Настройки зеркального фотоаппарата: Страница не найдена — Путеводители и Инвестиции

Содержание

НАСТРОЙКА ЗЕРКАЛЬНОГО ФОТОАППАРАТА НИКОН.

Настройка зеркального фотоаппарата НИКОН
Основные настройки цифрового фотоаппарата, это выдержка и диафрагма, их соотношение называется экспозицией.

Поэтому, когда говорят нужно выбрать экспозицию, то имеют в виду, нужно выставить эти два значения.
Выдержка
Изменяется в секундах (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 и так далее) и означает время, на которое открывается шторка фотоаппарата во время спуска затвора.
Чем дольше она открыта, тем больше света попадет на матрицу.
Поэтому в зависимости от времени суток, солнца, уровня освещенности будет свой параметр выдержки. Если вы пользуетесь автоматическим режимом настройки, то фотоаппарат сам будет измерять уровень освещенности и выбирать значение.
настройки никон
Но не только на освещенность влияет выдержка, но и на смазывание движущегося объекта.
Чем быстрее он движется, тем короче должна быть выдержка.
Хотя в некоторых случаях, можно наоборот сделать ее подлиннее, чтобы получить художественное смазывание.

Точно так же смазывание может получится от дрожания ваших рук, поэтому нужно всегда выбирать такое значение, чтобы нивелировать эту проблему, ну и тренироваться, чтобы дрожания было поменьше.
В этом вам еще может помочь хороший стабилизатор на объективе, он позволяет использовать более длинные выдержки и предотвращает дрожание.
Правила для выдержки:

Чтобы предотвратить смазывание от дрожания рук, всегда старайтесь ставить выдержку не длиннее 1/мм, вашего текущего фокусного расстояния.
Потому что, чем больше вы настроите фокусное расстояние, тем больше вероятность смазывания, и тем больше нужно укорачивать выдержку.
Например, пограничным значением для 50 мм будет выдержка 1/50, и даже лучше будет ставить еще покороче где-то 1/80, чтобы уж наверняка.
Если вы снимаете идущего человека, что выдержка должна быть не длиннее 1/100.
Для движущихся детей лучше ставить выдержку не длиннее, чем 1/200.

Совсем быстрые объекты (например, при съемки из окна автобуса) требуют совсем коротких выдержек 1/500 и меньше.
В темное время суток для съемки статичных объектов, лучше не задирать слишком сильно ISO, особенно выше рабочего значения, используйте длительные выдержки 1\2 секунды и так далее, пригодится штатив.
Например, вы хотите снять красиво текущую воду со смазыванием, то вам нужны выдержки 2-3 секунды.
А если нужны брызги и резкость, то 1/500 — 1/1000.
настройка фотоаппарата никон
Диафрагма
Обозначается, как f22, f10, f5.6, f1.4 и означает насколько открыта диафрагма объектива во время спуска затвора.
Причем, чем меньше число, тем больше диаметр отверстия, то есть как бы наоборот.
Чем больше это отверстие, тем больше света попадает на матрицу.
В автоматическом режиме, фотоаппарат сам выбирает это значение по вшитой в него программе.

Диафрагма влияет на глубину резкости (ГРИП):
Если вы снимаете пейзаж днем, то смело прикрывайте диафрагму до f8-f13 (больше не стоит), чтобы было все резко.

В темное время суток при отсутствии штатива придется наоборот ее открывать и завышать ISO.
Если снимаете портрет и хотите наиболее размытого фона, то можно открыть диафрагму на максимум, но учтите, что если ваш объектив светосильный, то значения f1.2-f1.8 может оказаться слишком много и в фокусе будет только нос человека, а остальная часть лица размыта.
Есть зависимость ГРИП от диафрагмы и фокусного расстояния, поэтому, чтобы основной объект был резким, то имеет смысл использовать значения f3-f7, увеличивая его в зависимости от увеличения фокусного расстояния.

Светочувствительность ISO

Обозначается ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее.
Если вы снимали на пленку, то помните, что продавались пленки с разной светочувствительностью, что означало восприимчивость пленки к свету.
То же самое и для цифрового фотоаппарата никон, можно выставить светочувствительность матрицы.

На деле это означает, что ваш кадр будет светлее при увеличении ISO при тех же параметрах выдержки и диафрагмы (при той же экспозиции).

Особенностью хороших и дорогих фотоаппаратов является более высокое рабочее ISO доходящее до 12800. Сейчас вам эта цифра ничего не говорит, но это действительно круто. Потому что при ISO 100 вы снимать сможете только при дневном свете, а выставив 1200 и выше уже и сумерки не помеха.
У бюджетных зеркальных фотоаппаратов НИКОН максимальное рабочее ISO где-то 400-800., выше появляется цветовой шум.
Задерите ISO на максимум и сделайте кадр в сумерках, и вы поймете, о чем речь.
У мыльниц с этим параметром совсем плохо.

Как настроить зеркальный фотоаппарат никон?

Как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат, основы и настройка

Современные камеры от телефонов до зеркалок высокого класса разработаны таким образом, чтобы принимать решение за нас. И по большей части они выполняют эту работу довольно хорошо. Переведите свою фотокамеру в режим Авто, и чаще да, чем нет, вы будете получать довольно четкие фотографии с достойной экспозицией. Если вы всего лишь хотите задокументировать мир вокруг, то так и сделайте, переключитесь. Недостаток таких изображений в том, что они похожи друг на друга – с равномерной глубиной резкости и экспозицией. Если вы хотите выйти за рамки автоматических настроек, то должны хорошо понимать свою камеру, как ее использовать, и самое главное, какое влияние будут иметь измененные настройки на финальное изображение. Здесь описаны пять самых важных настроек камеры, и как они влияют на фотографию.


ISO

Во-первых, аббревиатура ISO ужасна, она в основном не имеет смысла с точки зрения фотографии. Она означает “International Standards Organization” – европейская негосударственная организация, которая гарантирует, что отрасли промышленности используют одни и те же стандарты. Что касается фотографии, то они гарантируют, что 800 ISO на Canon такое же, как на Nikon, Sony или Fuji. Если бы этот стандарт не существовал, то настройки невозможно было бы применить ко всем брендам. Так, если бы я сделал изображение своим фотоаппаратом Canon с настройками 1/100 сек. при f/2.8 и ISO 400, а вы задали те же настройки на свой Nikon, то мы бы не получили одинаковую экспозицию. К счастью, все крупные производители придерживаются стандартов ISO.


Это ночное изображение требовало использования короткой выдержки, чтобы сохранить детали в огне, поэтому мне пришлось использовать высокое ISO (3200). В следующем детализированном снимке вы можете увидеть шум в исходном файле RAW. (Кстати, на этом фото показано, что происходит, если высвободить метан из пузыря во льду замерзшего пруда в северных лесах, а затем поджечь его).

Да, да, но что такое ISO? Это мера чувствительности сенсора цифровой фотокамеры к свету. Чем ниже число, тем меньше чувствительность. Чем выше число, тем больше чувствительность. Если вы фотографируете в условиях низкой освещенности, скажем, в плохо освещенной комнате или в сумерках, значение ISO 100 потребует, чтобы большее количество света проникало на сенсор, как если бы использовали значение 400, 800 или 1600.


Обратите внимание на шум в деталях одежды человека и затемненных участках.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Итак, камера куплена, теперь надо познакомиться с ее возможностями. Для этого желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления.

Как правило, органов управления на камере не так уж и много – диск выбора режима, одно или два колесика управления выдержкой и диафрагмой, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как баланс белого, формат и уровень качества фотографий, настройки автофокуса, стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

После того как все основные органы управления камеры изучены, пришло время с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но каким бы не был умным автомат, все равно время от времени он дает промахи и фотографии получаются на такими, как изначально задумывалось. Чаще всего — слишком темными, либо наоборот — слишком светлыми. Значит пришло время познакомиться с таким понятием как экспозиция.

Экспозиция – это суммарный световой поток, который поймала матрица фотоаппарата за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные – недоэкспонированными. Это очень кратко. Если хотите поподробнее — читайте далее. Если вы все это знаете — кликайте ссылку «пропустить нудную теорию».

Немного нудной теории — выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, ГРИП

Пропустить нудную теорию

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.

Выдержка позволяет получить эффект «замороженного движения» (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Фото с короткой выдержкой

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 – это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся. Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за «шевеленки» — дрожания рук фотографа. Чтобы ее избежать, рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (сейчас он есть практически во всех камерах и объективах).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции – чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП – глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для пейзажной съемки, когда нужно чтобы резким было все – и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП — зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в портретной съемке. Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на «портретном» фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится — начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП — отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции – чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый). Это компенсируется пропорциональным увеличением выдержки.

При чрезмерном закрытии диафрагмы возможна потеря детализации из-за дифракционного размытия, но это уже практически «высшая математика», в которую новичкам до поры до времени лучше не лазить

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO. Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами – 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится – выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки», так называют нерезкость фотографии из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать шевеленки при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку до приемлемых значений, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать штатив. При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке.

Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии «пленочный» вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра – выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

  • если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
  • если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
  • если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Исходя из всего вышесказанного можно сделать справедливый вывод, что объективы, на которых можно широко открыть диафрагму (до 2.8, 2, 1.4 и т.д.) позволяют фотографировать при плохой освещенности на коротких выдержках и невысоких ISO. Эти объективы называют светосильными или «светлыми». Эта оптика недешевая, но она пользуется большой популярностью у профессиональных фотографов, так как имеет гораздо больший диапазон применения, чем любительская несветосильная оптика.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
  2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Выдержка

Продолжительность времени, когда сенсор камеры поддается воздействию света называется выдержкой. Многие камеры имеют механический затвор, который открывается и закрывается, позволяя свету попадать на сенсор, другие используют цифровой затвор, который просто поворачивает сенсор на заданный период времени. Выдержка оказывает огромное влияние на финальное изображение. Длинная выдержка создаст размытие движущихся объектов. Как фотограф-пейзажист я часто использую длинную выдержку, чтобы размыть движение воды, экспонировать свет звезд или передать движение ветра.


Для этого изображения я использовал выдержку 0.5 сек, чтобы немного размыть волны, но сохранить детали.


30-секундная выдержка для размытия реки Юкон, чтобы сделать поверхность похожей на зеркало.

Короткая выдержка имеет эффект замораживания движения. Используйте выдержку 1/2000 секунды, чтобы четко передать движение бегуна или велосипедиста.


Это изображение велосипеда сделано с выдержкой 1/500 секунды. Ее было как раз достаточно, чтобы сохранить резкость одновременно с ощущением движения в области колес.

Использование выдержки должно быть осознанным, чтобы создать хорошее изображение. Подумайте о том, какую фотографию вы хотите получить. В ней есть размытые компоненты или она должна быть четкой? Вы хотите зафиксировать или передать ощущение движения? Думайте, экспериментируйте, а затем принимайте решение относительно выдержки.

Диафрагма

Диафрагма или f-число может быть наиболее запутанным аспектом фотографии для многих фотографов, потому что он влияет на изображения неожиданным образом. По существу, диафрагма означает размер отверстия в объективе. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадет внутрь; чем больше отверстие, тем больше света пройдет через него. Часто людей сбивает с толку система нумерации: чем меньше число, тем больше отверстие. Так, при f/2.8 открытие больше, чем при f/4, f/5.6, f/8, f/11 и т.д. Объективы с максимально большой диафрагмой (малое число, как f/2) считаются «быстрыми», означая, что они могут пропустить больше света.


Диафрагмы f/11 при 17 мм было достаточно, чтобы сделать все изображение от самого края до скал вдалеке резким.

Но дело не только в свете, и насколько широко может быть открыт объектив. Диафрагма также влияет на резкость изображения. Большинство объективов (осмелюсь ли я сказать, что все?) более резкие несколькими шагами ниже (это называется «sweet spot»). Объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 создаст более резкое изображение при f/8, чем при f/2.8. Чем лучше качество объектива, тем меньше это имеет значение, но это заметно у большинства объективов.


Очень малая глубина резкости в этом изображении делает птицу, прячущуюся в кустах, в фокусе, а окружающая среда из ветвей размывается в дымку.

Как пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Просто о сложном

Поделиться статьёй:

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов. Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

ISO

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто… Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке — художественное размытие фона).

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Поделиться статьёй:

Мне понравилась статья

Обсудить статью

Глубина резкости и применение

Далее, диафрагма также контролирует глубину резкости. Это количество изображения, которое находится в фокусе. Когда объектив широко открыт, например, f/2.8, изображение будет иметь меньшую глубину резкости, чем при f/11.

Как в случае с выдержкой, ваше использование диафрагмы должно быть обдуманным. Хотите получить изображение пейзажа, в котором все в фокусе от переднего плана до заднего? Тогда вам лучше выбрать высокое f-число (как f/11). Как на счет портрета, в котором вы хотите получить чистый, мягкий фон, но очень четкий взгляд? Тогда используйте очень маленькое f-число (как f/2.8 или f/4) и следите за точкой фокусировки.

Диафрагма имеет прямое влияние на выдержку. Большое f-число потребует использования более длинной выдержки, чтобы обеспечить соответствующую экспозицию. Меньшее f-число позволит использовать короткую выдержку. Эти два параметра полностью взаимосвязаны, нет никакой возможности избежать этого, поэтому вам НЕОБХОДИМО понимать оба.

Баланс Белого

Баланс белого, как ISO, относится к сенсору, но в данном случае, он больше взаимодействует с цветом света, а не его интенсивностью.

Разные источники света имеют различный оттенок. Наши глаза зачастую не различают разницу, но вы можете поспорить, что камера различает. Вы когда-нибудь видели фото домашнего интерьера, освещенного мягкими белыми лампами, а также окном? Обычно, интерьер комнаты выглядит естественно, когда свет из окна искусственно голубой. Это баланс белого. Камера (или фотограф) использует свет помещения (лампы теплого оттенка) в качестве нейтрального цвета, а затем естественный свет из окна выглядит голубым.

Когда Баланс белого задан неправильно, цвета искажаются. Они выглядят слишком желтыми, синими или оранжевыми. Когда Баланс белого правильный, все выглядит естественно или так, как видят наши глаза.


Это автоматическая установка Баланса белого камерой. Цвета северного сияния кажутся слишком пурпурными и желтыми


В этом варианте, используя те же настройки экспозиции при постобработке, я задал Баланс белого в более голубом диапазоне, тем самым сделав цвета естественнее и приятнее.

Обрабатывать или не обрабатывать фотографии?

Для многих это больной вопрос — считается ли фотография, обработанная в Фотошопе «живой» и «настоящей». В этом мнении народ делится на два лагеря — одни категорически против обработки, другие — за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

  • Любой фотограф, даже любитель, должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий — подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого. Для портретистов желательно знание основ ретуши.
  • Учитесь фотографировать так, чтобы потом не тратить много времени на обработку.
  • Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно «улучшать».
  • Если снимок имеет явный технический брак (например, шевеленка) нет смысла его пытаться вытягивать в Фотошопе. Извлекайте урок из каждого бракованного снимка — что вы сделали не так и как это исправить в следующий раз?
  • Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
  • Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
  • Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
  • Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
  • Обработанная фотография должна «вылежаться». Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом — вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Как на счет автоматического Баланса белого?

Я должен сделать признание. Я практически всегда использую автоматический режим Баланса белого. Камеры довольно хорошо различают оттенки и выбирают подходящий Баланс белого. Когда он определяется неправильно, я проверяю изображение на экране и вношу изменения для следующего снимка. Во-вторых, я снимаю только в формате RAW, а это означает, что я могу вносить корректировки на компьютере. Я больше доверяю изображению на мониторе компьютера, чем на маленьком экране камеры.

Тем не менее, бывают случаи, когда Баланс белого нужно настраивать. Во-первых, если вы снимаете в JPEG. Этот формат не даст вам возможности позже настроить Баланс белого, поэтому он изначально должен быть правильным. Во-вторых, в случае комбинирования изображений для высококонтрастных сцен или панорам. Легкое изменение оттенка при комбинировании снимков в HDR или панорамы сделает это более сложным или невозможным. Вы можете использовать Баланс белого, если намеренно хотите сделать снимок в холодных или теплых оттенках, или, когда используете искусственное освещение. (Теперь ЭТА тема гарантирует отдельную статью…)

Будьте внимательны к балансу белого, изучите, что это означает и как влияет на ваши изображения, а затем решайте, как его использовать.

Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 1

Продолжаем подробно знакомиться с меню современных фотокамер Nikon. В предыдущей статье мы рассмотрели пункты меню режимов просмотра. Сегодня нас ждёт следующая категория — меню фотосъёмки.


NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.

У всех современных зеркалок и беззеркалок Nikon структура меню схожая. И разобравшись в одной камере, не заблудишься в другой. Сегодня мы будем изучать пункты на примере Nikon D850. Конечно, в более доступных фотоаппаратах некоторых пунктов может и не быть. Зато так мы разберём все опции, а обладатели моделей попроще узнают, какие возможности есть в более продвинутой технике.

Итак, жмём на кнопку Menu и переходим во вторую сверху вкладку с иконкой фотоаппарата. Это и есть меню фотосъёмки. Тут собраны параметры, связанные с процессом фотографирования.

Папка для хранения. Здесь мы можем выбрать папку на карте памяти, где будут храниться фотографии. Поскольку снимки удобнее структурировать уже на ПК, обычно эта функция остаётся невостребованной. Но при съёмке репортажа не помешает задать отдельную папку для кадров, чтобы фото с события не перемешались с другими снимками на карте памяти.

Отдавая фотографии заказчику, можно отправить ему эту папку. В меню отдельно задаётся числовой номер папки и её буквенное название.

Наименование файлов. Как будут называться файлы? Здесь предлагается выбрать префикс, который прописывается до порядкового номера файла. По умолчанию файлы в камерах Nikon называются DSC_XXXX. DSC — аббревиатура, расшифровывается как Digital Still Camera (цифровая фотокамера).

Вы можете задать другой префикс. Единственное ограничение — он должен состоять из трёх заглавных латинских букв. Для примера я задал префикс PRO_XXXX. Это бывает нужно для работы в крупных компаниях, студиях. Там разными префиксами отмечаются файлы разных авторов, с разных камер, для разных задач и пр. Для простого фотографа это способ дополнительно обозначить файлы. К примеру, можно называть их своими инициалами, и это будет красиво выглядеть при сдаче свадебной съёмки заказчикам.

Выбор основного гнезда. Если в камере два гнезда для карт памяти, значит есть пункт меню, связанный с ними. Какая карта будет задействована в качестве основной, а какая станет вспомогательной?

В качестве основной можно выбрать самую надёжную, ёмкую, быструю карту. На неё, как правило, записывают основной материал. Впрочем, работу с несколькими картами памяти регулирует следующий пункт меню.

Двойной слот для карт памяти на Nikon D850

Функция дополнительного гнезда. Как будет построена работа со вспомогательной картой памяти? Зачем вообще нужен второй слот? Давайте заглянем в этот пункт меню, чтобы разобраться. Для дополнительной карты памяти доступны следующие возможности:

Переполнение. Когда на основной карте памяти закончится место, файлы будут записываться на дополнительную карту. Удобно, если при съёмке вы не хотите тратить время на смену карт памяти. Но такая функция не реализует главное достоинство двойного слота для карт. Надёжность хранения данных не повысится: если какая-то из карт выйдет из строя, информация потеряется. А это недопустимо в профессиональной работе, при съёмке свадьбы или путешествия.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/10 с, 70.0 мм экв.

Если вы хотите застраховать снимки от потери, пригодится пункт Резервирование. Здесь весь снимаемый материал дублируется на обе карты. Если одна из них подведёт, фото сохранятся на запасной. Единственный нюанс — скорость записи файлов на карту памяти будет определяться самой медленной карточкой из двух. Так что в паре к новейшей скоростной картой XQD ставить SD-карту 15-летней давности смысла нет. При серийной съёмке вы будете ограничены её скоростью.

Последний вариант тоже интересен: RAW — основное / JPEG — дополнительное. Тут всё ясно из названия. На основную карту памяти записываются «сырые» RAW-файлы, а на вспомогательную — JPEG. Так запись идёт быстрее, чем если бы вы записывали RAW+JPEG на одну карту. Кроме того, после репортажной съёмки можно сразу отдать карточку с JPEG-файлами заказчику, а себе оставить RAW.

Управление вспышкой. Этот пункт меню для работы со вспышками, поддерживающими «единое управление вспышками», то есть беспроводное управление по радиоканалу (не путать с системой креативного освещения Nikon: там дистанционное управление работает посредством световых импульсов вспышек).

Nikon SB-5000 — вспышка профессионального уровня, первая в мире накамерная вспышка с активным охлаждением.

Nikon SB-300 — доступная вспышка начального уровня.

Поддерживаются вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400, Nikon SB-500, Nikon SB-5000. Если у вас есть одна из этих моделей, можно управлять ею дистанционно прямо с камеры без дополнительных аксессуаров.

Напомним, что Nikon D850 по-прежнему полностью совместим со всеми вспышками Nikon и отлично работает, например, в связке с Nikon SB-700, просто без дистанционного управления из камеры (у более ранних моделей вспышек нет возможности беспроводной связи). Но в этом случае системой вспышек можно управлять с помощью ведущей вспышки, установленной на камеру. Да и радиосинхронизаторов никто не отменял: с ними доступно дистанционное управление любой внешней вспышкой.

Область изображения. Такой пункт меню есть в любой полнокадровой камере Nikon. На полнокадровые камеры Nikon получится установить оптику, рассчитанную под камеры с матрицами APS-C, а здесь можно выбрать, как будет работать аппарат с такими объективами. В фирменной терминологии Nikon кропнутые камеры и объективы маркируются DX, а полнокадровые — FX.

Напомним, что оптика, рассчитанная на меньший формат матрицы, будучи установленной на полный кадр, даст сильное затемнение по краям кадра. Можно не задумываясь выбрать формат DX и превратить свою камеру в кроп-зеркалку или поэкспериментировать с форматом изображения.

«Кропнутая» оптика на полнокадровой камере. Затемнение по краям.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.
При включённом автоматическом кадрировании камера сама распознаёт DX-объектив и соответственно обрезает снимок.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 72, F2.8, 1/320 с, 50.0 мм экв.

Аппараты Nikon предоставляют возможность выбрать различные варианты кадрирования, вплоть до квадрата 1:1. К примеру, не все «кропнутые» объективы дают одинаково сильное виньетирование. Можно найти формат кадра, который лучше всего подходит вашей модели объектива, не образуя сильного затемнения по краям.

По умолчанию камера автоматически выбирает формат кадра DX при установке кропнутого объектива. Это настраивается тоже здесь.

За то, чтобы оптический видоискатель подстроился под работу с DX-оптикой, ответственен последний пункт меню. После включения этой функции угол обзора в видоискателе будет соответствовать выбранному вами формату изображения, а поля, не входящие в область DX-кадра, будут затемнены.

Качество изображения. Выбор между форматами RAW и JPEG. Различиям между ними мы посвятили отдельный урок. Напомним, что любой системный фотоаппарат Nikon умеет снимать в RAW+JPEG, когда на карте памяти создаются два файла: один в «сыром» формате RAW, а другой в «готовом к употреблению» JPEG. Эта функция хороша тогда, когда вы хотите иметь на карте памяти и готовое изображение JPEG, которое тут же можно передать по SnapBridge, отправить друзьям по почте или распечатать, и гибкий в обработке исходный файл в формате RAW.

Размер изображения. Некоторые камеры (особенно с высоким разрешением матрицы) позволяют выбрать размер получаемого изображения в мегапикселях. Файлы максимального размера нужны не всегда, ведь они занимают много места на карте памяти.

Nikon D850, помимо максимальных 45 мегапикселей, позволяет создавать файлы поменьше — 25 и 11 мегапикселей. Удобно, что размер изображения задаётся отдельно для JPEG, а отдельно для RAW.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/5000 с, 15.0 мм экв.

Запись изображения NEF (RAW). Этот пункт меню позволит настроить параметры сохранения RAW. Здесь можно выбрать глубину цвета и степень сжатия RAW-файлов.

Чем меньше глубина цвета и выше сжатие, тем меньше весит файл. Но ведь в RAW мы снимаем для того, чтобы получить максимум качества и гибкости в обработке. Поэтому глубину цвета я оставляю на значении 14 бит и выбираю сжатие без потерь. Несжатый RAW на Nikon D850 занимает порядка 100 МБ, тогда как сжатый без потерь — порядка 50. Заметная экономия!

Настройки чувствительности ISO. Здесь можно задать значение светочувствительности. Однако удобнее это делать с помощью кнопок на камере. Пункт интересен прежде всего возможностью настройки автоматической работы со светочувствительностью.

Авто-ISO — настоящая палочка-выручалочка в динамичных съёмках. ISO — единственный сугубо технический параметр из экспотройки (выдержки, диафрагмы, светочувствительности). Он не отвечает за творческие аспекты фотографии: ни за передачу движения (выдержка), ни за глубину резкости (диафрагма). А значит, логично этот параметр отдать под управление автоматики. А вот выдержку и диафрагму настраивать самостоятельно. Это легко можно сделать, переведя камеру в режим М и активировав авто-ISO. Мы подготовили отдельный урок, посвящённый работе с этой полезной функцией.

Баланс белого. На фотоаппаратах продвинутого уровня для быстрой настройки баланса белого есть специальная кнопка на камере. В камерах попроще настройку можно произвести в быстром меню i. Настраивать баланс белого через основное меню — самый долгий путь. Зато в этом пункте меню можно настроить баланс белого по эталону или задать значение цветовой температуры в Кельвинах. И то и другое полезно в студийной съёмке, когда есть необходимость добиться идеальной цветопередачи.

Режим Picture Control. Picture Control — функция, позволяющая на лету обрабатывать снимки. Вы сняли кадр, а камера сразу применяет выбранный вами профиль Picture Control.

Профили Picture Control работают довольно деликатно в отличие от простых эффектов из авторежима. Они удобны, если хороший результат нужно получать прямо в камере, не прибегая к компьютерной обработке. Репортёрам необходимо сдавать материал сразу после съёмки, а многие фотолюбители не хотят углубляться в дебри компьютерной обработки. Вот здесь и выручит Picture Control. С помощью этой функции прямо из камеры можно получать не просто корректно сделанное JPEG-изображение, а «вкусное» фото, готовое к публикации.

Применён профиль Picture Control Standard
NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.
Picture Control Vivid — «Насыщенный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Portrait — «Портрет»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Picture Control Monochrome — «Монохромный»

NIKON D810 / Tamron SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1 MACRO Nikon F УСТАНОВКИ: ISO 160, F3, 1/250 с, 90.0 мм экв.

Есть возможность редактировать под свои задачи уже имеющиеся профили или даже создавать пользовательские профили с нуля. Но не стоит уводить все ползунки регулировки на максимум, это может привести к избыточной обработке изображения.

Созданный нами профиль

Пример настроек, которые можно вносить в профили Picture Control

Эти профили работают не только для JPEG, но и для RAW! Если «сырой» файл открыть в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D, он прочитает вместе с файлом и заданный профиль Picture Control, применит его к изображению.

Выбор профилей Picture Control в «родном» бесплатном RAW-конвертере Nikon Capture NX-D

Работа с режимами Picture Control. Мы можем создавать собственные профили Picture Control. А что если уже созданный нами профиль нужно перенести на другой фотоаппарат? Для управления и обмена профилями Picture Control существует этот пункт меню. Кстати, профили можно создавать на компьютере с помощью приложения Picture Control Utility и загружать их на фотокамеру через этот пункт меню.

Опция, позволяющая сохранить профиль Picture Control в виде файла на карту памяти

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F11, 1/1600 с, 50.0 мм экв.

Это первая часть статьи. Осталось ещё множество пунктов, и о них мы поговорим во второй части материала. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на сайте!

Компенсация экспозиции


Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.


Хорошо изучите свою камеру

Компенсация экспозиции – это инструмент, который вы должны уметь настраивать, даже не глядя на камеру. Компенсация экспозиции позволяет очень быстро добавить или уменьшить количество света в изображении. Слишком темно? Используйте Компенсацию экспозиции, чтобы добавить свет. Слишком светло? Компенсация экспозиции быстро уменьшит экспозицию. Ее настройка зависит от вашей камеры.

Я зачастую использую режим Приоритет диафрагмы. Это означает, что я выбираю диафрагму, а камера определяет выдержку. Если я задам Компенсацию экспозиции, камера сохранит выбранную диафрагму и просто пересчитает выдержку. Если бы я использовал режим Приоритет выдержки, как я иногда делаю, камера задаст диафрагму. В режиме Авто эти решения за меня принимает камера.

Я постоянно использую Компенсацию экспозиции. Это мой привычный способ тонкой настройки экспозиции во время съемки. На моей зеркалке Canon я могу сделать это простым поворотом колесика. В других камерах Компенсация экспозиции настраивается на передней панели, колесико рядом с кнопкой спуска затвора, или такая же система кнопок на задней панели. Изучите, как работает ваша камера, и научитесь быстро и эффективно ее настраивать. Понимание этих важных инструментов означает, что вы не упустите шанс сделать хороший снимок, работая на природе или в студии.

Ручные режимы для настройки экспозиции:

Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М

Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А

Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S

Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Настройка зеркального фотоаппарата. Комплексный пакет настроек «Photo Master»

1. Комплексный пакет настроек «Photo Master»

Актуальность
Какие возможности предоставляют зеркальные фотоаппараты? Если этот вопрос
задать покупателям, то они вам дадут такой ответ: «у моего друга есть», «это модно»,
«все делают фотографии», «хочу фотографировать лучше чем он» и т.д. После
покупки мы видим комическую ситуацию, человек, который имеет
профессиональный фотоаппарат, фотографирует на стандартных настройках.
Конечно, есть и такая категория людей, которая обдумала покупку данного аппарата
и имеет четкие планы на его использование.
Если же вы приобрели зеркальный фотоаппарат, то у вас мало что получится сделать,
надеясь на авось. Нужно хорошо ориентироваться в настройках фотоаппарата, его
составных частях и конечно уметь подбирать удачную композицию.
Но даже при правильных настройках, для того, чтобы создавать фотографии
профессионального качества — запечатлеть события из жизни вашей семьи, ваших
поездок в интересные места, каких-то интересных мероприятий, например,
спортивных или праздничных, на которых вам довелось или предстоит побывать. Или
просто вы почувствуете необходимость дать, наконец, выход своим творческим
способностям и постараться воплотить во что-то материальное свое креативное
видение мира – необходим профессиональный графический редактор. Такой как
Adobe Photoshop.
2
Пакет настроек для фотоаппарата
71088413 Комплексный пакет настроек «Photo Master»
Состав услуги:
Установка АКБ, карты памяти, объектива
Настройка фотоаппарата
Демонстрация режимов и качества съемки
Обучение покупателя основным функциям
ПО «Adobe Photoshop Elements 11» *
Книга «Курс обучения Adobe Photoshop Elements»
Коммерческая версия антивируса McAfee IS *
* В случае одновременной покупки фотокамеры,
ноутбука (ПК) и пакета настроек, предустановка
Adobe Photoshop и McAfee IS на ноутбук (ПК)
осуществляется бесплатно.
Пакет настроек «Photo Master»
Сегодня спрос на зеркальные фотоаппараты стремительно растет. Как правило, их
покупают в качестве замены обычным цифровым фотоаппаратам, которые перестали
радовать качеством фотографий. Как же настроить зеркальную камеру, чтобы
качество снимков было наилучшим?
Сначала необходимо убедиться, что все параметры съемки выбраны правильно.
Проверьте, что установлено максимально возможное разрешение съемки. Дело в
том, что камера не всегда снимает на максимальном разрешении. Это сделано для
того, чтобы была
возможность
экономить память,
когда качество
фотографий не столь
важно. С
увеличением
разрешения съемки
фотографии
становятся более
четкими, меньше
заметна зернистость.
Качество обработки изображения
Затем необходимо убедиться, что фотографии не теряют качество при сжатии.
Посмотрите, какой формат сохранения файлов
установлен. Как правило, в
современных фотоаппаратах доступны RAW* и несколько JPEG с различным уровнем
сжатия. Формат RAW позволяет сохранять «сырые» снимки, то есть оцифрованные
данные с матрицы камеры с минимальной обработкой. Сохраняя фотографии в двух
форматах RAW+JPEG одновременно, фотограф получает возможность получить
хороший снимок даже в случае ошибки в настройках камеры. Впоследствии
большинство параметров фотографии, сохраненной в формате RAW, можно изменить
при компьютерной обработке и, таким образом, спасти неудачный снимок. Однако
файлы RAW не предназначены для просмотра баз предварительной конвертации.
Такие фотографии занимают немало места на карте памяти. В большинстве случаев
подойдет сохранение в JPEG с максимальным качеством (минимальным сжатием).
Использование JPEG не максимального качества позволит уменьшить объем памяти,
занимаемый одним снимком, при этом качество фотографий ухудшится.
Слово RAW можно перевести с английского как «сырье» или «исходный материал», что довольно точно
передает смысл использования этого формата. По сравнению с другими форматами, используемыми
фотокамерами для сохранения кадров, формат RAW имеет следующие особенности:
-при сохранении данных применяются алгоритмы сжатия, не приводящие к потере качества изображения.
-размер файла, как правило, превышает размер аналогичного изображения, сохраненного в формате JPEG , но
оказывается меньше, чем при сохранении в несжатом формате.
— данные об изображении хранятся отдельно от параметров его обработки, например, данных о коррекции
цвета или подавлении шумов
Стабилизация изображения
Включите стабилизатор изображения, он
сгладит вибрации, возникающие при
съемке.
Кроме того, убедитесь, что все параметры
съемки, которые Вы не настраиваете
вручную, установлены на автонастройку.
Зеркальная камера даже «на автомате»
способна делать отличные фотографии.
Настройка выдержки
Однако, разобравшись в настройке экспозиции, фотограф сможет делать
гораздо более интересные снимки.
Устанавливая выдержку* вручную
можно
добиться
эффекта
движения объекта. При длинной
выдержке
движущиеся
на
неподвижном фоне объекты
будут смазаны. При правильной
установке выдержки они могут
быть смазаны так, что их
очертания
останутся
узнаваемыми, при этом будет
выделен факт их передвижения. В
случае ошибки фотографа, если
выдержка окажется слишком
длинной, на фотографии будет
непонятное смазанное пятно.
*Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) — это промежуток
времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша
камера открыта для того чтобы уловить свет.
Настройка диафрагмы
Ручная
установка
диафрагмы поможет
фотографу определить
насколько
глубоко
пространство
будет
изображено
на
фотографии. Так, при
портретной
съемке,
можно сделать фон
размытым.
Фотографируя
природу,
наоборот,
лучше чтобы на снимке
были четко видны все
объекты.
*Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы
было понятно, приведу жизненный пример. Когда вы находитесь в слабоосвещённом
помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света.
Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы –
камера воспринимает большее количество света.
Настройка ISO
Устанавливая светочувствительность* (уровень ISO), фотограф может в некоторых
случаях отказаться от использования фотовспышки в помещении. Кроме того,
правильная установка ISO значительно уменьшит шумы.
*C увеличенной чувствительностью сенсор вашей камеры может запечатлевать изображения в
условиях плохой освещенности без использования вспышки. Однако и здесь есть свое «но» —
чем больше светочувствительность, тем больше зернистости, или так называемого «шума»
наблюдается на фотографии.
Настройка фокусировки
Ручная
фокусировка*
необходима
в
тех
случаях,
когда
фотоаппарат в режиме
автофокуса фокусируется
не на том объекте,
который
планируется
снимать. Такая ситуация
часто возникает при
съемке
небольших
объектов на расстоянии,
когда
автоматическая
фокусировка фокусирует
камеру по большему или
ближнему предмету.
Фокус – это точка, в которой сходятся лучи, отраженные от фотографируемого изображения. Для того,
чтобы изображение было «в фокусе», нам необходимо, чтобы точка фокусировки была не «за» и не
«перед», а строго «на матрице»*. Матрица – это устройство, которое собирает свет образующий
изображение.
Точка фокусировки — это точка в пространстве, в которой находится объект, изображение которого
оказывается четким на матрице.
Пакет настроек «Photo Master»
Настроив фотокамеру, следуя описанным
выше рекомендациям, можно получить
снимки максимального качества, которые
будут радовать долгие годы
Adobe Photoshop
Photoshop Elements 11 — Программное
обеспечение Adobe® Photoshop® Elements
помогает сделать из обычных фотографий
настоящие шедевры, которыми вы никогда
не перестанете восхищаться. С легкостью
редактируйте и создавайте с помощью
автоматизированных
возможностей,
демонстрируйте фотографии в социальных
сетях, а также находите и просматривайте
все свои фотографии. Рекомендация этого
программного
обеспечения

многочисленные награды, полученные за 10
лет.
-Удобное импортирование фотографий
-Универсальное средство для просмотра
всех
отснятых
материалов
-Визуальная
организация
-Все
преимущества
использования
новейших технологий Windows и Mac
12
Adobe Photoshop
Сама программа Adobe Photoshop Elements состоит из двух частей — органайзер фото-архива и редактор.
Первый очень напоминает Adobe Photohop Lightrooom*, а второй — полноценный Photoshop. Интерфейс очень
похож, да и набор инструментов на первый взгляд аналогичный. Существенные различия выясняются уже в
процессе работы.
*Adobe Photoshop Lightroom — программа для работы с цифровыми фотографиями, благодаря
которой, вы сможете быстро импортировать, обрабатывать, управлять и демонстрировать
изображения.
Adobe Photoshop
Органайзер предназначен для импорта фотографий
(видео) с различных устройств Позволяет группировать
импортированный материал в альбомы, отмечать
близких вам людей, места, вести рейтинг фотографий
и видеоклипов, включены функции распознавания лиц
и геотегов. Также органайзер содержит возможности
создания и восстановления резервных копий на
различные устройства – DVD, жесткий диск или
флешку. Архивы могут быть полными или
инкрементными, то есть архивироваться будут только
новые материалы, добавленные с момента последней
архивации. Это удобно для экономии места на
архивных
носителях.
Также
в
органайзере
предусмотрены фильтры для быстрого поиска по
заголовкам, метаданным, именам файлов и так далее.
Из органайзера можно отправить фото или видео в
Facebook, Youtube, Flickr, Vimeo, по Email и даже
создать PDF-файл. Также предусмотрены возможности
создания слайд-шоу или DVD-диска (потребуется
установленный Premiere Elements), распечатки и
редактирования фото- и видеоматериала (для
обработки видео необходимо наличие Premiere
Elements).
Adobe Photoshop, редактор
Редактор
Из органайзера выбранный материал можно сразу передать в редактор. В зависимости от типа исходного
материала открываются Photoshop Elements для фото или Premiere Elements для видео. Также в настройках
предусмотрена возможность указать другую программу редактирования. В редакторе предусмотрены три
режима обработки изображений. Quick – быстрый, Guided – управляемый и Expert – экспертный. Эти режимы
способны работать независимо друг от друга, но ничто не ограничивает переключения между ними.
Эти переключения могут быть полезны начинающим
пользователям для ознакомления, как реализуется тот или
иной эффект. Например, в управляемом (Guided) режиме вы
создаете какой-нибудь эффект, и после переключения в
экспертный режим (Expert) можно посмотреть, как он
реализуется в виде слоев** и масок*.
Настройки каждого инструмента теперь выводятся в нижней
панели (раньше было в верхней части). В быстром (Quick) и
управляемом (Guided) режимах экран можно разделить на
две части, чтобы были наглядно видны различия в
изображении до его обработки и после.
*маска в фотошопе – закрывает все нижележащие слои, оставляя видимыми только те участки, где она
прозрачна.Это позволяет добиваться плавных переходов между разными частями одного или нескольких
изображений. Маски широко применяются в создании коллажей и обработке фотографий
**Понятие «слой» в программе Photoshop имеет точно такой же физический смысл как и в жизни — это
прослойка или пласт, который является составной частью чего-то целого. Давайте вспомним случаи, где нам
встречается это понятие в реальной жизни? — Мы покрываем стены слоем краски. — Атмосфера Земли состоит
из нескольких слоев. — Бутерброд с толстым слоем шоколада…
Adobe Photoshop, режимы
Быстрый режим. Наиболее простой и
наглядный режим правки должен приглянуться
начинающим пользователям. Работа в этом
режиме организована очень просто. Слева
всего шесть инструментов — выделение
области, удаление красных глаз, отбеливание
зубов, нанесение надписей, лечащая кисть и
обрезка изображения.
Справа предлагается группа фильтров.
Умная обработка (Smart Fix) – полная
автоматическая
обработка
фото.
Пользователю предлагается матрица из
девяти эскизов с примерами, как будет
выглядеть
фото
после
обработки.
Выбираем наиболее понравившийся из
предложенных вариантов, на этом
обработка изображения заканчивается.
Вот оно – создание шедевра в одно
нажатие.
Adobe Photoshop, режимы
Если полностью автоматический режим (Smart Fix)
по каким-то причинам не устраивает, есть
возможность
поиграть
с
отдельными
компонентами — поправить экспозицию, уровни,
насыщенность изображения, цвет, навести
резкость. Работа похоже на предыдущий (Smart
Fix) режим: выбираем нужную опцию справа на
экране, из предложенной матрицы изображений
выбираем один из наиболее понравившихся
эскизов, если необходимо повторяем это с другим
инструментом. Как будет выглядеть фото, можно
оценить, даже не нажимая на понравившуюся
картинку, стоит только подвести к ней курсор
мыши — и
полноэкранное
фото
будет
предварительно обработано данным эффектом,
при отведении курсора все вернется в исходное
состояние.
Adobe Photoshop, режимы
Второй режим обработки в Photoshop
Elements – полуавтоматический. В
рассматриваемой английской версии он
называется Guided (управляемый). Здесь
обработка организована немного подругому. Все инструмента скрыты, нет
даже таких простых, как удаление
красных глаз. На выбор предлагается три
группы фильтров.
Настройки этих фильтров дают немного больше возможностей, чем в первом
режиме.
В первой группе фильтры коррекции цвета, насыщенности, уровней, поворота,
резкости и тому подобные.
Во второй группе собраны фотоэффекты. Например, можно создать неплохой эффект
размытия заднего фона для придания портретам более профессионального вида.
Или перевести изображение из цветного в черно-белое или сепию, превратить фото в
рисунок карандашом или создать эффект старого фото, эффект виньетирования
(затемнение изображения по краям кадра). Все очень просто, и даже без знания
английского языка интуитивно угадываешь, что и как надо нажимать. Очень неплохие
подсказки на экране помогут предположить, что получим в итоге.
Adobe Photoshop, фильтры
Третья группа хоть и не многочисленная, но
очень занятная. С помощью фильтра Out Of
Bounds очень просто реализовать эффект
выхода за пределы фото. Как пример: у
кошки одно ухо «вылезло» за рамку. Раньше
для этого даже в Photoshop надо было
очень и очень немало потрудиться.
Очень неплохой фотоэффект Reflection
(отображение). Два нажатия мышкой,
и у фото появляется зеркальное
отображение (рис. слева). Очень
эффектно этот фильтр работает для
фото бокалов, свечей и тому
подобного. Как пример другой области
применения фильтра: кошка лежит на
Фотоэффект Picture Stack разбивает наше
фото на несколько маленьких картинок, что- островке посреди воды.
то похожее на мозаику.
Adobe Photoshop, фильтры
Третий режим обработки – экспертный. В этом
режиме доступна полная палитра инструментов и
фильтров, а также работа со слоями, с масками,
действия (Actions). В таком режиме Photoshop
Elements напоминает своего «старшего брата».
Пусть пиктограммы инструментов выглядят не так
строго, как в Photoshop, но сути это не меняет. В 11й версии появились новые фильтры Comic, Graphic
Novel и Pen & Ink, которые имитируют работу
художника.
COMIC
PEN&INK
GRAPHIC NOVEL
Работа с RAW
Собственно, тут описывать особо нечего. В состав Photoshop Elements 11 включен
обработчик RAW – формата.
Adobe Photoshop
Как итог
Программа стала еще удобнее и дружелюбней к пользователю. Из трех режимов
редактирования пользователи различного уровня подготовленности подберут себе
более подходящий, также этими режимами можно пользоваться как небольшим
учебником.
Новые фильтры Comic, Graphic Novel и Pen & Ink для превращения фото в
потрясающие иллюстрации.
Интеллектуальная технология Photoshop позволяет с легкостью извлекать объекты,
содержащиеся на разных фотографиях.
Создание таких профессиональных эффектов, как tilt-shift, эффект виньетки и съемки
в светлой или темной тональности.
Обработка RAW-файлов.
Adobe Photoshop
Adobe® Photoshop® Elements помогает
сделать из обычных фотографий настоящие
шедевры, которыми вы никогда не
перестанете восхищаться.
Курс обучения Adobe Photoshop
Elements Organizer и Photoshop Elements Editor
Преобразование каталога предыдущих версий
Быстрое освоение программы
Упорядочение фотографий и видео
Поиск фотографий и видеоклипов
Основы редактирования в рабочем пространстве Editor
Быстрый режим: Умная коррекция, точная настройка
экспозиции, увеличение насыщенности, удаление эффекта
красных глаз, отбеливание зубов, отбеливание пятен и
многое другое.
Пошаговая
справка
в
управляемом
режиме
редактирования. Эффект виньетирования, идеальный
портрет.
Работа с набором инструментов в режиме «Эксперт»
Создание фотопроектов
И многое другое…
Пакет настроек «Photo Master»
Подарок всем покупателям комплексного пакета “Photomaster”
McAfee Internet Security 2013
Любой пользователь ПК рано или поздно
сталкивается если не с блокировщиком Windows,
то с трояном или каким-либо другим вирусом.
Причем растет количество вредоносного ПО для
платформы Mac и даже для заражения
компьютеров через флеш-накопители, карты
памяти и другие внешние устройства. Для защиты
от таких нападений на рынке существует
множество средств. Сегодня компания McAfee
представляет
антивирусную
программу
с
интегрированным файерволом McAfee Internet
Security 2013 для персональных компьютеров, а
также комбинированный пакет всех выпускаемых
средств защиты для полного спектра устройств.
Комплексный пакет «Фотомастер»
НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ЦЕНА 649.-
КНИГА «КУРС ОБУЧЕНИЯ ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS»
ЦЕНА 999.-
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS» 11
ЦЕНА 2377.-
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «MCAFEE INTERNET SECURITY 2013
ЦЕНА 1450.-
Где мы зарабатываем, цифровая техника
Ф-т цифр. CANON
EOS 1100D kit 1855IS BL
Пакет настроек
«Photo Master»
58.-
150.-
Скрипт для продавца
2 П (Подробное выявление потребностей, выясняется на этапе выбора основного товара).
Кто будет пользоваться фотоаппаратом?
Вы хотите, чтобы Ваши фотографии были студийного качества?
Вы занимаетесь компьютерным дизайном?
Вы хотите, чтобы все Ваши фотографии приносили радость, а не просто годами лежали в
дальних папках вашего компьютера?
3 П (Презентация товара)
Вы хотите, чтобы Ваши фотографии имели студийное качество. Этого можно добиться
только имея правильно настроенную камеру! Наши специалисты произведут настройку
специально для ВАС! Кроме того, как вы уже, наверняка, догадались, все фотографии в
журналах, в рекламных проспектах, каталогах подвергаются обработке в графических
редакторах, поэтому и выглядят так хорошо.
То, что раньше фотографы и ретушеры часами и днями делали в темной комнате или на
ретушерском столе, теперь выполняется в программе Adobe Photoshop за считанные
минуты.
После обработки, все Ваши фотографии станут незабываемыми.
Кроме того, Вы сможете создавать великолепные календари, рамки и коллажи для своих
фотографий.
Просмотр Ваших прекрасно обработанных фотографий подарит радость Вам и Вашим близким.
Также, приобретая пакет настроек Фотомастер, Вы получаете надежный антивирус для своего
ПК – McAfee абсолютно бесплатно!
В итоге, приобретая пакет настроек «Photo Master», вы экономите более 2400р!
4 П (Подведение к покупке)
Оформляем Пакет настроек «Photo Master»?!
Инструкция сервисного специалиста

Новый зеркальный фотоаппарат — первые настройки

Вы достали новенький фотоаппарат из коробки и хотите побыстрее сделать первые снимки. Конечно, можно сразу же устроить большую фотосессию, но желательно перед использованием фотокамеры сделать несколько очень важных вещей.

До начала использования прикрепите к фотоаппарату ремень

Возможно, наши слова покажутся вам скучным нравоучением, но правильное и надежное крепление ремня к фотоаппарату имеет важное значение. Хорошо прикрепленный ремень сделает использование фотокамеры удобным и комфортным. И, наоборот, неудобный ремень (длинный, короткий, перекрученный), может сделать путешествие с фотоаппаратом на шее невыносимым.

Итак, достаньте из коробки ремень. Прикрепите его к корпусу фотоаппарата. Для этого проденьте ремень в металлическое ушко на корпусе, протяните в сплошной пластмассовый зажим, затем – в пластмассовую застежку. Пластмассовая и сплошная застежка позволяют регулировать закрепление концов ремня и их длину. Прежде, чем прикрепить другой конец ремня, убедитесь, что ремень не перекручен.

«Примерьте» фотоаппарат на себя. Вам должно быть удобно пользоваться фотоаппаратом и делать снимки, вам должно быть комфортно двигаться, когда камера висит на вашем плече или шее. При необходимости вы всегда можете удлинить или укоротить ремень (делать это нужно с двух сторон одновременно).

Установите время и дату

Зарядите аккумулятор и вставьте его в фотоаппарат. После того, как вы впервые включите фотоаппарат, вам будет предложено установить дату и время. Некоторые пользователи игнорируют эти установки, но во время съемки очень важно точно фиксировать дату и время. Ваш фотоаппарат сохраняет данные каждой фотографии в стандарте EXIF с учетом даты и времени.

Выбор часового пояса на фотоаппарате Nikon

Пользователю, накопившему на карте памяти достаточно много снимков, будет легче ориентироваться в них по дате съемки. Если дата и время установлены правильно, вам легче будет сортировать изображения и составлять каталоги для хранения на компьютере. Эти данные также необходимы для размещения фотографий в онлайн-сервисах хранения.

Отформатируйте карту памяти

Только что купленная карта памяти должна быть отформатирована (причем в фотоаппарате, а не на компьютере). Делать это нужно именно в фотоаппарате, так как при форматировании камера настроит правильную структуру каталогов для хранения фотографий и видео.

Покупайте самую быструю карту памяти, которую вы можете себе позволить. Это имеет большое значение при работе с изображениями RAW формата, для режима серийной съемки и для записи HD-видео.

Включите дополнительные функции

Если ваш объектив имеет встроенный стабилизатор изображения (у камеры Nikon это называется «снижением вибрации» или VR), вы, скорее всего, захотите  включить эту функцию. На объективе есть рычажок для её включения и выключения.

АF и VR переключатели на объективе фотоаппарата Nikon.

Некоторые фотоаппараты (от таких производителей, как Sony и Pentax), как правило, имеют стабилизатор изображения, встроенный в корпус. Поэтому объективы у них стабилизируются автоматически. Перед началом использования фотоаппарата убедитесь, что эта функция по умолчанию активирована (это отображается в меню камеры).

Измените настройки, принятые «по умолчанию»

Все  фотоаппараты поставляются с определенными настройками «по умолчанию», которые не являются идеальными (для большинства фотографов). Это, прежде всего, настройки качества изображения. Обычно «по умолчанию» производители устанавливают «стандартное» качество снимков. Вместо этого выберите в настройках «высокое качество изображения».

В зависимости от ваших предпочтений, вы можете снимать в форматах JPEG и RAW (или в двух форматах одновременно). Подумайте о съемке в формате RAW (10 причин  фотографировать в формате RAW). Файлы RAW формата содержат всю информацию, которую фиксирует матрица, в таких снимках нет сжатия и какой-либо обработки, как в снимках формата JPEG.

По умолчанию в зеркальных фотоаппаратах установлен режим  автофокусировки (AF). AF прекрасно работает в портретной фотографии, но он совсем не годится для съемки движущихся объектов.

Для съемки неподвижных объектов в фотоаппаратах Nikon устанавливают режим  AF-S, в фотоаппаратах Canon —  One Shot AF.

Для съемки движущихся объектов вы можете изменить режим фокусировки таким образом, чтобы в фокусе находился именно движущийся объект. Это означает, что до тех пор, как вы держите кнопку спуска затвора нажатой наполовину, камера будет продолжать фокусироваться на движущемся в кадре предмете. На фотоаппаратах Nikon это функция  именуется как AF-C, на камерах  Canon — AI Servo AF.

Настройте ЖК-экран

Жидкокристаллический экран цифровых фотоаппаратов — прекрасный «инструмент» для качественной работы. Если экран  имеет опцию автоматического регулирования яркости (auto brightness), то кадры при просмотре всегда будут выглядеть оптимально ярко. Если этой опции нет, вы можете установить уровень яркости вручную (так, чтобы просмотр был комфортным). Стоит потратить некоторое время на то, чтобы настроить экран.

На дисплее при просмотре снимков может отображаться разное количество данных. Войдите в режим воспроизведения и рассмотрите режимы отображения параметров съемки. В некоторых камерах для перехода из одного режима в другой нужно воспользоваться кнопкой DISP. В других нужно нажать кнопку со стрелкой, направленной вверх. Вы увидите различные режимы отображения (информационный режим (info), режим «i»).

Режимы просмотра сильно различаются у разных моделей фотоаппаратов, поэтому, для выяснения всех возможностей, обратитесь к «Руководству пользователя» конкретной модели. Переходя на разные режимы просмотра, вы можете увидеть значок степени качества (высокое, стандартное и пр.), значения экспозиции, данные гистограммы.

Кроме этого, при просмотре снимка вы можете использовать кнопку увеличения кадра, находящуюся на задней панели фотоаппарата. Это позволит рассмотреть все детали снимка и увидеть, насколько хорошо сфокусировался фотоаппарат на ключевых объектах сцены.

От автоматического режима к ручной настройке

Использование зеркального фотоаппарата в режиме «авто» идеально для новичка. Но для совершенствования ваших фотографических навыков постепенно переходите к более сложным режимам съемки. Попробуйте снимать в полуавтоматических режимах, а затем, по мере совершенствования навыков, вы сможете перейти к режиму ручной настройки всех параметров съемки. Все без исключения режимы съемки описаны в учебных пособиях по экспозиции (и в инструкции к вашему фотоаппарату).

comments powered by HyperComments

Как научиться фотографировать зеркалкой

Здравствуйте, уважаемые читатели! С вами вновь, Тимур Мустаев. Скорее всего, вы стали счастливым обладателем зеркального фотоаппарата и у вас появилось немалое количество вопросов, ответы на которые лень искать в мануале. Верно?

Что ж, возьму на себя тяжелую ношу проводника в мир качественной фотосъемки и открою вам несколько секретов.

Но все же, на сколько бы вам не было лень, обязательно, очень детально изучите руководство к вашей фотокамере. Поверьте, моему опыту, с вашего мануала, вы узнаете много интересного. В конце статьи, я рекомендую видео курс, который наглядно поможет разобраться со своей зеркалкой!

Первым делом поговорим об управлении, без этих азов сложно будет понять, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Из-за внушительных размеров тушки (боди) (так называется зеркальный фотоаппарат без объектива), держать камеру следует немного иначе, чем цифромыльницу: правая рука должна располагаться на рукоятке, а левая поддерживать противоположный нижний угол.

Режимы фотокамеры

Данное положение позволит при необходимости менять фокусное расстояние и переключать основные режимы, которые на разных камерах немного отличаются, так одни имеют аббревиатуры «M; A; S; P», характерны для Nikon, другие – «M; Av; Tv; P», для Canon.

На начальном этапе изучения зеркального фотоаппарата настоятельно не рекомендую фотографировать в авторежиме, поскольку вы не сможете контролировать камеру в определенных условиях съемки и уж тем более извлекать из этого какой-то урок.

Этот режим является штатным и используется зачастую, когда возникает необходимость что-то быстро отснять, не вникая в общую композицию кадра.

Программный режим (P)

Лучше поэкспериментируйте с программным режимом «P», отличающимся от «Авто» возможностью самостоятельно настраивать светочувствительность (ISO).

ISO – обозначает чувствительность матрицы к свету, чем выше его показатель, тем светлее кадр. Но стоит помнить, что высокое ИСО сопровождается появлением неблагоприятных шумов.

Золотая середина чувствительности к свету колеблется в диапазоне 100-600 единиц, ну здесь опять же, все зависит от вашей фотокамеры.

Режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Следующий режим, удостоенный должного внимания, является режим приоритета диафрагмы – «Av» («А»), главной изюминкой которого является контроль над уровнем резкости (ГРИП). В этом режиме вам подчиняется диафрагма, а остальные параметры настройки выставляет сама камера.

Благодаря ему, можно получить красивый размытый фон с эффектом боке, при использовании объективов с минимальным показателем F, например, объектив Nikon 50mm f1,8 или Canon 50mm f1,8, в зависимости какой у вас фотоаппарат.

Также при съемке пейзажей или макро данный режим будет очень полезен, потому как для достижения детализации диафрагма должна быть прикрыта.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Режим приоритета выдержки в отличие от предыдущих режимов позволяет управлять выдержкой вручную, задавая при этом любые возможные значения. Остальные параметры фотокамера устанавливает автоматически. Для большинства зеркалок пределом выдержки является 1/4000 секунд, в продвинутых и более дорогих – 1/8000 секунд

Например, распространенные Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 имеют значение от 30 до 1/4000 с.

Режим «Tv/A» используется для съемки динамики во время проведения спортивных мероприятий, а также без использования штатива.

Выдержка – это время открытия затвора для пропуска света на матрицу фотоаппарата. Чтобы получить резкие кадры, нужно использовать наиболее короткую выдержку. Длинная, в свою очередь, используется, когда необходимо запечатлеть движение объекта.

Например, во время съемки течения воды на длинной выдержке можно получить красивый кадр с плавным переходом капель в струю.

Ручной режим (М)

Ручной режим «М», используется профессионалами фотосъемки, как правило, в студиях или иных сложных, стесненных условиях. Он позволяет контролировать все допустимые параметры и расширяет возможности для создания творческой фотографии. Однако, если вы услышите от кого-то: «Снимай только в режиме «М»», бегите без оглядки от этого человека, он желает вам зла!

  1. Во-первых, снимая в режиме «М» вы потратите все свое свободное время на настройку, упустив при этом свет.
  2. Во-вторых, сделаете тысячу кадров, из которых будет всего один удачный – черный квадрат Малевича.

Ручной режим открывает большие границы, но для новичков, этот режим достаточно сложный. Начинайте с предыдущих режимов и постепенно дойдёте и до М.

Так как остальные режимы зеркалки используются крайне редко, такие как макро, портрет, пейзаж и так далее, как любителями, так и профессионалами, я не буду заострять на них особого внимания и перейду к следующему пункту.

Практические советы при фотосъемке на зеркальный фотоаппарат

  • Всегда проверяйте уровень заряда перед проведением фотосессии. В идеале, приобретите запасную батарею или батарейный блок.
  • Форматируйте карту памяти, предварительно сбросив фото на компьютер. Свободная флешка позволит избежать повреждений данных и возникновения ошибок, а также избавит вас от тягот ручного удаления фото, при нехватке места.
  • Проверьте настройки фотоаппарата, а именно разрешение снимков. Если планируете дальнейшую ретушь, то снимайте в RAW+JPG, если нет, то ограничьтесь одним JPG, отдав предпочтение качеству L.
  • Во избежание смазывания кадров, приобретите качественный штатив и чередуйте съемку с рук и при помощи треноги.
  • Обращайте внимание на линию горизонта, она не должна иметь завалов и наклонов. Многие зеркалки оснащены вспомогательной сеткой, помогающей в данной ситуации, она условно накладывается на снимок и видна на ЖК-экране.
  • Не злоупотребляйте режимом автофокусировки, нужно уметь пользоваться и ручным, поскольку некоторые объективы попросту не имеют «авто».
  • Делайте несколько кадров одновременно, даже во время съемки статичных предметов, чтобы не упустить наиболее удачный.
  • Приобретите различные светофильтры, они достаточно упрощают жизнь и минимизируют время обработки.
  • Не бойтесь изменять баланс белого, хватит уже пользоваться автоматикой.
  • Проводя фотосъемку зимой обязательно ориентируйтесь на погодные условия, избегайте минусовых температур, поскольку перепад температур приведет к образованию конденсата, как на тушке камеры, так и внутри. Это чревато повреждением электроники, и может привести к полной неисправности техники. Но если все-таки Остапа понесло, перед тем как занести камеру в тепло, укатайте ее тканью, или не вынимайте из сумки по приходу из улицы часа два.

Вот, собственно, и все основные тонкости съемки на зеркальную технику. Практикуйтесь, и уверяю вас, хороший результат не застанет себя ждать.

Напоследок, как и обещал. Видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » (если у вас НИКОН) или « Моя первая ЗЕРКАЛКА » (если у вас КЭНОН). Оди из лучших курсов интернета. Понятные практические примеры, детальное объяснение теоретической и практической части. Данные видео курсы завоевали популярность среди начинающих фотографов. Рекомендую для изучения!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей фотоаппарата CANON.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления блога, делитесь ссылкой с друзьями и близкими.

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом

После приобретения зеркального цифрового фотоаппарата неизбежно возникает вопрос — как им правильно пользоваться? В чем его отличие от любительской камеры? В этой статье мы попытаемся разобраться в тонкостях современной фотографической техники и ответим на распространенные вопросы, касающиеся ее эксплуатации.

Главные особенности «зеркалок»

Зеркальный фотоаппарат обладает несколькими особенностями на фоне бюджетных любительских устройств. Прежде всего — это наличие видоискателя. Посредством него пользователь может наблюдать фотографируемое изображение через специальное отверстие с линзами, расположенное на передней панели.

С точки зрения профессионалов, видоискатель гораздо лучше обычного жидкокристаллического дисплея. Основное преимущество — наблюдаемое изображение не оцифрованное. Во время перемещения объектива не возникает неприятных артефактов (смазывания, мерцания, задержек). Поэтому вероятность съемки удачного кадра становится гораздо выше.

Также «зеркалки» всегда оснащены ручными настройками. Пользователь может самостоятельно установить значение экспозиции, раскрытие диафрагмы, продолжительность выдержки. Если разбираться в настройках, то получится сделать более качественную фотографию, чем в автоматическом режиме.

В обычных любительских аппаратах ручных настроек практически никогда не встречается — они заменены набором предустановленных сценариев. Такое решение может показаться удобным, но на практике совершенно неэффективно. Поэтому зеркальные камеры имеют здесь определенное превосходство.

«Зеркалки» обладают большой матрицей. Матрица представляет собой элемент, на который проецируется изображение посредством объектива. Размер матрицы существенно влияет на четкость снимков, позволяет зафиксировать больше деталей. В этом можно убедиться, ознакомившись с примерами в интернете, снятыми на профессиональное оборудование.

И, наконец, зеркальные фотоаппараты всегда обладают съемными объективами. Это позволяет открыть несравненно больший спектр творческих возможностей по сравнению с любительской камерой. На выбор пользователя доступна оптика для любых ситуаций, будь то макрофотография или съемка удаленных объектов. Это самое главное преимущество «зеркалок».

Основные правила использования зеркального фотоаппарата

Итак, мы помогли разобраться с различиями между двумя типами техники. Теперь настал черед узнать, как правильно фотографировать с помощью зеркального аппарата. Темой разговора будет управление устройством. В краткой статье невозможно полностью охватить такую обширную тему, однако мы приведем некоторые полезные рекомендации, позволяющие пользователю быстрее освоиться на первых порах. Естественно, потом потребуется чтение узкоспециализированной литературы, чтобы достичь должного профессионализма и суметь пользоваться устройством на уровне мастера. А пока небольшие советы:

Обратите внимание: на FotoStream Вы можете создать свой личный сайт профессионального фотографа одним кликом. Практикуйтесь в технике фотографии и принимайте заказы на съемку уже сейчас!

Хват. Зеркальные фотоаппараты зачастую обладают большими габаритами и весом, поэтому держать их нужно совершенно по-другому, чем «мыльницы». Кисть правой руки следует положить на выступающую рукоятку, а кистью левой руки — поддерживать объектив снизу. Такое положение рук позволяет получить быстрый доступ к функциональным возможностям и регулировать фокусное расстояние. Ведь «клавиши приближения» здесь нет, оптику приходится подкручивать вручную специальным кольцом на объективе. Для новичков, привыкших к «рычажку зума» в любительских камерах это может показаться неудобным, но переучиться можно быстро.

Визирование. Чтобы поймать кадр, предпочтительнее пользоваться оптическим видоискателем. Именно так поступают профессиональные фотографы, превратившее свое занятие в настоящее искусство. Но иногда пользоваться видоискателем становится невозможным (этому может послужить нестандартное положение устройства) — в этом случае рекомендуется включить режим Live View. Он подразумевает вывод снимаемого изображение на встроенный дисплей. Важно заметить, что включение режима Live View также необходимо для создания видео. Также при активации режима видео аппарат автоматически отключает оптический видоискатель (это связано с конструкцией).

Зарядка. В «зеркалках» используются съемные аккумуляторные элементы, которые необходимо периодически заряжать. Для этого требуется открыть на устройстве соответствующий отсек, вытащить батареи и подключить их к зарядному устройству. Это гораздо удобнее, чем подключение к сети самого фотоаппарата, как это реализовано в любительских камерах. Обладая несколькими комплектами аккумуляторов, фотограф может оперативно продолжить процесс съемки «на ходу» заменив разряженные элементы питания. Требуется лишь заблаговременно приобрести несколько перезаряжаемых батарей (желательно от известного производителя) и зарядное устройство.

Функциональные клавиши. На корпусе аппарата присутствует ряд различных управляющих элементов, посредством которых пользователь способен получить доступ к основным возможностям, настройкам и т.п. Вне зависимости от производителя, расположение клавиш практически одинаково — существуют общепринятые стандарты изготовления фототехники. Поэтому даже при частой смене фототехники переучиваться не потребуется, все находится на привычных местах и интуитивно понятно. Мы подробно рассмотрим основные элементы управления, присутствующие в зеркальных аппаратах и не имеющиеся в среднестатистических «мыльницах».

  • Колесо выбора режимов. По кругу расположены следующие обозначения — A+ (полностью автоматический режим), P (автоматический режим с частичной настройкой), Av (режим с приоритетом диафрагмы), Tv (режим с приоритетом выдержки), M (полностью ручной режим). Мы остановимся на описании режимов немного позже.
  • Помимо колеса на корпусе присутствуют не менее важные функциональные элементы. К ним относится кнопка видеозаписи (часто маркируется красным цветом), клавиша выбора экспозиции и механический рычажок, предназначенный для переключения между экраном и видоискателем. Последний полностью механический из-за особенностей конструкции зеркального фотоаппарата.
  • Некоторые производители оснащают устройства дополнительными колесами управления, с помощью которых происходит изменение настроек в ручном режиме. Это нужно для дополнительного комфорта потенциального пользователя (колеса располагаются прямо под пальцами и обеспечивают очень быстрый и комфортный доступ к параметрам).
  • Более дорогие модели имеют дополнительный монохромный жидкокристаллический дисплей, находящийся сверху корпуса. На нем отображаются текущие настройки, когда основной дисплей используется для визирования. Удобство данного элемента сложно недооценить — он часто помогает фотографу при выводе параметров съемки.
  • Переключение между ручной и автоматической фокусировкой в некоторых камерах осуществляется посредством рычага на корпусе. В других этот параметр отведен рычажку на объективе. Конкретный вариант должен выбрать сам покупатель устройства, основываясь на личных предпочтениях (оценить удобство лучше прямо в магазине фототехники).

Разбираемся с режимами съемки зеркального фотоаппарата

В настройках «зеркалки» присутствует большой перечень режимов, которые потенциальный пользователь может применять на практике. Новичкам кажется, что разобраться с режимами довольно проблематично (ведь большинство из них называются непонятными сокращениями вроде «A» или «Tv»). Но на практике сложности почти отсутствуют — важно лишь ознакомиться со значениями данных режимов и запомнить, в каких случаях они применяются.

А+ (автоматический режим). Предназначен для пользователей, которые предпочитают максимально экономить свое время или попросту не разбираются в тонкостях ручных настроек. Именно для них производители разработали полностью автоматический режим, который еще называется «зеленой зоной». Название обусловлено значком режима — зеленого фотоаппарата или буквы «А» того же цвета. После выбора данной функции процессор устройства самостоятельно подбирает необходимые параметры съемки, включая экспозицию, выдержку, раскрытие диафрагмы. Благодаря современным разработкам, съемка выполняется вполне качественно. А для большего удобства имеются сюжетные программы — «Пейзаж», «Портрет», «Вечер» — которые следует выбирать в зависимости от ситуации.

Av (режим с приоритетом диафрагмы). Считается полуавтоматическим режимом, предоставляющим возможность контроля раскрытия диафрагмы. Например, если установить параметр f 1/4 в настройках, то это будет считаться максимальным значением раскрытия. При увеличении параметра диафрагма начинает постепенно закрываться. Таким образом, принцип простой — чем больше отверстие, тем больше света попадает на матрицу. Новичкам рекомендуется раскрывать диафрагму при плохом освещении — например, в темном помещении. При съемке открытого солнечного пространства диафрагму необходимо наоборот закрывать, выставляя значение от f 5.5 до f 11. Параметр может влиять на наличие боке — своеобразного эффекта размытия заднего плана.

Tv (режим с приоритетом выдержки). Считается менее востребованным среди любителей. Он дает возможность настройки скорости срабатывания затвора, то есть, скорости, с которой выполняется снимок. Эта скорость измеряется в отрезках секунды (к примеру, 1/1000 или 1/500). При фотографировании быстро движущихся объектов необходимо выставлять выдержку как можно меньше, иначе снимок получится смазанным. В другой ситуации — когда съемка ведется при низкой степени освещенности — выдержку рекомендуется устанавливать максимально продолжительную, чтобы на матрицу попало больше света. Естественно, длительная выдержка (от 1/5 секунды) уже требует наличия штатива во избежание дрожания рук и последующего размытия изображения.

M (режим полностью ручных настроек). Позволяет пользователю самостоятельно установить все параметры — диафрагму, выдержку, экспозицию. Для его использования необходимо профессиональное владение оборудованием, поэтому начинающим владельцам зеркальных камер вряд ли удастся правильно разобраться с настройками. Подойдет тематическая литература, а также самостоятельное исследование возможностей мануального режима. В фотоаппаратах от разных производителей способ установки параметров способен варьироваться — например, он может осуществляться функциональными клавишами на корпусе или поворотным колесом. При этом текущие значения отображаются на встроенном дисплее. Подробности можно найти в инструкции к конкретной модели устройства.

ISO (настройка светочувствительности). Обычно этот параметр в меню аппарата стоит отдельно. Он позволяет выбирать уровень экспозиции, то есть, светочувствительности цифровой матрицы. Самое минимальное значение составляет 100, а максимальное колеблется от производителя и дороговизны модели. Самые современные зеркальные аппараты способны выдавать удовлетворительное качество изображения при установленном ISO 12 800. Что означает «удовлетворительное качество»? Все дело в том, что повышение уровня экспозиции «засвечивает» снимок, в результате чего появляется цифровой шум. Он выглядит в виде ярких белых точек, рассеянных по всей картинке. Производители пытаются устранять его различными способами, включая параметры самой матрицы и встроенную программную обработку.

Практические примеры использования «зеркалки»

Возможно, многие догадываются, что рассматриваемая тема практически безгранична. И ее невозможно всесторонне рассмотреть в небольшой статье — для этого существует множество разнообразных книг. Поэтому мы не будем слишком углубляться, а просто приведем самые главные советы, рассчитанные для начинающих. Они обязательно пригодятся новичкам, недавно купившем зеркальный фотоаппарат и желающим познакомиться с его спектром творческих возможностей. А тем, кому нужно просто снимать и получать изображения вполне сносного качества — подойдет обычный встроенный автоматический режим, описанный выше.

Съемка портретов. Для этого используется оптика 50-120 мм. Объект необходимо максимально приблизить, покрутив колесико зума. Затем выбрать режим A (с приоритетом диафрагмы) и выставить максимально возможное значение (обычно оно составляет 5.6). Что касается экспозиции, ее лучше отвести самой камере. После произведенных настроек нужно поймать объект в видоискатель и сделать кадр. Благодаря описанному способу получится делать практически любые портреты — ростовые и лицевые. Перечисленные настройки гарантируют максимальное размытие заднего фона и вместе с тем, минимальную долю артефактов.

Пейзажная съемка. Чтобы снимать удаленные объекты, требуется объектив с параметрами 18-55 мм. Потребуется установить активировать режим A, установить открытие диафрагмы на f 9, светочувствительность матрицы отрегулировать до значения 100. Так получится сделать кадр очень четким, избежав чрезмерного засвечивания и появления цифрового шума. Конечно, перечисленные настройки рекомендованы для светлого времени суток, желательно в безоблачную погоду. Если пейзаж фотографируется вечером или ночью, понадобятся принципиально другие параметры.

Фото архитектуры. Почти каждый начинающий фотограф желает запечатлеть красивые архитектурные объекты на улицах своего города. Поскольку пространство зачастую затеняется зданиями, необходимо установить приоритет диафрагмы f 7 для попадания большего количества света. Фокусное расстояние лучше держать в пределах 18 мм, а что касается экспозиции — она должна составлять 100. Указанные параметры помогут гарантировать резкость снимка и прекрасную видимость даже самых мелких деталей (практически все архитектурные объекты обладают мелкими элементами на поверхности, поэтому желательно добиться как можно большей четкости).

Макросъемка. Представляет собой фотографирование объектов с небольшого расстояния. Потребуется объектив 18-55 мм, а параметры фокуса могут быть любыми — в зависимости от композиции. Чтобы получить наиболее резкую и качественную фотографию без эффектов хроматических аберраций, рекомендуется поэкспериментировать с настройками диафрагмы, выставив раскрытие от f10 до f20. Особенно важно учитывать диафрагму при использовании оптики 55 мм. Что касается значения светочувствительности, его лучше не поднимать выше 400 — иначе не избежать шума. И, конечно, должно быть яркое освещение.

Съемка в движении. Иногда пользователь сталкивается с фотографированием движущихся объектов — домашних животных, транспортных средств, спортсменов на соревнованиях и т.п. В таких ситуациях объектив не играет особой роли, главное, уделить внимание выдержке. Она должна быть максимально короткая, чтобы добиться большой четкости. Таким образом, следует активировать режим Tv (c приоритетом выдержки), выбрать значение 1/1000 и поставить автоматическую светочувствительность. Фотоаппарат сам подберет требуемую экспозицию и не будет слишком завышать ISO (особенно, если съемка проводится в дневное время).

Ночная съемка. Для нее необходим специальный светосильный объектив (пропускающий максимальное количество света). Режим следует поставить M (мануальный) и снизить светочувствительность до 100, чтобы избежать появления шума. Как правило, продолжительность выдержки может варьироваться от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Для ночной съемки обязательно нужно устанавливать «зеркалку» на штатив, поскольку оптическая стабилизация не способна в полной мере компенсировать дрожание рук и снимки получатся смазанными. Особенно это касается продолжительных настроек выдержки.

Выводы

Таким образом, нам удалось рассмотреть основные отличия «зеркалки» от любительских камер, а также привести полезные советы, касающиеся съемочного процесса. Теперь вы знаете, какими режимами обладает ваша камера, как пользоваться управляющими элементами, почему не следует полностью полагаться на автоматические настройки. Также вы разобрались в основных практических примерах, когда нужно произвести съемку архитектурных объектов, портрета или движущихся предметов. Надеемся, что приведенная информация вам помогла.

Рекомендации по обучению

Естественно, при глубоком увлечении фотосъемкой вам понадобится профильная литература, которую можно найти в интернете. Она обладает более глубокой подачей материала, поэтому поможет разобраться в тонкостях фотографического искусства и достичь некоторого профессионализма. Нужна также регулярная практика использования своего фотоаппарата, поскольку теоритические знания не могут гарантировать правильного обращения с техникой. Если выполнять данные рекомендации, то получится создавать качественные снимки, с правильно выдержанными настройками экспозиции, выдержки и т.п. А значит, привлекательные с эстетической точки зрения.

Также для некоторых пользователей подойдут обучающие видео, в которых авторы рассказывают о правильном использовании зеркальной камеры. Показываются примеры фотографирования разнообразных объектов, установки настроек в меню устройства, смена объективов. Достоинством подобных уроков является наглядность — все проводимые действия можно повторять за автором видео, чтобы достигнуть аналогичного результата. Именно тематические видео помогли многим новичкам стать настоящими фотографами и разобраться в этом непростом искусстве. Желаем Вам в полной мере освоить возможности «зеркалки» и наслаждаться процессом творчества.

Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.

Первые шаги

Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате

Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.

Как настроить зеркальный фотоаппарат

Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один — диафрагма. Кит номер два — выдержка. Кит номер три — ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.

Диафрагма

Знайте, что фотография — это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.

Выдержка

Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) — это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.

Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность — способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать — ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто. Только вот, если сильно «задрать» уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на «цифре» — ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.

Режимы съемок

Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.

A (Av) Режим приоритета диафрагмы

При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.

S (Tv) Режим приоритета выдержки

В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка — это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 — 0,001 секунды, 1/100 — 0,01 секунды, 1/10 — 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.

M Ручной режим

Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.

И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.

Фокусировка

В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.

Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.

Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.

Тип файлов

Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.

JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.

RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.

Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.

Баланс белого

Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.

В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.

Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.

Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.

Настройка фотоаппарата Canon 550D, 1100D, 600D, 650D и 700D


Настройки фотоаппарата Canon для съемки – это основное и первое действие, которое должно быть выполнено каждым начинающим фотографом после выбора и покупки фотоаппарата. Следует запомнить только одно, грамотно подобранные настройки фотоаппарат помогут сделать большой шаг в области профессиональной фотографии.

Есть несколько основных действий или правил которые вы должны сделать для того чтобы ваши фотографии радовали вас в любом путешествии, как это сделать и какие настройки фотоаппарата нужно поменять мы расскажем на нашем туристическом сайте travel-picture.ru.

Для новичков в профессиональной съемке и первой настройке фотоаппарата рекомендуем прочитать инструкцию, большинство ответов, конечно же можно найти именно в инструкции по применению, для продвинутых фотолюбителей, советуем не терять время и зарегистрироваться на профильных форумах, здесь вы найдете более широкие настройки фотоаппарата для съемки и более профессиональные советы для художественной съемки.

Как собрать устройство

Зеркальный фотоаппарат кэнон всегда помещается в упаковку разобранным. Отдельно лежат: батарея, корпус и объектив. Сначала нужно снять крышку с объектива. Затем одеть объектив на прибор. Надо найти точку белого цвета и объединить с такой же на тушке. Фотообъектив повернуть по часовой стрелке до щелчка.

Следующий шаг – крепление батареи. Делается легко. Аккумуляторный отсек расположен внизу фотоаппарата, открывается специальным рычажком. Его нужно опустить вниз, крышка сама откроется. Батарея вставляется в устройство контактами вперед. Запутаться трудно, по-другому засунуть не получится

ВАЖНО! Место для карты памяти расположен под аккумулятором. Отдельные модели имеют свое место. SD-карта тоже входит контактом вверх.

Первый запуск

После полной зарядки аккумулятора и изучения схемы фотоаппарата canon можно приступать к включению. Перед эксплуатацией следует разобраться в первоначальных настройках, выставить время и дату, часовой пояс, язык и остальные параметры. Инструкции не понадобятся. Гаджет показывает на экране сведения, пользователь должен выполнять указания устройства.

После окончания аппарат потребует отформатировать SD-карту. Для новых карт это необходимо.

Есть три способа:

  • Через ноутбук или компьютер;
  • По требованию устройства;
  • В настройках.

Первый способ бесполезен, потому что техника форматирует носитель своим способом, и карта памяти может не прочитаться устройством. Лучше сделать это в том девайсе, который будет использоваться.

Если карта новая, фотоаппарат не будет знать, как с ней работать, он попросит отформатировать хранилище. Нужно нажать кнопку подтверждения.

Использовавшийся носитель ранее нужно освободить. Это можно сделать в настройках, перейдя в меню, найти пункт, обозначенный ключиком. Здесь меняются все параметры, такие, как время и дата, формат носителя.

Рекомендуется! Есть два вида форматирования: моментальный и обычный. Быстрый подходит новым картам, нормальный – уже использованным или поврежденным.

Расстояние до объекта

Здесь малая глубина резкости достигается благодаря расстоянию между вами и объектом съемки. Чем ближе, тем глубина меньше. Как увеличить глубину резкости? Все просто – отойдите подальше от объекта.

Как вы уже и сами догадались, размытие при малой глубине резкости в макросъемке вызовет некоторые трудности. Если мы имеем фокусное расстояние 60 мм, значение диафрагмы f/22 и расстояние до объекта, к примеру, сантиметров пятнадцать, то в результате глубина резкости составит 0,33 см, то есть всего 3,3 мм.

Режимы фотоаппарата

У любого фотоаппарата свои режимы съемки. Половина – автоматизированные, остальные требуют детальной настройки, зависит от места и условий.

Все режимы фокусировки фотоаппарата Canon отображаются на колесике режимов, находящееся вверху. Выбрать тип можно вращая колесико. Белая маленькая линия обозначает выбранный режим. Чтобы найти другой, нужно совершить прокрутку. Виды могут меняться в разных моделях. Уменьшаться или увеличиваться могут при помощи программ записи.

Полуавтоматические не меняются, их 4 штуки.

Автоматические – это макросъемка (цветок), для спорта (бегущий человечек), портрет (лицо), автоматический (зеленый квадрат) и прочее. Стоит только зафиксировать камерой объект, дождаться фокусировки, нажать на кнопку затвора фотоаппарата.

Схема фотоаппарата canon имеет и полуавтоматические режимы. Таковыми считаются Tv, Av, P и режим M. Работая, нужно знать и понимать, что такое диафрагма и выдержка.

Режим P

Ничем не отличается от автоматического, может давать возможность регулировать диафрагму ограниченными пределами. Еще здесь можно настраивать баланс белого в фотоаппарате.

На заметку. Опытные фотографы думают, что ручная фокусировка бесполезная, ненужная, путает пользователей. Производители наоборот говорят, что так новичкам удобней переходить с автоматического на ручной режим фотоаппарата.

Режим Av

Выступает преимуществом диафрагмы. Пользователь может самостоятельно узнать, как правильно настроить размер, экспериментируя со светом и финальной картинкой. Следуя размерам диафрагмы, фотоаппарат сам определяет режимы на устройстве, затем совершает съемку. Режим av может влиять на резкость.

Рекомендация! При эксплуатации нельзя увеличивать или уменьшать полностью значение диафрагмы, потому что могут появиться артефакты на фотографии, искажая ее шумами. Возможна потеря фрагментов изображения.

Метод помогает настроить четкость, сделать фон размытым. Дабы увеличить резкость, нужно уменьшить значение диафрагмы. Для размытия заднего плана или фокусировки главного объекта увеличивается размер выдержки.

Фокусное расстояние

Как уменьшить глубину резкости? Увеличьте фокусное расстояние объектива!

Дано: Значение диафрагмы 8,0, объект на расстоянии двух метров.

Фокусное расстояние12 мм24 мм50 мм85 мм105 мм200 мм
Глубина резкости62 см — ∞314 см51 см17 см11 см3 см

Резюмируем: если вам необходимо слегка размыть фон, оставаясь с тем же значением диафрагмы, просто используйте длиннофокусную оптику.

Системные параметры

Схема фотоаппарата canon имеет множество настроек, таких, как формат, где сохраняется снимок, разрешение и остальные особенности. В параметрах Canon можно установить таймер, вспышку, совершить формат карты памяти.

Качество и размер фото

Чтобы наладить фотографию, нужно нажать «Меню», найти пункт с камерой. Тут показаны все параметры, имеющие отношение к фото.

В отличии от продукции кнопка, где выбирается резкость фотографии, называется по-разному. Стандартное название – «качество». В Canon несколько вариантов: RAW, L, M или RAW+L. Они все конвертируются в JPEG-формат. Ухудшать качество могут L и S3. Уменьшается четкость, размер, объем памяти. Самый лучший вариант – это L. Также, можно совершать настройки стиля изображения.

Интересно! Плюсом формата является то, что можно получить широкий выбор коррекции снимка на компьютере. Недостаток – занимает много места, открывается только специальной программой.

Фокусировка изображения

Настроить фокус на устройстве позволяет ручная или автоматическая фокусировка. Регулируя своими руками, пользователь самостоятельно выбирает параметры, прокручивая колесико объектива. Второй работает автоматически, подстраиваясь под освещение. Переключаясь с разных режимов, нужно нажать на переключатель объектива AF-MF.

AF разделяют на два типа:

  • AF-S – кадровая. Аппарат концентрируется на объекте, если легонько нажать на кнопку затвора фотоаппарата;
  • AF-C – постоянная. Нажимая на кнопку, фотоаппарат начинает следить за движущимся объектом. Подходит для записи спортивных соревнований.

Важный аспект – определение объекта концентрации. Камера предлагает до полусотни объектов. Основное внимание уделяется главной точке, остальные могут размываться.

Глубина резкости снимка

Вам необходимо помнить о том, что даже самая, казалось бы, безобидная ошибка, допущенная при фокусировке, может сильно испортить ваш снимок. И при этом будет абсолютно неважно, снимали вы портрет или же запечатлели модель во весь рост. Недостаточная резкость снимка очень сильно бросается в глаза, да так, что это способен заметить даже тот, кто не владеет знаниями о правилах фотографии.

Как пользоваться глубиной резкости при съемке крупным планом? Ответ прост – фокусируйтесь на глазах. В любом портрете глаза являются показателем резкости, и когда они оказываются вне фокуса, то ваш снимок очень сильно проигрывает.

Работа с выдержкой

Функция, которую измеряют секундами или сотыми. Это свет, падающий на матрицу за 1/100 секунды. Длительное воздействие света на матрицу делает фото ярче. Помогает снимать ночью в темноте, избегая зернистого шума. Минусом есть то, что, попадая на камеру, освещение делает изображение слишком ярким, размывая некоторые детали. Для эффекта размытия выставляется долгая выдержка, позволяющая падать свету на объектив. Резкое изображение требует минимальной выдержки. Корректировать параметр можно вручную или через приоритет.

Недостатки высоких значений ISO

Так почему же не фотографировать с высоким значением ISO все время? Есть две причины: 1. Высокое ISO часто создает цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся все лучше и лучше) и 2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

  1. Высокие значения ISO часто создают цифровой шум в изображении (хотя сенсоры камер становятся лучше и лучше).
  2. Иногда вам нужно использовать длинную выдержку, а в таком случае вам понадобится меньшая чувствительность к свету. Это может быть случай, когда вы хотите запечатлеть размытое движение, например, текущей воды, движения ветра или создать приятное размытие в спортивной фотографии.

Вкратце, ISO является одним из трех инструментов в вашем распоряжении, которые дают возможность управлять экспозицией.

Баланс белого

Опция отвечает за управление точностью отображения цветовой гаммы на изображении. Цветовой круг имеет горячие и холодные тона.

Например, фото человека. Нормальная настройка баланса белого не испортит кожу, придав ей естественный цвет. Переизбыток теплого отражает желтизну, увеличение синего – голубизну.

Меняя освещения диапазон может искривляться, на фотографии появятся лишние цвета. Солнце или накаливающаяся лампа отражают теплый свет, дневные лампа – холодный оттенок. Помогает баланс белого.

Все настройки фотоаппарата canon имеют WB-настройки, нажав на которую открываются параметры белого света. Можно выбрать предложенные виды для съемки днем.

Прибор позволяет не только пользоваться существующими способами, а и оптимизировать под себя. Аналогично настройкам светового фильтра, находится в «Меню», иконка камеры, параметр «Смещение баланса белого». Отображаются экран регулировки, разделенный четырьмя частями.

Они имеют обозначение:

  • A – желто-коричневый;
  • M – розово-фиолетовый;
  • G – зеленый.

Смещение указателя (на дисплее высвечивается черным квадратом) увеличивает яркость одного цвета или комбинации.

Глубина резкости объектива

На самом деле только объективы с большой глубиной резкости с хорошей линзой (например, такой как у Canon, серии «L») могут обеспечить хорошую резкость в любых условиях. К примеру, объектив Canon 24-105 L IS и Canon 600 f4 L IS дают отличную четкость даже при диафрагме f/4.

Эффект глубины резкости

Выделить объект на фотографии можно и в процессе обработки. В любом, даже самом простецком редакторе есть кисть размытия. Берете кисть и аккуратненько, нежненько размываете нужные участки. Так вы сможете создать более художественный эффект и сможете вволю пофантазировать.

Как заряжать фотоаппарат canon

Схема фотоаппарата canon устроена своеобразно, каждое устройство может заряжаться по-разному.

Шаги:

  • Поместить батарею в отсек;
  • Присоединить провод к прибору;
  • Дождаться конца зарядки (до 4 часов).

Как заряжать фотоаппарат canon, если в наличии есть пальчиковые аккумуляторы:

  • Купить сетевое зарядное устройство;
  • Подсоединить шнур;
  • Вставить аккумулятор;
  • Полностью зарядить.

Как поставить таймер на фотоаппарате canon

Сфотографировать себя таким устройством трудно. Для любителей селфи разработчики придумали таймер, позволяющий человеку занять нужную позицию от двух до двадцати секунд. Кнопка затвора в данном случае, не понадобится. Нужно закрепить фотоаппарат (идеальный вариант – штатив), установить угол обзора, и настроить таймер с временем затвора. Параметры таймера можно найти, нажав на значок часов. Прибор будет издавать пикающие звуки, давая знать сколько осталось времени до осуществления снимка.

Вспышка

Разделяются на два типа: внутренние и наружные. Первая находится в тушке, открываясь по надобности. Автоматический режим настраивается камерой, ручной включается нажатием на молнию, которая находится возле кнопки вспышки.

Принцип работы вспышки

Главное, что нужно учесть – это сила. Освещать с одной силой вспышка не может, потому что свет падает по-разному.

Она работает в три шага:

  • Определяет освещенность в помещении;
  • Экспонирование;
  • Совершение снимка.

Вспышка работает трижды. Фотография появляется после третей. Человеческий глаз ее не видит. На таких снимках люди постоянно с закрытыми глазами. Недостаток убирается через TTL, позволяющий настраивать вручную силу вспышки.

Компенсация экспозиции


Здесь я использовал Компенсацию экспозиции, чтобы быть уверенным, что изображение будет достаточно ярким, чтобы показать детали на переднем плане, а яркий закат на заднем плане не будет пересвечен.

Эти два изображения показывают насколько полезной может быть Компенсация экспозиции. Изображение ниже было сделано при ярком солнечном свете, но намеренно недоэкспонировано на три шага, превратив горы в черный, но сохранив детали в области неба, тем самым создавая сюрреалистичное изображение.


Подсоединение микрофона

Качественная съемка требует наличие микрофона. Современные модели имеют большое количество штекеров. Есть выход звука и видео, ячейка под микрофон, HDMI и остальные. Соединить микрофон с камерой можно через разъем, под которым написано “micro”. Все идет к тому, чтобы выбрать тип записи звука, разделяющийся на mono и stereo. Найти можно, зайдя в настройки видео.

Вывод

Надеемся, что теперь у вас не возникнет трудностей с уменьшением или увеличением глубины резкости, и вы с легкостью сможете выставлять нужное сочетание значения диафрагмы, расстояния от камеры до объекта и фокусного расстояния.

Для того чтобы упростить данную процедуру на многие дискретные объективы нанесена специальная шкала, с помощью которой можно легко осуществить проверку глубины резкости и гармонично подобрать параметры съемки.

Источник



Проверка пробега

Пробег – количество кадров, позволяющие определить изношенность устройства, его гарантию.

Для дешевых моделей нормой есть 10 тысяч, потом может случиться поломка, но это не факт. Дорогие способны выдержать до 200 тысяч.

Раньше нужно было разбирать тушку. Метод опасный, трудно будет потом собрать устройство. Сейчас можно узнать пробег через программы, управляя фотоаппаратом canon с компьютера.

Одна из программ – EOSInfo. Она бесплатная, устанавливается на ПК. Затем, следует подключить устройство через USB. Иногда устройства не видят друг друга. Тогда требуется установить дополнительные драйвера, позволяющие наладить настройки и давая управлять фотоаппаратом canon с компьютера.

Есть модели, которые невозможно проверить дома, потребуется обращение в сервис для диагностики. Это нужно для камеры, которой пользовались ранее. Диагностика покажет результат и ответит, можно ли совершать съемки с фотоаппарата.

Глубина резкости в фотографии: отделяем объект съемки от фона

Как мы уже выяснили, оптимальная глубина резкости способствует отличному визуальному эффекту – отделению объекта от фона. Снимок приобретает объем, фон размывается, объект привлекает внимание зрителя – в общем, отличная формула успеха.

Но не стоит напрочь стирать фон, не везде это смотрится органично. Может получиться так, что вы уничтожите красивую локацию, и превратите ее в скудный пятнистый фон, который будет напоминать студийное фото для школьного альбома. Когда фон «читается» (т.е. можно образно представить, где проходит съемка), это добавляет фотографии особого антуража, который может сделать ваш снимок более успешным. Запомните, когда вы хотите выделить какой-либо объект в кадре, думайте о том, как добиться глубины резкости.

Неполадки схемы и профилактика фотоаппарата Canon

Фотоаппараты легко ломаются, трудно чинятся. Во избежание поломок используются защитные чехлы, чистятся объективы.

Причинами неисправности могут стать:

  • Попадание воды. Влажность – враг всех механических устройств. Фотоаппарат может сломаться из-за высокой влажности температуры в воздухе, нежели он бы попал под дождь. В случае повышение риска, надо просушить прибор и отдать на ремонт;
  • Повреждения схемы фотоаппарата canon или механическая порча. Постоянно падающее устройство не будет нормально работать. Самое нежное – зеркало, разбивающееся малейшим ударом. Также, разбив объектив может потеряться способность к фокусировке. Тогда ремонтировать нужно все устройство;
  • Пыль. Попадание частиц нарушает функциональность устройство, из-за чего фотоаппарат canon не включается, что приводит к поломке или шумам во время работы с объективом. Лучший вариант – разборка и очищение или отправка на ремонт;
  • Перебой температур. Резкая смена температуры, ее повышение или понижение портят работоспособность устройства. Высокие температуры могут расплавить плату, низкие – заморозят аппарат. Без ремонта не обойтись;
  • Чтобы обезопасить прибор от внешних воздействий, нужно хранить их в чехле, позволяющий защитить от ударов, падений и прочего.

ВАЖНО! Нельзя переносить устройство собранным. Нужно его разобрать на части, сложив компактно в сумку.

Апертура

Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Как правильно фотографировать в ручном режиме

Времена плёночных фотоаппаратов прошли, и теперь они имеются только у любителей раритетов и некоторых профессиональных фотографов. Вместо них теперь у многих имеются современные цифровые фотокамеры разного типа – от обычных «мыльниц» до вполне серьёзных зеркальных моделей. Однако у них имеется режим «М», который позволяет фотографировать в ручном режиме, как в самых старых аппаратах.

Для чего это нужно, если современная фотокамера представляет собой чуть ли не компьютер, который может измерять множество параметров объекта съёмки и делать идеальные по качеству снимки? Казалось бы, это просто ненужный анахронизм, ведь имеются и автоматические режимы, и разные варианты для съёмок ясным днём или пасмурным, ночью, в помещении…

Но не всё так просто – ручной режим позволяет получить прекрасный результат там, где автоматика лишь всё испортит. Овладеть им – значит действительно научиться фотографировать, а не просто наводить и нажимать кнопку. Это позволит делать реально крутые фотографии, достойные обложки журнала, причём в любых условиях и с любой камерой, даже «мыльницей».

В каких случаях полезен ручной режим

В любом фотоаппарате есть три важных параметра, которые влияют на итоговое изображение:

  1. Выдержка – время засветки матрицы.
  2. Диафрагма – пропускная способность объектива для света. Когда диафрагма уменьшается, на матрицу падает меньше света, и наоборот.
  3. ISO – чувствительность матрицы, по аналогии со светочувствительностью плёнки в старых аппаратах.

Ручной режим фотоаппарата позволяет все эти параметры менять по своему усмотрению. Это позволяет получать чёткое изображение там, где автомат только всё портит.

Рассмотрим пару примеров. Если вы будете делать снимок против яркого источника света, например, окна, то автоматически все остальные объекты будут тёмными, так как встроенный экспонометр замерил общую яркость сцены и понизил чувствительность матрицы.

Другой пример – если вы попробуете снять что-нибудь в сумерках без использования вспышки, то скорее всего результат получится размытым, а многие детали потеряются.

Преимущества и недостатки ручного режима

Если вы умеете самостоятельно устанавливать все параметры, то сможете получить очень приличный результат. Даже в сложных условиях можно выделить детали, например, в сумерках, при макросъёмке, при съёмке в движении. При этом резкими можно получить именно нужные объекты.

Главное преимущество ручного режима — вы можете полностью контролировать процесс съёмки, преодолевая ограничения, заложенные в автоматических пресетах. Даже ваша старая «мыльница» сможет вас удивить своими скрытыми возможностями.

Но есть и недостаток – снимать в ручном режиме не так просто, как в автоматическом. Здесь требуется опыт. Поначалу придётся делать множество кадров, чтобы подобрать правильное сочетание параметров, поэтому лучше потренироваться на статических сценах в разных условиях освещения и дальности. Но постепенно приходит понимание их взаимосвязи и всё становится гораздо проще.

Возможные параметры баланса белого

Настройка устройства

Ручной режим в фотоаппарате включается с помощью переключателя – там имеется метка «М». После этого станет возможно устанавливать собственные параметры для диафрагмы, выдержки, и чувствительности ISO.

Реализация самих настроек в каждой модели может отличаться, поэтому рассматривать это не будем. Каждый разработчик создаёт интерфейс этого меню по-своему, но общий принцип один – выбирается нужный параметр, а потом кнопками меняется в ту или иную сторону. Для изучения управления своей камерой следует почитать документацию.

Настроить ручной режим нужно в каждом случае индивидуально. Условия при каждой съёмке меняются, поэтому каждый раз требуется регулировка настроек.

Практика для новичков

Так как фотографировать в ручном режиме сложнее, чем в автоматическом, требуется некоторая практика. После того, как вы попробуете сделать это в разных условиях, сможете быстро определять оптимальные настройки и быстро их выставлять.

Съёмка в ручном режиме отличается для зеркальных камер и обычных «мыльниц». Разница обычно в интерфейсе настроек. Так, для зеркальных камер имеется информация с экспонометра, а для более простых её нет. Без этого настройка требует чуть больше времени.

Различия параметров диафрагмы, выдержки и ISO

Рассмотрим общие принципы, ориентируясь по которым, вы сможете настроить свой фотоаппарат и получить первый снимок в ручном режиме.

Для начала подберите уровень диафрагмы. Если имеется уровень экспозиции и он показывает значение, не равное 0, то просто меняйте диафрагму в ту или иную сторону, пока не приведёте экспозицию к нулю. Здесь всё просто: меняете диафрагму – соответственно меняется уровень экспозиции. Уменьшение диафрагмы означает уменьшение светового потока в объективе камеры, поэтому датчик тоже уменьшает свои значения. Открывая диафрагму шире, вы увеличиваете количество света.

Здесь есть ещё такой момент, как глубина резкости. Если вы хотите получить снимок с эффектом размытия, то диафрагму следует увеличить. При уменьшении диафрагмы резкость будет увеличиваться.

Второй важный параметр – выдержка. Это время, в течении которого камера держит затвор открытым, и свет падает на матрицу. Обычно это значение равно 1/250 – 1/500 секунды при съёмке днём.

Увеличивая это время, вы увеличиваете время воздействия светового потока на матрицу. При съёмке в движении вы получите эффект смазывания. Но при слабом освещении это позволяет получить хорошую детализацию. Например, так можно снять даже Млечный путь на ночном небе, если поставить выдержку в 20-30 секунд и положить камеру неподвижно. «Мыльницы» не позволяют устанавливать выдержку более 8 секунд.

Третий параметр – чувствительность ISO. Это аналог чувствительности фотоплёнки. Чем меньше значение, тем меньше шума получается на изображении. Минимум можно выставить в значение 100, а максимум – в зависимости от модели, обычно 800 или 1000 для простых, и 6400 – для продвинутых.

Все эти параметры взаимозависимы, поэтому их и нужно подбирать экспериментально. Уменьшив диафрагму, вы ограничили световой поток, поэтому должны соответственно увеличить чувствительность или выдержку. Увеличением ISO вы повысите яркость, а увеличив выдержку, вы можете получить смазанное изображение.

Имейте в виду, что на длинных выдержках нужно использовать штатив, иначе изображение будет смазываться даже от дрожания рук. Штатив поможет также с удобством фокусироваться, особенно на близких объектах, и получать чёткие фотографии.

Познакомьтесь с настройками вашей цифровой зеркальной камеры

Узнайте больше о трех столпах фотографии, развивая свои навыки фотографа и приобретая уверенность в переходе с автоматической съемки на ручную.

Если вы недавно впервые взяли в руки фотоаппарат или хотите отточить свои навыки, знакомство с фотоаппаратом — важный шаг. Переключение с автоматической на ручную стрельбу поможет вам улучшить свои навыки и попробовать более технические или творческие кадры.Читайте дальше, чтобы узнать о некоторых базовых настройках DSLR, которые должен знать каждый фотограф.

Столпы фотографии.

Съемка в ручном режиме не только помогает вам делать более широкий выбор снимков, но и помогает лучше понять внутреннюю работу вашей цифровой зеркальной камеры.

Три самых важных параметра — это выдержка, ISO и диафрагма — также известные как треугольник экспозиции или три столпа фотографии.

  • Выдержка: Как следует из названия, выдержка — это скорость закрытия затвора.Короткая выдержка пропускает меньше света, а более длинная — больше. Скорость затвора также влияет на движение. Короткая выдержка позволяет получать четкие и четкие изображения — например, в спортивной фотографии — а более длинная выдержка может вызвать размытие (намеренное или иное).
  • ISO: Этот параметр регулирует светочувствительность, чтобы помочь вам добиться правильной экспозиции. При более низких настройках ISO пропускается меньше света, тогда как для более высоких настроек справедливо обратное.
  • Диафрагма: Этот параметр также определяет количество света, пропускаемого камерой.Меньшие апертуры пропускают меньше света, а большие — больше. Поскольку диафрагма влияет на глубину резкости, она является ключом к получению широкого спектра специализированных эффектов, таких как боке или макросъемка.

Оттачивайте свои навыки цифровой зеркальной фотографии.

Иногда может показаться, что управление этими тремя столпами является тонким балансирующим действием, но после небольшой практики (и некоторых проб и ошибок) вы научитесь более комфортно работать с настройками вашей цифровой зеркальной камеры и ее возможностями. Откройте для себя больше советов по работе с фотографиями, продолжая практиковаться.

И исследуйте все, что вы можете делать с Adobe Lightroom .

Настройки камеры

— Руководство по фотографии SLR

Здесь вы найдете информацию о том, как использовать настройки камеры DSLR, включая ручной и автоматический режимы. Это также полезно для тех, у кого есть беззеркальные камеры CSC (компактные системные камеры) или при наведении и съемке, где вы можете регулировать и изменять такие параметры, как диафрагма, выдержка и ISO.

Если вы только что приобрели свою первую зеркальную камеру, вы будете искать полезные советы по ее использованию.Цифровые SLR великолепны, но им нужно изучить гораздо больше настроек. Ниже перечислены некоторые из наших лучших советов, которые помогут вам лучше понять настройки камеры DSLR.

Ручные настройки камеры DSLR

Что такое ISO — Узнайте, что такое ISO на вашей цифровой камере и как его использовать.

Что такое режим приоритета AV / A — прочтите о числах f и настройках диафрагмы.

Приоритет выдержки — Узнайте о разнице между быстрой и длинной выдержкой и о том, как их установить.Приоритет выдержки может быть представлен настройкой ТВ на вашей камере.

Полностью ручной режим — Включает примеры и пошаговый урок, который поможет вам полностью понять, как пользоваться вашей зеркальной камерой в ручном режиме.

Настройки камеры ISO — узнайте, как выбрать правильные настройки камеры ISO для любого времени дня и любых ситуаций.

Как правильно сфокусировать камеру DSLR — Узнайте, как правильно сфокусировать камеру.Объяснение фокусных точек DSLR и способов их использования.

Советы по экспозиции для съемки природы — Основные приемы цифровой зеркальной фотокамеры, которые в десять раз изменили мою фотографию.

Как сфокусироваться на бесконечность — Фокусировка на бесконечность — это метод, который важен для пейзажной фотографии. Узнайте, что означает этот термин.

Частичный замер — Прочтите, когда следует установить частичный замер на камере, а также о преимуществах.

Точечный замер — когда использовать точечный замер с примерами изображений.

Компенсация экспозиции — Узнайте, как использовать компенсацию экспозиции на вашей цифровой зеркальной камере и почему это полезно. Удобный наконечник для компенсации переэкспонированных или недоэкспонированных фотографий.

Формат файла RAW / CR2 — Raw (CR2 для Nikon) — это файловый формат профессиональных фотографов по уважительным причинам. Прочтите, почему вам также следует снимать в формате RAW.

Настройки баланса белого камеры — Полезный совет по выбору правильных настроек баланса белого.

Как использовать режимы замера — Когда использовать матричный, шаблонный, оценочный, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер.

Советы новичкам

Когда вы впервые опробуете свою цифровую зеркальную камеру, используйте полностью автоматические настройки.

Если вы новичок в SLR фотографии, вы должны просто получать удовольствие от ее использования и хорошо разбираться в том, как с ней обращаться. Лучший способ сделать это — установить его полностью автоматически.Найдите на шкале режимов камеры символ в виде прямоугольника. Когда ваша камера находится в автоматическом режиме, все важные настройки, такие как ISO, диафрагма и экспозиция, выполняются за вас, избавляя вас от догадок.

Если ваша камера настроена на автоматический режим, также рекомендуется, чтобы ваш объектив был настроен на автоматическую фокусировку. Если у него есть такая возможность. Если у вашего объектива есть опция автоматической фокусировки, вы заметите сбоку буквы AF.

Совет для начинающих по фокусировке: Всегда нажимайте кнопку спуска затвора наполовину, а затем, когда она правильно сфокусируется, нажмите ее до конца.т.е. фокусировка и съемка — это всегда двухэтапный процесс.

Шесть автоматических настроек, которые вы найдете в вашей цифровой SLR-камере:

Следующие настройки DSLR можно найти на большинстве моделей камер. Однако в зависимости от марки вашей камеры некоторые из них могут быть недоступны.

Объяснение других общих настроек камеры
  1. Можно ли отключить шум затвора?
  2. Как восстановить заводские настройки камеры по умолчанию.
  3. В чем разница между режимами A, AV, DEP и A-DEP.
  4. Что такое гистограммы и как их читать
  5. Что такое метаданные EXIF ​​- почему это полезный инструмент обучения и как вы его читаете.
  6. Как использовать кнопку предварительного просмотра глубины резкости (если в вашей камере есть такая опция) для чего она нужна и советы по ее использованию.
Настройки DSLR специально для фотоаппаратов Nikon

Как использовать ручные настройки камеры на вашей зеркальной камере

Что нужно знать

  • Диафрагма: Обозначается диафрагмой.Диафрагма контролирует количество света, попадающего в камеру через диафрагму в объективе.
  • Выдержка: регулирует время открытия затвора. Используйте высокую скорость, чтобы заморозить действие, и медленную скорость для условий низкой освещенности.
  • ISO: Чувствительность камеры к свету. Более высокие настройки пропускают больше света в камеру, но при этом вносятся шумы и зернистость.

В ручном режиме камера передает полный контроль над всеми настройками вам как фотографу.Если вы практиковались в использовании режимов с приоритетом диафрагмы и приоритета выдержки, то вы обнаружите, что это простой переход к ручным настройкам камеры. Давайте посмотрим на три ключевых компонента ручного режима съемки.

Что такое настройка диафрагмы?

Диафрагма контролирует количество света, попадающего в камеру через диафрагму в объективе. Эти значения представлены «диафрагмой», а большая диафрагма представлена ​​меньшим числом. Так, например, f / 2 — это большая диафрагма, а f / 22 — маленькая.Изучение диафрагмы — важный аспект продвинутой фотографии.

Однако диафрагма также контролирует глубину резкости. Глубина резкости указывает на то, какая часть изображения вокруг объекта и позади него находится в фокусе. Маленькая глубина резкости представлена ​​небольшим числом, поэтому f2 даст фотографу небольшую глубину резкости, а f / 22 даст большую глубину резкости.

Ида Яросова / Getty Images

Что такое выдержка?

Выдержка регулирует количество света, попадающего в вашу камеру через зеркало — i.е., через отверстие в фотоаппарате, а не в объективе.

Цифровые зеркальные камеры позволяют пользователям устанавливать выдержку от примерно 1/4000 секунды до примерно 30 секунд, а на некоторых моделях — с лампой , что позволяет фотографу держать затвор открытым столько, сколько он выберет.

Фотографы используют короткие выдержки, чтобы заморозить действие, и длинные выдержки ночью, чтобы позволить большему количеству света попадать в камеру.

Более низкая скорость затвора означает, что фотографы не смогут держать свои камеры в руках и им потребуется штатив.Широко признано, что 1/60 секунды — это самая низкая скорость, с которой можно работать с рук.

Таким образом, короткая выдержка позволяет пропускать в камеру только небольшое количество света, в то время как длинная выдержка позволяет пропускать много света в камеру.

Что такое настройка ISO?

ISO означает чувствительность камеры к свету, и берет свое начало в пленочной фотографии, где разные светочувствительности пленки имели разную чувствительность.

Настройки ISO на цифровых камерах обычно находятся в диапазоне от 100 до 6400.Более высокие настройки ISO пропускают больше света в камеру и позволяют пользователю снимать в условиях низкой освещенности. Но компромисс заключается в том, что при более высоких значениях ISO изображение начинает показывать заметный шум и зернистость.

ISO всегда нужно менять в последнюю очередь, потому что шум нежелателен. Оставьте минимальное значение ISO по умолчанию, меняя его только в случае крайней необходимости.

Собираем все вместе

Итак, если все это нужно помнить, зачем вообще снимать в ручном режиме?

Обычно это происходит по всем причинам, упомянутым выше: вы хотите контролировать глубину резкости, потому что вы снимаете пейзаж, или вы хотите заморозить действие, или вы не хотите шума на вашем изображении.И это лишь несколько примеров.

Когда вы станете более продвинутым фотографом, лучше управляйте своей камерой. Цифровые зеркальные камеры великолепно умны, но они не всегда знают, что вы пытаетесь сфотографировать. Их основная цель — получить достаточно света в изображение, и они не всегда знают, чего вы пытаетесь добиться с помощью своей фотографии.

Если вы, например, пропускаете много света в камеру с вашей диафрагмой, вам понадобится более высокая скорость затвора и низкий ISO, чтобы ваше изображение не было переэкспонировано.Или, если вы используете длинную выдержку, вам, вероятно, понадобится меньшая диафрагма, так как затвор будет пропускать много света в камеру. Если у вас есть общее представление, вы можете легко определить различные настройки, которые вам нужно использовать. Какие настройки вам действительно понадобятся, также будет зависеть от количества доступного света.

Wikimedia Commons

Достижение правильной экспозиции

Чтобы узнать, правильная ли у вас экспозиция, нельзя полагаться только на догадки. Все зеркалки имеют замер и индикатор уровня экспозиции.Это будет отображаться как в видоискателе, так и на ЖК-экране камеры или на внешнем информационном экране (в зависимости от марки и модели вашей зеркальной камеры). Вы узнаете это как линию с числами от -2 (или -3) до +2 (или +3), проходящих по ней.

Цифры представляют собой диафрагму, а на линии есть отступы в трети ступени. Когда вы установили требуемую выдержку, диафрагму и ISO, нажмите кнопку спуска затвора наполовину и посмотрите на эту строку.Если он показывает отрицательное число, это означает, что ваш снимок будет недоэкспонирован, а положительное число означает переэкспонирование. Цель состоит в том, чтобы достичь «нулевого» измерения, хотя вам не нужно беспокоиться, если это на треть больше или меньше, поскольку фотография субъективна для вашего собственного глаза.

Так, например, если ваш снимок будет сильно недоэкспонирован, вам нужно будет добавить больше света в кадр. В зависимости от предмета вашего изображения вы затем можете решить, регулировать ли диафрагму или выдержку или, в крайнем случае, ISO.

Следуйте всем этим советам, и вскоре вы получите полный контроль над ручным режимом.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Основы DSLR: знакомство с вашей первой камерой

Итак, вы купили свою первую зеркальную камеру. Вы хотите начать фотографировать с помощью цифровых зеркальных фотокамер? Но действительно не знаете, что делать с камерой? Или для чего нужны все эти кнопки и настройки?
Не волнуйтесь, у нас есть все необходимое для вашей цифровой зеркальной камеры.В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать, чтобы понять свою первую камеру.
Возьмите камеру и руководство к ней, и приступим.
Примечание. Я буду использовать свои две камеры Nikon для иллюстрации этой статьи. Не беспокойтесь, если вы используете Canon или другой бренд. Терминология может меняться, но концепции остаются прежними. Просто проверьте свое руководство, чтобы узнать, как вещи называются в вашей камере.

1. Общие сведения о режимах автофокусировки

Все зеркалки позволяют выбирать между ручным и автоматическим режимами.
Ручная фокусировка путем перемещения колец объектива довольно сложна и требует практики и времени. Не говоря уже о том, что даже профессиональные фотографы все еще используют автоматический режим.
Установите камеру на автофокусировку (AF) и позвольте устройству делать всю работу. По крайней мере, сначала.
Это сэкономит вам много времени, и вы все равно получите ту резкую фокусировку и отличное качество изображения, которые вам нужны!
Вы можете переключаться между ручной фокусировкой и автоматической фокусировкой через меню. Но это проще и быстрее сделать с помощью переключателя на самом объективе.

2. Какой режим автофокусировки следует использовать и когда

Цифровые камеры имеют разные режимы автофокусировки и означают разные настройки в зависимости от объекта съемки. Вы можете выбрать их через экранное меню камеры или с помощью кнопки.
Автофокус, который я использую в 95% своих снимков, — это AF-S (автофокус с одним сервоприводом). Он отлично подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов (пейзажи, цветы, модели, которые не двигаются быстро, еда и т. Д.).
Позволяет заблокировать фокус при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и сделать снимок, нажав ее до конца.

Если вы фотографируете движущиеся объекты (автомобили, спорт, дети, животные), вы можете использовать AF-C (непрерывный следящий автофокус).
Ваша камера будет постоянно настраивать фокус, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Наконец, у вас есть AF-A (автоматический следящий автофокус). Камера имеет полный контроль, и на каждом снимке она определяет, какой это режим: AF-A или AF-S.
Это может сбить с толку, если вы снимаете как движущиеся, так и неподвижные объекты. По этой причине я не рекомендую это.

3. Как выбрать точки фокусировки

Ваша камера может фокусироваться на определенных точках кадра (точках фокусировки). Вы можете увидеть эти точки, когда смотрите в видоискатель или на экран (отображение точки фокусировки).
В зависимости от вашей камеры у вас может быть 9 или более очков. И вы можете выбрать тот, на котором хотите сосредоточиться.

Фотография предоставлена: Nikon (https://imaging.nikon.com/lineup/dslr/basics/16/02.htm)

Во-первых, вам нужно будет выбрать область автофокусировки (область АФ) с помощью меню на экране камеры. .
Выберите одноточечный автофокус. Ваша камера будет фокусироваться исключительно на выбранной вами точке фокусировки (отлично подходит для неподвижных объектов).

Если вы выбрали динамическую область, вам нужно будет выбрать точку фокусировки. Если объект даже немного сдвинется, камера перефокусируется, используя окружающие точки.
Это хороший вариант для непредсказуемых движущихся объектов.

В режиме 3D-слежения вы выбираете одну точку фокусировки. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, вы можете изменить композицию.Камера выберет новую точку фокусировки, чтобы объект оставался в фокусе.

Наконец, вы можете позволить камере решать, где сфокусироваться (Авто область). Я не рекомендую использовать эту опцию, потому что. В конце концов, ваша камера — это всего лишь машина. Он не может знать, какой для вас самый важный объект в кадре.

5. Какой режим замера следует использовать

Режимы замера сообщают вашей камере, как измерять доступный свет. Вы можете выбрать их через меню на экране камеры или использовать кнопку режима замера.

Обычно режим по умолчанию — Матричный / оценочный режим .
Ваша камера измеряет свет по всему кадру. После некоторых сложных вычислений он попытается добиться сбалансированной экспозиции. Это полезно для однородных сцен.

Далее у нас Взвешенный режим .
Камера измеряет свет в центре кадра и вокруг него. Это зависит от модели вашей камеры, но обычно составляет от 60 до 80% кадра.
Это полезно, когда объект занимает большую часть кадра, а вы не заботитесь об экспозиции углов.

Наконец, вы можете выбрать Режим точечного замера .
Ваша камера будет измерять свет только для точки фокусировки. Это всего 1-5% сцены!
Этот режим удобен, когда снимаемый объект не занимает много места в кадре.

6. Как использовать измеритель для проверки экспозиции

Вы можете проверить экспонометр, чтобы узнать, получает ли ваша камера нужное количество доступного света.
Обычно вы можете увидеть это, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, когда смотрите в видоискатель или в режиме live view.
Это может немного отличаться в зависимости от модели камеры. Но концепция всегда одна и та же.
Это счетчик с нулевой точкой посередине и двумя сторонами, которые показывают все меньше и больше света.

Когда счетчик установлен на 0, это означает, что датчик камеры получает то, что считает нужным количеством света.
В направлении (-) фотография будет недоэкспонированной (слишком темной). К знаку (+) он будет переэкспонирован (слишком ярким).

7. Что делать с диафрагмой и выдержкой

Чтобы отрегулировать количество света, вы можете начать с двух настроек: диафрагмы и выдержки.
Диафрагма означает регулировку размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света проникает внутрь.
Выдержка — это время, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Чем он длиннее, тем больше у вас света. Идея состоит в том, чтобы сбалансировать эти 2 настройки, пока вы не получите идеальное количество света.
Вы получаете слишком много света? Вы можете либо закрыть диафрагму, либо открыть затвор на более короткое время. Слишком темно? Вы можете открыть диафрагму или оставить затвор открытым на более длительный срок.
Это может показаться сложным, но, к счастью, наши зеркалки очень помогают нам с их полуавтоматическими режимами съемки (режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки).
Вы можете выбрать их с помощью диска.

Использование приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости

При выборе режима приоритета выдержки вам нужно только отрегулировать настройку диафрагмы. Ваша камера автоматически выберет выдержку, чтобы получить правильную световую экспозицию.
Единицы диафрагмы — диафрагма.Маленькие значения f соответствуют широким диафрагмам (большие отверстия, больше света попадает в камеру), а большие значения f соответствуют узким диафрагмам (маленькое отверстие, меньше света).
Еще одним параметром, которым вы управляете через диафрагму, является глубина резкости. Это влияет на то, насколько резким / размытым будет фон в вашем кадре. Используйте это, чтобы выбрать большую или малую глубину резкости.
Выберите высокие значения диафрагмы, если вы хотите, чтобы все изображение было резким.

Я сохранил резкость фона этого изображения с помощью f / 22

. Если вы хотите, чтобы фон был размытым, выберите небольшие значения f.

Чтобы размыть фон, я использую f 2.8

. Обязательно отслеживайте возможное дрожание камеры, вызванное вашими руками. В таком случае используйте штатив.

Используйте приоритет выдержки для управления движением изображения

При выборе режима приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а ваша камера выбирает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.
Управление выдержкой имеет решающее значение, когда на фотографии есть движение. Используя короткие выдержки, вы можете заморозить движение на изображении.

Я использовал выдержку 1/400, чтобы заморозить движение ее свадебного платья

. А когда вы используете более длинные выдержки, вы можете размыть движущиеся объекты или даже получить плавный эффект. Как в фотографии водопада.

Чтобы размыть движение пешеходов, я использовал выдержку 1/5 секунды.

Будьте осторожны, когда ваша камера выбирает малые значения f, потому что это повлияет на глубину резкости и вы получите размытый фон.

8. Как использовать компенсацию экспозиции

В режимах приоритета ваша камера всегда будет пытаться компенсировать, чтобы уровень экспозиции на измерителе был равен нулю.Но иногда вам может понадобиться более темное или более светлое изображение.
Это можно сделать с помощью кнопки компенсации экспозиции (со знаками + и -). Нажимая на нее, поверните циферблат вбок. Это сделает ваше изображение все темнее или ярче.
У других фотоаппаратов есть диск, который управляет компенсацией экспозиции. Проверьте в руководстве, что есть у вашей камеры, потому что это действительно полезный инструмент.
Подробнее о треугольнике экспозиции читайте здесь.

9. Не забывайте об автоматическом и ручном режимах

Вы можете выбрать другие режимы съемки.Один из них — автоматический. Ваша камера все решит. Не рекомендую использовать его слишком часто.
Другой — ручной режим. Вы все настраиваете. Это действительно полезный режим, поскольку он дает вам много свободы. И это позволяет вам проявить творческий подход к фотографии.
Как только вы поймете, как работают диафрагма и выдержка, я настоятельно рекомендую вам попробовать поработать с ними.

10. Используйте ISO для изменения светочувствительности камеры

ISO измеряет чувствительность вашего сенсора к свету.Чем ниже число ISO, тем менее чувствителен датчик.
Более высокие значения означают, что камера более чувствительна к свету. Это позволяет делать снимки в темных условиях, например в помещении или даже на улице, когда свет становится слабее.
Но есть компромисс. Ваши фотографии будут иметь эффект зернистости (известный как шум). Поэтому вам нужно убедиться, что для большего количества света стоит немного шума.


Вы можете выбрать значение ISO через меню на экране камеры. Некоторые камеры также имеют кнопку ISO.

Вы также можете выбрать режим Auto ISO. Ваша камера будет выбирать настройку ISO для каждого снимка в зависимости от конкретной ситуации освещения.
В моих камерах я могу выбрать ISO через Меню> Меню съемки> Настройки чувствительности ISO> Авто-ISO.
Изучите руководство, чтобы узнать, как получить к нему доступ в вашем случае.

Заключение

Цифровые SLR

поначалу могут показаться ошеломляющими. Но немного попрактиковавшись и следуя этому руководству, вы скоро овладеете основами DSLR и будете делать потрясающие снимки!
Прежде чем делать снимки, остановитесь на мгновение и подумайте о своих настройках.От автофокуса, режима замера, режима съемки до ISO.
Измените настройки, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают на ваши изображения, тренируйтесь как можно больше и наберитесь терпения. Важно, чтобы вам нравился процесс обучения.
Развлекайтесь и экспериментируйте с камерой! Скоро все эти настройки станут частью вашего фотографического потока, и вы будете настраивать их естественным образом.

Настройки камеры DSLR для астрофотографии

Эти настройки обычно устанавливаются с помощью элементов управления на верхней или задней части камеры, но в зависимости от модели или производителя они могут быть установлены в меню.Элементы управления вашей камерой могут отличаться, но основные настройки останутся такими же.

Обычно они доступны в настройках меню.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют формат файла, в котором хранятся изображения, установленный по умолчанию на JPEG. Большинство высококачественных бытовых цифровых фотоаппаратов также позволяют сохранять изображения в запатентованном формате «сырых» файлов, который предлагает потенциал для более высокого качества.

  • Формат файла Raw сохраняет все исходные данные в том виде, в каком они поступают с датчика камеры.Это, несомненно, лучший формат файла для съемки. Необработанный формат сохраняет данные с высокой битовой глубиной (обычно 12 бит), которые поступают из аналого-цифрового преобразователя в виде линейных данных. Это чрезвычайно важно для астрономических изображений. Линейные данные с высоким битом позволяют максимально контролировать то, как данные калибруются, обрабатываются и улучшаются для получения наилучших изображений.

    При этом, если вы не хотите беспокоиться о калибровке, а просто хотите быстрое изображение, которое вы можете показать, вы, безусловно, можете снимать файлы в формате JPEG.Камера превратит линейный файл в узнаваемую фотографию, и вы можете подправить ее позже в программе редактирования изображений, если хотите настроить контрастность и цветовой баланс. Фактически, некоторые новые малошумящие зеркальные камеры настолько хороши, что с более яркими объектами, такими как M17, вы можете снимать с одной трехминутной экспозицией в формате JPEG и при этом получать хорошее изображение!

    Если вы новичок, возможно, вы захотите воспользоваться этим подходом. Снимайте изображения в формате JPEG, чтобы начать работу с прицелом, камерой и астрофотографией.Затем, когда вы перейдете на уровень>, вы захотите начать съемку в формате необработанного файла.

    Большинство камер также позволяют выбирать разрешение изображения. Эти настройки могут называться разными именами, но обычно имеют что-то вроде «Большой», «Средний» и «Маленький» или «Высокий», «Средний» и «Низкий». Этот параметр позволяет вам выбирать между наивысшим истинным оптическим разрешением сенсора и более низким разрешением, создаваемым интерполяцией в камере. Вы всегда должны выбирать самое высокое разрешение и настройку качества.Например, Canon 20Da предлагает реальное оптическое разрешение 3504 x 2336 пикселей в дополнение к вариантам более низкого разрешения 2544 x 1696 и 1728 x 1152.

    Настройки в камере для контраста, насыщенности, цветового баланса и резкости не применяются к необработанному файлу.

    Необработанный файл сохраняет все исходные данные, поступающие с датчика камеры.

    Некоторые камеры предлагают встроенное в камеру сжатие для своих форматов файлов RAW, которое отличается от сжатия, используемого для файлов JPEG.Этот тип необработанного сжатия не отбрасывает информацию.

  • JPEG — Цифровые зеркальные камеры также предлагают различные настройки сжатия JPEG, иногда также называемые настройками «качества». Более высокое качество означает меньшее сжатие, что приводит к большему размеру файла. Чтобы уместить больше изображений на карту, для обычной дневной фотосъемки некоторые люди снимают с настройкой более низкого качества, которая сильнее сжимает файлы JPEG. Конечно, вы теряете информацию, когда используете JPEG, потому что именно так он достигает таких высоких степеней сжатия, он выбрасывает информацию.
  • Raw и JPEG — Если у вас есть камера, которая позволяет снимать файлы в формате RAW и JPEG одновременно, попробуйте это. Вы можете сделать это с помощью 20Da. Таким образом, камера применяет любые настройки в камере, которые у вас есть с точки зрения контраста и резкости, только к JEPG, и это дает вам возможность быстро взглянуть на то, как выглядит изображение, без необходимости обрабатывать необработанный файл.
  • Собственное оптическое разрешение — Многие камеры предлагают разные настройки разрешения.Собственное оптическое разрешение камеры выводит то же количество пикселей, что и снимок. Это тот параметр, который вы хотите использовать. Например, Canon 20Da предлагает собственное оптическое разрешение 3504 x 2336 пикселей, но также предлагает более низкие интерполированные разрешения 2544 x 1696 пикселей и 1728 x 1152 пикселей.
  • Баланс белого — Если вы хотите снимать в формате JPEG, обычно рекомендуется снимать с цветовым балансом при дневном свете, потому что он должен давать правильный цвет для всего на основе цветовой температуры белого от звезды, похожей на Солнце.Однако вы обнаружите, что цвет фона неба не будет нейтральным или очень приятным, даже если вы снимаете в местах без светового загрязнения. Для участков со световым загрязнением это будет действительно некрасиво.

    Если вы одновременно снимаете в формате RAW и JPEG, нет причин не экспериментировать с различными настройками баланса белого, поскольку это не влияет на файл RAW. Попробуйте использовать Tungsten для участков с большим загрязнением красным светом. Или попробуйте пользовательский баланс белого, или установите пользовательскую цветовую температуру.Есть много способов сделать это. Пользовательский баланс белого на самом небе может быстро исправить световое загрязнение.

  • Повышение резкости — разные камеры применяют разную величину резкости по умолчанию, и эта величина может даже меняться от последующего поколения модели камеры к поколению. Например, Canon 1D применил большее значение резкости по умолчанию к файлам JPEG, чем его замена модели 1D Mark II. Первоначально это заставило многих фотографов подумать, что камера не такая «резкая», хотя у нее было более высокое разрешение.Поскольку почти каждая зеркальная фотокамера имеет фильтр нижних частот перед датчиком для решения проблем, связанных с артефактами сглаживания, изображения, которые они производят , должны быть увеличены на , либо в камере для JPEG, либо позже в программе обработки изображений. Повышение резкости следует выполнять в два этапа. Сначала применяется общая низкоуровневая резкость, чтобы восстановить резкость, потерянную для фильтра нижних частот. Для этого начального повышения резкости можно использовать маску Photoshop Unsharp 100–150%, радиус от 0,3 до 0,5 пикселя и 0–2 уровня.Изображение должно получить большую резкость позже, если оно выводится на печать, причем величина зависит от конкретного типа вывода.

    В астрофотографии уровни резкости в камере для изображений JPEG должны определяться методом проб и ошибок. Учтите, что появление шума на изображении будет ухудшаться из-за повышения резкости. Когда все делается в камере, любая настройка резкости — это компромисс между улучшением изображения звезд и в то же время ухудшением внешнего вида шума. Вот почему повышение резкости на более поздних этапах рабочего процесса в программе обработки изображений может дать лучшие результаты.Маски могут быть сделаны для теневых областей с худшим шумом, где нет значительных деталей изображения, а светлые участки могут быть усилены отдельно, не усугубляя шум.

    Я сейчас советую тепловизорам просто выключать резкость в камере для астрофотографий звездных полей. Вы можете повысить резкость позже в процессе обработки.

  • Насыщенность — Некоторые камеры позволяют регулировать насыщенность цвета изображения JPEG в камере. Как правило, следует оставить «нормальную» настройку.Повышенная насыщенность ухудшит вид цветовых артефактов от теплового шума. Обратите внимание, что в некоторых камерах, таких как 20Da, настройка по умолчанию предназначена для повышенной насыщенности. Это можно установить в обычном режиме в настройках меню.
  • Цветовое пространство — Это непростой вопрос. В идеальном мире вы хотели бы использовать самое большое цветовое пространство, которое у вас есть, которое в большинстве высококачественных потребительских цифровых фотоаппаратов — это Adobe RGB. Однако, если у вас нет полного понимания цветовых пространств, очень легко возможно, что у вас не будет правильно настроено управление цветом, и неправильное использование Adobe RGB приведет к неточности цвета.

    Более безопасный вариант — использовать цветовое пространство sRGB по умолчанию. Вы можете нанести меньший ущерб изображениям в этом цветовом пространстве. Если вы действительно знаете, что делаете , используйте Adobe RGB. Если вы не знаете, что такое цветовое пространство, используйте sRGB.

  • Встроенная вспышка — Выключите, потому что до бесконечности не дойдет. Он даже не долетит до Луны.
  • Уменьшение эффекта красных глаз — Выключите.
  • Подавление шума при длительной выдержке — Если вы собираетесь снять всего пару кадров с длинной выдержкой в ​​формате JPEG, то вам следует поэкспериментировать с использованием встроенного в камеру подавления шума при длинной выдержке, которое доступно в большинстве новых цифровых зеркальных фотокамер. .Эта функция была названа неправильно, так как на самом деле она снижает не «шум», а скорее тепловой сигнал.

    Встроенное шумоподавление удвоит общее время, необходимое для съемки, но поможет за счет уменьшения теплового сигнала на изображениях. Некоторые камеры имеют такой низкий уровень шума, что может даже не потребоваться шумоподавление при длительной выдержке. Это зависит от продолжительности экспозиции, температуры окружающей среды и способности камеры обрабатывать тепловой сигнал. Сделайте тест и сделайте две экспозиции той длины, которую вы планируете использовать, одну с включенным шумоподавлением в камере, а другую — с выключенной.Изучите их и посмотрите, насколько они важны.

    Следует отметить, что шумоподавление в камере с длинной выдержкой существенно удвоит время, необходимое для съемки. Допустим, вы хотите сделать снимок объекта в течение одной минуты. Затвор открывается, и начинается минутная экспозиция, называемая «световой рамкой». Это называется «световой кадр», потому что фотоны света попадают на датчик камеры и подсчитываются. Эта экспозиция заканчивается, но изображение не сразу загружается на карту памяти камеры.Вместо этого начинается другая экспозиция той же длины, что и световой кадр, но на этот раз с закрытым затвором. Эта экспозиция называется «темной рамкой», потому что камера делает снимок темноты, при этом фотоны объекта не попадают на датчик. Вместо этого он делает снимок теплового сигнала в камере. Поскольку тепловой сигнал согласован от кадра к кадру, если кадры сняты при одинаковой температуре, процессор в камере может затем вычесть тепловой сигнал в темном кадре из светлого кадра, тем самым улучшив его.

    Многие люди часто разочаровываются и сбиваются с толку, когда они делают длительную экспозицию, а затем она заканчивается, но индикатор занятости продолжает гореть на задней панели камеры, что кажется слишком долгим. Они думают, что не может занять столько времени, сколько , чтобы изображение было записано на карту! При обычных дневных фотографиях это никогда не занимает так много времени. Что ж, правильно. Для обычных коротких выдержек это не занимает много времени. Встроенное в камеру шумоподавление при длинных выдержках работает только при длинных выдержках.Это занимает так много времени, потому что камера создает темный кадр той же длины, что и светлый кадр, и обрабатывает его в камере, прежде чем он будет записан на карту памяти.

    Когда вы перейдете на более продвинутый уровень астрофотографии, вам определенно захочется отключить подавление шума при длительной выдержке в камере. Вы добьетесь большего успеха, если сами сделаете серию экспозиций с темным кадром, которые вы сможете использовать позже более сложным способом при калибровке изображений со светлым кадром.

  • Шумоподавление при высоком ISO — Опять же, как и в случае с шумоподавлением при длинной выдержке, если вы просто собираетесь снять пару кадров JPEG и использовать их прямо из камеры, вы можете включить его. Для более сложных изображений, когда вы собираетесь снимать несколько кадров и складывать их после калибровки с использованием затемненных цветов, вам следует отключить эту настройку.
  • Руководство по настройкам камеры DSLR — Основы серии фотографий, часть 2

    Цифровые однообъективные зеркальные фотоаппараты.

    Поскольку зеркалки имеют наибольшее количество настроек из всех типов камер, важно понимать, для чего предназначена каждая настройка и как лучше всего ее использовать, даже если вы можете установить камеру в автоматический режим. Многие фотографы обнаруживают, что, хотя установка их камер в автоматический режим по-прежнему дает прекрасные изображения, часто со временем они постепенно отходят от автоматических настроек и начинают изменять свои настройки вручную.

    Ниже мы изложили некоторые из основных базовых настроек, которые можно найти в DSLR, наше понимание их и то, как вы можете использовать их, чтобы получить больше от ваших снимков в автоматическом или ручном режиме.

    Фокус камеры (Авто // Ручной)

    Что это такое: Относится к установке фокуса вашего изображения

    Что он определяет: Фокусировка определяет точку на вашем изображении, которая будет казаться более резкой, чем остальные. если вы фотографировали своего друга в толпе, точку фокусировки следует установить на друга, чтобы окружающая толпа выглядела менее четко. Сегодня многие камеры имеют функции, которые позволяют как камере автоматически фокусироваться, так и вручную разрешать фотографу выбирать точку фокусировки.

    Автофокус — это то место, где камера сама выбирает, на какой области «сфокусироваться» на изображении, хотя все больше и больше камер поставляются с функцией распознавания лиц, автофокус по-прежнему не идеален. Отличным компромиссом между полным переходом к ручной фокусировке является переход в режим P, который позволяет настраивать одни настройки автоматически, а другие — вручную. В режиме P для фокусировки камеры просто наведите камеру, частично нажмите кнопку захвата, появится красный прямоугольник / символ, обрамляющий точку фокусировки.Расположение этой точки фокусировки можно изменить, переключившись в режим зоны автофокусировки (одна зона), что позволит вам выбрать либо боковые точки камеры, либо центр для фокусировки (прокрутите их, используя стрелки влево / вправо).

    ISO

    Что это такое: ISO эффективно относится к светочувствительности пленки (но без пленки) и, следовательно, к светочувствительности.

    Что определяет: Когда мы загружали пленку в камеры, обычно мы загружали пленку ISO 100.В настоящее время при цифровых камерах и отсутствии пленки ISO определяет цифровой эквивалент светочувствительности пленки. Чем выше установлена ​​чувствительность ISO, тем она более чувствительна к свету; однако чем выше ISO, тем больше зернистость изображения (шума), что приводит к передержке. Настройку ISO можно комбинировать с выдержкой для создания лучших фотографий.

    Выдержка

    Что это: Количество секунд, в течение которых затвор камеры открывается при съемке фотографии. (также может отображаться в долях секунды).

    Что он определяет: Скорость затвора помогает определить количество времени, в течение которого затвор открыт, и, следовательно, количество времени, в течение которого свет должен попасть на датчик изображения. Чем дольше открыт затвор (чем меньше выдержка), тем светлее будет изображение.

    Помимо яркости изображения, выдержка также может использоваться для захвата движения в определенный момент или потока движения, который будет казаться размытым. то есть, если вы установите камеру на высокую скорость затвора, быстрее, то она сделает стоп-кадр e.г. кадра замораживания автомобиля, в качестве альтернативы, если скорость затвора будет уменьшена, вы сможете запечатлеть автомобиль в движении за время, необходимое для закрытия затвора, что создает эффект размытия движения.

    Полезный совет: Более короткая выдержка может устранить размытие, которое возникает из-за дрожания рук во время съемки.

    Диафрагма

    Что это: Диафрагма эффективно определяет размер области, в которой свет может попасть в объектив камеры.

    Что определяет: Диафрагма влияет как на яркость, так и на резкость фотографии. Малая диафрагма пропускает много света, а также дает эффект размытого фона (добавляет глубины) вокруг фокусной точки сфокусированного изображения. С другой стороны, высокие диафрагмы эффективны, когда у вас уже есть много света (большие диафрагмы не пропускают много света) и захватывают все в фокусе.

    В большинстве случаев камеры можно установить в автоматический режим, при этом скорость затвора будет автоматически установлена ​​для обеспечения идеального освещения i.е. большая диафрагма (пропускающая мало света) может компенсироваться более длинной выдержкой (пропускает больше света).

    Экспозиция (Авто / Ручная)

    Что это такое: Экспозиция состоит из чувствительности ISO (контролирует чувствительность), диафрагмы (контролирует количество попадающего света) и выдержки (длительность выдержки).

    Что он определяет: Общая экспозиция определяет вид света на фотографии. Использование различных комбинаций этих трех параметров может привести к одинаковой экспозиции, однако вам необходимо помнить о другом свойстве каждой настройки; Диафрагма: глубина, выдержка: размытие, чувствительность ISO: шум.Поэтому вам следует поэкспериментировать с этими настройками, чтобы получить правильный баланс. например Если вы делаете снимок при слабом освещении, вместо того, чтобы уменьшать выдержку, чтобы получить больше света, но получилось размытое изображение, вместо этого посмотрите на увеличение ISO и использование более короткой выдержки = более яркое изображение. В качестве альтернативы, используя автоматическую экспозицию, вы отрегулируете эти три параметра так, чтобы камера считала подходящий свет и качество.

    Обзор настроек

    Для управления настройками камеры обычно есть диск настроек, который позволяет быстро изменять снимки.На этом циферблате вы можете найти символы, представляющие режим, в который перейдет камера, с точки зрения того, как она будет балансировать настройки и насколько ручным вы хотите, чтобы управление было.

    Эти настройки подходят для тех случаев, когда вы не уверены, какие настройки использовать для конкретного снимка, например портрета, камера затем отрегулирует настройки до того, что, по ее мнению, обычно является правильной комбинацией настроек для захвата изображения.

    Авто — камера автоматически регулирует экспозицию (включая чувствительность ISO, выдержку) и вспышку.

    P- Программа, позволяет вручную настраивать некоторые функции, например, вспышка и автоматические другие, чтобы компенсировать то, что кажется лучшим снимком

    M — Ручное полное ручное управление настройками.

    AV / A -Приоритет диафрагмы, фотограф устанавливает диафрагму, в то время как камера компенсирует другие настройки, чтобы получить правильную экспозицию для изображения.

    TV / S — Приоритет выдержки — выдержка устанавливается фотографом, в то время как камера управляет другими настройками, чтобы обеспечить правильную экспозицию для изображения.

    Пейзаж — камера уравновешивает задний и передний план.

    Sports — Высокая скорость затвора для захвата движения

    Портрет — камера размывает фон, чтобы привлечь внимание к переднему плану (объекту), используя диафрагму.

    Ночь — снимайте темные сцены с помощью длинной выдержки и вспышки.

    Close Up — для съемки крупным планом

    Надеюсь, теперь у вас есть базовое понимание некоторых из наиболее сложных частей настроек камеры, есть и другие, такие как баланс белого, однако те, что в этом посте, являются хорошей основой для развития ваших навыков фотографии.

    Следите за частью 3 в нашей серии статей «Основы фотографии: руководство по объективам» в нашем блоге и в социальных сетях или ознакомьтесь с частью 1; Как выбрать цифровую камеру.

    Удалось сделать отличные фотографии? Мы проводим ежемесячный тематический фотоконкурс на Facebook, который может идеально подойти для ваших снимков. Посетите нашу страницу конкурса.

    Вернуться к списку

    Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

    Готовы научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой? Ознакомьтесь с нашей бесплатной цифровой зеркальной камерой в формате PDF для начинающих.

    Вы только что купили новую зеркальную камеру? Или у вас есть камера, которой никогда не пользуются, потому что пользоваться телефоном с камерой кажется намного проще?

    Чувствуете ли вы, что все кнопки и диски вашей камеры перегружены?

    Понимание вашей камеры может быть непосильным!

    Если вы готовы научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой и делать красивые, профессиональные фотографии, то вы попали в нужное место!

    Я создал эту страницу, чтобы помочь вам шаг за шагом научиться пользоваться цифровой зеркальной камерой, начиная с концепций для начинающих и заканчивая более продвинутыми методами фотографии.

    Пошаговое руководство по использованию цифровой зеркальной камеры

    Основы работы с цифровой зеркальной камерой

    ISO

    Выдержка

    Диафрагма

    Основные сведения об экспонировании вручную

    Использование одноточечной фокусировки и режима точечного замера

    Как снять показания счетчика

    Узнайте, как использовать свою зеркальную камеру с руководством и поддержкой

    Скачать: Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

    Продвинутые методы фотосъемки

    Настройте баланс белого на своей фотографии

    Как сделать силуэтное фото

    Как делать резкие фотографии

    Что такое свет в фотографии

    Попробуйте свои собственные семейные фотографии

    Упорядочивайте и распечатывайте фотографии

    Творческие идеи осенней фотографии

    Изучите принципы композиции

    — >> Не пропустите этот бесплатный PDF-файл с фотографиями.

    Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 1

    Если вы новичок в фотографии, треугольник экспозиции — это первое, что вам нужно изучить, когда вы научитесь пользоваться цифровой зеркальной камерой.

    Это фонд для обучения фотографии.

    Каждая камера использует три элемента — выдержку, диафрагму и ISO — и уравновешивает их для создания «экспозиции» или фотографии.

    ISO

    Настройка ISO вашей камеры определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры (та часть внутри камеры, которая фиксирует изображение) к свету.Чем ниже значение ISO, тем менее чувствительны. Чем выше настройка, тем чувствительнее.

    Чем выше вы установите ISO, тем больше света сможет «собрать» ваша камера. Высокое значение ISO полезно при съемке при слабом освещении и в темных условиях, например в помещении.

    Более высокое значение ISO имеет один существенный недостаток . Чем выше вы установите ISO, тем больше шума вы получите на фотографиях. Шум похож на зернистость и снижает качество изображения. Используйте самую низкую настройку ISO, чтобы избежать слишком большого цифрового шума на ваших изображениях.

    Этот снимок был сделан в темноте при высоком значении ISO:

    .

    При увеличении масштаба можно увидеть цифровой шум, создаваемый высоким значением ISO:

    Выдержка

    Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, выраженное в секундах или долях секунды.

    Скорость затвора 1/125 означает, что затвор остается открытым в течение одной сто двадцать пятой секунды.

    Скорость затвора 1/800 (одна 800-я секунды) меньше, чем SS 1/50 (одна 50-я секунда).

    Короткая выдержка 1/125 или больше остановит движение. Обычно это то, что вам нужно при фотографировании людей, а если вы фотографируете детей, вам понадобится еще более короткая выдержка, например, 1/250 или меньше.

    Этот цветок был сфотографирован во время ветра. Он дико двигался, но камера заморозила его движение со скоростью затвора 1/8000 (одна восьмитысячная секунды).

    Этот снимок был сделан при выдержке 1/60 (одна 60-я секунда).Из-за длинной выдержки на этой фотографии есть размытие движения:

    Диафрагма

    Диафрагма — это ножка треугольника экспозиции, которая создает красивый размытый фон, который хотят люди, изучая фотографию. Диафрагма также известна как f / stop.

    Внутри вашей камеры есть отверстие, через которое свет проходит к датчику камеры. Число диафрагмы, выраженное в виде дроби (да, еще раз дроби!), Указывает на то, насколько «широко открыта» или «закрыта» диафрагма камеры.

    Чем шире открывается диафрагма камеры, тем меньше будет диафрагма и тем более размытым будет фон фотографии.

    Чем более закрыта диафрагма камеры, тем выше будет диафрагма и тем менее размытым будет фон.

    Наиболее важные моменты, которые следует помнить о диафрагме:

    Более низкое значение диафрагмы создает более размытый фон.

    Следует использовать более высокое значение диафрагмы, если вам нужно, чтобы фотография была в фокусе больше, например, когда вы фотографируете большее количество людей или делаете пейзажный снимок.

    Чтобы узнать больше о диафрагме, прочтите этот пост о том, какую диафрагму использовать. Он содержит , два вопроса, , которые помогут вам решить, и отличный совет , , чтобы получить больше фотографий в фокусе без изменения настройки диафрагмы.

    Фотография ниже была сделана при диафрагме f / 1.8. Мне нравится, как эти милые пальцы ног выделяются на размытом фоне, созданном с помощью низкого значения диафрагмы.

    Как упоминалось выше, диафрагма — это самая важная настройка камеры для размытия фона.Но есть и другие факторы, которые влияют на получение размытого фона.

    Два других фактора, которые помогают создать несфокусированный фон:

    • расстояние объекта от фона (один из наиболее важных советов по созданию портрета с размытым фоном)

    • фокусное расстояние вашего объектива

    Если вы хотите узнать больше о размытом фоне на фотографиях без изменения настройки диафрагмы , обязательно прочтите этот пост.

    — >> Не забудьте загрузить эту бесплатную шпаргалку по цифровой зеркальной фотографии для начинающих.

    Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 2

    Следующим шагом в изучении того, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, является переключение в ручной режим.

    Когда вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера решает, как сбалансировать три элемента треугольника экспозиции в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, и доступного света.

    Когда вы снимаете в ручном режиме, вы можете выбрать наилучшие настройки для освещения, в котором вы находитесь, и для желаемого эффекта.

    В автоматическом режиме ваша камера делает все возможное, угадывает , но не видит сцену, которую вы пытаетесь сфотографировать. Только вы видите, что .

    Многие люди спрашивают, можно ли использовать полуавтоматический режим камеры.

    Я считаю, что лучше изучить полностью ручной режим сначала . Тогда вы лучше поймете, как каждая из настроек вашей камеры влияет на ваше изображение, и сможете использовать полуавтоматические режимы камеры в правильной ситуации для достижения наилучших результатов.

    Ручной режим — единственный режим камеры, который дает вам 100% творческий контроль над вашими изображениями.

    Как я упоминал в начале этой статьи, каждая камера использует три элемента — выдержку, диафрагму и ISO — и уравновешивает их для создания «экспозиции» или изображения.

    Что такое экспозиция?

    Экспозиция — это количество света, улавливаемого при фотосъемке. Если снимается слишком мало света, изображение будет «недоэкспонированным» (слишком темным).Если захватывается слишком много света, изображение будет «переэкспонированным» (слишком ярким).

    Когда вы снимаете в ручном режиме, целью является баланс ISO, выдержки и диафрагмы, чтобы у вас была хорошая или «правильная» экспозиция — не слишком темная и не слишком яркая.

    Как каждая сторона треугольника экспозиции влияет на экспозицию

    Более высокое значение ISO делает матрицу камеры более чувствительной к свету. Таким образом, более высокое значение ISO увеличивает (увеличивает яркость) экспозиции. Более низкое значение ISO снижает (затемняет) экспозицию.

    Более короткая выдержка позволяет камере меньше улавливать свет, поэтому при более короткой выдержке меньше света достигает сенсора камеры, создавая более темную экспозицию. Более длинная выдержка дает камере больше времени для сбора света, поэтому больше света достигает сенсора камеры, создавая более яркую экспозицию.

    Более широкая диафрагма (меньшее диафрагменное число) позволяет большему количеству света попадать на матрицу камеры, создавая более яркую экспозицию. Более узкая диафрагма (большее число диафрагмы) позволяет меньшему количеству света попадать на сенсор камеры, создавая более темную экспозицию.

    Суммируем:

    ISO влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и ШУМ

    СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и ЗАМЕРЗИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ

    АПЕРТУРА влияет на ЭКСПОЗИЦИЮ и НИЗКИЙ ФОН

    При съемке в ручном режиме цель — уравновесить каждую ногу треугольника экспозиции до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

    Это можно сделать с помощью любой комбинации ISO, диафрагмы и выдержки. Не бывает «неправильного» набора настроек камеры.Каждая ситуация, каждый набор условий освещения и разные творческие эффекты могут потребовать разных комбинаций настроек.

    Инструкции по выбору настроек камеры приведены ниже.

    Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру — Шаг 3

    После переключения в ручной режим необходимо изменить некоторые настройки камеры для достижения наилучших результатов.

    Этот параметр позволяет выбрать точку фокусировки и решить, какую часть изображения вы хотите сфокусировать. Вы сможете переключать точки фокусировки камеры, чтобы создать наилучшую композицию.

    Прочтите этот пост о том, как изменить точку фокусировки.

    Если вам нужно объяснение режимов замера камеры << - этот пост вам поможет.

    Рекомендую перейти в режим точечного замера. Есть несколько вариантов режима замера, включая матричный, центрально-взвешенный и частичный. но я рекомендую точечный замер.

    В большинстве случаев это самый точный. Режим замера DSLR.

    Что такое показание счетчика?

    Цель съемки в ручном режиме — сбалансировать ISO, выдержку и диафрагму так, чтобы экспонометр камеры был равен 0 или близок к 0.Все камеры разные, но у большинства камер есть «бегущая строка» внутри видоискателя, которая выглядит следующим образом:

    Если вы выполняете точечный замер на камере Nikon , ваша активная точка фокусировки (точка, которая выделяется, когда вы смотрите в видоискатель и переключаетесь между точками фокусировки) снимает показания измерителя. Если вы производите точечный замер на камеру Canon , ваша центральная точка фокусировки снимает показания вашего измерителя.

    Как снять показания счетчика

    Поместите точку фокусировки (центральную или активную, в зависимости от вашей камеры) над объектом и нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это даст вам показание счетчика. Проверьте экспонометр внутри вашей камеры и отметьте, где он падает на измеритель.

    Затем отрегулируйте настройки камеры — ISO, диафрагму и выдержку, пока ваш измеритель в камере не станет равным 0. Это даст вам правильную экспозицию.

    Я рекомендую следующую процедуру для выбора настроек камеры:

    1. Определитесь с настройкой ISO.

    Если вы снимаете при слабом освещении, например в помещении, начните с более высокого значения ISO, возможно, 800 или 1000.Если вы снимаете при ярком свете, например на улице, начните с более низкого значения ISO, например 200.

    2. Выберите настройку диафрагмы.

    F / 4.0 — хорошая отправная точка.

    3. Выберите настройку выдержки.

    Установите выдержку минимум на 1/125, чтобы избежать размытости изображения.

    4. Отрегулируйте настройки камеры — ISO, диафрагму и выдержку, пока индикатор в камере не станет равным нулю.

    Это даст вам правильную экспозицию.Помните, что не существует «правильного» набора настроек камеры для достижения правильной экспозиции.

    Если ваша фотография слишком темная (ниже 0 на индикаторе в камере), вы можете сделать одно из следующих действий, чтобы впустить больше света:

    Увеличьте настройку ISO

    Уменьшите настройку диафрагмы

    Уменьшите выдержку (но не ниже 1/125)

    Если ваша фотография слишком яркая (выше 0 на индикаторе в камере), вы можете сделать одно из следующих действий, чтобы пропускать меньше света:

    Понизьте настройку ISO

    Увеличьте настройку диафрагмы

    Увеличьте выдержку

    Как только вы добьетесь правильной экспозиции, вы можете переключить фокус камеры, чтобы при желании изменить композицию, прежде чем делать снимок.

    Как использовать цифровую зеркальную камеру PDF

    Если термины фотографии, которые вы здесь усвоили, все еще пугают или сбивают с толку , я рекомендую скачать мой бесплатный легкий для понимания формат DSLR Photography for Beginners в формате PDF.

    Эта шпаргалка и краткое руководство содержит и быстрое упражнение , которое поможет вам понять, как настройки вашей камеры работают вместе, попробовав их.

    Вот правда: нельзя научиться фотографии, читая о ней. Обучение находится в DOING , и это руководство поможет вам узнать, попробовав то, о чем вы читали на этой странице.

    Научитесь уверенно пользоваться своей зеркальной камерой

    Если вам нужна индивидуальная помощь и руководство по мере того, как вы узнаете, как пользоваться цифровой зеркальной камерой, не пропустите мой курс цифровой фотографии для начинающих Love Your Photos 101.

    Этот курс научит вас уверенно пользоваться своей зеркальной камерой и включает в себя индивидуальные инструкции и возможность получить ответы на все свои вопросы.

    Как использовать цифровую зеркальную камеру — продвинутые и творческие методы

    Когда вы научитесь управлять настройками камеры и снимать в ручном режиме, ваши творческие способности с камерой возрастут!

    Баланс белого

    Получите правильные цвета на фотографии с правильным балансом белого.

    Хорошие цвета могут существенно повлиять на ваши фотографии, как вы можете видеть на этих примерах баланса белого:

    Есть 2 простых способа добиться баланса белого:

    1.Узнайте, как установить баланс белого во время съемки с использованием предустановок баланса белого вашей камеры, чтобы вы могли получить свой цвет прямо в камере. Ознакомьтесь с этой таблицей баланса белого, чтобы понять цветовую температуру света.

    2. Узнайте, как исправить баланс белого в Lightroom с помощью пипетки баланса белого, предустановок баланса белого Lightroom, а также ползунков температуры и оттенка.

    Фотографии силуэтов

    Веселая творческая техника, которую вы захотите попробовать, — это силуэтное фото.Вот несколько советов для достижения успеха:

    1. Найдите место с открытым пространством и несколькими объектами на горизонте, такими как дома или деревья (пляжи — отличное место для фотографий силуэтов.

    2. Вам будет проще всего сфотографировать силуэт прямо перед закатом и сразу после него.

    3. Опуститесь ниже, чтобы охватить как можно больше неба в вашем изображении.

    4. Установите экспозицию для света, падающего с неба.

    5. Постарайтесь изолировать объект от предметов и людей вокруг него, чтобы его черты выглядели отчетливо.Убедитесь, что они не пересекаются с другими объектами, такими как деревья, здания или другими людьми на фотографии.

    Фокус

    Новичкам часто сложно делать резкие и четкие фотографии. Ознакомьтесь с этим подробным постом с 8 советами по лазерной резкой фокусировке на ваших фотографиях.

    1. Сделав снимок, увеличьте масштаб задней части камеры, чтобы проверить фокусировку.

    2. Используйте короткую выдержку (1/125 или больше)

    3. Выберите свой собственный фокус.

    4. Используйте режим непрерывной фокусировки для движущихся объектов.

    5. Сосредоточьтесь на контрасте.

    6. Задержите дыхание и сомкните локти.

    7. Закройте диафрагму, чтобы сфокусироваться на большей части объекта.

    8. При необходимости откалибруйте объектив.

    Каждому фотографу необходимо базовое понимание свойств света. Ознакомьтесь с этими советами по освещению фотографии:

    Видеть свет

    Узнайте, как увидеть, найти и использовать типы света в фотографии.

    Свет может сделать или испортить фотографию. Научиться пользоваться камерой в ручном режиме — это первый шаг к красивым фотографиям, но даже в ручном режиме без красивого света красивые фотографии невозможны.

    Свет имеет направление, интенсивность и цвет. Сообщение выше описывает направление и интенсивность, но обязательно ознакомьтесь с этим сообщением о понимании цветовой температуры в фотографии.

    3 основных направления света:

    передний свет (называемый передним светом или плоский свет)

    боковой свет (называемый боковым светом или направленным светом)

    задняя (так называемая подсветка)

    Узнайте о преимуществах и проблемах работы с каждым типом света и советами для достижения успеха.

    3 совета по съемке при слабом освещении.

    Если вы чувствуете себя ограниченным из-за недостатка света в доме, этот пост поможет вам научиться делать отличные фотографии в темном доме.

    1. Оцените тусклый свет. Это миф, что хорошие фотографии получаются только тогда, когда есть много света, с которым можно работать. Фотография при слабом освещении дает фотографии с большим интересом, глубиной и размером.

    2. Увеличьте ISO и откройте диафрагму, чтобы собрать больше света для фотографий при слабом освещении.Экспонируйте «вправо», то есть убедитесь, что бегущая строка на вашем встроенном в камеру индикаторе опускается вправо от 0, в сторону +. Это помогает уменьшить шум, вызванный более высоким значением ISO.

    3. Подойдите ближе к источнику света. Свет падает быстро и экспоненциально по мере удаления от источника света, поэтому приближение к нему дает гораздо больше света для работы.

    Семейные фото «сделай сам»

    Попробуйте сделать новогоднее семейное фото своими руками! Этот пост включает 5 советов Surefire для отличной фотосессии своими руками и бесплатный загружаемый контрольный список, чтобы вы не пропустили ни одного шага.

    1. Согласуйся, не подходи под одежду.

    2. Снимайте при хорошем освещении — либо в время суток, когда свет менее резкий, либо в открытой тени.

    3. Используйте штатив. Это даст вам больше гибкости при компоновке фотографии.

    4. Используйте режим автоспуска камеры и отключите автофокус. Это самый важный ключ к успеху, когда вы делаете собственные семейные фотографии. << - Подробные инструкции включены.

    5. Подойдите ближе и общайтесь.Это гарантирует, что все будут выглядеть близкими и связанными, и поможет вам получить естественные улыбки.

    Идеи осенней фотографии

    Прочтите этот пост с 8 творческими идеями осенней фотографии, которые можно попробовать в этом году.

    В этот пост включены идеи по

    • выбор цвета одежды для осенних фото

    • Использование света для подчеркивания красоты осенних листьев

    • лучшие настройки баланса белого для осеннего фото

    • совет, чтобы добавить глубины вашим фотографиям с помощью осенней листвы

    • Обучающее видео по Lightroom Autumn Color

    Изучение принципов композиции в фотографии может вывести ваши изображения на новый уровень! А этот PDF-файл «Композиция в фотографии» поможет пробудить вашу память во время съемки!

    Этот пост охватывает 9 принципов композиции:

    1. Правило третей
    2. Обрамление
    3. Ведущие линии
    4. Использование симметрии и отражений
    5. Упростите рамку
    6. Добавьте глубину на переднем плане
    7. Избегайте рубки конечностей
    8. Используйте негативное пространство
    9. Используйте перспективу
    10. Оставьте пространство Перед вашим объектом

    Не пропустите различные типы композиции в фотографии PDF!

    Упорядочивайте и печатайте фотографии

    Какой смысл делать красивые фотографии, если через 20 лет они не будут радовать ваших детей и внуков?

    Плохие новости: цифровые фотографии не вечны.Жесткие диски выходят из строя, и цифровые файлы могут быть повреждены.

    Если вы хотите передать фотографии своим детям, вам необходимо распечатать их.

    Самый быстрый и простой способ распечатать фотографии — это фотоальбом Lightroom. << - Этот пост покажет вам, как с пошаговыми инструкциями и видеоуроком о том, как назначить ключевые слова и собрать фотоальбом за считанные секунды.

    Если вы готовы систематизировать и распечатать свои фотографии, ознакомьтесь с моей электронной книгой: «Организуйте свои фотографии шаг за шагом».

    Не забудьте закрепить эту страницу на своей доске фотографий на Pinterest и часто проверяйте ее, так как я обновляю ее новыми учебными пособиями и советами

    .
    Настройки зеркального фотоаппарата: Страница не найдена — Путеводители и Инвестиции

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Пролистать наверх