Съемка с постоянным светом: Как работать с постоянным светом

Содержание

Постоянный свет в студии, и говно на палочке.

Последние несколько лет в нашей стране широко распространилось новое поветрие — фотосъёмка с постоянным светом. Стало очень модно насиловать пилоты студийных вспышек, или использовать галогенки. Доморощенные «знатоки» рассматривают получившиеся снимки, довольно улыбаются, и восхищённо цокают языком. А лично я, сколько ни смотрю на эту вакханалию, столько не перестаю удивляться человеческому слабоумию.

Если вдруг кто-то забыл, то фотографическая вспышка собственно затем и была изобретена, чтобы избавиться от недостатков постоянного света, который почти всегда слабоват, желтоват, а иногда и вообще отсутствует. Именно с изобретением вспышки фотографы всего мира наконец-то получили долгожданную возможность спокойно снимать там, где нет солнечного света — в студии. Так зачем же сегодня широкие слои фотографической общественности с такой радостью возвращаются к «истокам», в доисторическую эпоху? Я полагаю, что основных причин две.

Первая — полнейшая техническая безграмотность этих самых широких фотографических масс. Огромное количество фотографов со свирепой серьёзностью утверждает, что постоянный свет «мягче». Частично это удивительное заблуждение можно объяснить тем, что при свете ламп накаливания на снимках действительно появляется микрошевелёнка, лишающая контуры объектов привычной резкости. Но пожалуй главная причина любви к постоянному свету заключается в том, что подавляющее количество светописцев понятия не имеет о том, что характеристики света совершенно не зависят от природы его источника, и полностью формируются модификаторами.

Другими словами, не имеет абсолютно никакого значения, что вы запихаете в софтбокс — электронную вспышку, или лампу накаливания, мягкость света будет зависеть только от рабочего размера софтбокса, и более ни от чего. А те, кто утверждают обратное, или полные идиоты, или немного лукавят. Что приводит нас к причине №2.

Давайте прямо сейчас сделаем простой эксперимент, откроем Ютуб, и забьём в строку поиска «Dedolight». И сразу станет понятно, что популярность ламп накаливания в немалой степени обеспечивается значительной поддержкой производителей этого говна. Масса явно проплаченных тестов и обзоров пытаются убедить нас в том, что постоянный свет — это очень круто. Затем в разных городах нашей необъятной родины проводятся мастер-классы, туториалы, хренориалы, и прочие обучающие мероприятия, где вас научат обращению с этими «креативными» приборами.

Остаётся лишь один вопрос — зачем?!

И ответа у меня нет. Практически всё, что я видел из того, что снято с постоянным светом, на поверку оказывается почёсыванием правого уха левой рукой, и вполне могло быть изготовлено с помощью обычных студийных моноблоков. Так что же, заключим, что у постоянного света нет вообще никаких преимуществ? Это не совсем так, и парочка плюсов у галогенок всё же есть. Например, глубина регулировки мощности. Бывает такое, что в предметной съёмке, для того чтобы сделать световой акцент, нужен источник очень слабой мощности, и вот тут студийные вспышки сдают позиции, они просто не умеют «выплёвывать» совсем мало. А вот у лампочек такой проблемы нет, они и так светят весьма дохло, и с большой радостью светят ещё слабее.
Также к преимуществам постоянного света можно отнести то, что во время съёмки сразу виден весь световой рисунок, и если используются какие-то сложные маски, или флаги, то можно ориентироваться по картинке в видоискателе, а не по картинке на дисплее фотоаппарата.

Так что я возьму на себя смелость утверждать, что девяносто девять процентов студийных съёмок гораздо лучше делать со светом вспышек, это проще, и результат будет лучше. Во-первых, нет необходимости задирать ИСО и открывать диафрагму, во-вторых цвет сразу получается нормальный, а главное — глаза моделей получаются более выразительными. Когда снимаешь в полутьме, с одними пилотами, зрачок портретируемого человека открывается, и становится больше.
А на портретах людей, ослеплённых постоянным светом, зрачки похожи на малюсенькие дырочки, просверленные в радужке. Не знаю, кому как, а лично я это сразу вижу, особенно если у модели светлые глаза.

 Я никого не призываю однозначно со мной соглашаться, и прекрасно понимаю, что в моём негативном отношении к галогеновому свету значительную часть ненависти сформировало то, что я много лет был вынужден им пользоваться. Сегодня, когда матрицы стали чувствительнее, а объективы светосильнее, снимать с постоянным светом уже не так тягостно, как когда-то, но одну вещь я могу утверждать нагло и безапелляционно: практически каждый, кто берётся снимать в студии с постоянным светом, просто надеется на то, что его дерьмовые снимки при свете галогенок почему-то станут лучше.

P.S. Господа, не нужно себя обманывать, студийные вспышки вполне позволяют раскрыться каждому из нас, с гарантией сто процентов. (Если конечно есть что раскрывать)

Предметная фотосъёмка с постоянным светом

«Мастер-класс — это оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства» — Википедия

Но цель данного мастер-класса — не просто показать как снять тот или иной конкретный кадр, а рассмотреть направления, идеи и приемы для расширения вашего творческого потенциала, и вдохновить вас на эксперименты со светом и создание новых сюжетов.

Использовать только постоянный свет в предметной и рекламной фотосъёмке неудобно. Вспышки гораздо эффективнее и практичнее. Но в арт-проектах, в создании сложных и интересных рекламных кадров, постоянный свет открывает совершенно новые возможности! Плюс, если требуется фото и видеосъёмка, то постоянный свет просто незаменим. В работе с постоянным светом есть масса тонкостей, и даже опытные фотографы впервые используя постоянный свет допускают ошибки. В этом мастер-классе мы начнем изучение постоянного света и сделаем акцент на использовании оптических насадок. В настоящее время хорошие осветительные приборы постоянного света стали более доступны по стоимости, а оптические насадки и маски Гобо также появились у многих популярных фото и видео магазинов. Поэтому, сейчас самое время перейти к изучению новых приемов и творческих комбинаций в фото и видео съёмке именно с таким оборудованием.

В теоретической части вы познакомитесь с оборудованием Godox и Dedolight, узнаете о терминах и конечно о плюсах и минусах, которые важно учитывать при создании студии с постоянным светом — что лучше выбрать, как комбинировать модели, что чем заменить в случае необходимости. В практической части я поделюсь своим многолетним опытом работы со светом Dedolight и покажу приемы освещения, которые сочетают и смешанный свет разных температур, и световую кисть, и многое другое.

Фотографов, которые умеют ставить ровный свет и достаточно качественно снимать предметы для каталогов много. А вот встретить тех, кого называют фотохудожником, глядя даже на их фотографии для рекламы — это большая редкость.

При постановке каждого сюжета в практической части, я уделяю отдельное внимание такой сложной теме как работа с атмосферой в кадре: графика, геометрия и объём. Мы не будем снимать предметы «на фоне», мы будем заниматься настоящей режиссурой кадра и постановкой каждого сюжета!

И ещё один момент: в этом мастер-классе нет уроков по обработке и ретуши отснятого материала. Все кадры которые вы увидите сделаны путем конвертации RAW файла в JPEG. Никакого монтажа и сложной ретуши не требуется, только разве что уборка пары пылинок из финального варианта.

Итак — добро пожаловать в мир настоящего творчества и светописи!

ВСЕ МАСТЕР-КЛАССЫ НА САЙТЕ ФОТОШКОЛЫ ТЕПЕРЬ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ!

Сразу после записи на мастер-класс все участники получают персональное приглашение в закрытую группу на Фэйсбук.


Выполняйте съёмки по урокам Курса, делитесь работами и идеями, обсуждайте фотографии, оборудование и любые темы нашего мастер-класса. Прямая связь с инструктором и сокурсниками, ответы на вопросы и интересное общение — наша закрытая группа создана только для студентов мастер-классов!

По окончании мастер-класса, ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ!

Сертификат будет выписан автоматически после прохождения всех уроков на имя и фамилию указанные в вашем профиле Фотошколы. Подробнее об этом рассказывается в последнем видео мастер-класса.

Модельная сьемка с использованием постоянного LED освещения

Рынок LED приборов появился сравнительно недавно, но уже сумел начать революцию в освещении. В основном это утверждение касается видео сферы, так как кроме постоянных источников света, там ничего использоваться не может. Но и для фотографов подобное развитие достаточно сильно расширило не только функционал, но и творческие приемы работы с освещением. В этой статье я хочу поделиться своим опытом в использовании света компании Rotolight, а именно приборов моделей NEO II и AEOS. О конструктиве и удобстве в целом, я расскажу в конце статьи, а пока давайте поговорим о художественных возможностях, которые дают эти приборы. Самое основное, это наглядность, которые они дают. Вам не нужно знать, что такое Джоули, ведущее число, цветовая температура и другие технические аспекты, чтобы просто увидеть картинку на экране вашей камеры (или даже смартфона) и с легкостью ее скорректировать. Вам даже может подойти любой (в полностью автоматических возможны сложности с точной настройкой освещения, но это уже проблема камер) режимов для работы с этими приборами! Еще раз хочу повториться, что вы просто видите картинку в режиме Live View… а потом, при необходимости, исходя из творческих решений, увеличиваете/уменьшаете мощность или меняете цвет освещения для более выгодного отражения вашей идеи. Жмете на кнопку и все готово!

Давайте чуть подробнее. Для этой съемки я использовал не оборудованную студию, а обычную квартиру. В ней есть собственное постоянное освещение (не очень интенсивное), и оно заполняет все пространство.

© Павел молчанов

Добиться при этом выделения и разделения важных деталей просто не получается. В такой ситуации точно нужен дополнительный источник света, который будет иметь возможность соизмерения с мощностью стандартной домашней лампочки, и кроме этого будет подходить по цветовой температуре к идее. Конечно, это может быть вспышка, на которую придется одеть кучу фильтров, таких как конверсионные и нейтральные для того, чтобы свет по яркости и по цвету устраивал. Но то, как свет попадает на те или иные объекты видно не будет, придется работать на ощупь. Поэтому для создания этих снимков я использовал постоянный свет.

© Павел молчанов

В качестве общего освещения я установил Rotolight NEO II позади модели, отраженный через зеркало шкафа. В качестве рисующего света справа от модели находился Rotolight AEOS. На приборах я установил разную цветовую температуру, для более интересного разделения планов. Общий свет имел ББ 3200 К, а рисующий примерно 4500К. Кроме этого на основной свет по бокам были надеты 2 стандартных гелевых эффектных фильтра (красный и зеленый), центральная часть прибора лампы закрыта не была. Подобная схема позволила мне добиться интересного “разноцветного” освещения. Регулируя настройку баланса белого в камере в режиме Live View, я мог точно подобрать те цвета, которые хочу видеть на снимках. Также, обратите внимание, что огоньки за окном остались видны и превратились в милые бокешки.

© Павел молчанов

Следующая сцена освещена достаточно классическим приемом. Фон имеет утрировано холодный баланс белого (6300 К), а освещение на модели теплое (около 3200 К). Через Live View я выставил баланс белого 3200, что дало мне очевидную разницу модели и фона, дополнительно ее акцентировав. Для получения подобного эффекта с обычными источниками света пришлось бы использовать конверсионные фильтры.

© Павел молчанов© Павел молчанов

Третья серия была интересна тем, что в ней мне пришлось подстраиваться под условия естественного освещения ночного города. И снова, используя обычный прибор, мне пришлось бы задействовать конверсионные фильтры для получения похожих, но не одинаковых балансов белого на модели и на фоне. В этот раз источник дополнительного света был один, им выступил Rotilight AEOS.

© Павел молчанов

Баланс белого на приборе и в камере был выставлен на 4500 К для того, чтоб фон имел более “теплый” и насыщенный оттенок. Также, при съемке на улице, как вы знаете, розетку найти сложно… Но AEOS имеет возможность подключения внешнего аккумулятора, что в данном случае и дало возможность провести съемку.

© Павел молчанов© Павел молчанов

Следующим испытанием стала работа с Rotolight AEOS в условиях дневного освещения. И если раньше я использовал приборы только как постоянный свет, то в дневных условиях стало интересно как же покажет себя вспышка. Скажу честно, даже при съемке с переменной облачностью мощности прибора не хватит для заметного освещения модели в рост. Максимум, которого мне удалось добиться это поясная картинка. Но возможность менять цветовую температуру все же позволила отлично отделить модель от фона. Используя Rotolight AEOS в условиях более сильного затенения, мне удалось получить гораздо более выраженное освещение на модели.

© Павел молчанов© Павел молчанов© Павел молчанов© Павел молчанов

Как и обещал в начале статьи, хочу рассказать о конструктиве приборов Rotolight NEO II и AEOS. Оба прибора выполнены из качественного пластика, люфта нет. В NEO II предусмотрено 3 крепления диаметром 1/4 дюйма. Подобный запас позволит качественно закрепить прибор даже на движущиеся объекты. На задней панели находятся два крутящихся переключателя, которые так же работают как кнопки. Они отвечают за выбор настроек, режимов и навигацию по меню. Все настройки видны на небольшом экране, отображающем 4 символа, но этого вполне хватает. Также на задней панели находится кнопка включения и разъемы для подключения синхронизатора (3,5 мм джек) и сетевого адаптера. Батарейный отсек закрывается плотно, также без люфта. Формат батарей АА, но прибор работает не со всеми батарейками, а только с качественными NiMH или Lithium-ion. Для внешнего питания необходимы 6 аккумуляторов. На фронтальной панели предусмотрено крепление под фильтры. NEO II обладает яркостью 2000 lux с 1 метра. Баланс белого меняется с 6300K до 3150K, что дает отличный творческий потенциал прибору. Максимальную яркость NEO II выдает при балансе белого 4100 K, когда включены все лампы. При работе от сети прибор выдает 500% мощности в режиме вспышки, от аккумуляторов 250%. NEO II обладает CRI = 96 и R15 Skintone = 99, что очень впечатляет. В комплекте, кроме прибора и сетевого адаптера, входит набор фильтров (полный и средний рассеивающие, розовый косметик и розовый фильтр 1/8 плотности), переходник для установки на горячий башмак и удобная для переноски всего комплекта сумка. Что касается прибора AEOS, то он значительно больше предыдущей модели, его диаметр 31 см против 14,5 см. На его задней панели также находятся два вращающихся переключателя, отвечающих за те же функции (правда самих функций и эффектов больше), что и у NEO II. Кнопка включения, разъем для радио-синхронизатора 3,5 мм и сетевой разъем также никуда не делись. Однако добавились DMX in/out и PC synch для подключения группы приборов и управления ими дистанционно через пульт (очень актуально на киноплощадках и в телестудиях). Внешнее питание AEOS получает через аккумулятор с V-mount (V-lock), что очень удобно, так как большое количество профессиональной техники работают с этим стандартом. Еще один плюс этого разъема, что вы можете использовать аккумуляторы повышенной емкости. Единственный момент, что V-mount выполнен из пластика, а соответственно не выдержит сильной нагрузки. Также на задней панели присутствуют 2 алюминиевые ручки для работы с прибором “с рук”. AEOS имеет два крепления с 1/4 дюйма и два с 3/8 дюйма. Все отверстия для крепления расположены по четырем сторонам на торце прибора, что также позволяет крепить его к чему угодно. На фронтальной части также присутствует крепление для фильтров, идущих в комплекте. Максимальную мощность прибор выдает при 4300 K, которая составляет 5750 lux с 1 метра. Диапазон регулировки баланса белого такой же как и у NEO II — от 6300K до 3150K. В стандартную комплектацию прибора входят фильтры (тех же характеристик что и у NEO II), сетевой адаптер и шаровая голова для крепления к стойке или штативу. Внешний аккумулятор в стандартный комплект поставки не входит.

Заключение

© Павел молчанов

Для меня работа с постоянным светом в последнее несколько лет стала очень интересной. Особенно мне нравится видеть свет вживую, а не ориентироваться на опыт при использовании импульсного освещения. Чаще всего, для постоянного света (особенно вне студии) нужно дополнительное питание, но возможность приборов Rotolight работать от аккумуляторов (в разных их исполнениях) существенно расширяет возможности их использования. К сожалению, мощности NEO II и AEOS недостаточно для съемки при интенсивном естественном освещении, но в условиях умеренного или слабого освещения, этими приборами можно делать очень интересную картинку!

Понравилось:

  • Конструктив;
  • Простота использования;
  • Нет необходимости “много знать” про свет, режим Live View в камере или же смартфон дают возможность сразу увидеть “картинку” или ее отрегулировать;
  • Возможность очень плавной регулировки мощности света и баланса белого;
  • Большой диапазон регулировки баланса белого;
  • Качество света CRI = 96 и R15 Skintone = 98 для AEOS и CRI = 96 и R15 Skintone = 99 для NEO II;
  • Мобильность приборов;
  • Возможность подключения любых радио-синхронизаторов, а не только рекомендованного Elinchrom;
  • Профессиональные разъемы в AEOS;
  • Возможность работы не только с постоянным, но и с более мощным импульсным светом;

Не понравилось:

  • Невозможность без дополнительных аксессуаров отсечь либо собрать свет от приборов;
  • Хотелось бы иметь возможность выравнивать и регулировать световое пятно за счет регулировки мощности отдельных ламп, хоть и жертвуя общей мощностью;
  • Не всегда корректная отработка мощности света в режиме вспышки с аккумуляторами;
  • Отсутствие поддержки обычных пальчиковых батареек прибором NEO II;
  • Отсутствие поворотного крепления/механизма в NEO II;
  • Недостаточная мощность для работы на ярком свете;
  • Нет возможность подключить по Wi-Fi или Bluetooth;

Внимание!
Только для читателей PHOTAR.RU: СКИДКА 10%! Только до 30.11.2019!

При заказе Rotolight NEO II или AEOS в магазине → Digify.ru или → Specphoto.ru укажи в комментариях к заказу промокод PHOTAR и получи скидку 10%!


Компания «А.Фото» приглашает на выставку NATEXPO

Это международная выставка профессионального оборудования и технологий для теле, радио, интернет вещания и кинопроизводства.
Выставка состоится с 5 по 7 ноября 2019 года на ВДНХ, павильон 75, стенд компании А20.

На стенде компании «А.Фото» вы ознакомитесь с новинками от Британской компании Rotolight. Это британская компания – новатор в области технологий, специализирующаяся на создании светодиодных осветительных приборов для фотографов и кинематографистов. Компания Rotolight, известная своим постоянным расширением границ инноваций.Она стремится создавать продукты, которые служат уникальными инструментами тех, кто создаёт изображения, позволяя им воплощать в жизнь свое творческое видение и амбиции. Являясь лидером, за которым следуют остальные, компания Rotolight разработала бесчисленное множество инновационных функций и получила широкое признание, благодаря многочисленным мировым наградам за новаторство, техническое превосходство и качество продукции.

Также на стенде будут представлены студийные приспособления от Тайваньской компании KUPO. Компания KUPO уже более двадцати лет работает в сфере производства традиционного сценического и студийного оборудования и является производителем, специализирующимся на создании инновационных решений для освещения, используемых в Азии, Европе, Америке, Африке и Океании. Компания способна предлагать полноценные решения для отрасли. «Высокое качество, разумная цена» — вот неизменные принципы компании. KUPO предлагает полный ассортимент профессиональных стоек для осветительного оборудования и аксессуаров для кино- / ТВ-студий, выездных съемок, фотографической индустрии.

На стенде будут представлены новинки от производителей фото и видео оборудования Nikon и Panasonic. Компания Nikon будет представлена своими новинками Nikon Z6, Nikon Z7, а компания Panasonic покажет новейшую свою разработку камеру Panasonic S1H.

Ждём вас на стенде компании «А.Фото»!

comments powered by HyperComments

Постоянный VS импульсный свет | Фотовспышки | Блог

Споры о том, какой тип света лучше, возникают регулярно. Но вместо того, чтобы спорить, мы рассмотрим плюсы и минусы всех вариантов, а также расскажем, на что следует обратить внимание при выборе.

Какой свет вообще существует 

Глобально весь фотосвет делится на постоянный и импульсный. Постоянный свет представлен тремя технологиями:

Люминесцентный (флуоресцентный) — невысокая мощность, цветовая температура 5 500 К, доступная цена.

Галогенный — высокая мощность, цветовая температура 3 000 К.

Светодиодный — цветовая температура 5 500 К.

Импульсные источники света можно разделить на три форм-фактора:

  • Накамерная вспышка.
  • Студийный осветитель-моноблок.
  • И их гибрид — внешние аккумуляторные вспышки с мощностью как у студийных, но с поддержкой TTL-режима и режима высокоскоростной синхронизации (HSS), как это реализовано в накамерных вспышках.

Слева направо: 1) накамерная вспышка; 2) внешняя аккумуляторная вспышка; 3) студийный осветитель.

Одним из важнейших показателей источника света является его мощность. Мощность постоянного света указывается в потребляемых Ваттах, а студийного импульсного в Джоулях (Вт/с), для накамерных вспышек указывается ведущее число. Если вспомнить, что в лампах накаливания большая часть потребляемой энергии переходит не в свет, а в тепло, то задача сравнения усложняется.

Для очень примерного сравнения постоянного света можно взять следующие цифры: вместо 1 Вт светодиодного света вам потребуется 1,5 Вт люминесцентного, 4,5 Вт галогенного и 7,5 Вт лампами накаливания. С импульсными источниками и того сложнее, поэтому покажем на примерах.

Кукла Йоды расположена на подоконнике, расстояние до источника света 3 метра.

На правом снимке галогенный осветитель — цветовая температура в 3 000 К плохо согласуется с дневным освещением, и даже 100 % мощности галогенной лампы не хватило на то, что бы сравниться со вспышкой (левый снимок) и правильно проэкспонировать магистра-джедая и город за ним. Если судить по экспозиции заднего плана, накамерная вспышка с ведущим числом 60 при максимальной мощности выиграла примерно 2 стопа против галогенного осветителя, вот только мощность вспышки в данном случае была установлена всего на 1/16 от максимальной.

Слева направо: 1) без вспышки; 2) 1/16; 3) 1/8; 4) 1/4; 5) 1/2; 6) 1/1.

Пример выше наглядно демонстрирует, что одна накамерная вспышка вполне способна компенсировать «неправильное» дневное освещение, чем и пользуются многие свадебные и репортажные фотографы, снимая «днем с огнем».

Для съемки в яркий день вспышка должна иметь режим высокоскоростной синхронизации (HSS) или камера должна оснащаться центральным затвором, в противном случае придется использовать ND-фильтры.

А вот пример, по которому сказать, с каким источником света снято, можно, только взглянув на exif. Оба снимка, что называется, «из камеры», баланс белого установлен по единственному источнику света «Дневной свет» для вспышки и «Лампы накаливания» для галогенного осветителя.

Плюсы и минусы постоянного света

Люминисцентный и LED-свет хорошо подойдут для предметной фотографии и съемки натюрмортов. Такой свет может дополнять солнечный в студиях с естественным освещением и при видеосъемке.

Галогенный даст фотографу чуть больше мощности и согреет холодными зимними вечерами, но он не сочетается с естественным и другими видами освещения, потребует жаропрочных светорассеивающих насадок, как правило более дорогих, и может разорить счетами за электричество.

Но все эти варианты имеют один большой плюс — постоянный свет позволяет сразу оценить правильность расстановки источников света и их мощность, и все это при невысокой цене.

Плюсы и минусы импульсного света

Мощность, при которой самая простая накамерная вспышка, работающая от 4-х батареек или аккумуляторов, легко «перебивает» киловаттный осветитель — несомненный плюс импульсного освещения. Но с обратной стороны медали довольно высокая стоимость студийных решений.

Компромиссным вариантом могут стать накамерные вспышки, которые:

  1. Работают при ярком освещении (HSS/FP-синхронизация).
  2. Поддерживают автоматику камеры (TTL-режим).
  3. Содержат встроенные синхронизаторы и могут работать в группах.

Но есть и ложка дегтя — накамерные вспышки не имеют моделирующего или пилотного света, что в некоторых случаях очень сильно усложняет задачу.

На фото выше как раз такой пример — при съемке с постоянным светом или студийными моноблоками никакой сложности правильно расставить тени нет, а вот с накамерными вспышками придется сделать не один десяток дублей.

Говоря об импульсных источниках света, нельзя не вспомнить о длине импульса. Для обычных студийных осветителей длина импульса находится в интервале от 1/800 до 1/2000 секунды, что зависит от мощности: чем она выше, тем длиннее импульс. Для съемки даже движущихся моделей этого более чем достаточно, но вот для быстро происходящих событий такая длина импульса слишком велика. Например, брызги воды будут смазаны.

Есть некоторые студийные вспышки с режимом «заморозки», где можно сократить длительность импульса до 1/19 000 секунды, но и стоят они довольно дорого. А обычная накамерная вспышка на минимальной мощности имеет длину импульса на таком же уровне — около 1/20 000 секунды и позволяет так же легко «замораживать» движение.

Видео-урок по фотосъемке предметов в студии с постоянным светом. – ФотоКто

Фотосъемка с постоянным светом. Часть1.

 

Почему фотографы в последнее время стали снимать с постоянным светом? 

Что интересного и что нового может получить фотограф, используя в студии постоянный свет?

Эти вопросы часто задают на моих мастер-классах.

 

И ответ у меня один — постоянный свет помогает получить совершенно другую картинку. В отличие от импульса (пыхающего света) , постоянный свет намного легче контролировать и соответственно им намного проще управлять.

 

Что такое фотография — это светопись. А рисовать светом в эпоху цифровой фотографии стало еще проще и интереснее.

Среди множества производителей постоянного света на рынке, наиболее широкие возможности в фотографии представляет компания  Dedolight. Те, кто занимается видео производством, хорошо знакомы с производителем этой фирмы. Уникальные приборы с огромным количеством светоформирующих насадок открывают перед фотографом совершенно новые возможности. Особенно в предметной фотографии, при желании получить красивую и живую, обрисованную светом в буквальном смысле фотографию, я предпочитаю работать именно с приборами этой фирмы. Конечно же я не ограничиваюсь в своей работе только приборами этой фирмы и часто миксую свет с приборами KinoFlo

и для заливки более мощные приборы ARRI. Но именно  Dedolight является ключевым и самым интересным помощником в создании основного рисунка в работе.

 

Это не реклама производителей света — это перечисление лидеров, чьи приборы используют по всему миру и именно эти приборы помогают на съемочных площадках Голливуда создавать наши любимые фильмы и музыкальные клипы.

 

Тема постоянного света очень интересная и в работе с приборами перечисленных мною выше производителей есть много своих тонкостей, о которых можно писать и рассказывать очень много. Поэтому сегодня я написал лишь вводную часть и вместо описания создания тех или иных работ и рисования схем я предложу посмотреть коротенькое видео, которое мы сняли перед моим мастер-классом еще весной. Сюжет был специально выбран очень простой, как и постановка света.  

 

Несколько раз в году я провожу мастер-классы по работе с постоянным светом. Это и съемка моды, портретов и предметная фотосъемка. Анонсы появляются в первую очередь на моем сайте и затем размещаются в различных соцсетях и на основных фоторесурсах рунета.

 

В этом году я планирую провести еще 2 мастер-класса и их анонсы скоро будут опубликованы.  Если интересно, есть вопросы — пишите.

Отчеты о прошедших в Москве мастер-классах можно посмотреть, перейдя по ссылкам ниже.

 

Фотосъемка моделей:

http://www.eduardkraft.com/novosti/9-i-10-aprelya-2011-goda-master-klass-v-moskve-tema-fotosemka-v-studii-s-postoyannym-svetom/

Предметная фотосъемка:

http://www.eduardkraft.com/novosti/kurs-po-predmetnoy-fotografii-itogi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке

За последние несколько лет я в разных форумах и в ЖЖ ответил на множество вопросов по предметной фотосъемке. Решил наконец собрать все эти вопросы и ответы на них в одном месте.
Увы, не вижу, как это толком систематизировать, поэтому решил просто свалить в кучу. Кому надо — осилит и почерпнет по пути море другой полезной информации, помимо своего конкретного вопроса.
Поскольку объем информации просто огромен, а размер поста ограничен, то к этому посту будут публиковаться дополнения, в т.ч. с ответами на новые вопросы, которые вы можете задать в комментариях.

Keemon:
Опишите вкратце ваш рабочий процесс
съемка->каталогизация->проявка из RAW->фотошоп?
Какие инструменты используете и от чего их выбор зависит?

Д.Н.:
Всё начинается с общения с заказчиком, это самый первый и очень важный этап, ему посвящена отдельная статья «Принимаем заказ в работу»
Получив заказ, распределяю изделия по видам, если есть парные по форме-дизайну, то можно подумать о создании путём монтажа, сняв одно изделие и перекрасив его и т.д. Часто комбинируются отдельные части, ремешок от одних часов, циферблат от других. Часто заказчик сам просит создать еще не существующий или отсутствующий в наличии артикул на основе имеющихся.
Съемку кратко не опишешь. Но по организации рабочего места также есть статья в блоге.
Каталогизацию и начальный отбор картинок делаю в Lightroom, конвертирую там же (для предметки удобно), галерею предпросмотра для заказчика для выбора ракурсов генерю лайтрумом же. Когда нужен точный цвет и отличная детализация, использую конвертер RPP.
Дальше обработка в Adobe Photoshop, по обработке у меня тоже была подробная статья «Hi-End обработка фото ювелирных украшений и других мелких изделий»
О выборе камеры для предметки см. опять же отдельную статью в блоге. Использую сейчас Canon 5D MkII и объектив Canon 90 TS-e. Свет импульсный, главное — это насадки, предпочитаю работать с минимумом источников и максимумом отражателей. Ключевой свет — портретная тарелка 40 см с рассеивателем, круглые рефлексы — это не только очень удобно, но и крайне необходимо например при съемке жемчуга. Там квадратный софтбокс недопустим.
В обработке главный инструмент — графический планшет.


Benzarus:
Расскажите — что и как вы делаете для поиска заказчиков? И что в этом вопросе дает наибольшую пользу — сайт, поисковики, личные связи или народная молва?

Д.Н.:
Примерно в равной степени приносят заказчиков сайты фрилансеров (но там сейчас большая помойка, увы), плюс объявления в форумах фотографической и околофотографической тематики.
Почти все крупные и адекватные заказчики, с которыми работал, рано или поздно приводили друзей, поэтому личные связи тоже можно считать хорошим инструментом.
Очень полезно с печатным портфолио подмышкой посещать разные специализированные выставки, например, ювелирные. Можно прийти туда, походить, поискать компании с плохими стендами, показать портфолио, предложить съемку. Проверено, эффективно.
Народную молву оставим бабушкам, для предметного фотографа важно портфолио.


Tu:
Какую камеру выбрать для предметной съемки?
Всегда считал, что следующим буду брать 5dmarkII…но начитавшись вашим блогом, про ГРИП, ДД, количество пикселей, решения стало не таким ясным. Стоит ли приобретать марк или, скажем, остановиться на 7d?
Что вы посоветуете, если учитывать область съемки (мелкая блестящая предметка).

Д.Н.:
Принципиальный недостаток кропнутых камер сегодня только один — это более мелкая ячейка матрицы при тех же мегапикселях. Это значит, что дифракция наступит уже намного раньше, и преимущества кропа в плане ГРИП будут сведены на нет. При этом чаще всего динамический диапазон у кропа тоже меньше, это значит, что будет больше засветок, что в случае с предметкой очень критично.
Поэтому на практике Canon 5D Mk II остается самыми разумным решением для предметной съемки всех жанров и видов.


lemonless:
Я много снимаю, но в основном это пленер или студия с естественным светом, планирую попробовать съемку с искуственным освещением. на какой режим нужно ставить камеру при работе с импульсным светом, какая выдержка, исо.

Д.Н.:
Режим мануальный — М. Выдержка любая, при которой обеспечивается синхронизация (для импульсного света ставлю от 1/100 до 1/200, разницы нет, экспозиция формируется за счет мощности источника света, а не за счет выдержки.
Исо — 100-200, иногда 400, если сильно зажимается диафрагма, а источники света маломощные или стоят далеко от объекта.


Bogus:
Какой режим замера использовать в камере при съемке предметки? Центрально-взвешенный или точечный?

Д.Н.:
В реалиях цифровой съемки экспозамер в предметке не нужен вообще. Съемка идет в ручном режиме М, диафрагма выставляется в соответствии с требованиями глубины резкости (ГРИП), выдержка — для обеспечения полной синхронизации со вспышками, а экспозиция обеспечивается настройкой мощности вспышек.
Обычно 1-2 тестовых кадров хватает, чтобы настроить мощность светка как нужно. Экспозамер, в том числе и с помощью отдельного экспонометра, не даст вам точной картины засветок, только общую освещенность изделия.


lemonless:
C чего порекомендуете начать в плане освещения, какие универсальные источники света и что делать с их настройками? (панически боюсь всех софтбоксов и фанарей с сотами).

Д.Н.:
Начните с любого простого моноблока. У него есть пилотный постоянный свет и импульс. То и другое управляется по мощности. Софтбокс надевается в качестве рассеивателя, соты создают пятно света с плавными границами. Для предметной съемки идеально подходит портретная тарелка с тканевым рассеивателем.
Вообще есть много хороших книг по студийному освещению, почти везде даются основы работы со студийным оборудованием и типы насадок, гугль в помощь.


samohinartem:
Посоветуйте пожалуйста комплект света для предметки.

Д.Н.:
Для начала (да и для большинства задач в будущем) будет достаточно одного моноблока 400-500 Дж либо двух светильников по 200-300 Дж, плюс стойки для них, портретная тарелка с рассеивателем в качестве насадки.
Производитель имеет значение, не стоит брать фальконы, рэйлаб и рекам, качество низкое. Бовенс, Хенсель — хороши без вопросов. Также у меня в студии уже несколько лет хорошо работают импульсные моноблоки Prograf.


samohinartem:
На какой объектив лучше всего снимать предметку в помещении на белом фоне?

Д.Н.:
Крупную предметку удобно снимать на полтиник или тилт-шифт 45 мм, мелкую — на 100мм макро, а лучше — на 90 TS-E (тилт-шифт).
В качестве универсального объектива для съемки разных изделий в интернет-магазин (без особых претензий по качеству) — Canon 24-105 4 IS. Достаточно резкий объектив с приемлемым макродиапазоном.


Samendk:
Я использую лайт-куб с двумя энергосберегающими лампами на просвет двух боковых стенок. Камера D90+35/1.8G. При этом качество фотографий с каждым днем начинает устраивать все меньше. Например если объект находится на ножках, то довольно сильно раздражает нижняя тень. Плюс ко всему если использовать выдержки для получения белого фона, то участки объекта иногда пересвечены.
Если не трудно, можете дать Ваши рекомендации, в какую сторону копать?

Д.Н.:
Поменяйте объектив на более соответствующий нуждам предметки (на кроп — от 50 до 100 мм).
Если речь идет сугубо о бестеневой съемке с сохранением бликов на объектах — то нужно апгрейдить камеру (чтобы был более широкий динамический диапазон) и копать в сторону хорошей обработки фотографий (купить планшет) обтравливать изделия вручную.
Заводиться с покупкой импульсного света и софтбоксов рановато, да и не нужно, они ваших проблем с тенями не решат, а наоборот усугубят, тени от объектов станут более глубокими. Но если вы готовы всерьез заняться обработкой, начав с обтравки изделий по контуру, то конечно в перспективе пара софтбоксов будет давать более художественный, «профессиональный» результат и более контролируемые блики.


Tu:
Вы мне посоветовали купить портретную тарелку. Сейчас решил выбрать, только вот не определюсь никак какую из?
— серебряную и белую внутри? Серебряная вроде более мягкие тени дает… И стоит ли за производителя переплачивать? С размером определился 56 см
.

Д.Н.:
Без разницы, главное, чтобы был в комплекте рассеиватель из ткани на резинке и чтобы внутренний малый отражатель был съемным. Вынимаете из нее внутренний обратный отражатель, натягиваете рассеиватель — идеальный прибор для предметки. Я такой снимал практически ВСЁ, что у меня в портфолио. Идея в том, что тарелка позволяет полностью избавиться от углов в рефлексах.


Tu:
Достаточно ли будет 2 моноблоков по 400 Дж каждый, для того чтобы осветитить без теней мелкую предметку (ювелирку)?

Д.Н.:
Достаточно, но если у вас задача массово зафигачить несколько десятков изделий, то берите простейший лайткуб и 1-2 источника света любых, чо на них будет насажено — это уже без разницы. Схема — по ситуации, все от изделия зависит, но без теней осветить реально либо в лайткубе, либо с подсветкой снизу через молочно-белый акрил.


Tu:
Вопро о том, как крепить изделия на фон. Нужно снять серьги. Существуют какие-нибудь приспособления для съемки сережек? Устал уже вешать на леску, а леску прищепками крепить…
Поделитесь опытом, когда наиболее эргономично их фотографировать, ведь положить практически никакие нельзя, мешает ушной замок?Неужели не существует некоего коммерческого приспособления для крепления ювелирки ?

Д.Н.:
Вешать на леске либо крепить к столу за основание спец. пластилином или термоклеевым пистолетом.
Можно вставлять ушным замком в заранее заготовленные отверстия в листе тонкого прозрачного пластика. Проявите изобретательность, предметка она вся на этом.
При обработке естественно нужно будет ретушировать место крепления. Но в 90% ювелирки что-то замазывать и дорисовывать приходится.


Gerard1483:
Проблема с установкой на фон наручных часов. Не было фирменых стоек или какого-нибудь крепежа.

Д.Н.:
Ага, проблема с установкой часов — это серьезно. Вообще монтаж изделий на фон занимает очень много времени. Возьмите на заметку термоклеевой пистолет. Им можно не только крепить изделия на фон, но и сзади фиксировть между собой звенья браслета. Или попросите у заказчика витринные подставки для часов.


Bogus:
Как сфотографировать наручные часы — заказчик требует, чтобы не было блика на циферблате?

Д.Н.:
Чаще всего циферблат снимается отдельным кадром и потом монтируется в фотошопе. 
Также можно при съемке, поставив свет по корпусу часов, взять овальный шильдик размером где-то 30х15см, и затенить им циферблат от бликов, контролируя, чтобы рефлекс ушел или появился наполовину, в общем, как задачи требуют. Овальный — потому что им можно четко закрыть окружность любого диаметра и создать полукруглую линию, разделяющую предмет.
Можно снять циферблат, полностью засвечивая его софтбоксом, потом в ФШ задирая контраст. Но там картинка сильно деградирует, от контраста растут шумы и градации бьются.
Иногда, чтобы убрать со стекла блик, можно использовать полярик. Совсем блик не убирается, но уменьшается прилично, потом в фотошопе можно откорректировать кривыми.


Lubitel2:
Что такое постоянный и импульсный свет, чем они отличаются, что из них лучше и почему?

Д.Н.:
Я начинал с постоянного света, но достаточно быстро перешел на импульс.
Постоянный свет недорог, можно использовать даже настольные галогеновые или энергосберегающие лампы. Он любим новичками, поскольку позволяет наглядно выстраивать световую схему. Но он налагает и ряд существенных ограничений. Во-первых, это необходимость длинных выдержек, замедляющих съемочный процесс. На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд. Кроме того, длинные выдержки увеличивают количество шумов. Во-вторых, галогеновые лампы нагреваются, будет жарко и вам, и изделиям. А энергосберегающие светильники не всегда обладают непрерывным спектром, что может негативно сказаться на цветопередаче. В-третьих, съемка с постоянным светом предполагает полное затемнение всего съемочного помещения. В-четвертых, при регулировке мощности изменяется спектральный состав света (например, лампы накаливания «желтеют»).
Импульсный свет избавлен от этих недостатков, позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.
Импульсный свет может применяться как в виде моноблоков (студийных вспышек с наличием пилотного постоянного света), так и в виде отдельно стоящих накамерных вспышек.


Tu:
Вы указали , в качестве рекомендуемого-импульсный свет, но многие пишут про постоянный. Почему вы не сторонник постоянного?

Д.Н.:
Постоянный свет — это длинные выдержки, особенно если использовать полярик для гашения рефлексов например на стекле часов, плюс жара в студии (если галогенки) либо кривой спектр (если энергосберегайки). Импульс — щелк и готово. Хотя многие с постоянным работают, поначалу.


Роман Славянин:
Подскажите, для предметной сьемки, какой лучше свет, постоянный или импульсный и почему?

Д.Н.:
Когда на постоянном свете освоите законы освещения и построения световых схем, переходите на импульсный, выдержки короче — шумов меньше, съемка быстрее, а главное, не зависите от окружающего освещения в комнате.


Tu:
Пожалуйста, дайте совет по фонам для съемки.

Д.Н.:
Я снимаю на зеркальном металле (стальные полированные пластины от фото-глянцевателя), поэтому отчасти идет подсветка на изделие отраженным светом, что несомненный плюс.
На обычном зеркальном стекле снимать предметку нельзя, потому что отражения будут двойные (от стекла и от амальгамы).
Также в ходу в качестве фона акрил (оргстекло), можно свободно купить — белый, черный, серый. По факту другие цвета в проф. работе практически не нужны.


Щеглов Юрий:
Раскажите пожалуйста что такое «стальные пластины от глянцевателя», и где их взять. Буду премного благодарен.

Д.Н.:
У дедушки на чердаке или на фоторазвалах. Или за 500 р купить глянцеватель целиком на молотке. Из 1 глянцевателя выход — 2 пластины.


Terekhov Artemiy:
Ты рекомендуешь приобрести пластик, акрил в качестве рабочей поверхности. А как его дальше приспособить? Вот что ты можешь порекомендовать по этому поводу?

Д.Н.:
Я использую синтезаторную стойку. Удобно. Можно и собрать из водопроводного «конструктора» самому. Или купить готовый предметный стол, на котором поменять акрил на собственный, нужного цвета и фактуры.


Skavr:
Где и как нынче можно купить оргстекло (акрил) или полистирол для фонов? Какие лучше параметры?
Оргстекло продаётся квадратными метрами, а вот что-то поменьше, может какие-то специальные подставки и т.п. — не понятно.

Д.Н.:
Я покупал листовой акрил и полистирол вскладчину, т.е. брали большой лист и при нас же его резали на нужное кол-во частей. www.orgsteklo.ru, продадут прямо со склада. Цена листового акрила 3-4 мм толщиной составляет примерно 2500 р за лист 1.5 х 2 м.
Какие-то готовые стендовые конструкции, подставки, держалки и т.д. лучше всего просить непосредственно у своего заказчика, наверняка у него есть такое сугубо торговое оборудование.


ЕгорМ:
Нужно снять изделия на черном фоне, с отражением. Какой фон выбрать?

Д.Н.:
Нужно использовать черный акрил (оргстекло) или полистирол.
Как альтернатива — зеркальный полированный металл, если ставить черный задник, то он будет отражаться в металле как раз черным и можно достичь эффекта черной подложки.


Terekhov Artemiy:
Как грамотно снимать предметы четко сверху, чтобы ось объектива была перпендикулярна поверхности? Для этого нужно соорудить некую конструкцию на рельсиках? Просто еще интересует возможность фотографирования такой композиции в два кадрах с последующей склейкой в один кадр.

Д.Н.:
Запаришься складывать потом кадры.
Чтобы ровно выставить камеру, купите накамерный уровень в горячий башмак, продают везде.


Bogus:
По поводу световых схем, может кто подскажет с чего начать для начала?
Может книга какая умная есть?

Д.Н.:
Литература дело хорошее, но мой вам совет — добудьте где-нибудь разных простых геометрических объектов из разных материалов. Скажем, шарики из металла и дерева, цилиндры из стекла, бутылки, украдите у жены пару пузырьков от косметики в конце концов 🙂
А дальше ставите камеру (а поначалу можно и без нее), включаете пилотный свет и смотрите, как ложатся блики, двигаете софтбоксы, вводите в сцену отражатель из серебристой бумаги и смотрите, как он отражается от металлических поверхностей.
Проведите за этим занятием хотя бы несколько часов — и многие вопросы отпадут сами.
Практикуйтесь. Почитайте базовые курсы по рисунку, где описывается работа со светотенью, попутно изучая это на практике. В конце концов, смотрите больше рекламных фотографий, анализируйте, как они сняты.


Bogus:
Как обеспечить ровные тени при съемке?

Д.Н.:
За красивыми тенями при съемке не гонитесь, отталкивайтесь от освещения самого изделия. В серьезной работе тени обтравливаются отдельно, корректируются и перерисовываются чаще всего вручную.


Tu:
Созрел на покупку импульсного света с софтами. Вы, как человек, занимающийся съемкой ювелирки, может быть посоветуете на что стоит деньги тратить, на что нет ( про рабоче место для съемки).

Д.Н.:
Из света рекомендации такие:
1 (один) импульсный источник 400-500 Дж.
1 (один) рефлектор «портретная тарелка» с тканевым рассеивателем на резинке в комплекте. Диаметр 35-50 см. Отражатель из серебристой бумаги, наклеенной на картон. Именно серебристой, а не зеркальной.
тарелка крепится на байонет моноблока. Моноблок любой по вкусу и карману (но рекам и фалькон не советую, барахло). Софтбокс можно, но у него углы, которые замучаетесь править потом на изделии. С круглым рассеивателем многие проблемы сразу уходят, а особенно это касается жемчужных изделий.
Я таким комплектом два года снимал все, что у меня в портфолио лежит (bashnia.net, раздел Фотосъемка).
фокусное расстояние от 50 до 100 мм подойдет. Большие игрушки снимайте на полтиник. Если будет сильно перспектива лезть в кадре — то отходите дальше и снимайте на большем ФР.


docere08:
Хватит ли мне для съемки 4 импульсных лампы по 200дж? Рисую такую схему: 2 лампы сбоку, одна сверху, одна снизу. Нужен ли пятый свет, чтобы светить в упор? Правильно ли что 4 лампы дают бОльшую свободу для творчества, чем одна или две?

Д.Н.:
Не мудрите со световой схемой, используйте мудро 1-2 источника. На самом деле, чем сложнее световая схема, тем больше шансов на ошибку.
90% изделий в моем портфолио сняты 1 (одним) импульсом с круглой тарелкой и отражателями.
Для новичка 4 лампы дают только лишнюю заморочку и проблемы. С 1 светильником и отражателями на начальном этапе намного проще получить достойную картинку. Съемка с одним источником изначально при своей простоте дает более естественный результат.
В дальнейшем светильники нужно добавлять сугубо по мере строгой съемочной необходимости, когда вопрос не решаем отражателями. Это мой личный опыт, подтвержденный десятками успешно сданных заказов по эксклюзивной съемке.


Bogus:
Можно ли использовать для предметной съемки фотозонты?

Д.Н.:
Зонты оставьте для портретов. При предметной съемке зонты не понадобятся (ну разве что в качестве заполняющего), поскольку дают многоугольные неравномерные рефлексы, которые потом трудно ретушировать.


FreeSTYLE:
Стоит очень острая проблема со съемкой предметки, в частности такого деликатного продукта как ОБУВЬ (лакированый и кожаные туфли, сапоги женские замшевые и лакированые).

Д.Н.:
Если обтравка неизбежна (т.е. равномерность освещения фона и наличие теней не важны), то самый простой вариант — поставить 1 софтбокс побольше со стороны мыска изделия, примерно под 45 градусов к краю стола, и 1 отражатель из бумаги металлик или даже простое зеркало среднего размера — со стороны пятки.
Наклон и точное положение софтбокса нужно регулировать в зависимости от формы изделия, для получения эстетичного рефлекса.
Вот такой схемой отснял наверное в общей сложности более 5 тысяч каталожных ботинков для Эконики и их партнеров. Все довольны.


Igor AK:
Смастерил отражатель из картона и пищевой фольги. Не могу получить плавные градиентные рефлексы.
Bogus:
Подскажите, какие купить отражатели для предметной съемки?

Д.Н.:
Для получения мягких градиентов на изделии нужно использовать матовую бумагу типа «металлик». Из детского набора цветной бумаги например. При небольшом изгибе в цилиндр такой отражатель дает прекрасный мягкий градиент в рефлексах.


ValM:
Нужно сделать очень хорошие снимки часов для интернет магазина. Часы — копии брендовых, ассортимент — более 1000 штук, каждые по 4 ракурса, остановить стрелки (для использования постоянного света) нет возможности. Если это возможно, подскажите, какие вспышки и насадки (и сколько штук) Вы использовали для фотографирования часов…

Д.Н.:
Имхо, при таком количестве изделий это как раз тот случай, когда лайткуб — это приговор. Если конечно у вас срок съемки не год. 1000 изделий по 4 ракурса каждое снять в одиночку с софтбоксами так, чтобы потом не обрабатывать по полчаса каждый кадр — это только лайткуб. Да, это компромисс, но в данном случае оправданный.
На часах стрелки можно остановить всегда, я снял за свою жизнь несколько сотен различных часов, и всегда можно остановить ход часов (чаще всего вытягиванием заводной головки).
Для съемки всех часов я использовал одну портретную тарелку с рассеивателем и множество отражателей из серебристой бумаги.


Bogus:
Есть ли какие-то правила и стандарты, которых нужно придерживаться при каталожной съемке электронной аппаратуры, мобильных телефонов?

Д.Н.:
Есть негласные правила, следуя которым, можно получить коммерчески востребованную фотографию:

1. Все рельефы, объемы и контуры должны быть предельно очевидны.
2. Все коннекторы, кнопки, разъемы, переключатели и прочие функциональные элементы должны быть легко читаемы.
3. Все материалы должны хорошо распознаваться как по фактуре, так и по цвету.
4. Если изделие используют вертикально — значит его и снимать надо скорее всего вертикально (за исключением тех кадров, где изделие является частью какой-то более сложной композиции, натюрморта).
5. Если есть глянцевые плоскости, которые трудно осветить объемно, то на них обычно делают разделительную полосу светотени (располагают софтбокс или отражатель так, чтобы его край делил плоскость пополам, по диагонали (см. мои примеры).


Frolovrs:
Посоветуйте, как победить синхронизацию со студийным светом. Проблема в появлении шторки на снимке + темные грязные снимки. Уже кучу всего перечитал, есть подозрения на неисправность камеры или полную несовместимость вспышки (хотя в мануальном режиме какая разница). Есть и проводной синхронизатор, все оригинальное, идентичная картина. Пробовал снимать своим стареньким Е500 там все прекрасно, но у меня для него нет оптики.

Д.Н.:
Выдержка при любой съемке с импульсным светом должна быть не короче допустимой выдержки синхронизации, которую поддерживает конкретный синхронизатор и ваша фотокамера. Для лучших синхронизаторов это обычно не быстрее 1/160 — 1/200, для синхронизации по шнурку — максимум 1/300. В противном случае половина или даже весь кадр могут оказаться темными.
Да, есть частные случаи, когда например Canon обеспечивает более быструю синхронизацию, если «поджигать» студийные импульсные светильники с помощью «родной» вспышки. Но лучше всего работать в диапазоне 1/200 и быть всегда уверенным в результате.


editfoto:
Вы давно занимаетесь обработкой ювелирных изделий. Я этим занимаюсь относительно недавно.
Хотел получить у Вас консультацию по качеству обработки и несколько советов по ее улучшению. Это возможно?

Д.Н.:
Пишите, но обязательно с примерами — мне на почту — [email protected]
Посмотрю, отвечу, посоветую.


Frolovrs:
Имеет ли смысл взять объектив 50/1.4 вместо 1.8? Сильно ли подскочит качество картинки или даже не заморачиваться по этому поводу?

Д.Н.:
На диафрагмах, пригодных для предметной съемки (4.0 и выше), они дают абсолютно идентичную картинку. Не заморачиваться. Хотя для портрета на открытых дырках 50 1.4 конечно хорошее стекло и АФ быстрый.


Роман Славянин:
У меня Canon 60D. Какой объектив преобрести для начала, денег не сильно много.

Д.Н.:
Для серьезного занятия предметкой только два пути — либо макрик и склеивать брекетинг по фокусировке, либо тилт-шифт (45 мм, 85-90мм, в зависимости от размера объектов), который тоже не всегда решает на 100% проблемы ГРИП. Для кропнутых камер есть очень хороший объектив Canon 60 mm Macro EF-s. Можно взять и 100 mm макро 2.8.


Igor AK:
Что выбрать — тилт-шифт объектив или меха с подвижками?
Мне дали покрутить рельсы с мехами. Возможно использовать с переходниками для многих камер даже и СФ.
Вот думаю заказать себе эти «меха». Хотел бы узнать Ваш выбор.

Д.Н.:
Меха, казалось бы, дают большую свободу выстраивания плоскости фокусировки. Вместе с тем, управление ими довольно сложное, быстро прицелиться нельзя. В этом плане тилт-шифт оптика более удобна, особенно если учесть, что одни только наклоны плоскости фокусировки все равно полностью не решают проблемы ГРИП в предметке.
Поэтому я выбрал Canon 90 TS-E.


Jeweller:
Как решить проблему ГРИП в макросъемке ювелирных изделий?

Д.Н.:
Для начала ознакомьтесь с моими статьями, посвященными ГРИП в предметке: Проблема ГРИП в предметной съемке — часть 1 общая теория Проблема ГРИП в предметной съемке — часть 2 тилт-шифт оптика


kularion:
Каковы средние расценки на каталожную съёмку по Москве?
Как должны расценки на съёмку одного предмета зависеть от общего числа снимаемых партией предметов, от общего числа предметов снимаемых для конкретного заказчика, типа изделий (ювелирка, игрушки, одежда, обувь, сумки, машины, велосипеды, мебель и т.п.), наличия/отсутствия обработки, от каких-то ещё условий?

Д.Н.:
На разные виды предметов разные цены. Кольца-серьги-часы — от 20 уе за изделие с обработкой как в моем портфолио.
Массовая съемка с простой ретушью может стоить и 100 р за кадр, если кадров много.
Массовый кадр без обработки вообще, снятый в световом кубе, может стоить совсем дешево, 50 р например.

Понятие эксклюзивного рекламного фото формируется тремя вещами:

1. Индивидуальный подход к съемке каждого изделия
2. Кропотливая обработка, предполагающая полную вычистку всех дефектов, обтравку, дорисовку рефлексов, цветокоррекцию, т.е. абсолютно идеальная картинка на выходе, близкая к 3D.
3. Выходной файл высокого разрешения, пригодный для печати на стенд, постер, рекламный щит (от 12 честных мегапикселей и выше).

Все остальное можно смело считать массовой каталожкой, цены на которую начинаются с 50 р за кадр.


GUNIK:
Какова минимальная цена за файл для интернет-магазина? У нас она часто равна цене баночки дешёвого кофе. Может я многого хочу?

Д.Н.:
Все от клиента зависит и от объемов. Если надо снять штук 300-500 изделий, то можно и по 100-150р сделать, если предметы не хлопотные, а если кол-во меньше сотни, то есть смысл брать от 10 до 30 баксов, в зависимости от сложности. С обтравкой и обработкой. К сожалению, за массовую съемку больше никто не даст. Даже эксклюзивные кадры ювелирки и часов выше 30 уе за кадр оплачивают очень редко и неохотно, нужно торговаться.
Разумеется, гонорары именитых фотографов (Прянишникова, Сахарова) намного выше, но это совершенно иная категория заказчиков и совершенно иной уровень съемки.


defocusseth:
Какую схему работы с клиентом считаете наиболее логичной (предоплата, поэтапная оплата, оплата после сдачи и так далее), заключаете ли договор с клиентом?
Как считаете, сколько должна стоить работа фотографа на постоянке, если он снимает простую предметку в режиме 5 дневной рабочей недели.
Как уровень оплаты должен измениться, если фотограф использует своё оборудование?

Д.Н.:
Не все клиенты готовы делать предоплату, но если это возможно — надо брать. Способствует самоорганизации и заказчика, и фотографа. Поэтапная оплата — тоже удобный вариант.
Всегда составляйте договор. Без договора работать можно, но тут как повезет.
Работа на постоянке оплачивается в зависимости от трудоемкости. Обувь-аксессуары без обработки стоят примерно 40-45 тыср. в месяц.
Фотограф не должен использовать свое оборудование по возможности, поскольку он этим потенциально создает кучу проблем себе и работодателю в будущем в случае например поломки камеры и т.д.
А так… Берется цена камеры, берется ее предельный ресурс (например по срабатываниям затвора), высчитывается, за сколько месяцев работы будет ресурс исчерпан, цена делится на кол-во месяцев, получаете месячную амортизацию, которую и надо прибавить к зарплате. Например, если снимаете на 5D MkII, цена которого 85 тыср, а заявленный ресурс затвора 100 000 кадров, снимаете по 200 кадров в день, то получаем: 100 000/200 = 500 дней, 18 месяцев, 85 тыср/18 = 4,7 тыср в месяц — это будет прибавка, чистая амортизация на износ камеры. В противном случае, вы будете работать себе в убыток.


anonimus:
Чем так опасен демпинг?

Д.Н.:
Демпинг — это всегда палка о двух концах. Сначала ты борешься с кризисом и отдаешься за копейки, потом кризис заканчивается, а твой труд продолжает обесцениваться дальше. Но народец думает о том, чтобы перехватить сиюминутный заказ, а что дальше? Никто не понимает, что опустить цену намного проще, чем поднять ее потом.


docere08:
Я новичок в фотографии, и выбираю оборудование для ювелирной съемки. Как известно этот вид фотографии особенно требователен к разного рода вибрациям. Поэтому встал вопрос о выборе хорошей макроголовки для штатива. В этом плане думаю, нужно ли брать макро головку за 17т.р. или можно взять за 2000т.р.? Или лучше взять рельсовую? Огромное спасибо!

Д.Н.:
Съемка ювелирных изделий, равно как и любая другая съемка с импульсным освещением, к вибрации нечувствительна. Голову можно использовать любую, которая держит вес вашей камеры и оптики, но главное не шаровую — неудобно будет перестраиваться, когда нужно подвинуть камеру только по одной из осей.


bogus:
Почему обработка предметки так важна? Неужели нельзя снять сразу так, чтобы обойтись без обработки?

Д.Н.:
С эксклюзивной предметкой нужно держать в голове простое правило: картинка должна быть идеальна, близко к 3D. И изначально ориентироваться на такое качество.
Иногда бывает так, что обработка занимает в десять раз больше времени, чем съемка — когда трудно снять с нужной формой бликов, а часто приходится вообще практически рисовать изделие с нуля, настолько оно неприглядно в реальности и настолько высоки требования заказчика. Разумеется, такая работа высоко оплачивается.
Безусловно, стремиться к идеальной съемке нужно. Но ретушь также всегда нужна, и, чтобы быть конкурентоспособным на сегодняшнем рынке, фотограф ОБЯЗАН владеть качественной обработкой.


anonimus:
Какой выбрать графический планшет для ретуши предметной фотографии?

Д.Н.:
Однозначно — Wacom.
Но не Бамбу и ранние графиры — это дешевка с никаким покрытием и неудобными перьями. Если берешь вещь не на полгода — нужно брать интуос. 2-3-4 версии — на какую хватит денег.
Не нужно гнаться за самыми новыми марками, даже Интуос 4 — это устройство с кучей лишних функций, которыми вы скорее всего не будете никогда пользоваться.
По размеру — формата А5 хватает для решения большинства задач. Но есть определенное неудобство, если у вас очень большой монитор — тогда слишком разным будет масштаб передвижений на планшете и на мониторе, и лучше смотреть в сторону более крупных моделей (хотя бы А4).


fotologia:
Заказчику требуются изолированные изделия на чистом белом фоне. Пока тру сероватый фон вручную через маски и т. п. Получается довольно медленно, поскольку еще и качество нужно. «Волшебная палочка» дает грубый некрасивый край. Но в то же время клиенту хочет «скорости». Есть ли более или менее «скоростной» способ изоляции, но с сохранением качества самого объекта?

Д.Н.:
Могу посоветовать вот такой метод, если все изделия снимаются с одной точки на одном и том же фоне:
http://dmitry-novak.livejournal.com/14763.html


S Vladimir:
Снимая предметку многие просят обтравочный контур.
Как его создавать, в шопе пером? Или в илюстраторе тем же пером?

Д.Н.:
Раньше векторный обтравочный контур был действительно необходим, особенно если версталось в Quark. Но в контексте современных программ верстки обычно хватает просто прозрачного слоя в фотошопе или альфа-канала. Как вы его сделаете — уже не суть важно. У каждого свои методики и еще зависит от специфики материала. Что-то через маски травится, что-то через magic wand, что-то плагинами можно попробовать или через extract, что-то приходится лассом обкликивать или пером.
В очень редких случаях просят, чтобы в файле был векторный обтравочный контур. Нормально его можно создать только вручную с помощью инструмента «Перо».
Но даже если требуется просто вынести изделие на отдельный слой, то по своему опыту могу сказать, что создание векторного контура пером — это единственный приемлемый способ при штучной, эксклюзивной работе.


Bogus:
Как быть с тенями от изделий при обтравке, если их требуется сохранить?

Д.Н.:
Нужно вытравить изделие без тени на новый слой, подложить фон, а потом в режиме Multiply наложить слой с необтравленным фоном, регулируя его прозрачность и плотность кривыми и корректируя уже имеющуюся тень. Возможно, придется поработать кисточкой и фильтрами, чтобы привести тень к эстетичному виду.
В отдельных случаях тень рисуется вручную, для этого нужен как минимум графический планшет и навыки технического дизайнера.


ЮраТ:
Как нарисовать правильно и натурально тень от предмета?

Д.Н.:
Любой предмет отбрасывает две тени — одну более или менее резкую и плотную — от основного источника света, вторую — размытую и прозрачную — от света, отражаемого окружающей обстановкой (или небесным куполом, если дело на улице происходит), то, что в 3D технологиях именуется ambient occlusion и global illumination.
При рисовании тени вручную нужно учитывать этот момент и не забывать про рассеянную тень от окружающего света.

Фуд фотосъемка. Необходимый минимум о свете для съемки еды.

Как мы все прекрасно знаем, слово «фотография» в переводе с латинского обозначает «рисование светом». Т.е. отсюда мы можем сделать вывод, что нет света — нет фотографии. Недавно моя ученица спросила меня: я пытаюсь снимать в темном ресторане, поднимаю исо и открываю диафрагму, а у меня все равно получается плохо. На вопрос, а какой там свет, она сказала, что света вообщем то нет. Окна далеко или уже вечер… Тогда почему же у нее «должны» получаться красивые фуд фотографии?

Давайте разберемся, что же такое необходимый минимум света для фуд фотографа.

С одной стороны, и это вам скажет любой фуд блоггер, вполне себе достаточно окна и прозрачный тюль, для рассеивания света. Да, но нет. Давайте вспомним, сколько у нас солнечных дней? А теперь — часто ли мы фотографируем только днем? И сам собой напрашивается ответ — необходим искусственный источник света. Какой он будет решать уже вам. Постоянный или же импульсный. Но он обязан быть в вашем арсенале фуд фотографа. Фуд фотосъемка подразумевает под собой совершенно разные задачи под каждое конкретное блюдо. А потому вы должны быть готовы к любым сюрпризам во время фотосъемки еды.

Рассмотрим плюсы и минусы каждого вида света.

Постоянный свет. Обычно, довольно компактный прибор, с теплым, «домашним» светом. Сегодня приборов постоянного света великое множество. От дорогого немецкого  Dedolight, до дешевых китайских светильников. Ваша задача выбрать для себя то, чем вам удобно снимать и насколько ваш бюджет позволяет вам разгуляться. Есть такое понятие: если вы за две фотосъемки еды можете отбить себе новый прибор — покупайте. В примере с тем же Dedolight один источник в среднем стоит 800$, а значит ваша съемка еды должна быть в пределах 400$ за съемочный день. Хороши эти приборы в первую очередь, когда вам надо получить жесткий, направленый, сфокусированный свет, напоминающий солнечный. Если же вам нужен мягкий свет, то тут уже понадобиться либо софтбокс (еще 450$) или же фрострама, через которую мы будем рассеивать наш свет.

Импульсный свет. Как правило более тяжелый свет (хотя сэкономив, можно взять какой никакой китайский пластиковый прибор и мучаться потом на каждой фотосъемке), но зато более мощный. И если с постоянным светом нам придется увеличивать ISO, искать светосильные объективы и мириться с шумами, то с импульсным все гораздо веселее. Нам понадобиться ISO 100 и диафрагму смело можно закрывать хоть до 11. С постоянным светом не обойтись без штатива. С импульсным штатив желателен, для построения композиции, но вовсе не обязателен.

Светоформирующие насадки. Нам понадобиться софтбокс. А я люблю Октобокс. И парочка рефлекторов, желательно с сотами. Ну если мы используем фрострамы, то вообщем то софтбокс и не очень обязателен.

Количество источников. Совершенно свободно можно снимать и одним источником и в большинстве случаев при съемке еды вам будет этого достаточно. Добавить придется только несколько отражателей и затемнителей и у вас уже есть готовый комплект. НО! Не только лишь художественной фотографией живет фудфотограф. Если вам нужно снять обложку, или же меню на белом фоне. Тут уже одним источником обходиться сложно. Я работаю минимум с тремя источниками света. Также в комплекте у меня 3 фрострамы, две большие 122×122 и одна маленькая 61х61 см. Один октобокс 120 см и два рефлектора с сотами разной величины. Что касается затемнителей и отражателей, то я использую обыкновенный пенопласт из строительного магазина, одна сторона которого белая, а вторая покрашена в черный цвет.

Схемы света для фуд фотографии. В фотосъемке еды, в отличии от портретной съемки, таки да есть схемы света. Они конечно же варьируются в зависимости от угла съемки или от самого блюда, но в любом случае есть от чего отталкиваться. Пройдемся по каждой.

Свет на 90°. Или же боковой свет. Он же свет на 9 часов. Позволяет воссоздать свет от окна. Часто используется для съемки сюжетов  в низкой тональности.

Задне-боковой или свет на 11 часов. Наверное самый часто используемый свет в фотосъемке еды. Еда при нем становиться более объемной, подчеркивается текстура. Не забываем что обязательно с противоположной стороны должен быть отражатель.

Контровой свет или свет на 12 часов. Как только мне надо снять, что то светлое и радостное я использую эту схему.

Вот так «легко и просто» можно снимать фотографии еды.

А если Вам надо заказать фотосъемку меню для ресторана или же имиджевую предметную съемку вашего товара в Минске и Беларуси, то Вы можете позвонить +375(29)3729023 и мы с нашей командой будем рады предоставить Вам наши услуги по фотосъемке еды или предметной фотосъемке.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Что такое постоянное освещение? — Улучшить фотографию

Постоянное или непрерывное студийное освещение претерпело не только капитальный ремонт, но и возвращение. Постоянное освещение — это студийное освещение, которое остается включенным все время (в отличие от стробоскопов или вспышек, которые при срабатывании излучают яркую вспышку света). Как и во всем, у постоянного освещения есть свои преимущества и недостатки.

Преимущества

Цветовая температура света, создаваемого постоянным освещением, улучшилась за последние несколько лет, и он излучает более сбалансированный дневной свет.Кроме того, при постоянном освещении вы получаете то, что видите. Поскольку свет горит постоянно, вы можете расположить свою модель и повозиться с подставкой, чтобы свет падал именно так, как вы хотите. Вы можете мгновенно увидеть, куда падают тени, отрегулировать блики и/или дважды проверить, чтобы блики попадали в глаза, просто подняв или опустив свет или перемещая подставку. Постоянное освещение = мгновенное удовлетворение!

Постоянное освещение также избавляет от необходимости гадать.То, что вы видите в камере, и будет вашим окончательным изображением. Вы можете использовать встроенный экспонометр, чтобы получить правильную экспозицию, в то время как вам может понадобиться ручной экспонометр, если вы используете стробоскопы. И вам не понадобится кабель или дистанционный триггер для включения постоянного освещения, как в случае со вспышками. Эти преимущества означают, что вы можете быстрее настроиться и начать создавать изображения. Поскольку многие пробы и ошибки устранены, у вас будет более короткая кривая обучения работе в студии.

Очевидно, что если вы снимаете видео на цифровую зеркальную камеру, постоянный свет — ваш единственный вариант.

Недостатки

Но при постоянно включенном свете постоянное освещение может создать неудобную ситуацию для вашей модели. Старые лампы могут сильно нагреваться, что особенно плохо при фуд-фотографии. Мало того, что ваша модель завянет от жары, у этой миски с мороженым не будет ни единого шанса! К счастью, более новые светодиодные лампы, люминесцентные лампы, HMI (галогенные оксиды металлов) или даже вольфрамовые лампы потребляют меньше электроэнергии и выделяют гораздо меньше тепла, чем старые лампы.

Хотя постоянное освещение снизилось в цене и, как правило, дешевле стробоскопов, они не так сильны.Стробы могут перекрыть любой окружающий свет в студии, в то время как постоянный свет не имеет почти такой же способности подавлять нежелательный окружающий свет. Стробоскопы или вспышки дают мощный свет в небольшой вспышке, но постоянный свет не имеет такой же интенсивности.

Поскольку постоянное освещение не так мощно, как стробоскопы, для получения правильной экспозиции вам потребуется открыть диафрагму примерно до f/4.0 или увеличить ISO, чтобы компенсировать недостаток света.Если вы снимаете сидящую модель или фотографируете товары, отсутствие глубины резкости не должно вызывать особых проблем. Но если вы фотографируете спортсмена, прыгающего в воздухе в своей студии, и хотите заморозить действие, чтобы предотвратить размытие, вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Стробы или вспышки дают вам больше гибкости и возможностей. Если вы хотите придать своей съемке особый вид, обязательно ознакомьтесь с тем, какие модификаторы доступны для постоянного освещения, поскольку иногда ваши возможности модификаторов света ограничены.

ФОТОГРАФИЯ СО ВСПЫШКОЙ И ПОСТОЯННЫМ СВЕТОМ * 10 лучших сравнений

Категория: Фотография

Вот 10 лучших сравнений со вспышкой и фотографией с постоянным освещением на основе нашего исследования.

1. Стробоскопическая вспышка или непрерывная вспышка: какая из них лучше для меня?

Используя мощную вспышку, вы можете поддерживать низкий уровень ISO, позволяя вспышке освещать объект вместо этого 28 октября 2019 г. · Загружено Osse Greca Sinare (1)

, 25 сентября 2020 г. — Работа вспышки сильно отличается от постоянного освещения.Вспышка имеет так называемую продолжительность вспышки. Это действует как вторая скорость затвора. С (2)

Это фотограф Джей П. Морган. Вот новое 11-минутное видео, в котором я сравниваю плюсы и минусы 5 октября 2018 г. · Загружено The Slanted Lens (3)

2. Вспышка или непрерывный свет лучше всего подходят для вашей фотографии? | Векс …

15 сентября 2015 г. — Проще говоря, любая форма непрерывного света — это именно то, что нужно. Она «всегда включена», в отличие от вспышки, которая дает быструю вспышку света только при срабатывании (4)

3 ноября 2019 г. — Плюсы непрерывного освещения: Непрерывное освещение необходимо при съемке видео, потому что, очевидно, вы не можете использовать стробоскопы.В общем, (5)

8 марта 2016 г. — Стробоскопический свет похож на вспышку: он загорается, когда вы включаете его, и требует немного времени Сегодня я использую непрерывный свет почти исключительно в студии. Ее аутентичные фотографии образа жизни, от детских портретов до знаменитостей  (6)

3. Освещение в фотосъемке для начинающих: выбор непрерывного…

Вспышке нужно что-то, чтобы сказать ей, что она стреляет, если только вы не стреляете из горячего башмака вашей камеры.Обычно 7 февраля 2019 г. · Загружено Марком Уоллесом (7)

16 апреля 2020 г. — Я решил использовать только светодиодные непрерывные огни вместо своих стробоскопов, и я вижу, что эта тенденция продолжается. потеть, хотя, по общему признанию, свадебные фотографы могут, например. Что вы думаете о дебатах о вспышках и светодиодах? Для себя, снимаю моду и красоту, преимущества вспышки (8)

4. Flash-Strobe и Ambient-Constant Light – SLR Lounge

Теперь давайте начнем просто с первого, видимости для глаз.Вспышка или стробоскоп видны только на долю секунды, когда она включена, на долю секунды, когда она срабатывает. (9)

Драматический и художественный стиль свадебного фотографа Майкла Кинни резко изменился, когда он начал использовать более постоянное освещение в своей работе. «Постоянный свет» (10)

Это свет, который всегда будет гореть. Существуют разные настройки мощности, но я предпочитаю использовать более высокую мощность, так как это дает тот вид, который мне нравится. Но настоящие (11)

6 апреля 2021 г. — Вход: искусственный свет.Он надежный, стабильный и мощный — все, чего фотографы жаждут во время съемки. Если решили брать (12)

Со вспышкой вы должны навести ее, сделать снимок, а затем отрегулировать. С непрерывным светом вы можете видеть, куда падает свет, и рисунок освещения при его перемещении. (13)

5. Вспышка и непрерывное освещение для фотографии : AskPhotography

9 марта 2019 г. — Вспышка и непрерывное освещение для фотографии.Всем привет, я недавно купил беззеркальную камеру Sony A7sii. Купил для дуала (14)

Как следует из названия, постоянный свет горит постоянно, в отличие от мимолетных вспышек вспышек и студийных вспышек. Для фото и видео, самое продолжительное освещение (15)

15 января 2020 г. — Непрерывный свет или стробоскопы: если вы снимаете видео, выбор очевиден; непрерывного света вам не нужен передатчик для срабатывания вспышки. (16)

6. Непрерывное освещение в сравнении со вспышкой в ​​ювелирной фотографии

14 мая 2018 г. — Непрерывное освещение в сравнении со вспышкой в ​​фотосъемке ювелирных изделий · Отличное освещение абсолютно необходимо для того, чтобы показать вашу работу наилучшим образом. · Светодиод · (17)

Вспышки

, с другой стороны, гораздо более портативны, более универсальны и могут создавать почти все те же эффекты. Непрерывные огни не совсем те же (18)

Многие фотографы начинают свой путь, работая с естественным светом, и я уверен, что даже если съемка со вспышкой разрешена, вы все равно можете выбрать непрерывный свет для

8 ноября 2020 г. — Выбор между непрерывным освещением, стробоскопическим освещением или вспышкой, которая представляет собой постоянный свет, который позволяет фотографу видеть, как работает вспышка  (20)

7. Вспышка или светодиод? – FOMEI.com

7 апреля 2020 г. — Непрерывный свет или вспышка?» Я всегда светодиодные фонари подходят как для фото, так и для видеосъемки, что отличает их от вспышек. (21)

Основы фотосъемки со вспышкой Четыре основных принципа, которые мы должны знать. Другие отличия — непрерывный свет и вспышка. Скорость затвора Не ​​влияет на экспозицию вспышки. (22)

24 декабря 2020 г. — Стробоскопическое освещение производится с помощью вспышек, которые генерируют быструю вспышку света.Для работы цифровой фотосъемки со вспышкой цифровой фотограф (23)

8. Университет Уэсткотта — преимущества выносной вспышки по сравнению с …

Фотографам важно знать, когда использовать естественное освещение, а когда выносную вспышку, и уделять пристальное внимание постоянным изменениям условий освещения. (24)

Вспышка, стробоскоп или непрерывный свет для предметной фотосъемки? Начинающий фотограф продукта должен начать с комплекта постоянного освещения, чтобы настроить (25)

.

Непрерывный v.с. непрерывный. Кажется, в наши дни есть две школы освещения для фотографии. Один из них ратует за использование нескольких выносных (26)

9. Освещение для макросъемки – следует ли использовать вспышку, светодиод…

26.10.2019 — постоянно горит постоянный свет. Это так просто. Это могут быть лампочки в светильниках вашего дома, а также светодиоды и многое другое  (27)

следует учитывать при принятии решения о покупке стробоскопа по сравнению с фото-видео светом.Еще одним ключевым преимуществом стробоскопа по сравнению со светодиодной подсветкой является время автономной работы. (SL963) использует оптоволоконный кабель для синхронизации с любой камерой со встроенной вспышкой. Некоторые морские существа склонны сторониться ярких источников постоянного света, особенно в ночное время. (28)

10. SLC-0L-01: мигающий или непрерывный, свет есть свет — Strobist

Они идут рука об руку, особенно когда мы комбинируем и уравновешиваем их на одной фотографии. Быть «только эмбиентным» фотографом очень ограничивает.Но будучи (29)

25 августа 2020 г. — Если вы спросите профессионального фотографа об их наборе для освещения, вы, вероятно, столкнетесь со стробоскопами и накамерными вспышками. Они (30)

Понимание основ освещения для фотосъемки, а также передовой опыт. Где будет размещаться ключевое и заполняющее освещение? Непрерывное или стробоскопическое освещение Этот тип вспышки дает много преимуществ и делает любое фото или видео (31)

Фотографировать людей при постоянном освещении очень просто. Вот несколько советов. Выберите флуоресцентные лампы, специально предназначенные для фотосъемки — бытовые (32)

Следуйте нашему руководству по покупке и настройке осветительного оборудования для фотосъемки.Решите, какое оборудование для непрерывного освещения, вспышек или стробоскопов купить в разделе Вспышки Speedlight — это внешние вспышки, которые можно использовать вместе с зонтами  (33)

Вспышки более мощные, чем непрерывное освещение. Хотя свет очень короткий, он может быть намного ярче. Это может позволить вам подавить окружающий (34)

Фотографы любят иногда прибегать к техническим терминам, говоря о том, что вы, скорее всего, получите объектив только для съемки с диафрагмой f5.6 из-за всей мощности вспышки. или мне нужен стробоскоп и какой-то другой непрерывный свет для моей цели? потому что он может уменьшать мощность до 1/128, что составляет 8 полных стопов, что составляет 50 Вт против (35)

18 марта 2019 г. — Независимо от того, является ли фотография хобби или вы хотите сделать из нее карьеру, вам нужно научиться сочетать вспышку с непрерывным освещением.  (36)

9 июля 2020 г. — Хотя редакционная фотография еды часто снимается с естественным освещением, в большинстве случаев студийного освещения требуется большая мощность вспышки, чем в других.Непрерывное освещение, также известное как «горячее» освещение, представляет собой постоянный источник света. (37)

В этом посте рассказывается о трех отличных искусственных источниках света для фуд-фотографии и приводятся советы, которые следует учитывать. Можете ли вы сказать, какое изображение ниже было снято при естественном освещении, а какое при искусственном? время перезарядки с непрерывным светом, так как эти типы огней не мигают. (38)

Ссылки на выдержки

(1). Стробоскопическая вспышка против непрерывного освещения: что лучше для меня?
(2). Правда о постоянном свете и вспышке для фотографов
(3).Непрерывное освещение против стробоскопов: плюсы и минусы каждого …
(4). Вспышка или непрерывный свет лучше всего подходят для вашей фотографии? | Векс…
(5). Сравнение непрерывного освещения и вспышки — Ehab Photography
(6). Непрерывное или стробоскопическое освещение? – Адорама
(7). Освещение в фотографии для начинающих: выбор непрерывного…
(8). Почему я использую светодиоды вместо стробоскопов для многих съемок и…
(9). Flash-Strobe и Ambient-Constant Light – SLR Lounge
(10). Нетрадиционное освещение: постоянное vs.Вспышка со свадьбой…
(11). Стробоскоп против непрерывного освещения для фотосъемки новорожденных —…
(12). Вспышка против постоянного света: какое освещение лучше для …
(13). 3 причины использовать непрерывное освещение в своих фотографиях…
(14). Вспышка и непрерывное освещение для фотографии: AskPhotography
(15). Домашняя студия, часть 3: Непрерывное освещение | B&H Explora
(16). Непрерывный свет — журнал Digital Photo
(17). Непрерывное освещение в сравнении со вспышкой в ​​ювелирной фотографии
(18).Speedlight против стробоскопической фотографии: какой инструмент освещения лучше?
(19). 5 советов по использованию непрерывного света в фотографии
(20). Что такое стробоскопы в фотографии? Строб против …
(21). Вспышка или светодиод? – FOMEI.com
(22). Другие отличия — непрерывный свет по сравнению со вспышкой
(23). Постоянное освещение VS стробоскопическое освещение — Хишам Эльрефайе
(24). Университет Уэсткотта — преимущества выносной вспышки по сравнению с …
(25). Освещение для предметной фотосъемки: вспышка, стробоскоп или непрерывный свет?
(26).Умерла ли фотография со вспышкой? :: Секреты цифровой фотографии
(27). Освещение для макросъемки – стоит ли использовать вспышку, светодиод…
(28). Подводный светодиодный свет или стробоскоп — что лучше для меня…
(29). SLC-0L-01: мигающий или непрерывный, свет есть свет — Strobist
(30). Непрерывное освещение для фотографии | Aputure – Medium
(31). Освещение для фотосъемки продуктов и лучшие практики…
(32). Топ-12 лучших советов для портретной съемки с непрерывным (постоянным) освещением
(33). Осветительное оборудование 101: зачем инвестировать и что покупать — Pixelz
(34).Непрерывное освещение или вспышка? Что подходит именно вам?
(35). Как выбрать мощность стробоскопа студийного освещения. — Стробпро…
(36). Совместное использование непрерывного освещения и вспышки для фотосъемки
(37). Оборудование, необходимое для создания студии фотосъемки еды…
(38). Искусственное освещение для фотосъемки еды | Реган Барони

Фотографии с непрерывным освещением | B&H Photo Video

Использование непрерывного освещения в студии

В то время как для некоторых фотографий требуется всего лишь короткая вспышка света, чтобы создать сцену, расширенные съемки и видеопроизводство требуют непрерывного освещения, сосредоточенного на объектах.Существуют различные типы на выбор, каждый из которых обеспечивает различные виды освещения, чтобы удовлетворить ряд потребностей и выделить детали как человеческих моделей, так и объектов, таких как транспортные средства, ювелирные изделия и произведения искусства, освещая их напрямую или через них. диффузионная панель.

Классное и эффективное светодиодное освещение

Светодиодные прожекторы и другие типы светодиодного освещения выделяют меньше тепла, чем другие варианты освещения. Многие осветительные приборы повышают температуру окружающей среды и даже оснащены встроенными вентиляторами для охлаждения.Напротив, светодиодные лампы остаются холодными даже при длительной работе, а также являются энергоэффективным выбором. Светодиоды создают освещение с оттенком дневного света, которое выглядит естественно на записанных кадрах, и даже доступны в наборах для освещения всей студийной сцены. Следует рассмотреть множество моделей светодиодов, таких как лампы Френеля для пленки или фотоаппаратов, в которых используются специальные линзы и отражатели для фокусировки световых лучей. Есть также панели с регулируемым углом луча и светодиодные прожекторы для освещения больших площадей.


Теплый и естественный свет с вольфрамовыми лампами

Студийные светильники с вольфрамовыми лампами дают более теплый свет, внешний вид и цвет которого заметно отличаются от других типов освещения. Они также бывают таких форм, как прожекторы и студийное освещение с дверными проемами для регулировки угла освещения. Некоторые вольфрамовые лампы имеют деревянные ручки, которые не проводят тепло, поэтому они остаются прохладными на ощупь для безопасной эксплуатации.


Свечение люминесцентных ламп

Основным преимуществом люминесцентных ламп является то, что они недороги и их легко заменить.У них низкая светоотдача, что подходит для предметной фото- и видеосъемки, они хорошо сочетаются с софтбоксами и другими аксессуарами, которые часто входят в комплекты освещения.


ЧМИ и плазменные светильники

Когда свет должен распространяться на большее расстояние, ЧМИ и плазменные светильники являются надежным выбором. Предлагая совместимость с рядом светильников, они имеют более длинный ход, чем другие типы освещения, но при этом являются энергоэффективным выбором. Их длинный бросок также облегчает удержание их вне поля зрения камеры.Такие лампы также безопасно работают в цепях на 20 А, сохраняя при этом впечатляющую яркость. Их универсальность делает их идеальными для видеопроизводства.

В B&H Photo and Video есть все необходимое для установки непрерывного освещения, включая аксессуары, такие как комплекты балласта и кабели, чтобы все было подключено и сбалансировано.

Постоянный свет | гвхс

 

Постоянное или непрерывное студийное освещение претерпело не только капитальный ремонт, но и возвращение.Постоянное освещение — это студийное освещение, которое остается включенным все время (в отличие от стробоскопов или вспышек, испускающих яркую вспышку света при срабатывании), и его не следует путать с естественным освещением. Как и во всем, у постоянного освещения есть свои преимущества и недостатки.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Цветовая температура света, создаваемого постоянным освещением, улучшилась за последние несколько лет, и он излучает более сбалансированный дневной свет.Кроме того, при постоянном освещении вы получаете то, что видите. Поскольку свет горит постоянно, вы можете расположить свою модель и повозиться с подставкой, чтобы свет падал именно так, как вы хотите. Вы можете мгновенно увидеть, куда падают тени, отрегулировать блики и/или дважды проверить, чтобы блики попадали в глаза, просто подняв или опустив свет или перемещая подставку. Постоянное освещение = мгновенное удовлетворение!

Постоянное освещение также избавляет от необходимости гадать.То, что вы видите в камере, и будет вашим окончательным изображением. Вы можете использовать встроенный экспонометр, чтобы получить правильную экспозицию, в то время как вам может понадобиться ручной экспонометр, если вы используете стробоскопы. И вам не понадобится кабель или дистанционный триггер для включения постоянного освещения, как в случае со вспышками. Эти преимущества означают, что вы можете быстрее настроиться и начать создавать изображения. Поскольку многие пробы и ошибки устранены, у вас будет более короткая кривая обучения работе в студии.

Очевидно, что если вы снимаете видео на цифровую зеркальную камеру, постоянный свет — ваш единственный вариант.

 

НЕДОСТАТКИ

Но при постоянно включенном свете постоянное освещение может создать неудобную ситуацию для вашей модели. Старые лампы могут сильно нагреваться, что особенно плохо при фуд-фотографии. Мало того, что ваша модель завянет от жары, у этой миски с мороженым не будет ни единого шанса! К счастью, более новые светодиодные лампы, люминесцентные лампы, HMI (галогенные оксиды металлов) или даже вольфрамовые лампы потребляют меньше электроэнергии и выделяют гораздо меньше тепла, чем старые лампы.

Хотя постоянное освещение снизилось в цене и, как правило, дешевле стробоскопов, они не так сильны. Стробы могут подавлять любой окружающий свет в студии, в то время как постоянный свет не имеет почти такой же способности подавлять нежелательный окружающий свет. Стробоскопы или вспышки дают мощный свет в небольшой вспышке, но постоянный свет не имеет такой же интенсивности.

Поскольку постоянное освещение не так мощно, как стробоскопы, для получения правильной экспозиции вам потребуется открыть диафрагму примерно до f/4.0 или увеличьте ISO, чтобы компенсировать недостаток света. Если вы снимаете сидящую модель или фотографируете товары, отсутствие глубины резкости не должно вызывать особых проблем. Но если вы фотографируете спортсмена, прыгающего в воздухе в своей студии, и хотите заморозить действие, чтобы предотвратить размытие, вы столкнетесь с некоторыми проблемами. Стробы или вспышки дают вам больше гибкости и возможностей. Если вы хотите придать своей съемке особый вид, обязательно ознакомьтесь с тем, какие модификаторы доступны для постоянного освещения, поскольку иногда ваши возможности модификаторов света ограничены.

Постоянное освещение и стробоскоп

Я обнаружил, что есть несколько веских причин, по которым фотографы-портретисты должны использовать постоянное освещение для своих объектов.

1. Вы уже видите, что снимаете.

Легко взглянуть на уже освещенный объект и понять, что нужно изменить в настройках или в освещении, чтобы получить желаемый эффект. Вам не нужно продолжать делать «пробные снимки» со своей моделью или дублером.Вместо этого просто посмотрите на сцену своими глазами и определите, как разместить источники света и объект.

 

2. Вы можете лопнуть затвор.

Я никогда не делаю ТОЛЬКО ОДНУ фотографию предмета — я делаю 12 за раз. Это связано с тем, что определенные незначительные различия в фокусе, положении головы и тенях (если вы находитесь на улице) могут создать или испортить фотографию. Это также помогает объекту расслабиться и чувствовать себя непринужденно, зная, что у него будет много снимков на выбор. Если вы фотографируете со вспышкой, вы не можете сделать слишком много снимков, прежде чем вашей вспышке или вспышке потребуется время, чтобы остыть.Это называется «время переработки».

 

3. Вы не ослепляете объект.

Много раз объект напрягается, когда он знает, что его выстрелят, или когда он знает, что у него есть только один шанс сделать правильный выстрел. Еще один эффект ослепления лица светом заключается в том, что он на кратчайшее время прищуривает глаза. Это непроизвольная реакция, которую иногда может зафиксировать ваша камера.

4. Можно снимать на открытых диафрагмах.

Если вам нужна действительно малая глубина резкости, вспышка, скорее всего, размоет ваш объект. Вам придется либо сильно его рассеять, либо отодвинуть подальше от объекта (тем самым изменив внешний вид освещения). Есть несколько случаев, когда лучше использовать вспышки и стробоскопы. Например: когда ваш объект быстро движется или танцует, может быть выгоднее «заморозить» его с помощью вспышки, вместо увеличения скорости затвора и потери света.

canon — Почему я не могу снимать с короткой выдержкой при непрерывном свете на максимальной мощности?

Во-первых, позвольте мне убедиться, что мы говорим об одном и том же.

Мягкий фокус — очень небольшое расфокусирование, вызванное оптическими аберрациями объектива. Является ли качество объектива производным от того, как дизайнер уравновешивает разницу оптических аберраций.

В вашем вопросе непонятно, что вы подразумеваете под мягким фокусом. Я понял, что вы имеете в виду часть изображения не в фокусе, которая находится позади или позади сфокусированной части изображения в глубине, называемой глубиной резкости (DOF). Поскольку вам нужна более короткая выдержка, многие ответы направлены на предотвращение сотрясения камеры при съемке.

Насколько я понимаю ваши настройки из вашей картинки и описания

На вашем изображении я вижу вашу камеру, установленную на высоком дорогом штативе, который должен быть очень устойчивым. Ваша камера направлена ​​на пол, где ваш объект выглядит как хлеб (багет) на черном ковре.

Полнокадровая камера с нормальным объективом 50 мм на такой высоте (возможно, 1–1,2 м/3–4 фута) должна охватывать большую площадь, чем размер хлеба, хотя на этом расстоянии ГРИП должна охватывать высоту хлеба (возможно, 5-7,5 см/2-3 дюйма), хотя вам нужно обрезать изображение.Я думаю, что можно подойти поближе, чтобы получить аккуратное изображение.

Улучшение вашей настройки

Такой известный штатив должен позволять вставлять стойку головкой вниз (см. инструкцию), таким образом, камеру можно прикрепить по центру между ногами. Этот параметр более стабилен, и камера будет ближе к объекту (хлебу). Это положение также может позволить вам поставить световой короб ближе, с меньшими проблемами, чтобы избежать теней от ног.Ваш лайтбокс находится перед окном, если вы фотографируете днем, вы можете получить больше света с того же направления. Черный ковер отражает свет. Не думали ли вы использовать матовый (непрозрачный)? С меньшим количеством нежелательных отражений света на заднем плане вы можете более свободно играть с освещением.

Используете ли вы правильное оборудование?

Одним из преимуществ полнокадровой камеры является то, что у вас может быть меньшая глубина резкости, потому что обычный объектив составляет 50 мм вместо 35 мм в датчиках APS-C (w/1.6 кроп-фактор).

Если вас беспокоит глубина резкости, помните, что при увеличении длины объектива глубина резкости уменьшается. то есть с широким углом у вас может быть больше глубины резкости.

A 50mm/f1.4 — хороший портретный объектив, потому что он часто разработан с мягким фокусом, который смягчает недостатки кожи, а более широкая диафрагма предназначена для получения более узкой глубины резкости, отличного боке и т. д. Это противоположность того, что вы ищете. Вы хотите запечатлеть текстуру объекта с максимальной детализацией, верно?

Рассмотрите возможность использования других объективов, которые у вас есть

  • Начните с широкоугольного диапазона.
  • Не сбрасывайте заранее свои зумы. В эпоху цифровой фотографии любые геометрические искажения автоматически компенсируются программным обеспечением постобработки, которое использует характеристики объектива для установки правильных параметров преобразования.
  • Вам не нужно физически опробовать каждый из них в своей камере, используйте калькулятор глубины резкости, прежде чем анализировать каждую возможную настройку. Я нашел этот онлайн-калькулятор с помощью быстрого поиска в Интернете DOF-Master.
  • Пробуйте, делайте заметки для будущих работ.
  • Попробуйте каждый объектив с компенсацией движения и без нее. Некоторые объективы делают хуже снимки при использовании на устойчивом штативе с включенной компенсацией движения.

Все еще обеспокоены дрожанием камеры?

  1. Многие цифровые зеркальные фотокамеры без блокировки зеркала имеют настройку, которая задерживает временной интервал между поднятием зеркала и съемкой, затвор с задержкой . Бесшумный режим также может повлиять на дрожание камеры.
  2. Более новыми цифровыми зеркальными камерами можно управлять со «смартфона», что является еще одной альтернативой пульту дистанционного управления или автоспуску.
  3. Если камера очень устойчива на штативе, и вы сделали все, чтобы предотвратить тряску, примите во внимание устойчивость пола в помещении. Деревянный ли он, есть ли вибрации от моторов, находиться ли рядом с шоссе или интенсивным движением, очень громкая музыка вокруг, деревянный пол и т.д.

Странные возможные причины

Если все ваши снимки с ручной фокусировкой немного не в фокусе, но автоматическая фокусировка делает их сфокусированными.

  • Проверьте, не передвинули ли вы случайно диоптрийную регулировку, особенно если ваш фокусировочный экран не имеет ни призм, ни линз Френеля (с множеством концентрических кругов), ни разделения изображения.
  • Другая причина, очень странная , может заключаться в том, что фокусировочный экран плохо подогнан. Не играй с ним, он очень хрупкий . Это могло случиться, если он был заменен на неоригинальный, потому что его очень сложно настроить без специального калибровочного оборудования. В этом случае небольшое расфокусирование будет постоянным на каждом снимке, сфокусированном вручную.

Kino Light Shoot — естественная, постоянная и стробоскопическая

Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей студии недостаточно света для работы? Возможно, вы никогда серьезно не задумывались об использовании искусственного света.В курсе Natural, Constant и Strobe Сью проведет вас через несколько различных настроек освещения. Это здорово учитывать, когда дневной свет просто не подходит. Затем Сью сравнит и сопоставит каждую съемку, чтобы найти сценарий, который лучше всего подходит для вас.


Сью показывает удивительные результаты использования постоянного источника света при съемке портрета Дэни. Это отличное решение, если вас беспокоит количество света в вашей студии или вам просто нужно больше естественного света.

  • Используемые детали:
    – Kino Flo
    – C-подставка и мешок с песком
    – Белые Vflats (доступны в местных магазинах)
    – Фон
  • Ключевые вещи, которые нужно взять с собой:
    — Разместите под углом, приятное размытие света, похожее на естественный
    — Можно использовать и для видеоосвещения
    — Отлично подходит, если вы беспокоитесь о количестве света или нуждаетесь в нем усиление естественного света

Когда мы добавляем холст перед постоянным источником света, это заставляет свет стать более рассеянным, и результат становится немного мягче.Несмотря на то, что добавление холста увеличивает стоимость, Сью объясняет, что съемка в любое время суток вполне может стоить того.

  • Используемые детали:
    – Kino Flo, три лампочки
    – Сетка
    – C-подставка и мешок с песком
    – Белые и черные Vflats (доступны в местных магазинах)
    – Фон
  • Ключевые вещи, которые нужно взять с собой:
    — Невероятный свет для съемки в любое время суток
    — Мягкий рассеянный источник света

Используя ту же настройку, что и для постоянного света, Сью использует стробоскоп, чтобы отражать свет на клиента.Посмотрите, как она вносит небольшие коррективы, чтобы получить правильный свет, и дает вам представление о том, как стробоскоп может улучшить вашу студию.

— Стробоскоп, через сетку, без модификатора
— Октобокс из элинхрома, 59 дюймов, глубокая тарелка
— Белые и черные V-образные планки (доступны при местной поставке камеры)
— Фильтр ND

  • Ключевые вещи, которые нужно взять с собой:
    -Использование этих источников света может сэкономить вам много времени при постобработке
    -Они также могут значительно улучшить вашу студию – большой плюс в том, что вы можете снимать в любое время суток
    — Не тратьте деньги на вещи, которые не помогут вам заработать больше денег

Просмотрите фотографии, сделанные при естественном освещении, постоянном свете и вспышке.Посмотрите на разницу в деталях и сравните и сопоставьте, какой сценарий освещения вам нравится больше всего.

— Adobe Photoshop

— Предварительный просмотр

  • Ключевые вещи, которые нужно взять с собой:
    — Цель состоит в том, чтобы не уйти от вашего любимого стиля освещения. Цель состоит в том, чтобы найти решение для съемки в нерабочее время.

Совместное использование непрерывного освещения и вспышки для фотосъемки

Независимо от того, является ли фотография вашим хобби или вы хотите сделать из нее карьеру, вам нужно научиться сочетать вспышку с непрерывным освещением.Изменяя несколько небольших аспектов освещения, вы можете увидеть значительное изменение качества ваших снимков. Когда вы освоитесь с фотографией и начнете пробовать разные вещи, у вас могут возникнуть некоторые из тех же вопросов о методах освещения, что и у меня. Какой тип освещения лучше? Можно ли использовать постоянное освещение и вспышку вместе?

Итак, можно ли одновременно использовать постоянное освещение и вспышку? Да, вы можете использовать постоянное освещение и вспышку одновременно для достижения большего эффекта.При совместном использовании ваши изображения будут иметь четкие области, захваченные быстрой вспышкой, окруженные размытыми областями, захваченными непрерывным освещением. Сочетание двух типов освещения может привести к очень художественным снимкам, которые дают отчетливое ощущение движения, сохраняя при этом резкость одной области вашего объекта.

Фотографии, сочетающие непрерывное освещение и вспышку, получаются настолько выразительными и художественными, что кажется, что это может сделать только опытный фотограф.Однако базовую технику сможет освоить даже новичок. Как только вы поймете, какие изображения можно снимать с каждым типом освещения по отдельности, вы будете готовы комбинировать их бесконечным количеством способов. Одним из самых интригующих аспектов игры с освещением является бесконечное количество возможностей. Являетесь ли вы новичком или опытным экспертом, у вас никогда не закончатся творческие комбинации для съемки новых впечатляющих снимков.

Непрерывное освещение: когда, как и зачем его использовать

Непрерывное освещение — это любой источник света, который можно включить на продолжительное время.Это может быть что-то большое, как софтбокс, или маленькое, как фонарик. С непрерывным освещением легко проявить творческий подход, даже если у вас ограниченный бюджет, потому что эти варианты освещения бесконечны и могут быть очень недорогими. Действительно хорошая вспышка, как правило, стоит немного дороже.

Поскольку вспышка очень мощная, ею может быть сложно управлять в условиях низкой освещенности. Вы не будете точно знать, какой получится ваша фотография, пока не сделаете ее. К тому времени, когда вы настроите камеру, вы, возможно, пропустите кадр.Когда вы делаете снимок с непрерывным освещением, вы точно знаете, как он будет выглядеть. Этот тип освещения прост в использовании для новичков, поскольку требует меньше настроек. Чтобы использовать непрерывное освещение, вы просто устанавливаете источник света, смотрите в объектив и корректируете размещение света по мере необходимости.

Непрерывное освещение не такое мощное и яркое, как освещение вспышкой, поэтому вам часто приходится уменьшать скорость затвора, чтобы получить желаемое количество света на фотографии. Однако уменьшение скорости затвора может привести к размытию фотографий.Непреднамеренное размытие — главный недостаток непрерывного освещения, который сложно контролировать. Вы можете попытаться смягчить непреднамеренное размытие, добавив дополнительный свет, чтобы увеличить скорость затвора, или увеличив диафрагму камеры, чтобы пропускать больше света. Если после настройки диафрагмы и скорости затвора у вас все еще возникают трудности, попробуйте использовать штатив.

Фотографии, сделанные при постоянном освещении, могут иметь менее яркие светлые участки и более темные тени. В зависимости от вашей цели, это может быть именно то, что вы хотите.Непрерывный свет может быть отличным инструментом для портретной фотографии, потому что он хорошо подходит для создания более мягкого вида.

Еще одно преимущество использования постоянного освещения заключается в том, что гораздо проще изменить температуру света. Освещение вспышкой, как правило, имеет низкую температуру, и хотя вы можете приобрести фильтры, иногда они дороже, а вариантов меньше, чем при постоянном освещении. Поскольку мир полон непрерывных источников света, ваши возможности изменения цвета или температуры безграничны и более доступны.

Вспышка: когда, как и зачем ее использовать

Вспышка — это тип освещения, который загорается только тогда, когда вы его активируете, и длится очень короткое время. Некоторые разновидности вспышек имеют функцию, которая позволяет им работать постоянно, что делает их более экономичными, чем однофункциональные вспышки.

Некоторые фотографы предпочитают использовать вспышку, а не постоянное освещение, потому что она чрезвычайно портативна. Вы можете сделать снимок в любом месте и в любое время, не настраивая несколько источников света.На освоение того, как настроить камеру так, чтобы вспышка не засвечивала ваши снимки, требуется некоторое время, но как только вы это сделаете, вы сможете легко и эффективно делать отличные снимки. Начинающие могут сначала предпочесть непрерывное освещение, но освещение вспышкой стоит освоить, потому что оно имеет уникальные возможности, которые просто невозможны при непрерывном освещении.

Освещение со вспышкой лучше непрерывного освещения для получения четких изображений движущихся объектов. Он настолько эффективен, что может зафиксировать то, что вы не можете увидеть невооруженным глазом, например, отдельные капли воды, отрывающиеся от прыгающей рыбы.Увеличивая скорость затвора, вы можете остановить время и запечатлеть детали, которые были бы скрыты при постоянном освещении.

При съемке в студии вспышка может создать более яркие блики на лице объекта. Лучше это или хуже, чем непрерывное освещение, субъективно и полностью зависит от цели вашей фотографии.

Вспышки иногда поставляются с возможностью управления несколькими настройками. Это может быть как положительным, так и отрицательным моментом. Более сложные инструменты открывают больше возможностей для сбоев, но они также дают вам больше возможностей для творчества.

Комбинация непрерывного освещения и импульсного освещения

Сочетание непрерывного освещения и импульсного освещения может привести к необычным фотографиям. При правильной настройке источник постоянного света будет фиксировать движение на изображении, а вспышка будет давать четкое изображение.

Чтобы совместить два типа освещения, сначала решите, где в кадре вы хотите движение, а где — четкость. Например, вы можете захотеть сделать резкое изображение лица вашей модели, но движение ее волос или платья.Вы настроите непрерывный свет на то место, где вам нужно движение, а вспышку — на то место, где вам нужна четкость. Если вы хотите запечатлеть движение волос, рассмотрите возможность размещения источника постоянного света позади модели, чтобы освещать ее волосы, но не освещать ее лицо.

Очень важно, чтобы источник постоянного света не попадал в область, которую вы хотите осветить вспышкой. Когда вы смешиваете эти два вида освещения, вы будете использовать длинную выдержку. Если ваш непрерывный свет выходит за пределы диапазона и попадает на лицо вашей модели, это освещение уловит любое движение на ее лице к тому времени, когда ваш затвор закроется.Это сводит на нет эффект, который вы пытаетесь создать, то есть определенное лицо.

Вы определяете скорость затвора в зависимости от степени размытия, которую хотите запечатлеть. Чем медленнее ваша скорость затвора, тем больше размытия вы получите. Ваша скорость затвора не повлияет на то, что ваша камера захватывает со вспышкой, потому что она очень быстро срабатывает, но она повлияет на то, сколько света попадает в ваш объектив от непрерывного света. Вот почему так важно, чтобы постоянный свет не падал туда, куда направлена ​​вспышка.

Чтобы полностью контролировать свет, падающий туда, куда направлена ​​ваша вспышка, вы можете создать среду, в которой можно полностью исключить окружающий свет. Если вы стремитесь к сильному размытию и собираетесь использовать очень длинную выдержку, вам нужно устранить любой свет, который может повлиять на направление вашей вспышки.

Если вы не стремитесь к сильному размытию, а скорость затвора будет немного выше, не так важно, чтобы вы контролировали 100% освещения в настройках.Вы можете постепенно воздействовать на освещение по мере необходимости, размещая черные фоны или панели, чтобы поглощать непрерывное освещение, которое сбивается с пути. Все, что вы можете сделать, чтобы предотвратить попадание непрерывного света в нежелательные области фотографии, послужит повышению резкости.

Креативные дополнения для улучшения ваших снимков

После того, как вы разобрались с основами сочетания непрерывного освещения и вспышки, вы можете приступить к творчеству. Простой способ создать дополнительное размытие — немного сдвинуть камеру после вспышки, но до закрытия затвора.Вы также можете попробовать заставить вашу модель двигаться после вспышки, чтобы создать эффект призрака.

Если вы не снимаете в затемненной студии, вы можете воспользоваться постоянным светом, чтобы поиграть с диафрагмой. Помимо четкости и движения, вы можете создавать изображения с глубиной резкости. Однако, если ваша студия полностью затемнена, на заднем плане нечего будет снимать, поэтому изменения диафрагмы будут менее значимыми.

В зависимости от того, какой внешний вид вы хотите создать, вы можете либо подобрать цветовую температуру освещения, либо контрастировать с ним.Поскольку освещение вспышкой часто холоднее, вы можете поиграть с изменением цвета непрерывного света, чтобы создать разное настроение.

Вы можете работать с разным количеством постоянного и окружающего света, чтобы увидеть, как это влияет на фотографии. Есть также бесконечные варианты изменения скорости затвора и количества света, чтобы получить разное количество размытия и разные формы.

С этой комбинацией освещения вы можете добиться желаемого эффекта. Вы можете добавить дымовые машины и раздувать дым в кадре.Вы можете использовать дым-машину, чтобы сделать то же самое. Вы даже можете попробовать поиграть с каплями воды на заднем плане.

Попробуйте отразить вспышку или непрерывный свет от разноцветных отражающих объектов. Вы даже можете надеть на свою модель светоотражающие или шелковистые ткани, чтобы отражать больше непрерывного света. Затем вы можете добавить вентилятор, чтобы вызвать дополнительное движение волос или одежды вашей модели.

Творческие комбинации бесконечны. Как только вы освоите основы, вы можете провести всю карьеру фотографа, просто играя с этими двумя типами освещения и добавляя различные другие элементы, чтобы создать бесконечный поток уникальных снимков.

Комбинирование освещения для улучшения качества фотографий при слабом освещении

Одна вещь, которую мы еще не затронули, заключается в том, что сочетание непрерывного освещения и вспышки может быть практичным способом улучшить качество фотографий при слабом освещении. Эта стратегия может быть особенно полезна для начинающих или тех, кто изо всех сил пытается добиться совершенства при съемке со вспышкой при слабом освещении. Тусклое освещение является сложной задачей, когда вам нужна четкая и четкая фотография, но вы не хотите использовать штатив. Если вы не можете или не хотите использовать длинную выдержку, вы можете попробовать добавить в настройки непрерывное освещение.

Съемка с постоянным светом: Как работать с постоянным светом

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх