Съемка в hdr что это: Что такое HDR и как он поможет сделать фотографии красивыми — Look At Me

Содержание

HDR на камере телефона, что это такое. Нужно ли включать hdr при съемке.

HDR на камере телефона, что это такое? Многие, увидев в настройках камеры HDR, начинают искать информацию, для чего он нужен на телефоне, смартфоне или другом устройстве. Данный режим поддерживают в основном дорогие смартфоны и смартфоны среднего уровня, хотя встречается в камерах и на некоторых доступных телефонах. Вы можете включить, выключить или установить авто режим для hdr в настройках камеры Андроид или другого устройства. Если камера хорошая, то обычным взглядом отличить фотографии снятые с включенным или выключенным режимом HDR почти не возможно, если вы не профессионал конечно или специально не углубились, сравнивая отличия снимков.


HDR это изображения с камеры высоким динамическим диапазоном позволяющим снимать более яркие фотографии. Расшифровка «High Dynamic Range» в переводе «высокий динамический диапазон». Если простым человеческим языком объяснять что такое hdr на камере телефона, то в режиме HDR камера делает несколько снимков подряд обычно 3 с разными яркостями, после чего все снимки объединяются в одну картинку с хорошей детализацией и оптимальной яркостью и четкостью со всех трех снимков.

Режим HDR можно увидеть не только в камерах телефонов, смартфонов, планшетов, но и на профессиональных камерах. В режиме авто hdr срабатывает не всегда, а лишь в различных условиях съемки когда это требуется система сама определяет и автоматически активирует эту функцию.

Нужно ли включать HDR на телефоне? Это зависит от того, что вы собираетесь фотографировать, не всегда этот режим позволяет делать снимки более четкими и яркими. При съемке движущихся объектов лучше снимать с отключенным режимом, так как режим требует больше времени для съемки. Например, если камеру не зафиксировать в неподвижном состоянии пока вы снимаете, то снимки в режиме hdr могут получиться менее качественные и имеет смысл в настройках отключить эту функцию. При съемке обязательно удерживаете камеру неподвижно на несколько секунд чтоб алгоритмы функции HDR смогли выполнить качественную съемку или отключите этот режим если нужно быстро сфотографировать или снимать движущиеся объекты хотя авто режим может сам регулировать когда включать, а когда нет.

Как узнать есть ли HDR на телефоне? Все просто, заходите в настройки камеры где можно найти этот режим если таковой имеется, если нету, то, скорее всего производитель не добавил данную функцию. Если вы все же хотите чтоб у вас на смартфоне был этот режим, то вы можете скачать бесплатное приложение с HDR с плей маркета предварительно почитав отзывы тех, кто уже скачал и использовал ее возможности на своем устройстве.

> Android Помощь
> Компьютерная помощь
> Вопросы Ответы
> Главная сайта



  • Надеюсь информация о HDR в камере смартфона оказалась полезной.
  • Если Вы знаете больше об этом режиме, то просим поделиться инфой ниже в отзывах.
  • Возможно оставленная именно Вами информация окажется самой полезной.
  • Сапасибо за отзывчивость и полезную информацию про HDR в камерах.

Отзывы и полезная информация HDR.

Добавить отзыв или поделиться полезной информацией по теме страницы.

ОБНОВИТЬ СТРАНИЦУ С ОТЗЫВАМИ

Бесплатно телефон по акции. Бесплатные телефоны, смартфоны сенсорные и кнопочные как брендовых производителей Samsung, iPhone так и малоизвестных.

Разбираемся в терминологии HDR » Телевизоры из Финляндии на заказ с доставкой по РФ

Что такое HDR

Для полного понимания принципа работы HDR+ придется для начала разобраться с обычным HDR.

Основная проблема всех камер смартфонов — маленький размер матрицы (а точнее — фотоячеек) и, как следствие, недостаточный охват динамического диапазона. Чтобы исправить этот недостаток, был разработан алгоритм HDR (High-Dynamic Range), принцип работы которого следующий: камера делает кадр со стандартным для данной сцены уровнем экспозиции, затем делает недоэкспонированный кадр, на котором будут четко видны лишь пересвеченные области изначального снимка, далее выполняется переэкспонированный снимок, на котором видны только затемненные детали изначального снимка, а все остальное пересвечено. Далее снимки накладываются друг на друга и объединяются при помощи специальных алгоритмов, качество которых зависит от производителя софта камеры. В результате получается снимок с хорошей проработкой деталей как в тенях, так и в более светлых местах.

Недостатки HDR очевидны: долгое время съемки приводит к тому, что попавшие в кадр движущиеся объекты будут двоиться, а даже небольшая тряска смажет картинку.

Преобразование HDR методом локальной адаптации

Дистанция, которая отличает локальную контрастность от общей, задаётся радиусом. Радиус и порог аналогичны параметрам маски нерезкости, используемой для локального улучшения контрастности. Большая величина порога повышает локальный контраст, но при этом существует риск возникновения дефектов гало, тогда как чрезмерно малый радиус может придать изображению блёклость. Для любого выбранного изображения рекомендуется подбирать оба параметра для получения нужного эффекта, поскольку их идеальное сочетание зависит от изображаемого предмета.

Вдобавок к подбору величин радиуса и порога практически всегда требуется коррекция тональной кривой изображения. Этот подход идентичен описанному в главе об использовании кривых, где малые и плавные изменения в форме кривой практически всегда идеальны. Такая кривая показана для нашего примера с аркой вместе с результатом её применения.

Преобразование в Photoshop CS2Результат работы метода локальной адаптации

HDR-изображения, преобразованные в 8 или 16 бит, зачастую требуют доработки с целью повышения точности цветопередачи. Лёгкое использование уровней и коррекции насыщенности может невероятно улучшить проблемные зоны в изображении. В общем, зоны, прибавившие в контрасте (более крутой участок тональной кривой), покажут заодно усиление насыщенности цвета, тогда как при уменьшении контраста происходит обратное. Изменения в насыщенности порой могут быть желаемыми, как при высветлении теней, но в большинстве других случаев их следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации в том, что он не может отличить падающий свет от отражённого. В результате он может ошибочно затемнить натурально-белые текстуры и высветлить более тёмные. Помните об этом, подбирая радиус и порог, так чтобы минимизировать данный эффект.

Что такое HDR+

Умные головы придумали алгоритм, лишенный недостатков HDR. Впрочем, общее с HDR у него одно лишь название.

HDR+ расшифровывается как High-Dynamic Range + Low Noise. Свою известность он получил за ряд выдающихся возможностей: алгоритм способен устранять шумы практически без потери детализации, повышать качество цветопередачи, что крайне важно при плохом освещении и по краям кадра, вместе с этим он сильно расширяет динамический диапазон фотографии. HDR+, в отличие от стандартного HDR, почти не боится тряски смартфона и движения в кадре.

Первым смартфоном с поддержкой HDR+ стал Nexus 5. Из-за не самого лучшего баланса белого и маленького отверстия диафрагмы (f2.4) камера этого смартфона считалась не более чем крепким середнячком. Все изменилось с выходом обновления Android 4.4.2. Именно оно принесло с собой поддержку режима HDR+ и изумительное качество ночных снимков. Они хоть и не отличались большой яркостью по всему полю кадра, но благодаря HDR+ практически не содержали шума при сохранении мелких деталей и обладали превосходной (для смартфонов 2013 года) передачей цветов.


Nexus 5 + HDR+

Другие статьи в выпуске:

Xakep #232. Опасный IoT

  • Содержание выпуска
  • Подписка на «Хакер»

()

Когда не следует использовать HDR?

Съемка людей или предметов, находящихся в движении

Поскольку при включенном HDR камера делает три фотографии, то в случае если что-то перемещается, конечное изображение может выглядеть размытым. По этой же причине при использовании ХДР фотографии обрабатываются немного дольше, чем обычно.

Поэтому совет: хотите применить высокий динамический диапазон, старайтесь фотографировать неподвижные объекты.

Сцены с высокой контрастностью

Некоторые фотографии выглядят лучше, если использовать контраст между светлыми и темными областями. HDR уменьшит этот контрастность, поэтому эффект будет менее выраженным.

Сцены в яркой цветовой гамме

В кажущиеся безжизненными цвета HDR, безусловно, может привнести некоторую яркость. Но если цветовая гамма слишком яркая, эта опция придаст дополнительный блеск. Здесь важно не переувлечься и не сделать фото слишком перенасыщенным в плане цвета.

История создания HDR+

Как же компания, никогда не занимавшаяся камерами, создала алгоритм, который творит чудеса, используя обычные, по меркам флагманов, камеры Nexus и Pixel?

Все началось в 2011 году, когда Себастьян Трун (Sebastian Thrun), глава компании Google X (теперь уже просто X), подыскивал камеру для очков дополненной реальности Google Glass. Массогабаритные требования предъявлялись очень жесткие. Размер матрицы камеры должен был быть еще меньше, чем в смартфонах, что крайне плохо сказывалось бы на динамическом диапазоне и приводило бы к появлению множества шумов на фотографии.

Выход оставался один — попытаться улучшить фотографию программно, с помощью алгоритмов. Эту задачу должен был решить Марк Левой (Marc Levoy), преподаватель факультета информатики Стэнфордского университета, эксперт в области вычислительной фотографии. Он занимался технологией захвата и обработки изображений на базе программного обеспечения.

Марк сформировал команду, известную как Gcam, которая занялась изучением метода Image Fusion (сплавление изображений), основанного на объединении серии снимков в один кадр. Фотографии, обработанные при помощи этого метода, получались более яркими и резкими, имели малое количество шумов. В 2013 году технология дебютировала в Google Glass, а затем, в этом же году, переименованная в HDR+, появилась в Nexus 5.


Еще один ночной снимок с Nexus 5

()

Как работает HDR+

HDR+ — чрезвычайно сложная технология, детально разобрать которую в рамках данной статьи невозможно. Поэтому мы рассмотрим общий принцип работы, не останавливаясь на деталях.

Фундаментальный принцип

После нажатия кнопки спуска затвора камера захватывает серию недоэкспонированных (с короткой выдержкой) кадров (это нужно для сохранения максимального количества деталей на снимке). Количество кадров зависит от сложности условий освещения. Чем темнее сцена или чем больше деталей в тени нужно осветить, тем больше кадров выполняет смартфон.

Когда серия снимков будет сделана, она объединяется в один снимок. Тут выручает заниженная выдержка, благодаря которой каждая фотография в серии выглядит относительно четко. Из трех первых кадров выбирается самый приемлемый в плане как резкости, так и детализации для использования в качестве основы. Затем полученные снимки разделяются на фрагменты и система проверяет, можно ли совместить соседние фрагменты и как это сделать. Обнаружив лишние предметы в одном из фрагментов, алгоритм удаляет этот фрагмент и выбирает похожий с другого кадра. Полученные снимки обрабатываются с помощью специального алгоритма, основанного на методе удачных экспозиций (в основном он применяется в астрофотографии для уменьшения размытости изображений, вызванной мерцающей атмосферой Земли).

Далее в дело вступает сложная система подавления шумов, которая включает в себя как простой метод усреднения цвета пикселей на основе нескольких снимков, так и систему предсказания появления шумов. Алгоритм работает очень мягко на границах переходов тональностей, чтобы минимизировать потерю детализации, пусть даже и ценой наличия небольшого количества шума в таких местах. А вот на участках с равномерной текстурой «шумодав» выравнивает картинку вплоть до почти идеально равномерного тона с сохранением перехода оттенков.


Работа шумодава в сложных условиях. Слева до обработки, а справа — после

(


)

А как же расширение динамического диапазона? Как мы уже знаем, использование короткой выдержки избавляет нас от пересвеченных мест. Осталось только удалить шумы на темном участке ранее описанным алгоритмом.

На завершающем этапе выполняется постобработка полученного изображения: алгоритм делает минимизацию виньетирования, обусловленного попаданием света на матрицу под наклонным углом, корректирует хроматическую аберрацию заменой пикселей у высококонтрастных краев на соседние, увеличивает насыщенность зелени, синие и пурпурные оттенки смещает в сторону голубого, усиливает резкость (шарпинг) и выполняет ряд других шагов, повышающих качество фотографии.


Иллюстрация работы конвейерного алгоритма HDR+ из доклада разработчиков

Слева фотография из стоковой камеры Samsung в HDR, а справа фотография, созданная в Gcam в HDR+. Видно, что алгоритм принес в жертву детализацию неба для прорисовки объектов на земле.

(


)

(


)

Обновление HDR+ в Google Pixel

В Google Pixel алгоритм претерпел существенные изменения. Теперь смартфон начинает снимать сразу после запуска камеры и в зависимости от степени освещения делает от 15 до 30 кадров в секунду. Эта технология называется ZSL (Zero Shutting Lag) и была придумана для того, чтобы делать моментальные снимки. Но Pixel использует ее для работы HDR+: при нажатии на кнопку спуска смартфон выбирает от 2 до 10 кадров из буфера ZSL (в зависимости от условий освещения и наличия движущихся объектов). Затем из первых двух-трех кадров выбирается лучший, а остальные, как и в предыдущей версии алгоритма, слоями накладываются на основной.

Наряду с этим появилось разделение на два режима: HDR+ Auto и HDR+. Последний берет максимально большое количество снимков для создания итоговой фотографии. Она получается более сочной и яркой.

HDR+ Auto делает меньше фотографий, благодаря чему движущиеся объекты становятся менее размытыми, влияние тряски рук ниже, а фотография готова практически мгновенно после нажатия на кнопку съемки.

В версии Google Камеры для Pixel 2/2XL режим HDR+ Auto был переименован в HDR+ On, а HDR+ стал называться HDR+ Enhanced.

Во втором поколении Google Pixel появился специальный сопроцессор, называемый Pixel Visual Core. В настоящее время чип применяется только для ускоренной обработки фотографий в режиме HDR+, а также предоставляет сторонним приложениям возможность выполнять снимки в HDR+. На качестве фотографий, сделанных Google Камерой, его наличие или отсутствие никак не сказывается.

Собственные термины HDR производителей телевизоров

Производители поддерживают вышеуказанные стандарты в разной степени. В попытке выделиться в конкурентной среде, они стали разрабатывать собственные термины, чтобы приукрасить свои маркетинговые кампании. Здесь и начинается путаница.

Samsung

Как уже было отмечено выше, компания Samsung предложила стандарт HDR10+, в разработке которого активное участие приняла компания Panasonic.
Это может сбить с толку, но эти партнеры также создали стандарт HDR+, представлявший собой алгоритм преобразования SDR в HDR. Мы думаем, для него лучше подошло бы название SHDR, но, в любом случае, Samsung решила отказаться от него и в линейке 2021 года HDR+ отсутствует.

Немного арифметики – число 1000 на 2 порядка больше, чем 10, и, казалось бы, таким же должно быть превосходство HDR 1000 над HDR10. Но не тут-то было – между этими терминами нет ничего общего. HDR 1000 – это чисто коммерческий прием, который креативные маркетологи из Samsung использовали для продвижения моделей, достигающих пиковой яркости в 1000 нит. Таким же образом появились термины HDR 1500, HDR 2000, который, к еще большей путанице, также назывался Q HDR, возможно, ради привязки к технологии QLED, и Q HDR 2000. Вообще, буква Q – любимая у маркетологов Samsung. Вспомним Q Color, Q Contrast Ultimate, Q Viewing Angle, Q Display и даже Q Engine. А еще есть Q Picture, Q Style и Q Smart. До нее главной была буква S, взять хотя бы SUHD.

Таким образом, 2000 это параметр яркости, а не год. Вы, наверное, уже догадались, как продолжится этот ряд. Верно, новейшим достижением Samsung является HDR 4000. Или Q HDR 4000. Только не называйте его Q HDR 4K – это точно собьет с толку множество людей. А почему бы не называть вещи своими именами, например, просто и понятно «4000 нит»?

Q HDR Elite – это еще один маркетинговый перл от Samsung, на этот раз не имеющий четкого определения. То же самое касается и термина Quantum HDR, который, вероятнее всего, имеет отношение к моделям Samsung QLED 8K. Название предполагает комбинацию технологии квантовых точек и HDR, но компания не удосужилась толком объяснить его, кроме как показав этот малозначащий клип.


А есть ли в этой иерархии терминов HDR что-то выше, чем Q HDR Elite? Конечно! Это Q HDR EliteMax. «Модель Q9 эксклюзивно дарит наилучшие впечатления от просмотра контента в формате расширенного динамического диапазона, созданного с помощью технологии HDR10+, обеспечивая качество изображения высшего класса».

Наконец, вы могли столкнуться с такими же загадочными терминами Quantum HDR 12X и Quantum HDR 16X. Технически, в них нет ничего нового. Это очередные маркетинговые понятия, созданные с целью отличить линейку 2021 года от линейки 2021 года. Очевидно, что связи с HDR10+ они не имеют. Опять же, обозначения 12Х и 16Х относятся к пиковой яркости, и выражают множитель, кратный какой-то базовой величине – вероятнее всего 100 нит.

LG

Переходим к словарю терминов HDR от LG, об одном из которых уже было упомянуто в начале статьи. Согласно заявлению .


Получается, что HDR Pro – это алгоритм LG для динамической настройки контента со статическими метаданными или без метаданных. Почему? В 2021 году LG отказалась от термина HDR Pro и заменила его двумя новыми – HDR10 Pro и HLG Pro. Как уже говорилось выше, HLG не использует метаданные, а HDR10 делает их использование необязательным. Если метаданных нет, то это то же самое, что PQ10. А в данном случае их наличие неважно, так как алгоритм LG, вероятнее всего, игнорирует их в любом случае, и делает собственное предположение о лучшем качестве изображения любого контента. Этот алгоритм иногда называют «введение динамических метаданных», и, если мы не ошибаемся, теперь он называется Active HDR.


Немного схожим является алгоритм преобразования SDR в HDR. Он называется HDR Effect. Эта функция в телевизоре LG имеет три настройки: высокий, средний и низкий уровень.

Cinema HDR является функцией LG, объединяющей в себе четыре алгори. Большего о ней, пожалуй, и не скажешь.


И, наконец, у LG есть технология OLED HDR, которая «обеспечивает просмотр контента в формате HDR, поддерживая как HDR10, так и Dolby Vision, и предлагая качество изображения премиум класса с бесконечным контрастом». Разумеется, в телевизорах OLED. Это еще один способ для маркетологов LG напомнить потребителям об отличии экранов OLED. И, аналогично названию Super UHD TV, которое LG использовала для продвижения телевизоров LCD, их функция HDR была наречена HDR Super.

Philips

Компания TP Vision, продающая телевизоры под маркой Philips почти по всему миру, кроме Северной Америки, использует термины HDR plus и HDR premium для выделения своих телевизоров с функцией HDR, имеющих пиковую яркость 400 нит и 700 нит, соответственно. Некоторые телевизоры, как, например, 901F OLED, снабжаются функцией HDR Perfect, улучшающей яркость и контрастность контента в формате HDR.
К слову, OLED+ — это название, которое TP Vision присвоила комбинации из панели OLED, видеопроцессора Р5, режима Ambilight и аудиосистемы от B&W.

Компания P&F USA (Philips и Funai), производящая телевизоры под маркой Philips для североамериканского рынка, является редким примером производителя, использующего просто прямые названия стандартов HDR10 и Dolby Vision без фирменных эпитетов.

TCL

Отрывок из пресс-релиза .
Остается неясным, относится ли это к функции HDR Pro, доступной в моделях TCL, продающихся в Европе. Все что нам известно, сообщается в этом коротком видео и заявлении о «великолепном контрасте, точных и живых цветах и изображении мельчайших деталей».

Hisense


Как и любой другой уважающий себя бренд телевизоров, Hisense также ввел собственные термины. HDR Supreme «обеспечивает более широкий и насыщенный спектр цветов и более яркий белый, придавая изображению равномерную четкость и динамичность», согласно заявлению компании. Логотип, сопровождающий телевизоры с этой функцией, указывает на то, что они имеют пиковую яркость на уровне 2200 нит.
HDR Perfect, с другой стороны, в словаре Hisense означает совместимость со стандартами HDR10 и HLG в телевизорах, обеспечивающих пиковую яркость до 600 нит.

Такой подход к терминам HDR похож на тот, что применяется в телевизорах Philips. Эти две компании даже используют один и тот же термин HDR Perfect, но с разными понятиями.


Hisense также использует выражение HDR Plus, но в другом значении, нежели Samsung. «HDR Plus в сочетании с другими технологиями, применяемыми в телевизорах ULED, в еще большей степени улучшает все эти параметры. HDR Plus обеспечивает более широкую цветовую гамму c еще более яркими и точными деталями на экране: вас ожидают более светлый белый, более темный черный и более реалистичное изображение в целом!». Трудно, сказать, является ли все лишь маркетинговым утверждением или нет.

Sony

Здесь мы будем коротки. Это крупный бренд на рынке телевизоров, и, в частности, в сегменте 4K HDR, и, как обычно, он обзавелся множеством терминов для обозначения своих интересных функций и технологий, но ни один из них не не содержит аббревиатуры HDR. За исключением одного – HDR Remaster. «Объекто-ориентированная технология HDR Remaster анализирует каждый индивидуальный объект на экране и настраивает цветовую контрастность, в то время как большинство телевизоров настраивают лишь контрастность черного и белого», — говорится на сайте компании.


Стоит отметить еще два термина – X-tended Dynamic Range и X-tended Dynamic Range PRO. «Распределяя идеальным образом баланс излучения по поверхности всего экрана, затемняя одни зоны и подсвечивая другие, технология X-tended Dynamic Range PRO обеспечивает диапазон яркости, превышающий в несколько раз уровень обычного телевизора LED с задней подсветкой. Она также повышает качество любого изображения до уровня, приближенного к формату HDR». Получается, так Sony называет свою технологию преобразования из SDR в HDR.

Сокращенно данная функция называется XDR, и в технических характеристиках или описаниях товаров можно встретить выражение XDR Contrast с числом от 5Х до 20Х, обозначающим, во сколько раз улучшена степень контрастности.

Apple

На конференции WWDC 19, организованной компанией Apple, она продемонстрировала монитор с технологией XDR. У Apple эта аббревиатура, в отличие Sony, означает Extreme Dynamic Range. Технические характеристики монитора впечатляют, учитывая, что он предназначен для компьютера. Яркость поддерживается на уровне 1000 нит по всей поверхности экрана, а ее пиковое значение достигает 1600 нит. Степень контрастности составляет 1 000 000 : 1, а цветность соответствует стандарту DCI-P3. Но, с точки зрения телевизора, это обычные параметры формата HDR.

VESA

VESA не является производителем телевизоров. Это ассоциация по разработке стандартов для компьютерных мониторов, первоначально созданная для продвижения формата SVGA 600×600. Со временем ассоциация установила много новых стандартов, включая DisplayPort. А недавно она задалась целью определить нормы HDR для мониторов, которые разделены на три уровня, названные DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 и DisplayHDR 800. Цифры здесь означают пиковую яркость в нит.
VESA также установила стандарт DispayHDR True Black для панелей OLED и других дисплев, основанных на самоизлучающих диодах.

Альянс UHD

Альянс UHD – это организация, состоящая из производителей телевизоров и киностудий Голливуда, также сформулировавшая некоторые нормы. Первая – это Ultra HD Premium, имеющая прямое отношение к HDR по своему содержанию.
А недавно альянс установил стандарт и для мобильных устройств, названный Mobile HDR Premium.

INFO

Google использует HDR+ даже для устранения проблем с железом. Из-за конструктивной ошибки Google Pixel / Pixel XL мог сделать фотографию с сильным засветом. Google выпустила обновление, которое использует HDR+, чтобы убрать этот засвет, комбинируя снимки.

Преимущества и недостатки

Выделим основные достоинства HDR+:

  • Алгоритм замечательно устраняет шумы с фотографий, практически не искажая детали.
  • Цвета в темных сюжетах гораздо насыщеннее, чем при однокадровой съемке.
  • Движущиеся объекты на снимках реже двоятся, чем при съемке в режиме HDR.
  • Даже при создании кадра в условиях недостаточной освещенности вероятность смазывания картинки из-за дрожания камеры сведена к минимуму.
  • Динамический диапазон шире, чем без использования HDR+.
  • Цветопередача преимущественно получается естественней, чем при однокадровой съемке (не для всех смартфонов), особенно по углам снимка.

На ниже размещенных иллюстрациях слева расположена фотография со стоковой камеры Galaxy S7, а в правой части — фото в HDR+ через Google Камеру на том же устройстве.

Ночные фотографии города. Тут прекрасно видно, что HDR+ дает нам возможность получить отчетливое изображение группы граждан, расположившихся под вывеской Билайн. Небо выглядит чисто, дорожный знак отчетливо. Трава, как и должна быть, зеленая. Вывеска Билайн с правильной передачей цветов. Отчетливая прорисовка балконов, проводов и крон деревьев. Важно — проработка деталей на деревьях справа (в тени) у HDR+ несколько хуже, чем у стоковой камеры.

(


)

(


)

(


)

Обрати внимание на прорисовку лиц скульптур, сочность красок одежды, отсутствие критичных шумов. Однако прорисовка объектов в тени опять оставляет желать лучшего.

(


)

(


)

(


)

Городская окраина. Тусклого света фонарей достаточно для прорисовки HDR+ поверхности стены здания.

(


)

(


)

(


)

Утренние фотографии. В сложных условиях утренней съемки при ярко выраженном контровом свете цвета выглядят естественно, рисунок на стволах деревьев отчетлив, изображение куста и травы в тени дерева просматривается в глубину.

(


)

(


)

(


)

Недостатков у HDR+ мало, да и носят они несущественный характер для большинства сюжетов. Во-первых, для создания HDR+ фотографии требуется много ресурсов процессора и оперативной памяти, что приводит к ряду негативных последствий:

  • повышается расход аккумулятора, и устройство греется при объединении серии снимков;
  • нельзя быстро сделать несколько снимков;
  • мгновенный предпросмотр недоступен; фотография появится в галерее после окончания обработки, которая на Snapdragon 810 длится до четырех секунд.

Частично эти проблемы уже решены с помощью Pixel Visual Core. Но этот сопроцессор, скорее всего, так и останется козырем Google Pixel.

Во-вторых, для работы алгоритму необходимо как минимум две фотографии, а в среднем происходит захват четырех-пяти кадров. Поэтому:

  • обязательно возникнут ситуации, в которых алгоритмы будут давать сбои;
  • HDR+ немного проигрывает классическому HDR по охвату динамического диапазона;
  • создание одной фотографии и ее обработка с использованием быстрого ISP-сопроцессора будет предпочтительнее в экшен-сценах, потому что позволяет избежать двоения и смазывания объектов при невысокой выдержке.


Недостатки HDR+ из доклада его разработчиков


Ночная фотография с множеством движущихся объектов
()

На каких устройствах работает HDR+

Чисто теоретически HDR+ может работать на любом смартфоне с версией Android не ниже 5.0 (необходим Camera2 API). Но по соображениям маркетинга, а также из-за наличия некоторых оптимизаций, требующих специальных железных компонентов (сопроцессор Hexagon в Snapdragon), Google намеренно заблокировала включение HDR+ на любом устройстве, кроме Pixel. Однако Android не был бы Android’ом, если бы энтузиасты не нашли способ обойти это ограничение.

В августе 2021 года один из пользователей 4PDA сумел модифицировать приложение Google Camera таким образом, чтобы режим HDR+ можно было использовать на любом смартфоне с сигнальным процессором Hexagon 680+ (Snapdragon 820+) и включенным Camera2 API. Первое время мод не поддерживал ZSL, да и в целом выглядел сыро. Но и этого было достаточно, чтобы улучшить качество фотосъемки смартфонов Xiaomi Mi5S, OnePlus 3 и прочих до ранее недостижимого для них уровня, а HTC U11 так и вовсе получил возможность на равных соревноваться с Google Pixel.

Позже к адаптации Google Camera на телефоны сторонних вендоров подключились другие разработчики. Спустя некоторое время HDR+ заработал даже на устройствах со Snapdragon 808 и 810. На сегодняшний день практически для каждого смартфона, основанного на Snapdragon ARMv8, работающего на Android 7+ (в некоторых случаях и Android 6) и имеющего возможность использовать Camera2 API, существует портированная версия Google Camera. Частенько она поддерживается отдельным энтузиастом, но обычно таких разработчиков сразу несколько.

В начале января 2018-го пользователь XDA miniuser123 сумел запустить Google Camera с HDR+ на своем Galaxy S7 с процессором Exynos. Немного позже выяснилось, что Google Camera работала также на Galaxy S8 и Note 8. Первые версии для Exynos были нестабильны, часто падали и зависали, в них не работала оптическая стабилизация изображения и ZSL. Версия 3.3 уже достаточно стабильна, поддерживает оптическую стабилизацию изображения и ZSL и все функции Google Camera, за исключением портретного режима. А в число поддерживаемых устройств теперь входят несколько смартфонов Samsung серии A.

На чем смотреть HLG?

Означает ли это, что сигнал в HLG можно будет просматривать на любом HDR-телевизоре? К сожалению, нет. HDR-аппарат должен уметь распознавать сигнал на основе логарифмической кривой, используемый HLG-системой. На момент публикации обзора таких моделей на рынке еще нет.

Однако самые именитые производители уже подтвердили, что их модели 2021 года будут поддерживать HLG – а Samsung и LG сообщили, что HDR-телевизоры 2021 года получат возможность поддержки HLG после обновления прошивки. Такое обновление уже актуально для некоторых 4K-моделей, и это отличная новость.

Другие компании также могут добавить поддержку HLG к прошлогодним моделям, но пока об этом не было объявлено.

Что касается проекторов, то поддержка HLG заявлена для 4K-модели Sony VPL-VW550ES, а выходящие вскоре проекторы JVC DLA-Z1, X9500, X7500 и X5500 будут снабжены ею уже после выпуска.

Кроме того, эту технологию будут поддерживать платформа Google Android TV версии 7.0, а также недавно анонсированное обновление стандарта HDMI 2.0b.

Как получить HDR+ на своем устройстве

Если у тебя смартфон на Exynos, то выбор невелик. Переходи в тему обсуждения на XDA, открывай спойлер V8.3b Base (если у тебя Android

или Pixe2Mod Base (для Android 7) и качай последнюю версию. Также можешь посетить группу в Telegram, где оперативно выкладывают все обновления Google Камеры.

Владельцам смартфонов с процессом Qualcomm придется поискать. Энтузиасты активно поддерживают версии Google Camera с HDR+ для множества смартфонов. Приведу наиболее известные модели:

  • OnePlus 3/3t;
  • OnePlus 5/5t;
  • OnePlus 6;
  • Xiaomi Mi Max2;
  • Xiaomi Redmi 4x;
  • Xiaomi Redmi 5 Plus.

Если в списке нет твоей модели, рекомендую прогуляться по темам обсуждения камеры и самого устройства на 4PDA и XDA. Как минимум там будут пользователи, пытавшиеся запустить HDR+.

Ко всему вышесказанному упомяну, что в интернете есть страница, где собраны практически все версии Google Camera, на которой удобно тестировать различные Gcam на малоизвестных устройствах.

Как выяснить, есть ли в ТВ данная функция?

Если на упаковке написано Ultra HD Premium, модель способна воспроизводить HDR. Если есть надпись 4K HDR, то устройство предусматривает поддержку не всех версий технологии.

Можно выяснить, есть ли данная функция, и практическим путём. Включите контент в данном формате на своем ТВ. Если просмотр HDR не предусматривается, на экране высветится текст ошибки.

HDR-телевизоры сегодня уже не редкость, как и подходящий для них контент. Это безусловный прорыв в сфере телевизионных технологий, позволяющий смотреть чёткую и насыщенную картинку на бытовом телевизоре, но не лишённый и своих минусов. Например, дополнительная нагрузка на глаза телезрителей.

Насколько статья была вам полезна?

HDR и с чем его едят: blyg — LiveJournal

Несколько лет назад я начал собирать информацию и результаты своих экспериментов, связанные с технологией HDR. Со временем эта информация оформилась в статью и оставалось только привести её в приличный вид, чтобы было не стыдно показать её миру.


Смесь языков в названиях Фотошоп и Photomatix я выбрал сознательно, чтобы облегчить чтение. Все фотографии в статье сделаны автором, то есть мною.


Начну с нескольких терминов, которые будут встречаться в статье. А те читатели, которых не интересуют технические стороны вопроса, могут сразу перейти к главе 3.1 для создания HDR в Фотошопе или к главе 3.2 для описания Photomatix.

Динамический диапазон— отношение минимального к максимальному значению каких-либо физических величин. В фотографии используется как синоним понятия «фотографическая широта», то есть диапазон яркостей, который может быть зафиксирован на плёнке или на матрице. В контексте HDR динамический диапазон мотива — отношение яркости самой светлой части мотива к самой тёмной.

LDR (Low Dynamic Range) — изображение с низким динамическим диапазоном, обычные фотографии. Это может быть как восьмибитное, так и 16-битное изображение.

HDR (High Dynamic Range) — высокий динамический диапазон. Обычно подразумевается технология создания HDRI. Иногда используется как синоним HDRI.

HDRI (High Dynamic Range Image) — изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных 8/16-битных снимках. В некоторых источниках границей, с которой начинается HDRI, называют 13,3 ступеней экспозиции (диапазон значений яркости 1:10000). Для HDRI используется 32-битный формат с плавающей запятой, например формат Radiance (.hdr), который разработал Грег Вард в середине 80-х. Описание формата в .pdf можно посмотреть здесь.

Tone Mapping — тональная компрессия. Техника приведения HDR-изображения в формат, который может отобразить обычный монитор, то есть в восьми- или 16-битное изображение. В англоязычном секторе интернета чаще всего не различают понятия Tone Mapping и Tonal Compression в контексте HDRI. В то же время в рунете есть тенденция понимать под первым определением тональное отображение, при котором каждый пиксель 32-битного HDRI нелинейно переводится в пиксель восьми- или 16-битного изображения с учётом яркостей окружающих его пикселей, а под тональной компрессией понимают линейное сжатие всего диапазона яркостей HDRI-изображения.

DRI (Dynamic Range Increase) — техника, используемая в целях увеличения динамического диапазона фотографии.

1. Немного о динамическом диапазоне и о борьбе за него

Каждому, кому доводилось держать в руках фотоаппарат, знакомы снимки, на которых смутные силуэты тёмным пятном кучкуются на фоне красиво освещённого голубого неба, либо передний план — здания, люди и кошки запечатлены на однородно-белом фоне. При том, что там, на месте, и передний план, и облака на синем небе были одинаково различимы. Происходит это из-за того, что матрица цифровой камеры неспособна одновременно зафиксировать информацию и в тёмных участках изображения, для которых нужна экспозиция побольше, и в светлых, где хватит экспозиции поменьше. Разница между этими значениями экспозиций и назывется динамическим диапазоном мотива.

У аналоговых и цифровых камер также есть динамический диапазон, то есть разница в ступенях экспозиции между самым тёмным и самым светлым участком изображения, которые могут быть воспроизведены без потери информации. Потеря эта выражается либо в совешенно чёрных участках изображения, либо в пересвеченных. Информацию в пере- и недоэкспонированных участках восстановить невозможно. Тёмные участки изображения можно до некоторой степени высветлить, но связано это чаще всего с появлением шума.

Зрение человека способно фиксировать информацию в участках с разницей в 10-14 ступеней без адаптации и до 24 ступеней при возможности адаптации зрачка к различным участкам освещённости, что соответствует разнице между освещённостью при ярком солнечном свете и при тусклом свете звёзд. Обычно этого более чем достаточно, поскольку динамический диапазон реальных мотивов редко бывает больше 14 ступеней. Но вот запечатлеть даже часть этого диапазона бывает сложно. Динамический диапазон обычной негативной плёнки составляет около 9-11 ступеней экспозиции, слайдовой плёнки — 5-6 ступеней, матрицы цифровой камеры — теоретически от 8 до 11 ступеней, хотя на практике большинство цифровых камер способны запечатлеть гораздо меньше информации.

Не только запечатлеть, но и воспроизвести реальный динамический диапазон мотива затруднительно. Фотобумага способна воспроизвести только 7-8 ступней экспозиции, в то время как современные мониторы способны отображать изображения с контрастом до 1:600 (9 ступеней), плазменные телевизоры — до 13 ступеней (1:10000).

Со времени изобретения фотографии с этими ограничениями пытались бороться. При съёмке использовались и сейчас нередко используются градиентные фильтры, которые выпускаются с различной плотностью и различной плавностью перехода от затемнённой к прозрачной части. При проецировании изображения на фотобумагу пользовались вырезанными из картона масками, прикрывая части изображения. В своё время революционной стала идея разделять каждый из трёх светочувствительных слоёв плёнки на два — мелкозернистый, воспримчивый к яркому свету и крупнозернистый, восприимчивый уже к небольшому количеству света. Кажется, эта идея была впервые реализована на плёнке Fuji, но не уверен в этом.

Некоторые умельцы делали себе фильтры к условиям определённного мотива. Лет двадцать назад, отдыхая на даче, я увидел человека, который стоял перед фотоаппаратом на штативе и самозабвенно рисовал что-то на линзе объектива. На мой вопрос, зачем он пачкает хорошую вещь, он ответил, что наносит на стеклянный фильтр какое-то серое вещество, вроде пыли, название которого я, конечно, уже забыл, чтобы затемнить слишком яркие участки мотива. Вот так я впервые познакомился с технологией HDR.

С появлением цифровой фотографии на различные манипуляции с изображением требуется меньше времени, знаний и усилий, но ограничения в воспроизведении динамического диапазона продолжают существовать. При съёмке мотивов с не очень высоким динамическим диапазоном, хорошую службу может сыграть съёмка в формате RAW, позволяющая до определённой степени затемнить слишком светлые участки и высветлить тёмные в RAW-конвертере. Особенно хорошо высветление теней удаётся, на мой взгляд, адобовской Lightroom. Но тут уж многое зависит от того, как сама камера справляется с яркостным и хроматическим шумом в тенях. Например, при осветлении RAW-фотографий из 350D уже при увеличении на две ступени экспозиции появляется слишком сильный шум в тёмных участках, в то время как на фотографиях, снятых с Canon 5D, возможно вытянуть тени на три ступени.

Для решения проблемы динамического диапазона производители камер Fuji в 2003 году выпустили новый тип матриц — SuperCCD SR. При разработке этой матрицы пользовались тем же принципом, который в своё время позволил увеличить динамический диапазон цветной плёнки. Каждый светочувствительный элемент состоит на самом деле из двух элементов. Основной элемент, имеющий довольно низкий динамический диапазон, воспроизводит тёмные и средние тона. Вторичный элемент гораздо менее светочувствителен, но его динамический диапазон примерно в четыре раза больше. Как утверждают производители, тем самым динамический диапазон матрицы увеличен на две ступени по сравнению с камерами, использующими обычные байеровские матрицы. Причин не верить этой информации нет.

В 2005 году в Дрездене выпущена камера Loglux i5, позволяющая делать 60 снимков в секунду при контрасте 1:100 000 (17 ступеней). Правда камера предназначена для использования в индустрии и не рассчитана на привычные большинству фотографов цели. Не очень-то и хотелось, учитывая, что она снимает с разрешением 1,3 мегапикселя.

Те, кто готов платить за увлечение HDR около 65000$, могут снимать непосредственно в HDR-формате с динамическим диапазоном 26 ступеней камерой SpheroCam HDR.

Для тех фотографов, кто не пользуется SpheroCam HDR и кому возможностей RAW формата недостаточно, поможет только техника HDR. При этом методе информация из некольких снимков, сделанных с разной экспозицией, объединяется в одном 32-битном файле. К сожалению, такое изображение нельзя увидеть на мониторе, поскольку даже плазменные телевизоры с большими значениями контрастов не могут отобразить весь динамический диапазон HDR. Для этих целей существуют мониторы Sunnybrook HDR, с контрастом 40.000:1 (>15 ступеней) и BrightSide DR37-P с контрастом, по утверждению производителя, 200.000 (>17 ступеней), стоимостью 49000 мёртвых президентов. Если же перед вами не находится один из этих мониторов, то для того, чтобы HDR-изображения можно было увидеть и распечатать, следует провести тональную компрессию.

Мне приходилось слышать мнение, что, раз уж матрица камеры способна зафиксировать до 11 ступеней освещённости, то при съёмке в RAW-формате смысла от HDR нет, поскольку информацию можно восстановить в RAW-конвертере. Проверить это утверждение лучше всего на примере. Фотографии ниже были сняты в RAW на камеру Canon 5D, которая имеет относительно большой динамический диапазон по сравнению со многими цифровыми зеркалками. Фотографии сняты с выдержками 1/800, 1/50, 1/3 секунды.

Экспозиция средней фотографии уменьшена в Lightroom на четыре ступени.

Экспозиция средней фотографии увеличена на четыре ступени, тени немного высветлены параметром Fill Light.

Как видно из этого примера, пересвеченные участки восстановить невозможно, а информация в тенях на высветленной фотографии восстановлена только частично, да и то с сильным шумом. Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь.

2. Съёмка для HDR

Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в тёмных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки. Напомню на всякий случай, что увеличение выдержки в два раза увеличивает экспозицию на одну ступень. Для изменения экспозиции на две ступени, время выдержки нужно изменить в четыре раза, и так далее.

Фотографии для HDR можно делать двумя способами: трудоёмким и быстрым. При первом способе можно всегда быть уверенным в оптимальных результатах, но и вторым способом можно с минимальными усилиями в большинстве ситуаций достичь хороших результатов.

Трудоёмкий способ выглядит выглядит следующим образом:

1. Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) и выбираем нужное диафрагменное число;
2. Ставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае и центральновзвешенный годится для большинства мотивов;
3. Измеряем экспозицию на самом тёмном и на самом светлом участке. Запоминаем эти значения;
4. Устанавливаем камеру на штатив, переходим в ручной режим (M), ставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и поднимаем выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съёмке в JPG-формате или две-три ступени про съёмке в RAW.

Пример: в режиме AV выбираем f9 и следим, чтобы в центре видоискателя был самый тёмный участок. Камера показывает, что для нормальной экспозиции ей требуется 1/16 секунды. Делаем то же самое со светлым участком — получаем 1/1000 секунды. Устанавливаем камеру на штатив, выбираем режим M, выставляем диафрагму на f9 и выдержку на 1/16. Для следующего кадра уменьшаем выдержку на две ступени, то есть в четыре раза: ставим 1/64, следующие кадры — 1/250 и 1/1000. При съёмке в RAW, в принципе, было бы достаточно сделать кадры с выдержкой 1/16, 1/128 и 1/1000 секунды.

Чтобы получить максимально качественные результаты, советую следить за гистограммой получившихся фотографий. На самой светлой фотографии левая треть гистрограммы должна быть пустой, тогда вы можете быть уверены, что шум на тёмных участках будет минимальным. На самой тёмной фотографии гистограмма не должна выходить за правую границу.

При быстром способе пере- и недоэкспонированные кадры делаются с помощью эксповилки (AEB). Установка эксповилки на +/- два шага обычно достаточна для создания качественных HDR для большинства мотивов. Этот способ хорош также тем, что позволяет часто снимать без штатива. Для этого камера при установленной эксповилке ставится в режим непрерывной съёмки (continuous mode) и делается три кадра с различной экспозицией. При этом методе нужно учитывать, что правило предотвращения шевелёнки 1/(фокусное расстояние) относится к максимальной выдержке, то есть к последнему кадру. Таким образом, при съёмке с объективом 50 мм и эксповилкой в два шага, камера должна показывать выдержку 1/200 секунды на полноформатной камере или 1/320 на камерах с кропом 1,6, поскольку последний кадр будет как раз 1/50 или 1/80 секунды соответственно.

Ещё одна проблема, которая может возникнуть при этом методе — экспозиция может быть определена для слишком светлой части мотива, тогда в результате три получившихся кадра будут слишком тёмными и восстановить информацию в тенях будет невозможно. При определениии экспозиции по слишком тёмному участку кадра светлые участки будут пересвечены. Чтобы такое не произошло, лучше сперва установить выдержку по участку средней освещённости с помощью блокировки экспозиции (AE lock), потом выбрать композицию и сделать три кадра. Альтернативой может быть съёмка с матричным замером экспозиции.

Съёмка по этому методу выглядит так:
1. На камере устанавливается эксповилка и режим непрерывной съёмки;
2. Композиция выбирается так, чтобы в центре был участок средней освещённости и фиксируется экспозиция;
3. Кадр компонуется и делается три кадра. При этом желательно сильно не прыгать, иначе потом будет сложно выровнять кадры.

3. HDR в действии

Технология HDR давно уже превратилась в самостоятельное направление в фотоискусстве, со своими законами и понятиями красоты. Ничего плохого не могу сказать о подобных пристрастиях, но сам я отношусь к тем людям, которые в HDR видят лишь удобное подручное средство для создания реалистичных фотографий. На мой вкус, левая фотография, не утратившая реалистичности, препочтительней. Второй вариант обработки хоть и не лишён своеобразия, имеет мало общего с тем, что может увидеть человек. Пишу это, чтобы было понятно, что я имею в виду под плохой и хорошей обработкой HDR, не желая оскорбить чьи-либо фотографические предпочтения.

Среди многих программ для создания HDR я рассмотрел только две наиболее известные и чаще всего используемые. Однако существуют и другие программы для создания HDR, ничуть не уступающие Фотошопу и Photomatix. Список некоторых из них и краткое описание приведён в конце четвёртой части. Советую обратить особое внимание на easyHDR и Artizen HDR.

3.1. Создание HDR и тональная компрессия в Фотошопе

Для создания HDRI нужно либо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…» , либо использовать опцию «Add open files», если фотографии уже открыты в Фотошопе. Создавать HDR можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Цветовой профиль исходных фотографий значения не имеет, поскольку Фотошоп переводит HDR в 8/16-бит только с профилем sRGB.

Можно отметить опцию «Attempt to Automatically Align Source Images«. При съёмке с рук всегда есть большая вероятность смещений изображения, но и при использовании штатива неосторожное изменение настроек на камере может немного изменить её положение. Выравнивание изображения занимает в Фотошопе очень много времени, до 45 минут для HDR из трёх RAW-файлов. Причём во время работы программа подминает под себя все ресурсы компьютера, которые сможет найти, так что ничего больше делать вы не сможете. Хотя в это время можно будет прочитать книгу. Или поспать. Короче говоря, если вы уверены в том, что позиция камеры не менялась, то лучше эту опцию не отмечать.

Если Фотошоп не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную. Желательно вводить верные числа, поскольку, если задать в этих параметрах какую-нибудь чепуху, то получившийся HDR будет соответствующим.

В отличие от версии CS2, начиная с CS3 Фотошоп позволяет делать HDR из снимков, созданных в RAW-конвертере с коррекциями экспозиции. В этом случае необходимо ковертировать из RAW в JPG или TIF без сохранения EXIF-данных, иначе Фотошоп, найдя одинаковые значения выдержки, создаст какую-то ерунду вместо HDR и не позволит никакого вмешательства в процесс. Удалить EXIF-данные JPG-фотографий можно с помощью программ вроде Exifer, либо скопировав снимки в Фотошопе в новые файлы, либо конвертировав их в фотографии, не поддерживающие EXIF и обратно в исходный формат. EXIF поддерживают только JPG и TIF-форматы, так что перевод, например, в PNG и обратно в JPG стирает эти данные.

После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого HDRI. В левой части видны все включённые в процесс фотографии со значениями экспозиции относительно одной из них. На этом этапе можно исключить какую-либо из создания HDRI, если по каким-то причинам это потребуется. Справа изображена гисторамма получившегося HDRI. Двигая каретку, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещённостью. Для конечного результата неважно, на каком значении вы установите каретку. Оставьте значение «Bit Depth» на 32 и нажмите ОК.

Теперь у нас есть HDR-файл. Но по описанным выше причинам рассмотреть его нельзя. На всякий случай его можно сохранить в формате Radiance (.hdr), который принимает и Фотошоп, и Photomatix, либо же сразу приступать к приведению в человеческий вид. Теоретически Фотошоп позволяет делать некоторую обработку 32-битных изображений, но возможности эти слишком ограничены, так что лучше перевести его в 16-ти или 8-битный режим. Обычно я конвертитую только в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image->Mode->16 Bits/Channel.

Теперь появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция «Local Adaptation«, но для полноты описания следует вкратце упомянуть и остальные.

Exposure and Gamma: позволяет изменять экспозицию и значение гаммы изображения. Для некоторых изображeний с относительно невысоким динамическим диапазоном может быть полезна. Для тех, кто решит использовать эту опцию, тональную компрессию лучше проводить следующим образом:
1. Изменить значение экспозиции, чтобы изображение имело среднюю яркость;
2. Увеличить значение гаммы, чтобы все части изображения были видны. Контраст при этом будет очень низким;
3. Скорректировать по необходимости значение экспозиции.
4. После тональной компрессии увеличить контраст уровнями или кривыми.

Highlight Compression: сжимает световой диапазон изображения до умещения в 16-битное пространство. Если использовать его правильно, то метод этот довольно трудоёмкий, и конечный результат можно предсказать, только имея достаточный опыт работы с ним. Для начала изображение нужно подготовить:
1. Открыть диалог 32-битного просмотра: View->32-bit Preview Options…. Каретка экспозиции в открывшемся окне обязательно должна стоять посередине. Установить метод предпросмотра Highlight Compression.
2. Открыть диалог Image->Adjustment->Exposure и установить параметры, при которых изображение будет выглядеть оптимально. Значение Offset лучше не менять. В таком виде изображение и будет конвертировано в 8 или 16 бит.
3. В окне Image->Mode->16 bit выбрать Highlight Compression.

Equalize Histogram: сжимает динамический диапазон изображения с учётом локального контраста. Контраст изменяется в зависимости от количества пикселей в определённой области гистограммы. Области гистограммы с большим количеством пикселей при этом методе расширяются за счёт областей с небольшим количеством пикселей, которые сжимаются. В результате гистограмма изображения сглаживается, а локальный контраст изображения повышается. Опция, на мой взгляд, интересная, но довольно бесполезная.

Local Adaptation: опция, которую следует использовать в большинстве случаев. Она позволяет приводить 32-битный HDRI в 8/16-битное изображение с помощью кривых, знакомых большинству пользователей Фотошопа.

Два дополнительных параметра, которых нет в обычных кривых, — Radius и Threshold. В то время, как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.

Radius: определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold. Обычно я ставлю значения радиуса на 1-7, в зависимости от размеров изображения. Но не исключено, что кому-нибудь больше понравятся результаты, которые дают более высокие значения этого параметра.

Threshold: определяет, насколько выраженным будет этот локальный контраст. Обычно оставляю это значение небольшим или минимальным. Подобного эффекта можно достичь потом, если нужно, с помощью Highpass или высоким параметром Radius фильтра Unsharp Mask, хотя конечно же механизм работы параметра Threshold несколько иной.

Теперь осталось поработать с кривой. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тональной компрессии, потом соединив их с разными режимами перекрытия или скрыв части слоёв масками.

Для того, чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. Есть в этих кривых одна заковырка — обычная S-кривая, увеличивающая контраст изображения, в то же время снова высветляет светлые части и затемняет тёмные, то есть делает обратное тому, ради чего и была затеяна вся кутерьма с HDR. В то же время перевёрнутая S-кривая, равномерно распределяющая световые значения в изображении, уменьшает контраст. Советую начать с того, что нижняя чёрная точка на кривой будет придвинута к началу гистограммы. Как распределить остальные точки, зависит от изображения. Не следует пренебрегать и возможностью определить какую-либо точку на кривой как «угловую», делая тональный переход резким, а не плавным. Для этого следует выбрать точку и отметить опцию «Corner» в правом нижнем углу. Эта опция хорошо работает на изображениях архитектурных сооружений, где резкие переходы освещения могут придать объёмность.

Перед тем, как нажать «ОК», лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.

3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix

Все примеры показаны с версией Photomatix 2.4.1, но и в последней версии Photomatix 3, эти параметры не изменились.

Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно либо:

а) Выбрать HDR-Generate->Browse и отметить нужные файлы;

либо

б) Открыть нужные фотографии через File->Open, затем выбрать меню HDR->Generate ((Ctrl+G) и Use opened images. Эта возможность удобна тем, что позволяет проверить, правильные ли файлы были выбраны. Крайне неприятно, если после долгих вычислений окажется, что в список была включена фотография, не относящаяся к этой серии. Эта опция не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создаёт псевдо-HDRI.

Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего получается это у него совсем неплохо, но можно на этом этапе подкорректировать данные экспозиции. Как и в Фотошопе, ерунду писать не нужно, я пробовал — ерунда получается вместо HDR.

После того, как файлы выбраны, появится следующее окно. В нём можно выбрать различные установки для создания HDR.

Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съёмке, то можно отметить Align source images. Можно, но не необходимо. Корректировка фотографий удлиняет процесс создания HDR примерно на 30%. Чаще всего эта опция работает очень хорошо, выравнивая смещённые фотографии, но, как ни странно, иногда в тех сериях фотографий, где я точно знал, что позиция камеры была немного изменена, результаты были лучше, когда я не выбирал эту опцию и, наоборот, в сериях снимков, сделанных со штатива, Photomatix совершенно беззастенчиво смещал фотографии относительно друг друга. Но случается это довольно редко.

При выборе опции «Attempt to reduce ghosting artifacts» Photomatix попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например, люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Мoving objects/people, в меню Detection выбрать High. Опция Normal, по моему опыту, даёт чаще всего никудышные результаты. Если различия в снимках включают в себя такой задний план, как волны на море или колышащиеся травы, то лучше выбрать опцию Ripples, и в меню Detection тоже только High. Хотя чаще всего лучшие результаты получаются, если опцию коррекции волн вообще не активировать, как будет рассмотрено во второй части статьи.

Если создавать HDR из JPG- или TIF-файлов, то появится возможность выбрать настройки тональной кривой. Под этим термином имеется в виду тональная кривая отклика (tonal response curve). Документация к программе советует выбрать Take tone curve of color profile. Получившееся HDR-изображениe в этом случае практически идентично HDRI, созданному непосредственно из RAW-файлов. Последняя опция деактивирована при создании HDR из JPG-файлов.

При создании HDR из TIF-файлов, созданных конвертированием из RAW, доступны все три опции тональных кривых. Документация к Photomatix советует выбирать No tone curve applied только в тех случаях, когда вы уверены, что при конвертации из RAW не были использованы тональные кривые.

При использовании RAW-файлов для создания HDR, существует возможность изменять два дополнительных параметра. Один из них — баланс белого. Удобство последних версий Photomatix в том, что он позволяет выбрать одну из фотографий, участвующих в создании HDR и посмотреть, как она будет выглядеть при разных значениях баланса белого.

Последним параметром можно выбрать цветовой профиль HDR-изображения. Если вы разбираетесь в этом, то сами знаете, что именно будет лучше выбрать. Если же с темой цветовых профилей вы плохо знакомы, то лучше выбрать sRGB. Необходимо также помнить, что при создании HDR в Photomatix используется цветовой профиль исходных фотографий, то есть из снимков с профилем AdobeRGB после последующей тональной компрессии получится фотография в AdobeRGB.

После того, как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью меню Utilities->Rotate->Clockwise/Counterclockwise.

Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Это окно довольно неплохо имитирует принцип действия зрения человека, адаптируя яркость участков изображения под 18%-процентную. Через View->Default Options->HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.

Теперь можно любопытства ради узнать динамический диапазон созданного HDRI через File->Image Properties(Ctrl+I).

Также можно посмотреть на гистограмму этого изображения с помощью HDR->HDR Historgramm (Ctrl+H). Какую прикладную информацию для тональной компрессии можно получить из этой гистограммы, я не знаю.

Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR->Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. Лучше поэкспериментировать самим, но на всякий случай опишу эти параметры.

В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближённые к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тональной компрессии.

Strength: контролирует влияние остальных параметров на конечный результат. Небольшое значения этого параметра уменьшает влияние параметров Tone Mapping, ради которого всё и затеяно. При величине 100 эффект максимален, качество его зависит от остальных параметров.

Color Saturation: цветовая насыщенность полученной картинки. Лучше оставить на 45-55, изменять потом в Фотошопе.

Light Smoothing или просто Smoothing в версии 3: отвечает за плавность световых переходов. Именно этот параметр виноват в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям, поэтому нужно быть осторожными с низкими значениями этого параметра. В Photomatix 3 в дополнение к Light Mode с пятью значениями, появилась возможность плавно регулировать этот параметр от -10 до 10. Для фотографий ландшафтов лучше ставить этот параметр на максимум. При работе со снимками архитектуры можно поэксперименторовать со значениями от 0 до 10. При значениях ниже нуля получившиеся изображения заинтересуют лишь любителей странных эффектов.

Luminosity: определяет влияние внешнего уровня освещения на результат, то есть программа пытается угадать, как были освещены объекты на этом мотиве. При этом тёмные участки осветляются, а светлые участки могут затемняться, если программа решит, что их яркость определяется не уровнем освещения, а отражательными характеристиками. Повышение этого параметра более равномерно распределяет световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы, обычно прячущиея в тенях. Минимальные значения Luminosity сдвигают всю гистограмму влево, затемняя фотографию. Я стараюсь использовать значения от 0 до 5.

Micro Contrast: определяет световой контраст в деталях. Обычно лучше оставлять на значениях повыше, уменьшение этого параметра делает фотографию менее контрастной, хотя порой это требуется для изображения.

Micro Smoothing: уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться тёмно-серые пятна в областях средней освещённости. Частой ошибкой начинающих HDR-истов, наравне с заданием параметра Light Smoothing ниже 1, является установка Micro Smoothing на минимальное значение, что может сильно испортить конечный результат.

White Point (White Clip): определяет значение, после которого информация в светлых тонах обрезается. Все пиксели со значениями выше этого будут белыми. Что означают эти циферки в процентах, не знаю и вразумительного объяснения пока нигде не нашёл. Оптимальные значения — до 2%, в зависимости от фотографии. Лучше потом подправить светлые тона с помощью кривых в Фотошопе.

Black Point (White Clip): определяет значение, до которого информация в тёмных тонах обрезается. Все пиксели со значениями ниже этого будут чёрными. Лучше оставлять это значение небольшим. Кривые или уровни в Фотошопе справятся лучше.

Gamma: не вдаваясь в теорию, что такое гамма, можно просто считать, что эта опция корректирует средние тона снимка, делая его более светлым или тёмным.

Output Depth: ставить на 8 бит только в том случае, если вы не уверены в мощности своего компьютера, и у вас мало времени. В 16 битном режиме изображения лучше сохранять, если в нём есть плавные световые и цветовые переходы и/или предстоит последующая обработка в фотошопе. HDR-изображения обычно соответствуют обоим критериям.

Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии Photomatix 2.5:

Color Temperature: сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI. Интересная опция, но не уверен в её полезности на этом этапе обработки.

Saturation Highlights/Shadows: изменение насыщенности тёмных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с тёмными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Фотошопе.

Highlights/Shadows Smoothing: эти опции контролируют усиление контраста в тёмных и светлых тонах. Так уменьшение Highlights Smoothing делает светлые тона менее контрастными за счёт притемнения. Уменьшение Shadows Smoothing приводит в осветлению тёмных участков. Увеличение этих параметров может вернуть изображению естественный вид. Хотя, признаюсь, мне Highlights Smoothing не очень нравится. Слишком легко он выбивает светлые области.

Shadows Clipping: работает грубее, чем Black Point и служит для того, чтобы ещё больше затемнить тёмные области, содержашие много шума.

В качестве примера — несколько изображений, получившихся с различными параметрами тональной компрессии.

Теперь нажимаем ОК и ждём некоторое время. Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Причина этого неприятного феномена описана во второй части, главе 6. В таком случае, либо если по каким-то другим причинам результат не устраивает, можно вернуться к HDR файлу опцией HDR->Undo Tone Mapping. В старых версиях Photomatix все настройки возвращаются на исходные значения; начиная с версии 2.3.3 — на те, что использовались при последней тональной компрессии, что гораздо удобнее.

Ещё советую перед тем, как нажать «ОК» в диалоге Tone Mapping, сохранить параметры в .xmp файле («Save»). Если результат вам понравится, не придётся ломать голову, какие настройки использовались, а просто загрузить их для другой фотографии («Load»). Это же можно сделать и после Tone Mapping с помощю HDR->Save Settings.

Вторая часть статьи

Съёмка HDR видео: настройки профиля изображения PP10 (HLG1, HLG2, HLG3). Варианты кривой гаммы HLG

Эта статья о тонких настройках цветового профиля для съёмки видео HDR HLG. Что такое HDR HLG и какие у него преимущества при просмотре на HDR телевизорах, читайте в статье Съёмка видео в HDR: преимущества записи в HDR HLG (профиль изображения PP10)

Профиль изображения для съёмки в HDR HLG содержит в себе несколько вариантов кривой гаммы, каждая из которых оптимальная для определённых сюжетов.

Варианты кривой гаммы HLG в разделе Gamma профиля изображения PP10:

HLG1 — минимальный уровень шума за счёт уменьшения максимально записываемого динамического диапазона (ограничение выходного уровня яркости 87%). Подходит для съёмки ночных сцен или в условиях недостаточного освещения.

HLG2 — настройка по-умолчанию. Хороший баланс между уровнем шумов и динамическим диапазоном. Выходной уровень яркости 95%. Подходит для съёмки в помещении с хорошим освещением и на улице.

HLG3 — максимальный динамический диапазон, но и уровень шумов выше, чем у HLG2. Выходной уровень 100%. Подходит для съёмки на солнце и ярко освещённых сцен.

HLG — настройка, полностью соответствующая стандарту ITU-R BT.2100. Имеет такой же широкий динамический диапазон, как HLG3, но с меньшим шумоподавлением.

Примечания:

  • видео, записанное в PP10 (HLG), естественно выглядит при воспроизведении на дисплеях стандартного динамического диапазона (SDR), но имеет чуть пониженную яркость и цветность. При необходимости пост-обработки (грейдинга) на компьютере такого видео в SDR рекомендуется в видеоредакторе применять LUT или преобразование из HLG REC.2100 в Rec.709 для получения яркого и насыщенного изображения стандартного динамического диапазона.
  • Так как гамма HLG c цветовым пространством REC.2100, в отличие от фирменного S-Log/S-Gamut, являются стандартизированной в индустрии видео и телевидения, то специальных LUT для преобразования из HLG в Rec.709 или другие цветовые пространства от Sony не существует. Следует пользоваться стандартными LUT для преобразования HLG -> Rec.709 из поставки популярных видеоредакторов. За подробностями рекомендуем обратиться к разработчикам вашего ПО для видеомонтажа.  

 

Что такое HDR в камере телефона

Почти каждый смартфон имеет настройку HDR, однако не все знают, что она означает. Если вы до сих пор не в курсе, что такое HDR, или хотите узнать, когда его нужно использовать, ознакомьтесь с нашим материалом.

19 ноября 2021 года Гаджеты 4 минуты, 11 секунд читать 95

Что это такое

HDR (High Dynamic Range) — режим камеры в смартфонах на базе Android и iOS, который отвечает за баланс темных и светлых участков на снимках. Он создан для улучшения мобильных фотографий в различных условиях, например, если слепит солнце или фон на изображении слишком темный. Благодаря этому режиму съемки, кадры могут обретать детализацию и четкость.


Как работает HDR

Вместо одной фотографии, HDR объединяет несколько изображений, сделанных с разной экспозицией, а затем создает финальный снимок с правильным балансом яркости. Лучше всего HDR работает со статическими снимками и «твердой» рукой.

До появления HDR в камерах смартфонов, чтобы достичь такого эффекта, нужно было сделать три фотографии, перенести их на ПК, затем открыть в Photoshop (или аналогичной программе) и объединить снимки.

Сейчас многие современные телефоны имеют режим «Auto HDR», при котором камера самостоятельно может определить, стоит ли снимать в этом режиме или нет.

Когда следует использовать HDR

Для получения более качественных изображений HDR стоит использовать:

  • при низкой или высокой освещенности

Если ваша фотография выглядит слишком темной или в вашей сцене слишком много подсветки—HDR может осветлить передний план, не стирая хорошо освещенные части вашей фотографии.

Пейзажные снимки обычно имеют большой световой контраст между небом и землей, с которым камере не удается справиться всего за одну фотографию. С помощью HDR можно запечатлеть небо, не делая землю слишком темной, и наоборот.

  • на портретах при солнечном свете

Безусловно, одним из важных аспектов в создании хорошего кадра является освещение, однако резкий солнечный свет на лице может спровоцировать появление теней, бликов и других нежелательных искажений. Преимущество HDR в том, что он делает объект более выразительным и при этом убирает недостатки.


Когда не стоит использовать HDR

Несмотря на то, что HDR предназначен для создания впечатляющих снимков — это не та функция, которую необходимо использовать для каждой фотографии. 

Бывают ситуации, когда она может ухудшить ваши снимки:

  • во время быстрой съемки (с движением)

Если при съемке ваш объект движется, HDR увеличивает вероятность размытия кадра. Как мы говорили выше, HDR делает три снимка, поэтому при перемещении между первым и вторым кадром, объект на фото выйдет смазанным. А из-за этого, окончательный снимок будет выглядеть некачественно.

  • при высокой контрастности

Режим съемки не дает дополнительный свет, а равномерно «распределяет» уже имеющееся освещение. Именно поэтому в ночное время или при плохом освещении фотографии с HDR могут выйти некачественными или слишком темными.

  • на ярких цветовых объектах

Если композиция вашего снимка слишком темная или слишком светлая, HDR поможет вернуть часть цвета. Однако, если вы имеете дело с насыщенными цветами, HDR может сделать из ярких объектов — более блеклые. Советуем сфотографировать дважды: с включенным HDR и с выключенным.

Как пользоваться HDR

Обычно режим установлен по умолчанию, чтобы «умные» камеры телефонов автоматически определяли, когда им стоит воспользоваться.

Но в редких случаях для использования HDR, нужно включать его вручную в настройках камеры:

·        В iOS 14 режим “Smart HDR” можно настроить, перейдя в меню «Настройки»> «Камера». В самом низу страницы вы увидите переключатель для включения или выключения опции.

·        На Android-устройствах настройка HDR происходит по-разному в зависимости от производителя и модели телефона. К примеру, если вы используете Samsung, нужно открыть приложение «Камера», в левом верхнем углу нажать на значок шестеренки и перейти в «Настройки». Далее найдите переключатель для включения или выключения автоматического HDR.

Выводы

Лучший совет по использованию HDR – создавайте две фотографии одной композиции с ней и без нее, и выбирайте лучшую. Это позволит лучше понять, каких результатов можно достичь благодаря этой настройке.  Со временем вы научитесь распознавать, какие сцены лучше всего подходят для данного режима.

Советы по созданию HDR снимков

High Dynamic Range (более известная как HDR) фотография – популярная и часто неправильно понимаемая технология работы с изображениями. В этой статье мы рассмотрим, что такое HDR, узнаем, как использовать его для получения хороших результатов и подбросим несколько вдохновляющих примеров.

Максимальный динамический диапазон

Динамический диапазон – это величина, характеризующая соотношение сигнала к шуму.

Примечание переводчика – проще говоря, динамический диапазон определяет, насколько широкий диапазон яркостей камера способна без потерь передать на одном снимке.

У любой фотографии есть множество тонов: некоторые участки яркие, затем идет ряд оттенков серого, а потом следуют места, окруженные тенью. Иногда различие между светом и тенью может быть невероятно резким; мы называем это «высоким контрастом».

Ваша камера оптимизирована для работы с ограниченным динамическим диапазоном. Детали выше и ниже его предела будут осветляться до ярко-белого или подавляться шумами в темных участках. Величина разницы между черным и белым, которую может запечатлеть камера, определяет множество фотографических решений, которые нужно принять для получения успешного снимка.

Сложно каждый раз экспонировать всё правильно: в некоторых снимках есть оттенки черного и белого, превышающие возможности камеры. В таких высококонтрастных изображениях правильным решением часто становится компромисс. Вы выбираете экспозицию, которая «защитит» тени или блики в зависимости от того что важнее.

Однако, в некоторых ситуациях есть возможность воспользоваться умными техниками постобработки, чтобы делать снимки, превышающие стандартные возможности камеры: мы используем HDR.

Бедный, недопонятый, оклеветанный HDR

Если компенсировать и пытаться достигнуть высокого динамического диапазона, на выходе часто можно получить неестественные, перенасыщенные снимки. К сожалению, как раз из этого исходит негативная репутация HDR. Обычно злоупотребление этим методом проявляется при съемке архитектуры и частично при индустриальном туризме; в этих сферах он стал чем-то вроде шутки и предмета множества насмешек.

Тональное отображение

Я где-то слышал, что тональное отображение и HDR взаимозаменяемы, но это не одно и то же. Тональное отображение — это техника, применяемая для HDR снимка.

Тональная компрессия повышает контраст, но в то же время (теоретически) сохраняет детали и цвет. Это можно сделать двумя способами, глобально, когда каждый пиксель сопоставляется одинаково, либо локально, когда алгоритм настраивается для каждого пикселя в зависимости от окружающих тонов и самого изображения.

При легком и умеренном использовании можно улучшить снимок. Если его использовать неправильно, вы усилите такие проблемы, как шум и пятна от пыли на сенсоре, создадите кольца контраста и ненужное сияние. Здесь требуется деликатный баланс.

Что вам потребуется

HDR эффект можно достичь при помощи любого оборудования, так как его суть заключается в последующей обработке. В идеале у вас должна быть камера, позволяющая снимать в RAW-формате, чтобы получить максимум от снимков.

Брекетинг экспозиции

AEB – еще одна полезная функция. Эта аббревиатура расшифровывается как автоматический брекетинг экспозиции (Automatic Exposure Bracketing) и настраивает камеру так, что можно сделать снимок с несколькими стопами экспозиции. Например, можно установить параметры EV: -2, 0, +2. С этими настройками будут сделаны снимки на два стопа светлее и на два темнее.

Идея заключается в том, что вы получаете наилучший возможный шанс для получения первого снимка с правильно экспонированными тенями, второго с отличными полутонами и еще одного с правильными яркими участками. Если их совместить, в теории должна получиться идеально экспонированная фотография с широким динамическим диапазоном.

Этого можно достичь без функции AEB, но тогда вам потребуется вручную регулировать настройки. Также это повышает риск того, что во время съемки камера сместится или что-то в кадре поменяется.

Штатив

Это также не обязательная, но очень полезная штука. Штатив позволит удерживать камеру неподвижно, пока она делает снимки с разной экспозицией. Даже фотографам с твердой рукой довольно сложно удерживать фотоаппарат ровно на протяжении нескольких снимков.

ПО для постобработки HDR

Цены на софт, который может должным образом смешать HDR снимок, серьезно варьируются. Популярная программа Photomatix продается в двух версиях, ее стоимость начинается от $39. Если у вас уже есть Photoshop или Lightroom, для работы можно использовать обе эти программы. Если у вас нет ничего из перечисленного и вы предпочитаете бесплатные варианты, есть ПО с открытым кодом под названием Luminance HDR. Эта программа обладает несколькими режимами смешивания и станет отличной отправной точкой. Также можно воспользоваться очень популярным (и недавно ставшим бесплатным) Nik Collection, который включает возможность смешивать различные настройки экспозиции или тонального отображения из снимка с одной экспозицией. Однако, это не настоящий HDR и столько же деталей можно получить при внесении коррекций в формате RAW.

Вдохновение

Центр Чикаго

Изображение с Photodune

Я не могу точно сказать, что этот HDR-снимок выглядит естественно, однако также не могу назвать его картинным и перенасыщенным. Мне очень нравится ограниченная цветовая палитра и тепло, которым окутаны здания. Для меня этот снимок выглядит почти как интерпретация города графическим дизайнером, а отсутствие на улице людей только придает ему преимущество.

Красные горы на закате

Изображение с Photodune

Вы можете побиться об заклад, что у оригинального снимка(ов) были очень мрачные тени в районе деревьев и утесов, а также сильные засветы в небе. В финальном изображении всё хорошо сбалансировано и детали, которые благодаря этому появились в небе, выглядят просто превосходно. Как по мне, зеленый и красный могли бы быть нежнее – не такими насыщенными и чуть-чуть более темными – но во всем остальном это отличный снимок.

Ирландские утесы

Изображение с Photodune

Хотя совет «избегайте движущихся предметов» обычно очень полезен при HDR съемке, я считаю, что трава, которую треплет ветер, здесь вышла отлично. Она выглядит мягко и придает иллюзию движения – уверен, вы почти можете почувствовать свежий ветер, гуляющий по вершине этого утеса!

Огни города в сумерках

Изображение с Photodune

Съемка композиций, в которых есть фонари – моя любимая вещь, когда дело доходит до получения максимума от динамического диапазона. Теплое сияние на воде очень мило выглядит, а город достаточно резкий, чтобы выделяться и привлекать внимание, но при этом не выглядеть неестественным.

Закат в Сент-Луисе

Изображение с Photodune

Восходы и закаты – замечательное время суток, если хочется показать разные цвета и тона. Использование нескольких снимков с разной экспозицией даст отличный диапазон, частично из-за того, что свет всё время меняется.

Компромисс

Также, как смешивание или тональное отображение, некоторые пресеты и эффекты могут придать снимкам эффект HDR. Ниже в тексте одна из моих фотографий. Необработанный RAW-файл выглядит довольно плоско.

Изображение: Marie Gardiner

Я использовал набор Photoshop экшенов Dramatic Landscape Action от Sodasong. Помимо всего прочего, здесь есть HDR-эффект. Очевидно, что это не может быть настоящий HDR, так как здесь не вовлекается смешивание или тональное отображение, но этот эффект претендует на повторение результата его работы.

Когда я запустил экшен, он создал маску, чтобы можно было скрыть нежелательные участки, а затем добавил слои для резкости, яркости, контраста и цвета. Все они недеструктивны, поэтому вы можете в любое время вернуться к оригинальной фотографии. Это также значит, что можно корректировать каждый слой, пока не получится нужный результат.

Я решил оставить исходные настройки, чтобы вы смогли увидеть результат сразу же после запуска экшена.

Результат после запуска

Можно заметить, как мы усилили цвета, а также подчеркнули резкость и контраст. Помимо прочего, плагин осветлил яркие участки и затемнил тени.

Левая часть – изображение до, правая – после.

Результат до (слева) и после (справа)

Это очень неплохой результат для действия в один клик. Разница едва заметна, но слабый результат – это идеально, когда дело доходит до HDR. Можете считать, что успешно применили HDR, если результат выглядит нормальным, гармоничным и естественным.

Если у вас мало времени или вы просто хотите подкорректировать снимок, экшен – идеальный вариант: его можно быстро запустить, он вносит легкие коррекции и не выходит за рамки. Это именно то, что нужно – экшен позволяет вам свободно вносить свои правки.

Техника

Установка экспозиции

Вам потребуется как минимум два снимка, но лучше, чтобы их было три: первый с нормальной экспозицией, второй для теней, а третий для бликов. Установка режима брекетинга (AEB) камеры и использование скоростного режима (burst mode) позволит вам легко заполучить нужные снимки.

Не забывайте, что нельзя менять настройки между снимками. В идеале это значит, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы камера не меняла параметры ISO или апертуры.

Избегайте двигающихся объектов, которые после склейки фотографии могут стать фантомами. Даже ветки деревьев, качающиеся на ветру, принесут проблемы, поэтому обращайте внимание на субъект и то, что происходит вокруг.

Если вы собираетесь делать одни и те же снимки один за другим, полезно будет разделять их фотографией чего-то другого, чтобы можно было легко определить, какие изображения нужно группировать. Я обычно фотографирую свою руку, поэтому легко могу заметить разделение даже среди миниатюр.

Не перестарайтесь с экспозицией

Работая с AEB, не устанавливайте большую разницу, если не делаете много снимков. Для большинства ситуаций достаточно трех снимков для получения отличного HDR эффекта. Избегайте экстремальных комбинаций, например, [-5, 0, 5]; вместо этого выберите разницу в один, два или три стопа. Если вы делаете больше снимков, можно взять бóльшие значения.

Снова повторюсь, обычно достаточно брекетинга с одним-двумя стопами, особенно для формата RAW. При фотографировании людей возможно стоит делать снимки с разницей равной единице. Для высококонтрастных фотографий, как, например, небоскребы или ландшафты можно увеличить разницу до двух или трех.

Смешиваем фото

Как я уже говорил ранее, у каждой программы, способной обрабатывать HDR фотографии, разные функции и опции, но общий подход всегда схожий.

Софт попросит вручную ввести значения экспозиции для каждого снимка, если не сможет автоматически его распознать. Также подобное ПО обычно обладает функциями Коррекции хроматических аберраций (Correct Chromatic Abberation), Уменьшения шума (Reduce Noise) и Сокращения фантомного эффекта (Reduce Ghosting). Всё это может очень пригодиться для решения частых проблем при работе с HDR, поэтому не стесняйтесь поиграться со слайдерами, чтобы оценить положительный эффект.

После того, как вы настроили параметры по своему вкусу, программа смешает снимки в одно 32-битное изображение, которое скорее всего будет выглядеть ужасно. Это нормально, не волнуйтесь. Дальше дело за тональным отображением. На этом этапе вы внесете коррекции, чтобы отрегулировать свою фотографию – выберете, усиливать ли детали, где сократить или повысить насыщенность и настроите компрессию.

Потенциальные проблемы

Движение

Поскольку вам нужно как минимум три снимка для получения HDR изображения, разумно будет избегать движения. Если что-то движется, даже ветки дерева на ветру, очевидно, что на фотографиях этот предмет получится по-разному и в итоге будет выглядеть размытым или странным.

Слишком высокая насыщенность

Если сцена полна высококонтрастных цветов, использование HDR усилит это, часто в ущерб фотографии. Может потребоваться обесцветить снимок после обработки, чтобы убрать излишнюю насыщенность. Также и с зонами низкого контраста или цвета – в результате можно получить плоский, замыленный вид.

Быстродействие компьютера

Если вы обрабатываете много больших RAW файлов, компьютер может начать тормозить. Убедитесь, что запланированные обновления не помешают обработке и найдется достаточно свободной оперативной памяти для работы. Современные компьютеры отлично справляются с редактированием больших объемов фотографий, но всё еще есть риск, что при слишком серьезных запросах программа может зависнуть.

Лучшие советы для получения HDR снимков

  1. Используйте штатив, чтобы держать камеру неподвижно.
  2. Включите режим AEB.
  3. Не ставьте слишком большую разницу экспозиции. Выбирайте не больше двух-трех стопов.
  4. Делайте больше снимков для получения более широкого динамического диапазона.
  5. Используйте инструменты программ для работы с HDR и работайте разумно, избежав картинного вида, который часто ассоциируется с HDR.

Ресурсы для дальнейшего изучения

Как делать HDR фотографии с длительной выдержкой: HDR съемка с длительной выдержкой – это то же самое, что обычная HDR фотография, но здесь используется большее время экспонирования. Это создает очень специфический эффект. Такие объекты, как вода или облака становятся яснее из-за длительной выдержки, смазывающей их движение. При этом для правильного экспонирования, скажем, ночного неба нужна большая скорость затвора.

Замедленная HDR съемка с SNS-HDR Pro: Как снимать и обрабатывать в HDR замедленное видео.

Выводы

HDR съемку часто недооценивают и фотографы могут быть немного занудными, рассуждая о ней. Не позволяйте этим мнениям оттолкнуть вас, при грамотном использовании эта техника может принести потрясающие результаты. В лучших снимках даже трудно заметить работу с HDR.

Ключ к отличным изображениям с широким динамическим диапазоном – сделать как можно лучшие исходные снимки. Это означает, что стоит избегать движущихся объектов (иначе можно получить фантомный эффект) и делать больше фотографий с не очень большой разницей экспозиции, получив максимальную пользу от динамического диапазона.

При смешивании не останавливайтесь на стандартных настройках. Они – отличное начало, но не более: стоит поиграться со слайдерами, пока не начнете чувствовать себя комфортно и не поймете, что они делают и какой эффект помогают достичь. Помните, чем меньше – тем лучше и, хотя вы пытаетесь получить максимум от тональных диапазонов, стоит держать эффекты насыщенности, структуры и резкости на минимуме для реалистичного вида.

Автор: Marie Gardiner

Что такое HDR в камере телефона? Режим съемки HDR — что это такое и как используется

Что такое HDR в камере смартфона? В каких ситуациях HDR на телефоне может заметно улучшить качество снимка, а когда он совершенно бесполезен?

Режим High Dynamic Range (сокращенно – HDR) появился в камерах смартфонов относительно недавно. Однако новизна технологии не помешала HDR проникнуть и в дорогостоящие флагманы, и в мобильные устройства с более скромными возможностями. Но так ли хорош этот режим, как о нем говорят маркетологи производителей смартфонов? Попробуем разобраться с этим вопросом и выясним, кому и когда пригодится Высокий Динамический Диапазон?

Что такое HDR

High Dynamic Range (высокий динамический диапазон) – это специальный режим работы, запускающий съемку серии кадров с последующей обработкой результатов. Итогом обработки является один единственный снимок, собранный как пазл из наиболее удачных кусочков серии.

Присутствие режима HDR в телефоне позволяет снимать удачные кадры не только в идеальных условиях. Дело в том, что каждый из снимков серии, разбираемой на пазлы, делается на разных настройках камеры. В итоге одна часть кадра получается лучше, а другая – хуже.

Потом специальный алгоритм собирает из наиболее сфокусированных, контрастных и резких пазлов фактически идеальный кадр, подавляя все шумы и наращивая четкость и насыщенность. Именно так и формируется идеальный снимок в неидеальных условиях.

Как работает HDR

Режим HDR в камере смартфона реализуется за счет использования программных и аппаратных средств. Первые отвечают за постобработку, а вторые – за накопление информации.

Из аппаратных средств камеры смартфона в работе HDR больше всего задействован модуль автофокуса. Именно он наводит объектив поочередно то на объекты переднего, то на элементы заднего плана. Кроме того, внимание автоматического фокуса привлекают и наиболее яркие/темные объекты, а равно и элементы кадра с разными показателями контрастности. Все они снимаются как «в фокусе», так и в режиме расфокусировки.

Кроме того, HDR нагружает и механизмы, отвечающие за выдержку и экспозицию камеры смартфона. Все кадры серии снимаются с разным периодом экспонирования, поэтому вместе с автофокусом над созданием идеального снимка трудится и электронный затвор. Различные интервалы, во время которых затвор пропускает свет к матрице, позволяют улучшить и светлые и темные участки снимка. Первые снимаются с короткой выдержкой, а вторые с длительным экспонированием.

Пример. При съемке городского пейзажа или ландшафта в солнечный день, равно как и при вечерней съемке, возникает одна сложность. Хорошо освещенные участки получатся засвеченными, если выставить экспозицию для тенистых участков, и наоборот, «тень» получится слишком темной, если оптимизировать выдержку и экспозицию для светлых участков. HDR позволяет сделать несколько снимков — одни с идеальными настройками для тени, другие — с настойками под светлый участок, а затем собрать безупречный (насколько это возможно) кадр. Вследствие всех этих танцев с бубном светлые участки получатся чуть темнее, а темные — чуть светлее, что хорошо видно на примере снимка с камеры Google Pixel. (HDR в камере включен на втором снимке).

После накопления информации включается второй этап работы HDR на телефоне – обработка полученных кадров-пазлов и формирование из них снимка с идеальной детализацией и четкостью картинки. Для этого пишутся специальные алгоритмы и программы, оптимизированные под возможности чипсетов процессора и характеристики камеры (скорость срабатывания затвора и наведения автофокуса, светочувствительность матрицы, апертура объектива камеры и так далее).

После переработки пазлов пользователь получает готовый снимок с улучшенными характеристиками. Покопаться в промежуточных кадрах в этом случае нет никакой возможности; для владельца смартфона вся эта процедура выглядит как вывод на экран снимка с небольшой задержкой.

Минусы режима HDR

Оптимизация задерживает формирование кадра и перегружает чипсет смартфона, поглощая вычислительные ресурсы. Но с этими недостатками можно смириться. Ведь подвисают и подвешивают чип практически все приложения. Однако у режима HDR, активируемого в камере смартфона, есть и более серьезные недостатки, ограничивающие сферу его применения.

Во-первых, речь идет о невозможности зафиксировать динамичные объекты. Проще говоря, людей, животных, транспорт и прочие движущиеся одушевленные и неодушевленные предметы с помощью HDR на телефон снимать нельзя. Так вы получите смазанные пятна вместо четкого кадра, ведь объект смещается относительно фотографа.

Во-вторых, активный HDR в камере смартфона подавляет, а точнее, усредняет яркость кадра. Самый простой алгоритм обработки предполагает тривиальное накладывание снимков-пазлов слоями друг на друга, поэтому у снимка без активированного динамического режима будет более яркий передний или задний фон, чем у HDR-кадра.

Да и быстродействие камеры смартфона при активном HDR страдает очень сильно. Это особенно заметно на гаджетах со слабенькими процессорами, которые не могут похвастаться скоростью вычислений. Некоторые владельцы таких телефонов даже утверждают, что им проще сделать 5-10 простых кадров и выбрать из них наиболее удачный, чем ждать завершения обработки HDR-снимка.

Все это, разумеется, накладывает свои ограничения на практику применения режима HDR в телефоне.

Кому и когда нужен режим HDR

Включать HDR в камере смартфона следует в таких случаях:

  • При постановочной портретной съемке. В этом случае просевшую яркость заднего фона можно подать как художественное решение.
  • Во время пейзажной съемки, когда вся мощность аппаратно-программного режима направляется на задний фон.
    При работе с мелкими объектами – во время съемки для каталогов и так далее. В этом случае фотограф может рассчитывать на высокую детализацию, позволяющую разглядеть все нюансы лота или товара.
  • При уличной фотографии статических объектов. С помощью HDR на телефоне можно сделать отличный снимок экстерьера строения, стоящего автомобиля или какой-либо достопримечательности.

К таким выводам нас подталкивает анализ достоинств и недостатков режима High Dynamic Range. Ну а если у наших читателей есть свое мнение, подкрепленное практическим опытом, то они могут дополнить наши умозаключения в комментариях к этой статье.

Наверняка вы слышали о том, что современные смартфоны поддерживают режим съемки HDR. Данная статья даст вам понять, в чём же заключается его суть.

Технология HDR была изобретена не вчера. Тем не менее, её появление не могло бы случиться в эпоху плёночных фотоаппаратов. А ещё режим HDR не мог присутствовать в первых цифровых фотокамерах и смартфонах — у них просто не хватило бы мощности для обработки снимков с нужной скоростью. Это сейчас подобные устройства позволяют сделать пару кадров за считанные доли секунды. Итак, давайте уже разбираться с тем, что такое HDR в камере смартфона.

Любая цифровая камера, в том числе встроенная в телефон, имеет ограниченный динамический диапазон. Это значит, что при наличии в кадре очень ярких областей начинаются проблемы с темными объектами. Например, вы фотографируете здание, находясь в его тени. Скорее всего, это приведет к одному из двух вариантов получившегося снимка:

  • Облачка на небе будут хорошо видны, но детали самого здания окажутся почти неразличимыми;
  • Дом окажется детализированным, но при этом небо превратится в белую кашицу — в некоторых случаях оно скрывает в своих цветах и крышу постройки.

Именно в таких случаях спасает функция HDR. Этот режим позволяет, грубо говоря, сделать два кадра с разной экспозицией, объединив их затем в один. В результате на снимке не будет очень темных областей, как и чересчур ярких. Детализация значительно повысится — различимыми окажутся абсолютно все объекты. Но не стоит использовать такой режим на постоянной основе. Дело в том, что HDR-фотографии зачастую выглядят несколько ненатурально. Активизировать режим стоит в том случае, если камера устройства не справляется со своей задачей. Например, вы снимаете против света солнца или же в тени здания — тогда можно задействовать HDR.

Обратите внимание на область в тени: она получилась светлой, и детали хорошо видны

Подмечено, что обладатели бюджетных смартфонов используют режим HDR гораздо чаще, чем владельцы топовых девайсов. Дело в том, что дорогие аппараты оснащаются более качественной камерой, имеющей широкий динамический диапазон.

Как это работает?

При активации HDR будьте готовы к тому, что камера сделает сразу несколько снимков — два или даже три. Поэтому не стоит фотографировать в этом режиме движущиеся объекты, они могут раздвоиться, превратившись в своеобразных призраков, или смазаться. Снимки будут создаваться с разной выдержкой и экспозицией. Конкретные значения выдержки зависят от светосилы оптики, размера матрицы и многих других параметров. Именно поэтому полноценные фотоаппараты справляются с этой задачей заметно быстрее.

Дальше полученные кадры сливаются в один. Чем мощнее в камере или смартфоне установлен процессор, тем меньше времени займёт этот процесс. Хотя нужно не забывать и о разрешении матрицы. Само собой, 24-мегапиксельные снимки обработать сложнее, чем кадры с разрешением 8 Мп. В любом случае, даже на бюджетных девайсах результат вы увидите через пару-тройку секунд.

Ещё один пример HDR-снимка

При создании фотографий автофокус концентрируется на областях с разными показателями яркости, контрастности и удаленности от камеры. При накладывании кадров друг на друга система анализирует их качество, отбирая области с наибольшей четкостью. Также итоговый снимок будет состоять из областей с лучшей насыщенностью и меньшим количеством шумов.

Технология High Dynamic Range в разных смартфонах может быть реализована совершенно по-разному. Где-то снимки просто накладываются друг на друга, а затем слегка «замыливаются». А на более мощных и новых девайсах происходит вышеописанный процесс.

Как снимать в HDR-режиме?

Сейчас соответствующей функцией наделены практически все приложения «Камера», которым оснащены современные смартфоны. Это значит, что устанавливать какие-то дополнительные не нужно. Значок HDR может находиться в меню выбора режимов. А во многих случаях его можно найти прямо на главном экране «Камеры», рядом с активацией вспышки. Как бы то ни было, а от вас требуется прикосновения к этой иконке.

Всё просто

Дальше вы делаете снимок привычным прикосновением к кнопке спуска затвора. Но если обычная фотография создается за доли секунды, то в случае с режимом HDR вам придется какое-то время подождать. Постарайтесь одну-две секунды держать смартфон неподвижно. Это важно! В противном случае у вас ничего получится.

Некоторые сторонние приложения предоставляют настройки HDR-режима. То есть, вы сможете выбрать, насколько будет изменяться экспозиция при создании нескольких кадров. В предустановленных программах «Камера» такой настройки обычно нет.

Разница между обычным фото и HDR налицо.

Вот и всё, HDR-фотография готова! Ничего сложного!

Недостатки HDR

Давайте кратко подведем итоги. Главное достоинство режима HDR вам должно быть понятно: все области сделанного в нём кадра окажутся одинаково детализированными и светлыми. А какие недостатки имеются у такого режима?

  • Съемка нескольких кадров отнимают время — и чем хуже встроенная в смартфон камера, тем больше шансов получить на выходе изображение со смазанными объектами.
  • Неестественное освещение — реальность на итоговой фотографии будет далека от того, что вы видели своими глазами.
  • Можно упустить момент — обработка снимков в HDR-режиме занимает как минимум пару-тройку секунд. Серийная съемка, таким образом, исключена.

Теперь вы понимаете, в чём прелести HDR-съемки, а также главные её недостатки. Надеемся, что вы узнали для себя что-то новое. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, пользуетесь ли вы функцией HDR, и хорошо ли она реализована в вашем смартфоне.

До недавнего времени камеры сотовых телефонов линейки Pixel и Nexus не представляли собой ничего особого, но разработчики Google внедрили новый механизм постобработки фотографий HDR+, благодаря которому они поднялись на первые позиции различных рейтингов. И если вам интересно узнать о том, как работает HDR+ и как активировать его на своем смартфоне, читайте далее.

Что такое обычный HDR

Чтобы понять принципы работы HDR+ для начала разберемся с обычным HDR.

Недостаточный охват динамического диапазона в следствии маленького размера матрицы — главный недостаток всех камер смартфонов. Для решения этой проблемы разработали алгоритм HDR (High-Dynamic Range), принцип работы которого заключается в накладывании друг на друга и объединении трех снимков: кадра со стандартным для данной сцены уровнем экспозиции, недоэкспонированного кадра, где четко видны лишь пересвеченные участки изначального снимка и переэкспонированного кадра, на котором видны только затемненные участки изначального снимка. В результате получается снимок с хорошей проработкой всех деталей. Этот метод можно назвать небольшой революцией в области фотографии смартфонов.

К недостаткам алгоритма HDR относятся: долгое время съемки, раздвоение движущихся в кадре объектов, а так же смазывание всей картинки даже при минимальном движении или тряске камеры.

Что такое HDR+

HDR+ (High-Dynamic Range + Low Noise) — это алгоритм, имеющий ряд выдающихся возможностей и при этом лишенный недостатков HDR. В отличии от HDR новый алгоритм HDR+ почти не боится тряски смартфона и движений в кадре. Кроме того этот алгоритм способен повышать качество цветопередачи, что крайне важно при плохом освещении и по краям кадра, вместе с этим он сильно расширяет динамический диапазон фотографии. Ну и наконец, алгоритм HDR+ способен устранять шумы практически без потери детализации.

Первым из смартфоном обладателем поддержки HDR+ в 2013 году стал Nexus 5. Обновление Android 4.4.2., которое принесло с собой поддержку режима HDR+, что в корне изменило качество ночных снимков. Яркость по всему полю кадра не особо конечно изменилась, но зато при сохранении мелких деталей практически исчезли шумы. Ну и конечно же, не могла не порадовать прекрасная передача цветов, резко отличившая снимки Nexus 5 от снимков других смартфонов того времени.

История создания HDR+

История создания алгоритма творящего чудеса использующего обычные камеры Nexus и Pixel началась в 2011 году, когда глава компании Google X Себастьян Трун (Sebastian Thrun) решил подыскать камеру для очков дополненной реальности Google Glass. Он предъявлял очень жесткие требования к массе и габаритам. Размер матрицы камеры необходимо было сделать еще меньше, чем в смартфоне, что привело бы к появлению большого количества шумов на снимке. Поэтому было решено попробовать улучшить качество фотографии с помощью алгоритмов. Этим и занялся преподаватель факультета информатики Стэнфордского университета, эксперт в области вычислительной фотографии Марк Левой (Marc Levoy) , который занимался технологией захвата и обработки изображений на базе программного обеспечения.

Команда Gcam, под управлением М. Левой, занялась изучением метода объединения нескольких снимков в один кадр (Image Fusion). Качество фотографий обработанных при помощи этого метода заметно улучшилось. Они становились более яркими и четкими, а количество шумов заметно уменьшалось.

Эта технология дебютировала в 2013 году в Google Glass . Затем, переименованная в HDR+, в этом же году появилась и в Nexus 5.

Как работает HDR+

Технология HDR+ — чрезвычайно сложная . Поэтому разбирать ее детально в рамках этой статьи мы не будем, но главный принцип работы рассмотрим.

Основной принцип работы HDR+

Для сохранения максимального количества деталей на конечной фотографии После нажатия кнопки спуска затвора камера захватывает целую серию кадров с короткой выдержкой, т.е. недоэкспонированных снимков. Количество кадров зависит от уровня освещенности и количества деталей в тени. Затем вся серия снимков объединяется в один.

Благодаря заниженной выдержке каждая фотография в серии относительно четкая. Для основы используется самый лучший из первых трех кадров как по резкости, так и по детализации. После чего система разделяет все полученные кадры из этой серии на фрагменты и проверяет соседние фрагменты на совместимость. В случае обнаружения лишних предметов в одном из фрагментов, алгоритм удаляет этот фрагмент и выбирает похожий с другого кадра. Далее снимки обрабатываются с помощью специального алгоритма для уменьшения размытости изображений, который применяется в основном в астрофотографии.

Итак, использование короткой выдержки избавляет наши фотографии от пересвеченных мест, расширяя динамический диапазон снимка. Осталось только удалить шумы на темных участках специальным алгоритмом.

После этого фотография обрабатывается системой подавления шумов. Система включает в себя метод усреднения цвета пикселей на основе нескольких снимков и систему предсказания появления шумов. На границах переходов тона и смены текстуры цель «шумодава» минимизировать потерю детализации даже ценой наличия небольшого шума, но на участках с равномерной текстурой алгоритм выравнивает картинку почти до идеально равномерного тона и с великолепным сохранением переходов всех оттенков.


И наконец выполняется постобработка полученного изображения. Алгоритм минимизирует частичное затемнение полученное в результате попаданием света под наклонным углом (виньетирование). Заменяет пиксели высококонтрастных краев на соседние (хроматическая аберрация). Оттенки зеленого делает более насыщенными, синие и пурпурные оттенки смещает в сторону голубого. Так же усиливает резкость (шарпинг) и делает другие операции значительно повышающие качество итоговой фотографии.

Конвейерный алгоритм HDR+ в работе.

Фотография, сделанная стоковой камерой Samsung в HDR, слева, а справа фотография, созданная в Gcam в HDR+. При сравнении этих двух фотографий бросается в глаза, что за счет потери детализации неба лучше прорисованы объекты на земле.


Отличие обновления HDR+ в Google Pixel

Технология ZSL (Zero Shutting Lag) была придумана для того, чтобы делать моментальные снимки. Смартфон сразу после запуска камеры снимает от 15 до 30 кадров в секунду в зависимости от степени освещенности. Pixel же решил использовать эту технологию для работы HDR+ по своему. При нажатии на кнопку спуска смартфон выбирает от 2 до 10 кадров из буфера ZSL. Затем из первых двух-трех кадров выбирается лучший, а остальные, как и в предыдущей версии алгоритма, слоями накладываются на основной.

Наряду с этим появилось разделение на два режима: HDR+ Auto и HDR+. Последний берет максимально большое количество снимков для создания итоговой фотографии. Она получается более сочной и яркой.

HDR+ Auto делает меньше фотографий, благодаря чему движущиеся объекты становятся менее размытыми, влияние тряски рук ниже, а фотография готова практически мгновенно после нажатия на кнопку съемки.

В версии Google Камеры для Pixel 2/2XL режим HDR+ Auto был переименован в HDR+ On, а HDR+ стал называться HDR+ Enhanced.

Во втором поколении Google Pixel появился специальный сопроцессор, называемый Pixel Visual Core. В настоящее время чип применяется только для ускоренной обработки фотографий в режиме HDR+, а также предоставляет сторонним приложениям возможность выполнять снимки в HDR+. На качестве фотографий, сделанных Google Камерой, его наличие или отсутствие никак не сказывается.

Google использует HDR+ даже для устранения проблем с железом. Из-за конструктивной ошибки Google Pixel / Pixel XL мог сделать фотографию с сильным засветом. Google выпустила обновление, которое использует HDR+, чтобы убрать этот засвет, комбинируя снимки.

Преимущества и недостатки HDR

Выделим основные достоинства HDR+:

  • Алгоритм замечательно устраняет шумы с фотографий, практически не искажая детали.
  • Цвета в темных сюжетах гораздо насыщеннее, чем при однокадровой съемке.
  • Движущиеся объекты на снимках реже двоятся, чем при съемке в режиме HDR.
  • Даже при создании кадра в условиях недостаточной освещенности вероятность смазывания картинки из-за дрожания камеры сведена к минимуму.
  • Динамический диапазон шире, чем без использования HDR+.
  • Цветопередача преимущественно получается естественней, чем при однокадровой съемке (не для всех смартфонов), особенно по углам снимка.

На ниже размещенных иллюстрациях слева расположена фотография со стоковой камеры Galaxy S7, а в правой части — фото в HDR+ через Google Камеру на том же устройстве.

Ночные фотографии города. Тут прекрасно видно, что HDR+ дает нам возможность получить отчетливое изображение группы граждан, расположившихся под вывеской Билайн. Небо выглядит чисто, дорожный знак отчетливо. Трава, как и должна быть, зеленая. Вывеска Билайн с правильной передачей цветов. Отчетливая прорисовка балконов, проводов и крон деревьев. Важно — проработка деталей на деревьях справа (в тени) у HDR+ несколько хуже, чем у стоковой камеры.

Недостатков у HDR+ мало, да и носят они несущественный характер для большинства сюжетов. Во-первых, для создания HDR+ фотографии требуется много ресурсов процессора и оперативной памяти, что приводит к ряду негативных последствий:

  • повышается расход аккумулятора, и устройство греется при объединении серии снимков;
  • нельзя быстро сделать несколько снимков;
  • мгновенный предпросмотр недоступен; фотография появится в галерее после окончания обработки, которая на Snapdragon 810 длится от до четырех секунд.

Частично эти проблемы уже решены с помощью Pixel Visual Core. Но этот сопроцессор, скорее всего, так и останется козырем Google Pixel.

Во-вторых, для работы алгоритму необходимо как минимум две фотографии, а в среднем происходит захват четырех-пяти кадров. Поэтому:

  • обязательно возникнут ситуации, в которых алгоритмы будут давать сбои;
  • HDR+ немного проигрывает классическому HDR по охвату динамического диапазона;
  • создание одной фотографии и ее обработка с использованием быстрого ISP-сопроцессора будет предпочтительнее в экшен-сценах, потому что позволяет избежать двоения и смазывания объектов при невысокой выдержке.



На каких устройства работает HDR+

Чисто теоретически HDR+ может работать на любом смартфоне с версией Android не ниже 5.0 (необходим Camera2 API). Но по соображениям маркетинга, а также из-за наличия некоторых оптимизаций, требующих специальных железных компонентов (сопроцессор Hexagon в Snapdragon), Google намеренно заблокировала включение HDR+ на любом устройстве, кроме Pixel. Однако Android не был бы Android’ом, если бы энтузиасты не нашли способ обойти это ограничение.

В августе 2017 года один из пользователей 4PDA сумел модифицировать приложение Google Camera таким образом, чтобы режим HDR+ можно было использовать на любом смартфоне с сигнальным процессором Hexagon 680+ (Snapdragon 820+) и включенным Camera2 API. Первое время мод не поддерживал ZSL, да и в целом выглядел сыро. Но и этого было достаточно, чтобы улучшить качество фотосъемки смартфонов Xiaomi Mi5S, OnePlus 3 и прочих до ранее недостижимого для них уровня, а HTC U11 так и вовсе получил возможность на равных соревноваться с Google Pixel.

Позже к адаптации Google Camera на телефоны сторонних вендоров подключились другие разработчики. Спустя некоторое время HDR+ заработал даже на устройствах со Snapdragon 808 и 810. На сегодняшний день практически для каждого смартфона, основанного на Snapdragon ARMv8, работающего на Android 7+ (в некоторых случаях и Android 6) и имеющего возможность использовать Camera2 API, существует портированная версия Google Camera. Частенько она поддерживается отдельным энтузиастом, но обычно таких разработчиков сразу несколько.

В начале января 2018 пользователь XDA miniuser123 сумел запустить Google Camera с HDR+ на своем Galaxy S7 с процессором Exynos. Немного позже выяснилось, что Google Camera работала также на Galaxy S8 и Note 8. Первые версии для Exynos были нестабильны, часто падали и зависали, в них не работала оптическая стабилизация изображения и ZSL. Версия 3.3 уже достаточно стабильна, поддерживает оптическую стабилизацию изображения и ZSL и все функции Google Camera, за исключением портретного режима. А в число поддерживаемых устройств теперь входят несколько смартфонов Samsung серии A.

Как включить HDR+ на телефоне

Если у вас смартфон на Exynos, то выбор невелик. Переходи в тему обсуждения на XDA , открывайте спойлер V8.3b Base (если у вас Android или Pixe2Mod Base (для Android 7) и качайте последнюю версию. Также вы можете посетить группу в Telegram , где оперативно выкладывают все обновления Google Камеры.

Владельцам смартфонов с процессом Qualcomm придется поискать. Энтузиасты активно поддерживают версии Google Camera с HDR+ для множества смартфонов. Рекомендую погуглить и прогуляться по темам обсуждения камеры и самого устройства на таких форумах как XDA. Как минимум там будут пользователи, пытавшиеся запустить HDR+.

Ко всему вышесказанному упомяну, что в интернете есть страница, где собраны практически все версии Google Camera , на которой удобно тестировать различные Gcam на малоизвестных устройствах.

Заключение

Алгоритм HDR+ служит яркой демонстрацией возможностей мобильной цифровой фотографии. Пожалуй, на сегодняшний день это самый эффективный из доступных алгоритмов обработки изображений. HDR+ достаточно одного фотомодуля для создания снимка, по качеству обходящего двойные фотомодули некоторых гаджетов.

Некоторые из пользователей, снимая фото с помощью своих смартфонов, могут встретить в настройках камеры режим HDR . Многие просто не обращают на него внимания, а зря, ведь этот режим имеет кучу преимуществ, о которых многие владельцы смартфонов просто не догадываются. В этом материале я расскажу, что это такое HDR в телефоне, поясню, когда им стоит пользоваться, и каковы его основные функции.

HDR – это аббревиатура от «High Dynamic Range» (высокий динамический диапазон), который являет собой меру спектра освещения на различных уровнях. К примеру, человеческий глаз обладает высоким уровнем динамического диапазона, мы видим множество деталей тёмного здания на фоне светлого неба, а вот если это же здание сфотографировать с помощью смартфона, то на фото данное здание превратится в одно тёмное пятно, на котором большинство деталей попросту теряются.

Соответственно, динамический диапазон определяет то количество контраста, которое может быть отображено на фото без потерь в детализации.

Стремясь избежать потерь в качестве, многие фотографы стараются фотографировать только тёмные или светлые части изображения. Ну а что если нам бы удалось сделать снимки с акцентом на светлых, а потом на тёмных частях изображения, а потом их органично совместить в одно сбалансированное изображение? Именно этим и занимается функция HDR.

Если вы не знаете, что такое Телетайп в телефоне описание .

Как использовать HDR

Активируйте режим съёмки своего телефона, затем зайдите в опцию настроек (иконка шестерёнки), перейдите в «Эффекты», и выберите «HDR» в режиме съёмки.

Затем наведите камеру телефона по центру экрана и снимайте. Помните, что это в HDR режиме процесс съёмки занимает чуть больше времени (аппарат делает несколько фото с разной экспозицией), потому в объективе не должно быть движения объектов, а сам телефон нужно держать практически неподвижно.

Если у вас в телефоне нет этого HDR режима (более старая модель), тогда вы можете установить себе сторонние приложения, позволяющие работать с HDR. Я бы рекомендовал такие приложения как Camera HDR Studio, HDR Camera, Ultimate HDR Camera, Snapseed и другие.

Что это такое и как выглядит работа с HDR можно посмотреть на видео:

Когда стоит снимать в HDR

Режим HDR создан для получения изображений высокого качества в определённых ситуациях. Вот случаи, когда стоит не только знать что такое HDR, но уметь его использовать:


Когда не стоит использовать HDR

При этом в некоторых ситуациях использование HDR может сделать ваше фото хуже. Вот они:

  • Фото с движением. Если какой-то объект движется (или будет двигаться) в поле кадра, HDR увеличивает шанс получения расплывчатого изображения. Помните, что обычно HDR создаёт три фото, и если ваш объект двигается между первым и вторым снимком, то на окончательном фото вы можете получить что-то несуразное. Надеюсь, вы стали понимать, что это HDR и когда его использовать, а когда нет;
  • Сцены с высоким контрастом. Некоторые фото выглядят лучше с сильным контрастом между тёмными и светлыми частями экспозиции. Использование HDR может сделать контраст не столь заметным, и это может негативно сказаться на изображении;
  • Яркие цвета. Использование HDR при сьёмке изображений с яркими цветами может заставить полученное фото «потускнеть».

Заключение

Что это HDR в смартфоне? Использование режима HDR в телефоне может добавить вашим фото гармоничности, хорошей прорисовки деталей и сбалансированности изображения. Используйте режим HDR при съёмке пейзажей и неподвижных объектов с большой детализацией, при этом избегайте применения HDR при съёмке движимых объектов — и ваши фото неизменно будут радовать вас своим качеством и эстетическим видом.

Что делать, если гонка мегапикселей в смартфонах зашла в тупик, увеличить матрицу не дает тонкий корпус, но хочется получить лучшее качество фото? Можно усовершенствовать оптику, используя высококачественные линзы из стекла, но это дорого и трудно. Можно до идеального оптимизировать железо и софт камеры, но это требует наличия в штате разработчиков виртуозных инженеров и программистов. А можно воспользоваться мощностями современного железа (благо, их сейчас достаточно) и просто добавить новые алгоритмы обработки кадра. Одной из таких опций, встречающихся в смартфонах практически повсеместно, является HDR.

Что такое режим HDR в смартфоне – поможет разобраться наша статья. Также мы попробуем выяснить, в каких ситуациях данная опция окажется полезной, а в каких только испортит кадр.

HDR режим (от англ. High Dynamic Range – высокий динамический диапазон) – это специальный метод съемки фото, в котором камера смартфона последовательно делает несколько кадров с разной выдержкой и экспозицией, для последующего их слияния в одном изображении. Автофокус модуля поочередно концентрируется на участках с разными показателями яркости, контрастности, а также удаленности от объектива.

Сразу после запечатления кадры подвергаются программной обработке. Они накладываются друг на друга, а система анализирует их качество, выбирая за основу наиболее четкие фрагменты. Аналогичные части других кадров используются только для повышения четкости, насыщенности, а также шумоподавления.

Конкретный алгоритм работы HDR зависит от особенностей и уровня его реализации. Самый простой (и наименее эффективный) пример его организации – это когда кадры просто накладываются друг на друга и немного «замыливаются». В наиболее совершенных вариантах последовательно анализируются фрагменты каждого снимка, для выявления наиболее удачных.

Что дает режим HDR в камере

Основное предназначение HDR в камере смартфона – это повышение детализации картинки и ее четкости. К примеру, если при обычной съемке в кадр попадают объекты разного цвета, в разной степени отдаленные от фотографа и имеющие различный уровень света (темные дома и голубое небо – очень распространенная ситуация) – только часть из них окажется в фокусе. Другие предметы окажутся нечеткими, размытыми и совсем не контрастными.

Режим HDR дает возможность поочередно сфокусироваться на каждом из таких участков, чтобы получить максимально возможное качество. Слияние кадров, на одном из которых в фокусе оказался передний план, на другом – задний фон, а на третьем – мелкие детали окружающей обстановки, позволяет объединить все удачные детали в одной фотографии.

Таким образом, при съемке неподвижных объектов со штатива (или просто если крепко держать смартфон) HDR позволяет сделать кадры более четкими и детализированными. Но есть у этого режима и недостатки.

Минусы HDR

  • Нельзя снимать движущиеся объекты . Несмотря на то, что камера делает серию снимков с миллисекундными интервалами, за это время объект съемки может переместиться. Как итог – вместо размытого фото машины получится нечеткая полоска, а бегущий человек станет смазанной тенью.
  • Не выйдет получить яркий кадр . При съемке серии кадров с разной выдержкой и фокусом – ПО камеры в режиме HDR «усредняет» значения яркости. Если в одиночном режиме можно получить фотографию, на которой основной объект получится насыщенным (пусть и в угоду фону), то в HDR фон будет лучше, но центр – хуже.
  • Замедление съемки . Даже самая быстрая камера, которая делает кадр за доли секунды, замедляется во время съемки в HDR. Секундная задержка может играть существенную роль, и иногда лучше быстро сделать серию из 5-10 кадров (такой режим тоже есть почти везде), чем ждать обработки одного снимка.

HDR: что это такое и почему мы хотим снимать для него? Разговор с Биллом Баггелааром из Sony Pictures

Джефф:

Правильно. Поговорим о требованиях к камере.

Билл:

Sony F55, FX9 и VENICE определенно являются камерами с поддержкой HDR, и большая часть контента, который мы снимаем в Sony Pictures, снимается на эти камеры. Для эпизодического телевидения F55 был рабочей лошадкой. Некоторые шоу также переключились на VENICE в качестве основной камеры для эпизодической работы.

 

Для художественных работ все еще есть F65, у которой есть своего рода ниша, но это определенно камера с поддержкой HDR. И ВЕНЕЦИЯ стала популярной и в театральном пространстве. Подавляющее большинство контента Sony Pictures — это эпизоды, снятые для телевидения и потоковых каналов, и большая часть снимается на VENICE и F55. Мы не делаем много прямых трансляций в Sony Pictures, но для вещательного телевидения используются FX9 и некоторые другие вещательные камеры Sony, где они транслируют спортивные и другие события, которые могут воспроизводить HDR.

Джефф:

Очевидно, речь идет о съемке RAW в X-OCN, например. И, конечно же, Rec.2020 с более широкой цветовой гаммой.

Билл:

Преимущество современных кинокамер в том, что большинство из них имеют очень широкий динамический диапазон. Также они имеют широкую цветовую гамму. В основном, теперь они имеют более высокое разрешение, чем датчики HD, вплоть до 4K, 6K и 8K, а теперь и выше. А вот для камер Sony, у которых свой цветовой охват камеры, съемка в S-Log3, S-Gamut3.Cine типичен, и это очень широкое цветовое пространство, шире, чем может воспроизвести большинство дисплеев, и создает отличный выход HDR.

 

Сегодня мы фактически ограничены P3 из-за современных технологий отображения HDR. Мы не можем снимать и отображать все до края Rec.2020. Итак, имея более широкую цветовую гамму в камере, мы можем очень точно передать цвет P3.

Таким образом, имея всю эту цветовую гамму в камере, я могу начать толкать и тянуть и делать разные вещи в пакете цветокоррекции без вредного влияния на качество изображения, что на самом деле то, что мы ищем — давая целую большую ведро информации о цвете, так что теперь я могу массировать изображение так, как я хочу творчески рассказать свою историю, и при этом убедиться, что оно находится в пространстве P3, потому что это действительно то, на что способны телевизоры.

 

Чтобы представить истинные цвета Rec.2020, полную гамму Rec.2020, нам нужны лазеры. Пока у нас не будет технологии, позволяющей сделать это для потребительских дисплеев на рентабельной основе, мы ограничены пространством P3 и камерами, которые сегодня позволяют нам представлять это пространство. Если нам нужно вернуться и выполнить ремастеринг для более широкой цветовой гаммы, мы можем сделать это в будущем, если это необходимо.

Джефф:

И, очевидно, битовая глубина тоже имеет к этому отношение?

Билл:

Абсолютно.Битовая глубина особенно важна для камер, снимающих в необработанном виде и получающих 16-битные линейные данные. 14, 15, 16 бит цвета от сенсора действительно необходимы для создания этих плавных градиентов и захвата этого цвета и деталей с этих очень больших сенсорных камер.

 

Как снимать и редактировать пейзажную фотографию с высоким динамическим диапазоном (HDR)

Посмотреть видео: Как снимать и редактировать пейзажи с высоким динамическим диапазоном

Одной из первых вещей, которым нас учат, является экспозиция для светлых участков, поскольку при редактировании гораздо проще вернуть детали в тенях.Однако иногда блики настолько яркие, что этот метод приводит к обрезанию теней. Когда это происходит, не имеет значения, насколько велики ваши необработанные файлы или насколько хороша ваша программа для редактирования — эти данные будут потеряны навсегда.

И хотя лучшие профессиональные камеры могут похвастаться невероятно широким динамическим диапазоном, даже они не могут обеспечить сбалансированную экспозицию в некоторых ситуациях. Эта ситуация особенно распространена при съемке пейзажа против солнца. Один из способов сбалансировать экспозицию — использовать градуированный фильтр нейтральной плотности, но, если у вас нет ND grad или у вас просто нет достаточно времени, чтобы возиться с прикрепленными фильтрами, ответом может быть автоматический брекетинг экспозиции.

Эта функция сообщает вашей камере сделать последовательность изображений, каждое из которых имеет разную экспозицию. Количество снимков, которые вы снимаете, и значение экспозиции между каждым кадром будут зависеть от возможностей вашей камеры и ваших личных предпочтений. Мы сделали брекетинг из трех кадров с шагом в один шаг: одно изображение было недоэкспонировано на один шаг, одно изображение было нейтральным и одно изображение было передержано на один шаг.

Этот диапазон экспозиций предназначен для захвата деталей как в самых темных, так и в самых ярких светлых областях.Эти детали затем объединяются вместе, чтобы создать одну фотографию с высоким динамическим диапазоном в посте. Некоторым людям не нравятся HDR, потому что они могут выглядеть сфабрикованными, но если вы достаточно дисциплинированы, чтобы не расширять динамический диапазон изображения слишком далеко, вы можете создавать естественные HDR, которые понравятся всем.

Как снимать и редактировать HDR-пейзаж

(Изображение предоставлено Future)

1. Установка на штатив

Настройка пейзажа в брекетинге очень похожа на съемку одного пейзажного изображения.Закрепите камеру на штативе так, чтобы каждый кадр в последовательности скобок был идентичен. Воздержитесь от использования центральной стойки, сначала вытяните самые толстые ножки и убедитесь, что они прочно стоят на земле для дополнительной устойчивости.

(Изображение предоставлено: Будущее)

2. Настройки камеры

Используйте режим Live View, чтобы кадрировать изображение и сфокусироваться на одной трети сцены, используя автофокусировку по одной точке и AF-S перед переключением на ручную фокусировку. Убедитесь, что вы снимаете в формате Raw, а ваш замер установлен на матричный/оценочный.Переключитесь на приоритет диафрагмы и установите диафрагму f/8 и ISO 100. просто нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора, и ваша камера будет снимать непрерывно, пока не закончится последовательность брекетинга. Однако, если у вас нет дистанционного спуска затвора, мы рекомендуем установить двухсекундный автоспуск и вручную спускать затвор.

(Изображение предоставлено Future)

4.Автоматический брекетинг

Мы нажали кнопку BKT на Nikon D800 и использовали передний диск управления для выбора значения экспозиции (мы выбрали 1EV), а задний диск управления — для выбора желаемого количества изображений в последовательности брекетинга (мы установили его на три ). Если на вашей камере нет специальной кнопки, вам нужно заглянуть в меню съемки или настроить экспозицию вручную между снимками.

(Изображение предоставлено Future)

5. Объедините брекеты

Отредактируйте брекеты в посте, выделив последовательность в Adobe Bridge, щелкнув правой кнопкой мыши выделенное и выбрав «Открыть в Camera Raw».Удерживайте Cmd/Ctrl + A, чтобы выделить все три изображения, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите «Объединить в HDR». Убедитесь, что выбран параметр «Выровнять изображения», и выберите желаемую величину Deghost, чтобы смягчить движение между кадрами.

(Изображение предоставлено: Будущее)

6.   Редактирование HDR

Теперь изображение HDR появится рядом с исходной последовательностью, что позволит вам продолжить редактирование в желаемом режиме. Вы обнаружите, что теперь можете значительно усилить тени и уменьшить световые блики.

Подробнее:

Лучший штатив для фотографов
Лучшие камеры для пейзажной съемки
Лучшая сумка для путешествий

Советы по фотографии HDR для идеальных пейзажных фотографий

HDR-фотография получила плохую репутацию с самого начала цифровой фотографии. Повсюду на интернет-форумах эта техника используется для создания резких, чрезмерно резких, ярких фотографических кошмаров. Просто введите Bad HDR в Google, чтобы напомнить, как выглядел 2008 год.

Но HDR, или High Dynamic Range, фотография возвращается. Если вы использовали какой-либо из основных телефонов за последние 4 года, все они автоматически используют HDR. Когда вы делаете снимок в Instagram, чтобы сделать историю, он автоматически применяет некоторую форму обработки HDR к каждому снимку, который вы делаете. Он используется фотографами архитектуры, фотографами продуктов, астрофотографами и даже пейзажными фотографами изобразительного искусства.

HDR-фотография — это метод, который объединяет фотографии с разной экспозицией и объединяет их для захвата полного тонального диапазона сцены.Фотографы используют методы HDR, когда одна экспозиция не может передать все тона сцены.

В этом суть. Во многих сценах, особенно в сумерках и на рассвете, количество света на изображении настолько сильно различается, что уловить все невозможно. HDR решает эту проблему.

Для создания этого потрясающего HDR-изображения озера Морейн в национальном парке Банф были использованы три фотографии.

Цифровые датчики даже близко не идеальны

Вы когда-нибудь фотографировали неземной закат? Красно-фиолетовое небо, облака сладкой ваты и ярко-желтый оттенок, пересекающий ландшафт?

Затем вы смотрите на фотографии позже, и они в порядке, но цвета неба не выделяются так, как на других фотографиях, или, если они есть, остальная часть изображения полностью черная.

Вы сделали все, что могли. Например, убедиться, что экспозиция на гистограмме правильная, установить камеру на штатив, чтобы можно было снизить значение ISO, и использовать спусковой тросик, чтобы избежать дрожания камеры.

Дерек Зуландер также считает, что камеры должны работать лучше.

Не работает из-за проблемы с динамическим диапазоном. Человеческий глаз способен видеть около 21 ступени динамического диапазона, из которых лучшие камеры могут захватить примерно 16 ступеней при самом низком значении ISO.

Разница в пять ступеней может показаться не такой уж большой, но вы должны учитывать, сколько информации теряется на обоих концах спектра. Сравнивая одну и ту же сцену своими глазами и с окончательным изображением, вы сможете уловить гораздо больше деталей лично, чем камера. Лучший способ приблизиться к тому, что видят наши глаза, — использовать HDR-фотографию.

HDR-изображение захватывает больше цветов, чем когда-либо могла бы получить одна экспозиция. Большинство камер могут снимать только 8-битные изображения всего с 256 цветами.8 для ботаников в комнате). Но конечное HDR-изображение будет содержать 32-битную информацию о цвете, что составляет более 4 миллиардов цветов.

Процесс работает путем объединения нескольких фотографий, сделанных с разной экспозицией, для захвата всего диапазона света в сцене. Это особенно хорошо работает на закатах и ​​рассветах, когда динамический диапазон будет преувеличен.

Это три скобки, которые я использовал для создания этого изображения. В этом случае я недоэкспонировал две фотографии, чтобы запечатлеть красивые блики, и выставил одну экспозицию для стен каньона.

Как создать HDR-фотографию?

HDR Photography намного проще, чем кажется. В этом разделе я дам вам пошаговое руководство по захвату нескольких изображений для объединения в Lightroom или Photoshop в одно изображение HDR. Также можно использовать режим HDR на вашей камере, но я считаю, что изображения не такие гибкие, как когда я создаю их самостоятельно.

Существует также другое программное обеспечение HDR, доступное в Интернете. Для краткости мы сосредоточимся исключительно на Adobe Lightroom Classic CC, поскольку это наиболее используемое программное обеспечение, которое отлично подходит для управления вашей фотобиблиотекой.Кроме того, Lightroom Classic CC упрощает создание HDR-изображения — нет необходимости в тональном отображении, маскировании или сложном выделении.

Штатив — лучший друг пейзажного фотографа.

Шаг 1. Установите камеру на штатив

Обо всем по порядку. Вам понадобится штатив, если у вас его еще нет. HDR-изображения требуют использования штатива, чтобы свести к минимуму перекрытие изображений. Штатив также гарантирует, что вы сможете использовать самое низкое значение ISO и правильную диафрагму, чтобы запечатлеть все, что вам нужно, в фокусе.Скорость затвора не имеет значения для HDR-фотографий, если вы специально не хотите создавать длинную выдержку.

Lightroom Classic автоматически попытается выровнять изображения перед созданием изображения с расширенным динамическим диапазоном, но это не всегда идеально. Поэтому, если есть какие-либо проблемы с выравниванием, вы получите призраки на вашем изображении.

Это также означает, что HDR не будет полезен для фотографов, снимающих какие-либо действия. Снимки ваших детей, домашних животных, спортсменов или других живых существ, которые внезапно движутся, не будут отличными объектами с высоким динамическим диапазоном.

Включить брекетинг экспозиции

Шаг 2. Настроить брекетинг экспозиции

Если у вас есть цифровая зеркальная камера, вы, вероятно, уже устанавливали брекетинг экспозиции. Это режим, который изменяет настройки вашей камеры между экспозициями.

Это линия на задней панели камеры с размерами от -3 до +3. Нажмите Q и перейдите к нему. Затем вы будете использовать колесо спуска затвора, чтобы расширить брекетинг. Обычно я делаю -2 ступени, 0, +2 ступени для экспозиции при брекетинге. Но вы можете пойти дальше или сделать больше фотографий, если вам нужен больший диапазон сцены.

Некоторым фотографам нравится использовать 6 или даже больше изображений для создания изображений с более широким динамическим диапазоном. Но я обнаружил, что добавление большего количества изображений в стопку не обязательно дает вам больше деталей для работы.

Каждая камера имеет свой способ установки брекетинга экспозиции. У большинства камер очень высокая скорость затвора, но некоторые камеры, такие как камеры серии Sony A7, по какой-то причине также могут корректировать баланс белого. Убедитесь, что вы используете правильную настройку брекетинга, прочитав руководство по эксплуатации вашей камеры.

Получение настроек фокусировки и экспозиции имеет решающее значение для создания хорошей фотографии.

Шаг 3. Установите фокус и среднюю экспозицию

Замер экспозиции для HDR-фотографий аналогичен замеру обычной фотографии. Вы будете экспонировать изображение для средней экспозиции, и камера автоматически изменит следующие две экспозиции на величину, которую вы установили для брекетинга.

При выборе правильной экспозиции обязательно смотрите на гистограмму на задней панели камеры и постарайтесь получить как можно больше информации в середине графика.

Поскольку вы снимаете HDR, в левой и правой части гистограммы всегда будет некоторое количество отсечения (или сгущения). Узнайте больше об использовании гистограммы в этой статье.

Затем, когда вы нажмете кнопку спуска затвора, первое изображение будет экспонировано для вашей средней экспозиции. На следующих двух фотографиях скорость затвора будет варьироваться на -2 ступени и +2 ступени соответственно.

Для достижения наилучших результатов установите 2-секундный таймер или спуск затвора, чтобы камера не дрожала.Одно шаткое изображение в наборе испортит весь ваш образ.

После съемки трех экспозиций следующим шагом будет обработка фотографий в Adobe Lightroom Classic.

Не все камеры имеют встроенный брекетинг экспозиции. Вот что вы можете сделать, если ваша камера является одной из таких.

Что делать, если в моей камере нет брекетинга экспозиции?

Нет двух камер, работающих одинаково, и у некоторых может не быть автоматического брекетинга. Если ваша камера этого не делает, вы можете так же легко вручную сделать брекетинг, сделав одну фотографию с правильной экспозицией, недоэкспонировав вторую фотографию на 2 ступени и переэкспонировав третью фотографию на 2 ступени.

Регулятор скорости затвора обычно регулирует экспозицию с точностью до 1/3 ступени, то есть 3 щелчка будут соответствовать разнице в экспозиции на одну ступень.

Вы также можете сделать более 3 различных экспозиций, но это не всегда будет заметно влиять на конечный результат изображения.

Вот как обработать HDR-изображения

Как обработать расширенный динамический диапазон в Lightroom

Это самое интересное. Когда вы загружаете эти четкие изображения в Lightroom, вы можете очень быстро объединить и отредактировать HDR-фотографии.

Шаг 1 : Автоматическое складывание по времени захвата. Это одно из самых красивых обновлений Lightroom. Эта функция, представленная в Lightroom 2020, группирует фотографии, сделанные в течение определенного периода времени. Если стеки не работают, вы можете изменить временные интервалы между автоматическим стеком, чтобы он собирал только скобки.

Если Lightroom объединяет слишком много фотографий, вы можете разбить группу, нажав Ctrl + Shift + G ( Command + Shift + G на Mac).

Шаг 2 : Теперь, когда все фотографии правильно сложены, вы можете отсеять набор изображений. Самый быстрый способ — включить Caps Lock и использовать P (выбрать), U (снять отметку) и X (отклонить), чтобы выбрать лучшие фотографии для дальнейшей обработки. Если вам нужно более подробное объяснение отбраковки, взгляните на мою предыдущую статью об уклонении и затемнении здесь.

Шаг 3 : Вы выбрали своих фаворитов, теперь пришло время творить волшебство. Выберите все сложенные наборы изображений в режиме библиотеки и нажмите Alt + Shift + H на ПК или Ctrl + Shift + H на Mac.

Шаг 4 : Подождите. Если у вас есть много изображений HDR для объединения, этот процесс может занять много времени в зависимости от вашего оборудования. Скоро напишу статью о том, на что обратить внимание при апгрейде компьютера для редактирования. Но пока, если у вас более старый или более дешевый компьютер, этот процесс может занять много времени. Справедливости ради следует отметить, что людям, у которых есть оборудование для монтажа стоимостью более 2000 долларов, иногда ВСЕ ЕЩЕ приходится ждать целую вечность, так что, по крайней мере, вы находитесь в хорошей компании.

Как только вы начнете обрабатывать изображение, вы заметите, что HDR-фотографии начинают выглядеть плоскими.Вам нужно будет добавить контраст и черный цвет, чтобы оживить изображения.

Начать объединение и редактирование фотографий HDR

Применение предустановки для увеличения контрастности. HDR-изображения начинаются довольно плоско, потому что в них много деталей как в светах, так и в тенях. Пресеты — это один из самых мощных инструментов в вашем распоряжении, позволяющий обеспечить чистый и целостный стиль редактирования во всем вашем портфолио работ. Эта сплоченность при редактировании — вот что делает фотографию такой, которую могли бы сделать только вы.Если вы еще не создали свои собственные пресеты, я сделал свои доступными, чтобы помочь фотографам узнать, какие возможны варианты внешнего вида.

После объединения HDR изображение HDR появится справа от трех изображений или стопки изображений. HDR-изображение в этом примере выглядит так, как я применил свои пресеты.

Основная причина, по которой я делаю изображения с расширенным динамическим диапазоном, заключается в том, что я могу сохранить детализацию и насыщенность в ярких частях изображения. Может возникнуть соблазн убрать блики, осветлить тени и остановиться на этом.Но именно тогда вы начинаете получать плоские, скучные изображения. Лучший совет, который я могу дать, это всегда следить за тем, чтобы в каждом изображении было определенных черных и белых точек . Поэтому, если вы поднимаете тени, убирайте черные, чтобы сохранить сильный контраст. Простое использование ползунка контрастности может работать, но это не так эффективно, как научиться создавать собственный контраст.

Наличие черной точки означает, что некоторые тени настолько сильны, что не несут никакой информации, или являются чисто черными.Это дает четкость фотографии. Естественный контраст поможет зрителю увидеть изображение как реальную сцену, а не подделанное изображение.

Экспериментирование — ключ к созданию HDR-изображения

Но процесс редактирования субъективен. У каждого человека будут свои предпочтения, поэтому лучше просто повеселиться! Возьмите изображение со средней экспозицией из предыдущей стопки и сравните, что происходит с каждым изображением при перемещении ползунков. Я знаю, вы увидите мир различий!

 

Это финальное изображение после создания HDR из трех изображений выше! Как вы можете видеть из приведенных выше экспозиторов, это было бы невозможно без использования обработки High-Dynamic Range в Lightroom.Это быстрый рабочий процесс, который жизненно важен для получения максимальной детализации каждой сцены.

Что делать, если на моих HDR-изображениях появляются призраки?

Возможны некоторые проблемы с HDR-изображениями. Первая и самая распространенная проблема называется Ghosting . Это когда объекты в кадре перемещаются между кадрами. Когда они объединяются в финальном изображении, Lightroom делает этот чужеродный фрагмент мягким и похожим на каплю. Но не волнуйтесь! Это легко исправить.

Убедитесь, что эти настройки используются для избавления от призраков.

Вернитесь к стеку и снова объедините фотографии. Убедитесь, что Auto-Align и Auto-Settings включены. А затем установите значение DeGhosting на низкое или среднее и повторно объедините фотографии. Это должно исправить большинство проблем с ореолом. Lightroom иногда перебарщивает с высокими настройками. И, честно говоря, мы должны приберечь некоторые из этих экзорцизмов для профессионалов.

Странный цвет заполняет все изображение? Это могло быть вызвано двумя причинами. Если он пурпурный или зеленый, это может быть связано с калибровкой Lightroom.Прокрутите вниз до нижней панели в режиме редактирования и нажмите на переключатель рядом с калибровкой, чтобы выключить его.

Если это не избавит от странного приведения, есть еще одно место, которое должно это сделать. Если вы используете последнюю версию Lightroom (версия 10), панель будет называться «Цветокоррекция». В старых версиях это будет называться Split Toning. Выключите и включите эту панель с помощью выключателя света, и это должно решить вашу проблему. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что процесс HDR создает плоское изображение, в котором не так много определенных теней или бликов.Таким образом, если при калибровке или цветовой градации 90 205 происходят значительные цветовые изменения теней или светлых участков, это может случайно повлиять на все изображение 90 206 . Обычно эти изменения вносятся предустановкой, поэтому лучше изменить настройки, если вы часто сталкиваетесь с этой проблемой.

Готовы узнать больше?

Эти статьи призваны помочь каждому научиться основам фотографии. Но есть так много других техник, которым нужно научиться, чтобы стать мастером. Моя поваренная книга по фотографии — идеальное место для начала для тех, кто хочет получить простое руководство на все случаи жизни.Как любой повар может следовать рецепту шеф-повара мирового класса, то же самое верно и для фотографии. В качестве бонуса есть несколько часов кратких, удобоваримых видео, которые помогут вам стать лучше.

Как настроить камеру для съемки HDR-фотографии

HDR-фотография — это инструмент, позволяющий обойти распространенную проблему с цифровыми камерами…

То, что она не может захватить полный динамический диапазон при наличии крайней контрастности.

Один из способов обойти это — использовать технику HDR.

Это означает брекетинг экспозиций и их объединение позже при постобработке.

Но какова оптимальная настройка для брекетинга экспозиции?

В этом посте вы узнаете, как быстро и легко настроить камеру для съемки HDR-фотографий.

Какое снаряжение вам нужно?

В первую очередь:

Камера, штатив и аксессуары.

Камера

Звучит довольно очевидно, правда?

Но подойдет ли любая камера?

Неважно, снимаете ли вы на цифровую зеркальную камеру или на смартфон…

Если у вас есть ручное управление выдержкой и диафрагмой.

Сказав это, вам также может понадобиться камера с автоматическим брекетингом экспозиции (AEB). Подробнее я объясню ниже.

Штатив

Штатив предназначен для неподвижного удержания камеры.

Это обеспечивает одинаковую композицию каждой экспозиции в брекетинге. В противном случае у вас было бы много проблем при постобработке смещенных изображений.

Я не буду вдаваться в подробности выбора штатива, потому что это не имеет значения.

На самом деле, пока вы можете держать камеру неподвижно, вы можете использовать что угодно, от размещения камеры на плоской поверхности до мешка с песком.

Аксессуары

С камерой и штативом все в порядке…

Но некоторые аксессуары могут помочь улучшить качество ваших изображений.

Например, поляризационный фильтр, удаленный спуск, спиртовой уровень и т. д.

Это те, которые я использую часто, но вы можете использовать все, что поможет вам получить более качественные изображения.

Идеальная настройка камеры

Предположим, вы установили камеру на штатив и скомпоновали изображение…

Пришло время погрузиться в мельчайшие детали настройки камеры.

Ниже приведен пошаговый подход к настройке:

Шаг 1: Режим камеры

Вероятно, это первое, о чем вы подумали…

…и ответ довольно прост.

Большинство фотографов предпочитают снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Почему?

Потому что в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму и позволяете камере устанавливать выдержку в зависимости от режима замера.

Это также имеет смысл, потому что вы собираетесь включить AEB (о чем речь пойдет ниже).

Шаг 2: Режим замера

В целом режим замера не требует особого рассмотрения, но я объясню его кратко, чтобы избежать путаницы.

Режим замера — это то, как камера измеряет отраженный свет в кадре, чтобы определить оптимальную настройку экспозиции с помощью математических расчетов.

По умолчанию большинство камер настроены на режим матричного/оценочного замера (оба одинаковы).

Он делит кадр на несколько зон для расчета средней настройки экспозиции, необходимой для всего изображения.

Поскольку вы делаете брекетинг экспозиции, матричный/оценочный режим замера вполне подойдет.

Шаг 3: Диафрагма, ISO и формат файла

Если вы снимаете пейзаж/морской пейзаж/городской пейзаж, для чего обычно используется HDR-фотография, ISO 100 является наиболее идеальным.

Это применимо даже в условиях низкой освещенности. Со штативом (надеюсь, вы это сделаете) дрожание камеры и размытые изображения — наименьшая проблема.

Низкое значение ISO поддерживает высокое отношение сигнал/шум, сводя к минимуму шум изображения и улучшая качество изображения.

Для диафрагмы вам нужна маленькая диафрагма, которая может быть от f/8 до f/22. У каждого объектива есть золотая середина для оптимальной резкости. Лучше уточните у производителя или поэкспериментируйте сами.

Наконец, всегда снимайте в формате Raw.

В файлах Raw сохраняется вся информация, записанная на датчике изображения.

Поскольку мы объединяем несколько изображений в HDR, вам нужны все данные, чтобы избежать ухудшения качества изображения при постобработке.

Шаг 4: Автоматический брекетинг экспозиции (AEB)

AEB — секретное оружие брекетинга экспозиции!

Скорее всего, ваша камера имеет AEB, если это зеркальная/беззеркальная камера.

Чтобы включить AEB, вам нужно пройти через меню.Обратитесь к руководству, потому что каждая камера имеет немного другой способ доступа к нему.

Когда вы вошли, вам нужно установить две вещи: скобку и интервал .

Брекетинг устанавливает количество снимков для съемки.

Интервал задает «промежуток» между этими изображениями в брекетинговом диапазоне тонов. Эти промежутки описываются значением экспозиции (EV).

Например:

Три брекетинговых экспозиции в 4EV (т. е. -2EV, 0EV, +2EV) с интервалом 2EV.

Имеет смысл?

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с этим постом, в котором НАМНОГО подробнее объясняется AEB.

Шаг 5: Блокировка таймера и зеркала

Этот шаг не является обязательным.

Его цель — свести к минимуму дрожание камеры и размытие изображений. Это займет еще 2-3 секунды, так почему бы не сделать это, верно?

Таймер

Несмотря на то, что ваша камера установлена ​​на штативе, при физическом нажатии кнопки спуска затвора она может дрожать.

Это особенно верно в условиях низкой освещенности, когда самая длинная выдержка экспозиции в брекетинге измеряется в секундах.

Чтобы быть на 100% уверенным, что вы не «вносите» движение, избегайте любого контакта с камерой/штативом, когда шторка затвора открыта.

Это означает установку короткого таймера (достаточно 2 секунд), чтобы вам не приходилось соприкасаться со своим снаряжением.

Блокировка зеркала

Для пользователей цифровых зеркальных камер существует теоретический риск возникновения микровибрации, когда зеркало поднимается, чтобы осветить датчик изображения.

Хорошая новость заключается в том, что большинство цифровых зеркальных камер имеют функцию блокировки зеркала.

При включении однократное нажатие кнопки спуска затвора сначала поднимет зеркало. При повторном нажатии шторка затвора открывается для захвата изображения.

Когда вы компонуете изображение в режиме просмотра в реальном времени на ЖК-экране, нажатие на спуск затвора приведет к немедленной записи изображения без какого-либо движения зеркала.

Это потому, что в режиме реального времени зеркало уже перевернуто!

Шаг 6. Сделайте несколько снимков с брекетингом

Вы готовы к работе!

Нажмите на спуск и насладитесь механическим звуком шторки затвора.

Когда вы закончите, просмотрите гистограмму каждого изображения на ЖК-экране, чтобы убедиться, что вы захватили полный динамический диапазон.

Кроме того, не делайте просто один кадр с экспозицией в брекетинге. Сделайте несколько снимков и выберите лучшие из них при постобработке!

HDR-фотография с рук

Возможно, вы сейчас запутались…

Мы говорили о брекетинге экспозиции со штативом, а теперь я говорю вам делать это с рук?!

Хорошо….несмотря на все ваши усилия, использование штатива не всегда практично или даже возможно.

Почему?

В некоторых местах нельзя использовать штативы…

…и освещение иногда меняется слишком быстро. Вы бы пропустили тот момент, когда возитесь со снаряжением.

Действительно ли необходим штатив?

Вопреки тому, что я объяснил выше…

Вам не всегда нужен штатив для съемки HDR-фотографии.

Штатив может не понадобиться при хорошем освещении.Например. когда вы снимаете HDR при дневном свете.

Но когда вы снимаете HDR в «золотой час» или в сумерках, почти всегда необходим штатив, потому что свет мягче и тусклее… а это означает меньшую скорость затвора!

Плюсы и минусы съемки с рук

HDR-изображение с тремя экспозициями, снятыми с рук

Не можете решить, что делать?

Давайте рассмотрим плюсы и минусы съемки HDR-фотографий с рук.

Плюсы:

  • Меньше снаряжения для переноски.
  • Меньше отвлекаться на оборудование, больше сосредоточиться на композиции.
  • Доступ к местам, где штативы запрещены или невозможны.
  • Риск размытия изображения при слишком длинной скорости затвора.
  • Композиция экспозиций с брекетингом будет немного несинхронизированной.
  • Нельзя использовать творческие приемы, т.е. фокус-стекинг HDR и т. д.

Еще одно отличие съемки HDR со штативом и без него заключается в том, что последнему требуется немного больше времени на постобработку, в основном на корректирующие настройки.

Как снимать с мультиэкспозицией с рук 

Один из способов — поддерживать нижнюю часть камеры левой рукой и держать ее сбоку правой рукой.

Встаньте на колени, положив оба локтя на колени.

В этом положении уменьшается центральная гравитация, а руки и ноги удерживаются вместе, чтобы поддерживать камеру.

Съемка HDR с рук ничем не отличается от съемки со штатива…

За исключением того, что вы должны обратить внимание на стабилизацию камеры.

Есть много способов стабилизировать камеру без штатива. Я не буду вдаваться в подробности, но вот полезная статья, которая может быть вам интересна.

По сути, вы хотите, чтобы камера хорошо поддерживалась руками или лежала на плоской и неподвижной поверхности. Вы также можете сделать комбинацию обоих, чтобы максимизировать стабильность.

Максимально стабильное положение камеры становится особенно важным в ранние и поздние часы дня. Скорость затвора обычно медленнее, потому что окружающего света меньше.

Встроенный режим HDR

Режим HDR относительно новый, он появился только в последние несколько лет.

Сказав это, он приобрел популярность, особенно среди пользователей смартфонов, потому что намного проще создавать HDR-изображения.

Как это работает в DSLR?

Вы переключаете камеру в режим HDR, выбираете желаемую экспозицию с брекетингом, компонуете изображение и нажимаете.

Камере требуется несколько секунд для обработки и объединения изображений в камере.Затем изображение HDR отображается на ЖК-экране.

Круто, правда?

Но есть и обратная сторона:

Объединенный HDR сохраняется в формате JPEG, хотя брекетинговые экспозиции доступны для загрузки.

Кроме того, вы не можете контролировать вывод. Встроенное в камеру программное обеспечение решает, как должно выглядеть изображение, и применяет необходимые настройки за вас.

Это определенно экономит много времени, но технология еще не совсем готова.

Я бы точно не стал полагаться на него при создании HDR-изображений.

Съемка вашего первого HDR

Я до сих пор помню момент, когда я создал свой первый HDR-изображение…

Но притормози…

Не начинай все превращать в HDR!

Подумай.

Применяйте его только по необходимости и он прослужит вам дольше.

Дополнительные руководства по HDR-фотографии см. на странице ресурсов HDR!

Как снимать потрясающие HDR-фотографии с дрона и экономить время на редактировании

Съемка HDR-фотографий с помощью дрона и быстрое редактирование изображений
Что такое HDR? Зачем мне нужно его использовать?

HDR означает расширенный динамический диапазон.Динамический диапазон — это разница между самым светлым светом и самой темной тенью на фотографии. В определенных сценариях освещения, обычно во время восхода или заката или при съемке прямо на солнце, независимо от настроек вашей камеры, невозможно избежать пересветов или полностью черных теней. Одно из решений — сделать несколько фотографий с разной экспозицией и скомпоновать их вместе, чтобы получилась одна фотография с равномерной экспозицией. Взгляните на эти примеры из фотосъемки коммерческой недвижимости, которую мы недавно завершили в Дрейпере, штат Юта.

Нравится это видео? Подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы узнать больше.

Как снимать HDR?

Во-первых, всегда проверяйте, что ваш дрон настроен на съемку в ручном режиме и делает фотографии в формате RAW. Теперь у нас есть несколько вариантов на выбор, в зависимости от того, насколько вы хотите контролировать конечный продукт.

1. Первый вариант — установить режим съемки HDR. Это простой и легкий способ быстро сделать HDR-фотографию.Ваша камера будет автоматически делать фотографии с брекетингом и объединять их в одну фотографию HDR каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Но в этом режиме у вас нет контроля над обработкой изображения, вы получаете только одну уже обработанную фотографию для работы, и не у всех дронов есть такая возможность.

2. Следующий вариант — сделать несколько фотографий в брекетинге с разной экспозицией и позже обработать их в фотографии HDR. Для этого измените режим съемки на «AEB», что означает брекетинг с автоматической экспозицией.Это заставляет вашу камеру быстро делать 3 или 5 фотографий с разной экспозицией каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Эти фотографии будут обработаны позже, чтобы сделать один HDR, и вы можете точно настроить каждую из фотографий по мере их обработки. Единственная проблема с этой опцией заключается в том, что вы не можете изменить различные экспозиции, которые ваша камера делает в режиме AEB, она автоматически выберет снимок на один шаг выше или ниже правильно экспонированного снимка.

2. Другой вариант — сделать несколько одиночных снимков, не перемещая камеру, и вручную изменять экспозицию между каждым из них.Это позволяет вам решить, насколько сильно менять экспозицию между фотографиями, и дает вам максимальный контроль над конечным результатом. Но ручное изменение экспозиции увеличивает время между фотографиями, и чем больше время между фотографиями, тем выше вероятность движения камеры, что может привести к искажениям при постобработке. Обычно это необходимо только тогда, когда на фотографии действительно большая разница между тенями и светом, а режим AEB не может захватить все это.

Я рекомендую использовать второй вариант.Режим AEB очень полезен, потому что он делает несколько фотографий очень быстро, устраняя большое количество движений между фотографиями, и в большинстве сценариев освещения он может получить достаточно большой диапазон экспозиций для правильной экспозиции как для теней, так и для светлых участков. Этот метод дает фотографу достаточный контроль над ситуацией, чтобы получить хороший результат, но также использует некоторые автоматические функции дрона, которые могут помочь устранить человеческий фактор.

Как мне объединить эти фотографии в одну фотографию HDR?

Есть много разных способов превратить эти фотографии в HDR-фотографию, но наиболее распространенными являются программы Photoshop и Lightroom.Другие программы включают Photomatix, EasyHDR, Aurora и многие другие, но каждая из них требует подписки и может быть довольно дорогой. Некоторые программы, которые утверждают, что «создают потрясающие HDR-изображения», просто накладывают фильтр на обычную фотографию и называют ее HDR. Я обнаружил, что самыми надежными программами для слияния HDR-фотографий являются Photoshop и Lightroom.

В Lightroom:

Импортируйте фотографии в Lightroom. Выберите все 3 (или 5) и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Объединение фотографий», затем «HDR…», и появится диалоговое окно.

В этой коробке не так много опций, но есть парочка, на которую стоит обратить внимание. Опция «Автовыравнивание» может исправить любое небольшое движение камеры между фотографиями. Включите и выключите опцию «Автотон», чтобы увидеть, какой из них вам больше нравится. Если вам не нравится то, что предлагает Lightroom, вы всегда можете отредактировать фотографию после ее обработки.

Далее, есть несколько вариантов подавления призраков. Это может исправить любое движение объекта фотографии. Например, на этом фото машины ехали по мосту и немного смещались между фото.На первом фото нет устранения ореолов, а на втором фото максимальное количество. Как видите, на верхнем фото машины немного размыты, а на нижнем они более четкие. Выбранная вами степень подавления ореолов зависит от количества движения на фотографии.

После того, как вы определились с настройками, нажмите «Объединить» в правом нижнем углу. Затем Lightroom добавит ваше новое HDR-изображение в конец фотопленки.

В фотошопе:

Процесс объединения фотографий HDR в Photoshop очень похож на Lightroom.Для начала откройте все свои фотографии в Camera Raw. Выберите те, которые вы хотите объединить, и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Объединить в HDR». Откроется аналогичное диалоговое окно с параметрами устранения фантомных изображений и выравнивания фотографий. После того, как вы выберете параметры выравнивания и подавления ореолов, нажмите «Объединить» и выберите, где сохранить это новое изображение.

И все! Теперь у вас есть совершенно новая фотография, отдельная от сделанных вами, которую вы можете редактировать по своему усмотрению.

 

Что делать, если мне нужно обработать большое количество фотографий?

Хотя Photoshop полезен для создания точных HDR-фотографий и их точной настройки, обработка каждой фотографии по отдельности может занять много времени.Одним из преимуществ использования Lightroom по сравнению с другим программным обеспечением является то, что Lightroom может обрабатывать группы фотографий как «стеки», а не отдельные фотографии. После того, как вы обработали один, настройки можно скопировать и вставить в остальные стеки.

Для этого импортируйте все свои фотографии в Lightroom. Выберите все фотографии и щелкните правой кнопкой мыши одну из них. Выберите «Стекирование», затем «Автоматическое складывание по времени захвата». В появившемся диалоговом окне вас спросят, сколько времени вы хотели бы провести между стеками.Перемещайте ползунок, пока не увидите ожидаемое количество стеков или количество сделанных вами фотографий. Если вы снимали в режиме AEB, результат должен быть довольно точным, потому что фотографии с брекетингом делались очень быстро одна за другой.

Когда у вас есть стеки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Стекирование», затем «Свернуть все стеки», чтобы упростить просмотр групп. В левом верхнем углу каждой стопки появится маленький белый квадратик с количеством фотографий.

Теперь сделайте свой первый HDR, как обычно.Затем выберите второй стек и нажмите CTRL + Shift + H. Это вставит настройки последнего HDR, который вы объединили, в следующий стек. Повторите это для всех ваших стеков, и Lightroom обработает их все сразу, а не по одному, и добавит их в конец вашей полосы камеры, где вы сможете редактировать их как обычно.

Я обнаружил, что это самый эффективный способ обработки большого количества HDR-фотографий с наиболее точными результатами. Теперь идите и сделайте свои собственные HDR-фотографии и поделитесь с нами результатами!

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с некоторыми из наших других руководств по фотосъемке с дрона или просто следите за Dronegenuity в наших социальных сетях, YouTube и подпишитесь на наш список рассылки для получения регулярных обновлений.

 

Как снимать HDR-фотографии с рук.

HDR означает расширенный динамический диапазон. Есть две основные идеи HDR-фотографии. Во-первых, это увеличение динамического диапазона вашей камеры путем объединения нескольких изображений, снятых с разной экспозицией, в результате чего получается одно изображение с улучшенной детализацией светлых и темных участков. Вторая идея HDR — это скорее стиль редактирования изображения. Если у вас есть более новая и более мощная камера с широким динамическим диапазоном, вам может не понадобиться снимать несколько изображений и компоновать их, чтобы получить «вид HDR».Большинство новых камер FF и среднего формата, по сути, имеют расширенный динамический диапазон на одной фотографии, это просто вопрос редактирования, чтобы детали теней и светлых участков лучше отображались на экране или при печати, что создает «вид HDR».

Зачем снимать HDR?  

Следующие 3 изображения были объединены в 1 HDR-изображение в попытке улучшить детализацию теней и светлых участков.

Комбинированное изображение, обработанное в Lightroom Classic, показано ниже.

HDR позволяет экспонировать очень яркие и очень темные области на одном снимке.Это особенно полезно для пейзажей, где солнце очень яркое и существует большая разница между самыми яркими и самыми темными частями сцены. В фотографии эта разница измеряется с помощью «остановок» света. На планете Земля самая большая типичная разница между светом и тьмой составляет около 18 стопов. Фотография с диапазоном 18 ступеней будет похожа на прямую фотографию солнца и правильную экспозицию для самого солнца, чтобы вы могли разглядеть детали на поверхности солнца, сохраняя при этом правильную экспозицию для остальной части вашей сцены. включая области, находящиеся в глубокой тени.Если вы думаете, что это звучит как пустая трата времени, вы не ошибаетесь. Почти никого не волнуют детали солнца, потому что мы не можем видеть его своими глазами, так что в некотором смысле оно не является частью нашей реальности. Более реалистичная цель для пейзажей — сохранить детали на небе вокруг солнца (например, цвет неба и детали облаков), но не на самом солнце, а также получить хорошую экспозицию в глубоких тенях. В этом случае 14-15 стопов диапазона обычно более чем достаточно.

На изображении выше светлые участки взяты из самого темного изображения, тени — из самого яркого изображения, а все, что между ними, вероятно, получено при средней экспозиции.

Правда в том, что большинство современных камер могут приблизиться к этому за один кадр, НО с HDR тени намного чище, а расширение света позволяет изображению достигать даже самых ярких элементов сцены, сохраняя при этом правильную экспозицию на всем протяжении. . Может показаться, что эти блики на самом деле не имеют значения для большинства изображений, но иногда они имеют тонкий эффект восстановления деталей облаков или восстановления того золотого цвета солнца, который обычно просто обрезается до чисто белого.Часто именно эти маленькие детали превращают изображение из хорошего в великолепное.

Некоторые современные камеры могут достигать 16+ ступеней экспозиции за одну экспозицию, поэтому съемка HDR с мультиэкспозицией на этих камерах может не понадобиться. Тем не менее, даже с камерами с чрезвычайно высоким динамическим диапазоном HDR иногда может помочь с разрешением деталей в тенях и в светах, так что градации в этих крайних значениях становятся немного более плавными и более естественными. Это может быть полезно для неба, когда вы пытаетесь добиться максимально плавных и точных цветовых градиентов.

Как правило, этот более широкий диапазон экспозиций достигается путем создания нескольких экспозиций и их компоновки с использованием такой программы, как C1 + Photomatix, для объединения ваших экспозиций. Принцип работы Photomatix (и большинства других HDR-программ) заключается в том, что они выравнивают выбранные вами изображения, а затем компонуют их в соответствии с экспозицией. Для типичного HDR берутся 3 кадра с интервалом в 2-3 стопа. Одна экспозиция делается с любыми настройками, которые вы выберете, обычно в пределах 1 ступени от «нормальной» экспозиции, затем камера сделает снимок с недодержкой на 2 ступени, а затем еще одну с передержкой на 2 ступени.После того, как вы загрузите эти экспозиции на свой компьютер и импортируете их в Capture One, вы можете выбрать три снимка и щелкнуть правой кнопкой мыши, чтобы вызвать контекстное меню, оттуда вы просто выбираете «Редактировать с», а затем «Объединить в HDR с помощью Photomatix Pro». .

Распространенная проблема с изображениями HDR заключается в том, что делать, если объекты перемещаются в сцене между экспозициями. Кроме того, при съемке с рук дрожание камеры также может привести к смещению изображений при компоновке. В случае крупномасштабных, но незначительных сдвигов изображения из-за дрожания камеры между кадрами может возникать небольшой параллакс, в этом случае нет фиксации изображения в посте, оно просто готово к свалке.Прости.

Однако есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы смягчить движение камеры между кадрами. Первый и, наверное, самый эффективный — использовать камеру, имеющую режим скоростной серийной съемки в диапазоне 12-20 FPS. Например, если я делаю это на своем Canon EOS R5, я сначала настраиваю свою камеру на съемку 3 кадров с экспозицией с интервалом в 2 ступени каждая, а затем выбираю режим высокоскоростной непрерывной съемки на своей камере. С EOS R5 я также переключаюсь на электронный затвор, который дает мне 20 кадров в секунду.Съемка 3 кадров со скоростью 20 кадров в секунду занимает 150 миллисекунд, или примерно 1/7   секунды. Получение всех трех экспозиций за такой короткий промежуток времени естественным образом ограничивает количество движений камеры между экспозициями.

Еще один совет по уменьшению движения между экспозициями — использовать стабилизацию камеры или объектива при съемке брекетинговых экспозиций. Это поможет устранить даже небольшие различия между кадрами.

Комбинируя высокоскоростную съемку со стабилизацией, можно получить экспозицию брекетинга, которая очень и очень близка к той же самой, даже при съемке с рук.

Общие проблемы с HDR  

Наиболее распространенная проблема с HDR — выравнивание элементов между разными экспозициями. До сих пор мы обсуждали, как избежать проблем с выравниванием, связанных с кадрированием сцены, но другой важной проблемой является то, как справиться с выравниванием, когда объекты внутри сцены перемещаются.

Самая распространенная проблема, о которой я могу думать, это движение, вызванное ветром. Качающиеся деревья, ветки и листья, переворачивающиеся повсюду, сделают идеальное выравнивание фотографий практически невозможным даже для самых быстрых съемочных камер.Этот тип движения я называю статическим движением. Он статичен, потому что движущиеся объекты остаются в одной и той же общей области.

Другая проблема связана с динамическим движением, когда движущиеся объекты с динамическим движением проходят через вашу сцену, входя и выходя с течением времени. Наиболее распространенные вещи, о которых я могу думать, это потенциальные люди и машины, идущие или проезжающие по вашей сцене. Этот тип движения можно легко исправить, если вы наберетесь терпения, но вам, вероятно, придется снимать на штативе, чтобы сделать это успешно.

К счастью для вас, если вы читаете это, я полагаю, вам интересно, есть способы исправить эти проблемы с помощью Photomatix или Lightroom и Photoshop.

Первый метод, который вы можете использовать для устранения проблем с выравниванием, лучше всего подходит для статического движения. Объекты, которые не выровнены, называются «призраками», поэтому при настройке HDR-снимка в Photomatix нужно выбрать кнопку «Устранение призраков».

На изображении выше вы можете видеть, что красное наложение указывает, где программа определила «призраки» (несовпадения в изображении) и попытается их исправить.

Держу пари, вы догадываетесь, в чем заключается провал этого метода!! Да, вы теряете композитинг HDR в красных областях. Поскольку 3 изображения из последовательности экспозиций имеют смещенные элементы, решение для программного обеспечения состоит в том, чтобы использовать изображение только из одной экспозиции в красной области. Я заметил, что он выбирает самую темную экспозицию и усиливает ее, чтобы она соответствовала остальной части изображения. Это может привести к появлению дополнительных шумов и цветовых сдвигов в областях, выделенных красным цветом.

Еще одна вещь, которую я заметил при работе с функцией подавления ореолов, заключается в том, что она работает намного лучше с камерами более высокого класса.Даже сравнивая EOS R с EOS R5, я обнаружил, что R5 намного лучше сохраняет данные в глубоких тенях. На самом деле, он настолько хорош, что вообще редко приходится снимать HDR.

Фиксация динамического движения

Другой случай, который мы могли бы попытаться решить, — это динамическое движение в сцене. На самом деле это не относится к съемке с рук из-за количества выдержек и времени, необходимого для полного выполнения всех кадров. Этот метод полезен для нескольких разных вещей, так как в основном это приложение статистики к изображению.

Итак, давайте предположим, что вы делаете HDR-сцену, и люди ходят по вашей сцене, ну, есть способ удалить людей, но вам, вероятно, понадобится штатив. Принцип работы прост: вы будете снимать несколько изображений каждые пару секунд с одинаковой экспозицией в течение определенного периода времени, скажем, 10–15 секунд. И вы будете делать это для каждого уровня экспозиции в вашей последовательности HDR. Затем для каждого набора изображений при определенном уровне экспозиции вы объедините их в Photoshop с помощью функции «Медиана».

При этом все, что проходит через сцену случайным образом, будет удалено из сцены, и все, что останется, — это статические элементы, которые не двигаются, такие как земля, дорога или здания.

К сожалению, этот метод вообще не будет работать для вещей, которые двигаются на месте, таких как листья или флаги, развевающиеся на ветру (для этого вам нужно использовать инструмент «Устранение призраков», о котором говорилось ранее).

Если у вас есть 3 отдельных изображения с разной экспозицией, которые были очищены с помощью функции медианного смешивания, вы можете скомпоновать их в одно HDR-изображение.

Еще одна вещь, для которой работает медианное смешивание, — это уменьшение шума на изображениях с высоким значением ISO.


Ниже приведены некоторые HDR-изображения с рук, которые я снял осенью 2020 года.

Этот интерьер старой хижины был очень темным по сравнению с внешним видом, и HDR был необходим, чтобы получить правильную экспозицию как внутри, так и снаружи. Цель HDR здесь состояла в том, чтобы получить красивое чистое изображение, излучающее свет, но при этом захватывая все детали облаков. . Лошади действовали как статические движущиеся объекты, что означало использование параметра Deghosting в инструменте композитинга HDR в Lightroom.Правильная экспозиция этой сцены сделала бы горы простыми силуэтами. Снимая HDR, я сохранил насыщенную голубую дымку, символизирующую Аппалачи.

На этом мы завершаем урок о том, как снимать HDR с рук. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях ниже.

MZed — Что означает HDR?

HDR, или High Dynamic Range, — это термин, который мы часто слышим в кинопроизводстве в наши дни. От телевизоров до внешних мониторов, характеристик камер и программного обеспечения для редактирования — HDR вызывает все больший интерес.Но если у вас не было возможности погрузиться в HDR, как узнать, что это такое и с чего начать?

К счастью для вас, у нас есть несколько различных курсов, которые затрагивают HDR в своих уроках. Если вам нужен всесторонний подход к пониманию HDR, а также несколько различных мнений о том, как максимально использовать его потенциал, взгляните на некоторые из этих модулей. Все они доступны для потоковой передачи в рамках подписки MZed Pro.

Вот краткое изложение нескольких курсов MZed и их обсуждение HDR.

Кинематографист Карл Вальтер Линденлауб без труда осваивает новые визуальные языки. Он снял «День независимости» и «Звездные врата» таким образом, что фантастические элементы естественно сочетаются с эмоциональными сценами, управляемыми персонажами.

На очном мастер-классе от Академии ARRI Карл пропустил техническое обсуждение HDR и сразу же приступил к практической демонстрации высококонтрастного освещения и кадрирования. HDR — или расширенный динамический диапазон — это возможность визуализировать более широкий спектр света и тени в одном кадре.В прошлом кинематографист мог избегать съемки против ярко освещенного окна, опасаясь засветки или потери деталей в тенях. Но в этом курсе Карл показал участникам класса, как принять эту новую эру, раздвинув границы динамического диапазона.

Разработкой HDR занимаются производители контента

В начале этого мастер-класса ARRI участники также получили короткий урок по HDR и взгляду ARRI на эту тему. HDR впервые появился на выставке CES 2015 с мониторами, затем последовали кинотеатры Dolby, дисплеи LG, а теперь и наши смартфоны.Первая ARRI ALEXA в 2010 году уже имела возможность снимать HDR — фактически каждая цифровая камера ARRI, когда-либо созданная, могла снимать HDR — но не было возможности продемонстрировать это, пока технология отображения не соответствовала спецификациям записи.

Помимо дисплеев нам также повезло, что у нас есть каналы распространения контента, которые могут выводить HDR, такие как Amazon Prime, Netflix, Apple TV и Ultra HD Bluray. Время всех технических достижений и потребительского спроса на изображения более высокого качества привело к идеальному шторму для HDR.

С HDR мы получаем более темный черный и более яркий белый, большую контрастность, большую глубину, более яркие цвета и более четкое изображение с большим количеством деталей. Это также означает, что возможно больше стилистических образов, чем когда-либо прежде.

А как насчет 4K и гонки за изображениями высокого разрешения? Разве не это было в центре внимания камер, телевизоров, экранов и стандартов кинопроизводства?

Правда в том, что крупные покупатели контента определяют направление для производителей контента.Таким образом, в то время как Netflix настаивает на приобретении 4K для всех своих оригинальных программ, Amazon фактически сняла требование 4K и позволила производителям решать, какие характеристики камеры лучше всего соответствуют их потребностям. В результате многие шоу перешли на съемку с ARRI ALEXA, потому что у ARRI самый высокий динамический диапазон среди всех серийных камер, благодаря (частично) большим фотосайтам на сенсорах камер ARRI.

Но не волнуйтесь, HDR-контент все чаще сочетается с распространением UHD 4K, поэтому, скорее всего, вам не придется выбирать, какое направление будет определять будущее вашего видео- и кинопроизводства.

Даже если вы сейчас не в состоянии снимать HDR-контент, мы, несомненно, движемся к расширению динамического диапазона как для захвата, так и для просмотра. Важно учиться у кинематографистов, которые раздвигают границы в получении изображений.

Примечание: «Расширенный динамический диапазон с Карлом Вальтером Линденлаубом ASC» был мастер-классом ARRI, проведенным на очном семинаре. Веб-версия была доступна в течение ограниченного времени, но больше недоступна для просмотра.


Сертифицированное обучение ARRI для систем камер 

На заключительном уроке сертифицированного курса обучения работе с камерой ARRI Academy инструктор Флориан Реттич обсуждает HDR в информативной и полезной форме, даже если вы не снимаете на камеры ARRI.

Чтобы обеспечить небольшой контекст, Флориан описывает HDR как изображения с более широким динамическим диапазоном, чем раньше, подобно тому, как мы перешли от стандартного разрешения к высокому разрешению. Таким образом, фактическое число не указано — HDR не говорит вам, насколько больше динамический диапазон вы получаете. Это всего на больше, чем до .

Но насколько больше, чем раньше? Что ж, изображения SDR в высоком разрешении означают, что они используют цветовое пространство Rec.709, которое рассчитано на 5-8 ступеней, до 10 в некоторых редких сценариях.С HDR вы видите 14 или более стопов динамического диапазона. Но это больше, чем просто более широкий диапазон экспозиции. Гораздо больше.

Что происходит, когда вы смотрите HDR-контент на HDR-экране, так это то, что изображение намного ярче и, следовательно, намного более красочным, по крайней мере, оно выглядит более красочным для вашего глаза. Изображение имеет тот же оттенок и насыщенность, что и изображение SDR, но цвета отображаются ярче, поэтому ваши глаза воспринимают изображение как более красочное.

А если вы работаете с более яркой сценой в целом, ваш снимок будет выглядеть более естественным, таким, каким наши глаза ожидают увидеть изображение.Если вы снимаете тусклую сцену всего с четырьмя стопами, HDR не даст большой разницы. Но для дневных экстерьеров HDR может оживить сцену так, как мы не видели до сих пор.

Итак, по мнению Флориана, HDR — это не просто еще одна разрекламированная функция, придуманная для продажи большего количества телевизоров. Вы действительно можете увидеть разницу, если посмотрите на два экрана рядом. И по мере того, как все больше потребителей верят в разницу HDR, наша отрасль должна быть в состоянии стандартизировать доставку HDR-контента, а также сгладить любое затянувшееся недопонимание о расширенном динамическом диапазоне.

Стандарты HDR все еще разрабатываются

По мере того, как в этом уроке мы углубляемся в детали HDR, мы начинаем немного больше узнавать о серых областях. Это все еще развивающаяся технология, и отраслевые стандарты еще не получили широкого согласия… пока.

Прежде чем вы сможете отслеживать HDR, вы должны захватить его, и у ARRI есть такая возможность. В камерах ARRI нет специального «режима HDR» — по умолчанию он записывает широкую цветовую гамму с высоким динамическим диапазоном.Вам необходимо записать канал в промежуточном состоянии, таком как RAW или Log-C, перед преобразованием в конечный результат с использованием одного из нескольких вариантов HDR. И, наконец, вам нужно подготовить контент для мониторинга.

Муть со стандартами — это не только изюминки записи HDR, но и ее мониторинга. На данный момент у нас есть два дисплея для мониторинга HDR — LCD и OLED. ЖК-дисплей имеет подсветку и может казаться очень ярким с пиковой яркостью до 4000 нит. OLED, однако, на данный момент достигает только 1000 нит, но имеет гораздо лучшее разрешение с мелкими деталями и контрастом.Таким образом, одно и то же HDR-изображение может выглядеть по-разному на двух типах мониторов.

В мире кино есть два способа проецирования HDR в кинотеатре. Есть Dolby Cinema, в котором используются два проектора с широкой цветовой гаммой, и DCP вашего фильма должен быть специально закодирован для вывода Dolby. А еще есть Eclair Color.

Существует также новое цветовое пространство — EOTF (Электрооптическая передаточная функция), которое соответствует выходному дисплею как в цветовом пространстве, так и в гамма-кривой.И есть даже два варианта гамма-кривых HDR.

Итак, как вы понимаете все эти разработки стандартов HDR? Практически говоря, вам, как кинорежиссёру, нужно сосредоточиться только на захвате изображений хорошего качества в формате LOG или RAW с хорошей экспозицией, а затем конвертировать из широкой цветовой гаммы в более низкий динамический диапазон с гаммой P3. Затем, когда дело доходит до мониторинга вашей HDR-пленки, вы можете получить более тонкие детали вывода или проекции.

Одно замечание при съемке HDR: будьте очень осторожны с точной экспозицией, потому что то, что вы видите во время съемки, может не совпадать с тем, что другие увидят в будущем.По сути, если вы используете все 14 стопов камеры во время сцены, вы можете ожидать, что большинство дисплеев не будут отображать все эти стопы, даже дисплеи HDR. Поэтому, если вы не оставите себе места для головы и ног, ваша аудитория может увидеть обрезку. Один из способов борьбы с этим несоответствием — использовать ложный цвет на вашем мониторе и убедиться, что он отображает то, что идет на карту в LOG, а не только то, что видит камера.

Таким образом, с технологией HDR, хотя начинать снимать сцены с высоким динамическим диапазоном и раздвигать границы стилистических решений интересно, мы также должны осознавать, что мониторинг и проецирование HDR все еще новы, и впереди еще много проблем. .

Посмотрите сертифицированный онлайн-тренинг ARRI Academy для систем камер: качество изображения ARRI и HDR.


Сертифицированный курс ARRI Academy по работе с широкоформатными камерами имеет много общего с обычным курсом по системам камер. Итак, многое из того, что мы обсуждали о HDR выше, представлено и в этом курсе, но с небольшими отличиями. И именно в небольших вариациях мы получаем немного больше знаний о HDR, чем раньше.

Инструктор Флориан Реттих начинает обсуждение со сравнения широкого динамического диапазона в фотографии и кинопроизводстве.При фотосъемке вы можете использовать брекетинг изображений для комбинирования экспозиций, что позволяет запечатлеть много информации как в тенях, так и в светлых участках сцены. Но в кинокамерах между двумя кадрами есть разница во времени, и и объект, и камера могут двигаться.

Таким образом, для получения HDR-изображения камеры ARRI используют архитектуру с двойным усилением в датчике для захвата 14 или более ступеней динамического диапазона с любой частотой кадров или скоростью панорамирования. По сути, камера одновременно фиксирует два считывания с каждого пикселя: одно фиксирует обычный сигнал, а другое фиксирует информацию с меньшим усилением, которая обрезается в первом считывании.

Интересная часть этой реализации живого HDR-сигнала заключается в том, что ARRI встроила его в свои цифровые камеры с 2010 года, и нет переключателя, чтобы включить его. Изображения с расширенным динамическим диапазоном захватываются по умолчанию при записи в формате RAW или Log-C. Таким образом, основным ограничением была возможность мониторинга HDR.

Если сегодня вы снимаете HDR на съемочной площадке, вам придется решить несколько технических проблем, потому что, скорее всего, у вас будет несколько разных мониторов.Таким образом, у вас может быть файл вида HDR внутри камеры, который преобразует Log-C и Rec.2020 в один из вариантов HDR EOTF, который затем соответствует цветовому пространству вывода. Но это может быть монитор вашего режиссера, в то время как оператор использует окуляр SDR Rec.709, поэтому камера должна иметь вторичный файл вида SDR для правильного вывода в видоискатель оператора.

Конечно, сложно переключаться между мониторингом SDR и HDR на съемочной площадке, но одной из наиболее распространенных проблем сейчас является проблема представления HDR-контента зрителям на экранах SDR.А именно, как вы создаете онлайн-руководства по HDR, или иллюстрируете различия HDR, или просто демонстрируете то, что вы создали, когда зритель находится на экране SDR?

Чтобы продемонстрировать разницу в HDR, курс предлагает вам посмотреть приведенную выше рекламу Nike. Чтобы продемонстрировать различия, реклама намеренно немного увеличивает контраст, чтобы подчеркнуть тени или яркость. Таким образом, хотя вы можете не воспринимать изображения по-настоящему, если вы не на экране HDR, вы понимаете, насколько ярче и красочнее выглядит HDR-изображение.

Поначалу разница между SDR и HDR может бросаться в глаза. Но если вы не будете сравнивать их какое-то время, вы со временем привыкнете к HDR-изображению, и оно покажется вам просто нормальным. Однако, когда вы снова переключаетесь на SDR, вы замечаете глубокую разницу.

Яркие участки HDR-изображения в 10 раз ярче, чем в SDR, при этом сохраняя более подробную информацию, чем SDR. Это феноменальное обновление, и очень интересно быть частью этого крупного сдвига вперед в кинопроизводстве.Но мы также не с нетерпением ждем того дня, когда мы стряхнем пыль со старых видео SDR и воскликнем: «О чем мы думали?».

Смотреть сертифицированный онлайн-тренинг ARRI Academy для системы широкоформатных камер: ARRI Look Management, постпродакшн и HDR .


После технического погружения в HDR с двумя курсами Академии ARRI хорошо сделать шаг назад и получить более дальновидный взгляд на расширенный динамический диапазон. На последнем уроке «Освоение цвета» мы видим, как инструктор Олли Кенчингтон встречается с другим преподавателем MZed, Филипом Блумом, когда они бродят со своими кинокамерами в поисках кадров, достойных HDR.

И Олли, и Филип согласны: HDR — это будущее доставки, раскрашивания и съемки фильмов, видео и телепрограмм. Мы все еще немного рано, но мы могли бы также получить преимущество, выяснив все, что нам нужно знать сейчас.

HDR — это не просто уловка, это действительно более реалистичное представление мира. До сих пор мы могли видеть только небольшое количество яркости вокруг нас. Камеры некоторое время могли записывать с логарифмической кривой, которая является средством сжатия динамического диапазона и помещения его в меньший контейнер.Но теперь мы получаем экраны и доставку, которые позволяют нам увидеть эту дополнительную яркость.

Если вы посмотрите на телевизор с 4K и HDR, вы заметите, что именно HDR действительно имеет большое значение.

Одна вещь, которую нужно помнить с HDR, это то, что вы все еще можете обрезать светлые участки. На самом деле, вы не хотите, чтобы вещи выглядели обработанными. Вы хотите, чтобы изображения выглядели естественно. Наши глаза работают так, что вы не можете одновременно смотреть на солнце и в лужу темных теней без того, чтобы наши глаза не приспосабливались к тому или иному.

В конце концов, даже если вы не думаете, что будете снимать в формате 10 бит, RAW или HDR прямо сейчас, вы, вероятно, сделаете это еще до того, как узнаете об этом, потому что технологии развиваются очень быстро. Даже некоторые телефоны могут снимать 10-битный HDR. Нам еще предстоит проделать работу по определению отраслевых стандартов, а HDR-мониторы все еще слишком дороги для большинства кинематографистов, но мы идем к этому.

Наши камеры теперь могут записывать больше цветов, чем могут видеть наши глаза. Но до сих пор мы не могли видеть изображения высокого качества с широким динамическим диапазоном, которые записывали наши камеры.С захватом и отображением HDR мы, наконец, можем начать движение к эре кинопроизводства, в которой приоритет отдается свету и яркости изображений, а не только разрешению.

Смотреть мастер-класс по работе с цветом 8: HDR и Raw .

Мы надеемся, что вы сможете немного узнать о HDR с помощью этих курсов, которые являются частью MZed Pro, и если есть что-то, что вы хотите увидеть в следующих курсах, дайте нам знать! Спасибо!

.
Съемка в hdr что это: Что такое HDR и как он поможет сделать фотографии красивыми — Look At Me

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх