Стек что это такое фото: Стеки изображений в Adobe Photoshop

Содержание

Стековое макро, новый способ. Эксперимент № 1.

Два года маленький трупик мухи ждал своего часа, запертый в тубусе и помещённый в холодильник. Я не спешил её фотографировать, так как она уже была найдена мёртвой, и размеры были далеки от взрослой особи. В итоге муха дождалась, ради моей новой идеи о том, как можно получить исходный материал для стека. Первым делом, после того, как я достал муху из холодильной камеры у неё отваливались все конечности. Поэтому я не стал мудрить с композицией и фоном, так как цель была не в красоте фотки, а в том как её сделать.

Главная особенность получения этого снимка заключается в принципиальной разнице фиксации исходного материала. И для этого я заменил фотоаппарат на видеокамеру и, записывая видео, прогнал камеру вручную на расстояние равное снимаемому объекту. В результате чего, время, потраченное на съёмку стека заняло у меня 1 минуту и 10 секунд. За это время камера захватила примерно 1800 кадров, которые после раскадровки были скормлены и сложены в Helicon, далее я на скорую руку сделал антимусорную косметику в фотошопе и снимок готов.


А теперь немножко подробнее.
1) Камера, как вы понимаете нужна не простая, всякие зеркалки, записывающие FHD или 4K не подойдут, хотя попробовать можно. Просто тут главное, чтобы камера писала без сжатия, без интерполяции и имела global shutter, тогда каждый кадр из видео будет подобен RAW`у из фотоаппарата. Чуть больше информации о камерах я дам в конце поста.
2) Чтобы подключить камеру к объективу потребуются специальные переходники. В этот раз я использовал стандартный макрообъектив, и чтобы подружить его с моей камерой, я специально из штатов заказ переходник FotodioX Sony A Pro Lens Adapter with Built-In Iris for C-Mount Cameras:

Но можно использовать другие RMS переходники для накручивания микроскопных объективов, как я это делал в посте о микросъёмке:

3) Потом всё это дело устанавливаем на макрорельсы, у меня, к сожалению, пока только механические, от чего ролик пришлось перезаписывать несколько раз, так как шевелёнка от рук даёт дикую тряску при перемещении камеры:

4) И последним этапом подключаем камеру к ноутбуку, и записываем ролик:

Кстати, ролик первого снимка я записал на более менее открытой дырке и не с самым большим увеличением, которое даёт объектив с макрокольцами, а вот во время записи ролика для второго снимка, я использовал максимальное увеличение объектива и прикрыл дырку. И только после съёмки заметил, как дифракция сыграла злую шутку — детали размазались. А переснимать уже было нечего, так как муху к тому времени, я уже отправил в Валгаллу. Правда, большее увлечение немного лучше разделило сетку глаз, но из-за низкого разрешения матрицы и плохой резкости, снимок больше стал похож на рисунок, но это уже дело качества съёмки и матрицы, а не самого метода:

Вот, собственно, и всё о возможном получении быстрого стека. Мне способ, честно говоря, очень понравился, особенно затраченным временем, думаю, что буду дальше его развивать. Осталось только приобрести рельсы StackShot и новою камеру. То есть примерно понадобиться 2200$ (принимаю пожертвования:) в пользу дела).

А что касается камер. Моя, на которую я в основном снимаю Луну и планеты, уже считается устаревшей, и явно уступает по качеству современным камерам и фотикам, что и так видно на снимках, разрешение всего 1 мегапиксель (1024*768), поэтому фотки мухи выше — это чистые 100%, на которых всегда видно все косяки и особо не поиграешься в обработке. А лучшей камерой в подобном классе по цене и формату сейчас являются камеры с чипом Sony IMX174 в исполнении от Basler, ZWO, PTgrey (цена от 600 до 1000$), однако камера имеет разрешение 1900*1200 и пиксель 5,6 мкм, а я всё-таки хотел бы пиксель помельче.
Если уйти за пределы C/CS-mount камер, то с похожим размером пикселя можно найти камеру более высокого разрешения, но и с более высокой ценой. Это камеры с чипом CMV12000 от CMOSIS с разрешением 4092*3072 и размером пикселя 5,5 мкм, собственно, это формат APS-C матрицы, но чип CMV12000 пишет наикрутеешее видео, каждый кадр по качеству как одиночные фотки на подобных матрицах у топовых фотоаппартов. А если вложить денег ещё больше, то у них можно взять видеочип ФФ формата с разрешением 5120*3840 и пикселем 6,6 мкм и получать 30 кадров в секунду при 12 битном ДД, без какого-либо сжатия и прочей ерунды, которая портит кадры. В общем, если есть деньги, то купить хорошую камеру и прикрутить к ней хороший объектив это дело желания. Я же, пока остановился на формате камера C/CS-mount и камере от PTGrey на новом чипе Sony IMX250 с разрешением 2448*2048 (5mp) и размером пикселя 3,45 мкм. Почему именно этот вариант? Потому что искал мелкий пиксель, который куда лучше себя ведёт в лунно-планетной съёмке, для которой я и использую главным образом подобные камеры. Стоимость 1425$…
И забыл упомянуть, у способа есть один минус — это невозможность ретушировать стек непосредственно в программе сложения…уж очень много кадров, это займёт слишком много времени и способ себя не оправдает.
А что по такому способу думают другие макрушники? Особенно интересно мнение заслуженных спецов мегамасштабных и детализированных стековых макро: vmenshov и d_a_ck9? имеет право на жизнь, как по вашему?

Автор Лифинцов Иван, журнал Photophren. Добавляйте журнал в друзья, здесь интересно!


Основные принципы программирования: стек и куча

Рассказывает Аарон Краус 


Мы используем всё более продвинутые языки программирования, которые позволяют нам писать меньше кода и получать отличные результаты. За это приходится платить. Поскольку мы всё реже занимаемся низкоуровневыми вещами, нормальным становится то, что многие из нас не вполне понимают, что такое стек и куча, как на самом деле происходит компиляция, в чём разница между статической и динамической типизацией, и т.д. Я не говорю, что все программисты не знают об этих понятиях — я лишь считаю, что порой стоит возвращаться к таким олдскульным вещам. 

Сегодня мы поговорим лишь об одной теме: стек и куча. И стек, и куча относятся к различным местоположениям, где происходит управление памятью, но стратегия этого управления кардинально отличается.

Стек

Стек — это область оперативной памяти, которая создаётся для каждого потока. Он работает в порядке LIFO (Last In, First Out),  то есть последний добавленный в стек кусок памяти будет первым в очереди на вывод из стека. Каждый раз, когда функция объявляет новую переменную, она добавляется в стек, а когда эта переменная пропадает из области видимости (например, когда функция заканчивается), она автоматически удаляется из стека. Когда стековая переменная освобождается, эта область памяти становится доступной для других стековых переменных.

Из-за такой природы стека управление памятью оказывается весьма логичным и простым для выполнения на ЦП; это приводит к высокой скорости, в особенности потому, что время цикла обновления байта стека очень мало, т.е. этот байт скорее всего привязан к кэшу процессора. Тем не менее, у такой строгой формы управления есть и недостатки. Размер стека — это фиксированная величина, и превышение лимита выделенной на стеке памяти приведёт к переполнению стека. Размер задаётся при создании потока, и у каждой переменной есть максимальный размер, зависящий от типа данных. Это позволяет ограничивать размер некоторых переменных (например, целочисленных), и вынуждает заранее объявлять размер более сложных типов данных (например, массивов), поскольку стек не позволит им изменить его. Кроме того, переменные, расположенные на стеке, всегда являются локальными.

В итоге стек позволяет управлять памятью наиболее эффективным образом — но если вам нужно использовать динамические структуры данных или глобальные переменные, то стоит обратить внимание на кучу.

Куча

Куча — это хранилище памяти, также расположенное в ОЗУ, которое допускает динамическое выделение памяти и не работает по принципу стека: это просто склад для ваших переменных. Когда вы выделяете в куче участок памяти для хранения переменной, к ней можно обратиться не только в потоке, но и во всем приложении. Именно так определяются глобальные переменные. По завершении приложения все выделенные участки памяти освобождаются. Размер кучи задаётся при запуске приложения, но, в отличие от стека, он ограничен лишь физически, и это позволяет создавать динамические переменные.

Вы взаимодействуете с кучей посредством ссылок, обычно называемых указателями — это переменные, чьи значения являются адресами других переменных. Создавая указатель, вы указываете на местоположение памяти в куче, что задаёт начальное значение переменной и говорит программе, где получить доступ к этому значению. Из-за динамической природы кучи ЦП не принимает участия в контроле над ней; в языках без сборщика мусора (C, C++) разработчику нужно вручную освобождать участки памяти, которые больше не нужны. Если этого не делать, могут возникнуть утечки и фрагментация памяти, что существенно замедлит работу кучи.

В сравнении со стеком, куча работает медленнее, поскольку переменные разбросаны по памяти, а не сидят на верхушке стека. Некорректное управление памятью в куче приводит к замедлению её работы; тем не менее, это не уменьшает её важности — если вам нужно работать с динамическими или глобальными переменными, пользуйтесь кучей.

Заключение

Вот вы и познакомились с понятиями стека и кучи. Вкратце, стек — это очень быстрое хранилище памяти, работающее по принципу LIFO и управляемое процессором. Но эти преимущества приводят к ограниченному размеру стека и специальному способу получения значений. Для того, чтобы избежать этих ограничений, можно пользоваться кучей — она позволяет создавать динамические и глобальные переменные — но управлять памятью должен либо сборщик мусора, либо сам программист, да и работает куча медленнее.

Перевод статьи «Programming Concepts: The Stack and the Heap»

10

СТЕК, Учебный центр «СТЕК» — Учёба.ру

Высшее образование онлайн

Федеральный проект дистанционного образования.

Я б в нефтяники пошел!

Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.

Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА

120 лет опыта подготовки

Международный колледж искусств и коммуникаций

МКИК — современный колледж

Английский язык

Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.

15 правил безопасного поведения в интернете

Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.

Олимпиады для школьников

Перечень, календарь, уровни, льготы.

Первый экономический

Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Билет в Голландию

Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.

Цифровые герои

Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.

Работа будущего

Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет

Профессии мечты

Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.

Экономическое образование

О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.

Гуманитарная сфера

Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.

Молодые инженеры

Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.

Табель о рангах

Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.

Карьера в нефтехимии

Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.

Новая версия Росавиации: мог ли автопилот самолета S7 отказать из-за «ледяного барьера»?

  • Павел Аксенов
  • Русская служба Би-би-си

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Подпись к фото,

Во время взлета все системы самолета работают в более интенсивном режиме, и любая проблема с обледенением проявилась бы в полной мере

Инцидент с самолетом A321neo авиакомпании S7, который потерял управляемость во время выполнения рейса из Магадана в Новосибирск, произошел после того, как в аэропорту не обработали антиобледенительной жидкостью фюзеляж самолета, пишут со ссылкой на письмо Росавиации российские СМИ.

Из-за этого растаявший снег скопился на фюзеляже, в частности, в районе кабины пилотов, сообщают РБК и «Коммерсант». Затем, когда перед полетом была включена штатная система обогрева стекол, снег растаял и стек по фюзеляжу вниз. Затем из-за низкой температуры вода замерзла, образовав слой так называемого барьерного льда перед перед приемниками полного давления — специальными трубками, при помощи которых замеряют скорость самолета.

В полете, как говорится в документе, этот лед отсекал воздушный поток от трубок, что привело к отображению недостоверных показателей скорости.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник, в результате бортовой компьютер переключил систему управления самолета в режим direct mode, в котором пилот управляет авиалайнером вручную без корректировки автоматическими системами. Нестабильный полет с резкими виражами и снижением собеседник газеты объясняет тем, что у пилотов с трудом получалось управлять самолетом в этом режиме.

РБК пишет, что в письме говорится о 2,5 часах ожидания вылета после обработки самолета. В это время в аэропорту шел сильный снегопад. «Взлет с наличием толстого слоя снега на поверхностях фюзеляжа и капота двигателей самолета в условиях болтанки и обледенения привел к реальной угрозе безопасности полета», — цитирует РБК письмо Росавиации.

В компании Airbus Би-би-си сказали, что расследование инцидента ведет следственная комиссия Росавиации при поддержке Французского бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

Кто решил не обрабатывать фюзеляж?

Как пишет РБК со ссылкой на письмо Росавиации, обработка только поверхностей крыла без фюзеляжа была произведена по решению экипажа.

Однако директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов заявил накануне РИА Новости, что нарушений при подготовке к полету не было.

«Ответственно заявляю, что в аэропорту «Магадан» применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал. С соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов», — сказал он.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Подпись к фото,

На этом снимке А321 компании S7 датчики, о которых идет речь, расположены прямо под окнами кабины пилотов — это небольшие штыри и площадка, обведенные красно-белыми полосами

S7 не комментирует этот конкретный инцидент до окончания расследования, но как рассказали Би-би-си в компании, обычно за противообледенительную обработку борта отвечают экипаж и сотрудник, ответственный за выпуск воздушного судна — это представитель наземных служб аэропорта.

«После осмотра самолета сотрудник, ответственный за выпуск воздушного судна, сообщает результаты летному экипажу. Совместно с командиром воздушного судна принимается обоюдное решение о необходимости проведения и методе противообледенительной обработки, определяются зоны обработки и дополнительные требования к ней», — рассказали в компании.

«Если осмотренные поверхности были свободны от отложений во время предполетной проверки, то после закрытия дверей воздушного судна прошли осадки или появилась опасность обледенения, представитель наземных служб аэропорта принимает на себя ответственность за повторную проверку критических поверхностей (в том числе фюзеляжа) ВС с докладом результатов проверки экипажу», — утверждают в S7.

По словам представителя компании, если мнения экипажа и наземного персонала относительно обработки расходятся, то она все равно выполняется.

«Возможная ситуация»

Как рассказал Би-би-си технический специалист, который занимается обслуживанием самолетов, в частности, семейства А320, ситуация, о которой говорится в письме Росавиации, вполне возможна. Случаи образования такого льда бывают, сказал он.

По его словам, странным в этой ситуации является тот факт, что самолет совершил взлет, и проблемы у него начались лишь на высоте пары километров. «Все-таки самолет довольно долго нормально набирал высоту. Если проблемы были, они проявились бы сразу, еще на разбеге», — сказал он.

По его словам, обледенение других участков из-за проблем с обработкой воздушного судна на земле маловероятно именно потому, что лайнер разбежался по полосе и набрал высоту. Это касается и кромок крыла, и двигателей — самолет взлетает с большим углом атаки и с самым напряженным режимом работы моторов, так что любая проблема со льдом проявилась бы еще на самом раннем этапе полета.

Если самолет взлетел, «это сразу и на 99% означает, что никакая некачественная наземная подготовка не могла повлиять на дальнейшие проблемы с обледенением», сказал он.

«Коммерсант» также пишет, что «в документе Росавиации не говорится о каком-то критическом обледенении самолета, способном повлиять на его летно-технические характеристики».

Газета пишет, что в письме не исключается возможность того, что остатки жидкости могли замерзнуть в скрытых полостях лайнера. Об этом же ранее говорил в интервью Би-би-си пилот гражданской авиации, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, датчики могли передавать ложную информацию из-за обледенения, с которым не справились системы обогрева, либо потому что «произошла закупорка» из-за того, что антиобледенительный состав попал, например, в трубку приема давления.

Режим direct mode, о котором идет речь, может включиться в случае отказа какой-либо системы автоматического управления самолетом. Это штатный режим, он не является аварийным.

В таком режиме самолет управляется пилотами без участия автоматики, которая корректирует действия пилота в обычном режиме. Режим direct mode означает, что различные «рули» самолета управляются по простейшему алгоритму, который не дает полной свободы маневров для пилота, однако при этом компьютер и не вмешивается в его действия.

Как рассказал Русской службе Би-би-си пилот гражданской авиации Андрей Литвинов, управление самолетом в режиме direct mode не составляет труда, если пилот обладает соответствующим навыком, но может стать проблемой для летчика, который не практикуется в этом часто.

«Direct mode — это очень предательский и очень нехороший режим, но для того, кто привык летать на электрических самолетах, как мы их называем. У того, кто раньше летал на советской технике, обычно таких проблем не возникает, потому что мы всегда летали в режиме direct mode», — объяснил он.

По словам Литвинова, сравнить разницу управления самолетом с включенной электродистанционной системой и в режиме direct mode можно с тем, как отличается управление атомобилем с включенной системой гидроусилителя руля и без нее. «Когда машина на скорости, вам рулить легче, а если вы замедлите и начнете поворачивать, то здесь другое совсем. И также происходит с самолетом», — сказал пилот.

Как пишет «Коммерсант», примерно через 15 минут после начала нестабильного полета штатная система обогрева датчиков растопила лед, их показатели вошли в норму и бортовой компьютер включил электродистанционную систему управления лайнером, который продолжил полет.

В мае 2019 года в «Шереметьево» произошла катастрофа самолета Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот». Тогда самолет перешел в этот режим из-за удара молнии. Пилот тоже пытался посадить лайнер в режиме direct mode, однако у него это не получилось.

После этого случая в компании «Аэрофлот», как рассказал Андрей Литвинов, стали больше времени уделять тренировке пилотов управлению самолетом в этом режиме.

фокус-стекинг в Nikon Z 6 и Nikon Z 7 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и обеспечит максимальную гибкость. Всякий раз, когда вам нужно увеличить глубину резкости, этот метод обеспечит нужный результат.

Посмотрите на следующий набор фотографий: все они сняты с рук. Небольшие сдвиги перспективы всё же есть, но в конечном счете этого заметно не будет. Первая фотография – результат стекинга, а под ней расположены снимки, из которых она была скомпонована.

Конечно, соревноваться с профессиональными макро-рельсами – очень амбициозная задача, но немного попрактиковавшись и выбрав правильную технику, сделать хороший фокус-стекинг с рук станет проще простого, а результат будет отличным даже при огромных коэффициентах увеличения.

Как делать фотографии для стекинга?

Итак, давайте поговорим о том как нужно делать фотографии для последующего их успешного стекинга.

В этом деле запомните важную вещь — чем больше получиться фотографий с разной отличающейся на доли миллиметров фокусировкой — тем лучше.

Для начала рекомендуется делать кадры с фокусировкой на пару миллиметров перед объектом сцены. Делается это для того чтобы ничего не пропустить и эффективно начать съёмку ближнего к фотоаппарату края объекта.

Необходимо делать фотографии с ручными настройками и желательно при искусственном освещении сцены (чтобы яркость была одной и той же и не получилось «ой, солнце за тучку зашло»).

Шаг фокусировки делайте минимальным, чтобы между кадрами не получилось расфокусированных полос. Однако фотографирование кадров для своего первого стекинга мало у кого удаётся успешным.

После того как вы «прошлись» фокусом по всему объекту — самое время начать постобработку, сам процесс своеобразного склеивания фотографий в одну.

Как сделать все резким: фокус-стекинг в Nikon Z 6 и Nikon Z 7

Как сделать всё резким? Этим вопросом задаётся каждый фотограф, столкнувшийся с нехваткой глубины резкости на своих фотографиях. Не получается взять весь объект в резкость при предметной фотографии? Не удаётся сделать резкими одновременно передний и задний планы при съёмке пейзажа? Тогда вам будет интересен метод, описанный в этой статье.


NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F4, 1/25 с, 70.0 мм экв.

До определённого предела глубину резкости можно увеличить, закрывая диафрагму, используя гиперфокальное расстояние. Но в силу физических ограничений во многих сюжетах просто не получится увеличивать глубину резкости до бесконечности. Достаточно попробовать сфотографировать небольшой объект крупным планом на длиннофокусный объектив, чтобы столкнуться с нехваткой глубины резкости даже на закрытой диафрагме.

Одно из решений — сделать несколько кадров, снятых с фокусировкой на разных дистанциях, а потом объединить их в одно изображение. Тем самым мы можем увеличивать глубину резкости до бесконечности. Это и есть фокус-стекинг. Применяется стекинг по фокусу во многих направлениях съёмки — в макрофотографии, ювелирной и предметной съёмке, в пейзаже. Словом, везде, где нужна максимальная глубина резкости. Единственное ограничение — этим методом не получится снимать движущиеся предметы, поскольку нельзя будет сделать несколько одинаковых кадров со сдвигом фокусировки.

Попытка добиться достаточной глубины резкости для этого сюжета путём закрытия диафрагмы до F16. Боке испорчено, а передняя и задняя границы предмета не резкие.
NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 5 с, 70.0 мм экв.
Кадр, сделанный с фокус-стекингом. Предмет полностью резок. Один из неочевидных плюсов стекинга — в одном кадре можно получить и большую глубину резкости, и красивое боке, которое бывает только на сравнительно открытых диафрагмах. Для этого достаточно сделать стекинг на F2,8–F8.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1 с, 70.0 мм экв.

Основная сложность съёмки со стекингом — создание серии снимков с равномерным шагом фокусировки. Некоторые фотографы просто крутят фокусировочное кольцо объектива руками, что не всегда обеспечивает должную точность смены дистанции фокусировки от кадра к кадру. Другие используют дорогостоящее ПО и оборудование для этих нужд. Однако обладателям Nikon Z 6 и Nikon Z 7 это всё не понадобится. Вслед за зеркалкой Nikon D850 эти камеры получили функцию съёмки с шагом фокусировки. Камера сама создаст серию кадров и самостоятельно будет перефокусировать объектив с необходимым шагом. Вам останется лишь свести их воедино на компьютере.

Итак, кроме фотоаппарата с функцией съёмки с шагом фокусировки, нам для работы с фокус-стекингом потребуются:

  • Программное обеспечение для склейки серии кадров, снятой с шагом фокусировки. Для продвинутой работы со стекингом существуют программы Helicon Focus, Zerene Stacker. Но мы будем использовать знакомый большинству фотографов графический редактор Adobe Photoshop, предоставляющий базовые функции стекинга.
  • Штатив. Серия кадров должна быть снята строго с одного ракурса, иначе не получится собрать итоговое изображение.
  • Объектив, не имеющий «дыхания». Объектив не должен менять угол обзора при фокусировке на разных дистанциях. Проверить это легко. Смотря на экран фотоаппарата, перефокусируйте вручную объектив от минимальной дистанции до бесконечности. Если картинка меняет свой масштаб, а объекты на краях кадра то появляются в нём, то уходят за его границы, значит ваш объектив «дышит». Если объектив имеет такой нюанс, то каждый кадр серии будет отличаться по углу обзора от предыдущего, что заметно усложнит последующую склейку фотографий.

Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
Новый Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S резок, начиная с открытой диафрагмы, и не имеет «дыхания». Современная оптика в системе Z рассчитывается с учётом подобных специфических требований. А вот объективы более старые, даже профессионального уровня, запросто могут «дышать». Кроме того, минимальная дистанция фокусировки у него — всего лишь 30 см (дистанция фокусировки отмеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости матрицы фотоаппарата). Мы специально использовали этот объектив, чтобы показать его возможности при съёмке небольших предметов. Разумеется, через переходник FTZ можно использовать для съёмки со стекингом любую оптику с байонетом Nikon F.

Установим фотоаппарат на штатив и сфокусируемся на передней границе объекта, который мы хотим полностью вместить в глубину резкости. В случае пейзажной съёмки — на самой передней границе нашего сюжета.

Теперь настроим функцию съёмки со сдвигом фокусировки. В соответствующем меню можно настроить количество кадров в серии и величину шага фокусировки.

Съёмка со сдвигом фокусировки в меню фотоаппарата Nikon Z 7

Настройка количества снимков в серии

Установка шага фокусировки

Чем больше кадров будет сделано и чем шире шаг фокусировки, тем дальше к «бесконечности» уйдёт дистанция фокусировки объектива за время съёмки. Шаг фокусировки измеряется в относительных величинах. Наиболее оптимальное количество кадров в серии и шаг фокусировки для разных сюжетов стоит искать экспериментально. Если речь о предметной или макросъёмке, серия может насчитывать несколько десятков кадров, потому что мы будем иметь дело с очень узкой ГРИП. Экспозиция всех кадров должна быть одинаковой, иначе будут проблемы при склейке, съёмку лучше вести в режиме М. Также, чтобы избежать лишних трудностей при склейке, прикроем диафрагму до F11–F16. Сильнее закрывать не стоит из-за падения резкости под влиянием дифракции.

Важный параметр — временной интервал между снимками. Его нужно настроить, если вы снимаете с импульсным освещением, со вспышкой. Поставьте интервал, чтобы его с запасом хватило для перезарядки ваших вспышек. Если съёмка ведётся при постоянном свете, интервал можно поставить на ноль, тогда аппарат будет без промедления снимать кадр за кадром. Чтобы вспышка сработала на всех кадрах серии, параметр «Блокировка экспозиции по первому кадру» переведём в положение OFF.

В Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно сформировать превью для изображения, сделанного со стекингом. Изображения из серии, снятой со сдвигом фокусировки, камера объединит в одну чёрно-белую картинку для предварительной оценки результата.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 3 с, 70.0 мм экв.

Итак, снимки готовы. Загрузим их на компьютер. Если вы работаете с RAW, можно предварительно обработать снимки в RAW-конвертере. Главное, чтобы обработка всех кадров была одинакова, для чего синхронизируйте все настройки. Теперь приступим к созданию итогового изображения с большой глубиной резкости.

Предварительную обработку снимков удобно проводить в Adobe Lightroom. После того, как настройки проведены и синхронизированы на всех изображениях, выделим их; в контекстном меню выберем пункт Edit In → Open as Layers in Photoshop.

Откроем все наши файлы как слои в Adobe Photoshop. Если съёмка велась без штатива или/и ваш объектив имеет «дыхание», то перед проведением стекинга «подгоним» все слои друг к другу. Выделим их, зайдём в меню Edit, выберем Auto-Align Layers.

Теперь, когда все слои совпадают друг с другом, снова зайдём в меню Edit и выберем пункт Auto-Blend Layers. В открывшемся окне выберем опцию Stack Images. Нажимаем ОК и ждём некоторое время.

Программа автоматически находит резкие области на каждом изображении и создаёт маски для него (их в последующем можно редактировать, что тоже удобно). Итог — готовое изображение с большой глубиной резкости. Теперь можно продолжить работу с ним как с обычной фотографией — ретушировать, проводить цветокоррекцию и так далее.

Вкупе со сверхширокоугольной оптикой и прикрытой диафрагмой в пейзажной съёмке достаточно 3–5 кадров в стекинговой серии, чтобы добиться глубины резкости от нескольких десятков сантиметров до бесконечности.

С Nikon Z 6 и Nikon Z 7 фокус-стекинг стал очень простой операцией. Использовать его удобно, во многих ситуациях он выручает, позволяя получать изображения с максимальной глубиной резкости.

Обработка фотографий для стекинга

Начнём с этого момента сказ о обработке нафотографированных снимков в чудесной программе Photoshop. Рекомендую иметь установленную одну из последних версий программу, т.к. не могу гарантировать наличие используемых функций в других версиях.

Разделим всю работу на пункты, чтобы было вам легче воспринимать информацию.

1. Запускаем фотошоп. Далее Файл -> Автоматизация -> Фотомонтаж (Photomerge).

Должно открыться окно, где кнопкой Обзор выберите все ваши фотографии для текущего стекинга. И проверьте что галочки внизу окна все убраны. Слева в облости Макет, должно стоять Авто.

Когда всё проверено, жмём ОК.

2. На этом этапе фотошоп будет загружать фотографии. Это может занять какое-то время.

Теперь нам необходимо выбрать все слои. Для того чтобы это быстро сделать нажмите левой кнопкой мыши на самый первый слой и затем долистав до последнего, зажмите SHIFT и кликните по последнему слою.

Теперь после того как все слои с фотографиями выбраны, жмем в панели Редактирование (Правка/Edit) -> Автоналожение слоёв (Auto Blend Layers)

Должно открыть маленькое окно, где выберите Стековые изображения.

Галочку Плавные переходы цвета и тона можете оставить или убрать на своё устмотрение. Я обычно убираю. Жмём ОК.

3. Идём заваривать чай и ожидать когда фотошоп закончит обработку. По оканчанию вы получите долгожданный результат. По нему же определите для себя на что обратить внемание в следующий раз, как лучше снимать, ведь лучше собственного опыта иснструкции нет.

Оборудование

Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.

Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.

Название файлов

Прежде чем мы пойдём дальше, обратите внимание на названия файлов («forest.jpg», «portrait.jpg» и «texture.jpg»). Photoshop будет использовать название файлов, как название для слоёв. Так что было бы неплохо переименовать файлы перед загрузкой. Конечно, вы всегда можете переименовать слои позже, но переименование файлов сэкономит время.

После выбора нажмите OK в окне «Проводник файлов» или Open (Открыть) в окне поиска.

Название изображений появятся в диалоговом окне «Загрузить слои» в виде списка:

Команда «Загрузить файлы в стек»

С открытым Photoshop перейдите в File > Scripts (Файл – Сценарии) и выберите Load Files into Stack (Загрузить файлы в стек). Слово «Стек» означает стопка, то есть слои располагаются один поверх другого.

В результате откроется диалоговое окно Load Layers (Загрузить слои).

Всё, что осталось, это указать Photoshop, какие изображения или файлы нужно открыть. Существует два способа. Одним из них является просто выбрать папку на вашем компьютере, а затем программа автоматически загрузит все изображения или файлы, находящиеся в этой папке. Второй способ отличается от первого тем, что вам предоставляется возможность выбирать в папке изображения или файлы самостоятельно вручную.

Остановимся на первом способе. Для параметра Use (Использовать) установите Folder (Папку), затем нажмите Browse (Обзор) и перейдите к нужной папке.

Тем самым откроется окно «Проводник файлов». Перейдите к местоположению папки на компьютере. Мои изображения находятся в папке photos на рабочем столе.

Заметьте, что файлы в папке не активны, а это значит, что мы не можем их выбрать. Photoshop автоматически выберет все файлы в папке. Нажмите OK в окне «Проводник файлов».

В моём случае я нажму кнопку Cancel (Отмена), чтобы закрыть окно, ничего не выбирая. Я хочу продемонстрировать вам второй способ, выбор изображений вручную.

Мы снова возвращаемся к диалоговому окну «Загрузить слои». Если вместо того, чтобы выбрать все изображения в папке, вы хотите выбрать изображения вручную, то для параметра Use (Использовать) установите Files (Файлы), затем нажмите Browse (Обзор).

Так же, как и ранее откроется окно “Проводник файлов». Перейдите в папку, в которой содержатся изображения. Я перейду в ту же папку photos, на моём рабочем столе.

Обратите внимание, на этот раз файлы в папке отображаются не серым цветом, это означает, что мы можем выбрать любые из них. Для начала выберите одно изображение, затем зажмите Ctrl и выберите остальные, которые желаете открыть. У меня только три изображения в папке, поэтому я выбрал их все.

Техника

Удачный фокус-стекинг при съемке с рук полностью полагается на устойчивое положение тела. Чтобы получить набор фотографий, которые будет легко склеить, нужно свести к минимуму лишние движения. В идеале камера должна двигаться только по одной оси: вперед и назад.

По мере того, как вы медленно двигаете камеру вдоль фокусной зоны, держите затвор зажатым, чтобы сделать как можно большее количество снимков. Если карта памяти заполнится или вспышке нужна будет перезарядка, задержите дыхание и постарайтесь не двигаться до тех пор, пока оборудование не будет снова готово. Слишком сильный сдвиг перспективы разрушит весь стек фотографий.

Стабильное положение тела – ключ к успешному фокус-стекингу

Чтобы этого не произошло, используйте свое тело как штатив.

Я обычно приседаю или прислоняюсь к дереву (если есть возможность), прижимая локти к торсу или упирая в колено. Если объект находится низко, а земля сухая, я ложусь и упираюсь руками в землю. Затем я плотно прислоняю камеру к лицу обоими руками, чтобы обеспечить её устойчивое положение. Для движения камеры вперед-назад я стараюсь использовать только шею.

Не всегда удается фотографировать лежа на земле, но это самое устойчивое положение для съемки.

Большинство природных объектов подвержены размытию в движении, если только вам не удалось поймать удачный момент и на улице нет ветра. Четкость одного снимка можно обеспечить при помощи вспышки и короткой выдержки, но это всё равно может повлиять на фотографии в стеке. Если объект пошевелится между снимками, придется начинать сначала. Хороший способ этого избежать – придерживать объект (или его основание, если объектом является насекомое) рукой, которая не держит камеру.

Чтобы стабилизировать одновременно и камеру, и объект, я держу стебель растения между пальцами, а объектив опираю на запястье или промежуток между указательным и большим пальцем.

Осталось упомянуть одну важную вещь: делайте больше фотографий, чем нужно. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что вы захватили каждый кусочек ГРИП, необходимый для полноценного стекинга. Лучший способ избежать риска – сделать 100 снимков вместо 10.

Конечно, количество снимков зависит от степени увеличения и используемой диафрагмы, но понимание этого приходит во время просмотра полученного стека. Даже если вы сделали всего два снимка прежде, чем субъект улетел прочь, это удвоит глубину резкости финального изображения.

Один кадр

Композитный снимок из двух кадров

Блоги Макроклуба

Стекинг…Многие считают его синтетическим, а я с этим не согласен! Нельзя судить по примерам тех авторов которые снимают мёртвых насекомых, надо судить по самому снимку, как он сделан, где, при каких условиях… Я лично учусь этому снимая в поле и спользуя обычные подручные средства. Использую естественный свет, так как нет вспышек, имею много задумок но пока не всё получается, учусь всё таки

В арсенале у меня обычные отражатели, самодельный и заводской, рассеиватель из проволочной рамочки и шёлкового полотна, лошарики. Как писал раньше стекинг снимаю без макрорельсов-нету. Перемещаю грип с помощью фокусировки… И так, зачем мне это? Всё просто-рассмотреть детали всей модели, то ли это муха, то ли бабочка… Не имея макрообъектива всегда хотел разглядеть поближе тех маленьких существ что нас окружают, практиковал с кольцами на Индустаре и Гелиосе, перевёртыш пробовал-качество не нравилось. Купил макросотку-тоже не то, масштаб маловат. Купил Рейнокс-уже лучше, но грип ничтожна! Столкнулся с тем что картинка на f16 и больше меня не устраивает, мыльная. Может из-за моего конкретного объектива, может бракованный…? Но знаю-аберации, дифракции и такое всякое есть при больших значениях диафрагмы…А детальки хочется видеть все-ведь интересно же! Выход-стекинг? Для меня, пока да. Снимаю на f9, оптимальный для меня вариант диафрагмы на сотке с Рейноксом. Грип такая что на чувство могу перемещать фокусировкой без промахов. На мдф масштаб получается 2.5:1, уже довольно крупно можно снять любое обычное нам существо. Сшивка проходит нормально в тех случаях когда модель не шевелится, что быает довльно редко. Вот тут то и начинаю ощущать между теми кто снимает стекинг в студии и на природе! Ветер и неусидчивость насекомых дают о себе знать. Часто, пока устраиваюсь у найденой модели, она уже улетучивается, пока я ставлю лошарики, отражатели и рассеиватель…Но утренняю съемка всё же дает найти сговорчивых, не мёртвых, а живых моделей Точно такие же проблемы как и при съёмке без стекинга-одним кадром-свет, ветер(шевелёнка), композиция, точка съёмки… Сегодня хочу вас пригласить на официальный сайт пин ап казино.Что там можно делать? Разумеется играть в азартные игры.Ведб это официальный сайт лучшего казино В Рунете.Не забыли что речь идет про официальный сайт казино пин ап для игры на настоящие деньги.Каждый желающий может прямо сейчас зайти на официальный сайт клуба и все увидеть своими глазами.И не просто увидеть а поиграть в массу интересных и увлекательных азартных игр.Так что заходите и наслаждайтесь игрой Смотрится иногда просто не совсем естественно, но в большем случае для тех кто знаком с трудностями макросъёмки, с малой грип, а для «непосвящённых» разницы нет! Вот на пример вчера нашёл очень интересного клопа. Размер его был около 6-7мм.. видев его подумал что неплохо было бы и стекнуть, но было очень ветренно и уже ближе к обеду. Не сильно надеялся на хороший результат, но попробывал. Получилось!


Но как хочется порассматривать такого! На пример переднюю «клешню»


Мордочку и сложенные усы


Ложбинку для усов


С другого ракурся можно и по другому увидеть голову


Мне это нравится-когда можно порассматривать не только то что попало в фокус при одном кадре, а всё существо! Но конечно стекинг для меня не приоритетный вид макросъёмки, снимаю я и обычно, учусь

За качество снимков извиняюсь, увеличение большое достаточно…

Загрузка изображений

На самом деле я не буду удалять ни один из своих файлов и нажму OK.

Процесс может занять некоторое время. В итоге Photoshop создаст новый документ, загрузит все выбранные изображения и поместит каждое на отдельный слой, посмотрите скриншот ниже. Обратите внимание, как я уже говорил ранее, программа использует название изображения в качестве названия слоя. В название так же включается расширение (jpg).

В «Сколково» появятся «умные» гаджеты с технологией распознавания речи группы ЦРТ

Интеграция Техника | Поделиться

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») разработала технологию распознавания речи, которая встроена в смарт-устройство «Чарли». Устройство позволяет распознать устную речь говорящего и превратить ее в текст, помогает без помощи сурдопереводчиков общаться с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху. Теперь «Чарли» тестируют в новой лаборатории клиентского опыта «Почты России» на территории «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта «Чарли» распознает речь и моментально выводит ее в виде текста на экран любого подключенного устройства (планшета, компьютера или смартфона). Таким образом, неслышащий может легко прочитать то, что ему говорят. Для общения с людьми, которые имеют ограничение по зрению и слуху, к гаджету подключается дисплей Брайля, что позволяет прочитать информацию пальцами и ввести ответ. Устройство распознавания речи «Чарли» разработали в московской Лаборатории «Сенсор-Тех», которая специализируется на создании «умных» технологий для людей с инвалидностью (резидент Фонда «Сколково»).

«Чарли» — единственный в России гаджет с использованием традиционного рельефного шрифта Брайля, с помощью которого можно коммуницировать со слепоглухими.

Cмарт-устройство уже используют в МФЦ, университетах, поликлиниках, аптеках, центрах занятости и в других общественных местах. Устройство тестируют в лаборатории клиентского опыта «Почты России» в «Сколково». Это новая зона пилотирования инновационных услуг для клиентов компании. Формат классического отделения, в котором действует лаборатория, позволит протестировать инновационные решения сразу в реальных условиях бизнес-процессов Почты.

«Пойти куда-то по делам без сопровождения — настоящая проблема, с которой ежедневно сталкиваются глухие и, тем более, слепоглухие. Им сложно общаться с людьми, многие просто не знают, как это сделать, как понять их ответ на обращение. Зачастую дискомфорт испытывают и слышащие люди, которым нужно что-то объяснить глухому. «Чарли» решает эти проблемы для обеих сторон. Гаджет помогает выстраивать диалог, дает возможность общаться с помощью «субтитров», в которые он мгновенно переводит речь», — сказал Денис Кулешов, директор Лаборатории «Сенсор-Тех».

«Создание доступной среды подразумевает не внедрение единичных решений, а применение комплекса инструментов, в том числе цифровых, ориентированных на нужды людей с особыми возможностями здоровья. Наша новая лаборатория поможет решить эту задачу – агрегировать целый стек решений, которые позволяют всем нашим клиентам в удобной для них форме пользоваться услугами “Почты России” в полном объеме. И здесь мы можем сразу в реальных условиях оценить, насколько эффективны те или иные инструменты», – отметил Станислав Чернин, директор по инновациям Почты России.

В 2020 г., когда многие стали учиться и работать в удаленном режиме, «Чарли» получил специальную функцию дистанционного общения. Например, преподаватель в институте может положить гаджет рядом с собой во время лекции, а студенты с нарушением слуха, подключившись к программе по специальной ссылке, будут читать расшифрованную речь лектора дома, на экране смартфона или компьютера, в режиме онлайн.

Таким же образом можно проводить рабочие встречи, совещания, любые образовательные мероприятия или выступления. Для этого необходим лишь доступ к Интернету.

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Технологически эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5000 AI-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, VOiCES, CHiME.

Фриланс и удаленная работа – Freelancehunt, лучший сервис фриланса и вакансий для удаленной работы фрилансера в Украине

На бирже Freelancehunt более 1773 открытых фриланс проектов для удаленной работы фрилансеру. Каждый фрилансер сможет найти подходящий проект по своей специализации.

Кто может стать фрилансером

Тексты, программирование, верстка, дизайн, оптимизация сайта это лишь немногие заказы и вакансии, которые предлагает наша биржа Freelancehunt. На площадке вы также можете ознакомиться с полезной информацией, например, узнать статистику цен по вакансиям онлайн. Брать заказы могут как фрилансеры Киева, так и жители всей Украины и других стран. Здесь нет территориальных ограничений, заняться фрилансом может каждый желающий, кто ищет заказы на дому.

Как начать работать на фрилансе

Если вы решили стать удаленным фрилансером и работать на дому, определитесь, над какими проектами будете трудиться. Для поиска успешной работы важно создание качественного портфолио. Если вы фрилансер без опыта, сделайте для демонстрации возможностей несколько работ по вашей специфике и начинайте искать подработку на дому в активных конкурсах на нашей бирже.

Уровень оплаты фрилансера

Сколько будет зарабатывать специалист freelance, зависит от многих факторов. На уровень дохода влияет специализация, наличие навыков и опыта. Новички обычно ищут низкие по цене проекты, постепенно расширяя портфолио. Профессионалы со стажем, особенно занятые в IT-сфере специалисты Python на фриланс-работе, самые высокооплачиваемые как в Киеве, так и по всей Украине.

Где фрилансеру найти работу 

Работа на freelance связана с интернетом. Именно там в режиме онлайн и встречаются заказчик с исполнителем. Связующим звеном становятся биржи. Конечно, можно заниматься поиском подработки самостоятельно, но в таком случае обязательно берите предоплату. Или же сотрудничайте с нашей биржей Freelancehunt крупнейшей площадкой в интернете, где можно искать любые фриланс заказы.

Чтобы стать фрилансером у нас, выполните следующие шаги:

  1. Зарегистрируйтесь.
  2. Заполните свой профиль.
  3. Наполните портфолио готовыми работами.
  4. Начинайте искать и брать в работу заказы.

Напишите на своей странице «Ищу работу», чтобы заказчики знали, что к вам можно обращаться.

Большое преимущество нашего сайта возможность начинать свою деятельность на фрилансе новичкам, ведь не все заказчики готовы сотрудничать с еще неопытными исполнителями. На площадке Freelancehunt можно найти задачи, ориентированные на тех, кто только вступает в ряды фрилансеров Украины.

Как сфокусировать стопку изображений в Photoshop

Как сфокусировать стопку изображений

Шаг 1. Загрузите изображения в Photoshop как слои

После того, как мы сделали наши изображения, первое, что нам нужно сделать, чтобы сфокусировать их стек, — это загрузить их в Photoshop как слои. Вы можете загрузить их в Photoshop прямо из Lightroom или Adobe Bridge, но в этом уроке мы узнаем, как это сделать из самого Photoshop.

Открыв Photoshop на экране, перейдите к меню File в строке меню в верхней части экрана, выберите Scripts , а затем выберите Load Files into Stack :

Перейдите в меню «Файл»> «Сценарии»> «Загрузить файлы в стек».

Откроется диалоговое окно «Загрузка слоев», в котором мы сообщаем Photoshop, какие файлы мы хотим загрузить. Установите для параметра Use значение Files (настройка по умолчанию), затем нажмите Browse :

.

Диалоговое окно «Загрузить слои» в Photoshop.

На ПК с Windows используйте Проводник, чтобы перейти к месту на вашем компьютере, где хранятся ваши изображения. На Mac (это то, что я здесь использую) используйте Finder для перехода к вашим изображениям. В моем случае все мои изображения хранятся в папке на моем рабочем столе.Как я уже упоминал, всего 17 изображений.

Если вы снимали изображения в формате raw, вы можете загрузить сами файлы raw в Photoshop. Но имейте в виду, что необработанные файлы на на больше, чем файлы JPEG, и из-за этого они будут загружаться намного дольше. Также потребуется больше времени, чтобы выровнять и сфокусировать стек. Думаю, я пытаюсь сказать, что сырые файлы займут больше времени. Вы можете сначала подумать о преобразовании необработанных файлов в JPEG, что значительно ускорит процесс, как я сделал здесь (мы можем увидеть «.jpg «в конце каждого имени файла).

Чтобы выбрать изображения, я нажимаю на первое изображение вверху списка, чтобы выделить его. Затем я нажимаю и удерживаю клавишу Shift на клавиатуре и нажимаю на нижнее изображение в списке. Это выбирает оба изображения плюс каждое изображение между ними. Затем, когда все изображения выбраны, я нажимаю кнопку Открыть :

Выберите изображения и нажмите «Открыть».

Вернувшись в диалоговое окно «Загрузить слои», имена всех выбранных изображений появятся в поле под параметром «Использовать».

Внизу диалогового окна вы увидите опцию Попытка автоматического выравнивания исходных изображений . По умолчанию он не отмечен, что означает, что он выключен. Мы вернемся к этому варианту позже, потому что его выбор действительно сэкономит нам время. Но в учебных целях пока не устанавливайте этот флажок. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно и загрузить изображения в Photoshop:

.

Щелкните OK, чтобы загрузить изображения.

В зависимости от количества изображений и их типа файла (RAW или JPEG) процесс загрузки может занять некоторое время.Но когда это будет сделано, все ваши изображения будут загружены в Photoshop, и каждое из них появится на отдельном слое, как мы можем видеть здесь, на моей панели «Слои». Photoshop использует имя каждого изображения в качестве имени своего слоя:

Панель «Слои», на которой отображаются все изображения, загруженные как слои.

Шаг 2: Выровняйте слои

Теперь, когда изображения загружены, следующее, что нам нужно сделать, это выровнять слои так, чтобы наша сцена или объект на каждом изображении выровнялись. Если бы мы выбрали опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений» в диалоговом окне «Загрузка слоев», которое мы рассматривали только что, Photoshop автоматически попытался бы выровнять изображения для нас при их загрузке.

Обычно это то, что нам нужно, потому что это экономит время. Итак, после того, как мы пройдем это руководство, не стесняйтесь выбирать этот вариант с этого момента и полностью пропустить этот второй шаг. Но для этого урока я подумал, что было бы лучше, если бы мы поняли , почему нам нужно выровнять изображения в первую очередь. В конце концов, если камера была установлена ​​на штатив, как моя, разве все изображения не должны быть выровнены?

Можно так подумать, но, к сожалению, нет. Причина в том, что раздражает и неизбежна небольшая проблема, известная как фокусное дыхание , и все линзы в той или иной степени страдают от нее.Термин «фокусирующее дыхание» означает, что по мере того, как мы регулируем фокусную точку объектива, масштаб нашей сцены фактически изменяется, даже если положение камеры не меняется. Мы уже видели пример этой проблемы, когда рассматривали три изображения, которые я снял в этой серии. Давайте посмотрим на них еще раз, на этот раз бок о бок.

Обратите внимание, что на первом снимке слева, где фокусное расстояние было самым близким к камере, оболочка кажется достаточно большой, чтобы почти заполнить кадр сверху вниз.Но на среднем кадре, когда фокусное расстояние отодвинуто дальше, оболочка выглядит заметно меньше, хотя камера не сдвинулась с исходного положения. А на третьем кадре справа, где фокусное расстояние было еще больше, снаряд кажется еще меньше. Это результат фокусированного дыхания. Опять же, все три изображения были сделаны на штативе, а положение камеры осталось прежним. Однако масштаб сцены изменился с изменением фокусного расстояния:

Пример «фокусного дыхания», когда сцена меняется при изменении расстояния фокусировки.

Если бы мы не выровняли изображения, наложение фокуса не сработало бы, потому что размер нашего объекта был бы немного другим на каждом снимке. Выравнивание изображений компенсирует эту проблему, позволяя Photoshop изменять размер и положение изображений по мере необходимости, пока все они не будут выровнены с точностью до пикселя. Опять же, после того, как мы пройдем этот урок, вы можете позволить Photoshop автоматически выравнивать изображения по мере их загрузки на слои, выбрав опцию «Попытка автоматического выравнивания исходных изображений » в диалоговом окне «Загрузить слои».

В данном случае мы не выбрали эту опцию, но мы все еще можем выровнять изображения. Для этого нам сначала нужно выбрать все наши слои. Щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните нижний слой. Это выберет все слои сразу (вы увидите, что все они выделены):

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выделив слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и выберите Auto-Align Layers :

.

Идем в Edit> Auto-Align Layers.

Откроется диалоговое окно «Автоматическое выравнивание слоев». Здесь не нужно ничего менять. Просто оставьте Auto выбранным в верхнем левом углу и нажмите OK:

Оставьте выбранным Авто и нажмите ОК.

Опять же, в зависимости от количества слоев и от того, работаете ли вы с необработанными файлами или с файлами JPEG, Photoshop может занять некоторое время, чтобы все выровнять. Индикатор выполнения будет составлять вам компанию, пока вы ждете. Когда Photoshop будет готов, результат будет выглядеть примерно так:

Результат после автоматического выравнивания слоев.

Если вы внимательно посмотрите по краям приведенного выше изображения, вы увидите что-то, похожее на серию нечетких границ или рамок. Это результат того, что Photoshop изменил размер изображения на каждом слое, чтобы компенсировать проблему с дыханием фокуса.

Чтобы лучше увидеть, что сделал Photoshop, я временно отключу все слои в документе , кроме для верхнего слоя, нажав и удерживая клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и щелкнув значок видимости верхнего слоя на панели «Слои»:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости верхнего слоя.

Верхний слой содержит первое изображение в серии (то, где в фокусе находится только передняя часть корпуса). Когда все остальные слои отключены, мы видим, что Photoshop изменил размер этого изображения, чтобы выровнять его с другими. Обратите внимание на узор шахматной доски, создающий границу вокруг изображения. Такого размера изначально было изображение. После выравнивания слоев изображение стало намного меньше:

Photoshop изменил размер изображений, чтобы выровнять их.

Для сравнения быстро посмотрим на изображение из середины серии (то, на котором в фокусе находится середина ракушки).Я снова нажимаю и удерживаю клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для его слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости среднего слоя.

Скрывает верхний слой и показывает только средний слой в документе. Здесь мы снова видим узор в виде шахматной доски вокруг изображения, показывающий, что Photoshop изменил размер фотографии, чтобы выровнять ее с другими.

Заметьте, однако, что Photoshop не нужно было так сильно изменять размер этого.Это связано с тем, что разница в масштабе между изображениями (вызванная «дыханием фокусировки») уменьшается по мере приближения к последнему изображению в серии, поэтому требуется меньшее изменение размера:

Изображения ближе к концу серии требуют меньшего изменения размера, чем изображения ближе к началу.

Наконец, давайте посмотрим на последнее изображение (с задней частью корпуса в фокусе). Я снова нажимаю и удерживаю кнопку Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре и нажимаю значок видимости для нижнего слоя:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув значок видимости нижнего слоя.

И на этот раз мы видим, что Photoshop вообще почти не коснулся этого изображения. По сути, Photoshop изменил размер и положение всех остальных изображений, чтобы выровнять их с этим:

Последнее изображение в серии почти не осталось.

Чтобы снова включить все слои, при нажатой клавише Alt (Win) / Option (Mac) я еще раз щелкну значок видимости для нижнего слоя, и теперь все слоев снова видны:

Удерживая Alt (Win) / Option (Mac) и щелкнув тот же значок видимости.

Как автоматически выровнять и составить изображения в Photoshop

Шаг 3: Автоматическое смешивание слоев

Мы загрузили изображения в Photoshop как слои и выровняли изображение на каждом слое. Все, что осталось сделать, это сфокусировать их!

Во-первых, убедитесь, что все ваши слои выделены. Если это не так, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем, удерживая клавишу Shift , щелкните нижний слой, чтобы выделить их все:

Щелкните верхний слой, затем, удерживая Shift, щелкните нижний слой.

Выделив слои, перейдите в меню Edit вверху экрана и на этот раз выберите Auto-Blend Layers :

.

Идем в Edit> Auto-Blend Layers.

Это открывает диалоговое окно Photoshop Auto-Blend Layers, где у нас есть два основных параметра. Мы можем создать панораму изображений или сфокусировать их. Выберите опцию Stack Images . Также убедитесь, что выбрано (отмечено флажком) Бесшовные тона и цвета .

Если вы используете Photoshop CC, как я, вы увидите новую опцию в самом низу, Content Aware Fill Transparent Areas . Этот параметр позволяет Photoshop попытаться заполнить любые прозрачные области, которые появляются по краям изображения после наложения фокуса. Мы все равно собираемся обрезать изображение после того, как это будет сделано, поэтому просто игнорируйте этот параметр:

Выбор стопки изображений и бесшовных тонов и цветов.

Новый инструмент кадрирования с учетом содержимого в Photoshop CC

Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно и позволить Photoshop начать процесс наложения фокуса.Опять же, это может занять некоторое время в зависимости от количества изображений и их типа файла. Когда это будет сделано, вы должны увидеть глубину резкости каждого изображения, смешанного вместе, что позволит сфокусировать весь ваш объект (или сцену). В моем случае оболочка теперь полностью в фокусе спереди назад:

Оболочка теперь полностью в фокусе после наложения изображений.

Если мы посмотрим на панель Layers, мы увидим, что произошло. Photoshop смотрел на изображение на каждом слое, чтобы выяснить, какая часть изображения находится в фокусе.Затем были созданы маски слоев для каждого изображения, так что только области в фокусе оставались видимыми.

Мы можем видеть миниатюру маски слоя справа от миниатюры предварительного просмотра каждого слоя. Черный цвет на маске — это скрытая область изображения. Белый — это область, которая остается видимой. Если вы используете Photoshop CC, вы заметите, что Photoshop также объединил все ваши слои в новый слой над другими:

Панель «Слои», на которой отображаются маски слоев, созданные Photoshop, чтобы оставаться видимыми только области в фокусе.

Примечание. Если вы используете Photoshop CS6 или более раннюю версию и хотите создать отдельную объединенную копию своих слоев, щелкните верхний слой на панели «Слои», чтобы выбрать его. Затем нажмите и удерживайте клавишу Alt (Win) / Option (Mac) на клавиатуре. Удерживая нажатой клавишу, перейдите в меню Layer вверху экрана и выберите Merge Visible .

Шаг 4. Обрезка изображения

Если мы посмотрим по краям моей фотографии, то увидим, что, хотя сама оболочка выглядит великолепно, не все идеально.Есть резкие переходы между сфокусированными и расфокусированными областями, из-за чего области вокруг корпуса выглядят пятнистыми:

Оболочка выглядит великолепно, но некоторые области вокруг нее выглядят довольно плохо.

Чтобы исправить это, все, что нам нужно сделать, это обрезать изображение. Я выберу Photoshop Crop Tool на панели инструментов:

Выбор инструмента кадрирования.

Затем я просто изменю размер рамки обрезки, чтобы она располагалась вокруг области, которую я хочу сохранить. Все, что находится за границей, будет обрезано:

Изменение размера рамки обрезки вокруг оболочки.

Я нажму Введите (Win) / Верните (Mac) на моей клавиатуре, чтобы зафиксировать обрезку, и вот, после обрезки проблемных областей по краям, мой окончательный результат наложения фокуса:

Окончательный результат.

Как использовать Affinity Photo для наложения фокуса

Когда условия съемки не совпадают для получения идеального снимка в камере, фотографам приходится полагаться на постобработку, чтобы воплотить в жизнь свое художественное видение. Это не делает съемку менее увлекательной, вдумчивой или вдумчивой.Напротив, он добавляет больше элементов к кадрированию и подготовке, которые необходимо учитывать, и требует навыков режиссера. Наложение фокуса — один из тех методов, которые используют несколько изображений для передачи того, чего не может сделать одна фотография. Однако вам нужно использовать профессиональный фоторедактор, и Affinity Photo может быть именно тем, что вам нужно для наложения фокуса.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу: Краткое руководство по Affinity Photo

Что такое Focus Stacking?

Наложение фокуса означает многократное фотографирование одной и той же сцены с одинаковыми настройками камеры и кадрированием, но с разными зонами фокусировки.Затем вам понадобится фоторедактор, чтобы сложить фотографии в одну. Поскольку точка фокусировки — это единственное различие между фотографиями, вам часто приходится использовать штатив для сохранения кадра. Кроме того, ваш объект должен быть статичным, а условия освещения не должны меняться, пока вы его фотографируете. Это техника, требующая точности, а иногда и скорости.

Видеокурс по рабочему процессу AFFINITY PHOTO

Прекратите возиться с Affinity Photo Начните использовать его как PRO

__CONFIG_colors_palette __ {«active_palette»: 0, «config»: «62516 цветов» »: {« Name »:« Main Accent »,« parent »: — 1}},« gradient »: []},« palettes »: [{« name »:« Палитра по умолчанию »,« value »: {« цвета »: {« 62516 »: {« val »:« var (–tcb-color-4) »,« hsl »: {« h »: 46,« s »: 0.8692, ”l”: 0,01}}}, “gradient”: []}}]} __ CONFIG_colors_palette__

УЗНАЙТЕ ФОТО AFFINITY СЕЙЧАС!

Когда нужно использовать наложение фокуса?

Наложение фокуса часто используется в макросъемке. Комбинация небольшого расстояния между камерой и объектом, объективов с большим фокусным расстоянием и большой диафрагмой приводит к очень малой глубине резкости, которая обеспечивает всего несколько миллиметров резкости. Если вы хотите сфокусироваться на более крупном объекте, вам нужно сделать несколько последовательных снимков с фокусировкой на разных частях объекта и сложить их в постобработке.

Две божьи коровки должны быть в фокусе — Изображение от Рон ван ден Берг из Pixabay

Пейзажные фотографы также выигрывают от использования этой техники, особенно когда они используют телеобъективы. Пейзажные фотографии должны иметь в фокусе всю сцену. Чтобы получить максимальную резкость от объектива, используя оптимальную диафрагму, такую ​​как f / 8-f / 11, фотографы прибегают к наложению фокуса, чтобы по-прежнему получать в фокусе все, от переднего плана до заднего плана.

Фотографы, работающие в сфере недвижимости, используют наложение фокуса, чтобы показать вид из окна, сохраняя при этом в фокусе интерьер дома.Сосредоточившись сначала на сцене в окне, а затем на интерьере, фотографы по недвижимости создают реалистичное изображение того, что может испытать клиент. Из-за разницы в условиях освещения иногда недостаточно настроить фокус, и фотографу также приходится настраивать экспозицию.

Наложение фокуса для фотографии недвижимости — Изображение от Arek Socha из Pixabay

Наложение фокуса также можно использовать для создания художественных эффектов.Например, вы можете создать изображение с двумя сильными фокусными точками и по-прежнему иметь небольшую глубину резкости и размытый фон. Это способ создания диалога между двумя персонажами композиции.

Если вам посчастливилось стать свидетелем диалога, оба персонажа должны быть в фокусе — Изображение Ронни Оверхейт из Pixabay

Affinity Photo Focus Merge

Affinity Photo предоставляет несколько инструментов для наложения изображений. Некоторые из них посвящены определенным типам фотографий, таким как Astrophotography Stack и HDR Merge.Но в редакторе также есть общий инструмент для наложения изображений и инструмент, предназначенный для наложения фокуса. Focus Merge — это инструмент Affinity для объединения изображений с одинаковой композицией, но с разными настройками фокуса. Цель состоит в том, чтобы увеличить глубину резкости без какого-либо другого изменения композиции. Вы можете найти опцию New Focus Merge в меню File .

Инструмент для наложения фокуса Affinity

Focus Merge прост и удобен в использовании. Все, что вам нужно сделать, это выбрать изображения, которые вы хотите объединить, и подождать, пока Affinity выполнит свою магию.Это визуальная магия, поскольку вы можете видеть, как происходит процесс. Когда Affinity останавливается, вы получаете окончательное изображение с однопиксельным слоем. Ваша история редактирования начинается с этого слоя, и вы можете только надеяться, что Affinity приняла лучшие решения с точки зрения операторов выравнивания и слияния. Как вы увидите, обычно бывает.

Когда дело доходит до ясности и резкости, Focus Merge отлично справляется со всеми условиями. Однако, если исходные фотографии не совсем выровнены (например,камера немного сдвинулась во время фотосъемки), или вы были вынуждены регулировать экспозицию во время фотосъемки (например, для целей недвижимости, из-за изменения условий освещения), вы можете попробовать ручное совмещение изображений, которое дает вам контроль над каждым аспектом процесса.

Affinity Photo focus объединенное изображение с некоторыми небольшими проблемами краев, которые необходимо исправить с помощью инструмента клонирования

НОВЫЙ расширенный видеокурс AFFINITY PHOTO

  • Master Luminosity Masks, Blend Ranges,
    Manual Blending, Color Grading and подробнее…
  • 3 часа 30 мин.видеокурс

__CONFIG_colors_palette __ {«active_palette»: 0, «config»: {«colors»: {«62516»: {«name»: «Main Accent», «parent»: — 1}}, «gradient»: []}, «Палитры»: [{«имя»: «Палитра по умолчанию», «значение»: {«цвета»: {«62516»: {«val»: »var (–tcb-color-4)«, ”Hsl”: {“h”: 46, ”s”: 0.87, ”l”: 0.58}}}, “gradient”: []}}]} __ CONFIG_colors_palette__

СКАЧАТЬ РАСШИРЕННЫЙ ФОТОКУРС AFFINITY СЕЙЧАС!

Как улучшить результаты слияния фокуса

Тем не менее, если слияние фокуса не сработало так, как вы ожидали, у вас все равно есть над чем поработать.Affinity Photo дает вам доступ к исходным изображениям для таких ситуаций. Перейдите в View — > Studio и проверьте Sources . Появится панель «Источники», и все изображения, внесенные в Focus Merge, будут там.

Панель источников

Если щелкнуть маленький значок глаза в левом нижнем углу, Affinity разблокирует предварительный просмотр исходных изображений. Это означает, что, выбрав одно из исходных изображений, вы увидите его на экране. Найдите изображение с более резкими областями, чем объединенное изображение в фокусе.Затем щелкните еще раз маленький значок глаза в нижнем левом углу, чтобы вернуться к объединенному виду. Выберите инструмент «Кисть клонирования», установите непрозрачность на 100% и выберите размер кисти, соответствующий вашей области. Закрасьте область, которую вы хотите заменить, и Affinity клонирует пиксели из лучшего исходного изображения поверх объединенного изображения в фокусе. Вы можете повторить процесс с любым другим исходным изображением.

Клонировать области в фокусе из лучшего исходного изображения Сфокусировать объединенное изображение после клонирования самых резких областей из исходных изображений

Вы также можете повысить четкость и резкость, используя специальные фильтры Affinity Photo, такие как Четкость и Высокий проход.И, конечно же, вы можете редактировать объединенное изображение в фокусе любым удобным вам способом, от настройки экспозиции до применения творческих эффектов и живых фильтров.

Когда вам все еще требуется ручная фокусировка для объединения изображений в Affinity Photo?

Инструмент Focus Merge от Affinity отлично подходит, когда все идет по плану. Ваши исходные изображения идеально выровнены, области фокусировки находятся в нужных местах, а свет не менялся во время съемки. Вы можете улучшить исходные изображения, используя ту же предустановку или настройки экспозиции, цвета, контрастности и освещения.Однако обычно это студийные условия. Когда вы делаете снимки при естественном освещении, на улице, с использованием анимированных объектов или держите камеру в руке во время съемки, ситуация немного меняется.

Съемка на открытом воздухе

В естественной среде вам обычно приходится преодолевать два препятствия: ветер и солнечный свет. Малейшее движение может заставить объект сдвинуться с места. Облака могут появляться в разных местах на последовательных кадрах. Ветер может активировать листья, изменять положение цветов и заставлять деревья двигаться.В результате основные области ваших исходных изображений окажутся не такими, как вы ожидаете, и у редактора возникнут проблемы с их идентификацией и смешиванием. У вас также могут возникнуть проблемы со стабилизацией штатива на естественной поверхности. Сложнее сохранить выравнивание исходных изображений, когда штатив тонет в песке или скользит по траве. Помните, что вам нужно менять фокус между кадрами, а это означает манипулирование камерой и риск изменения ее положения.

Естественного света тоже нельзя предвидеть.Проходящее облако может отбрасывать тень на объект и отображать недоэкспонированные области. Если вы делаете снимки на восходе или закате, цвет света быстро меняется и мешает вашей композиции.

Движущиеся объекты

Движущиеся объекты также являются причиной выбора ручной фокусировки. Чрезвычайно сложно сфокусироваться на движущейся части насекомого. Текущая вода — непростая задача для пейзажных фотографов. Как бы вы ни хотели, вы не можете быть уверены, что области в фокусе окажутся именно там, где вы их разместили.И редактор запутается и выдаст размытые изображения с нечеткими или сдвоенными краями.

Когда дует ветер, и ваш объект решает переместиться, объединенное изображение в фокусе нечеткое и имеет два из всего.

Ручное совмещение фокусировки позволяет вам визуально решить, какая часть каждого изображения находится в фокусе и должна быть в фокусированном объединенном изображении. Это также дает вам контроль над локальной экспозицией и настройками цвета. Вы можете видеть каждое исходное изображение как по отдельности, так и как часть объединенного изображения в фокусе и настраивать каждую деталь.

Заключительные слова

Хотя Affinity Photo знает толк в волшебстве, когда дело доходит до совмещения фокуса, не ожидайте идеальных результатов без работы. Редактор предоставляет различные инструменты для разных типов фотографии и художественных целей, но наложение фокуса всегда начинается с получения нужных фотографий. Ни один редактор не справится с размытыми и сильно невыровненными изображениями, не повлияв на качество изображения. Поэтому, если возможно, используйте штатив, чтобы стабилизировать камеру, выбирать статичные объекты и действовать быстро (особенно при работе в естественной среде и при естественном освещении).Убедитесь, что ваш объект или его части в фокусе, резкие и четкие.

Совмещение фокуса не просто помогает сохранить испорченную композицию. Вы должны планировать заранее и делать снимки с учетом стекирования фокуса.

Это помогает сделать больше изображений, чем вам на самом деле нужно, просто чтобы иметь резервные копии для ручной настройки. При наложении фокуса назад пути нет. Если вы ожидаете, что объект будет двигаться, как в случае с насекомыми, используйте режим серийной съемки, чтобы сделать несколько снимков с короткими интервалами.Затем настройте фокус и продолжайте. И хотя заманчиво использовать все фотографии для совмещения фокуса, помните, что это непростая операция и может потребовать слишком много от вашего компьютера. Выбирайте только хорошие фото и не перегружайте редактор. Вы можете узнать больше об автоматическом и ручном способах фокусировки стека изображений с помощью Affinity Photo в нашем расширенном видеокурсе.

Обложка liggraphy с сайта Pixabay

Я писатель и фотограф. Для меня фотография — это состояние души.Это способ жить настоящим моментом и превращать его в воспоминания. Я фотографирую пейзажи, полевые цветы и природу глазами и сердцем. Через видоискатель я вижу мир свободным от каких-либо заблуждений.

Начало работы с фокусным стеком

Функция Focus Stacking в Arsenal объединяет несколько изображений, установленных с разным фокусным расстоянием, для создания конечного изображения с большей глубиной резкости, чем у любого из составляющих изображений.

Приготовьтесь к съемке стека фокусировки

Перед съемкой обязательно убедитесь, что:

Запуск стека фокусировки

Установите для приложения «Арсенал» режим «Умный» или «Ручной».Если вы хотите, чтобы Арсенал выбирал все настройки, выберите «Умный» или, если вы предпочитаете управлять ISO, диафрагмой, выдержкой и EV, выберите «Вручную».

Нажмите кнопку выбора слева от кнопки спуска затвора.

На экране с параметрами наложения / смешивания коснитесь среднего значка для стека фокуса.

Установите желаемое количество снимков для стека фокусировки. Проведите вниз по экрану настроек Focus Stacking, когда закончите, чтобы вернуться на главный экран.

Переключиться на экран фокусировки

Предварительным условием для съемки стека фокусировки является переход к экрану фокусировки для установки ближней и дальней точек фокусировки.Доступ к экрану фокусировки можно получить, коснувшись квадратного значка фокусировки в верхнем правом углу приложения, чтобы переключиться с одноточечного фокуса на многоточечный фокус.

Коснитесь параметра «Многоточечный» и выберите ближнюю и дальнюю точку фокусировки на изображении. Желтый квадратный значок фокусировки станет зеленым, когда фокусировка будет достигнута. Арсенал будет управлять вашим объективом, чтобы измерить расстояние до каждой точки фокусировки. Затем он рассчитает оптимальное положение фокуса для максимальной резкости этих точек и установит объектив на это расстояние.Формула, которую использует Арсенал, представляет собой модифицированную версию формулы гиперфокального расстояния.

После установки точек фокусировки коснитесь стрелки возврата в верхнем левом углу экрана, чтобы вернуться на главный экран.

Теперь вы готовы снимать стек фокусировки.

Нажмите круглую кнопку спуска затвора.

Примечание: В зависимости от расстояния между точками фокусировки и выбранного количества снимков может появиться сообщение с рекомендацией изменить количество снимков.Отключите предупреждение, чтобы продолжить, или коснитесь значка с параметрами наложения, чтобы изменить количество выстрелов в стопке.

Просмотрите и поделитесь своим стеком фокуса

Когда Arsenal завершит обработку сложенного изображения, в правом нижнем углу приложения появится предварительный просмотр эскиза. Вы можете идентифицировать готовое сложенное изображение по значку Focus Stack, который появляется в нижнем левом углу эскиза. Коснитесь миниатюры, чтобы увидеть увеличенную версию. Нажмите кнопку «Поделиться», чтобы сохранить или поделиться готовым сложенным изображением.Чтобы автоматически сохранить сложенную объединенную фотографию в телефон
, перейдите на экран настроек, включите функцию «Сохранить на телефон» и выберите «Стеки».


Обратите внимание: Готовое сложенное изображение, созданное Арсеналом, кэшируется во временном хранилище и отображается в Галерее Арсенала в приложении. Мы рекомендуем автоматически сохранять стопки на телефон или делиться / сохранять изображение из галереи Арсенала после того, как стопка будет завершена.

Уменьшите шум на ваших астрофотографических изображениях с помощью Photoshop

Учебное пособие по астрофотографии: наложение изображений в Photoshop

Если вы когда-либо делали астрофотографический снимок ночного неба с длинной выдержкой, используя камеру DSLR с высоким значением ISO, вы знаете все о негативных эффектах шума.Изображение, которое отлично выглядело на экране камеры, может выглядеть совершенно иначе, если вы посмотрите на него с близкого расстояния на экране компьютера.

К счастью, существуют проверенные способы уменьшения шума при съемке с низкой освещенностью и длительной выдержкой. Уловка (не такая уж секретная) состоит в том, чтобы сделать несколько снимков одной и той же области ночного неба и совместить их вместе, используя технику, называемую наложением.

Когда вы уменьшаете количество шума в ваших изображениях, вы получаете улучшенное соотношение сигнал / шум.Сложенное изображение будет иметь гораздо более «гладкий» фон и в целом улучшенное качество изображения.

Это действительно может облегчить вашу жизнь при обработке астрофотографического изображения, поскольку позволяет выполнять агрессивную настройку кривой и уровня без разрушения или обрезки данных.

Существует несколько программных инструментов, которые автоматически выравнивают и складывают ваши изображения вместе, в том числе мой личный фаворит DeepSkyStacker.

Однако вы также можете выполнить эту технику с помощью Adobe Photoshop вручную или с помощью встроенного скрипта наложения.

Техника шумоподавления, которую я опишу на этой странице, включает ручной метод, при котором вы выравниваете и размещаете каждую экспозицию друг на друга слоями.

Хотя этот метод может занять немного больше времени, это отличное упражнение в понимании отношения сигнал / шум, и вы полностью контролируете каждый шаг на этом пути.

Мультиэкспозиция «Звездное наложение» улучшает качество вашего окончательного изображения.

Как сложить изображения астрофотографии в Photoshop

Первое программное обеспечение, которое я буду использовать в этом руководстве, — это Adobe Bridge для организации и выбора файлов.Для изображений астрофотографии DSLR в формате RAW вам будет сложно найти средство просмотра изображений лучше, чем Bridge.

Adobe Bridge позволяет мне просматривать основные детали каждого снимка, включая все настройки камеры и объектива, использованные для этого снимка. Это удобный способ быстро просмотреть большую коллекцию изображений RAW. (Adobe Lightroom также отлично справляется с этим.)

После того, как я просмотрел и отсортировал экспозиции изображений, которые я хотел бы сложить, я переношу изображения в Adobe Photoshop для дальнейшей обработки.

В видео ниже я объясню, как применить настройки к вашим астрофотографическим изображениям с помощью Adobe Camera Raw. Некоторые настройки действительно могут помочь вашей фотографии выделиться из толпы. На мой взгляд, наибольшее влияние имеют ползунки Contrast , dehaze и vibrance .

Для получения письменного описания методов, использованных в видео, продолжайте чтение ниже.

Adobe Camera Raw

Сначала просмотрите изображения, которые вы планируете наложить в Adobe Bridge.Для успешного сеанса обработки я рекомендую складывать минимум 10-12 кадров. В этом примере каждая индивидуальная экспозиция была снята при ISO 3200 и составляла 30 секунд каждая.

Это типичная длина экспозиции и ISO для любого изображения ночной фотографии. Фотографии были сделаны с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 70D и объектива Canon 17-40mm F / 4L.

Важно, чтобы все изображения были сняты с одинаковой ориентацией.

Примените желаемые настройки к одному из изображений в наборе изображений.(Не сходите с ума по шумоподавлению — мы позаботимся об этом позже). Когда вы будете довольны видом отдельного кадра, вы можете скопировать настройки и применить их ко всем остальным кадрам в наборе.

В Adobe Bridge щелкните обработанное изображение правой кнопкой мыши и выберите Develop Settings> Copy Settings.

Затем щелкните правой кнопкой мыши каждое изображение в наборе, к которому вы хотите применить настройки. Это фактически даст вам группу экспозиций с точно такими же сделанными настройками. Это файлы, которые вы будете выравнивать и складывать в Adobe Photoshop.

Ваш первый кадр изображения будет очень зашумленным, так как мы еще не объединили с ним какие-либо изображения. Наложив на изображение несколько слоев, вы увеличите отношение сигнал / шум до .

Это означает, что сигнал (звезды на изображении) останется ярким, а шум (пиксельное фоновое небо) станет более мягким и менее хрустящим.

Следующий шаг — открыть второй файл изображения в группе в Photoshop.Затем выберите весь холст, скопируйте его и вставьте поверх своего первого изображения. Может быть полезно дать имя вашему исходному слою внизу.

Продолжайте копировать и вставлять каждый кадр изображения из набора в однослойный файл.

После того, как вы объединили все файлы изображений как слои в один файл, вы можете начать регулировать непрозрачность каждого слоя. Это ключ к хорошо смешанному мастер-файлу.

Рекомендуемые настройки слоя

  • Слой 7 — Непрозрачность 10%
  • Слой 6 — Непрозрачность 20%
  • Слой 5 — Непрозрачность 30%
  • Слой 4 — Непрозрачность 40%
  • Слой 3 — Непрозрачность 50%
  • Слой 2 — Непрозрачность 70%
  • Слой 1 — Непрозрачность 90%
  • Фоновый слой

Конечно, количество используемых кадров изображения будет различным.Идея состоит в том, чтобы постепенно уменьшать экспозицию, пока не дойдете до верхнего слоя. Таким образом, свет, собираемый сенсором камеры, сохраняется, а фоновый шум практически исчезает.

Достаточно взглянуть на разницу, полученную при штабелировании:

Раньше:

После:

После настройки непрозрачности слоя вы можете сгладить изображение для дальнейшей обработки.

Целесообразно также сохранить файл Layered Photoshop на случай, если вы захотите внести какие-либо изменения позже.Если вы избегали каких-либо элементов пейзажа в своем изображении (только неба), оно должно приближаться к завершению.

Однако, если ваша фотография содержит объекты переднего плана, такие как горы, деревья или дороги, ваш ландшафт резко изменился!

Чтобы исправить это, вам нужно отделить небо от переднего плана . Если область между небом и Землей слишком сложная, вы можете оставить ее как есть.

Так осталось много красивых астрофотографий.В нашем примере удаление размытых деревьев — простая задача. Затем мы можем добавить один слой для линии деревьев, который будет резким и не размытым.

Выберите один кадр из набора изображений и обработайте его с помощью Adobe Camera Raw. Цель состоит в том, чтобы создать черно-белую силуэтную версию линии дерева. Чем более динамичный контраст между деревьями и небом, тем легче будет вписаться в ваше изображение.

Вырежьте эту область своей черно-белой версии и вставьте ее поверх многослойного мастер-файла.На данный момент отключите этот слой, так как нам нужно сначала удалить существующие размытые деревья.

С помощью инструмента лассо нарисуйте на изображении деревья или размытый от движения пейзаж. Используйте методы Content-Aware Fill или лечебной кисти , описанные в видео, для удаления деревьев.

Content-Aware Fill Method

Выбрав содержимое, выберите Правка > Заливка > OK (при условии, что содержимое с учетом содержимого является вашим предустановленным содержимым)

Лечебная кисть, метод

Выберите инструмент «Восстанавливающая кисть».Передайте клавишу alt и щелкните область неба, которую вы хотите воспроизвести. Не удерживая клавишу alt, щелкните инструментом лечебной кисти в области, которую вы хотите заменить.

После удаления области переднего плана мы можем вставить сплошное черное изображение силуэта дерева, которое мы создали ранее. Обязательно закройте все странные области, созданные в процессе удаления переднего плана.

На этом заканчивается урок о том, как вручную складывать экспозиции в Adobe Photoshop. Я надеюсь, что вам понравился этот пример, и теперь вы лучше понимаете предмет.Следите за новостями AstroBackyard на Facebook и фотографиями.

Похожие сообщения:

Объединение и анимация изображений временных рядов

Введение в ImageJ Stacks

Что такое стек?

ImageJ может отображать два или более изображений в одном окне в виде стека . Изображения или слои, составляющие стопку, называются срезами . Окна стека имеют полосу прокрутки внизу, чтобы циклически перемещаться между фрагментами, и вы можете анимировать изображения со скоростью от одного кадра каждые 10 секунд до более 1000 кадров в секунду.Многие операции, такие как выбор, фильтрация, установление пороговых значений и повышение контрастности, могут применяться ко всем срезам в стеке.

Чтобы сложить набор изображений, все они должны быть одинаковой ширины, высоты и битовой глубины. Количество и размер изображений, которые вы можете складывать, зависят от объема памяти вашего компьютера.


Для чего используются стеки?

Стеки используются для отображения и анализа изображений, которые каким-то образом связаны друг с другом, например, по времени (временному), пространству (пространственному) или цвету (спектральному).Наложение временных изображений позволяет вам их анимировать — быстро отображать их в последовательности — делая изменения во времени более заметными и понятными, а также позволяя точно измерять одни и те же области изображения с течением времени. Стеки пространственных данных можно анимировать и измерять, но вы также можете использовать ImageJ для создания совершенно новых видов объектов на изображениях. Используя спектральные данные, вы можете использовать ImageJ для создания изображений сцены как с естественными, так и с ложными цветами.

Изображения временного ряда представляют данные, собранные для одного и того же региона, но в разное время.Сложение этих изображений помогает визуализировать изменения с течением времени. Стеки можно сохранять в нескольких форматах, включая анимированный gif для отображения в Интернете и, при установленном соответствующем программном обеспечении, формат фильмов QuickTime.


Стек изображений сохранен как анимированный gif.

Стек изображений сохранен как фильм QuickTime (QuickTime должен быть установлен на вашем компьютере для просмотра. Это всего лишь пример — не беспокойтесь, если ваш компьютер не может его просмотреть.)

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность обновления до веб-браузера, который поддерживает видео HTML5


Как сложить звездные фотографии, чтобы уменьшить шум в Photoshop

Процесс совмещения изображений в фотографии темного неба — не новая техника.Астрофотографы применяют эту технику уже более десяти лет, особенно для получения изображений дальнего космоса, используя телескопы для фотографирования далеких галактик, туманностей и созвездий. В последние годы моего собственного изображения ночного неба я стал чрезвычайно одержим получением более чистого конечного изображения, сопоставимого по качеству с моими другими дневными изображениями. Непростая задача в астрофотографии, поскольку она, как правило, заключается в том, чтобы раздвинуть пределы возможностей сенсора камеры. Можно было бы предложить снимать с помощью держателя слежения (устройства, которое перемещает камеру по звездам), поэтому вы можете использовать более низкий ISO при более длительной выдержке, чтобы получить «более чистые» изображения.Иногда я использую крепление для отслеживания, но в некоторых ситуациях или при определенных временных ограничениях это невозможно, поэтому здесь на помощь приходит наложение изображений.

Основная причина наложения изображений — уменьшение видимого шума и, в свою очередь, создание более чистого изображения. Например, при фотографировании ночного неба с использованием высокого ISO мы увидим больше деталей, но некоторые более тусклые звезды могут быть ошибочно приняты за шум. Поскольку шум является случайным по своему внешнему виду, если бы мы сделали другое изображение, тогда некоторые из этих ранее скрытых звезд теперь были бы визуализированы в кадре, а шум покрыл бы другие звезды в другом месте изображения.Таким образом, чем больше фотографий вы сделаете, тем более равномерным становится фоновый шум, позволяя выделить больше звезд и деталей. Затем, делая множество изображений одной и той же сцены, совмещая их вместе и накладывая одно на другое, начинается удаление случайного шума (зернистость и цвета), оставляя сцену полной звезд, деталей и, в конечном итоге, более чистого изображения.

В целом, этот процесс открывает совершенно новый стиль съемки, позволяя фотографу снимать с более короткими выдержками (получение более резких звезд и борьба со следами звезд) и с более высокими значениями ISO (захватывается больше информации) — победа, победа!

Подробнее: полное руководство по звездной фотографии

Уменьшение шума путем объединения фотографий звезд в Photoshop

Важно убедиться, что вы знаете весь процесс укладки звездных фотографий , прежде чем вы отправитесь на съемку.Таким образом, вы можете сделать все необходимые изображения, а затем поиграть в свое удовольствие, когда вернетесь домой и в тепле. Ниже показан процесс наложения изображений в Photoshop и Lightroom. Некоторые из этого руководства действительно требуют хорошего понимания маскировки слоев, режимов наложения и в целом знания программ.

Прежде всего, нужно выбрать снимки. В зависимости от того, какой тип снимка вы сделали, зависит от того, сколько использовать. В широкоугольных изображениях / пейзажах не всегда лучше; так что я бы порекомендовал около 5–10 в качестве хорошей суммы.Это должно дать вам широкий спектр шума, захваченного по всему кадру, который, надеюсь, будет удален в процессе наложения. Это означает, что вам нужно снимать количество кадров подряд, когда вы снимаете камеру.

Шаг 1. Найдите рамы

Для начала я использую Lightroom, поэтому здесь я выберу свои 9 кадров. Выделив их все, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в> Открыть как слои в Photoshop».

Photoshop должен ожить, или, если это не так, откройте Photoshop, и изображения будут загружены в слои.

Шаг 2: замаскируйте передний план

Поскольку Земля вращалась, когда мы снимали нашу последовательность, вы заметите, когда вы пролистываете слои / изображения, что пейзаж остается в том же положении, в то время как звезды будут перемещаться в каждом кадре. Не желая, чтобы звездные следы при наложении на них накладывались друг на друга, нам нужно совместить один с другим. Кроме того, поскольку у нас есть передний план на снимке, нам нужно замаскировать его для процесса выравнивания, который мы рассмотрим позже.

Выберите верхний слой и нажмите «Добавить маску» — если вы не знакомы с масками слоев, то в основном все, что вы рисуете белым, остается, в то время как области, закрашенные черным, скрываются от просмотра.Но они не стираются; просто спрятан.

Возьмите кисть, нажав «B» на клавиатуре, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте изображения и измените размер кисти на подходящий вам. Для получения более острых краев используйте «твердость» до 100%.

Теперь просто начните щелкать и закрашивать область ландшафта, чтобы замаскировать пейзаж, пока он не будет напоминать что-то вроде этого.

Шаг 3. Скопируйте маску

Далее нам нужно скопировать эту маску на другие слои — вы делаете это, удерживая Ctrl (или Cmd на Mac) и щелкая маску в слое.Это вызывает марширующих муравьев, показывающих выбор.

Сделав выбор, вы хотите выбрать слой ниже и снова нажать кнопку «Добавить маску». Затем это маскирует этот слой тем же выделением.

Проделайте этот процесс для каждого слоя, пока не получите что-то похожее на это:

Шаг 4: оставайтесь организованными

Чтобы все было в порядке, вы можете выбрать все слои и поместить их в группу, если хотите, нажав Ctrl + G на ПК / Cmd + G на Mac — и переименовать эту группу в «Небо» (или что-то подобное) с помощью двойной щелчок по названию группы.

Что я обычно делаю на этом этапе, так это дублирую группу, щелкая правой кнопкой мыши группу и выбирая «дублировать группу». Переименуйте этот групповой слой в «Земля» и скройте его видимость, щелкнув значок глаза.

Шаг 5: Выровняйте слои

Откройте группу Sky и выберите все слои, щелкнув верхний слой, удерживая Shift и щелкнув нижний слой.

Чтобы выровнять их, выберите «Правка> Автоматическое выравнивание слоев». Убедитесь, что установлен флажок «Автоматическое проецирование», и при необходимости выберите «Удаление виньетки» и «Геометрическое искажение», если вы использовали очень широкоугольные объективы.Как правило, я оставляю эти два параметра неотмеченными и при необходимости исправляю это позже.

Время выравнивания будет зависеть от скорости вашего компьютера, но в конечном итоге процесс завершится. Вы заметите, что размер холста немного изменился, чтобы учесть движение по слоям.

Шаг 6: Снимите маску

Теперь удалите маски слоя для каждого слоя, щелкнув правой кнопкой мыши по каждой из масок и выбрав «Удалить маску слоя».Земля должна снова появиться на всех слоях.

Шаг 7: Смешайте слои

Снова выберите все слои неба, щелкните любой слой правой кнопкой мыши и выберите «Преобразовать в смарт-объект». После того, как это будет обработано, все, что останется, — это последний этап их объединения. Снова, выбрав слой, перейдите к «Слой> Смарт-объекты> Режим стека> Медиана».

После обработки вывода вы сразу заметите, насколько чистым выглядит небо с простыми сияющими звездами и уменьшенным видимым шумом.

Как вручную выровнять слои при наложении звездных фотографий

Однако, если некоторые области наложенного слоя группы «Небо» не резкие, это связано с ошибками на этапе автоматического выравнивания, поэтому нам придется вернуться к истории и выровнять их вручную. Процесс немного сложнее, но в конечном итоге мы должны получить лучший результат.

Шаг 8: отменить изменения

Используя панель «История», отмените изменения и вернитесь к шагу 2 — выберите слой над базовым слоем и измените его режим наложения на «Разница».

Изображение изменится на черно-белое, подчеркнув разницу между этим слоем и слоем под ним.

Шаг 9: Выровняйте слой

Если вы перемещаете разностный слой с помощью мыши или перемещая слой с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре, вы заметите, что изображение меняется, а в некоторых случаях изображение становится полностью черным. Это означает, что разностный слой идеально выровнен с нижележащим базовым слоем, и это именно то, что нам нужно.

Чтобы получить правильное выравнивание, я бы рекомендовал преобразовать разностный слой, нажав Ctrl + T на ПК или Cmd + T на Mac, а также вращая, деформируя и наклоняя слой, чтобы выровнять слои. Вы заметите, когда он выровнен, так как не увидите белого цвета.

Обязательно осмотритесь вокруг изображения, чтобы примерно выровнять слой Difference с базовым слоем под ним. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы принять изменения.

Шаг 10: повторите процесс

Измените режим наложения разностного слоя на «Нормальный», затем измените режим наложения слоя выше этого на «Различный» и повторите тот же процесс для каждого слоя.Убедитесь, что вы выровняли каждый слой со слоем под ним , используя режим смешивания Difference.

После завершения повторите шаг 7 — преобразование всех слоев в смарт-объект, затем изменение режима наложения на средний. Теперь с Небом нужно покончить!

Как вы можете видеть в приведенном ниже примере сравнения, Auto-Align проделал достойную работу. Однако в области вокруг дерева и справа от кадра звезды стали размытыми, потеряв свою яркость. Когда мы вручную выровняли небо, детализация значительно улучшилась — так что, хотя потребовалось немного больше работы, это намного лучший результат.

Укладка и резкость переднего плана

Вот и небо сложено. Но вы заметите, что пейзаж тоже размыт, поэтому, если вы хотите, чтобы небо и пейзаж были резкими, вам нужно будет замаскировать только группу «Земля» поверх слоя «Небо».

Шаг 11: сложите землю

Используя группу «Земля», которую мы создали ранее, разверните группу, выберите все слои и преобразуйте их в смарт-объект и снова выполните шаг 7. У вас будет следующее:

Шаг 12: Маска прочь от неба

Добавьте маску слоя к слою с землей и закрасьте небо черной кистью, как мы это делали на шаге 2 выше.

Шаг 13: Завершение

Теперь включите видимость группы Sky, чтобы открыть группу Sky внизу.

Обрезать по своему усмотрению, нажав C и используя мышь, чтобы удалить пустые края — и все готово.

Вот подробное сравнение сложенного изображения с одним исходным изображением.

Как видите, большая часть видимого шума была удалена, остались только звезды на гладком фоне.Помните, что этот результат предшествует любой дальнейшей обработке или улучшению исходного изображения. Нажав «Сохранить», мы повторно импортируем его обратно в Lightroom, где вы сможете внести дополнительные коррективы и, приложив немного усилий, улучшить изображение до чего-то вроде этого.

Таким образом, можно сказать, что этот способ обработки требует больше работы, однако выгода перевешивает усилия, поскольку он дает более чистое и красивое изображение, улучшая эстетику ваших изображений.

Другие программы для уменьшения шума путем объединения фотографий звезд

За годы использования этой техники для астрофотографов были запущены специальные программы звезд / ночного неба.Популярная среди пользователей Mac программа под названием Starry Landscape Stacker очень хороша, и я много о ней слышал.

Однако до недавнего времени не существовало дружественной к Windows программы, когда на сцену вышла бесплатная программа под названием Sequator. Я использовал его ненадолго за последние пару месяцев, и мне кажется, что это отличная программа. Вы буквально помещаете в него изображения, определяете область или область неба, а программное обеспечение делает все остальное. Он даже правильно смешивает передний план!

Есть несколько опций и настроек наложения / выравнивания, с которыми можно поработать и поэкспериментировать, но пока это кажется многообещающим.Даже в этом случае, когда возникают ошибки, вы не можете победить «старомодный» способ вручную сделать это в Photoshop, поэтому я призываю всех поэкспериментировать и посмотреть, что работает для вас.

Дополнительная литература: как получить четкие и сфокусированные звезды на фотографиях звездного пейзажа

Как объединить фотографии недвижимости с помощью Lightroom

Магия постобработки в эпоху цифровых технологий

В наши дни цифровые технологии оказали огромное влияние на то, как мы обрабатываем изображения.Сегодня можно складывать изображения, ретушировать и обрабатывать изображение так, как это было невозможно даже представить десять лет назад.

Смешивание изображений обычно означает получение двух или более фотографий и объединение их вместе для создания новой.

Есть много причин, по которым фотограф может захотеть совместить изображения. Фотографы-пейзажисты обычно смешивают изображения для получения более широкого динамического диапазона .

Они даже используют наложение для создания эффектов, которые невозможно создать с помощью одного кадра.Например, несколько ударов молнии по сцене, снятых за несколько кадров.

HDR: несколько вспышек молний на одной фотографии | фото: Дэйв Ханр

Или, туманный вид на прибой, который создается путем наложения нескольких изображений вместе. Подобные изображения было трудно, если вообще возможно, создать без цифровых технологий и / или использования дополнительных инструментов.

В этой статье мы рассмотрим процесс объединения изображений.

Укладка в стопку включает в себя наложение нескольких изображений друг на друга в инструменте редактирования цифровых фотографий с последующим их смешиванием для создания нового изображения.

Сложим вместе снимки недвижимости

Мы собираемся обсудить необходимость укладки фотографий при съемке недвижимости , в основном снимков интерьера . Эти изображения всегда страдают от проблем с разными значениями освещенности по всей сцене — очень ярким на открытом воздухе и тускло освещенным в помещении.

Похожие сообщения: Лучшие линзы для внутренней фотографии

HDR или использование вспышки, чтобы показать как изнутри, так и снаружи | фото: ReclaimedHome

Почти все фотографии недвижимости требуют некоторого смешивания, чтобы обеспечить более высокий, чем обычно, динамический диапазон.

В наши дни традиционные методы HDR стали простыми благодаря встроенным плагинам Lightroom и Photoshop.

Но есть и лучшие методы смешивания изображений. Этот метод — LR / Enfuse использует другой алгоритм, который идеально подходит для объединения изображений, снятых в интерьере недвижимости.

Создание изображений

Шаг первый — сделать изображения. Убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штатив и вы выбрали RAW в качестве качества изображения.

Также убедитесь, что вы выбрали брекетинг экспозиции с разумным увеличением / уменьшением экспозиции между кадрами. Брекетинг автоматической экспозиции автоматически регулирует каждую экспозицию в зависимости от установленной разницы в экспозиции.

Наконец, установите камеру в режим непрерывной съемки.Я бы лично использовал либо функцию автоспуска, либо дистанционный триггер, чтобы делать снимки. Это устраняет любую возможность дрожания камеры между кадрами.

Объединяйте изображения вместе с помощью Lightroom

  1. После съемки изображений импортируйте их в Lightroom.
  2. Следующий шаг — сложить их вместе и настроить баланс белого.
  3. Выберите изображения и щелкните Фото> Сложение> Сгруппировать в стопку .

Это складывает изображения вместе.Убедитесь, что вы выбрали самое яркое изображение последним, чтобы оно было вверху, когда изображения складываются вместе. Убедитесь, что кнопка Auto-Sync включена . Это автоматически синхронизирует любые изменения баланса белого, которые вы делаете с первым кадром, со всеми другими кадрами ниже.

Следующим шагом является открытие изображений в Lightroom и внесение корректировок баланса белого . Выберите на изображении место, которое кажется вам белым, с помощью инструмента выбора цвета. Перетащите ползунок баланса белого, чтобы отрегулировать вручную, если необходимо, чтобы установить правильный баланс белого.Автосинхронизация синхронизирует все оставшиеся изображения в стопке.

Использование LR / Enfuse или программного обеспечения Photomatix Pro

Последний шаг — использовать инструмент под названием LR / Enfuse . Этот инструмент смешивает все экспозиции в стеке и создает идеально сбалансированное изображение с большим динамическим диапазоном, чем это возможно для одного кадра. Вы можете скачать плагин здесь.

Другой вариант — программное обеспечение Photomatix от HDR Soft , которое недавно улучшило свой метод Fusion / Real-Estate (версия 5.1 вверх). Этот метод разработан для сцен в интерьере с видом из окна и теперь называется Fusion / Interior и включает новую настройку яркости. Вы можете загрузить бесплатную пробную версию или обновить свою версию Photomatix до и попробовать сами.

И LR / Enfuse, и Photomatix работают без необходимости покидать Lightroom, а сгруппированные фотографии можно сохранять прямо в папку изображений Lightroom, над которыми вы работаете.

Новая функция Lightroom Merge

Новый Adobe Lightroom CC теперь поставляется со встроенной функцией «Объединение фотографий» ( щелкните правой кнопкой мыши выбранные изображения> «Объединить фото», выберите «HDR…» или «Панорама…» )

Если у вас еще нет Lightroom, вы можете загрузить бесплатную пробную версию Adobe Creative Cloud Lightroom .

Стек что это такое фото: Стеки изображений в Adobe Photoshop

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх