Режим м на фотоаппарате: Режимы съемки в цифровой фотокамере – Photo7.ru

Содержание

использование режимов экспозиции вашей камеры

Рассмотрим 4 основных режима экспозиции, которые присутствуют в большинстве зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых навороченных компактных камерах, как  Sony RX100 VI  или  PowerShot G9 X Mark II , а также во многих других. Эти режимы экспозиции иногда называют режимами PASM и, как правило, могут быть расположены на переключателе режимов вашей камеры, хотя некоторые компактные камеры могут содержать эти параметры в системе меню. Диск выбора режимов и система меню камеры могут также переключать несколько автоматических сюжетных режимов, таких как Пейзаж, Ночь, Портрет, Макро, Спорт, Закат и другие.


PASM является аббревиатурой P программируемый автоматический, A приоритет диафрагмы (упоминаемый как Av на Canon), S приоритет выдержки (упоминаемый как Tv на Canon), и  M полностью ручной режим. Эти режимы съемки, особенно первые три, являются отличным способом изучения взаимодействия треугольника экспозиции.

В дополнение к этим режимам экспозиции ваша камера, скорее всего, будет поддерживать полностью автоматический режим, который позволяет камере выставлять все параметры экспозиции за вас. Съемка в автоматическом режиме обычно приводит к получению достаточно хороших фотографий, но вы можете обнаружить, что использование автоматического режима не всегда позволяет снимать так, как вы задумали. Возможно, вы еще не совсем готовы начать настройку всех переменных экспозиции вручную, однако хотели бы поэкспериментировать с некоторыми ручными настройками. Не торопитесь и познакомьтесь с вашей камерой и ее режимами экспозиции, которые предлагают некоторые ручные настройки, не заставляя вас углубляться в тонкости режима М.

Программный P режим  выбирает оптимальную выдержку и диафрагму. Однако вы можете изменить одну из этих настроек самостоятельно, а камера отрегулирует другую, чтобы сохранить правильную экспозицию. Если вам нужна меньшая глубина резкости, вы просто выбираете более малый параметр диафрагмы, и ваша камера увеличивает выдержку для компенсации этого. Если вы хотите, чтобы на изображении было размытое изображение, вы можете увеличить выдержку, и ваша камера настроится на меньшую диафрагму.. Использование программного режима — отличный способ ознакомиться с переменными экспозиции.

Приоритет диафрагмы (Av on Canon)  позволяет выбрать настройку диафрагмы, которая определяет глубину резкости. Основываясь на настройке диафрагмы, камера рассчитает, какой должна быть ваша выдержка. Если вы снимаете при слабом освещении, это может иногда привести к получению размытых фотографий… Режим приоритета диафрагмы — хороший выбор, если у вас много света для работы, вы фотографируете объект, который не двигается быстро, и хотите добиться определенной глубины резкости на фотографии.

Приоритет выдержки (Tv on Canon)  позволяет выбрать быструю или медленную выдержку затвора и позволяет камере выбирать настройку диафрагмы, необходимую для получения правильно экспонированной фотографии. Поскольку камера выбирает настройку диафрагмы, это означает, что глубина резкости на ваших снимках не будет постоянной. Если вы снимаете репортаж, спортивное мероприятие или пролетающий мимо истребитель, и вам необходимо убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы запечатлеть эти движущиеся объекты. Режим приоритета выдержки может быть правильным выбором при съемке экшена. Имейте в виду, что если условия освещения продолжают изменяться, у вас может получиться фон, который отличается от кадра к кадру, и глубина резкости будет постоянно меняться.

Ручной режим  позволяет полностью определить правильную экспозицию для каждой ситуации. Можно размыть фон, получив боке, можно “заморозить движение”. В ручном режиме вам необходимо определить правильную выдержку, диафрагму и ISO. Это очень важно для большинства начинающих фотографов, но как только вы получите четкое представление о том, как работает экспозиция, ручной режим предлагает максимальную степень контроля над вашей фотографией. Если вы все еще изучаете свою камеру, вам не нужно спешить с съемкой в ручном режиме — ваши фотографии, вероятно, будут лучше, если вы будете придерживаться других режимов экспозиции, пока будете изучать все  стороны экспозиции. Вскоре вы сможете выполнять вычисления в своей голове и начать читать сцену даже лучше, чем ваша камера.

Режимы работы фотоаппаратов | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Режимы работы фотоаппарата — это ручные и полуавтоматические программы фотоаппарата, которые позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

 

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

  • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
  • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
  • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
  • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
  • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
  • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
  • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
  • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют большее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

  • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
  • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
  • Программный автомат (Program AE — P)
  • Ручной режим (Manual Mode — M)
  • Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

Курсы для фотографа:

Переходники для фотоаппаратов и объективов

Комментарии можно оставлять без регистрации и смс

Навигация по записям

Режимы съемки на фотоаппарате: мануальный, программный, приоритет диафрагмы или выдержки

Как снимать в режимах приоритета выдержки и диафрагмы

Одно из характерных отличий продвинутой цифровой камеры от обычной «мыльницы» состоит в наличии различных полуавтоматических и ручных режимов съемки, открывающих фотографу доступ к дополнительным настройкам.

По мере профессионального роста фотографы постепенно отказываются от использования стандартных сюжетных программ и стараются научиться настраивать свою камеру самостоятельно.

Освоение режимов, приоритета диафрагмы/выдержки с оптимальным подбором отдельных параметров съемки позволит Вам получать более качественные фотографии в самых разных условиях съемки. Главное изучить эти таинственные режимы и понять, когда их лучше всего использовать на практике.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки

На колесо управления цифровым фотоаппаратом обычно выносятся специальные режимы съемки — M, A, S, P. Называться они могут и по-другому (например, M, AV, TV, P), но суть от этого не меняется.

Наиболее простым из этих режимов является программный режим P (Programmed), который практически идентичен автоматическому режиму съемки, однако позволяет фотографу устанавливать выдержку в определенном диапазоне.

Этим режимом удобно пользоваться новичкам, которые пока не готовы перейти к полностью ручному режиму съемки. С его помощью можно фотографировать самые разные сюжеты, особенно не переживая за правильность настроек.

Ручной режим M (Manual) позволяет вручную выставить значения светочувствительности, выдержки и диафрагмы. Чаще всего он используется в сложных условиях съемки, когда встроенная электроника камеры не справляется с определением правильной экспозиции. Это по-настоящему творческий режим, позволяющий фотографу гибко управлять всеми параметрами, отвечающими за экспозицию.

Ручной режим М (F8, 1/80c)

Впрочем, наиболее часто используемыми в практике фотографа являются режимы приоритета выдержки /диафрагмы. Остановимся на них более подробно:

Режим приоритет диафрагмы (А или Av)

Данный режим открывает доступ к управлению двумя настройками – значению светочувствительности ISO и диафрагме. Вы можете закрыть диафрагму, чтобы на матрицу фотоаппарата попало меньше света, или приоткрыть, чтобы через объектив прошло большее количество световых лучей.

Манипулируя значениями диафрагмы, можно осуществлять контроль за глубиной резкости и размывать фон на снимке, в то же время камера самостоятельно определит соответствующую скорость затвора для достижения правильной экспозиции.

Режим приоритета диафрагмы, в частности, хорошо подходит для портретной съемки, где изменение диафрагмы обеспечивает управление интенсивностью размытия фона. Данный режим оптимален и для съемки репортажа, и для фотографирования при слабом свете.

Режим приоритета выдержки (S или Tv)

Здесь также можно изменять две настройки  — но вместо диафрагмы Вы контролируете скорость затвора. В этом режиме можно вручную изменять светочувствительность и выдержку, а диафрагму, необходимую для достижения оптимальной экспозиции, автоматика определит сама.

Профессионалы часто прибегают к использованию этого режима при фотографировании быстро движущихся объектов или спортивных соревнований, когда можно самостоятельно установить короткую выдержку.

Кроме того, данным режимом удобно пользоваться при съемке без штатива для снижения риска смазывания картинки.

Итак, данные режимы работают аналогично друг другу. Но если в режиме A Вы вручную выбираете значение диафрагмы, а автоматика фотоаппарата определяет значение выдержки для обеспечения оптимальной экспозиции, то в режиме S Вы работаете со скоростью затвора. Примечательно, что в обоих режимах Вам нужно будет настраивать значение светочувствительности ISO самостоятельно.

При съемке в солнечную погоду лучше ограничиться ISO 100 или 200, а в пасмурный день или при фотографировании в тени можно слегка поднять светочувствительность до уровня 400 единиц.

В условиях же слабого освещения придется использовать значения ISO более 800.

Применение штатива дает возможность устанавливать меньшие значения светочувствительности, тем самым, снижая риск проявления цифрового шума на фотографиях.

Использование режимов приоритета диафрагмы и выдержки

При выборе того или иного режима нужно учитывать условия съемки и те цели, которых Вы хотите достичь. Переходите в режим приоритета диафрагмы, когда Вы планируете получить контроль над глубиной резко изображаемого пространства. Например, выбрав значение диафрагмы в районе f/1.

8 или f/2.8, Вы можете создать красивый размытый фон при портретной съемке. В свою очередь, Вы можете выбрать большее значение, если требуется обеспечить высокую четкость по всему полю кадра. Но, конечно, этим область применения режима приоритета диафрагмы отнюдь не ограничивается.

Пример размытия заднего фона (F2.8), режим приоритета диафрагмы

Вы можете задействовать данный режим для фотографирования движущихся объектов, чтобы заморозить или размыть движение. Ведь при открытии диафрагмы встроенная электроника автоматически выбирает более короткую выдержку для достижения наилучшей экспозиции.

Короткая выдержка позволит Вам снимать быстродвижущиеся объекты, «замораживая» их на фотографии. В свою очередь, размытие движения создается посредством длительных выдержек, которые Вы также можете получить в режиме приоритета диафрагмы, просто прикрыв диафрагму примерно до f/15.

То есть режим A позволяет Вам контролировать скорость работы затвора и экспозицию для решения соответствующих задач.

Пример размытия заднего фона (F5.6), режим приоритета диафрагмы

Рекомендуется активировать режим приоритета диафрагмы, когда Вам приходится фотографировать при слабом свете.

Благодаря возможности вручную подбирать значение диафрагмы Вы можете регулировать количество света, проходящего через оптическую систему.

Это бывает очень полезно, в частности, при съемке в закрытой комнате при слабом свете, когда Вам требуется больше открыть диафрагму для получения более качественного снимка. Если же еще использовать светосильный объектив, то Ваша камера будет способна буквально «видеть» в сумеречном свете.

Фотографирование в режиме приоритета диафрагмы особенно актуально, когда освещенность колеблется от одного кадра к другому.

Стоит отметить, что хотя камера автоматически определяет выдержку, это отнюдь не гарантирует, что Вы в итоге получите качественный снимок. Всегда лучше проверять, какую скорость затвора выставила камера.

Обычно проблем не бывает, однако нужно иметь в виду, что в сложных условиях съемки автоматика может давать сбои, устанавливая слишком короткую или слишком большую выдержку.

Использование режима приоритета выдержки (1/800c)

Когда стоит пользоваться режимом приоритета выдержки? Прежде всего, это те виды съемки, где Вам необходимо контролировать движение.

Изменяя значения выдержки, можно сделать объект максимально четким в фазе движения, либо просто размыть его. Музыкальные концерты, спорт, съемки дикой природы – здесь режим приоритета выдержки может серьезно пригодиться.

Чтобы заморозить движение, просто выставляйте короткую выдержку. В свою очередь, чтобы размыть движущийся объект увеличивайте значение выдержки.

Режим приоритета выдержки также пригодится, если Вы осуществляете съемку с проводкой, то есть фотографирование посредством слежения фотоаппарата за движущимся объектом.

В данной ситуации рекомендуется повысить выдержку до значения, которое будет больше величины, обратной выбранному фокусному расстоянию.

Применение режима приоритета выдержки при съемке с проводкой является самым удобным решением, которое освободит Вас от нужды придумывать что-либо еще. Съемку с проводкой можно применять для фотографирования людей, автомобилей и всего, что движется.

Использование режима приоритета выдержки (1/1600c). Во время съемки дул ветер раскачивая цветок

Работая с  режимами приоритета выдержки/диафрагмы Вам, прежде всего, необходимо будет выставить значение светочувствительности в соответствии с условиями освещения.

Затем Вы определяетесь с тем, что является ключевым для Вас в данной фотографии – управление резкостью или возможность подчеркнуть движение. После этого переходите в режим приоритета диафрагмы или выдержки.

Можно сделать несколько пробных снимков для того, чтобы убедиться в правильности экспозиции. Иногда Вы можете получать уведомления о том, что выходите за пределы определенных параметров, в которых возможно подобрать оптимальные значения автоматических настроек.

Вам придется несколько изменить выставленные параметры ISO или выдержки/диафрагмы и произвести съемку еще раз.

Освоив режимы приоритета выдержки/диафрагмы, Вы сможете спокойно перейти к ручному режиму съемки, самостоятельно выставляя все параметры для достижения наилучшего результата.

Режимы приоритета выдержки/диафрагмы должен уметь использовать на практике каждый фотограф. Главное только научиться определять, какое значение выдержки или диафрагмы лучше установить для конкретного сюжета.

Все это приходит только с опытом и постоянной практикой.

Источник: http://www.fotokomok.ru/kak-snimat-v-rezhimax-prioriteta-vyderzhki-i-diafragmy/

Как научиться фотографировать в ручном режиме. Контроль экспозиции

Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки: автоматический, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv) и несколько программ (портрет, макро, спорт, фейерверк и т.п.). Нередко начинающие фотографы предпочитают использовать автоматический режим и снимают только в этом режиме, так как он обычно делает свою работу хорошо.

by Jose Carlos Delgado

Набираясь опыта, творческий человек задумывается и понимает, что использование камеры с определенным приоритетом дает лучшие результаты и позволяет на эти результаты влиять, не полагаясь на волю случая и автоматические возможности техники.

Съемка же полностью в ручном (мануальном) режиме может показаться пугающей и очень сложной. Но как только фотограф учится понимать несколько основных моментов, вкладывать в нажатие на спуск больше смысла, результаты не заставляют себя ждать.

Безусловно, нужно четко знать о трех китах, на которых базируется экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO. Вы должны хорошо ориентироваться в этих сакральных для фотографа понятиях. Чтобы получить максимальную отдачу от камеры, нужно знать, как использовать простой, но невероятно мощный инструмент, который работает, как связующее звено для них: индикатор величины экспозиции.

В самом низу ЖК-экрана расположен небольшой блок, состоящий из коротеньких штрихов или точечек в сопровождении чисел.

Если внимательно посмотреть, можно заметить и маленький треугольник, который движется вперед и назад и несколько вертикальных значков, которые появляются и исчезают время от времени, чье движение кажется случайным и малосодержательным. Если для вас все эти цифры и символы не имеют никакого смысла вообще, не волнуйтесь – вы не одиноки.

Информация, которая выводится на экран, может выглядеть немного запутанной, чтобы понять работу индикатора интуитивно. Но как только вы разберетесь в этом кажущемся цифровом хаосе, поймете, как влиять на результат и сможете вывести свои фотографии на новый уровень.

Ниже приведенная схема сильно упрощена, экран в фотоаппарате любого производителя выглядит совершенно иначе. Но все камеры включают в себя элементы, показанные на схеме.

В данном примере затвор камеры установлен в 1/90 секунды, значение диафрагмы объектива f/4,8, ISO составляет 400 единиц. Маленький треугольник располагается четко над нулем, что свидетельствует о правильно установленной экспозиция и что в результате нажатия на кнопку спуска затвора полученное изображение будет выглядеть хорошо.

Но давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, что происходит, когда настройки экспозиции камеры меняются. Для лучшего понимания материала стоит взять в руки свою камеру и дальнейшую часть изучать уже, полагаясь на свой собственный индикатор экспозиции. Переведите фотоаппарат в ручной режим и начнем эксперимент.

В качестве первого примера возьмем недодержанный фотоснимок и рассмотрим настройки камеры, которые можно регулировать, чтобы исправить ошибки и получить правильную экспозицию. По индикатору экспозиции видно, какие были использованы значения при съемке кадра.

Четко видно, что скорость затвора составляет 1/1000 секунды, диафрагма f/4 и ISO 200. Обратите внимание, что треугольник переместился в крайнее левое положение и располагается над значением -3 EV.

(EV – экспопара, означает величину экспозиции, т.е. число, которое получается при различных комбинациях диафрагмы и выдержки.

) В данном случае технически означает, что изображение недодержано на три стопа.

Чтобы получить фотографию с правильным значением экспозиции, по сути – картинку, которую ваши глаза видят перед собой в реальности, следует обращать внимание на показатели индикатора. Например, на предпросмотре сразу было видно, что снимок будет недодержанным.

Так что же можно сделать, чтобы это исправить? Регулируя диафрагму, выдержку или ISO вы можете менять настройки экспозиции до тех пор, пока маленький треугольник не будет расположен над нулем. Посмотрите, что произойдет, если изменить скорость затвора, оставляя значения диафрагмы и ISO на их предыдущих значениях.

Регулируя скорость затвора: от 1/1000 секунды до 1/15 по индикатору экспозиции можно определить будет ли изображение слишком светлым или темным, а сама картинка качественной или непригодной для использования. И, конечно, когда треугольник располагается над 3, это должно стать информативным показателем, который говорит о том, что фото будет слишком светлым.

Снимок с правильной экспозицией на индикаторе выглядит следующим образом:

Наконец-то, хорошее изображение? При скорости затвора 1/125 секунды удалось «заставить» треугольник остановиться над нулем. Это предполагает, что фото будет технически правильно снято

Обратите внимание: нет единственного правильного способа сделать снимок технически качественным, потому что правильная экспозиция может быть получена также и путем изменения диафрагмы или ISO, вместо коррекции скорости затвора или даже сочетание изменения всех трех параметров. Например, можно было оставить скорость срабатывания затвора в 1/1000 и увеличить ISO, чтобы получить в результате приемлемый итоговый снимок.

Зачем все это?

На этом этапе самое время удивиться и задать вопрос: «Зачем все эти уловки, если можно положиться на автоматический режим настройки камеры, чтобы получить вполне удовлетворительный результат?» Ответ простой и сложный одновременно.

При ручной настройке экспозиции фотограф, а не фотоаппарат решает, какое изображение получится в результате. Фотокамера не знает снимаете человек пейзаж, портрет, спортивное соревнование, звездную ночь или день рождения ребенка.

Все, что «знает» камера – это то, сколько света есть для работы и пытается регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы привести экспозицию в равновесие.

Но если человек знает, как самостоятельно управлять основополагающими значениями, он может и развивать свое творчество, улучшать качество фотоснимков, расширять свои возможности в фотосъемке.

Автоматический режим никогда не даст фотографу право выбора.

Делая фотографию, камера ориентируется на средний показатель и контрастную фотографию попытается усреднить по светам и теням, сделать ее маловыразительной в итоге. Например, как эту:

Еще один пример. Изображение ягод на снимке снизу недоэкспонировано на три ступени.

Как уже было нами рассмотрено, существует несколько параметров, манипулирование которыми могут исправить данную ошибку. Проблема автоматической корректировки состоит в том, что камера не знает, что вы снимаете ягоды. Она просто «видит» свет и будет пытаться регулировать выдержку, диафрагму и ISO таким образом, чтобы получить правильную экспозицию, невзирая на то, что вы снимаете.

Фотограф же в данном случае знает, что хочет небольшую глубину резкости, дабы размыть фон и за счет этого получить более объемное изображение. Это обозначает, что выбор будет остановлен на значении диафрагмы порядка f/2,8.

Возможность выбора между f/1,8 или f/4, f/8 свидетельствует уже об осознанном творческом подходе к конечному изображению.

Выставив диафрагму на f/2,8 и меняя скорость затвора соответственно, можно получить фотоснимок с приятным размытием фона, как на снимке ниже.

Что будет, если изменить другие значения, вместо диафрагмы? Например, поднять ISO.

Конечный результат – почти то же самое, что и на первом снимке с правильной экспозицией, но это изображение имеет гораздо больше шума и зерна, чем предыдущее.

Обратите внимание, как дерево на фоне за ягодами становится «шероховатым», выглядит в крапинку и вместо гладкого и шелковистого фона, получается «грязное» по цвету изображение.

Таким образом, повышение ISO нельзя считать лучшим способом для получения правильной экспозиции.

А если вместо этого изменить диафрагму? Глубина резкости станет намного больше – вы можете уже достаточно точно различить объекты, расположенные на заднем плане. Уходит объем и кадр становится «пестрым» за счет различных цветных пятен.

Съемка в ручном (мануальном) режиме, использование индикатора экспозиции в качестве руководства к действию, является хорошим способом для получения изображения, которое вы вообразили и хотели бы показать зрителю.

При съемке быстро движущихся объектов, таких как автомобили или спортивные состязания, вы будете менять скорость затвора камеры и регулировать другие параметры соответственно, пока не добьетесь того, чтобы маленький треугольник остановился над отметкой 0.

Если вы беретесь за создание портретов и захотите уменьшить глубину резкости, получив хорошо размытый фон, манипулируйте значением диафрагмы.

Изменение скорости затвора или ISO для получения правильной экспозиции не будет верным для данного случая.

Все, что должен понимать фотограф, не относится к обязательным параметрам фотокамер, камера не может сделать правильный творческий выбор вместо вас.

Больше практики и вы сможете получать изображения достойного технического качества и прекрасного художественного наполнения, при этом чувствовать себя комфортно в режиме фотосъемки, который раньше казался безнадежно запутанным.

Источник: http://fotogora.ru/?p=7818

Зачем нужен Программный Режим

Кажется, некоторые люди полны решимости сделать фотографию сложнее, чем она должна быть. Одни фотографы твердят «Я снимаю только с ручной настройкой экспозиции», другие говорят «Я использую только режим приоритета диафрагмы или выдержки».

Это здорово, если вы хорошо понимаете экспозицию. Хорошо применять эти режимы, когда изменение диафрагмы и/или выдержки действительно даст качественно лучшие результаты изображения. Но действительно ли нужно возиться с настройками экспозиции для каждого снимка? Разумеется, нет.

Именно поэтому во всех фотокамерах есть автоматические режимы съемки. Фотографии, сделанные в автоматическом режиме обычно получаются довольно приличного качества. В автоматическом режиме камера настраивает практически каждый параметр для получения хорошей экспозиции. Тем не менее, иногда изменение определенных настроек даст лучший результат.

К сожалению, менять эти настройки в автоматическом режиме невозможно.

Что такое Программный режим?

Программный режим (Program mode) очень похож на автоматический режим фотокамеры, поскольку он автоматически настраивает значение экспозиции для снимка (диафрагму и выдержку).

От автоматического режима его отличает возможность управлять большинством настроек камеры, тогда как камера выбирает лучшее значение экспозиции.

Среди доступных для управления настроек — ISO, экспонометр, фокусировка и настройка вспышки.В любой зеркальной фотокамере или мыльнице есть P-режим.

Таким образом, программный режим хорошо позволяет изучать разные настройки камеры, не беспокоясь о правильной экспозиции.

Применяйте программный режим для импровизированных фотографий и вы не испортите их плохой экспозицией.

Поэкспериментировать с ручной настройкой всегда можно тогда, когда нет острой необходимости получить «правильный» фотоснимок.

Обратите внимание, что настройки выдержки и диафрагмы можно в некоторой степени управлять с помощью Изменения Программы (Program Shift) в программном режиме. Мы рассмотрим это ниже.

Когда применять Программный Режим?

Но для начала давайте посмотрим на несколько ситуаций, когда может пригодиться программный режим. Предположим, вы фотографируете сцену как с очень яркими, так и с темными участками. Иногда в такой ситуации экспонометр камеры может ошибиться и в результате снимок получиться недо- или переэкспонированным.

При использовании программного режима, камеру можно настроить на точечный экспозамер и считывать свет из маленького участка, а не со всей сцены. Так вы получите хорошую экспозицию для наиболее важной части сцены (камера сделает необходимые настройки). Если бы вы снимами в автоматическом режиме, то доступ к точечному экспозамеру был бы невозможен.

Вот еще один сценарий, в котором программный режим окажется полезен. Допустим, камера снимает в режиме широкой фокусировки, охватывающей большую часть видимой сцены.

Если попытаться сфотографировать цветок, который находится близко к другим цветам или листьям, камера может сфокусироваться не на том цветке, что нужно. В программном режиме это не проблема.

Просто поменяйте режим фокусирования, чтобы камера нацеливалась точно на нужный участок. Опять таки, в автоматическом режиме это сделать нельзя.

Таким образом, практически любая настройка, доступная в ручном режиме, может изменяться и в программном режиме, но выдержка и диафрагма настраиваются для вас автоматически.

Тонкая настройка программного режима

Как упоминалось выше, менять диафрагму и выдержку в режиме P тоже до некоторой степени возможно. Например, когда вы продумали композицию снимка и нажали кнопку спуска наполовину, на экране появится информация о выбранных камерой диафрагме и выдержке. Если вам кажется, что выдержка великовата, ее можно подправить колесиком или кнопкой.

(Это называется Изменение Программы (Program Shift) или Гибкий режим. Такая функция является частью программного режима. Подробности смотрите в руководстве пользователя)Как только вы измените выдержку, диафрагма поменяется автоматически для сохранения корректной экспозиции. Если вы хотите изменить диафрагму — просто поверните колесико или кнопку в обратном направлении.

При изменении диафрагмы, камера автоматически подберет выдержку.

Кто-то скажет, что то же можно сделать и в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. И это правда. Но главное преимущество программного режима в отсутствии необходимости думать о правильной настройке выдержки и диафрагмы.

При этом если такая настройка все же понадобилась, ее можно легко и быстро осуществить.

Другие режимы съемки несомненно заслуживают изучения и только разбираясь во всех режимах вы сможете определиться, какой из них станет вашим излюбленным выбором.

По материалам www.picturecorrect.com

Источник: http://photo.eds.co.ua/p-mode.php

Приоритет диафрагмы действительно хорошая идея для повседневной съемки?

2017-01-30T21:15:00+06:00 Евгений www.fotoblog365.com

Для многих владельцев фотоаппаратов, режим приоритета диафрагмы является первым шагом на пути к своде. Он дает контроль над диафрагмой, чтобы влиять на глубину резкости согласно творческому виденью.

Но будет ли приоритет диафрагмы лучшим выбором для обычной повседневной съемки типа прогулок по парку или городским улицам? Альфонсо С. решил поделиться своими мыслями по этому поводу.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте внимательно посмотрим на то, как работает режим приоритета диафрагмы.Снимок Congerdesign Чтобы быть точным, вы также можете выбрать уровень ISO. Посл того как диафрагма и чувствительность установлены фотографом, камера производит вычисления, чтобы выбрать выдержку.

Это освобождает нас от необходимости тратить время на выяснение, какая именно выдержка нужна для конкретного снимка. При этом камера позволяет некоторое творчество в плане экспозиции, которую можно задать дополнительно. Поэтому режим приоритета и называется полуавтоматическим, т.к. он не полностью ручной и не совсем автоматический.

Если вы выбрали большое значение диафрагмы, что позволяет попадать в камеру большому количеству света, то скорее всего вамера выбраете очень короткую выдержку. Если выберать меньшее значение диафрагмы и установить более низкий уровень ISO, то здесь могут начаться проблемы.

В идеальной ситуации с ярким освещением и широко открытой диафрагмой, режим приоритета диафрагмы является идеальным вариантом. Однако с уменьшением уровня освещения ситуация меняется. Как и всё в этом мире, приоритет диафрагмы имеет свои недостатки. А именно то, как он обрабатывает движение в кадре.

Снижение уровня освещенности заставит камеру в режиме приоритета диафрагмы увеличить выдержку. А если выдержка становится достаточно длинной и перестает выполняться правило для выдержки и фокусного расстояния, почти всегда кадр будет получаться не резким. Правильная выдержка, это та, которая равна или короче, чем 1/фокусное расстояние.

То есть если у вас объектив 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды, короче, например 1/100, можно. Конечно, выдержка может быть и длиннее, чем 1/50, но тогда изображение может оказаться размытым, если снимать с рук. Исходя из этого правила становится очевидным, что происходит при использовании телеобъектива на 200 мм, 300 мм или даже 500 мм.

Объектив в 200 мм требует выдержки не длиннее чем 1/200 секунды. Поэтому стоит четко помнить, к чему может приводить режим приоритета диафрагмы. Если вы снимаете в условиях слабого освещения, то режим приоритета диафрагмы будет срабатывать таким образом, чтобы получить правильную экспозицию увеличивая выдержку, что, скорее всего, приведет к выбору слишком большого значения.

Результатом этого, с высокой вероятностью, станет нерезкий кадр. Это можно исправить за счет повышения уровня ISO либо использовать для съемки штатив, но обе этих вещи требуют больше внимания и действий от фотографа.

Что делать, если вы забудете вернуться назад на более низкий уровень ISO и остаток дня кадры все кадры будут делаться на высоких значениях ISO? А хотите ли вы снимая уличные зарисовки таскать с собой штатив? А что будет если вы забудете посмотреть на экран камеры для контроля выдержки? Если вы забудете об этом, то не станете устанавливать штатив или повышать ISO.

Это делает режим приоритета диафрагмы не таким простым, как кажется. Вот почему я рекомендую выбрать другой режим для повседневной съемки.Для этого снимка использовался объектив с большим фокусным расстоянием. Если бы съемка проводилась с рук, то потребовалась бы более короткая выдержка, чтобы избежать размытия. Автор снимка Радослав Чешла.

При фотографировании в течение дня вы вряд ли захотите слишком долго возиться с настройками экспозиции. К тому же, есть довольно высокий шанс, что придется снимать что-то с движением. В городе, например, есть машины, люди, другие быстро перемещающиеся объекты. Снимая с рук вы будете сталкиваться с движениями собственного тела, которые невозможно предотвратить.

Используя приоритет выдержки можно установить ее на значение 1/250 или 1/320 секунды и обеспечить четкое изображение даже при съемке с рук или даже при движении объектов в кадре. Для этого придется увеличивать ISO, как при съемке с приоритетом диафрагмы в условиях низкой освещенности. Хорошим началом будет значение ISO 800.

При увеличении уровня чувствительности будет повышаться количество шумов. Это, безусловно, лучше, чем размытые фотографии. Тем более, что программное удаление шума существует, а вот удаление размытия невозможно. Конечно, можно увеличивать ISO и в режиме приоритета диафрагмы. Но вам все равно придется контролировать получающуюся выдержку. И лично я предпочел бы в таком случае снимать в ручном режиме, чем постоянно контролировать автоматику камеры.Не забывайте проверять фокусировку.

Короткая выдержка может предотвратить размытие из-за движения, но она не поможет исправить неверную фокусировку. Не забывайте включать наиболее удобный вам режим автофокуса.

При столкновении со сложным динамическим освещением (области с большими перепадами по яркости), режимы приоритеты выдержки и приоритета диафрагмы будут стараться сделать хорошую картинку. Примеры таких сцен:

  • Рассвет или закат с ярким горизонтом и темным передним планом
  • Места со смесью яркого солнечного света и глубоких теней
  • Фотографии окон с темным интерьером и ярким светом из окна

В таких ситуациях будет проще вручную выставить нужную экспозицию, чем выбирать подходящий полуавтоматический режим и следить, чтобы он выбрал правильную экспозицию. Кроме того, когда вы выставляете оптимальные значения в полностью ручном режиме, настройки остаются на месте. Да, есть кнопка «блокировка экспозиции», которая позволяет заблокировать изменения в полуавтоматических режимах. Но если вы собираетесь делать больше работы, может быть сделать ее в ручном режиме, а не ограничивать полуавтоматическую работу камеры.Этот снимок будет кошмаром при попытке снять его в режиме приоритета диафрагмы. Не говоря уже о том, чтобы обойтись без штатива. Автор снимка Дэвид Марк. Забудем пока о проблемах, приоритет диафрагмы все еще может быть отличным вариантом, если вы контролируете выдержку. С учетом сказанного, приоритет диафрагмы легче использовать, когда нужен один из вариантов:

  • использование большой диафрагмы
  • много света
  • широкоугольный объектив

Чем оно больше, тем легче с этим работать. Чем меньше — тем больше проблем. На самом деле, если у вас нет этих трех вещей, вам придется что-то исправить, и тут есть два варианта:

  • увеличить ISO
  • использовать штатив

Когда я впервые начал фотографировать своей зеркальной камерой, я очень любил приоритет диафрагмы. Я знал насколько важна глубина резкости и хотел ее контролировать самым простым способом. Я забыл, что малая глубина резкости может смотреться хорошо, но нечеткий снимок гарантирует плохое качество фотографии. Ведь гораздо лучше иметь не слишком сильное размытие фона, и при этом получать резкие четкие снимки, чем красивую маленькую ГРИП и нечеткий кадр. Конечно, если вы хотите все сразу: бритвенное резкое изображение в фокусе, идеальную диафрагму и минимальные шуму — нужно хорошо постараться. Возьмите штатив. Увеличьте ISO если снимаете с рук. Делайте все, чтобы получить такой снимок, который вам нужен, такой как вы видите.

А для повседневной съемки при недостаточном освещении приоритет выдержки является более простым и безопасным, если вы делаете выбор в пользу резких снимков.

Источник: https://www.fotoblog365.com/2017/01/prioritet.html

Диафрагма фотоаппарата: Практическое руководство для начинающих

Вы здесь: Уроки фотографии / Курс по основам фотографии

Я прошу вас набраться терпения и осилить это руководство до конца.

Уверяю, после изучения руководства вы сможете использовать диафрагму, как в ручном режиме, так и в полуавтоматическом режиме съемки. Вы будете понимать, как она связана с глубиной резкости, и знать, что нужно для того, чтобы резкими были только глаза портрета.

Начиная писать руководство, я избегал излишнего упоминания сложной терминологии, не нужной начинающим.

Будьте уверены, диафрагма работает одинаково на всех фотоаппаратах. Неважно, что вы используете: Кенон, Никон или Сони.

Мы начинаем.

Диафрагма фотоаппарата 

Когда начинающему объясняют, что такое диафрагма и зачем нужна, то зачастую используются сложные разъяснения. Что-то и где-то закрывается, что-то и где-то открывается. Немного магии и… получается фотография.

Вы видели эти объяснения с разъяснениями принципа работы диафрагмы фотоаппарата. К слову сказать, несмотря на высшее техническое образование и профессию инженера, я не сразу усвоил взаимосвязи диафрагмы и аспекты того, как она работает.

Спустя время я осознал и понял. Но спросите сейчас: Что такое диафрагма? Я отвечу просто:

Диафрагма это количество света, которое попадает на кадр.

Критики вывалят не одну тачку известной субстанции за столь упрощенное и примитивное объяснение.

Уверяю. Начинающему фотографу достаточно знать, что диафрагма регулирует количество света в кадре и это количество связано с тем числом диафрагмы, что установлено на фотоаппарате.

Диафрагма это окошко, что пропускает свет на кадр, который запечатлеет фотоаппарат. В зависимости от выбранного значения диафрагмы, окошко может быть широко распахнуто или едва открыто.

Открытая и закрытая диафрагма

Описывая, насколько широко распахнута диафрагма, фотографы употребляют два термина:

  • Открытая диафрагма
  • Закрытая диафрагма

Открытая диафрагма подразумевает широко распахнутое окошко, когда на кадр попадает много света.

Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/1,4 – f/3,5. Закрытая диафрагма означает затворенное окошко, когда на кадр попадает мало света. Ей соответствует диафрагменное число в пределах f/13 – f/22.

Фотографы описывают граничное состояние диафрагмы, как прикрытую, приоткрытую, зажатую или поджатую диафрагму.

Забавное в этой ситуации то, что не существует четкого описания приоткрытой или прикрытой диафрагмы. Каждый фотограф понимает ее по-своему.

Например. Диафрагма F/5,6 относительно диафрагмы f/8 будет считаться приоткрытой, но относительно диафрагмы f/2,2 это будет прикрытой диафрагмой.

Совет прикрыть или зажать диафрагму трактуйте как необходимость увеличения значения диафрагмы (f/5.6 -> f/11). Совет приоткрыть или открыть диафрагму воспринимайте как необходимость уменьшения числа диафрагмы (f11 -> f/5,6).

На какой диафрагме снимать

Казалось бы, теперь все легко и просто.

Нужно больше света, если кадр получился темным, открой диафрагму. Нужно меньше света, если кадр слишком светлый, закрой диафрагму.

Но диафрагма жестко связана с понятием глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Это та площадь кадра, предметы в которой будут резкими и четкими. Все, что окажется за этой площадью, будет размыто на величину, зависящую от выбранного значения диафрагмы.

Запомните два простых правила:

  • Чем больше закрыта диафрагма, тем большую зону резкости вы получите в кадре
  • Чем больше открыта диафрагма, тем меньшая зона резкости будет на снимке

Яркими примерами демонстрации зоны резкости могут служить два жанра фотографии: портрет и пейзаж.

Портреты фотографируют с размытым фоном, что обеспечивается съемкой с малой глубиной резкости на открытой диафрагме. Пейзажи же снимают с большой глубиной резкости на закрытых диафрагмах.

Именно в открытой диафрагме и очень малой глубине резкости скрыт секрет съемки, при которой у портрета резкими остаются только глаза.

Здесь уже недостаточно оперировать понятием количества света. Нужно учитывать глубину резкости, которая получится при какой-либо диафрагме.

Правильное использование глубины резкости это первый шаг к интересным и красивым снимкам.

Глубина резкости

Мне не доводилось встречать начинающих, которые бы усвоили понятие глубины резкости сразу.

Ее можно понимать как площадь в кадре, на которой изображение будет резким как по плоскости кадра, так и в глубину кадра. Это тот случай, когда проще показать картинками, чем объяснить словами.

Перед вами два снимка одного сюжета, снятых с разной глубиной резкости. Разница между снимками заключается в съемке на разных диафрагмах.

Первый снимок снят на открытой диафрагме f/4,5. Это обеспечило малую глубину резкости и размыло задний фон.

Второй снимок снят на закрытой диафрагме f/13, что обеспечило большую глубину резкости. Задний фон размыт гораздо хуже.

Вывод заключается в том, что чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости в кадре получите. Соответственно, чем меньшая диафрагма используется, тем меньше будет и глубина резкости.

В этом и заключается разница между съемкой портрета и пейзажа, архитектуры и цветочков. В открытой и закрытой диафрагме.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Для выполнения упражнения, вам потребуется любая «модель» и зум-объектив, вроде 18-55 мм или 18-105 мм.

  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 18 мм. Отойдите на 15 шагов и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 3,5 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку
  • Установите диафрагму на 8 и фокусное расстояние 55 мм. Отойдите на 3 шага и произведите съемку

Рассмотрите на кадрах, как менялось размытие заднего фона в 1 и 3 случае, и как изменилась область резкости во 2 и 3 случае. Как изменилась глубина резкости в 2 и 4 случае.

Когда осознаете взаимосвязь между диафрагмой (f/3,5 – f/8), фокусным расстоянием (18 мм — 55 мм) и дистанцией фокусировки (5-15 шагов), то познаете дзен глубины резкости.

Это упражнение даст хороший толчок к повышению качества фотографий.

Выпадение из глубины резкости

Известно, чем меньше установленное число диафрагмы, тем меньше глубина резкости на снимке. Иначе говоря, тем меньшую площадь резкости на кадре вы получите.

На современных объективах, вроде 50 мм или 35 мм, диафрагма открывается очень широко (f/1,0 -f/1,8), что даст очень малую глубину резкости.

Снимая на столь открытых диафрагмах, вы рискуете выпасть из глубины резкости, слегка качнувшись телом или дрогнув руками при съемке. Это приведет к тому, что снимок получится расфокусированным, и точка фокуса будет отсутствовать.

Это та причина, по которой фотографии могут быть размытыми.

Начинающие любят раскрывать диафрагму для получения размытого фона. Но для размывания фона не нужно распахивать диафрагму с риском выпадения из глубины резкости.

3 легких способа как размыть задний фон без фотошопа

Какую глубину резкости использовать

Это зависит от жанра фотографии или сюжета снимка.

Считается, что портреты не требуют большой глубины резкости, пока речь не зайдет о мужском жестком портрете. Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку с утренним туманом, безнадежно испортив его.

Оценивайте, что вы собираетесь сфотографировать, и насколько большая нужна глубина резкости.

Лучший способ понять, это «насматриваться»  работами профессиональных фотографов мировой известности, когда и какую глубину резкости они используют. И в каких условиях съемки: дождь, туман или раннее утро.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы это полуавтоматический режим съемки, что есть на любом современном фотоаппарате. Достаточно указать диафрагму и установить ISO. Все остальное фотоаппарат рассчитает самостоятельно.

Приоритет диафрагмы позволяет заниматься самой фотографией.

Например, изучением композиции и построения кадра без потери времени на возню с настройками фотоаппарата для правильной экспозиции.

Экспонирование кадра

Мне этот режим нравился всегда тем, что я могу указать диафрагму и снимать все вокруг, не возвращаясь к настройкам фотокамеры через снимок, только потому, что я зашел в тень или на небе набежали облачка.

Фотокамера сама произведет подстройку выдержки, как только изменятся условия освещенности, не меняя значения самой диафрагмы и, следовательно, глубины резкости.

Многое зависит от установленного способа экспозамера.

Если у вас установлен точечный экспозамер и при фокусировании вы ткнете точкой фокусировки в затемненный или очень светлый участок кадра, то фотоаппарат неправильно рассчитает параметры съемки.Результатом ошибки будет очень темный или очень светлый снимок.

Если ваши навыки не позволяют свободно рассуждать о экспозамерах и их преимуществах, то убедитесь, что используете матричный или оценочный экспозамер.

Про выдержку

При хорошем освещении летним днем, приоритет диафрагмы обеспечит комфортную выдержку. За нее не придется переживать.

Режим самодостаточен. Критичным будет значение выдержки, которую автоматически подберет фотоаппарат. Ее значение нужно проверять, чтобы не допустить смазывания кадра при съемке с рук.

Сравнительно недавно появился еще один полуавтоматический режим на основе режима приоритета диафрагмы, доступный на продвинутых фотокамерах. Это приоритет диафрагмы с автоматическим подбором ИСО. Выберите диафрагму, а выдержку и ИСО фотоаппарат подберет сам.

Не самое удачное решение, на мой взгляд.

Если вы не заметите, что фотоаппарат установил высокое значение ИСО, то обилие цифрового шума не заставит себя ждать.

Экспокоррекция

Приоритет диафрагмы это автоматический режим и ему присущи ошибки экспозиции.

Фотоаппарат может немного осветлять или затемнять кадр, что иногда приводит провалу глубоких теней или выжиганию светлого тона. Для того чтобы скомпенсировать возникшую ошибку экспозиции используют встроенную экспокоррекцию. Обычно она прячется под кнопкой «+/-».

Если вы получили снимок темнее, чем нужно, то сдвигайте экспокоррекцию в плюс. Если наоборот, то в минус.

Ничего сложного.

Подбор правильной экспозиции связан с  умением читать гистограмму на дисплее фотоаппарата. По гистограмме вы можете понять, правильно ли вы проэкспонировали снимок. Нет ли проваленных теней или выжженных белых пятен.

Гистограмма не лжет в отличие от экрана фотоаппарата.

Научиться использовать ее вы можете при помощи статьи «Экспозиция в фотографии: Практическое руководство для начинающих».

Диафрагма, экспокоррекция и ручной режим съемки

Начинающие путают ручной подбор экспозиции и экспокоррекцию.

Экспозиция настраивается вручную при съемке в ручном режиме. Экспокоррекция используется при съемке в полуавтоматических режимах, вроде приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Вы не настроите экспозицию при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Ее подбирает фотоаппарат. Вы можете скорректировать при помощи экспокоррекции.

Поэтому мануальный режим съемки с умением правильно экспонировать кадр предпочтительнее полуавтоматических режимов.

Рекомендую по теме:

Источник: http://ghostlybear.com/osnovy-fotografii/114-diafragma-fotoapparata

Творческие режимы: программный режим

Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из автоматического режима в программный режим, режим приоритета выдержки, приоритета диафрагмы, или ручной режим. Эти четыре режима дадут вам полный контроль над настройками фотокамеры, которые определяют параметры экспозиции: диафрагма, выдержка и чувствительность сенсора (ISO).

Из данных четырех режимов основная «слава» досталась приоритету диафрагмы, приоритету выдержки и ручному режиму. Но как же программный режим? Он может быть весьма полезным во многих ситуациях, поэтому не следует упускать его из виду.

Существуют два основных вида портретных фотографий – постановочные, и произвольные.

Что такое программный режим?

Программный режим обозначается аббревиатурой P на дисках выбора режима фотокамер, выпускаемых фирмой Nikon. На фотоаппаратах Sony этот режим называется Program Auto (Программный Автоматический), или Program AE (Программная Автоэкспозиция) на фотоаппаратах Canon, Fujifilm и Sigma.

На фотокамерах Olympus — Program shooting (Программная фотосъемка) и Hyper-program (Гипер-программная съемка) на фотоаппаратах Pentax.

Пользователи фотокамер Pentax должны более детально ознакомиться с работой этого режима в руководстве по эксплуатации, так как его настройки немного отличаются от настроек аналогичных функций других производителей.

Программный режим практически самостоятельно выбирает настройки фотокамеры, но все же позволяет фотографу переопределить установленные параметры по своему желанию.

В программном режиме вы устанавливаете значение чувствительности датчика изображения (ISO), а фотоаппарат самостоятельно определяет диафрагму и выдержку в соответствии с уровнем освещенности снимаемого сюжета. Если в вашей фотокамере имеется функция автоматической настройки чувствительности (Auto ISO), то вы можете передать ей контроль над установкой значения ISO также.

Преимущество программного режима над полностью автоматическим режимом заключается в неограниченности выбора настроек фотокамеры.

В полностью автоматическом режиме вы не всегда сможете настроить чувствительность сенсора (ISO) , установить баланс белого, применить коррекцию экспозиции, выбрать режим экспозамера или даже использовать RAW-формат.

Точный перечень возможных ограничений зависит от того, в каком из автоматических режимов вы находитесь, а также от типа вашей фотокамеры (все подробности связанные с этим вы найдете в руководстве по работе с фотокамерой).

Основное правило, которое необходимо помнить – это использование достаточно быстрой выдержки.

Корректировка автоматически установленных параметров.

На первый взгляд, программный режим может показаться не столь эффективным, как режим приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Программный режим больше подходит для работы со средними значениями устанавливаемых параметров, а не экстремальными, такими как, например использование широкой апертуры для достижения малой глубины резкости.

Зато если вам не нравятся выбранные фотокамерой параметры, вы можете переопределить их с помощью главного диска управления. Для использования режима смены параметров (Program Shift), нажмите спусковую кнопку
затвора наполовину.

При этом значения диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO) будут отображаться в окне видоискателя. Если вам не понравятся выбранные настройки диафрагмы и выдержки, просто поверните диска управления.

Они будут меняться в тандеме, так что экспозиция кадра останется правильной.

Например, если фотокамера выбирает апертуру f11, а вы предпочли бы снимать с диафрагмой f4, просто вращайте главный диск управления, пока не будет выбрано значение f4. При этом фотокамера будет автоматически устанавливать соответствующую выдержку.

Примечание: Данная функция называется Flexible Program на фотоаппаратах Nikon и Program Shift на фотокамерах других производителей.

Кулинарная фотография занимает особое место в мире коммерческой фотографии, в первую очередь из-за кажущейся своей простоты.

Использование программного режима.

В каких случаях программный режим может быть полезным? В основном данный режим окажется весьма полезным при фотосъемке, когда вам необходимо перенастраивать диафрагму или выдержку для каждого последующего кадра. Фотографии, представленные в этой статье, являются типичными примерами такой фотосъемки.

Если вы используете премьер-объектив, и снимаете все, например, с установленной апертурой f1.8, то режим приоритета диафрагмы будет иметь больше смысла.

Но если вы фотографируете разные сюжеты, при этом выбирая различные настройки для каждой снимаемой сцены, то в этом случае программный режим будет наилучшим выбором.

Источник: http://iconsumption.ru/note/2991

Режимы съемки

Последние годы цифровая фотография становится все более популярной. Еще 3-4 года назад не было такого количества доступных зеркальных камер, тем более не было фототехники изначально созданной для начинающих. Сейчас все производители на ряду с профессиональной фототехникой производят модели для начинающих, втягивая людей в мир цифровой фотографии и подсаживая на свои бренды.

Камеры для начинающих стличаются не только более простой конструкцией и функционалом. В таких камерах установлены стандартные режимы фотосъемки: портрет, спорт, пейзаж и т.д. Это полностью автоматические режимы, в которых все настройки соответствуют заложенной в камеру программе.

Тем не менее зекральные камеры не утратили возможности и старших камер. Во всех фотокамерах всегда есть 4 базовых режима фотосъемки: программный автоматический ‘P’, приоритет выдержки ‘S’, приоритет диафрагмы ‘A’ и полностью ручной режим ‘M’.

Для легкого усвоения изложенного материала советую вам прочитать статью «Основы Экспозиции».

Программный автоматический режим ‘P’

В данном режиме камера автоматически регулирует значения выдержки и диафрагмы. Этот режим рекомендуется для моментальной съемки, когда нет времени выбирать параметры съемки (в том числе активация внутренней вспышки).

В этом режиме можно управлять комбинацией выдержки и диафрагмы, что дает всё ту же экспозицию.

Если параметры экспозиции выходят за доступные пределы — камера сообщает о возникающих пересветах или недодержках. Это правило действует во всех режимах съемки.

Приоритет диафрагмы ‘A’

В режиме приоритета диафрагмы вы устанавливаете диафрагму, а камера автоматически подбирает выдержку для оптимальной экспозиции.

Меньшая диафрагма это большее число f — увеличивает глубину резкости. И наоборот, большая диафрагма это меньшее число f — уменьшает глубину резкости, делая фон более размытым.

Режим приоритета диафрагмы самый распространенный в использовании. В большинстве съёмок приходится контролировать диафрагму и соответственно глубину резкости, а остальные параметры лишь подстраивать для получения нужного кадра.

Работа с диафрагмой применяется во всех жанрах фотографии. Но больше всего глубина резкости чувствуется в портретах и макро.

http://www.flickr.com/photos/durango99/659120369/Как вы знаете, к каждого объектива есть диапазон значений диафрагмы, в котором он выдает максимально качественную картинку. В среднем это f:11 — f:16, приемлимое качество можно получить на диафрагмах f:5 — f:22. Установка крайних значений диафрагмы усиливает дефекты оптики.

Приоритет выдержки ‘S’

Режим приоритета выдержки дает возможность установить выдержку, а фотокамера автоматически подбирает значение диафрагмы.

Приоритет выдержки позволяет подчеркнуть движение в кадре. Длинная выдержка выделяет движение за счет смазывания движущихся объектов, короткая, наоборот «замораживает» действие в кадре.

Приоритет выдержки используется во многих интересных техниках съемки. Например, съёмка с проводкой, съемка салюта, съемка движущейся воды и т.п.

http://www.flickr.com/photos/johnhale/2392486691/В использовании этого режима есть подводный камень. Значений выдержки больше чем значений диафрагмы, соответственно для определенной выдержки может не найтись точное значение диафрагмы. В таком случае будет использована ближайшая диафрагма, что приведет к несколько недодержанному или передержанному кадру.

Для получения резкого кадра при съемке с рук — выдержка должна быть не длинее 1/x, где x — фокусное расстояние. Для более длинных выдержек используйте штатив.

Ручной режим ‘M’

В ручном режиме экспозиции вы настраиваете выдержку и диафрагму сами. Выдержка и диафрагма настраиваются без каких-либо ограничений, а встроеный в каждую камеру датчик экспозамера показывает величину недо- или переэкспонирования для текущих настроек. Тоесть — будет ли ваш кадр пересвечен или недосвечен.

Затвор в данном режиме можно открыть на произвольный промежуток времени. Это называется режим ‘bulb’. Он применяется в ситуациях когда нужна выдержка дольше 30 секунд, например для съемки кадров с движущимися звездами. Так же режим ‘bulb’ удобен когда нужно контролировать выдержку, например снимая молнии или салют.

Ручной режим устанавливается при съемке в студии. Экспозиция измеряется экспонометром и вводится в камеру вручную.

Поправка экспозиции

В любом режиме съемки можно сделать поправку экспозиции, изменяя значение предложенное камерой. Это самый быстрый способ именить экспозицию не меняя приоритетного значения.

В зависимости от того в каком режиме съемки вы находитесь, поправка экспозиции будет изменять не приоритетную величину. Например, в режиме приоритета диафрагмы брекетинг меняет выдержку, в режиме приоритета выдержки — диафрагму, а в автоматическом режиме — чувствительность ISO.

Брекетинг экспозиции

При создании HDR фотографий используются изображения сделанные с разной экспозицией, причем как в плюс, так и в минус. Для этого удобнее всего использовать брекетинг экспозиции. В режиме брекетинга автоматически снимается заранее указанное количество кадров с определенным разбросом экспозиции.

Кроме HDR, брекетинг используют в ситуациях когда нет времени для точной настройки каждой фотографии

Блокировка автоматической экспозиции

Если при работе с точечным или центровзвешенным замером объект съемки находится вне области замера — он может оказаться неправильно экспонированным. В такой ситуации нужно экспонировать кадр по главному объекту и заблокировать автоматическую экспозицию.

Итог

Рассмотренные режимы съемки дают полный контроль над настройками камеры за минимальное время. Здесь нет ничего сложного. Несколько дней практики помогут вам полностью понять весь изложенный здесь материал.

Источник: https://fototips.ru/praktika/rezhimy-semki/

Ручной режим фотоаппарата

Съемка в ручном режиме (M) позволяет вам полностью контролировать настройки своего фотоаппарата. В этой статье мы постараемся коротко рассказать о том, как взять на себя полное управление съемочным процессом и в каких случаях стоит воспользоваться ручным режимом.

Когда использовать ручной режим съемки

Для многих начинающих любителей фотографии буква «M» на селекторном диске фотоаппарата представляет собой своего рода «Terra Incognita». Но не стоит пугаться ручного режима съемки, ведь здесь вы имеете дело с привычными параметрами – диафрагмой, выдержкой и чувствительностью ISO – только подбираете вы их самостоятельно.

Хорошая новость состоит в том, что если вы уже научились пользоваться режимами приоритета диафрагмы (Av) или приоритета выдержки (Tv), то существенных трудностей с освоением ручного режима у вас не возникнет. В этих полуавтоматических режимах вы вручную устанавливаете значение диафрагмы (в Av) или скорости работы затвора (в Tv). После чего камера автоматически определяет остальные параметры для создания хорошо экспонированного снимка.

Автоматические и полуавтоматические режимы прекрасно справляются со своей работой в большинстве ситуаций, так зачем же переключаться в режим ручной съемки? Потому что «большинство ситуаций» отнюдь не означает, что каждый раз вы будете получать качественные, хорошо экспонированные кадры. Экстремальные или необычные условия освещенности бросают серьезный вызов автоматике камеры.

Очень яркие сцены, например, заснеженный пейзаж, могут «одурачить» автоматику камеры, вследствие чего кадры окажутся недоэкспонированными, и снег на фотографиях будет выглядеть не белым, а серым. То же самое верно и для тех случаев, когда вы фотографируете очень темные сцены. Автоматика камеры может переэкспонировать кадр, сделав фотоизображение размытым и малоконтрастным.

Конечно, в таких ситуациях вы можете использовать экспокоррекцию для решения проблемы, но съемка в ручном режиме предоставляет определенные преимущества. Здесь вы можете зафиксировать настройки экспозиции по своему усмотрению, то есть они не будут меняться в зависимости от ракурса съемки и положения камеры. Это спасает от необходимости проверять гистограмму после каждого отдельного кадра, и вы можете полностью сконцентрироваться на том, чтобы правильно скомпоновать кадр.

Это также удобно, когда вы фотографируете какой-либо объект, движущийся вдоль меняющегося фона, например, птицу, летящую напротив темных ветвей деревьев, а затем поднимающуюся в яркое небо. Полуавтоматические режимы в этом случае попытаются скорректировать экспозицию из-за меняющегося заднего фона, в результате чего птица на фотоизображении получится либо слишком светлой, либо слишком темной. Фотографируя же в ручном режиме, вы можете быть уверены, что выбранные настройки экспозиции останутся неизменными.

По той же причине используйте ручной режим съемки, когда фотографируете изображения, которые вы планируете в дальнейшем соединить вместе для получения панорамного снимка. Если вы будете использовать полуавтоматические режимы, то экспозиция может поменяться от кадра к кадру, что осложнит создание качественного панорамного фото. Зафиксировав же настройки экспозиции вручную, будет гораздо легче соединить отдельные кадры. Условия низкой освещенности, съемка концертов и фотографирование с использованием вспышки – также те области фотографии, где Вам стоит задействовать ручной режим (M).

Как пользоваться ручным режимом съемки

Переключаясь в ручной режим, вы должны расставить приоритеты для конкретной сцены. Если в первую очередь вас интересует глубина резкости (какие объекты или детали должны получиться на фото максимально резкими и четкими), то тогда  сначала нужно установить подходящее значение диафрагмы. Если же вы снимаете какое-то действие, будь то спортивные соревнования или просто съемка движущегося объекта, то следует сначала настроить вручную значение выдержки. Следующий этап – это нахождение оптимального соотношения между значениями выдержки и диафрагмы.

Как узнать, какие настройки будут наиболее подходящими? Для этого используйте индикатор уровня экспозиции на специальной шкале в оптическом видоискателе или на ЖК-экране. Тут обычно вы можете увидеть выбранные вами значения выдержки и диафрагмы, ISO. Рядом же, на шкале экспозиции, можно проверить, насколько установленные параметры экспозиции являются оптимальными для конкретной сцены.

Индикатор уровня экспозиции

В частности, если индикатор уровня экспозиции на шкале смещен влево от центра, это свидетельствует о том, что света не хватает для хорошо экспонированного снимка. Если индикатор смещен вправо от центра, это показывает, наоборот, переизбыток света. Таким образом, ваша задача состоит в том, чтобы индикатор располагался в центре шкалы, что должно обеспечить создание не слишком темной и не чересчур светлой картинки. Правда, в некоторых случаях все же приходится немного отклоняться от шкалы в ту или иную сторону. Но в большинстве съемочных ситуаций индикатор, расположенный по центру шкалы, действительно свидетельствует о правильности ручного выбора настроек экспозиции.

Разберем на примере. Если индикатор уровня экспозиции смещен влево от центра, значит при выбранных Вами настройках света в кадре все же недостает. Это может случиться хотя бы при съемке праздника дня рождения днем в закрытом помещении. Ориентируясь на индикатор, вы понимаете, что нужно что-то сделать для того, чтобы обеспечить корректную экспозицию. Как вариант – поднять немного значение чувствительности.

Кроме того, при дефиците света можно открыть диафрагму пошире. Это, кстати, позволит вам выделить объект съемки и красиво размыть задний фон. Одним словом, ориентируясь по шкале экспозиции на видоискателе своей камеры и грамотно оперируя ручными настройками, вы можете добиться получения хорошо экспонированного кадра. Регулируя диафрагму, выдержку и ISO (либо все три параметра сразу), можно значительно улучшить экспозицию.

Как установить экспозицию в ручном режиме съемки (M). Пошаговая рекомендация для начинающих фотографов:

  1. Начните с программного режима (P)

Для начала проэкспонируйте кадр в программном режиме, слегка нажав на кнопку спуска затвора. Запомните для себя настройки экспозиции, которые выбрала электроника камеры для данной сцены.

  1. Переключитесь в ручной режим (M)

Переключитесь в ручной режим с помощью селекторного диска или соответствующих органов управления на своей камере. Далее выставите вручную значения выдержки и диафрагмы, которые были рекомендованы автоматикой фотоаппарата.

  1. Проверьте индикатор уровня экспозиции

Чтобы удостовериться в том, что установленные настройки являются наиболее корректными для данной сцены, посмотрите на шкалу экспозиции в видоискателе. Индикатор должен располагаться строго по центру шкалы.

  1. Внесите соответствующие изменения в настройки экспозиции

Если индикатор смещен вправо или влево от центра, то подкорректируйте диафрагму, выдержку или ISO по своему усмотрению. Оперируя настройками вручную, вы можете добиться того, чтобы индикатор экспозиции передвинулся в центр шкалы. Либо вы можете сознательно сделать фотоизображение более ярким или более темным, если того требует ситуация. Чтобы отслеживать изменения, используйте все ту же шкалу экспозиции в видоискателе или режим Live View.

Режим M — полностью ручной режим. Что такое приоритет диафрагмы? Режим A в Nikon и Av в Canon

На этом уроке по цифровой фотографии мы познакомимся с режимами съёмки и узнаем, что же такое P, S, A, M — режимы на фотоаппарате.

В каждом фотоаппарате есть куча различных функций, и режимов, в которых очень трудно разобраться. Можно, конечно, почитать инструкцию, но в инструкциях чаще всего всё изложено профессиональным, сухим языком разработчика, так что становиться совсем непонятно что к чему.

В каждом фотоаппарате есть четыре основных режима и режим AUTO . Ночные, портретные и другие не в счёт, так как они созданы для любителей, которые ничего не понимают в использовании P, S, A, M. Авто режим — AUTO использует основная масса пользователей цифровых фотоаппаратов. Здесь всё понятно — это для тех, кто хочет нажать на кнопку и получить снимок безо всяких излишеств. Для обычных людей, которые любят фотографировать это оптимальное решение, но если вы хотите узнать на что ещё способна ваша камера, тем более, если вы выложили за неё кучу денег, тогда изучаем этот урок далее.

Режим P

Режим P — программный режим автоматической экспозиции. Этот режим довольно близок к автоматическому. Здесь ваша камера автоматически выберет необходимую выдержку и диафрагму. К тому же вы можете управлять этим соотношением. При этом режиме вам уже придётся немного думать, хотя основное всё равно сделает фотоаппарат. Так что, если вы начинающий фотограф, который пытается научиться азам, стоит дать совет переходить на этот режим. Снимки ваши хуже не получаться точно, а вот первоначальные навыки в управлении диафрагмой и выдержкой вы получите.

Режим S

При этом режиме фотограф может получить контроль над выдержкой, тогда как диафрагменное число F устанавливается автоматически. Для чего нужен этот режим? В первую очередь для того, что бы подчеркнуть движения в кадре. Движение смазыванием при длительной выдержке или движение чёткой фиксацией при короткой выдержке. Кроме того, режим S используется при съёмке с проводкой, спортивных состязаний, воды, фонтанов, гонок, автомобилей, и т.д. Так как значений выдержки больше чем значений диафрагмы, камера может назначить ближайшее значение диафрагмы при увеличенной выдержке, и кадр будет испорчен. Для того, что бы этого не произошло — следите за значениями.

Хотите приобрести хороший и качественный авторегистратор , который не подведёт в нужный момент? В интернет-магазине Pavidlo вы найдёте лучшие модели, которые будут отвечать всем требованиям к современным регистраторам.

Режим A

Режим с приоритетом диафрагмы. В отличие от режима S, здесь вы выставляете вручную значение диафрагмы, а выдержку камера выставляет автоматически. По мнению многих фотографов — это наиболее удобный режим. Дело в том, что управлять диафрагмой намного проще, чем другими настройками. К тому же, с помощью простых изменений настройки диафрагмы можно быстро переключаться между объектами съёмки.

Режим М

Режим М (Manual) является полностью ручным режимом. Здесь вам предоставляется возможность самому полностью управлять всеми настройками своего фотоаппарата. Если вы хотите стать настоящим профессионалом фотографии, то вам обязательно нужно экспериментировать с этим режимом вашей камеры. Постоянно совершенствуясь через пробы и ошибки, вы, наконец, поймёте, что такое фокус, что такое выдержка, диафрагма и др. В этом случае вы будете знать, как работает ваша и любая другая камера и управлять ей будет намного легче. После того, как все секреты режимов будут для вас как раскрытая книга, достигнуть хорошего результата будет для вас довольно легко. В режиме М можно снимать абсолютно всё, начиная от портретов или пейзажей и заканчивая спортивными событиями. Здесь вы можете раскрыть свой потенциал фотографа и талант. Ни какие авторежимы не будут вам в этом помехой.

Однако, несмотря на это, многие не решаются её использовать, и это вызвано благими намерениями. Например, при съёмке салютов и движущихся объектов, при неожиданной съёмке, когда вашей скорости и реакции просто не хватит для того, что бы успеть всё настроить и сделать кадр. Автоматические и полуавтоматические режимы, которые были настроены профессионалами своего дела, все эти манипуляции зачастую сделают гораздо быстрее и лучше вас.

Студийная и ночная съёмка — это тот случай, в котором зачастую лучшим выбором будет режим М. Здесь вы можете по своему усмотрению устанавливать выдержку и диафрагму на любое значение чувствительности, что принесёт вам массу преимуществ перед автоматическими и полуавтоматическими режимами.

Кроме этих четырёх стандартных режимов существуют ещё и дополнительные. Например, режим TAv. В этом режиме вы можете настроить вручную диафрагму и выдержку, а камера автоматически подберёт оптимальную чувствительность матрицы. Ещё один режим, это A-Dep. Это режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости — автоматическое выставление диафрагмы с учётом глубины резкости на переднем и заднем плане.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.


S (или Tv) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.



M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.



Sv — режим приоритета чувствительности, сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
TAv — режим приоритета диафрагмы и выдержки, когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат — требуемую чувствительность матрицы
A-Dep — режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости, применяется для проработки как переднего плана, так и заднего — при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon — трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:


Есть еще такая штука, как экспокоррекция. Так вот, если ее использовать в режимах A и S, то для корректировки освещенности сцены камера поддкорректирует значения выдержки и диафрагмы соответственно. Т.е. Поставили вы например выдержку 1/30 в режиме S, фотик выбрал для этого значение диафрагмы 2.8 Вам не понравилось, решили сделать потемнее и ввели экспокоррекцию -0.3 EV — камера выдержку оставила ту же, но диафрагму прикрыла до 4.
В режиме M экспокоррекции нет как таковой, т.к. и выдержка и диафрагма задается жестко пользователем. Но значение экспокоррекции отображается на экране и оно означает отклонение от оптимальной экспозиции с т.зр. фотоаппарата.
Допустим, при съемке последней сцены (похоже на пляж ночью) был выбран режим M и соотв. настройки, которые позволили получить такой кадр. Я уверен, что камера показала бы -2EV, т.е. сцена по ее мнению слишком темная.

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv ) и приоритета диафрагмы (Av ) . Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про . Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при . В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто . И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения , и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ручные и полуавтоматические режимы фотоаппарата, в отличии от сценарных режимов зеленой зоны, позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

  • Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.
  • Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.
  • Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.
  • Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).
  • Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)
  • Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.
  • Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).
  • Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют бо льшее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

  • Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)
  • Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)
  • Программный автомат (Program AE — P)
  • Ручной режим (Manual Mode — M)
  • Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Фотография, снятая в приоритете выдержки. Canon 1Ds и Юпитер-37А

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Съемка произведена в ручном режиме.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

Ручной режим фотоаппарата: преимущества и недостатки

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто. И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения ISO, выдержку, диафрагму и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р). Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • Приоритет диафрагмы. На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • Приоритет выдержки (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

И чем дальше вы уводите показатель в минус или плюс, тем темнее или светлее получится изображение. При этом не делайте все фото среднего тона, а стройте кадр в соответствии с задумкой.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С импульсными световыми источниками обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: баланс белого по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно глубина резкости меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Ручной режим в фотоаппарате — главные требования

Зеркальные фотоаппараты, в отличие от недорогих «мыльниц», обладают большими техническими возможностями для получения качественных снимков. Работа с таким камерами без автоматики требует от фотографа определённых знаний и опыта. Знать, как фотографировать в ручном режиме на зеркальный фотоаппарат необходимо любому фотолюбителю и тем более профессионалу. Статья может быть полезна как новичку, начинающему фотографировать, так и более опытному фотографу.

Режимы съемки в цифровых фотокамерах

Современный фотоаппарат представляет собой сложную конструкцию. Такой техникой пользуются любители, профессиональные фотографы и фоторепортёры. Для получения фотографий высокого уровня в зеркальном фотоаппарате предусмотрено несколько режимов съемки:

  1. Автомат;
  2. Полуавтомат;
  3. Ручной.

В автоматическом режиме работы зеркального фотоаппарата фотограф не принимает никакого участия в процессе выбора параметров съёмки. Достаточно включить фотокамеру и установить режим «автомат». Дальше достаточно только наводить фотоаппарат на выбранные объекты и нажимать кнопку затвора. Всё остальное сделает процессор, по установленным алгоритмам. Так можно фотографировать любые сюжеты, хотя полученный результат не всегда совпадает с творческим замыслом фотографа.

При полуавтоматическом съемке в зеркальной фотокамере выставляется один или несколько параметров фотографирования. Например автоматически выставляется выдержка, а диафрагма выбирается вручную.

Опытный фотолюбитель, который знает назначение всех настроек фотокамеры, предпочитает работать в ручном режиме, при этом вся электроника отключается. Используя самостоятельную установку параметров можно получить уникальные фотографии. Выбор ручного режима (М) осуществляется поворотом диска управления фотоаппаратом. На нём нанесены условные обозначения режимов съемки и пиктограммы сюжетов.

Преимущества ручного режима в цифровом фотоаппарате

Основное достоинство ручного режима в зеркальных фотокамерах это полный контроль над всеми настройками фотоаппарата, а главное постоянный уровень экспозиции. Это очень важно при съёмке фотографий, где освещение может меняться. Ручной режим работы фотоаппарата необходим, когда творческий замысел фотографа противоречит правильному алгоритму автоматической съемки. Иногда нужно чтобы фотография была темнее или светлее нормального уровня. Это хорошо заметно при ночной съёмке. Ночную фотографию очень оживляют «звёздочки» вокруг светильников. Для получения этого эффекта нужно закрыть диафрагму до минимума. С учётом низкой освещённости автоматика этого не допустит, поэтому только ручной режим позволит получить выразительную фотографию ночной улицы.

Так же на автоматике нельзя камерой сделать снимок в помещении, без вспышки, с хорошей резкостью и без смазанности изображения. В ручном режиме фиксируется выдержка 1/30 секунды и диафрагма 4-5,6. Для снижения уровня шумов выбирается среднее значение ISO. При автоматическом и полуавтоматическом съемке такое соотношение настроек получить не удастся, но это можно сделать в режиме (М). В результате экспозиция на фотографии будет недостаточной, но это легко устранимо в любом фоторедакторе.

Ручная настройка режимов незаменима при студийной съёмке, когда синхронизация импульсных фотовспышек допустима только при определённой выдержке. Ручная установка параметров съёмки применяется в художественной фотографии, когда нужно сделать резким предмет, который находится ближе к фотографу, а всё остальное должно быть размыто. Для этого нужно сделать максимальную диафрагму и соответствующую выдержку. В режиме «Автомат» это невозможно. При такой диафрагме электроника фотоаппарата увеличит выдержку и прибавит светочувствительность. В результате получится фотография резкая по всей глубине пространства. Часто авторежим слишком увеличивает ISO, что чревато появлением цифрового шума по всему полю изображения. В ручном режиме можно максимально уменьшить ISO и компенсировать снижение чувствительности увеличением выдержки.

При всех достоинствах самостоятельной настройки параметров съемки в зеркальных фотоаппаратах у него имеются и недостатки. Он намного снижает оперативность съёмки, поэтому профессиональные фотоаппараты имеют возможность сохранения пользовательских настроек. Это режимы свободного программирования С1, С2 и С3.

Необходимые настройки в ручном режиме фотоаппарата

Для того чтобы активно пользоваться ручным режимом нужно знать все доступные фотографу настройки фотоаппарата. Их не очень много:

  • Выдержка
  • Диафрагма
  • Чувствительность
  • Баланс белого

Выдержка – это интервал срабатывания затвора, который откроется на заданную величину, а затем закроется. Например: 2с, 1с, 1/15с, 1/30с, или 1/250с. Самая короткая выдержка у профессиональных зеркальных фотокамер соответствует 1/8000с. Такое время экспозиции необходимо при сьёмке очень быстро движущихся объектов. У любительских фотокамер это время в два раза больше – 1/4000с. Существует единый стандарт диапазона выдержек, где каждая последующая выдержка отличается от предыдущей в два раза. Выдержки от 1/250 с используются для съёмки быстро перемещающихся предметов, причём на выдержках 1/500 и более коротких получается эффект остановки. Чтобы подчеркнуть динамику движения на фотокамере устанавливают более длительный интервал, тогда перемещающийся предмет получается на фотографии слегка смазанным.

Диафрагма обозначается буквой (f). По принятому стандарту соседние значения диафрагмы отличаются в √2 раз. В результате на кольце объектива или дисплее фотоаппарата могут указываться следующие величины: f/2, f/2,8, f/4, f/5,6. При f/2 объектив полностью открыт, а при f/22 отверстие объектива представляет собой небольшую точку. От диафрагмы зависит резкость предметов, удалённых на разные расстояния от фотокамеры. Так при диафрагме f/16 чётким будет всё изображение, а при f/2,8 только передний план фотографии.

Чувствительность (ISO) определяет чувствительность матрицы к свету. Значение этого параметра хорошо понятно тем, кто работал с плёночными фотокамерами. Там используются фотоплёнки разной чувствительности: 32 единицы, 65, 90, 120 и так далее. На диске управления этим параметром, на корпусе фотоаппарата, может быть указан ряд значений от 80 до 6 400. Максимальное значение ISO может достигать 6 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем меньшая выдержка требуется для нормальной экспозиции. Не следует увлекаться увеличением чувствительности, так как это повышает цифровой шум.

Настройка баланса белого определяет соотношение всей цветовой палитры к нейтральному цвету. Для ручной установки в фотоаппарате предусмотрено несколько значений: «Солнце», «Облачно», «Тень», «Искусственный свет». Это не самая важная установка, поэтому при фотосъёмке обычно включают автонастройку этого параметра.

Выдержка, диафрагма и чувствительность взаимосвязаны между собой. При фотографировании сюжетов в динамике рекомендуется сначала выбрать нужную выдержку, чтобы получить стоп-кадр или эффект движения. Для выбора нужной диафрагмы нужно перебирать все её значения пока экспозиметр не встанет на ноль. При съёмке статических объектов сначала устанавливается диафрагма. Её величина определяет резкость всех планов. Затем, по нулю экспозиметра, выбирается выдержка. ISO рекомендуется сначала установить на минимум. Это значение учтётся при выставлении выдержки и диафрагмы.

Основы работы с камерой № 18: Ручная экспозиция (режим M)

Если вы хотите контролировать как диафрагму, так и скорость затвора, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей стрельбы. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать.(Сообщил Томоко Судзуки)

 

Ручной режим экспозиции: позволяет установить и зафиксировать яркость изображения по вашему желанию

На заметку

 – Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после их установки.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, соответствующей вашим целям съемки.

Как мы узнали из предыдущих 2-х статей, в режимах АЭ с приоритетом диафрагмы и АЭ с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму/выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые бы обеспечили оптимальную экспозицию.Однако в ручном режиме экспозиции и диафрагма, и скорость затвора определяются пользователем и отражаются на изображении — камера не устанавливает никаких настроек экспозиции автоматически.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, главный объект все равно будет снят таким же ярким, как и до того, как вы изменили композицию. .Это свойство делает ручной режим экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков против контрового света, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Читайте:  Для каких сцен ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в ручном режиме экспозиции является четкое представление о цели съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала определитесь с выдержкой.Сделав это, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы определить значение, которое нужно установить для другого параметра. Если вы используете камеру EOS серии M, не имеющую оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его, чтобы определить используемую экспозицию.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным при всех ручных настройках. Это помогает иметь хорошее представление о том, как диафрагма и скорость затвора связаны с экспозицией.Освоив его, вы сможете быстро снимать, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

 

Диск режимов на вашей камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните диск режимов камеры в положение [M].

 

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку.Сначала установите значение для любого из них. Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

 

Проверить правильность экспозиции по индикатору экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете отрегулировать в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции.Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированную чувствительность ISO 
При съемке в ручном режиме экспозиции рекомендуется использовать фиксированную чувствительность ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Auto» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и скорости затвора. Сначала установите ISO 100, и если установленные вами настройки диафрагмы и скорости затвора не работают с этим, точно настройте чувствительность ISO, пока не найдете то, что работает хорошо.

 

Пример использования № 1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и улицу, и вы хотите сбалансировать яркость

EOS 5D Mark III / EF50 мм f/1,4 USM/ FL: 50 мм/ Ручная экспозиция (f/3,5, 1/60 с)/ ISO 640/ ББ: Дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку диафрагмы и скорости затвора. сочетание для обеспечения сбалансированной яркости в помещении и на открытом воздухе части сцены.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот учебник:
Съемка подводного и наземного миров одним кадром

 

Пример использования № 2: для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов на фоне

EOS 6D/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/125 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в контровом свете лица людей получаются темными.Используйте ручной режим экспозиции, чтобы убедиться, что правильная экспозиция измеряется в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с одинаковой экспозицией, не завися от того, насколько яркий/темный фон в сравнении.

Вот пошаговое руководство о том, как создать драматический портрет с подсветкой из окна

 

Пример использования № 3: намеренно снимать ярче (или темнее)

EOS 6D/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/20 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в режимах «Программа», «Приоритет выдержки» и «Приоритет диафрагмы» для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но существует ограничение на то, какую компенсацию экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон различается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое/темное изображение, лучше всего использовать ручной режим экспозиции. Это позволит вам легко получить вид, который вы имели в виду.

 

Вот еще несколько сцен, где пригодится режим ручной экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: медленное искусство затвора: использование зума для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнальный стиль


Если вы пропустили остальную часть нашей серии «Основы работы с камерой» или вам просто нужно повторить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой

 

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Понимание режимов цифровой камеры — Что вам следует знать!

Несколько слов перед тем, как перейти к объяснению четырех режимов.Тем, кто только начинает, использование полуавтоматических режимов камеры (Av, Tv и P) поможет понять связь между тремя параметрами, из которых состоит экспозиция. Помните, что вы не можете изменить один параметр без компенсации 1 или 2 другими.

Полуавтоматические режимы камеры помогут вам понять эти взаимодействия, потому что камера автоматически рассчитывает идеальную компенсацию, чтобы гарантировать, что ваша фотография всегда имеет «правильную экспозицию». Будь то в режиме Av или Tv, камера всегда будет балансировать в соответствии с вашим первым выбором.Хитрость заключается в том, чтобы очень просто понять, когда использовать один режим камеры вместо другого.

Небольшой пример в цифрах

Если у вас было значение f/11 – 1/500 – ISO 400, и вы решили открыть диафрагму, например, до f/8, вы пропускаете в датчик в два раза больше света. Камера компенсирует это (или вы, если выберете ручной режим), либо сделав снимок в два раза быстрее (1/1000), либо уменьшив ISO вдвое (ISO 200). На данный момент полуавтоматические режимы камеры будут делать расчеты за вас, но в конце концов в них нужно будет разобраться!

Известный по брендам под аббревиатурами Av (у Canon) или A (у Nikon), это режим, который я рекомендую чаще всего начинать.Сегодня это режим камеры, который я чаще всего использую в повседневной фотографии и даже в путешествиях.

Этот режим просто позволяет выбрать апертуру нужной диафрагмы, связанную с ISO. Камера автоматически вычисляет с двумя выбранными первыми параметрами выдержку, необходимую для получения правильной экспозиции сцены перед вами.

Небольшой нюанс: вы можете оставить ISO в автоматическом режиме или установить его самостоятельно в зависимости от сцены перед вами.Результат тот же, поскольку камера всегда пытается выбрать идеальную выдержку в соответствии с первыми двумя вариантами. Если вы выберете ISO в Auto, именно камера будет оценивать, нужно ли увеличивать ISO.

Вот несколько примеров использования режима Av во время моих путешествий в различных областях фотографии: съемка с близкого расстояния (насекомые на Мадагаскаре) и фокусировка на сцене из жизни (Бирма).

Его можно использовать в самых разных ситуациях, но в целом он будет наиболее полезен, когда вы хотите контролировать глубину резкости.Я считаю режим камеры наиболее полезным, когда вы хотите минимизировать глубину резкости. Вы можете обратиться к статье выше, но напомню, что глубина резкости соответствует области резкости изображения.

Конкретно, как только вы хотите изолировать объект, будь то человек, объект, деталь сцены, используйте этот режим камеры. Допустим, у вас есть диафрагма, которая открывается на максимуме f/2,8, и вы хотите размыть фон позади человека (например, на портретном снимке), вы установите диафрагму (f/2.8), выберите значения ISO в соответствии со сценой (например, ISO 100 в солнечный день), и камера подскажет правильную выдержку для правильной экспозиции.

Для сцен, где требуется очень большая глубина резкости (например, пейзажная фотография), просто установите диафрагму на f/11 или f/14, минимальное значение ISO, и камера отобразит соответствующую скорость. Эта скорость затвора в случае пейзажной фотографии не имеет особого значения, поскольку объект неподвижен (тем более, если у вас есть штатив).

Этот режим также позволяет вам реализовать ограничения вашего оборудования. Я беру в качестве примера сцену вечером или фотографию в подлеске, или если вы хотите изолировать объект. Вы откроете диафрагму на максимум (скажем, f/4), установите ISO на максимум (или почти), чтобы попытаться восстановить скорость затвора (оба связаны). Несмотря ни на что, ваша камера показывает выдержку 1/100, хотя у вас телеобъектив 200 мм. У вас нет другого выхода, и вашей скорости затвора, вероятно, не хватит, чтобы сделать резкий снимок.Пределы вашего снаряжения будут достигнуты:

  • Максимальная диафрагма слишком мала для вашего объектива,
  • Повышение ISO вашего тела слишком низкое

Также называемый режимом камеры «ТВ» (в Canon) или режимом S (в Nikon), вы думаете о нем как о режиме, противоположном режиму Av. Я на самом деле очень мало его использую. Вы устанавливаете желаемую выдержку, соответствующие значения ISO, и камера автоматически рассчитывает диафрагму правой диафрагмы, чтобы правильно экспонировать сцену.

Я бы сказал, что единственный интересный случай использования этого режима камеры — просто когда вы хотите сделать снимок быстро, чтобы заморозить движение объекта.Я особенно думаю о фотографиях самолетов, насекомых в воздухе, бегущих людей, автомобильных гонок и т. д.

Вам нужно выбрать очень короткую выдержку (например, 1/4000), установить ISO, а камера сделает все остальное за вас. Проблемы могут также возникнуть, когда вы хотите использовать большую скорость затвора, но свет не яркий (скажем, заяц бежит в подлеске… ну да, почему бы и нет?). В этом случае вы выберете максимальную скорость (например, 1/4000), и камера установит максимально возможную диафрагму и максимальное значение ISO, чтобы пропустить как можно больше света.Тем не менее, ваше оборудование может ограничивать вас, и вы можете получить недоэкспонированные фотографии.

Примеры фотографий дикой природы в воздухе, где может быть интересно использовать режим ТВ

Я не слишком часто использую этот полуавтоматический режим камеры, так как не вижу в нем особого интереса. Даже в случае, подобном моему сафари в Танзании с дикими животными, бегущими по саванне, я предпочитал оставаться в режиме Av, потому что выбор диафрагмы был для меня просто важнее.Я действительно хотел изолировать свой объект, чего вы не можете сделать в режиме ТВ, так как режим ТВ сам выбирает диафрагму. Мне кажется проще сказать камере, что я выбираю f/4, IS0 800, покажите какая будет выдержка. Если этого недостаточно, я бы удвоил ISO, чтобы просто удвоить скорость съемки.

Подумав об этом, как упомянул Алекс, для дикой природы вы часто будете использовать телеобъектив, и при его фокусных расстояниях, будь то f/2.8 или f/5.6, глубина резкости будет очень малой.Также может быть интересно использовать этот режим камеры с приоритетом выдержки с автоматическим ISO. Вам просто нужно установить желаемую скорость (скажем, 1/4000), установить ISO на автоматический режим, и очень часто камера будет отображать максимальную диафрагму. Если вы хотите использовать f/5.6, просто удвойте ISO, и камера подстроится соответствующим образом.

Известный как «режим P», его можно рассматривать как квазиавтоматический режим, но он действительно будет полезен новичкам, чтобы понять, как работают вместе 3 параметра экспозиции. Честно говоря, я им вообще не пользуюсь, но может быть полезно.Вы могли бы почти думать об этом как о слепом тесте, чтобы увидеть, понимаете ли вы связь между ISO/диафрагмой/выдержкой.

В отличие от двух других режимов камеры, описанных выше (AV/Tv), вам достаточно выбрать значения ISO, и камера предлагает несколько пар «выдержка/диафрагма», позволяющих получить правильно экспонированное изображение.

Например, вы решили установить ISO 200, а камера может предложить:

  • ISO 200, f/5,6, 1/500
  • ISO 200, f/4, 1/1000
  • ISO 200, f/2.8, 1/200

Результат с точки зрения экспозиции сцены будет одинаковым для этих 3 примеров. Вам нужно будет выбрать пару, которая лучше всего соответствует сцене перед вами. Конечно, вам придется адаптировать свой выбор в соответствии с движением (выдержкой) объекта вашей сцены, а также с желаемой глубиной резкости (диафрагмой).

Я не думаю, что существует идеальная полевая ситуация для использования этого режима. Рекомендую новичкам, в домашних условиях еще не понимающим связи между 3-мя параметрами экспозиции.Вы можете использовать его для визуализации связей и того, как они влияют друг на друга. Как только вы более или менее освоите этот режим камеры, бросьте его и переключитесь в режим Av или Tv.

Это немного похоже на святой Грааль: конечная цель многих фотографов, когда они начинают, — научиться управлять камерой и снимать в ручном режиме. Как следует из названия, все здесь выполняется вручную, и в зависимости от сцены перед вами и вашего фотографического выбора вам нужно будет определить настройки ISO, выдержки и диафрагмы, которые вам подходят, что всегда подразумевается для «правильной» экспозиции. сцены.

Сначала это может показаться довольно сложным, и, честно говоря, до тех пор, пока вы полностью не освоите 3 понятия треугольника воздействия, их влияние и связь между ними, я не рекомендую пробовать это, рискуя, я думаю, что вырвет вам волосы. .

Потому что да, конечной целью является увидеть сцену перед собой и сказать: «Я думаю, что ISO 800 при f/2,8 и 1/2000 должно быть хорошим, это должно быть примерно так». По ходу дела вы научитесь обращаться с этим режимом без особых проблем.

Вам еще немного поможет камера. Когда вы выбираете нужные настройки, камера сообщит вам, вероятно ли, что изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано благодаря индикатору экспозиции. Это маленький курсор, который вы видите в центре экрана, когда смотрите в видоискатель. Если он находится в центре «на стрелке», камера считает, что изображение будет правильно экспонировано. Если стрелка сместится в «минус», снимок будет недоэкспонирован. Если он сместится в плюс, то будет переэкспонирован.

Примеры конкретных случаев со сложным освещением, где может быть полезно использование режима M

Вы, наверное, не поверите, но это не тот режим, который я использую чаще всего. Я использую его, но предпочитаю режим Av. Вы всегда найдете людей, которые будут утверждать, что в ручном режиме снимки получаются лучше. Честно говоря, это неправда. Не выбранный режим камеры определяет, хороша фотография или нет…

В подавляющем большинстве случаев я использую режим Av, устанавливаю диафрагму в соответствии со сценой передо мной.Я смотрю на результат и в худшем случае подгоняю параметры или просто делаю экспокоррекцию.

С другой стороны, в некоторых случаях может пригодиться ручной режим. Трудно привести конкретный случай, но я иногда использую его, когда режим Av не может делать то, что хотелось бы. После нескольких попыток у меня получается лучше в ручном режиме… сложно объяснить, но идея состоит в том, чтобы использовать его, когда вас не устраивают автоматические настройки, выбранные в режимах камеры Av и Tv, например, чтобы немного ускорить скорость (даже если это означает получение более темных изображений) или, наоборот, более медленную скорость затвора (даже если это означает приближение к размытию в движении).

Между нами говоря, не настаивайте на желании использовать ручной режим любой ценой, чтобы притворяться профессионалом или верить, что вы будете делать более качественные снимки. Полуавтоматические режимы Av и Tv позволят вам в подавляющем большинстве ситуаций легче выйти из него. С другой стороны, вы обязательно пропустите некоторые сцены, в которых вам захочется попробовать ручной режим в случае, когда фиксирования «f / 2,8 и ISO 800» было бы достаточно, чтобы сделать хороший снимок.

Вот и все, я подхожу к концу этой статьи о разных режимах камеры.Я надеюсь, что я кое-что прояснил, и теперь вы чувствуете, что готовы их использовать. И помните одно, повторяюсь, не этот выбор определит, хороша ваша фотография или нет. Очень часто композиция фотографии будет играть большую роль в ее конечном результате. Говоря об основных правилах композиции, я приглашаю вас прийти и понять знаменитое правило третей в фотографии !

До скорой встречи,

Сильвен

Arsenal 2 Начало работы в ручном режиме

Ручной режим Arsenal 2 дает вам полный контроль над настройками вашего выстрела.Если вы новичок в ручной фотографии, мы рекомендуем начать со смарт-режима.

Ручной режим Arsenal 2 дает вам полный контроль над настройками вашего удара. Если вы новичок в ручной фотографии, мы рекомендуем начать со смарт-режима.

Приготовьтесь к стрельбе с «Арсеналом 2»

Перед съемкой в ​​ручном режиме обязательно убедитесь, что:

Откройте приложение «Арсенал 2» и переместите ползунок режима в самом низу экрана в положение «Ручной». Вы также можете провести пальцем по изображению в режиме реального времени, чтобы изменить режимы.

Если вы предпочитаете снимать с приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки, вы можете настроить режим камеры, коснувшись текущего режима (обычно «M» по умолчанию) в правой части экрана. Примечание. Для некоторых камер требуется повернуть физический диск на вашей камере.

1. Включить просмотр в реальном времени

Коснитесь значка просмотра в реальном времени в правом верхнем углу приложения. Живое изображение вашей камеры появится в приложении.

2. Скомпонуйте снимок

После выбора режима настройте параметры компенсации экспозиции, выдержки, диафрагмы и ISO.Коснитесь живого изображения, где вы хотите установить фокусировку, и сделайте снимок.

Чтобы изменить настройку, коснитесь значения по умолчанию (например, S 1/50 для скорости затвора), чтобы просмотреть ручную настройку. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы изменить значение.

Арсенал 2 будет настраивать камеру по мере изменения настроек. На большинстве камер вы увидите точный предварительный просмотр в режиме реального времени. (К сожалению, некоторые модели камер автоматически балансируют изображение в режиме реального времени. В этом случае сделайте пробный снимок, чтобы увидеть реальную экспозицию.)

3. Нажмите, чтобы сфокусироваться

Если вы хотите, чтобы Арсенал 2 управлял фокусировкой. Убедитесь, что ваш объектив настроен на автофокусировку. Выберите точку фокусировки, просто нажав на изображение в режиме реального времени. Появится целевой квадрат, показывающий выбранную вами точку, и он станет зеленым после фокусировки.

4. Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора в нижней части экрана, чтобы сделать снимок.

5. Просматривайте и делитесь фотографиями

Коснитесь миниатюры в правом нижнем углу экрана, чтобы просмотреть последнюю фотографию.Затем вы можете провести пальцем вправо, чтобы увидеть предыдущие снимки.

Чтобы просмотреть остальные изображения в галерее «Арсенал 2», коснитесь значка «Галерея» в правом верхнем углу экрана просмотра изображений.

Чтобы поделиться фотографией, коснитесь изображения, которым хотите поделиться, и щелкните значок «Поделиться». Затем вы можете выбрать предпочитаемое место назначения, например Instagram, Facebook, электронную почту, чат или выбрать сохранение прямо на свой телефон. При публикации в социальных сетях вы можете использовать хэштег #withArsenal, чтобы поделиться своими фотографиями с сообществом Arsenal 2.

Для сохранения фотографий на телефон или встроенную карту памяти Micro SD автоматически настройте параметры хранения фотографий.


Узнайте, как использовать расширенные функции укладки в ручном режиме!

Управление толпой, брекетинг экспозиции, совмещение фокуса и совмещение длинной выдержки.

Остались вопросы? Наша дружная команда поддержки будет рада помочь!

Почему вам следует использовать камеру в ручном режиме

Я помню, как три года назад я впервые осмелился переключить камеру с автоматического режима на ручной.Я был в ужасе .

Что, если я промахнусь?

Что, если я не смогу изменить свои настройки так быстро, как мои дети убегут от меня?

И я все еще сомневался внутри себя, спрашивая, действительно ли будет положительная разница в моих фотографиях, когда я снимал в ручном режиме по сравнению с автоматическим. Я знал, что все говорили мне, что мне нужно переключиться… но моя камера казалась довольно умной!

Если вы чувствуете тот же страх и опасение, что и я, когда переключался, я здесь, чтобы помочь! Может быть, вы только начинаете работать со своей камерой или, возможно, вы довольно уверенно снимаете в других «автоматических режимах».Но если вы не используете камеру в ручном режиме, вы, вероятно, не используете все возможности камеры.

Давайте вместе узнаем, что значит снимать в ручном режиме и как это может улучшить ваши фотографии.

Автоматические режимы

Во-первых, давайте определим, что представляют собой различные автоматические режимы на вашей камере и что они делают.

Автоматический режим

В полностью автоматическом режиме ваша камера «смотрит» на любую сцену и выбирает диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию.А твоя камера? Это очень умно! Это часто позволяет получить правильную экспозицию и позволяет делать снимки, которые не слишком темные или слишком яркие.

Но твоя камера — инструмент, а не художник. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, он не будет знать, хотите ли вы размытый фон. Ваша камера не будет знать, что вы хотите выставить экспозицию для этой крошечной области яркого света, а не сбалансировать экспозицию всего кадра. Таким образом, пока ваша камера в автоматическом режиме работает умно, она не способна принимать художественные решения.

Режим приоритета диафрагмы

Обычно это режим A или Av в вашей камере. В этом режиме фотограф устанавливает диафрагму (f-stop), а камера автоматически выбирает выдержку и ISO, чтобы получить правильную экспозицию в любой ситуации.

Этот режим позволяет вам полностью контролировать глубину резкости вашего снимка. Тем не менее, вы доверяете своей камере, чтобы знать, какая выдержка достаточно короткая, чтобы заморозить движение любого данного объекта. Вы также рискуете получить больше шума, чем хотелось бы, в условиях слабого освещения.

Режим приоритета выдержки

Обычно это символ Tv или S на вашей камере. В этом режиме фотограф устанавливает выдержку. Камера устанавливает диафрагму (f-stop) и ISO, что позволяет получить правильную экспозицию с любой заданной выдержкой.

Если вам нужно заморозить движение или запечатлеть размытие движения, это отличный вариант! Однако вы можете обнаружить, что ваша камера выбирает апертуру со слишком узкой глубиной резкости.Ваши быстро движущиеся объекты могут оказаться размытыми не из-за размытости движения, а потому, что они находятся вне плоскости фокусировки.

Режим приоритета ISO

Этот режим делает так, что вы можете выбрать ISO, а камера выбирает выдержку и диафрагму. При съемке в этом режиме у вас есть контроль над шумом в кадре.

Связанный: Что такое автоматический ISO и когда его следует использовать?

Однако вы рискуете получить размытие из-за движения и узкую глубину резкости, если ISO настолько низкое, что ваша диафрагма и скорость затвора должны чрезмерно компенсироваться.

Что такое ручной режим?

Ручной режим обычно обозначается символом M на вашей камере. В этом режиме фотограф выбирает диафрагму (диафрагму), выдержку и ISO.

Фотограф принимает решение о правильной экспозиции изображения, контролируя все три элемента треугольника экспозиции. Камера не выбирает ни одну из этих настроек, и фотограф должен выбрать все три по отдельности в любой ситуации.

Обратите внимание, что съемка в ручном режиме отличается от съемки с ручной фокусировкой.Съемка с ручной фокусировкой означает, что фотограф перемещает кольцо фокусировки на объективе и поворачивает его до тех пор, пока нужные элементы не будут в фокусе. Автофокус позволяет камере перемещать кольцо фокусировки до тех пор, пока область, выбранная в видоискателе, не окажется в фокусе. Это отдельная концепция от ручного режима.

Съемка в ручном режиме считается самым важным шагом в развитии себя как фотографа и художника. Ручной режим позволяет вам контролировать экспозицию вашего снимка точно так, как она соответствует вашему видению.

Экспозиция

Соотношение между этими тремя параметрами называется треугольником экспозиции . Правильная экспозиция означает, что у вас есть детали, видимые в тенях и светах наиболее важных областей ваших фотографий.

Эти настройки влияют на количество света, попадающего в камеру, поскольку они влияют на то, насколько широко открываются элементы объектива (диафрагма), как быстро открывается и закрывается затвор (выдержка) и чувствительность сенсора камеры (ISO).Поскольку диафрагма, скорость затвора и ISO изменяются индивидуально, вам нужно будет отрегулировать два других параметра, чтобы компенсировать это.

Диафрагма

Диафрагма регулирует количество света, попадающего в камеру, регулируя размер кольца диафрагмы. Он также контролирует глубину резкости на любой фотографии.

Чем больше диафрагма (что означает, что число f-stop меньше), тем больше света будет пропущено в камеру, и глубина резкости будет меньше.Это означает, что меньшая область вдали от камеры будет в приемлемом фокусе, когда вы выберете точку фокусировки.

Если вам нравится размытый фон (часто желательный в портретной фотографии), вам понадобится большая диафрагма. Если вы пытаетесь сфокусировать большую часть кадра (что часто требуется при съемке пейзажей), вам понадобится меньшая диафрагма.

Когда вы выберете диафрагму, вам нужно будет отрегулировать выдержку и ISO, чтобы обеспечить правильное количество света в камере, чтобы ваша экспозиция была правильной.

Скорость затвора

Скорость затвора помогает заморозить движение или создать размытие в данном кадре. Низкая скорость затвора захватит размытие движения, а высокая скорость затвора заморозит движение.

Скорость затвора также влияет на количество света, попадающего в кадр. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает в кадр. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает в кадр.

Как фотографу очень важно понимать важность использования правильной скорости затвора.Размытые кадры из-за длинной выдержки не исправить магией Photoshop! Вам нужно выбрать скорость затвора, которая позволит вам контролировать размытие при использовании всех трех переменных экспозиции, чтобы обеспечить достаточное количество света, попадающего в камеру.

ИСО

ISO контролирует, сколько света попадает в камеру, делая матрицу более или менее чувствительной к свету. В пленочной фотографии ISO определялся запасом пленки. В цифровой фотографии мы выбираем ISO в настройках камеры.

Как правило, вам потребуется более высокое значение ISO, когда доступно меньше света. Вам понадобится более высокое значение ISO, когда доступно больше света.

Также важно отметить, что ISO также вносит дополнительную зернистость в конечное изображение при увеличении до несколько более высокого значения. Это более высокое число обычно зависит от марки и модели вашей камеры, а также от ее способности обрабатывать свет/зернистость в условиях низкой освещенности.

Эксклюзивное руководство для участников: Как я изучил ручной режим

Сделать ход на «М»

Я знаю.Все эти настройки могут быть действительно пугающими поначалу. Но я обещаю вам, что все это приходит вместе с практикой.

Попробуйте поэкспериментировать со своей камерой. Измените один параметр, сохраняя другие настройки постоянными, и посмотрите, как это отразится на ваших изображениях. Это отличное упражнение, чтобы увидеть, как каждая настройка влияет на то, что видит камера!

Затем попробуйте получить такую ​​же экспозицию, одновременно регулируя все три параметра. Посмотрите, как можно управлять светом в кадре, изменяя диафрагму, выдержку и ISO.

Продолжая контролировать каждую из этих переменных, вы не только сможете лучше управлять светом и техническим успехом своих фотографий. Вы также сможете контролировать свое творческое использование этих настроек. Вам будет разрешено использовать камеру в качестве инструмента для создания произведений искусства. И оттуда возможности безграничны.

Режимы камеры — программный, приоритет выдержки/диафрагмы и ручной

Все циферблаты, кнопки и дисплеи на цифровых камерах — наведи и снимай, беззеркальных и зеркальных камерах — могут быть ошеломляющими, особенно для тех, кто только начинает заниматься фотографией.В этом посте вы узнаете о запрограммированном автоматическом (P), приоритете выдержки (S или TV), приоритете диафрагмы (A на Nikon или Av на Canon) и ручном (M) режимах экспозиции камеры, а также о том, когда использовать каждый из них. их. Эти режимы предлагают различную степень контроля как над выдержкой, так и над диафрагмой, что дает вам гибкость для разных типов фотосъемки.

Диск выбора режима экспозиции камеры на моей цифровой зеркальной фотокамере Nikon D610.
 

Запрограммированный автоматический режим

В запрограммированном автоматическом режиме (P) ваша камера устанавливает выдержку и диафрагму для достижения оптимальной экспозиции.Он чем-то похож на полностью автоматический режим, но дает вам больше контроля, позволяя настраивать диафрагму, а также ISO. В программируемом автоматическом режиме у вас больше гибкости, чем в полностью автоматическом режиме, но меньше, чем в режимах с приоритетом выдержки/диафрагмы и ручных режимах. Он идеально подходит для моментальных снимков и ситуаций, когда у вас мало времени на настройку параметров камеры, но вам нужна большая гибкость, чем обеспечивает полностью автоматический режим.
 

Приоритет выдержки

В режиме приоритета выдержки (S или TV) вы выбираете скорость затвора, которую хотите использовать, и ваша камера сопоставляет ее с правильной диафрагмой, чтобы правильно экспонировать изображение.Он идеально подходит, когда вы хотите заморозить или остановить действие в спортивной фотографии. Как правило, при выдержке 1/1000 секунды быстро движущийся объект останавливается. Это также хорошо работает, когда вы панорамируете движущийся объект (например, проезжающую машину или велосипедиста). Сделайте несколько пробных снимков, и вы увидите, как разные выдержки приводят к разным результатам. Вы также можете использовать приоритет выдержки, чтобы ваши снимки с рук были четкими, а выдержка не превышала 1/60 секунды.
 

Приоритет диафрагмы

В режиме приоритета диафрагмы (A) вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать, и ваша камера устанавливает выдержку затвора, чтобы получить правильную экспозицию.В режиме приоритета диафрагмы вам нужно настроить глубину резкости в зависимости от того, какой объект вы снимаете. Вы делаете пейзажную фотографию? Тогда вам нужно будет использовать маленькую диафрагму (большое число f), чтобы захватить большую глубину резкости. Если вы снимаете портрет, вы можете использовать большую диафрагму (маленькое число f), чтобы сделать ваш объект более заметным и выделиться на фоне. Немного попрактиковавшись, вы хорошо поймете, что такое диафрагма, и будете знать, когда использовать малую (большое число f) или большую (маленькое число f) диафрагму для получения качественных результатов при съемке различных объектов.
 

Руководство

Ручной режим

(M) обеспечивает максимальную гибкость, позволяя устанавливать выдержку, диафрагму и ISO. Чтобы эффективно использовать ручной режим, вам необходимо хорошо понимать треугольник экспозиции и то, как сочетание диафрагмы, выдержки и ISO создает идеальную экспозицию. Это может не подходить для многих ситуаций, когда освещение часто меняется, и вам нужно иметь возможность снимать относительно быстро, не беспокоясь об изменении множества настроек.
 

Режимы сцены

Вы можете спросить: «А как насчет милых маленьких значков, которые я вижу на диске камеры?» Сделайте себе одолжение и забудьте, что эти режимы вообще существуют. Я никогда не использовал ни один из них, и вы узнаете гораздо больше, используя вышеупомянутые режимы экспозиции камеры.
 

Заключение

Вышеупомянутые режимы экспозиции камеры подходят для любых фотографий, которые вы собираетесь снимать. Забудьте обо всех сюжетных режимах с их милыми маленькими значками и сосредоточьтесь на том, чтобы научиться использовать камеру «более ручным способом».«Знание того, зачем снимать определенные объекты с использованием определенных настроек, будет гораздо полезнее в долгосрочной перспективе, чем использование сюжетных режимов, которые выбирают настройки за вас. Просмотрите руководство пользователя вашей камеры и ознакомьтесь со всеми различными режимами экспозиции и многим другим.

Используйте Google — или любую другую поисковую систему, если хотите 🙂 — для поиска советов, методов и настроек, связанных с фотографией, для использования в различных ситуациях. Несколько примеров могут включать следующее:

В Интернете полно удивительных ресурсов, где можно узнать обо всем, что вы хотите, так что воспользуйтесь этим.

Какие режимы экспозиции камеры вы используете чаще всего и почему? Оставьте комментарий или вопрос ниже, и я отвечу на него как можно скорее.

Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку полезных советов по фотографии, ресурсов и информации, которые будут доставлены прямо в ваш почтовый ящик. Просто введите свой адрес электронной почты в форму подписки выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности с нами, и мы никогда не разглашаем его.

СЪЕМКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ АВТО | Олимп

P = Режим программирования

Режим P позволяет лучше контролировать камеру.В режиме P вы можете изменить свои настройки (включая экспозицию) на то, что вам нравится, но камера автоматически установит диафрагму и затвор для вас.

Ps = режим смены программы

В режиме P (программа) есть функция, называемая Program Shift. Программный сдвиг позволяет вам выбирать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки на лету, оставаясь в программном режиме. Когда камера установлена ​​в режим P, буква P появляется в верхнем левом углу ЖК-экрана. Когда главный диск или вспомогательный диск поворачивается влево или вправо, P меняется на Ps для изменения программы (обратите внимание: на большинстве PEN-камер необходимо сначала нажать кнопку экспозиции, а затем повернуть диск, чтобы ввести Ps). Режим).

Вращение диска влево изменяет диафрагму, а вращение диска вправо изменяет скорость затвора в любом направлении, сохраняя одинаковую автоматическую экспозицию. Программный сдвиг может быть недоступен при использовании вспышки.

A = приоритет диафрагмы

Режим A позволяет устанавливать диафрагму вручную, в то время как выдержка затвора устанавливается камерой автоматически. Изменяя значение диафрагмы, вы можете придавать своим снимкам разные выражения — вы можете иметь в фокусе отдельные объекты спереди и сзади изображения, или вы можете сузить область изображения, которая находится в фокусе, так, чтобы основной объект выделялся на фоне задний план.

S = приоритет выдержки

Режим S позволяет устанавливать выдержку вручную, в то время как камера автоматически устанавливает значение диафрагмы. Изменяя скорость затвора, вы можете «заморозить» движение объекта на снимке или намеренно создать размытие, придав изображению более сильное ощущение движения.

М = Ручное управление

В ручном режиме (M) пользователь выбирает как диафрагму, так и выдержку. При съемке луны в ночном небе или разноцветных огней, сияющих в ночной сцене, уровень освещенности сильно отличается от яркости окружающей среды.В ручном режиме вы можете снимать без влияния яркости окружающей среды на экспозицию основного объекта.

Почему вам нужно снимать в программном режиме

Когда я изучал фотографию, мне было очень трудно разобраться во всех различных режимах на диске моей камеры и в том, как они работают.

В то время YouTube не был чем-то особенным, и веб-сайтов с фотографиями, на которых можно было бы давать советы, тоже не было.

Я слишком долго снимал в полностью автоматическом режиме, потому что не понимал, что означают AV, TV и P.

Тогда у меня открылись глаза…

P, или программный режим, это как раз то, что доктор прописал, чтобы научиться делать более качественные фотографии.

Вот почему вам следует рассмотреть возможность использования режима P в первую очередь.

Что, черт возьми, такое режим P?

Думайте о режиме P как о «режиме приоритета ISO».

Там, где приоритет диафрагмы (A или AV на диске камеры) дает вам контроль над диафрагмой, а приоритет выдержки (S или TV на диске вашей камеры) дает вам контроль над выдержкой, программный режим позволяет вам установить желаемое значение ISO и камера решает, какую диафрагму и выдержку использовать.

Это полезная настройка по многим причинам, не последней из которых является тот факт, что вам не нужно беспокоиться о манипулировании всеми настройками вашей камеры, чтобы получить хорошую экспозицию.

В конце концов, барьером, с которым сталкивается большинство начинающих фотографов, является понимание треугольника экспозиции, и внесение всех этих изменений в настройки, будем честными, немного обескураживает.

Итак, вы можете спросить: «Разве приоритет диафрагмы и приоритет выдержки не позволяют вам также сосредоточиться на одном изменении экспозиции?»

Да, но есть одна загвоздка…

В приоритете диафрагмы и приоритете выдержки, что бы ни выбрала камера для выдержки и диафрагмы, соответственно, это то, с чем вы застряли.

Однако в программном режиме вы можете отменить эти настройки.

Это делает режим P немного более гибким и дает вам больше возможностей для определения настроек, если вы того пожелаете.

Думайте об этом как о «ручном режиме освещения».

Это не только для новичков

Когда я был начинающим фотографом, я хотел только начать снимать в ручном режиме, потому что я ошибочно полагал, что профессионалы снимают только в ручном режиме.

Не поймите меня неправильно — ручной режим великолепен, и если у вас есть навыки и ноу-хау, обязательно используйте его!

Но если вы можете получить аналогичный контроль в программном режиме, когда захотите, почему бы просто не пойти по этому пути?

В конце концов, наши камеры оснащены технологиями, позволяющими упростить процесс фотосъемки.

Для меня, если выбор сводится к съемке в ручном режиме и потенциальному пропуску кадра, потому что мне приходится возиться с настройками камеры, снимать в программном режиме и позволять камере делать большую часть работы, чтобы я мог на самом деле получить фото, я собираюсь выбрать последний вариант.

Программный режим помогает сосредоточиться на композиции

Помимо того, что это более быстрый вариант для получения фотографии с хорошей экспозицией, программный режим также высвобождает часть ваших умственных способностей для работы над композицией кадра.

Под этим я подразумеваю, что, не беспокоясь об изменении диафрагмы и скорости затвора, вы можете больше сосредоточиться на том, как вы хотите, чтобы снимок выглядел.

Более того, вы можете больше сосредоточиться на том, почему вы делаете снимок…

Технически совершенная фотография — это прекрасно, но иногда вся энергия, которую вы тратите на это техническое совершенство, приводит к фотографии, в которой просто не так много чувств и эмоций.

Программный режим позволяет немного больше сосредоточиться на общении со зрителями, потому что вы освобождаетесь для создания фотографии, которая может иметь гораздо большее значение.

Программный режим также помогает изучить основы

Самое замечательное в программном режиме то, что он не только позволяет вам сосредоточиться на творческих аспектах эмоциональности и чувств на ваших фотографиях, но и, когда придет время, чтобы внести некоторые изменения в настройки вручную, вы можете сделать это.

Вот что я имею в виду…

Предположим, вы фотографируете своего ребенка, играющего в парке. Вы находитесь в программном режиме, вы устанавливаете ISO на 800 и позволяете камере выбирать диафрагму и скорость затвора.

Но давайте также предположим, что в определенных условиях освещения в этот момент фотография, которую вы делаете, будет яркой.

Чтобы затемнить его, все, что вам нужно сделать, это посмотреть настройки камеры и настроить один из трех параметров экспозиции.

Вы можете уменьшить исходное значение ISO с 800 до 400. Если камера выбрала диафрагму f/8, вы можете изменить ее на f/11, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив. Точно так же, если камера выбрала выдержку 1/400 секунды, вы можете увеличить ее до 1/800 секунды, чтобы вдвое сократить время открытия затвора.

Дело в том, что хотя камера изначально может управлять двумя из трех параметров экспозиции, вы все равно можете узнать, какие изменения в каждом из них влияют на экспозицию снимков, которые вы делаете.

Можно ли поэкспериментировать с настройками экспозиции в других режимах? Абсолютно!

Но есть кое-что в программном режиме — позволяя ему взять на себя управление, а затем переопределяя его, когда вы хотите, — что, на мой взгляд, делает его лучшим режимом для обычных, повседневных фотографий.

Заключительные мысли

Программный режим не является окончательным решением для фотографии.

Если вы хотите делать фотографии с большой диафрагмой, чтобы размыть фон, лучшим вариантом будет режим приоритета диафрагмы.

Точно так же, если вы хотите заморозить или размыть движение вашего объекта, хорошим выбором будет режим приоритета выдержки.

Но для ежедневной фотосъемки и для того, чтобы научиться лучше контролировать настройки камеры, трудно превзойти преимущества программного режима.

На самом деле, программный режим не только дает вам больший контроль над экспозицией — вы можете определить, когда сработает вспышка, управлять поведением автофокуса и установить баланс белого.

Узнайте больше о программном режиме в видео выше от Adorama TV и Марка Уоллеса.

Режим м на фотоаппарате: Режимы съемки в цифровой фотокамере – Photo7.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх