Обработка пейзажа: 14 примеров эффектной обработки пейзажа

Содержание

14 примеров эффектной обработки пейзажа

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.

Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.

“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.

Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.

Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.

“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени  в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.

Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.

“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался  Nik Color Efex Pro.

Подпись к фото: Работа с одним кадром. Откорректированы контраст и цветовая температура. Обработка цвета  с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO.

Подпись к фото: Тройная экспозиция (HDR) + дополнительный слой для неба. Три кадра объединены вручную в Photoshop CC, сверху вручную наложен и “раскрашен” слой неба.

Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовались пресеты для эмуляции пленки от VSCO.

Другие работы Стюарта можно увидеть на его сайте и на страницах в 500px, Flickr и Instagram.

Обработка пейзажа с использованием яркостных масок

Одна из самых распространенных ситуаций при съемке пейзажа это невозможность запихнуть сцену со слишком широким динамическим диапазоном в один кадр. То небо слишком яркое, то земля слишком темная. И даже если камера показывает, что кадр проэкспонирован без пересветов и недодержек, то обработать его так, чтобы проявилось фактурное небо, часто неполучается. Для таких ситуаций есть ряд техник, которые позволят вытянуть на фотографи слишком яркие света и аккуратно и естественно вмонтировать их на фотографию.

Текст и фото: Антон Агарков

В основе этого лежит принцип создания точных масок на основании информации о яркости слоя. Этот метод получил название яркостных масок. Давайте разберем этот метод на примере фотографии, сделанной во время моего фото-тура по Киргизии в ущелье Жети-Огуз. На фотографии красивые красные скалы и горы на горизонте. Дневной свет прорывается через фактурные облака и падает на красные скалы. Только вот беда — сделать так, чтобы и небо было видно, и скалы были не слишком темным, не получается.

Я сделал этот кадр так, чтобы избежать пересветов и недодержек. Это значит, что при его проявке из RAW-файла, я смогу вытянуть и излишне темные участки, и слишком яркое небо. Давайте откроем файл в AdobeCamera RAW (ACR) и проведем предварительную обработку. Те, кто привык пользоваться Lightroom, могут не волноваться — в части RAW-конвертации эти программы совершенно идентичны, имеют одинаковые движки и выдают одинаковые результаты. На этом этапе я заведомо оставляю света слишком светлыми.

Прежде чем открывать фотографию в Photoshop, открываем меню в нижней части окна ACR и ставим галочку OpeninPhotoshopasSmartObject, закрываем окно настроек и нажимаем кнопку OpenObject. Мы видим, что в пироге слоев наш исходный слой загрузился с небольшой пиктограммой. Это значит, что двойным кликом мы можем в любой момент открыть этот слой в ACR и отработать его как RAW-файл.

Теперь нам нужно создать копию этого слоя для неба, и тут есть маленькая хитрость. Если мы воспользуемся опцией DuplicateLayer, то мы действительно получим копию нашего исходного слоя, но все изменения в RAW-файле, которые мы будем делать в копии, будут применяться и к оригиналу. Чтобы этого не происходило, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на название слоя-копии и выбрать NewSmartObjectviaCopy. В результате у нас появится совершенно независимая копия исходного слоя. Кликнем по ней два раза, чтобы открылось окно ACR и уменьшим параметр Exposure так, чтобы небо стало суровым и мрачным — таким, каким оно было во время съемки. Нажимаем OK и смотрим, как изменения применяются к новому слою.

Добавим к темному слою черную маску, чтобы полностью его скрыть, и отправимся во вкладку Channels. Любой канал — это черно-белое изображение. Но и маска это тоже черно-белое изображение, которое привязывается к слою. В тех местах, где маска черная, слой полностью прозрачен. Где белая — полностью непрозрачен. Наша задача — создать из слоев такое черно-белое изображение, чтобы оно было белым на небе и черным на земле. Посмотрим, как выглядит каждый канал в черно-белом исполнении.

Для нашей фотографии синий канал неплохо разделяет небо и землю. Зажимаем Cntrl и кликаем на синий канал, чтобы на его основе сделать выделение. Дальше в самом низу во вкладке каналов находим кнопку — прямоугольник с кружком, Saveselectionaschannel — и нажимаем на нее. В списке каналов должен появиться канал Alpha 1, который представляет собой копию синего канала.

Для большей эффективности хорошо бы его немного доработать. С альфа-каналами мы можем работать как с обычными слоями и применять к ним все доступные нам инструменты. Например, кривые, чтобы сделать наш канал максимально контрастным и разнести небо и землю. Наша задача сделать так, чтобы небо было белым, а земля черной. Грубой черной кистью зачищаем все мелкие белые пятна в черной части маски.

Дальше зажимаем CTRL и кликаем на наш альфа-канал, чтобы превратить его в выделение. Переходим во вкладку слои, выбираем маску нашего черного слоя и аккуратно белой кистью с непрозрачностью 40-60% начинаем прокрашивать маску. Кисть будет действовать только в области выделения, проявляя наше темное небо и не затрагивая землю.

Чтобы придать картинке естественность и избавиться от неприятного голубого перехода на горах правой части фотографии, отменяем выделение (CTRL+D), и белой кистью с непрозрачностью 20-30% прокрашиваем контрастную границу между небом и землей.

Так выглядит маска темного слоя после незначительной доработки

Итоговая фотография готова. В этом случае у нас получилось вытянуть света и тени из одного RAW-файла. Но часто бывает так, что одной фотографии недостаточно, чтобы проявить света. Тогда приходиться делать несколько кадров, и тогда крайне важно сделать все кадры с одной и той же точки и при одинаковой фокусировке. Потому что если между кадрами камера сместится даже незначительно, сшить получившиеся кадры будет очень сложно.

Обработка пейзажа в Photoshop — Photar.ru

Самый заурядный снимок, сделанный в ненастную погоду может преобразиться в сказочную картину. Такие превращения может осуществить каждый. Всего то и нужно, что 20 минут времени и желание сотворить что-то прекрасное.

Процесс обработки прост, но для того, чтобы пройти все шаги понадобятся начальные знания об элементах управления и умение работать с масками и корректирующими слоями.

Итак, приступим.

Открываем снимок в программе Adobe Photoshop.

Комбинацией клавиш Ctrl+Alt+2 для версии программы старше CS4 или Ctrl+Alt+~ для более старых версий, загружаем выделение всех светлых областей.

Теперь не снимая выделение необходимо создать новый слой и добавить к нему маску. Для этого на панели слоёв нажимаем на соответствующие кнопки. Визуально ничего не изменится на изображении, но маска приобретёт определённое заполнение.

Теперь выбираем в качестве основного цвета желтый. Его символьное обозначение #c2be7a. Теперь клацаем на миниатюре нового слоя, чтобы перенести активность с маски на слой. Заливаем его цветом. Заливку можно выполнить сочетанием клавиш Alt+Backspace или воспользовавшись соответствующим инструментом. Изменяем режим наложения слоя на Color (Цвет).

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь создаём корректирующий слой Выборочный цвет (Selective Color). С его помощью мы изменим красные оттенки. Вносим следующие настройки: Синий (Blue) -47, Пурпурный (Magenta) +66, Желтый (Yellow) +19, Черный (Black) +26.

Теперь нам понадобится ещё один корректирующий слой. На этот раз Микширование каналов (Channel Mixer). Настройки следующие: Канал – Красный, Красный +40, Зеленый +40, Синий +20. Изменяем для корректирующего слоя режим наложения на Перекрытие (Overlay). У слоя должна быть маска. Активируем её и выбираем мягкую кисть большого диаметра.Устанавливаем непрозрачность кисти (Opacity) на 40%. По маске зарисовываем тёмные участки изображения.

Далее добавляем ещё один устой слой и выполняем команду Image (Изображение) — Apply Image (Внешний канал). В настройках выбираем режим наложения Обычный и нажимаем Ок. Это действие создаст объединённую копию всех каналов. Такое же действие можно произвести нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+Shift+E. Далее к этому слою применяем Фильтр (Filter) – Размытие (Blur) – Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). Устанавливаем радиус около 3-5 пикселей. Для изображений с маленьким разрешением этого значения может оказаться много. Экспериментируйте. Меняем режим наложения слоя на Умножение (Multiply), Непрозрачность (Opacity) уменьшаем примерно до 80%. Создаём для слоя маску и кистью скрываем тёмные области. Маску можно будет при необходимости размыть, чтобы сделать края нарисованных линий более мягкими.

Теперь делаем копию предыдущего слоя и размываем его по Гауссу с радиусом 5-10 пикселей. Меняем режим наложения на Осветление основы (Color Dodge). Маска для этого слоя будет другая. Прорисовать нужно будет самые светлые участки, такие как небо, отражение в воде и т.д.

На данный момент результат должен быть примерно такой:

Чтобы увеличить резкость воспользуемся следующим приёмом. Сделаем копию верхнего слоя, выполним Фильтр (Filter) – Другие (Other) – Цветовой контраст (High Pass). Радиус подберите по вкусу. Меняем режим наложения слоя на Перекрытие (Overlay) и уменьшаем непрозрачность до значения 43%.

И ещё один корректирующий слой. На этот раз Уровни (Levels). Займёмся регулировкой полутонов. Средний ползунок сдвигаем вправо. В числовом поле должно отображаться значение 0,78. Можно ввести вручную. Меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light), снижаем непрозрачность до 75%. Маской можно осветлить темные участки.

Промежуточный результат:

Теперь отрегулируем цветовой баланс. Добавляем одноимённый корректирующий слой Цветовой баланс (Color Balance). Выбираем режим редактирования теней (Shadow). Устанавливаем значение Красный -57, Синий +53. Переключаемся на редактирование яркой подсветки Highlight или Света. Устанавливаем значение Синий +40. Маской снижаем область влияния этого корректирующего слоя, исключив среднюю часть изображения.

Должно получиться примерно вот так:

Картинка получилась слишком монотонной. Не хватает акцентов. Поэтому добавим более яркую область, чтобы она привлекала внимание. На новом пустом слое Делаем несколько больших красных пятен я мягким краем. Размещаем их над важными смысловыми элементами, это могут быть дома, водоёмы, какие-то строения или фигуры. Диаметр кисти должен быть примерно равен 180 пикселям. Основной цвет #fc9388. Меняем режим наложения на Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity)снижаем до 60%.

Делаем на другом пустом слое ещё одно пятно, но на этот раз светло-желтое (#ffde7a). Так же само устанавливаем режим наложения Перекрытие (Overlay), а непрозрачность (Opacity) — 80%.

Контраст отрегулируем корректирующим слоем Кривые (Curves). Рисуем кривую примерно такую, как на скриншоте. Меняем непрозрачность (Opacity) до 60%. Если возникнет необходимость, можно маской отрегулировать области влияния слоя.

Интересным штрихом будет лёгкая дымка. Её можно создать рисуя на новом пустом слое мягкой белой кистью. Непрозрачность настраивается по усмотрению.

До обработки:

После обработки:

Обработка пейзажа — Школа фотографии LIMONAD

Описание

На этом мастер-классе вы научитесь ретушировать пейзаж. Вы сможете ретушировать как это делают профессионалы. Преподаватель покажет, как работать двумя способами: быстрым и глубоким, и получать результат в зависимости от ваших задач. Вы научитесь понимать, что необходимо проявлять на снимке, а что лучше оставлять “как есть”, научитесь обрабатывать с помощью кривых и использовать LAB-цвета.

 

Пройди мастер-класс от Артемия Сметанина по обработке пейзажа вы сможете обрабатывать снимки с высоким качеством выходного материала. Артемий поделится секретами, которые он применяет для редактирования фотографий для отправки их в такие журналы, как POZA или VOGUE.

 

О преподавателе:

Артемий Сметанин

Долгое время жил и работал в Италии. В его портфолио съемки с итальянской недели моды в Риме. На протяжении последних 7 лет занимал призовые места на конкурсах фотографии. Обучался фотографии у Луиджи Федели,  Франческо Папарини,  Марчело Вагнио,  Дино Каппеллетти, Ирванта Заназаняна. Официальный фотограф «Неделя моды в Риме». Лауреат премии «лидер года» номинация «фотограф года», 2019 г. Специализируется на портретной фотографии, в том числе на студийной портретной фотографии. Фотографии Артемия можно встретить на страницах журнала Vogue Италия.

 

Что мы сделаем:

 

В начале урока мы предоставим вам исходник для обработки. В конце занятия вы получите готовые обработанные фотографии!

 

 

 

Вы обработаете две пейзажные фотографии, которые вам предоставит преподаватель. Первая часть будет посвящена быстрой обработке через инструменты “кривые” и “цветовой тон/насыщенность”. Вторая часть – работа с LAB-пространством и масками кривых.

 

 

Чему вы научитесь:

  • обрабатывать любые пейзажи

  • понимать, где и что нужно исправлять

  • работать быстро или наоборот, уделять внимание деталям

  • управлять “кривыми”

  • работать с LAB-пространством

 

Кому подойдет этот курс:

  • кто любит снимать пейзажи, но готовые фотографии далеки от идеала

  • если не хватает базовых навыков

  • кто хочет выйти на более качественный уровень

  • если есть проблемы с пониманием, что за чем идет в обработке

  • хотите найти скоростное или наоборот, более вдумчивое и точное решение в обработке фотографий

     

 

 

Программа мастер-класса:

1 этап

Быстрая ретушь. Коррекция пейзажа с помощью кривых и инструмента “цветовой тон/насыщенность”.

2 этап

Глубокая обработка. “Проявление” неба, как добиться правильного цвета и плавного перехода.

3 этап

Разделение цветов на снимке. Добавление резкости несколькими вариантами, сравнение.

4 этап

Работа с LAB-пространством на снимке. “Раскрашивание” фотографии через маски кривых.

 

 

Что необходимо для курса в прямом эфире:

  • Компьютер с установленной программой Adobe Photoshop, версия не ниже CC

  • Манипулятор “мышь” (тачпад не подойдет) или наличие графического планшета

  • Стабильный интернет не менее 8 мб/с

  • Базовые знания инструментов Adobe Photoshop, работа со слоями и масками

  • Бесплатно поможем с установкой программы Adobe Photoshop

Возможно предоставление записи урока.
Рекомендуем перед прохождением мастер-класса пройти курс Photoshop.Основы для уверенной работы со слоями, масками, корректирующими слоями, коллажированием, настройками смешивания и каналами. 

 

 

 

Обработка пейзажа в Capture One (закат)

Я, конечно, больше люблю портреты, но иногда бывают такие пейзажи, что пройти их стороной и не сфоткать невозможно.

Одним из таких пейзажей был закат в Романцевских горах. Но! Почему-то у меня этот пейзаж был снят в вертикальной ориентации (хотя, как правило, фотографии с горизонтом в кадре делают именно в горизонтальной ориентации). Пришлось дорабатывать эту фоточку в Capture One.

Фотография сделана при следующих (не самых лучших) настройках фотоаппарата:

  • время выдержки T = 1/1250 c,
  • диафрагма F/7.1,
  • ISO 800.

Что было сделано при обработке:

  • кадрирование (из вертикальной фотки мы сделали горизонтальную. отрезав нижнюю и верхнюю части изображения),
  • выровнен горизонт (также при помощи инструмента КАДРИРОВАНИЕ),
  • восстановлены детали на небе (инструмент ВЫСОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН — света увели в сильный минус),
  • увеличили контраст в средних тонах (инструмент ЧЁТКОСТЬ),
  • повысили резкость мелких деталей (инструмент ЧЁТКОСТЬ — ДЕТАЛИЗАЦИЯ),
  • добавили виньетку (инструмент «Виньетка» или дополнительный слой с радиальной маской),
  • удалили точки на небе, которые вызваны появлением пыли на матрице фотоаппарата.

На всю обработку уходит несколько минут, а получается очень даже эффектно.

Кстати, в программе Capture One есть много других полезных инструментов ретуши фотографий. Если Вы хотите пройти полный курс обработки фото в Capture One, то приходите к нам — на уроках рассмотрим весь комплекс часто встречающихся вопросов пост-обработки фотографий и отработаем приёмы ретуши на практике.

Записаться на курс очень просто — просто позвоните или напишите нам в WhatsApp +79091579988.

Удачных Вам фотографий!

Обработка ночного пейзажа с помощью яркостных масок

В предыдущем материале мы разобрали, как подготовиться и снять красивый ночной пейзаж, а сейчас мы научимся его интересно обрабатывать. Итак, камера выставлена, пробный кадр очень интересный? Что делать теперь? Снять девять-десять совершенно одинаковых изображений. Зачем это нужно? Какой бы крутой и малошумной не была ваша полнокадровая камера, она все равно будет шуметь на таких высоких ISO. Серия одинаковых кадров нужна нам для того, чтобы вычесть шум и усилить сигнал.

Текст и фото: Антон Агарков

 

 

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2,8, 30 sec, ISO 3200.

Один из исходных кадров серии. Высокие ISO, много шумов, некрасивый свет. Надо что-то с этим делать.

Итак, мы сделали цикл кадров, теперь возвращаемся с холодной ночной улицы в теплый домик, отсыпаемся и садимся за обработку. Давайте посмотрим на наши исходные фотографии внимательно. Вроде бы все неплохо, но нужно избавиться от шума, да и звезды хотелось бы проявить. Загружаем серию кадров в Lightroom или Adobe Camera RAW (ACR) и обрабатываем их совершенно одинаково — нам важно, чтобы все кадры идеально повторяли друг друга. Обязательно идем во вкладку Detailи ставим на ноль параметры подавления Color и Luminance noise. С шумами мы будем бороться другим способом.

Теперь у нас есть серия обработанных кадров, с которых нам надо убрать шумы. Можно ли воспользоваться методом медианного сложения, которое я описал в одном из уроков этой фотошколы? И да и нет. Метод неплохо вычистит шумы с земли. Проблемы проявятся на небе, ведь звезды от экспозиции к экспозиции смещаются, а значит программа вычтет их из обработки. Можно попробовать поделить кадр на половину с землей и половину с небом, половину с небом автоматически выровнять инструментом Auto-AlignLayersи потом вычесть шумы только по небу. Но, к сожалению, Photoshopочень плохо выравнивает больше четырех фотографий, сделанных на широкоугольный объектив (в нашем случае14 мм). Придется искать какой-то другой способ.

И он есть, но в рамках дополнительных программ, который анализируют фотографии, находят на них небо, отделяют ее от земли, автоматически совмещают звезды на всех фотографиях серии и вычитают шумы. Для пользователей Windows доступна совершенно бесплатная Sequator (/data/away/bbcab6737d612617de65e6cd6e8b1a50/). Пользователям Mac (таким, как я) придется заплатить за StarryLandscapeStacker.

Посмотрим процесс избавления от шума на примере последней.Сохраним все наши файлы в 16-битные tiff в отдельной папке и откроем Starry Landscape Stacker. Программа сразу запросит файлы для сшивки, в ответ на это выдадим ей сохраненные tiff.

После короткого анализа отметим на фотографии красными точками предполагаемы звезды. На этом этапе вам нужно стереть те точки, которые не являются звездами, но дорисовывать ничего нового не нужно. В моем случае программа отметила достаточно много лишнего, так что пришлось потратить время на чистку.

 

Главное окно программы Starry Landscape Stacker.

Красным цветом обозначены маркеры звезд

 

После того как опорные точки почищены, можно нажимать на кнопку Find Sky, чтобы программа определила землю и небо и создала маску для неба. Как правило SLS неплохо справляется с этой работой, но в этом случае она оставила много пустых областей. На этом этапе важно закрасить только те области где действительно есть звезды — закрашивать облака на горизонте не обязательно. Будет даже лучше, если программа применит к ним алгоритмы для земли, это позволит более эффективно убрать шумы.

 

Синим цветом обозначена маска для неба, созданная программой автоматически и после ее ручной доработки

 

Когда вы справитесь с маской, можно нажимать кнопку AlignandSave. Программа выровняет фотографии и вычтет шумы, после чего сохранит результат в папку с исходниками в 16-битном tiff.

Дальше вы можете открывать получившийся файл в Photoshopи внести несколько финальных штрихов. Так, мне захотелось проявить звезды. Для этого я воспользовался фильтром DelailExtractorиз подборке NikColorEfex. Уже около года эта подборка является совершенно бесплатной для скачивания, так что очень рекомендую загрузить ее себе.

 

Настройки инструментов Detail Extractor, Vignette: Lens и Cross Balance впакетеNik Color Efex

 

Кроме проявления звезд при помощи Detail Extractor я добавил виньетирование (фильтр Vignette: Lens) и тонировал фотографию в холодныйц вет (Cross Balance — Tungsten to Daylight 2 — 70%). Фотография готова.

 

Итоговая фотография

 

Обработка пейзажа: стекинг

Сегодня речь пойдет о маленьком фокусе с глубиной резкости в пейзажах. А именно — о стекинге (или о «брекетинге по фокусу»). Интересно, как можно совместить макро и пейзаж? Тогда читайте этот урок.

Первым делом открываем все фотографии, и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Пусть у нее не самый лучший интерфейс, но фотографии можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем 2 кадра, которые были сняты с разной фокусировкой (фокус вручную крутил, съемка без штатива). Фокус в одном кадре — на капли, во втором — на аллею с кипарисами. Некоторые шаги в уроке я пропускаю: все-таки базовые знания Лайтрума и Фотошопа (маски) должны быть.

Экспортирую фото в Лайтрум и применяю такие настройки для кадра, снятого на Nikon D800 + Nikkor 14 mm f/2.8.

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом светлоту неба можно. Не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового Лайтрума — да, можно то же самое сделать и в Camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут еще есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и плюс — в контраст. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а Nikon D800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике). Поэтому, если хочется видеть красивый передний план — выход есть: сшить два этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото!

При совмещении двух кадров в Фотошопе видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать 2 кадра.

Делается это просто. Используем авто-совмещение:

Из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя). Поэтому надо рисовать маску (её придется рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая роща.

Рисуем простую маску (чтобы ее посмотреть — Alt+клик на маске). Можно рисовать более подробную, я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, при таком свете фотография была бы совершенно обыденной.

Советы по постобработке пейзажной фотографии

В то время как ваша техника в камере является наиболее важной, возможность пост-обработки ваших пейзажных изображений также играет роль в конечном продукте. Каждый фотограф подходит к цифровой фотолаборатории по-своему. Вот несколько советов по постобработке пейзажной фотографии.

Вам не нужно применять каждый шаг. Он служит просто в качестве руководства, чтобы помочь вам начать работу.

1. Проверьте баланс белого или цветовую температуру

Если вы снимали изображения в формате RAW, вы сохраняете возможность изменить баланс белого постфактум.Вы можете настроить цветовую температуру вашей сцены, чтобы сделать ее теплее (больше желтого) или холоднее (больше синего).

Снято с автоматическим балансом белого (температура AWB 5800K).

Закаты часто усиливаются в более теплую сторону, в то время как зимние сцены могут выиграть как в теплых, так и в холодных тонах, в зависимости от того, что вы пытаетесь изобразить. Ползунки температуры также можно использовать для удаления или исправления любых цветовых оттенков, захваченных в исходном кадре.

То же изображение с температурой 6700K для усиления теплоты заката.

2. Разоблачить!

Проверьте экспозицию и исправьте ее, если она слишком яркая или слишком темная. Большинство людей обращают внимание на этот процесс, но гистограмма — очень полезный инструмент для достижения наилучшей экспозиции. Левая часть гистограммы представляет черные или теневые области вашего изображения. Правая сторона представляет более яркие области или блики.

Если вы забыли эти основы, переместите ползунки в крайнее положение и посмотрите, как изображение и соответствующая гистограмма реагируют на эти изменения.

3. Отбивная Отбивная

В пейзажной фотографии ключевое значение имеет правильная композиция. Таким образом, сделать это правильно в камере — лучший способ максимизировать вашу сцену. Вы можете оптимально применить правило третей/золотой спирали, направляющие линии и интерес переднего плана в этой точке.

Исходное изображение

Некоторые фотографы снимают с учетом определенного кадрирования, поэтому часто получается «картинка в картинке». Если ваш конечный результат — квадратная обрезка, то скомпонуйте и снимайте в соответствии с вашим окончательным видением.Это также применимо, если вам нужно напечатать окончательное изображение с другим соотношением сторон.

Применение кадрирования на ранней стадии рабочего процесса постобработки может изменить следующие шаги, которые вы применяете. Поэтому проработайте свою композицию, а затем продолжите обработку.

4. Проясните это

Четкость — это настройка, доступная в Adobe Camera Raw и Lightroom. Когда вы настраиваете Четкость, вы работаете с контрастами (краевым контрастом) в средних тонах вашего изображения.

Изображение до регулировки четкости.

Это изменение делает изображение более четким, поэтому вы не хотите, чтобы оно было перегружено.

Тонкие изменения параметра «Четкость» регулируют средние тона и кажущуюся резкость.

5. Тень меня

Регулировка теней может либо углубить более темные области, либо приподнять их, чтобы восстановить некоторые детали. Если вы восстанавливаете детали, обратите внимание на появление шума в тенях. Вы должны остановиться, не дойдя до этой точки.

6. Основные моменты

При съемке важной задачей является сохранение деталей в самых ярких частях (бликах) изображения.Если вы слышали термины «засветленные» или «обрезанные» блики, они относятся к тем ярким областям, в которых нет деталей.

Если вы работаете с изображением RAW, вы можете восстановить большую часть переэкспонированных светлых участков с помощью ползунка подсветки. Следует отметить, что при восстановлении этих бликов обратите внимание на общий вид остальной части изображения.

Изображение пляжа без редактирования.

Изображение пляжа отредактировано для настройки четкости, теней и бликов.

7. Белые/черные

Проще говоря, ползунок «Белые» регулирует пиксели изображения, которые являются белыми или имеют частичную подсветку.Ползунок «Черные» настраивает черные пиксели изображения. Ползунок Shadow, упомянутый ранее, покрывает меньший диапазон темных пикселей, чем Blacks. Точно так же при сравнении светлых участков с белыми корректировка белого (как и черного) является более глобальной.

Причина, по которой необходимо отрегулировать параметры «Белые/черные» после ползунков «Света/тени», заключается в том, как они (белые/черные) влияют на общий тон изображения.

8. Насыщенность/Яркость

Большинство людей путают насыщенность и яркость.Насыщенность влияет на все ваши пиксели, делая их либо более красочными (насыщенными), либо менее красочными (ненасыщенными).

Насыщенность регулирует все цвета изображения.

Vibrance, с другой стороны, корректирует пиксели, которые не настолько насыщены. Это означает, что он делает тусклые цвета более яркими и не затрагивает уже яркие цвета.

Vibrance регулирует только менее насыщенные цвета.

Дополнительный совет: ползунок Vibrance часто используется для настройки изображений с людьми, поскольку он не влияет на телесные тона!

9.Заострите!

Повышение резкости увеличивает контраст между яркими и темными областями. В большинстве рабочих процессов постобработки это выполняется в конце или ближе к концу. Это связано с тем, что многие другие процессы в вашем рабочем процессе изменяют «резкость» вашего изображения. Таким образом, повышение резкости может быть необязательным (или выборочным) при выполнении этих шагов.

Прочтите это, чтобы узнать больше о повышении резкости изображений: Как сделать ваши фотографии сияющими с помощью функций «Четкость», «Резкость» и «Удаление дымки» в Lightroom

.

10. Виньетка

Виньетка — это падение света к краю изображения.Это часто видно на изображениях, снятых с широко открытой диафрагмой или широкоугольными объективами. Они также могут быть вызваны или усилены использованием дополнений к камере, таких как держатели фильтров, бленды или фильтры. Из-за этого к краям изображения попадает меньше света, чем к центру.

Если вы не получаете виньетки при съемке, вы можете добавить их на этапе постобработки. Это не обязательно, но хорошо работает, когда вы хотите отвлечь внимание зрителя от отвлекающих факторов в углах и ближе к середине кадра.

Добавлена ​​виньетка

, чтобы привлечь внимание к закату и отвлечь внимание от бликов в верхней части кадра.

В пейзажной фотографии можно либо убрать естественные виньетки, чтобы глаза зрителя перемещались по изображению, либо добавить виньетку, чтобы привлечь внимание. Все зависит от вашей конечной цели.

Заключение

Разработка рабочего процесса постобработки изображений — отличный шаг на пути к окончательному результату. Имейте в виду, что чем меньше, тем лучше, и что тонкие изменения могут иметь большое значение для улучшения вашего и без того прекрасного снимка.

Вам не нужно редактировать каждое изображение одинаково; потратьте минуту и ​​просмотрите каждый из них и определите, что ему нужно, чтобы перейти на следующий уровень.

Распространенные ошибки при постобработке в пейзажной фотографии

Учитывая количество инструментов, предоставляемых в Lightroom и Photoshop, часто может показаться, что при обработке фотографий вы перемещаетесь по минному полю. С таким количеством опций трудно понять, какие эффекты применить к вашей фотографии, и еще сложнее избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок.Ошибки при постобработке — главный убийца привлекательных изображений. Обучив за последние пару лет многих новых фотографов, я понял, что большинство фотографов совершают одни и те же ошибки. Ниже я поделюсь наиболее распространенными ошибками постобработки в фотографии природы.

Перередактирован водопад Игл-Крик, чтобы избежать распространенных ошибок при постобработке

Я редактировал изображение выше 4 раза. Не бойтесь оглянуться на свою работу и исправить ошибки, которые вы сделали в прошлом!

Во всем полагаюсь на Lightroom

Слишком много фотографов быстро понимают, как пользоваться Lightroom, и никогда не удосуживаются изучить Photoshop.Lightroom — отличный инструмент для применения базовых правок к вашему изображению. Однако в нем просто нет необходимых инструментов для тонкой настройки, как в Photoshop. Как только вы почувствуете, что разобрались с Lightroom, начните изучать Photoshop.

Не зная, как установить баланс белого

Большинство фотографов используют автоматический баланс белого в полевых условиях, что означает, что камера сама определяет баланс белого. Это нормально в полевых условиях, но обычно вам нужно немного настроить баланс белого, когда вы начинаете редактирование на компьютере.Особенно подвержены этой проблеме изображения с хорошими закатами/рассветами. Легко разогреть изображение среднего заката, чтобы попытаться сделать его более интригующим, но будьте осторожны при этом. Часто это делает остальную часть сцены нереалистичной. При настройке баланса белого постарайтесь обратить внимание на нейтральный объект, на который не падает солнечный свет, например на камень в тени. Попробуйте использовать ползунки температуры и оттенка, чтобы нейтрализовать этот объект, а затем точно настроить все изображение оттуда.Это поможет вам не ошибиться с плохо тонированными изображениями при постобработке.

  • Исходный баланс белого на изображении RAW

  • Баланс белого настроен при постобработке

Дополнительная/недостаточная заточка

Заточка может быть лучшим другом фотографа или его злейшим врагом. Если все сделано правильно, резкость может увеличить глубину и добавить последний штрих к вашей фотографии перед экспортом для печати или Интернета. Однако, когда резкость чрезмерна или недостаточна, это может сильно повредить фотографии.Не повышайте резкость всех ваших фотографий, используя одни и те же настройки. Обязательно настройте фотографию по отдельности и обязательно увеличьте масштаб до 100%+ при применении повышения резкости. Наконец, не бойтесь повышать резкость в Photoshop, который позволяет скрыть резкость в таких местах, как небо, которое изначально не должно повышаться резкостью.

Забыли удалить пятна пыли

Одно из моих личных раздражений — пыльные пятна в небе. Независимо от того, сколько раз вы продували сенсор и протирали переднюю часть объектива, вам неизбежно придется время от времени сталкиваться с пятнами пыли на кадре.Пятна пыли в небе заметить легче всего. Мне нравится удалять эти пятна в Lightroom, где вы можете использовать инструмент для удаления пятен (Q), чтобы легко найти эти пятна. После того, как выбран инструмент точечного лечения, нажмите «Визуализировать пятна» и регулируйте ползунок, пока не увидите пятна на небе, а иногда и на переднем плане. Вы можете легко удалить пятна, чтобы очистить вашу фотографию.

Визуализация пятен пыли на небе в Lightroom

Слишком большая насыщенность цвета

Еще одна распространенная ошибка начинающих фотографов.Ответом на слабую композицию или скучный свет НЕ является повышенная насыщенность. На большинстве моих личных фотографий я редко добавляю насыщенность. Когда я это делаю, я никогда не добавляю более 10 пунктов насыщенности. Если вы действительно хотите добавить насыщенности, я рекомендую использовать ползунки HSL, которые позволяют вам выборочно увеличивать насыщенность только одного определенного цвета (например, синего, желтого, красного и т. д.). Это может помочь вам выделить одну конкретную часть вашей фотографии, не увеличивая насыщенность всего остального.

Горизонт не выпрямляется

Это проблема, с которой вы сталкиваетесь не так часто, но я бы назвал ее одной из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть. Если горизонт на вашей фотографии неровный, это действительно сбивает зрителя с толку. К счастью, выровнять горизонт в Lightroom невероятно просто. Возьмите инструмент обрезки, а затем щелкните линейку рядом со словами «Угол». Это позволяет вам провести прямую линию через горизонт, и ваша фотография будет повернута, чтобы соответствовать этому горизонту.

Пейзажная фотография с наклонным горизонтом

Задув мели

В пейзажной фотографии, как правило, не считается идеальным использование засветов в светлых участках. Тем не менее, если засветка — это лишь небольшая часть кадра, лично я нахожу это нормальным. Распространенная ошибка, которую совершают многие фотографы, заключается в том, что они сильно уменьшают световые блики в ярком пятне, таком как солнце, и блики, как правило, выглядят очень размытыми. Если вы засветили небольшую часть кадра в поле, оставьте ее задутой при постобработке, чтобы избежать этой ошибки! Придайте бликам свечение и убедитесь, что они не слишком ослаблены.

Плохой выбор/маскирование

Плохая маскировка — проблема, с которой я сталкиваюсь постоянно. Если вы хотите замаскировать объект в кадре, чтобы применить отдельный эффект, обязательно потратьте много времени на создание хорошей маски. Слишком часто я вижу фотографов, которые просто используют корректирующую кисть, чтобы закрасить небольшой объект. Если эта маска не уточнена (для этого лучше всего подходит Photoshop), часто очевидно, что вы внесли корректировку. При редактировании ваша цель всегда должна заключаться в том, чтобы правки выглядели как можно более плавными.

Фотография дикой природы с плохой маскировкой привела к ореолу вокруг горного козла.

Вы должны уточнить свою кисть/маску, если делаете точечные корректировки. На фото выше видно, что кисть не была обработана, из-за чего область вокруг козла нереально засветилась.

Применение слишком сильного шумоподавления

Если вы снимали фотографию при слабом освещении или ночью, вполне вероятно, что фотография содержит значительное количество шума. Шум — это то, что большинство фотографов считают нежелательным на своих фотографиях, но шум помогает добавить деталей к фотографиям при слабом освещении.Одна ошибка, которую совершают многие фотографы, заключается в том, что они применяют слишком сильное шумоподавление. Чем больше вы уменьшите шум, тем меньше деталей будет на вашей фотографии и тем меньшую глубину вы увидите. Слишком сильное шумоподавление может сделать вашу фотографию похожей на картину. Как правило, мне нравится уменьшать шум при 100% увеличении в Photoshop. Я максимально уменьшаю шум, прежде чем начинаю терять детали в своей сцене.

Чрезмерное использование ползунка четкости

Ползунок четкости — один из самых простых ползунков, с которым легко переборщить в Lightroom или Photoshop.Проще говоря, четкость добавляет особый тип контраста, который действительно помогает выделить текстуру и детали. Легко добавить слишком много ясности, так как это может легко повысить «попсовость» на вашей фотографии. Вообще говоря, я никогда не добавляю ни одной фотографии более 20 пунктов четкости.

Ночная фотография со слишком высокой четкостью при постобработке

Редактирование фотографий — это навык, в котором вы научитесь только тренироваться. Если вы уже делали эти ошибки при постобработке, не беспокойтесь! Делать ошибки — лучший способ учиться.Вернитесь и отредактируйте старые фотографии, и вы продолжите добиваться быстрого прогресса. Как только вы почувствуете, что поняли, как работает Lightroom, начните изучать Photoshop. Удачи во всех ваших приключениях по обработке!

Об авторе Остин Джексон

Остин Джеймс Джексон — фотограф-пейзажист, который живет в Портленде и Сестрах, штат Орегон. Его исключительные навыки обращения с камерой являются самообучаемыми. Сколько себя помнит, он был любителем активного отдыха.Однако его страсть к фотографии возникла сразу после окончания школы, когда ему подарили фотоаппарат, и он начал фотографировать природу. Страсть Остина к природе проявляется в его фотографиях, и каждое изображение пытается воссоздать сцену того конкретного дня.

Постобработка пейзажной фотографии: оправдывает ли цель средства?

Вам когда-нибудь казалось, что некоторые подходы к созданию пейзажных фотографий заходят слишком далеко? В какой момент мы остановимся и скажем, что это слишком?

Пейзажная фотография действительно сильно изменилась за последнее десятилетие или около того.Лично для меня сейчас он намного больше и обширнее, чем когда я впервые познакомился с этим жанром. Со всеми технологическими достижениями в камерах, объективах и других инструментах, которые мы используем, а также с достижениями в программном обеспечении для постобработки и используемом нами оборудовании, различные подходы к созданию шедевра пейзажной фотографии действительно стали разнообразнее. Наверняка, если вы снимаете пейзажи не менее трех лет или постоянно учитесь, даже если вы начали несколько месяцев назад, вы бы знали, что этот жанр не так прост, как вы думали, когда вы ваша первая искра увлечения фотографированием природы и ее чудес.

Когда я впервые начал снимать пейзажи, как и любой другой новичок в любом другом жанре, я продвигал свое обучение настолько далеко, насколько мог, и снимал столько, сколько мог, но всегда помнил о некоторых заранее установленных ограничениях, подобно тому, как вы всегда будет обращать внимание на скалу, когда вы идете в поход. Можно с уверенностью предположить, что большинство новичков в фотографии каким-то образом заставляют верить и соблюдать различные степени пуризма. Проще говоря, большинство из нас начинают фотографировать, думая, что постобработка, редактирование, манипулирование, создание композиций или очень расплывчатая «фотосъемка» противоречат правилам ремесла, которые, я надеюсь, вы уже поняли. является самопротиворечивым.

Глобальные корректировки

Первый этап — это на самом деле невежественное состояние мысли о том, что JPEG-файлы, которые выходят с вашей карты памяти, чистые и нетронутые. Большинство людей преодолевают это довольно легко, когда встречают более продвинутого фотографа, который говорит им, что для их фотографий гораздо лучше снимать в формате RAW. С этого момента они исследуют чудеса необработанной обработки, как только находят подходящее программное обеспечение, которое действительно будет читать их необработанные файлы.

Глобальное редактирование на сегодняшний день является наиболее распространенным методом для многих фотографов.Хотя, безусловно, было время, когда многие осуждали даже это, глобальное редактирование стало широко распространенным в 2020 году, и это может быть связано или не связано с широким распространением фильтров Instagram. Этот термин просто относится к настройке всего изображения, например, к настройке экспозиции, контрастности, резкости и насыщенности цвета. Для многих фотоконкурсов по всему миру именно здесь проходит черта отборочных фотографий.

Восстановление и заливка с учетом содержимого

Через некоторое время вы понимаете, что практически невозможно получить идеальную фотографию пейзажа, которую вы себе представляете, из-за ограничений сцены.Это может быть из-за того, что на земле много беспорядка или много людей в этом районе, которые в конечном итоге становятся беспорядком в вашем кадре. Затем вы узнаете о быстром исправлении инструмента исцеления в вашем надежном программном обеспечении Adobe Lightroom. Это очень помогает сделать вашу фотографию еще более профессионально выглядящей.

Настройки фокуса

Через некоторое время, конечно, вы узнаете одну из самых больших помех, известных пейзажным фотографам. Это раздражающее ограничение вашей дорогой камеры, которое не позволяет вам запечатлеть чудесное место и величественный закат в одном кадре, этот очень заезженный термин «динамический диапазон».

Камеры в среднем имеют динамический диапазон от 12 до 13 ступеней, что значительно отличается от динамического диапазона человеческого восприятия, который, как говорят, составляет 20 ступеней света, поэтому этот закат не был таким красивым или детализированным. в вашей камере, как это было, когда вы видели это лично. Есть, конечно, обходной путь в виде градуированных фильтров нейтральной плотности или брекетинга экспозиции, но все равно будут случаи, когда их будет недостаточно. И в этой ситуации вы, возможно, начали принимать градуированный фильтр, радиальный фильтр и инструменты кисти на своей платформе редактирования.

Лично я, когда впервые использовал три инструмента, использовал их только для увеличения экспозиции и выделения большего количества деталей в тенях. Чаще всего я использовал градуированный фильтр буквально как стеклянный фильтр GND, чтобы выделить больше деталей в небе. Однако в конце концов, когда вы будете больше экспериментировать, эти инструменты помогут вам точно настроить результат, работая с проблемными или тусклыми областями в кадре. Использование этих инструментов с регулировкой баланса белого, устранением дымки и контраста в сочетании с масками диапазона может помочь вам добавить немного настроения и динамизма в вашу пейзажную фотографию.

Смешивание экспозиции, наложение фокуса, замена неба и многое другое

После того, как вы преодолеете все ранее упомянутые дорожные неровности, вы поймете, что вы можете сделать гораздо больше, чтобы улучшить свои фотографии. Эти методы абсолютно не чужды профессиональным коммерческим фотографам, рекламным фотографам и художникам-графикам, но для того, кто начинал с пейзажной фотографии без какой-либо подготовки, идея создания изображения, а не просто его съемки, может занять немного больше времени, чтобы тонуть в.Для мира в целом потребовалось некоторое время, чтобы эти методы стали нормой из-за того гена пуризма, который, похоже, есть у всех нас. Было время, когда мир не одобрял мысли о том, чтобы увидеть составное изображение ландшафта, но, быстро просматривая Instagram, вы бы знали, что это время, безусловно, прошло.

Смешивание экспозиции может быть очень полезным для преодоления ограничений динамического диапазона. Просто сделав два или более снимка, чтобы получить нужные детали, вы сможете впоследствии добиться идеально сбалансированной экспозиции даже в условиях самого динамичного освещения.«Смешение времени», о котором вы хорошо знаете, если вы являетесь поклонником учебных пособий Элии Локарди «Фотографирование мира», выполняется путем съемки одного и того же кадра с разной экспозицией в разное время дня для получения наилучшего и наиболее динамичного освещения. для определенной части сцены. Все фотографии сделаны в одном и том же месте и под одним углом, только в разное время суток с особым вниманием к условиям освещения.

Замена неба и создание композитов позволяют вам соединять два или более элемента вместе из разных мест и времени.Это удобно, когда вы фотографируете впечатляющее место с погодными условиями, отличными от тех, которые вы себе представляли. Для этого может потребоваться некоторое мастерство редактирования, но становится все проще и проще, особенно с развитием Skylum Luminar, который позволяет выполнять замену неба за гораздо меньшее количество шагов, чем в Adobe Photoshop.

Где провести черту?

На данный момент мы даже не можем предсказать, что будет дальше с пейзажной фотографией.Но мы точно знаем, что для большинства из нас преодоление наложенных на себя ограничений позволило сделать наш рабочий процесс более гибким, а наши фотографии — более выразительными. Безусловно, важно помнить, что искусство пейзажной фотографии не знает границ. Мы фотографируем мир из желания создавать образы, а не просто фотографировать их. Мы путешествуем за тысячи миль, чтобы проиллюстрировать красоту мира, а не просто запечатлеть ее. Вместо того, чтобы думать о своей камере как о той, которая создает ваши изображения, думайте о ней и фотографиях, которые она делает, как о простых мазках кисти мастера.Пейзажная фотография может быть настолько свободной, насколько вы хотите, и настолько выразительной, насколько вы ей позволяете.

Пейзажная фотография — Учебное пособие по постобработке

В этом курсе вы изучите все приемы Photoshop, которые вам необходимо знать для достижения потрясающих результатов на ваших пейзажных изображениях. В семи разных главах я покажу вам, как я редактирую одну из своих любимых фотографий от начала до конца. Я думаю, полезно посмотреть, какие методы используются для обработки файла от начала до конца.Все шаги могут быть использованы для улучшения вашей собственной пейзажной фотографии.

Видео №1:

Здесь я покажу вам, как я готовлю RAW-файлы в Adobe Lightroom для дальнейшей корректировки в Adobe Photoshop.

Видео № 2:

В этой главе вы узнаете, как я использую Adobe Photoshop для создания одного большого панорамного изображения из шести файлов RAW и как я дополнительно улучшаю перспективу с помощью инструмента деформации.

Видео № 3:

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые изображения имеют такой уникальный вид, который заставляет их «светиться»? В этой главе вы узнаете три способа придать вашим фотографиям мечтательный и угрюмый вид с помощью эффекта Ортона.

Видео № 4:

Здесь я покажу вам, как улучшить детали изображения и как использовать коллекцию Nik для улучшения контрастности и цветов.

Видео № 5:

В этой главе вы узнаете мои дополнительные шаги по улучшению контраста с помощью масок яркости. Я покажу вам, как создавать эти маски и как работать локально с вашими изображениями.

Видео № 6:

Цвет — одна из самых важных частей изображения, и именно поэтому я посвятил целую главу этого урока.Вы узнаете все о цветовом контрасте и о том, как выполнять локальные настройки цвета.

Видео № 7:

В этом заключительном видео вы узнаете о моей уникальной технике веб-резкости, чтобы ваши изображения выглядели лучше всего в любом веб-браузере для вашей аудитории по всему миру.

Почти три часа бонусного контента!

Посмотрите, как я обрабатываю три моих любимых изображения от начала до конца.

Бонусное видео №1 — монтаж от начала до конца

Бонусное видео №12 — Обработка от начала до конца

Бонусное видео № 3 — Обработка от начала до конца

5 советов по обработке света в пейзажной фотографии

Вы увлекаетесь фотографией. Это означает, что вы по определению легкий охотник. Потому что все мы знаем: свет делает или портит фотографию. Так как насчет того, чтобы специально использовать свет в постобработке, чтобы создать настроение и интерес к вашим изображениям?

Фотографы-портретисты имеют преимущество перед нами, ландшафтными дизайнерами, потому что они устанавливают источники искусственного света внутри студии, чтобы все работало именно так, как они хотят.Это немного сложнее в природе, потому что мы должны брать то, что дают нам элементы, даже при тщательном планировании с такими приложениями, как PhotoPills и всеми вашими погодными приложениями. Мы никогда не знаем, что мы собираемся получить. Предоставление множества возможностей оставить прекрасное место без ничего, кроме разочарования, если на самом деле света просто не было. Но еще более приятно, когда вам повезло запечатлеть естественный свет, который иногда просто захватывает дух и больше, чем мы когда-либо могли себе представить.

Но приходилось ли вам когда-нибудь открывать необработанные файлы в один из тех волшебных моментов и чувствовать себя так: «Эх, в этом месте было лучше, чем на самом деле выглядит сейчас!»? Мы все были там.И все мы будем там снова и снова. Правда в том, что вам нужно работать со светом внутри изображения, чтобы оно сияло. Но когда вы знаете, как вести взгляд зрителя по свету и насыщенности, вы сделаете огромный шаг вперед в представлении своих изображений.

Вот 5 советов, как работать со светом, чтобы отобразить то, что вы видели и чувствовали во время съемки.

1. Сфокусируйте свой свет

Знаете ли вы, о чем ваш образ? Нет уж, если бы вам пришлось рисовать его с нуля и вы бы просто набросали свой рисунок: что было бы основным элементом? Ваш фокус? Твоя история? Это звучит проще, чем иногда кажется.Потому что со всеми эмоциями, которые мы испытываем во время съемки, со всем величием природы и возможными другими ракурсами, мы иногда склонны оставлять в кадре слишком много деталей.

Но если вы разделите все это на главный элемент, убедитесь, что свет работает в его пользу: выделяя его и выделяя объект. Конечно, было бы лучше, если бы природа предоставила такой свет. Но как часто вы снимаете идеального ?

Если освещение в захваченном изображении уже в основном правильное, вам иногда нужен только мягкий радиальный фильтр с добавленной экспозицией +5-10 или +10-20 в тенях при постобработке в Camera Raw или Lightroom.Этот нежный импульс света уже привлечет внимание.

Как более продвинутый пользователь, вы, вероятно, будете использовать относительно новую функцию маскирования в Lightroom или, тем более, работать с масками яркости в Photoshop. Таким образом, вы можете работать над изменениями более избирательно. Мне нравится использовать для этого Raya Pro.

Переключение света вообще возможно и в посте, конечно. Но это требует дополнительной работы. И обычно много слоев; и вы должны иметь в виду, что работа с яркостью повлияет на контрастность и оттенки внутри вашего изображения.Вы должны обратить на это внимание, чтобы сохранить звук вашего изображения. Помните: тонкость — ключ к редактированию.

Если вы хотите сфокусировать свет и выборочно увеличить яркость, вам также нужно следовать совету № 2:

2. Снимите фонарь

Выборочное затемнение изображения не менее важно, а в моем личном способе редактирования еще важнее.

Когда я начинаю работать со своими необработанными файлами, я обычно уменьшаю экспозицию на 0,3-0,6 в Lightroom, одновременно повышая уровень белого (а также поднимая тени и черный цвет).Снижая общую экспозицию, делая блики более яркими, вы увеличиваете интенсивность света и увеличиваете контрастность и насыщенность.

Удаление света также означает работу с виньетированием. Я обычно стираю естественное виньетирование объектива внутри LR (просто нажимаю «коррекция профиля») и позже вставляю обратно в изображение самоконтролируемое. Мне нравится делать это либо с радиальными фильтрами, которые выборочно маскируются внутри PS, но большую часть времени я просто работаю с эффектом «Затемнить/осветлить центр» в плагине Color Efex Pro4 от Nik (вы, наверное, уже скачали его.Это бесплатно.)

В качестве альтернативы я использую самодельный пресет в Skylum Luminar, который содержит только виньетирование и микроконтраст. В любом случае работает нормально и позволяет мне контролировать точное место, где я размещаю виньетирование внутри изображения.

Степень виньетирования, конечно, на ваш вкус. Ваша цель — удержать взгляд зрителя внутри кадра. И помните: это не обязательно должно быть мертвой точкой. Но он должен быть прямо в центре того места, где вы хотите привлечь внимание.Вот почему я избавляюсь от естественного виньетирования объектива и помещаю его куда захочу сам позже вручную.

Понижение света — это то, что мне нравится делать с постепенными фильтрами внутри LR или PS, например, в небе. Таким образом, вы можете легко компенсировать отсутствие градуированного фильтра в поле. Делая это, вы можете управлять динамикой вашего изображения, но также, опять же, вы сохраняете фокус на своем главном объекте и направляете взгляд зрителя светом внутри кадра, а не снаружи.При этом: всегда следите за насыщенностью.

Большинство неба, которые я вижу на обработанных изображениях (и я тоже был виновен в этом!) имеют темно-синие облака, которые являются результатом потемнения неба (что в конечном итоге повышает насыщенность) и выглядят совершенно неестественно. Поэтому, скрывая части вашего изображения, уменьшая блики или общую экспозицию, также исправьте насыщенность, обесцветив ее (возьмите слой оттенка/насыщенности или используйте слой с включенным режимом слоя яркости в Photoshop).

3. Усильте свет

Вы когда-нибудь слышали о , уклоняйся и сжигай ? Техника из старых кинематографических времен, освоенная такими классиками, как Ансель Адамс. «Уклонение и сжигание — это шаги, которые помогут исправить ошибки, допущенные Богом при установлении тональных отношений». его цитируют. А кто будет спорить с крестным отцом? (и нет, я не буду вдаваться в дискуссию о том, какой и в какой мере редактировать здесь настоящую фотографию. Забавный побочный факт; спросите пуристов, и многие скажут вам, что Адамс — эталон настоящей фотографии.Игнорируя тот факт, что он был мастером обработки в фотолаборатории и, следовательно, образцом для подражания при обработке фотографий)

Существуют различные методы осветления (выборочного осветления) и затемнения (выборочного затемнения) изображения. Я использую 50% серый слой в Photoshop (используйте еще раз Raya Pro, это очень удобно) и осветляю цветом и высоким значением яркости. Я обычно использую маски яркости, чтобы нацелить блики и осветлить их цветовым оттенком, который я нахожу подходящим для выбранной области.Хороший способ — усилить яркие края. Таким образом, например, можно сделать более заметными отражения заходящего солнца на камне.

Создание так называемых световых бликов, когда яркие пятна солнечного света фактически нарисованы на вашем изображении с помощью слоя мягкого или жесткого света в Photoshop, может действительно создать интерес и создать хорошее настроение. Мне нравится использовать этот эффект время от времени. Но вот совет номер 4:

4. Иметь правдоподобный свет

Трудность с этим заключается в тонкой грани между хорошим и слишком большим.Эта линия определяется в первую очередь личным вкусом, конечно. Мое личное определение — правдоподобие. Если свечение света как-то правдоподобно и вы можете себе представить такое наблюдение в природе, то меня это устраивает. Пуристы могут возразить, что этот эффект полностью фальшивый. Ну, вы сами решаете. Я просто даю совет тщательно проверить направление источника света.

В Интернете есть много примеров, когда люди поместили новое солнце в изображение с помощью «солнечных лучей» эффекта Luminar, игнорируя тот факт, что на этой планете (в отличие от Татуина в «Звездных войнах») у нас есть только одно солнце. .Очевидно, что солнечные лучи с разных сторон — это неправильно. То же самое можно сказать и о световом потоке, который просто помещается в тени, куда не может проникнуть солнечный свет (например, в темную сторону освещенного сбоку дерева).

Снова; есть тонкая грань того, как человеческий глаз воспринимает свет, который кажется перетекающим в тень, но он, конечно же, не заполнит всю темноту. В Photoshop убедитесь, что вы замаскировали эти пятна. Да, это придирчивая работа по редактированию. Но это то, что будет отличать вас от хороших изображений.

Еще один современный эффект заставляет задуматься о правдоподобии: во многих новых ночных пейзажах, где виден Млечный путь, художники добавляют к горизонту светящийся источник света.

Добавление специй к изображениям для создания точки фокусировки или просто смешивание светового загрязнения (которое становится довольно тяжелым при длинных выдержках с высокими значениями ISO) и обогащение его эффектом Ортона. Я имею в виду, это выглядит круто, на самом деле. Но в последнее время я замечаю, что эти светящиеся пятна становятся все более и более интенсивными на изображениях в социальных сетях, и это начинает напоминать световые взрывы или падения метеоритов.Итак, ради правдоподобия: давайте, какой это должен быть свет?

Я знаю, я знаю. Личное предпочтение. Но опять же, мое часто определяется тем, что правдоподобно.

5. Не бойся тьмы

В своем редактировании я стремлюсь сделать темные точки в точке, где вы все еще можете видеть текстуру. Но в отличие от некогда популярного HDR-look, когда настоящих теней не было, я люблю оставлять темные участки изображения, ну темные. Моя цель состоит в том, чтобы изображения выглядели близко к тому, как глаза воспринимают окружающую среду.Обратите внимание на разницу: я не говорю, как камера технически это фиксирует.

Вы когда-нибудь смотрели на яркий свет, скажем, на заходящее солнце, и все же были в состоянии видеть все в более темных областях вокруг вас? Нет? И я нет. То же самое и с ночной фотографией: здесь должно быть довольно темно, не так ли? Вот почему я призываю вас осмелиться на более темные части ваших изображений. Вы создадите правдоподобность и динамическое ощущение вашей фотографии, которая будет казаться более реалистичной для глаз.

Не поймите меня неправильно: я не говорю, что ваше изображение должно быть полностью темным! Речь идет о балансировании темных и светлых тонов и эффективном освещении там, где вы этого хотите. Возвращаясь к нашему фотографу-портретисту: если это не для целевого эффекта, не стоит скрывать глаза в тени. С другой стороны, может быть чрезвычайно полезно, чтобы фон позади человека был действительно темным. Бьюсь об заклад, вы поняли.

Если вам удастся создать хорошее изображение, вы создадите напряжение между яркими и темными областями.Вы создадите интерес (при условии, что вы оставите тени доступными для обнаружения) и создадите настроение, похожее на ситуации, которые каждый из нас испытал в сумерках. В лучшем случае вы создадите эмоциональную связь.

Воспользуйтесь вышеупомянутыми советами и работайте налегке. Сохраняйте динамичность и не поддавайтесь искушению выделить каждую деталь и привлечь к себе внимание. Пусть ваш фокус сияет и усиливается правдоподобием. Следующим шагом также будет проверка ваших цветов. Потому что если вы ведете светом, вы также ведете и цветом.Но это для другой статьи.

А пока повеселитесь, заставляя свое изображение сиять и работая со светом. Возможно. На самом деле, это необходимо. Иди и попробуй.

9 советов по созданию фотографий природных пейзажей в постобработке

«Пейзажная фотография — это высшее испытание для фотографа и часто самое большое разочарование». — Ansel Adams

Впервые я прочитал эту цитату несколько лет назад, но моя интерпретация менялась несколько раз за эти годы.То, что сказал Ансель Адамс, было правдой. Пейзажная фотография — один из самых популярных жанров в фотографии, но и самый сложный для освоения.

Хорошая пейзажная фотография требует исследования, планирования и технических навыков для выполнения. Даже когда вы сделали всю домашнюю работу, все еще есть хороший шанс вернуться домой с пустыми руками из-за непредсказуемости матушки-природы. Возможно, вам придется много раз возвращаться в одно и то же место, чтобы, наконец, получить то, что вы хотите.

Сложности создания пейзажных фотографий выходят за рамки навыков работы с камерой.Несомненно, вам необходимо уметь обращаться с камерой, но одного этого недостаточно. Вам также необходимо иметь определенный уровень навыков в постобработке, чтобы извлечь данные, хранящиеся в файлах Raw.

Слишком много сделано при постобработке?

При постобработке одной из задач является сохранение максимально естественного вида изображения. С цифровой постобработкой легко и иногда неосознанно переборщить с настройками, которые потенциально могут превратить красивое пейзажное изображение в катастрофу.У меня есть своя доля такого опыта, из которого я всегда учусь и стараюсь не повторять его снова.

В этом посте я поделюсь с вами 9 советами, которые я выучил за годы, как сделать так, чтобы пейзажные изображения выглядели максимально естественно при постобработке. Некоторые из них могут показаться тривиальными, но тонкость часто является ключом, который имеет значение.

1. Внимание к свету и теням

Это первый шаг в моем рабочем процессе постобработки, прежде чем я начну вмешиваться в какие-либо корректировки.Присмотритесь к своему изображению и посмотрите, откуда исходит свет и как в целом освещена сцена. Когда есть свет, есть и тени. Итак, не забудьте посмотреть, где находятся тени и как они формируются.

Все вышеперечисленное учитывает интенсивность света и время суток, когда был сделан снимок. Это дает вам представление о том, как далеко вы можете зайти с настройками, сохраняя при этом естественность изображения.

Внимание к деталям…notice где находятся свет и тени

Например, свет во время синего и золотого часов относительно мягкий. Не имеет особого смысла увеличивать контраст в целом, потому что свет будет выглядеть резким и, следовательно, неестественным для сцены.

2. Более темный передний план в контровом свете

Когда мы контролируем тона и цвета нашего изображения, очень заманчиво сделать все ярче, чтобы мы могли их видеть. Я думаю, что это часть человеческой природы, когда мы любим, чтобы все было видно, от нас ничего не было скрыто и мы ничего не знали…мы не любим неопределенности.

Чрезмерно яркие тени, изображение выглядит размытым

Но иногда тени должны оставаться тенями. Хорошим примером является сцена с контровым освещением, например, при съемке источника света. Независимо от того, есть ли у вас объект перед источником света или вы снимаете прямо на солнце, значительная часть изображения будет темнее.

Это прекрасно и естественно.

Тени были лишь немного осветлены

С технической точки зрения темный передний план, контрастирующий с ярким фоном, создает драматический эффект.Если вы сделаете тени ярче, вы фактически лишите их интереса и превратите их в размытые, поскольку они теряют свой контраст.

3. Простая регулировка светлых участков и теней

Не имеет значения, захватывает ли изображение высококонтрастную сцену или находится в пределах динамического диапазона, хорошей практикой является легкость с регулировкой светлых участков или белых и теней или черных . Это если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело и оставалось естественным.

Открытие теней и слишком сильное уменьшение светлых участков одновременно приводит к сжатию тонального диапазона.Это снижает контрастность и делает изображение плоским. Это также может выглядеть так, как будто вы применили поддельный эффект HDR.

Одним из факторов шероховатого HDR является потеря контраста между светлыми участками и тенями. Старайтесь не повторять этот эффект, если вы стремитесь создавать естественные изображения.

4. Выборочное повышение резкости

Повышение резкости — это хорошо, но выборочное повышение резкости еще лучше!

Не все на изображении должно быть четким. Мое общее правило — не затачивать движущиеся неодушевленные предметы.Сюда входят облака, вода, иногда даже люди, если они размыты из-за движения.

Применение глобальной резкости делает изображение неестественным. Это то же самое, что и глобальные настройки тона и цвета. Просто на фотографиях это выглядит не очень хорошо.

Я не буду слишком углубляться в выборочную резкость, потому что это отдельная огромная тема. По сути, есть много способов сделать это. Если вы пользуетесь Lightroom, после применения резкости удерживайте нажатой клавишу «Alt» и перетащите «Маскирование» вправо, чтобы замаскировать такие области, как небо или вода.В качестве альтернативы, если вы редактируете в Photoshop или программном обеспечении, поддерживающем маскирование слоя, добавьте маску слоя, чтобы замаскировать области, которые не хотите повышать резкость.

5. Удаленные объекты размыты и туманны

Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз смотрели вдаль? Может там горы, деревья или куча небоскребов? Вы помните, как ясно вы могли видеть их?

Я предполагаю, что вы, вероятно, не могли видеть очень четко, как если бы он был прямо перед вами!

Объекты на расстоянии всегда будут немного размытыми и туманными.Это потому, что между вами и субъектами много воздуха. Воздух полон частиц, таких как водяной пар, пыль, газы и т. д. Когда свет проходит через них, он отражается, в результате чего удаленные объекты выглядят размытыми, туманными и ненасыщенными.

Объекты, находящиеся дальше на расстоянии, всегда выглядят туманными

При постобработке пейзажного изображения с глубиной помните о естественном появлении дымки на заднем плане. Вы можете оставить его как есть или аккуратно добавить немного контраста или дымки, но не переусердствуйте, чтобы сделать его таким же хорошим, как передний план.

6. Повышение яркости вместо насыщенности

Насыщенность применяется к изображению глобально, тогда как вибрация более избирательна.

Когда вы увеличиваете насыщенность, вы усиливаете все цвета. Легко зайти слишком далеко, вызывая отсечение цветовых каналов RGB.

Подробнее: Как визуально интерпретировать гистограммы.

Но когда вы увеличиваете яркость, вы усиливаете только приглушенные цвета. Это означает, что уже насыщенные цвета не затрагиваются.Корректировки более постепенные и тонкие.

Подробнее: Практическое руководство по теории цвета для фотографов.

7. Остерегайтесь ореола

Крайний пример ореола

Гало — это обод света, который обычно проходит по краю любых объектов на изображении. Это обычно происходит, когда слишком много контраста по краям, что может быть вызвано чрезмерными настройками четкости или резкости.

Еще одна причина ореола — тональная компрессия с использованием программного обеспечения HDR.Слишком сильное улучшение изображения в программном обеспечении HDR может привести к дисбалансу светлых и темных участков и, в конечном итоге, к образованию ореола.

Как избежать ореола? Избегайте чрезмерной резкости и регулировки четкости. Самое главное, избегайте использования программного обеспечения HDR, особенно тонального отображения одного изображения.

8. Избегайте преувеличения цветовой температуры

До и после чрезмерной регулировки цветовой температуры

Цветовая температура делает изображение более теплым или холодным.При теплой цветовой температуре изображение должно выглядеть оранжевым и/или желтым. При холодной цветовой температуре он должен выглядеть синим и/или зеленым.

Обычно теплее на закате и восходе солнца, когда солнце находится над горизонтом. Но сразу после того, как солнце скрылось за горизонтом (или до того, как оно поднялось над горизонтом), все выглядит круто.

Во время постобработки очень заманчиво поднять (или понизить) цветовую температуру, превратив уже теплое в более теплое, а холодное в более холодное.Результат может быть привлекательным, но вы бессознательно отдаляете свой образ от реальности.

Мое личное предложение — отрегулировать, чтобы усилить, а не преувеличить цветовой эффект.

9. Всегда применяйте целевую тональную коррекцию

Глобальная коррекция была единственным способом постобработки цифрового изображения, пока не появилась выборочная коррекция. Впервые я попробовал выборочную регулировку в Viveza, и это меня просто поразило. В наши дни выборочную настройку можно найти почти в любом программном обеспечении для редактирования изображений.

Инструмент целевой коррекции (красная стрелка) в LR

При глобальном применении тональной коррекции затрагивается не только нужная область, но и все остальное на изображении. Чаще, чем вы думаете, это приводит к тому, что тени обрезаются или затушевываются блики в облаках.

Это может создать эффект поддельного HDR.

Дополнительные руководства по технике редактирования изображений можно найти на странице ресурсов по технике редактирования!

Учебники по Photoshop для пейзажей — Laanscapes

В этом полном видеоуроке, состоящем из 4 частей, вы узнаете, как справляться со сложными ситуациями освещения .Мы начнем с первой части, в которой я объясню кое-что о композиции . Затем мы отправимся в мой любимый голландский лес, Сполдербос, и поработаем с ровным пасмурным светом. После этого мы перейдем к Келлервальду в Германии с совершенно другим типом изображения с безумными значениями динамического диапазона . Бьюсь об заклад, у любого возникнет соблазн использовать методы HDR, чтобы взять его под контроль. В последней части я перенесу вас в Люксембург в разгар осени, где все дело в том, что разделяет и контролирует цвет .И все эти изображения от начала до конца!

Вы научитесь получать детали из теней и света без использования HDR . Кроме того, вы изучите методы освещения, такие как Color Dodging , Diffuse Light и мои собственные световые эффекты Specular Highlighting , чтобы ваши изображения выглядели так, как будто они пришли прямо из мира фантазий.

Мы будем хорошо использовать Luminosity Masking в прилагаемых видео.Следуйте и вы получите желаемый результат! Существуют бесплатные инструменты, и вы найдете ссылки на них в документе, который вы загрузите первым. Этот PDF-файл также содержит ссылки для скачивания всех видео и дополнительных материалов.

Измененный размер PSD и DNG Raw-файлы включены для всех изображений и всех видео полностью озвучены и аннотированы (с субтитрами), чтобы объяснить, что происходит.

Что включено?

⭐ Эти четыре видео содержат более 3,5 часов общей обработки.

⭐ Три PSD-файла (с измененным размером) «Трифекта», «Ноги Фангорна» и «Коммунальный холм» со всеми изменениями.

⭐ Все исходные файлы измененного размера (DNG) со всеми корректировками все еще присутствуют. Плюс предварительно обработанные стеки фокусировки на случай, если вы захотите пропустить шаг.

⭐ Файл Read-me со ссылками на дополнительные инструменты, такие как TK Actions и последний инструмент повышения резкости, который вам когда-либо понадобится.

.
Обработка пейзажа: 14 примеров эффектной обработки пейзажа

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх