съемка детского утренника – это всегда довольно непредсказуемое занятие. Но, в то же время чрезвычайно увлекательное и приятное для любого любителя фотографии.

Как настроить фотоаппарат для съемки на улице : Радиосхема.ру

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

Шаг первый

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

Несколько кратких мыслей

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

Здравствуйте, фотолюбители! С вами на связи, Тимур Мустаев. Где вы предпочитаете фотографировать? На улице или же там, где есть только искусственный свет? Сегодняшний урок будет полностью посвящен именно улице и специфике ее условий.

Переходя к новым внешним обстоятельствам, закономерно приходится выставлять другие параметры на камере. Чтобы у вас получались отменные фотографии, я расскажу пару секретов о том, какие нужны настройки фотоаппарата для съемки на улице.

Уличная съемка: прогноз погоды

Не вдаваясь в подробности всех природных явлений, можно говорить о двух типах погоды, которые мы можем наблюдать днем, — это ясное солнце и значительная облачность. Это как две противоположности, две крайности, определяющие поведение фотографа: снимать или нет, а если снимать, то какие настройки?

Съемка на улице отличается непредсказуемостью. За это ее многие не любят, ведь нужно подстраиваться. Да, это вам не оборудованная всевозможными световыми источниками студия! Здесь точно не знаешь, что тебя ждет дальше, но все же есть плюсы: можно наткнуться на удивительный естественный свет.

К тому же, если вы не умеете работать со студийным светом, на улице ничего самостоятельно выставлять не придется.

Помимо выбора сюжета и воплощения определенной идеи, снимаете вы пейзаж или людей, может быть, животных, нужно определиться с настройками фототехники. В солнечный день это обычно:

  1. Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  2. ИСО минимальное – 100 или ниже (если поддерживает ваш фотоаппарат).
  3. Диафрагма (f) закрыта, то есть значение большое. Это необходимо, чтобы не повредить оптику на солнце и чтобы лучи не засвечивали кадр. Рекомендуют ставить f от 10. Но чтобы снимать портрет, такая диафрагма может не подойти, ведь в зону видимости попадет не только персонаж, но и все вокруг. Добиться минимальной глубины резкости можно малым f и очень короткой выдержкой.
  4. Выдержка может доходить и до тысячных секунды. Так вы опять же выровняете экспозицию. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, выдержка выставится самостоятельно.
  5. Баланс белого “солнечный день” или 5200—6000 по Кельвину. Ручной режим имеет неоспоримое достоинство, но работает только в руках знающего человека. Смело используйте его, если можете точно оценить, какая цветопередача в реальности и какая вас устроит на снимке.
  6. Не фотографируйте против солнца. Объект должен быть хорошо освещен, а не загораживать солнечный свет. Только если вы не хотите снять черный силуэт. Против солнца снимать можно, но только с компенсацией в виде вспышки.
  7. Желательно фотографировать в тени. При попадании прямых солнечных лучей, например, на лицо, образуются жесткие тени, а также объект съемки жмурится от солнца.
  8. Самое время использовать светофильтры! Например, нейтрально-серые и поляризационные, которые уменьшают поступление света в камеру, также убирают блики и очерчивают небо. Я постоянно использую поляризационный, если снимаю днем.

Что же нас ждет в пасмурную погоду? Настройки совершенно иные:

  • Съемка желательно в режиме приоритета диафрагмы (A – Nikon, Av — Canon), если вы не снимаете динамические сцены.
  • ИСО от 100 и выше. Света становится меньше, а значит, пора повышать чувствительность камеры. Слишком не увлекайтесь, так как в некоторых фотоаппаратах 800 – это показатель, при котором уже появляются признаки зашумленности изображения. Мой вам совет, ISO меняйте в последнюю очередь, если понимаете, что света совсем не хватает!
  • Диафрагма (f) открыта. Необязательно максимально, но значение 10 и выше, которое вполне адекватно при солнце, здесь слишком высокое. На практике я часто использую f 7,1. Ну здесь тоже важно знать, чего вы хотите добиться. Если снимаете портрет, то диафрагму можно открыть на 2,8 или 3,5 (если ваш объектив поддерживает).
  • Выдержка тоже короткая, но не более 1/200, 1/400. В противном случае освещенность будет низкой. Опять же, если снимаете в режиме приоритета диафрагмы, то здесь можно не беспокоиться, фотокамера настроит сама. Самое главное, чтобы не было длиннее 1/60 с. (не было 1/30, 1/15 и так далее). При таких значениях съемки с рук, фотографии получаются не четкими.
  • Баланс белого “облачно”, “тень” или от 6000 по Кельвину.

Любой профессионал фотодела должен позаботиться об условиях съемки. В ситуации, если это не помещение, нужно следить за погодой: защищать и себя, и технику от перегрева или осадков. В помощь вам кепки, очки, зонтики, дождевики и т.д.

Фотография в разное время года

В этой части статьи мы рассмотрим зиму и осень. На мой взгляд, их можно назвать если не самыми сложными, то приближенными к этому обстоятельствами фотосъемки.

Лето – благодатное время, когда можно и с освещением поиграть, и максимально цвета использовать, изучить их сочетание в природе, и четко увидеть проявление контрастов и т.п.

Можно легко делать выразительные и атмосферные снимки, например, подчеркнуть романтический образ на закате, отразить печаль и тихую грусть в пасмурную погоду, а когда светит яркое солнце, то и счастливые моменты несложно показать.

Итак, в чем же сложность фотографировать осенью? Прежде всего, это обилие красок, особенно желтых оттенков. Здесь основное правило – соответственно настроить баланс белого на камере.

Скорей всего, авто здесь не справится и лучше использовать ручную настройку. Для того чтобы желтизна не покрывала весь кадр, от этого цвета следует уходить в противоположную сторону – ближе к синему. Это гармонизирует цвета на итоговой картинке.

Баланс регулируется либо сразу на фотоаппарате, либо в постобработке, при условии, что вы снимаете в формате RAW.

Совет. Желательно, всегда фотографируйте в формате RAW, это поможет вам в пост обработке. Я всегда фотографирую в RAW+JPEG высокого качества. JPEG удобно просматривать, отсеивая при этом не нужные кадры, тем самым удаляя и ненужные RAW.

Еще одним вариантом работы с фото в осеннее время является изменение стиля Picture Control (на Nikon) или Picture Style (на Canon).

Не рекомендую выбирать насыщенный, тем более если снимаете портрет на фоне желтых деревьев и листвы. Пусть это будет нейтральный или стандарт. Цвета могут получиться блеклыми, слегка приглушенными, но это нестрашно, их избирательно можно повысить в фоторедакторе.

Теперь рассмотрим фотографирование зимой. Выделим несколько важных моментов:

  • Повсюду dас на улице будет окружать снег. Помните, он белого цвета! Малейший перекос в цветопередаче сделает все серым, желтым и т.д. Баланс белого выставляйте внимательно, желательно вручную, а также избегайте участков с “неэстетичными” сугробами.
  • Белые снега нужно чем-то разбавлять, то есть создавать яркие акценты: цветные дома, разноцветная одежда модели. Красиво смотрятся горы и их снежные верхушки, если вы являетесь поклонником пейзажа. Зимой освещенные горные склоны интересно выглядят и в черно-белой гамме.
  • Несмотря на то что летом солнце наиболее активно и может создавать чрезмерные для восприятия фотоаппарата контрасты, в зимнее время возможен тот же эффект. Снежная поверхность и кристаллы льда – сильный отражатель света. Как вы помните, яркие лучи вредны оптике, поэтому выставляйте диафрагму среднего значения. Еще могу посоветовать не снимать при солнце и против него. Это в принципе справедливо в любое время года – ищите менее жесткие контрасты, иначе недо- или пересветов не избежать.

На этом и все, дорогие мои читатели. Это основные советы съемки на улице. Идеальных настроек не существует, все настраивается на месте. С самой сутью я с вами поделился и надеюсь донес до вас основную мысль, а все остальное, только практикуясь.

Могу еще посоветовать два незаменимых помощника, это два отличных курса. Первый, все подробности о цифровом фотоаппарате « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » и второй, правильная обработка сделанных фотографий, в мощном редакторе Lightroom, « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ». Эти курсы, должны быть у каждого начинающего фотографа!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев фотоаппарата зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев фотоаппарата зеркального CANON.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

До свидания, читатели! До новых встреч! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления, и вы будите первыми в курсе всех важных новостей!

Как правильно настроить фотоаппарат

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М, Manual) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual — ручной) за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М — это первая буква английского слова Manual — ручной)

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M :о)

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

  • Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?
  • Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?
  • Что такое диафрагма, выдержка и ISO?
  • Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?
  • Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

Вы купили фотоаппарат, но не знаете, как им пользоваться? Попасная.City пообщалась с профессиональным фотографом попаснянкой Дарьей Радионовой, которая рассказала, как настраивать фотоаппарат, чтобы получить качественные фотографии

Читайте также: 8 правил композиции кадра для начинающих фотографов. Как делать классные фото с любого устройства

Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?

По словам Дарьи, чтобы настроить фотоаппарат под те условия, в которых вам приходится фотографировать, необходимо выбрать ручной режим М. Он позволит устанавливать любые значения диафрагмы, выдержки и ISO. При ручном режиме вы сможете использовать вспышку по своему усмотрению. Произвольное использование вспышки позволит добиться разных художественных эффектов на снимках.

Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?

При автоматическом режиме камера может включить вспышку там, где это не нужно. Направленная в лицо вспышка уберет естественные тени и подсветит только передний план. Портреты и крупные планы при автоматическом режиме исключают объемность и делают лица на фотографии плоскими. В таком режиме фокусировка может произойти не там, где необходимо. Изображение может быть смазанным из-за того, что камера не сможет определить, какая в данном случае необходима длина выдержки.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка.

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?

Это полуавтоматические режимы, с одним из выбранных приоритетов.

Режим AV – это режим приоритета диафрагмы для фотографий с эффектом размытия фона. В нем вручную можно установить значения диафрагмы и ISO, и количество света регулируется автоматически засчет выдержки.

TV – приоритет выдержки, который позволяет снимать динамичные сцены или размывать движущиеся объекты. Вручную можно установить выдержку и ISO, диафрагму же регулирует автомат.

В режиме P — вы можете изменить только значение ISO.

Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

«Сейчас модно делать различные фильтры и светокоррекции. Почему то большинство считает, что синие или запеченные как картошка лица – это круто. Я считаю, что это ужасно. Естественность – она будет всегда в тренде, а то, что сейчас сделали модным, это некрасиво и неправильно», — говорит Дарья Радионова.

Очень надеемся, что вам понравился этот материал и мы старались не зря. Поддержите нас материально! Нажмте кнопку и переведите от 50 до 100 грн.

Это займет около минуты. Если Вы в комментарии к платежу укажите имя или фамилию автора — ему будет выплачено 50% от суммы. Если же поле оставить пустым — все деньги пойдут на развитие предприятия в целом

8 советов по созданию спортивных кадров

Вы собираетесь научиться снимать спортивные события лучше и создавать эффектные кадры? Спортивная фотография предоставляет вам множество возможностей для съемки драматичных и ярких образов, которые останутся с вами на всю жизнь. Ни одна другая среда не предоставит вам столько действия, заставляющего сердце биться, столько насыщенных оттенков и уникальных возможностей для съемки.

Шаги и рекомендации, рассматриваемые в этом уроке, охватывают широкий спектр вопросов – от подбора значения выдержки до проверки того, не упустили ли вы важный момент.

Следуя этим 8 советам, вы сможете существенно усовершенствовать ваши фотографии, которые заставят всех друзей вам завидовать. Ключевой момент, помимо этих восьми советов, — не прекращать снимать! Практика ведет к совершенству, обеспечивая вам твердость руки и готовность к моменту начала большой игры.

1. Будьте готовы использовать высокие ISO

Собираетесь снять идеальный кадр, но освещение оставляет желать лучшего? Пытаетесь остановить движение на небольшой игре лиги и нуждаетесь в более короткой выдержке? Увеличение ISO на вашей камере позволит вам фотографировать на короткой выдержке, предоставляя вам больше шансов получить ваш идеальный кадр.

Профессиональные спортивные фотографы используют выдержку около 1/1000 секунды, чтобы остановить движение. В течение дня это просто. Однако ночью вам может потребоваться большее значение раскрытия диафрагмы, чем то, на которое способен ваш объектив. В качестве компромиссного решения, увеличьте ISO (то, что раньше называлось film speed) на вашей камере. Это позволит аппарату распознавать больше света.

Итак, насколько высокие значения вам нужны? Если вы снимаете на последние и лучшие камеры, такие как Nikon D700 или Canon 5d Mark II, вы можете использовать значения ISO вплоть до максимального уровня (3200 ISO), и ваши изображения все равно будут выглядеть хорошо. В прошлом, повышение значений ISO означало больше шума на фотографиях. Однако с новейшими системами фотографии выглядят великолепно при любых значениях.

С учетом вышесказанного, я обычно снимаю на 1600 ISO. Это является золотой серединой между 800 ISO и 3200 ISO и позволяет мне фотографировать спортивные мероприятия на гораздо более коротких выдержках.

В зависимости от возможностей камеры, вы также, возможно, захотите попробовать использовать Auto ISO, чтобы позволить вашей камере автоматически выбирать лучшее значение ISO за вас. У этой функции есть одна уникальная особенность: автоматическая система не меняет ISO на полный шаг, например, c 400 ISO до 800 ISO, вместо этого она может сменить значение с 200 ISO на 210 ISO. Возьмите на заметку эту настройку, если вы только начинаете работать с установками ISO для улучшения ночной съемки.

2. Попробуйте что-то новое

Все спортивные кадры не должны выглядеть одинаково. Несколько лет назад, фотографы из маленького американского журнальчика решили попробовать что-то новое для освещения футбольных матчей. Вместо съемки на уровне глаз, они ложились так низко на землю в очковой зоне (end zone), как только могли, с широкоугольным объективом. Что же это сделало с их изображениями? Это обеспечило им новый угол зрения, чтобы помочь рассказать историю. Вы спросите, кто были эти люди? Фотографы Sports Illustrated. Теперь все так делают.

Во время съемки будьте оригинальны и попробуйте что-нибудь необычное. На каждом мероприятии, которое я освещаю, я стараюсь найти как можно больше новых подходов. Я главным образом работаю как профессиональный фотограф в мотоспорте, снимая в основном NASCAR, но на каждом мероприятии новая ситуация. Это позволяет мне попробовать новые фоны, новые углы, новые положения для съемки.

Вам не обязательно снимать профессиональный спорт, чтобы пробовать что-то новое. Даже когда я фотографировал футбольные матчи в средней школе, я всегда находился в поиске новых углов и идей.

Пытаясь создать что-то иное, вы позволяете вашей творческой составляющей расцвести и создать то, что не снимал никто до вас. На картинке ниже я фотографировал через лобовое стекло гоночного автомобиля и поймал водителя, готовящегося выйти на трек.

3. Не забывайте об окружении

Это может прозвучать как бессмыслица, но не забудьте о вашем окружении. Будет ли это стадион, полный ликующих фанатов, или пикник на капоте пикапа (англ. «tailgating») рядом со стадионом, — окружение предоставляет вам уникальные возможности поймать в кадр дух игры, не снимая само действие.

До начала матча, «тейлгейтинг» — отличное место для съемки настоящих фанатов перед игрой.

До старта баскетбольной игры, сторона судей – также хорошее место для съемки кадров, отражающих дух команды.

Даже после того, как игра началась, не забывайте об окружении. Если у вас есть широкоугольник, например, 10,5 мм или 14 мм, заберитесь так высоко, как сможете, и сфотографируйте общий вид стадиона, заполненного ликующими фанатами.

4. Приготовьте ремень для оборудования или фотосумку

Всегда удивлялись, почему спортивные фотографы носят с собой так много оборудования? Это потому, что мы хотим раскачать мышцы, пока гуляем.

Кроме шуток, когда вы находитесь на боковых линиях или в самой гуще событий, тяжело будет бежать куда-то к вашей сумке и менять аппаратуру. Многие спортивные фотографы используют одну из трех вещей для переноски оборудования, когда работают на боковой линии: поясную сумку, систему ремней или фотожилет.

Фотожилеты были классной штукой несколько лет назад (у меня был такой), но сейчас они непрактичны, учитывая количество объективов, которые вам нужно иметь при себе в зоне быстрого доступа. Я предпочитаю использовать хорошую систему поясных ремней. В этой системе у меня имеется 6 кобур, которые могут быть использованы в любой момент времени, от больших кобур для объективов до одной, предназначенной специально для вспышки.

Эта система позволяет мне быстро менять объективы и хранить все мои карты памяти в одном надежном месте. На боковых линиях это позволяет мне оставаться в состоянии готовности к действию  с набором линз, и, поскольку каждая кобура имеет защитное покрытие, также обеспечивает безопасность оборудования во время дождя в условиях съемки спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Некоторые компании предлагают специальные сумки для спортивных фотографов.
Ключевой момент в выборе хорошей системы – найти ту, которая удобна для вас и подходит для решения ваших специфических задач. Посетите местный фотомагазин, попробуйте разные варианты, и посмотрите, что сработает наилучшим образом.

5. Длинные стекла далеко пойдут

Съемка идеального кадра в спорте сводится к относительно немногим вещам. Один из наиболее важных моментов – стекло. Спортивная фотография, в отличие от любого другого вида съемки, иногда требует самого крупногабаритного и самого дорогого оборудования из имеющихся на рынке. Это позволит вам снимать с любой точки внутри и вокруг стадиона, включая очковую зону в американском футболе, создавая прекрасные снимки.

Я говорю все это по одной простой причине. Как мы упоминали ранее, камеры сейчас могут творить чудеса с высокими настройками ISO. Это позволяет людям использовать более медленные объективы для съемки спорта, такие как f/4.
Когда вы ищете хорошее стекло для спортивной фотографии, рассмотрите следующие факторы:

  • Берите телеобъективы с фокусным расстоянием 300 мм или 400 мм, если вы можете себе их позволить. Если нет — возьмите 70-200 мм.
  • Выбирайте объективы с диафрагменным числом f/2.8 или f/4. Постарайтесь подобрать такой, и бегите от значения f/5.6, как от чумы.
  • Обычно, чем больше и тяжелее объектив, тем он лучше.
  • Убедитесь, что на объективе имеется гнездо под штатив.
  • Ищите объективы, прошедшие проверку временем: это причина, по которой Nikon и Canon редко меняют свою линейку объективов.

Покупка хорошего стекла – это не то же самое, что покупка новой «тушки». Хорошее стекло прослужит вам, по крайней мере, 10 лет при должном уходе и обслуживании.

6. Давайте без «чимпа», пожалуйста.

Каждый спортивный фотограф страдает «чимпингом» (калька с англ. «chimping»). Если вы не знакомы с термином, это определение все прояснит.

В сущности, чимпинг – это когда вы проверяете каждый кадр на ЖК-дисплее немедленно после съемки. Почему это плохо? Это отвлекает вас от действия, т.к. все ваше внимание сконцентрировано на камере. Это плохо по двум причинам: (1) вы можете получить травму, и (2) вы можете упустить хороший кадр.

Когда вы так делаете, вы отводите взгляд от поля и действия. Если вы снимаете футбол, вас запросто могут сбить на боковой линии, пока ваше внимание занято другим.

Для просмотра ваших фотографий есть свое время и место. Во время спортивных мероприятий, после щелчка затвора нет второго шанса. Переходите к следующей игре.

7. Используйте длинную выдержку

Длинную выдержку? Раньше я  использовал 1/1000 секунды, чтобы зафиксировать действие и остановить его…

Пытаясь создать что-то новое и интересное, вы можете иногда пробовать использовать разные выдержки. Если вы снимайте бейсбол и хотите запечатлеть удар в виде идеального силуэта, я не предлагаю вам снимать на 1/60 секунды. Но если вам хочется получить кадр с классным размытым фоном, это работает великолепно.

Многие профессиональные фотографы из Getty Images и Reuters используют эту технику, чтобы привнести в свои изображения энергию и создать роскошно смотрящийся чистый фон. Съемка на 1/100 или на 1/80 секунды позволит сделать так, чтобы игрок был в фокусе, в то время как фон – очень сильно и эффектно размыт.

8. Избегайте использования вспышки

Во время съемки профессиональных или ученических соревнований, съемка со вспышкой строго запрещена. Вспышка может отвлечь игроков и свести с ума тренеров. Есть несколько исключений, включая баскетбол и спортивные мероприятия в помещении, но вспышки на камере обычно использовать нельзя.

Для мероприятий в помещении школы обычно имеют очень мощные вспышки (или стробы), установленные на балках зала и обеспечивающие идеальное количество света, попадающего на игровое поле. Эти вспышки можно синхронизировать с вашей камерой при помощи Pocket Wizard.

Когда вы снимаете на открытом воздухе, например, футбол или бейсбол, вы никогда не должны использовать вспышку на камере.  Именно поэтому настройки ISO так важны.
Если вы снимаете мероприятие местного масштаба, или событие более низкого уровня, например, школьный турнир по футболу, вспышка обычно приемлема. Я всегда сначала общаюсь с тренерами или школьным директором по спорту, чтобы убедиться, что работа вспышек никому не помешает.

Многие санкционирующие органы имеют специальные правила для фотографов, так что прежде чем снимать то или иное событие, убедитесь, что вы с ними ознакомились, чтобы знать, что разрешено, а что нет.

Автор: Dak Dillon

Как фотографировать в путешествиях: Практические советы

Главная страница · Полезно фотографу

Обновлено 26.05.2019   ·   Комментарии: 58   ·   На чтение: 7 мин   ·   Просмотры:

5 910

Фотографируя в путешествии, сталкиваешься с рядом ограничений. При этом, необязательно обладать массой свободного времени и набором дорого оборудования, чтобы получить отличные фотографии. Достаточно некоторой предварительной подготовки, базовых знаний о технике съемки и немного фантазии.

В предыдущих статьях рубрики «Полезно фотографу», мы с вами уже обсуждали некоторые моменты:

  1. какое оборудование взять с собой в поездку,
  2. какие настройки фотоаппарата необходимо проверить перед началом съемки,
  3. как использовать правила композиции в фотографии, чтобы получить привлекательные снимки.

Пришла пора поговорить о практической стороне полученных навыков. Я расскажу о том, какие приемы использую при фотосъемке в путешествии.

Снимайте много

Часто на многих сайтах, посвященных фотографии, можно встретить совет, что к каждому кадру нужно подходить творчески, а не бездумно щелкать все подряд. Я тоже не призываю вас фотографировать каждый камень, встреченный на дороге. Но, если у вас возник вопрос «Сделать кадр или нет?», лучше сделайте. Карты памяти на сегодняшний день стоят недорого, и нет нужды заботиться о каждом потраченном мегабайте. Ведь точно неизвестно, получится ли еще раз вернуться на то же место и сделать кадр, который вы хотели.  А удалить плохой снимок вы всегда сможете дома, в спокойной обстановке просматривая отснятый материал. Особенно полезен этот совет людям, ведущим блоги о путешествиях. Иногда, пишешь статью о какой-нибудь достопримечательности или интересной местности и думаешь «Почему же я это не сфотографировал?».

Не удаляйте кадры во время съемки

Несмотря на то что, с каждым годом  фотоаппараты становятся все совершеннее, их экраны до сих пор не позволяют адекватно оценить сделанный снимок. Во-первых  — на трех дюймах (обычный размер экрана современного фотоаппарата) сложно что-то хорошо рассмотреть, во-вторых — при разных условиях освещения (в тени или при ярком солнечном свете) снимок будет смотреться по-разному. Поэтому не торопитесь нажимать кнопку «Удалить». А дома на большом экране ПК, ноутбука или планшета внимательно рассмотрите сделанные фотографии и принимайте решение.

Не пытайтесь объять необъятное — главное в кадре

Очень часто люди, недавно взявшие в руки фотоаппарат, просматривая собственные снимки, сетуют на то, что фотографии не могут передать красоту посещенных мест. Происходит это потому, что наше зрение – гораздо более совершенный инструмент, нежели фотокамера. Наши глаза моментально находят интересные объекты и складывают их в одну картинку, как пазл, отбрасывая при этом ненужные детали. Мы, не задумываясь, делаем снимок, а после, рассматривая фотографию, размышляем «Что же мы хотели сфотографировать?».  Поэтому, не пытайтесь объять необъятное – определитесь, что главное в кадре – остров; замок, вырастающий из скалы; убегающая вдаль дорога или кот, спешащий по своим делам. И постарайтесь именно это максимально интересно показать в своем снимке.

Главное в кадре. Голландия. Деревня-музей Заансе Сханс

Главное в кадре. Кот, идущий по своим делам

Добавьте глубины своим фотографиям

Безусловно, любая фотография – это двухмерная картинка. Но, применяя определенные приемы, можно добиться того, чтобы ваши снимки передавали объем и смотрелись гораздо интереснее.

  1. Включайте в фотографию объекты переднего плана. Это придаст вашему снимку ощущение глубины и масштаба.
  2. Управляйте глубиной резкости. Сосредоточьте внимание зрителя на главном объекте съемки, размыв ненужные детали, как бы отделив его от фона. Проще всего этого добиться, используя светосильный объектив, установив небольшое значение диафрагмы (например,  f/2 или f/2.8), или зум-объектив  с большим фокусным расстоянием (используйте максимальное фокусное расстояние и небольшое значение диафрагмы).
  3. Используйте приемы перспективы в фотографии. Перспектива бывает линейной, воздушной и тональной. О линейной перспективе уже упоминалось в статье «Как фотографировать в путешествиях. Часть 3. Композиция». Правила «Диагонали» и «Ритм и структура» — это как раз примеры использования линейной перспективы. Воздушная перспектива основана на том, что самые близкие объекты имеют более насыщенный тон и выглядят более четко, а удаленные, как бы бледнеют, растворяются вдали. Проще всего такие фотографии получаются при съемке в тумане или дымке. Тональная перспектива основана на изменении тона объектов в кадре. Оказывается, теплые цвета — красный, оранжевый и желтый — имеют особенность визуально приближать объект. Холодные же цвета — синий, фиолетовый и зеленый — наоборот, отдаляют объекты. Таким образом,  разместив желтый объект на синем фоне, или красный на зеленом можно зрительно увеличить глубину фотографии.

Камень на переднем плане добавляет глубины этому снимку. Балаклава. Крепость Чембало

Малая глубина резкости добавляет объема фотографии. Севастополь. Приморский бульвар

Воздушная перспектива в фотографии. Крым. Караул-Оба

На этой фотографии присутствуют передний план (чертополох), линейная перспектива (дорога, ведущая к башням) и тональная перспектива (передний план более теплых оттенков плавно переходит в сине-зеленые горы). Окрестности Балаклавы

Не пренебрегайте деталями

Не стоит ограничиваться исключительно съемкой необычных зданий и сооружений. Осмотритесь и вы увидите много элементов, так и просящихся в кадр  – необычные двери, интересно обрамленные окна, вывески, старинные дверные ручки и многое другое.  Такие кадры отлично дополнят ваш фоторепортаж.

Необычные окошки. Бельгия. Брюгге

Старый кухонный стол на улице Кракова

Незнакомые люди – фотографировать или нет?

Многие задаются этим вопросом в путешествии. На мой взгляд, колоритные люди, запечатленные на ваших снимках, могут рассказать о поездке не меньше, чем фотографии достопримечательностей. Особенно интересно смотрятся люди в процессе какой-то деятельности – продавцы, музыканты, местные умельцы и т. д. Но, при фотографировании незнакомых людей нужно соблюдать определенные правила. Если вы видите, что человеку не нравится  быть объектом съемки, лучше перестать фотографировать. Во многих странах запрещено снимать военных, полицейских, государственных служащих и др., поэтому лучше ознакомиться с правилами съемки в той или иной стране перед поездкой.

Уличные музыканты. Люксембург

Хотите получать хорошие кадры — не ленитесь

Если у вас есть возможность рано встать, чтобы поснимать какой-нибудь интересный объект или местность, не ленитесь. Во-первых, ранее утро само по себе способствует получению хороших снимков. Утренний свет не такой яркий и жесткий как дневной, цвета на ваших фотографиях получатся более насыщенными, а тоновые переходы — более плавными. Во-вторых, утром не так много туристов. У вас будет возможность спокойно сфотографировать интересующий вас объект с разных ракурсов, не опасаясь попадания чьих-то голов и рук в кадр.

Прятать фотоаппарат с заходом солнца тоже не стоит. Ведь есть возможность пополнить свой фотоальбом удивительными по красоте фотографиями. Для этого понадобится штатив. Лучше всего начинать съемку сразу после заката, пока небо остается светлым еще какое-то время. В этот небольшой промежуток обычно получаются фотографии, насыщенные нереальными закатными оттенками. Ну а когда зажгутся все фонари и разнообразная подсветка зданий, можно перейти к съемке ночного города.

Солнце уже село, но на небе еще остались закатные краски. Вечерний Севастополь

Проявляйте фантазию

Во время съемки не стойте на месте, меняйте ракурсы. Присядьте, залезьте на камень, поднимите фотоаппарат над головой, поиграйтесь с фокусировкой (резкий передний план или задний). Используйте разное кадрирование  — снимите общий план и отдельные элементы. Попробуйте фотографировать через арки, дверные или оконные проемы, используя их в качестве обрамления главного объекта съемки. Подойдите к процессу фотографирования творчески и полученные результаты вас удивят.

Разлом в скале в качестве обрамления главного объекта съемки. Черногория. Свети Стефан

«Я и пальма»

Большую часть снимков, которые привозят начинающие фотолюбители из путешествий можно отнести к категории «Я и памятник, я и замок, я и пальма…». Такие фотографии, на мой взгляд, интересны в основном тому, кто на них запечатлен. И, обычно, они содержат ряд типичных ошибок, которые делают их совершенно непривлекательными.

Несколько советов о том, как снимать подобные сюжеты.

  • Следите за тем, чтобы из головы модели не торчали столбы, деревья, дорожные знаки и т. д.
  • Если хотите  запечатлеть фотомодель на фоне какого-нибудь объекта, не располагайте ее по центру кадра, лучше сместите влево или вправо. Таким образом, и снимок будет выглядеть более гармоничным, и фотомодель не будет закрывать интересный объект.
  • Если человек, которого вы снимаете, является одним из основных объектов съемки, не стоит делать его очень маленьким и плохо различимым. Это оправдано лишь в том случае, если вы хотите показать масштаб снимаемых объектов.
  • Не отрезайте кисти рук, ступни, и часть головы вашей модели. Как правило, это портит снимок.

В заключение, хотелось бы пожелать всем любителям фотографии не бояться экспериментировать и больше практиковаться. И кто знает, может, именно, ваши фотографии будут красоваться на обложках журнала National Geographic или «Вокруг света».

Восемь настроек камеры, которые можно игнорировать при съемке в формате RAW

Современные камеры предлагают широкий спектр настроек для изменения поведения и настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Есть также множество базовых настроек, которые вы выбираете один раз и забываете о них. Знаете ли вы, что есть настройки, которые вы можете полностью игнорировать? Я нашел восемь из них.

Системы меню современных камер могут быть очень сложными. Есть много возможных настроек, и может быть трудно найти путь через них.Даже производителям может быть трудно упорядочить все это логически. Sony хорошо известна своей сложностью меню, в то время как у Canon более логичное расположение. Nikon и Fujifilm находятся где-то посередине.

Даже если вы привыкли к этим меню, вам может быть сложно найти нужную настройку, независимо от того, какую марку камеры вы используете. К счастью, вы можете забыть некоторые настройки, потому что они не будут иметь значения.

Только для начинающих фотографов

Есть два типа фотографов.Первый снимает в формате файла JPEG, второй — в формате файла raw. Восемь настроек, которые я перечислил в этой статье, не важны для последнего. Но вы должны понимать, что если вы фотографируете в формате JPEG, эти настройки очень важны.

Вы можете подумать, что эта статья предназначена только для необработанных фотографов. Но я думаю, что фотографы, работающие в формате JPEG, также могут извлечь пользу из этой статьи. Просто прочитайте его и убедитесь в этом сами.

1. Баланс белого

Настройка цветовой температуры отвечает за правильный баланс белого.Часто есть шесть разных предустановок, помимо пользовательской настройки и автоматического баланса белого.

Для необработанного фотографа не важно, какую настройку вы используете. Баланс белого можно настроить по своему вкусу во время постинга без ухудшения качества изображения. Тем не менее, может быть удобно выбрать наилучший баланс белого во время съемки. Это может помочь вам проверить предварительный просмотр изображения на ЖК-экране. Если у вас неправильная настройка, ее можно исправить.

2. Стиль изображения

Почти каждая камера предлагает выбор стилей изображения или имитации пленки.Эти пресеты придадут конечному изображению определенный вид, который в основном является этапом постобработки в камере. Результатом всегда будет изображение в формате JPEG. Если вы используете raw, профиль изображения или имитация пленки не добавляется к изображению, хотя вы увидите его в предварительном просмотре.

В некоторых случаях вы можете добавить аналогичный профиль изображения в необработанный файл во время собственной постобработки. Он может не совпадать с профилем, предлагаемым производителем камеры, но может стать хорошей отправной точкой для вашего личного последнего штриха.

3. Коррекция объектива

Идеального объектива не существует. У каждого объектива есть недостатки. Это может быть виньетирование, аберрации или искажения изображения. Камеры предлагают настройки для исправления этих ошибок с помощью встроенных профилей объектива. Если объектив распознан, к конечному изображению применяются определенные корректировки объектива.

Если вы снимаете в формате необработанного файла, эти исправления часто вообще не применяются. Вам нужно будет активировать коррекцию объектива в посте самостоятельно.Несмотря на это, некоторые производители камер добавляют коррекцию объектива в сам необработанный файл, который вообще нельзя отключить. Другими словами, иногда у вас нет выбора.

4. Шумоподавление

Существует два вида шумоподавления. Во-первых, есть шумоподавление при длительной выдержке, которое использует темную рамку для удаления горячих пикселей и других нежелательных ошибок пикселей. Во-вторых, шумоподавление на высоких значениях ISO.

Последний не добавляется в необработанный файл. Вы должны использовать шумоподавление вашего программного обеспечения для редактирования фотографий.Независимо от того, какое высокое значение шумоподавления вы установили, оно не повлияет на необработанный файл.

5. Приоритет светового тона

Активный D-lighting, приоритет светлых тонов, оптимизация динамического диапазона. Это все названия одного и того же, расширения динамического диапазона, который виден на изображении.

При использовании настройки приоритета светлых тонов камера будет недоэкспонировать изображение, чтобы защитить светлые участки. Прежде чем изображение в формате JPEG будет создано, оно будет освещать самые темные тона, немного расширяя динамический диапазон.

Этот параметр предназначен только для изображения JPEG, а не для необработанного изображения. На самом деле, если вы фотограф Nikon и используете активный D-lighting, необработанное изображение будет недоэкспонировано. Итак, отключите эту опцию, потому что необработанный фотограф уже имеет возможность использовать максимальный динамический диапазон.

6. Соотношение сторон изображения

Я люблю снимать изображения в формате 4:5, особенно при съемке в портретном режиме. Большинство камер предлагают возможность изменения соотношения сторон изображения.Canon, например, поддерживает форматы 2:3, 4:5, 1:1 и 16:9. Если вы используете одно из этих соотношений сторон, результирующее изображение JPEG будет иметь эти размеры.

Если вы снимаете в формате RAW, вы получите нормальное соотношение сторон сенсора, независимо от того, что вы выбрали. В конце концов, необработанные данные означают почти нетронутые данные датчиков, и именно их вы и получите.

Будьте осторожны. Если вы активируете режим обрезки, это также повлияет на необработанное изображение. При такой настройке иногда используется только часть сенсора, и результирующее изображение будет иметь более низкое разрешение.Хотя его часто можно найти в одной и той же настройке меню соотношения сторон, оно полностью отличается от соотношения сторон.

7. Цветовое пространство

Камера может выбирать между цветовым пространством Adobe RGB или sRGB. Это цветовое пространство назначается файлу JPEG, а не необработанному файлу. Если вы откроете необработанный файл в программном обеспечении, таком как Lightroom Classic, он назначит другое цветовое пространство независимо от настроек вашей камеры. Для Lightroom Classic это ProPhoto RGB.

Цветовое пространство важно только для фотографа JPEG.Хотя Adobe RGB имеет большее цветовое пространство по сравнению с sRGB, было бы разумно выбрать последнее. Это обеспечит правильное отображение цветов на любом устройстве.

8. HDR

Некоторые камеры имеют встроенную функцию HDR. Этот параметр не предназначен для необработанных фотографов, и часто этот параметр отключается, если камера настроена на необработанный. Он будет активен, только если выбран JPEG.

Если вы хотите использовать HDR, вам лучше использовать брекетинг экспозиции и объединить изображения в пост.Таким образом, вы можете манипулировать HDR-изображением по своему усмотрению. Настройка HDR в камере делает то же самое, но в результате создается изображение в формате JPEG. Изменить этот внешний вид невозможно, хотя вам может быть предложен выбор между парой эффектов в меню HDR.

Для фотографа JPEG

Если вы по какой-то причине фотографируете в формате JPEG, восемь настроек, упомянутых в этой статье, важны для вас. Используйте их в своих интересах и выбирайте с умом.

Знаете ли вы другие настройки камеры, которые не важны для необработанного фотографа? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

Настройки камеры для предметной фотосъемки: ISO, диафрагма, выдержка

Чтобы делать потрясающие снимки товаров, не всегда нужна самая дорогая и профессиональная камера. Все, что вам нужно, это изучить рекомендуемые настройки камеры. Однако научиться правильно настраивать камеру может быть сложно, особенно если вы начинающий фотограф.

8 лучших настроек камеры для предметной фотосъемки

В этом руководстве я подробно рассмотрю все необходимые настройки. Вы узнаете, как лучше всего настроить камеру для создания неотразимых фотографий продуктов, которые заставят даже фотографии продуктов iPhone выглядеть хорошо. Чтобы воплотить в жизнь свои творческие идеи в области предметной фотосъемки, вам необходимо обратить внимание на диафрагму, чувствительность ISO и выдержку.

1. Используйте ручной режим камеры

Вы можете выбрать один из 3 режимов камеры: ручной, приоритет диафрагмы и автоматический.Активировав ручной режим, вы получаете полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO.

Если вы используете автоматический режим, камера сама выполняет настройку. Это может показаться удобным, но на самом деле вы вряд ли получите таким образом идеальную экспозицию. В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить диафрагму, и она будет автоматически соответствовать ISO и выдержке. Используйте этот режим при съемке на улице.

Даже если вы использовали идеальные (как вам кажется) настройки камеры для предметной фотосъемки, конечный результат требует профессиональной обработки фотографии.Этот процесс требует специальных знаний и навыков. Поэтому я рекомендую обратиться в профессиональную компанию по редактированию изображений. Профессиональные ретушеры выполнят качественную обрезку контура, исправят все ошибки освещения.

2. Держите ISO на низком уровне

ISO означает чувствительность сенсора камеры к свету. Если число низкое, то оно менее чувствительно, и вам потребуется больше времени, чтобы сделать снимок. Если вы хотите снимать при слабом освещении или делать снимки быстрее, увеличьте ISO.Однако таким образом фотографии получатся зернистыми.

Шум ухудшает качество изображения. Это можно исправить с помощью программного обеспечения для шумоподавления, но вы рискуете придать своим изображениям пластиковый вид, пытаясь сгладить шум.

Измерения ISO отражают доли секунды и обычно варьируются от 100 до 3200. «ISO 100» означает полную секунду, а «ISO 3200» — 1/32 секунды. Чтобы избежать как можно большего шума, начните с самого низкого значения ISO (ISO 100), а затем при необходимости медленно увеличивайте его.

3. Используйте маленькую апертуру

Диафрагма и глубина резкости — еще одни важные настройки камеры для предметной фотосъемки, на которые тоже нужно обращать внимание. Диафрагма управляет количеством света, проходящего через объектив на камеру, и определяет глубину резкости изображения. Диафрагма измеряется по системе F-ступеней и обычно варьируется от F1 до F22.

Маленькая диафрагма означает большое число диафрагм (например, f/16 или f/22).Диафрагма f/1.8 позволяет большому количеству света попадать на объектив для предметной фотосъемки, а f/22 работает наоборот.

Чтобы весь продукт был в фокусе, используйте как можно большую диафрагму, например F16, F22. Единственный случай, когда вам следует использовать более низкую диафрагму, — это если вы хотите подчеркнуть особую деталь, например, пряжку ремня или дверную ручку, создав небольшую глубину резкости.

4. Установите быструю скорость затвора

.

Скорость затвора или «время выдержки» определяет, сколько времени требуется сенсору камеры для воздействия света во время фотосъемки.Измеряется в долях секунды. Быстрая скорость затвора делает изображение более неподвижным, а медленная скорость затвора приводит к размытию изображения в движении.

В предметной фотографии вы не имеете дело с движением. Но если вы попытаетесь держать камеру в руках, вы получите дрожание камеры. Вот почему вам приходится работать со штативом в студии. При использовании штатива установите низкое значение, например 1/13, для получения четких фотографий.

Используйте экспонометр, чтобы определить точную настройку, регулируя скорость затвора, пока не достигнете 0.Если вы фотографируете предметы быта, вам, возможно, придется увеличить выдержку до 1/400 или выше из-за движения.

5. Отрегулируйте баланс белого камеры

Будьте точны с балансом белого для правильной передачи белого и цветов. Если он установлен правильно, белые области не будут иметь цветовых оттенков, и все цвета будут выглядеть естественно. Убедитесь, что вы всегда настраиваете баланс белого в соответствии с освещением.

Кроме того, если вы используете фотобоксы, у вас всегда будет достаточное освещение, поэтому нет необходимости настраивать баланс белого каждый раз, когда вы делаете снимок.Выберите автоматический баланс белого, и ваша камера для фотосъемки продуктов установит баланс белого в зависимости от доступного освещения.

6. Снимайте в RAW

Я рекомендую делать фотографии в формате RAW, чтобы получить наилучшее качество. Несмотря на то, что такие файлы довольно тяжелые (более 20 МБ) и занимают много памяти, они содержат все данные, которые вам понадобятся при редактировании.

Прежде чем приступить к работе с файлами RAW, проверьте, сколько изображений может вместить ваша карта памяти, и приобретите большие SD-карты для DSLR, чтобы учесть размер ваших фотографий.

7. Используйте автоматическую фокусировку

Не полагайтесь на ручную фокусировку, если вас не устраивают размытые фотографии. В предметной фотографии все должно быть детально и четко. Если вы используете автоматическую фокусировку, камера сфокусируется на объекте, поэтому все изображения будут четкими.

8. Не используйте вспышку

Если вам нужно работать при искусственном освещении, используйте постоянный свет вместо фотовспышки.Вы можете столкнуться с проблемами экспозиции при съемке со вспышкой, так как объект будет освещен неравномерно. Чтобы получить лучшие результаты, работайте с внешней вспышкой, а не с накамерной вспышкой.

Бонусные инструменты

Сделали ошибку при настройке камеры для фотосъемки товара? Не волнуйтесь, эта коллекция готовых пресетов Lr поможет вам мгновенно исправить любые проблемы с освещением и улучшить цвета на ваших изображениях.

7 настроек камеры для двойной проверки перед съемкой видео

Привет, я Стивен Швейкарт с этим эпизодом Reel Rebel, и сегодня мы возвращаемся — НАМНОГО назад — к основам с 7 (эхо) 7 вещами, которые вам нужно проверьте, прежде чем нажимать кнопку записи!

Вы на съемках, это заканчивается операцией «беги и стреляй», и происходит МНОГОЕ.Ваша концентрация имеет решающее значение, поэтому вы можете управлять всем, что происходит за камерой, и всем, что происходит перед объективом. В ближайшее время у вас не отрастут дополнительные руки, так что, поскольку вы этого требовали, у меня есть 7 (эхо) 7 вещей, которые вам нужно проверить, прежде чем нажимать кнопку записи.

1. Разрешение и частота кадров — да, я знаю — здравый смысл — просто помните, что если вы снимаете несколькими камерами, каждая камера должна иметь одинаковое разрешение и частоту кадров. В противном случае ваше видео начнет выглядеть плохо ОЧЕНЬ БЫСТРО, и редактирование будет сложнее, чем вы хотите.

2. Баланс белого. Вы бежите и стреляете, перемещаетесь с одного места на другое, внутри и снаружи, снаружи и внутри, и условия освещения меняются НЕОЖИДАННО. Это резко повлияет на цвет вашего изображения. Вам нужно найти время, чтобы правильно настроить баланс белого при каждой настройке.

3. Усиление или ISO. Имейте в виду, что настройки усиления и ISO обеспечивают правильную экспозицию изображения. Чем выше усиление или ISO, тем ярче изображение внутри, может быть, а с более низкими настройками — оптимальными для яркого света — вы знаете рутину! Просто помните, что увеличение яркости увеличивает шум изображения, поэтому БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

4.Профиль сцены — или режим профиля изображения — правильный стиль изображения может создать или испортить ваше изображение. Ищете больше контроля над контрастностью и насыщенностью изображения? Используйте нейтральную настройку. Хотите меньше работать на почте? Попробуйте использовать стандартную настройку. ВНИМАНИЕ, я помешан на контроле, и нейтральная настройка дает мне эту силу.

5. Скорость затвора. Позвольте мне дать вам простую математику при съемке: удвойте частоту кадров, и ЭТО будет близко к той, которая должна быть у вашей скорости затвора! Я знаю, это наука о ракетах — технически я провел достаточно времени в колледже, чтобы стать ученым-ракетчиком — Со всем, что связано с физикой и кино, это не точная наука, но близко к ней.Хорошая настройка для видеозаписи 24p — 1/50, хорошая настройка для видеозаписи 60p — 125-я и так далее.

6. Диафрагма или настройки диафрагмы. Знание того, какие настройки диафрагмы использовать, зависит от типа используемого объектива. Знание максимальной диафрагмы вашего объектива поможет вам выбрать наилучшую настройку диафрагмы для конкретной ситуации. Общее эмпирическое правило заключается в том, что линза будет генерировать самое резкое изображение ближе к середине стекла. Настройка F-5.6 может дать хорошее изображение, но если вы находитесь в условиях слабого освещения, настройка, подобная 2.8 или даже 1,8 могут быть оптимальными. ВНИМАНИЕ, чем ниже значение F-Stop, тем больше малая глубина резкости. Если вам нравится боке (указывает за спину)… то это не так уж и плохо.

7 (эхо) 7. Фокусировка. Убедитесь, что снимок находится в фокусе. Обычно камеры имеют так называемую кнопку помощи при фокусировке. Так используйте это! Нет ничего хуже, чем иметь отличные настройки экспозиции только для того, чтобы просмотреть отснятый материал и обнаружить, что важный снимок был не в фокусе (и, если есть что-то хуже, сохраните это для раздела комментариев ниже).

Будьте в курсе этих 7 (эхо) 7 вещей, и вы будете на пути к созданию достойных кадров. Прежде чем я отправлюсь на подработку в НАСА, нажмите кнопку подписки ниже и поделитесь своими мыслями в разделе комментариев.

10 лучших советов по съемке спортивной фотосъемки

Спортивная фотосъемка дает много возможностей сделать отличный снимок, но также дает много шансов упустить замечательный момент. Когда игры развиваются быстро, спортивный фотограф должен быть готов щелкнуть в нужный момент, чтобы получить идеальный снимок.Следуйте этим десяти советам, чтобы ваши фотографии были такими же насыщенными, как и объект!

Длинные линзы помогут вам сфокусироваться на поле боя и прямо на поле боя. 100-400 или 150-600 — отличные спортивные объективы. Но важно знать свой вид спорта, прежде чем решить, какой объектив использовать. Например, футбол и футбол проходят на больших полях, в то время как большинство соревнований по легкой атлетике можно закрыть.

2. НЕ СЪЕМКА В ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

Заманчиво использовать кнопку «легко» во время напряженной игры. Тем не менее, вам необходимо иметь полный контроль над камерой для динамичных снимков, в основном с точки зрения скорости затвора. Если ваша камера не имеет ручного управления, приоритета диафрагмы и выдержки, установите для нее режим спортивной сцены (но никогда не соглашайтесь на это, если вы это сделаете).

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛЬШУЮ ВЫДЕРЖКУ: 1/500 И БОЛЬШЕ.

Срочные новости: спорт происходит быстро. Некоторые больше, чем другие, например, гонки на велосипедах, которые проходят со скоростью более 40 миль в час. Вам нужен быстрый затвор, чтобы остановить действие и запечатлеть момент. Ради интереса можно попробовать отследить (следить за действием объективом), чтобы получить размытый фон. Просто помните, что это требует практики, и с первого снимка не получится идеально.

Знаете ли вы, что именно в этом режиме снимает большинство профессионалов? Ну, теперь вы это делаете, и это стоит того.Пока вы устанавливаете ISO так, чтобы скорость затвора была достаточно короткой, этот режим гарантирует, что у вас будет глубина резкости, чтобы запечатлеть любое движение.

5.   ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПРИОРИТЕТА ДИАФРАГМЫ.

Если приоритет диафрагмы недоступен, приоритет выдержки является следующим лучшим режимом, обеспечивающим достаточно быструю съемку. При съемке высокоскоростных видов спорта, таких как велогонки, этот режим позволяет фотографам отслеживать и действительно фиксировать движение и скорость.


6. СНИМАЙТЕ В РЕЖИМЕ AF-C (НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ) И УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ СЕРИЙНОЙ СЪЕМКИ

Вы хотите, чтобы ваше снаряжение не отставало от спортсменов. Непрерывная автофокусировка позволяет системе автофокусировки отслеживать объект и удерживать его в фокусе по мере его перемещения вниз по полю. Если у вас есть объектив со стабилизацией изображения и он имеет больше, чем просто кнопку включения/выключения, установите для него режим, который позволяет отслеживать, не пытаясь исправить движение.

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ISO, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖКА ВЫДЕРЖКИ ДОСТАТОЧНО БЫСТРАЯ.

Спорт на открытом воздухе может быть настоящей головной болью при съемке в хорошее или плохое время В яркий день использование ISO 400 является хорошей отправной точкой. При приоритете диафрагмы используйте ISO, чтобы получить короткую выдержку. В пасмурную погоду и даже при искусственном освещении до 1250 ISO.

8. ПРИНЕСИТЕ МОНОПОДУ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ДЛИННОГО ОБЪЕКТИВА.

Не будь героем — герои делают плохие снимки, потому что устали. Поскольку игры длинные, а длинные объективы тяжелые, всегда полезно брать с собой монопод.Поверьте нам, когда мы говорим, что вы будете счастливы, когда снимали футбольный матч, который закончился пенальти.

9. ЗНАЙТЕ СВОЙ ВИД СПОРТА И НАЙДИТЕ ПОЗИЦИЮ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧЕТКИЙ ОБЗОР.

Простое знание того, как обращаться с камерой, не гарантирует, что вы сделаете наилучшие спортивные снимки. Важно знать игру, в которую вы стреляете, чтобы вы могли определить, где будет происходить действие, чтобы получить отличные кадры и важные моменты. Совет: также помогает съемка под низким углом.

10. ПРИНЕСИТЕ БОЛЬШУЮ КАРТУ И СТРЕЛЯЙТЕ, СТРЕЛЯЛИ, СТРЕЛЯЛИ!

Тогда стреляй еще. Если у вас есть количество, обязательно будет качество, которое запомнит важный момент на всю жизнь.

Теперь, когда у вас есть план игры, пришло время выйти на поле! Загляните в Schiller’s в любое время, чтобы найти лучшие продукты для съемки любого вида спорта, от крупнейших игр сезона до самых симпатичных маленьких лиг.

Мета-описание: Снимайте в высшей лиге с этими 10 советами по спортивной фотографии от экспертов Schiller.

Каковы лучшие настройки камеры для свадебной фотографии?

Александра Бейтман, 26 мая 2020 г.

Вы когда-нибудь задумывались о том, какие настройки камеры выбрать для съемки свадебной церемонии? Как вы знаете, место проведения каждой свадьбы отличается, а это означает, что освещение, тени и фоны будут разными для каждой свадьбы, которую вы фотографируете. Это может затруднить настройку экспозиции, скорости затвора и других параметров камеры.В этом руководстве мы расскажем, какие лучшие настройки камеры для свадебной фотографии .

Первое, что вам нужно решить, это какую камеру вы выберете для работы. Наш гид о том, какая камера лучше всего подходит для свадебной фотографии, может помочь вам в этом. После того, как вы выбрали лучшую камеру для своих нужд, вам будет проще научиться настраивать ее параметры для различных условий.

Как свадебный фотограф, вы, вероятно, уже знаете, что ваша камера — это просто инструмент.Именно ваши навыки работы с камерой создают прекрасные фотографии. Вот почему важно научиться устанавливать, настраивать и управлять настройками камеры при фотографировании свадеб.

Давайте без лишних слов рассмотрим общие настройки камеры для свадебной фотосъемки!

Ручные настройки

Легко снимать свадьбу в автоматическом режиме камеры, но это не даст вам наилучших результатов. Если вы хотите сделать по-настоящему потрясающие кадры, вам понадобится фотосъемка в ручном режиме .Профессиональные фотографы используют ручной режим для независимой установки каждой из настроек камеры.

Ваша камера, вероятно, имеет несколько различных вариантов ручного режима, в том числе Режим приоритета выдержки и Режим приоритета диафрагмы . Вы также найдете полностью ручной режим.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки , как следует из названия, отдает приоритет установленной вами выдержке. Это означает, что ваша камера будет автоматически регулировать диафрагму камеры в соответствии с выдержкой, которую вы ей прикажете сохранять.

При съемке свадеб вы хотите учитывать количество движения в вашей сцене при установке выдержки камеры.

Например, для постановочных портретов свадебного банкета перед церемонией можно установить низкую выдержку. Люди на фотографии будут позировать, а не ходить, танцевать или двигаться иным образом.

Для постановочных фотографий хорошо подойдет длинная выдержка 1/60 секунды или немного короче.Просто убедитесь, что вы не выбрали более длинную выдержку, чем 1/60 секунды, иначе на ваших фотографиях будет видно размытие движения рук, нажимающих кнопку спуска затвора.

На приеме, с другой стороны, вы хотите резко увеличить скорость затвора. Короткая скорость затвора около 1/500 секунды будет достаточно быстрой. Такая высокая скорость затвора гарантирует, что вы сделаете 90 167 стоп-кадров из 90 168 всех счастливых событий. Это включает в себя танцы, смех и другие радостные моменты.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам установить определенную диафрагму для вашей фотографии. Затем ваша камера выбирает скорость затвора для создания идеально экспонированного изображения.

Для портретной фотографии свадебных пар вам понадобится диафрагма где-то между f/1.4 и f/2.8 . Когда вы фотографируете место проведения свадьбы и делаете широкие снимки гостей, вы можете использовать более высокое значение диафрагмы.

Имейте в виду, что в режиме приоритета диафрагмы сложнее снимать свадьбы, потому что выдержка очень важна для съемки быстрых действий, таких как танец.

Если освещение тусклое и вы выбрали маленькую диафрагму, ваша камера компенсирует уменьшением скорости затвора . При уменьшении выдержки затвор остается открытым дольше, поэтому на датчик камеры попадает больше света.

Непреднамеренный эффект может заключаться в том, что ваше изображение показывает размытие движения и дрожание камеры, если вы снимаете без штатива.

Полностью ручной режим

Как в режиме приоритета выдержки, так и в режиме приоритета диафрагмы есть свои недостатки, поэтому свадебную фотографию лучше всего снимать в ручном режиме .Ручной режим позволяет вам установить значение каждой камеры, что не оставляет ничего на волю случая.

Чтобы снимать в ручном режиме, вы должны понимать взаимосвязь между настройками вашей камеры. Это также требует определенного уровня комфорта при работе с камерой и другим оборудованием для свадебной фотосъемки.

Если вы не знаете, как связаны выдержка, диафрагма и ISO , или как настроить каждую настройку на вашей камере, вам следует потратить время на изучение этих основ, прежде чем снимать свою первую свадьбу в ручном режиме.Уделите время практике, и ваша первая свадебная фотосессия в ручном режиме пройдет гладко.

Глубина резкости

Диафрагма вашей камеры влияет не только на экспозицию конечного изображения. Это также определяет вашу глубину резкости.

Глубина резкости относится к расстоянию между ближайшими и самыми дальними объектами на фотографии, которое камера способна запечатлеть с четким фокусом.

Например, на фото ниже показан с малой глубиной резкости .Это потому, что в фокусе находятся только самые близкие объекты — танцующая пара. Все остальное на заднем плане размыто.

В частности, на свадьбах вы можете использовать глубину резкости для создания фотографий, демонстрирующих молодоженов в их особенный день. Свадебный фотограф часто включает снимки, подобные приведенному выше, в каталог для свадебного альбома клиентов.

Добиться малой глубины резкости может быть сложно, но мы можем помочь вам освоить эту технику, отрегулировав основные настройки камеры.

Использование вспышки

В корпус каждой камеры встроена базовая вспышка, которую можно использовать для осветления свадебных фотографий. Однако, как и во многих аспектах фотографии, использование вспышки вашей камеры не всегда так просто, как кажется. Чтобы делать отличные свадебные фотографии, необходимо научиться правильно пользоваться вспышкой.

Мы также рекомендуем вам прочитать это руководство о том, как освещать свадебные фотографии без вспышки.

До и во время съемки вы всегда должны думать об освещении.Как вы можете максимизировать его для пространства и обстановки? Иногда вспышка — не лучший выбор, но есть и другие варианты.

Для съемки на открытом воздухе лучше использовать естественный свет , чем искусственный свет, такой как прожекторы и вспышки. Тем не менее, вспышка камеры отлично работает в сочетании с освещением помещения для создания звездной свадебной фотографии в помещении.

Ваш правильный выбор объектива

Хотите верьте, хотите нет, но выбор правильного объектива камеры так же важен, как и выбор правильных настроек камеры. Объективы взаимодействуют с вашей камерой, чтобы сделать идеальное изображение, поэтому потратьте некоторое время на выбор подходящего объектива.

Мы уже написали полное руководство по выбору лучшего объектива для свадебной фотографии. Прочтите эту статью, чтобы получить советы по выбору подходящего объектива, включая зум-объективы . Если вы собираетесь снимать свадьбы в помещении, то этот список объективов для свадьбы в помещении стоит прочитать.

Советуем прочитать, как снимать свадьбу с одним объективом, если вы новичок с ограниченным бюджетом.

Мы надеемся, что это руководство помогло вам узнать, как лучше всего настроить камеру для свадебной фотографии. Дополнительные советы по кадрированию свадебных фотографий можно найти в нашем руководстве о том, как работает правило третей в фотографии.

У вас есть веб-сайт с фотографиями? Вы должны проверить это простое руководство, чтобы ускорить работу вашего сайта. Оцените свой сайт в поисковых системах с помощью этого полного руководства по SEO.

Если вам нравится это руководство, подпишитесь на нас в Facebook и Twitter для получения дополнительных бесплатных советов и ресурсов по свадебной фотосъемке.

Используете WordPress и хотите получить Envira Gallery бесплатно?

Галерея Envira помогает фотографам всего за несколько кликов создавать красивые фото- и видеогалереи, чтобы они могли демонстрировать и продавать свои работы.

Настройки камеры для съемки «золотого часа»

Планируете выйти на улицу и пострелять в Золотой час? Вот шпаргалка по фотографии, которая поможет вам получить наилучшие результаты с правильными настройками камеры.

«Золотой час» — любимое время каждого фотографа для съемки, и на то есть веская причина. Как следует из названия, он заливает сцену красивым золотым сиянием, которое увеличивает контраст и выделяет самые драматичные и яркие цвета. Вот почему фотографы-портретисты и фотографы-пейзажисты особенно предпочитают снимать на открытом воздухе в это время дня. Если вы еще не снимали «Золотой час», в сегодняшней памятке по фотографии есть несколько рекомендуемых настроек камеры, которые можно попробовать, и несколько простых советов, которые помогут вам получить наилучшие результаты.

В приведенном выше кратком руководстве от Digital Camera World предлагается оснастить камеру объективом 16–35 мм, особенно если вы снимаете пейзажи. Установите камеру в ручной режим, диафрагму на f11 и ISO на 100. Поэкспериментируйте с различными настройками скорости затвора, чтобы получить желаемый вид. Из-за маленькой апертуры вам понадобится штатив, чтобы держать камеру в устойчивом положении. Если вы снимаете где-то ветрено или ветрено, вам понадобится что-то вроде сумки для камеры или несколько мешков с песком, чтобы утяжелить штатив.Затем используйте дистанционный спуск затвора и активируйте блокировку зеркала, чтобы предотвратить дрожание камеры.

Профессиональный совет: поскольку Золотой час — это час до или после восхода или захода солнца, у вас может быть только короткий промежуток времени, прежде чем сцена полностью изменится. Итак, убедитесь, что вы определили свою композицию до фактического времени съемки. Это позволит убедиться, что вы не возитесь с элементами управления камерой, и когда наступит идеальное время для съемки.

Если вы снимаете портреты, мы также предлагаем ознакомиться с этими двумя уроками: Как максимально использовать закаты для портретов в золотой час и Создание потрясающих портретов с помощью красивого света в золотой час .

Кроме того, не забудьте ознакомиться с остальной частью нашей коллекции шпаргалки по фотографии , чтобы получить больше быстрых советов и приемов для вашей следующей съемки!

.
Настройки фотоаппарата для съемки: на улице, в помещении, в студии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх