Съемка в студии работа со светом: Страница не найдена

Содержание

Жесткий свет. Съемка портрета в студии

Каждый фотограф распоряжается своими знаниями по-своему. Он может прийти к определенному результату путём различных экспериментов. Сейчас мы разберёмся с принципами работы света в портретной съёмке путём рассуждений и экспериментов. Жесткий свет позволяет подчеркнуть формы и объём. Именно этим мы и займёмся.

Рисующий свет

Сначала возьмём рефлектор и просто направим на модель:

Рисунок получился очень контрастным. Тени проваливаются в чёрный цвет. Это освещение получено при помощи рефлектора, который установлен на расстоянии меньше одного метра и с установленными сотами и диффузным фильтром. Рефлектор освещает модель и только. На фон свет не попадает. Если убрать соты и отодвинуть источник света, то освещение станет более рассеянным, свет попадёт на фон, стены, отразится от них и вернется к модели. Это всё приведет к потери контраста. Снимок станет более мягким, но мы сейчас учимся работать с жестким светом, поэтому оставим всё как есть и перейдём к решению следующего вопроса.

Освещение фона

Работая в студии нет никакого смысла использовать малую глубину резко изображаемого пространства. Фон обычно находится близко к модели и размывать то и нечего. Лишь одноцветный фон. Объем приходится формировать при помощи света. Именно освещение фона даст объём и позволит построить композицию. Драматичность нашего сюжета требует такого же фона. В данном случае можно просто сделать за моделью небольшое световое пятно. Расположить его следует немного ниже головы.

Если освещение фона несоизмеримо мало по отношению к освещению модели, стоит увеличить мощность фонового света.

Увеличение мощности фонового света сделает световое пятно не только ярче, но и больше в размерах. Всё должно быть сбалансировано, поэтому, регулируя мощность, находим оптимальный вариант.

Заполняющий свет

Заполняющий свет используется в студийной фотографии практически всегда. Его не используют только если нужно получить абсолютно чёрные тени. Заполняющий свет вытягивает детали, освещая затемнённые участки. Нельзя сильно подсвечивать тени. Тогда будет потерян и объём, и контраст. Нужно лишь слегка подсвечивать тени.

Лучший способ получения заполняющего света — это направление рефлектора в стену за фотоаппаратом. Тогда отражённый поток будет рассеиваться по комнате и мягко заполнять тени.

Не всегда заполняющий свет даёт существенное влияние на снимок. Иногда его можно практически не замечать, но если всмотреться в детали, то будут видны мельчайшие детали в тенях, которые без этого света были недоступны.

Регулируя мощность, подбираем подходящую настройку заполняющего света.

Еще светлее — 1 от максимума. 

Большое количество заполняющего света изменит стиль фотографии на высокий ключ и полностью уберет драматизм. При грамотной настройке света, жесткие источники могут создать мягкую картинку.

Светофильтр на рисующем источнике света

Пришло время поработать с температурой света. Контраст нейтрального фона и тёплого цвета кожи смотрится не очень хорошо. Заполняющий свет и подсветку фона нужно сделать теплее. Это мы будем делать в графическом редакторе. Для съёмки мы немного охладим рисующий свет. Изменения тона кожи должны быть едва заметны.

В RAW-конвертере увеличиваем температуру цвета c 5600K до 6200K. Это компенсирует охлаждение цвета кожи и сделает фон теплее.

Отражатель

Отражатель мы будем использовать в качестве контрового света. Отражатель должен уловить контровой свет и подсветить некоторые участки модели. Тут нужно внимательно следить за результатом, так как отражатель иногда портит вид, подсвечивая то, что лучше оставить в тени.

Часто может случиться так, что отражатель будет работать как заполняющий свет.

Дополнительный свет

Если добавить ещё один рефлектор, который будет светить на отражатель, то можно свободно регулировать его положение и интенсивность.

Если мощность окажется слишком большой, то свет создаст яркое пятно, которое будет отвлекать внимание.

Небольшая регулировка позволит добиться оптимального освещения.

Фотографирование

При жёстком освещении любая смена положения головы или поворот корпуса модели изменит рисунок теней и всё, что настраивалось превратится совершенно в другую картину. Поработав со светом и добившись нужного результата, нужно сделать достаточное количество снимков. Затем можно позволить модели намного подвигать головой и корпусом, но выходить из области освещения нельзя. Это даст возможность взглянуть на картину иначе. Иногда такое решение помогает найти более удачное положение.

Далее можно позволить модели двигаться свободно. Так как источники света построены для определенной позы, навряд ли получится что-то стоящее, поэтому по ходу движения следует изменять положение осветительных приборов.

При наклоне головы тени упадут на глаза и они полностью провалятся в чёрный цвет.

Поворот головы не лучшим образом сказался на виде фотографии, но если перестроить свет, может что-то получиться.

В итоге вы можете вернуться к тому, с чего начинали или найти что-то совершенно новое. Видение приходит с опытом и практикой, так что работа и эксперименты — это длинный и тяжёлый путь к успеху.

Студийный свет. Курсы по основам фотографии

Курс «Hard» Уровень 2

Начало занятий 10 ноября 2021 
По средам с 19:00
Прошедшим первый уровень скидка 15% на второй уровень.

Идет набор на группу будни вечер и группу выходного дня (вы можете оставить комментарий в заявке)

Программа курса:

1 урок.
Имитация дневного света

— Знакомство. Разбор основных вопросов

— Имитация яркого солнечного света в студии/мягкий дневной свет/закатное солнце
-Геометричный и трафаретный свет. Работа с тенями
-Съемка в интерьере
— Специфика студии и выбора насадок для получения наилучшего результата.  На что обратить внимание при выборе студии
­- Практика с подготовленной моделью на уроке

lДомашнее задание . Самостоятельная работа (студия  предоставляется бесплатно)


2 урок.
Цветной свет

— Проверка домашнего задания, выполненного студентами на тему прошлого урока. Разбор работ, ответы на вопросы.

Цветной свет. Творческие схемы света. Работа с тенями
— нестандартное использование фильтров
 -Учимся, как получать заливку фона и насыщенный свет
— Практика с подготовленной моделью на уроке

3 урок.
Съемка с эффектами. Блики и преломления

— Творческий свет. Создание бликов и отражений. Работа с гибким зеркалом и другими объектами для получения необычных эффектов
— Работа с импульсным и постоянным светом
— Проверка домашнего задания, выполненная студентами по прошлому уроку. Разбор работ, ответы на вопросы.
— Практика с подготовленной моделью на уроке
lДомашнее задание . Самостоятельная работа (студия  предоставляется бесплатно)

4 урок.
Смешанный свет. Эффект смазов

— Проверка домашнего задания, выполненного студентами на тему прошлого урока. Разбор работ, ответы на вопросы.
Работа со смешанным светом.
-Физика света.
-Световые схемы.  Применение. особенности съемок. Съемка с цветными фильтрами. 

-Практика с подготовленной моделью на уроке
lДомашнее задание . Самостоятельная работа (студия  предоставляется бесплатно)
 

5 урок. 
Фотопозирование

— Проверка домашнего задания, выполненного студентами на тему прошлого урока. Разбор работ, ответы на вопросы.
Позирование и стилизация съемки.
Работа в команде (визажист+стилист+модель+фотограф-преподаватель по позированию)
Фотопозирование 
Урок ведет Евгений Зуев — Fashion фотограф, создатель собственного лейбла EZ. Партнер многих конкурсов красоты в Санкт-Петербурге.
Основатель и руководитель школы фотопозирования, учит не стесняться фотокамеры, полюбить свое тело и показывать свое настроение и мысли без слов.
Дипломное задание. Самостоятельная работа (студия  предоставляется бесплатно)

6 занятие
Разбор дипломных работ, обсуждение вопросов и выдача сертификатов)
 

Студийный свет и коммерческая фотография

Занятие 1. Photoshop
— интерфейс программы и основные инструменты
— работа со слоями и масками
— пластика

Занятие 2. Photoshop
— техническая ретушь
— работа с текстурой кожи (3 способа ретуши)
— использование экшенов

Занятие 3. Работа с заказчиком
— обзор рынка фотографии
— как формировать цены на свои услуги
— правила работы с заказчиком (этика и юридические вопросы)
— подготовка к съемкам и отдача материала

Занятие 4. Look book (съемка)
— разбор съем света для съемки одежды
— работа с моделью и позировками для каталожной съемки
— виды каталожной съемки

Занятие 5. Photoshop
— частотное разложение
— отработка на практике

Занятие 6. Photoshop
— работа с объемом в фотографии (микро и макро объем)
— прорисовка объема в ручную

Занятие 7. Имиджевая фотография (съемка)
— особенности работы с обычным человеком, а не проф.моделью
— как расположить к себе человека
— схемы света для бизнес портрета
— работа с позировками

Занятие 8. Накамерные вспышки (съемка)
— разбор оборудование
— какие задачи решают накамерные вспышки и в чем их преимущество
— работа с локацией и светом

Занятие 9. Photoshop
— цветокоррекция
— работа с тонировками
— выравнивание цвета кожи

Занятие 10. Будуарная фотография (съемка)
— особенности жанра Будуар
— коммерция и работа с магазина белья
— работа с моделью и позировками

Фотокурс в Нижнем Новгороде по студийной съёмке

1 Занятие 19.00-21.00. Знакомство.

Знакомство с участниками, введение в курс «Студийная съёмка».
Поиск вдохновения: составляем мудборды.
Объективы и камеры для студийной съемки.
Студийные приборы: постоянный и импульсный свет, моноблоки и генераторы.

Домашнее задание #1: создать идею для дипломной работы, составить мудборд.

2 Занятие 11:00-14:00. Работа в команде, лекция приглашённых спикеров

Работа в команде: почему это важно, для чего она нужна, где найти мастеров.
Как фотографу взаимодействовать со стилистом и визажистом?
Что важно знать при подготовке?
Кто отвечает за идею?

Домашнее задание #2: читаем свет на предложенных спикером снимках.

3 Занятие 19.00-21.00. Базовые знания.

Флаги, отражатели: как с ними работать.

Светоформирующие насадки и их использование.

Варианты синхронизации студийного оборудования.

Студийное пространство: каким оно может быть, как приспособить любое помещение под свою съёмку, что важно учитывать при выборе студии.

Настройка камеры для работы в студии.

Жесткий и мягкий свет: различия, назначение, как получить каждый из видов.

Домашнее задание #3: начать искать команду для съёмки дипломной работы

4 Занятие 11:00-14:00, практика. Женский портрет.

Работаем с 1 источником света. Портреты с жестким светом. Портреты с мягким светом.
Работа с контрастом в процессе съёмки.

Домашнее задание #4: съёмка в студии с одним источником света (1 час)

5 Занятие 19:00-21:00, практика. Мужской портрет.
Снимаем с двумя и более источниками. Съёмка мужского портрета с разными видами света.

Домашнее задание #5: съёмка мужского портрета (1 час)

6 Занятие, практика. 11:00-14:00. Ростовой портрет
Домашнее задание #6: съёмка в студии на фоне в полный рост (1 час)

7 Занятие 19.00-21.00. Обработка в Adobe Photoshop.

8 Занятие 11:00-14:00. Творческая съёмка
Какие фоновые эффекты можно применить в студии.
Эксперименты со смешанным светом

9 Занятие, 19.00-21.00. Обработка в Adobe Photoshop.

10 Занятие 19.00-21.00. Творческая съёмка
Работа с цветными фильтрами.
Использование подручных средств для создания эффектов.

11 Занятие, практика. 11:00-14:00. Тема на выбор студентов

Домашнее задание #7: съёмка дипломной работы (2 часа).

12 Занятие 19:00-21:00. Финал.

Защита дипломных проектов. Советы по дальнейшей работе.
Подведение итогов. Вручение дипломов.

Как работать со светом в фотографии

Творчество

Рисование светом: 10 советов, как сделать крутой фотопортрет

3 октября 2019 17 131 просмотр

Олеся Ахмеджанова

Выбрали советы и фотопримеры из крутой книги нью-йоркского фотографа-портретиста Криса Найта «Драматический портрет». Они научат мастерски работать со светом и создавать выразительные портреты.

Почему так важен свет?


Драматический портрет
Свет есть свет. Тот, кто умеет видеть его и управлять им, может снять роскошные фотографии с помощью дешевых ламп из обычного супермаркета. А тому, кто не умеет этого делать, не поможет профессиональное освещение за 10 тыс. долларов.


Фотография из книги «Драматический портрет»

Освещение — это на самом деле просто, хотя мало кто из знающих фотографов вам в этом признается. Освещайте те участки, которые хотите выделить; блокируйте свет там, где он не нужен. Вот, собственно, и всё. Главное — знать, чего вы хотите.

Как мы видим

Вот несколько подсказок, как человеческий глаз воспринимает свет. Что мы бессознательно замечаем в первую очередь? При первом взгляде на изображение человеческий мозг «заточен» видеть определенные детали.

  • ЦЕНТР. Мы первым делом смотрим на то, что в центре изображения, и потом уже перемещаем взгляд к границам кадра.
  • САМЫЙ ОСВЕЩЕННЫЙ УЧАСТОК. Взгляд автоматически притягивается к самому освещенному участку изображения.
  • КОНТРАСТНЫЙ УЧАСТОК. Контрасты также притягивают взгляд — это может быть световой или цветовой контраст.

  • НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА (теплые в первую очередь, затем холодные). Чем более насыщен цвет, тем скорее глаз замечает его. Будьте осторожны с насыщенными цветами, избегайте их избытка — глаз устает от них. Отдельные области с насыщенным цветом притягивают взгляд в нужную точку.
  • ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИЦА. Взгляд человека распознает лица в первую очередь, даже если они не в фокусе или частично скрыты за предметами.

  • ПАТТЕРНЫ. Узоры, симметрия и формы, не характерные для природы и встречающиеся в ней редко, притягивают взгляд. Сам паттерн не так важен для нас, как выделяющийся из общей последовательности элемент. Взгляд (и мозг) выискивает «аномалии», которые кажутся визуально интересными.

Зная о том, что в первую очередь замечают взгляд и мозг, мы можем или подкрепить это своим изображением, полностью оправдав ожидания зрительного восприятия, или скрыть элементы или часть изображения, чтобы «отсрочить» их восприятие зрителем. Этот феномен так и называется — «отложенное восприятие».

Контраст

Это темный объект на светлом фоне

Контраст помогает передать глубину. Объем передается при помощи противопоставления светлых и темных участков. Поняв это, вы сможете делать так, что определенные элементы вашей фотографии будут выделяться или, наоборот, сливаться с фоном. Скорее всего, вы уже это делаете, сами того не замечая.


А это освещенный объект на темном фоне

С точки зрения композиции концепция освещенного объекта на темном фоне (или темного объекта на светлом) помогает мозгу отличать передний план от заднего. Того же эффекта можно достичь, используя контраст резкого изображения на размытом фоне (или наоборот) и противоположных (комплементарных) цветов.

Тень

Еще один эффектный инструмент создания портретов — тень и темнота. В выразительном портрете, особенно студийном, затененные участки так же важны, как освещенные. Это инь и ян фотографии (и второй надо использовать осторожно). Без теней не будет ощущения глубины: именно благодаря взаимодействию затененных и освещенных участков появляется трехмерность.

Зонная теория Адамса

Чтобы понять, как определяется тональность изображения, обратимся к зонной теории Энсела Адамса Представьте линейку, разделенную на 11 разных по тональности зон. 0 — абсолютно черный тон. Он считывается глазом как отсутствие информации, и хотя при обработке затемнение можно усилить, в исходнике абсолютно черный очень нежелателен.

Когда вы снимаете фотографии в низком ключе, лучше всего, чтобы затененные участки соответствовали зонам 2 — 4; тогда при обработке фотографий в формате RAW у вас останется пространство для манипуляций.

Жесткий свет

Чтобы контролировать освещенность/затемненность определенных участков изображения, нужно управлять светом. Два самых распространенных вида света — жесткий и мягкий. Жесткий исходит от точечного источника и создает резкие, четкие тени и зеркальные блики. Он подчеркивает детали любой поверхности, на которую падает.

Жесткий свет

Учтите, что при съемке объектов с неровной текстурой (а человеческое лицо — как раз из их числа) все детали будут очень резко акцентированы, если свет падает даже немного сбоку.

Мягкий свет

Мягкий свет тоже может быть использован при съемке контрастных фотографий, но края теней уже не будут так четко очерченными и резкими, а блики — такими яркими. Мягкий свет скрадывает изъяны большинства типов кожи.

Мягкий свет

Размер источника света

Больше всего влияет на мягкость света относительный размер источника. Этот принцип можно применить к студийной съемке. Представьте себе софтбокс примерно в 30 см от модели. Свет от него будет очень мягким. Тот же софтбокс на расстоянии 7,5 м от модели даст жесткий свет.

На первой фотографии источник очень близко; свет мягкий и контрастный. На второй — источник намного дальше

Стоит изменить расстояние между источником света и моделью (объектом), и свойства света изменятся полностью; края станут более резкими, общее изображение — менее контрастным. Иными словами, чем крупнее источник относительно модели, тем мягче свет.

Фон

Расположение фона влияет на то, насколько темным или светлым он кажется на фотографии. Если фон расположен в 30 см от человека, тень будет гораздо более резкой, чем если человек стоит в 1,5 м от стены.

  • Чем дальше фон, тем мягче тень от модели, если она вообще видна.
  • Фон, расположенный дальше от модели, кажется темнее, и может возникнуть необходимость дополнительно его подсветить.

Расстояние между источником света и моей моделью не меняется — только фон. Слева модель сидит в 60 см от фона; в центре — в 1,5 м; справа — в 3 м

Цвет

Умелое и намеренное использование цвета подкрепляет замысел фотографа и влияет на настроение. Три «технических» компонента цвета — тон, насыщенность и светлота.

  • Тон — место расположения цвета на цветовом круге или то, что большинство людей и имеют в виду под «цветом». Красный, синий, зеленый? Это первый и главный вопрос, который мы решаем.

Цветовой круг Мишеля Шеврёля. 72 деления были ранней попыткой систематической организации цветов

  • Второй компонент — насыщенность цвета или его яркость. Она меняется в зависимости от освещения. Изображение с низкой насыщенностью цветов выглядит призрачным, туманным, с высокой — жизнерадостным и динамичным. Насыщенные цвета бросаются в глаза, менее насыщенные отступают на второй план.
  • Светлота — последний компонент. Насколько светлыми или темными выглядят цвета на снимке? Светлые тона более энергичны, темные действуют успокаивающе. Будьте осторожны и не «перенасытьте» тени по отношению к другим цветам.

Стиль

Нарратив — история, которую рассказывает изображение. Это четкое осознание цели фотографии: иногда она может быть чисто визуальной (например, выразительное, графичное использование цвета и текстуры), а иногда — эмоциональной. Главное — чтобы фотография была не просто «картинкой».

Чек-лист: из чего складывается визуальный стиль

  • Цель/Замысел
  • Вдохновение
  • Цветовая схема
  • Гардероб
  • Фон
  • Прическа, макияж
  • Свет
  • Текстуры
  • Поза
  • Камера и объектив
  • Глубина резкости
  • Угол камеры
  • Кадрирование
  • Выразительность
  • Обработка

Фотографы, работы которых полезно изучить: Эллен фон Унверт, Марио Тестино, Ирвин Пенна, Питер Линдберг, Тим Уокер, Дэвид Лашапель, Дэн Уинтерс, Эухенио Рекуэнко, Грегори Крюдсон. Визуальную манеру каждого из них можно безошибочно угадать по любой из фотографий.

Фотографии, иллюстрации и материалы из книги «Драматический портрет»

Как работать со светом в студии

Подготовка фотоаппарата к съёмке в студии

Фотосьёмка в студии всегда начинается с процесса подготовки фотоаппарата и дополнительной техники. При съёмке в фотостудии фотограф не ограничен погодными условиями и временем, поэтому можно спокойно делать большие серии, при различных условиях освещения. Снимать в студии лучше всего в RAW, поэтому фотоаппарат нужно переключить в этот режим. Рекомендуется отказаться от автоматики и работать только с ручными настройками. Освещение в студии легко выставить идеально, поэтому съёмку нужно вести на минимальной чувствительности.

Оптимальное время работы затвора находится в интервале 1/125-1/250. При съёмке в фотостудии с применением вспышки нужно использовать указатель продолжительности вспышки.

Чтобы определить нужную диафрагму нужно цифровой индекс вспышки разделить на расстояние между источником света и объектом фотосъёмки. В результате получится величина диафрагмы.

На практике этой ерундой редко, кто пользуется, так как мощные источники в студии позволяют в большинстве случаев обходиться без вспышки.

Световое оборудование для студийной съёмки

  • Софтбоксы;
  • Стрипбоксы;
  • Портретные тарелки;
  • Зонтики;
  • Рефлекторы.

Софтбоксы – классические источники света, применяемые в студии. Они бывают прямоугольные, квадратные или восьмиугольные. Стрипбокс — это осветительный прибор прямоугольной, сильно удлинённой формы. Он даёт меньше тени, чем другие системы и часто используется при съёмке человека в полный рост. При съёмке в студии портретная тарелка хорошо детализирует лицо и текстуру кожи. Это рефлектор, имеющий параболическую форму и внутреннее белое или серебристое покрытие. Белый отражатель даёт более мягкое освещение, а тарелка с серебристым напылением обеспечивает резкую границу между светом и тенью. Для того чтобы рассеивать световой поток в центре портретной тарелки установлен дефлектор или обратный отражатель. Фотографические зонтики в студии позволяют направить на объект отражённый свет. Благодаря своей конфигурации рефлектор является универсальным отражателем. Он позволяет сфокусировать световой поток от источника на объекте съёмки. Рефлекторы бывают нескольких видов:

  • Сферические;
  • Параболические;
  • Эллиптические.

Каждый из модификаторов по-разному ориентирует световой поток, поэтому при съёмке в студии могут применяться все виды осветительного оборудования.

10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем.

Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов. Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Схема 7

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели.

Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску.

Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета.

Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени.

Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Сложные схемы

При работе в фотостудии могут применяться сложные схемы, где используется несколько источников света. «Paramount» или гламурный свет организуется с помощью пяти световых приборов. Это мягкое освещение, позволяет показать кожу лица в идеальном виде.

Софтбокс рисующего света установлен немного выше уровня глаз фотомодели. Заполняющий свет находится там же, но ниже рисующего источника. Сзади модели располагается контровое освещение. Два софита расположенные сзади модели, работают на задник под углом 30-450.

Схема «Петля» при съёмке в студии считается одной из самых интересных. Освещение формирует изящные тени на щеке модели, обращённой к рисующему свету.

Основной софит устанавливается ниже, чем в «Paramount» и сдвинут ближе к фону. Источник заполняющего света размещается на уровне фотокамеры, немного выше рисующего.

Сзади модели устанавливается слабый контровый свет, а световые потоки от двух рефлекторов перекрещивается на заднике.

Ещё одной интересной схемой установки освещения в студии является схема Рембрандта. Она характеризуется наличием светлого пятна на затемнённой части лица. Художник добивался этого интересного светового эффекта, пробив отверстие в крыше своей фотостудии. Этого можно легко добиться, применив в студии современные осветительные приборы.

Основной свет устанавливается под углом 45° к предмету съёмки, на небольшом расстоянии. Прямые лучи не должны попасть на фон, поэтому между софитом и задником ставится чёрная пластина. С противоположной стороны лица под углом ставится белый отражатель.

Размеры светлого пятна на затенённой стороне лица можно изменять высотой рисующего источника и отражателя.

Начиная работать в студии нужно по возможности перепробовать все схемы освещения. Это позволит на практике увидеть результат различных световых решений. Опытные фотографы в студии создают собственные схемы установки источников света.

Интересные результаты получаются при использовании только одного софита и нескольких отражателей. С помощью зонта можно направить световой поток в любой участок объекта съёмки.

Это позволит выделить доминанту и затенить второстепенные детали.

???? Как свет влияет на фотографию — Советы начинающему фотографу

Свет — это один из важнейших факторов в погоне за идеальным кадром. При помощи освещения можно  сделать как шедевральное фото, так и абсолютно провальный и ужасный кадр.

Виртуозное владение светом в искусстве фотографии — это мастерство, которому можно научиться. Однако, придется приложить усилия. И я решил вам в этом немного помочь.

Так как же начинающему фотографу научиться работать со светом?

В этой статье я собрал самые важные советы по грамотной работе со светом. Я ответил на вопросы, которые чаще всего интересуют начинающих фотографов.

Поехали!

Научитесь понимать свет

Подумайте о том, какой свет вы хотите. Не назначайте время для фотосессии на улице, исходя только из личного удобства. Опирайтесь на освещение. Обязательно мониторьте прогноз погоды перед съемкой. Природа переменчива  и ее планы могут пойти вразрез с вашими.

Эти фотографии я делал на закате и без дополнительной подсветки лица и отражателей. Только солнечный свет

Конечно, самое благоприятное время для съемки — это в течение двух часов после рассвета и за час до заката. Однако, чтобы сделать хорошие снимки, не обязательно пытаться вместиться в этот временной промежуток. Отличные кадры у вас так же получатся, если вы будете снимать пейзажи, город или людей в утренние часы, а также с 15-00 до заката.

Фронтальное освещение убивает объем

Направление света на объект съемки может быть трех видов: фронтальное, заднее и боковое. И начинающему фотографу предстоит разобраться с каждым из них, чтобы всегда быть наготове. Ведь от правильно выставленного света зависит то, насколько хорошим получится фото.

Хоть я и говорю, что самое лучшее время для съемок – это «золотой час», в то же время, когда солнце в зените, могут тоже получаться интересные кадры, как, например, этот. Но с солнцем в зените нужно уметь работать.

Фронтальное освещение идет  от фотографа и направлено прямо на модель. Отсутствие четкого угла падения света не позволяет добиться красивых теней и делает объект съемки плоским. Такой эффект не играет на руку никому. Модель при таком освещении выглядит ужасно ненатурально, а прямо направленный свет создает эффект маски.

Обычно так получается, когда фотограф использует встроенную вспышку. Опытные фотографы предпочитают пользоваться съемными вспышками. Какая она будет, накамерная или кольцевая, зависит от фотоаппарата и предпочтения самого фотографа.

Используйте боковой свет и свет сбоку-сзади от фотографа. Он поможет добиться красивых теней, уберет эффект маски и изображение не будет выглядеть плоским.

Грамотный подход к изучению тонкостей света поможет вам избежать ошибок в фотографировании и научит правильно выстраивать кадр. Как правильно выставлять свет, я рассказываю в своем авторском курсе по обучению фотографии. Ссылку на фотошколу я оставлю в описании.

Проведите эксперимент: в течение дня понаблюдайте за каким-либо объектом. Посмотрите на то, как в разное время на него падает тень. В какое время дня и с каким освещением его выгоднее всего снимать.

Вспышка и солнце

Вспышка — это не тотальное зло. Иногда она может пригодиться даже в солнечный день.

Помните, что практически везде говорят о том, что против солнца снимать категорически нельзя? Так вот, иногда можно нарушить это правило и получить не наказание, а отличный кадр.

А вот как это делается.

В яркий солнечный день возьмите с собой вспышку. Поставите модель так, чтобы солнце светило ей в спину. Да, она будет затемнена в кадре. Но для этого нам и нужна вспышка: с ее помощью можно подсветить глубокие тени.

В этом кадре я использовал солнце в контровом освещении и вспышку, подсвечивающую лицо. Сравните по объему с первым кадром в этой статье.

Снимая против солнца со вспышкой можно красиво подчеркнуть золотые лучи в волосах. Особенно красиво это будет смотреться на светловолосых людях или обладателях темных волос с рыжим пигментом.

Используйте HDR как можно меньше

Что такое HDR? Эта аббревиатура расшифровывается как «High Dynamic Range» (высокий динамический диапазон). Его функция заключается в сбалансировании темных и светлых частей кадра.

Например, глаз человека обладает высоким уровнем динамического диапазона. Поэтому мы спокойно различаем детали затемненного здания на фоне светлого неба и при свете яркого солнца. И вы точно замечали, что при таком освещении фото со смартфона, например, будет чрезвычайно отличаться от того, что мы видим перед собой.

Поэтому довольно часто фотографы используют HDR, чтобы сбалансировать контраст между темными и светлыми частями фото. Однако, в этой, казалось бы, замечательной функции есть один огромный недостаток:  HDR всегда имеет ненатуральный оттенок.

Довольно часто фото, снятые с HDR-эффектом, выглядят так словно фотограф чересчур увлекся обработкой. Однако, в некоторых случаях HDR идет на пользу кадру.

Например, пейзажные фото с множеством листвы, светлым небом и ярким солнцем становятся гармоничнее, если использовать HDR. Иногда в портретной съемке при ярком солнце он помогает избавиться от ненужных теней на лице, и наоборот — плохо освещенные или темные кадры могут стать светлее и четче.

Так что внимательно изучите особенности HDR-функции. Больше практикуйтесь, чтобы найти идеальное сочетание тени и света, при котором этот эффект не будет выглядеть ненатурально.

Отражатель —  друг фотографа

Отражатель помогает сбалансировать и смягчить свет. Грубо говоря, благодаря ему, вы получаете контроль над освещением.

Отражателем может быть не только специальная штука, купленная в фотомагазине, а и стена дома, песок на пляже и белая футболка ассистента.

Начинающему фотографу будет вполне достаточно двустороннего отражателя. Обычно он идет либо с белой и золотой сторонами, либо с серебряной и золотой. Белая помогает сгладить и убрать лишние тени.  Серебряная — отражает холодный свет. Золотая в свою очередь — теплый.

Форма и размер отражателя никак не влияет на его качество. Они направлены на разные виды съемки. Так что подбирайте отражатель, исходя из целей, для которых вы будете его использовать.

Что такое светофильтры и зачем они нужны

Светофильтр — это оптическое устройство, которое выполняет несколько функций. Во-первых, бережет линзу от загрязнений. Благодаря ему в пазы не попадет грязь и пыль.А во-вторых, он изменяет спектр проходящего через него света.

И опять же, выбирать светофильтры стоит точно так же, как и отражатели. То есть, исходя из объекта вашей съемки и локаций. Ведь для архитектуры, природного ландшафта, рек, гор — понадобится один светофильтр. А вот чтобы затемнить определенный участки кадра — другой.

Мой самый любимый фильтр – поляризационный. Мы уже говорили про него в предыдущих статьях

Походить к выбору светофильтра нужно с особой внимательность. Ведь некачественное устройство может значительно ухудшить кадр. Например, качество изображения будет довольно низким.

И в заключение:

1. Если статья понравилась ставь оценку ниже

2. Остались вопросы пиши их в х ниже, я с удовольствием отвечу на них!

3. Предлагаю тебе ознакомиться с моей фотошколой где у меня много теоретических, практических уроков для начинающих и профессиональных фотографов, а также где я каждый месяц провожу онлайн воркшопы где ты в живую увидишь — как происходит съемка, какие настройки у камеры, как создаются крутые фотографии и я отвечаю на все вопросы!

Не забудь подписаться и получи море полезного контента:Александр Сляднев

Законы света для начинающих фотографов

Для того, чтобы из начинающего фотографа превратиться в хорошего портретиста, нужно знать и уметь многое. Но самое главное – надо научиться правильно пользоваться светом. Вот об этом мы сегодня  и поговорим.

Итак, основные законы, касающиеся света

  1. Маленький источник света дает жесткое освещение,  а большой —  мягкое.
  2. Чем дальше от объекта источник света – тем освещение жестче, и чем ближе – тем мягче.
  3. Чем ближе источник света к объекту, тем этот объект освещается ярче.

А теперь рассмотрим все эти три закона поподробнее.

Закон 1. Размер и мягкость.

Тут всё совсем просто. Чем источник света больше по своей площади,  тем свет, излучаемый им, мягче. Более мягкими, размытыми будут и границы между тенями и светами на изображении.

А вот маленький источник света, который так же называют точечным,  дает жесткие тени и очень контрастные границы между светлыми и темными участками изображения.

Как нетрудно догадаться, при съемке портретов принято использовать большие источники света, которые обеспечивают ровное, мягкое освещение.

Такое освещение достигается  путем применения софтбоксов, зонтов и прочих специальных приспособлений, о которых вы можете почитать в других статьях. Но, тем не менее, стоит заметить, что все вышесказанное совсем не означает, что мягкий свет в портрете лучше. Просто он традиционнее, чаше применяется в этом жанре фотографии.

Для того, чтобы увидеть действие этого закона воочию, давайте проведем небольшой опыт. Попросите вашего друга сесть на стул около стола. А на стол поставьте обыкновенную настольную лампу. Если друга рядом не окажется, поставьте вблизи от лампы какую-нибудь игрушку. А теперь снимите с лампы плафон или абажур. Только положение лампы не меняйте.

И посмотрите внимательно ещё раз на товарища или на игрушку. Заметили разницу? Обратите внимание на то, как действует жесткий свет от открытой лампы, от точечного источника света. А теперь давайте опять наденем на лампу плафон.

Видите, как заметно мягче стал свет, ложащийся на исследуемый нами объект?  Это произошло потому, что теперь источником света стала не собственно лампа, светящаяся точка, а весь плафон. Он ведь намного больше лампы по площади.

Какой свет вам  понравился лучше? Жесткий, который скрыл в тени то, что вы не хотели бы показывать зрителю на своей фотографии, или мягкий и нежный, дающий плавные переходы от света к тени? Решайте сами. Под фотографией будет стоять ваша подпись.

Усвоили? Всё просто: маленький источник света —  это жесткий свет, большой источник света —  свет мягкий.

Идем дальше.

Закон 2. Мягкость и расстояние

Изучив и поняв первый описанный нами сегодня закон, у вас может возникнуть вполне закономерный вопрос: а как же Солнце? Ведь это гигантская звезда, которая излучает мощнейший световой поток! Но дело тут в том, что Солнце хоть и огромнейший по своим размерам источник света, зато находится оно от нас настолько на большом расстоянии, что его видимый нами размер становится просто ничтожным. Таким образом, всё вытекает из первого закона. Если посмотреть на лампочку диаметром 5 см. с расстояния двух метров, а на лампочку диаметром 10 см. примерно с 5-7 метров – их видимый размер будет примерно одинаков. Стало быть, обе эти лампочки в предполагаемых нами условиях дадут по мягкости совершенно одинаковый эффект освещения.

Или ещё один пример: если вы решите сфотографировать со вспышкой своего друга, то свет от этой вспышки на его лице будет достаточно грубым и резким. Но если с той же вспышкой сфотографировать какого-нибудь жука —  то на него свет ляжет очень мягко. Близость источника света к маленькому жуку сделает этот источник громадным.

Закон 3. Расстояние и интенсивность

Будем считать, что первые два закона вы усвоили. Остался третий закон, самый сложный. Но, согласитесь, самый сложный —  из простых.

Свет ослабевает быстро. Причем, происходит это нелинейно. Этот процесс называют законом обратных квадратов. Если бы мы сейчас сидели в школьном классе на уроке физики, то для того, чтобы объяснить этот закон, нам пришлось бы оперировать сложными формулами. Но мы ведь не на уроке. Поэтому пойдем по самому простому пути.

Итак, чем дальше от объекта источник света, тем меньше света попадает на этот объект. Тут самое важное то, что влияние изменения расстояния тем сильнее, чем ближе к объекту источник света.

Если, допустим, светильник, который распложен в 5 метрах от стены, мы отодвинем от неё на 10 метров, то интенсивность освещения этой стены, естественно, уменьшится. И уменьшится заметно. Но если этот же самый источник.

который расположен от этой стены в 100 метрах, мы отодвинем до 105, — то интенсивность освещения стены практически не уменьшится.

А теперь об этом чуть поподробнее. И без всякой математики. Для начала давайте условимся,  что свет мы будем измерять в «стопах». Для того, чтобы уменьшить свет. падающий на объект, на два стопа, нужно удвоить расстояние до источника. А чтобы на два стопа увеличить свет, естественно, вдвое уменьшить расстояние от источника света до объекта.

А чтобы увеличить его ещё на два стопа, нам будет необходимо расстояние уменьшить вдвое. Но уже не от исходного, а от уменьшенного. Если сразу это вам будет непонятно, поразмышляйте немного —  и вы всё быстро поймёте. Изменение расстояния с 5 метров до 10 уменьшает освещение на один стоп, а вот со 100 метров до 105 не влияет практически ни на что.

Главное тут то, что освещение изменяется совершенно предсказуемо. Знание изложенных нами сегодня  законов  позволит вам значительно  увереннее работать со светом, избежать множества ошибок.

Например, при съемке портрета в студии вы быстро поймете, что намного проще передвинуть осветительный прибор поближе или подальше, чем долго регулировать силу его света с помощью различной электроники.

Ведь вам же теперь точно известно, как работает закон обратных квадратов! Он вам и будет тут главным советчиком!

6 принципов работы со светом в кадре

Освещение ― важный инструмент для создания красивых снимков. Если фотограф не владеет навыками освещения, даже дорогие вспышки не принесут результата. Поговорим о том, как строится работа со светом и какими приемами можно создавать красивые фотографии, которые были бы выразительными, и технически совершенным.

Контровое освещение

При использовании этого приема источник света находится позади снимаемого объекта. Для того чтобы фотографии при контровом освещении получались красивыми, понадобится некоторая тренировка. Попробуйте запечатлеть, как солнце уходит в закат за деревьями. При такой съемке контровое освещение станет частью художественного замысла, так как оставит в кадре лишь силуэты ветвей.

Работа с яркостью

Для большинства обывателей хорошее освещение — это яркое. Однако при наличии профессионального оборудования можно создавать красивые фотографии даже при свете одной лампочки. Качество снимка зависит от умения настраивать аппаратуру.

Например, если вы хотите сделать так, чтобы на фотографии были видны лишь темные силуэты, вам потребуется матричный экспозамер. Он учитывает весь доступный свет и настраивает диафрагму под эти параметры.

Для того чтобы запечатлеть слабоосвещенный предмет на ярком фоне, нужно использовать заполняющую вспышку. В противном случае камера размоет очертания объекта.

Боковое освещение

Если лучи света падают сбоку под углом, то какая-то часть снимаемого объекта будет оставаться в тени, а другая при этом станет хорошо освещенной. При использовании этого приема можно добиться ярких и выразительных эффектов. Работа со светом в фотографии поможет правильно расставить акценты и передать глубину.

При боковом освещении камера полностью экспонирует осветленные участки. Чтобы смягчить этот эффект, при съемке в студии или в закрытом пространстве, воспользуйтесь заполняющей вспышкой или белым рефлектором. На улице сделать это будет проще. Двигая объект съемки, можно с легкостью менять степень экспонирования.

Рассеянный свет

Иногда освещение в кадре может быть слишком интенсивным. Чаще всего это происходит при выездной съемке в солнечный день. В полдень свет получается излишне обильным, что делает тени резче, а цвета менее контрастными. Чтобы избежать этого старайтесь фотографировать только в облачную погоду. Если все же не удалось избежать яркого солнца, поместите снимаемый объект в полутень.

Искусственное освещение

Работа со студийным светом предполагает использование большого числа разнообразной аппаратуры. Главным инструментом фотографа при съемке в помещении является вспышка. Большинство из них автоматизировано и не требует больших усилий во время съемки. В то же время вспышка может создавать эффект красных глаз, который потом придется убирать в фоторедакторе.

Портретное освещение

При съемке людей фотографы используют несколько принципов освещения:

  • — боковое;
  • — классическое;
  • — рембрандтовское;
  • — баттерфляй.

Если портрету нужно придать драматизма, источник света размещают сбоку, чтобы высветить одну половину лица. Боковое освещение лучше всего подходит для создания мужских снимков.

Самой популярной моделью является классическая. В таком принципе освещения создаются небольшие тени от носа к щекам. Для этого источник света располагается под углом 30-45 градусов от объектива чуть выше уровня глаз.

Рембрандтовское освещение отличается наличием только небольшого треугольника света в области щек. Эта модель подходит не всем лицам, а только тем, на которых хорошо выделяются скулы. При съемке с таким принципом игры теней и света удается подчеркнуть трагичность и драматизма снимка.

Если нужно скрыть дефекты кожи и сеточку морщин, используют принцип освещения баттерфляй. Источник света располагается выше уровня глаз за камерой. Этот способ часто применяется при гламурных съемках моделей.

Как научиться работать со светом при создании фотографий?

Если вы желаете освоить искусство портретной или объектной съемки, запишитесь на специализированные курсы в Москве от ArtWork. Под руководством опытных наставников вы сможете быстро освоить тонкости работы со светом и настройки аппаратуры. В школе можно пройти профессиональное обучение на фотографа и подробно узнать о многих других секретах мастерства:

  • — построение композиции;
  • — ретушь;
  • — использование фоторедакторов.

В завершении вы сможете собрать полноценное портфолио и станете получать первые заказы на съемку.

На курсе «Фотография» обучение ведется практикующими мастерами фотоискусства. Они не просто расскажут о теоретических аспектах, но и поделятся большим числом профессиональных секретов, познакомят с актуальными трендами и тенденциями. Чтобы записаться на бесплатный пробный урок, оставьте заявку онлайн или свяжитесь с менеджерами ArtWork по телефону.

«Работа со светом при уличной съемке» – Яндекс.Кью

Многие думаю что подробная работа со светом только в фотостудии и ошибаются в том, что «на улице как светит, так и снимаем и ничего сделать нельзя».

На улице работа со светом идет по тому же принципу, просто там часть картины нам диктует природа и мы зависим от времени, но наша задача правильно подобрать условия природы и дополнить их.

У нас уже есть один источник: Солнце-зачастую жесткий источник (кроме тех случаев когда оно в дымке или спрятано за облаком), отражатели-другие источники могут быть мягкие и жёсткие, но поговорим о разных подручных вариантах.

Итак, работать с солнцем можно по-разному, начнём с основного методом работы:

Прямой свет от солнца на модель! Зачастую для получения приятной глазу картинки снимать надо, когда солнце светит под небольшим углом к горизонту, это время ближе к рассвету или закату, утреннее солнце отличается от вечернего цветовой температурой, закатное более теплое, то есть имеет более желто-красный оттенок.

Прямой солнце может быть направлено под углом и получать так называемый Рембрандтовский свет, видите под глазом этот рембрандтовский треугольник, классический свет, красиво подрисовывающий объем.

Может Прямой свет чуть сверху, то что используют зачастую, так как просто светит и хорошо)

Можно создать более драматическую картинку и использовать Киношный на пол лица

Так же при прямом солнце можно дополнять кадр эффектами-Можно использовать тени которые получается при свете солнца сквозь решетки, листья, кружева.

Можно снимать в контровом свете, он часто дает красивые эффекты в кадр, выделяет контуры человека, можно ловить магически лучи в кадр, выделять и подсвечивать насекомых летающих вокруг на природе, пылинки… ммм, вкуснятина)

При такой съемки часто хорошо создавать свет на человека, удобнее всего отражателем, если вы не про фотограф или про, но нет под рукой специального отражателя, то это может быть что угодно светлое и плоское: большой белый лист, ткань, ее можно натянуть, пенопласт от холодильника например, можно подойти к белым или просто светлым стенам, я как-то в качестве отражателя использовал белого коня, кстати очень удобно, его можно поворачивать и он сам стоит)

При съёмки с прямым жестким солнцем, если видим что тень слишком черная и нас это не устраивает-тожа нам поможет то что отразит свет на теневую часть и выведет из глубокого мрака)

Так, теперь случай если если вы вдруг снимаете когда солнце вертикально вверху и вы не хотите черные провалы под глазами или вместо глаз даже, в этот случае надо найти то что направит солнечный свет, например какой-то навес или арку, такие элементы отсекут свет сверху и направит мягкий хороший свет, как от огромного окна сверху-сбоку, вам останется только поворачивать модель так чтобы свет красиво ложился. Принцип направления света тот же что и при съемке с прямым солнцем, кстати если мы хотим направить в кадр какую-то более жесткую подсветку, например контровой свет, который будет создавать дополнительный объем, то его можно получить ловя и направляя свет зеркалом или какой-то зеркальной поверхностью, это могут быть например зеркальные витрины.

Такой же прием чтобы получить направленный свет можно применить при рассеянном свете (хотим не рассеяный сверху и заходит под навес или в арку)

С рассеянным в общем можно снимать и без особых ухищрений, только помните что он все-таки сверху и при любом небольшом наклоне лица вниз будут хотя и мягкие, но тени под глазами, так что при такой варианте освещения лучше чуть приподнимать лицо.

Самый идеальный вариант мягкого солнечного света это когда рассвет или закат в дымке, получается гигантский направленный софт-бокс под наклоном.

Вот поэтому хорошо тренировать работу со светом в студии, как я недавно показал, сняв специально фотографии в студии pfstudio.ru , а потом переносить свое понимание на природу, тогда вы быстро будете понимать с каким светом как работать и не пропустите свет, который быстро может измениться, это в студии можно долго экспериментировать с разной постановкой света и отрабатывать её, а например те же закатные явления в жарких странах очень скоротечны и реагировать надо очень быстро.

Кстати можно и вспышки применять на улице:

хотите продолжения по работе со светом? пишите в комментариях чтобы хотели ещё или может дополняйте, в общем поговорите со мной)

Студийное освещение со вспышками Speedlite

Некоторые камеры EOS, такие как EOS-1D X Mark III и EOS 5D Mark IV, оснащены разъемом PC, также известным как порт синхронизации PC, который позволяет посредством кабеля подключать их к профессиональному оборудованию для студийного освещения. Однако вам не обязательно пользоваться этим старым интерфейсом подключения, ведь студийные фотографии можно создавать с помощью камер EOS и установленных отдельно вспышек Canon Speedlite.

Для этого можно использовать кабель выносной колодки Canon OC-E3, который устанавливается в гнездо вспышки и отвечает за кабельное подключение вспышки, или систему беспроводного управления Canon, которая предлагает большую зону покрытия, универсальность и возможность работать сразу с несколькими вспышками. Зона покрытия и количество доступных для подключения вспышек будут зависеть от выбранной вами системы управления. Если ваши вспышки Speedlite поддерживают РЧ-систему беспроводного управления Canon, то зона покрытия составит около 30 метров, а в вашем распоряжении будет до 5 групп удаленного подключения, в каждую из которых можно добавить до 3 вспышек. Оптическая система беспроводного управления Canon поддерживает управление двумя или тремя группами, однако в каждую из них можно добавить любое количество вспышек. Ее зона покрытия в помещениях составляет до 15 метров, однако этого более чем достаточно для студийной конфигурации. К концу 2020 года все доступные в продаже вспышки Speedlite будут поддерживать работу с оптической системой беспроводного управления (однако пара моделей Macro Ring Lite будут поддерживать только функцию передатчика, без функции приемника).

Система беспроводного управления вспышками Canon — это не только удобное и универсальное, но также очень портативное решение. Она позволит вам установить студийное освещение практически в любом подходящем месте.

Вспышки Speedlite отличаются компактным размером и высокой мощностью — к примеру, флагманская модель Speedlite EL-1 имеет ведущее число 60 (в метрах, ISO 100) при весе менее 690 г с литий-ионным аккумулятором. Многие из моделей линейки идеально подходят для работы с большими модификаторами света — зонтами и софтбоксами — позволяющими получить более мягкий и рассеянный свет для создания изображений профессионального качества. В отличие от многих других устройств для искусственного освещения, устройства с рассеянным светом лучше имитируют естественное освещение, например проникающие через окно лучи солнца. Более того, для этого вам даже не придется покупать профессиональное оборудование для студийной съемки — изобретательность и немного свободного времени помогут самостоятельно изготовить модификаторы света и аксессуары для работы со вспышками Speedlite.

Как я сделал этот снимок: Настройка освещения Маркуса Смита для его портретов на Матче всех звезд НБА на выходных

Маркус Смит

Клиент: GQ
Креативный: Мэтью Мартин, фоторедактор

Когда Маркус Смит начинал свою карьеру в фотографии, его личный проект в школьной баскетбольной команде помог ему получить работу в Nike, что привело к увеличению коммерческой работы для Adidas, Asics, Coke и других клиентов, которые наняли его, чтобы запечатлеть моменты действия.Три года назад он начал находить время для съемок новых личных проектов в студии, используя различные источники света и «работая творчески, а не просто разворачиваясь передо мной», — говорит он. Он также сделал акцент на коммерческих съемках, чтобы клиенты знали, насколько ему нравится снимать модные и студийные портреты. По мере того как он продолжал снимать для своей книги все больше модных и студийных портретов, клиенты стали присылать ему брифы, в которых «были некоторые из этих изображений в качестве ссылки на то, что они хотели, чтобы я снимал.”

Смит применил некоторые из своих студийных методов освещения при создании портретов записывающегося художника Коммон, актеров Чедвика Боузмана, Уинстона Дьюка, Даши Поланко и других знаменитостей для GQ в начале этого года. GQ Фоторедактор Мэтью Мартин нанял Смита для съемки портретов во время вечеринки журнала по случаю уик-энда всех звезд НБА в Лос-Анджелесе. Поскольку музыканты будут выступать на сцене, Смит будет работать в крошечной студии поблизости, и у него будет всего несколько минут на каждую тему.

Смит говорит о задании Мартина: «Он не приходил ко мне с набором параметров. Он спросил: «У вас есть идеи, как вы хотите подойти к этому?» Мартин только оговорил, что каждый портрет будет выглядеть по-разному. Изображения будут размещены в ленте Instagram GQ во время вечеринки, и Мартин «не хотел, чтобы оно выглядело как фотография Brady Bunch , где это выглядит как сетка фотографий, все с красным фоном», Смит говорит.

Вместе со своим первым помощником и осветителем Чарльзом Грауком Смит разработал установку для съемочного пространства, которая включала в себя два разных фона, три светодиодные панели, которые могли менять цвет, две лампы HMI, а также дополнительный стробоскоп, который можно было заменить одним из ЧМИ для еще большего разнообразия.Затем Смит создал доску настроения, чтобы показать множество образов, которые он может быстро создать в ограниченном пространстве. Он отмечает: «Именно то, как мы выбрали свет, дало нам такую ​​универсальность».

На портрете Коммита Смита ARRI M8 слева действовал как крайний свет. Смит применил технику студийного освещения, которую он впервые применил в своей личной работе. © Маркус Смит

Вечеринка прошла в холле отеля Лос-Анджелеса. Комната, которая стала студией Смита, была примерно от десяти до двенадцати футов в глубину и 13 футов в ширину и была зажата между сценой для выступления и кухней.В студии не было дверей, и когда Смит отступил в зал, чтобы сделать снимок, он рисковал натолкнуться на выходящего со сцены музыканта или официанта.

Он и его команда поместили белую бесшовную ткань на заднюю стену студии и черную ткань на стене справа. Когда пришло время сфотографировать объект: «Я знал, что если я буду снимать его из передней части комнаты, а затем шагну влево, я смогу снимать на черном и очень быстро получить другой вид.«Когда новый объект входил в студию, он быстро вносил небольшие изменения в освещение, чтобы соответствовать его высоте. Иногда он также менял один HMI на стробоскоп с косметической тарелкой.

Студия стала одной из первых остановок для гостей, прибывающих на вечеринку. «Я встречался с людьми, когда они были свежими и готовыми», — говорит он. Каждую знаменитость он снимал за считанные минуты. «Я не силен в позировании, я силен в распознавании позы», — говорит он. Ему нравится начинать съемку, когда объект занимает нужное положение, чтобы объекту было удобно.Когда он видит жест или выражение, которое ему нравится, он говорит: «Я вскакиваю и говорю: хорошо, сделай это еще раз, или: теперь просто повернись еще немного». По его словам, он хочет запечатлеть подлинную личность своих испытуемых. «Я чувствую, что они на самом деле не дают мне этого, если я говорю им, что делать».

Во время вечеринки: «Компьютер был настроен так, чтобы [испытуемые] могли видеть фотографии. Когда у меня был хороший снимок, публицист говорил: «Подойди, посмотри на это», — говорит он. «В космосе было безумное количество энергии.”

Смит решил использовать ARRI Skypanels, потому что они поставляются с пультами дистанционного управления, которые позволяют ему быстро и легко изменять цвет огней. Две панели разместили на подставках, обращенных к белому фону. Третью поместили так, чтобы она была обращена к объекту, и находилась рядом с тем местом, с которого Смит начал фотографировать.

По мере того, как продолжалась съемка, Смит двигался влево, чтобы увидеть объект под другим углом и использовать черную ткань в качестве фона.

Smith также использовал два светильника ARRI M8 HMI с дверьми сарая.На нескольких снимках он заменил M8 и заменил Profoto Pro-10 косметической тарелкой в ​​качестве основного источника света. Смит говорит, что все фонари были на тумбах высотой около 12 футов.

На своем портрете Common Смит стоял на своем основном месте и стрелял в сторону белого фона. M8 слева действовал как луч света на плече Common. Вторая M8, помещенная перед объектом, действовала как ключевой свет и создавала блики в глазах Коммон.

Когда Чедвик Боузман вошел в студию, тот же свет создавал другое настроение.После того, как Смит снял несколько кадров, он переместился влево и запечатлел Боузмана в профиль. После того, как Смит переместился, одна лампа M8 оказалась справа от камеры, создавая свечение, которое видно в правой части кадра.

Смит держал в руках Sony a7R III и снимал на привязи. Он переключился между объективом Sony 50mm f / 1.2 и Sony 70-200mm f / 2.8.

Смит использовал Capture One Pro 11 для предварительного просмотра снимков и предварительно установил цветовые эффекты, которые он хотел использовать. Он и Мартин делали выбор во время медленных периодов.В течение всего вечера один из его помощников запускал поток изображений наверх, где два ретушера находились на рабочих станциях, ретушируя изображения, а затем размещая их в Instagram.

Вечерние портреты Смита позже были использованы на GQ.com.

Смит говорит, что начал снимать в 20:00, а последний объект сфотографировал около часа ночи. «Я не тусовщик», — говорит он. «Единственный способ получить удовольствие от вечеринки — это фотографировать».

На PhotoPlus Expo Маркус Смит проведет мастер-класс по маркетингу и объяснит, как он старается избежать самоуспокоенности.Чтобы узнать больше о «Разговоре с Маркусом Смитом», нажмите здесь.

Хотите еще PDN ? Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку новостей по электронной почте и получать самые важные новости недели прямо на ваш почтовый ящик.

Связано:
Как я сделал этот снимок: Улучшенное портретное освещение сделано быстро

Световые групповые портреты: Крис Пейти делится своими приемами

PDN Видео: Маркус Смит о том, как привлечь клиентов, которых вы хотите

11 минут с Брюсом Спрингстином

Статьи по теме

© Кайл Александр

Техника освещения

1 января 2020 г.
Фотограф говорит, что когда он записался на курсы кинематографии, его целью было «продолжать расти как художник.”
Подробнее»

Реклама

2 декабря 2019 г.
По заданию по рекламе фуд-фотограф Луиза Хаггер придумала и выполнила натюрморты, GIF-изображения и анимацию для клиента по продаже напитков.
Подробнее »

Фото Александры Гавилле / Макет © The Hollywood Reporter.

Редакционная фотография

28 октября 2019 г.
Александра Гавилле объясняет, как она применила свое чувство прихоти в съемках для обложки The Hollywood Reporter.
Подробнее »

Малая глубина резкости, в студийных портретах

Кому не нравятся портреты с красивой кремовой малой глубиной резкости? Это, безусловно, тот образ, который я люблю и часто использую. Хотя его применение на открытом воздухе при естественном освещении довольно просто, в студии все становится немного сложнее.Обычно при съемке в студии со вспышками мы уменьшаем нашу диафрагму примерно до f / 11, чтобы нейтрализовать окружающий свет и привести выдержку в соответствие со скоростью синхронизации наших вспышек (обычно между 1/160 и 1/250). С широко открытой диафрагмой, такой как f / 1.4, все немного по-другому, поэтому нам нужно применить некоторые приемы, чтобы обойти ограничения скорости синхронизации. Если вы используете непрерывный свет, такой как Spiderlite или Kinoflos, проблема решена. Киносеки выглядят особенно красиво, и, поскольку они обладают относительно низким энергопотреблением по сравнению со стробоскопами, вам в любом случае нужно максимально увеличить диафрагму.Конечно, при непрерывности нет проблем со скоростью синхронизации. В оставшейся части поста мы предполагаем, что вы используете стробоскопы, как и многие из нас. Вот несколько советов, которые можно использовать при съемке на открытой диафрагме в студии:

  1. Избавьтесь от шума — Приглушите окружающий свет красиво и приглушенно. Вам нужно свести к минимуму количество окружающего света, поскольку даже слабое количество света становится заметным при диафрагме f / 1,4 и может привести к несоответствию световой температуры в сочетании с вашими сбалансированными дневными вспышками.
  2. Найдите помощь при автоматической фокусировке — Если у вас есть стробоскоп с пилотным светом, используйте его для мягкого освещения объекта, чтобы ваш автофокус по-прежнему работал. Это, очевидно, очень важно, поскольку глубина резкости при f / 1.4 крошечная, и вам нужно быть резким там, где это важно. Еще одна уловка — попросить помощника держать фонарик, направить его в глаза объектам и выключить перед тем, как вы выстрелите в затвор. Это дает дополнительное преимущество в виде сужения зрачка и улучшения внешнего вида глаз.
  3. Get low — Получите как можно меньше мощности строба.Если вы используете стробирующую головку 1200ws, это будет практически невозможно, поэтому используйте вспышку с малой мощностью. Огни скорости вне камеры работают отлично, так как вы можете установить их полностью на 1/128 мощности и создать очень слабый световой поток. Вы также можете запускать их в режиме высокоскоростной синхронизации, что полностью устраняет проблемы со скоростью синхронизации. В этом случае вы можете просто включить режим TTL, установить диафрагму, и вспышка обязательно правильно осветит объект. Предполагая, что вы хотите использовать студийные стробоскопы, чтобы использовать свои диффузоры, мы можем сделать кое-что еще.На портативных блоках питания, таких как Elinchrom Ranger Quadra, которые я использую, вы можете подключить стробирующую головку к B-порту, который выдает 33% мощности блока. Сведение к минимуму стробоскопа на этом порте дает мне достаточно низкую мощность, чтобы снимать с широко открытой диафрагмой, например, f / 1,4 или f / 2. Кроме того, вы можете накладывать слои диффузии поверх стробоскопа, чтобы еще больше уменьшить его выход. Хорошо подойдет сложенная белая простыня, или, если вы используете софтбокс, вы можете поместить внутрь него отражатель (как в косметичке), что также снизит его мощность.
  4. Go Big and Move Out — Если вы больше не можете выключить стробоскоп, вы всегда можете отодвинуть его подальше от объекта и использовать закон обратных квадратов. Когда вы это сделаете, вам придется увеличить размер источника света, чтобы сохранить ту же мягкость света, поэтому вам понадобится рассеиватель большего размера.
  5. Добавьте фильтр — Если вы все еще не можете настроить выдержку в соответствии со скоростью синхронизации ваших стробоскопов после выполнения описанных выше приемов, последний вариант — использовать фильтр нейтральной плотности (ND).Трехступенчатого нейтрального фильтра будет более чем достаточно, и обычно он дает минимальный оттенок цвета или его отсутствие. Если у вас нет нейтрального фильтра, вы также можете использовать поляризационный фильтр, который обеспечивает уменьшение яркости на два стопа. Иногда я использовал оба, и оба работают одинаково хорошо.
  6. Рассмотрите свой объект — Чтобы малая глубина резкости выглядела явно, вам нужно создать глубину вдоль фокальной плоскости. Обычно это происходит естественным образом на открытом воздухе при наличии интересного фона или такого, который дает красивое боке.В студии мы обычно работаем с бесшовным или муслиновым фоном, что приводит к однородному фону при широко открытых диафрагмах. Вместо этого вы можете максимизировать эффект неглубокой глубины резкости, расположив объект под углом так, чтобы плечо было ближе к камере, чем другое, вы также можете использовать прическу с большой глубиной спереди назад или снимать с более высокой наклоните объект вниз так, чтобы фокус таял по мере приближения к нижней части кадра.

После того, как вы установили правильную экспозицию и эффективную композицию, используя описанные выше приемы, все остальное сводится к тем же навыкам и техникам, которые используются в стандартных студийных диафрагмах.

лучших палаток для фотосъемки — ARTnews.com

Небольшие и портативные палатки для съемки — полезное снаряжение для фотографов, у которых либо нет выделенного пространства для студии, либо нужна небольшая студия, которую можно было бы путешествовать с ними. Эти коробки, которые обычно можно сложить или разбить на плоскую упаковку, имеют светоотражающие стенки и световые полосы, чтобы обеспечить хорошее освещение независимо от того, где вы находитесь, и независимо от погоды.Палатки для съемки товаров разных размеров идеально подходят для фотографирования продуктов. Лучшие модели созданы, чтобы уменьшить количество теней, предлагая функции, которые дают вам соответствующий контроль над освещением, углом наклона и композицией. Ниже мы предлагаем нашу подборку лучших палаток для стрельбы.

1. Стрелковая палатка Samtian

Освещенная палатка

Samtian — лучший выбор для фотографов, которым нужна универсальная студия для всех видов работ. 24-дюймовый куб может вместить предметы приличного размера — от товаров для дома до домашних животных — но при этом удобно помещается на столешнице.Он также складывается, образуя портфель-переноску, достаточно легкую, чтобы ее можно было носить с собой. Устройство оснащено двумя светодиодными полосами с регулируемой яркостью, которые вы можете разместить где угодно. Стены палатки из прочного нейлона соединяются друг с другом швами на липучках, которые ускоряют сборку и защищают от утечек света. Наконец, в нем есть пять смотровых отверстий, так что вы можете выбрать лучшую точку обзора для каждого кадра.

Купить: Палатка для стрельбы Samtian 109,59 долл. США

2. Travor Photo Studio

Легкая палатка

Travor немного больше Samtian, поэтому ее сложнее таскать, но это отличный вариант для фотографов, которым нужно что-то более структурированное.Он изготовлен из тканого нейлона, укрепленного съемными алюминиевыми опорами, которые помогают поддерживать вес и устойчивость устройства при перемещении и даже внутри него. Его размер со всех сторон составляет 35 дюймов, а на подкладке — однородная светоотражающая ткань, которая помогает уменьшить количество теней. Две светодиодные полосы мощностью 15 000 люмен обеспечивают хороший и надежный свет; поскольку они крепятся к опорам, вы можете разместить их на потолке шкафа или вдоль стен. Эта палатка также имеет отверстия для четырех углов съемки.

Купить: Фотостудия Травор 149 долларов.99

3. Стрелковая палатка Emart

Небольшие размеры и доступная цена этой многофункциональной палатки делают ее отличным выбором для фотографов с ограниченным бюджетом или любителей, ищущих то, с чем можно легко путешествовать. Его пластиковые стенки соединяются примерно за минуту и ​​так же быстро превращаются в легкую сумку размером с портфель. Две мощные светодиодные полосы с регулируемой яркостью освещают потолок, который завершен порталом для съемки с высоты птичьего полета. Эта коробка более хрупкая и менее износостойкая, чем у конкурентов, но это модель хорошего качества, которая поможет вам научиться стрелять в ограниченном пространстве.

Купить: Палатка для стрельбы Emart 39,99 долл. США

4. Палатка для фотостудии Neewer

Фотографы, которым нужна палатка без излишеств с ярким освещением, оценят простоту и надежность мини-студии Нивера. Хотя во многих вариантах есть регулируемые светодиодные ленты, которые можно перемещать, у этого есть четыре встроенных световых полосы в потолке. Они обладают впечатляющей мощностью 21 100 люмен, а их фиксированное размещение гарантирует равномерное рассеивание света по всему пространству.Поскольку светильники вшиты в палатку, которая представляет собой цельную конструкцию, вы можете просто сложить блок и сложить стены, не сталкиваясь с столбами или другими сложностями.

Купить: Палатка для фотостудии Neewer 44,49 $

5. Samtian Folding Studio Box

Самая просторная мини-студия в нашем списке, эта квадратная модель может вместить крошечного человека или даже среднего взрослого, если он приседает. Его стенки скреплены прочными, плавно движущимися молниями и усилены трубками, поэтому весь блок можно разобрать за считанные минуты.Все детали помещаются в прилагаемую сумку, которая довольно велика и громоздка, но ее можно переносить на короткие расстояния. Система освещения состоит из двух светодиодных полос с регулируемой яркостью, которые могут поворачиваться независимо от того, где вы их разместите, для более сфокусированного света. Нам нравится, что фонари имеют алюминиевый корпус, который помогает быстро рассеивать тепло — интеллектуальная функция безопасности.

Купить: Самтианский складной студийный бокс 159,59 $

5 советов по съемке отличных коммерческих портретов при естественном освещении | Джон Файнштейн @ Wemark | Wemark

Распространенный миф среди многих фотографов состоит в том, что коммерческие портреты нужно снимать — часто в студии — с красивым, часто дорогим освещением, чтобы иметь потенциал продаж, передавать настроение или «выглядеть профессионально».«Конечно, высокое студийное производство может быть захватывающим и иконографическим — легенды модной фотографии, такие как Анни Лейбовиц, Платон и Дэвид Лашапель, творили чудеса с исчерпывающими настройками освещения — но не всегда нужно фантазировать, чтобы эффективно передать идею и создать изображение. что понравится покупателям. И за последнее десятилетие клиенты все чаще выбирают «аутентичные» изображения, отказываясь от глянцевой студии ради фотографий, которые кажутся «более реальными». Помня об этом, мы собрали 5 советов по использованию естественного света для создания портретов, которые понравятся брендам.

# 1 Window Light — это волшебный свет

Использование оконного света может добавить контраст к лицу, поднять настроение и дать ощущение психологической драмы вашим объектам. Уровень драматизма будет зависеть от качества света: в солнечные дни повышается контраст, а в пасмурном свете — получается равномерный баланс. В любой ситуации, чем ближе объект находится к окну, тем ярче будет свет и контраст, поэтому мы рекомендуем поиграть с расстоянием, пока вы не получите желаемых результатов.На более глубоком уровне он может ссылаться на некоторых великих художников классической живописной портретной живописи (см. Совет № 5 для более глубокого погружения в чудеса великих портретистов Бронзино и Энгра).

The Good Brigade / Chad Springer

# 2 Пасмурное небо — это твой лучший друг навсегда

Для хороших фотографий не всегда нужны прекрасные солнечные дни. Яркое прямое солнце может усложнить съемку, создать резкие неровные тени или стать ослепляющей силой, вызывающей косоглазие, разрушающей желаемую связь между вами и вашим объектом.Напротив (каламбур) пасмурное небо может способствовать получению более убедительного портрета и может действовать как природный софтбокс, волшебным образом рассеивая свет по вашему объекту. Чтобы избежать потенциальных ловушек из-за того, что свет будет казаться «слишком ровным» — или плоским — откройте диафрагму, чтобы создать небольшую глубину резкости (вам, скорее всего, придется сделать это в любом случае, поскольку свет будет приглушенным), поиграйте с яркими цветами, или снимайте объект под углом, который помогает направлять свет в глаза, избегая эффекта прищуривания.

Источник изображения / Игорь Эммерих

# 3 В солнечный день: бегите за тенями

Как мы уже упоминали выше, яркий свет может создать сложную проблему и может привести к тому, что объект будет щуриться или создавать не очень лестные тени. Если вы застряли в палящем солнечном дне, найдите затененную местность под навесом, рядом с деревьями или воспользуйтесь отражателем (совет №4), чтобы получить мягкий красивый свет на объект.

Источник изображения / Лена Мирисола

# 4 Используйте отражатель

Снимаете ли вы в помещении или на улице, отражатели помогают контролировать свет и использовать его в ваших интересах.Они могут дать вашей фотографии более глубокое ощущение психологии или настроения и даже могут создать иллюзию того, что вы работаете со студийным светом. Отражатель может помочь принять ослепляющий контрастный свет и превратить его во что-то впечатляющее. В некоторых ситуациях вы можете использовать его в качестве основного источника света, отражая сильный свет позади вашего объекта, чтобы волшебным образом «осветить его», или — в особенно солнечный день — использовать его для рассеивания света, поставив объект съемки лицом к лицу. солнце, пока вы (или ваш помощник) держите отражатель над головой, смягчая его лучи.Отражатели также можно использовать для более тонкого заполнения неровных теней, создавая более чистый и сбалансированный портрет. Помните, что большинство отражателей поставляются с золотым, серебряным и «нейтральным» вариантом — убедитесь, что вы правильно понимаете, как эти простые тональные изменения могут согреть или охладить ваш портрет и изменить его общее впечатление.

Maskot

# 5 Ищите вдохновение в классической живописи

Одна из наших любимых стратегий для всех видов портретной фотографии — искать вдохновения не только в других фотографах, но и смотреть на художников-классиков.Учитывая их собственные технологические ограничения (например, отсутствие электричества!), Они были мастерами работы с естественным освещением, чтобы эффективно формировать настроение и психологию. Французский художник-неоклассик Энгр (1780–1867) является прекрасным примером использования естественного света (несмотря на то, что в свое время его критиковали за «плоскостность») для создания направления и глубины портретной живописи. Энгр обычно рисовал светом в лоб, подчеркивая края лиц своих подопечных, делая их по сути «всплывающими». Другой замечательный пример — итальянский художник-маньерист шестнадцатого века Аньоло Бронзино.За два столетия до Энгра Бронзино освещал своих подданных — часто членами королевской семьи и флорентийской элитой — прямым естественным светом, чтобы подчеркнуть их культурный и политический статус как могущественных и знаковых. Посмотрите на их работы и подумайте, как бы вы могли воспроизвести их на своих фотографиях.

Портрет мсье Бертена (1832 г.) / ЭнгрПортрет мужчины, держащего статуэтку / Анджело Бронзино через CreativeComons

Мы хотели бы услышать, что вы думаете! Пожалуйста, поделитесь своими мыслями (и фотографиями!)

Советы по портретному и световому оформлению для съемки пленки со стробоскопами в Studio

Почему я фотографирую студийные портреты на пленку и вспышки

Если честно, я начал снимать стробоскопы на пленку, потому что не знал никого, кто это делал.Во всех студийных съемках, которые я видел, все окна были освещены, и в основном сбоку. Все это было очень красиво, но я жаждал чего-то более теневого, глубокого и драматичного. Примерно в то время, когда я начал экспериментировать со студийным стробоскопом и цифровыми камерами, я загрузил рулон в свой Hasselblad h2 и снял свой первый студийный стробоскопический портрет на пленку. Речь шла о моем дедушке — человеке, которым я восхищаюсь больше всего, и о том самом человеке, который начал мое путешествие в кино, подарив мне свой старый Zeiss TLR. Портрет удался.Снимал на пленку Kodak TMAX 400. Это было не идеально. В нем были глубокие черные и яркие белые, но не много тональности. Все это, как говорится, было великолепно. Меня зацепило. Вскоре после этого я продал Hasselblad и не пробовал использовать стробоскопы в студии до следующего года, когда я взял Contax 645. Моя первая попытка с Contax оказалась не столь успешной. Я безрассудно предположил, что скорость синхронизации составляет 1/125 секунды, и получил обратно 2 ролика из лаборатории с занавеской, закрывающей половину кадра.Это самый большой риск для пленки и стробоскопов, но как только вы усовершенствуете процесс и будете его придерживаться, результаты будут такими же стабильными и предсказуемыми, как при съемке пленки при естественном освещении.

Портреты на кинопленке при естественном освещении в студии — тоже круто

Студийные портреты при естественном освещении тоже могут быть крутыми. Я не хочу сказать, что я никогда не снимаю в студии при естественном свете, просто меня чаще разочаровывает отсутствие возможности управлять светом, и я часто нахожу, что яркие блики, отраженные от бесшовных бумажных фонов, отвлекают.В студии нужны такие большие и высокие окна, чтобы естественный свет был приятным и мягким, что часто бывает проще просто освоить стробоскопическое освещение.

Другой недостаток — вы теряете всякую способность творчески изолировать объект от фона с помощью естественного света. Это означает, что любые недостатки на вашем фоне будут видны, а с бесшовной бумагой, которая не является свежей из коробки, это означает, что вам нужно много работать в фотошопе.

Как я снимаю студийные портреты с помощью вспышки и пленки

Мой процесс получения согласованных результатов на фильмах для студийных портретов

Мой процесс неизменно почти каждый раз, когда я снимаю.Я стараюсь использовать ту же настройку освещения, отчасти для идентификации моих портретов, но также для обеспечения предсказуемости результатов. Я установил свои светильники в приблизительном положении, вспомнив, как я их настраивал ранее. Я начал фотографировать на телефон свои настройки освещения каждый раз, когда снимаю, чтобы их можно было быстро воспроизвести в моем следующем проекте. Я затемняю комнату, насколько это возможно, и использую пилотные огни на стробоскопах, чтобы попытаться настроить высоту и угол освещения. Пилотный свет на большинстве стробоскопов недостаточно яркий, чтобы полностью включить освещение, если только комната не будет полностью затемнена.У меня нет этого удобства, поскольку моя студия расположена в общем жилом пространстве, поэтому я подхожу к нему как можно ближе, а затем снимаю в цифровом формате, чтобы довести его до совершенства. В качестве небольшого примечания, я часто спрашиваю себя, действительно ли нужна съемка в студии, когда я все равно настраиваю все с помощью цифровых технологий. Я всегда редактирую несколько цифровых снимков сразу после каждой съемки и всегда доволен результатами. Я скажу, однако, что причины, по которым снимают пленку при естественном освещении, по-прежнему относятся к работе студийного стробоскопа.В переходах теней такой широкий диапазон тонов, а глубина и текстура телесных тонов намного превосходят пленку. Есть и другие причины, по которым мне нравится снимать фильмы в студии, о которых я расскажу позже.

Игнорировать прикладом собаки. Большой модификатор на правом краю — это мой ключевой источник света, а высокий, меньший модификатор — мой заполняющий свет. Он расположен достаточно высоко, чтобы избежать второго блика в глазах моего объекта. Я считаю, что два бликовых света действительно отвлекают и неестественны в портретной съемке.

Настройки камеры и освещения для студийных портретов Contax 645 со вспышками

Сначала я расскажу о настройках камеры и мощности света. Моя скорость пленки (ISO) фиксированная, от 100 до 400, в зависимости от того, какую пленку я использую. Вся суть съемки стробоскопов заключается в том, чтобы иметь полный контроль над направлением и качеством света, поэтому вы хотите установить настройки камеры так, чтобы убивать весь окружающий свет. Это означает большую диафрагму. Я обычно снимаю в студии в районе F8-F13.Очевидно, все это требует достаточно мощного стробоскопа, чтобы правильно экспонировать пленку. Во время студийных портретов мой основной стробоскоп обычно работает на мощности. Он достаточно мощный, чтобы обеспечить большую диафрагму, но не на полную мощность, поэтому при необходимости я могу стрелять в быстрой последовательности, не истощая стробоскоп. Contax 645 имеет специальную настройку для стробоскопов. На шкале режимов установите камеру в положение «X». Все, что это делает, — это установка выдержки по умолчанию 1/90 с. Пик стробоскопа достигает максимума так быстро, что он освещает кадр намного быстрее, чем 1/90 с — где-то ближе к 1/1000 с.1 / 90s просто используется камерой, чтобы убедиться, что она может адекватно синхронизировать переднюю и заднюю шторки затвора вокруг срабатывания стробоскопа. Теперь вы можете понять, почему нам нужна высокая диафрагма. Если затвор камеры срабатывает на 1/90 с, мы, скорее всего, уловим немного окружающего света при малых значениях диафрагмы, даже при использовании низкочувствительной пленки. Я включаю стробоскопы с помощью фирменного беспроводного триггера горячего башмака, предназначенного для камер Canon. Это как раз тот, который подходит к башмаку вспышки Contax 645. Все мощности вспышки устанавливаются вручную на спусковом крючке — подробнее об этом позже.Я настоятельно рекомендую проверить стрельбу из вспышки с камерой, прежде чем загружать пленку. Однако, если вы забыли проверить стрельбу и уже загрузили пленку, есть взлом. Я установил камеру в режим мультиэкспозиции и надел крышку объектива! Я могу стрелять, не открывая раму.

Я следую нескольким основным принципам освещения, чтобы добиться своего фирменного вида:

1) Я использую самый большой, а значит, и самый мягкий модификатор для ключевого света, который я могу разместить в своей студии.

2) Я помещаю объект как можно ближе к ключевому свету, чтобы модификатор света не попадал в поле зрения камеры.

3) Я использую заполняющий свет, чтобы смягчить теневую сторону, и обычно устанавливаю его мощность на 3 ступени ниже, чем у ключевого света.

4) Я располагаю основной источник света как можно выше, но все еще могу видеть свет, попадающий в глаза объекта. В ту секунду, когда луч света исчезает, я понимаю, что зашел слишком высоко.

Я стараюсь создать схему освещения Рембрандта или петли с ключевым светом, то есть свет направлен вниз и в сторону, так что тень от носа либо соединяется с тенью щеки, либо между ними есть небольшой промежуток.

Пленочная камера и осветительное оборудование для студийной портретной съемки

Я снимаю в студии другими пленочными камерами, некоторые со стробоскопами, а некоторые без них, но для студийной съемки на пленке со вспышками это мой лучший выбор. Макрообъектив 140 мм F4 позволяет мне снимать более плотное кадрирование, что хорошо для портретов, и позвольте мне использовать более узкие бесшовные фоны из бумаги.

Б / у оборудование

1) Contax 645 + 140 мм F4

2) Godox AD600 Pro TTL

3) 2 x Godox AD200

4) Беспроводной триггер Godox Xpro Canon Wireless Trigger

5) Измеритель света Sekonic L-558

6) Wescott 48 ”Rapid Box Octabox

7) Софтбокс Glow Parapop 28 дюймов

Мои любимые модификаторы света для студийной съемки стробоскопа и портретной съемки со вспышкой

Я предпочитаю софтбоксы зонтам, потому что они создают мягкий красивый световой узор, который по-прежнему создает контраст и тени и предотвращает попадание меньшего количества света на фон и окружающие стены.Мой основной источник света — это, как правило, большой октабокс. Я всегда начинаю с включения только ключевого света. Я устанавливаю его положение и мощность, затем добавляю заполняющий свет, чтобы восстановить тени. Я считаю, что идеальное положение ключевого света примерно на 30 градусов смещено от центра вправо или влево и на 45 градусов от вертикали, указывая на объект вниз. Чем дальше вы наклоните свет, тем больше будет падать тень от носа. Если тень от носа начинает слишком сильно спускаться по лицу, я считаю, что это становится нелестным.Кроме того, не забывайте следить за тем, чтобы свет попадал в глаза. Когда ключевой свет становится слишком высоким, глаза больше не отражают его, и они, как правило, темные и лишены характера. Если повернуть основной источник света дальше влево или вправо, тень от носа удлиняется, пока она не соединится с тенью щеки и не превратится в освещение Рембрандта. Это универсально приятный, мужской или женский образец освещения, но он немного более драматичен, чем ваше стандартное круговое освещение. Затем я размещаю заполняющий свет высоко и с противоположной стороны от основного источника света.Я располагаю его достаточно высоко, чтобы он не создавал второго блика в глазах, поскольку это имеет тенденцию выглядеть нелестно. Я обычно наклоняю заполняющий свет дальше в сторону, чем основной, так как он не отбрасывает тень, и мне нравится, когда немного света обтекает заднюю часть головы / волосы.

Как измерить вспышку с помощью пленки и стробоскопов

Последний технический элемент, который необходимо рассмотреть, — это измерение. Я использую свою цифровую камеру, чтобы настроить положение света и относительную мощность ключевого и заполняющего света.Затем я измеряю вспышку с помощью экспонометра и всегда доверяю результату, который он дает. Он никогда не вводил меня в заблуждение. В моем Sekonic L-558 есть режим считывания мощности вспышки. Вы нажимаете кнопку, затем запускаете стробоскопы, и экспонометр сообщает вам, на какую диафрагму установить камеру для правильной экспозиции. Вы можете отрегулировать мощность вспышки до тех пор, пока экспонометр не покажет желаемое значение диафрагмы, или вы можете настроить диафрагму для работы с текущей мощностью вспышки. Если вы решили настроить мощность вспышки вместо диафрагмы, обязательно отрегулируйте ключ и заполняющий свет на одинаковую величину.Я обнаружил, что мой экспонометр постоянно показывает на 1–1,5 ступени ниже, чем то, что я отрегулировал с помощью цифровой камеры. Я верю, что он читает, и регулирую мощность моей вспышки в соответствии с требованиями!

Почему студийные вспышки с пленкой стали моим фирменным портретным взглядом

Съемка пленки в студии всегда дает мне то, что я хочу, и я считаю, что это заставляет меня меньше снимать и получать более качественные изображения. Бывают случаи, когда цифровая съемка предпочтительнее, особенно когда объект сильно движется, так как я фокусируюсь вручную.Однако всякий раз, когда мне нужны эти медленные и драматические портреты, я всегда обращаюсь к фильму. Цвета, глубина и тональный диапазон теней придают портрету особый характер. Это то, что мне никогда не удавалось воспроизвести с помощью цифровых фотоаппаратов. Мне также нравится, как пленка заставляет задуматься о конечном изображении заранее, поскольку редактирование менее гибкое, а выбор пленки так влияет на результат. Все портреты в этой статье были сняты на Kodak Portra 160VC с истекшим сроком годности 15 лет.Я сделал небольшое портфолио на основе этого образа. Пленки Kodak, как правило, приобретают красный оттенок в тенях по истечении срока годности, и мне нравится тонкий характер, который это добавляет портрету. В его несовершенстве есть что-то романтическое. Съемка просроченных фильмов немного рискованна, так как результаты часто непредсказуемы, но некоторый умелый монтаж часто может восстановить значительно затуманившуюся пленку после публикации.

Что мне нравится в студийной портретной съемке

Сейчас я снимаю в студии больше фильмов, чем на улице.Съемка в студии — это возможность замедлиться, встроиться в изображение и продумать каждую деталь, заполняющую кадр. От цветов до стиля, пленки и тонких изменений углов освещения; все намеренно. Фильм как средство передачи, кажется, легко вписывается в этот образ мышления и процесс. Самый большой совет, который я мог бы дать при съемке студийных портретов, особенно на пленке, когда результаты не видны сразу, — это не торопитесь и действительно точно настройте освещение.Продолжайте вносить эти незначительные корректировки, пока углы, светлые участки и тени не станут идеальными. Я довольно быстро научился воспроизводить общий световой узор, который я использую, но каждый предмет и настроение разные. Иногда я трачу 20-30 минут, просто настраивая освещение, добавляя отражатели и перемещая объект ближе к фону или дальше от него. Конечными результатами стали одни из самых успешных изображений за всю мою короткую карьеру фотографа. Я склонен к более драматичной портретной съемке, и сочетание кинематографического и студийного освещения оказалось идеальной средой и средой для создания чего-то с нуля, что так отчетливо кажется моим.

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше студийных портретов в моем блоге

Другие обзоры камеры, советы по фотографии и полезные статьи в блоге

Для фотографов — Брайан Д. Смит Фотография, кино и образовательный блог

Узнайте больше о моей студии портретной фотографии Charleston SC

Brian D Smith, Чарльстон, Южная Каролина, портретная студия — Studio Sixty Reid

~~ ~~

Если вас вдохновило то, что вы читаете, я хотел бы пригласить вас рассказать о предлагаемых мною фотоуслугах.Я гарантирую, что вы не найдете фотографа, который заботится о вас и вашей истории больше, чем я. Я безмерно увлечен рассказыванием историй на пленке и расширением границ искусства в редакционной, образной и портретной фотографии. Я работаю в фотостудии в Чарльстоне, Южная Каролина, и в Траверс-Сити, штат Мичиган. Я был бы счастлив работать для вас и задокументировать вашу историю, свадьбу или бизнес в Чарльстоне, Южная Каролина, Северный Мичиган, или в любом другом месте за границей. Сторонник ЛГБТК и твердый сторонник того, что все расы борются за равные права.

Если вам нужна дополнительная информация об этом посте, вы просто хотите пообщаться или готовы забронировать, свяжитесь со мной, посетив мою страницу контактов здесь!

Связаться с портретным фотографом киностудии Brian D Smith Photography

  • ← Создание эклектичного рабочего стола с растениями внутри шкафа в моей домашней студии
  • Свадебная история Аштена и Фрэнка с Айкеном SC в черно-белом →

Приключения в кино

Мои требования были:

1: он должен был быть действительно портативным — мне нравится работать на натуре, и я не из тех людей, которые думают, что портативность означает загрузку одной из этих глупых тележек для покупок с огромными подставками. и модификаторы, и, по сути, разворачивает целую студию! Для меня портативность — это то, что я реально могу носить с собой вместе со своим комплектом камеры, и в идеале настолько близко к карману, насколько это возможно.

2: Светодиодное освещение — то, что вы видите, вы получаете, способность предвосхищать и измерять свет была ключевым фактором — стробоскопы предлагают гораздо большую выходную мощность, но я предпочитаю измерять освещение на глаз, затем измерять и делать снимок .

3: Цена — у меня нет огромного бюджета, который можно было бы вложить в этот проект, поэтому я хотел, чтобы цены были разумными.

4: Цвета — Мне действительно интересно исследовать цвет как творческий прием в моей работе, и, ссылаясь на пункт 3 выше, я хотел снизить цену как можно ниже.

Используя эти 4 точки в качестве ориентира, мое путешествие сначала привело меня к одной из этих световых подушек Neewer, которые отмечают все вышеперечисленные флажки — я купил одну из них за 20 фунтов стерлингов и пачку цветного целлофана за 99p, чтобы создать свое собственное освещение. ‘гели’ (здесь стоит отметить, УВИДИЛИ ЛИ ВЫ, КАК ДОРОГИЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ОСВЕЩАЮЩИЕ ГЕЛИ ?? ОМФГ! КТО ПОКУПАЕТ ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ)? !!

Эта маленькая световая панель сама по себе идеально подходит для съемки на месте, когда все, что вам нужно сделать, это добавить немного заполняющего освещения к вашему снимку, он не осветит всю сцену, поэтому вам все равно понадобится другой основной источник света — он отлично работал на этой локации, снимаемой недавно ЗДЕСЬ.

Я уже сказал, что съемка на месте — мое любимое занятие, однако это, как правило, довольно быстрый процесс, не требующий много времени на размышления / эксперименты, поскольку в основном весь мир занимается своими делами вокруг и в середине вашей съемки. ! Поэтому я решил зарезервировать время в местной студии, чтобы поиграть с освещением и поэкспериментировать с использованием нескольких источников света.

Следующие снимки были сделаны в ходе двух съемок с использованием Portra 400, снятого на 3200, я купил еще одну световую подушку Neewer и позаимствовал Yongnuo YN300 для большей мощности.

Следующие изображения были сделаны в ходе двух съемок с разницей в пару дней — первые снимки с Софи, которая является фантастической моделью, и мне нравятся снимки, которые мы создали вместе!

Съемка с цветными гелями | Fstoppers

Бывают случаи, когда я снимаю одно и то же или использую одну и ту же настройку освещения снова и снова. Повторение помогает улучшить и отточить мои навыки, но иногда это просто скучно и унизительно, не говоря уже о бесполезности для моего портфолио.

Но как бы мне ни не нравилось чувствовать себя застрявшим и повторяться, теперь я понимаю, как такие времена на самом деле помогают мне стать лучшим художником и стрелком. Обычно желание развлечься и поэкспериментировать приводит меня к новым личным художественным открытиям. Когда мне скучно и я хочу «оживить», я начинаю искать новые идеи, уловки и техники освещения.

Если вы сталкивались с этим постом в то же время в своей карьере фотографа, я надеюсь, поток новых идей и изображений поднимет вашу любовь к фотографии, вдохновение и энтузиазм.Позвольте мне предложить вам несколько забавных идей освещения в серии постов, и я начну с одного из моих самых любимых осветительных аксессуаров — цветных гелей . Я также упомяну, как сделать каждую технику освещения доступной по цене без ущерба для качества результата.

СЪЕМКА ЦВЕТНЫМИ ГЕЛЯМИ

Необходимое оборудование

1. Уже имеющиеся стробоскопы и вспышки. Оборудование постоянного освещения также будет работать, но вы должны быть осторожны и следить за тем, чтобы при более высокой температуре лампы не плавились гели, что, в свою очередь, может повредить лампочку.

2. Вы можете купить подходящие цветные гели или фильтры для фотографий — они начинаются с 6,99 долларов за набор из четырех 12-дюймовых цветных гелей в Интернете. Но я лично использую цветные целлофановые рулоны или оберточную бумагу из магазинов хобби и рукоделия.

На самом деле мне нужно было купить их только один раз давным-давно, и я не просмотрел 1/3 ни одного из своих четырех рулонов (желтый, зеленый, красный и фиолетовый). Каждый рулон стоил мне менее 5 долларов, и я использую их почти на каждой студийной фотосессии. Таким образом, они не только действительно дешевы, но и служат годами.

Плотность листов цветного целлофана и цветных гелей может быть разной, а цветной целлофан часто бывает очень тонким, поэтому получаемые цвета могут быть не такими яркими. Чтобы решить эту проблему, я просто дважды или втрое складываю его перед установкой на стробоскоп, и, как я уже сказал, я все еще не прошел даже половину своих рулонов.

3. Дверь сарая / гелевый каркас в сборе или рулон изоленты. Очевидно, что если ваша студия полна дорогостоящего осветительного оборудования и крутых фотографических «игрушек», и это то, что нравится вам и вашим клиентам, вы можете выбрать подходящие цветные гели и сборку гелевой рамки у производителя осветительного оборудования.

Я лично ношу свои разноцветные рулоны и клейкую ленту на все свои коммерческие и личные фотосессии, и моих клиентов и коллег-креативщиков не волнует, как я творю «магию цвета», пока я получаю им красивые картинки, которые им нужны.

Если вы в конечном итоге решите использовать цветной целлофан и клейкую ленту, имейте в виду, что целлофан расплавится, если поместить его слишком близко к пилотной лампе, поскольку лампа нагревается во время съемки. Целлофан испортится, а также может повредить лампу, если вы не будете осторожны.Я всегда выключаю пилотные лампы после регулировки мощности и положения фонарей для съемки, поэтому мне не о чем беспокоиться.

Стрельба

А вот и самое интересное! Есть столько способов использовать цветные гели, что это даже не смешно. Есть несколько основных способов использования цветных гелей в моих настройках освещения: окраска краев света и окраска основного света, а также множество вариаций каждого из них. Позвольте мне показать вам, что я создал с их помощью и как мне удалось добиться этих цветовых эффектов.

ОКРАШИВАНИЕ ОБРАЗЦОВ

Схемы освещения для таких установок обычно похожи и незначительно различаются для разных съемок. Вы можете добавить один или два (или более) крайних света, фоновый свет, заполняющий свет и т. Д.

Варианты:

1. Использование только одного стробоскопа для цветной рамочной подсветки, легкое прикосновение цвета:

2. Использование только одного стробоскопа для цветного обода света, ярких и насыщенных цветов. Вам нужно увеличить мощность строба и использовать плотный цветной гель или сложить цветной целлофан несколько раз, чтобы получить более красивый и насыщенный цвет.

3. На следующем изображении вы можете видеть, что, хотя настройка освещения аналогична предыдущей (зеркальная), на корпусе модели намного больше цвета. Вы можете добиться этого, переместив стробоскоп с цветным светом немного ближе к плоскости камеры, позволяя большему количеству света пролиться на лицо и тело модели, и, конечно же, расположив модель соответствующим образом.

Вы также можете управлять шириной обводного света, регулируя положение стробоскопа, перемещая его по оси камера-модель-фон (см. Иллюстрацию ниже).Чем ближе стробоскоп к плоскости положения модели, тем шире будет крайний свет. И чем дальше от плоскости модели по той же оси камера-модель-фон, которую вы разместите, тем тоньше будет обводной свет, т.е. менее окрашенный свет, видимый камерой, будет проливаться на лицо модели. Я знаю, что это может показаться запутанным, но как только вы попробуете это в своей студии, вы увидите, насколько это просто на самом деле.

Будьте осторожны, не перемещайте стробоскоп слишком близко к плоскости, в которой расположена модель, иначе крайний свет станет боковым светом, а боковой свет может создать беспорядочные тени на лице модели и испортить снимок.Но это, конечно, зависит от того, чего вы пытаетесь добиться на своей фотографии.

4. Два стробоскопа с цветными гелями, по одному с каждой стороны, с легким оттенком цвета. Когда я хочу, чтобы на щеке модели была очень тонкая оправа, я обычно направляю цветной свет примерно на затылок модели.

5. Два стробоскопа с цветными гелями, по одному с каждой стороны, яркие и насыщенные цвета. Я также добавил гель красного цвета на фоновую подсветку.Я снимал с серым фоном, и за ярким предметом он выглядел очень скучно.

6. Вы также можете играть с более длинной выдержкой , но я расскажу об этой технике в одном из своих будущих постов.

РАСКРАСКА ОСНОВНОЙ СВЕТИЛЬНИКА

Это когда помогает рулон цветного целлофана. Я могу вырезать большой кусок и обернуть его вокруг своей косметички или даже мягкой коробки, если захочу.

Варианты:

В принципе, все идет — можно смешивать стробоскопы и вспышки, пробовать различные модификаторы света. Обычно я комбинирую дополнительные цвета, но никогда не помешает экспериментировать с неожиданными парами цветов.

1. В этой настройке я использовал красную тарелку со стробоскопом (красный) и простой вспышкой (зеленый).

2. Два стробоскопа: жесткий синий свет и мягкий красный свет. На стробоскопе (синий) есть простой металлический отражатель, который расположен немного дальше от модели, так что он создает жесткий свет и четко очерченную тень на стене.

Стробоскоп с косметической тарелкой (красный) намного ближе к модели, свет более мягкий (больший размер источника света, плюс рассеиватель, и он находится ближе к объекту), и его миссия состоит в том, чтобы заполнить только тень позади объекта. модель насыщенного красного цвета.

Это установки, с которыми я экспериментировал, и я уверен, что вы придумаете еще много, если вам нравится идея экспериментировать с цветными гелями. Вернись и покажи нам, что у тебя есть!

Используйте хэштег #FScolorgels при публикации своих фотографий в Facebook, Twitter и Instagram.

Удачи!

.
Съемка в студии работа со светом: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх