Негатив пленка – Чем отличается слайдовая пленка от позитивной?: pavel_kosenko — LiveJournal

Содержание

Чем отличается слайдовая пленка от позитивной?: pavel_kosenko — LiveJournal

Фотографы привыкли называть позитивные пленки слайдами и наоборот. Однако благодаря кино (и, конечно, Кодаку) это не совсем одно и то же. А точнее, совсем не одно и то же.

Позитивы и слайды схожи тем, что на обеих пленках в итоге появляется позитивное изображение. Но способы его получения принципиально разные. Чтобы это лучше понять, потребуется внести немного ясности насчет того, какие вообще бывают пленки. Итак:

negative films
Пленки для съемки негативного изображения, требующие дальнейшей обработки. Это пленки, с которыми фотографы чаще всего имеют дело — Kodak Color Plus 200, Kodak Portra 400, Fujicolor C200 и т.д. В кино это пленки Kodak Vision3 250D, Kodak Vision3 500T и т.д.


reversal films
Пленки для съемки сразу позитивного изображения. В фотографии такие пленки принято называть слайдами. Типичные слайдовые пленки — Kodak Ektachrome E100, Fujicolor Velvia 50 и т.д. В кино иногда тоже иногда снимают сразу на слайд, в частности на Kodak Ektachrome 100D.

duplicating films
Технические (по своей сути слайдовые) пленки для получения дубликата (то есть прямого) изображения. Или позитив -> позитив, или негатив -> негатив. Задача таких пленок получить 1:1 копию оригинала. Это необходимо для промежуточных этапов работы с пленкой в кино.

intermediate films
Технические (по своей сути негативные) пленки для получения обратного изображения. Или негатив -> позитив, или позитив -> негатив. Используются на промежуточных этапах работы с пленкой в кино.

positive films
Технические пленки для итоговой (не промежуточной) печати негатив -> позитив. Раньше примение таких пленок было шире, в том числе и для внутренних промежуточных этапов, но сейчас они используются только для печати. По сути это негативные пленки, на которых формируется позитивное изображение.

***

В мире фотографии обычно отсутствуют промежуточные этапы печати с пленку на пленку, так как печать ведется с оригинала на бумагу (или через гибридный процесс с участием цифровых технологий). Поэтому фотографические понятия «слайдовой» и «позитивной» пленки смешались между собой. В этом нет ничего страшного, так как в каждой области формируется своя терминология. Но все же, фотографам стоит помнить о том, что они снимают на слайд, а не на позитив.

Из современных слайдовых (то есть reversal) фотопленок наиболее распространены Fijchrome Velvia 50, Fujichrome Velvia 100, Fujichrome Provia 100F, а также Kodak Ektachrome E100, производство которой Кодак восстановил в 2017 году.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Я в других соцсетях — Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube.

pavel-kosenko.livejournal.com

Плёночная фотография. Основные виды фотоплёнки

В этой статье мы расскажем о различных типах фотоплёнки их характеристиках и особенностях.

Прежде чем знакомиться с различными типами фотоплёнки, давайте на примере чёрно-белой негативной плёнки попробуем разобраться, как же получается аналоговое фотографическое изображение.

Строение чёрно-белой негативной плёнки и негативный процесс

Светочувствительный слой чёрно-белой фотоплёнки называется фотоэмульсией. Именно на ней и формируется изображение. Фотоэмульсия состоит из желатина, в котором в виде кристалликов субмикронного-микронного размеров распределено галогенное серебро (ионные кристаллы, в узлах кристаллической решётки которых сидят положительно заряженные ионы серебра и отрицательно заряженные ионы галогена). Галогенное серебро на 94—99% состоит из бромистого серебра и на 1—6% из йодистого серебра. Однородная на вид фотоэмульсия состоит из отдельных зёрен, разделённых желатином. Фотоэмульсия наносится на целлулоидную плёнку с подложкой из желатины, покрывается защитным слоем. Добаляется противоореольный слой (он также препятствует скручиванию плёнки).

film_layers_b&w

Фотографический процесс получения чёрно-белого негатива состоит из трёх стадий

Экспонирование: в момент открытия затвора под действием света в фотоэмульсии создаётся скрытое изображение, так как при взаимодействии фотонов с кристалликами галогенного серебра на поверхности последних образуются нейтральные атомы серебра, перестающие быть структурной частью ионного кристаллика. Структура эмульсионного слоя меняется. Чем больше света попадает на участок фотоэмульсии, тем темнее он будет на плёнке.

Плёнка отснята (экспонирована), но её ждут ещё две стадии обработки.

Проявление: процесс усиления скрытого изображения. На этой стадии за счёт химической реакции те кристаллики галогенного серебра, которые были облучены светом, восстанавливаются до кристалликов металлического серебра, непрозрачных для видимого света (в отличие от ионных кристалликов галогенного серебра, являющихся аналогами поваренной соли). В результате проявления образуется негативное изображение, в котором наиболее светлые места снятого объекта соответствуют наиболее тёмным местам проявленной фотоплёнки.

Фиксирование (или закрепление): из фотоэмульсии удаляются необлученные кристаллики галогенного серебра, что делает проявленный и зафиксированный фотослой нечувствительным к дальнейшему облучению.

В результате мы имеем готовый чёрно-белый негатив. Чтобы получить конечное позитивное изображение необходимо фактически повторить три вышеописанных стадии, но уже с фотобумагой. Но не будем забегать вперёд. Подробно о практике проявления плёнки и печати фотографий — позже.

Итак, фотоплёнка, как уже упоминалось выше, бывает трёх основных видов:

  • чёрно-белая негативная
  • цветная негативная
  • цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая).

Конечно, есть ещё чёрно-белый слайд, который и раньше был редким явлением, а сегодня и вовсе исчезает с прилавков. Насколько мне известно, только чешская компания Foma ещё держится и производит чёрно-белый позитив Fomapan R 100.

fomapan_R

Чёрно-белая обращаемая плёнка чешской фирмы Foma. Исчезающий вид.

Прежде чем вникать в особенности разных типов плёнок, разберёмся с основными, универсальными для всех типов характеристиками.

Основные характеристики фотоплёнок

Основная характеристика любой плёнки (неважно — чёрно-белая она или цветная, негативная или позитивная) — светочувствительность. Именно светочувствительность определяет экспозиционные параметры съёмки, и именно от неё зависит конечное качество фотографии.

Дело в том, что рост светочувствительности напрямую влияет на структуру фотоэмульсии. Как правило, чем выше чувствительность, тем крупнее зерно, тем ниже фотографическая широта плёнки, тем хуже её резкостные характеристики.

Тут пора разобраться с новыми терминами. Зерно — это визуализация того, что формируют кристаллики галогенного серебра после экспонирования и проявления. Если рассматривать негатив под большим увеличением, вы увидите, что изображение на плёнке создаётся точечками различной величины и плотности. Это и именуется зерном. Как правило, чем ниже чувствительность и выше качество фотоэмульсии — тем меньше зерно, тем выше резкость, тем больше полутонов остаётся на негативе. Способность плёнки фиксировать диапазон полутонов именуется фотографической широтой: чем выше показатель фотографической широты, тем ниже контраст, тем точнее передаются полутона в диапазоне между абсолютно ярким и тёмным объектами на снимке.

С качеством понятно — чем ниже чувствительность, тем лучше. Но зачем тогда нужна высокочувствительная плёнка?

Дело в том, что плёнка низкой чувствительности требует больше света при экспонировании. А это значит, либо выдержка должна быть длиннее, либо диафрагма больше открыта. И хотя выдержку мы ещё можем увеличивать благодаря штативу (хотя и тут есть ограничения), но полностью неподвижный объект съёмки — редкость, если это не студийный натюрморт.

А если мы захотим запечатлеть стремительное движение? Увы, придётся идти на компромисс и использовать высокочувствительную плёнку: не случайно английское название таких плёнок — high speed film, что подразумевает фотосъёмку объектов, движущихся на большой скорости. Правда, стоит отметить, что современные высокочувствительные фотоплёнки обладают весьма хорошей фотографической широтой и резкостными характеристиками в сочетании с умеренным зерном.

kodak_p3200_t-max

Kodak T-MAX 3200 Professional — профессиональная чёрно-белая негативная плёнка, которая может использоваться в широком диапазоне чувствительностей. Эту плёнку можно использовать в диапазоне чувствительностей от 3200 до 25 000 единиц (при использовании форсированной обработки). Плёнка соединяет в себе исключительно высокую чувствительность и мелкое зерно. Незаменима при съёмке быстродвижущихся объектов, плохо освещённых объектов (когда вы не можете использовать вспышку), объектов, требующих большой глубины резкости одновременно с короткими выдержками, а также при съёмке телеобъективами с рук быстрого движения при тусклом освещении.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO, стандартный ряд значений — 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. На самом деле современный международный стандарт ISO представляет собой механическое соединение ранее принятых в США единиц ASA и соответствующих значений в градусах DIN (старый германский стандарт), например, 100/21°, однако «градусная» составляющая уже практически не используется и обычно опускается. (Кстати, до 1 января 1987 года в СССР была собственная шкала единиц ГОСТ, близкая к ASA, но всё же особенная; по ней чувствительности 100/21° ISO соответствовали 90 единиц ГОСТ. Перестройка приравняла советский ГОСТ к мировым стандартам.) Значение чувствительности, как правило, выносится в название плёнки: например, Ilford PAN F Plus 50.

Если вы снимаете на цифру, значения чувствительности вам, конечно, хорошо знакомы, только вот в аналоговой фотографии изменить чувствительность в зависимости от каждого кадра не получится. Если вы уж зарядили плёнку 50 ISO, то придётся все сюжеты снимать с учётом этой чувствительности, пока не закончится плёнка.

Так что, отправляясь на съёмку, плёночный фотограф должен озаботиться не только количеством плёнки, но и подумать, какой чувствительности плёнку ему брать (не говоря уже о том, что сначала нужно решить, какую плёнку брать — цветную или чёрно-белую!).

Чтобы избавить фотографа от этой головной боли, были созданы плёнки с переменной чувствительностью. Это вовсе не значит, что одну плёнку можно экспонировать с разным значением чувствительности, нет: если вы выбрали 800 ISO, придётся всю плёнку экспонировать с учётом этого значения. Просто такие плёнки лучше приспособлены к пуш-процессам (когда для повышения значения светочувствительности увеличивается время или температура проявления). Но и там действует та же зависимость — чем выше чувствительность, тем ниже качество.

ilford_xp-2_delta-3200

Примеры современных чёрно-белых плёнок с переменной чувствительностью.

Ilford XP 2 Super — номинальная чувствительность 400/27° ISO. Обладает исключительно мелким зерном, присущим, как правило, менее чувствительным фотоплёнкам. XP 2 Super — плёнка, позволяющая получать негативы с тончайшей деталировкой как в тенях, так и в светах. Имеет необычайную широту экспозиции — её можно экспонировать в диапазоне экспозщиционных индексов (EI) от 50/18° до 800/30°. XP 2 Super обрабатывается реактивами для цветной плёнки по процессу C-41: её можно проявлять вместе с цветными негативными плёнками.

Ilford Delta 3200 — плёнка сверхвысокой чувствительности, позволяющая получать фотографии высочайшего качества в самых сложных условиях освещения. Фотослой выполнен на основе четырёхслойной эмульсии, позволяющей оптимизировать применение уникальной технологии фирмы Ilford с плоскими кристаллами. Эмульсия обеспечивает великолепную тональную передачу. Плёнка позволяет фотографу управлять чувствительностью и зернистостью при помощи правильного выбора проявителя и режима проявки, предоставляя множество возможностей для творчества. При правильном проявлении плёнка Delta 3200 Pro показывает наилучшие результаты при экспонировании в диапазоне экспощиционных индексов (EI) от 1600/33° до 6400/39°.

Конечно, всегда есть возможность экспонировать любую плёнку низкой чувствительности на ступень-другую повыше, но тогда придётся изменить процесс проявки плёнки (увеличением времени или повышением температуры). И, опять-таки,  качество в этом случае будет ниже (растёт контраст, увеличивается зерно).

Обычно оптимальная чувствительность для съёмки днём на улице — 100 ISO. Для съёмки в помещении или в сумеречный день — 400 ISO. Это самые популярные чувствительности плёнок.

Хранение аналоговых фотоматериалов

film_35_box

Если с хранением карты памяти особых проблем не возникает, то аналоговые фотоматериалы требуют более трепетного и внимательного обращения. Фотоплёнка (как и фотобумага) имеет ограниченный срок годности. Обычно он указывается на упаковке. Хранить фотоплёнку лучше всего в холодильнике, на отдельной от продуктов полке. Там темно и прохладно — идеальные условия.

Когда я только начинал свой профессиональный путь фотографа в областной газете, в редакционной фотолаборатории стоял специальный холодильник для фотоматериалов: даже при тотальном дефиците бытовой техники руководство газеты с пониманием относилось к техническим нуждам фотографов, и это при том, что второй холодильник в редакции был только у главного редактора.

Лет 30 назад при проходе зоны досмотра в аэропортах был риск засветить фотоплёнку в сканерах. Сегодня технологии изменились, и вы можете спокойно ставить кофр с аппаратурой и плёнкой на ленту такого сканера: он совершенно безопасен для фотоплёнки.

Основываясь на личном опыте многочисленных перелётов и пересадок, могу лишь подтвердить заверения служб безопасности аэропортов: даже многократные сканирования кофра с плёнкой и аппаратурой никак не отражались ни на чистой, ни на экспонированной плёнке всех видов и форматов. Если вы всё же маниакально озабочены сохранением фотоплёнки — купите специальные контейнеры или пакеты.

Что происходит с просроченной плёнкой? Обычно, если она хранилась в хороших условиях, при небольшой просрочке ничего страшного не случается (особенно с чёрно-белыми материалами). Ну, разве что едва заметно снижается чувствительность. Но тут, как вы понимаете, каждый решает за себя. Риск «запороть» съёмку, особенно с просроченными цветными (и тем более обращаемыми) фотоматериалами, весьма велик. Так что не стоит затариваться фотоплёнкой впрок, если вы не уверены, что отснимете её до окончания срока хранения. Старайтесь пользоваться фотоплёнкой максимальной «свежести»!

Чёрно-белая негативная плёнка

Начнём с основ. Именно чёрно-белой (сокращённо — ч/б или b&w) негативной плёнке обязана фотография своим существованием. История фотографии (да и история ХХ века) фактически запечатлена на чёрно-белый негатив. Большинство известных фотографических шедевров сделано именно на ч/б негатив.

Не вдаваясь в исторические экскурсы отмечу, что ч/б негативная плёнка в своём современном виде существует уже более 100 лет и, похоже, уходить на покой не собирается.

Совершенствовались материалы целлулоидной подложки, качество фотоэмульсии, уменьшалось зерно, добавлялись новые слои, росла светочувствительность, появлялись и уходили в небытие новые форматы, но принципиально чёрно-белая фотоплёнка ничуть не изменилась. Признаем очевидный факт: чёрно-белый негатив — классика фотографии.

В зависимости от спектральной чувствительности чёрно-белые плёнки делятся на панхроматические (изопанхроматические), ортохроматические и несенсибилизированные. Панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, поэтому в классической фотографии именно они и применяются. Но важно отметить, что отдельные цвета ч/б плёнка фиксирует, искажая их тон, привычный глазу. Например, на портрете могут практически исчезнуть ярко-красные губы; или же облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вдруг куда-то деваются. Чтобы достичь верной (или даже необходимой) передачи тонов, используются цветные фильтры, о применении которых мы поговорим в разделе практики аналоговой съёмки.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Производство фотоплёнки (не только ч/б) с приходом цифры, естественно, сократилось. Более того, далеко не все даже именитые компании, стоявшие у истоков фотографии, смогли сохранить рентабельный выпуск фотоплёнки. Но давайте о тех, кто и сегодня радует нас отличными фотоматериалами.

b&w_3

Kodak T-max 400 — высокочувствительная универсальная фотоплёнка. Отличается хорошими структурно-резкостными характеристиками. Цена: 244 р.

Ilford PAN F Plus 50 — сверхмелкозернистая плёнка. Имеет великолепную резкость. В дополнение к ультрамелкому зерну фотоплёнка PAN F Plus обладает чрезвычайно высокой разрешающей способностью, резкостью и контрастностью по краям контуров и превосходной экспозиционной широтой. Позволяет получить отпечатки исключительной яркости с широким тональным диапазоном. Цена: 250 р.

Fujifilm Neopan 400 — чёрно-белая негативная пленка с высокой чувствительностью. Отличается прекрасной чёткостью изображения и превосходной точной передачей оттенков. Несмотря на высокую чувствительность, плёнка обеспечивает впечатляюще чёткие отпечатки с малой зернистостью, с детализированными изображениями и качественной мелкозернистой структурой. Цена: 295 р.

На отечественном рынке представлены чёрно-белые фотоплёнки и химия компаний Ilford, Kodak, Fujifilm, Foma, Efke, Lucky, Kentmere, Rollei. В их ассортименте можно найти всё, что требуется плёночному фотографу: от качественных плёнок и фотобумаги до необходимых химических растворов и аксессуаров.

Какую плёнку выбрать? Лично я отдаю предпочтение низкочувствительным материалам Ilford. Но однозначного совета тут дать нельзя. Каждый фотограф выбирает плёнку в соответствии с задачами, предпочтениями и опытом.

Проявка чёрно-белых плёнок

Для проявки чёрно-белой фотоплёнки существует великое множество проявителей (о разнообразии и особенностях проявителей мы поговорим отдельно). Ничто не мешает и вам создать рецепт своего персонального проявителя, однако стандартным стал процесс под названием D-76.

Тут самое время упомянуть ещё один вид чёрно-белой плёнки, появившейся относительно недавно — монохромные плёнки. Эти плёнки можно (точнее — нужно) проявлять по цветному негативному процессу C-41. Проявленная монохромная плёнка выглядит как чёрно-белый негатив на подложке цветного. Единственное удобство такой плёнки — в возможности быстрой проявки в любой автоматизированной лаборатории. Но качество, в сравнении с классической ч/б плёнкой, будет заметно хуже.

Цветная плёнка

Цветная плёнка бывает двух основных типов: цветная негативная и цветная обращаемая (диапозитивная, слайдовая). С точки зрения практики съёмки у них много общего, поэтому сначала мы рассмотрим основные отличия цветных плёнок от чёрно-белых, а потом разберём отличия негатива от слайда.

История появление цветной фотографии — тема для хорошей книги, посему, не вдаваясь в детали истории цветного фотопроцесса, упомянем, что цветная плёнка (и негативная, и обращаемая) появилась в середине 1930-х годов прошлого века в США и Германии, и на неё даже снимались фильмы, но о массовом её использовании не было и речи. Цветная фотография стала доступна широким массам профессиональных фотографов лишь во второй половине прошлого века.

Кстати, в Советском Союзе, стране, первой отправившей человека в космос, так и не смогли наладить производство качественных цветных фотоматериалов: то, что можно было получить, используя цветной негатив ЦНД-32, представляло собой жалкое зрелище. Советских фотолюбителей спасали лишь цветные плёнки ORWO и Foma из ГДР и Чехословакии (были и такие социалистические страны на карте Европы), и венгерская Forte. К материалам Kodak, Fuji или Agfa имело доступ ограниченное количество фотографов, приближённых к внешнеторговым организациям и, разумеется, репортёры центральных издательств и журналов. Снимать достижения социализма приходилось на фотоплёнку, созданную на фабриках капиталистических государств.

Цветной фотографический процесс существенно сложнее чёрно-белого (как в процессе съёмки, так и в обработке). Он содержит больше стадий проявления, капризен к температуре, но, самое главное, в сравнении с чёрно-белой цветная печать куда более трудоёмка. Ручная печатать форматных цветных фотографий требует весьма дорогостоящего оборудования и материалов, да и сам процесс печати и проявки снимка тоже не отличается простотой.

durst

Фотоувеличитель для цветной печати отличает важная и очень недешёвая деталь — цветосмесительная головка.

Но создание в 1970-е годы мини-лабораторий, которые позволяли проявлять цветной негатив и печатать фотоснимки 10×15 см сделали цветную фотографию невероятно доступной и по-настоящему массовой. Правда, в СССР минилабы появились лишь в конце 80-х, и этот фотобизнес широко развернулся в России только в 1990-х. Так или иначе, создать цветную фотографию сегодня совсем не сложно. Конечно, если рядом есть хорошая лаборатория.

Цветной фотоплёнке присущи те же основные характеристики, что и чёрно-белой: чувствительность, зернистость, фотографическая широта, зависимость качества от светочувствительности (кстати, у цветных плёнок зерно, как правило, больше, чем у ч/б такой же чувствительности). Но у цветных плёнок есть ещё одна важная зависимость — от цветовой температуры.

Не влезая в околонаучные дебри, скажем, что обычная цветная плёнка вполне точно передаёт цвет при дневном свете. Но! Стоит вам начать снимать в тени или вечером, вы увидите, что все цвета начинают изрядно синить. Если на цветную плёнку снимать при лампах накаливания, цвета будут существенно желтить. А если снять при вечернем освещении, например, огонь костра, то цветовой дисбаланс снимка будет полный. Правда, почему-то именно такие цветные снимки частенько выглядят очень эффектно.

Для того, чтобы как-то контролировать получение желаемого результата, в кофре профессионального фотографа даже появился специальный прибор для точного определения цветовой температуры — колорметр. Цветовую температуру можно корректировать специальными цветными фильтрами, но они вынуждают увеличивать экспозицию.

Color-Meter

Важный момент: цветная фотоплёнка, в отличие от ч/б негатива, не терпит грубых ошибок в экспозиции. Неверно экспонированный цветной слайд можно смело выкидывать. Напечатать снимок с недо- или переэкспонированного цветного негатива, возможно, удастся, но точной передачи цвета на нём не будет. Кстати, выдержка, особенно длительная, также может существенно искажать цвет. Но иногда получается даже очень красиво.

ectachrome_64T

Цветная обращаемая плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания. Одна из немногих, которую ещё можно приобрести.

Для съёмки в студиях была создана плёнка, сбалансированная под свет ламп накаливания (да-да, студийные вспышки вытеснили софиты только в 80-х). Цветная плёнка с символом «T» (Tungsten, что подразумевает лампы накаливания с вольфрамовой нитью) обладает невысокой чувствительностью, мелким зерном и имеет ограниченное студийное применение. Но с появлением студийных вспышек стало возможно снимать в студии и на дневную плёнку (цветовая температура вспышек максимально приближена к дневному свету).

Цвет. Негатив или диапозитив?

color_negative_film

Теперь об особенностях негатива и диапозитива. Разница, как вы догадываетесь, в том, что сняв и проявив негатив, мы так и не видим конечного изображения (нас ещё ждёт процесс фотопечати), а вот после проявки слайда уже можем наслаждаться нашими шедеврами. Правда, размер шедевров на слайде (даже формата 6х9) таков, что без лупы их не рассмотреть и на стенку не повесить. Так зачем же они нужны, такие маленькие?

slide_frame

Конечно, сегодня мы можем запросто отсканировать что слайд, что негатив, и распечатать фото на принтере. Но, согласитесь, это уже не аналоговая фотография. Так зачем тогда нужен слайд, и что с ним дальше делать?

Вспоминаем, что основное практическое использование слайда — полиграфия: тут всё понятно. Ну, или вы можете любоваться слайдами, проецируя их на стену с помощью диапроектора. Или рассматривать слайд, вставленный в дурацкий пластиковый шарик с лупой: о! это был серьёзный бизнес на курортах СССР.

Но если вы снимаете не для прессы или полиграфии, вам, скорее всего, нужен отпечаток. До появления цифровой печати существовал процесс Cibachrome (технология компании Ilford) позволявший печатать снимки со слайда. По сравнению с отпечатками с негатива, фотографии на Cibachrome выглядели невероятно насыщенными и яркими. Но и цена за это удовольствие была весьма высока. Сегодня процесс называется Ilfordchrome, но найти лабораторию, работающую с этим процессом, непросто.

proektor_kodak

Диапроектор карусельного типа для демонстрации слайдов.

Цветной диапозитивный процесс кажется куда проще чем негативный: снял, проявил и — готово! Но! Начнём с того, что цена конечного слайда выше негатива. Аналоговая прямая печать со слайда сегодня практически невозможна, что не отменяет печать цифровую, но мы же собрались заниматься аналоговой, плёночной фотографией. Кроме того, вспомним, что слайд крайне капризен к ошибкам экспозиции: исправить практически ничего нельзя. Так что, выбирая материалом для съёмки обращаемую плёнку, задумайтесь, для чего вы снимаете, и что дальше вы будете делать с этим слайдом.

С точки зрения практичности цветной негатив выглядит куда привлекательнее. Он позволяет ошибаться с экспозицией, с ним можно многое доработать при фотопечати, себестоимость негатива и фотоотпечатка с него существенно ниже. Для современной полиграфии вы можете отсканировать как сырой негатив, так и доведённый до совершенства аналоговый фотоотпечаток. Качество цветного негатива высокой чувствительности выше аналогичного слайда. С цветного негатива можно сделать отпечаток на чёрно-белой фотобумаге. Есть повод задуматься, не правда ли?

Проявка цветных плёнок

Для проявки цветной негативной фотоплёнки стандартом является процесс C-41, а для проявки позитивных плёнок используется процесс E-6.

Самое время упомянуть технологию кросс-процесса. Если обращаемую фотоплёнку проявить по негативному процессу С-41, мы получим контрастный цветной негатив с искажённой цветопередачей. Отпечатки с такого негатива отличаются высоким контрастом и изрядной цветовой насыщенностью. Кросс-процесс частенько используется профессиональными фотографами как творческий приём.

Проявлять цветную плёнку можно и самостоятельно (особенно по процессу E-6). Профессиональная студия, как правило, имела среди прочего оборудования проявочный минилаб Jobo, существенно упрощавший процесс проявления всех типов плёнок.

jobo-cpp3

Но подумайте дважды, есть ли смысл возиться с цветными процессами самостоятельно, если это не ваша страсть или творческий эксперимент? Быстрее и надёжнее сдать цветную фотоплёнку для проявки в зарекомендовавшую себя лабораторию, которой доверяют профессионалы.

Производство цветной фотоплёнки с приходом цифры сократилось весьма существенно. Ассортимент её даже меньше, чем чёрно-белой плёнки.

fuji_pro_superia

Fujifilm Pro 400H — цветная негативная плёнка профессионального качества, высокой чувствительности, с мелким зерном, для съёмки при дневном освещении, содержащая четвёртый цветовой слой, запатентованный Fujifilm. Подходит для свадебной, портретной и модной фотосъёмки. Обеспечивает широту экспозиций от недоэкспонированных до переэкспонированных изображений, великолепные телесные оттенки с непрерывным плавным переходом от светов до теней, высокоточное воспроизведение цвета. Эмульсия нового поколения позволяет добиться оптимального качества сканированияЦена: 370 р.

Fujifilm Reala 100 — высококачественная эмульсия обеспечивает исключительную точность воспроизведения цвета. Мелкое, гладкое зерно и наилучшая резкость. Прекрасная детализация даже при большом увеличении. Насыщенный баланс от светлых участков до тенейЦена: 270 р.

kodak_portra_160

Kodak Professional PORTRA 160 — обеспечивает исключительно плавное и естественное воспроизведение оттенков кожи и низкую контрастность. Исключительно низкая зернистость. Улучшенные характеристики для сканирования и фотоувеличения. Идеально подходит для рекламных, портретных фотографий. Цена: 310 р.

На отечественном рынке сегодня можно купить цветную фотоплёнку (и негатив, и слайд) Kodak, Fujifilm и Rollei.

Какую выбрать? Однозначного ответа нет. Тут всё зависит от условий съёмки и конкретных задач. Помочь может только ваш опыт. Дело в том, что плёнки разных компаний, да и наименований, имеют свою передачу цвета. Одни теплее, другие холоднее, одни отлично передают цвет кожи и хороши для портретной съёмки, другие выдадут вам цвет «вырви глаз». Единственное, что можно посоветовать, — отдавайте предпочтение профессиональным плёнкам: хоть они и дороже любительских (яркие представители — Kodak Gold и Fuji Superia), но и результат будет гарантированно лучше.

velvia_provia

Fujifilm Velvia 50 — цветная обращаемая плёнка чувствительностью 50 ISO, сверхмелкозернистая, с очень высоким разрешением и насыщенными цветами для съёмки при дневном освещении. Цена: 572 р.

Fujifilm Provia 100F — цветная обращаемая плёнка для съёмки с естественным освещением. Отличается мелкой зернистостью, яркой передачей цветов, выверенным балансом серого. Великолепная мелкая зернистость (значение RMS — 8) и высокая чёткость позволяет отобразить детали с потрясающей ясностью вместе с широкой градацией, яркой и максимально натуральной цветопередачей и оптимальным балансом оттенков. Цена: 554 р.

Прежде чем вы зарядите в фотокамеру цветную плёнку хочется предостеречь цифровых фотографов. Глубочайшее заблуждение думать, что аналоговая цветная фотография — это так же просто, как и цифровая. Поверьте, вы ничего не знаете о цветной фотографии. Даже после многих лет работы с цветной плёнкой, сотен публикаций в глянце и нескольких персональных выставок у меня язык не повернётся назвать себя экспертом в области цветной фотографии.

Ваши «правильные» цифровые цветные снимки — заслуга десятилетий работы инженеров, разработавших матрицы и алгоритмы обработки цветных изображений. Они сделали всё, чтобы мы, не задумываясь ни о чём, получали правильные картинки. Говорю об этом, чтобы вы не расстраивались при первых неудачах. И настоятельно рекомендую не торопиться снимать на цветную плёнку. Начните с чёрно-белой, вас и там ждёт немало сюрпризов.

В следующих публикациях мы как раз перейдём к практике съёмки на плёнку на основе чёрно-белого негативного процесса. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.

Продолжение следует..

fototips.ru

2.141 Цветовые системы. История вопроса (часть 84)

Тема лекции: Фотография. Плёночная фотография. Фотоплёнка. Фотобумага. Негатив. Позитив.

Источник Википедия

Плёночная фотография - фотографический способ получения статичного изображения объекта, использующий получение и хранение информации в аналоговой форме на светочувствительных материалах, в которых происходят химические изменения на различных стадиях фотографического процесса.

В плёночной фотографии применяются различные светочувствительные материалы - фотоплёнка (на гибкой прозрачной основе), фотобумага (на гибкой непрозрачной основе), фотопластинки (на твёрдой основе). Принципиального значения для фотографического процесса вид подложки не имеет.

Фотоплёнка

Источник Википедия

Фотоплёнка - фотоматериал на гибкой прозрачной основе (в отличие от жёстких фотопластинок на стеклянной основе и фотобумаги на непрозрачной основе), представляющий собой лист пластика (лавсан, нитрат или ацетат целлюлозы), на который нанесена фотоэмульсия, содержащая зерна галогенидов серебра, определяющие светочувствительность, контраст и оптическое разрешение фотоплёнки. После воздействия света (или других форм электромагнитного излучения, например рентгеновского) на фотоплёнке формируется скрытое изображение. С помощью химических реакций получают видимое изображение.

Фотоэмульсия - конгломерат зёрен галогенидов серебра и защитного коллоида, в основном фотографической желатины.

Фотографическая эмульсия представляет собой при температуре выше 40 °C вязкую жидкость, которая с понижением температуры превращается в студень. Она наносится на стекло, целлулоидную пленку и бумагу в виде тонкого слоя, который после высушивания образует светочувствительный слой фотоматериала.

Другие слои фотоплёнки:

1) Подложка - основа фотоматериала, служащая носителем эмульсионных слоёв.

На раннем этапе развития фототехники и кинематографа подложка киноплёнки изготавливалась из горючей нитроцеллюлозы, обладавшей наилучшими прочностными характеристиками из тогда существовавших прозрачных гибких пластиков.

Сейчас в кино- и фотоплёнке применяется прозрачный негорючий материал - триацетат целлюлозы толщиной 0.12-0.15 мм, а также более прочный негорючий материал полиэтилентерефталат (лавсан), толщиной около 0.06 мм. Подложка чёрно-белых негативных плёнок обычно дополнительно окрашивается в серый или фиолетовый цвет для уменьшения ореолов отражения.

2) Подслой. Этим слоем покрывают подложку фотоплёнки перед тем, как нанести светочувствиельную эмульсию. Предназначен для обеспечения необходимой прочности сцепления эмульсии с подложкой. Состоит из задубленной желатины и имеет толщину около 1 мкм. Прозрачен, бесцветен и химически инертен по отношению к всем компонентам светочувствительного слоя. На негативных плёнках его иногда делают окрашенным, тем самым заставляя его исполнять роль противоореольного слоя.

3) Противоскручивающий слой, также называется контрслой - наносится на обратную сторону подложки, состоит из желатины. Препятствует скручиванию плёнки при сушке. Может быть окрашен, и тем самым выполнять одновременно роль противоореольного слоя.

4) Противоореольный слой фотоматериала предназначен для устранения связанных с отражением и преломлением света в подложке фотоплёнки ореолов вокруг изображения ярких предметов и при съёмке против света. Состоит из желатины с добавлением веществ, поглощающих свет (красители, серое коллоидное серебро). В процессе фотохимической обработки противоореольные слои обесцвечиваются.

Цветные фотоплёнки и фотобумаги обычно имеют слой с коллоидным серебром. У фотоплёнок противоореольный и противоскручивающий слой совмещены и наносятся на обратную сторону подложки.

Дополнительно противоореольную функцию может исполнять окрашенная подложка плёнки и дополнительный мелкозернистый низкочувствительный слой, наносимый под основным высокочувствительным в чёрно-белой фотоэмульсии.

Источник

Строение черно-белой фотопленки: 1 - основа; 2 - подслой; 3 - эмульсионный слой; 4 - противоореольный слой

Строение цветной фотопленки: 1 - синечувствительный слой; 2 - желтый (фильтровый) слой; 3 - зеленочувствительный слой; 4 - красночувствительный слой; 5 - зеленый противоореольный слой; 6 - основа.

Классификация

Фотоплёнка делится на три большие группы:

1) Негативная. На плёнке этого типа изображение инвертировано, то есть наиболее светлым участкам сцены соответствуют наиболее тёмные участки негатива, на цветной плёнке инвертированы также цвета. Окончательное изображение получается на фотобумаге при печати.

2) Обращаемая, или слайдовая. Эта плёнка не предназначена для последующей фотопечати, изображение просматривается напрямую на проекторе или через лупу. Слайдовая плёнка также широко применялась в полиграфии благодаря меньшим потерям цветопередачи. Обращаемая фотоплёнка также бывает чёрно-белой, однако эта разновидность не получила широкого распространения.

3) Позитивная. Позволяет создавать диафильмы и слайды путём контактной или проекционной печати с негатива. Обладает низкой чувствительностью, но также и низкой зернистостью и высокой разрешающей способностью. Широко применяется в кино для создания фильмокопий, но в собственно фотографии используется редко.

Обращаемая и позитивная плёнки предназначены для получения конечного изображения, в отличие от негативной, изображение на которой - лишь промежуточная стадия фотографического процесса. Поэтому обращаемая и позитивная плёнки по сравнению с негативной обычно характеризуются меньшей плотностью вуали, отсутствием маскирующих слоёв и особым устройством или полным отсутствием противоореольного слоя.

В отдельных случаях для получения специальных эффектов может также использоваться кросспроцесс, когда негативная плёнка обрабатывается как обращаемая или наоборот.

Кросспроцесс или кросспроцессинг - проявка одного типа плёнки по процессу другого. Чаще всего таким образом проявляют негативную цветную плёнку (процесс C41) как обращаемую цветную слайдовую плёнку (процесс E6) и наоборот.

Фотоплёнка бывает чёрно-белой или цветной:

1) В чёрно-белой фотоплёнке есть обычно один слой серебряных солей. При попадании света и дальнейшей химической обработке соли серебра превращаются в металлическое серебро - на плёнке образуются тёмные области, соответствующие светлым областям на отпечатке.

Существует специальная монохромная плёнка, она обрабатывается по классическому цветному процессу, но формирует чёрно-белое изображение, а не цветное.

2) Цветная плёнка использует как минимум три слоя. Окрашивающие, адсорбирующие вещества, взаимодействуя с кристаллами серебряных солей, делают кристаллы чувствительными к различным участками спектра. Этот способ изменения спектральной чувствительности называется сенсибилизацией. Чувствительный только к синему, обычно несенсибилизированный, слой расположен сверху. Так как все остальные слои, помимо "своих" диапазонов спектра, чувствительны и к синему, их отделяет жёлтый светофильтрующий слой. Далее идут зелёный и красный. В процессе экспонирования в кристаллах галогенидов серебра образуются скопления атомов металлического серебра, точно так же, как у чёрно-белой плёнки. Впоследствии это металлическое серебро служит для проявления цветных красителей (пропорционально количеству серебра), далее снова превращается в соли и вымывается в процессе отбелки и фиксирования, так что изображение в цветной плёнке формируется цветными красителями. Современные фотоплёнки, такие как Kodacolor II, имеют до 12 слоёв эмульсии и содержат более чем 20 различных веществ в каждом слое.

Размеры фотопленки

Плёнка различается по размеру:

Бывает перфорированной шириной 16 и 35 мм, неперфорированной рулонной шириной 61,5 мм и плоской (листовой).

Наиболее распространена фотоплёнка шириной 35 мм (по формату совпадает с киноплёнкой той же ширины). Формат кадра 24×36 мм; встречаются также форматы 18×24 мм, 24×24 мм, 24×30 мм и др.

Неперфорированная фотоплёнка шириной 61,5 мм ("средний формат") используется в профессиональной фотосъёмке. Формат кадра может быть 4,5×6 см, 6×6 см, 6×7 см, 6×8 см, и 6×9 см.

Advanced Photo System - фотоплёнка шириной 24 мм.

Листовая фотоплёнка выпускается в виде листов формата 9×12 см, 4"×5", 13×18 см, 18×24 см и др. Применяется в фотокамерах большого формата.

Чувствительность фотоплёнки

Чувствительность фотоплёнки определяется свойствами фотоэмульсионного слоя. Измеряется в единицах ISO(ASA), градусах DIN или ГОСТ. Бóльшая чувствительность позволяет снимать при меньших выдержках, однако имеет и свои недостатки: повышается зернистость изображения. Иногда возможно применение push и pull обработки, когда фотоплёнка проявляется при специальных условиях, которые искусственно "задним числом" соответственно повышают или понижают чувствительность плёнки.

Плёнка специального назначения

Существуют фотоплёнки для специального применения. Например, чувствительные в невидимом для глаза ультрафиолетовом или инфракрасном диапазоне. Плёнки, чувствительные к рентгеновскому излучению, применяются в медицине. Для нужд микрофильмирования применяются специальные сверхконтрастные плёнки.

Фотобумага

Источник Википедия

Фотобумага - непрозрачный гибкий материал, предназначенный для получения позитивного фотографического изображения.

В зависимости от фотографического процесса фотобумагой могут называть светочувствительный материал либо специальную бумагу для печати фотографий на принтере.

Фотобумага - светочувствительный материал

Фотобумага для использования в классическом фотографическом процессе покрыта светочувствительной эмульсией.

Фотобумагу, как правило, экспонируют с негатива (фотоплёнка, фотопластинка), используя фотоувеличитель, либо при помощи контактной печати. Под действием света в эмульсии происходят химические реакции, образуется скрытое изображение, преобразуемое в видимое при дальнейшей химической обработке (проявка, фиксирование).

Эффективная чувствительность фотобумаги в десятки раз меньше фотоплёнки и составляет обычно единицы и доли единиц ГОСТ. Типичные выдержки при печати - секунды и минуты, в то время как при экспозиции фотопленки - десятые и сотые доли секунды.

Классификация фотобумаги

Фотобумага может быть предназначена как для цветной, так и для черно-белой фотографии.

Типы фотопроцесса

По отношению фотографического процесса к схеме "пленка-отпечаток" бумага делится на типы:

1) Негативная-позитивная - большинство современных фотобумаг, на которых изображение получается при печати с негатива;

2) Позитивная-позитивная - и пленка и бумага - позитивы, например, при печати со слайда по процессу Ilfochrome;

3) Позитивная-позитивная - пленка позитивная и выполняет функцию бумаги, как в процессе "Polaroid".

Типы подложки

1) Баритовая (FB - англ. fiber-based). Подложкой для такой фотобумаги служит тонкая бумага (плотность 120—135 г/м2), полукартон (180 г/м2) или картон(240 г/м2), изготовленные при соблюдении определённых требований чистоты, отсутстивя механических включений, сернистых соединений и других. Подложку покрывают тонким слоем сульфата бария (эта процедура называется "баритаж"). Среди выпускаемых в настоящее время фотобумаг баритовыми бывают только черно-белые.

2) Пластиковая (RC - англ. resin-coated). Бумажный слой в такой фотобумаге заключен в два слоя полиэтилена. Она удобней в обращении, не имеет тенденции к сворачиванию во время сушки и не требует глянцевания. Выпускаются цветные и черно-белые пластиковые фотобумаги.

3) Полиэстеровая. Этот материал в основном применяется как подложка для современный цветных фотобумаг.

4) Калька - полупрозрачный тонкий гибкий материал, покрытый высококонтрастной светочувствительной эмульсией. Фотокалька предназначена для получения промежуточного негатива методом контактной или рефлексной печати.

Виды эмульсии черно-белых фотобумаг:

1) хлорсеребряная;

2) бромсеребряные;

3) хлоробромосеребряная.

Бумага для чёрно-белой печати выпускается как с постоянным, так и с переменным контрастом. Бумага постоянного контраста делится на мягкую, нормальные, контрастные и особо контрастные бумаги. По стандарту в СССР она маркировалась от № 1 до № 7 по возрастанию контрастности.

Бумага с переменным контрастом предназначена для мультиконтрастной печати, ее контрастность регулируется светофильтрами. В связи с более широким распространением мультиконтрастной бумаги, бумага с постоянным контрастом встречается значительно реже.

Фактура поверхности

Фотобумага выпускается матовая, глянцевая и тиснёная. Зеркального блеска (глянца) на поверхности фотобумаги достигают глянцеванием оной, обычно после окончания фотохимической обработки.

Негатив

Источник Википедия

Негатив (лат. negativus - отрицательный), в чёрно-белой фотографии и кинематографии образованное зёрнами металлического серебра изображение объекта съёмки, в котором почернения фотографические обратны яркостям деталей объекта: чем ярче деталь, тем большим почернением она воспроизведена; в цветной - изображение объекта съёмки, образованное красителями, цвета которых дополнительны к цветам его деталей: жёлтые - к синим, пурпурные - к зелёным, голубые - к красным и так далее (см. Дополнительные цвета, Цветоделение).

Фото взято отсюда, там же много интересного про плёнку.

Цветной позитив и негатив

Негатив - промежуточное изображение объекта в двухступенном процессе, используемое для получения позитива (см. Негативный процесс). В некоторых случаях негатив может быть окончательным изображением, например при регистрации спектров в спектральном анализе. Качество негатива оценивают по оптической плотности почернения, контрастности, зернистости и др. Для цветных негативов, кроме того, важна сбалансированность цветов, то есть согласование цветных изображений. Нормальным считается такой негатив, печатание с которого обеспечивает получение правдоподобного позитива с хорошо различимыми деталями.

Позитив

Источник Википедия

В фотографии под позитивом понимают конечный продукт фотографического процесса.

Фотографический процесс разбивается на два этапа :

1) Негативный процесс:

При открывании затвора фотоаппарата свет от освещённого объекта проецируется на фотоплёнку (или фотопластинку) и засвечивает определённые участки на фотоплёнке (фотопластинке).

Фотоплёнка (фотопластинка) проявляется, то есть подвергается химической обработке. В результате на фотоплёнке (фотопластинке) образуется негативное изображение сфотографированного объекта.

Негативное изображение - это изображение, в котором все цвета (в цветной фотографии) или переходы белого в чёрный (в чёрно-белой фотографии) инвертированы.

2) Позитивный процесс:

Негативное изображение с фотоплёнки, с помощью проходящего сквозь фотоплёнку (фотопластинку) света, проецируется на фотобумагу.

На фотобумаге формируется позитивное изображение (позитив). В чёрно-белой фотографии, под тёмными участками на негативе, через которые проходит мало света, формируются не засвеченные участки на фотобумаге и наоборот, под светлыми участками фотоплёнки, - засвеченные участки. В цветной фотографии происходит инверсия цветов. В процессе проявления фотобумаги засвеченные участки становятся тёмными, а не засвеченные - светлыми.

На позитивном изображении (на позитиве), полученном на фотобумаге, цвета или чёрно-белые переходы, соответствуют сфотографированному реальному объекту. С одного негатива можно сделать любое количество позитивных изображений (фотографий).

В случае диафильма речь идёт о фотоплёнке, на которой формируется позитивное изображение (позитив). С помощью диапроектора изображение с диафильма проецируется на экран. На экране формируется позитивное изображение. Тёмным участкам на диафильме соответствуют тёмные участки на экране и наоборот.

natural-colours.livejournal.com

Негативная пленка — Подскажите пожалуйста чем позитивная пленка отличается от негативной!!?? — 2 ответа



фотоплёнка это

Автор Костя Варгатюк задал вопрос в разделе Выбор, покупка аппаратуры

Подскажите пожалуйста чем позитивная пленка отличается от негативной!!?? и получил лучший ответ

Ответ от Michael Master[гуру]
где Вы таки слова-то намыли 🙂
Негативная фотопленка предназначена для последующей проекционной печати на негативных (обычных) фотобумагах. На ч/б негативной пленке светлые объекты плотнее (чернее) темных. На цветной добавлена еще и чайная (коричневая) маска и цвета инвертированы (вместо красного - зеленый, например) .
Обратимая фотопленка (та, наверное, которая Вас интересует) предназначена для получения слайдов для демонстрации на проекторах, сканирования или проекционной печати на очень редких и дорогих позитивных фотобумагах. Цветные обратимые материалы заряжаются в камеру, экспонируются (производится фотография) и затем, после проявки, на прозрачной подложке Вы получаете _правильную_цветопередачу_, т. е. красный - красный, а темное - темное.
Позитивная фотопленка. Применялась в кино и для изготовления всяческих диафильмов. Она предназначена для контактного копирования (контратипирования) с негативов. Т. е. берется негатив (можно цветной) , кладется эмульсией на эмульсию позитивной пленки, включается свет (экспозиция) , затем позитивная пленка проявляется и получают на ней нормальное изображение с приемлемой цветопередачей на очень крепкой подложке. Если на нее снимать, то цвета будут искаженные, т. к. негатив содержит маску чайного цвета, а реальный мир - нет. Вцелом будет синюшная гадость вместо цвета.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Подскажите пожалуйста чем позитивная пленка отличается от негативной!!??

Ответ от ЄотоГраф[гуру]
Первая - для слайдов, вторая - для печати

Ответ от Ѐудольф Мантай[гуру]
негатив: где белое там темно, и наоборот,
в позитиве светлое-белое, черное-темное

Ответ от ЎриВаныч from Podunk[гуру]
Позитивная, она же слайдовая, для просмотра через проэктор.
Негативная для печати фотоснимков.

Ответ от Петр Филатов[гуру]
позитивная дает темное там, где в объектте темно и светлое - там где светло, негативная, наоборот, высветляется в темных местах, и затемняется в светлых, позитивную применяют для диафильмов и киносъемок, негативную для фотографии

Ответ от Алексей[гуру]
И ежу ясно, что от позитивно плёнки - хорошее настроение, от негативное - не очень, всё остальное от лукавого.

Ответ от Евгений С[гуру]
Позитив - это то что вы видите. А негатив - переводится посредством печати на фотобумагу.
И негатив и позитив можно напрямую напечатать на фотобумагу.
Просто позитив можно просмотреть на диапроекторе, для чего собственно и придумывались слайды.

Ответ от Евгений[гуру]
Тем, что на позитивной имеем позитив, а на негативной негатив (то есть, обращённое изображение, где чем ярче свет, тем чернее кадр).

Ответ от ЕфимЫч[гуру]
Итак на позитивной пленке мы видим готовое изображение. Где белое есть белое и черное есть черное. На негативной пленке все наоборот. Черное становится белым, а белое черным. И с той и с той пленки можно спокойно печатать фотографии. Однако позитивная пленка имеет гораздо меньший ДД, и снимать на нее сложнее. Но цветопередача у позитивной будет лучше.

Ответ от Альберт Николаев[гуру]
короче, позитив - это слайд


Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

Фотоплёнка на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Фотоплёнка

2oa.ru

негатив плёнка — со всех языков на русский

См. также в других словарях:

  • Негатив — Позитив и негатив. A  цветной позитив. B  цветной негатив. C  чёрно белый позитив. D  чёрно белый негатив. Негатив (лат. negativus  отрицательный), в чёрно белой фотографии и кинематографии образованное зёрнами… …   Википедия

  • НЕГАТИВ — НЕГАТИВ, а, муж. Изображение на светочувствительной пластинке, плёнке, в к ром (в чёрно белой фотографии) светлые места получаются тёмными, а тёмные светлыми, или (в цветной фотографии) цвета не совпадают с натуральными; пластинка, плёнка с таким …   Толковый словарь Ожегова

  • Негатив (фотография) — Позитив и негатив. A  цветной позитив. B  цветной негатив. C  чёрно белый позитив. D  чёрно белый негатив. У этого термина существуют и другие значения, см …   Википедия

  • Негатив — I м. 1. Изображение на светочувствительной пластинке или плёнке, в котором в чёрно белой фотографии светлые места получаются тёмными, а тёмные светлыми, а в цветной фотографии цвета на плёнке не соответствуют натуральным. 2. Фотографическая… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • Киноплёнка — У этого термина существуют и другие значения, см. Плёнка. Киноплёнка  перфорированная по краям лента из прозрачного и гибкого материала (подложки), предназначенная[1] для записи движущегося изображения и звука. В большинстве случаев на… …   Википедия

  • Фотоплёнка — У этого термина существуют и другие значения, см. Плёнка. Фотоплёнка, заряженная в фотоаппарат …   Википедия

  • Монохромная фотоплёнка — Фотоплёнка «ILFORD Black and White» FP4, HP5 и XP2 Монохромная фотоплёнка  вид фотоплёнки, позволяющий получать чёрно белый …   Википедия

  • Плёнка типа 135 — У этого термина существуют и другие значения, см. Плёнка …   Википедия

  • Приключения пингвинёнка Лоло — 小さなペンギンロロの冒険 …   Википедия

  • Плёнка —         кино и фотографическая, светочувствительные материалы, состоящие из прозрачной эластичной подложки (основы) с нанесённым на неё светочувствительным слоем. По назначению П. делят на негативные (см. Негатив), позитивные (см. Позитив) и… …   Большая советская энциклопедия

  • Advanced Photo System — Негатив на плёнке APS (IX240) …   Википедия

translate.academic.ru

Фотопленка для начинающих: pavel_kosenko — LiveJournal

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет попробовать снимать на пленку, но не знает с чего начать. Рекомендуется к прочтению всем новичкам во избежание типичных ошибок и преждевременных разочарований.

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку


Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

2) Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него пленкой (600-800 руб). Например, такие:

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).
Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, Fujicolor C200 (135/36) стоимостью 220 руб (при покупке от 10 штук вообще 210 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру ...» (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры ...»

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 300 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

- вы можете заряжать пленку в камеру
- вы можете извлечь пленку из камеры
- вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
- ваша камера не засвечивает пленку
- ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Фотопленка Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Kodak
Фотопленка Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Fuji
Фотопленка Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная пленка Agfa
Фотопленка Ilford PAN 400 (135/36) ч/б негативная — одна из самых бюджетных и лучших ч/б фотопленок

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

Экспонометры для iPhone: обзор и тест 6 бесплатных приложений

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

pavel-kosenko.livejournal.com

Как обрабатывать пленочные фотографии? | Творческая лаборатория «СРЕДА»

Как обрабатывать пленочные фото?

Многие фотографы, начав снимать на пленку, задаются одними и теми же вопросами. Что такое истиный пленочный цвет? Бывает ли пленочное фото без обработки? Нужно ли обрабатывать пленочные сканы? Если да, то как именно и в какой степени? С этими и некоторыми другими вопросами я предлагаю разобраться в этой статье.

Полагаю, эта заметка будет любопытна как пленочным, так и цифровым фотографам. Пленочные могут найти ответы на конкретные вопросы, с которыми сталкиваются постоянно. Цифровые — познакомиться с аналоговыми принципами обработки фотографий, принимая во внимание которые, можно улучшить и фотографии цифровые.


Типы фотопленок

Начнем с самого начала, то есть с проявки. Как вы наверняка знаете, пленка бывает разная — негативная, позитивная, цветная, черно-белая. Каждый тип пленки предназначенен для своих задач и, соответственно, предполагает разные подходы по обработке материала.

Любую пленку мы можем проявить разными способами: в разных проявителях, разное время, с разной температурой, степенью агитации (активностью перемешивания) и т.д. Более того, мы можем изначально снимать под будущую нестандартную проявку — например, экспонировать пленку с неродной чувствительностью в случае классических Push/Pull процессов. Или проявлять по неродным стандартам, в так называемых cross-процессах. Можем снимать со светофильтрами и производить огромное количество других действий, которые будут влиять на итоговый результат.

К основным, наиболее распространенным в настоящее время типам пленок можно отнести следующие:

  1. Негативная ч/б фотопленка
  2. Позитивная ч/б фотопленка
  3. Негативная цветная фотопленка (C-41, ECN-2)
  4. Позитивная цветная фотопленка (E-6)

Предназначение фотопленок

Прежде, чем перейти к вопросам компьютерной обработки сканов, необходимо разобраться с тем, какие задачи решают те или иные пленки. В данном контексте будет иметь принципиальное значение обращаемость пленок.

  1. Негативные фотопленки (ч/б, цвет). Предназначены для оптической печати фотографий на светочувствительной фотобумаге в темной комнате с помощью увеличителя. Конечным результатом съемки на негативную пленку является фотографический отпечаток.
  2. Позитивные фотопленки (ч/б, цвет). Позитивные пленки также называют обращаемыми или слайдами. Ключевое использование — демонстрация изображений на проекторе. Таким образом позитивная фотопленка сама по себе является конечным результатом съемки.

Кроме этого, есть еще негативные и позитивные кинопленки, задачи которых несколько отличаются от фотопленок, но в целом преследуют те же цели. В рамках этой статьи мы не будем их рассматривать подробно.

Принципиально важно то, что любые негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть печати в темной комнате. Как минимум мы выбираем экспозицию при печати (насколько светлее/темнее получится фотография) и другие параметры.

Как обрабатывать пленочные фото?

В отличие от негативных, слайдовые пленки не требуют интерпретации, т.к. сами по себе являются носителем финального изображения. Вместе с тем, даже при демонстрации таких пленок мы можем влиять на конечную картинку, как минимум с помощью яркости и температуры лампы проектора (а иногда и светофильтрами), контрастностью освещения в помещении и т.д. Однако, в гораздо меньшей степени, чем в случае интерпретации негативных фотопленок.

Если проводить параллели с цифровой фотографией, то вполне можно сравнить негативную пленку с форматом Raw (требует интерпретации), а позитивную с форматом JPEG (готовое изображение). Понятно, что на самом деле и Raw-файлы можно обрабатывать минимально, например, по умолчанию. И JPEG можно обработать так, что от исходной картинки ничего не останется. Но сейчас речь идет не о возможностях обработки, а об изначальных задачах носителей изображения.

В современном мире нельзя упускать из внимания и так называемый гибридный процесс, когда пленки сканируются, а затем обрабатываются в Фотошопе. Такой подход к обработке фотопленок вполне имеет право на существование. Его финальным результатом является цифровой скан, который можно демонстрировать на проекторе, мониторе компьютера, в интернете, а также печатать цифровыми и комбинированными способами (струйная печать, цифровая фотопечать, офсетная печать).

Именно о таком скане мы и будем говорить дальше, поскольку именно обработка сканов интересует современных фотографов в первую очередь. Бывает ли скан «как на пленке», без обработки? Нужно ли обрабатывать скан? Если да, то как? В какой степени? Как вообще получить хороший скан? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Гибридный процесс «проявка + сканирование»

Итак, мы принесли пленку в лабораторию или проявили ее дома сами. Обычно дома проявляют ч/б и очень редко цвет, т.к. это сложно и трудоемко. Большинство фотографов (включая меня самого) проявляет пленки в лаборатории, что более чем оправдано.

Далее пленку нужно отсканировать. Те, кто делает это самостоятельно, как правило, подкованы в технической части работы с соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Остальные могут воспользоваться услугой сканирования в лаборатории. В результате грамотного сканирования мы получаем файл изображения, который можем или использовать сразу (напечатать, опубликовать в интернете) или же особым образом обработать. Нужно ли это делать? Если да, то как и в какой степени вносить коррекции в Adobe Photoshop?

На этом этапе очень важно определиться с финальными задачами сканирования. Если предполагается его цифровая печать, вы можете делать с отсканированным пленочным изображением что угодно. Вплоть до того, чтобы изменить его до неузнаваемости или совместить с 3D-рендерингом. Но чем дальше вы зайдете с обработкой, тем меньше у вас останется шансов суметь повторить тот же результат, если когда-либо вы захотите отпечатать вашу фотографию оптическим способом.

Если же сканы для вас играют роль превью и предварительной демонстрации отснятого материала, а в качестве основного результата вы рассматриваете аналоговый отпечаток (как, например, часто происходит в случае галерейной и музейной печати), то при обработке скана важно ориентироваться на возможность ее повторения потом при печати в темной комнате. То есть на те операции, которые можно сделать при оптической ручной печати.

На самом деле, при печати в темной комнате можно сделать почти все что угодно, вплоть до повышения резкости. Более того, все базовые инструменты в Adobe Photoshop, включая режимы наложения слоев, перекочевали в него именно из темной комнаты. Но чем сложнее компьютерная обработка вашего скана, тем труднее ее потом повторить на фотоувеличителе. Поэтому я рекомендую придерживаться основных операций в темной комнате.

Методы сканирования пленки также будут зависеть от наших конечных целей. Не углубляясь во множественные нюансы сканеров и софта по работе с ними, скажу лишь, что для начала работы вполне подойдет любой скан, сделанный в грамотной фотолаборатории. Это может быть скан со сканеров Nikon Coolscan 5000/9000, Pakon F335/235+, Fuji Frontier SP-3000 и даже Noritsu, важно, чтобы сканировали люди, которые в этом хорошо разбираются. Потому что любой сканер можно настроить так, что он будет выдавать крайне далекий от исходной пленки результат, и этого желательно избежать на начальном этапе.

Итак, у нас есть скан и мы открываем его в Фотошопе. Что делать дальше? Я предлагаю ориентироваться на базовые операции, которые можно делать с исходным негативом в темной комнате. В этом случае мы всегда сможем повторить обработку оригинальным аналоговым способом.

Обработка черно-белой негативной фотопленки

1) Выставление черной и белой точек. На бумаге достигается за счет максимальной плотности галогенидов серебра, с одной стороны, и оптической белизной бумаги с другой. Чисто технически сканы обычно не содержат черную и белую точки, поэтому их вполне можно установить на первом этапе обработки.

2) Настройка экспозиции (плотности). В компьютерной терминологии для этого используется слово «яркость». Грубо говоря, мы можем сделать нашу фотографию темнее или светлее.

3) Настройка контраста. При печати в темной комнате выбирается типом бумаги и/или специальными светофильтрами. Также есть возможность влиять на контраст с помощью предзасветки бумаги, печати на мокрой бумаге, разнообразных химических расстворов, push/pull и т.д.

4) Маскирование. В процессе экспонирования мы можем скрыть руками или специальными приспособлениями те или иные области фотографии, если это требуется.

5) Ретушь. В основном имеются в виду царапины, пыль и другие деффекты пленки. Делается специальной тушью по готовому отпечатку. Тон подбирается за счет разбавления краски водой.

Обработка цветной негативной фотопленки

1) Выставление черной и белой точек. Аналогично ч/б, но во всех трех каналах.

2) Настройка экспозиции (плотности). Аналогично ч/б.

3) Настройка баланса белого. Регулируется цветными CMY-светофильтрами на увеличителе (для этого используются специальные увеличители с цветными головами). Баланс белого может изменяться не только в сторону теплее/холоднее, но и произвольным образом, то есть с разным количеством цветового окрашивания на разных фильтрах.

4) Маскирование. Аналогично ч/б.

5) Ретушь. Аналогично ч/б, только используются цветные краски.

Обратите внимание — контрастом и насыщенностью при печати на цветной фотобумаге мы не управляем. Все фотобумаги уже согласованы по контрасту с негативными фотопленками. Мы можем лишь влиять на общую светлотно-контрастную характеристику с помощью экспозиции. Насыщенность также заложена в красители бумаги и проявляется в разной степени в зависимости от того, какая используется фотопленка.

Также важно помнить о том, что при работе с яркостью/контрастом, например, с помощью кривых Curves, контраст фотографический отличается от контраста цифрового. При повышении контраста в аналоговых процессах тени проваливаются сильнее, чем высветляются света.

Обработка позитивных фотопленок (ч/б, цвет)

В современном мире позитивные пленки используют в основном для гибридного процесса (особенно активно применяется в рекламе), поэтому ограничения на такую обработку ставят редко. Вместе с тем, именно в позитивных фотопленках явным образом проявляется их исходный (заложенный производителем) характер. Поэтому чаще всего задача обработки слайдов сводится к тому, чтобы получить картинку, похожую на то, что мы видим на просвет.

При сканировании слайдов, как правило, софт сканеров отключает все автокоррекции, стараясь передать изображение «как есть». В итоге, если мы имеем дело с качественной пленкой, которая была грамотно проэкспонирована, проявлена и отсканиована, на выходе получим изображение, не требующее или почти не требующее дальнейшей коррекции. В этом и заключается ключевое отличие слайдов — напомню, что по своему предназначению позитивное изображение не предполагает и не требует дальнейшей интерпретации.

Если вы дочитали до этого момента, у вас, возможно, возник вопрос — к чему все эти сложности, если можно просто снять на цифру? На самом деле, как только вы разберетесь во всех нюансах съемки на пленку и начнете грамотно ее экспонировать, вы будете удивлены простоте получения эстетически превосходной картинки. В реальной жизни обрабатывать пленочную фотографию практически не приходится. Чем лучше пленка и съемка на нее, тем меньше необходимости и проблем в ее обработке.

Рассмотрим пару примеров. Один пример — «тяжелый случай»: не первой свежести негативная кинопленка, использованная не по назначению. Второй пример — «нормальный случай»: корректно экспонированная свежая негативная фотопленка.

Пример 1. «Тяжелый случай»

Как обрабатывать пленочные фото?

На самом деле, случай не такой уж и тяжелый. Однако цвета этого скана оставляют желать лучшего. Снимок избыточно холодный, хотя сделан в яркую солнечную погоду, потому что сделан на кинопленку для павильонного (а не дневного) освещения Kodak Vision2 500T. Буковка «T» в конце означает Tungsten и предполагает экспонирование при желтом свете порядка 3200К (а не ~5500К как при дневном солнечном освещении).

Соответственно, нужно было или использовать пленку с индексом «D» (Daylight), или скорректировать баланс белого при печати/сканировании, благо такая возможность в определенной степени у нас есть.

Базовую обработку этого снимка согласно ограничениям, описанным выше, можно сделать за 10 секунд с помощью примерно вот такой кривой:

Как обрабатывать пленочные фото?

При этом мы получим, например, вот такой результат:

Как обрабатывать пленочные фото?

Можем мы повторить такую обработку в темной комнате? Да.
Можем мы получить бумажный отпечаток с похожим цветовым решением? Да.
Истиные ли пленочные цвета мы получили? Да.
Могли бы они быть какими-то другими? Да.
Виден ли здесь характер пленки? Да.

Но еще лучше мы бы увидели характер этой конкретной пленки, если бы снимали ее в соответствующих условиях, для которых она предназначена. Тогда бы и обработки потребовалось значительно меньше. Как, например, вот здесь:

2. «Нормальный случай»

Берем свежую пленку Kodak Portra 400, предназначенную для съемок в нормальных условиях освещения и ориентированную на корректную работу с тонами кожи. Экспонируем ее по значимым теням — в данном случае точечный экспозамер по тени на кустах справа от девушки. Обратите внимание, лица при этом не пересветились и объем не потеряли. Проявляем стандартно, сканируем стандартно на Nikon 9000, получаем вот такой скан:

Как обрабатывать пленочные фото?

В принципе ничего делать больше не требуется. Но если очень хочется, можно аккуратно выставить черную точку с помощью вот такой кривой:

Как обрабатывать пленочные фото?

Вот что получим:

Как обрабатывать пленочные фото?

Выводы

Итак, попробуем резюмировать:

1. Негативные фотопленки требуют интерпретации, то есть обработки. Их нужно или напечатать в темной комнате, или отсканировать и подобрать яркость, контраст, баланс белого.

2. Слайдовые пленки или не требуют дополнительной обработки вовсе (демонстрация на проекторе) или допускают обработку в любой степени (гибридный процесс). Но чаще всего слайды сканируют максимально близко к тому, что на них изображено и дополнительно не обрабатывают.

3. При обработке сканов имеет смысл ориентироваться на операции в темной комнате, если вы хотите иметь возможность в случае необходимости повторить результат полностью аналоговым способом. В этом случае можно говорить об относительной «честности» демонстрируемого пленочного изображения.

4. Чем более качественную пленку мы используем и чем грамотнее экспонируем, тем меньше требуется последующей обработки при печати или сканировании.

Вуаля. Хороших вам кадров, друзья!

Не забудьте подписаться на аккаунты Творческой лаборатории «СРЕДА» в соцсетях!
WordPress | ЖЖ | Instagram | Facebook | Вконтакте | Youtube
| Telegram

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

blog.sreda.photo

Негатив пленка – Чем отличается слайдовая пленка от позитивной?: pavel_kosenko — LiveJournal

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх