Синхронизация по задней шторке: Страница не найдена

Содержание

Режим синхронизации вспышки по второй шторке. Практика использования вспышки при съемке движения. Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Какие принципы съемки изображения со вспышкой? Что такое синхронизация по передней или по задней шторке? Как использовать вспышку при съемке объектов в движении? Обо всём этом пойдет речь в нашей статье.

Синхронизация по задней шторке

Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает перед тем, как затвор камеры закроется. На длительных выдержках это позволяет заснять размытое движение объекта и благодаря вспышке в последний момент заморозить объект съемки. На фотографии будет видна траектория движения и более или менее четкое изображение самого объекта съемки. Сделанные в такой технике снимки получаются очень динамичными.

Продление движения

В камерах по умолчанию вспышка срабатывает в самом начале экспонирования кадра. Это значит, что объект будет заморожен в первое мгновение съемки, а дальнейшее его движение будет размыто.

Если сравнивать две настройки вспышки, то можно сделать вывод, что при съемке со вспышкой по передней шторке мы освещаем объект в первое мгновение съемки, а последующее движение будет размытым, а при синхронизации вспышки по задней шторке мы получим размытое движение объекта и освещение в конце экспонирования кадра. Эти различия будут заметны только при длительной выдержке.

Практика

Использовать различную синхронизацию вспышки можно при съемке в ночных клубах, съемке танцев, спортивных соревнований крупным планом (движение автомобиля и ли мотоцикла). Также длительную выдержку со вспышкой можно использовать и при съемке портретов. Немного попрактиковавшись, можно добиться очень интересных результатов.

Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.

  1. Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
  2. Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.

Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.

Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке

и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.

Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.

Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.

Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то,

когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.

Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.

Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .

Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).

Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.

Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)


Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.


Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!


Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Фотосъемка. Универсальный самоучитель Кораблев Дмитрий

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ШТОРКЕ

Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.

Из книги 100 великих операций спецслужб автора Дамаскин Игорь Анатольевич

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Из книги 1000 советов опытного доктора. Как помочь себе и близким в экстремальных ситуациях автора Ковалев Виктор Константинович

Этап второй: первичный осмотр пострадавшего и оказание первой помощи при состояниях, угрожающих жизни Прежде чем приступать к оказанию первой помощи, вы должны получить на это разрешение того, кому вы собираетесь помогать.Пострадавший, находящийся в сознании, имеет

Из книги Вена автора Сененко Марина Сергеевна

Архитектура второй половины XVIII и первой половины XIX века «Дома в готическом вкусе – но добротны и комнаты просторны. Дворцы и общественные здания в чисто итальянском стиле и величественны (Императорская школа верховой езды, здание Библиотеки, церковь св. Карла, дворец

Из книги 500 лучших программ для Windows автора Уваров Сергей Сергеевич

БСЭ

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ

Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ

Из книги Я познаю мир. Оружие автора Зигуненко Станислав Николаевич

Между Первой и Второй После Первой мировой войны конструкторы разных стран стали наперебой совершенствовать ручные пулеметы, стараясь выбрать схему понадежнее. Пожалуй, больше других преуспел в том В. А. Дегтярёв, создавший в 1927 году ручной пулемет ДП (Дегтярева,

автора Кораблев Дмитрий

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом

Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий

СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной. Если затвор центральный, то

Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий

МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана

Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию

Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий

СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне. Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов

Из книги Руководство Proshow Producer Version 4.5 автора Corporation Photodex

Синхронизация музыки Почти всегда продолжительность презентации и музыки разная. Это требует небольшой настройки длины презентации, так чтобы аудио и слайды заканчивались в одно и то же время.Инструменты синхронизации не позволяют изменить длину песни. Если это

Рекомендуем также

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Синхронизация по второй шторке nikon. Что такое «медленная синхронизация вспышки» и почему ее не нужно бояться

Какие принципы съемки изображения со вспышкой? Что такое синхронизация по передней или по задней шторке? Как использовать вспышку при съемке объектов в движении? Обо всём этом пойдет речь в нашей статье.

Синхронизация по задней шторке

Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает перед тем, как затвор камеры закроется. На длительных выдержках это позволяет заснять размытое движение объекта и благодаря вспышке в последний момент заморозить объект съемки. На фотографии будет видна траектория движения и более или менее четкое изображение самого объекта съемки. Сделанные в такой технике снимки получаются очень динамичными.

Продление движения

В камерах по умолчанию вспышка срабатывает в самом начале экспонирования кадра. Это значит, что объект будет заморожен в первое мгновение съемки, а дальнейшее его движение будет размыто.

Если сравнивать две настройки вспышки, то можно сделать вывод, что при съемке со вспышкой по передней шторке мы освещаем объект в первое мгновение съемки, а последующее движение будет размытым, а при синхронизации вспышки по задней шторке мы получим размытое движение объекта и освещение в конце экспонирования кадра. Эти различия будут заметны только при длительной выдержке.

Практика

Использовать различную синхронизацию вспышки можно при съемке в ночных клубах, съемке танцев, спортивных соревнований крупным планом (движение автомобиля и ли мотоцикла). Также длительную выдержку со вспышкой можно использовать и при съемке портретов. Немного попрактиковавшись, можно добиться очень интересных результатов.

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Благодаря синхронизации вспышки по второй шторке вы можете получить красивые следы от движения ваших объектов, которые придадут снимку большую динамичность и наполнят его энергией.

Это может показаться сложным, и такая съемка потребует от вас практики. Только практикуясь, вы получите желаемый результат. Как правило, скорость света от вспышки намного быстрее, чем скорость затвора камеры, Nikon SB900 оснащена вспышкой, скорость которой составляет 1/880 сек. при полной мощности.

Если скорость затвора камеры установлена на значение в 1/60сек., а при этом вы используете еще и вспышку, то невооруженным глазом, покажется, что затвор и вспышка срабатывают одновременно.

Изображение Мехмет Салих Гюлер / IStock

Продлите движение

По умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотокамер указывается, что вспышка срабатывает в начале экспозиции, и в большинстве случаев это дает прекрасный результат.

Однако, если вы окажетесь в ситуации съемки, когда вам приходится использовать длинную выдержку, такую как 0,5 сек, вы начинаете замечать необычный эффект от работы вашей вспышки.

Если объект движется — будь то танцор на танцполе или быстро движущийся велосипедист — и вы захотите совместить длинную выдержку со вспышкой, то вы заметите, что при срабатывании вспышки в начале экспозиции она замораживает предмет, и последующее движение, на протяжении оставшегося времени выдержки не будет замечено камерой.

Как исправить это? Установите вспышку на срабатывание в конце длинной выдержки. В результате выдержка будет работать, и снимать объект на протяжении всего этого времени, и только перед срабатыванием второй шторки вспышка осветит ваш объект. Так вы получите и динамичный снимок, и хорошее освещение.

Тренируясь снимать со вспышкой по второй шторке вы постепенно начнете снимать лучше, и в скором времени ваши результаты вам обязательно понравятся.

Совершенствуйте технику

Сделайте портрет, используя длинную выдержку и вспышку, срабатывающую по второй шторке. В результате, вы должны получить резкий снимок своего объекта, а также получить интересное размытие движение, в области, которая оказалась вне фокуса.

Установите медленную скорость затвора со вспышкой, установите камеру на синхронизацию по задней (или второй) шторке и фотографируйте некоторые действия. Лучше всего, постараться освоить эту технику в свободное время, а не пытаться создать удачный снимок уже на месте, когда очень важно, получить хороший результат с первой попытки.

Опции при съемке в условиях недостаточного освещения

Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.

  1. Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
  2. Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.

Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.

Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.

Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.

Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.

Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то, когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.

Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.

Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .

Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).

Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.

Почему я не могу установить 2-ю шторную синхронизацию на моем Canon 5D Mark IV?

В большинстве камер Canon EOS синхронизация по второй шторке доступна только при выдержке более 1/30 секунды.Однако камера обычно позволяет устанавливать синхронизацию по второй шторке с совместимой вспышкой, она просто не будет использоваться, если время экспозиции меньше порогового значения.

Любое ручное управление синхронизацией вспышки разрешено тольков режимах экспозиции P / Tv / Av / M .Если вы используете режим Полностью автоматическая съемка (Scene Intelligent) в режиме экспозиции, камера будет настаивать на принятии этих решений за вас.

Синхронизация по второй шторке исключена в Bulb режим экспозиции, поскольку камера не может «предвидеть» начало закрытия второй шторки до отпускания кнопки спуска затвора.Камере требуется достаточно времени для включения вспышки, чтобы обеспечить продолжительность вспышки, прежде чем вторая шторка начнет закрываться.Но в режиме B вторая шторка начинает закрываться в тот момент, когда принимается сигнал от кнопки спуска затвора (или кнопки на проводном пульте дистанционного управления, или сигнала от радиоуправления).Если вспышка не срабатывает до тех пор, пока вторая шторка не начнет закрываться, экспозиция будет неравномерной по всему кадру, когда шторка затвора перемещается по датчику (или пленке), а вспышка со временем выделяет свою энергию.

Если вы находитесь в одном из режимов экспозиции P / Tv / Av / M и по-прежнему не можете выбрать синхронизацию по второй шторке, возможно, проблема связана с текущими настройками 600EX II-RT.Как правило, если настройка «не по умолчанию» выбрана с помощью собственного меню вспышки, камеры Canon EOS не будут отменять эту настройку.Для управления настройками вспышки из меню камеры соответствующая настройка на самой вспышке должна быть установлена ​​на значение по умолчанию.Например, компенсация экспозиции должна быть установлена ​​на «0», ручная мощность должна быть установлена ​​на 1/1 (полная мощность), масштабирующая головка должна быть установлена ​​на «Авто» и т. Д. В случае синхронизации со вспышкой настройка по умолчанию вменю вспышки «Первая шторка».Если на вспышке уже выбрана «вторая шторка», камера не позволит вам изменить ее, используя меню камеры.

Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Какие принципы съемки изображения со вспышкой? Что такое синхронизация по передней или по задней шторке? Как использовать вспышку при съемке объектов в движении? Обо всём этом пойдет речь в нашей статье.

Синхронизация по задней шторке

Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает перед тем, как затвор камеры закроется. На длительных выдержках это позволяет заснять размытое движение объекта и благодаря вспышке в последний момент заморозить объект съемки. На фотографии будет видна траектория движения и более или менее четкое изображение самого объекта съемки. Сделанные в такой технике снимки получаются очень динамичными.

Продление движения

В камерах по умолчанию вспышка срабатывает в самом начале экспонирования кадра. Это значит, что объект будет заморожен в первое мгновение съемки, а дальнейшее его движение будет размыто.

Если сравнивать две настройки вспышки, то можно сделать вывод, что при съемке со вспышкой по передней шторке мы освещаем объект в первое мгновение съемки, а последующее движение будет размытым, а при синхронизации вспышки по задней шторке мы получим размытое движение объекта и освещение в конце экспонирования кадра. Эти различия будут заметны только при длительной выдержке.

Практика

Использовать различную синхронизацию вспышки можно при съемке в ночных клубах, съемке танцев, спортивных соревнований крупным планом (движение автомобиля и ли мотоцикла). Также длительную выдержку со вспышкой можно использовать и при съемке портретов. Немного попрактиковавшись, можно добиться очень интересных результатов.

19570 Повышаем мастерство 0

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования.

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив «идеальный», но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза.

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления «красных глаз» на снимке. «Красные глаза» возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив.

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой.

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют «молотками» и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый «горячий башмак». Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной.

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение.

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива.

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

«Тупые» и «умные» вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света.

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек.

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки.

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, «через объектив»). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза.

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию.

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками.

Синхронизация вспышек

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние.

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака.

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку.

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями.

Защита от красных глаз

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок.

Стробоскоп

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.

Моделирующий свет

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр.

Синхронизация с другими вспышками

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор.

Синхронизация по первой или второй шторке

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним.

Режим скоростной синхронизации

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело?

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта.

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии.

Подсветка автофокуса

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки. 

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре.) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

Godox TT350n / Nikon D610

Может кто-нибудь помочь мне найти правильные настройки?

Вам не нужны правильные настройки , вам нужен правильный триггер .

Ваша вспышка настроена на прием радиосигнала от радиопередатчика .

Для срабатывания вспышки в режиме радио вам понадобится совместимый с Godox радиопередатчик 2,4 ГГц с горячей ножкой Nikon, установленной на горячий башмак камеры . Вы можете использовать специальный радиопередатчик, такой как Godox XPro или X1T, или вы можете использовать другую радиовспышку Godox 2,4 ГГц, способную выполнять синхронизацию по второй шторке, которая может действовать как контроллер.

Godox TT350 не может управляться оптически через беспроводную оптическую связь Nikon CLS / AWL . Синхронизацию второй шторки с TT350 с помощью оптического управления невозможно . У TT350 есть «тупой» оптический режим S1 и «подчиненный» S2. Но в «глупом» оптическом режиме вспышка сработает, как только обнаружит, что она интерпретирует как «основную» вспышку от другого источника яркого света.

Купил X1T-N, до сих пор не могу запустить TT350-N через передатчик. Есть ли какие-то дополнительные настройки, о которых мне нужно позаботиться, чтобы подключить их обоих? Настройка на X1T-N: Группа: A Канал: 1 Настройка на TT350-N: Группа: A Канал: 1 Синхронизация: режим ведомого

Если какое-либо устройство имеет возможность установки «Идентификационного номера беспроводной сети» , проверяли ли вы, что оба устройства одинаковы? Если один из них не имеет возможности «Идентификационный номер беспроводной сети», а другой имеет, то тот, у которого есть возможность «Идентификационный номер беспроводной сети», должен иметь для «Идентификационного номера» значение «выкл.

Вы абсолютная легенда @MichaelC — Никто в Интернете не говорит об удостоверениях личности. Идентификатор TT350-N был установлен на 1 (не опускается ниже 1), а на X1T-N он был установлен на 0. Я сделал оба значения 1, и теперь они работают. 🙂

Как снимать ночной портрет. — Взгляд на мир через объектив — LiveJournal

Навеяно записью ergonom по поводу синхронизации вспышек.

Прошу не обращать внимания на качество фотографий — это просто хороший пример для того, чтобы проиллюстрировать технологию съемки. Других примеров, лучшего качества, быстренько не нашел.

Есть два основных режима синхронизации вспышки — «синхронизация по передней шторке» (режим по умолчанию) и «синхронизация по задней шторке» (rear). В первом случае вспышка срабатывает сразу после открытия шторки, во втором — непосредственно перед закрытием шторки. Заводские настройки камеры предусматривают синхронизацию по передней шторке. Синхронизацию по задней шторке необходимо включать вручную. На коротки выдержках (1/60-1/200) это не имеет принципиальной разницы — фотографии практически не отличаются.

Другое дело — это съемка на длинных выдержках.

Обычно, при портретной съемке не улице ночью получается нечто вот такое

Невнятно блеклое фото на черном фоне. В лучшем случае, если на фоне есть источники света, то на фото будут видны желтые точки фонарей. Но, в любом случае, фона нет. Это часто является причиной плохого настроения обладателей «цифромыльниц», когда они снимают друг друга ночью. Да и обладателей «зеркалок» тоже, если они не умеют пользоваться своей зеркалкой.

Чтобы прорисовать слабо освещенный фон, нужно увеличить выдержку. Ну, хотя бы до 1/20 или до 1/10 секунды. Тогда на фоне прорисуются не только точки фонарей, но и какая-никакая архитектура, если она там есть.
Так что переводим камеру в ручной режим работы, открываем диафрагму, вручную устанавливаем выдержку в 1/10, наводим на объект съемки и жмем на кнопку.
Но тут нужно быть осторожным, потому что можно сфотографировать привидение.

Что же получилось на этом фото?
Все очень просто. Человек вышел из кадра. Шторка открылась, вспышка сработала, а потом еще какое-то время экспонировался фон. Но за то время, пока камера снимала фон, человек вышел из кадра, и экспонировался тот фон, который был за моделью. В итоге получили доброе привидение с моторчиком.

Чтобы этого избежать, нужно настроить вспышку на синхронизацию по задней шторке.
Переводим камеру в режим ручной настройки экспозиции, устанавливаем значения диафрагмы и выдержки. Включаем режим синхронизации вспышки по задней шторке. Вспышку лучше перевести в режим ручной настройки мощности импульса (не TTL). Я сталкавался с тем, что в этом режиме экспонометр не корректно отрабатывает мощность импульса и лицо модели получается пересвеченным — на лицо модели ведь еще и внешний свет светит, тот, который и есть фон, а камера старается вспышкой и темноватый фон осветить и выдает максимальную мощность. Так что мощность импульса вспышки лучше задать вручную. Обычно это от 1/2 до 1/8 максимальной мощности. И потом попросить модель одну секунду не шевелиться! 🙂

Как работает камера в этом случае?
Открывается шторка, камера снимает и модель и фон одновременно, а потом, перед самым закрытием штоки срабатывает вспыка и световым импульсом фиксирует лицо модели.

В результате получаем вот что.

Живые портреты с ненавязчивым фоном. И лица на фото получились не такие «плоские» как обычно при съемке встроенной вспышкой «в лоб». Дело в том, что объема лицам придал внешний, пусть и слабый, свет. Он прорисовал немного теней на лицах.

</lj>

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

Синхронизация по первой шторке — vs- Синхронизация по задней шторке

Тема, которая ранее кратко обсуждалась в блоге Tangents, касается синхронизации вспышки по первой шторке и синхронизации вспышки по второй шторке. Синхронизация по первой шторке также часто называется синхронизацией по передней шторке; а синхронизацию по задней шторке часто называют синхронизацией по второй шторке. (Это также описано в моей книге о съемке со вспышкой).

Так как это важная тема в фотосъемке со вспышкой, давайте посмотрим, что это влечет за собой, и разницу между двумя способами, которыми мы можем синхронизировать нашу вспышку.. и почему один способ предпочтительнее другого.

Чтобы помочь нам с объяснением, у нас есть отличный субъект, который очень хотел позировать для некоторых сравнительных фотографий.

 

Как работает затвор камеры

Чтобы понять разницу между синхронизацией по задней шторке и по первой шторке, нам нужно еще раз взглянуть на то, как работает затвор камеры — две шторки, которые открываются, позволяя свету падать на датчик или пленку. Временной интервал между открытием первой шторки и закрытием второй шторки определяет фактическую скорость затвора.. то есть, как долго затвор открыт.

Когда затвор полностью открыт, срабатывает вспышка. Для этого обсуждения нам не нужно рассматривать высокоскоростную синхронизацию флэш-памяти (HSS). Фактически, HSS вообще не вступает в игру, когда мы смотрим на синхронизацию вспышки по первой и задней шторке. Синхронизация по первой шторке и синхронизация по задней шторке вступают в игру при более длинных выдержках . HSS работает на .. высоких скоростях затвора.

Итак, вспышка сработает при полностью открытом затворе. При длинных выдержках затвора — намного медленнее, чем максимальная скорость синхронизации — существует определенный временной интервал (настройка скорости затвора) между завершением движения первой шторки и фактическим началом движения задней шторки.С этим интервалом мы теперь можем выбрать , когда мы будем запускать вспышку.

При длинных выдержках мы можем срабатывать вспышкой в ​​двух точках:
– непосредственно, когда первая шторка завершила движение
(но задняя шторка еще не начала движение), или
– незадолго до начала движения задней шторки переехать.

Поскольку мы работаем с длинной выдержкой, мы позволяем движению объекта (или камеры) влиять на то, как объект выглядит в окружающем свете. (Без вспышки). Если мы держим нашу камеру статичной, а наш объект движется, некоторое движение объекта будет регистрироваться как размытие.Размытость движения. Если мы панорамируем камеру вместе с объектом, она регистрируется гораздо меньше. Например, если кто-то бежит, а мы сфотографируем его с более длинной выдержкой и панорамируем камеру вместе с его движением, его тело и голова будут казаться относительно резкими… но их конечности все равно будут размыты из-за движения и длинной выдержки.

Вернемся к решению , когда наша камера должна срабатывать со вспышкой:
– в начале экспонирования окружающей среды
(т.е. когда первая шторка только что завершила движение и затвор открыт), или
– в конце экспозиции экспозиция окружающей среды
(т. е. когда задняя шторка вот-вот сдвинется и закроет затвор.)

Эти два способа/времени/места срабатывания затвора окажут существенное влияние на взаимосвязь экспозиции вспышки и окружающей среды. Обратите внимание, что выбор синхронизации по первой или задней шторке НИКАК не влияет на экспозицию вспышки или баланс между вспышкой и окружающей средой. Что затронуто, так это их сроки. Мы еще вернемся к этому моменту. Давайте сначала посмотрим на некоторые диаграммы.

 

С Синхронизация по 1-й шторке , вспышка срабатывает в начале экспозиции окружающей среды… объект движется относительно камеры (т. е. мы не панорамируем камеру), и в конце экспозиции окружающей среды, заслонка просто закрывается.Движение объекта будет выглядеть как размытие 90 015, движущееся наружу 90 016 от замороженного объекта.

При синхронизации по 2-й шторке вспышка срабатывает на конце внешней экспозиции. Вспышка срабатывает сразу после завершения экспонирования окружающей среды. Теперь движение объекта будет выглядеть как размытие за замороженным объектом.

 


Фотосъемка со вспышкой на камере – исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к максимально эффективному использованию накамерной вспышки.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также загляните в магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том,  как было снято изображение для обложки .


 

Преимущество использования синхронизации по задней шторке

Как видно на этом пояснительном изображении, вы можете видеть, что вспышка по задней шторке / по 2-й шторке выглядит более естественно, когда ваш объект движется относительно камеры.

Это размытие позади нашего объекта — это то, как я думаю, мы интуитивно хотим, чтобы увидело движение. Возможно, это интуитивно, или, возможно, мы просто обусловлены тем, что всю жизнь смотрим фильмы, мультфильмы и читаем комиксы.Мы хотим, чтобы видел движение объекта как пятно позади объекта, а не как ореол, удаляющийся от объекта.

 

Преимущество использования синхронизации вспышки по первой шторке

Теперь кажется, что синхронизация по задней шторке — наиболее очевидный и лучший способ использовать вспышку при более длинных выдержках. У нас есть размытие движения, ведущее к объекту, замороженному вспышкой. Если мы фотографируем действие или что-то вроде танцующих людей, то синхронизация по задней шторке будет подходящим вариантом.

Есть две проблемы с синхронизацией вспышки по задней шторке:

1. Единственная проблема с синхронизацией вспышки по задней шторке — это небольшая проблема с точным синхронизацией вспышки с действием. Поскольку видоискатель на зеркальной фотокамере затемняется на долю времени, когда зеркало поднимается вверх, мы можем немного ошибиться в расчете времени пикового действия, которое должно быть остановлено вспышкой.

2. Вторая проблема возникает, когда мы используем вспышку TTL для фотографирования людей. При замере вспышки TTL камера и вспышка излучают предварительную вспышку для замера вспышки.Эта предварительная вспышка срабатывает до того, как откроется шторка и произойдет основная вспышка (фактическая экспозиция).

Эта предварительная вспышка практически не заметна на большинстве цифровых зеркальных фотокамер при использовании синхронизации по первой шторке. Однако при использовании синхронизации по задней шторке между двумя вспышками света возникает отчетливая задержка. Когда вы используете синхронизацию по задней шторке, люди, как правило, моргают в ответ на первую вспышку света — предварительную вспышку. Поэтому, когда происходит фактическое воздействие, вы часто видите людей полуморгающими или с закрытыми глазами.Это определенно происходит чаще, чем если бы мы использовали синхронизацию по первой шторке, когда нет видимой разницы между предварительной вспышкой и фактической основной вспышкой света.

 

Когда использовать Синхронизация вспышки по первой/задней шторке

Я встречал советы о том, что экспозиция при съемке со вспышкой будет лучше, если вы используете синхронизацию по задней шторке. Это просто неправда. Различие между синхронизацией по первой шторке и синхронизацией по задней шторке заключается в относительном времени между внешней экспозицией и вспышкой.Фактическая экспозиция при съемке со вспышкой и экспозиция окружающей среды не должны отличаться.

Также обратите внимание, что если вы фотографируете статичный объект, использование синхронизации вспышки по задней шторке не дает вам абсолютно никаких преимуществ по сравнению с синхронизацией вспышки по первой шторке.

Я бы посоветовал использовать синхронизацию вспышки по задней шторке, если вы хотите добиться определенного художественного эффекта. Для большинства обычных фотографий, особенно когда вы фотографируете людей, я бы посоветовал просто оставаться в режиме синхронизации вспышки по первой шторке по умолчанию.Вы действительно снижаете вероятность того, что люди будут моргать в ответ на предварительную вспышку.

 

Связанные статьи

 

SyncView, HSS и синхронизация по задней шторке — FUSION TLC

SyncView

Оптимизируйте свою высокоскоростную фотосъемку со вспышкой и выходите за рамки HSS. SyncView — это функция, которая позволяет вам снимать быстрее, чем скорость синхронизации ваших камер, используя обычный полный импульс вспышки. Он не принудительно переводит вспышку в режим FP/HSS, когда выше X-Sync и использует несколько импульсов вспышки.Таким образом, SyncView экономит заряд батареи вспышек с батарейным питанием и обеспечивает более высокую скорость синхронизации для вспышек с питанием от сети переменного тока, не оснащенных HSS.

При нажатии кнопки на экране SyncView отображается невиданное ранее представление интенсивности вспышки в течение цикла затвора. Встроенный экспонометр фиксирует профиль вспышки и показывает время открытия и закрытия шторки затвора. Чтобы отрегулировать синхронизацию вспышки, просто поверните кольцевой диск, чтобы оптимизировать синхронизацию вспышки.

Самая короткая достижимая скорость затвора зависит от времени перемещения лепестков затвора и продолжительности стробоскопической вспышки. Оба из них будут зависеть от производителя и модели используемой камеры и стробоскопов. Для достижения наилучших результатов все стробоскопы или блоки, используемые для изображений, должны иметь одинаковую продолжительность вспышки.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как настроить SyncView на Raven

.

 

Быстрорежущая сталь

Фокусная плоскость/высокоскоростная синхронизация (HSS) — это творческий инструмент, который обеспечивает более художественный контроль, когда требуется более короткая скорость затвора, чтобы заморозить движущиеся объекты, спортивные состязания или контролировать окружающий свет.Это позволяет использовать выдержки затвора намного короче, чем собственная синхронизация вспышки камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

Эти более короткие скорости затвора достигаются, когда задняя шторка начинает закрываться до полного открытия передней шторки. В этом процессе Raven посылает сигналы вспышкам для нескольких вспышек, поскольку через датчик изображения проходит только небольшое окно экспозиции. Эти импульсы вспышки, которые в сумме равны установленному уровню мощности вспышек, более чем покрывают длину выдержки.

Поскольку датчик камеры не улавливает полную величину стробоскопического импульса, вам потребуется отрегулировать экспозицию, открыв диафрагму и/или увеличив значение ISO при съемке в ручном режиме. Эти корректировки экспозиции могут не понадобиться при съемке в режиме TTL. Однако при использовании вспышек и вспышек с батарейным питанием вы также будете расходовать больше энергии батареи, независимо от того, какой режим экспозиции вы используете.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как настроить HSS на Raven

.

 

Синхронизация по задней шторке

Raven дает вам полный контроль над синхронизацией по задней шторке.Использование нашей функции Sync View позволяет оптимизировать эффект времени задержки вспышки, чтобы свести к минимуму полосы после вспышки стробоскопа и улучшить световые следы, которые отображают движение до вспышки стробоскопа. Регулировка временной задержки вспышки стробоскопа доступна на OLED-экране при вращении диска управления Raven.

 

 

Другие функции Raven, которые могут вас заинтересовать:

Синхронизация сзади или вспышка по второй шторке: объяснение

Вспышка с синхронизацией по задней шторке или по второй шторке — это режим вспышки, доступный на многих (но не на всех) камерах.Он предназначен для использования, когда вы хотите совместить длинную выдержку со вспышкой. В отличие от стандартного режима вспышки, вспышка с синхронизацией по задней шторке срабатывает в конце экспозиции, а не в начале.

В этой статье мы подробно рассмотрим вспышку с синхронизацией по задней шторке, посмотрим, чем результирующее изображение отличается от изображения со стандартной вспышкой, а также почему и когда вы можете захотеть использовать этот режим вспышки.

Чем вспышка сзади/по второй шторке отличается от стандартной вспышки?

Как я уже говорил во введении к этой статье, разница между задней шторкой и стандартной (первой или передней шторкой) вспышкой заключается в том, что вспышка камеры срабатывает во время экспозиции.Вспышка по первой шторке, которая является обычным режимом вспышки, срабатывает сразу в начале экспозиции. Вспышка по второй шторке срабатывает сразу в конце экспозиции.

Вы сможете увидеть разницу между двумя режимами только при использовании относительно длинной скорости затвора. При короткой выдержке разница во времени между началом и концом экспозиции настолько мала, что не имеет значения, срабатывает ли вспышка в начале или в конце экспозиции. Некоторые модели камер всегда будут использовать вспышку с синхронизацией по первой шторке выше определенной выдержки, даже если в качестве режима вспышки установлена ​​синхронизация по второй шторке.Этот метод использования относительно длинной выдержки (обычно более 1/25 с) в сочетании со вспышкой часто называют «перетаскиванием затвора».

Преимущество вспышки с задней шторкой проявляется, когда вы используете длинную выдержку и ваш объект перемещается по кадру на вашем изображении. Без вспышки это выглядело бы как размытие. Но, добавляя вспышку в конце экспозиции, вспышка «замораживает» объект с размытым следом за ним.


Easy Swing от Джонатана Вахсена на Flickr (лицензия CC-BY-ND)

В то время как при использовании вспышки по первой шторке (стандартный режим вспышки) вспышка сработает и остановит объект в самом начале экспозиции.Затем, продолжая двигаться во время экспонирования, они оставят перед собой размытый след. Это может выглядеть довольно неестественно и странно, как будто объект движется назад.


День 130 — Середина недели Пробег Фила и Пэм Грэдвелл (будет) на Flickr (лицензия CC-BY)

Если вы фотографируете статичный объект, в сцене ничего не движется, и камера тоже не движется, то вы не увидите никакой разницы между фото, снятым со вспышкой по первой или задней шторке.Разница проявляется только тогда, когда вы используете длинную скорость затвора, а изображение включает какое-то движение.

Если вам интересно, почему режимы вспышки называются первой и второй шторкой или передней и задней шторкой, это связано с тем, как работает затвор в большинстве камер. Перед началом экспонирования первая «занавеска» закрывает датчик изображения. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, эта шторка опускается, открывая датчик изображения и запуская экспозицию. Затем в конце экспозиции вторая шторка опускается на датчик изображения, снова закрывая его и заканчивая экспозицию.Вы можете прочитать больше о затворе в этой статье: Основы фотографии — затвор.

Включение вспышки задней/второй шторки

Как я уже говорил ранее, не все камеры поддерживают синхронизацию вспышки по задней шторке. Однако для большинства цифровых зеркальных фотокамер, компактных системных камер и продвинутых камер с фиксированным объективом она доступна в качестве опции. Обычно вы найдете его где-нибудь в меню настроек камеры, часто сгруппированном с другими настройками, связанными со вспышкой. Имейте в виду, что некоторые камеры отображают только определенные параметры в зависимости от других установленных вами параметров, поэтому, если вы не можете легко найти настройку, вероятно, стоит проверить руководство по эксплуатации вашей камеры.Это должно сказать вам, где именно в меню находится настройка задней синхронизации / вспышки по 2-й шторке и какие другие настройки (если есть) могут сделать ее недоступной.

К сожалению, даже если камера поддерживает вспышку с задней шторкой, этот режим не всегда совместим со вспышками. Некоторые производители камер намеренно ограничивают эту функцию, чтобы она была доступна только в том случае, если камера обнаруживает, что прикреплена вспышка того же производителя. Однако некоторым сторонним производителям вспышек удалось обойти это, поэтому камера считает, что вспышка является официальной моделью, и позволит вам использовать специальные режимы вспышки, такие как вспышка с задней синхронизацией.

Но со многими старыми внешними вспышками или более простыми вспышками сторонних производителей вы можете обнаружить, что ваша камера не позволяет использовать вспышку с задней шторкой. В этом случае есть несколько возможных обходных путей. Во-первых, используйте всплывающую вспышку вашей камеры (если она есть и если всплывающее окно поддерживает вспышку с задней синхронизацией), чтобы активировать вспышку вне камеры. Для этого вам понадобится оптический триггер для внешней вспышки. Многие вспышки поставляются со встроенным оптическим триггером, или вы можете купить его отдельно, который крепится к ножке вашей вспышки.


Пример оптического ведомого триггера для использования со вспышками, не имеющими встроенного оптического триггера

Затем, когда ваша камера срабатывает всплывающей вспышкой в ​​конце экспозиции, это, в свою очередь, приводит к срабатыванию внешней вспышки вспышки. Однако в этой процедуре есть много «если». Должно пройти достаточно времени между срабатыванием вспышки камерой и окончанием экспозиции, чтобы оптический триггер получил вспышку от всплывающего окна, активировал вспышку, а затем сработала вспышка.

Учитывая, что вспышка должна срабатывать в конце экспозиции, это очень короткий промежуток времени, и вы можете обнаружить, что вспышка вспышки срабатывает после того, как экспозиция уже закончилась. Вы также можете обнаружить, что в вашем изображении появляются двойные «замороженные» части. Объект мог быть остановлен сначала всплывающей вспышкой, а затем снова через несколько миллисекунд вспышкой вспышки. Это будет зависеть от того, насколько быстро движется ваш объект, и от величины задержки между срабатыванием всплывающей вспышки и срабатыванием вспышки вспышки.

Другим вариантом, опять же с использованием вспышки вне камеры, является использование радиотриггера, который позволяет установить задержку для вспышки. В этом случае вы поместите радиотриггер в горячий башмак вашей камеры, а другой (приемник) прикрепите к вспышке вспышки. Затем вы используете триггер, чтобы использовать вспышку с задержкой, чтобы вспышка срабатывала ближе к концу экспозиции. Например, для экспозиции 3 с вы можете установить триггер на задержку 2,9 с.

Основным недостатком этого является то, что если вы изменяете скорость затвора, вам также необходимо изменить задержку вспышки.Вы также хотите убедиться, что вы получаете задержку как можно ближе к идеальной, иначе вы можете получить небольшое размытие после срабатывания вспышки. Наконец, не многие радиотриггеры предлагают опцию задержки, а модели с настройкой задержки, как правило, стоят немного дороже, чем самые простые радиотриггеры.


Cactus V6 — пример триггера радиовспышки с настройкой задержки

Итак, если вы подумываете о покупке вспышки для вспышки, то стоит проверить, будет ли она совместима с режимом синхронизации по задней шторке вашей камеры.

Советы по использованию вспышки задней шторки

Чтобы эффект замораживания задней синхронизирующей вспышки работал хорошо, ваш объект должен быть на темном фоне. Если в сцене слишком много окружающего света, то камера запишет этот свет на фон, и ваш замороженный объект будет казаться частично прозрачным.


Цирковой поезд под рождественской елкой Дон ДеБолд на Flickr (лицензия CC-BY)

Зная, что части сцены, освещенные непрерывным светом, будут размыты (если объект или камера движутся), а части, освещенные в основном вспышкой, застынут, можно использовать для творческого эффекта.Вы можете выбрать, какие части изображения размыть во время экспозиции, используя непрерывный свет, направленный точно туда, куда вы хотите. Обратите внимание, что вам, возможно, придется использовать какой-либо модификатор света (например, сетку, рычажок, двери амбара или просто кусочки карты), чтобы указать, куда светит свет.

Более общий совет по использованию длинных выдержек со вспышкой (это может быть вспышка с синхронизацией по задней шторке или по первой шторке) заключается в том, что вам не обязательно иметь движущийся объект, чтобы получить интересный снимок. Если у вас в основном темная сцена с небольшим количеством источников света, вы можете перемещать камеру во время экспозиции, что приведет к размытию света.Но вспышка заморозит ваш объект. В итоге вы получите изображение резкого объекта со световыми следами, движущимися по изображению.


Goldies 07 января 2011 г. Шариф / Шон Шарифи на Flickr (лицензия CC-BY-ND)

В основном задняя синхронизирующая вспышка используется для получения четкого изображения объекта, а также для захвата его движения. Панорамирование часто используется для достижения той же цели без вспышки. Но что, если вы совместите панорамирование с движущимся объектом и задней синхронизирующей вспышкой ? Если вы панорамируете немного медленнее, чем объект перемещается по кадру, вы получите размытый фон, короткий размытый след позади объекта и резкий объект.


Велосипед с задней синхронизацией от musume miyuki на Flickr (лицензия CC-BY)

Даже если вы панорамируете с той же скоростью, что и объект, вы, скорее всего, получите более четкий объект, чем если бы просто панорамировали без вспышки. Техника комбинирования панорамирования и вспышки особенно полезна, когда объект движется не параллельно вам, что является ситуацией, когда простое панорамирование без вспышки не работает так хорошо.

Наконец, вот видео, которое не только объясняет теорию вспышки по второй шторке, но и дает хороший пример ее использования для креативного изображения:


Надеюсь, вы согласитесь, что сочетание вспышки со второй шторкой и длинной выдержки может быть использовано для получения великолепных фотографий, которые вы не смогли бы получить никаким другим способом.Это может быть хлопотно, если вы хотите заставить его работать со вспышкой другого производителя, но как только вы использовали синхронизацию по второй шторке, маловероятно, что вы найдете много причин снова использовать стандартный режим синхронизации по первой шторке.

Как я снимал это с использованием синхронизации по задней шторке и микширующего стробоскопа со светодиодным непрерывным светом

Как фотограф я не обладаю большим опытом использования искусственного непрерывного света. Что может быть лучше, чем подтолкнуть себя вперед, чем найти что-то, с чем вы не знакомы, и погрузиться с головой? Саморазвитие для победы!

Когда у меня появилась возможность попробовать светодиодные фонари, я подумал, почему бы и нет.Никто не учится, не экспериментируя и, возможно, совершая множество ошибок по пути, но это совершенно нормально. Стремление к совершенству — дело непростое. Экспериментируйте, делайте ошибки, учитесь на этих ошибках и продолжайте идти вперед.

Для этих изображений я знал, что буду использовать длинную выдержку с комбинацией движения, чтобы показать эффекты непрерывного света. Мне также пришлось изменить режим синхронизации вспышки на синхронизацию по задней шторке. Для тех, кому могут быть неудобны эти несколько предложений жаргона фотографа, это означает, что вспышка срабатывает только ближе к концу продолжительности затвора, замораживая объект в конце следа размытия движения.Я только что использовал жаргон фотографов, чтобы объяснить жаргон других фотографов? Возможно, но вы поняли!

После нескольких пробных снимков я остановился на диапазоне выдержек от 1/4 до 0,5 с. Чуть быстрее, и световые следы были бы слишком минимальны, в то время как более длинные следы отвлекали и повсюду. На этих изображениях я также перемещал камеру после каждого снимка вместо того, чтобы заставить двигаться модель. Я очень трепетно ​​отношусь к моделям, с которыми работаю! Однако, если серьезно, я нашел результаты более приятными таким образом.Тем не менее, даже тогда мне все равно пришлось немного поэкспериментировать, чтобы найти такие движения, которые давали самые красивые световые следы. С этими изображениями я обнаружил, что результаты могут быть немного случайными, поскольку есть несколько переменных, работающих вместе. Тем не менее, я был вполне доволен тем, чего мне удалось достичь.

Светодиодный светильник, который я использовал, был гибким световым матом Soonwell, который позволял мне переключаться между теплым и холодным светом, что делало очень удобным тестирование обоих результатов.Для этой съемки я лично предпочитаю результаты с теплым светом, я чувствовал, что это придало снимкам больше красок и настроения.

Список оборудования

Настройка освещения

Для основного света я использовал Profoto D2 с серебристым зонтом среднего размера. Мне очень нравится использовать серебряный зонт, так как я нахожу свет, который дает приятный эффект, но при этом довольно лестный. Светодиод Soonwell был размещен сзади для обеспечения бокового освещения, которое использовалось для световых испытаний. Я использовал черный бархатный фон, так как хотел полностью черный фон, а бархатный материал — единственный, который, как я обнаружил, остается черным даже при освещении.

Закрытие

Фотограф: Шавонн Вонг

Модель: Синди Чен (манекен)

Макияж: Кристиан Маранион

Стилист: Фиона Беннетт

Ответы на 7 вопросов о медленной синхронизации вспышки

 

Что такое медленная синхронизация вспышки?

Вспышка с медленной синхронизацией сочетает в себе серию вспышек с длинной выдержкой. На компактных камерах медленная синхронизация вспышки часто называется ночным режимом, и вы не можете контролировать скорость затвора или мощность вспышки, но вы можете это сделать с DSLR.Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, вы, вероятно, обнаружите, что среди различных доступных режимов вспышки у вас есть параметры синхронизации по задней и передней шторкам, хотя некоторые модели камер не имеют этой опции, поэтому обратитесь к руководству.

 

Зачем мне это нужно?

Вспышку с медленной синхронизацией

можно использовать для съемки объектов при слабом освещении, а также для съемки движущихся объектов.

 

Нужен ли мне штатив?

При работе с длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив, однако синхронизация по задней или передней шторке может создать интересный фон при работе с рук, особенно при съемке фотографий в зоне с различными источниками света, поскольку вспышка замораживает объект съемки. на месте, в то время как длинная выдержка размывает свет в интересное сочетание цветов.

 

В чем разница между задним и передним?

Синхронизация по задней шторке сообщает вашей камере о срабатывании вспышки непосредственно перед экспонированием фотографии. Когда вы панорамируете, это создает длинный след, но хороший, четкий снимок вашего объекта. Передняя шторка срабатывает вспышка в начале экспозиции, затем затвор остается открытым, продолжая запись окружающего света. В результате ваши изображения будут выглядеть по-разному в зависимости от того, какой метод вы выберете.
 

Как это помогает при съемке боевиков?

 

Вспышка вашей камеры может дать вспышку света за долю секунды, которая выделит ваш объект.Однако, если вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект, вспышка заморозит его на месте, и все ощущение движения будет потеряно. Однако, комбинируя длинную выдержку со вспышкой, вы можете создать ощущение действия за счет размытия, но при этом ваш объект останется четким.

Он идеально подходит для съемки движущихся мотоциклов или автомобилей, хотя его можно использовать для творческих снимков любой сцены с движущимся объектом на переднем плане. Попробуйте использовать его в следующий раз, например, когда будете фотографировать ребенка, играющего на качелях.Если вы обнаружите размытие перед объектом, а не позади него, вам нужно выбрать синхронизацию по задней шторке, чтобы экспозиция размытия окружающей среды была зафиксирована до срабатывания вспышки. Это приводит к более естественному снимку, где размытая полоса следует за вашим объектом, который будет резким благодаря срабатыванию вспышки непосредственно перед окончанием экспозиции.

Вам нужно дать объекту время, чтобы переместиться через кадр, чтобы дать более длинной выдержке время, чтобы смазать их движение, прежде чем вспышка в конце экспозиции сделает их резкими.Также стоит усовершенствовать свою технику панорамирования, прежде чем вы начнете экспериментировать с этой техникой, чтобы ваша панорама оставалась гладкой и прямой. Вы также должны убедиться, что ваша скорость панорамирования правильная. Например, если снимать слишком медленно, вы увидите след, но он будет сливаться с фоном. Слишком быстро и все замирает.
 

Как это может помочь при слабом освещении?

 

При фотографировании людей при слабом освещении вы можете попробовать использовать вспышку или выключить вспышку и использовать более длительную выдержку, чтобы захватить достаточно света для создания хорошо экспонированного изображения.

Если вы используете встроенную в камеру вспышку, ваш объект часто может выглядеть как «кролик в свете фар» благодаря яркой вспышке, освещающей его, но оставляющей фон темным. Если вы выберете вариант с медленной выдержкой, все в порядке, если вы работаете с уличным артистом, чья профессия состоит в том, чтобы быть человеческой статуей, но для любого другого, кто склонен много двигаться, вы просто получите движение. размытие портит ваш снимок.

В результате лучше использовать медленную синхронизирующую вспышку, чтобы получить относительно резкий снимок объекта, но при этом захватывать достаточно света по всему изображению, чтобы создать кадр с лучшей экспозицией.Другими словами, камера записывает фон, а затем освещает объект вспышкой, чтобы сбалансировать экспозицию между двумя областями. Это делает этот режим хорошим для использования при съемке портретов ночью, хотя может потребоваться штатив, чтобы фон оставался четким.
 

Какая скорость затвора нужна?

Это будет меняться в зависимости от степени размытия, которую вы хотите запечатлеть на снимке. Также стоит отметить, что скорость, с которой движется ваш объект, и интенсивность света вокруг него могут повлиять на окончательный вид изображения, поэтому стоит поэкспериментировать.Поскольку вы не контролируете, когда сработает вспышка, вам, возможно, придется сделать несколько снимков, чтобы разобраться с синхронизацией.
 

Вы ознакомились с техникой, теперь поделитесь своими фотографиями, чтобы получить шанс выиграть призы: Ежедневный конкурс на форуме

Поддержите этот сайт, сделав пожертвование, купив членство Plus или сделав покупку у одного из наших партнеров: Амазон Великобритания, Амазон США, Амазонка Калифорния, ebay Великобритания, МПБ.

Использование этих ссылок не требует дополнительных затрат, но поддерживает сайт, помогая сохранить бесплатность использования ePHOTOzine, спасибо.

Уличная фотография и синхронизация по задней шторке.

Всплеск цвета…
Что это?

Те из вас, кто регулярно следит за этим блогом, знают, что я уже некоторое время пытаюсь освоить фотосъемку со вспышкой. Я много раз терпел неудачу, но каждая неудача приближает меня к тому, чего я хочу достичь. В моем последнем посте речь шла о внешней вспышке, и я был рад поделиться фотографиями, которые я сделал. В эти выходные я отправился попытать счастья с синхронизацией по задней шторке.

Что такое синхронизация по задней шторке?

«Занавес» на самом деле означает «затвор». Ставни состоят из двух частей, или шторок. Одна часть открывается, впуская свет, а затем закрывается вторая занавеска. Вспышка может срабатывать сразу после открытия передней шторки, непосредственно перед закрытием шторки или может работать с той же скоростью, что и затвор. Я установил камеру на заднюю шторку и настроил камеру на длинную выдержку.

Чтобы добиться нужного эффекта, я установил выдержку камеры в диапазоне от 1/2 до 1/10 с и установил вспышку в режим задней шторки.Настройка камеры таким образом создает эффект размытия всего, что появляется перед вспышкой, а затем, непосредственно перед закрытием затвора, замораживает все, что находится перед вами. Поскольку необходима длинная выдержка, эту технику лучше всего использовать в самые последние моменты дня и при искусственном освещении (примечание — при ярком свете трудно добиться длинной выдержки ).

Нерезкий…
Это сложно?

Это простая настройка для вашего фотоаппарата.Получить «хорошие» фотографии также довольно легко. Тем не менее, я думаю, что будет трудно достичь совершенства, и между хорошим и великим огромная пропасть! Сложность заключается в правильном построении треугольника экспозиции. На данный момент это настройки, которые я считаю наиболее подходящими для меня.

  • ISO от 800 до 1600
  • f8 – f9 (чтобы получить в фокусе последнюю часть фотографии)
  • Скорость затвора 1/4 – 1/10 с

Это приблизительное руководство, которое может помочь вам в качестве отправная точка.Камера обычно была в режиме приоритета диафрагмы, хотя я играл с приоритетом выдержки. В следующий раз я могу пойти в ручном режиме, установить скорость и диафрагму, а затем поставить камеру на автоматический ISO. Наконец, я обнаружил, что беспорядочные фоны часто работают лучше, чем простые фоны. Беспорядочно освещенный фон образует художественное (как мне кажется) размытие, в то время как объект резкий, что обеспечивает сильный контраст.

Подойди ближе…
Заключение

Мне нравится эффект, который дает вспышка задней шторки, хотя это немного пони-трюк.Это не та техника, которая, вероятно, станет моей опорой, так как мне нравится видеть детали вокруг моего предмета. Когда день сменится ночью, это будет ценный инструмент в моем кармане, и я вижу, что это будет отличная техника для использования в клубах и на фестивалях. Поскольку объект становится центром изображения, необходимо найти людей, которые визуально привлекательны, а затем вам нужно подобраться поближе. Эта техника фотографии требует подхода в стиле Брюса Гилдена!

Я разместил лучшее из сделанных мною изображений.Я очень доволен результатами, как всегда, дальнейшая практика улучшит результативность.

Продолжай нажимать, Крис

Как делать фотографии с медленной синхронизацией со вспышкой! – Школа фотографии

С помощью этой техники можно превратить очень статичную фотографию со вспышкой без фоновых деталей в художественно выглядящее изображение. Он также имеет возможность добавлять следы размытия движения к четкому основному объекту. Это может быть что-то, о чем вы не знали, но это довольно просто, если вы знаете, как это настроить.

Чтобы делать фотографии с медленной синхронизацией со вспышкой, избегайте автоматических режимов. Используйте штатив. Используйте длинную выдержку (1 или 2 секунды) в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме. Установите вспышку на синхронизацию с началом или концом медленного открытия затвора. Используйте синхронизацию заднего затвора, чтобы остановить объект в конце призрачного следа. Задняя шторка Медленная синхронизация со вспышкой — Используйте яркую светодиодную лампу, чтобы запечатлеть след движения во время длительной выдержки — Фото Оскара Дж. Харпера

Есть несколько различных возможностей фотографирования со вспышкой с медленной синхронизацией.Есть несколько разных мест во время экспозиции, где вы можете активировать вспышку. У каждого может быть свой творческий результат. Их несложно освоить, но для их правильного выполнения требуется знание нескольких простых шагов. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом полезном методе и о том, как добиться успеха при съемке со вспышкой с медленной синхронизацией.

Руководство по созданию отличных фотографий с медленной синхронизацией со вспышкой?

Какие существуют типы фотосъемки со вспышкой с медленной синхронизацией?

  • Заполнение вспышки
  • Синхронизация по передней шторке (или синхронизация по первой шторке)
  • Синхронизация по задней шторке (или синхронизация по второй шторке)
Фотосъемка с заполнением со вспышкой

При слабом освещении или ночью этот тип медленного заполнения со вспышкой используется лучше всего использовать для статических объектов, когда вы хотите осветить основной объект на переднем плане с помощью вспышки, а также экспонировать темный фон дольше с длинной выдержкой, чтобы уловить некоторые детали.Лучше всего это делать, установив камеру на штатив, чтобы фон не пострадал от дрожания камеры во время длительной выдержки. Этот метод статической вспышки будет работать со стандартным «синхронизация вспышки по передней шторке» или «синхронизация вспышки по задней шторке» . Подробнее об этих двух типах синхронизации со вспышкой позже. Более длительная экспозиция для заднего плана, вспышка для софтбокса для переднего плана

Другое очень полезное применение «Flash Fill» — когда объект сильно освещен сзади солнцем или каким-либо другим источником света. сильный источник света.Без вспышки камера измеряла бы очень яркий источник света и отбрасывала бы основной объект в глубокий темный силуэт. Если теперь мы используем метод заполнения со вспышкой вместе со штативом, главный объект будет четким и хорошо освещенным, а фон будет экспонироваться дольше с медленным затвором, чтобы выделить некоторые детали. Гораздо более сбалансированная экспозиция по всему кадру. Сильный солнечный свет Подсветка Яйцо Ray — софтбокс Вспышка освещает руку

Если вы обнаружите, что свет вспышки пересвечивает объект на переднем плане, некоторые цифровые зеркальные камеры позволяют уменьшить мощность вспышки. для придания более мягкого тона близкому объекту.Вы можете найти эту настройку в одном из меню управления камерой, прокрутите вниз до меню «Управление вспышкой» , «Встроенная вспышка» , «Компенсация экспозиции вспышки» . Здесь вы сможете поэкспериментировать и увеличить или уменьшить мощность вспышки для идеально экспонированной фотографии со вспышкой.

Компенсацию экспозиции вспышки можно найти в одном из меню настроек

В чем разница между синхронизацией вспышки по передней и задней шторке?

На большинстве зеркальных камер вспышка может срабатывать в двух разных точках во время экспозиции; начало или окончание работы затвора.Механизм затвора составляют две шторки; Передняя шторка и Задняя шторка :

Синхронизация вспышки по передней шторке

Это полезно для захвата следов движения после начальной вспышки, когда объект находится в движении. «Синхронизация вспышки по передней шторке» срабатывает вспышка, когда первая шторка затвора только что полностью открылась, поэтому в начале экспозиции затвора будет полностью экспонированный датчик вспышки.

Это можно использовать, когда вы хотите поймать резкое, застывшее изображение в начале следа движения. Он хорошо работает при слабом освещении или в темноте, если окружающего света достаточно, чтобы осветить движущийся объект во время выдержки с медленным затвором без вспышки.

Лучше всего установить камеру на штатив, использовать темный фон и яркую одежду, которая может ловить и отражать окружающий свет.

Синхронизация вспышки по передней шторке в начале длинной выдержки (2 секунды)
Призрачный след — это движение в окружающем свете светодиодной лампы После Вспышка в начале
Вспышка — это выносная вспышка Speedlite с направленным софтбоксом В теме и вдали от черного фона.
Фото Оскара Дж. Харпера
Синхронизация вспышки по задней шторке

Этот параметр действует наоборот и полезен для захвата размытия движения в конце конца призрачного следа. На этот раз вспышка срабатывает, когда вторая шторка затвора почти закрывается в конце медленной выдержки. Это означает, что в конце любого следа движения, уловленного длинной выдержкой, будет четкое изображение со вспышкой. Эффект лучше всего заметен ночью или при слабом освещении при условии, что окружающего освещения достаточно, чтобы записать след движения, когда вспышка не срабатывает.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что у вас есть темный фон и одежда, которая выделяется на нем, в окружающем постоянном свете лампы. Синхронизация вспышки задней шторки мигает в конце длительной выдержки (2 секунды) Свет лампы окружающего света перед вспышкой в ​​конце
Вспышка представляет собой выносную вспышку Speedlite с софтбоксом, направленным на объект и вдали от черного фона.
Фото Оскара Дж. Харпера

Настройка по умолчанию для синхронизации вспышки — «Синхронизация по передней шторке» .Вы можете изменить настройку параметров вспышки «Шторка» в одном из меню управления камерой, прокрутите вниз до меню «Управление вспышкой» , «Встроенная вспышка» или «Внешняя вспышка» , затем «Синхронизация затвора», «2-я шторка» . Используйте штатив, чтобы след движения был плавным, а фон — без дрожания камеры. Синхронизация затвора со вспышкой. Предпочтение можно найти в одном из меню настроек

Какие программы съемки камеры работают для фотографий с медленной синхронизацией?

Чтобы взять под контроль камеру и получить хороший «Медленная синхронизация вспышки» фото, вам нужно избегать полностью автоматических программ, так как вы не сможете контролировать выдержку, диафрагму или ISO.Он подберет для вас все. Если вы поднимете вспышку, она выберет выдержку синхронизации со вспышкой 1/60 или 1/200. Это не даст вам возможности создать фотографию с «медленной синхронизацией вспышки» . Также избегайте программы (P) , так как она дает меньший контроль над экспозицией. Избегайте всех «Basic» Программы, а также:

Еда ночь

Программы, которые вы можете успешно использовать для «Медленная синхронизация вспышки» фотографий: «A» на Nikon)

  • Руководство (M)
  • Должен ли я использовать штатив для фотографий с медленной синхронизацией?

    Если ваша цель — получить хорошо сбалансированную фотографию со вспышкой, с ярким, четким объектом на переднем плане и хорошо экспонированным фоном, используйте штатив для получения отличного результата.Точно так же, если ваша цель состоит в том, чтобы добиться плавного следа, завершающегося резким основным объектом, с помощью «Синхронизация вспышки по задней шторке» , поместите его в кадр и используйте штатив. Эффект в фотографии с медленной синхронизацией вспышки – синхронизация вспышки по задней шторке
    Фото Оскара Дж. Харпера камера.

    Если вы хотите проявить творческий подход и сумасбродство, вы можете выбрать более медленную скорость затвора и не беспокоиться о размытом, дрожащем фоне; вспышка по-прежнему замораживает основной объект, создавая фокус в клубящемся облаке хаоса.Это может оказаться очень интересным.

    Вращение/панорамирование с камерой на расстоянии вытянутой руки — экспозиция 1 секунда — фон с фоновым освещением записывается как полосы размытия — вспышка останавливает объект в конце экспозиции (синхронизация по задней шторке)
    Фото Оскара Дж. Харпера

    Какая скорость затвора Мне нужна фотография с медленной синхронизацией?

    Скорость затвора будет зависеть от уровня окружающего освещения, от того, насколько далеко вы хотите увеличить ISO, требуемого уровня детализации фона или длины следа размытия движения, который вы хотите увидеть.

    Для длинного видимого призрачного следа может потребоваться увеличить выдержку до 1–2 секунд.

    При слабом освещении может потребоваться еще больше увеличить время открытия затвора, а также попросить движущийся объект двигаться немного медленнее, а также установить камеру на штатив, конечно. Поэкспериментируйте с разной выдержкой и со штативом или без него. Посмотрите, что лучше всего подходит для вас.2 Вторая экспозиция – медленная синхронизация вспышки по передней шторке – фото Оскара Дж. Харпера

    Другие творческие приемы

    Инфракрасная съемка с фильтром на цифровой зеркальной фотокамере

    С помощью этого метода можно создавать причудливые, но интересные фотографии.Это не так просто, как другие методы, и требует небольшой постобработки, но все это объясняется в нашем руководстве, которое вы можете найти здесь, в школе фотографии.

    Замораживание движущихся объектов с размытием фона

    Еще одна замечательная техника, которая может придать вашим фотографиям динамическое ощущение скорости.

    Синхронизация по задней шторке: Страница не найдена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх