Пейзажная съемка: Фото-съёмки пейзажей

Содержание

Пейзажная съемка: погода для настоящего фотографа

Сколько раз, не будучи экстремальным фотографом, я попадал в ситуации, когда не то что фотографировать, но и нос высунуть на улицу страшно. Но тяга к искусству практически всегда побеждает над разумом, и вот ты еле стоишь под ураганным ветром и пытаешься подобрать выдержку для очередной метели.

Текст: Александр КИЦЕНКО

 

 

Данил Коржонов (Россия, Шатура). «Коралл»

Nikon D80, Tamron 17–55/2,8, f/13

Озеро Святое. Самое красивое зимнее зрелище — иней — чудесно дополнен причудливой геометрией дерева и фактурой прибрежных камней.

 

У природы нет плохой погоды. Для фотографа.

Для себя я давно уже переиначил известное высказывание «Что русскому хорошо, то…» в пословицу «Что фотографу хорошо, то другим… не очень».

 Самые яркие, эмоциональные и запоминающиеся фотографии получаются именно в «плохую» погоду, будь то туман, заморозки, снегопад, мороз за минус 20, сильный ветер.

Или более типичная ситуация: приходится бродить несколько часов по жуткой холодине под моросящим дождем, утешаясь единственной мыслью, что не всегда же должно везти с погодой.

Летом, попадая на съемку в периоды сильных гроз, имейте в виду, что до и после грозы небо бывает удивительно красивым и эффектным.

Конечно же, не всегда приходится снимать в таких сложных погодных условиях. Я до сих пор остаюсь под громадным впечатлением от пасхального утра на заливном лугу, когда сквозь туман доносились перезвоны церквей, а солнечные лучи, пробивающиеся сквозь молодую листву, можно было потрогать руками.

Можно еще вспомнить тихие майские вечера, закатный свет, нежно обволакивающий окружающий ландшафт, — наверное, прекраснее и комфортнее погоды для фотосъемки и не придумаешь.

По моим многолетним наблюдениям, для пейзажной фотосъемки наиболее подходят периоды резкой смены погоды, но, к сожалению, они очень скоротечны.

Устоявшиеся состояния обычно более скучны и банальны — к примеру, летние безоблачные деньки или затянувшаяся пасмурная погода.

Запомните, что одним из самых главных рецептов получения хорошего снимка является наличие красивого небосвода (или эффектного света для кадров, не включающих в себя неба).

 

Немного о цвете

Наравне, а, может, и в большей степени, нежели композиция, на восприятие зрителя оказывает влияние цвет. Условно каждому цвету приписывают ряд свойств: успокаивающее, возбуждающее, тонизирующее и многие другие.

В зависимости от преобладания одной из цветовых гамм фотография как бы принимает определенный характер. Помимо этого, цвета также можно охарактеризовать по цветовой температуре: теплые, холодные, нейтральные.

Так как фотограф, в отличие от художника, сам не создает цвет на снимке, то его основная задача — умение увидеть то сочетание цветов, которое создала сама природа, выделить наиболее гармоничные сюжеты, или наоборот — обыграть цветовые контрасты.

К примеру, поразительно красиво выглядит фотография с желтыми теплыми листьями берез и покрытой холодным инеем травой. Более подробно о цвете было написано в одном из прошлых выпусков журнала, поэтому предлагаю рассмотреть его полное отсутствие.

 

Черно-белое волшебство

В настоящее время большинство пейзажных фотографий создается и публикуется в цветном исполнении. Но цветная фотография редко бывает так лаконична и в то же время красноречива, как черно-белая.

 Если цвет может хоть как-то завуалировать изъяны композиции, отвлечь на себя внимание, то черно-белый снимок сразу представляет нам все свои сильные и слабые стороны. Поэтому для создания хорошего черно-белого пейзажа надо уметь видеть мир без красок и приложить максимум усилий для создания идеальной композиции.

Мир разноцветных оттенков уступает место игре света и тени, призрачным образам или, наоборот, высококонтрастной выразительности. Для черно-белого пейзажа очень важно наличие в кадре различных форм и текстур, к примеру, особенно красиво выглядит небо, покрытое фактурными облаками.

Зачастую черно-белые фотографии несут в себе в большей мере философскую составляющую, нежели художественную или документальную. 

 

Городские и сельские виды

Человек зачастую любит то, что создает сам, что запомнил и впитал в себя с самого детства. Конечно же, я имею в виду родные места, где в основном и проходит наша жизнь: города, села, деревни.

Городские парки, площади, архитектурные ансамбли, околицы деревень, поселковые улицы — все может послужить материалом для создания урбанизированных пейзажных снимков.

Даже заводские окраины и индустриальные гиганты могут служить источником вдохновения для фотографа. И несмотря на огромные различия по сравнению с природным, городской пейзаж (равно как и другие его подвиды) подчиняется тем же законам построения снимка.

Одной из самых больших сложностей при съемке населенных мест является все возрастающее количество транспорта и прохожих, так и норовящих «влезть» и разрушить с трудом найденный кадр.

 

Итак, как же сделать пейзажный снимок ?

Итак, мы подошли к концу нашего повествования о пейзажной съемке. Конечно, осталось много всего, что хотелось бы еще рассказать, чем я мог бы еще поделиться. Материала хватило бы на целую книгу!

Ловлю себя на мысли, что я даже представить не мог, насколько сложно пытаться буквально «впихивать» красоту и душу в эти строчки. Более глубокое изучение теории практически ни на шаг не приблизило меня к природе, и я очень благодарен авторам фотографий за чудесные пейзажи, разбавившие пресный текст песнями и сказками.

«А как же тогда сделать пейзажный снимок?» — спросите вы? Рецепт хорошего пейзажа довольно прост: нужно взять как можно больше любви к природе, смешать с поэзией, живописью и музыкой, взглянуть на это все глазами ребенка — и сфотографировать.

 

 

Данил Ромодин (Россия, Южный Урал). «Золото Большой Сатки».

Canon EOS 50D, EF 17–40L/4,0 USMб, f/6,3, 1/150 c

Незамерзающее место на реке Большая Сатка, и, конечно же, сопутствующие минус 35 — что еще нужно для отличного пейзажного снимка?

 

 

Данил Коржонов (Россия, Алтай). «Шавлинское озеро». 

Nikon D80, Tamron 17–55/2,8, f/13 

Снимок сделан при самых «благоприятных» условиях для пейзажного фотографа: гроза, дождь, под ногами — скользкий камень.

 

Андрей Шумилин (Россия, Сибирь). «Под звездами». 

Nikon D200, Nikkor 12–24/2,8 

Четыре кадра с разной экспозицией. Помимо великолепного чарующего зрелища этот снимок сочетает в себе титанический труд и умение автора. Если не верите — попробуйте повторить.

 

P.S.

Надеюсь, этот обзор о пейзажной съемке поможет начинающим фотографам собрать и систематизировать тот нужный материал, без которого довольно тяжело делать первые шаги в пейзажной фотографии. 

На прощание пожелаю всем успехов в творчестве и как можно чаще оказываться в нужное время в нужном месте.

Искренне ваш, Александр Киценко.

 

Огромное спасибо за предоставленные снимки:

Данилу Коржонову, Антону Петрусю, Данилу Ромодину, Андрею Шумилину, Леониду Титу.

 

 

Вернуться к первой публикации о пейзажной съемке 

Особенности пейзажной съемки — Вточку

Пейзажные фотографии любимы как профессионалами, так и любителями. Они дают возможность не только запечатлеть окружающую действительность, но и художественно осмыслить ее. На первый взгляд, фотографирование пейзажа может показаться простым делом: объекты неподвижны, точку съемки и ракурс можно выбрать, бери камеру в руки и снимай. На самом деле не все так просто.

Ракурс, композиция и свет

Съемка пейзажа хороша тем, что он от вас никуда не убежит. Выбрав определенное место, вы можете вернуться туда в нужное время, если в текущий момент заняты или условия освещения не подходят для выражения нужной идеи. При этом формирование композиции играет большую роль в ценности получившейся фотографии. Хотя и бывают случаи, когда достаточно навести объектив и нажать кнопку затвора, лучше все же продумывать, какое впечатление произведут объекты, попавшие в кадр.

Что касается времени суток, то снимать можно и нужно всегда. Однако снимки утром сразу после восхода солнца и вечером, на закате фото получаются особенно интересными. Так происходит благодаря светотеневой моделировке — низкое солнце, лучи которого падают под углом, подчеркивают рельеф объекта, делают его объемным и привлекательным на фото. Только в утренние и вечерние часы можно получить специфическую колористику теплых тонов, которые дает низкое солнце.

Однако это не значит, что в полдень фото не получится. Просто в это время придется немного поиграть с перспективой и выстраиванием композиции, чтобы снимок не вышел плоским. Ночная же съемка требует особых навыков и обязательного применения штатива.

Это интересно! Размещение главного объекта съемки (здание, дерево, большой камень, дорога) строго в центре фото очень редко смотрится красиво. Выбирайте положение так, чтобы смысловой центр снимка не совпадал с физическим, был смещен примерно на треть.

Режим съемки и техническое оснащение

Для того чтобы получить классическое пейзажное фото, желателен набор фототехники и вспомогательных инструментов, которые позволят получить оптимальный результат:

  1. Полноформатная камера. Если есть возможность приобрести полнокадровый фотоаппарат, он позволит отобразить большее количество пространства в кадре. При использовании матрицы с кроп-фактором стоит делать поправку на эффект приближения, который дают такие устройства.
  2. Широкоугольный объектив. Благодаря широкому углу снимок будет максимально приближен к панорамному формату. Некоторые фотографы считают, что снимать пейзажи можно только на объектив с коротким фокусным расстоянием, но это не совсем верно. Хорошее фото моно сделать и китовым 18–55, но широкоугольный фикс все же даст преимущество в охвате. Правда, нужно помнить об искажениях по краям линзы.
  3. Штатив. Пригодится для съемки с длинной выдержкой. Незаменим при работе в сумерках или ночью, а также ранним утром, когда солнце еще не взошло.
Важно! С зеркальной фотокамерой лучше работать в ручном режиме. В этом случае появляется возможность полностью контролировать процесс съемки.

Есть, по крайней мере, три параметра, которые нужно привести в соответствии с пейзажной съемкой:

  1. Светочувствительность (ISO). Выбирайте минимальные доступные параметры. В яркий солнечный полдень, особенно снежной зимой, ISO рекомендуется устанавливать в диапазоне 80–100, на рассвете или закате – до 200. Так удастся избежать излишней зернистости, которая в пейзажных фото редко применяется как художественный эффект.
  2. Диафрагма. Объекты пейзажа обычно требует одинаково резкого отображения, для чего диафрагму закрывают до значения 8, 11 или даже максимального для многих объективов 22. Это чревато тем, что света попадет в кадр намного меньше, поэтому в темное время суток придется оперировать параметрами выдержки для того, чтобы обеспечить нужную экспозицию.
  3. Выдержка. Из-за закрытой диафрагмы и минимального ISO для того, чтобы избежать недосвеченного снимка, используют длинную выдержку. Природа «дает добро»: ведь почти все объекты в кадре полностью неподвижны. Здесь и приходит на помощь штатив.

Для того чтобы красиво фотографировать пейзажи, не обязательно иметь дорогой фотоаппарат. При правильном выстраивании композиции и интересном ракурсе снимок на смартфон будет не хуже, ведь фотографирует не техника, а человек.

16.03.2020 15:32:46

Комментарии: 0

Просмотры: 831

Мастер-класс «Пейзажная фотосъемка». – Центр городских инициатив

24.01.2019

Пейзажная съемка – это вид фотографии, требующий от фотографа знания основ не только фотосъемки, но и азы естествознания. Фотограф не может перемещать облака, не может убирать деревья. В его арсенале ноги, фотокамера, телефон и какое-то время. Каждый фотограф, по мере своего художественного опыта видит свою идеальную картинку. Но не все знают с чего начать, куда «смотреть»…

На мастер-классе 28 января с 18 до 20:00 в музее В.К. Б-Бирули Артем Кокин поможет, подскажет, направить в нужном направлении тех, для кого это все в новинку.

Основные положения, на которые он обратит внимание на мастер-классе:

Уровень горизонта в пейзажной съемке. Важность сохранить линию горизонта ровной и не заваленной.

Глубина резкости. В пейзажной фотографии приветствуются фотографии, где большая часть кадра четкая и резкая.

Фокусное расстояние. При съемке ландшафта достижение наиболее широкого угла.

 

Выдержка в пейзажной съемке. Длинная выдержка в пейзажной фотографии позволит сделать красивые фотографии движущихся элементов. Водопады, волны, деревья на ветру и многое другое будет смотреться живее и интереснее при съемке с выдержкой в несколько секунд.

Панорама. Специалисты панорамной съемки рекомендуют использовать ручные настройки – ручную экспозицию, фокусировку и баланс белого, для обеспечения максимального качества фотографии,и однотипности всех, создаваемых фотографий. И не снимать в широкоугольном положении объектива, это исказить кадр.

Минималистский пейзаж. В создании пейзажа не обязательно придерживаться мысли о том, чтобы запечатлеть как можно больше деталей, объектов и сюжетов в одном кадре. Иногда лучше сделать акцент на каком-то одном, интересном моменте. Обратите внимание на одинокие деревья, облака и отдельные скалы. Туман, снег и невыразительные небо будут служить чистым холстом для создания фотографических картин.

Люди на фото-пейзажах. Человек, должен не привлекать на себя основное внимание,оживлять собой пейзаж, привносить в него что-то важное и нужное, а не быть лишним объектом. Не должен отвлекать от красоты окружающей природы и не быть центральным объектом.

Надеемся, что эти вопросы на лекции будут вам полезны. И вы научитесь красиво разместить объекты в кадре, снимать в любую погоду и радовать себя и близких отличными кадрами!

Может у вас возникнут еще вопросы. Артем с удовольствием на них ответит. До встречи на мастер классе!

Участие в мастер-классе по предварительной регистрации 

 

 

Фото:Артем Кокин

Пейзажная фотографи на iPhone. Советы и примеры.

Пейзажная фотография может показаться сложной, особенно когда вы видите удивительные фотографии из экзотических мест и зарубежных стран. Но можно сделать интересные фотографии даже в самых мрачных местах. В этой статье вы откроете для себя десять замечательных методов композиции, которые помогут вам делать потрясающие пейзажные фотографии с помощью вашего iPhone, независимо от того, где вы находитесь.

Processed with VSCOcam with x1 preset

Не важно, где вы живете и, как далеко от вас интересный мир. Интересные сюжеты и пейзажи есть в любой местности — даже вашей.

Дело не столько в том, где вы находитесь или как выглядит ландшафт. Хороший фотограф может создать удивительные фотографии практически из чего угодно. Все зависит от того, какую вы выбрали композицию, угол, с которого вы фотографируете, и то, что вы включаете в кадр.

Итак, давайте рассмотрим десять советов и приёмов, которые помогут вам получить максимальную отдачу от ваших пейзажных фотографий, даже если ваш пейзаж менее экстраординарен.

Найдите интересный объект

Это может показаться очевидным… конечно, вы хотите найти интересный объект для своей фотографии. Фотография без точки интереса довольно бессмысленна. Но, возможно, придется взять на себя другую роль, когда вы находитесь в середине НИЧЕГО.

Если вы фотографируете в оживленном городе или экзотическом месте, где везде есть интересные объекты не зависимо от того, куда вы посмотрите. Может быть трудно захватить все это. Но если вы находитесь в пустом ландшафте без очевидных выдающихся особенностей, вы можете стараться найти что-нибудь интересное, чтобы сфотографировать.

Посмотри внимательнее. Всегда будет что-то интересное для фотографии, независимо от того, какой тип пейзажа вы фотографируете. Знакомые объекты, такие как деревья и телеграфные столбы, могут создавать интересные объекты на пейзажной фотографии.

На этой фотографии нет ничего особенно необычного. Но все же композиция и масштаб работы создают достаточно динамичный образ.

Если бы фотограф сделал несколько шагов вперед, то не увидел бы в кадре елку и телеграфный столб, и это была бы довольно скучная фотография с ничем особенно не интересным и очень большим пространством неба.

Но композиция фотографии с этой позиции, а также включение этих объектов в кадр, создало гораздо более интересную фотографию пейзажа.

Используйте правило третей

Правило третей — это основное правило композиции, которое говорит, что вы должны держать свой объект в правой, левой, верхней или нижней трети кадра. Это создаст более динамичную энергию вашей фотографии, чем если бы вы расположили объект непосредственно в центре кадра.

Чтобы составить фотографию, используя правило третей, представьте себе две линии, пересекающие кадр по горизонтали и еще две пересекающие по вертикали. Затем разместите объект на одном из участков, где пересекаются линии.

Включить сетку в настройках камеры — это отличный способ помочь вам создать фотографии, используя правило третей. Чтобы включить сетку, откройте приложение Настройки на iPhone, нажмите Камера, а затем включите параметр Сетка.

Конечно, это «правило» на самом деле всего лишь руководство, а правила созданы для того, чтобы их нарушать! Поэтому, как только вы научитесь использовать правило третей, можете попробовать намеренно нарушить правило и расположить объект в центре, но только если для этого есть хорошая причина и в итого получится хорошая композиция.

Ищите симметрию

Это правило почти противоположно использованию правила третей, поскольку оно фокусирует взгляд в центре кадра. Использование симметрии предполагает создание фотографий, которые похожи на обе стороны кадра, и это может создать очень сильную композицию, которая мгновенно привлекает внимание зрителя.

Эта техника отлично подходит для узоров, поэтому, если вы видите что-то повторяющееся, например, ряд деревьев или штабеля тюков сена, составьте композицию так, чтобы объекты симметрично выстроились по обе стороны кадра.

Фотографии могут быть вертикально или горизонтально симметричными. Фотография выше горизонтально симметрична, так как левая и правая стороны фотографии являются почти зеркальным отражением друг друга.

Вода — это прекрасное место для создания вертикальной симметрии, так как она позволяет запечатлеть отражение неба в воде в нижней части фотографии.

Для немного более естественной композиции вы можете попробовать немного изменить симметрию, почти как при использовании правила третей.

В этом примере вы можете видеть, что фотография имеет элемент симметрии, но немного смещена в результате дорога оказалась больше справа от рамки.

Всегда стоит сделать несколько фотографий с разных точек зрения, в центре и вне центра, так чтобы появился выбор из нескольких фотографий.

Включить ведущие линии

Ведущие линии — это еще одно правило композиции, которое утверждает, что вы должны использовать естественные линии или вещи, которые выглядят как линии, чтобы вести взгляд зрителя к объекту.

Это очень хорошо работает с дорогами, реками, заборами, линиями электропередач или естественными рядами объектов, такими как ряд деревьев.

В этой композиции используется тропа, чтобы привести вас к этому объекту. В данном случае речь идет о ветрогенераторе. Ведущие линии могут быть прямыми, изогнутыми, S-образными, сходящимися и т. д.

Обычно это работает лучше всего, если линия ведет взгляд от передней части к основному объекту, поэтому постарайтесь расположить линию, начиная с нижней части кадра или из одного нижнего угла.

Воспользуйтесь отрицательным пространством

Это довольно просто. Если вы фотографируете что-то, что довольно редко и очень мало, используйте это в своих интересах для создания интересных минималистских фотографий.

Добавление пустого пространства, часто называемого отрицательным пространством, на самом деле может помочь подчеркнуть основной объект, поскольку ничто другое не конкурирует за внимание.

Один из способов использования отрицательного пространства — это создание силуэтов так, как сделано с деревьями на переднем плане. Черное пустое пространство на самом деле привлекает ваш взгляд прямо к деревьям. Если бы передний план был ярче, детали отвлекли внимание от деревьев.

Еще один хороший способ использования отрицательного пространства — включить в кадр много неба. Опять же, это может сделать акцент на основной объект в фотографии.

Добавьте людей, чтобы показать масштаб

Пространство лишь настолько обширно, насколько вы заставляете его казаться. На фотографии может быть трудно понять, насколько велик или мал пейзаж на самом деле. Вот почему вы всегда должны пытаться отобразить размер, используя что-то или кого-то в качестве линейки.

Люди, как правило, примерно одинакового размера, так что если вы видите человека на пейзажной фотографии, вы действительно можете сказать, насколько обширен этот пейзаж.

И конечно, добавление человека в фотографию — это отличный способ добавить интересную тему и фокус к тому, что в противном случае могло бы быть скучной сценой простого поля и неба.

Добавить интерес переднего плана

Добавив интересные объекты на переднем плане сцены, вы сможете показать пейзаж в фоновом режиме, находя объект для фокусировки на переднем плане.

Это также отличный способ создать ощущение глубины пейзажных фотографиях, поскольку это привлекает внимание зрителя от передней к задней части фотографии.

Здесь фотограф сосредоточился на знаке на заборе, но показывает яркий фон, а также почти боке, или эффект небольшой глубины резкости. Это означает, что фон становится несколько размытым, в то время как объект на переднем плане является чётким.

Общие объекты для использования в качестве переднего плана пейзажной фотографии могут быть скалами, галькой, цветами и травой. Но вы можете использовать что-нибудь другое на переднем плане вашей композиции. Чем интереснее, тем лучше!

Фотографируйте с разных ракурсов

Люди обычно смотрят на мир с одной точки зрения: с высоты собственного роста. Когда фотографируете с низкого или высокого уровня, вы делитесь перспективой, которая выглядит более уникальной, динамичной и захватывающей. Это происходит потому, что мы обычно не видим мир с этой точки зрения.

Когда находитесь на съёмке, всегда старайтесь фотографировать с различных различных углов. Это удивит тем, что вы обнаружите с другой точки зрения.

Съемка с низкого уровня — это отличный способ добавить в фотографию интерес переднего плана а также устранить отвлекающие фоны, поскольку это позволит добавить больше неба. А съемка с высоты дает отличный аэрофотоснимок вашей сцены.

Находите интересные текстуры

Если тема кажется вам скучной, попробуйте подойти поближе. И я имею в виду гораздо ближе. Вы можете быть удивлены, обнаружив, как разные вещи могут выглядеть вблизи, когда видно мелкие детали.

Встаньте близко к растению, чтобы подчеркнуть уникальную текстуру, которую он приносит в сцену. И обнаружите, что сможете получить более подробную информацию в текстурных фотографиях, без заметного зерна, изменив свою фотографию в черно-белый.

Если вы действительно приблизитесь к объекту, устраняя все фоновые отвлекающие факторы, вы также можете создать некоторые удивительные и уникальные абстрактные фотографии, добавив в фотоальбом художественный элемент.

Добавьте больше интересного света

Свет — это то, что все фотографы на iPhone должны искать. Свет является главным фактором того, как мы видим наш предмет, и предметы могут выглядеть очень по-разному в разных типах света. Вот почему вы всегда должны помнить о том, где находится солнце и как оно падает на ваш объект.

Пасмурные дни, или съемка, когда солнце находится низко в небе (восход и закат солнца ) часто дает в ландшафтной фотографии лучшие результаты. Однако съемка при резком солнечном свете может создать некоторые интересные эффекты.

На этой фотографии свет использовался интересным образом, когда солнце перед фотографом и выглядывает из-за валуна. Это вызвало некоторую вспышку в объективе, что добавило интереса к фотографии.

Всегда думайте о том, где находится солнце, а затем тщательно выберите угол съемки, чтобы составить фотографию с солнцем в лучшем положении для эффекта, который вы хотите достичь.

Как вы можете видеть из примеров фотографий в этой статье, пейзажная фотография на iPhone не обязательно должна проходить в экзотических местах. Вы можете сделать невероятные фотографии пейзажа, где вы находитесь прямо сейчас, просто следуя этим советам композиции.

Похожее

Пейзажная фотосъемка уроки. Снимаем портреты на природе

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

  • Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

  • Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
  • Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

  • Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
  • Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

  • Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

  • Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Лето – время отдыха и отпусков, это период, когда многие из нас отправляются в такие живописные места, в которых ранее не бывали, и если вы являетесь обладателем фотоаппарата, неважно мыльницы, или зеркалки, вам захочется запечатлеть увиденные красоты. В данной статье представлены актуальные рекомендации по настройке фотоаппарата для съемки пейзажных фотографий, в условиях, когда у вас нет штатива.

Известно, что фотографировать статичные изображения нужно осторожно, используя такие настройки, что бы картинка вышла максимально четкой и резкой, передающей все, даже мельчайшие детали. Для этого приходится использовать узкую диафрагмы, что в свою очередь вынуждает ставить длинную выдержку. Съемка с длинной выдержкой чревата размытию кадра, вследствие дрожания руки во время работы. Умение найти баланс между тремя составляющими кадра – станет залогом хорошего кадра для вас. Кроме того, отправляясь фотографировать пейзаж без штатива в заранее предсказуемых условиях, лучше настройте фотоаппарат загодя. Настройка камеры заранее позволит вам думать о творческих решениях, интересной композиции снимка и итоговом виде фотографии.

Съемка пейзажа без штатива. Заблаговременная настройка фотоаппарата

Настройки, которые Вы используете для съемки пейзажа со штативом, отличаются от тех параметров, что вы установите, фотографируя без него. Главное, на что вам следует обратить внимание, это скорость затвора, она не должна быть очень медленной, так как это приведет к размытию изображения, вследствие дрожания руки при съемке. Тем не менее, хотя скорость затвора это то, что вас беспокоит, камеру все же лучше установить в режим приоритета диафрагмы, так как главной целью является сохранение четкости по всей площади кадра.

Если вы снимаете с рук, то диафрагма должна быть около F / 8 или F / 11, что является хорошим компромиссом между получением достаточной глубиной резкости фона и переднего плана. Кроме того, такие параметры дают возможность установить достаточно высокую скорость затвора для съемки с рук. Вы можете увеличить ISO, чтобы включить более высокую скорость затвора, но в пейзажной съемке лучше избегать увеличения чувствительности, чтобы добиться максимально качественного изображения.


Установка ISO 200 позволит Вам снимать с рук в большинстве условий дневного освещения. Если ваш объектив имеет функцию подавления вибраций (VR), лучше активировать её, для получения красивого резкого кадра.

Для большинства случаев съемки пейзажей можно установить режим фокусировки на покадровый (AF-S), и зону фокусировки к одной точке. Что бы получит более гармоничные цвета необходимо выбрать баланс белого, соответствующий съемочной ситуации в этот период времени.

Не смотря на то, что вы можете установить большинство настроек заранее, сила света не может быть абсолютно точно предсказана заранее, поэтому проводить некоторые корректировки все-таки придется. В режиме приоритета диафрагмы всегда лучше устанавливать параметры в пользу апертуры, то есть делать её еще уже. Если кадр получился наоборот очень темным, то лучше увеличить выдержку на столько, на сколько это возможно. Когда речь идет о сохранении всего кадра четким, необходимо переместить точку автофокусировки в ту область сцены, которую вы хотите сделать наиболее резкой.

Четкость снимка с той, или иной выдержкой во многом зависит также и от фокусного расстояния съемки. Так фотографируя с широкоугольным объективом при фокусном расстоянии 18 мм, вы можете не бояться снимать с выдержкой 1/20 сек., так как действует правило, что знаменатель в значении выдержки не должен быть меньше фокусного расстояния. Если объектив имеет функцию подавления вибраций, то можно снимать и с выдержкой 1/15 сек. или даже 1/8.

С чего начать

Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить «Учебник фотографии » («Пейзаж» является прямым его продолжением), а заодно освежить и терминологию на страничке «Фотословарь» , дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий: это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)

Объектив

Снимать пейзаж можно абсолютно любым объективом, от рыбьего глаза до длиннофокусного. И если у вас всего один объектив коим получаете великолепные картины, то не стоит приобретать ещё один — специально «для пейзажей». И далее текст следует воспринимать исключительно для ознакомления, а не бежать в магазин за широкой оптикой, чтобы «больше влезло в кадр».

Я вообще советую непрофессионалам снимать любую тематику одним объективом и учиться делать это так, чтобы все замыслы выходили на ура. Ибо

Покупка дорогой оптики (или нового фотоаппарата) никогда и никому не добавит умения снимать.

И всё же есть некие правила которые следует знать. Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать из вашей коллекции «правильный» объектив (или правильное фокусное расстояние, если объектив всего один). Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение «широкий угол», «выдвигать зум» здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с «зеркальщиками» как правильно снимать пейзаж:)

Итак, берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт больший угол обзора, бóльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении (и даже совсем длиннофокусным объективом-телевиком) тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, ибо многое зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор и глубину резкости по всему полю (чего сложно добиться длиннофокусной оптикой).

Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в «религиозный диспут»! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют циферки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши циферки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую прочесть Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, — «широкое»), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов «зума» светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся «зум», но широкий угол у него вполне приличный.

Что такое дисторсия

Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят «дисторсия». Что такое дисторсия?
Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям.

А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена:) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно — при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.

На снимке геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. А если он упадёт? 🙂 Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Разумеется, объектив причастен (причём чем шире угол, тем больше искажений), но творческих вопросов остаётся масса, а точного ответа не знает никто.

Несомненно одно: дисторсия — это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)

Ну и для полноты ощущений:

Отсутствие дисторсии — это всегда меньшее достоинство, чем удачно скомпонованный кадр:)

А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа «рыбий глаз», дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе — это очень плохо:) Ну и объяснили… совсем запутали! — скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте — не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения — это очень плохо… лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! 🙂

Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх такой кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние). И, конечно, никто не запрещает использовать высококлассную оптику, такую, как
объектив SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited , или подобный широкоугольный и качественный фикс — существуют и с более широким углом (и мощной светосилой). Оптика аналогичного класса имеется во многих других системах, но напис&aacuteть обзоры всех «пейзажников» я не имею возможности, ввиду нехватки времени. Общий недостаток таких объективов один — бьёт наповал ценой, причём не в бровь, а в глаз. А вот идеально выправить дисторсию не может даже самый дорогой из них. Поэтому многие правят искажения в Фотошопе, а мы вернёмся к съёмке пейзажей нашим 16-45/f4.

Пейзаж и диафрагма

В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер: на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае — смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости — при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту — выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости «не попали» — они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы «сосредоточить внимание» на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное — и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) — например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат циферки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость — в общем, всё совсем не так весело… 🙂

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), — и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане — до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка». Для зеркальной камеры это необходимая реальность — если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме и фокусировке на пальмах и девушках:) ⇒

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересуют не пальмы и девушки а совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки.

Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 — выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф:)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной (ещё говорят «портретной») фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Что такое гиперфокал

Жажда резкости до самого горизонта является почти непременным условием при фотосъёмке пейзажа. Как правильно сфокусироваться? Проще всего это сделать, установив объектив на бесконечность (значок у шкалы расстояний). В этом случае будет всё резко от некоторой границы и до горизонта, что позволяет полностью сосредоточиться на выборе композиции, не отвлекаясь на фокусировку объектива. Однако при этом ГРИП будет несколько меньше, чем максимально может обеспечить объектив.

Здесь можно сфокусироваться не на бесконечности, а прямо на упомянутой ближней границе, чтобы горизонт оставался достаточно резким, а ближняя граница глубины резкости подвинулась ещё ближе к переднему плану. Это называется установка на гиперфокальное расстояние.

Поэтому, снимая пейзаж важно помнить:

Фокусировка на гиперфокал обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния до бесконечности.

Иногда этой половины как раз и не хватает для резкости ближнего плана. Есть простая формула для практических расчётов, которой, если честно, никогда сам не пользуюсь:-)

H = F 2 / D * C , где

H — гиперфокальное расстояние
F — фокусное расстояние (не ЭФР, в метрах)
D — число диафрагмы (знаменатель)
C — кружок нерезкости = 0,043 / 1500 /k (т.е. 1/1500 длины диагонали пленки в метрах, k — кроп-фактор вашего фотоаппарата).
Получим гиперфокальное расстояние в метрах.

При ландшафтной съёмке заниматься подобными вычислениями крайне неудобно, поэтому можно совместить символ «бесконечности» на шкале объектива с делением шкалы глубины резкости, которое соответствует установленной диафрагме. Если шкала отсутствует (у новой оптики почти всегда!), то учитесь определять расстояние на глаз. В общем, ничего необычного, всё как всегда:)

Ниже приведена таблица гиперфокальных расстояний для некоторых фотоаппаратов, типовых фокусных расстояний в ЭФР (для наглядности сравнения) и большинства пейзажных диафрагм. Расстояние нужно делить на 2. Например, на зеркалке с объективом 50 мм и диафрагмой F8 фокусировка на гиперфокал будет 7 м, значит, получим ГРИП от 3,5 м до бесконечности. Как видим, чем меньше матрица, шире угол и сильнее зажата диафрагма, тем больше возможностей захватить в резкость и ближний и дальний план.

Гиперфокал в метрах
Размер матрицы ЭФР F2,8 F4,0 F5,6 F8,0 F11 F16 F22
36х24 k=1 24 мм 7 5 3,6 2,5 1,8 1,3 0,9
APS-C k=1,5 24 мм 4,8 3,3 2,4 1,7 1,2 0,8 0,6
APS-C k=1,5 28 мм 6,5 4,6 3,3 2,3 1,7 1,1 0,8
APS-C k=1,5 35 мм 10 7 5 3,6 2,6 1,8 1,3
APS-C k=1,5 50 мм 21 15 10 7 5,3 3,6 2,6
APS-C k=1,5 100 мм 83 58 42 29 21 15 11
Компакт 1/1.8″ k=4,8 28 мм 2 1,4 1 0,7

В этой ситуации лучше всех здесь чувствует компакт (даже не с самой маленькой матрицей). Настоящий пейзажник! Компактов с меньшими матрицами я приводить не стал, у них и так резко всё от тапок до горизонта. Ничего страшного, у таких камер масса иных проблем:)

Как снимать пейзаж летом:)

А снимать пейзаж летом проще всего, поскольку хорошее освещение бывает куда чаще нежели зимой, а цвета более насыщены. Но прочие тонкости ландшафтной съёмки никто не отменял.

Снимок №3 достаточно типичен: резкость на бесконечности особенно важна для ландшафтных фотографий, в которых фон имеет не меньшее значение, чем ближний план. Но съёмка великолепного ладожского пейзажа у истока Невы велась для большей эффектности с очень низкой точки, что затрудняло получить глубину резкости от камней (близко расположенных к фотоаппарату) — до горизонта, значительно от этих камней отдалённого. Установка на бесконечность не помогла: всё было замечательно кроме переднего плана, который упорно не хотел попадать в ГРИП даже при столь зажатой диафрагме.

Зато помогла установка гиперфокала на расстояние более близкое, чем бесконечность — фокусировка по камню в воде (гиперфокал прикинул на глаз). Диафрагма была зажата до f11 (зажимать ýже f13-16 мне не хотелось ввиду возможной дифракции) и, конечно, помог самый широкий угол. В итоге глубина резкости подвинулась к самым ближним камням, продолжая в то же время достигать горизонта.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается и бóльшая глубина резкости, присущая короткофокусной оптике, и широкоугольность (в кадр «влезет больше простора»). В пейзаже №3 были использованы все возможности: «правильный» гиперфокал, достаточная диафрагма, взят максимально широкий (для данного объектива) угол.

Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя пейзаж №4 — поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо облако, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена: ни шагу назад, без широкоугольного объектива здесь делать вообще нечего! Но бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс — что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) — в общем, быть наготове.

Сразу ставим экспозицию, замер делаем по небу, ибо при закате нам требуются хорошая прорисовка именно верхней части нашего замечательного пейзажа. Хорошо проэкспонированная нижня часть кадра никому не нужна при выбеленных начисто небесах и без всякого заката. О подобных ляпах и способах замера узнаете в конце странички.

Итак, поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего использовать штатив , или ставить максимальную диафрагму. Т.к. штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку для переднего плана, чтобы зафиксировать и заодно подсветить для большего эффекта удар волны о камень. Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:)

Пейзаж №7: Девятый вал:)

7.

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом. Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды:) Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Советы для фотосъёмки типичных пейзажей:

8.

диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 27 мм.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам… обязательно использовать «правило золотого сечения» (или упрощённое «правило третéй»), чтобы располагать смысловые центры фотографии не в центре, а на линиях в треть расстояния от краёв кадра, или пересечениях этих линий…

Делать только многоплановые снимки, с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане.
Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Перспектива может не только подчёркивать глубину пространства, но и направлять блуждающий взгляд зрителя в нужную точку кадра (в не лишённый смысла центр). Например, так:

Городской пейзаж: перспектива:)

9.

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои — отличные от третéй… не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда… Скажу проще — чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их — и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто — выполни нехитрый набор правил и получи шедевр — фотографию пришлось бы похоронить…

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: «О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения — какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь — начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет — ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография — это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта…»
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилософствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра… И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки — это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов:) А ещё деньги — мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени… Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Как снимать пейзаж зимой

Нет ничего хуже и скучнее чем фотосъёмка зимой… Пальцы стынут на спусковой кнопке фотоаппарата. Мёртвый сезон, нет ни зелени, ни ярких сочных красок, а есть только уныние пасмурного неба и холодно-серая тоска снегов. Ледяной воздух наводит на грустную мысль, а не треснет ли от мороза курточка, не осыплется ли заиндевелыми лоскутами прямо под ноги ошарашенному фотографу… 🙂 Может быть вообще забросить фотосъёмку до лета, а фотокамеру на антресоль? Впрочем, следующий пример мне по душе куда больше, чем иная ярко-разноцветная летняя картинка, равно как и резкий до боли в глазах белый зимний пейзаж. Мы же все так упорно гонимся за резкостью, не правда ли?

Пейзаж №10. Зимний вечер.

10.

Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.

Этот зимний вечер снят светосильным «портретником» на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 — по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?

Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива — не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и… обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь — сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если «кадр» нравится — его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще — всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? 🙂

Обыкновенная зима.

11.

Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.

Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро — подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. «А что такое бленда?» — спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда…

Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой

12.

Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!

Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.

Высокая влажность и морозы — верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите… запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)

Пейзаж №17: Мороз и солнце. Пейзаж №18: Звезда фотографа.

диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.

17. 18.

Бр-р… —16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №17, действительно, искрится красиво… А вот в №18 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему «Звезда фотографа»? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена «на скорости 1/1500 сек» капля, а Солнце на втором, дальнем плане.
Однако Солнце — звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты — жизнь, и освещение — фотографу:)

Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!

Как снимать пейзаж осенью.

Причинами неудачных снимков осени является не ужасный фотоаппарат и дешёвая оптика, а недостаток опыта фотографа в выборе сюжета, характера освещения и даже состояния прозрачности воздуха. Воздух должен быть не насыщен влагой (и тем более выхлопными газами), а чист и прозрачен! Для получения выразительных фотографий лучше всего подходят ясные, солнечные дни и отсутствие ветра, если хотите чтобы был виден каждый листик. Выбор самого выигрышного варианта освещения определяет успех снимка и делает съёмку золотой осени делом приятным во всех отношениях.

Опавшая листва создает на переднем плане излишнюю жёлтую пестроту и делает его чересчур светлым, что может ухудшать передачу глубины пространства. И тогда кадр строится так, чтобы передний план был в тени (конечно, есть исключения из правил, если, например, нужно сосредоточить внимание зрителей именно на опавшей листве.) Однако, падающие листья по своему притягивают взгляд, они привносят в сюжет динамику, создают атмосферу золотой осени ещё более осязаемой! Буйство багряных, жёлтых, зелёных и синих красок рождают великолепную осеннюю палитру.

№ Листопад

диафрагма f6.7, 1/250 с, ЭФР 24 мм.

При съемках пейзажа во время «золотой осени» тени хорошо подсвечиваются отраженным световым потоком от желтой листвы, поэтому здесь тени оказались достаточно хорошо проработаны. Собственно, нигде не нужно, чтобы они выглядели на фотографиях совсем темными.

Определение экспозиции при съемке таких осенних пейзажей затруднений обычно не вызывает. Камера и сама прекрасно справляется! Единственно, что я здесь не хотел, так это зажимать диафрагму сильнее (она вполне достаточна), чтобы выдержка оставалась не длиннее 1/250, иначе падающие листочки могли немного смазаться. До сих пор сомневаюсь, правильное это решение, или нет, поскольку локальный смаз на фоне чёткого снимка мог усилить динамику эффекта падения. Или нет?
Вот беда, теперь не уснуть от проблемы:-)

Осень красива, грустна и богата красками. Как говорил поэт —

Но иллюстрацией к этому послужит фотография не Болдинской осени, а снятая совсем в ином месте… где я оказался волею судеб, желания и расположению звёзд… 🙂
Древнерусский город Кашин.

№19. Кашинская осень!

диафрагма f8, 1/125 с, ЭФР 24 мм.

На самом деле, я осень не люблю (и пышное природы увяданье тоже!), поэтому ограничился всего парой фотографий. Чтобы красиво снять багрянец нужно ждать хороший мягкий свет, тогда картина будет играть красками ещё лучше. Ищите хороший свет и тогда с пейзажем справится любая, даже дешёвая камера! А для отсутствия смаза мелких деталей ловите момент безветрия и, кроме того, используйте штатив или упор.

Но меня в данной ситуации больше занимал поиск интересного ракурса. Знаете, когда в пейзаже нет главного объекта съёмки, поиск необычного ракурса бывает, иногда, столь необходим, сколь свет и богатство красок вместе взятые:-) Иначе… унылая пора будет уже у фотографа!

Как снимать пейзаж весной.

Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающая природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так…

20.

Фотосъёмка архитектуры.

Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить — архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж… Но смысл заключается не в названии, а выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас — даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)

Было время, когда городские кварталы утопали в зелёных парках, и мамы гуляли с колясками возле цветущих газонов, а из детских садов раздавался гомон счастливой малышни. Но вот что бывает, если деньги превращаются в самоцель, а полезные дела забывают в угоду золотому тельцу. Теперь целые кварталы обустраивают не для проживания людей, а для получения прибыли. Смотрим вполне документальную фотографию недалёкого будущего, где нет места людям…

А документален этот снимок потому, что это не коллаж, не монтаж, а очень даже реальная фотография, так сказать, зарисовка с натуры.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Зато широкий угол пойдёт на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 24), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови — оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!

На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.

24. 25.

На таком широком угле (фокусное 24 мм) даже не очень зажатая диафрагма 6.7 даёт большую глубину резкости по всей высоте строений, причём уже с близкой дистанции съёмки. С широкоугольным объективом в этом нет проблем, трудности в другом.

Что делать, если снимать архитектуру снизу вверх нежелательно? Это часто бывает, а причины могут быть разные:

1. кадр требует горизонтального построения сюжета… э-э-э… наоборот, сюжет требует:)
2. хочется охватить всё здание, а не только верхнюю часть.
3. нужна архитектура без геометрических искажений.

Влезть на соседнее здание? Например вот так, с выигрышным обзорным ракурсом. Ну прям целая экскурсия по Питеру: тут тебе и Петропавловская крепость (бастионы и собор слева на заднем плане), и Нева с «метеором» на подводных крыльях, и Адмиралтейство (передний план) с корабликом на шпиле (65 кг, между прочим) — один из символов города, и Эрмитаж правее (зелёное здание).

Петербург, центр города.

Диафрагма f8, выдержка 1/750 сек, ЭФР 67 мм.

Но съёмка с высокой точки не всегда возможна. Да и пункт 2 не выполнен, всё здание Адмиралтейства целиком охватить не получилось, а оно ведь здесь доминирует в качестве главного объекта съёмки. Решение очевидно, оно на поверхности! Следует окончить академию художеств и нарисовать любую архитектуру кистями на холсте в том ракурсе, в каком и задумали. Я не понял, а что вам собственно не понравилось?

Ну хорошо, хорошо… берём фотоаппарат:)

Городской пейзаж, Петербург, здание биржи.

27.

Диафрагма f6,7, выдержка 1/180 сек, ЭФР 51 мм.

Как видите всё просто — мы отошли назад и поставили не самое широкое фокусное расстояние 51 мм, что не способствует дисторсии. И получили памятник архитектуры русского классицизма от французского архитектора Жана Франсуа Томá де Томóна, который сотворил из пудостского известняка настоящий древнегреческий храм: прямоугольное здание, обрамлённое с четырех сторон колоннадой… а главное, почти без геометрических искажений:-)

Вряд ли у художницы на снимке фотография получилось бы лучше, поскольку в этом случае она сама не попала бы в кадр, но кто-то ведь должен и картины рисовать, не правда ли? 🙂 Обратите внимание, что девушка пользуется штативом для рисования пейзажа, и это правильно! ладно, пусть будет мольберт…

Что делать, если отойти назад некуда?
Ничего, ставь широкий угол!

Смольный собор.
диафрагма f7, выдержка 1/320 сек, ЭФР 38 мм.

Между прочим, этот собор снят не специализированным шифт-объективом (убирающем искажения перспективы путём сдвига линз параллельно плоскости матрицы), а обычным… компактом. Секрет снимка прост — дисторсия и шумы убраны в фотошопе:) Великому Растрéлли, заложившему собор в 1748 г, и в голову не пришло, что его творение может нарисовать без кисти и холста (а затем исправлять уродовать в редакторе) любой живописец пижон, ничего не смыслящий ни в живописи, ни в архитектуре:) Да чего далеко ходить… Вот смотрю я на этот Смольный собор и диву даюсь: ну какой пижон так снимает архитектуру:-) Это же уму непостижимо!
Низ здания отрезан, что не допустимо для классической съёмки архитектуры и, тем более, для её строительства. Ну надо же так шедевр зодчего изуродовать… Честное слово, не я снимал, а фотоаппарат! Растрелли было легче, у него, слава богу, не было такой плохой фототехники! 🙂

Pussy riot и им подобные! Пожалуйста, не оскверняйте музеи, церкви и соборы. Храмы нужно рассматривать не как места для жертвоприношений богам (которых никто не видел), не как помещение для торговли без налогов, и не площадку для ваших дешёвых «политических» самопиаров. Это — исторические достопримечательности, творения архитектуры великих мастеров и зодчих прошлого. Эти здания — наша русская культура и история. Музей не место для плясок, секса и прочих деструктивных оргий! Не будьте быдлом, не оскорбляйте мои чувства глубоко неверующего человека и других культурных людей! Прекрасно понимаю, что такое перфоманс и свобода самовыражения. Ровно до тех пор, пока это не мешает другим.

А теперь давайте более подробно отразим все аспекты фотосъёмки архитектуры.

На самом деле, для данного жанра предъявляются особые требования, особенно в плане т.н. документальной или классической фотографии архитектуры. Для начала начнём с очевидного: фотография должна быть элементарно хорошо проэкспонирована, горизонт не завален вбок, а фокусировка должна быть на здании, храме, памятнике (т. е. на объекте съёмки), а не стоящем впереди дереве.

Особые требования заключаются в точной передаче формы, цвета объекта и его пропорций. Здания должны полностью попадать в кадр, срезание крыши или шпиля недопустимо! Нижняя часть здания тоже должна попадать в кадр, а если не умещается, попробуйте отойти назад или найдите другой ракурс. Очень желательно, чтобы в кадр (по возможности) не попадали люди, реклама и припаркованные рядом автомобили. Ничто не должно отвлекать от главного объекта фотосъёмки! И даже если избежать этого не удается, то нужно снимать так, чтобы автомобиль не загораживал четверть здания.

Тоже самое касается пешеходов и зевак… Человек, явно позирующий перед объективом на переднем плане всегда отвлекает внимание, даже если ничего не загораживает, поскольку для классической и, если угодно, документальной фотографии архитектуры это совершенно недопустимо. Почему? Ну мы же о жанре «архитектура» сейчас говорим, а не ростовом портрете:-)

Как вы уже заметили, автор сих фото не очень то и выполнял (в той или иной степени) требования к документальной классической архитектуре, поскольку более тяготеет к другим изобразительным средствам, что не должно вас беспокоить. Притягивать взгляд зрителя к главному объекту съёмки можно самыми разнообразными способами, а отнюдь не только правилом третей, золотым сечением и прочей геометрией. Всё что нужно знать — сказано, а как этим воспользуетесь, решать будете сами.

Следующий снимок творения зодчего Огюста Монферрана — Исаакиевский собор — привожу как пример подобного несоответствия перечисленным требованиям, хотя и незаметному. Грубых ошибок, впрочем, нет. Листва обрамляет храм и даже направляет к нему взгляд, творческие вопросы решены, цветопередача в порядке, с проблемой зевак (норовящих не просто попасть в кадр но и заслонить его) было радикально покончено автоматом Калашникова выбором определённой точки съёмки и длительного ожидания момента безлюдья:-) А минусы заключаются в деревьях, слегка закрывающих низ здания и, отчасти, колоннаду, а также в небольшой дисторсии, но Монферран в этом не виноват:-) В плане художественной съёмки минусами не являются, а вот классическим подходом к жанру архитектуры? И да, и нет, и не совсем… А на открытку с видами города потянет.

Петербург, Исаакиевский собор.

Диафрагма f8, выдержка 1/250 сек, ЭФР 30 мм.

Кстати, всё это обилие храмов свидетельствует о том, что при советской власти не рушили их повсеместно и целенаправленно по причине полного неприятия религии, как это сейчас принято утверждать, а наоборот, сохранили. Неприятие было, а храмы остались. Все шедевры архитектуры содержались и сберегались в СССР за государственный счёт, как и всё что было в собственности государства. И музейные ценности тоже, хотя СМИ (рупор буржуазии) кричат о том, что большевики всё разворовали, ограбили, разрушили. Зайдите в Эрмитаж или Русский музей, полюбуйтесь результатами грабежей и разрушений.

Следующий городской пейзаж действительно является таковым, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:-) Перед вами Казанский собор в Питере (точнее вид его крыла с Казанской ул.), был построен в 1801-1811 бывшим крепостным крестьянином (!) Воронихиным Андреем Никифоровичем в стиле русский ампúр. Нет, не опечатка, не вампир:-)

Вначале сей храм служил богоугодным заведением, затем памятником русской воинской славы, при советской власти — музеем истории религии и атеизма с довольно чудными и страшными экспонатами времён инквизиции (воронки, через которые еретикам в рот заливалась вода (или расплавленное олово), «испанские сапоги» для дробения костей ног, «плачущие» иконы с медными трубочками сзади глаз, и прочие исторически интересные экспонаты о религии), которые немедленно исчезли из храма после того, как он перестал быть музеем и снова стал богоугодным заведением: сначала совместным музейно-религиозным, и, наконец, окончательно ушедшим из мирской жизни сооружением.

Но не для фотографии архитектуры:-) Экспонаты утрачены, но храм остался… Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым колоритом, который пойдёт на пользу и самой невзрачной фотографии, и великолепному творению зодчих.

Левое крыло Казанского собора.
Оно же правое, если смотреть с Невского проспекта:-)

30.

Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.

При всех достоинствах, недостатки снимка в данном жанре очевидны — не годится для документальной архитектуры по целому ряду причин (найдёте сами!), но на хороший городской пейзаж вполне потянет. Ей богу, автор старался, выделил главный объект съёмки и светом и цветом, а всё ненужное скрыл в тени, дабы подчеркнуть элементы архитектуры. Можете кинуть в меня камень, но вызывать эвакуатор я так и не решился:-) Дерзайте, у вас получится лучше!

Типичные ошибки

Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы — блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Явный технический брак безнадёжно гармонирует с браком творческим: а что, собственно, изображено? что вообще хотел показать автор, что мечтал донести до зрителя?
Красоту природы? Шедевр архитектуры? Громоздьё замыслов?
Мда… Касается не только ночного пейзажа:)

Завален горизонт

31.

Рассмотрим ещё один дефект, который называется «пересвеченное небо», пример увидим ниже. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё «малый динамический диапазон фотокамеры». Или узкая фотоширота:) Считается, что динамический диапазон — недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали, как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из-за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. И вот реально голубое небо выглядит на снимке совершенно выбеленным при хорошо проэкспонированном переднем плане. Либо, наоборот, небо нормально проработано, а передний план внизу совсем тёмный, не видно никаких деталей. Или наоборот:) Но ведь так хочется синего неба, яркого солнца, и зелёной травы в тени!

Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените и особенно ярко. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg… Действительно, терпенье и труд в Фотошопе всё перетрут, однако, лучше решить проблему ДО, а не после. Потому что любой графический редактор — это такая штука, в которой новичок легко и без труда может из хорошей фотографии сделать плохую, а вот наоборот, даже с трудом не всегда получится:)

Снимок №32: Небо совсем пересвечено… Снимок №33: Как правильно снимать пейзаж.

32. 33.

Снимок №32. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной… Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы — и получил снимок №33. Малый динамический диапазон вдруг стал невероятно большим!:)

Сделать это можно даже на автомате — замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках и снимать. Навелись на небо, получилось небо. Замерили наоборот — получилось наоборот:) Быстро, просто и сердито. Недостаток сей святой простоты очевиден и заключается в том, что вы снимаете либо небо, либо землю в теневых участках! 🙂 Но даже здесь можно схитрить, подсветив проваленный в темноту ближний план вспышкой. В таких случаях включать её следует принудительно, даже если туповатый автомат камеры считает обратное. Разумеется, передний план должен быть (а в фотографиях новичков его обычно нет), и должен не просто быть, а находиться в пределах 3-4 метров, иначе слабая вспышка может до него и не достать. И никак не ближе метра-полутора, чтобы не пересветить ближние детали… Кроме того, не пытайтесь подсвечивать вспышкой Эйфелеву башню на фоне городского пейзажа — точно не влезет:)

Второй способ. Можно сделать замер по светлой части кадра, запомнить его и сделать замер по тёмному участку. Автоматический режим перед этим можно использовать в роли фотоэкспонометра, т.е. вначале узнаёте мнение автомата (чтобы установить первоначальную экспозицию), а потом экспериментируете. Здесь следует поставить ручное управление и, не меняя диафрагмы, установить среднюю выдержку — между тёмной и светлой частью замеров. Затем наводите камеру туда, куда хотели (а не только на небо, или тёмный участок) и делаете кадр. Удобно, если в камере есть функция «запомнить экспозицию», чтобы не мучить оперативную память вашего мозга. В этом случае, наводите камеру в нужную точку и делаете кадр, не переключаясь в ручной режим.

Есть и другие способы, например, брекетинг экспозиции (он же вилка, или автовилка) — получается 3 снимка с разной экспозицией: темнее, нормальный, светлее. Затем выбираете лучший:) Кроме того, во многих фотокамерах есть функция коррекция экспозиции: -/+ (темнее/светлее). Иногда он называется компенсацией. Здесь нелишне почитать инструкцию к собственному фотоаппарату: крутить ли колёсико, нажимать кнопку, или рыться в меню.

В общем, функций может быть много, а ручное управление заменяет все: просто щёлкаете несколько снимков с одинаковой диафрагмой и разными выдержками.

Иногда это проще, чем рыться в меню, мучительно вспоминая — куда же там спрятали этот брекеттинг… А может он называется автовилка? А может это не в меню, а на кнопках? А может лучше воспользоваться компенсацией экспозиции? Или компенсация в инструкции называется коррекцией? Или я не там ищу, а может что-то забыл? Дьявол!
Сто тысяч чертей, ад, дьявол и преисподняя! будь трижды и навсегда проклят тот сатанинский день, когда я купил в лавке дьявола этот адский цифровой пылесос! Гори синим огнём в деревянном гробу собачья инструкция на турецко-китайском языке!

Чтобы полегчало, многое (а не только брекеттинг) проще делать выдержкой и диафрагмой. Иногда мне кажется, что современные фотоаппараты напрочь переполнены дублирующими друг друга (и уже потому бессмысленными) функциями, которые невероятно усложняют и меню, и работу с камерой, и процесс обучения… Забудьте всё! На самом деле в фотоаппарате нужно хорошо изучить следующие вещи: фокусное расстояние, выдержка, диафрагма, светочувствительность, фокусировка, вспышка . Эти вещи хотя и совершенствовались, но принципиально не менялись много десятилетий, например, автофокус появился, но ручную фокусировку никто не отменял, а иногда без неё и вовсе не обойтись. Не мучайте камеру, снимайте в режиме приоритета диафрагмы и/или ручном управлении. А всё остальное — от лукавого дядьки с рогами…

Однако бывает так, что узкий динамический диапазон фотоаппарата всё же мешает простому человеческому счастью. Добиться хорошего результата с «плохим» небом можно накрутив на объектив хороший градиентный нейтрально-серый фильтр — наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр «плох» тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стóят дороже:), а кроме того, он подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW… Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:

Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее — светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать «точечный замер». Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?

Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая — как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно — это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.

Ну, собственно, пока всё, но тема «как снимать пейзаж» этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой. Когда подготовлю следующие материалы, выложу их на сайте.

Удачных вам снимков!

Сегодня поговорим о фотосъемке пейзажа. Я подготовил специальное видео. Любители чтения ниже найдут информацию из видеоролика в текстовом виде.

Всем привет! Съемка в любом жанре имеет ряд особенностей. Пейзажная фотография — не исключение. Сегодня мы поговорим о 7 основных моментах, которые вы должны помнить при съемке пейзажа.

1: Используйте правильный свет
Большинство новичков снимает пейзаж, когда им удобно, и чаще всего это происходит днём. Но такой подход не верен. Профессиональные пейзажисты знают, насколько важна роль света. Именно поэтому они стараются делать свои фотографии после рассвета или перед закатом, в так называемый «золотой час», когда свет от солнца максимально мягкий. Для того, чтобы определить «золотой час», можно воспользоваться приложением на смартфоне — оно покажет и время заката/рассвета, и наилучшее время съемки. Если нет возможности или желания использовать приложение, то достаточно просто узнать, когда будет, например, рассвет и отсчитать от него один час — это примерно и будет «золотым часом». То же самое с закатом — час до него называют «золотым». На самом деле, обычно это чуть больше или меньше часа и это можно увидеть, если использовать точный расчет — на глаз же подойдет и вариант, описанный ранее.

Итак, «золотой час» — наилучшее время для съемки пейзажа. Новички совершают два вида ошибок при выборе времени — снимают днём (в полдень) или снимают после заката/до рассвета (во время сумерек или вообще в темноте). Конечно, так делать не следует. В дневные часы мы имеем слишком жёсткое освещение и проблемы с тенями из-за этого. А в сумерки и в темноте света наоборот недостаточно для съемки пейзажа. Это не значит, что в описанных условиях съемки нельзя получить качественные фотографии — я лишь говорю о том, что это сделать гораздо сложнее.

2: Не забывайте про правило третей
Правило третей — упрощенное правило золотого сечения. Мы делим кадр тремя линиями на равные части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения и на линиях рекомендуется размещать объекты съемки для привлечения внимания к ним. Помимо этого правило третей используется для установки корректного соотношения земли и неба в кадре. Обычно это 1 к 2. То есть, либо 1/3 кадра занимает небо, а 2/3 земля, либо наоборот. Это очень простое правило, которое стоит освоить всем новичкам.

3: Не заваливайте горизонт
Серьезно, не стоит. Да, бывают творческие задумки, когда нужно наклонить линию горизонта. Но чаще всего — это неуместно. При этом данная ошибка бросается в глаза при просмотре пейзажа прежде всего — и даже люди далекие от фотографии очень часто замечают данный недостаток.

4: Помните про композицию
Конечно, выйти в поле и сделать снимок неба и леса на горизонте — это святое, но всё-таки стоит внимательнее относится к композиции и построению кадра. Нужно понимать, что хорошие пейзажные снимки редко бывают одноплановыми. Всё дело в том, что если на пейзажном фото только один план, то такое фото выглядит плоским. По мнению ряда профессиональных фотографов на снимке пейзажа должно присутствовать три плана — передний, средний и задний. Тогда фотография выглядит объемной и интересной. Например, при фотографировании моря на передний план можно поставить камень, на среднем будет вода (волны), а на заднем — рассветное небо. Думаю, вы все видели подобные снимки в интернете. Выглядят они интересно и объемно.

5: Используйте корректные настройки камеры
При съемке пейзажа нужно прикрывать диафрагму до значений от 5,6 до 11. Ориентировочно. Потому что наша задача — получить максимальную резкость и детализацию. На открытой диафрагме получить резкость по всему кадру сложнее, да и максимальная резкость на таких значениях у большинства объективов обычно не достигается. То есть, снимать пейзаж на f/1.4 не следует. Также, как и f/32 – потому что качество картинки начинает ухудшаться из-за дифракции. Второй момент — ISO. Рекомендуется выставлять минимальное значение. Обычно это ISO 100. На некоторых камерах — ISO 200.

6: Экспериментируйте с фокусным расстоянием
Многие считают, что нужно снимать пейзаж на минимально возможном фокусном расстоянии, которое доступно у вашего объектива. То есть, если это объектив 18-55mm, то снимать нужно на 18mm. Это совершенно не верно. Выбор фокусного расстояния должен зависеть от композиции и кадра, который вы хотите получить. Тревел-фотографы снимают пейзажи на длиннофокусные объективы (вроде 70-200mm) и получают изумительные изображения с перспективой. Есть пейзажисты, которые снимают пейзажи исключительно на полтинник — так им кажется удобнее. В общем, не стоит зацикливаться на максимально широком угле.

7: Используйте штатив
Я уже говорил о том, что для съемки рекомендуется использовать ISO 100 и диафрагму поменьше. Но как в таких условиях не получить шевеленку, особенно при съемке рассветов/закатов? Всё просто — нужно использовать штатив, без него в пейзажной фотографии никуда.

Заключение

И это всё, что сегодня я хотел вам рассказать о съемке пейзажей. Этой информации достаточно, чтобы вы могли улучшить качество ваших снимков. Если же вы уже знаете обо всём, о чём я здесь говорил и следуете этим правилам, то мне остается лишь вас поздравить — видимо, вы уже неплохо разбираетесь в пейзажной фотосъемке. А на сегодня это всё, обязательно подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки, следите за обновлениями в

31521 Совершенствуем знания 0

Съемку пейзажей можно разделить на несколько составляющих, основными из которых являются ландшафтная съемка и городской пейзаж. Первая часть нашего урока будет посвящена ландшафтной фотосъемке.

Съемка ландшафтов — одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным?

Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков.

Оборудование

Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.

При съемке пейзажей, почти всегда, используются малые значения апертуры, для получения большой глубины резкости: как правило f/11- f/16. Рекомендуется избегать очень малых значений апертуры, таких как f/32, так как это приведет к снижению качества изображения из-за дифракции (эффект снижающий резкость и контраст изображения).

При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры.

Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.

Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.

При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры — поляризационный, и . Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Подготовка к съемке

Во многом успех фотосъемки зависит от того, насколько хорошо вы подготовились к ней. Нужно тщательно продумать, что может помешать съемке или заставить вас вернуться. Чем больше возможных нюансов вы учтете, тем выше вероятность того, что целиком сосредоточитесь на съемке. Решите организационные вопросы: как вы доберетесь до места съемки, где остановитесь. Если вы не планируете остановиться на ночь, все равно нужно продумать вариант с ночлегом — вы можете не рассчитать время, обстоятельства могут измениться.

Одевайтесь так, чтобы одежда и обувь не создавали неудобств. Возьмите с собой зонт или куртку с капюшоном. Продумайте защиту техники на случай сильного ливня. Под рукой должен быть фонарь. Однако из леса или гор постарайтесь выбраться до наступления темноты, так как ночевать там — не самый лучший вариант. Приобретите карту местности, ориентируйтесь по ней и по объектам, которые невозможно перепутать. Неплохо иметь в своем распоряжении и компас.

Не забудьте взять с собой воду и еду. В далекие и пустынные места лучше не отправляться одному. Проследите, чтобы на счету мобильного телефона были деньги, и его аккумулятор был полностью заряжен. Если отправляетесь на машине, проверьте «запаску», заполните бак бензином, не уезжайте на неисправной машине. Скажите друзьям, родственникам, куда точно вы идете (едете) и ориетировочное время, когда вы вернетесь.

Перед съемкой проверьте настройки камеры, зарядку аккумулятора и место на картах памяти. Оптимально снимать в RAW, установив настройку баланса белого на авто, затем вы подберете нужный баланс в конверторе. С помощью разных настроек баланса белого вы можете обеспечить более привлекательную цветопередачу.

Свет

Свет — неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так — это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз. Опытные фотографы называют это время .

Необходимо встать пораньше и лечь попозже, чтобы запечатлеть ландшафт в этом свете, но результат того стоит. Иногда, можно сделать фантастические снимки ещё до восхода солнца – вполне возможно сделать красивые ландшафтные снимки даже ночью. Когда возможно, захватите в кадр луну – она сделает его интереснее.

Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски.

Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!).

Полуденная съемка, на закате или восходе — не единственное время, когда фотограф может сделать качественный снимок. Даже когда небо затянуто облаками или под проливным дождем можно получить отличный кадр. Облака и штормовое небо добавят фотографии соответствующее настроение, позволяют придать ландшафтам необычный вид.

Настроение

Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.

На двух снимках показан один и тот же водопад. Первый снимок сделан летом, в солнечный день – водопад практически не заметен, да и свет не очень приятный. Короче, это типичный снимок, сделанный типичным туристом. Второй снимок сделан в день, когда никто и не подумал бы посещать этот водопад. Холодный осенний день, туман и дождливая погода, усилившая водопад наполнили снимок настроением – он завораживает.

Не бойтесь снимать под дождем или снегом – профессиональные объективы и фотокамеры пыле-влагозащищенные (узнать это можно из описания Вашей фототехники), а даже если и нет, то получить 100% защиту от влажности можно, купив специальный пластиковый или полиэтиленовый кожух.

Используя градиентный фильтр, добейтесь уменьшения яркости пасмурного, бесцветного неба и проявления текстуры облаков. Это придаст вашему снимку дополнительный объем. При включении фрагментов голубого неба в разрыве облаков действие градиентного фильтра на них будет эквивалентно действию поляризационного фильтра.

Времена года

Каждое время года дарит фотохудожнику свои подарки, поэтому не откладывайте съемку пейзажа только на летний отпуск.

СЪЕМКА ОСЕНЬЮ, В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега. Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.

Композиция

1. Правило третей

Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.

Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра — как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию.

Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо.

2. Передний план и перспектива

Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.

Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16.

3. Другие элементы композиции

В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию.

Узоры (повторяющиеся формы) и текстуры — еще одни элементы в композиции. Разглядеть в природе естественные узоры не просто, а вот различные текстуры встречаются часто: мелкие частицы песка, кора деревьев, камни и еще множество интересных объектов помогут сделать снимок интереснее.

Главное в кадре

Определите, что будет главным в кадре. Это может быть одинокое дерево, скала, гора, живописный лес, склон, дорога. Используя композиционную сетку на ЖК-экране (в видоискателе), разделите кадр на трети и расположите главный объект на пересечении вертикальной и горизонтальной линии сетки.

Постарайтесь сделать так, чтобы на снимке присутствовало три плана: передний, средний и дальний — так пейзаж будет выглядеть объемнее, а пространство будет передано лучше. Передний план должен быть прорисован четко, детально, задний вполне может быть размытым, скрытым атмосферной дымкой.

Постарайтесь, чтобы пейзаж не был «пустым». Пустое пространство лучше, по возможности, заполнить. На небе этим наполнителем могут быть облака. На переднем плане — кустарник, высокая трава, камни, листья, ветки, животные.

Не стремитесь поместить в один кадр сразу все, что вы видите, избавьтесь от случайного и однообразного пространства, которое невыразительно заполняет большую часть кадра, — воды, неба, листвы. Оставьте только самое главное, красивое и интересное. В лесу ищите открытые места.

Слишком густая листва, ветки создают пестроту, мелкие блики и очень густые тени, которые выглядят на фотографии как «черные провалы», — такие снимки смотрятся хуже тщательно продуманной композиции.

Если не получается подобрать заполнение, кадрируйте изображение так, чтобы выделить более интересную часть пейзажа. Можете немного пройтись и сделать разные снимки — прямо или под углом, с нижней точки. Поднимитесь на холм, горку, какое-либо строение — оттуда вы можете сделать многоплановый пространственный панорамный снимок.
Выбирая сюжет, ищите главный элемент пейзажа, на котором будет сделан акцент, а также способ, которым окружение подчеркнет и дополнит его. Компонуя кадр, следите, чтобы объект гармонично вписывался в сюжет. Например, дерево не должно расти из нижней границы кадра — оставьте немного места внизу; не обрезайте гору сверху, оставьте немного «воздуха».

Фотографируя пейзаж, всегда обращайте внимание на фрагменты, ведь совсем не обязательно снимать только общие планы. Внимательный взгляд может выделить интересную часть пейзажа, красивые и выразительные детали. Но не увлекайтесь при этом сильным зумированием — здесь нужно сохранить целостность фрагмента, иначе на снимке получится вырванный из общего плана абстрактный кусок, лишенный смысла.

Панорама

Наконец, попрактикуйтесь в съемке панорам. Здесь следует руководствоваться несколькими правилами. Все будущие кадры вашей панорамы должны иметь одинаковый масштаб снимаемого объекта, поэтому не фокусируйтесь ближе или дальше него. Значение диафрагмы нужно оставить постоянным. Кадры нужно делать с некоторым нахлестом друг на друга. Иначе из-за недостатка информации на краях кадров программа по сшивке панорам не сможет собрать итоговую картинку.

Можно воспользоваться функцией бреккетинга в вашей камере, чтобы избежать ошибок в экспозиции.

Съемка воды

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды.

Горный пейзаж

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м — на 1/2, 2000 м — на 3/4, 3000 м — вдвое.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

Главный вопрос темы: как научиться видеть красивые пейзажи?

Красивый пейзаж строится на том, что сюжет объединяет в кадре все и подчиняет окружение общей идее – авторской мысли, создавая у зрителя определенное настроение, эмоции, выводы.

Успехов Вам и всего фотографического!

7 профессиональных советов по пейзажной фотосъемке

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.

Личная информация Членов, собранная при регистрации (или в любое другое время) преимущественно используется для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам. Однако мы можем частично раскрывать личную информацию в особых случаях, описанных в «Согласии с рассылкой»

Какие данные собираются на сайте

При добровольной регистрации на получение рассылки «Инсайдер интернет предпринимателя» вы отправляете свое Имя и E-mail через форму регистрации.

С какой целью собираются эти данные

Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам писем рассылок, новостей тренинга, полезных материалов, коммерческих предложений.

Ваши имя и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Ваше имя и e-mail на защищенных серверах сервиса getresponse.com и используются в соответствии с его политикой конфиденциальности.

Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме.

Как эти данные используются

На сайте www.phototricks.ru используются куки (Cookies) и данные о посетителях сервиса Google Analytics.

При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.

Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.

Как эти данные защищаются

Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша Компания придерживается различных международных стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.

Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями.

Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.

Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой e-mail.

Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо на e-mail: [email protected]

5 неземных примеров потрясающей пейзажной фотографии

Пейзажная фотография доставляет удовольствие как потребителю, так и создателю. Потребитель получает возможность насладиться отдаленными уголками мира, которые иначе они, возможно, не увидели бы. И создатель получает острые ощущения от приключений и чувство спокойствия, которые часто сопровождают этот тип фотографической практики. Конечно, мы поделились множеством потрясающих снимков, сделанных лучшими фотографами-пейзажистами, и в этой статье мы собираемся отпраздновать наши фавориты.

Вы можете просмотреть эту статью и многое другое с минимальным количеством рекламы в нашем новом приложении для iOS, iPadOS и Android.

Кэт Симард превращает свои пейзажные фотографии в NFT

Кэт Симард присоединилась к нам в качестве гостя на Inside The Photographer’s Mind . Она интроверт, которая любит совершать длительные походы в одиночестве и создавать не что иное, как умопомрачительные образы. Она использовала свой фотографический стиль, чтобы выйти на рынок NFT.В этом подкасте она рассказала нам, что заработала с помощью NFT больше денег, чем за всю свою карьеру фотографа. Посмотрите ее историю здесь .

Кейтлин Фуллам создает сюрреалистическую пейзажную фотографию

Помимо удовольствия от пейзажной фотографии, у Кейтлин Фуллам есть более глубокий мотив, чтобы выйти и творить. «Эти фотографии были для меня спасением в темное время», — поделилась она в недавнем интервью. Она стремилась создать из этого мира образы, которые заставляли ее чувствовать, что она убегает от мира, в котором она чувствовала себя запертой.Она, безусловно, достигла своей цели, не только для себя, но и для нас. Проведение времени с ее фотографиями позволяет нам забыть о реальности, хотя бы на мгновение. Проверьте это здесь .

Алисия Змысловска объединяет собак и пейзажную фотографию

Любите собак? Зачарованы пейзажами? Если да и то, и другое, вам понравятся фотографии Алисии Змысловской. Она помещает лучшего друга человека в центр одних из самых красивых мест. (Собаки не вставлены в ее пейзажную фотографию с помощью фотошопа.) Вместо этого она позволяет человеку оставаться с ними (с поводком), а затем фотошопит человека и выпускает поводок. В распоряжении Змысловской целый ряд камер и объективов, в том числе Canon 5D Mark III, Canon 5D Mark IV и Canon EOS 5DS для ее тела, а также Canon 16-35 мм 2,8 л и Canon 135 мм 2,0 л для ее стакан. Проверьте ее полную историю здесь .

Пейзажная фотография Паоло Петтиджиани становится инфракрасной

Перу и Боливия являются родиной одних из самых красивых пейзажей в Латинской Америке.Многие фотографы выбирают эти места для создания пейзажной фотографии. Из-за этого Паоло Петтиджани решил придать вещам свой собственный вид. Решив снимать на Kodak Aerochrome (снятая с производства инфракрасная пленка), Петтиджиани сделал серию изображений, которые стоят сами по себе. Мы рады, что у него все еще был доступ к пленке! Проверьте его здесь .

Людвиг Фавр делает призрачные изображения

Людвиг Фавр начал свой путь в фотографии в нежном шестилетнем возрасте, и с тех пор эта страсть осталась с ним.Он снимает свои навязчивые, таинственные пейзажи в Орегоне, части Штатов, известной своей великолепной природой. Фавр использует Panasonic Lumix S1R и сочетает его с Panasonic Lumix 16-35mm f4, чтобы выполнять большую часть своей работы. Однако он также использует DJI Mavic 2 Pro, чтобы предложить другую точку зрения. Посмотреть его работу можно здесь .

Присылайте нам свои пейзажи!

Мы будем рады увидеть ваши пейзажные фотографии, если вы считаете, что они достойны нашего внимания. Вы можете отправить его, используя форму ниже.Если нам это понравится, мы свяжемся с вами, чтобы предоставить вам функцию.

Какой пейзажный фотограф из списка выше вам понравился больше всего? Какое оборудование вам нравится использовать при создании пейзажных изображений? Дайте нам знать в комментариях ниже. Спасибо за чтение.

Хотите, чтобы ваша работа была представлена? Вот как это сделать!

Главное изображение Кейтлин Фуллам. Все изображения используются с разрешения.

В эту статью включены ссылки на некоторые предметы снаряжения.Phoblographer получает небольшую долю от любых покупок, сделанных по ссылкам. Это помогает нам поддерживать свет, и мы благодарим вас за вашу поддержку.

Советы по пейзажной фотосъемке: съемка против солнца

Съемка против солнца — это то, от чего воздерживается большинство фотографов. Причина в том, что это создает ряд проблем. Неравномерная экспозиция неба и ландшафта, блики и артефакты — вот некоторые из них. Чтобы помочь вам справиться с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь при съемке против солнца, фотограф Ян Ворт дает несколько советов по съемке и редактированию в этом видео:

Одна из предосторожностей, которую необходимо соблюдать при съемке против солнца, заключается в том, что вы не должны смотреть на сцену через оптический видоискатель вашей цифровой зеркальной камеры.Увеличенный свет может повредить ваши глаза, поэтому лучше использовать просмотр в реальном времени.

Обработка динамического диапазона

Одной из распространенных проблем, с которыми вы столкнетесь при съемке против солнца, является динамический диапазон. Выставьте экспозицию для неба, и вы получите темный пейзаж, экспозицию для пейзажа, и вы переэкспонируете небо.

📢 Лучшие загрузки сегодня! Наша Бесплатная Электронная книга с советами по фотографии

Подробные руководства по рисованию светом с длительной выдержкой, сферическим панорамам, инфракрасному изображению, боке и многому другому:

Чтобы решить эту проблему, вы можете делать несколько снимков с разной экспозицией и смешивать их позже при постобработке.Этот метод известен как брекетинг экспозиции .

«Я бы взял довольно сбалансированную экспозицию, что-то среднее. Затем я настраивал функцию брекетинга так, чтобы снимать на две ступени передержки и на две ступени недодержки с шагом в одну ступень».

Поскольку при использовании этого метода вам не нужно использовать какие-либо фильтры, вы можете использовать бленду объектива. Это предотвратит появление бликов на изображении. Это также помогает предотвратить потерю контраста из-за бликов на передней части объектива.

Диафрагма

Как правило, вы можете использовать объектив со светосилой около f/8, которая обычно является оптимальной. Уменьшив объектив примерно до f/16 или f/22, вы можете получить эффект звездообразования, который может выглядеть довольно потрясающе. Однако имейте в виду, что использование объектива с такой малой диафрагмой смягчит изображение из-за дифракции. В качестве решения этой проблемы вы можете сделать еще одно изображение с диафрагмой около f/8, а затем замаскировать звездообразование на более четком изображении.

Градуированные фильтры нейтральной плотности
Фильтры Gradual ND

темнее с одной стороны и постепенно становятся прозрачными.Чтобы получить сбалансированную экспозицию между небом и пейзажем, вы можете использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, уменьшив яркость неба. Это быстрый способ получить почти идеальное изображение в камере.

Если вы заметили блики при использовании нейтрального фильтра, вы можете рукой заблокировать мешающий свет.

Вспышка

Формирование бликов зависит от угла, под которым солнечный свет падает на объектив.Иногда, даже при использовании бленды, на снимке могут появиться нежелательные блики. Если вы столкнулись с похожей проблемой, вот что вы можете сделать:

  • Выставьте блики на небе и сделайте первый снимок.
  • Сделайте экспозицию для переднего плана, а затем закройте область неба чем-то вроде книги.

Затем вы можете смешать два изображения позже в посте, чтобы получить изображение без бликов.

  • Откройте два изображения в Photoshop.
  • Поместите изображение с закрытой верхней половиной поверх изображения, выставленного для светлых участков.
  • Выровняйте изображения, выбрав оба слоя и выбрав Edit>Auto Align Layers… и нажав OK.
  • Добавьте маску слоя к слою сверху.
  • Выберите инструмент «Кисть» и закрасьте область изображения, которую вы покрыли, выбранным черным цветом.
Постобработка

Для дальнейшей обработки изображения на свой вкус можно использовать следующие приемы:

  • Отрегулируйте яркость и контрастность изображения с помощью корректирующего слоя Brightness/Contrast .
  • Чтобы повысить резкость выбранных областей изображения, вы можете использовать маску нерезкости . Перейдите к Filter>Layer>Unsharp Mask… Затем вы можете избавиться от повышения резкости в любой области с помощью маски слоя.
  • Добавьте больше драмы, используя технику уклонения и затемнения. Используйте инструмент Dodge Tool, чтобы поднять яркость и подчеркнуть детали в областях, освещенных солнечным светом. И наоборот, чтобы углубить тени и добавить изюминку, используйте инструмент «Затемнитель».

Если вы тоже воздерживались от стрельбы по солнцу, вам больше не нужно этого избегать.Попробуйте эти методы фотографирования и редактирования фотографий, и вскоре вы поймете, насколько полезной может быть съемка против солнца.

Для повышения квалификации: Мастер-класс по ландшафту

10 советов по пейзажной фотосъемке, которые гарантированно улучшат ваши фотографии

Пейзажная фотография всегда была краеугольным камнем великолепных фотографий из путешествий. Это намного больше, чем просто навести камеру на сцену и нажать кнопку спуска затвора.Когда вы смотрите на самые красивые пейзажные фотографии, у всех у них есть несколько общих черт.

Если вы будете следовать этим 10 советам по фотосъемке пейзажей , вы сможете создать действительно потрясающие снимки.

10 советов по улучшению пейзажной фотографии

1. Узнайте, где вы находитесь.

Первое правило при создании потрясающих пейзажных фотографий – определить свое местоположение. Большинство замечательных кадров, которые вы видите, не были случайными.

Чаще всего они являются результатом тщательного планирования и того, что вы оказались в нужном месте в нужное время.Вы можете начать планировать еще до поездки.

Используя Карты Google и Google Планета Земля, вы можете приблизить пункт назначения и почувствовать его местоположение.

Когда вы прибываете в пункт назначения, вы уже знаете, как туда добраться, в какое время прибудет лучший свет и где вы должны быть, чтобы его запечатлеть.

Совет профессионала: всегда приезжайте немного пораньше, чтобы вы могли осмотреться и выбрать лучшую композицию.

2.Используйте штатив.

Честно говоря, если вы хотите делать фотографии самого высокого качества, штатив — незаменимая вещь. Большинство пейзажных фотографий происходит при слабом освещении (на восходе или закате), апертура мала, а выдержка длинная.

Прочная основа гарантирует четкость изображения и отсутствие шумов.

Хотите знать, какое фотооборудование я использую? Посетите раздел «Фотооборудование для путешествий: что в моей сумке?» выяснить.

Кроме того, если вы хотите сделать фотографии с длинной выдержкой, которые подчеркивают движение (например, облака или воду), вам понадобится штатив, потому что вы никогда не сможете держать камеру достаточно устойчиво, чтобы сделать снимок.

3. Увеличьте глубину резкости (DOF)

В большинстве случаев необходимо убедиться, что вы снимаете с малой диафрагмой, чтобы убедиться, что вся сцена находится в фокусе спереди назад.

Для этого начните с камеры в режиме AV (приоритет диафрагмы), который позволяет вам управлять диафрагмой в качестве приоритета.

Начните с диафрагмы f/8 и увеличивайте ее до f/11 или выше, пока не увидите, что все изображение находится в фокусе.

Совет для профессионалов: поэкспериментируйте с кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF) и посмотрите, что подходит для сцены.

В некоторых случаях вам может понадобиться добиться определенного эффекта с малой глубиной резкости, например, если вы хотите изолировать объект на переднем плане.

Итак, как и в любом аспекте фотографии, помните, что правил нужно нарушать .

4. Ждите света

Отличный свет может сделать или испортить любую фотографию , но это особенно важно в пейзажной фотографии.

Лучший свет обычно бывает на восходе, закате и в золотой час (время до или после того, как солнце находится за горизонтом).

У вас может быть лучшая техника, лучшее кадрирование и все остальное может быть совмещено, но если условия освещения неправильные, вы можете получить некачественную фотографию.

Вот почему вы должны понимать различные типы света и то, как они влияют на вашу сцену.

Длинные тени от бокового света добавляют текстуры вашему снимку?

Этот передний свет больше выделяет облака или задний свет делает сцену более динамичной?

5. Используйте широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив — лучший друг пейзажного фотографа.

Если вы хотите запечатлеть эти бескрайние просторы, огромные каньоны и бескрайние небеса, вы будете счастливы, что у вас есть такая камера в сумке.

Широкоугольные объективы также обеспечивают большую глубину резкости и обычно позволяют использовать короткую выдержку.

Я рекомендую что-то вроде зум-объектива 16–35 мм.

Это позволит вам получить достаточно широкое изображение без каких-либо искажений и при этом обеспечить диапазон, полезный для других приложений фотографии.

Этот объектив необходим фотографу-путешественнику.

6. Добавление контрастности переднего плана

Добавление контрастности переднего плана может действительно выделить ваши пейзажные снимки.

Добавление чего-либо на передний план, например камней, цветов или воды, поможет сбалансировать сцену.

Также важно вовлечь зрителя в фотографию.

Направляющие линии отлично справляются со своей задачей, чтобы взгляд зрителя не блуждал по фотографии.

Ищите текстуры в скалах, реках, заборах или во всем, что привлечет ваше внимание к середине фотографии.

7. Проявите творческий подход с масштабом

Цель отличного пейзажного снимка — перенести зрителя в нужное место.

Некоторые природные ландшафты могут сделать это самостоятельно, а другим требуется небольшая помощь.

Если вы фотографируете широкое открытое пространство, например пустыню, или место с небольшим количеством текстур, попробуйте поместить в кадр человека.

Показывая их на обширном фоне, вы можете передать ощущение того, насколько огромно место, на которое они смотрят.

Это может превратить фотографию, которая может выглядеть скучно, во что-то гораздо более эффектное.

8. Используйте фильтры нейтральной плотности и поляризационные фильтры

Я всегда стремился к тому, чтобы все было правильно в камере.Чем меньше мне приходится делать при постобработке, тем обычно лучше получается изображение.

Нейтральные фильтры и поляризаторы являются неотъемлемой частью любого набора для пейзажной фотографии, поскольку они дают вам некоторый контроль над светом и помогают улучшить некоторые природные элементы.

Фильтры нейтральной плотности

Одной из самых больших проблем в пейзажной фотографии является баланс света между передним планом и небом.

Небо почти всегда ярче, чем передний план, и для достижения баланса между ними обычно требуется помощь.

В этом вам могут помочь фильтры постепенной нейтральной плотности .

С их помощью можно затемнить небо, сделав передний план светлее и сбалансировав сцену.

Совет от профессионала: вы можете воспроизвести это в постобработке, если вам нужно, но всегда лучше сделать это прямо на месте.

Я также использую твердые фильтры нейтральной плотности .

Они в основном используются, когда я хочу добиться эффекта медленной выдержки, например, шелковистой воды или полосатых облаков.

Они позволяют мне контролировать количество света, попадающего в камеру, чтобы я мог уменьшить скорость затвора и добавить элемент движения к своим фотографиям.

Поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры могут пригодиться, когда вы хотите избавиться от нежелательных отражений при фотографировании воды или если вы хотите сделать цвета более насыщенными, как если бы вы фотографировали зеленый пышный лес.

Просто помните, что они действительно эффективны, только если солнце находится под углом 45 или 90 градусов к солнцу.

Если он находится прямо перед вами, они практически не будут иметь никакого эффекта.

9. Отключите VR или IS (подавление вибраций, стабилизацию изображения) 

Если вы снимаете со штатива, рекомендуется отключить эту функцию на объективе.

Объективы со стабилизацией изображения (и подавлением вибраций) ищут вибрации в вашей камере, чтобы уменьшить их — если они не находят их, они на самом деле могут их вызвать — и в результате фактически вызывают дрожание камеры, что приводит к расфокусированному изображению. .

10. Используйте дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер

При использовании более длительных выдержек не следует касаться камеры для нажатия кнопки спуска затвора, так как это может вызвать движение камеры и расфокусированное изображение.

Чтобы устранить это, используйте дистанционный спуск затвора .

Это позволит вам сделать снимок, не касаясь камеры.

Если у вас его нет, большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер оснащены функцией таймера, которую вы можете использовать вместо нее.

Заключительные мысли

Пейзажная фотография не должна быть сложной.

Применяя эти советы по пейзажной фотографии, вы сможете улучшить свои фотографии и улучшить свои навыки.

Подробнее о фотографии

Смотреть: фотографы-пейзажисты снимают только с объективами 70 мм

Хотя 70 мм не является любимым фокусным расстоянием большинства пейзажных фотографов, Джеймс Попсис и Найджел Дэнсон решили посмотреть, что они могут сделать с этим.На самом деле они устроили интересный челлендж: собрались вместе в одной локации и сняли все свои фото, ограничившись только этим фокусным расстоянием. Посмотрим, что они придумали.

Правила этого задания были довольно просты: обоим фотографам разрешалось использовать только 70 мм при съемке в одном и том же месте. Они оба принесли свои объективы 70-200 мм, поэтому использовали его на самом низком фокусном расстоянии. Кроме того, не было разрешено обрезку. В конце концов, это уже не эквивалент 70 мм, верно?

И Джеймс, и Найджел сняли видео о своем подходе к испытанию, поделившись своими мыслями и фотографиями.Мне понравилось наблюдать, как два фотографа одного жанра используют такие разные подходы. Они выбрали одни и те же предметы, но некоторые из их интересов были совершенно разными. Например, Джеймс любит изображать людей на некоторых своих фотографиях, а Найджел избегает этого. Кроме того, они выбрали несколько разных методов и подходов.

Суть подобных испытаний в том, что вы крайне ограничены. Хотя это не звучит как хорошая вещь, это действительно так. Когда вы накладываете на себя некоторые ограничения, вы вынуждены смотреть на сцену не так, как обычно.Это тренирует ваше творчество и в конечном итоге улучшает вашу фотографию.

В видеороликах Найджела и Джеймса вы можете увидеть фотографии, которые у них получились. Я немного предпочитаю Найджела, должен признаться, особенно те, которые он сделал с преднамеренным движением камеры. Но, конечно же, Джеймс тоже сделал несколько отличных снимков, особенно ближе к концу дня. Чьи фото вам больше нравятся? А вы когда-нибудь ставили перед собой такие задачи?

[через Imaging Resource]

13 видов пейзажной фотографии

Если вы куда-то собираетесь, то будете фотографировать пейзажи.Но знаете ли вы, что существуют разные виды пейзажной фотографии? Это правда, и у каждого типа есть свои проблемы.

Чтобы помочь вам лучше понять пейзажную фотографию, мы собираемся обсудить 13 типов пейзажной фотографии, которыми вы должны овладеть, чтобы увезти домой отличные воспоминания. Вы заметите, что некоторые типы относятся к месту (например, к океану), а другие относятся к используемой вами фотографической технике, например к панорамному снимку. Третьи относятся ко времени суток (т.д., фотография восхода солнца). Нам предстоит многое рассказать, так что без лишних слов начнем: 

.

1.

Морской пейзаж

Море и вода в целом — одно из лучших мест для получения потрясающих снимков. Противопоставляя воду чему-то на переднем плане, например, драматическому пейзажу, вы показываете и спокойствие, и агрессивность природы, и переход от земли к морю.

У вас также есть много творческих возможностей, таких как использование более длительного времени затвора, чтобы размыть движение воды.Или вы можете использовать фильтр, чтобы убрать блики или усреднить разницу между небом и морем. На самом деле, вы ограничены только своим творческим потенциалом при фотографировании моря.

Вы также захотите понять настройки камеры для фотографирования воды. Вам нужно будет понимать влияние различных настроек диафрагмы, выдержки и ISO на доступный свет и движение воды. Вы можете использовать режимы замера камеры, чтобы получить идеальную экспозицию.

Это также может помочь подумать о том, какие изображения вы хотите видеть и какой тип света будет доступен.Например, если вы знаете, что хотите снять восход или закат, вы можете заранее подготовиться к этим условиям освещения.

[td_block_ad_box spot_id=”custom_ad_2″]

2.

Горная фотография

Фотосъемка горных пейзажей — еще один фаворит. Но одна из проблем с этим типом ландшафта заключается в том, что вам и вашему снаряжению, возможно, придется пройти большое расстояние, чтобы получить нужные изображения. Это означает, что вы захотите свести к минимуму снаряжение, которое вам нужно взять с собой.Вам понадобится хотя бы один хороший объектив, легкий штатив, а также дополнительные аккумуляторы и карты памяти.

Хорошая и доступная рабочая лошадка для горной фотографии — 50mm f/1.8G. Nikon делает его легким и очень универсальным. Он создает чрезвычайно четкие изображения и имеет фокусное расстояние, которое позволяет вам творчески подходить к своим изображениям. Например, вы можете сфотографировать мельчайшие детали дерева или более широкие снимки окружающего пейзажа.

3.

Лесная фотография

Иногда из-за деревьев не видно леса, и это сложная задача для фотографа лесного пейзажа.В лесу происходит много всего, но когда вы начинаете думать о линиях, созданных деревьями, и игре света в лесу, вы можете получить довольно эффектные кадры.

Например, вы можете использовать игру света и теней для создания различных настроений. Когда свет проходит сквозь листву деревьев, вы получаете много интересных узоров, и если вы воспользуетесь ими, вы будете вознаграждены потрясающими изображениями.

Еще один совет: обратите внимание на контраст и цвет.Например, яркие цвета меняющихся листьев осенью. Вы также можете получить драматические изображения, сфотографировав тропу через лес и используя тени в своих интересах.

4.

Фотография облаков

Что касается ниши фотографии, это своего рода приобретенный вкус, но, исследуя просторы неба, вы можете сделать несколько чудесных изображений. Для этого вам обязательно понадобится штатив, а также поможет трос спуска затвора, так что вам даже не придется прикасаться к камере, чтобы сделать снимок.Если у вас его нет, вы всегда можете настроить таймер камеры на автоматическую съемку через 2 секунды.

Возможно, вам понадобится поляризационный фильтр, который поможет улучшить контраст между облаками. Вы также захотите иметь хорошее представление о различных и несколько уникальных условиях освещения при фотографировании облаков. У вас может быть, например, солнце, сияющее из-за облака и создающее как лучи света, так и мощные, яркие цвета. Чтобы запечатлеть такие условия, вы, вероятно, захотите установить камеру в режим приоритета диафрагмы, использовать диафрагму между f/11 и f/32, чтобы получить большую глубину резкости, и использовать широкоугольный объектив.Это позволит вам максимально использовать условия освещения и запечатлеть эти нюансы.

5.

Астрофотография

Интерес к этой нише растет, но она определенно представляет собой вызов. Для фотографирования такого типа пейзажа вам обязательно понадобится штатив и кабель спуска затвора, так как любой уровень дрожания камеры сделает изображение размытым.

Вы также захотите обрамить ночное небо эффектным передним планом. Если у вас нет впечатляющего пейзажа, чтобы поместить его на передний план, вы можете использовать свой собственный силуэт.

Вам также обязательно нужно хорошо разбираться в настройках диафрагмы, выдержки и ISO, потому что вы наверняка будете работать в условиях пониженной освещенности. И вам нужно настроить фокус.

Если вам нужны четкие звезды, вам понадобится выдержка 15 секунд или меньше. Вам нужно будет открыть диафрагму как можно шире (т. е. установить самую низкую диафрагму), а значение ISO должно быть максимально высоким, чтобы не добавлять больше шума. Например, оно должно быть 6400 или выше, если вы хотите запечатлеть облачный вид Млечного Пути.И, чтобы улучшить четкость изображений, установите фокус настолько далеко, насколько это возможно, а затем немного отодвиньте его назад.

6.

Панорамная съемка

Некоторые называют это широкоформатной фотографией, и это обычная техника для пейзажной фотографии. Идея здесь в том, что вы делаете несколько фотографий и склеиваете их вместе. Он может создавать невероятные изображения, но задача состоит в том, чтобы сделать фотографии прямо в вашей камере.

Ваша камера может иметь настройку, которая позволяет вам начать с одной фотографии, а затем двигаться влево или вправо, чтобы захватить изображения, которые будут сшиты вместе.Хитрость заключается в том, чтобы держать камеру горизонтально, когда вы перемещаете ее вправо или влево. Если вы приподнимете его, даже немного, пейзаж не соберется в нужном месте на финальном изображении.

7.

Интервальная съемка

Замедленная съемка — это весело, но технически сложно. Один из советов — установить временной интервал для изображений в соответствии с действием.

Для быстро движущихся объектов, таких как автомобили или облака, интервал между изображениями должен составлять всего 1 или 2 секунды, но если это что-то медленно движущееся, например, цветущий цветок или строительная площадка, интервал может составлять несколько минут. или даже часов.

Еще один совет — снимать в ручном режиме, чтобы сохранить одинаковые значения выдержки, ISO и диафрагмы. Пока нет серьезных изменений в условиях освещения, это будет работать нормально, и у вас не будет мерцания, вызванного изменением настроек экспозиции.

Вы также захотите зафиксировать свой фокус, чтобы он оставался неизменным от изображения к изображению, и вам следует снимать в формате RAW, потому что это даст вам больше свободы при постобработке. Наконец, убедитесь, что у вас есть несколько полностью заряженных аккумуляторов и достаточно памяти.

8.

Фотосъемка с длинной выдержкой

Это техника, с помощью которой можно создавать красивые, драматические изображения, и это относительно просто. Это изображения с такими эффектами, как размытая вода или световые следы.

Для фотосъемки с длинной выдержкой вам понадобится терпение, штатив, трос спуска затвора и, возможно, вам понадобится фильтр нейтральной плотности (фильтр нейтральной плотности). Штатив и спусковой трос затвора позволят вам предотвратить любую вибрацию — для этих снимков затвор будет открыт более 60 секунд.Фильтр нейтральной плотности предотвращает попадание света на сенсор камеры, что позволяет дольше держать диафрагму открытой.

Как вы понимаете, планирование съемки также необходимо заранее. Вы должны убедиться, что у вас есть хорошее место, где вы можете разместить свою камеру, и вы должны убедиться, что погода будет соответствовать вашему плану.

9.

Фотография звездного следа

Это еще один тип фотосъемки с длинной выдержкой, но он совершенно особенный.В результате получаются фотографии, на которых вы видите звезды, образующие круг на небе.

Чтобы получить эти впечатляющие фотографии, вам понадобятся как минимум следующие предметы:

  • Штатив — опять же, вы должны предотвратить дрожание камеры;
  • Трос спуска затвора – такой же, как указано выше, для предотвращения сотрясения камеры;
  • Камера с ручным режимом, чтобы можно было самостоятельно регулировать параметры экспозиции;
  • Таймер камеры, который необходим — вы должны иметь возможность устанавливать интервалы для нескольких изображений с длинной выдержкой;
  • Полностью заряженные батареи — время съемки от 30 минут до 3 часов;
  • Широкоугольный объектив — на самом деле он необязателен, но очень помогает, потому что позволяет получить больше снимков ночного неба.

10.

Фотосъемка восхода/заката

Поскольку солнце является основным объектом съемки восхода/заката, оно создает ряд проблем. Восход или заход солнца также создают впечатляющие цвета на небе, но, поскольку вы также фотографируете солнце, контраст между его яркостью и остальной частью сцены затрудняет получение хороших экспозиций.

В этом случае вам понадобится высокая диафрагма, среднее значение ISO, и вам нужно будет определить выдержку с помощью экспонометра.Когда он читает 0, экспозиция правильная. Это также помогает делать снимки с немного другими настройками экспозиции и расширять предмет съемки, включая больше пейзажей.

11.

Ночная съемка

Как и в случае с астрофотографией, здесь вам придется столкнуться с условиями низкой освещенности. Вам понадобится более открытая диафрагма, высокие настройки ISO и более длинные выдержки. Но вы можете снять несколько разных сцен, некоторые из которых могут предоставить вам искусственные источники света.Одним из примеров является съемка городского пейзажа или уличной фотографии ночью.

12.

Репрезентативная фотография

Независимо от того, какой тип пейзажной фотографии вас интересует, вы должны решить, хотите ли вы, чтобы ваши изображения были репрезентативными или абстрактными. Репрезентативные изображения также называют прямой или описательной фотографией. Цель состоит в том, чтобы дать вашим зрителям реалистичное представление о сцене. Вам нужно позаботиться о настройках экспозиции, чтобы захватить реалистичные цвета и сцены.

13.

Абстрактная фотография

Если вы хотите проявить больше творчества в своих изображениях, абстрактная пейзажная фотография — один из способов сделать это. В этом типе фотографии цель состоит в том, чтобы вызвать сильные эмоции у зрителя. Вы можете сделать это, захватив различные текстуры, тона, цвета и линии, которые создают определенное настроение.

Некоторые из рассмотренных выше стилей, такие как фотография звездного следа, хорошо подходят для создания абстрактных изображений.Вы также можете искать неправильные узоры в структурах, таких как айсберг или каменная стена, чтобы найти вдохновение для великолепных абстрактных пейзажных фотографий.

Каждый из рассмотренных нами видов пейзажной фотографии имеет свои сложности и преимущества. Чтобы делать потрясающие снимки, независимо от типа пейзажной фотографии, которую вы выбрали, вам необходимо понимать, как использовать настройки вашей камеры. Это важно, так как не будет времени, чтобы узнать о них на лету, и у вас может не быть второго шанса на изображение.Понимание настроек ISO, диафрагмы и скорости затвора является ключевым.

Вам также нужно спланировать типы выстрелов, которые вы надеетесь получить. Если вы едете в район, известный своими великолепными закатами, вам следует уделить время планированию своего снимка. Где вы установите камеру? Ожидаете ли вы, что другие люди тоже будут там? Как вы убедитесь, что вы можете получить четкое изображение? Это хорошая идея, чтобы провести небольшое исследование, прежде чем идти.

Наконец, вам нужно спланировать правильное снаряжение.Как минимум, вам нужен хороший универсальный объектив, например, 50-миллиметровый объектив, а также вам может понадобиться широкоугольный, зум- или телеобъектив для пейзажей. Вам также понадобится штатив, а для получения четких снимков стоит вложиться в приобретение троса спуска затвора.

Изучив основы ваших настроек, изучив области, которые вы собираетесь посетить, и тщательно обдумав изображения, которые вы хотите получить, вы можете вернуться домой с фотографиями, которыми вы будете дорожить всю жизнь.

9 важных советов по пейзажной фотосъемке, которые должен знать каждый фотограф

Пейзажная фотография — одна из самых популярных форм фотографии; почти каждый, у кого есть камера или смартфон, когда-либо делал снимки горы, пляжа или водопада.Но хотя этот жанр кажется простым в освоении, реальность совсем другая.

Когда вы начинаете фотографировать пейзажи, вы часто будете фотографировать то, что перед вами, не задумываясь. В конце концов, есть так много способов сделать гору интересной, не так ли?

Если вы хотите улучшить свои навыки помимо казуальной фазы, вы должны больше сосредоточиться на историях в ваших изображениях. И если вы застряли на идеях, не волнуйтесь; мы перечислили девять верных советов по пейзажной фотографии ниже.Давайте прыгать прямо в!

1. Используйте объектив с фиксированным фокусным расстоянием

.

Когда вы впервые получаете новую камеру, вы обычно получаете объектив в комплекте. Эти объективы хороши для удобной фотосъемки, но поскольку вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, вы можете обнаружить, что выбор слишком велик.

Если это произойдет, вы можете потратить больше времени на возню с камерой, чем на то, чтобы сосредоточиться на сцене перед вами.

При использовании основного объектива вы не можете увеличивать или уменьшать масштаб. В результате вы больше сосредоточитесь на композиции. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием также лучше подходят для пейзажной фотографии, потому что они могут помочь вам отточить и запечатлеть только то, что вы хотите, а также они, как правило, более резкие, чем зум-объективы.

2. Не усложняйте

Распространенная ошибка начинающих фотографов состоит в том, что они думают, что лучше включить в композицию больше.Однако это не так; если происходит слишком много, вы отвлекаете зрителя.

Пейзажная фотография — и фотография в целом — больше связана с избавлением от того, что вам не нужно. Найдите минутку, чтобы подумать об истории, которую вы хотите рассказать своей фотографией; например, одинокая хижина, окруженная бескрайней дикой природой, может выражать чувство изоляции.

Сохраняя простоту пейзажной фотографии и используя негативное пространство, зритель сразу поймет, что вы пытаетесь сказать своим искусством.В результате ваша фотография станет для них более запоминающейся.

3. Учитывайте время суток

Пейзажная фотография в значительной степени связана с предварительным планированием, в том числе с учетом времени суток, когда вы собираетесь снимать. Освещение полностью изменит настроение вашей фотографии, а съемка в неподходящее время суток может привести к нежелательным теням или бликам.

Если вы посещаете место, популярное среди туристов, также стоит выбрать время суток, когда их можно избежать.Таким образом, вы можете не торопиться с настройкой и подбором идеальной композиции, а также вам не нужно будет пробиваться сквозь толпы людей, чтобы сделать такой же снимок, как и все остальные.

4. Не сбрасывайте со счетов «плохую погоду»

Если вы не пытаетесь запечатлеть Майорку в середине лета, «плохая» погода часто является лучшим временем для того, чтобы выйти на улицу и заняться пейзажной фотографией. Эти условия могут сделать ваши изображения более драматичными, и есть бонус в том, что вы сами.

Конечно, фотографирование в обычно не идеальных погодных условиях требует некоторого здравого смысла; не ходите, если подвергаете свою жизнь опасности, и убедитесь, что вы защитили свое фотооборудование. Неплохой идеей будет герметичный корпус и линзы, а также дождевик.

5. Включите людей или дикую природу в свои изображения

Проблема со многими пейзажами заключается в том, что, несмотря на красоту, одна и та же фотография была сделана слишком много раз.

Тем не менее, популярные места по-прежнему предлагают множество уникальных возможностей для фотосъемки. Один из самых простых способов оживить вашу пейзажную фотографию — добавить людей или дикую природу. Это мгновенно придаст вашей фотографии больше индивидуальности — если вы не будете делать стандартные позы (желтые куртки под водопадами в Исландии, мы смотрим на вас).

Связанный: Мифы о фотографии, в которые вы должны перестать верить

6.Мыслите нестандартно

Один из лучших советов по пейзажной фотографии, который мы можем вам дать, — думать немного по-другому. Если вы стоите в том же положении и фотографируете под тем же углом и в то же время дня, что и все остальные, вы получите средний результат.

Прежде чем отправиться в путь и начать фотографировать, подумайте о месте и о том, что стоит включить в ваши снимки. Если вы можете, попробуйте посетить заранее, чтобы сделать некоторую разведку местоположения.Таким образом, вы с меньшей вероятностью будете фотографировать просто так или снимать то, что уже снимают все остальные.

7. Взгляните на свое окружение

Многие новички отправляются куда-нибудь, чтобы сделать несколько снимков и перейти к следующему месту. Делая это, они резко ограничивают качество того, что они могут производить.

Как и в случае с любым другим навыком, спешка принесет вам посредственные результаты.Фотография ничем не отличается, и качество гораздо важнее количества. Так что, прежде чем вы начнете отрываться, потратьте некоторое время на прогулку и просто посидите или постояйте там, и по-настоящему погрузитесь в то, что вас окружает.

Вы лучше узнаете свое окружение и заметите то, чего не замечают другие, что позволит вам рассказать более содержательную историю.

8. Стабилизируйте камеру

В зависимости от того, где вы находитесь, пейзажная фотография может столкнуться с рядом проблем.Например, вы можете стоять на неровной поверхности или иметь дело с ветреной погодой. Эти и многие другие факторы могут вызвать дрожание камеры, что приведет к размытию изображений.

Связанный: почему ваши фотографии размыты (и как этого избежать)

Если вы снимаете в любой ситуации, когда вам нужна более длинная скорость затвора, вам нужно держать камеру как можно более неподвижной. Вы можете сделать это, поместив его на ровную поверхность или держа его как можно ближе к телу.Однако самый простой способ — взять с собой штатив.

9. Не редактируйте слишком рано

Легко провести весь день на улице и заполнить карту памяти камеры, прежде чем пойти домой и сразу все отредактировать. Однако импорт всего в программу редактирования без ожидания может привести к некачественному редактированию. Это потому, что вы, вероятно, еще не оторвались от эмоций, которые ассоциируются с изображениями.

Если вы подождете несколько дней или даже недель перед редактированием, вы сможете посмотреть на все с нейтральной точки зрения.Таким образом, вы можете более рационально использовать фильтры, LUT и базовые настройки, а также более избирательно подходить к кадрам, которые хотите улучшить.

Связано: Lightroom и Photoshop: в чем разница?

Пейзажные фотографии требуют много размышлений

Преодолеть начальный этап в пейзажной фотографии немного сложнее, чем думают люди. Создание уникальных снимков имеет решающее значение для того, чтобы выделиться, особенно когда большинство фотографий, которые вы видите в социальных сетях, являются точными копиями друг друга, а уникальность требует больших усилий и размышлений.

Мы рассмотрели только основы, но эти простые советы по пейзажной фотосъемке помогут вам в вашей следующей фотосессии. Чего ты ждешь?

5 курсов и руководств по фотографии, которые помогут научиться делать более качественные снимки

Читать Далее

Об авторе

Дэнни Майорка (опубликовано 222 статьи)

Дэнни учит читателей MUO совершенствовать свои фотографии и творческие способности.Он работает в команде с 2020 года, а также является одним из наших редакторов.

Более Дэнни Майорка
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Пейзажная фотография — Фотограф-любитель

Советы и приемы по пейзажной фотографии, в том числе о том, как снимать пейзажные фотографии, лучший набор для пейзажной фотографии, конкретные пейзажные сцены и все остальное, что вам может понадобиться для съемки великолепных пейзажных изображений.

Фотосъемка ночного пейзажа | Художественная пейзажная фотография | Советы по пейзажной фотографии

  • 9019
  • 9019
  • 9019
  • 33 Существенные весенние фото Советы

    20 марта, 2022

    Пять лучших пейзажных и природных фотографов предоставляют экспертные советы о том, как получить лучшие снимки. Это весна

  • 4 причины для посещения Гленко

    2 февраля 2022 г.

    Профессиональный фотограф Джереми Уокер делится своими четырьмя главными причинами посетить Гленко, потрясающий район Шотландии.

  • Как попасть на выставку местного проекта

    7 января 2022 г.

    Фотограф из Сомерсета Полин Рук устроила большое шоу со своими монохромными и инфракрасными изображениями холмов Блэкдаун. Она объясняет, почему и зачем, а также дает советы читателям, рассматривающим подобный проект. Ведущие фотографы пейзаж не нужно вставать так рано.Финалист конкурса Weather Photographer of the Year в этом году делится своими советами по съемке это о том, как вы видите и что вы видите, и опыте, который у вас есть». Знаменитый пейзажный фотограф и руководитель курсов Пол Сандерс объясняет, почему сейчас он сосредоточен на осознанной фотографии

Информационный бюллетень

Получайте последние новости о продуктах и ​​технические советы от фотографа-любителя.

Пейзажная съемка: Фото-съёмки пейзажей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх