Выдержка диафрагма iso и экспозиция: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Содержание

экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO — China-Phone.Info

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни стали современные камеры, они не идеальны и не умеют принимать художественные решения.

Чтобы улучшить качество фотосъемки, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO, которые также являются основами фотографии в целом, вы на правильном пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это просто отверстие в линзе, которое ограничивает количество света, который может проходить через нее. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, таких как f / 16 и f / 4, но вот что: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы регулируете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости — это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры — портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет получить неглубокую глубину резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, прелесть цифровой фотографии — это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Точно так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка — это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через объектив, затвор определяет время, в течение которого датчик будет подвергаться воздействию этого света. Когда вы устанавливаете выдержку — обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) — вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Скорость затвора 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

Скорость затвора не только влияет на экспозицию, но и определяет, как камера фиксирует движение. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость — не обязательно. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать ее движение по трассе, а другим может потребоваться «заморозить» ее, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом вы можете размыть такие объекты, как водопады, или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе медленная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, есть ли у него (или ваша камера) стабилизация изображения. Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для съемки с рук.

Что такое ISO?

ISO — это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое — темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO одинаково влияют на экспозицию, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так повезло. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, поскольку увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего виноват ISO. Шум редко бывает творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в пост.

Датчики также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO. Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, поэтому ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что вдвое ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные ISO, но не всегда верят рекламной шумихе. Просто потому, что камера жестяная банка снимать с ISO 102 400 не означает, что вы должны его использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда — но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкий ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе?

Как вы, наверное, пришли к выводу, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Основным моментом здесь является то, что выбор экспозиции — это всегда компромисс. Во многих ситуациях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но при сложном освещении поиск баланса настроек, который предлагает нужную глубину резкости и уровень шума, может оказаться проблемой.

Если это звучит сложно, не волнуйтесь: в дополнение к полностью автоматическому и полностью ручному режимам экспозиции есть «промежуточные» режимы, которые дают вам больше контроля, оптимизируя и упрощая процесс экспозиции. Хотите беспокоиться только о глубине резкости? Режим приоритета диафрагмы или значения диафрагмы (A или Av) позволяет вам устанавливать диафрагму и автоматически компенсировать выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv) является обратным, что позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции, и его включение удалит еще один шаг из уравнения, но может непреднамеренно привести к получению более шумных изображений.

Не волнуйтесь, если все это кажется невыносимым. Знайте, что нет волшебного ответа на вопрос об экспозиции, и даже профессиональные фотографы постоянно играют с настройками, пока не получат изображение, которое им нравится. Главное — экспериментировать, пока не познакомитесь с различными эффектами.

Для этой сцены после заката комбинация настроек позволила добиться необходимой резкости и глубины резкости, не создавая при этом слишком много шума. (1/125 с, f / 5,6, ISO 800). Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Ключевые выводы

  • Освоить диафрагму бывает непросто. Помните, что небольшое число диафрагмы означает, что вы выбираете большую диафрагму. И наоборот, более высокое значение диафрагмы означает, что вы используете маленькую диафрагму.
  • Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или маленькое значение диафрагмы. Если вы выберете большое значение диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
  • Чтобы «заморозить» движущийся объект, используйте короткую выдержку. Для эффекта размытия используйте более длинную выдержку.
  • Лучше всего использовать штатив, если вы хотите поэкспериментировать с длинной выдержкой.
  • Чтобы уменьшить шум, старайтесь всегда поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его в условиях низкой освещенности.
  • Вы не можете настраивать параметры самостоятельно. Если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
  • Если вы не против передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы контролировать только глубину резкости, или режим приоритета выдержки для захвата движения.
  • Искусство — это нарушение правил. Не бойтесь экспериментировать и выяснять, какие настройки вам подходят.

Рекомендации редакции

Взгляд на основы экспозиции: nikonofficial — LiveJournal

Представляем вашему вниманию мнение об основах экспозиции, озвученное фотографом Ридом Хофманом (Reed Hoffmann).

«Я провожу много времени, преподавая фотографию, и мне всегда нравится наблюдать, как освещаются лица людей, когда они, наконец, понимают основную концепцию фотографии. Одной из самых сложных и самых важных вещей в этой концепции является взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO в создании экспозиции. Эти три параметра тесно связаны, и эта связь является основой каждого фотоснимка».

Больше или меньше света

Давайте начнём с того, что происходит со светом, когда вы делаете снимок. Прежде чем он поступает на матрицу, свет проходит через объектив, а затем — через затвор. Объектив и затвор контролируют, как много света попадёт на матрицу.

Почти каждый объектив камеры имеет механическую диафрагму внутри, которая может быть открыта или закрыта, пропуская больше или меньше света. Отверстие. Диафрагменное число обозначается с помощью f/цифры. Большее открытие диафрагмы позволяет впустить больше света, чем маленькое. К сожалению, этот простой факт может показаться непонятным, потому что большее открытие диафрагмы, называется… как вы уже догадались… с помощью меньших чисел, в то время как большие цифры означают маленькое открытие диафрагмы. Не похоже, чтобы это имело смысл, я знаю. Но это имеет отношение к математике, и связанно с расстоянием объектива и диаметром диафрагмы. Поверьте мне на слово: это сложнее объяснить, чем применять на практике.

Какая экспозиция верна?

Что же это означает в практическом плане? Если мы хотим, чтобы больше света проникало через объектив, мы должны открыть диафрагму, что означает переход от, скажем, f/11 к f/5.6. От большего числа и меньшего размера к меньшему числу и большему размеру диафрагмы. Светосильный объектив (означает, что объектив способен на очень широкое открытие диафрагмы) будет иметь максимальную диафрагму f/2.8, f /2, f/1.8 или f/1.4 . Большинство объективов закроется – имеется в виду минимальное открытие диафрагмы где-то между f/22 и f/32.

Время на свет

Другой частью уравнения экспозиции является выдержка. Затвор камеры контролирует, за какое время свет, идущий через объектив, попадает на матрицу. Этот отрезок времени выражается чаще всего в долях секунды. Очень высокая скорость затвора будет составлять 1/1000 секунды и заморозит большую часть отображаемого движения. Длинная выдержка, как, к примеру, 1/30 секунды, при съёмке в движении, отобразит человеческий силуэт размытым. Большинство камер предлагают широкий диапазон скоростей затвора, от 30 секунд до максимально короткого в 1/8000 секунды.

Правильный ответ: они одинаковые (одинакова величина экспозиции, по крайней мере)
Это вопрос баланса

Так что диафрагма и скорость затвора работают вместе, чтобы создать экспозицию. И есть ещё один из ключевых параметров — ISO, который говорит о светочувствительности плёнки или матрицы. Одной из самых лучших возможностей цифровых камер является тот факт, что если с плёночными камерами мы можем работать только в одном отрезке ISO, чаще всего речь идет о цифрах в 200 или 400, то в цифровой камере мы можем изменять этот параметр при каждом снимке, если захотим.

Чем ниже ISO, например, 100, — тем больше света мы должны получить для создания верной экспозиции. Чем выше число, скажем, 800, — тем меньше света нам нужно. Увеличение или уменьшение ISO вдвое означает, что нам нужно в два раза меньше или в два раза больше света. Так как нам нужно меньше света с более высокой ISO, у вас может возникнуть соблазн использовать высокое ISO все время, но проблема в том, как мы поднимаем ISO, мы, как правило, теряем часть насыщенности цвета и получаем на выходе некоторый шум, который придаёт фотографии зернистость.

Наша работа заключается в том, чтобы контролировать изменение экспозиции для получения резких и чётких фотографий. Главное, помните, что три элемента — диафрагма, выдержка и ISO — всегда связаны. Для фотографов это балансирование, и поэтому мы всегда регулируем выдержку и диафрагму для получения правильной экспозиции и необходимого нам эффекта. Конечно, вы можете обойти все вышеперечисленное вниманием, просто установив камеру в режим авто или снимая с помощью одной из специальных программ, позволив делать всю работу встроенному компьютеру. Тем не менее, понимание взаимосвязи диафрагмы, выдержки и ISO даст вам более глубокое понимание того, как получить контроль над снимками.

Статья переведена с сайта nikonusa.com.

А у вас есть фотографии, снятые с разными настройками в одном месте? Если да, будем рады увидеть их в комментариях к посту. Подписывайте, пожалуйста, при каких значениях диафрагмы, выдержки и ISO они были сняты. И, конечно, также добавляйте наш ЖЖ в свою френд-ленту.

Читайте другие материалы:

Баланс белого
Что такое глубина резкости
5 простых законов оптики
Принципы золотого сечения в фотографии
Примеряем экспозицию

объяснение диафрагмы, выдержки и ISO — ProNews

Компенсация экспозиции

Треугольник экспозиции звучит как название сложного шпионского романа, но в действительности это термин, используемый для обозначения трех фундаментальных элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO.  

Треугольник экспозиции объясняется

Создание гармоничной экспозиции с помощью диафрагмы, выдержки и ISO — это жонглирование. Как только вы принимаете решение по одному элементу, вам приходится идти на компромисс с другим.

Трюк балансировки треугольника экспозиции заключается в том, чтобы заставить все три элемента работать вместе, чтобы вы получали результаты, которые вы хотите, а не те, которые вам говорит камера.

В связи с этим, стоит потрудиться и освоить основы выдержки (длительность воздействия света на матрицу камеры), диафрагмы (количество света, пропускаемого объективом, что также влияет на глубину резкости) и ISO (уровень чувствительности матрицы). Как только вы узнаете, как это делается, вы ничего не сможете сделать.

В дополнение к их роли в экспозиции, выбор диафрагмы, выдержки и ISO оказывает значительное влияние на внешний вид и ощущение от ваших фотографий.

Снимок слева был сделан при f/2. 8, а снимок справа — при f/5.6

Диафрагма, как мы уже говорили, влияет на глубину резкости, или на то, насколько резким будет изображение. Выдержка также влияет на резкость изображения: более длинные выдержки приводят к размытым изображениям — будь то движение объекта или неподвижность камеры.

Выбор ISO позволяет использовать оптимальное сочетание диафрагмы и выдержки, когда количество света обычно не позволяет этого сделать. Однако увеличение ISO также снижает качество снимков.

Используйте треугольник экспозиции, чтобы решить, как настроить экспозицию: главное, что когда вы увеличиваете экспозицию для одного элемента (желтая стрелка), вам нужно уменьшить ее для одного или обоих других элементов (серые стрелки), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Камера может сделать это за вас в программном режиме, режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки, но это то, что вам нужно учитывать при съемке в ручном режиме.

Освоив эту взаимосвязь, вы получите гораздо больше контроля над внешним видом и ощущениями от каждого снятого вами изображения.

Также стоит помнить, что когда-то, выдержка и диафрагма были единственными переменными экспозиции, которые можно было менять от одного снимка к другому, поскольку ISO устанавливалось типом используемой пленки, но с появлением цифровых камер стало возможным менять ISO «на лету», а не выгружать пленку или менять корпус.

Сейчас фотографы имеют больше контроля над экспозицией, чем когда-либо прежде. Теперь давайте рассмотрим некоторые из распространенных вопросов, которые возникают у начинающих фотографов по поводу экспозиции…

Понимание Экспозиция в фотографии

Экспозиция — возможность света попасть на матрицу камеры для записи изображения — измеряется в стопах, каждая из которых представляет собой удвоенную или половинную экспозицию по сравнению с соседней. Увеличьте экспозицию на один стоп, и датчик камеры получит вдвое больше экспозиции. Уменьшение на один стоп — уменьшение экспозиции вдвое.

Три настройки камеры, которые дают вам контроль над экспозицией — диафрагма, выдержка и ISO — могут быть измерены в стопах. Например, выдержка 1/50 секунды на один стоп медленнее, чем 1/100 секунды, что означает, что матрица экспонируется в два раза дольше. Однако при той же выдержке 1/50 сек матрица экспонируется в два раза дольше, чем при выдержке 1/25 сек.

ISO имеет такое же четкое значение: ISO 400 на один стоп чувствительнее, чем ISO 200, но на один стоп менее чувствителен, чем ISO 800. Взаимосвязь между диапазоном диафрагм, доступных на объективе, аналогична, но числовая последовательность более запутанная: к тому, что f/5.6 на одну ступень меньше, чем f/4, но на одну ступень больше, чем f/8, нужно немного привыкнуть.

Что такое правильная экспозиция?

Как только вы активируете фотокамеру, наполовину нажав на спуск, камера предложит экспозицию, основанную на яркости измеряемой области. Обычно это выражается в значении выдержки при заданной диафрагме и ISO — скажем, 1/60 секунды при f/8, ISO 200.

В автоматических и сюжетных режимах камеры это почти все. Просто снимайте. Полуавтоматические режимы экспозиции — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и программный — дают вам больше контроля над тем, как вы экспонируете снимок, каждый по-своему; в то время как ручной режим дает вам полную ответственность за диафрагму, выдержку и ISO.

Хотя существует предпочтительная экспозиция, есть несколько способов ее достижения. Все дело в балансе: если вы увеличиваете один из трех параметров, управляющих экспозицией (диафрагму, выдержку или ISO), то один или оба других параметра должны уменьшиться на эквивалентную величину, чтобы сохранить тот же общий уровень экспозиции.

Например, экспозиция 1/25 сек при f/16, ISO 100 эквивалентна экспозиции 1/400 сек при f/2,8, ISO 100. Поскольку выдержка уменьшилась на четыре ступени (1/25 — 1/50 — 1/100 — 1/200 — 1/400), а значит, света захватывается меньше, диафрагма должна увеличиться на четыре ступени (f/16 — f/11 — f/8 — f/5.6 — f/2.8), чтобы впустить больше света — иначе снимок будет на четыре ступени темнее.

Какую комбинацию вы выберете, зависит от того, какой эффект вы хотите получить: хотите ли вы большую глубину резкости или малую? Вы хотите, чтобы движущиеся объекты были четкими или размытыми?

От этого много зависит…

Не паникуйте! Если вы решили снимать в одном из полуавтоматических режимов, камера сделает большую часть работы за вас. Например, как только вы установите диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, выдержка будет установлена автоматически. Если вы решите изменить диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию.

В режиме приоритета выдержки происходит аналогичная история: вы устанавливаете выдержку, а камера пытается подобрать соответствующую диафрагму. Вы даже можете использовать опцию Auto ISO, чтобы камера сама выбирала чувствительность. В программном режиме вы можете просто переключить Конечно, все эти регулировки зависят от того, что камера изначально достигла оптимального значения экспозиции, а, как мы узнали в прошлом номере, это происходит не всегда. Вот тут-то и играет роль компенсация экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции может применяться в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или программном режиме. Она также измеряется в стопах: на шкале индикатора экспозиции, которую вы видите в видоискателе или на заднем дисплее вашей камеры, четко обозначены стопы. Обычно вы можете увеличить или уменьшить экспозицию на пять стопов.

Вы увидите, что на шкале есть и более мелкие отметки. Они обозначают полстопа или треть стопа, в зависимости от того, как настроена ваша камера. Хотя экспозиция может быть изменена на полные стопы, вы получаете гораздо более тонкий контроль, регулируя экспозицию с такими меньшими шагами.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO)

Есть «три слона», на которых держится весь мир фотографии. Какими бы титаническими ни были изменения на этом рынке, но эти слоны незыблемо стоят и неплохо себя чувствуют. Если в фотографии вы уже перешагнули через черту съёмки в режиме «Auto», то должны догадаться, что речь пойдёт о выдержке, диафрагме и светочувствительности (ISO).

Попробую просто объяснить, что это такое. Сначала об экспозиции. Когда вы снимаете в режиме «Auto», камера, основываясь на показаниях всевозможных сенсоров, сама определяет параметры съёмки. Экспозиция — это по сути совокупность значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности. В камере есть специальные сенсоры, которые замеряют внешние световые условия. На основе этих показаний, в режиме «Auto» камера сама выставляет такие значения всех параметров, при которых получается хорошо проэкспонированная (просвеченная) фотография — подсвечены все нужные объекты (т.е. без тёмных участков) и не получены пересветы.

Но бездушная машина никогда не сможет сделать идеальный выбор, т.к. часто ошибаются сенсоры и автоматика или же у фотографа может быть какое-то особенное видение в построении экспозиции (например, когда он специально хочет сделать какие-то участки темнее или ярче и т.д.). Поэтому с наработкой опыта фотографы отказываются от режима «Auto» и переходят в ручные режимы съёмки. А для этого сначала нужно разобраться, что же на самом деле означают эти параметры и как ими управлять.

Шторки затвора фотокамеры

Выдержка — это скорость срабатывания затвора. Чем короче выдержка, тем меньше смазываний от движения объектов, больше возможностей для съёмки с рук, но тем меньше света поступает в камеру и соответственно фотографии получаются темнее, чем могли бы быть при более длинной выдержке.

Отверстие диафрагмы

Диафрагма — относительное отверстие в объективе, через которое поступает свет в камеру. Диафрагма может динамично сокращаться и расширяться, изменяя относительное отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света поступает в камеру, тем более короткую выдержку можно выставить в камере и наоборот.

Вы уже обратили внимание, что выдержка и диафрагма по сути обратнозависимы? И это отличный инструмент в руках фотографа. Например, если фотограф намеренно хочет сделать кадр с удлинённой выдержкой, то чтобы предотвратить чрезмерное попадание света в камеру, он может прикрыть диафрагму. Это только один из вариантов, а их множество.

Также нужно отметить, что я намеренно не углубляюсь в дополнительную специфику этих параметров. Скажу лишь, что чем шире раскрыта диафрагма (т.е. чем большее выставлено значение F), тем более размытым будет фон и наоборот, чем сильнее прикрывается диафрагма (чем меньше выставлено значение F), тем более «плоской» будет фотография (помимо предмета съёмки, более чётким будет и фон). Также не рекомендуется выставлять значение диафрагмы более F8-F11 (в зависимости от площади сенсора и плотности пикселей) из-за риска проявления дифракции.

Но это ещё не всё. Помимо выдержки и диафрагмы, есть ещё параметр светочувствительности (ISO). Ранее этим значением маркировалась плёнка, теперь данная характеристика применима к цифровым сенсором. Светочувствительность (ISO) — характеристика, указывающая на способность светоприёмника (плёнки или сенсора) улавливать свет. Чем ниже значение ISO, тем больше светоприёмнику нужно света, чтобы получить проэкспонированную фотографию.

Если перевести на практический пример, то когда вы видите одну камеру с рабочим диапазоном чувствительности ISO 100-1600, а другую с ISO 100-6400, это означает, что 2-я камера может получать в 4 раза меньше света, чтобы получить проэкспонированные снимки. Т.е. если с 1-й камерой чёткие снимки с рук можно делать только до раннего вечера, то 2-я позволит делать сносные фотографии без штатива даже ночью.

Однако, с ISO тоже есть нюанс. Чем ближе вы выставляете значение ISO к предельному, тем больше шумов вы получите на фотографии. Поэтому этим параметром нужно пользоваться аккуратно.

Если подвести итог, то выдержка и диафрагма в определённых границах позволяют фотографу выстраивать необходимую экспозицию. Светочувствительность же как раз устанавливает диапазон этих границ.

Как соотносятся ISO, диафрагма и выдержка?

Общее воздействие, которое вы получаете, зависит от четырех факторов:

  1. Яркость сцены.
  2. Насколько чувствителен датчик.
  3. Как долго свет сцены проецируется на датчик.
  4. Насколько сконцентрирован свет от сцены на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы получаем для контроля в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные пленки были более зернистыми.

Современные цифровые датчики позволяют выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускайте большее усиление до того, как шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, который будет нежелательным.

Скорость затвора

Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в ​​1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость. С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это немного в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяют, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Однако все, что принимается во внимание с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, опять есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, поэтому это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри отверстия. Поскольку апертура устанавливается меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и создать видимость с меньшей резкостью.

Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.

Однако, в большинстве случаев мы торгуем по диафрагме между тем, чтобы позволить большему количеству света пройти через слишком малую глубину резкости.

Собираем все вместе

Таким образом, общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена на полном солнечном свете хорошо экспонируется при f / 16, а скорость затвора установлена ​​на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.

Математика чисел f более сложная. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку общие f-ступени представляют собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «f-стоп» стал использоваться в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменилась. Например, в фотографии принято говорить, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок при ISO 200, f / 5,6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать выполнить одно из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
ISO 400, f / 4, 1/250 с
ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал / шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах в большинстве случаев вряд ли будет проблемой.

Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением светочувствительности ISO
  4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

  1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
  2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
  3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
  4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

  • Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
  • Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
  • Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Видео уроки о фотографии для начинающих

Это руководство к фотографической экспозиции призвана помочь вам получить полный контроль над камерой. Я часто говорю своим студентам, что я хочу, чтобы отойти от идеи «принимая фотографии» и к идее «сделать фотографию.» Я учу их, как взять фотокамеру автоматический режим и взять полный контроль над самими настройками для того, чтобы создать фотографию, которую они хотят.

Почему пусть камера решить эти вещи для вас? вы позволите ли ваша мать выбрать одежду? Может быть, некоторые из вас, я не знаю. Честно говоря, я не хочу знать.

Я надеюсь сделать то же самое для читателей данного руководства. Я хочу, чтобы взять под контроль вашей камеры. Для того, чтобы сделать это, важно, чтобы понять 3 компонента, что мы называем «Обнажение Треугольник». К ним относятся: диафрагма, выдержка и ISO. К концу этого урока, вы должны понимать, что эти 3 компонента и как они влияют на конечный снимок. Вы также узнаете, как использовать 3 основных режима съемки на камере: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной. И, наконец, я объясню, как решить, какие настройки выбрать, как вы готовитесь снимать сцену.

Что такое воздействие?

Прежде всего, мы должны определить, что мы подразумеваем под воздействием. Воздействие относится к количеству света, который поступает в камеру и ударяется цифрового датчика. В основном, это мера того, как темный или светлый фотоснимок.

Если изображение слишком яркое, оно передержки. Слишком много света было позволено попасть в датчик. Если это слишком темно, она недодержано. Не хватает света было позволено попасть в датчик. Мы можем контролировать, сколько света достигает датчика, изменив настройки диафрагмы, выдержки и ISO.

Экспозиция измеряется в «остановок». Например, если вы обнаружите, что ваша фотография получилась слишком темной (недоэкспонированные), вы можете увеличить экспозицию на «стоп» или два, чтобы сделать его ярче. И наоборот, если изображение передержки, возможно, потребуется уменьшить экспозицию остановки или два. Там нет такого понятия, как «совершенный» экспозиции, только правой экспозицию для фотографии, которую вы создаете. Некоторые фотографии, такие как ночные снимки должны быть темно в то время как фотографии, сделанные в снегу, например, должны быть яркими.

Измерение экспозиции с использованием гистограммы

Все цифровые камеры позволяют увидеть визуальное представление экспозиции с использованием гистограммы . Проверьте руководство вашей камеры , чтобы узнать, как включить функцию гистограммы. Был членом моей фотографии клуба , который бы сказать всем новым членам RTFM. Это постоял ‘Прочитайте Руководство’. Я дам вам выяснить , что ‘F’ стоял для себя.

Гистограмма представляет собой график, который представляет распространение тонов в фотографии, из тени, до середины тонов до ярких. Это позволяет проверить, если есть какие-нибудь фотографии тени, которые являются слишком темными или «обрезается» и увидеть, если у вас есть какие-то моменты, которые являются слишком яркими или «выдувается».

Обрезанные тени являются областями чистого черного и не содержат деталей. Выдувается моменты являются областями чистого белого, а также не содержат никаких деталей. Очень вообще говоря, вы хотите, чтобы избежать обоих из них. Тем не менее, я лично не против немного вырезку в тени, поскольку это добавляет удар к изображению.

Если вы посмотрите на ниже гистограмме, вы увидите, что некоторые из графика прямо против левой оси руки графа. Это означает, что некоторые из тени обрезается. Если вы посмотрите на право, вы увидите, что очень небольшое количество моментов было выдувается как очень небольшой части графика вверх против правого края. Иногда это неизбежно, например, с уличных фонарей или если солнце в кадре. Помните, что гистограмма только руководство.

Примеры недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий

Ниже мы имеем примеры недодержанную фото, переэкспонированный фото и корректно выставленным фото.

Недодержан фотография : Эта фотография недодержано около 3 остановок. Вы можете видеть , что гистограмма полностью сгрудились влево в результате. Есть много стриженых тени на нижней стороне гондолы.

Передержан фотография : Это изображение переэкспонирован примерно в 3 остановках и как вы можете видеть, гистограмма сгрудились вправо в результате. Есть много стриженых моментов является эта фотография. На самом деле, все небо чисто белый и не содержит ни одной детали вообще.

Правильно экспонируются фотографии : Фотография выше имеет право экспозиции для сцены в вопросе. Вы можете видеть на гистограмме , что есть хорошее распространение теней, средних тонов и бликов. Это довольно яркое изображение , как вы можете видеть из того факта , что график шипы на правой части графика.

Существует небольшая вырезка в тени, которые я не против того, как это добавляет некоторый удар в кадре. Как вы можете видеть из правой части графика, есть некоторые очень яркие области, но основные моменты не выдувается.

Использование подсветки Функция предупреждения на камере

Это всегда хорошая идея, чтобы проверить гистограмма после того, как вы сделали снимок, чтобы предотвратить слишком много обрезается теней и выдувается бликов. Большинство цифровых камер также имеют функцию «предупреждение» изюминкой.

Это делает участки изображения, которые взорван основные моменты вспышки на экране. Это невероятно полезная функция, и я держать включенным все время. Ниже вы можете увидеть, как предупреждение изюминкой выглядит на переэкспонированной гондольного фото. Огромное количество фото мигает, потому что многие из основных моментов были выдувается.

 

 

Что такое диафрагма?

Апертура относится к размеру отверстия в линзе, через которую свет проникает в камеру. Размер этого открытия можно регулировать и размер диафрагмы измеряется в F-стопах. Изображение справа показывает вам точно, что диафрагма на объектив выглядит.

При изменении значения F-стоп, вы измените размер отверстия. Вот странная вещь, хотя. Чем выше диафрагменное число, тем меньше отверстие.

Посмотрите на графике ниже, чтобы увидеть, что различные отверстия выглядят как на различных диафрагм. На крайнем левом, вы можете увидеть, что установка апертуру f16 приведет небольшое отверстие. Выбор апертуру F1.4 приведет к очень широким отверстием.

Каким образом ваш выбор диафрагмы влияет на фотографию?

Наиболее заметный эффект на ваш выбор диафрагмы имеет на снимке является глубина резкости. Что мы подразумеваем под этим именно? Простыми словами, глубина резкости относится к количеству изображения, который является точной. Что это значит на практике?

Если вы используете широкий диафрагму, глубина резкости будет неглубокой. Только часть изображения остра, а остальное будет вне фокуса или размыты. Посмотрите на картинку слева внизу. Кошка совершенно резким, но фон размытым. Используя широкую апертуру хорошо подходит для фотографий портрет стиль, как это делает объект съемки действительно выделяются на фоне размытым фоном.

В этом случае глубина резкости простирается примерно от кончика носа кошки к только позади его головы, не более нескольких сантиметров (от точки А до точки В на диаграмме). Все, что не в этом диапазоне, либо перед ним или позади не будет резким. Для этого выстрела, я использовал широкий апертурой F / 3.5.

При использовании узкое отверстие, глубина резкости глубокая. Когда глубина резкости глубокая, все фотографии с переднего плана на фоне остра.

Посмотрите на фото ниже принятых в Дублин Docklands . Все , начиная от дока шипа на переднем плане на мосту в фоновом режиме остра. В этом случае глубина резкости составляет несколько сотен метров, простирающиеся вправо от переднего плана на задний план сцены. В этом случае я использовал более узкое отверстие F / 11.

Большую часть времени, мы хотим достичь глубокой глубины резкости при съемке пейзажей. Мы хотим, чтобы все изображение, чтобы быть придавить острым.

В середине диапазона отверстия (около F / 8) хороши для съемки с рук, например , при выполнении уличной фотографии . Вы получаете хороший баланс между наличием достаточной глубиной резкости и достаточно высокую скорость затвора для съемки ручного. Мы обсудим выдержку более подробно позже.

В приведенной ниже таблице дает хорошее представление о том, как различные отверстия будет влиять на глубину резкости в ваших фотографиях. Вы можете видеть, что, как диафрагма становится шире, пирамида на заднем плане становится все более размытым.

Что такое выдержка?

Скорость затвора относится к длине времени открытия в объектив остается открытым, чтобы свет в камеру и на датчик. Скорость затвора может быть столь же быстро, как 1/10000 секунды или так медленно, как несколько минут.

Каким образом ваш выбор скорости затвора влияют на фотографию?

Высокие скорости затвора имеют эффект замораживания движения на сцене вы фотографируете. И наоборот, медленная скорость затвора размытия движения в кадре. Оба они могут быть использованы для большого творческого эффекта.

Установки скорости затвора на фотокамере обеспечивают отличный способ экспериментировать с захвата движения в вашем пейзажной фотографии. Это особенно в случае с движущейся водой.

При использовании медленной скорости затвора (1/2 секунды), мы можем размыть воду в водопад, например, и создать ощущение движения, даже если это статичное изображение. Вы можете увидеть это на этой фотографии водопада в Ирландии выше. При работе с медленной скоростью затвора, необходимо использовать штатив, иначе дрожание камеры приведет к полностью размытой фотографии.

Во второй фотографии , сделанной в Тунисе, я использовал очень длинную выдержку 160 секунд. Для достижения этой цели я использовал фильтр нейтральной плотности 10 остановки . Это привело к снижению свет , попадающий в камеру вниз 1 / 1000th того , что было бы без фильтра. Это, в свою очередь, позволило мне установить такое долгое время экспозиции.

Как вы можете видеть, облака перемещаются по небу в течение почти 3 минут потребовалось, чтобы сделать снимок, что приводит к размытым эффектом.

Вы можете также использовать быструю скорость затвора, чтобы заморозить движение, как в этом черно-белый морской пейзаж ниже.

Для этой фотографии, я хотел, чтобы заморозить движение волн, разбивающихся о берег. Быстрая скорость затвора 1 / триста двадцатая секунды гарантировал, что волна, кажется, «заморозить» во времени. Пейзажи, которые включают в себя перемещение воды позволить себе большие возможности экспериментировать с различными экспозициями.

В приведенной ниже таблице показано, как различные скорости затвора будет влиять на ощущение движения, если вы фотографировали бегущего человека. Высокая скорость затвора будет заморозить движение. Этот метод часто используется в спортивной фотографии. Чем медленнее скорость затвора, тем более расплывчатым человек работает, становится на фотографии.

Как вы знаете, если ваша скорость затвора достаточно быстр, чтобы снимать с рук?

Существует очень простой трюк, чтобы проверить, если ваша скорость затвора достаточно быстро снимать ручной. Просто взгляните на фокусное расстояние вы увеличили масштаб, чтобы на объективе.

На приведенной ниже линзы, фокусное расстояние устанавливается в размере около 30 мм. В этом случае я просто умножить фокусное расстояние на 2 и разделить его на 1, чтобы получить минимальную выдержку, необходимую для съемки ручной. Так, 30 х 2 60 поэтому минимальная выдержка требуется снимать ручного 1/60 секунды.

Это означает, что вы можете уйти с использованием медленных скоростей затвора, когда угол шире. Это, очевидно, труднее держать камеру неподвижно при масштабировании. Подумайте о том, как трудно держать ваши взгляды на объекте при использовании бинокля. Это тот же самый принцип.

Если вы обнаружили, что свет является низким, и вы не можете получить достаточно быстрый выдержку, вы можете увеличить ISO. В следующем разделе я объясню, что ISO и как она влияет на фотографию.

Что такое ISO?

ISO относится к тому, как чувствительный цифровой датчик в камере к свету. Чем меньше число ISO, тем менее чувствительна она к свету. Установка более высокого числа ISO повышает чувствительность сенсора камеры к свету. Большинство камер имеют ISOs в интервале от примерно 50 или 100 ISO вплоть до ISO 16000 или выше.

Каким образом ваш выбор ISO влияют на фотографию?

При увеличении значения ISO, ваш сенсор камеры становится более чувствительной к свету. Это означает, что вы можете достичь более высоких скоростей затвора. Это может быть очень полезно при съемке в условиях низкой освещенности без штатива. Вы можете обнаружить, что съемку со скоростью 100 результатов ISO в выдержках, которые слишком медленно, чтобы ручной режим удержания без дрожания камеры. При увеличении ISO до 800 ISO, например, вы можете обнаружить, что ваша скорость затвора теперь достаточно быстро, чтобы ручной режим удержания.

Вам может быть интересно: почему бы просто не использовать очень высокий ISO каждый раз, чтобы обеспечить резкое изображение? Проблема заключается в том, что существует компромисс, когда дело доходит до качества изображения. Чем выше используется ISO, тем больше цифрового шума будет присутствовать в изображении. Цифровой шум приводит к зернистости, которые могут оказать негативное влияние на качество изображения. Посмотрите на этикетках этой бутылки вина выстрел в разных ISOs.

Первый из них был застрелен при 100 ISO.

Вторая была сделана фотография на очень высоком ISO 3200. Вы можете видеть, что зернистость деградировали качество изображения довольно много.

Когда я закончил принимать эти кадры из бутылки вина, я конечно же пробы содержимого. Я … э … хотел узнать о французской культуре. Как ни странно, после того, как я закончил бутылку, качество изображения от моих собственных глазах деградирует до некоторой степени.

На приведенной ниже диаграмме показано влияние ISO на качество изображения.

Это не означает , что вы не должны увеличить ISO , когда возникнет необходимость. Пример ISO 3200 выше, довольно экстремальным. Большинство новых камер на самом деле работать с более высокими ISOs очень хорошо и сохранить высокое качество изображения. Я знаю , что в условиях низкой освещенности, я предпочитаю , чтобы увеличить мой ISO немного , чтобы избежать дрожания камеры даже это значит немного зернистость. Это, как правило , не достаточно , чтобы серьезно ухудшить качество изображения , хотя.

Далее, мы собираемся, чтобы взглянуть на то, как на самом деле установить диафрагму и выдержку в камере. Есть 3 режима вы можете использовать: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной.

Как использовать режим приоритета диафрагмы на камере

Режим приоритета диафрагмы представляет собой режим полуавтоматический. При использовании этого режима, вы выбираете диафрагму, которую вы хотите, и камера выбирает соответствующую выдержку для того, чтобы добиться правильной экспозицией фото. Для того, чтобы переключить камеру в режим приоритета диафрагмы, поверните диск на верхней части камеры на ‘A’.

Это на самом деле режим съемки я использую 90% времени при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю апертуру вокруг f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем пусть камера правильно выбрать скорость затвора. Как я обычно использую штатив, я обычно не слишком обеспокоен скорость затвора слишком медленно.

Если я стреляю ручной, я всегда держать глаз на скорости затвора камера выбрала только, чтобы убедиться, что это не слишком медленно. Если это слишком медленно, я использую более широкую диафрагму, которая даст более быструю скорость затвора, открытие больше и впускает свет быстрее. У меня также есть возможность увеличения ISO, чтобы получить более высокую скорость затвора.

Как использовать режим приоритета выдержки на камере

Приоритет выдержки в основном напротив приоритета диафрагмы. Вы можете установить скорость затвора вы хотите, и камера устанавливает диафрагму. Для того, чтобы переключить камеру в приоритет выдержки, поверните диск на верхней части камеры на ‘S’. На моделях Canon, этот режим на самом деле называется режим «TV», который означает «временную стоимость».

Я лично не использовать этот режим слишком часто. Это может быть полезно, если вам нужно установить минимальную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры. Вы можете также определенную длинную выдержку, чтобы создать размытие движения. Я предпочитаю использовать ручной режим в этом случае, поскольку это дает мне больший контроль над скоростью затвора и диафрагмы вместе. Подробнее о ручном режиме позже.

Как использовать функцию компенсации экспозиции при съемке на камеру

Иногда при использовании диафрагмы или приоритет выдержки режимов, вы можете обнаружить, что ваши изображения слишком яркие или слишком темные. Иногда условия освещения могут перепутать камеру и это приводит к изображению быть недодержано или передержано. К счастью, есть способ фиксации этого. Это называется компенсацию экспозиции. Для переключения на это, нажмите на кнопку с плюс / минус символы.

Это вызовет диаграмму, которая идет от -5 до +5. Иногда эти цифры различны, и может находиться в пределах только от -3 до +3 в зависимости от камеры. Эта диаграмма представляет экспозицию вашей фотографии. Итак, как это работает?

При использовании режима приоритета диафрагмы, например, камера установит скорость затвора, что позволяет камере выставить на «0» точки этого графика, прямо посередине. В теории, это должно быть правильное значение экспозиции. На самом же деле, это не всегда так. Как мы уже говорили, некоторые фотографии должны быть яркими и другие должны быть темными.

Если вы обнаружите, что ваша фотография слишком яркий или передержано, вы просто набрать вниз экспозицию на остановке или все, что вы думаете, что это необходимо. При повороте диска влево (RTFM, чтобы увидеть, какой диск), вы можете установить экспозицию на -1, например. Это сделает стоп темнее фотография 1. При повороте диска вправо, вы можете сделать фото ярче. Возможно, вам придется немного поэкспериментировать, чтобы получить экспозицию вы хотите.

Как компенсация экспозиции работает точно? Если вы используете режим приоритета диафрагмы и набрать экспозицию вниз 2 остановки, например, диафрагма будет оставаться такой же, но скорость затвора изменится на более высокой скорости, так что меньше света попадает в камеру и изображение становятся темнее.

Обратное происходит, когда вы дозвона экспозицию. Диафрагмы остается неизменным, но скорость затвора будет получить больше, чтобы больше света и сделать изображение более ярким. Как уже упоминалось, следить за скоростью затвора, если вы снимаете держат в руках. Не допускайте, чтобы он стал слишком медленным, чтобы избежать дрожания камеры.

Компенсация экспозиции работает таким же образом, при использовании режима приоритета затвора за исключением того, что скорость затвора будет оставаться такой же и диафрагма будет изменяться с помощью камеры соответственно.

Как использовать ручной режим на вашей камере

Здесь приходит страшно одно: ручной режим! При установке камеры в ручном режиме, вы устанавливаете и диафрагму, и выдержку. Как вы знаете, какое сочетание использовать для обеспечения правильного воздействия? Это на самом деле довольно легко. При переключении в ручной режим на циферблате (M), вы снова увидите диаграмму экспозиции, которое точно так же, как компенсация экспозиции диаграммы.

Затем поверните диафрагму и выдержку, пока циферблаты экспозиции не установлен на 0. Проверьте инструкцию, чтобы увидеть, какие дозванивается использовать.

Ниже приведен пример того, как я мог бы использовать ручной режим при съемке пейзажа:

  1. Я решил, что апертура я хочу использовать. Если это пейзаж, я мог бы выбрать отверстие около F / 16, чтобы обеспечить достаточно глубины резкости. В конце концов, я хочу, чтобы все было резким от переднего плана к фону. Я поверните ручку диафрагмы до тех пор, пока диафрагма устанавливается на F / 16.
  2. Я затем повернуть диск выдержек до маркера на графике экспозиции не равен нулю. Это в теории, должно означать, что у меня теперь есть правильное сочетание диафрагмы и выдержки, чтобы обеспечить правильную экспозицию.
  3. Я тогда проверить, что я доволен как диафрагмы и скорости затвора и внести некоторые коррективы в случае необходимости.
  4. Если я считаю, что выстрел слишком яркий или слишком темный я пересдать его после перемещения диск либо минус остановки или плюс остановки (или больше в зависимости от обстоятельств может быть). «Право» экспозиция не всегда может быть на «0» точкой в ​​середине. Как я уже говорил несколько раз сейчас, некоторые фотографии должны быть светлыми или темными.

Как определить, какие настройки для использования в ручном режиме?

Это где ваш собственный творческий потенциал приходит играть. Я обычно решить, который является наиболее важным элементом в фотографии и установить это в первую очередь.

Как я в основном стрелять городской пейзаж фотографии, это означает, что я обычно установить диафрагму сначала в качестве обеспечения достаточно глубины резкости мое самое большое беспокойство. Я тогда установить скорость затвора. Это в основном уравновешивание и с практикой, вы получите интуицию для того, какие настройки вы должны достичь видения у вас есть для конкретной фотографии.

Что делать, если основные моменты выдувается или тени не отсекаются, независимо от того, какие настройки я использую?

Иногда контраст в кадре просто слишком много для вашей камеры для обработки независимо от того, какая комбинация диафрагмы и выдержки вы используете. В этом случае, брекет может быть использован для решения этой проблемы.

Когда я кронштейну фото, я обычно беру 3 фотографии и той же сцены, один с экспозицией, устанавливаемой на «0», другой намеренно недоэкспонированный на 2 ступени и конечной один намеренно Переэкспонирование 2 остановки. Затем я могу объединить их в их последующей обработки, чтобы получить «идеальную» экспозицию. Есть несколько способов сделать это, которые я рассмотрю в будущем учебнике.

В приведенном ниже примере, я взял 3 экспозиции на Карловом мосту в Праге и смешивают их в постпродакшн, чтобы произвести одну фотографию с большим количеством деталей во всех областях кадра.

Заключительная фотография представляет собой смесь всех 3-х изображений, что приводит к большим количеством деталей по всему изображению. Там также нет Обрезанные тени или выдувается моменты. Как вы можете видеть, я также обрезается окончательное изображение, чтобы создать лучшую композицию.


Я надеюсь, что после прочтения этого учебника, что вы будете уверены, чтобы принять вашу камеру автоматический режим и взять под свой контроль настройки самостоятельно. Таким образом, вы можете перейти от просто принимая фотографии, чтобы сделать фотографию. Не бойтесь экспериментировать со всеми настройками вы только что узнали о том. Со временем, вы даже не придется думать слишком много о настройках.

Я часто советую студентам ходить на фотосессии, где они специально экспериментировать с различными отверстиями, другой, чтобы экспериментировать с выдержкой и так далее.

Основы диафрагмы, выдержки и ISO

Фотография в самом простом смысле — это баланс между тремя основными факторами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти факторы соответственно определяют, какая часть кадра находится в фокусе, время и чувствительность камеры к свету. Понимание этих основных столпов фотографии (также известных как триединство экспозиции или треугольник экспозиции) — первый шаг к совершенствованию фотографа. Дэвид Флорес из B&H рассматривает основы фотографии в следующем видео:

.

Скорость затвора

Шторка — это шторка, которая размещается прямо перед датчиком камеры.Он управляется механизмом в камере. Когда делается фотография, затвор открывается и освещает сенсор светом, проходящим через объектив.

Используя камеру в ручном режиме («M» на диске камеры) или в режиме приоритета выдержки («S» или «Tv» на диске камеры), вы можете управлять скоростью затвора. Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открывается и подвергает датчик воздействию света. Измеряется в долях секунды. Например, чтобы заморозить действие, вам нужно установить короткую выдержку, скажем, 1/1000 секунды.Напротив, если вы хотите запечатлеть размытие движения, можно использовать более длинную выдержку, скажем, 1/4 секунды или медленнее.

Загрузите нашу бесплатную электронную книгу «Фото-хитрости»

В качестве благодарности за то, что вы посетили нас (и чтобы вы нас помнили), мы хотели бы отправить вам следующие дополнительные руководства:

Еще одна вещь, о которой следует помнить при выборе скорости затвора, — это доступность света. Когда вы выбираете более короткую скорость затвора, датчик подвергается воздействию света в течение очень крошечной доли секунды, а это означает, что только небольшое количество света попадет на датчик.Итак, если ваши фотографии получаются темными, попробуйте уменьшить скорость затвора. И если вы снимаете в очень темных условиях, более медленная скорость затвора пригодится, но любой тип движения камеры или объекта приведет к размытости фотографии.

Более короткая выдержка замораживает волосы объекта, а более длинная выдержка фиксирует движение его волос

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие объектива, через которое свет попадает в камеру. Диафрагма управляет двумя вещами: количеством света, попадающим в камеру, и тем, какая часть объекта находится в фокусе.Диафрагма измеряется в обратных величинах. Поэтому, когда мы говорим о таком значении, как f/1,8 или f/2,8, это означает, что диафрагма широко открыта (большое отверстие). А такие значения, как f/13 или f/22, означают, что диафрагма сужена (маленькое отверстие). Чем больше число, тем меньше отверстие и чем меньше число, тем больше отверстие. Вы можете управлять значением диафрагмы (называемым «значением f») в ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы («A» на диске камеры).

Широко открытая диафрагма имеет два эффекта:

  1. Пропускает в камеру огромное количество света, что хорошо для условий низкой освещенности.
  2. Имеет небольшую глубину резкости. Только небольшая область находится в фокусе, а остальная часть размыта.

Малая апертура также имеет два эффекта:

  1. Пропускает в камеру небольшое количество света, что подходит для ярких ситуаций.
  2. Имеет большую глубину резкости (большая область фотографии находится в фокусе).

Более широкая диафрагма приводит к размытию фона на фотографии, в то время как более узкая диафрагма позволяет получить приемлемый фокус большинства объектов.

ИСО

ISO — это чувствительность пленки или сенсора к свету. Раньше у пленки был фиксированный ISO. Но с цифровой фотографией камеры могут усиливать световой сигнал и изменять свою чувствительность к свету, поэтому они имеют переменную чувствительность ISO.

Вы можете выбрать съемку с более низким значением ISO 100 или 200, когда условия съемки достаточно освещены. Съемка с более низкими значениями ISO также делает фотографии более чистыми и без шумов. Однако при неблагоприятных условиях освещения вы можете увеличить значение ISO (например, 1600), чтобы получить более яркое изображение.Использование более высоких значений ISO приводит к «шумным» изображениям. Но не позволяйте шуму помешать вам увеличить ISO, когда это абсолютно необходимо.

Фотография, снятая при более низком значении ISO, намного чище, в то время как фотография, снятая при более высоком значении ISO, имеет много шума в тенях и средних тонах.

Получение баланса

Теперь, когда у вас есть общее представление о треугольнике воздействия, вам нужно попрактиковаться и сбалансировать три переменные. Не позволяйте терминам ошеломить вас.Сосредоточьтесь на том, какой снимок вы хотите получить, и начните с соответствующих переменных. Рассмотрим следующие сценарии:

  1. При быстрой съемке выберите короткую выдержку и установите соответствующие значения диафрагмы и ISO.
  2. При выборе приоритета глубины резкости сначала выберите диафрагму и соответственно установите выдержку и ISO.
  3. При съемке в темных условиях установите значение ISO, а затем соответственно установите диафрагму и выдержку.

Понимание этих трех основ позволит вам улучшить свои фотографии и получить больше творческого контроля над снимком.Так что продолжайте практиковаться и дайте нам знать, если у вас есть комментарии или вопросы.

Руководство по использованию диафрагмы, выдержки и ISO для достижения наилучших результатов

20 января 2022 г.

Кингсли Синглтон рассказывает трем профессиональным фотографам о том, как они обращаются с диафрагмой, выдержкой и ISO для достижения наилучших результатов


Профессиональные фотографы Терри Доннелли, Брайан Ллойд Дакетт и Алан Хоу делятся своими руководствами по использованию диафрагмы, выдержки и ISO ниже.

Диафрагма

Профессиональный спортивный и портретный фотограф Терри Доннелли рассказывает об диафрагме, экспозиции и глубине резкости

Терри Доннелли

Обладая богатым опытом, Терри Доннелли профессионально занимается спортивными, редакционными, PR- и портретными съемками, а также регулярно появляется в национальных и международных средствах массовой информации. Узнайте больше на www.terrydonnelly.co.uk

По сути, апертура — это инструмент, который пропускает больше или меньше света в камеру.Но, конечно, это нечто большее. Как и многие профессионалы, я предпочитаю работать с более широкой диафрагмой по разным причинам. Да, это увеличивает скорость затвора и упрощает съемку при слабом доступном освещении, но также добавляет разделения и акцентирует внимание на объекте.

В конечном счете, такие диафрагмы, как f/1,4 или f/2, могут придать более кинематографический вид, что мне нравится, но сделать это успешно — это больше, чем просто набрать номер. Вот несколько указателей.

Изображение: Терри Доннелли. Хотя диафрагма f/1.Здесь используется 4, контекста для фона

еще много.

Когда идти глубже

Хотя мне нравится работать с более широкой диафрагмой, во многих случаях я останавливаюсь на более средних значениях диафрагмы, таких как f/5,6 или f/8. Более длинные фокусные расстояния, такие как объективы 135 мм или 200 мм, могут создавать меньшую глубину резкости, поэтому меньшие значения диафрагмы могут помочь сохранить в фокусе как весь объект, так и улучшить фоновый контекст. Остановка также важна для групп.

Если я снимаю свадьбу или семью, я хочу разделить объекты, но все должны быть в фокальной плоскости и оставаться в фокусе! Бывают также случаи, когда я хочу уменьшить скорость затвора, чтобы показать движение на заднем плане, и в этом поможет меньшая диафрагма.

Будьте осторожны на мелководье

Съемка с очень малой глубиной резкости ассоциируется у людей с более утонченным и профессиональным видом. Но будь осторожен. Новички часто перебарщивают с размытием фона. Если все, что у вас есть, это полностью мягкий фон, изображения потеряют контекст. Я часто снимаю портреты персонажей и окружающей среды, поэтому я хочу, чтобы фон был узнаваемым, даже если он не в фокусе.

Изображение: Терри Доннелли. Этот портрет должен был показать движение на заднем плане, поэтому диафрагма была закрыта до f/22

.

Позаботьтесь о том, чтобы настроить диафрагму и на размер головы объекта.Я считаю, что переход на f/1.8 или f/2 для мужчин помогает сохранить в фокусе их крупные черты лица. Вы по-прежнему можете работать с очень широкой диафрагмой, но попробуйте использовать более короткие фокусные расстояния или немного отойдите от объекта. Полностью размытые фоны также означают, что изображения теряют глубину. Чтобы компенсировать это, помните, что вы также можете создавать композицию с элементами переднего плана, находящимися не в фокусе.

Комплект для работы с широкими отверстиями

Использование более широкой диафрагмы может быть проблематичным в условиях яркого освещения, например, в полдень, когда минимальное значение ISO и самая высокая скорость затвора не могут дать правильных значений экспозиции.Исторически это ограничивалось максимальной выдержкой камеры, обычно 1/8000 с. Использование современных камер с быстрыми электронными затворами, способными превзойти это, может решить проблему.

Также поможет установка нейтрального фильтра для уменьшения интенсивности света, попадающего в камеру. Мощность вспышки также может быть проблемой — ее может быть слишком много для более широкой диафрагмы даже при самой низкой мощности, поэтому либо установите фильтр нейтральной плотности на камеру, либо рассеиватель на источник света. В качестве альтернативы используйте вспышки с меньшей мощностью или, как я, переключитесь на светодиодное освещение.Мои источники света Rotolight NEO и AEOS можно настроить на низкую мощность, и они прекрасно работают с более широкой диафрагмой, плюс — в отличие от вспышки — вы можете точно увидеть эффект, который получаете, еще до съемки.

Изображение: Терри Доннелли

Электронный видоискатель делает изображение более четким

Как пользователь Sony Alpha, я знаю, насколько полезной может быть съемка беззеркальной камерой для оценки эффекта диафрагмы. Очевидно, что это становится второй натурой, когда вы узнаете, что работает для вас, но электронный видоискатель показывает глубину резкости так, как оптический видоискатель не может.

Помните, что при предварительном просмотре глубины резкости на цифровой зеркальной камере яркость постепенно уменьшается, но с электронным видоискателем это очевидно, и вы можете увидеть, достаточно ли резкости объекта или контекста на заднем плане. Да, вы можете стрелять и манипулировать экраном, но это уводит вас в сторону.


ИСО

Уличный специалист Брайан Ллойд Дакетт говорит, что пришло время пересмотреть то, как вы используете ISO и как работа в автоматическом режиме может освободить вашу фотографию

Брайан Ллойд Дакетт

Брайан Ллойд Дакетт — профессиональный уличный фотограф и представитель Fujifilm, который проводит мастер-классы через уличных фотографов.ком. Его последняя книга «52 задания: черно-белая фотография» вышла в феврале, и он также есть на YouTube @streetsnappers

.

Хотел бы я получить по фунту за каждого встречного, кто думает, что высокие значения ISO — дело рук дьявола. Многие из нас выросли с мантрой «используйте минимально возможное значение ISO», но сегодня технологии камер настолько продвинулись вперед, что высокие значения ISO больше не являются плохим выбором. На самом деле, я использую их все время, чтобы получить более четкие изображения.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.Если вы снимаете уличные портреты, вам, вероятно, захочется открыть объектив. Например, это было снято с f/1.2. При автоматическом ISO настройка упадет вниз, чтобы компенсировать

.

Я фотограф-документалист и уличный фотограф, и полная гибкость в отношении ISO является ключевым моментом в моей работе. Итак, мой совет — забудьте то, чему вас учили, и будьте немного более либеральны в настройках ISO. Конечно, это может быть новый способ мышления, но как только вы примете его, вы никогда не оглянетесь назад.

Целься высоко

На улицах часто происходит быстрое движение, а высокое значение ISO позволяет мне работать с короткой выдержкой.Обычно лучше иметь небольшой, часто незаметный, дополнительный шум, чем изображение, которое практически невозможно использовать из-за размытия. Я позволяю моему ISO подняться до 6400 для дневной съемки и 12 800 ночью, не беспокоясь ни о чем.

Бывают случаи, когда небольшой шум от высоких значений ISO приветствуется. В настоящее время я снимаю черно-белый документальный проект, в основном при слабом освещении, и он имеет жесткую контрастную эстетику; использование высоких значений ISO абсолютно не проблема и даже добавляет к этому.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт. Снято ночью, высокое значение ISO 3200 делает это изображение четким, а дополнительный шум добавляет атмосферы

Подход «установил и забыл»

Когда вы будете уверенно использовать более высокие значения ISO вашей камеры, опция Auto ISO станет отличным инструментом. Я думаю об Auto ISO как о своем «гибком друге». Он просто настраивается на уровень, необходимый мне для получения идеальной экспозиции, и если вы думаете об этом таким образом, почему бы вам не использовать его? Это дает мне столько гибкости, что я использую его для уличной съемки и практически для всего остального.

Это также важная часть моего подхода «установил и забыл». С этими настройками вы можете забыть о том, что происходит в камере, и сосредоточить все свое внимание на том, что происходит вокруг вас, на поиске объектов и обеспечении наилучшей композиции. Работая в режиме приоритета диафрагмы, моя диафрагма обычно составляет около f/8 для приличной глубины резкости.

Я ставлю ISO на Auto, затем настраиваю диапазон, в котором он будет работать, до 200-6400 для дневной съемки (или 400-12 800 для ночной съемки).Наконец, я установил минимальную выдержку на 1/200 с. Любые настройки экспозиции быстро выполняются с компенсацией экспозиции.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.

Когда снижаться

Конечно, бывают случаи, когда вы не хотите или не нуждаетесь в высоком значении ISO, например, когда вы снимаете с очень широкой диафрагмой, при очень ярком освещении или когда вам нужно удерживать низкую скорость затвора — например , для снимка, требующего размытия в движении. Я снимаю много уличных портретов и предпочитаю снимать с открытой диафрагмы для малой глубины резкости.

В таких случаях это обычно означает, что у меня может быть достаточно высокая скорость затвора и падение ISO. Установка параметров Auto ISO для включения самого низкого уровня означает, что у него всегда есть возможность перейти к нему, если это необходимо.

Изображение: Брайан Ллойд Дакетт.

Перестаньте бояться ISO

Если бы 40 лет назад вы сказали фотографам, что они могут изменить чувствительность используемой пленки, не вынимая ее из камеры, они бы откусили вам руку за свободу, которую она дает.И все же многие фотографы лишь наполовину принимают это преимущество и жестко придерживаются ручных настроек ISO. ISO — это всего лишь инструмент, который помогает вам работать при тусклом или ярком свете, и таким образом я никогда не позволяю ему ставить под угрозу диафрагму или скорость затвора, которые я хочу использовать, которые для меня гораздо важнее.


Скорость затвора

Пейзажист Алан Хоу рассказывает о важности скорости затвора в пейзажной фотографии и о том, как сделать длительную выдержку естественной

Алан Хоу

Алан Хоу — полупрофессиональный фотограф-пейзажист, чьи работы были представлены в журналах, календарях и продуктах Национального фонда.Он дает уроки ландшафтного дизайна и является представителем Kase Filters. www.devonlandscapephotography.co.uk

Выбор правильной скорости затвора является жизненно важным элементом для любого типа фотографии, в том числе для ландшафтного дизайна, которым я увлекаюсь. В первую очередь, конечно, «правильная» скорость затвора обеспечивает точную экспозицию и обеспечивает максимальное качество изображения. Но с современными камерами, делающими экспозицию такой простой — особенно при работе с приоритетом диафрагмы, чем я в основном и занимаюсь, — люди действительно замечают вторичный эффект выдержки: то, как она передает движение.

Для меня важнее всего то, как движение заставляет меня чувствовать сцену. Я поклонник естественно выглядящих пейзажей, и контроль скорости затвора играет большую роль в этом. Простое, тонкое движение с более медленных скоростей и четкие детали — это то, что мне нужно, поэтому вот несколько способов, которыми я это делаю.

Изображение: Алан Хоу. Направление и расстояние движения, которое регистрирует длинная выдержка, могут иметь большое значение

Когда ехать быстрее

Чрезвычайно длинные выдержки имеют место быть, но часто делают сцены нереалистичными.Таким образом, я думаю, что сверхмедленные скорости стали чем-то вроде клише. И наоборот, пейзажи, снятые с такими настройками, как 1 или 5 секунд, выглядят более спокойными и безмятежными, но при этом кажутся естественными. Для меня, в подавляющем большинстве случаев, это работает лучше, рассказывая историю этого места.

Итак, например, если я хочу показать море в штормовой день, нет смысла использовать скорость 20 или 30 секунд, которая размывает волны в туман. Снятое движение должно иметь какое-то направление и форму, иначе картинка потеряет смысл.

Изображение: Алан Хоу. Изображение вверху и внизу: снято с выдержкой 0,6 и 8 секунд, движение воды выглядит совершенно по-разному

Оцените движение

Экспозиция должна быть активирована и синхронизирована с учетом скорости и направления того, что вы снимаете. Например, обычное преимущество текущей воды заключается в том, что она направляет взгляд на сцену, поэтому, если вы находитесь на берегу, старайтесь снимать волну, которая отступает, а не разбивается. Для медленной воды может потребоваться 5 секунд, в то время как более быстрое движение может получить желаемое размытие движения за 2 секунды.

И даже при одинаковой скорости затвора никакие две волны не будут выглядеть одинаково, поэтому ключевым моментом является экспериментирование с движением. То же самое касается облаков, и хотя затвор улавливает движение в кадре более эффективно, чем движение в сцене, именно последнее привлекает зрителя. Фокусное расстояние и то, насколько близко вы находитесь к любому движению, также влияет на скорость затвора. тебе нужно. Далеким волнам потребуется более высокая скорость, чем потоку прямо под вашим объективом.

Изображение: Алан Хоу

Как время рассказывает историю

Хотя я предпочитаю снимать пейзажи с выдержкой в ​​несколько секунд, во многих случаях я удлиняю экспозицию.Хороший пример — если вы хотите остановить воду, например, капли дождя, падающие с листа, волны, разбивающиеся о причал, или снег, дрейфующий в воздухе. В таких случаях я увеличиваю ISO, чтобы получить скорость 1/100 или 1/125 секунды.

Другой раз, когда я ищу более высокие скорости, — это использование более длинных объективов. Как и для фотографов дикой природы, длинные фокусные расстояния могут показать вибрацию и смягчить детали ландшафта в большей степени, чем при работе под широким углом, поэтому, если я снимаю одинокое дерево или отдаленную вершину, я буду использовать более высокую скорость.

Изображение: Алан Хоу. Увеличение выдержки для более длинных объективов или для остановки движения в кадре

Управление светом

Когда дело доходит до управления выдержкой, фильтры — лучший друг ландшафтного дизайнера. Но поскольку я хочу, чтобы сцены выглядели естественно, я не использую ND сильнее, чем 3 ступени, чтобы вырезать свет, и я сниму его, когда света станет достаточно мало. Я использую фильтры Kase Wolverine, в том числе поляризатор, который также обрезает свет на остановке, что позволяет работать на более медленных скоростях.

Изображение: Алан Хоу. Использование фильтра нейтральной плотности для управления скоростью затвора

Естественно, я уменьшу ISO — до 50 на моем Nikon D610, если нужно — но я не люблю закрывать диафрагму ниже f/16, так как страдает резкость и будет видна каждая пылинка на сенсоре. Помните также, что для ландшафтного дизайнера часть навыков состоит в том, чтобы дождаться, когда свет будет правильным, поэтому будьте готовы добраться до места достаточно рано, чтобы свет был менее интенсивным, или дождитесь, пока он упадет в конце света. день.


Дополнительная литература

20 советов по ISO, которые помогут улучшить ваши навыки работы с камерой

Какую выдержку следует использовать, если у вас нет штатива?

Краткие советы: работа с ISO и шумом

Мастерство экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO: разница между хорошими и захватывающими дух фотографиями (мягкая обложка)

Обратите внимание, что версия в мягкой обложке представлена ​​в черно-белом цвете , чтобы снизить цену, которую вы платите.

Поднимите свои фотографии на новый уровень

Вы потратили сотни на высококачественную камеру. Разве вы не хотели бы делать с ней больше, чем просто наводить и снимать?

Независимо от того, хотите ли вы заниматься фотографией в качестве хобби или планируете начать карьеру, вы хотите изучить все возможности фотографии как вида искусства — и я здесь, чтобы показать вам, как это сделать.

Эта книга покажет вам, как физика фотографии и размеры света могут превратить снимок в произведение искусства, и как вы можете превратить базовое понимание вашей цифровой зеркальной камеры в способность использовать ее как наиболее важный инструмент вашей профессии.

Я потратил годы на изучение всего, что нужно знать о возможностях фотографии. Теперь я здесь, чтобы помочь ВАМ
Привет, я Брайан. Я профессиональный фотограф с долгой карьерой, которая стала возможной благодаря одному-единственному инструменту: моей камере. Я много лет исследовал границы фотографии и наблюдал, как она превратилась в высокотехнологичную профессию, которая по-прежнему следует тем же основным правилам.

Я здесь, чтобы поделиться с вами этими мыслями, чтобы помочь вам превратить это базовое ноу-хау, которое привело вас так далеко, в полноценное понимание физики и правил фотографии.

Дайте мне 48 часов, и я научу вас искусству экспонирования
Дайте мне неделю, и я научу ваш глаз видеть все возможности, когда вы снимаете под углом. К тому времени, как вы примените советы из этого руководства на практике, вы будете понимать все, от замера освещенности, глубины резкости и экспозиции до контраста и специальных эффектов.

В этой книге мы рассмотрим:

Все, что вам нужно знать о творческой цифровой фотографии

— Физика фотографии, включая светосилу, захват движения и экспонометры

— Динамика света — — и что они значат для фотографа

секреты портретной, макросъемки, панорамной и пейзажной фотографии

— Спецэффекты, которые возможны только с выдержкой

— И многое, многое другое …

Мой секретный ингредиент…
Конечно, существуют дорогие курсы, которые охватывают часть информации, включенной в эту книгу, но секретный ингредиент заключается в том, что я знаю, как превратить механическое понимание в художественное мастерство — и это будет стоить вам меньше, чем цена карты памяти, чтобы узнать, что это за ингредиент.

Все, что нужно, это несколько ключевых знаний, и вы будете на пути к тому, чтобы превратить глубокое и глубокое понимание вашей камеры в хобби или даже в карьеру.

Просто прокрутите вверх и нажмите кнопку КУПИТЬ , чтобы начать делать ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ фотографии, СЕГОДНЯ

Разбираемся в диафрагме, выдержке и ISO • PhotoTraces

Насколько важна экспозиция в фотографии? Каковы компоненты воздействия? Что такое «треугольник экспозиции »? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье по основам фотографии о ISO , Диафрагма и Скорость затвора — компоненты для получения правильно экспонированной фотографии.

Какой бы сложной ни была наша камера, это не что иное, как темный ящик, который создает изображения, когда на него попадает свет. Но какое количество света необходимо, чтобы сделать «хороший» снимок?

Это один из самых основных вопросов, который задает себе каждый начинающий фотограф. И его ответ тесно связан с пониманием основной фотографической концепции «экспозиции».

Что такое экспозиция в фотографии?

Возможно, вы читали или слышали термин «хорошо экспонированная фотография».Это означает, что фотография была сделана с правильным количеством света, попадающим в камеру. Аналогично, «недоэкспонированная фотография» — это фотография, на которой на матрицу попало недостаточное количество света, а «переэкспонированная фотография» — это фотография, на которую попало слишком много света.

Проще говоря, экспозиция в фотографии — это количество света , которое вы, как фотограф, позволяете достичь сенсору камеры или пленке. Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.

Но что определяет правильное количество света? Нужно ли для этого приобретать «шестое чувство»? Это навык, на развитие которого уходят годы?

К счастью, нет. Если в вашей камере нет экспонометра, с вашей стороны не будет никаких догадок. Ваша камера сообщит вам, нужно ли увеличить или уменьшить количество света, попадающего на датчик. На самом деле, выберите автоматический режим, и вам нужно будет только наводить и снимать, не думая об экспозиции.

Связанный : Лучший способ избежать цифрового шума на ваших фотографиях

Но вас бы здесь не было, если бы вас устраивал автоматический режим, верно?

Знание компонентов воздействия и способов управления ими превращает вас из «стрелка-стрелка» в творца.

Итак, давайте посмотрим, что это за компоненты.

Понимание треугольника экспозиции

На экспозицию влияют три фактора. Все они равнозначны по значимости и каждая взаимосвязана с двумя другими.Вот почему фотографы называют их треугольником экспозиции.

Эти компоненты называются Диафрагма , Скорость затвора и ISO . Ниже я рассмотрю каждое из понятий более подробно.

Треугольник экспозиции — это визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами экспозиции: ISO, выдержкой и диафрагмой.

Диафрагма

Под диафрагмой мы подразумеваем отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает внутрь.

Таким образом, в более темной сцене вам понадобится большая диафрагма, а в более яркой — меньшая. Пока это кажется довольно простым.

Однако, когда мы вводим значения диафрагмы, это немного сбивает с толку, но только поначалу (обещаю!). Эти значения представляют собой числа, называемые диафрагмой, которые ваша камера использует для определения различных степеней открытия диафрагмы.

Итак, при f/1.4 у вас диафрагма широко открыта (или она большая), а на f/22 она еле открыта (или мала). Вы спросите, и это будет понятно: почему большее число означает меньшую светосилу?

Дело в том, что числа диафрагмы — это не полные числа, а дроби. Если мы представим f/22 как 1/22, а f/1,4 как ⅛, мы увидим, почему первое на самом деле меньшее число, чем второе.

Осталось только знать, что с каждым меньшим значением диафрагмы мы вдвое уменьшаем количество света.Таким образом, при f/2 мы получаем в два раза меньше света, чем при f/1.4.

Теперь, когда вы освоились со значениями диафрагмы, давайте посмотрим, что делает их такими важными для окончательного вида нашей фотографии.

Диафрагма и глубина резкости

Я уже говорил, что большие отверстия пропускают больше света, а маленькие ограничивают количество света. Но диафрагмы делают гораздо больше, чем просто это. Они также напрямую влияют на глубину резкости вашей фотографии — область вашего изображения, которая кажется резкой.

Вы знаете эти фотографии цветов с очень размытым фоном, верно? Что ж, их глубина резкости невелика, и они сняты с очень большими значениями диафрагмы, такими как f/1,4 или f/2. А как насчет пейзажной сцены, где почти каждый объект — от переднего до заднего плана — кажется резким? Его необходимо снимать с небольшой диафрагмой, такой как f/11 или выше.

Как вы теперь видите, освоение диафрагмы позволяет вам полностью контролировать окончательный вид ваших изображений. Вот почему я часто говорю, что лучше всего снимать в режиме приоритета диафрагмы.В этом режиме вы можете выбрать любую желаемую диафрагму, и ваша камера комбинирует ее с соответствующей выдержкой.

Связанный : Почему мои фотографии размыты?

Однако может случиться так, что вы хотите выбрать определенную диафрагму, но наилучшая соответствующая выдержка слишком мала, и вы не можете сделать резкий снимок из-за дрожания рук. Есть два решения: вы либо используете штатив, либо используете треугольник экспозиции и вместо этого меняете ISO.Выберите более высокое значение ISO, сделайте камеру более чувствительной к свету, и теперь вы сможете сделать фотографию резкой без штатива.

Красота треугольника экспозиции. В этом прелесть экспозиционного треугольника. Но давайте взглянем на следующую его составляющую — выдержку.

ISO 100, f/1,4, 1/250 с

Скорость затвора

Затвор — это компонент вашей камеры, по которому вы слышите щелчок или щелчок, когда делаете снимок. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, шторка перед датчиком поднимается и позволяет свету достичь его.

Скорость затвора и экспозиция

Вы можете изменить время, в течение которого эта занавеска остается поднятой. Это то, что мы называем «скоростью затвора». Чем дольше датчик выставлен, тем больше света попадет внутрь. Выбирая более высокую скорость затвора, мы удваиваем количество света, попадающего на датчик.

Теперь вы знаете, что такое «длинная выдержка». Это настройка скорости затвора, при которой датчик остается открытым в течение длительного времени. Длинные выдержки используются, когда недостаточно света, например, во время заката или ночью.

Управление движением с помощью скорости затвора

Но, как и с диафрагмой, не все так просто. Скорость затвора влияет не только на количество света, попадающего на сенсор. Это также меняет способ захвата движения.

Более высокие скорости затвора, такие как 1/500 и выше, позволяют нам заморозить объект. Бегущий человек будет казаться совершенно четким. Но если мы выберем низкую скорость затвора, его движение будет выглядеть размытым на финальном снимке.

Здесь мы не можем сказать, какая экспозиция была «правильной».Спортивным фотографам действительно необходимо заморозить действие (мы же хотим увидеть, какой футболист ударил по мячу, верно?), но размытое движение часто используется преднамеренно, чтобы создать ощущение динамики или сделать окончательный снимок более убедительным.

Очень хороший пример, традиционно используемый пейзажными фотографами, — размытие воды. Вода, снятая на малых выдержках, приобретает очень мягкий молочный оттенок, что особенно радует глаз. На таких малых скоростях любое движение камеры будет размывать объект в фокусе, поэтому использование штатива обязательно.

Связанный : Лучшая камера Canon для астрофотографии

Если вы хотите изучить эффекты различных выдержек, выберите режим «Приоритет выдержки» или «Ручной». В первом вы выберете скорость, и ваша камера будет соответствовать ей с правильным f-stop. В последнем вы выберете обе настройки.

Ручной режим делает вас немного медленнее, но дает вам полный контроль над окончательным видом вашей фотографии. Например, вы можете намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать фотографию.В этом нет ничего плохого, пока «ошибка» служит какой-то творческой цели.

ISO 100, f/9, 1/800 с

ИСО

ISO — это фотографическая концепция, которая возникла в пленочной фотографии, но позже была перенесена и на цифровые камеры. Однако ISO работает по-разному в обоих типах фотографии.

ISO в пленочной фотографии

В пленочной фотографии ISO — это число, которое определяет, насколько чувствителен к свету конкретный рулон пленки. Более низкие числа ISO, такие как 50 или 100, означают, что пленка не очень чувствительна к свету.Эти типы пленки идеально подходят для съемки в яркий и солнечный день на улице. Аналогично, более высокие числа ISO означают, что пленки более чувствительны к свету. Они подходят для съемки в помещении или в условиях низкой освещенности на улице.

Общеизвестно, что менее чувствительные пленки дают более качественные фотографии. Это связано с их эмульсией.

Связанный : Аббревиатуры и сокращения для фотографии

Как известно, эмульсия пленки состоит из светочувствительных слоев кристаллов галогенидов серебра, улавливающих свет.Чем выше ISO, тем крупнее и грубее эти кристаллы. Они должны быть такими, чтобы быстрее фиксировать свет и позволять использовать более короткие выдержки. Однако они также создают больше зерна. С другой стороны, пленки с более низким значением ISO имеют эмульсию с более тонкой кристаллической структурой, поэтому они дают более гладкие фотографии.

ISO в цифровой фотографии

«Чем меньше, тем плавнее» — правило, которому можно следовать, даже если вы снимаете только на цифру. В цифровой фотографии значение ISO можно очень легко изменить из меню (вам не нужно менять пленку, что делают пленочные фотографы для увеличения или уменьшения светочувствительности).В зависимости от модели вашей цифровой камеры у вас может быть выбор ISO от 50 до 409 600.

В ясный день за пределами ISO 100 обычно является отличным выбором. Но с течением дня вам нужно будет увеличить его до 200, а затем до 400 и более. Если вы снимаете в помещении, вам обычно придется выбирать ISO от 200 до 400.

Однако важно знать, что вы никогда не сделаете свой сенсор более или менее чувствительным к свету, выбрав более высокое или более низкое значение ISO. Ваша камера всегда захватывает свет при ISO 100.Затем, в зависимости от значения ISO, которое вы выбрали в меню, яркость увеличивается.

Связанный : Как сделать фотографию с размытым фоном

Например, если вы выбрали ISO 200, яркость вашей фотографии увеличится вдвое. Если вы выбрали ISO 400, вы увеличите его в три раза и так далее. В цифровой фотографии это называется «усилением».

Как и в фильмах, при более низких значениях ISO изображения получаются более качественными.Это связано с тем, что чем больше наша камера увеличивает яркость фотографии в соответствии с выбранным высоким значением ISO, тем больше шума она создает. Цвета также страдают при высоких значениях ISO. Они не выглядят такими насыщенными, как при более низких настройках ISO.

На ISO до 800 можно не волноваться, но после этого качество изображения начинает постепенно ухудшаться. (Это строго зависит от камеры, поэтому некоторые камеры могут производить больше шума при ISO 800, чем другие.)

Итак, если вы можете снимать с более низким ISO.Но по сравнению с диафрагмой и выдержкой, ISO — наименее творческий компонент треугольника. Это влияет только на яркость и общее качество изображения, но не меняет кардинально внешний вид вашего объекта.

С другой стороны, изменение диафрагмы или скорости затвора может привести к получению совершенно нового изображения.

ISO 400, f/9, 1/320 с

Треугольник экспозиции — это выход из автоматического режима

Теперь, когда вы знаете, что различные комбинации ISO, диафрагмы и скорости затвора создают разный окончательный вид, вы больше не можете быть довольны автоматическим режимом.Есть так много других вариантов фотографии, которую ваша камера сделает автоматически, и экспозиция во всех из них будет правильной.

Таким образом, фотография, сделанная с ISO 100, f/1,4 и 1/500, будет отображать падающий свет так же точно, как и с ISO 200, f/2 и 1/500, но ее фон будет чуть более размытым. И будет чуть меньше шума.

Любое небольшое изменение в любом из компонентов приводит к немного другому, но одинаково хорошо экспонированному изображению. Вы можете поэкспериментировать со всеми из них, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите, чего автоматический режим вам никогда не позволит.

Добавьте к этому более глубокое понимание композиции, и знание треугольника экспозиции сделает вас настоящим фотографом — человеком, который может воплотить свои идеи в окончательные изображения.

Если вы хотите более подробно обсудить ISO, выдержку и диафрагму, вы можете найти их в следующих статьях:

Или, если вам нужны быстрые ответы, вы всегда можете оставить комментарий.

Что читать дальше:

Представляем выдержку диафрагмы Exposure Trio и ISO

Любая фотография, сделанная на пленку или цифровую камеру, создается путем фокусировки света через линзу на светочувствительный носитель записи.В пленочной камере таким носителем служит пленочный негатив; в цифровой камере это датчик изображения, представляющий собой массив чувствительных к свету компьютерных чипов.

Между объективом и матрицей находятся два барьера, известные как апертура и затвор, которые вместе определяют, сколько света попадает на матрицу. Фактическая конструкция и расположение диафрагмы, затвора и сенсора различаются в зависимости от камеры, но на рис. 5-2 показана основная концепция.

Датчик изображения

Открытая заслонка

Объектив

Датчик изображения

Открытая заслонка

Объектив

Рис. 5-2. Размер диафрагмы и скорость затвора определяют количество света, попадающего на матрицу.

Диафрагма и затвор, а также третья функция, известная как ISO, определяют экспозицию — то, что большинство из нас назвало бы общей яркостью и контрастностью изображения. Эта трехчастная формула экспозиции работает следующим образом:

✓ Диафрагма (регулирует количество света): Диафрагма представляет собой регулируемое отверстие в диафрагме, расположенное сразу за объективом. Изменяя размер апертуры, вы контролируете размер светового луча, который может попасть в камеру. Настройки диафрагмы указываются в виде чисел f-stop или просто f-stops и выражаются буквой f, за которой следует число: f/2, f/5.xiiix, от положения трансфокатора (фокусного расстояния) объектива. Для комплектного объектива, продаваемого вместе с Rebel XS/1000D, вы можете выбрать диафрагму от f/3,5 до f/22 при максимальном увеличении до минимального фокусного расстояния (18 мм). При увеличении до максимального фокусного расстояния (55 мм) диапазон диафрагмы составляет f/5,6–f/36. (См. Главу 6 для обсуждения фокусных расстояний.)

✓ Скорость затвора (регулирует продолжительность света): установленный за апертурой, затвор работает примерно как, э-э, ставни на окне. Когда вы не фотографируете, затвор камеры остается закрытым, предотвращая попадание света на матрицу.Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, затвор открывается на короткое время, позволяя свету, проходящему через диафрагму, попадать на датчик изображения.

Время, в течение которого затвор открыт, называется скоростью затвора и измеряется в секундах: 1/60 секунды, 1/250 секунды, 2 секунды и т. д. Выдержка на Rebel XS/1000D составляет от 30 секунд до 1/4000 секунды при съемке без вспышки. Если вам нужна выдержка более 30 секунд, ручной режим экспозиции (M) также предоставляет функцию, называемую ручной выдержкой.При этой настройке затвор остается открытым до тех пор, пока вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Если вы используете вспышку, самая короткая доступная выдержка составляет 1/200 секунды; самый медленный диапазон составляет от 1/60 секунды до 30 секунд, в зависимости от режима экспозиции. Подробнее см. в разделе «Подход вашей камеры к вспышке» далее в этой главе.

✓ ISO (управляет светочувствительностью): ISO, представляющая собой цифровую функцию, а не механическую структуру камеры, позволяет регулировать реакцию датчика изображения на свет.Термин ISO является пережитком времен кино, когда международная организация по стандартизации оценивала каждую пленку в соответствии со светочувствительностью: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 и так далее. Пленка или цифра, более высокий рейтинг ISO означает большую светочувствительность, а это означает, что для создания изображения требуется меньше света, что позволяет использовать меньшую диафрагму, более короткую выдержку или и то, и другое.

На вашей камере вы можете выбрать настройки ISO в диапазоне от 100 до 1600 при съемке в режимах расширенной экспозиции.В полностью автоматических режимах вы ограничены чувствительностью ISO от 100 до 800, и камера автоматически выбирает настройку за вас.

Формула экспозиции изображения проста:

✓ Диафрагма и скорость затвора вместе определяют количество света, попадающего на матрицу.

✓ ISO определяет, насколько датчик реагирует на этот свет.

Сложная часть уравнения заключается в том, что диафрагма, скорость затвора и настройки ISO влияют на ваши снимки не только экспозицией.Вы должны знать об этих побочных эффектах, описанных в следующем разделе, чтобы определить, какая комбинация из трех настроек экспозиции лучше всего подойдет для вашего изображения.

Продолжить чтение здесь: Побочные эффекты экспозиции

Была ли эта статья полезной?

Основы треугольника экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO для начинающих

Диафрагма, ISO и выдержка являются основой знаний любого фотографа.Поймите, как правильно использовать эти функции, и вы сможете отключить автоматический режим для более продвинутых настроек и получить максимум от вашей цифровой зеркальной фотокамеры.

Что такое диафрагма?

Ap eture контролирует количество света, которое ваша цифровая зеркальная камера пропускает в экспозицию, измеряя ширину отверстия объектива. Это позволяет вам контролировать количество света, попадающего на изображение. Значения диафрагмы выражаются в числах, называемых f/stops — чем меньше число f/stop, тем больше света попадает в камеру.

Пример: f/1.4 пропускает больше света, чем f/22, что похоже на отверстие для булавки.

Помимо управления количеством света в экспозиции, диафрагма также используется для изменения глубины резкости (размытие фона).

Меньшая апертура, например f/1.4, пропускает больше света, чем f/22, которая похожа на отверстие от булавки.

Что такое чувствительность ISO?

Чувствительность ISO

измеряет, как ваша цифровая зеркальная камера воспринимает свет. Изменение ISO позволяет изменить чувствительность сенсора вашей камеры.Чем выше число ISO, тем более чувствителен к свету датчик в камере, и обычно он используется в более темных условиях для получения более коротких выдержек. Значения ISO удваиваются с каждым увеличением светочувствительности, поэтому чем ниже значение ISO, тем больше деталей вы получите на фотографии.

Как правило, используйте более высокое значение ISO, например 800, в темных условиях, а когда вы находитесь на улице в яркий солнечный день, используйте более низкое значение, например 100 или 200.

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора определяет, как долго затвор вашей камеры и как долго цифровой датчик на вашей камере подвергается воздействию света.Выдержка измеряется в долях секунды, и чем больше число, тем короче выдержка. Более короткие скорости затвора (например, 1/2000 секунды) обычно используются для остановки быстродвижущихся объектов.

Более длинные выдержки (т. е. 1/30 секунды) обычно используются в условиях низкой освещенности и обеспечивают более насыщенные детали и цвета. Каждый интервал удваивает время, в течение которого открыта выдержка (т. е. от 1/1000 секунды до 1/500 секунды и до 1/250 секунды). Дневные снимки оптимальны при выдержке около 1/125 секунды.Чтобы избежать сотрясения камеры при любой выдержке длиннее 1/60 секунды, рассмотрите возможность использования штатива или установки камеры на устойчивую поверхность

Секрет фотографа: не снимайте с выдержкой, которая меньше 1 фокусного расстояния объектива.

Пример: для объектива 250 мм используйте выдержку 1/250 секунды или короче, если у вас нет штатива

Собираем вместе — выдержка/ISO/диафрагма

Итак, теперь, когда вы знаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, как они работают вместе?

Диафрагма — насколько широко открыт объектив, ISO — насколько темный или яркий ваш свет, а скорость затвора — это то, как долго затвор должен оставаться открытым, чтобы получить хорошую экспозицию.

  • Итак, если я знаю, что хочу снимать с большим размытием, я установлю диафрагму 2,5 или 4.
  • Я знаю, что выдержка должна быть меньше 1/60 секунды, чтобы получить хороший четкий снимок, если я не на штативе.
  • Я также знаю, что предпочел бы самое низкое значение ISO, чтобы получить меньше зернистости.

 

Я бы сделал тестовый снимок в режиме AV, чтобы посмотреть, какие настройки я получу с выбранной диафрагмой, и посмотреть, готов ли я к работе.

Если это не дает мне того, что я хочу, из-за условий низкой освещенности — я бы переключился в ручной режим — я мог бы увеличить ISO, чтобы получить правильную экспозицию с моей диафрагмой 2,5 или 4 и моим затвором 1/60. Я продолжал регулировать ISO до тех пор, пока он не вызывал слишком много зернистости, или я переключался на штатив, чтобы сохранить низкий ISO и получить резкое фото с более длинной выдержкой.

Выяснение того, как каждый из них работает вместе для вас, просто потребует практики. Вы хотите настроить для себя разные сценарии и сосредоточиться на своих целях и на том, какие настройки помогут вам достичь их.

Подпишитесь, чтобы получить набор материалов для этого замечательного фотографа!

В эту цифровую эпоху фотографии кажется, что нет границ для творчества, которое вы можете применить к своим фотографиям.

У меня есть для вас несколько бесплатных подарков: электронная книга «Основы фотографии», электронная книга «Работа с текстурами», великолепный набор сэмплеров текстур и набор сэмплеров Lightroom/ACR — Sweet Lights, которые помогут вам начать работу.Я не могу дождаться, чтобы увидеть, что вы создаете!

*Я серьезно отношусь к вашей конфиденциальности. Без спама. См. наши условия и конфиденциальность на вкладке часто задаваемых вопросов.

Выдержка диафрагма iso и экспозиция: Запрошенная Вами страница не была найдена на нашем сайте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх