Режим приоритета выдержки: Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы

Содержание

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы

Полуавтоматические режимы приоритетов контролируют только один параметр. Использование приоритета диафрагмы или приоритета выдержки позволяет получить максимально качественные снимки. Вам нужно только задать один параметр, а второй камера подберет автоматически.

Приоритет диафрагмы

В этом режиме вам нужно задать значение диафрагмы, а выдержку камера подберет самостоятельно, основываясь на освещенности сцены.

Приоритет диафрагмы удобнее всего использовать, когда необходимо управлять ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Чтобы сделать область за объектом со слабой резкостью, нужно открыть диафрагму примерно до значения f/1.4.

Приоритет выдержки “Tv” или “S”

Этот режим дает вам возможность управлять выдержкой. При этом диафрагму камера определяет автоматически.

Когда лучше использовать приоритет выдержки? Этот режим чаще всего используется для фотографирования движущихся объектов. Это может быть автомобиль в движении, человек, который бежит или мяч, который катится или летит.

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы позволяют гибко управлять параметрами изображения. Они дают большую свободу, чем автоматический режим, но меньшую по сравнению с ручным. При этом времени на настройку камеры тратится очень мало.

Как работает автоматика камеры? Фотоаппарат старается выбрать значения такими, чтобы кадр получился максимально светлым. Так используя приоритет диафрагмы, фотоаппарат может задать выдержку 1/60 секунды или даже больше. Съемка с рук становится невозможна. Остается выбирать другой режим фотографирования или использовать штатив.

Для того, чтобы полностью понять как работают приоритет диафрагмы и выдержки нужно взять фотоаппарат в руки и сделать фотографии с различными режимами в различных условиях освещенности.

Практические упражнения

Для оценки работы приоритета диафрагмы можно попробовать сфотографировать объект со значениями f/3.5, f/11 и f/22.

Работу режима приоритета выдержки можно проанализировать, сфотографировав движущийся объект. Это может быть машина, человек или даже домашние животные. Сделайте снимки с настройками выдержки 1/60 и 1/250.

Для продуктивного обучения фотографированию нужно анализировать свои фотографии и как можно больше практиковаться.

чем он хорош и в чем его назначение

Приветствую! На связи, Тимур Мустаев. Мы уже успели обсудить во всех подробностях два главных режима, то есть ручной и приоритета диафрагмы, теперь, логично, следующий — это режим приоритета выдержки.

Как и когда его использовать? Автоматические настройки мы рассматривать не будем, так как там все понятно, ведь сама камера их выбирает, а фотограф лишь нажимает “спуск”. Как я уже говорил, этот вариант можно назвать “Наведи и нажми (или фоткай)!”, и он подходит больше для новичков.

Частично и полностью ручные уже свидетельствуют о более зрелом и серьезном подходе к фотографии. Для понятности я бы расположил их в порядке усложнения: программный, приоритет выдержки и диафрагмы, ручной.

Специфика приоритета выдержки

На вашем фотоаппарате, как кажется на первый взгляд, очень много стилей съемки. К примеру, на Nikon 5100 их аж 13! Вы видите значки и ночной съемки, и портретной, пейзажной, спортивной, даже есть имитация макрофотографии.

Но по большему счету, все они считаются весьма простыми и далекими от идеала, ведь они абсолютно автоматические. Для фотографа же гораздо интереснее несколько других режимов (полуавтоматические и ручной), и в их числе приоритет выдержки: S – для Nikon и

Tv можно найти на Canon.

Особенности приоритета выдержки в том, что именно ее значения вы можете выставлять самостоятельно, плюс ISO, а диафрагма будет определяться как авто.

Выдержка – это интервал времени (в секундах, минутах), в течение которого открыт затвор, или шторки, фотокамеры и свет поступает на светочувствительный материал.

Если обратиться к истории появления и развития фотографии, то мы увидим, что возможности фотокамеры не всегда были такими, как сейчас.

Во многом заслуга роста этих возможностей состоит в создании ламельного вида (три пластины) затвора. В старых фотоаппаратах он был шторно-щелевым или лепестковым и двигался либо по длинной стороне кадра, либо от центра к краям. И, следовательно, не мог обеспечить короткие выдержки.

Но времена изменились – возник затвор в виде жалюзи. Нам, фотографам, можно только порадоваться этому прогрессу.

Сравнение режимов

Припоминаете, в предыдущей статье мы обсуждали режим апертуры (A)? Так вот его можно вполне противопоставить режиму выдержки.

Давайте проведем между ними сравнительную характеристику. По ней можно оценить все плюсы настройки выдержки (t — время), как и ограничения, а заодно повторить информацию относительно параметра диафрагмы (f). Когда мы включаем режим апертуры? Это ситуации:

  1. Индивидуальный и групповой портрет. Хотите сфотографировать человека, выделив его на размытом фоне, или же включить в кадр несколько человек, сделав их всех четкими? В обоих случаях вам поможет приоритет диафрагмы: в первом откройте ее (например, 2,8-3,5), а во втором немного прикройте (4,5-5,6).
  2. Пейзаж. Обычно при съемке природных или городских видов приходится работать с f, с ее большими значениями — 10 или даже 16.
  3. Переменчивый свет. В определенном месте или через некоторое время освещение на улице может становиться другим. Чтобы не настраивать камеру каждый раз снова, просто варьируйте значение f. В помещении поступайте аналогично, особенно в студиях вам пригодится режим апертуры.

То есть режим А (Av) полезен при съемках статичных объектов, к движению в кадре она “равнодушна”.

Диафрагма важна, если в отношении объекта соблюдаются выше обозначенные условия, то есть поставлена цель сфотографировать предмет или предметы, человека или людей, красивый вид и т.д.

Конечно, если мы в таких обстоятельствах поставим режим S, то эффекта будет мало, нам просто не удастся сделать приемлемые кадры.

Зато приоритет выдержки будет выгоден в ряде других случаев, где, наоборот, изменение f никак не будет способствовать получению желаемого фото. В целом, сюда относится всего две группы таких случаев, когда нужно:

  • Зафиксировать положение объекта во времени/пространстве. Иначе называется “заморозкой”. Выдержку стоит делать максимально короткой – от 1/320 и до тысячных долей – соответствующей интенсивности движения. В самый раз для съемки спортивных мероприятий или другого репортажа. При данных показателях t вы, словно по волшебству, останавливаете всякий движущийся предмет (машина, мяч, вода и пр.), животное или человека (идущего, бегущего, падающего и т.д.). При этом замораживается вся сцена, а не только главный персонаж.

  • Размыть движение. Производим обратное действие: удлиняем t, чтобы получить небольшую нечеткость или подчеркнуть текучесть объекта. Актуален данный прием при съемке струящейся воды. Здесь необходимо учесть нюанс того, что на длинных выдержках вам с трудом удастся держать фотоаппарат так, чтобы избежать серьезных вибраций. Следовательно, без штатива или других средств стабилизации не обойтись.

Совет: С рук снимайте выдержкой не длиннее 1/60 с. Если возьмете длиннее, 1/30 с, и так далее, шевеленки на фотографии не избежать, выход только штатив.

Ели вы хотите больше узнать о возможностях вашего фотоаппарата на примерах, выход есть, курс – «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Отличный видео курс, который расскажет вам все тонкости вашей зеркальной фотокамеры и направит на правильный путь!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркальной фототехники CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркальной фототехники NIKON.

До встречи читатели! И помните, мои советы пригодятся вам независимо от того, насколько продвинутый ваш фотоаппарат, фоткаете на никон или canon и т.д. Так что успехов в освоение своей техники!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки – что это и как они работают – Photo7.ru

Режимы приоритета диафрагмы и выдержки – что это и как они работают

На фотоаппарате можно встретить различные режимы съемки. И в том числе, режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки. Давайте посмотрим на них подробней.

Прежде, чем вы начнёте узнавать про режимы приоритета диафрагмы и выдержки, вы должны хорошо понимать, что такое треугольник экспозиции, диафрагма, ISO, выдержка. Ну а в этой статье, я перейду от теории, непосредственно к практике.

Краткое напоминание

В этих предыдущих статьях мы рассмотрели, как три элемента треугольника экспозиции влияют друг на друга. Это особенно актуально, когда речь идет о диафрагме и выдержке. Увеличивая размер диафрагмы (увеличивая отверстие, через которое вы снимаете), вы пропускаете больше света в датчик изображения. В результате вам понадобится более короткая выдержка.

С другой стороны, если вы увеличиваете продолжительность открытия затвора, вы уменьшаете необходимую диафрагму, которая вам понадобится для получения хорошо экспонированного снимка.

Режимы приоритета

Режимы приоритета диафрагмы и затвора — в действительности это полуручные (или полуавтоматические) режимы. Они дают вам некоторый контроль над вашими настройками, но также гарантируют, что у вас будет хорошо экспонированное изображение с камеры, принимающей некоторые решения по настройкам. Позвольте мне объяснить каждый в отдельности:

Режим приоритета диафрагмы

Часто этот режим помечается символами «А» или «Av».

В режиме приоритета диафрагмы вы, как фотограф, устанавливаете диафрагму, которую хотите использовать, и камера принимает решение о том, какая выдержка подходит в тех условиях, в которых вы снимаете.

Когда нужно использовать режим приоритета диафрагмы? Давайте вспомним, а на что вообще влияет диафрагма? А влияете она на две вещи: на яркость изображения и на глубину резкости.  В результате большинство людей используют режим приоритета диафрагмы, когда им нужен некоторый контроль в использовании глубины резкости.

Например, если фотографу нужна небольшая глубина резкости, как на снимке выше, то есть, чтобы цветок был в фокусе, а фон размыт, то фотограф выберет большую диафрагму (например, f / 1.4 — как в примере). И позволит камере самой выбрать подходящую выдержку.

А если фотографу нужно, чтобы глубина резкости была большой, например, при съемке пейзажей, то фотограф должен выбрать меньшую диафрагму (например, f/22) и позволит камере выбрать подходящую выдержку (обычно более длинную).

При выборе режима приоритета диафрагмы имейте в виду, что камера будет выбирать более высокую или большую скорость затвора и что наступает момент, когда скорости затвора становятся слишком длинными, чтобы продолжать удерживать камеру рукой (обычно это около 1/60). Как только выдержка станет достигать больших значений, то вам нужно будет рассмотреть вопрос об использовании штатива.

Кроме того, если вы фотографируете движущийся объект, то низкая скорость затвора сделает снимок размытым.

Режим приоритета выдержки

Часто означается символами Tv или S

В этом режиме вы, как фотограф, выбираете выдержку, с которой вы хотите снимать, и позволяете камере принять решение о том, какую диафрагму выбрать, чтобы сделать хорошо экспонированный снимок.

Когда нужно использовать режим приоритета выдержки? Различная скорость затвора влияет на то, как «движение» будет запечатлено на снимках. В результате большинство людей переключаются в режим приоритета выдержки, когда им требуется больше контроля над тем, как фотографировать движущийся объект.

Например, если фотограф хочет сфотографировать гоночный автомобиль, и при этом хочет полностью заморозить его, чтобы не было размытости при движении, то он выберет более быструю выдержку (скажем, 1/2000, как на первом снимке ниже). В таком случае, камера примет во внимание, сколько света на снимке и сама установит соответствующую диафрагму.

Если вместо этого вы хотите сфотографировать автомобиль, но вам нужно некоторое размытие при движении, чтобы показать, насколько быстро автомобиль движется, вы можете выбрать более медленную скорость затвора (например, второй снимок ниже, который имеет выдержку 1/125), и в результате, камера выберите меньшую диафрагму.

Имейте в виду, что, поскольку камера сама выбирает различные значения диафрагмы, то она в свою очередь, влияет на глубину резкости вашего изображения. Это означает, что если вы выберете высокую скорость затвора для замораживания вашего быстро движущегося объекта, у него будет более узкая глубина резкости.

Практика

Как видите, режимы приоритета выдержки и диафрагмы дают вам больше контроля над изображениями, но для их привыкания требуется немного практики.

При их использовании вам нужно не только думать о настройке, которую ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ, но и следить за настройкой, которую камера выбирает для вас.

Я считаю, что при съемке в режимах Av или Tv часто лучше всего делать сразу несколько снимков одного объекта с различными настройками. Это гарантирует, что вы, вероятно, получите хотя бы один снимок, который соответствует вашим потребностям.

Лучший способ узнать о режимах «Приоритет затвора» и «Приоритет диафрагмы» — это взять камеру, поехать с ней и поэкспериментировать. Переключитесь на Av или Tv и начните играть с различными настройками (делая много снимков по ходу дела). Особо следите за тем, как камера вносит изменения, чтобы компенсировать ваш выбор, и как это влияет на ваши снимки.

В режиме приоритета диафрагмы сделайте несколько снимков с максимально возможной диафрагмой (небольшое число) и посмотрите, как размывается фон (но также увеличивается выдержка), а затем направляйтесь на другой конец спектра, чтобы сделать несколько снимков с наименьшей диафрагмой. И посмотрите, как изменение на фокус.

В режиме приоритета выдержки поиграйте с высокой и низкой скоростью затвора и посмотрите, как это влияет на глубину резкости.

Не расстраивайтесь, если ваши начальные кадры не соответствуют вашим ожиданиям — вам нужно потренироваться в этих режимах. Но имейте в виду, что когда вы овладеете ими, у вас будет гораздо больше творческого контроля над своими кадрами. Поэтому, эти режимы действительно стоит изучить.

Съемка с приоритетом выдержки и приоритетом диафрагмы

В камере можно выбирать приоритеты — выдержки и диафрагмы. Они также относятся к настройкам экспозиции, но уже к таким, где вам предоставляется большая степень контроля, чем при экспокоррекции.

В режиме приоритета выдержки вы устанавливаете по своему усмотрению выдержку, а камера автоматически выбирает подходящее значение диафраг­мы.

В режиме приоритета диафрагмы, наоборот, значение ее вы задаете сами, а камера автоматически устанавливает выдержку.

Чтобы увеличить или уменьшить экспозицию в обоих режимах, вам все рав­но придется прибегнуть к экспокоррекции. Однако камера попытается сохра­нить выбранный вами приоритет.

Упаковка для суши  с контейнером для соевого соуса, имбиря и васаби во Львове от компании SushiPack — выгодное решение для вашего бизнеса.

К примеру, если при портретной съемке вы хотите, чтобы фон кадра полу­чился размытым, можете переключиться на режим приоритета диафрагмы и выбрать большое отверстие. Если вы захотите увеличить или уменьшить экс­позицию путем экспокоррекции, камера постарается сохранить установленное вами значение диафрагмы. (Для увеличения экспозиции вы должны восполь­зоваться экспокоррекцией, потому что если вы увеличите отверстие диафраг­мы вручную, камера автоматически переключится на меньшую выдержку, что­бы установить правильную, по ее мнению, экспозицию.)

Точно так же, когда вы снимаете футбольный матч и хотите запечатлеть игроков в движении, вам стоит выбрать приоритет выдержки и сделать ее бо­лее короткой. Желаете добавить снимкам больше света, можете ввести поло­жительное значение экспокоррекции, и камера постарается настроить экспо­зицию, не меняя заданной вами выдержки.

Творческие режимы фотоаппарата: приоритет выдержки

Режим приоритета выдержки является противоположностью режима приоритета диафрагмы. Он также позволяет управлять настройками, доступными в программном режиме, такими как баланс белого, чувствительность (ISO), экспозамер или режимы фотовспышки. Однако здесь вы выбираете значение выдержки и предоставляете фотокамере возможность устанавливать диафрагму на основании значений освещенности снимаемой сцены и других выбранных вами настроек.

Скорость затвора.

Скорость затвора или выдержка определяет время, на протяжении которого затвор вашей фотокамеры остается открытым, после нажатия кнопки спуска затвора. Чем дольше он остается в открытом состоянии, тем больше света пройдет через объектив фотокамеры, попадая на датчик изображения, что весьма полезно для фотосъемки при слабом освещении. Однако если он открыт только в течение краткого периода времени, то на сенсор фотокамеры попадет совсем незначительное количество света.

Возможность захвата в кадр интересного сюжета возникает неожиданно, особенно при съемке детей или животных.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды, начиная от самого быстрого значения — 1/8000 сек, до медленного значения в 30 сек, в зависимости от типа имеющейся в вашем распоряжении фотокамеры. Некоторые фотоаппараты (в основном зеркальные) даже имеют режим Bulb, при переключении в который, затвор фотокамеры будет оставаться в открытом состоянии до тех пор, пока вы держите нажатой кнопку спуска затвора.

Захват движения.

Возможность изменения скорости затвора становится особенно востребованной при фотосъемке движущихся объектов. Большая скорость затвора способна заморозить движение, чтобы получить четкое и резкое изображение снимаемого объекта. Такая выдержка весьма полезна при фотосъемке спортивных соревнований, дикой природы или портретной фотографии, так как она препятствует появлению размытости на фотоснимке во время перемещения объекта съемки.

Существуют два основных вида портретных фотографий – постановочные, и произвольные.

Длинная выдержка, наоборот, позволяет сознательно получить размытость изображения, которая может быть весьма полезна для демонстрации направления и скорости движения снимаемого объекта. Малая скорости затвора, также широко используется при фотосъемке объектов, находящихся в непрерывном движении, особенно водопадов и морских пейзажей. Длительная выдержка размывает движущуюся воду, придавая ее поверхности гладкий и шелковистый вид, и позволяя получать разнообразные творческие эффекты.

Однако следует помнить, что во время такой фотосъемки (особенно при использовании очень длинных выдержек) вы должны будете держать фотокамеру в очень устойчивом и стабильном положении, иначе любое движение фотоаппарата размоет весь ваш фотоснимок. Для предупреждения такой ситуации используйте фотоштатив или расположите фотокамеру на устойчивой поверхности.



Этот фотоснимок был сделан с использованием короткой выдержки, чтобы заморозить движение капель воды.



А эта фотография была сделана с использованием длительной выдержки, чтобы красиво размыть льющуюся из лейки воду.


Как использовать режим приоритета диафрагмы

Мы собираемся показать вам, как выйти из комфортного автоматического режима и застрять в одном из других режимов экспозиции вашей камеры. Для этого мы снимаем статические объекты, такие как природные скальные образования, но если их нет под рукой, ищите что-нибудь неподвижное, например, лесной массив, какую-нибудь городскую архитектуру или даже статую.

Преимущество съемки скальных образований заключается в том, что вы можете запечатлеть невероятные формы и цвета, так что это отличное место для начала вашего фотографического путешествия, пока вы узнаете больше о своей камере.

Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, который позволяет вам тестировать неизведанные воды, сохраняя при этом подстраховку. В этом режиме вы можете решить, какое значение диафрагмы (размер отверстия в вашем объективе) и чувствительность ISO вы хотите, в то время как камера автоматически выбирает подходящую выдержку, чтобы дать хорошо сбалансированную экспозицию.

Обычно это будет работать следующим образом: расширение диафрагмы до f / 2,8 или f / 3,5 позволит большему количеству света попадать в камеру, поэтому камера будет увеличивать выдержку, чтобы противодействовать этому потоку света.

И наоборот, сужение диафрагмы до f / 8 или f / 16 позволит меньшему количеству света проходить в камеру, поэтому в результате получается более длинная выдержка. Это затем позволяет датчику изображения получать правильное количество света для создания сбалансированной экспозиции. Однако это еще не все, поскольку ваша диафрагма также влияет на глубину резкости, открывая ваши творческие возможности, как мы увидим …

Возьмите творческий контроль с приоритетом диафрагмы

1. Вращайте циферблат.

Подойдите к диску режимов и поверните его в положение приоритета диафрагмы, это обозначено буквой A в верхней части диска. Теперь переместите диск управления, и вы увидите изменение значения диафрагмы. Это также косвенно изменит скорость затвора, поскольку камера исправляет экспозицию.

2. Глубина резкости

Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости. Если вы хотите, чтобы в фокусе был небольшой фрагмент кадра (малая глубина резкости), выберите широкую диафрагму, например f / 2,8. Но если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была в фокусе (большая глубина резкости), выберите узкую диафрагму, например, f / 16.

3. Найдите правильную позицию

Теперь вы хотите найти правильную позицию для съемки. В вашем первом кадре могут быть посторонние и неприглядные объекты, попробуйте переместить их так, чтобы они были затемнены или полностью заключены в рамку. Один трюк состоит в том, чтобы поместить объект между вами и объектом.

4. Заполнение кадра

Помещая ненужные объекты в рамку, вы творчески улучшаете свою фотографию. Сделайте еще один шаг, приблизьтесь к объекту и заполните кадр. Здесь мы подошли вплотную и сфокусировались на скале, пока в видоискатель ничего не было видно.

5. Минимальное расстояние фокусировки

Все объективы имеют минимальную дистанцию ​​фокусировки. Это расстояние от объектива, на котором он не может сфокусироваться ближе. На нашем 50-миллиметровом объективе это было около 45 см, что мы проверили, поместив руку вперед и увидев, насколько близко мы можем сфокусироваться, пока он не перестанет работать.

6. Какие настройки и почему?

Наши окончательные настройки были f / 8, ISO100, и поскольку был ясный день, камера выбрала выдержку 1/500 сек, чтобы сбалансировать экспозицию. Мы выбрали f / 8, потому что сцена перед нами была волнистой, и нам нужна была разумная глубина резкости, чтобы она оставалась резкой спереди назад.

Быстрая подсказка

Ваш режим замера может повлиять на скорость затвора, выбранную вашей камерой. Например, если у вас активирован матричный замер, для определения выдержки требуется световое считывание по всему кадру. Тем не менее, точечный замер будет снимать легкие показания одной конкретной точки (обычно точки автофокусировки), чтобы выбрать выдержку. Мы рекомендуем для начала придерживаться матричного замера.

Шпаргалка: широкая и узкая диафрагма

Цифровые зеркальные фотокамеры

: советы новичкам: как использовать режим приоритета выдержки

Nikon и Sony используют «S» для обозначения режима приоритета выдержки, а Canon и Pentax используют «Tv».Сара Тью/CNET

Что это такое

Возможно, это звучит очевидно, но вы используете режим с приоритетом выдержки, когда вам нужно контролировать скорость затвора и не слишком заботиться об диафрагме. Вы определяете желаемую скорость затвора, а камера автоматически регулирует диафрагму, чтобы сохранить правильную экспозицию.

Дополнительные сведения о других режимах камеры см. в статье Для чего вообще нужны все эти режимы камеры?

Кто может использовать

Любой, у кого есть диск выбора режимов на камере (физической или виртуальной) — цифровая зеркальная фотокамера, беззеркальная фотокамера со сменными объективами, улучшенный компакт или даже телефон с ручным управлением.

Когда использовать

Когда вы должны больше всего обращать внимание на скорость затвора? Некоторые примеры:

  • Когда вы пытаетесь остановить действие, вам нужно установить более короткую выдержку, чем объект, который вы фотографируете.
  • Если вы хотите, чтобы движущиеся объекты выглядели размытыми, вам необходимо установить более длинную выдержку, чем у объекта.
  • Если вы используете телеобъектив без штатива или у вас трясутся руки, вы должны установить достаточно высокую скорость затвора, чтобы избежать дрожания камеры.
  • Во время видеосъемки можно использовать высокую скорость затвора, чтобы видео выглядело дрожащим, что может быть нежелательно.
  • Если условия освещения постоянно меняются или объект движется хаотично, режим приоритета выдержки требует наименьшего внимания, за исключением программного или автоматического режима.
На этой фотографии я больше всего хотел, чтобы языки пламени выглядели длиннее и отчетливее, чем они были на самом деле. Я поэкспериментировал, прежде чем остановился на 1/8 секунды, что было примерно самым медленным, которое я мог удерживать рукой.Лори Грунин/CNET

Как это работает

Вы устанавливаете скорость затвора; камера сделает все остальное. Однако, в отличие от программного режима, нет никаких ограничений на диапазон выбора скорости, за исключением жестких ограничений камеры. Хотите использовать выдержку выше, чем позволяет самая широкая диафрагма объектива? Вперед, продолжать; камера делает все возможное и обычно просто делает недоэкспонированный снимок, в то время как значение диафрагмы бессильно мигает в видоискателе.Если вы снимаете в необработанном виде, вы можете настроить экспозицию в программном обеспечении. Если вы постоянно расстраиваетесь из-за ограничения диафрагмы, вам может понадобиться объектив получше.

Как им пользоваться

Как бы запутанно это ни звучало, некоторые камеры используют «S» для обозначения приоритета выдержки на диске режимов, в то время как старые модели называют его «Tv» (значение времени). Возможно, вам придется нажать кнопку блокировки, чтобы повернуть диск выбора режимов; если физического циферблата нет, что обычно более характерно для ILC и продвинутых компактов, чем для цифровых зеркальных фотокамер, то вы обычно можете открыть настройки режима с помощью быстрого меню или функциональной кнопки.Если вы не уверены, вам придется обратиться к руководству.

Как читать настройки: «Выдержка» указывает количество времени, в течение которого камера подвергает датчик воздействию света от сцены. По сравнению со старыми камерами, большинство современных камер теперь безошибочно отображают скорость; то есть «1/2» — это полсекунды, а «2» — две секунды. Если это не так, то целые секунды обычно отображаются другим цветом. На диске режимов вы можете увидеть букву «B», что означает «лампочка»; в этом режиме, в основном, камера оставляет затвор открытым между нажатиями кнопок.Такие длинные выдержки хороши, например, для астрофотографии.

Изменение скорости: На камерах с двумя дисками, обычно одним спереди и одним сзади, разные производители используют разные обозначения для основного диска настройки. Например, Canon использует передний диск для регулировки скорости затвора, а Nikon использует задний диск. Камеры более низкого уровня обычно имеют только один диск, а в режимах «наведи и снимай» иногда используются кнопки навигации.

Выбор скорости: Как насчет того, чтобы предположить, по крайней мере, для начала, что вы не так сильно заботитесь об эффектах и ​​просто хотите хорошую универсальную настройку? В большинстве случаев я нахожу работу между 1/80 и 1/125 секунды; Я выбрал 1/80 секунды в качестве самой медленной общей настройки, потому что я знаю, что это безопасно для меня, чтобы держать руку без дрожи.Вам нужно выяснить, что это за настройка для себя, потому что вы не хотите бездумно опускаться ниже этой точки. Под «бездумным» я подразумеваю, что вам действительно нужно сконцентрироваться, чтобы эффективно удерживать руки, когда скорость становится медленнее: контролируйте свое дыхание, упирайтесь во что-то, убедитесь, что стабилизация изображения включена и так далее.

Интернет изобилует эмпирическими правилами выбора скорости затвора в зависимости от желаемого эффекта. Поищи в Гугле. Эти правила были важнее во времена кино, когда метод проб и ошибок был нецелесообразен, отнимал много времени и был дорогостоящим.Сегодня вы обычно можете понять в течение первых нескольких снимков, какие настройки создают изображение, которое вы хотите. Только помните:

Увеличение скорости затвора останавливает движение.
Уменьшение скорости затвора делает движение размытым.

Наиболее важные настройки, которые следует учитывать

После того, как вы установили для камеры приоритет выдержки, вы по-прежнему можете использовать ее так же, как и в режиме «Авто», хотя… почему? Воспользуйтесь повышенной гибкостью, изменив некоторые настройки, которые могут улучшить ваши фотографии.Вам не обязательно менять их значения по умолчанию, но вы можете захотеть это сделать, если вы все еще недовольны результатами.

  • Замер и компенсация экспозиции
    Поскольку режим приоритета выдержки предназначен для определения настроек того, что камера воспринимает как правильную экспозицию, если вы хотите что-то темнее или светлее, вам придется сказать камере. Вы можете сделать это либо изменив режим замера — изменив способ, которым камера определяет, что означает «правильно», — либо используя компенсацию экспозиции, которая просто увеличивает или уменьшает яркость на указанную величину после того, как камера сделала свой выбор.Эти настройки становятся важными в тех случаях, когда «правильно» слишком темно, например, при съемке снега или объектов, освещенных сзади, или слишком светло, когда важные детали изображения могут быть размыты.
  • Автофокус
    Ни одна система автофокусировки, которую я использовал, не могла выбрать правильный объект для фокусировки в 100% случаев; только ты знаешь, что главное в кадре. Многие из достижений в области автофокусировки за последние несколько лет, особенно распознавание лиц, были призваны компенсировать этот факт.Поэтому попробуйте использовать параметры автофокусировки, которые ограничивают область, например расширенный автофокус по центральной точке, если он доступен, или автофокус по центральной точке.
  • Чувствительность ISO
    Использование автоматической чувствительности ISO в режиме приоритета выдержки не является такой большой проблемой, как в автоматических режимах, потому что камера всегда выбирает самый низкий доступный параметр, соответствующий выбранной вами выдержке. Однако, если вы собираетесь его использовать, посмотрите, есть ли в вашей камере опция меню для установки предписанного диапазона значений, из которых она может выбирать.Это особенно важно на верхнем уровне, поскольку большинство потребительских камер не очень хорошо работают при ISO 6400, независимо от того, что могут указывать их характеристики. Например, вам может быть лучше уменьшить скорость затвора, чем позволить камере подняться на территорию с мягким шумом и ненасыщенным качеством изображения.
Установка диапазона чувствительности ISO поможет вам не страдать от артефактов на фотографиях. Сара Тью/CNET

Каковы недостатки режима приоритета выдержки?

Не о чем беспокоиться.К нему можно привыкнуть так же быстро, как и к автоматическому режиму; иногда быстрее, так как у вас есть контроль над слишком размытыми фотографиями и областью фокусировки. Мое одно предостережение: легко забыть обратить внимание на настройку диафрагмы или проверить индикатор экспозиции, и если вы используете светосильный объектив, вы можете получить много недоэкспонированных снимков.

Полное руководство по потрясающим фотографиям

Ключевые выводы

  • Режим приоритета выдержки позволяет вам выбирать выдержку и ISO, пока ваша камера выбирает диафрагму
  • Используйте режим приоритета выдержки, когда вам нужна определенная выдержка, чтобы заморозить движение
  • Используйте режим приоритета выдержки, когда вам нужна длинная выдержка для размытия движения
  • Избегайте приоритета выдержки, когда вам требуется определенная диафрагма для творческих эффектов
  • В режиме приоритета выдержки вы можете использовать компенсацию экспозиции для исправления ошибок экспозиции

Хотите освоить цифровую камеру, но не знаете, как работает режим приоритета выдержки? Или вам просто интересно, что делает режим приоритета выдержки?

Тогда продолжайте читать.

В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о приоритете выдержки, чтобы вы могли уверенно использовать его в следующий раз, когда будете брать камеру в руки. Вы узнаете , когда, где и как использовать Приоритет выдержки , чтобы всегда получать красивые фотографии.

Хорошо звучит?

Давайте начнем.

Что такое режим приоритета выдержки?

Режим приоритета выдержки — это полуавтоматический режим экспозиции вашей цифровой камеры.

Другими словами:

Вы выбираете некоторые настройки, а ваша камера делает все остальное.

Суть полуавтоматических режимов экспозиции заключается в том, чтобы вы могли выбрать настройки, которые важны для вас, в то время как ваша камера заполнит пробелы настройками, обеспечивающими идеальную экспозицию.

(Под идеальной выдержкой я имею в виду снимок, который не слишком светлый, не слишком темный, а в самый раз. Фотография, полная деталей, как на изображении ниже.Имеет смысл?)

Теперь режим приоритета выдержки позволяет выбирать скорость затвора.

Таким образом, вы можете решить, нужна ли вам короткая выдержка , например 1/2000 с, длинная выдержка , например 1/2 с, или средняя скорость затвора , например 1/200 с.

Хотя я расскажу больше о выборе скорости затвора в следующем разделе, вы должны понимать, что короткие скорости затвора намного лучше останавливают движение, тогда как медленные скорости затвора приведут как к размытию движения, так и к размытию из-за дрожания камеры.

Этот снимок был сделан с длинной выдержкой:

Но более короткие выдержки также приведут к более темным фотографиям, потому что они пропускают меньше света, чем более длинные выдержки.

Если вы снимали в полностью ручном режиме, то при каждом увеличении выдержки нужно расширять диафрагму, чтобы компенсировать потерю света.

Кроме…

Если вы снимаете с приоритетом выдержки, ваша камера сделает это за вас.

Итак, вы установили для камеры приоритет выдержки.

Затем вы выбираете желаемую скорость затвора.

И ваша камера выберет идеальную диафрагму для ситуации , в результате чего получится фотография с хорошей экспозицией и с желаемой выдержкой.

(Обратите внимание, что вы также можете выбрать ISO или установить Auto ISO.)

В этом сила приоритета выдержки. Вы выбираете скорость затвора, остальное делает ваша камера.

Но как выбрать правильную выдержку для каждой ситуации?

Выбор правильной скорости затвора: несколько советов

Выбор скорости затвора для настройки может показаться сложной задачей.

В конце концов, вы часто можете выбрать выдержку от 30 с до 1/6400 с или где-то между ними.

К счастью, есть несколько основных рекомендаций, которые помогут последовательно выбрать правильную скорость затвора.

Во-первых, вы всегда должны использовать выдержку, которая короче обратной величины фокусного расстояния вашего объектива.

Другими словами, если вы снимаете объективом 300 мм, вы должны использовать выдержку не менее 1/300 с.

Если вы снимаете объективом 50 мм, вы должны использовать выдержку не менее 1/50 с.

Имеет смысл?

Это простое «правило взаимности» убережет вас от испорченных снимков из-за слишком сильного дрожания камеры.

Во-вторых, если вы снимаете медленно движущийся объект , например, идущего человека, вы должны использовать выдержку не менее 1/500 с.Это заморозит действие, но не будет стоить слишком много с точки зрения необходимого света.

В-третьих, если вы снимаете быстро движущийся объект , лучше использовать выдержку 1/1000 с. Я говорю о ситуациях, когда вы фотографируете бегунов, байкеров и играющих собак.

В-четвертых, если вы снимаете сверхбыстрый объект , например летящую птицу, 1/2000, 1/3200 или даже 1/4000 — хороший вариант, хотя трудно понять, что работает, не экспериментируя. .

Что, кстати, является последним ориентиром для работы с приоритетом выдержки:

Вам не всегда нужно точно знать, какую скорость затвора выбрать с самого начала. Можно экспериментировать. Можно попробовать разные варианты.

По теме: Как снимать резкие портреты

Как активировать режим приоритета выдержки на вашей камере

К счастью, активировать режим приоритета выдержки очень просто.

Просто посмотрите на циферблат в верхней части камеры.

Затем поверните диск до значка Приоритет выдержки , который может обозначаться как Tv или S .

Теперь вы сможете использовать другие диски камеры для установки скорости затвора!

2 ситуации, в которых вам поможет приоритет выдержки

Теперь, когда вы знаете все о режиме приоритета выдержки и о том, как он работает, пришло время рассмотреть ситуации, в которых вам будет полезен режим приоритета выдержки:

Когда вам нужно использовать определенную скорость, чтобы заморозить движение

Если вы снимаете объект, для которого абсолютно необходима определенная выдержка, режим приоритета выдержки — это хороший способ гарантировать, что вы получите то, что хотите.

Так что, если вы снимаете птицу в полете, для которой требуется выдержка 1/4000 с, просто установите выдержку 1/4000 с, а все остальное сделает ваша камера.

Если вы снимаете мотоцикл в движении, для которого требуется выдержка 1/1000 с, просто установите выдержку 1/1000 с и позвольте камере выбрать диафрагму.

Если у вас достаточно света, камера отлично справится с выбором правильной диафрагмы, и вы получите четкую фотографию.

Когда вы хотите сделать креативные фотографии с длинной выдержкой

Еще одна причина использовать приоритет выдержки — если вам нужна длинная скорость затвора.

Например, вы можете использовать выдержку около 1/30 с, чтобы запечатлеть приятное размытие движущегося животного.

Или вы можете использовать выдержку 1/10 с, чтобы снять несколько интересных абстракций намеренного движения.

Вы даже можете уменьшить скорость затвора до 1 с или более, чтобы сфотографировать движущуюся воду:

В этих случаях вам нужно тщательно выбирать выдержку, но диафрагма не важна. Таким образом, вы можете набрать соответствующую скорость и подождать, пока камера выберет диафрагму.

2 ситуации, в которых следует избегать режима приоритета выдержки

Хотя режим приоритета выдержки может быть чрезвычайно полезен во многих ситуациях, бывают случаи, когда лучше работать в ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы :

Когда важна глубина резкости

Если вы фотографируете пейзаж и вам нужна очень конкретная глубина резкости, например, f/16, тогда приоритет выдержки не подходит.

Потому что вы хотите иметь возможность контролировать диафрагму для достижения идеальной глубины резкости.Это не то, с чем вы хотите, чтобы ваша камера связывалась.

Поэтому, если важна глубина резкости, избегайте приоритета выдержки. Вместо этого снимайте с приоритетом диафрагмы, который позволит вам выбрать диафрагму (в то время как ваша камера будет иметь дело с выдержкой затвора), или в ручном режиме, который позволяет вам выбрать как выдержку , так и диафрагму.

Когда мало света

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, я рекомендую вам избегать приоритета выдержки.

Вот почему:

Когда света становится недостаточно, вам придется принимать взвешенные решения о том, хотите ли вы пожертвовать выдержкой, диафрагмой или ISO.

Но если вы используете приоритет выдержки, ваша камера будет принимать эти решения за вас, лишая вас возможности найти наилучший возможный компромисс. Кроме того, вы можете выбрать выдержку, которая не может быть компенсирована выбором диафрагмы камеры (в конце концов, максимальная диафрагма может быть только настолько широкой!), и вы все равно получите недоэкспонированный снимок.

Поэтому я рекомендую вам снимать в ручном режиме при работе в условиях низкой освещенности. Это немного сложнее, но поможет вам сохранить хорошую экспозицию вашей фотографии даже в самых сложных ситуациях.

Для этого снимка требовался ручной режим, потому что света было довольно мало (и мне нужна была достаточно узкая диафрагма, чтобы все три пеликана были резкими):

Режим приоритета выдержки и компенсация экспозиции

Есть еще одна вещь, которую вы должны знать о режиме приоритета выдержки:

Несмотря на то, что ваша камера обычно хорошо справляется с подбором наилучшей диафрагмы в зависимости от ситуации, иногда она не работает.

Это связано с тем, что не все сцены имеют нейтральные тона. Если вы фотографируете снежную сцену, ваша камера сочтет ее слишком яркой и, как следствие, затемнит ее. Если вы фотографируете темный интерьер, ваша камера сочтет его слишком темным и, как следствие, осветлит его.

Вот снимок с большим количеством яркого контента, поэтому камера в результате недоэкспонировала его:

Другими словами, вы получите недоэкспонированную или переэкспонированную фотографию, а все потому, что экспонометр камеры ошибся.

Теперь измеритель камеры отлично справляется с нейтральными сценами. И он также может неплохо справляться в более сложных ситуациях, в зависимости от вашей конкретной камеры и ее алгоритмов замера.

Но иногда вы будете сталкиваться со сценами, в которых камера просто не справляется, и тогда становится необходимой компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции позволяет указать камере немного осветлить или затемнить экспозицию, чтобы компенсировать проблемы с экспозицией.Обычно он предустановлен в виде значка +/-, хотя иногда вы можете активировать компенсацию экспозиции, просто повернув диск задней камеры в режиме приоритета выдержки.

Если вы установите компенсацию экспозиции в положительном направлении ( + ), это заставит вашу камеру намеренно переэкспонировать .

Если вы установите компенсацию экспозиции в отрицательном направлении ( ), это заставит вашу камеру недоэкспонировать намеренно.

Он делает это, уменьшая или увеличивая выбранную апертуру, чтобы пропускать больше и меньше света соответственно.

Итог:

Вам не нужно знать, какие именно настройки компенсации экспозиции вам нужно будет использовать, прежде чем выйти на улицу.

Но вы должны знать, что вам может понадобиться компенсация экспозиции, и будьте готовы применить ее, если возникнет такая необходимость.

Таким образом, вы всегда будете получать фотографии с хорошей экспозицией.

Полное руководство по режиму приоритета выдержки: заключение

Надеюсь, теперь вы чувствуете, что можете уверенно использовать режим приоритета выдержки.

Правда в том, что приоритет выдержки не сложен — просто нужно немного привыкнуть.

Но как только вы потренируетесь…

…вы будете делать великолепные фотографии в кратчайшие сроки!

Что такое режим приоритета выдержки?

Режим приоритета выдержки — это полуавтоматический режим экспозиции. Он позволяет делать снимки с хорошей экспозицией, выбирая предпочтительную выдержку затвора и ISO, а также позволяя камере выбрать наилучшую диафрагму.Ваша камера обычно хорошо справляется с выбором диафрагмы, но в случаях, когда ваши фотографии слишком темные или слишком яркие, я рекомендую использовать компенсацию экспозиции, чтобы исправить эти проблемы.

Когда следует использовать режим приоритета выдержки?

Я рекомендую использовать режим приоритета выдержки в двух основных ситуациях. Во-первых, вы должны использовать приоритет выдержки, если вам абсолютно необходимо снимать с определенной выдержкой и иметь достаточно света, чтобы ваша камера могла справиться с диафрагмой. Поэтому, если вы снимаете птицу в полете, вам может потребоваться выдержка 1/4000 с.В режиме приоритета выдержки вы можете настроить этот параметр, а затем позволить вашей камере выбрать диафрагму, которая обеспечит экспозицию. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о неправильной экспозиции; вместо этого вы можете сфокусироваться на скорости затвора и позволить вашей камере управлять диафрагмой.

Во-вторых, я рекомендую вам использовать режим приоритета выдержки, когда вы хотите сделать творческую фотографию. Например, фотосъемка с преднамеренным движением камеры (ICM) включает в себя выбор длинной выдержки, а затем перемещение камеры во время съемки.Это может создавать интересные абстрактные кадры, но требует тщательного выбора выдержки. Вы также можете использовать приоритет выдержки, если вам нужно выбрать определенную длинную выдержку, например, при фотографировании размытой воды.

Когда следует избегать режима приоритета выдержки?

Я рекомендую избегать режима приоритета выдержки при съемке в условиях низкой освещенности, потому что вам нужно как можно тщательнее выбирать все настройки (чтобы поддерживать низкое значение ISO и высокую скорость затвора).

Я также рекомендую избегать использования приоритета выдержки, когда важна глубина резкости. Если вам нужно снять сцену с f/11 для максимальной резкости, то приоритет выдержки может легко привести к неприятным последствиям, поскольку он может выбрать слишком широкую диафрагму и испортить изображение в целом. Вместо этого используйте приоритет диафрагмы, чтобы установить желаемую диафрагму, или работайте в ручном режиме для большей гибкости.

Режим приоритета выдержки неправильно определяет экспозицию?

Режим приоритета выдержки вашей камеры работает на основе встроенного экспонометра, который обычно точен.Однако бывают случаи, когда ваша камера выдает слишком темную или слишком яркую экспозицию. В этих ситуациях вам нужно использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры, которая позволяет вам настраивать экспозицию и обеспечивает хорошо экспонированное изображение.

Могу ли я использовать приоритет выдержки при съемке в условиях низкой освещенности?

Я не рекомендую использовать приоритет выдержки при съемке в условиях низкой освещенности, если только вы не делаете творческие снимки с длительной выдержкой. Вместо этого работайте в ручном режиме, который дает вам полный контроль над экспозицией и позволяет тщательно выбирать правильную диафрагму, выдержку и ISO.

Какой режим лучше? Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки? :: Секреты цифровой фотографии

Цифровые камеры имеют множество различных автоматических режимов, каждый из которых имеет свое собственное назначение. Изучив некоторые из этих режимов, вы сможете облегчить переход от автоматической фотосъемки к ручной фотосъемке. Это, безусловно, относится к режимам приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Недавно я обсуждал оба этих режима в своих новостях, но какой из них лучше и почему?



Вы можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы делать снимки, подобные этому

Что делает каждый режим?

Прежде чем мы сможем решить, какой из двух режимов является лучшим, имеет смысл поговорить лишь о том, что представляют собой эти два режима.У каждого свой акцент. Режим приоритета диафрагмы позволяет указать значение диафрагмы, которое будет использоваться при съемке. Все остальное камера сделает за вас. Точно так же в режиме приоритета выдержки особое внимание уделяется скорости затвора. При использовании этого режима вы выбираете скорость затвора, оставляя все остальное на усмотрение камеры.

Вопрос на самом деле следующий: из каждой настройки, диафрагмы или скорости затвора, что важнее для вас как фотографа? Хотя многие будут утверждать, что оба важны, если бы мне пришлось выбрать один, это была бы апертура по многим причинам.Я не говорю, что скорость затвора не является важным параметром для изоляции. Это просто не так важно, как диафрагма, с точки зрения того, что она означает для всей фотографии.

Почему режим приоритета диафрагмы явно выигрывает

Почти все профессиональные фотографы, разбирающиеся в ручном режиме, имеют определенный набор шагов, которые они выполняют каждый раз, когда делают снимок. Можете ли вы догадаться, какой первый шаг? Правильно, они выбирают диафрагму. Выбранная вами диафрагма — это не просто какая-то неважная переменная.Это абсолютно важно для фотографий, которые вы делаете. Все остальное, почти во всей фотографии, вторично.

Почему? Что ж, диафрагма определяет, какая часть вашего изображения находится в фокусе, а какая — не в фокусе. У фотографов есть термин для этого. Они называют это глубиной резкости. Когда у вас большая глубина резкости, большая часть изображения находится в фокусе. Когда у вас более короткая глубина резкости, она меньше.

Все это оказывает огромное влияние на фотографию. В зависимости от того, что вы снимаете, вы можете или не хотите иметь большую глубину резкости.Предположим, например, что вы снимаете портрет крупным планом на оживленной улице. Если увеличить глубину резкости, фон полностью попадает в фокус и может отвлекать. Однако если вы уменьшите глубину резкости, фон станет размытым, и изображение станет более концентрированным и визуально привлекательным.

Большая часть фотографии посвящена тому, чтобы понять это. Вам нужно развивать глазомер для определенных сцен и апертуры, которая с ними связана. Портреты крупным планом, как я уже говорил выше, обычно хорошо работают с широко открытой диафрагмой с малым числом f.С другой стороны, большие и открытые пейзажи, как правило, хорошо работают с закрытыми диафрагмами с большим числом f. Когда диафрагма закрывается, а число f увеличивается, глубина резкости также увеличивается. А когда вы хотите запечатлеть в кадре весь пейзаж, полезно, чтобы он был полностью в фокусе.


Холмы наполнены звуками музыки. Используйте большие значения диафрагмы (например, F22) для изображений, подобных этому

Некоторые сцены являются промежуточными. Мы называем это зоной «все идет», где диафрагма не имеет большого значения.Какие типы фотографий попадают в эту категорию? Закаты, искусство на стенах, изображения облаков и вообще все, что не имеет большой глубины. Закат слишком далеко, чтобы получить глубину, поэтому мы выбираем диафрагму, которая достаточно хороша для относительно «плоского» предмета, который мы пытаемся сфотографировать. То же самое касается стен или людей, стоящих перед стенами. Для фотографирования не так много глубины, поэтому глубина резкости не имеет большого значения.

Вот удобная ссылка с f-числами:

  • Портретная и макрозона (F1.от 4 до F5.6) Когда вы делаете снимки в этой зоне, вы хотите, чтобы фон выглядел настолько размытым, что практически не попадал в кадр. Это отлично работает с изображениями лиц людей, цветов, жуков и крупных планов животных.
  • Зона «не имеет значения» (от F8 до F10) Ваш объект при съемке в этой зоне не имеет большой глубины. Может быть, вы снимаете что-то далекое, например, закат, или что-то плоское, например, стену сарая. В любом случае, эти промежуточные апертуры дают вам достаточную глубину резкости для работы.
  • Ландшафтная зона (от F11 до F22) Проще говоря, вы снимаете длинные холмы из фильма «Звуки музыки» и хотите, чтобы каждая травинка выглядела четко и с плавными деталями. С этими апертурами вам практически гарантировано, что они будут. Только не забудьте взять штатив. Возможно, вам понадобится более длительная выдержка.

Контраст в режиме приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки также может быть полезен, если вы знаете, когда он вам нужен. Как и в режиме приоритета диафрагмы, в режиме приоритета выдержки вы можете управлять только одной настройкой — выдержкой.Хотя выдержка не так важна для фотографии, как диафрагма, она все же очень важна. Иногда это важнее, особенно когда снимаешь спорт. Это потому, что с правильной скоростью затвора вы можете остановить действие.

Вода — еще один пример, когда изменение скорости затвора может изменить внешний вид изображения. На фото справа для замораживания воды на месте использовалась короткая выдержка. Если бы использовалась более длинная выдержка, вода на фотографии выглядела бы «текущей».

Вот компромисс. Вы выбираете более короткую выдержку, чтобы остановить действие, но затем камера выбирает более широкую диафрагму, чтобы пропустить больше света. Ваш спортсмен выглядит идеально замороженным без размытия, но фон немного не в фокусе. Сравните это с изображением, например, справа, на котором движение вашего спортсмена размыто, а фон более сфокусирован. Первый вариант при съемке спортивной фотографии обычно является лучшим вариантом. Выбирая режим приоритета выдержки и выдержку, скажем, 1/500 с, вы приказываете камере сделать именно такую ​​фотографию.

Со временем, когда вы научитесь использовать оба режима, вы будете четко понимать, что важнее в каждом снимке, который вы делаете. Примерно в 90% случаев вы будете сначала выбирать диафрагму, а в остальных 10% первой будет выдержка.

Как только вы разберетесь, что важнее для каждого отдельного типа выстрела, вы будете полностью готовы к ручному режиму. В конце концов, единственная разница между ручным режимом и режимами приоритета диафрагмы или приоритета выдержки заключается в одной дополнительной переменной.Когда вы узнаете, что каждое изображение зависит от одной переменной диафрагмы или скорости затвора, остальные ручные настройки камеры встанут на свои места. Это как решить математическую задачу.

Так что пока идите и потренируйтесь с режимом приоритета диафрагмы. Получите реальное представление о том, как каждая из перечисленных диафрагм работает с каждым типом сцены. Как только вы с этим разберетесь, переключитесь в ручной режим и попробуйте сделать такие же снимки с выбранной ранее диафрагмой. В этот момент достаточно просто подобрать выдержку.Вы разберетесь с ручным режимом в кратчайшие сроки!

Есть вопросы о режимах приоритета диафрагмы или приоритета выдержки? Отправьте мне электронное письмо или оставьте комментарий ниже, и я буду рад ответить.

Большинство людей считают этот пост крутым. Как вы думаете?

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: научитесь правильно их использовать

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Вы найдете эти полуавтоматические режимы в каждой цифровой зеркальной фотокамере. Они позволяют вам вручную устанавливать ISO и выдержку затвора или размер диафрагмы, как вам нужно.Затем они автоматически вычисляют недостающую часть. Посмотрите, какой режим и когда использовать, как с ними работать и когда стоит выбирать ручной режим.

При съемке на зеркалку лучше вообще забыть об автоматических режимах камеры. В лучшем случае вы будете использовать их в документальной фотографии, где вам нужно только произвести запись изображения, и у вас нет требований к эстетическому качеству фотографии.

Для творческого самовыражения лучше всего использовать полуавтоматические режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы или ручной режим камеры.

Приоритет выдержки

В Приоритете выдержки вы сами устанавливаете время затвора и ISO, с которым хотите работать . Встроенный экспонометр затем устанавливает значение диафрагмы в соответствии с установленными вами параметрами, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы.

Панорамирование — классическая причина использования приоритета выдержки. Эта панорамная фотография показывает, почему: с помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную выдержку и следите за объектом на протяжении всего этого времени, вы можете размыть фон и позволить скорости и движению сиять.Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f/8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35: 24 мм)

для «замораживание» быстро движущихся объектов . Это дает вам четкие изображения для таких объектов, как спорт и движущиеся животные. Просто установите достаточно короткое время затвора.

Но вы также можете работать в обратном направлении и установить большое время затвора. Это дает вам изображения с впечатляющей размытой движущейся водой или облаками, плывущими по небу .

В то время как в первом случае вы будете работать со временем порядка сотен или, скорее всего, тысяч секунд, во втором вы будете устанавливать время длиной в несколько секунд или несколько десятков.Вы также можете использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты на фоне оживленной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей это позволяет легко избавиться от туристов в движении.

Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время экспозиции. Несмотря на то, что была использована минимальная диафрагма, фотография все еще недоэкспонирована из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

Должен подчеркнуть, что при использовании очень коротких времен вы столкнетесь с техническими ограничениями вашей камеры или, точнее, вашего объектива.

При съемке с выдержкой всего тысячные доли секунды часто не хватает света даже при широко открытой диафрагме. Таким образом, вы рискуете получить недоэкспонированные фотографии. Поэтому вам нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество ваших фотографий: у них будет больше шума и сужен динамический диапазон.

Также окупится съемка в RAW; это сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы можете легко улучшить экспозицию в Zoner Photo Studio.

Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время экспозиции. Чтобы справиться с недостатком света в сцене, я включил автоматический ISO. Таким образом, камера могла решить, какое значение ISO лучше всего подходит для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

С другой стороны, при съемке с очень большой выдержкой — десятки секунд — даже полностью закрытая диафрагма не может достаточно ограничить свет, достигающий сенсора.Таким образом, вы должны помочь себе с фильтром нейтральной плотности (ND) или поляризационным фильтром; они ограничивают свет, попадающий в объектив.

Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Целью было полностью размыть выпадение картинки. Для этого я выставил максимальное время затвора, и таким образом камера максимально плотно закрыла диафрагму. Даже при такой высокой диафрагме и минимальном ISO выставленное время все равно достаточно мало, чтобы было видно падение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1.8 Арт, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм) Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть дроп. Зная, что мой встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, я ввел компенсацию экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило мне установить время 0,6 с, которое настолько велико, что вы просто ощущаете падение; вы действительно этого не видите. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1.8 Art, 0,6 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)Иллюстрационное фото капли, падающей на поверхность воды.Цель состояла в том, чтобы полностью размыть выпадение фотографии. Я настроил камеру так же, как и на предыдущем снимке, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранил отражения на поверхности, а также ограничил попадание света в объектив. Это позволило мне установить время затвора на 2 секунды и, таким образом, полностью размыть падение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1.8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35: 56 мм)

на практике используется не слишком часто.В общем, лучше всего фотографировать упомянутые мной объекты в полностью ручном режиме.

Приоритет диафрагмы

В отличие от режима приоритета выдержки, который на практике вы редко будете использовать, приоритет диафрагмы является основным режимом, используемым всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, которые хотите. Затем камера выбирает правильную выдержку .

Классический объект для приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило мне размыть фон модели.Canon EOS 7D, 70–200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35: 216 мм) 90 004 Устанавливая диафрагму, вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы сами решаете, что будет на фото резким, а что размытым, т.е. за пределами ГРИП.

Это очень эффективный способ отделить объект фотографии от фона (например, на портретах) или наоборот — получить резкое изображение по всей глубине и ширине сцены (например, для съемки природы, архитектуры или предметной фотографии). ).

Тема (городской пейзаж/архитектура), требующая полностью закрытой апертуры. Сцена четкая насквозь, а использование максимально узкой диафрагмы впечатляюще превратило источники света в звезды. Canon EOS 5D MkII, 70–200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35: 200 мм)

Ручной режим камеры

Король режимов экспозиции камеры — это ручной режим, в котором у вас есть полный контроль над всеми вашими фотографическими параметрами . Измерение камеры служит вам советчиком, к которому вы можете прислушаться или нет.

Как правило, вы переключаетесь в ручной режим в ситуациях, когда достаточно времени, чтобы установить параметры выстрела вручную. В таких ситуациях рекомендуется использовать ручной экспонометр. Это более точно, чем встроенный измеритель камеры.

В то время как встроенный измеритель измеряет свет, отраженный от сцены, и его могут спутать слишком темные или светлые объекты, внешний измеритель напрямую измеряет свет, падающий на сцену.

В репортажной фотографии вы найдете ручной режим полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены не меняется.Обычно в интерьерах при искусственном освещении. Это дает вам серию последовательно экспонированных изображений. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

Между тем, когда вы снимаете со вспышками в студии, вы можете использовать только ручной режим.

Автоматический ISO

Современные цифровые зеркальные фотокамеры позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом отдельном режиме камеры. Лично мне для репортажной фотографии больше нравится сочетание приоритета диафрагмы и автоматического ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с кадров перед церковью. Вы устанавливаете желаемую диафрагму, а камера автоматически устанавливает время затвора, которое довольно короткое из-за яркого уличного освещения. Когда вы перемещаетесь в темный интерьер церкви, рассчитанное время затвора становится слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. Так что ваша камера реагирует автоматически: она не задает скорость, которую нельзя снимать вручную.Вместо этого он начинает повышать ISO, давая вам правильно экспонированные и четкие снимки без необходимости изменять настройки камеры.

Приоритет диафрагмы — это то, с чем вы столкнетесь на практике

Хотя вы не будете слишком часто использовать приоритет выдержки, с другой стороны, вы будете использовать приоритет диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в репортажные моменты события развиваются быстро, и у вас нет достаточно времени, чтобы установить параметры экспозиции вручную. Но благодаря приоритету диафрагмы вы по-прежнему можете контролировать окончательный вид своих фотографий.

Между тем, для статических объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме. Таким образом, у вас все под контролем, и вы не привязаны к системам камеры, которые не безошибочны.

Если ваша камера это позволяет, найдите время, чтобы освоить работу и с автоматическим ISO. Это сэкономит вам время на настройку, что, опять же, вы оцените в репортажной фотографии.

Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки — что лучше? – The Lens Lounge

Фотографы, которые не готовы переключиться в ручной режим, но хотят большего контроля, чем при использовании автоматического или программного режима, часто спрашивают меня – что лучше: приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?

В конкурсе популярности победит приоритет диафрагмы, но это не значит, что он лучше, чем приоритет выдержки или правильный режим съемки.

Как и многое в фотографии, все зависит от:

  • Что вы фотографируете
  • Результат, которого вы хотите достичь

Итак, давайте углубимся в вопрос приоритета диафрагмы и приоритета выдержки…

Как приоритет диафрагмы работает?

Диафрагма определяет ширину отверстия, через которое свет попадает в объектив и на матрицу.

Чем шире диафрагма (f1,4 – f4), тем больше света попадает внутрь и тем меньше будет глубина резкости.

Небольшая глубина резкости приводит к размытию фона и переднего плана. Узкая диафрагма (f8 – f22) обеспечивает большую глубину резкости для резкости спереди и сзади.

Когда вы используете приоритет диафрагмы, вы сообщаете своей камере, что настройка диафрагмы является для вас наиболее важной, поэтому именно ее вы хотите контролировать. Итак, вы устанавливаете диафрагму (f-stop), а камера устанавливает соответствующую выдержку для правильной экспозиции.

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить ISO самостоятельно или использовать Auto ISO.Прежде чем использовать Auto ISO, убедитесь, что вы знаете его ограничения.

Дополнительная литература:

Авто ISO – плюсы, минусы и как им пользоваться

Что делает диафрагма в треугольнике экспозиции?

Настройки камеры для обоих снимков: диафрагма – F4, выдержка – 1/1600. На изображении слева я сфокусировался на талисмане Rolls Royce, так что все остальное было не в фокусе. На фото справа я сделал акцент на женихе и невесте, чтобы талисман был не в фокусе.

Когда следует использовать приоритет диафрагмы?

Роль диафрагмы заключается в контроле количества света, попадающего в объектив. Широкая апертура означает, что может попасть много света, и наоборот, если апертура узкая.

Фотографы-портретисты стремятся отделить объект съемки от фона с помощью размытого фона, поэтому режим приоритета диафрагмы идеально подходит для фотографов-портретистов. Это дает вам творческий контроль над глубиной резкости фотографии и позволяет вам сосредоточиться на других аспектах фотографии.

Приоритет диафрагмы особенно удобен при семейной фотосъемке, так как в кадре много всего происходит, особенно если в кадре есть маленькие дети. Просто для выброса адреналина добавьте в смесь пару собак, и у вас будет целый мир дел!

Настройки камеры: диафрагма – F4, выдержка – 1/1000

Почему свадебные фотографы используют приоритет диафрагмы

Говоря о том, что происходит… свадьбы!

Приоритет диафрагмы очень нравится свадебным фотографам, которые не снимают в ручном режиме.Иногда свадьбы проходят в очень быстром темпе, поэтому приоритет диафрагмы идеально подходит для обеспечения глубины резкости, пока фотограф концентрируется на фокусе и композиции.

Даже свадебные фотографы с ручным режимом иногда используют приоритет диафрагмы. Нет правила, согласно которому вы должны использовать один и тот же режим съемки на протяжении всей съемки или свадьбы.

Прекрасным примером необходимости небольшой помощи при фотографировании свадьбы является бросание конфетти. Как свадебный фотограф, вы должны:

  • быстро и эффективно расставить гостей по местам, не заставляя их чувствовать себя командованными из-за
  • вам нужно убедиться, что у всех есть конфетти и они готовы их бросить
  • и вам нужно подать сигнал невесте и приготовьтесь пройти через середину двух рядов гостей
  • и пусть гости бросят свои конфетти, как лучшее время
  • …и все это, идя задом наперёд, сосредотачиваясь и сочиняя!

Даже для более простого подбрасывания конфетти, когда гости собираются в форме буквы C позади пары (лицом в камеру) и одновременно бросают конфетти, установка камеры на приоритет диафрагмы означает, что одной вещью меньше чтобы вы подумали.

Настройки камеры: диафрагма – f7.1, выдержка – 1/200.

Когда, кроме свадеб, следует использовать приоритет диафрагмы?

Но не все фотографы занимаются свадебной фотографией, так когда лучше использовать приоритет диафрагмы, если вы фотографируете свою семью или клиентов?

В любое время, когда в кадре мало движений, особенно быстрых.

Не забывайте следить за выдержкой и при необходимости вносить изменения.Если камера установит слишком длинную выдержку для данных обстоятельств, вы получите размытое фото.

Дополнительная литература:

Простой способ красиво размытого фона

Использование глубины резкости для великолепной композиции фотографии

Почему мои фотографии размыты в режиме приоритета диафрагмы?

Если вы сфокусировались в нужном месте, а ваши фотографии все еще размыты, есть две причины:

  • Размытость движения
  • Дрожание камеры

Первая мысль, которая приходит на ум, если вы снимаете с приоритетом диафрагмы и ваши фотографии размыты, это то, что у вас слишком низкая скорость затвора.Камера не знает, что вы фотографируете, и если в кадре есть движение, вам может потребоваться более высокая скорость затвора, чем выберет камера, чтобы предотвратить размытие движения.

В качестве альтернативы камера не знает, установлена ​​ли она на штативе или нет, и скорость затвора может быть слишком низкой, чтобы держать ее с рук без сотрясения камеры.

Дополнительная литература: Советы по фокусировке для захвата движущихся объектов на фотографии

Как изменить выдержку в режиме приоритета диафрагмы?

Вы не меняете активно выдержку в режиме приоритета диафрагмы.Однако при настройке диафрагмы скорость затвора изменяется автоматически.

  • Если вам нужна более короткая выдержка в приоритете диафрагмы, используйте более широкую диафрагму, чтобы пропустить больше света, чтобы затвор мог оставаться открытым меньше времени, не передергивая фотографию.
  • Для более длинной скорости затвора используйте более узкую диафрагму, чтобы пропустить меньше света, чтобы затвор мог оставаться открытым дольше, не передергивая изображение.

Если вы не хотите регулировать диафрагму, но вам нужна более короткая выдержка, увеличьте ISO.Или уменьшите ISO для более длинной выдержки без изменения диафрагмы.

Как работает приоритет выдержки?

Затвор определяет, как долго свет может попадать в объектив. Чтобы заморозить движение, нужно, чтобы затвор был открыт в течение короткого промежутка времени. Короткая зависит от того, насколько быстро движется объект.

Чтобы запечатлеть движение как размытие, просто используйте более длинную скорость затвора, чтобы затвор был открыт во время движения объекта.

При использовании приоритета выдержки вы выбираете скорость затвора, которую хотите использовать, а камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции.Как и в случае с приоритетом диафрагмы, в режиме приоритета выдержки вы можете установить ISO самостоятельно или использовать Auto ISO.

Для чего используется режим приоритета выдержки?

Когда на изображении есть движение, и вы хотите либо заморозить его, либо запечатлеть в виде размытия, скорость затвора является вашим приоритетом. Аналогично, если света очень мало, и нужно делать длинную выдержку.

Спортивные фотографы предпочитают приоритет выдержки, чтобы запечатлеть движение.

То, что у вас приоритет выдержки, не означает, что вам не нужно думать о настройках экспозиции.При использовании приоритета выдержки вы должны знать о своей диафрагме, особенно если освещение слабое или у вас нет светосильного объектива.

Диафрагма не может выходить за пределы определенного значения, в зависимости от используемого объектива. Таким образом, если ваша камера устанавливает выдержку, которая требует, чтобы ваша диафрагма была шире, чем максимальная диафрагма вашего объектива, у вас будет недоэкспонированное изображение. Единственный способ обойти это — увеличить ISO.

Дополнительная литература:

Выдержка и треугольник экспозиции – на что влияет выдержка?

3 творческих совета по выдержке, которые поразят вас

Настройки камеры: диафрагма – F4.5, выдержка – 1/800

Примеры использования режима приоритета выдержки

  • Спортивные мероприятия
  • Домашние животные
  • Замораживание движущейся воды
  • Съемка движущейся воды в виде шелковистого размытия
  • Съемка размытия

Что лучше приоритет диафрагмы по сравнению с приоритетом выдержки?

Ни то, ни другое.

Это полностью зависит от ваших потребностей и того, что вы фотографируете. Эмпирическое правило:

  • Если глубина резкости важнее и вам не нужно слишком беспокоиться о движении объекта, используйте приоритет диафрагмы.
  • Если вам нужно либо заморозить движение, либо запечатлеть его как размытие, используйте приоритет выдержки.

Используют ли профессиональные фотографы приоритет диафрагмы?

Да, абсолютно.

Некоторые используют приоритет диафрагмы постоянно, другие — время от времени. Некоторые используют приоритет выдержки все время. Однако некоторые профессиональные фотографы придерживаются только ручного режима. Все зависит от того, что вы фотографируете.

При съемке с внешней вспышкой необходим ручной режим.Поэтому в этом случае профессиональные фотографы не будут использовать ни приоритет диафрагмы, ни приоритет выдержки.

Дополнительная литература: Начало работы с выносной вспышкой

Последнее слово о приоритете диафрагмы по сравнению с приоритетом выдержки

Лучшее положение, в котором вы можете быть как фотограф, — это информированное положение. Если вы знаете, как использовать ручной режим, режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки, а также когда каждый из них лучше всего подходит, вы получите полный контроль над своей камерой и творческим процессом.

Так что, хотя ручной режим не всегда необходим, сделайте себе одолжение и изучите ручной режим, а также режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, чтобы ваше творчество не ограничивалось вашими знаниями.

Это не вопрос приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Изучите оба и используйте оба, когда это необходимо. Плюс ручной режим. Обязательно научитесь и этому.

Оставить комментарий

Если у вас есть какие-либо вопросы об использовании приоритета диафрагмы и приоритета выдержки, сообщите нам об этом в комментариях.

Кроме того, мы любим хорошие новости, поэтому, если наши советы по приоритету диафрагмы и приоритету выдержки помогли вам понять, когда использовать их вместо ручного режима, поделитесь ими.

Поможет ли это фоторуководство в режимах приоритета выдержки и диафрагмы?

Поделитесь знаниями…

Режимы камеры — приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, ручной

Приоритет выдержки обозначается буквой Tv или S.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, а камера выбирает правильную диафрагму для данной конкретной ситуации освещения.Замер автоматический, как и в режимах приоритета программы и диафрагмы.

Когда использовать приоритет выдержки

Если вам нравится управлять движением на своих фотографиях, будь то размытие водопада или замораживание скейтбордиста в воздухе, выберите режим съемки с приоритетом выдержки.

Слишком замораживание движения, вам нужно использовать скорость затвора, которая короче, чем ваш движущийся объект. Если кто-то идет в обычном темпе, подойдет любой темп, превышающий 1/125 секунды.Если вы фотографируете лыжника или сноубордиста, вам следует использовать более короткую выдержку. Начните примерно с 1/1000 секунды. Если лыжник мчится, то вам, вероятно, придется ехать еще быстрее.

Чтобы размыть движение вашего объекта, вам нужно использовать более медленную скорость затвора. Если кто-то идет, попробуйте начать с 1/30 секунды. Для этого сноубордиста или лыжника 1/60 секунды определенно покажет движение. Вам также может понадобиться штатив на случай, если скорость затвора упадет ниже той, которую вы можете держать в руке.

Приоритет диафрагмы обозначается Av или A

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, а камера выбирает соответствующую выдержку, чтобы обеспечить правильную экспозицию в соответствии со встроенным измерителем камеры. Опять же, замер автоматический.

Когда использовать приоритет диафрагмы

Если для вас важно управление глубиной резкости , то используйте режим приоритета диафрагмы.

Глубина резкости: какая часть изображения находится в фокусе спереди назад. Если вам нужна большая глубина резкости , используйте маленькую диафрагму, такую ​​как f16 или меньше. Если вы хотите с малой глубиной резкости , используйте широко открытую диафрагму, например f 2,8 или больше. Подробнее о размерах диафрагмы читайте в этом посте.

Тем не менее, следите за выдержкой или всегда носите с собой штатив, так как он может вам понадобиться, если скорость затвора становится слишком низкой, чтобы держать камеру в руках.

Ручной режим обозначен буквой M

Режим ручной экспозиции (M)

В ручном режиме экспозиции необходимо установить как диафрагму, так и выдержку.Вы по-прежнему можете использовать встроенный измеритель в качестве ориентира.

Когда использовать ручной режим экспозиции

Я использую Ручной режим только в студийных условиях, при использовании стробоскопов (мощных вспышек) или при ночной фотосъемке. При использовании студийных вспышек встроенный в камеру измеритель отражения не работает, поэтому вам понадобится измеритель вспышки или метод проб и ошибок, при этом внимательно следите за гистограммой.

В темноте вашему измерителю трудно получить правильные показания освещенности, поэтому ручная экспозиция также работает лучше.

Во всех случаях я слежу за гистограммой, чтобы определить правильную экспозицию.

Прочтите другие части этой серии:

Когда автоматический режим лучше ручного — режимы S и A

Одним из наиболее важных шагов к улучшению подводной фотографии является съемка в ручном режиме. Когда я помогаю людям, это одна из первых вещей, которые я предлагаю попробовать начинающим фотографам. Руководство действительно открывает новый мир творческого контроля.Я уверен, что каждый опытный подводный фотограф помнит свое погружение… как это было пугающе, сколько раздумий потребовалось, но также и сколько пользы оно принесло им за эти годы.

С учетом сказанного, съемка в авторежиме по-прежнему актуальна даже для опытных подводных фотографов. Мне нравится думать об этом как о еще одном инструменте в наборе инструментов; не тот, который используется постоянно, а тот, который очень полезен в конкретных ситуациях.

Объяснение автоматических режимов

Сначала поговорим о том, какие автоматические режимы являются стандартными для камер.В ручном режиме, конечно, вы управляете всем — выдержкой, диафрагмой и ISO — как хотите. Каждый автоматический режим дает часть этого контроля камере, чтобы упростить работу пользователя.

  1. Полностью автоматический режим: Камера управляет всем, и вы не можете вносить какие-либо коррективы
  2. Программный режим (P): Вы можете настроить компенсацию экспозиции и ISO, но камера устанавливает диафрагму и выдержку.
  3. Режим приоритета выдержки (S) : Вы устанавливаете желаемую выдержку, компенсацию экспозиции и ISO, а камера соответствующим образом устанавливает диафрагму.
  4. Режим приоритета диафрагмы (A): Вы устанавливаете желаемую диафрагму, компенсацию экспозиции и ISO, а камера соответственно устанавливает выдержку.
  5. Ручной режим (M) с автоматическим ISO: Да, это ручной режим, но если ваша камера это позволяет, вы можете использовать этот режим для установки диафрагмы и выдержки, оставить ISO на автоматическом, и тогда ваша камера меняйте ISO в зависимости от настройки компенсации экспозиции.

Один автоматический режим, чтобы править всеми

Если вы не впервые берете камеру в воду, я бы никогда не стал использовать полностью автоматический режим.На самом деле я бы даже не использовал его в первый раз. Изучение полуручного и ручного режимов настолько важно для подводной фотографии, что я бы вообще пропустил полностью автоматический режим. То же самое происходит и с программным режимом, хотя, по крайней мере, вы можете управлять своим ISO и компенсацией экспозиции — единственное исключение для камер, у которых нет полностью автоматического режима, таких как TG-5 или TG-6. Тогда P может работать.

Как насчет приоритета диафрагмы и приоритета выдержки? Я думаю, что многие люди тяготеют к приоритету диафрагмы, так как он очень часто используется для наземной фотографии (действительно, это мой режим при съемке сверху, если только я не использую телеобъектив).Однако почти не бывает ситуаций, когда я бы рекомендовал использовать приоритет диафрагмы для подводной фотографии. Приоритет выдержки намного лучше в любой ситуации, когда вам нужен автоматический режим — я никогда не использую режим приоритета диафрагмы под водой, никогда. (В какой-то момент я так и сделал, и в итоге получил несколько испорченных фотографий, о которых я до сих пор сожалею даже через пару лет!)

Чтобы понять преимущество приоритета выдержки над диафрагмой, нам нужно разбить вещи на части в макро против широкоугольной фотографии.Для макросъемки я всегда рекомендую снимать в ручном режиме, следуя проверенной формуле подводных настроек. Установите диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. Установите затвор, чтобы контролировать экспозицию фона и заморозить действие. Отрегулируйте мощность стробоскопа, чтобы контролировать экспозицию переднего плана. Если вы хотите сделать отличный макроснимок, вам нужно точно подобрать правильную выдержку и диафрагму, и ручное управление — лучший способ сделать это. Использование автоматических режимов для макросъемки только помешает создавать великолепные макроизображения.

Однако для широкоугольной фотографии все совсем по-другому. Широкоугольные объективы, особенно объективы типа «рыбий глаз», обеспечивают очень большую глубину резкости для любого объекта, который не находится прямо на вашем купольном порте (если только вы не делаете разделенный снимок). Таким образом, несмотря на то, что очень сложно снимать с диафрагмой f/2.8 на макрообъектив и получить в фокусе ключевую часть объекта, вы можете снимать с диафрагмой f/2.8 на объектив «рыбий глаз», когда объект находится в нескольких футах от вас, и ваш объект должен быть красивым. и резкий (минус мягкость по краям фотографии, в зависимости от объектива).С другой стороны, да, съемка с f/22 (беззеркальные камеры) или f/29 (dSLR) приведет к потере качества изображения из-за дифракции объектива, но вы все равно получите очень полезное изображение. Так что с широким углом диафрагма довольно снисходительна.

Между тем, скорость затвора очень неумолима — если у вас слишком медленная скорость затвора для любого движения, которое вы пытаетесь заморозить, ваша фотография будет испорчена из-за размытия движения. Нет никакого способа обойти это. Высокая скорость затвора не вызывает никаких проблем, хотя, если вы выберете очень высокую скорость, вам нужно будет открыть диафрагму и увеличить ISO, чтобы компенсировать это.И именно поэтому приоритет выдержки намного лучше, чем приоритет диафрагмы — он позволяет вам выделить более важную из двух переменных, ту переменную, которая, скорее всего, испортит ваш снимок, если она неверна.

Поучительная история морской игуаны

Это опыт, который я получил, когда снимал морских игуан на Галапагосских островах. Поскольку вода была действительно полна частиц, я использовал свои вспышки больше как заполняющую вспышку, чем для полного освещения моего объекта. И так как волна была настолько сумасшедшей, и я хотел иметь возможность быстро адаптироваться к меняющимся условиям освещения (игуана на скалах против игуаны, плывущей к поверхности), держась за что-то одной рукой, я знал, что мне нужно использовать A или S режим.

Поскольку я привык использовать режим A на суше, я повернул диск выбора режимов в положение A, установив его в диапазоне от f/6,3 до f/8. Я скорректировал компенсацию экспозиции примерно с -0,7 до -1,7, чтобы не выдувать поверхность, и установил ISO на 200, чтобы снизить уровень шума (снимая на OM-D E-M1, у меня нет тонны места для увеличения ISO, поэтому я стараюсь держать его на уровне 200, если могу). Затем я провел два погружения, разбиваясь о скалы и получая много крутых фотографий. В частности, я очень хотел сделать кадр прямо рядом с морской игуаной, когда она плавала среди камней, что-то вроде взгляда игуаны, и у меня получилось! Я был очень взволнован.

Затем, когда я сел пересматривать свои фотографии в тот вечер, у меня что-то заныло под ложечкой. Что-то пошло не так. Фотографии были размытыми. Не все из них — любые снимки, направленные к яркой поверхности, имели достаточную выдержку и были в порядке. Но многие из моих снимков типа «на уровне глаз» были размытыми — если только игуана не сидела неподвижно, я получал размытие в движении. И тот взгляд игуаны, которым я действительно был взволнован? Вот что получилось:

Нехорошо. И таких фотографий у меня было много.1/30 сек, 1/40 сек, 1/50 сек, с движением… размыто, размыто, размыто. У меня тоже было приличное количество удачных фотографий, но их должно было быть гораздо больше. Это очень разочаровало!

Так что же случилось? Что ж, в режиме приоритета диафрагмы мои первые снимки вверх получились отличными, с приличной выдержкой и хорошими средними значениями диафрагмы. Но когда освещение менялось и я снимал любую более темную сцену, поскольку я установил диафрагму на значение f/8, камера регулировала скорость затвора для правильной экспозиции, замедляя ее.Среди всего этого хаоса я не заметил, что попал в диапазон выдержек Motion Blur, и мои фотографии были испорчены.

Теперь, если бы я вместо этого снимал в режиме приоритета выдержки, я мог бы набрать примерно 1/160 с, 1/125 с, может быть, увеличить его до 1/100 с (морские игуаны не такие быстрые). Тогда моя апертура автоматически подстроилась бы… так что вышеприведенное испорченное фото вместо f/8 и 1/40 с могло быть 1/125 с и f/4,5, и это было бы классное изображение!

Когда использовать приоритет выдержки

Теперь, когда я, надеюсь, убедил вас в том, что приоритет выдержки является наилучшим, давайте поговорим о том, когда его следует использовать.Есть три ситуации, в которых я бы рекомендовал рассматривать S вместо M:

  1. Съемка с окружающим освещением
  2. Съемка быстрых объектов (со вспышками)
  3. Съемка в сложных/быстро движущихся условиях 

1. Съемка с окружающим освещением

Это наиболее очевидный сценарий, а также наиболее важный. При съемке только с окружающим освещением (для меня это только когда я ныряю с чем-то быстрым, например, с китовой акулой, горбатой акулой или стаей дельфинов), приоритет выдержки гарантирует, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что размытие движения испортит ваши снимки, и позволит вам сосредоточиться на плавании и занять правильное положение для выстрела.

Не нужно корректировать экспозицию каждый раз, когда меняется освещение объекта (что происходит очень быстро, если солнце светит, а вы двигаетесь!) — все, что вам нужно сделать, это установить компенсацию экспозиции (обычно от -0,3 до -1,0, в зависимости от ситуации) и время от времени проверяйте настройки. Если на улице темнее, и ваша диафрагма становится слишком низкой, увеличьте значение ISO до 320 или 400… но если вы пропустите это в пылу момента, сделайте снимок горбача с выдержкой 1/125 с и f/2.8, это определенно будет намного лучше, чем снимать с f/5,6 и 1/30 секунды!

После переключения приоритета выдержки при съемке окружающего света я не думаю, что когда-нибудь вернусь к ручному режиму в этой ситуации — так намного проще.

2. Съемка быстрых объектов

При фотографировании таких объектов, как морские львы, прежде чем выбрать режим камеры, вы должны выбрать стратегию съемки. Морские львы любят пикировать и спускаться с поверхности, а затем позировать и играть перед вами.Если вы хотите иметь возможность ловить их на пути вниз, не выдувая поверхность, а затем снимать их на дне, пуская пузыри, без сверхтемного фона, приоритет выдержки — это именно то, что доктор прописал. Камера сделает эти настройки за вас, чтобы вы не испортили фон, и теперь вы можете тратить все свое время на настройку стробоскопов и следить за тем, чтобы морские львы были в фокусе. Это значительно повысит ваши шансы на получение крутых фотографий в движении.

Однако, если у вас большой опыт съемки морских львов, и у вас есть всего несколько ключевых композиций, которые вы хотите сделать (например, морской лев пикирует, бомбит вас с поверхности, его усы прямо над куполом порт), то ручной режим по-прежнему лучше.Просто будьте готовы игнорировать игривые выходки на дне, пока вы ждете следующего спуска с пикирования, или ожидайте получить действительно мрачные снимки, если попытаетесь сделать нижние снимки.

3. Съемка в сложных/быстрых условиях

Ранее в этом году я занимался дайвингом на острове Апо, недалеко от Думагете. Остров Апо известен стаей джеков, которая висит на одной стороне острова. Это погружение связано с довольно сильным течением, и, поскольку гнезда любят плыть по течению, чтобы опередить их, вам также нужно плыть по течению.Я был с группой фотографов, и когда мы нашли домкраты, все было довольно суматошно. Течение было стремительным, люди выходили вперед для выстрелов, а валеты уплывали от нас в течение.

Итак, теперь мы говорим о тяжелой задаче: плыть против течения, находить камни, за которые можно держаться, чтобы отдохнуть, не касаясь рифа и не повреждая его, пытаясь занять правильное положение, не попадая в кадры других людей, и плавая в разные направления, как школа домкратов извивается и поворачивается.В некоторых направлениях вы снимаете на солнце, в других — когда солнце находится за вашей спиной, иногда вы можете снимать под хорошим углом вверх, а иногда нет. И затем вы должны быть в курсе того, на что настроены ваши стробоскопы и как близко вы находитесь к домкратам, чтобы убедиться, что вы освещаете их, но не гасите (а они очень отражающие)!

Теперь, если вы снимаете в ручном режиме, добавьте к этому регулировку выдержки и/или диафрагмы, чтобы точно настроить экспозицию фона. Это слишком много. Как только я услышал, как организатор поездки упомянул приоритет выдержки как способ получить более качественные снимки в таких условиях, я понял, что это правильный выбор для меня.Мой план был таков: снимать с приоритетом выдержки на выдержке 1/160 секунды, включить стробоскопы на полную мощность минус 3 щелчка и сосредоточиться на том, чтобы оказаться именно там, где я хотел быть: примерно в 1,5 метрах от домкратов, прямо перед школой, поднявшись на поверхность, и с другим дайвером возле школы, чтобы показать масштаб.

Я знал, что при таком расстоянии и мощности вспышки, даже если моя диафрагма немного изменится вверх или вниз в зависимости от освещения, я буду достаточно близко при освещении переднего плана. И если бы это было далеко, я мог бы немного скорректировать свое положение, чтобы получить правильное освещение, не останавливаясь в плавании, чтобы настроить вспышку и настройки моей камеры.

С уменьшенной загрузкой задачи я смог сделать несколько снимков, которыми я был вполне доволен, включая довольно приличную версию того, что я имел в виду. Если бы я попробовал это в ручном режиме, возможно, у меня бы это получилось, но я с такой же вероятностью мог либо сдуть небо, либо сделать синюю воду слишком темной.

Бонусный сценарий — съемка в очень темных условиях

Если вы пытаетесь снимать быстрые действия в очень темных условиях, например, в северной Норвегии в январе с косатками, и хотите получить хорошую экспозицию фона, то есть лучший вариант, чем приоритет выдержки.Это 5-й вариант, который я перечислил выше: съемка в ручном режиме, но с автоматическим ISO и компенсацией экспозиции (если ваша камера это позволяет). Это позволяет вам установить минимальную выдержку и самую широкую диафрагму (самую низкую диафрагму), которые вам удобно использовать, а затем камера изменит ISO, чтобы достичь желаемой экспозиции (с учетом вашей компенсации экспозиции).

Заключение

Полуавтоматические режимы камеры могут помочь улучшить ваши подводные фотографии, избавив вас от некоторых задач, но при этом предоставляя вам основной необходимый творческий контроль.При съемке окружающего света приоритет выдержки для меня не проблема. Когда дело доходит до ситуаций с очень быстрыми объектами/меняющимися условиями освещения или сложными/сложными условиями погружения, возникает вопрос, насколько хорошо я знаю объект и окружающую среду и чего я пытаюсь достичь.

Режим приоритета выдержки: Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх