В ручном режиме: Страница не найдена

Содержание

Советы для тех кто хочет научиться снимать в ручном

мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).

Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.

Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.

Что такое ручной режим в фотографии?

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры  — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.

Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:

  1. Светочувствительность — ISO
  2. Диафрагма
  3. Скорость затвора

Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.

Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.

Три настройки ручного режима М более подробно

Светочувствительность или проще говоря, 

ISO 

Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету.

Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию.

Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.

Такое изображение при слабом освещении может выиграть от высокого ISO.

С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат.

К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. 

По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).

Диафрагма

Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):

Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот.

Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?

Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.

Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):

А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):

Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.

Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.

Скорость затвора

Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик.

Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.

Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения :

Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.

Одна дополнительная настройка: баланс белого

Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.

Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)

Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.

Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!

Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс

Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)

И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?

Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:

Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.

Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?

Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.

Шаг 2. Установите выдержку для резкости

Спросите себя:

Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?

Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).

Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.

Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции

На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена ​​выдержка для идеальной резкости.

Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).

Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.

Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.

Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.

Стоит ли всегда использовать ручной режим?

Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.

Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …

Ручной режим хорош, если…

  1. Вы работаете в неизменных условиях освещения.
  2. Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
  3. Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
  4. Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.

Лучше избегать ручного режима, если…

  1. Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
  2. Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
  3. Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
  4. Вы новичок и еще не в теме.

Другие режимы съемки

Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.

В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:

  • Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
  • Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
  • Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.

Мануальный режим режим: заключительные слова

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.

(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)

Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться

Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М

Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.

Запуск обмена в ручном режиме — Документация docs.cs-cart.ru 4.13.x

Важно

Статья актуальна для CS-Cart 4.12.2 и более новых версий.

Для запуска выгрузки каталога товара в ручном режиме выполните следующие действия:

  1. Создайте директорию var/files/<company_id>/exim/1C, где <company_id> — идентификатор витрины (в CS-Cart) или продавца (в Multi-Vendor).

  2. Загрузите в директорию var/files/<company_id>/exim/1C файлы import.xml и offers.xml, полученные из системы учета.

  3. Для обработки файла import.xml перейдите в браузере по адресу http://example.com/index.php?dispatch=commerceml.import&type=catalog&mode=import&filename=import.xml&is_manual=1. На запрос базовой авторизации укажите email и пароль администратора витрины (в CS-Cart) или продавца (в Multi-Vendor).

    Результатом запроса могут быть следующие ответы:

    • progress — означает, что обработка еще не завершена. В этом случае повторите исходный запрос.
    • success — означает, что обработка успешна завершена, можно переходить к следующему шагу.
    • failure — означает, что обработка завершилась ошибкой. Ошибки обработки можно будет увидеть в логах.
  4. Для обработки файла offers.xml перейдите в браузере по адресу http://example.com/index.php?dispatch=commerceml.import&type=catalog&mode=import&filename=offers.xml&is_manual=1.

    Результатом запроса могут быть следующие ответы:

    • progress — означает, что обработка еще не завершена. В этом случае повторите исходный запрос.
    • success — означает, что обработка успешна завершена.
    • failure — означает, что обработка завершилась ошибкой. Ошибки обработки можно будет увидеть в логах.

Важно

Для полноценного выполнения импорта нужно сопоставить сущности системы учета с сущностями сайта в настройках синхронизации в административной панели. В противном случае каждый запуск обмена будет выполняться только в режиме анализа.

Важно

Отключите дебаггер если он запущен. В противном случае возможен выход за пределы выделенной памяти, т.к. дебаггер будет стремиться собрать максимум информации.

аппарат для разлома стекла в ручном режиме

Стол разлома стекла предназначен для ручного режима разлома нарезанного стекла и снятия стекол большого размера.

Описание оборудования:

  • Система воздушной подушки для снижения трения стекла с поверхностью;
  • Перемещение столешницы в вертикальное/горизонтальное положение для выгрузки стекла при помощи гидравлики;
  • Разломочные рейки, для разлома нарезанного стекла, передвигаются по оси X и Y при помощи пневматической системы.

Гидравлическая система:

  • Предохранительная система высокого давления;
  • Быстро и надежно передвигающиеся 2 гидравлических цилиндра;
  • Автоматическая система блокировки при отключении электроснабжения;
  • Плавная остановка благодаря электронной функции замедления в конце движения.

Система воздушной подушки:

  • Сбалансированный вентилятор с предупреждением вибрации;
  • Вентилятор высокого давления и притока воздуха;
  • Система равномерного распределения воздуха на поверхности столешницы стола.
  CKM 3725 CKM 4000 CKM 6032

Характеристики

Максимальный размер стекла 3700 x 2550 mm 4000 x 2850 mm 6000 x 3210 mm
Толщина стекла 2 — 19 mm
Количество вентиляторов 1 2 2
Количество разломных реек (X+Y) 1+1 2+1 2+1
Ширина 2725 mm 3100 mm
3550 mm
Длина 4200 mm 5000 mm 7000 mm
Высота 920 mm 990 mm 990 mm
Высота стола в вертикальной позиции 2930 mm 3450 mm 3900 mm
Вес 1840 кг 2300 кг 2750 кг
Давление воздуха 6 бар 6 бар 6 бар
Расход воздуха 25 л/мин 40 л/мин 40 л/мин
Напряжение 400В ~ 3P N PE 400В ~ 3P N PE 400В ~ 3P N PE
Частота 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц 50 Гц / 60 Гц
Полная мощность
4,5 кВт
9 кВт 9 кВт
Доставка товара
— Доставка до любой точки России транспортными компаниями
— Срочная доставка DHL (2 дня в любую точку России)
— Поставка «под заказ» от 5 до 10 дней.

Оплата товара
Наличный и безналичный расчет

Гарантия
Официальная гарантия от производителя

Сервис
Ремонт и обслуживание

Использование настроек ручного режима камеры

Полностью управляя диафрагмой, чувствительностью по ISO и выдержкой камеры, вы сможете правильно выбирать экспозицию и делать превосходные снимки.

Когда фотограф переходит с автоматического режима на ручной, он открывает для себя совершенно новый мир. Но для этого нужно немного попрактиковаться. Изучите свою камеру лучше и воспользуйтесь советами по съемке в ручном режиме, чтобы делать впечатляющие фотографии.

Управляйте фокусировкой с помощью диафрагмы.

В ручном режиме вам необходимо самостоятельно настраивать диафрагму — один из важнейших элементов фотографии. Это отверстие в задней части объектива, которое управляет силой света и глубиной резкости и характеризуется диафрагменным числом (f).

Если нужно увеличить экспозицию, откройте диафрагму, выбрав небольшое диафрагменное число. Объекты съемки на переднем плане останутся в фокусе, а фон будет размытым.

Если нужно уменьшить экспозицию, используйте большее диафрагменное число, чтобы уменьшить диафрагму. В этом случае и передний план, и фон будут в фокусе, и вы получите невероятно резкое изображение.

Поэкспериментируйте со светом, используя настройку чувствительности по ISO.

С помощью настройки чувствительности по ISO в ручном режиме можно управлять светочувствительностью камеры. Чем выше значение чувствительности по ISO, тем больше будет экспозиция, и наоборот. Очень высокое значение чувствительности по ISO может быть полезно при слабом освещении, но постарайтесь использовать небольшие значения этой настройки, чтобы уменьшить зернистость и шум, особенно если вы снимаете на улице.

Создавайте творческие эффекты, управляя выдержкой.

Управляя выдержкой камеры в ручном режиме, можно увеличить или уменьшить скорость съемки. При большой выдержке шторка затвора остается открытой дольше, и на матрицу камеры попадает больше света.

Если вручную увеличить выдержку, движущиеся объекты будут размытыми. А если вы снимаете ночью, будут видны световые следы от таких объектов. С другой стороны, используя короткую выдержку, вы будете получать четкие фотографии. Получите советы по фотосъемке в ручном режиме.

Откройте для себя возможности для творчества и узнайте, что можно делать с помощью Adobe Lightroom.

Запуск ДГУ в ручном режиме: как это сделать и что мы увидим

Запуск ДГУ — неотъемлемая и самая частая операция. Запуск ДГУ необходимо производить регулярно — для того чтобы не спрессовывались сальники в одном положении, а также для смазывания систем двигателя. Запуск может производиться как в ручном, так и в автоматическом режимах. Как переходить с ручного режима на автоматический и обратно — вы увидите здесь. Когда ДГУ находится в режиме «авто»- его все равно можно завести вручную (АВР не подключит его к зданию, если внешняя электросеть в норме). Теперь же более подробно рассмотрим, что нужно для запуска ДГУ в ручном режиме, и что происходит потом.

Вы вошли в контейнер ДГУ. Встаньте напротив панели управленияи посмотрите на индикацию. Если монитор погашен — нажимайте любую кнопку и ждите пока он прогрузится и отобразит данные. Что они означают, и как их пролистать — вы можете увидеть здесь. Важно чтобы ни в коем случае не горел индикатор «Shutdown» (если он горит — проверьте не нажата ли красная кнопка-грибок экстренного останова, слева от монитора. Она фиксируемая, т.е. чтобы ее освободить и отщелкнуть — поверните по часовой стрелке).

1.Обратите внимание на шкаф АВР. На дисплее АВР в норме должны гореть 2 индикатора слева (зеленых). Это означает что напряжение во внешней электросети присутствует, находится в допустимых параметрах и то что нагрузка подключена на это напряжение. Если же в здании нет напряжения — то на дисплее АВР не должен гореть самый левый зеленый индикатор.

Если на мониторе ДГУ и дисплее АВР все нормально — следуйте указаниям по таблице.

Запуск/останов электростанции в ручном режиме

1. Убедитесь что на интерфейсе управления (экране ДГУ) не горит красный индикатор Shutdown. Если горит — присутствует тревога, ДГУ не запустится.

Убедитесь что горит красный индикатор «Not in auto» и в целом экран выглядит так:

 

 
2. Нажмите на кнопку над которой значок руки (вторая слева). После этого нажмите на кнопку под замигавшей стрелочкой (это подтверждение, кнопка будет третьей слева). ДГУ должен запуститься. Если Ваше здание было обесточено, то Автомат ввода резерва переключит его на работающий ДГУ. На  контроллере АВР (серый ящик на стене, тот который слева) будут светиться 2 желтых индикатора. А интерфейс управления будет выглядеть так:  
3. Кнопками «вверх-вниз» (3 и 4 слева) можем просматривать параметры ДГУ: напряжение, токи, частоту, мощность, и иные параметры. Вернуться в главное меню можно кнопкой «треугольник» (вторая справа).  
4. Когда напряжение с горэлектросети вернулось — Автомат ввода резерва переключит нагрузку обратно на сеть, на контроллере АВР будут гореть 2 зеленых индикатора слева, и 1 желтый справа. ДГУ можно останавливать. Это делается кнопкой «0». Интерфейс управления должен приобрести вид как на рисунке  в п.1 (сверху)  

%d0%b2%20%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc%20%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%b5 — с русского на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АлтайскийАрабскийАрмянскийБаскскийБашкирскийБелорусскийВенгерскийВепсскийВодскийГреческийДатскийИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИсландскийИтальянскийКазахскийКарачаевскийКитайскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПерсидскийПольскийПортугальскийСловацкийСловенскийСуахилиТаджикскийТайскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрумскийФинскийФранцузскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Загрузка сертификатов в ручном режиме

Загрузка сертификатов в ручном режиме | docs.digicert.com It looks like your browser has JavaScript disabled. Some site features might not work unless you enable JavaScript.

Загрузите сертификаты вручную для получения информации об установленном на вашем сервере сертификате без сканирования сети.

Для сертификатов, загружаемых вручную, предусмотрена только первичная информация о сертификате и никакая другая информация, связанная с уязвимостями сертификата.

Загрузить сертификаты
  1. В левой части главного меню своей учётная запись CertCentral перейдите к Discovery > Управление Discovery.

  2. На странице «Управление сканированием» в раскрывающемся списке Другие действия нажмите Загрузить сертификаты.

  3. Выберите Подразделение из раскрывающегося списка, с которым вы хотите связать свой сертификат.

  4. Выберите подходящий способ загрузки своих сертификатов.

    Пакетная загрузка в файл CSV
    Чтобы импортировать CSV-файл, содержащий список IP/FQDN, порт и TLS/SSL-сертификат, щелкните по Импортировать из CSV.
    Примечание:

    • CSV-файл должен иметь:
      • Три столбца в каждой строке.
      • Имена полей для каждого столбца в первой строке.
        Столбец A: IP/FQDN
        Столбец B: Порт
        Столбец C: Сертификат TLS/SSL
      • Максимальный размер файла: 5 МБ.
    • Ваш ежедневный лимит загрузки составляет 10 000 сертификатов. Одновременно можно загрузить максимум 1000 сертификатов или файл размером 5 МБ.

    Загрузка одного сертификата
    Укажите IP/FQDN, порт и сертификат TLS/SSL и нажмите Загрузить.
    Примечание:

    • Поддерживаемые форматы: FQDN (example.com), одинарный Ipv4-адрес(10.0.0.1) и одинарный IPv6-адрес (2001:000:0000:001::1001).
    • Также можно загрузить цепочку сертификатов — корневой сертификат, промежуточный сертификат и сертификат конечного пользователя, который должен быть в формате Base64.

Для просмотра подробных сведений о сертификатах, которые были загружены вручную:

  1. Нажмите Просмотр сертификатов.
  2. На странице «Сертификаты» щелкните по ссылке «Общее имя».

Для просмотра конечных точек, связанных с общим именем, нажмите Просмотр конечных точек на странице подробных сведений о сертификате.

Этот сайт используйте файлы «cookie» и другие технологии отслеживания для облегчения навигации и предоставления вам возможности оставлять отзывы, для анализа использования вами наших продуктов и сервисов, помощи в наших действиях по продвижению и рекламированию и предоставления содержания третьих сторон. Прочитайте нашу Политика в отношении файлов «cookie» и Политику конфиденциальности для получения более подробной информации.

×

7 дней до освоения ручного режима: зачем снимать в ручном режиме

Стрельба в ручном режиме!

Добро пожаловать в первый день освоения ручного режима!

Я НЕ ВСЕГДА снимал в ручном режиме. Когда я купил свою первую зеркальную камеру, я начал с изучения того, что такое диафрагма, выдержка и ISO (треугольник экспозиции) и как все это работает вместе для достижения хорошей экспозиции.

Я немного знал, как пользоваться ручным режимом, но решил, что это «старомодный» способ фотографирования.В конце концов, в моей новой камере было много причудливых кнопок, так почему бы их не использовать.

Проблема с таким образом мышления возникла, когда я просмотрел все фотографии, которые я сделал своей новой модной камерой, и обнаружил, что экспозиция оказалась НЕ той, которую я представлял через видоискатель. После этих менее чем приятных результатов я поставил перед собой задачу оставить камеру в ручном режиме и «заставить» себя привыкнуть к этому «старому школьному» способу фотографирования.

Это испытание полностью изменило мои фотографии, и после почти 11 лет опыта я до сих пор большую часть времени использую ручной режим.

Зачем использовать камеру в ручном режиме?

С какой стати вам использовать ручной режим, когда в вашем распоряжении самая современная камера? Разве ваша модная (и дорогая) камера не должна быть достаточно умной, чтобы делать отличные снимки без вашего участия?

Простой ответ: «Нет!» Камеры недостаточно умны, чтобы ВСЕГДА делать отличные снимки сами по себе.

Правда в том, что вашу камеру и все те высокотехнологичные формулы, которые используются вашей камерой, можно ОЧЕНЬ легко обмануть.У вашей камеры нет мозга и она не знает, что выставлять, если вы ей не скажете.

Тогда почему я заплатил за все эти причудливые пуговицы?

Я не говорю, что там нет места для каких-то других режимов съемки и настроек камеры. Я хочу сказать, что для того, чтобы получить НАИЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ, вам необходимо знать, как работают ручные настройки камеры, и КОНТРОЛИРОВАТЬ то, что они делают, когда вы фотографируете.

Позвольте мне выразить это по-другому.Чтобы постоянно получать отличный результат, вам нужно достаточно знать о своей камере и о том, что входит в правильно экспонированное изображение, чтобы вы знали, когда взять контроль на себя, а когда вы можете позволить своей камере взять все на себя.

Что, я надеюсь, вы узнаете из нашей серии

ручного режима мастеринга

Моя цель в этой серии постов, посвященных ручному режиму, — помочь вам взять дело в свои руки и научить вас лучше управлять этим прекрасным оборудованием, на которое вы потратили много денег!

Где ваши ручные настройки камеры?

До следующего поста я даю вам список кнопок, которые нужно найти на вашей камере.Они перечислены ниже с фотографиями, которые помогут вам их найти.

Диск экспозиции:

Так вы включите ручной режим камеры, поэтому вам нужно знать, где это находится. «М» на циферблате означает ручной режим!

Командный номер:

Вы будете использовать этот важный диск для ручной настройки параметров диафрагмы и скорости затвора камеры.

Руководство камеры:

Вам может понадобиться помощь в руководстве по эксплуатации вашей камеры, чтобы научиться вручную настраивать диафрагму, скорость затвора и параметры ISO.Выкопайте его и держите под рукой, прежде чем переходить к следующей части нашей серии блогов.

Поздравляем! Вы только что завершили первый день руководства по мастерингу!

Но не останавливайся сейчас!

Обязательно прочитайте остальную часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим. Если вы пропустили какие-либо сообщения, вы можете прочитать/просмотреть их в любое время, нажав на эти ссылки!

Гейл Вехар

Инструктор по Lightroom

Привет!! Я Гейл.Я жена моего красивого мужа и мама 4 прекрасных детей. В свободное время я работаю фотографом и блогером в компании «Мама и камера». У меня есть страсть делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу местные уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге. Я часто там бываю — я бы хотел, чтобы вы заглянули и навестили меня!

Выключите автоматический режим и стреляйте в ручном режиме!

Хотите отключить авто и снимать в ручном режиме? Продолжай читать! Ключ к красивым фотографиям с вашей камерой в этом посте! Продолжай читать!

Этот пост содержит партнерские ссылки.См. мою политику раскрытия информации здесь.

Объектив Canon 6D и Canon 35 мм 2.0

Настройки: F/6,3 SS 1/1600 ISO 200

ПОРА СЪЕМКИ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Это была долгая неделя, но мы, наконец, готовы собрать воедино все, чему научились, и снимать в ручном режиме! Когда вы снимаете в ручном режиме, вы отвечаете за ВСЕ ТРИ переменные в треугольнике экспозиции. ВСЕ ТРИ .

ВЫ отрегулируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы создать правильно экспонированное фото.

диафрагма + выдержка + ISO = фото с правильной экспозицией

Что такое экспозиция?

Экспозиция — одно из тех слов, которые часто используются в фотографии. Я постоянно говорил вам, что ваша цель состоит в том, чтобы ваше изображение было правильно экспонировано.

Передержка

Если ваша фотография слишком светлая, она считается переэкспонированной.Переэкспонированная фотография создается, когда датчик изображения подвергается воздействию слишком большого количества света, что приводит к тому, что фотография становится слишком светлой и/или фотография с размытыми бликами.

Блеклые блики (также известные как обрезанные блики) — это светлые области фотографии, которые становятся настолько светлыми, что на них не видны детали изображения.) Например:

Снято на Canon 6D и объектив Canon 85 мм 1,8

Настройки: f/3.2 SS 1/1250 ISO 6400.

На фото выше мы только что пришли изнутри и я не менял ISO.В результате получилась переэкспонированная фотография прекрасной Мими из «Врядли Марты». 🙂

Недодержка

Если фотография слишком темная, она считается недоэкспонированной. Недоэкспонированная фотография создается, когда на матрицу попадает недостаточно света, что приводит к тому, что фотография становится слишком темной и/или с размытыми черными участками. Смятые черные участки — это области фотографии, которые полностью черные, без деталей.

Снято на Canon 6D и Canon 35 мм 2.0 Объектив

Настройки: Диафрагма f/3.2 Скорость затвора 1/1250 

Обычно мне нравятся тени, но здесь нет деталей на правой стороне ее лица, а так как это портрет, то это не очень хорошо.

Есть несколько вещей, о которых следует помнить в отношении воздействия:

  1. Воздействие может быть субъективным: личные предпочтения играют большую роль в воздействии. Некоторые люди (например, я) предпочитают более темную экспозицию, а некоторые более светлую.
  2. Экспозиция может быть ситуативной: экспозиция для одной фотографии может не совпадать с экспозицией, выбранной для другой (например, день или ночь)
  3. Экспозиция зависит от того, ЧТО вы снимаете: при съемке людей вы хотите, чтобы экспозиция точно передала их оттенки кожи. (Это особенно верно для афроамериканцев. Когда я снимал Мими, мне приходилось переэкспонировать больше, чем обычно, чтобы передать ее истинный оттенок кожи).
  4. Экспозиция может передать настроение: светлое и яркое обычно приносит радость, но более темная экспозиция может быть угрюмой, эмоциональной

Итак, теперь мы знаем, к чему мы стремимся с экспозицией.

Как я определяю свои настройки для съемки в ручном режиме 

Теперь у меня есть несколько общих рекомендаций по съемке в полностью ручном режиме. Это просто МОЙ способ сделать это. После того, как вы освоитесь, вы, возможно, решите начать с другого пути. А пока вот что я рекомендую делать при съемке в полностью ручном режиме:

  1. Установите камеру в ПОЛНЫЙ РУЧНОЙ РЕЖИМ (найдите на камере букву М).
  2. Установите диафрагму в зависимости от количества света и/или желаемой глубины резкости.
  3. Посмотрите на свой ISO: насколько чувствительна ваша камера к свету? Вы стреляете в темноте? Внутри? Утром? Отрегулируйте соответственно.
  4. Теперь посмотрите на скорость затвора: она слишком медленная, чтобы предотвратить дрожание камеры или движение объекта? Если нет, то оставьте. Если это так, вам нужно увеличить скорость затвора.
  5. Сделайте снимок и посмотрите на экспозицию на экране. если слишком темно, установите более длинную выдержку, более высокое значение ISO и/или более широкую диафрагму. Если он слишком светлый, установите более короткую выдержку, более низкое значение ISO и/или более узкую диафрагму.
  6. Каждый раз, когда меняется освещение или вы меняете свое положение, скорее всего, вам придется изменить настройки, чтобы сохранить правильно экспонированное изображение.

Как я снимаю вручную

Вот мой процесс, когда я снимаю фото. Я хотел портрет Пуки. Вот моя первая попытка: солнце готовилось к закату. Я установил диафрагму на f/3,5 и ISO на 100. Он улыбнулся, я щелкнул.

Настройки: F/3.5 SS: 1/8  ISO 100

Очевидно, что эта фотография была ПЕРЕЭКСПЕРИРОВАНА.И добавил к этому размытость. Почему? Посмотрите на мой SS: 1/8. ОЧЕНЬ медленно для съемки активного 6-летнего ребенка с рук. И для времени суток ISO было слишком низким.

Теперь в моем мире диафрагма всегда находится в центре моего внимания, поэтому я оставил диафрагму на f/3,5. и отрегулировал ISO до 800. Обычно я бы не выставил такое высокое значение на улице, но я быстро терял свет, и мне нужна была высокая скорость затвора, потому что… он смеялся и двигался!

Настройки: f/3.5 SS: 1/500 ISO 800

Чем больше вы снимаете в ручном режиме, тем быстрее и эффективнее вы будете устанавливать диафрагму, выдержку и ISO.Это станет второй натурой.

Я предпочитаю снимать в полностью ручном режиме большую часть времени, потому что я узнал о режиме приоритета диафрагмы только ПОСЛЕ того, как научился снимать в полностью ручном режиме. Так что я могу быстро приспособиться, и это моя вторая натура. Через какое-то время так будет и у вас. Вам просто нужно практиковаться. МНОГО.

Заключение и бесплатная загрузка PDF

Вот и подошла к концу моя серия о том, как стрелять в ручном режиме! Обязательно ознакомьтесь с каждым постом в этой серии, если вы только читаете этот, и загрузите все бесплатные загрузки!

Продолжайте стрелять в моих друзей! Я надеялся, что это помогло!

Я включил этот снимок в ручную таблицу, которую вы можете скачать здесь.Или просто нажмите на рисунок ниже!

Для чего нужен ручной режим на камере?

Для чего нужен ручной режим на камере?

Ручной режим камеры позволяет фотографу определять экспозицию изображения, позволяя им выбирать значение диафрагмы и значение скорости затвора. Это дает вам полный контроль над видом фотографии, но вы должны иметь глубокое понимание экспозиции и того, как на нее влияют выдержка и диафрагма.

Когда большинство людей начинают заниматься фотографией, они позволяют камере выработать правильную экспозицию в полностью автоматическом режиме.На цифровых зеркальных фотокамерах этот режим часто обозначается буквой P, что означает «Программа». По мере расширения знаний о фотографии большинство людей обращают внимание на два полуавтоматических режима экспозиции, называемых приоритетом диафрагмы и приоритетом выдержки (AV, TV). Эти режимы позволяют пользователю управлять диафрагмой или выдержкой, а камера сама определяет оставшиеся настройки для наилучшей экспозиции.

Ручной режим делает еще один шаг вперед и дает вам контроль над обоими, но зачем вам его использовать?

Прежде всего, я хотел бы разрушить миф о стрельбе в ручном режиме.Это не делает вас «профессионалом», и не все профессионалы стреляют в ручном режиме. Фактически, подавляющее большинство, в том числе и я, не стреляют в ручном режиме. 90% моих фотографий я делаю либо с приоритетом выдержки, либо с приоритетом диафрагмы. Временами, когда я переключаюсь в ручной режим, я просто думаю, что могу лучше оценить сцену, чем моя камера. Обычно это происходит при очень сложной ситуации с освещением, например, при ярком контровом свете или при быстро меняющемся освещении из-за погодных условий, таких как проплывающие облака.Камера также изо всех сил пытается правильно замерить очень яркие сцены, такие как снежный пейзаж, так что это будет еще один раз, когда я думаю, что смогу лучше выбрать экспозицию.

Вы также должны снимать в ручном режиме при съемке панорамных изображений, так как хотите убедиться, что каждое снятое вами изображение имеет одинаковую яркость при объединении их вместе.

Дополнительные показания

 

 

Чтобы делать более качественные фотографии, начните съемку в ручном режиме.Вот как

Для многих фотографов-новичков ручной режим — это абсолютно бесполетная зона — таинственная земля, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные студийные профессионалы. Это темный переулок, наполненный непостижимыми настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто толком не понимает. «М», предполагают новички, не для слабонервных.

Вот только это неправда. На самом деле, ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой кадр вы хотели бы получить из сцены.Это место, где, приняв всего несколько сознательных решений о том, что вы делаете, вы можете в большинстве случаев добиться гораздо лучших изображений, чем камера может сама по себе. Подумайте об этом так: если стрельба в ручном режиме эквивалентна езде на велосипеде, то стрельба в автомобиле похожа на езду на полностью автономном, самобалансирующемся электрическом скутере, т. простая вещь, которую вы можете сделать сами и, вероятно, будете намного лучше.

Так что отдайте своему творческому таланту должное уважение, которого он заслуживает, и приступайте к ручным съемкам. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.

Проблема с автоматическим режимом

Новички склонны считать, что камера знает лучше, так зачем сомневаться? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о выдержке, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, при которой 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете ее по мере того, как сцена становится темнее, — затем она быстро редактировать поверх изображения и выдает JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов.Обычно изображения хорошие, иногда даже потрясающие. В конце концов, производители камер усердно работали над этими возможностями на протяжении многих лет. Однако в других случаях они представляют собой мутные, переэкспонированные беспорядки.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Одним из наиболее примечательных примеров того, как автоматическая настройка выходит за пределы допустимого диапазона, является съемка при слабом освещении.Возможно, вы снимаете портрет особенно изысканного заката или друга, освещенного свечой. Процессоры попытаются выровнять сцену, осветив темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или размоют нежные оттенки многоцветных облаков над горизонтом, или поднимут ISO выше. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить экспозицию для области, которую хотите выделить, а остальную часть оставить затемненной или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий.Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.

Если вы хотя бы наполовину серьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая стрельба на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что попадется много творческого контроля. В конце концов, создание отличного снимка — это только часть битвы, остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера будет без колебаний принимать решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения, и даже принимать важные творческие решения от вашего имени.Например, это может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат на самом деле отличный — приятный сюрприз — но иногда он разочаровывает и сбивает с толку.

И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спортивные состязания или автомобильные гонки, камера не будет знать, чем вы занимаетесь, поэтому может использовать медленный затвор, когда вам нужен быстрый, или наоборот, если вы делаем панорамный снимок.Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может управлять гораздо более длительными выдержками в пять, десять секунд или более. Таким образом, он может ошибаться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда это на самом деле не нужно.

Да, многие камеры в наши дни имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля.Они просто ограничивают шансы того, что это (не вы) испортит имидж. Так что, в конечном счете, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что получится хотя бы близко к тому, что вы хотите.

Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме. Обратите внимание, что изображение плоское и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости по-прежнему довольно случайна.Изображение «вручную» показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая контролирует этот аспект фотографии.

Как начать съемку в ручном режиме

Шаг первый. Начните, конечно же, с чтения руководства. (Может быть, , это , почему это называется «ручной» режим…) Вам не нужно запоминать эту вещь или даже понимать большую ее часть — вам просто нужно иметь базовые знания об организации управления камерой, кое-какой словарный запас. ручное управление и все, что производитель хочет выделить.

После этого приступайте к тому, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам на большинстве дисков режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающим режим с приоритетом выдержки, режим с приоритетом диафрагмы и полностью ручной режим. Они служат определенным целям, к которым я скоро вернусь, но они также являются отличными ступеньками к обучению стрельбе полностью вручную. (Программный режим — четвертый вариант, но это режим с исключительными нюансами, и на данном этапе в нем нет особой необходимости.)

Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в некоторых камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете захотеть снять прыгающую по воздуху кошку с коротким затвором, например, 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете захотеть панорамировать гоночный автомобиль на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1/ 50-е годы будут хорошей отправной точкой.Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать настройку на уровне 1/20 с или ниже, чтобы вода выглядела тонкими полосами. Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.

Совершите несколько фотопрогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не научитесь улавливать и предсказывать результаты. Однако помните об одном из побочных эффектов скорости затвора: яркости.Чем быстрее скорость затвора, тем тусклее изображения, тем медленнее они ярче. Со временем вы научитесь уравновешивать эти эффекты в ручном режиме, а пока вам поможет приоритет выдержки, настраивая ISO и диафрагму для получения достаточно яркого изображения.

Облака: На этих снимках с самолета неотредактированные «авто» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование снимка может восстановить часть этого, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть натянутым.С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо более широкий динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать блики и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.

Шаг второй. Далее режим приоритета диафрагмы, также «Av» в некоторых камерах. Это управляет апертурой камеры или f-stop, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив и попадающего на сенсор. Большинство объективов камер имеют диапазон от, скажем, f/4 до f/18 или около того.(Более дорогие объективы снижаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие закрывают ее больше, затемняя изображение. Хотя это хороший способ отрегулировать яркость изображения, на самом деле большее влияние оказывает глубина резкости. Глубина резкости представляет собой часть сцены перед вами, которая находится в фокусе, и простирается перед выбранной вами точкой фокусировки и позади нее. Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего плана и фона становятся размытыми.Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Этот эффект очень сознательно используется фотографами, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для наблюдения.

Поскольку это немного сложнее понять, чем скорость затвора, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на составлении снимков с элементами переднего плана и фона и отрегулируйте, какие из них находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект уменьшается.Таким образом, снимая и ряд балерин, вы сможете настроить, кто находится в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.

Шаг третий. Последним шагом будет полный ручной режим, и в этом случае вам придется самостоятельно выполнить обе эти настройки, а также ISO. Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда можно поэкспериментировать с этой настройкой позже. (Вкратце, изображения будут иметь тенденцию быть равномерно яркими в ISO-авто, и по мере того, как камера подталкивает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся более зернистыми.) Итак, ваша самая непосредственная задача — научиться сбалансировать выдержку и диафрагму, и если вы следовали этому плану, сначала начав с режима приоритета выдержки, а затем перейдя в режим приоритета диафрагмы, вы должны иметь хорошее представление о влиянии каждого из них. Видишь, что я там сделал? Мистер Мияги был бы горд.

Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.

Осталось выйти и потренироваться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы предсказать все правильно — просто вносите коррективы на лету. Начните с ISO 100 в ярких сценах и 600 или около того в более темных сценах, диафрагмы на f/5 и затвора на 1/100, а затем перемещайте их вверх и вниз по мере необходимости. Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, нужно учитывать все основные параметры — ISO, диафрагму и выдержку. Помните также, что фокусировка считается немного отдельно от ручного режима.Вы по-прежнему можете сохранять полностью автоматическую фокусировку при съемке в ручном режиме или можете делать это вручную, если пытаетесь прибить ее к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, возможности и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.

Поверьте мне: даже сейчас, после нескольких лет серьезного отношения к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, о которых я понятия не имею, что они делают. Не беспокойтесь ни о чем другом — вы снимаете вручную!

Когда переключаться обратно в автоматический режим

В конце концов, если это «затянется», ручной режим, скорее всего, станет вашим предпочтением, так как вы сможете настроить изображение именно так, как вам нравится.Конечно, бывают моменты, когда вы можете не знать, как лучше показать сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда снимаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что получилось лучше, чем мои собственные результаты, выигрывают все! Но если я в сложном сценарии и облажаюсь, а камера бы прибила, то я проигрываю. Так что не сбрасывайте авто со своего радара.

Я также держу свою камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо.Причина: события могут произойти в любое время и очень быстро — я не знаю, голубь украл хот-дог у маленького мальчика или полицейская погоня пронеслась прямо мимо вас — и если вы хотите выстрелить, вам нужно быть быстро. Всегда лучше начать съемку в автоматическом режиме, а затем переключиться на ручной, когда у вас будет время, чем в спешке разбираться с настройками.

У этого правила есть вариации — если я еду через национальный парк, я держу камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000 с) на случай, если какая-нибудь дикая природа перебежит дорогу.И наоборот, если я иду по городу, я буду держать его в режиме приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри премии все равно, в каком режиме была камера. Им важно, чтобы вы сделали снимок.

Двигатель: Точно так же это изображение выглядит богаче и приятнее, если оно снято в «ручном» режиме и слегка отредактировано, чем при съемке в «автоматическом режиме». Даже отредактированное «авто» изображение не достигает того же уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.

Заключительные примечания

Поскольку мы говорим о получении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения в формате RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются чуть более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют вам копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, даже сохраняя кадры, которые в противном случае выглядят как недоэкспонированные, размытые катастрофы. Независимо от того, что вы снимаете, снимайте RAW и JPEG одновременно, даже если вы в основном имеете дело только с JPG.В конце концов, если появится снимок, который выпадает раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете корить себя всю оставшуюся жизнь.

С точки зрения использования автоматического режима, вы действительно можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую хотите экспонировать лучше всего, удерживая нажатой кнопку спуска затвора. наполовину, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем полностью нажать кнопку — но это не всегда лучший вариант.Однако в крайнем случае это хорошая стратегия, поэтому я позволю ее.

К редактированию тоже отнеситесь серьезно. Если есть кадр, который вам понравился, отправьте его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение. Я не могу вспомнить ни одной фотографии, которую я снял за эти годы, без постобработки. И наоборот, не думайте, что вы сможете позже спасти фотографию из того, что автоматический режим делает со сценой. Иногда можно, но в более экстремальных случаях это может быть невозможно, особенно если вы снимаете только в формате JPEG.Если у вас есть снимок заката, и он задувает небо, чтобы обнажить передний план, будет очень сложно вернуться назад. Снимайте в ручном режиме, снимайте в формате RAW, и у вас будет больше возможностей для работы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме

Привет! Путешествия сейчас выглядят немного по-другому.Обязательно соблюдайте местные ограничения и дважды проверяйте места и рекомендации для мест, которые вы посещаете. И берегите себя и носите маску! Кроме того, этот пост в блоге, вероятно, содержит партнерские ссылки, в том числе ссылки Amazon Associates. Если вы совершите покупку через один из них, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Вам надоело делать сексуальные фотографии с камеры, за которую вы заплатили большие деньги?

Скорее всего потому, что вы снимаете в автоматическом режиме.

И единственный способ решить эти проблемы — начать съемку в ручном режиме.Это окончательное руководство, чтобы научить вас, как это сделать!

Этот пост является частью серии Get Off Auto Mode! Ознакомьтесь с остальными сообщениями в этой серии здесь:

Перейти к тому, что вы ищете:

Зачем выходить из автоматического режима?

[et_bloom_inline optin_id=”optin_10″]

Хотя я думаю, что это довольно надежное предположение, что если вы читаете этот пост, вы уже хотите приложить усилия, чтобы выйти из автоматического режима и изучить ручной режим, на всякий случай это не так, вот несколько причин, по которым вам действительно нужно потратить время и силы на изучение стрельбы в ручном режиме:

1.Чтобы перестать делать плохие снимки — Хорошо, я знаю, что это немного грубо, но это правда. Часто, когда вы снимаете в автоматическом режиме, вы получаете не очень хорошие фотографии. По крайней мере, не так здорово, как должно быть за те деньги, которые вы заплатили за свою камеру! Это связано с тем, что в автоматическом режиме ваша камера угадывает лучшие настройки, что может привести к пере- или недоэкспонированным, нечетким фотографиям, которые просто выглядят не очень хорошо.

2. Чтобы на самом деле использовать вашу модную камеру в полной мере Итак, как сделать сделать хорошие снимки? Ну, используя камеру в полной мере.Это означает, что у вас есть контроль над всеми настройками, чтобы вы могли получить хорошую экспозицию и четкие изображения. Просто как тот.

3. Чтобы иметь больший творческий контроль – Наконец, обучение съемке в ручном режиме не только гарантирует, что у вас будут технически хорошие снимки, но и даст вам больше творческого контроля. Вы когда-нибудь хотели иметь эти кремовые фоны, когда делаете портрет или размываете водопад? В ручном режиме можно!

Как выйти из автоматического режима — научиться стрелять в ручном режиме

Итак, теперь, когда вы знаете , почему вам следует выйти из автоматического режима, давайте поговорим о , как .

Одной из центральных частей съемки в ручном режиме является возможность управления экспозицией , о чем мы поговорим подробнее ниже.

Чтобы выйти из автоматического режима, вам нужно понимать экспозицию и использовать режим камеры, который позволяет вам это контролировать. И полный контроль приходит с ручным режимом.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_10″]

Съемка в ручном режиме – что вам нужно знать

Итак, есть несколько основных моментов, которые вам нужно понять, когда дело доходит до съемки в ручном режиме, а именно: экспозиция , диафрагма, выдержка и ISO.Итак, давайте сейчас немного углубимся в них!

Экспозиция

Экспозиция просто означает, насколько светлая или темная фотография.

Когда у фотографии идеальная экспозиция, она просто выглядит правильно. В общем, как это выглядит в жизни. Вот пример фото с хорошей экспозицией.

С другой стороны, если фотография с экспозицией на , это означает, что она слишком яркая. Вот пример переэкспонированного фото:

И, наконец, если фото меньше — экспонированное, значит оно слишком темное.Вот пример:

Когда вы снимаете в ручном режиме, ваша цель — создать идеальную экспозицию. Вы делаете это, возясь с 3 различными настройками: диафрагмой, выдержкой и ISO.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие в вашей камере, которое пропускает свет. Измеряется в f-ступенях, обычно от 1,2 до 22.

В зависимости от того, сколько света попадает в камеру через это отверстие. , ваша фотография будет ярче или темнее.

меньше номер , больше отверстие и больше свет пропускают в камеру, в результате чего фото ярче .

больше номер , меньше отверстие и меньше свет пропускают в камеру, в результате чего фото темнее .

Помимо экспозиции, диафрагма также определяет глубину резкости . Это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.

Когда вы используете меньшее число диафрагмы, в фокусе находится на меньше вашего изображения, что означает, что вы можете создавать размытые фоны, например:

Когда вы используете большее число диафрагмы, на больше вашего изображения находится в фокусе, а это значит, что у вас могут быть четкие и четкие фотографии, подобные этой:

Для более глубокого понимания того, как именно работает диафрагма, обязательно обратите внимание на пост из этой серии, посвященный понятию диафрагмы!

[et_bloom_inline optin_id=”optin_10″]

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго затвор вашей камеры остается открытым, пропуская свет в отверстие диафрагмы (независимо от того, большое оно или маленькое).Он измеряется в секундах и долях секунд, от 30 секунд (или больше) до 1/28000 секунды (или меньше).

В зависимости от того, как долго открыт затвор, больше или меньше света будет попадать в отверстие, в результате чего фотография будет ярче или темнее.

длиннее ваш затвор открыт (чем больше число), тем больше света впущено, в результате чего ярче фото .

короче ваш затвор открыт (чем меньше число), тем меньше свет впущен, в результате чего темнее фото .

Просто помните, что когда вы переходите к дробям, чем больше число внизу, тем меньше оно на самом деле! Таким образом, 1/4 — это большее число (и, следовательно, большее количество времени), чем 1/8.

Помимо экспозиции, скорость затвора также влияет на то, сколько движений захватывает камера.

Если ваш затвор открыт в течение очень короткого промежутка времени, то движение будет заморожено, например:

Если ваш затвор открыт в течение более длительного времени, то движение начнет размываться, например:

Это может быть очень полезно в качестве художественного эффекта, но, как правило, этого следует избегать!

Для более глубокого понимания того, как именно работает скорость затвора, обязательно обратите внимание на пост в этой серии, посвященный пониманию скорости затвора!

ISO

Последнее, что вам нужно понимать, когда речь заходит об управлении экспозицией и съемке в ручном режиме, — это ISO.

ISO показывает, насколько чувствительна ваша камера к свету, и измеряется с шагом 100.

Чем меньше число, тем менее чувствительна ваша камера к свету и тем темнее ваше изображение.

Чем больше число, тем более чувствительна ваша камера к свету и тем ярче изображение.

Помимо экспозиции, ISO также контролирует шум .

Шум возникает, когда ваше изображение зернистое, например:

Чем более чувствительна ваша камера к свету (т. е. чем выше значение ISO), тем больше вероятность появления шума на фотографии.Таким образом, в общем, вы хотите, чтобы ваш ISO был как можно ниже, чтобы избежать этого, и делать компенсацию с вашей диафрагмой и выдержкой, чтобы сделать ваше изображение ярче, где это возможно.

Для более глубокого понимания того, как именно работает ISO, обязательно ознакомьтесь с постами из этой серии, посвященными пониманию ISO!

Собираем все вместе

Вы можете контролировать экспозицию, устанавливая все три компонента: диафрагму, выдержку и ISO. Они объединяются, чтобы создать нечто, называемое треугольником экспозиции le , о котором я расскажу подробнее в своем посте об экспозиции.

Но, по сути, именно комбинация этих трех факторов определяет вашу экспозицию. Если у вас большая диафрагма (маленькое число), длинная выдержка и высокое значение ISO, то у вас будет очень яркое изображение.

Если у вас маленькая диафрагма (большое число), короткая выдержка и низкое значение ISO, то у вас будет очень темное изображение.

Ваша цель — найти золотую середину между ними, чтобы создать идеальную экспозицию. Вот что такое съемка в ручном режиме.

Делая это, вы также получаете больше творческого контроля, потому что вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы большая диафрагма имела размытый фон (тогда вы использовали бы более короткую выдержку для хорошей экспозиции) или длинная выдержка для размытия движения ( тогда вы бы использовали меньшую диафрагму для хорошей экспозиции) или что-то еще в этом роде!

[et_bloom_inline optin_id=”optin_10″]

Как снимать в ручном режиме

Итак, теперь, когда вы понимаете различные компоненты, которыми вам нужно управлять при съемке в ручном режиме, вот как это сделать. делая это.

Шаг 1. Переключение в ручной режим

Первым шагом при съемке в ручном режиме является фактический переход в ручной режим (кажется очевидным, но об этом легко забыть!).

Для этого используйте циферблат в верхней части камеры, который выглядит следующим образом:

И переключитесь в M-режим.

Та-да!

Шаг 2: Установите диафрагму

Когда вы находитесь в ручном режиме, пришло время установить все ваши настройки. Я предлагаю начать с диафрагмы, потому что это обычно самая творческая часть фотографии — выбор того, насколько сильно или мало вы хотите сфокусироваться (но сначала переключитесь на выбор скорости затвора, если движение более важно).

Подумайте о глубине резкости, которую вы хотите получить на фотографии, а затем установите соответствующую диафрагму. Помните, меньшее число будет иметь меньший фокус (но пропускает больше света), в то время как большее число будет иметь больший фокус (но пропускает меньше света).

Шаг 3: Установите скорость затвора

После того, как вы установили диафрагму, следующее, что вам нужно установить, это скорость затвора. Сделайте это в отношении диафрагмы, которую вы выбрали, чтобы получить хорошую экспозицию для вашего изображения.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что если вы используете большую диафрагму (меньшее число), вам следует использовать более короткую выдержку, а если вы используете меньшую диафрагму (большее число), вам следует использовать более длинная выдержка. Это выравнивает количество пропускаемого света и обеспечивает идеальную экспозицию.

Во-вторых, подумайте, сколько движений вы хотите запечатлеть. Если вы используете большую диафрагму, чтобы иметь много в фокусе, но более длинная выдержка, которая вам нужна, чтобы пропустить правильное количество света, означает, что у вас будет размытое движение, а вы этого не хотите, тогда вместо этого установите выдержку немного короче и увеличьте ISO.

Шаг 4: Установите ISO

Последнее, что вам нужно установить, это ISO. В общем, вы сможете получить идеальную экспозицию, используя только диафрагму и выдержку, и вы сможете поддерживать низкий уровень ISO, чтобы избежать шума.

Если по какой-то причине у вас странные настройки диафрагмы и скорости затвора (например, большая диафрагма и длинная выдержка, пропускающая много света), вам нужно установить ISO так, чтобы ваша камера правильное количество чувствительного к количеству пропускаемого света.

Конечно, при этом следите за шумом! Однако иногда вам нужно пойти на компромисс и позволить немного шума, чтобы получить желаемую фотографию.

Шаг 5: Стреляй!

Хорошо, теперь, когда вы настроили экспозицию просто правильно, все, что вам нужно сделать, это навести камеру на объект, сфокусироваться (автофокус обычно работает очень хорошо) и сделать снимок!

[et_bloom_inline optin_id=”optin_10″]

Подготовка к съемке в ручном режиме

Хорошо, я знаю, что я только что сообщил вам много информации, и я совсем не виню вас, если вы чувствую себя немного подавленным! Я определенно был, когда я впервые начал изучать все это.

Если вы чувствуете себя так и все это кажется немного пугающим (или даже если это не так), я настоятельно рекомендую заняться съемкой в ​​ручном режиме — вот как.

Режимы камеры

У вашей камеры есть множество различных режимов камеры, каждый из которых обеспечивает различный уровень контроля. Работая над этими режимами, вы сможете становиться все более и более уверенным в том, что у вас будет столько контроля и, в конечном итоге, стрельба в ручном режиме!

Автоматический режим

Автоматический режим — это самый низкий уровень вашей камеры, который практически не позволяет управлять.Ваша камера считывает количество света и настраивает все за вас, что иногда может сработать, но в большинстве случаев все идет не так.

Предлагаю выйти из автоматического режима как можно быстрее!

Программный режим

Следующим шагом после автоматического режима является программный режим . По сути, это то же самое, что и автоматический режим, в котором камера считывает количество света и выбирает экспозицию для вас на основе этого, , но вы получаете немного больше контроля, потому что вы можете фактически прокручивать различные комбинации диафрагмы и скорости затвора, которые все это даст вам то, что камера считает правильной экспозицией.

Это означает, что вы можете увидеть, как будут выглядеть различные комбинации (например, короткая выдержка и большая диафрагма или длинная выдержка и малая диафрагма), чтобы лучше понять, какой творческий контроль вы можете получить!

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы — это следующий шаг после программного режима, и на самом деле это мой любимый режим камеры из всех!

В режиме приоритета диафрагмы камера по-прежнему считывает свет, чтобы установить экспозицию.НО, вы можете выбрать точную диафрагму, которую вы хотите, поэтому у вас есть творческий контроль над тем, какая часть кадра находится в фокусе на вашей фотографии.

После того, как вы выберете диафрагму, ваша камера установит выдержку.

Если что-то не так, вы можете изменить экспозицию с помощью диска компенсации экспозиции. Очень просто.

Режим приоритета выдержки

Режим приоритета выдержки — это, по сути, просто версия режима приоритета диафрагмы для скорости затвора.

Камера по-прежнему считывает свет, чтобы установить экспозицию, но вы можете выбрать точную выдержку, которую хотите.Таким образом, у вас есть творческий контроль над тем, сколько движения вы хотите на своей фотографии.

После того, как вы выберете скорость затвора, ваша камера установит диафрагму для получения хорошей экспозиции.

И снова, если что-то не так, вы можете легко исправить экспозицию с помощью диска компенсации экспозиции.

Ручной режим

Наконец, у вас есть ручной режим. В ручном режиме у вас есть полный контроль как над диафрагмой, так и над выдержкой.

Теперь, вот секрет: Вам не обязательно постоянно находиться в ручном режиме.На самом деле режим приоритета диафрагмы и выдержки почти всегда помогает. Вам только действительно нужно переключаться в ручной режим, когда вам нужно переопределить настройки, которые дает вам режим приоритета диафрагмы/выдержки.

Вот и все — все, что вам нужно знать о съемке в ручном режиме! Теперь берите камеру и тренируйтесь 🙂

Прочтите еще несколько постов с фотографиями от меня:

Прикрепите это на потом

МОИ ЛЮБИМЫЕ СОВЕТЫ И РЕСУРСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Бронирование рейсов: Первое место, куда я обращаюсь, когда я m поиск рейсов на самом деле просто Google Flights — здорово выяснить, какие маршруты доступны.Затем я проверяю предложения на Skyscanner и Kiwi. Я также люблю Kiwi за его предназначение: функция везде!

Транспорт: Я люблю Omio за поиск самых дешевых способов добраться из одного места в другое и Trainline за бронирование билетов на поезда в Европе.

Проживание: Мне очень нравится Booking.com за то, что он находит отличные предложения по отелям. После того, как вы останетесь на определенное количество ночей, вы получите скидки Genius! Что касается хостелов, я предпочитаю Hostelworld, а также иногда использую Airbnb (нажмите здесь, чтобы получить скидку 40 долларов на первое бронирование!)

Туристическая страховка: но я действительно усвоил урок, когда получил инфицированный порез на Бали.Слава богу, у меня была туристическая страховка! Я использую и люблю World Nomads за их чрезвычайно всеобъемлющий охват.

Туристическая страховка: Я знал, что не должен путешествовать без страховки в течение длительного времени, но я действительно усвоил урок, когда получил зараженный порез на Бали. Слава богу, у меня была туристическая страховка! Я использую и люблю World Nomads за их чрезвычайно всеобъемлющий охват.

Экскурсии: В первую очередь я всегда проверяю «Городские приключения» на предмет отличных однодневных туров по городам — я просто одержим ими! GetYourGuide и Viator также являются отличными вариантами.Для многодневных туров я настоятельно рекомендую Intrepid.

Camera Gear: Я использую камеру Sony Alpha A6300 с объективом 18-105 мм и объективом 35 мм. Мой штатив — MeFoto Backpacker Air, и я обожаю его! Я также использую DJI Mavic Air и GoPro, которые позволяют мне снимать все, что не может моя обычная камера.

Полное руководство по стрельбе в ручном режиме

С появлением современных технологий, которые становятся все более качественными и доступными, многие люди увлеклись фотографией и посвятят годы практике.Но классическим препятствием на пути улучшения является переход на ручное управление. Многих пугает буква М на их камерах, и поэтому они не могут поднять свою фотографию на новый уровень.

В то время как большинство людей сейчас снимают на цифровую камеру, фотография существует уже более века и претерпела серьезные изменения.

Чтобы узнать подробнее об истории и влиянии фотографии, обязательно ознакомьтесь с этой серией из трех частей.

Термин «фотография» буквально относится к свету, и по сей день он остается основным элементом фотографии.Весь процесс создания фотографии сводится к тому, сколько света вы пропускаете в камеру, как долго и как быстро.

Мы разберем, как снимать в ручном режиме, на три основных компонента, которые вам необходимо понять, чтобы правильно экспонировать ваши изображения: диафрагма, ISO и выдержка.

Чтобы перейти к определенному разделу, просто нажмите здесь: 

 – Понимание воздействия

— Скорость затвора

— Диафрагма

 – ИСО

 – Некоторые рекомендуемые настройки

 

Фото Моники Линцмайер

Когда вы снимаете камерой в автоматическом режиме, датчики камеры быстро принимают всю доступную информацию в кадре.Он анализирует доступное освещение, цвета в кадре, близость объектов и предлагает настройки, которые позволят почти каждый раз делать хорошо сбалансированные фотографии.

Как правило, камера «решает», где сфокусироваться, какой цветовой тон использовать, как долго объектив должен оставаться открытым, насколько широко должен открываться объектив и, наконец, ISO. За исключением автоматической фокусировки и настройки цвета, эти последние три вещи необходимо сбалансировать, чтобы создать отличную фотографию, не слишком темную, не слишком светлую и не слишком размытую.

Есть пара метафор, которые облегчили мне понимание.

Первое, что нужно представить, это ведро, которое вы пытаетесь наполнить водой с помощью одного-единственного шланга. Ширина шланга или размер сопла — это апертура (т. е. насколько широко будет открываться объектив камеры).

Вторым фактором является то, как долго вы включаете шланг; это скорость затвора. Наконец, размер самого ведра — это ISO.

Итак, допустим, у вас есть большое ведро (то есть большой ISO).У вас очень узкий шланг (маленькое отверстие) и вы включаете шланг только на секунду (выдержка). Это ведро будет довольно пустым.

С точки зрения фотографии пустое ведро приведет к недоэкспонированному или темному снимку.

Давайте перевернем его, чтобы действительно забить метафору до смерти. Если у вас есть маленькое ведро (маленькое ISO), широкий шланг (большое отверстие) и вы включаете шланг на несколько минут, ваше ведро переполнится. И оооочень, ваша фотография будет переэкспонирована, пересвечена, слишком светлая.

Второе изображение, которое вы можете себе представить, это треугольник экспозиции: 

 

Представьте треугольник экспонирования в виде трехстороннего рывка веревки. Если вы потянете слишком далеко вверх, пострадают два других угла. Если вы потянете слишком далеко вправо, два других будут натянуты.

Скорость затвора, пожалуй, самый простой из трех элементов для понимания, так как это просто то, как долго затвор открыт.

Что происходит механически? Когда вы устанавливаете скорость затвора, вы выбираете время, на которое объектив будет открываться каждый раз, когда вы делаете снимок. Чем дольше она открыта, тем больше света может проникнуть, тем самым делая ваши фотографии ярче.

С другой стороны, чем дольше объектив открыт, тем больше могут двигаться объекты в кадре. Это позволяет создавать крутые эффекты, например, писать светом или делать снимки с движущимися призрачными фигурами.

Что означают дроби? Скорость затвора измеряется в долях секунды. Например, 1/100 означает, что камера будет открываться на одну сотую секунды, 1/1000 — более короткая выдержка, означающая одну тысячную секунды, а длинная выдержка, например ½, означает, что камера будет открываться на полсекунды. второй.

На самой камере вы дроби не увидите, только конечное число. Так что, если вы видите на дисплее 800, это означает, что ваша выдержка установлена ​​на 1/800 секунды.

 

Если вы не фотографируете что-то статичное (недвижущееся) со штатива, съемка с выдержкой менее 100 обычно приводит к слегка размытому снимку просто потому, что нам, людям, трудно избежать дрожания камеры и оставаться совершенно неподвижными. Однако со штативом и неподвижным объектом вы можете оставить выдержку открытой на несколько секунд (до 30 секунд для большинства камер), и снимок все равно будет четким.

На что это влияет? Скорость затвора влияет на то, как долго свет может проникать в камеру, и оказывает прямое влияние на степень размытия движения. Если вы снимаете что-то быстрое, например, гонку на треке или футбольный матч, короткая выдержка просто необходима.

Как заниматься?  Есть много способов начать практиковаться, но вот несколько идей, которые помогут проявить творческий подход и действительно понять влияние скорости затвора.Чтобы перевести камеру в режим приоритета выдержки, переключите диск на TV (значение времени) для Canon или S (приоритет выдержки) для других моделей, таких как Nikon.

В этом режиме вы можете выбрать скорость затвора, а камера выберет другие настройки для компенсации. (Аналогичным образом попробуйте поэкспериментировать с режимом BULB, который позволит вам обойти ограничения по времени и держать объектив открытым столько, сколько вы хотите.) 

Затем вы можете попрактиковаться в более медленных выдержках, а затем увеличить скорость затвора, чтобы почувствовать разницу своими руками.Вот несколько художественных стилей, которые стоит попробовать, чтобы понять.

Пишите с использованием света и длинной выдержки:  

Фото Остина Нила, Unsplash

Как вы можете видеть на фотографии Остина Нила на Unsplash, мужчина на фото стоял как можно тише, пару раз взмахнув фонариком, чтобы имитировать восход полной луны позади него. Аналогичного эффекта можно добиться с помощью штатива, ночного неба, друга и фонарика.

Захват движения толпы:

Фото Кристиана Фрегнана, Unsplash

Как вы можете видеть на фотографии выше, сделанной Кристианом Фрегнаном на Unsplash, использование длительной выдержки с движущимися объектами может создать призрачное ощущение или намекнуть на движение. Вы, наверное, видели этот эффект раньше, когда кто-то в центре стоит совершенно неподвижно. Это сложно снимать, но как только вы освоите это, вы обязательно поймете влияние скорости затвора.

Фото звезд:

Фото Пола Гилмора, Unsplash

Еще одна техника, которую можно попробовать, чтобы попрактиковаться в управлении скоростью затвора, — это съемка ночного неба, либо совершенно неподвижного, либо с вращением земли, как на фотографии Пола Гилмора выше на Unsplash. Чтобы прочитать полное руководство о том, как снимать ночное небо, читайте здесь!

Увеличение скорости затвора:

Фото Шояба Ахмеда, Unsplash 

Наконец, попрактикуйтесь в увеличении скорости затвора и попрактикуйтесь в съемке объектов в движении.Либо используйте реквизит, которым вы можете управлять, например теннисный мяч на этой фотографии Шоаиба Ахмеда на Unsplash, либо попрактикуйтесь в съемке других объектов в движении, таких как новый щенок вашего соседа или ваша местная футбольная команда во время матча. Только не расстраивайтесь, когда они получаются размытыми, требуется время, чтобы сделать это правильно.

Что происходит механически? При съемке объектив камеры открывается и закрывается. Диафрагма — это мера того, насколько широко раскрывается объектив и сколько света попадает внутрь.Это работает аналогично нашим зрачкам: чем темнее свет, тем больше расширяются наши глаза.

Что означает число? Диафрагма измеряется в так называемых диафрагмах. Он идет от наименьшей ступени диафрагмы f/22 до наибольшей ступени диафрагмы f/1,4.

Кажется немного нелогичным? Это потому, что на самом деле это дробь.

Например, установка диафрагмы на f 1,8 означает расширение апертуры почти до конца, тогда как установка диафрагмы на f 22 означает открытие только на 1/22.Если вы фотограф, вы, вероятно, визуальный человек, так что, надеюсь, это поможет…

 

На что это влияет? Технически, чем шире объектив, тем больше света вы пропускаете с каждым щелчком затвора. Поэтому, когда вы используете низкую диафрагму, такую ​​как f 2,8, вам будет легче делать фотографии в условиях слабого освещения.

Но в дополнение к тому, сколько света захватывается, диафрагма влияет на глубину резкости.Чем уже диафрагма, тем больше ваше изображение будет в фокусе, и наоборот.

Как им пользоваться? Диафрагма — одна из моих любимых вещей, с которой я играю, так как она сильно повлияет на конечный результат. Например, при съемке пейзажей вы обычно хотите, чтобы все было в фокусе, поэтому выберете узкую диафрагму, по крайней мере, 11 или более.

С другой стороны, чтобы запечатлеть красивое боке на портрете, диафрагма должна быть очень широкой, чтобы создать меньшую глубину резкости.Вот краткий пример: 

 

Способы практики?  Чтобы лучше понять апертуру, попробуйте потренироваться с двумя крайностями. Вы можете перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, что позволит вам установить предпочтительную диафрагму, а камера будет определять другие факторы, позволяя вам контролировать глубину резкости.

Пейзажная фотография традиционно снимается с узкой диафрагмой между 11 и 16, потому что вы хотите получить в фокусе как можно больше местности.В зависимости от доступного освещения, для создания красивых снимков вам может понадобиться штатив, чтобы избежать нежелательного движения.

Если вы хотите снимать пейзажи в солнечный день начните со следующих настроек

ISO 100 / f 5,6 / выдержка 1/200

Если слишком ярко, увеличьте выдержку или уменьшите диафрагму до f 16. Если вам покажется слишком темно, уменьшите выдержку и увеличьте ISO.

С другой стороны, если вы хотите попрактиковаться в съемке с очень узкой диафрагмой, начните практиковаться с портретной фотографии.Если вы снимаете с малой диафрагмой, вы можете сфокусировать глаза и лицо объекта, а за ними создать красивый эффект боке.

Портрет в солнечный день? Начните с:

ISO 100 / f 2,8 / выдержка 1/200

Чтобы узнать больше о том, как освоить портретную фотографию, обязательно ознакомьтесь с этой статьей!

Фото ShareGrid, Unsplash

Наконец, мы подошли к этапу правильной экспозиции фотографии.ISO расшифровывается как международная организация по стандартизации, и это название унаследовано от пленочных камер. С цифровыми камерами мы можем изменять ISO между снимками, но с пленочными камерами ISO определялось катушкой используемой пленки, и поэтому им нужен был международный стандарт при продаже пленки.

Фото Маркуса Списке, Unsplash

Чтобы понять настройки ISO, есть несколько способов подумать об этом.

Вы можете себе представить, что ISO повлияет на чувствительность вашего материала к свету или просто повлияет на яркость вашей фотографии.

Что означают цифры? ISO обычно имеет базовое число 100, и, как правило, по мере подъема их число удваивается. 100 будет самым темным, которое вы можете сделать, и будет иметь лучшее качество изображения, обычно это то, на что вы будете снимать, когда находитесь на улице в солнечный день. Чем выше число, тем ярче получится фотография, но за счет качества изображения.

На что это влияет?  От ISO зависит яркость фотографии и степень зернистости.Когда света просто недостаточно, вам нужно поднять ISO, и качество вашей фотографии пострадает:

Чем выше значение ISO, тем зернистее будет фотография. Вы, наверное, видели это раньше на своих ночных снимках в условиях слабого освещения. Раньше это было гораздо важнее, но чем лучше становятся камеры, тем проще повышать ISO без особого воздействия.

Получение фотографии с правильной экспозицией является наиболее важной частью получения пригодных для использования фотографий, но есть и множество других аспектов, которые необходимо освоить, от управления балансом белого до выбора правильных настроек для правильного использования.

Но, в конце концов, лучший способ понять эти три компонента — взять камеру и поиграть с ней.

И все! Обязательно возвращайтесь к нам регулярно, так как мы всегда публикуем новые уроки и руководства, подобные этому!

10 вещей, которые вы хотели бы знать о съемке в ручном режиме — Live Snap Love

#2. Лучше поднять ISO, чем держать его низким и недоэкспонировать снимок иметь «шум» (это зерно на вашем изображении), когда вы используете более высокое число ISO.

Из-за этого я знаю, что многие люди будут пытаться использовать минимальное число ISO, которое, по их мнению, может сойти с рук, даже ценой недоэкспонированного изображения. К сожалению, все это дает вам еще БОЛЬШЕ шума на ваших фотографиях!

Гораздо лучше правильно выставить экспозицию и использовать более высокое число ISO, чем использовать более низкое число ISO и недоэкспонировать. Вы получите меньше шума, а ваши изображения будут более четкими и четкими.

#3 — Правильное изображение в камере даст вам более качественную фотографию

Хотя может возникнуть соблазн думать, что мы можем исправить все в процессе обработки.правда в том, что есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить после того, как сделали снимок.

Когда вы переэкспонируете до точки засветки или недоэкспонируете до точки обрезания черных, вы не сможете вернуть детали в эти области, потому что вы просто не можете вернуть какую-либо информацию, которая была не записано с самого начала. Кроме того, значительные сдвиги в экспозиции могут привести к тому, что кожа будет выглядеть не так хорошо, как могла бы.

Хотя следующие вещи не ограничиваются съемкой в ​​ручном режиме, вы также захотите получить следующие права и в камере:

  • Ваше использование света: Вы не можете волшебным образом превратить плохое освещение в хорошее при обработке.

  • Баланс белого: Если вы еще не умеете правильно различать цвета, настройка баланса белого при обработке может оказаться непростой задачей.

  • Композиция. Хотя вы можете настроить композицию в процессе обработки, вы не сможете исправить или применить многие правила композиции после того, как фотография будет сделана.

  • Вот почему мой онлайн-курс Auto to Awesome сначала учит вас, как снимать в ручном режиме, но в нем также есть модули по фокусировке, балансу белого, свету и композиции — все они связаны между собой, и все они важны для понимания. правильно.

    Таким образом, хотя мы можем исправить некоторые вещи при обработке, гораздо лучше использовать редактирование как способ улучшения хорошего изображения в камере и стремиться к максимально возможному правильному изображению в камере, 

    Если вы хотите невероятно подробное пошаговое руководство, ПОЛНОЕ информации о том, как делать потрясающие фотографии, Auto to Awesome будет вашим новым лучшим другом. Вы можете узнать больше об Auto to Awesome прямо здесь.

    #4 — Вам не нужно использовать ручную фокусировку в ручном режиме

    На всякий случай, если вы так подумали — использование ручного режима не то же самое, что ручная фокусировка!

    Ручная фокусировка — это когда вы перемещаете кольцо на объективе камеры, чтобы сфокусировать объект, а не камера.Вы определенно можете использовать автоматическую фокусировку (где камера будет блокировать фокус для вас) в ручном режиме.

    Вам следует перейти к ручному выбору точек фокусировки, но камера все равно найдет и зафиксирует фокус за вас.

    Просто чтобы вы знали 🙂 

    .
    В ручном режиме: Страница не найдена

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх