Широкая диафрагма: Режим широкой диафрагмы: всегда четкий объект съемки; Что такое режим широкой диафрагмы; Как включить режим широкой диафрагмы

Содержание

Шпаргалка: широкая и узкая диафрагма

Прокрутите вниз, чтобы увидеть шпаргалку

Регулировка диафрагмы объектива — один из ключевых способов повлиять на качество изображения.

Диафрагма определяет, сколько света может пройти через объектив при заданной выдержке.

Большинство камер позволяют настраивать это с помощью элемента управления на корпусе, хотя у некоторых объективов есть физическое кольцо вокруг корпуса. Каким бы способом вы ни выполняли это действие, происходит одно и то же: несколько лопастей внутри линзы перемещаются так, что отверстие, которое они создают, изменяет диаметр.

Широкая или большая диафрагма соответствует малым числам f /, таким как f / 2,8 и f / 4. Узкие или маленькие диафрагмы соответствуют большим числам f, таким как f / 16 или f / 22. Узнайте, почему у маленьких диафрагм высокое f-число.

Когда использовать широкую или узкую диафрагму

Есть ряд причин, по которым вы можете захотеть это изменить. Во-первых, широкая диафрагма пропускает больше света, чем узкая, поэтому она полезна при съемке при слабом освещении. Здесь обычно хотят пропустить как можно больше света, так как вам может быть сложно получить достаточно короткую выдержку, чтобы получить резкое изображение.

Шпаргалка: три основных урока для каждого начинающего фотографа

Причина в том, что выдержка и диафрагма напрямую связаны. По мере того, как вы уменьшаете диафрагму, вам необходимо увеличивать выдержку, чтобы пропустить такое же количество света на датчик. Больше или меньше, и ваше изображение будет темнее или ярче соответственно.

Если это поможет, думайте об этом как о песочных часах. Небольшое отверстие между двумя камерами позволяло песку стекать только сверху вниз. Однако сделайте это отверстие шире, и вам не понадобится столько времени, чтобы такое же количество песка прошло на дно.

Вы также можете использовать более широкую диафрагму, если хотите изолировать определенные объекты от их фона.

Фотограф-портретист, например, обычно использует широкую диафрагму f / 1.8 или f / 2, чтобы весь фокус можно было сосредоточить на своем объекте за счет деталей на заднем плане. Это известно как «малая» глубина резкости.

Шпаргалка: решения с глубиной резкости

Между тем, пейзажный фотограф может использовать гораздо меньшую диафрагму, такую ​​как f / 13 или f / 16, чтобы все в кадре было в фокусе, от переднего плана до заднего плана.

В приведенной ниже шпаргалке содержится более подробная информация, поэтому убедитесь, что она всегда под рукой, и храните нас в закладках, чтобы вы могли проверить еще больше полезных шпаргалок!

Главный объектив iPhone 13 Pro Max получит более широкую диафрагму

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо опубликовал новый отчет о цепочке поставок, в котором указано, что у iPhone 13 Pro Max будет немного лучший основной объектив, чем у остальных моделей этого года.

В отчете говорится, что широкоугольная камера на самой большой из четырех моделей будет иметь немного более широкую диафрагму, чем у iPhone 13 mini, iPhone 13 и iPhone 13 Pro …

Говорят, что широкоугольный объектив для iPhone 13 Pro Max имеет диафрагму f / 1,5, что немного шире, чем у нынешней линейки iPhone 12 с диафрагмой f / 1,6. По его словам, другие модели будут придерживаться версии f / 1.6.

Ожидается, что Sunny Optical пройдет проверку качества широкоугольного объектива iPhone 13 7P и получит заказ. Ожидается, что он будет доставлен во 2К21.

Благодаря производственным мощностям Sunny Optical и преимуществам собственной конструкции объективов Apple, мы ожидаем, что Sunny Optical в ближайшем будущем успешно пройдет проверку качества при заказе широкоугольных объективов 7P для iPhone 13.

Поскольку iPhone 13 mini, 13 и 13 Pro используют один и тот же широкоугольный объектив f1,6 7P (по сравнению с широкоугольным объективом 13 Pro Max f1,5 7P), заказ Sunny Optical является наиболее востребованным товаром. По нашим оценкам, компания Sunny Optical отправит широкоугольный объектив iPhone 13 7P компании LG Innotek уже в мае.

Хотя более широкая диафрагма позволяет пропускать больше света, поэтому улучшает характеристики при слабом освещении и допускает меньшую глубину резкости, разница между f / 1,5 и f / 1,6 составляет менее четверти ступени, поэтому реальная разница будет невероятной. маленький.

Тем не менее, все помогает, и это продолжает тенденцию в iPhone и других камерах смартфонов к все более широким диафрагмам.

Хотя основной (широкоугольный) объектив может в значительной степени не измениться, Куо ранее сказал, что мы можем ожидать трех улучшений сверхширокоугольного объектива на двух моделях Pro.

Во-первых, он ожидает расширения диафрагмы с f / 2,4 до f / 1,8. При прочих равных условиях это позволит пропускать более чем в два раза больше света, что значительно улучшит характеристики при слабом освещении. В частности, это должно позволить делать более резкие и чистые ночные снимки.

Смотрите также

Во-вторых, источники указывают, что количество элементов в объективе будет увеличено с пяти до шести. У добавления элементов в объектив есть свои плюсы и минусы, но когда производитель берет существующий дизайн объектива и добавляет элементы, это обычно делается для уменьшения искажений, что особенно важно для широкоугольных объективов.

Наконец, он ожидает, что сверхширокоугольный объектив впервые получит автофокус. Текущий сверхширокоугольный объектив имеет фиксированный фокус. Это может показаться удивительным, но обычно это не большая проблема для очень широкоугольных объективов, поскольку они в основном используются для пейзажей и городских пейзажей, где все в кадре находится достаточно далеко, чтобы быть в фокусе. Однако переключение на автофокус будет полезно для более близких широкоугольных снимков.

В недавнем отчете Digitimes также предполагалось, что сверхширокоугольный объектив получит OIS со сдвигом датчика (оптическая стабилизация изображения), который, как правило, более эффективен, чем OIS со сдвигом объектива, поскольку датчик легче и его можно перемещать быстрее, чтобы противодействовать дрожанию камеры. OIS со сдвигом датчика в настоящее время ограничивается основным объективом iPhone 12 Pro Max.

Сейчас читают

гиперфокальное расстояние и выбор диафрагмы

В прошлой публикации блога мы рассказывали о том, как делать интересные пейзажные снимки, используя преднамеренные движения камерой. Сегодня познакомим вас с тем, как добиваться лучшей резкости по всему полю, когда вы снимаете ландшафт, ведь в качественных пейзажных фотографиях все ключевые элементы обычно четкие. Это и объекты переднего плана, которые находятся всего в нескольких метрах от камеры снимающего, и элементы фона на расстоянии километров. 

Фотограф-пейзажист Эллиот Хук (Elliot Hook) рассказывает как сделать фотографию, которая вся будет в резкости. 

В этой сцене было важно запечатлеть все в резком фокусе — от замерзшей лужи на переднем плане до холмов на заднем

Так как же добиться такой идеальной резкости? 

Убедитесь, что выбранная вами глубина резкости достаточно велика, чтобы все интересное в кадре было достаточно резким. Когда вы фокусируетесь на отдельной точке ландшафта, то создаете плоскость фокуса, параллельную датчику. Все впереди и позади этого технически не в фокусе. Но есть область, в которой объекты будут казаться достаточно резкими, даже если они не в фокусе. Эта область — глубина резкости. 

Другими словами, глубина резкости — это диапазон приемлемой резкости внутри сцены, перемещающийся наружу от точки фокуса. Например, на рисунке ниже камера сфокусирована на камне.

Теоретический пример, показывающий глубину резкости для заданного фокусного расстояния, диафрагмы и точки фокусировки

Таким образом, плоскость фокуса расположена параллельно датчику на этом камне, а пределы приемлемой резкости, которые образуют границы глубины резкости, лежат впереди и позади этой плоскости. Если вы нажмете на камере, то получите фотографию с острым камнем. Передняя часть первого дерева будет острой, а остальные деревья станут мягкими. 

Факторы, влияющие на глубину резкости

До сих пор речь шла о глубине резкости как о фиксированном свойстве. Но это не совсем корректно. Глубина резкости может меняться в зависимости от трех ключевых факторов:

  • фокусное расстояние;
  • диафрагма;
  • расстояние между камерой и точкой фокусировки.

Давайте подробнее рассмотрим, как каждый из этих элементов влияет на глубину резкости.

Фокусное расстояние 

Короткое фокусное расстояние (например, 20 мм) даст вам большую глубину резкости, чем большое (например, 400 мм). И хотя с помощью легко удерживать всю сцену в фокусе, вам будет сложно добиться того же с помощью длиннофокусного. 

Конечно, изменение фокусного расстояния изменит ваше поле зрения и, следовательно, всю композицию. Выберите фокусное расстояние, создайте композицию и затем используйте следующий фактор нашего списка, чтобы добиться идеальной глубины резкости. 

Диафрагма 

Более узкая диафрагма, например f/16, обеспечивает большую глубину резкости. Более широкая диафрагма, например f/2.8, даст вам небольшую глубину резкости. Поэтому, если нужен сверхчеткий снимок с большой глубиной резкости, важно использовать узкую диафрагму. 

Осторожно: съемка с очень узкой диафрагмой подвергает фото оптическому эффекту, называемому дифракцией, который снижает резкость изображения. Поэтому, хотя вам обязательно нужно использовать диафрагму для настройки глубины резкости, будьте осторожны с размытием.  

Расстояние до точки фокусировки 

Если точка фокусировки находится близко к камере, вы получите меньшую глубину резкости. Если ваша точка фокусировки находится далеко от камеры, получите большую глубину резкости. Так что, если вы снимаете удаленный объект, будет намного проще получить резкость всей сцены! 

Другими словами: 

  • Чтобы увеличить глубину резкости, вы можете выбрать более удаленный объект…
  •  
  • … Или можете отступить назад, чтобы создать более широкий снимок.

Обратите внимание, что эти три фактора работают вместе, чтобы определить глубину резкости. Ни один фактор не важнее других; вместо этого они являются тремя переменными в одном уравнении глубины резкости. Если нужна большая глубина резкости, вы можете использовать узкую диафрагму, отойти подальше от объекта или использовать широкоугольный объектив. А если нужна малая глубина резкости, можете использовать широкую диафрагму, приблизиться к объекту или использовать телеобъектив. 

Сохранение резкости всей сцены с гиперфокальным расстоянием 

Если вы твердо настроены снимать сцену с резкостью по горизонтали, вам необходимо разобраться с еще одной ключевой концепцией: гиперфокальным расстоянием. 

Гиперфокальное расстояние — это точка фокусировки, которая увеличивает глубину резкости. Фактически, фокусируясь на гиперфокальном расстоянии, вы часто можете гарантировать резкость всей сцены, от ближайшего объекта на переднем плане до самого удаленного элемента фона. 

Посмотрите на рисунок ниже.

При фокусировке на гиперфокальном расстоянии вся сцена попадет в глубину резкости

Вы видите, насколько резкая область от точки (или плоскости) фокусировки вперед? Вот что вам даст гиперфокальное расстояние. И это причина того, что пейзажные фотографы любят использовать гиперфокальное расстояние, потому что, выбрав узкую диафрагму и переместив точку фокусировки на гиперфокальное расстояние, вы можете визуализировать всю сцену в фокусе. 

Кстати, при фокусировке на гиперфокальном расстоянии почти приемлемый предел резкости составляет половину гиперфокального расстояния. 

Как определить гиперфокальное расстояние при съемке? 

Технически вы можете произвести мысленный расчет, но это может оказаться довольно сложным. Поэтому Эллиот рекомендует использовать диаграмму гиперфокальных расстояний или калькулятор (для этого есть множество приложений). Со временем вы сможете интуитивно определять гиперфокальные расстояния для обычных диафрагм и фокусных расстояний — так что вам даже не нужно будет использовать приложение. 

Выбор диафрагмы и опасность дифракции 

Теперь запомните следующее: узкая диафрагма увеличивает глубину резкости. Если вы хотите, чтобы вся сцена была резкой, обычно нужна узкая диафрагма. К сожалению, выбрать диафрагму – это не просто как установить f/22. Из-за дифракции, даже если вы установите такую ​​узкую диафрагму, то можете получить всю сцену в фокусе, но все равно получите размытое изображение. 

Например, на изображении ниже показано сравнение одной и той же сцены, снятой при f/8 (слева) и f/16 (справа).

Морозный лист папоротника — важная часть переднего плана. И хотя оба изображения выглядят идеально четкими при изменении размера и сжатии для просмотра в браузере, 100% кадрирование для каждого изображения ниже показывает значительную разницу в деталях.

Резкость листа папоротника при f/8 (слева) по сравнению с f/16 (справа). Изображение было получено с большей резкостью благодаря более широкой диафрагме f/8 — хотя я позаботился о гиперфокальном расстоянии

Вы видите, что изображение справа (снятое при f/16) более размытое, чем изображение слева (снятое при f/8)? Это дифракция в действии. Обратите внимание, что для рассматриваемой сцены обе диафрагмы дали глубину резкости от листа папоротника до бесконечности. Другими словами: размытость не имеет ничего общего с глубиной резкости.

Дифракция становится проблемой для всех объективов по мере уменьшения диафрагмы, хотя она более выражена на недорогих объективах. Как правило, оптимальное значение с точки зрения характеристик объектива находится где-то между f/8 и f/11. При выборе диафрагмы нужно, чтобы ваш объектив находился как можно ближе к зоне наилучшего восприятия, обеспечивая при этом достаточную глубину резкости.

выдержка, диафрагма, исо | Мир сквозь призму

 Как научиться хорошо фотографировать? В любом деле, чтобы добиться, нужно, прежде всего, уметь пользоваться инструментом труда.

Ведь только когда вы научитесь использовать технические возможности камеры, то можно думать о главном – художественном замысле.

 С чего начинается фотография? Существуют три параметра (их еще называют «тремя китами»), от которых зависит, сколько света попадет на светочувствительный сенсор камеры, и правильно ли будет проэкспонирована фотография. Эти параметры: выдержка (S), диафрагма (А) и чувствительность (ISO).

Итак, начнем по порядку.

Выдержка показывает, сколько времени будет падать свет через отверстие объектива на матрицу. Это то время, когда открыта шторка затвора, защищающая матрицу от света. За установку выдержки отвечает фотоаппарата. При одном и том же диаметре отверстия объектива, но при разных значениях выдержки, на матрицу будет попадать большее или меньшее количество света. Если матрица освещалась дольше, чем нужно, то кадр будет пересвечен, а если меньше – то недоэкспонирован. Для съемки хорошо освещенного объекта выдержка требуется меньше, а если вы снимаете, например, в сумерках, поставьте выдержку дольше.

съемка при недостаточном количестве света

съемка при хорошем освещении

Чувствительность ISO – это параметр, который позволяет нам использовать более короткие выдержки. За чувствительность ответственная матрица фотоаппарата (или пленка). Чем чувствительность выше, тем быстрее матрица накапливает свет. Однако есть нюанс: при повышении чувствительности матрица больше нагревается, что приводит к образованию шумов на фотографии. Конечно, в современных камерах устанавливают системы шумоподавления, но не смотря на это, для получения технически грамотных снимков рекомендуется использовать значение ISO от 100 до 320. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг, т.е. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Диафрагма, говоря простым языком, это отверстие в объективе. То есть, как вы уже поняли, ответственным за установку диафрагмы является объектив. Чем больше отверстие, тем больше света проходит через него.  Стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Обозначается диафрагма обычно так: f/2.8. Запомните, чем меньше знаменатель, тем больше отверстие диафрагмы.

В основном диафрагма используется для управления величиной глубины резкости изображаемого пространства (или ГРИП). Если нужно размыть фон (например, для портретной съемки), то диафрагму открывают, а если необходимо показать все резко (например, при съемке пейзажа), то, наоборот, закрывают.

Широкая диафрагма дает малую глубину резкости и размывает фон

закрытая диафрагма позволяет сделать всю картинку резкой

Так, меняя эти три параметра (выдержку, чувствительность и диафрагму) и подбирая оптимальные значения, можно управлять экспозицией, регулируя количество света, попадающего на матрицу.

Конечно, возникнет вопрос: «А как эти параметры подобрать?». Об этом в следующем уроке.

Какую диафрагму я должен использовать с моей камерой?

Диафрагма, наряду с выдержкой и ISO, является одной из трех наиболее важных настроек, которые вы контролируете, когда делаете снимок. Это влияет как на количество света, попадающего на сенсор вашей камеры, так и на глубину резкости ваших изображений. Давайте посмотрим, как правильно подобрать апертуру для данного изображения.

Широкая диафрагма: F / 1, 2-F / 2, 8

Любая апертура шире, чем f / 2.8, действительно широка. Диафрагма большинства быстрых простых объективов имеет диафрагму f / 1.8, хотя некоторые имеют диафрагму f / 1.4 или даже f / 1.2. У очень маленькой горстки редких линз есть еще более широкие апертуры как f / 0.95!

Эти широкие апертуры имеют два основных назначения: пропустить много света для фотографирования в ночном небе и создать небольшую глубину резкости для портретов.

То, какое использование вы собираетесь, действительно зависит от вашего объектива. Широкоугольный широкоугольный объектив гораздо больше подходит для астрофотографии, в то время как быстрый телеобъектив снимает великолепные портреты.

Диафрагмы средней ширины: f / 2.8-f / 5.6

Апертуры между f / 2.8 и f / 5.6 все еще довольно широки. Это самые широкие апертуры множества зум-объективов. Например, самая широкая диафрагма объектива Canon 18-55 мм — f / 3, 5, когда он на 18 мм, и f / 5, 6, когда он на 55 мм.

Два раза вы будете использовать диафрагму в этом диапазоне, когда вы хотите использовать максимальную диафрагму зум-объектива (либо для получения малой глубины резкости, либо для съемки ночью), либо вы намеренно останавливаете более быстрый объектив, чтобы получить большую глубину резкости и немного более четкое изображение. Быстрые объективы f / 1.8 обычно снимают изображения лучшего качества — по крайней мере с технической точки зрения — при f / 2.8.

Средние отверстия: F / 5, 6-F / 11

Есть старое изречение фотожурналистов: «f / 8 и будьте там». Это означает, что если вы установите объектив на f / 8, вы получите изображение, которое подходит для газеты практически во всех ситуациях. Глубина резкости достаточно широка, так что почти все на переднем и среднем планах будет в фокусе, но при этом достаточно короткая выдержка, чтобы ничто не расплывалось. Вот почему я рекомендую f / 8 для уличной фотографии.

Фокусные расстояния между f / 5.6 и f / 11 — все в этой категории. Если вы не используете длинные телеобъективы, они достаточно узкие, чтобы дать вам большую глубину резкости, позволяя снимать камеру с рук в большинстве условий освещения. Если вам нужна чуть более короткая выдержка, выберите что-то ближе к f / 5.6; если вы хотите быть уверены, что большинство вещей будет в фокусе, сделайте что-нибудь ближе к f / 11.

Если вы не уверены, какую диафрагму использовать, значения по умолчанию должны быть между f / 5.6 и f / 8.

Средние узкие отверстия: F / 11-F / 18

Между f / 11 и f / 18 у вас есть основные узкие отверстия. На этом расстоянии почти все будет в четком фокусе (если вы не снимаете очень близко расположенные объекты). Это также диапазон, где большинство линз работают лучше всего оптически. Они будут наиболее резкими по всему кадру без слишком большого количества виньетирования, искажений или хроматической аберрации.

Таким образом, использование этого диапазона должно быть достаточно ясным: вы используете что-то между f / 11 и f / 18, когда хотите максимизировать качество изображения и глубину резкости. Они популярны для пейзажных фотографий. В зависимости от освещения, вам может понадобиться штатив, чтобы получить хорошее изображение.

Узкие отверстия: F / 18-F / 32

Как правило, следует избегать использования любой диафрагмы от f / 18 до минимальной диафрагмы объектива — f / 22 для большинства объективов, хотя в случае некоторых зум-объективов она может составлять около f / 32.

Причины довольно просты: хотя самые узкие апертуры дают вам немного большую глубину резкости, чем f / 16, они делают это за счет качества изображения по всему изображению. Если по какой-то причине вам не нужна максимальная глубина резкости, вам лучше просто использовать f / 16.

У вас также может возникнуть соблазн использовать действительно узкую апертуру для изображений с большой выдержкой, но на самом деле вы должны инвестировать в фильтр нейтральной плотности. Это даст вам гораздо больше гибкости с тем, какую диафрагму вы используете, и, как результат, лучше выглядят и более креативные изображения.

Диафрагма контролирует как глубину резкости, так и количество света, попадающего на датчик. Какую часть кадра вы хотите сфокусировать и какую скорость затвора вам нужно, это ваши две проблемы при выборе диафрагмы.

Вы одержимы широкоугольной съемкой

В оригинальном фильме «Парк Юрского периода» есть сцена, которая почти идеально описывает один урок, который я усвоил, документируя мир вокруг себя с помощью камеры.

В этой сцене доктор Ян Малкольм, блестящий математик, посещающий доисторический парк, во время беседы с Джоном Хаммондом, директором парка, выражает серьезные сомнения по поводу идеи воскрешения давно вымерших видов. Хаммонд радостно рассказывает о невероятных генетических прорывах, которых достигли его ученые.«Наши ученые сделали то, чего раньше никто не делал». Не веря своим глазам, Малькольм отвечает с таким же пылом и говорит: «Ваши ученые были так озабочены тем, смогут они или нет, что даже не задумались, стоит ли им это делать».

То же самое относится и к объективам фотоаппаратов. Тот факт, что вы можете снимать с широко открытой диафрагмой при f/1,4 или f/1,8, не означает, что вы должны это делать.

Когда я впервые занялся серьезной фотографией, я был поражен мощностью и светосилой моего объектива 50 мм f/1.8 объектив. Он открыл целый новый мир фотографических возможностей, которые я продолжаю исследовать и сегодня, и позволил создавать невероятные изображения даже на моем скромном маленьком Nikon D200.

К сожалению, как и ученые из Парка Юрского периода, я не провел годы в окопах, изучая свое ремесло и оттачивая свои навыки, чтобы научиться по-настоящему использовать силу таких широких апертур, и прошел этап, когда я снимал все широко открытым из-за таких вещей, как фотографии при слабом освещении, глубина резкости и, конечно же, боке.Всегда с боке.

Теперь важно отметить, что я не жалею ни об одном из этих ранних уроков, но я хочу предложить вам несколько простых вещей, которые я усвоил за эти годы, и пару причин, почему вы, возможно, захотите немного поправить ситуацию и пока не снимайте широко открытыми с помощью этого причудливого простого или сверхбыстрого зум-объектива.

1. Глубина резкости может быть слишком малой

Большинство своих фотографий я снимаю с тремя основными объективами: 35 мм f/1,8, 50 мм f/1,8 и моим любимым объективом 85 мм f/1.8, который я называю своим супермодельным объективом. (Серьезно, вы могли бы просто навести этот объектив на заплесневелое старое чучело и получить портрет, достойный журнала Vogue.)

Каждый из этих объективов имеет свой собственный набор уникальных преимуществ и ограничений, но, как вы, наверное, уже заметили, у них есть одна общая черта — сверхширокая максимальная диафрагма. Конечно, есть множество объективов с еще большей апертурой, например Nikon 58 мм f/1,4 или Canon 85 мм f/1,2, но когда дело доходит до дела, выбирайте f/1.8 или даже объектив с диафрагмой f/2.8 тоже неплохой вариант.

Владение одним из этих сверхшироких зверей может быть немного похоже на езду на тиранозавре Рексе, в том смысле, что количество энергии в вашем распоряжении просто безумно. Но одно из преимуществ таких быстрых фикс-объективов, сверхмалая глубина резкости, также может стать своего рода проклятием, если не использовать его должным образом.

Не буду врать, очень весело снимать вещи с широко открытым объективом, но мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что, как и ученые из Парка Юрского периода, возможно, мне следовало немного сдержаться.Этот портрет студента колледжа — еще один случай, когда у меня не было веских причин снимать с открытой диафрагмы, но я все равно сделал это, и в результате получилась фотография, которую просто нельзя было использовать. Из-за широкой диафрагмы f/1.8 и близости к объекту я получил глубину резкости всего в несколько сантиметров. Ее левый глаз (на правой стороне фотографии) идеально сфокусирован, в то время как другая сторона ее лица размыта, и в результате получается странное изображение, которое мне пришлось отбросить.

К счастью, я быстро осознал свою ошибку и получил еще несколько вполне пригодных для использования изображений, сняв их на f/2.8 и f/4. Но это была одна из тех ситуаций, когда я подумал, что было бы очень круто получить потрясающее размытие фона с диафрагмой f/1.8, но не осознавал, как я чуть не уничтожил портрет в процессе.

85 мм, f/1,8, 1/750 секунды, ISO 400

Вот еще один пример, когда я впервые получил свой 50-миллиметровый объектив и подумал, что это так здорово снимать все свои фотографии с f/1,8, потому что мое извращенное чувство логики подсказывало мне, что никакая глубина резкости не может быть слишком тонкой.В результате это изображение некоторых крокусов содержит уродливую полосу по центру, где в фокусе находится один цветок и много мертвой травы, в то время как остальная часть изображения представляет собой размытое месиво. Съемка с меньшей апертурой дала бы мне плавный переход между областями в фокусе и не в фокусе и в целом изображение выглядело бы гораздо более приятным.

50 мм, f/1,8, 1/500 секунды, ISO 400

2. Боке и размытие фона могут выйти из-под контроля

Это немного субъективно и открыто для интерпретации со стороны как фотографа, так и зрителя, но с годами я обнаружил, что снимать с максимально возможной диафрагмой, чтобы получить максимально возможное боке или размытие фона, вещи может очень быстро перейти от художественного и интересного к беспорядочному и непонятному.

Боке хорош и, безусловно, может быть использован для добавления художественного чутья к изображению, но при чрезмерном использовании он может пересилить объект и испортить изображение. Следующая фотография фиолетового цветка, торчащего из травы, показывает это явление в действии.

Цветы настолько удалены от фона, что почти как будто они парят в воздухе, и эффект несколько сбивает с толку и граничит с огорчением. Так сильно засветив фон, мы потеряли ощущение места и контекста для объекта, и осталась только зелено-фиолетовая мешанина, которая не интересна ни с художественной точки зрения, ни с эстетической точки зрения.

3. Виньетирование, хроматические аберрации и другие оптические странности

Прежде чем я скажу слишком много на эту тему, возможно, мне нужно добавить небольшое предисловие. Менее дорогие объективы могут вести себя странно, когда вы снимаете с широко открытой диафрагмой, но более дорогие стекла обычно намного лучше справляются с такими вещами. После этого отказа от ответственности важно понимать некоторые оптические аномалии, такие как виньетирование, хроматическая аберрация и мягкость, которые часто проявляются, когда ваш объектив открыт до упора.

Виньетирование — это когда края вашего изображения выглядят немного темнее, чем остальная часть изображения, из-за того, как свет манипулируется внутри вашего объектива, прежде чем он попадет на датчик изображения внутри вашей камеры. Это не слишком большая проблема на камерах с меньшими датчиками, такими как APS-C или модели с микро-четырьмя третями, но она, безусловно, существует, и тем более на полнокадровых камерах.

Виньетирование может стать серьезной проблемой при съемке с открытой диафрагмы. Обратите внимание, что центры обоих изображений одинаково экспонированы, но углы намного темнее при f/1.8.

Если вы снимаете в RAW, вы можете использовать Lightroom, Photoshop или другие подобные приложения, чтобы смягчить большинство эффектов виньетирования, если хотите. Конечно, другое решение — использовать меньшую апертуру, которая, как правило, полностью устраняет большую часть виньетирования. Виньетирование не всегда является препятствием, и многие фотографы, в том числе и я, на самом деле предпочитают тонкие эффекты хорошо использованной виньетки. Вы можете обнаружить, что попадаете в этот лагерь, и в этом случае смело снимайте на f/1.8 или f/1.4 сколько душе угодно.

Другая оптическая аномалия, которая часто поднимает свою уродливую голову при широкой апертуре, — это хроматическая аберрация, которая может стать гораздо более серьезной проблемой, если вы не готовы к ней. Обычно это проявляется в виде фиолетовых или зеленых контуров или бахромы вокруг мест на ваших снимках с резким контрастом между темным и светлым. Например, изображение ниже было снято с f/1.8 и, на первый взгляд, выглядит вполне пригодным для использования.

50 мм, f/1.8, 1/3000 секунды, ISO 100. На первый взгляд выглядит нормально, но вблизи все не так.

Присмотритесь, и вы заметите большую проблему по краям большинства сухих стеблей травы. Уродливые зеленые ореолы появляются повсюду, и это прямой результат съемки с широко открытой диафрагмой из-за того, как входящий свет преобразуется объективом на пути к камере. Вот 100% кадрирование изображения рядом с точно таким же изображением, снятым при f/8.

Слева много зеленых контуров, а при диафрагмировании до f/8 они полностью исчезают.

Этот оптический недостаток часто можно несколько смягчить в Lightroom, используя параметр «Удалить хроматическую аберрацию» на панели «Разработка».Но даже в этом случае результаты не идеальны, и вы часто будете получать изображения, на которых по-прежнему видны некоторые зеленые или пурпурные артефакты, или часть цвета теряется в других частях изображения. Вместо того, чтобы возиться с исправлением этих проблем на этапе постобработки, я предпочитаю избегать этого с самого начала и снимать с чуть меньшей диафрагмой. Обычно это устраняет проблему и оставляет мне ту же общую композицию, которая была бы у меня с более широкой апертурой.

Последняя странная характеристика большинства объективов при самой широкой диафрагме может быть не такой уж большой проблемой, если только вы не кропотливо изучаете свои изображения на попиксельной основе, но, тем не менее, об этом вам следует знать.Почти все объективы немного мягче при использовании с самой широкой диафрагмой, что может привести к получению не совсем того изображения, которое вы хотите. Изображение ниже было снято с f/1.8 и на первый взгляд выглядит прилично, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается совсем другая история.

50 мм, f/1,8, 1/125 секунды, ISO 100. Выглядит прилично, но еще раз при ближайшем рассмотрении открывается совсем другая история.

При увеличении точного центра изображения, точки, в которой я зафиксировал фокус, показаны два очень разных изображения, если их поместить рядом с одним и тем же изображением, снятым при f/8.

Фокус был зафиксирован точно на букве «К», и все же изображение слева, снятое с самой широкой диафрагмой моего объектива, гораздо менее резкое.

Опять же, эту проблему с резкостью можно до некоторой степени исправить на этапе постобработки, но мое идеальное решение — избегать съемки с диафрагмой f/1,8, если только мне конкретно не нужны светосила, размытие фона или другие эффекты, присущие такой широкой диафрагме. предложения. Фотография — это всегда компромисс, и хотя закрытие диафрагмы на моем объективе привело к более резкому изображению, оно также дало мне изображение с гораздо большей глубиной резкости, что сделало общую композицию менее приятной.

4. Используйте широкие апертуры с осторожностью, чтобы максимизировать их воздействие

Римский философ Марк Туллий Цицерон однажды сказал: «Никогда не впадайте в излишества, пусть умеренность будет вашим проводником». Эта крупица мудрости применима не только к жизни в целом, но и многое говорит о том, как подходить к фотографии. Мне нравится обращаться с самой широкой диафрагмой на моих объективах, как с педалью газа в машине. Это весело, но если бы я везде ездил на полной скорости, это бы быстро потеряло свою привлекательность.(Хотя на своем седане Toyota 1998 года я бы, наверное, проиграл гонку скейтбордисту, но вы поняли.)

Ваши объективы имеют широкую апертуру не просто так, и они предназначены для получения хороших изображений, особенно если вы знаете о некоторых причудах и особенностях их использования таким образом. Если вам нравится снимать с открытой диафрагмы, и вы не возражаете против некоторых возможных компромиссов, таких как небольшое виньетирование и хроматическая аберрация, тогда дерзайте! Тем не менее, мое личное практическое правило — использовать только f/1.8, когда мне это действительно нужно, иначе кремовый фон и шары боке начинают немного терять свой блеск. Когда я делаю портретную сессию, я держу f/1.8 в заднем кармане, когда мне это действительно нужно, в остальных случаях я снимаю большинство фотографий с f/2.8, f/4 или меньше.

Большинство фотографий этой пары я сделал с меньшими значениями диафрагмы, поэтому этот снимок с f/1.8 выделяется среди остальных.

Услышав этот список причин немного повременить при съемке с широко открытой диафрагмой, я почти почувствовал, что должен написать аналогичную статью о преимуществах фотосъемки с максимально возможной диафрагмой.Я не хочу создать впечатление, что вы никогда не должны использовать свое оборудование на полную мощность, просто есть несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем вы начнете делать все свои снимки с максимально возможной диафрагмой, которую могут использовать ваши объективы. У вас могут возникнуть некоторые проблемы, как у злополучных ученых из «Парка Юрского периода», но, надеюсь, ваши проблемы не будут такими смертельными, и по пути вы вполне сможете сделать несколько невероятных фотографий.

Хотелось бы узнать, что вы думаете обо всем этом, и если у вас есть любимые кадры, сделанные на не совсем открытой диафрагме, пишите их в комментариях ниже!

6 творческих советов и способов съемки с более широкой диафрагмой

Каждого фотографа учат, что резкость важна, и мы не будем спорить, что это не так, однако учимся управлять глубиной резкости, чтобы вы могли максимально эффективно использовать области вне фокуса. фотографии даст вам портфолио, полное гораздо более интересных и креативных снимков.

Мы начнем с изучения основ этой техники, а затем перейдем к советам по стрельбе. Если вы хотите более подробно изучить эту технику, на ePHOTOzine есть несколько учебных пособий, посвященных этой теме.

РЕКЛАМА

Одно мгновение может изменить наши чувства. Изменить то, как мы видим себя. Измените наше понимание и измените правила. Спровоцировать и изменить историю.

MPB предоставляет фото- и видеокомплект большему количеству рук и делает его более устойчивым.Каждый месяц визуальные рассказчики продают MPB более 20 000 камер и объективов. Выберите подержанный и получите недорогой доступ к комплекту, который не стоит земли.

Продайте неиспользуемый комплект MPB. Обменяйте на комплект, который вам нужно создать. Покупайте б/у, тратьте меньше и получайте больше.

Купить. Продавать. Торговля. Создавать.

1. Основы

 

Переключитесь в ручной режим или в режим приоритета диафрагмы, поскольку вам нужно иметь возможность управлять диафрагмой.Большие значения диафрагмы (меньшее число f) дают меньшую глубину резкости и помогают создавать размытые, расфокусированные фоны, к которым мы стремимся.

Хотя основным способом управления глубиной резкости является диафрагма, положение себя и объекта также может усилить размытие. В идеале вы хотите сократить расстояние между камерой и объектом, но иметь как можно большее расстояние между объектом и фоном.

Используйте объективы с большим фокусным расстоянием вместо широкоугольных и по возможности используйте штатив, так как малейшее движение может изменить фокус и потенциально испортить снимок.Использование ручной фокусировки может помочь, хотя переключение в одноточечный режим при использовании автофокуса должно подойти для большинства объектов.

Если она есть в вашей камере, используйте кнопку предварительного просмотра глубины резкости, так как это действительно полезный инструмент, позволяющий визуализировать резкость сцены.

 

2. Снимайте с более широким обзором

 

Когда вы думаете о пейзажах, использование малой глубины резкости вряд ли приходит на ум.Традиционный пейзаж имеет резкость спереди назад, однако наличие чего-то идеально резкого на переднем плане, в то время как сцена на заднем плане не в фокусе, придает более обычному пейзажному снимку творческий поворот.

 

3. Сделайте обыденное интересным

 

При малой глубине резкости простая травинка может выглядеть потрясающе! Травинка? Мы слышим, как ты плачешь. Да, если вы используете достаточно малую глубину резкости, травинка может выглядеть очень резкой и идеальной на очень размытом фоне.

Для получения нужного эффекта необходимо использовать широкое значение диафрагмы. Цель состоит в том, чтобы сфокусировать как можно больше объекта, не теряя приятного ощущения размытости, но не слишком размывайте кадр, так как это будет отвлекать от объекта. Попробуйте f/5.6 или f/8 и используйте кнопку предварительного просмотра глубины резкости камеры, чтобы проверить влияние диафрагмы на фон. Он отлично работает с травинками, насекомыми и мелкими цветами. Летом, если вы живете рядом с рапсовым полем, попробуйте изолировать определенный цветок или часть поля, чтобы привлечь к нему внимание.Вы можете попробовать размыть часть переднего плана, а также фон, чтобы создать рамку для объекта

 

4. Иди вперед

 

Эффект боке при съемке на длиннофокусный объектив с широкой диафрагмой превратит фоновые огни городских улиц в светящиеся цветные круги, что сделает их идеальным фоном для портретов. Вам нужно будет встать в нескольких футах от объекта и проверить баланс белого, чтобы убедиться, что огни на заднем плане светятся тем цветом, которым они должны быть.
 

5. Изменить форму

 

Вам не нужно просто довольствоваться круглыми расфокусированными бликами, поскольку вы можете использовать черную карту и ножницы, чтобы изменить появляющиеся формы. Вам нужно выбрать форму, вырезать ее из карты, а затем закрепить карту вокруг объектива, как бленду объектива. Старайтесь не делать фигуры слишком маленькими или сложными, так как они не будут хорошо выделяться на финальном снимке, но убедитесь, что они не больше вашей диафрагмы.

 

6. Достопримечательности

Проблема с достопримечательностями заключается в том, что они являются популярными объектами для фотографирования, но, добавляя размытие, вы можете создать снимок, который сделали бы немногие другие люди. Сделайте так, чтобы выбранный вами ориентир был полностью размыт и не попал в фокус, и найдите некоторые детали переднего плана, которые останутся в фокусе и предоставят достаточно информации, чтобы объяснить зрителю, что такое фоновый объект.

 

Вы ознакомились с техникой, теперь поделитесь своими фотографиями, чтобы получить шанс выиграть призы: Ежедневный конкурс на форуме

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Быстрый ответ: что такое широкоугольный объектив

Широкая диафрагма означает, что ваш объектив более открыт, что позволяет большему количеству света попадать на матрицу. Это может показаться обратным, но низкая диафрагма на самом деле означает более широкую апертуру. Например, f/2 — это широкая апертура, а f/13 — узкая. В этом случае любая самая низкая настройка диафрагмы вашего объектива является широкой диафрагмой.

Что считается широкой апертурой?

Что такое широкая апертура? То же самое относится и к диафрагме в фотографии, где f/2 создаст более широкую или большую диафрагму, чем f/16. Таким образом, при рассмотрении широкой диафрагмы мы имеем в виду диафрагмы, которые открываются на ширину от f/1,2 до f/2,8. Фотографы также могут относиться к выбору более широкой диафрагмы как к «открытию» объектива.

1,8 широкая апертура?

Размер диафрагмы измеряется диафрагмой. Высокая диафрагма, например f/22, означает, что отверстие диафрагмы очень маленькое, а низкая диафрагма, например f/1.8 означает, что диафрагма широко открыта.

2,8 широкая апертура?

Использование широкой апертуры выходит за рамки того, как быстро свет попадает в камеру. Диафрагма f/2.8 считается большой апертурой.

Как пользоваться широкой диафрагмой?

Когда использовать широкую или узкую диафрагму Во-первых, поскольку широкая диафрагма пропускает больше света, чем узкая, она полезна при съемке при слабом освещении. Здесь, как правило, нужно пропустить как можно больше света, так как вам может быть трудно получить достаточно короткую выдержку, чтобы получить четкое изображение.

Нужен ли широкоугольный объектив?

Как правило, широкоугольный объектив с максимальной диафрагмой: обеспечивает более короткую выдержку, позволяющую остановить объект и движение камеры при более низком уровне освещенности, потенциально при более низких настройках ISO для уменьшения размытия и уменьшения шума. Включает меньшую глубину резкости для более сильного размытия фона.

Что такое малая и большая диафрагма?

Как правило, большая диафрагма приводит к сильному размытию переднего плана и фона, что приводит к малой глубине резкости.С другой стороны, малая диафрагма приводит к небольшому размытию переднего плана и фона, что дает большую глубину резкости. Как диафрагма влияет на скорость затвора? 6 апреля 2020 г.

Что означает диафрагма f/2.4?

Диафрагма и число F Число f, равное 2, обычно выражаемое как f/2, означает, что фокусное расстояние в два раза превышает размер диафрагмы; f/4 будет фокусным расстоянием, в 4 раза превышающим диафрагму, и так далее. f/2.4 на полшага меньше, чем f/2.0, поэтому объектив f/2.0 пропускает на матрицу на 50% больше света.

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?

Фотографы-портретисты предпочитают более широкую диафрагму, например f/2,8 или даже f/4, — они могут сфокусироваться на объекте и размыть фон. Именно поэтому фотографы-пейзажисты обычно снимают в диапазоне от f/11 до f/22 — им нужно больше пейзажа в фокусе, от переднего плана до дальнего горизонта.

Что такое подвижная апертура?

Вторым наиболее часто используемым термином в камерах смартфонов является диафрагма.Это отверстие в камере, точно так же, как зрачок наших глаз, которое контролирует количество света, которое может пройти через объектив и датчик камеры. Он представлен как ‘f/1.5, f/2.4 и так далее.

Почему диафрагма широкая?

Преимущества использования широкой диафрагмы. Фотосъемка при слабом освещении — более широкая диафрагма позволяет большему количеству света попадать на матрицу вашей камеры. Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, использование низкой диафрагмы поможет вам поддерживать короткую скорость затвора, чтобы избежать размытия движения на ваших фотографиях.

Нижняя диафрагма лучше?

Более низкая диафрагма означает, что в камеру попадает больше света, что лучше для сценариев с низким освещением. Кроме того, более низкая диафрагма создает хорошую глубину резкости, делая фон размытым. Вы хотите использовать низкую диафрагму, когда хотите сделать более динамичный снимок.

Что делает высокая диафрагма?

Значение диафрагмы объектива вашей камеры (также известное как число f) измеряет апертуру — или количество пропускаемого света. Более высокое значение диафрагмы пропускает меньше света, чем меньшее значение диафрагмы, и оно используется для создания потрясающие фотографии при определенных условиях.

Какая диафрагма лучше всего подходит для слабого освещения?

Используйте более светосильный объектив Светосильный объектив — это объектив с широкой апертурой (обычно f/1,4, f/1,8 или f/2,8), который отлично подходит для съемки при слабом освещении, поскольку позволяет камере захватывать больше света. Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному сотрясению камеры и более четким изображениям.

Почему при широкой диафрагме размыт фон?

Первоначальный ответ: Почему большая диафрагма размывает фон? Большая диафрагма уменьшает глубину резкости, диапазон расстояний, на котором объекты находятся в резком фокусе.Таким образом, удаленные объекты становятся более размытыми при увеличении диафрагмы (уменьшении числа f).

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажа?

Эмпирическое правило: самая резкая диафрагма (где большая часть изображения находится в фокусе, но все еще резкая) находится на расстоянии двух-трех ступеней от максимальной диафрагмы, т. е. наиболее популярная диафрагма для стандартной пейзажной фотографии находится между f/8 и ф/11.

Почему объективы с широкой апертурой такие дорогие?

Итак, в заключение, вещи, которые делают их дорогостоящими: Больше веса, больше материала.Оптически сложнее сделать, особенно зумы. и, в частности, зумы с фиксированной широкой апертурой.

Что такое хорошая светосила?

Лучшая диафрагма для индивидуальных портретов — от f/2 до f/2,8. Если вы снимаете двух человек, используйте f/4. Для более чем двух человек снимайте с диафрагмой f/5.6.

Вам нужна светосила 1.4?

Если вы находитесь достаточно далеко от объекта, то использование f/1.4 приведет к тому, что большая часть объекта окажется в фокусе. Если у вас есть высокопроизводительная система автофокусировки (возможно, что-то вроде 7D), то вы, скорее всего, будете держать точку фокусировки именно там, где ожидаете.

Основы фотографии — Диафрагма

Главная » Основы фотографии — Диафрагма

Раскрытие информации: эта страница содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем получить комиссию бесплатно для вас, если вы нажмете на наши ссылки и совершите покупку. Спасибо за поддержку. Подробнее .

Поделись…

Диафрагма — это часть объектива, пропускающая свет. Техническое слово F-Stop. Диафрагмы часто находятся в диапазоне примерно от F/1,2 (очень широкая) до F/32 (очень узкая).

Широкие отверстия

Широкая диафрагма обычно представляет собой небольшое число, такое как F/1,2–F/5,2. Ниже приведены преимущества использования широкой диафрагмы.

  • Вы можете снимать при слабом освещении, не увеличивая ISO. Но если все еще слишком темно, вам нужно поднять ISO или увеличить продолжительность экспозиции. Обратите внимание, что если ваша скорость затвора становится слишком медленной, вы можете получить рукопожатие, что приведет к размытому изображению.
  • У вас будет меньшая глубина резкости и вы сможете создать хороший эффект боке (размытый фон).
  • Широкая диафрагма хороша для портретов и выделения объектов, таких как ниже.

Небольшое замечание по поводу широких диафрагм. Если вы пытаетесь получить эффект боке (размытый фон), если вы не находитесь достаточно близко к объекту, вы не получите большого эффекта боке, независимо от того, насколько широка ваша диафрагма. Это связано с тем, что глубина резкости зависит от расстояния до объекта и размера апертуры. Я углублюсь в это в будущем.

Малая апертура обеспечивает большую глубину резкости.Маленькая диафрагма обычно будет выше, чем F/14.
То, что происходит, когда у вас меньшая глубина резкости, ниже…

  • Большая глубина резкости позволяет сфокусироваться на большем количестве объектов.
  • Диафрагма выше F/10 часто придает свету привлекательный эффект звездообразования.
  • Подходит для съемки архитектуры и пейзажей, когда многие объекты, которые вы хотите сфокусировать, находятся в разных плоскостях фокусировки.
  • Часто вам понадобится штатив при съемке в условиях низкой освещенности или ночью из-за низкой скорости затвора.

Режим камеры — приоритет диафрагмы

Обычно, когда я нахожусь вне дома, моя камера настроена на приоритет диафрагмы (AV Canon, A Nikon). Хорошей настройкой является F/8. Как правило, это обеспечивает хорошую глубину резкости для внезапных снимков. Вы также можете установить ISO (усиление камеры) на автоматический режим, чтобы скорость затвора не становилась слишком низкой. Многие камеры отдают приоритет выдержке, а не ISO, чтобы предотвратить дрожание рук и свести шум к минимуму.

Другие фото посты:

Главные советы по фотосъемке в путешествиях
Советы по фотосъемке: приемы съемки городских пейзажей
Советы по фотосъемке: ночные города

Полное руководство по съемке с широкоугольной диафрагмой

Съемка портретов с широкой диафрагмой и постоянный фокус — непростая задача. На самом деле, это навык, который нужно практиковать, чтобы овладеть им. Тем не менее, аспект, который не часто обсуждается в отношении получения четких изображений, не имеет ничего общего с используемым объективом или диафрагмой.Вот исчерпывающее руководство по съемке очень четких изображений при широкой диафрагме.

ШЕСТЕРНЯ 

Поскольку снаряжение — это первое, что часто приходит на ум, я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы обсудить его и убрать с дороги. Хотя это может показаться противоречащим тому, что я говорил в прошлом, важно отметить тот факт, что дорогое оборудование не означает создание потрясающих изображений. Тем не менее, в конкретном случае широкоугольной съемки более высокая передача полезна для достижения четких результатов.Причина этого в том, что объектив Nikon 85 мм 1,4 г имеет лучшее стекло, чем потребительская версия (85 мм 1,8). Стекло/элементы более высокого качества обеспечивают более высокое качество/четкость изображений при съемке с самой широкой диафрагмой. Фокус этих объективов за 2 тысячи долларов точен, а падение фокуса вас заводит. С более низкими объективами изображения будут слегка мягкими при самой широкой диафрагме. Более дешевое стекло нужно будет закрывать, чтобы получить четкое изображение.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ФОКУСЕ

При съемке глаза объекта должны быть в центре внимания.Используйте настройку одной точки фокусировки и всегда размещайте ее на ближайшем к камере глазе. Повторюсь, стреляйте только в ближайший к вам глаз, а не в нос и уж точно не в рубашку. Причина, по которой фокусировка на глазах является наиболее важной, заключается в банальности причин: глаза — это зеркало души. При просмотре изображения естественно сосредоточиться на глазах объекта. Если это не в фокусе, сила изображения уменьшается.

Некоторые люди склонны фокусироваться, а затем перекомпоновывать свой образ.Это может сработать при съемке с f5.6+, но точно не сработает при съемке с f1.6. Даже незначительное перемещение камеры на 1.6 сделает глаза не в фокусе. Если объект движется, а вы снимаете широкоугольно, я обнаружил, что лучше всего идти в том же темпе, что и он. Конечно, только 1/10 отснятых изображений будут пригодны для использования. Но одно сплошное изображение будет иметь эпические масштабы. Это непросто, но оно того стоит.

 

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Понимание глубины резкости жизненно важно для широкоугольной съемки.Чем ближе камера к объекту, тем тоньше будет плоскость фокусировки (если у вас возникли проблемы с этой концепцией, посмотрите ее на YouTube). фокус. При съемке очень близко к объекту не рекомендуется использовать самую широкую диафрагму, поскольку глубина резкости очень тонкая. Скорее всего, оба глаза не будут в фокусе, и это будет отвлекать. Находиться достаточно далеко от объекта съемки означает, что вы снимаете широко и все тело находится в фокусе.Важно помнить, что фокусировка зависит от того, насколько далеко объект находится от сенсора камеры. Зная это, можно разместить несколько человек на равном расстоянии от камеры и сделать так, чтобы все они были в фокусе.

ИЛЛЮЗИЯ ЧЕТКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Чтобы изображение считалось четким, оно должно иметь контраст. Правильное освещение приводит к контрасту, необходимому для создания иллюзии «резких» изображений. Если освещение плоское, объект не будет выглядеть трехмерным, и независимо от того, насколько совершенен фокус, изображение не будет выглядеть четким.Этот момент нельзя не подчеркнуть. Имея это в виду, постобработка играет неотъемлемую роль в этой иллюзии. За счет усиления контраста кожи, глаз и одежды изображение будет выглядеть в 10 раз четче. На своих онлайн-семинарах один на один я занимаюсь всем этим процессом и объясняю, почему и как сделать так, чтобы ваши изображения выделялись. Это, пожалуй, самый важный аспект портретной фотографии, который часто не обсуждают, а еще чаще упускают из виду. Все настройки и оборудование в мире не заменят понимание иллюзии, стоящей за «резким» изображением, и осознание этого позволяет вам снимать с одним объективом и ни с чем другим, и при этом производить умопомрачительные работы.

Видите ли, вам нужно понять, что термин «резкость» следует понимать как иллюзию. Глаз человека естественным образом определяет края для определения резкости, а также тени и блики для определения глубины объекта. С точки зрения непрофессионала, что делает что-то резким, так это когда рядом с темным пикселем находится светлый пиксель, а между ними очень маленькие серые пиксели. При использовании любого метода повышения резкости в постобработке, по сути, все, что делается, это брать эти края (темные пиксели и светлые пиксели) и добавлять к ним контраст.Если вы увеличите фотографию на уровне пикселей и воспользуетесь инструментом повышения резкости, по краям появятся признаки более высокого уровня контраста. Более подробное понимание этой темы: Секрет создания потрясающе четких изображений

ПРОБЛЕМЫ С АВТОФОКУСИРОВКОЙ

И камера, и объективы должны быть правильно откалиброваны производителями, чтобы получать четкие изображения. Различные факторы, такие как дефекты производителя, изменение образца, недостаточное тестирование / настройка для обеспечения качества, а также неправильная доставка и обращение, могут негативно повлиять на точность автофокусировки.Многие фотографы разочаровываются, когда тратят тысячи долларов на оборудование для камеры и не могут ничего сфокусировать. Это длинная тема, и я предпочитаю не затрагивать ее в этой статье. Если у вас возникли проблемы с калибровкой, у Насима Мансурова есть фантастическая статья, которая поможет вам понять и правильно откалибровать свое снаряжение. Это может быть так же просто, как тонкая настройка объектива с помощью простой настройки параметров камеры.

Имейте в виду, что даже если вы выполните все шаги, перечисленные выше, 25% ваших изображений, скорее всего, не сфокусируются.Вы должны решить, стоит ли стрелять широко. И да, даже те, кто снимает с широко открытой диафрагмы каждый день в течение многих лет, по-прежнему не могут сфокусироваться на большом проценте своих изображений.

Волоконно-оптические датчики с широкой апертурой |

Волоконно-оптические датчики

с широкой апертурой и оптоволоконные датчики с очень широкой апертурой используются для тестирования тусклых или смещенных светодиодов, как описано ниже.

 

Гибкие Широкоапертурные Волоконно-оптические датчики


Гибкие волоконно-оптические датчики с широкой апертурой имеют апертуру 2 мм, пропуская в 4 раза больше света, чем волоконно-оптические датчики с малой апертурой, и лучше всего подходят для тестирования тусклых или смещенных светодиодов или светодиодов, которые тестируется через другое вещество, такое как пластик, в тесте готового продукта.

Бесконтактный наконечник диаметром 2,77 мм/0,109 дюйма позволяет увеличить расстояние между светодиодом и оптоволоконным датчиком, тем самым увеличивая поле зрения и помогая компенсировать возможные ошибки смещения в приспособлении. Они также отлично подходят для тестирования готовых дисплеев, таких как буквенно-цифровые значки переключателей с подсветкой. Чертежи с размерами и полные номера деталей см. в кратком руководстве по волоконно-оптическим датчикам.

 

Прямые оптоволоконные датчики с широкой апертурой

 

 

 

 

 

 

 

Широкоапертурные оптоволоконные датчики бокового обзора: для светодиодов бокового излучения

 

 

 

 

 

Жесткие оптоволоконные датчики с широкой апертурой

Жесткие волоконно-оптические датчики с широкой апертурой заключены в корпус из нержавеющей стали, а также имеют апертуру 2 мм, что позволяет пропускать в 4 раза больше света, чем волоконно-оптические датчики с малой апертурой.Корпус из нержавеющей стали диаметром 2,77 мм/0,109 дюйма доступен в прямых и прямоугольных моделях. Чертежи с размерами и полные номера деталей см. в кратком руководстве по волоконно-оптическим датчикам.

 

 

 

Волоконно-оптические датчики с очень широкой апертурой

 

Волоконно-оптические датчики с очень широкой апертурой имеют апертуру 3 мм и были разработаны для тестирования труднодоступных светодиодов (например, светодиодов в разъемах RJ45) и пропускают максимальное количество света от тестируемого светодиода.Доступно только с полугибким кабелем с радиусом изгиба 2 дюйма и диаметром 3,7 мм/0,145 дюйма. Чертежи с размерами и полные номера деталей см. в Кратком руководстве по волоконно-оптическим датчикам.

 

 

 

 

Для получения более подробной информации о конкретных оптоволоконных датчиках загрузите универсальный каталог LightProbe.

Широкая диафрагма: Режим широкой диафрагмы: всегда четкий объект съемки; Что такое режим широкой диафрагмы; Как включить режим широкой диафрагмы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх