Выдержка это в фотоаппарате: Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? Преимущества и недостатки длинной выдержки перед короткой.

Содержание

Поговорим о выдержке фотоаппарата

Выдержкой называется время, на которое открывается затвор пропускающий свет к матрице фотоаппарата (в беззатворных фотоаппаратах — время обновления матрицы). Она изменяется в секундах или в долях секунды, обозначение выдержки в фотоаппарате вы можете узнать по дроби: 1/1000′, 1/500′, 1/50′, 1/15′ или по целому числу 3′, 5′ и т.д. 

Для чего нужно знать о выдержке? Во первых, потому что это поможет создавать правильную экспозицию в кадре, во вторых, потому что это один из инструментов для получения интересных эффектов в фотографии. Управлять выдержкой можно в режиме M (ручной) или Tv он же S (приоритет выдержки). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата.

С помощью выдержки достаточно просто, управлять «стопами» экспозиции, так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная.Чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, к примеру, с 1/200 до 1/400 секунды.

Выдержка бывает короткой и длинной. Короткой считается выдержка в доли секунды, тогда как выдержка длиннее секунды — длинной. Короткая выдержка «ловит момент», длинная выдержка отражает движение в момент съемки. Иными словами, короткая выдержка нужна для фотографий быстро движущихся / изменяющихся объектов, длинная для передачи течения времени в кадре.

Самый популярный пример — съемка воды. На фотографии сделанной с короткой выдержкой будут отчетливо видны капли воды, из которых состоит поток.

Делая фотографию потока воды с длинной выдержкой, вы увидете непрерывные мягкие струи воды.

Короткая выдержка

Чтобы поймать объект в момент движения — необходима короткая выдержка, и чем быстрее этот объект движется, тем короче она должна быть. Распределение скорости объекта и выдержки приблизительно такое:

  • лопасти вертолета и прочих пропеллеров — 1/2000 с;
  • быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;
  • горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
  • волны: 1/250 с.

При создании кадра «с рук», если не следить за тем чтобы выдержка была достаточно короткой, скорее всего вы увидете «шевеленку» — эффекта раздвоения объектов в кадре, которое получается из-за трясущихся рук. Поэтому, важно следить чтобы длинна выдержки была больше эффективного фокусного расстояния используемого объектива, то есть, если у вас фокусное расстояние в 30мм, то выдержка должна быть  1/30 или короче, если же у вас фокусное расстояние 200мм, то выдержку нужно изменить на 1/200 или короче. Фокусное расстояние объектива, как правило, указано на корпусе объектива, а если он имеет возможность зуммирования, то он должен иметь кольцо, на котором указано текущее фокусное расстояние. Но, стоит отметить, что если сенсор камеры не полнокадровый (кропнутый)

, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5, при фокусном расстоянии в 30мм, выдержка будет 1/45 с.

При съемке быстро движущихся объектов полезно помнить о свойствах физики. Так, например, при съемке соревнований велосепедистов, которые прыгают через трамплин, полезно учитывать что самая быстрая скорость велосепедиста — в момент отрыва от земли, а самая медленная — в самой верхней точке прыжка, где он готовиться полететь вниз, в этот момент спортсмен будет наименее подвержен «смазыванию». 

Пытаясь запечатлеть объект в движении, не стоит скупиться на количество кадров, но и держать кнопку до бесконечности — тоже не стоит, т.к. фотоаппарат может остановиться, пытаясь записать отснятое на флешку. Идеальный подход в этом случае — серии из 3-4 кадров подряд. 

При съемке в темноте, если необходимо сделать четким движущийся объект, стоит использовать короткую выдержку, и выставить высокое значение для ISO, главное помнить что высокое значение ISO увеличивает количество шума на фотографии, и без крайней необходимости не стоит его поднимать. 

При съемке со встроенной вспышкой, камера не может быстро синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Потому, в таких условиях, обычно, камера делает фотографии на выдержках не короче 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Для того чтобы использовать выдержку короче 1/200 с. и вспышку, необходима внешняя вспышка с режимом быстрой синхронизации. Камера так же должна уметь поддерживать этот режим.

Длинная выдержка

При использовании длинных выдержек не обойтись без штатива, монопода, или устойчивой горизонтальной поверхности, поскольку при съемке с рук, будет отчетливо видна шевеленка. Также, не лишним в этом случае будет устройство удаленного управления спуском затвора.

Длинные выдержки используются для съемки статичных объектов при слабом освещении и для создания различных эффектов.

Ночная съемка

При съемке ночных пейзажей лучше всего использовать длинную выдержку и штатив, при этом источники света, особенно находящиеся в движении, приобретают красивую размытость.

Размытое движение на статичном фоне

При сильной разнице скорости объектов в кадре можно получить интересный эффект, в котором часть объектов застыла в одном мгновенье, а самый быстрый объект создает иллюзию движения. Для создания такого кадра, выдержка должна быть достаточно короткой чтобы ухватить четкое движение статичных объектов, но достаточно длинной для создания эффекта смаза у быстрого объекта.

Съемка с проводкой (панорамирование)

Съемка с проводкой, это когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, при этом, выдержка должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Ее величина, как правило, подбирается на глаз. Если обьект оказался слишком размытым — немного укорачиваем выдержку, если же фон при этом стал слишком четким — увеличиваем, так до тех пор пока не получиться «идеальная картинка».

Фотографы часто используют такие параметры:

  • быстро движущиеся автомобили, мотоциклы или птицы: 1/125 с;
  • горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
  • горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

Рисование светом

Для рисования светом нужна долгая выдержка и источник света. При этом на фотографии можно вырисовывать силуэты, а можно красиво подсвечивать имеющиеся в кадре обьекты.

Где выдержка на фотоаппарате canon

Выдержка фотоаппарата

Любой начинающий фотограф должен знать, что такое выдержка фотоаппарата, так как эта характеристика влияет на качество снимков. Об этом подробнее изложено в статье.

Что такое выдержка

Известно, что фотография получается от влияния света на матрицу фотоаппарата. Воротами, через которые свет попадает на матрицу, является его затвор, открывающийся и закрывающийся благодаря кнопке спуска. Время, на которое он оказывается открытым, и называют выдержкой. Меняя её значение, можно регулировать количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата.

Зачастую снимки, получившиеся либо сильно затемненными, либо с белыми областями, оказываются таковыми по причине того, что выдержка фотоаппарата была выставлена неправильно. Свет, если его очень много, выжигает на матрице пиксели, а его недостаток их оставляет в черном свете. Качество фотографии напрямую зависит от выдержки. Чтобы передать эффект размытости воды, можно выбрать значение выдержки 1 секунда и до бесконечности.

Фотоаппараты Canon

Цифровая электроника для фотографов представлена двумя группами: так называемые «мыльницы» для широкого круга любителей, и «зеркальные» фотоаппараты для профессионалов. Canon – популярный брэнд, занимающийся выпуском электроники для дома и офиса, в том числе фототехники. Технические характеристики фотокамер, конечно, разнятся. Так, выдержка фотоаппарата Canon может составлять 1/500 секунды.

Существует два способа создания творческих фотографий. Для этого есть два режима: приоритета диафрагмы (AV) и приоритета выдержки (TV). При выборе первого выдержка на фотоаппарате выставляется автоматически. Такая съемка подходит для фотопортретов, макросъемки и любых видов фотографий. При переходе к приоритету выдержки (TV) можно выбрать её величину, а диафрагма подбирается камерой. Этот режим позволяет фиксировать движение в кадре.

Кроме несомненных положительных качеств техники Canon, есть и свои проблемы, одной из которых являются длинные выдержки при использовании режима со вспышкой AV, в результате чего снимки получаются затемненными. Очень важно перед эксплуатацией фотокамеры внимательно прочитать инструкцию. Разные «зеркалки» в режиме называемом «приоритет диафрагмы» (AV) ведут себя по-своему. К одним моделям претензий нет, а о других регулярно поступают жалобы.

Фотоаппарат Canon при использовании в темном помещении вспышки, делает снимки смазанными из-за большой выдержки. Это происходит от того, что сам аппарат устанавливает ее, не учитывая при этом наличие вспышки. Для помещений, как правило, выставляется длительная выдержка –1/15 секунды. При этом на качество снимков влияет именно выдержка фотоаппарата, а роль вспышки невелика.

По инструкции фотоаппарат необходимо устанавливать на штатив. Однако в реальности осуществить это не всегда возможно. Особенно, когда объект фотосъемки находится в движении. Так, выдержка фотоаппарата в 1/15 секунды для съемки людей слишком длительна.

Такой режим называют «медленной синхронизацией». В него «зеркалка» Canon переходит в режиме AV при заводских настройках. Но при создании снимков, этот эффект не всегда полезен. Как избежать автоматического включения «медленной синхронизации»? Одним из вариантов решения проблемы может стать обращение к настройкам, где надо отыскать переключатель вспышки и выставить его положение 1/200. Но выдержка фотоаппарата при этом будет недостаточной для создания качественных снимков, потому что не будет хватать света. Значит, чтобы избежать брака на фотографии, надо позаботиться о дополнительном освещении помещения или выбрать на фотоаппарате режим M. При этом выдержку выставить не слишком длинную, и не слишком короткую. Это поможет избежать смазанных снимков и затемненного заднего фона.

Основы. Выдержка на фотоаппарате. Основы Где находится выдержка на фотоаппарате canon

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

by Thomas Larsen

Многие фотографы, особенно начинающие, пренебрегают возможностями, которые дает управление выдержкой. Чаще всего выставляют диафрагму, а выдержку используют только для компенсации, чтобы получить нормальную экспозицию. В этом небольшом уроке фотографии мы рассмотрим, как можно применять выдержку для творчества и некоторые ошибки, которые допускают фотографы при выборе скорости срабатывания затвора.

Вы всегда должны знать что вы снимаете, зачем вы это делаете и на какой результат можете рассчитывать.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено. Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант — использовать технику съемки с проводкой, о которой мы напишем далее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

  • быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;
  • горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
  • волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного — вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Как решают проблему «смаза»?

Можно сделать много кадров, но зная законы физики и особенности записи кадров на карточку памяти делают по-другому. Для начала о физике: если подбросить шарик вверх, то когда у него будет самая большая скорость, а в какой точке самая маленькая? Правильно — самая большая, когда шарик только отрывается от руки, а самая маленькая в той точке, где он останавливается, чтобы полететь вниз, т.е. на пике своего движения по траектории полета верх-низ.

При съемке соревнований, где скажем мотоциклисты взлетают на трамплине, самая интересная точка — пике, она же самая «медленная» с точки зрения движения. Съемка максимально возможного количества кадров при этом не является лучшим подходом для решения задачи. В какой-то момент фотоаппарат просто остановится, чтобы записать все на флешку, а на спортивных соревнованиях подобная задержка чревата потерей самого лучшего кадра.

Используйте вместо этого серию из 2-3 кадров, но в то время, как главный объект съемки находится на пике своего движения. Подобный подход обеспечивает фотографу оптимальные шансы на получение лучших изображений за счет того, что у камеры будет достаточно времени для записи кадра на карту памяти без блокировки.

2. Съемка с проводкой

При съемке с проводкой, когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с.

Если у вас много времени, то можно сделать вычисления — какая выдержка понадобится для съемки автомобилей, движущихся на определенном участке, но в реальности все немножко проще. Если в кадре все слишком размыто, то необходимо сделать выдержку короче.

Если кадр заморозил движение автомобиля, то требуется увеличение времени выдержки. И не забываем, что 1/125 — это бо́льший отрезок времени, чем 1/250

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

  • быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;
  • горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
  • горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

by Jamey Price 1/60

3. Как использовать длинную выдержку

Ее еще называют творческое размытие — 1/15 с до 1 с.

Тут необходимо сделать небольшое техническое отступление и напомнить, что такое фотоаппарат. Это инструмент фиксации изображения, который позволяет в некоторой степени имитировать человеческий глаз, человеческий взгляд. Но создав этот инструмент человек стал получать необычные эффекты, которые сложно увидеть в жизни. Наше зрение условно «делает 25 кадров» в секунду при нормальном освещении, и мы привыкли видеть мир таким, каким видим. Но фотоаппарат, благодаря тому, что он другой — может показать нам мир иначе.

В частности сделать наложение кадров () или при чуть более длинной выдержке показать смаз движущихся объектов, превратив их в линию.

Подобный эффект можно наблюдать глазами, если в полной темноте быстро крутить фонариком. Глаз, адаптированный к темноте, воспримет движущийся точечный фонарик, как линию.

Медленную скорость затвора используют для съемки, например, водопада. Специалисты в данном случае конечно же используют ручные настройки и , но можно просто поставить на камере режим приоритета выдержки (Tv).

by Roland Maria, 3″

Предлагаем некоторые выдержки для размытия движения:

  • быстрое течение водопада: 1/8 с;
  • гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. В нашем вы можете найти нейтрально-серые фильтры переменной плотности, которые позволяют уменьшать количество проходящего через объектив света практически до нуля и могут даже сделать из солнечного дня ночь. Ну, и конечно, при использовании длинных выдержек обязательным становится использование или .

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика. мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается.

Этот эффект можно получить только в случае использования штатива. При этом он уже не может быть легким, походным, а необходима стабильная и тяжелая модель, так как уже даже небольшой ветер будет влиять на получение изображения. Фотографы нередко используют простой прием — они подвешивают дополнительный груз к штативу и чаще всего этим грузом в походных условиях служит рабочий фоторюкзак. На большинстве штативов можно увидеть крюк снизу для подвешивания груза и соответственно придания ему большей устойчивости. Дополнительно рекомендуем ознакомиться с некоторыми другими работающими приемами — .

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

  • шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;
  • гладкое движение поверхности моря: 15 с;
  • быстро движущиеся облака: 8 с;
  • волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Если вы планируете снимать перед восходом или после захода солнца, будьте готовы к тому, что свет меняется очень быстро, поэтому придется изменять диафрагму (или использовать более высокую или низкую скорость затвора).

5. Снимаем ночью — скорость затвора более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение , что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных.

Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются астрофотографы — то есть люди, фотографирующие звездное небо. Кроме этого, при длительных выдержках из-за вращения Земли возникает эффект, когда звезды выстраиваются в хоровод.

Для того, чтобы избегать подобного, используют специальные экваториальные монтировки (штативы для телескопов), которые позволяют компенсировать движение Земли.

Например, для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

  • отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;
  • звездные треки: 10 мин.

Глобальная ликвидация ошибок

Дрожание рук

Кроме того, что выбранная выдержка должна зависеть от скорости движения объекта и количества света, напоминаем, что на выдержку еще влияет и такое явление, как смаз от естественного дрожания рук. Чем более длинное фокусное расстояние у объектива, тем короче должна быть выдержка. Примерно можно рассчитывать следующим образом — фокусное расстояние в мм соответствует выдержке в долях секунды. То есть с 50 мм объективом с рук можно снимать на выдержке не менее 1/50 сек не боясь смазать (если конечно не танцевать в это время или не ехать на экскурсионном автобусе), а для 200 мм уже понадобится 1/200 секунды.

Даже простенький монопод позволяет увеличить выдержку в 1-2 раза. У фотографа появляется возможность снимать с более длинными выдержками. Хороший штатив позволяет фотографировать с любой выдержкой.

Длительность выдержки — качественный показатель даже при . По наблюдениям профессиональных портретистов на выдержке 1/50 портреты получаются «живыми». С более длинными выдержками проявляется смаз, а на более коротких портреты получаются слишком замороженными.

Неумение правильно использовать скорость срабатывания затвора камеры приведет начинающего фотографа к застою в творческом развитии. Не нужно бояться осваивать изначально сложное для восприятия. Задавайте вопросы, будем вместе искать ответы у продвинутых и профессиональных фотографов.

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. В данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка — это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор — шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто — чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект — короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий — короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

  • При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
  • Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто — достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой — на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1.Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2.Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором — получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых — специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее — закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения — аберрации.

Что такое ISO ?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта — Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN . Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю — вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию — суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Значение диафрагмы

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение — настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример — мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото — это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

  • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
  • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Что такое выдержка в фотоаппарате и почему это один из важнейших параметров?

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

  • Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
  • Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Спасибо, что дочитали текст до конца. Надеюсь, вам было интересно, а данные, полученные из статьи, станут полезными для вас. Вы даже можете поделиться с друзьями в социальных сетях. Может у вас есть свои советы про выдержку? Пишите в комментариях, мне тоже очень интересно.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Что такое выдержка в фотоаппарате


Что такое выдержка

Продолжительность фотосъемки называется «длительность экспозиции» или «выдержка». Если вы не выбрали полностью автоматический режим, вы должны знать, как выбирать выдержку на фотоаппарате и как настраивать выдержку. Если выбрать неправильное значение, изображение может получиться размытым. Эта проблема возникает в том случае, если штатив не используется.

Выдержка — это время, в течение которого затвор нашей камеры будет оставаться открытым, т.е. устройство, пропускающее свет к датчику. Можно сказать, что выдержка фотоаппарата — это, в основном, время, необходимое для съемки. На что еще влияет выдержка фотоаппарата? Кроме экспозиции, она влияет на фиксацию движущихся объектов.

Как обозначается выдержка

Обозначение выдержки S (shutter — затвор) или Sv (значение выдержки). Скорость синхронизации вспышки обычно указывается на циферблате выдержки молнией. Режим приоритета выдержки для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Некоторые сложные автоматические камеры со специальной вспышкой имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая использует серию вспышек в определенное время для освещения каждого участка кадра, который находится выше скорости синхронизации вспышки. Этот режим используется не очень часто, так как он уменьшает дальность действия вспышки (каждая часть датчика подвергается воздействию очень слабой вспышки), и часто не работает с некоторыми функциями автоматизации вспышки.

ВАЖНО! Фотография, сделанная со скоростью выше скорости синхронизации, как правило, низкого качества.

Как настраивать выдержку

Она может длиться от очень малой доли секунды до нескольких секунд или даже минут. Диапазон выдержки измеряется так: 1/5, 1/80, 1/100, 1/500, 1/1000 и т. д. Большинство фотоаппаратов поддерживают скорость срабатывания затвора равную 1/4000 секунды. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света принимает объектив. Правильная скорость затвора зависит от количества света в кадре. Когда света мало, скорость затвора надо увеличивать.

Что происходит при уменьшении выдержки

Движущиеся объекты получаются более чёткими. Если вы и ваш объектив относительно неподвижны и не используете вспышку, вам нужно убедиться, что выдержка на фотоаппарате достаточно продолжительна, чтобы избежать размытия изображения из-за дрожания камеры. Основное правило заключается в том, что выдержка должна быть как минимум равна ответной величине фокусного расстояния (в 35 мм). Например, 50-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/50 секунды; 200-миллиметровый объектив должен использоваться со скоростью не менее 1/200 секунды. Для небольших форматов используйте фокусное расстояние, эквивалентное 35 мм, поскольку размытость увеличивается.

Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате

Поместите и зафиксируйте камеру на чем-нибудь прочном (например, на штативе). Это устраняет дрожание камеры, особенно при использовании таймера или автоматической кнопки для активации затвора. При длительной экспозиции снимка единственным ограничением является движение объекта съемки. Максимальная выдержка должна быть обратно пропорциональна эффективному фокусному расстоянию.

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Виды выдержки и их применение

Теперь, когда вы запомнили, как настроить выдержку, давайте рассмотрим 10 различных ситуаций, в которых вам нужно освоить ее, чтобы получить хороший результат.

Замораживание движения

Существует множество ситуаций, в которых вам необходимо будет заморозить движение. Фотографирование бегущего, прыжков животного или водяных капель из фонтана или водопада — яркие примеры подобной ситуации.

Для этого необходимо увеличить выдержку, чтобы фотокамера снимала достаточно быстро, чтобы остановить движение объекта съемки и предотвратить его сдвиг. Очевидно, что у каждого объекта съемки будет своя выдержка, поэтому лучше всего провести некоторые тесты, чтобы определить, какая выдержка необходима для остановки движения.

Чтобы дать вам представление, мы обычно используем такие скорости, как 1/1000 сек. для быстрых автомобилей или бегущих животных, 1/500 сек. для велосипедов и 1/250 сек. для морских волн. Тем не менее, это ориентировочные скорости, так как скорость любого из этих видов фотографических объектов может сильно варьироваться.

Вот почему лучшее, что вы можете сделать, это провести некоторые тесты, и если у вас нет возможности, лучше использовать достаточно высокую скорость, даже если она слишком высокая, чтобы вы не рисковали потерять фотографию. Думайте, что всегда будет лучше сделать хорошо сделанный снимок с небольшим количеством шума от необходимости компенсировать чрезмерную выдержку, чем делать снимок с потерей центра интереса.

Длинная выдержка

Многократного замораживания движения недостаточно для нас. Иногда полное замораживание движения может привести к тому, что фотография не будет передавать то, что мы ищем. Например, если мы заморозим движение гоночного мотоцикла, это будет выглядеть так, будто он остановился, это не даст нам головокружительного ощущения скорости.

Для такого типа фотографий, на которых мы хотим, чтобы движущийся объект был зафиксирован, но не потерял эффект скорости, мы обычно используем длинную выдержку. Длинная выдержка на фотоаппарате — это техника, которая стоит немного денег, чтобы понять смысл, но как только органы управления увидят, насколько легко получить хорошие результаты.

Для проведения сканирования необходимо использовать длинную выдержку и следовать за объектом съемки с одинаковой скоростью, пока затвор открыт. Объект будет выглядеть статичным, а фон будет увеличен втрое, создавая ощущение скорости. Если вы предпочитаете, вы можете использовать штатив, чтобы следить за объектом съемки по прямой.

Почему не стоит пользоваться авторежимом

Казалось бы, самый очевидный выход – установить автоматическую выдержку в фотоаппарате. Однако профессиональные фотографы не советуют применять этот метод. Съемка движущихся предметов на авторежиме не даст вам ничего, кроме размытой картинки, ведь камера не может подобрать оптимальные настройки для всех условий съемок.

Чтобы получить качественную картинку, необходимо чтобы затвор камеры открывался и закрывался на очень высокой скорости. Это означает, что вам нужно снимать с настройкой 1/250 секунды и быстрее — в некоторых случаях даже до 1/2000 секунды. Только в этом случае вы сможете получить качественное изображение движущегося на большой скорости объекта.

Влияние скорости затвора на чёткость фото

С другой стороны, если вы хотите снимать мягкие, мечтательные фотографии морских пейзажей и водопадов или ночные линии световых трасс, нужно уменьшить выдержку. Режим AUTO не позволяет оставить затвор открытым достаточно долго, чтобы запечатлеть такой тип движения. Для этого нужно уменьшить показатели до 1/30 секунды или даже меньше.

Линии движения автомобилей на ночной дороге

Преимущества стабилизатора изображения

Сегодня стабилизаторы изображения помогают предотвратить движение при съемке изображений. Некоторые производители камер, такие как Sony или Olympus, интегрировали этот удобный инструмент непосредственно в камеру. В противном случае следует использовать стабилизацию изображения на основе объектива. Tamron оснащает свои объективы механизмом компенсации вибрации. Это обеспечивает превосходные характеристики: объектив позволяет принимать и компенсировать до 400 колебаний в секунду.

Стабилизатор изображения позволяет получать неподвижные результаты даже при длинных выдержках. Стабилизатор изображения можно использовать только для собственных движений. Если вы хотите сфотографировать футболиста или птицу в полете, нужно использовать короткую выдержку.

Выбор режима съемки камеры

Использование цифровой зеркальной или беззеркальной камеры дает вам возможность контролировать все параметры съемки, но нужно понимать, как использовать настройки камеры в ваших интересах. Большинство камер имеют несколько различных режимов съемки, в том числе:

  • Режим приоритета диафрагмы — Av на Canon, A на Nikon и других камерах.
  • Режим приоритета выдержки — Tv на камерах Canon и S на Nikon и других камерах.
  • Ручной режим — M на большинстве камер.
  • Программный режим — P на большинстве камер.

В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку, которую вы хотите использовать, и камера выбирает соответствующую диафрагму для правильной экспозиции. Вы также выбираете ISO (уровень чувствительности камеры к свету), или можете доверить этот выбор камере, включив Auto ISO.

Если вы используете камеру от Canon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Если вы используете камеру от Nikon, у вас будет похожее колесо выборов режимов как на одной их этих картинок.

Обратите внимание, что на изображении колес выбора режимов выше есть четыре параметра, отделенные от остальных внутри рамки или контура.

Упомянутые выше режимы (за исключением P): S/Tv, A/Av и M являются наиболее творческими режимами и дают вам максимальный контроль над вашей камерой и вашим конечным изображением.

Другие режимы, которые представлены маленькими значками, являются предварительно запрограммированными автоматическими режимами, когда камера выбирает все настройки за вас. Многие начинают работать с автоматического режима, но дальше нужно больше контроля поэтому все, кто серьезно решили заняться фотографией и переходят на другие режимы.

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ваш вопрос:

Как определить выдержку фотоаппарата?

Ответ мастера:

Выдержкой называется время открытия затвора фотоаппарата для попадания световых лучей на светочувствительный элемент. Чтобы снимки получались хорошо освещенными и четкими, необходимо правильно определить выдержку. Простейший способ сделать это – предоставить камере самой это сделать. На фотоаппарате найдите режим автоматического определения диафрагмы и выдержки или приоритеты диафрагмы, а камера подберет самостоятельно оптимальный режим.

Если авторежим в вашем фотоаппарате отсутствует, а вы желаете поэкспериментировать со светом, то можно выбрать ручной режим или же режим приоритета выдержки. В зависимости от модели камеры значения выдержки могут меняться от 1/8000 сек. и до бесконечности. Для верного определения выдержки необходимо запомнить основные значения при различных условиях освещения. Приведем примерные значения выдержки: при съемке объектов в движение – 1/1000 – 1/500; при съемке в солнечный яркий день – 1/500; при съемке в разных условиях освещения – 1/250 – 1/60; при съемке в фотостудии – 1/125; при съемке в помещение или в пасмурный день – 1/30; при съемке при слабом освещение со штативом – 1/15 и длиннее.

Запомните, что снимая движущиеся объекты, при съемке животных, спортивных соревнований нужно использовать более короткие значения выдержки. При этом свет должен быть хорошим, ведь только при таких условиях получатся качественные снимки.

При недостаточной освещенности и для создания каких-либо эффектов (движения, льющаяся вода и т. д.) используется длинная выдержка, здесь необходимо еще и штатив использовать.

Обратите внимание на то, что, снимая с рук, обратное число выдержки не должно быть больше фокусного расстояния, если, например, объектив 50 мм., то выдержка — меньше 1/50 сек. Эти условия помогут избежать смазывания кадра.

Еще один полезный совет: правильность экспозиции поможет вам определить экспонометр, который является специальным прибором и может быть как встроенным в камеру, так и внешним.

Как поменять выдержку на canon

Как выставить выдержку фотоаппарата

Из статьи «Какая должна быть выдержка» вы узнали, на что влияет выставленное время выдержки фотоаппарата. Теперь пришло время перейти к практической части и научиться правильно выставлять выдержку на вашем фотоаппарате.

Для начала давайте посмотрим, в каких режимах съемки фотокамера позволит нам вручную управлять выдержкой. Для этого покрутите колесико переключения режимов съемки и обратите внимание, когда поле со значением выдержки будет активно (подсвечено). Помните, что время выдержки обозначается так: 1/200, 1/8, 1’ и т.д. В фотоаппаратах Canon выдержка указывается в поле, которое находится в верхнем левом углу дисплея.

Таким образом, мы экспериментально установили, что вручную можно управлять значением выдержки фотоаппарата только в двух режимах – приоритета выдержки Tv и в полностью мануальном режиме M. И в том, и в другом случае значение выдержки в фотоаппарате выставляется одинаковым набором действий.

Чтобы выставить выдержку фотоаппарата, перейдите в режим приоритета выдержки или ручной режим съемки. Поле со значением выдержки будет подсвечено. Это означает, что при прокрутке колесика изменения параметров съемки будет изменяться выставленное значение выдержки. Если крутить колесико влево, время выдержки будет удлиняться, вправо – сокращаться.

Не забывайте, что в режиме приоритета выдержки вы управляете только выдержкой фотоаппарата, а значение диафрагмы подбирается автоматически, в зависимости от освещенности сцены в кадре. В ручном режиме вам придется самостоятельно устанавливать экспозицию в фотографии, т.е. управлять сразу и выдержкой, и диафрагмой. Поэтому при изменении одного из этих параметров не забудьте позаботиться о другом! Подробнее о том, как правильно управлять параметрами съемки в мануальном режиме, я расскажу в статье «Съемка в ручном режиме», а также в базовом курсе по фотографии.

А теперь пришло время по-настоящему попрактиковаться! После того, как вы научились выставлять выдержку на фотоаппарате, надо научиться видеть, как время выдержки влияет на ваш результат. Для этого я предлагаю выполнить несколько простых упражнений.

Для начала снимайте только в режиме Tv. Это очень важно для того, чтобы не запутаться и научиться воспринимать полученный результат.

Нормальная выдержка. Попросите друга, подругу или бабушку в конце концов помочь вам поупражняться в съемке. Для начала выставьте время выдержки от 1/40 до 1/80 и попросите модель не двигаться. Сделайте несколько кадров и попросите вашу бабушку (подругу, друга) помахать рукой. Теперь посмотрите, что из этого вышло? Смазанная ладошка портит весь кадр.

Изменяйте значение выдержки до 1/100 и далее постепенно дойдите до 1/250. Сравнивайте каждый раз полученный результат с предыдущим, и вы увидите, что на последних снимках рука уже не выглядит смазанной.

Короткая выдержка. Выйдите на улицу, когда ярко светит солнце. Если есть возможность найти речку, озеро или хотя бы фонтан с водой – отлично! Если нет, возьмите с собой бутылку воды. Смысл упражнения заключается в том, чтобы попробовать заморозить капли воды в полете. Попросите свою модель побрызгать водой и сделайте кадры с выдержкой 1/80, 1/100, 1/160, 1/200 и т.д. Дойдите до значения 1/640. Дома на компьютере внимательно рассмотрите, как получились капли воды при разных значениях выдержки фотоаппарата. Для себя отметьте, при каком значении выдержки они перестали выглядеть смазанными.

Еще одно упражнение на короткую выдержку. Также солнечным днем выставьте значение от 1/200 до 1/640. Теперь попросите модель отойти подальше и пробежаться вам на встречу (бабушку лучше оставить дома). При коротких значениях выдержки получаются забавные кадры бегущего человека. Проделайте то же самое с моделью, заставив ее немножко попрыгать.

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

Что вы узнаете в этой статье:
  • Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
  • В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
  • Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
  • Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.
Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M) : этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon) : этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon) : данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

  • Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
  • Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
  • Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Выдержка фотоаппарата

Выдержка фотоаппарата является одним из трех столпов фотографии , две других диафрагма и ISO . Выдержка отвечает за две конкретные вещи : изменение яркости вашей фотографии и замораживание действия или размытие движения для создания драматических эффектов . Эта статья об одной из основ фотографии, в которой я объясню все , что вам нужно знать о выдержке фотоаппарата, на очень простом языке .

Скорость затвора на этой фотографии: 1/30

Что такое затвор камеры?

Затвор является занавесом перед датчиком камеры, который остается закрытым до тех пор, пока вы не нажмете на кнопку спуска. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью раскрывает датчик камеры для света, который прошел через объектив. После того как датчик соберет свет, затвор автоматически закрывается, останавливая тем самым дальнейшее попадание света. Кнопку спуска камеры, также называют “затвор” или “кнопка затвора”, потому что она подает сигнал для открытия и закрытия затвора.

Что такое выдержка?

Выдержка это продолжительность времени в течение которого открыт затвор, для попадания света на датчик камеры. По сути, это то как долго камера делает одну фотографию. Когда вы используете длинную выдержку, вы в конечном итоге подвергаете датчик воздействию света в течение значительного периода времени, что отражается в виде определенных эффектов на фотографиях.

Первый наиболее явный эффект длинной выдержки это размытие в движении . Если выдержка фотоаппарата длинная, движущиеся объекты в вашей фотографии будет выглядеть размытыми по направлению движения. Этот эффект часто используется в рекламе автомобилей и мотоциклов, для передачи ощущения скорости и эффекта движения колес.

пример длинной выдержки

Длинная выдержка также используются для фотографирования Млечного Пути или других объектов в ночное время или в условиях плохой освещенности, со штативом. Также пейзажные фотографы могут намеренно использовать долгие выдержки, чтобы создать ощущение движения на реках и водопадах, сохраняя при этом все остальное совершенно резким.

Выдержка 5 секунд (длинная выдержка)

С другой стороны, скорость затвора может также использоваться, чтобы сделать как раз наоборот – заморозить движение. Если вы используете короткую выдержку, вы можете исключить движение даже быстро движущихся объектов, как птицы в полете, или автомобили, проезжающие мимо. Также благодаря короткой выдержке во время съемки брызг на воде, каждая капля будет висеть в воздухе совершенно резко и неподвижно, что не подвластно нашим глазам.

Выдержка: 1/1600 секунд (короткая выдержка)

Все вышеперечисленное достигается за счет правильной работы с выдержкой. Таким образом, короткая выдержка замораживает действие, а длинная создаёт эффект движения, когда вы фотографируете движущиеся объекты.

Как измеряется выдержка

Выдержка измеряется в долях секунды. Например, значение выдержки 1/4 означает, что затвор будет открыт в течение четверти секунды, а значение 1/250 означает одну двести пятидесятых секунды.

Большинство любительских зеркальных и беззеркальных камер могут снимать с выдержкой до 1/4000 секунды, в то время как профессиональные камеры снимают с выдержкой 1/8000 секунды и быстрее. Самая длительная выдержка на большинстве зеркалок или беззеркалок, как правило, 30 секунд. Вы можете использовать более длинную выдержку при использовании пульта управления или спускового тросика, если это необходимо.

Как выдержка влияет на экспозицию

Другой, не менее важный аспект на который влияет длительность выдержки, это экспозиция, то есть яркость изображения. Если вы используете длинную выдержку, то на матрицу фотоаппарата попадает много света и фотография получается достаточно яркой. И соответственно, чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу, и изображение получается темнее.

Влияние выдержки на экспозицию

Однако, скорость затвора не единственный параметр, который влияет на экспозицию изображения. Есть также диафрагма и ISO. Таким образом, у вас есть некоторая гибкость, когда например необходима короткая выдержка, и для правильной экспозиции вы можете регулировать светочувствительность и диафрагму.

Скорость затвора очень важна для получения правильно экспонированных фотографий. В солнечный день можно использовать короткие выдержки, для того чтобы фотографии не получились недоэкспонированными. В темноте наоборот нужна длинная выдержка, но тут уже может потребоваться штатив, чтобы избежать дрожания рук. Для многих фотографов, основная причина регулировки выдержки – это уверенность в том, что фотографии получатся правильной яркости. Тем не менее проблемы движения и смаза также очень важны, и не следует про них забывать.

Короткая или длинная выдержка

Короткая выдержка, как правило, используется для заморозки движения. Если вы фотографируете птиц, это может быть 1/1000 или быстрее. Но для фотографирования средне движущихся объектов, вы можете спокойно снимать на 1/200, 1/100 секунды, или даже больше, не боясь шевелёнки и смаза изображения.

Выдержка: 1/2000 (довольно быстрая)

Длинные выдержки, как правило, больше 1 секунды и в данном случае, для получения резкого изображения необходимо использовать штатив. Старайтесь использовать длинные выдержки, только в условиях плохой освещенности или же для специальной съемки движения. В остальных случаях использование длинной выдержки не будет оправдано.

Выдержки от 1/100 секунды до 1 секунды тоже считаются относительно медленными. Не всегда получится снять четкое изображение с рук. Кроме того, это сильно зависит от вашего объектива. Некоторые объективы, такие как Nikon 70-200mm F/2.8, имеют определенную стабилизацию изображения («снижение вибрации»), которые могут помочь фотографам снимать на длинных выдержках с рук. Но не все линзы имеют подобную стабилизацию изображения, поэтому тут уже важно как вы держите камеру и само фокусное расстояние объектива.

Как установить нужное значение выдержки

В большинстве камер есть режим “Auto“, благодаря которому выдержка, как и другие параметры выбираются автоматически в зависимости от условий съемки. Тем не менее вы можете установить выдержку вручную, если это необходимо:

  1. Установив камеру в режиме « Приоритет выдержки» (S), вы выбираете выдержку, а камера автоматически подбирает диафрагму.
  2. Установив камеру в «ручной режим» (M – Manual), вы выбираете выдержку и диафрагму вручную.

В обоих этих режимах, параметр ISO вы можете выбирать сами или автоматически.

В большинстве случаев, рекомендую позволить камере выбрать правильную выдержку для вас. Тем не менее, следить, чтобы быть не размытия движения на фотографии (или заморозки движения, если вы хотите показать движение). Лично я в 95% случаев, снимаю в режиме «Приоритет диафрагмы», что позволяет камере подбирать выдержку автоматически.

Где находится значение выдержки в фотоаппарате

Если не знаете, где в вашей камере находится выдержка, посмотрите на изображение ниже (обведено кружочком):

Nikon D90 Верхняя панель – выдержка

Если у вашего фотоаппарата нет верхнего LCD экрана, как у многих зеркалок начального уровня, выдержку можно посмотреть через видоискатель, она будет снизу. Если же у вас беззеркальная камера, то выдержка указана на главном экране.

На большинстве камер выдержка отображается как целое число, а не как часть секунды. Когда выдержка длиннее или равна 1 секунде, вы увидите что-то вроде 1” или 5”.

Если вы все еще не можете найти выдержку, установите камеру в режим “Приоритет диафрагмы” и убедитесь, что “AUTO ISO” выключено. Затем поочередно фокусируйтесь то на светлых, то на темных областях. Число, которое будет автоматически меняться, будет вашей выдержкой.

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы.

Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку.

Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения.

Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию.

При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

  • степень освещенности кадра;
  • четкость изображения;
  • появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта.

Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения.

Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место.

Сейчас эту функцию выполняет встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением.

В связи с этим затворы подразделяются на:

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

  • центральные;
  • шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра.

Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте.

Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд.

С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток.

Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню.

При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса.

На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

Источник: http://Tehnika.expert/cifrovaya/fotoapparat/vyderzhka.html

4 шага к пониманию выдержки

Выдержка является наиболее понятным и очевидным из трех факторов, влияющих на экспозицию и способна создавать наиболее заметные эффекты. Если вы плохо знаете, что такое выдержка, в конечном итоге вы можете получить размытые или смазанные фотографии. Этот урок научит вас выбирать правильную выдержку для разных ситуаций, а также использовать ее для создания творческих эффектов.

Шаг 1 – Что такое выдержка?

Не вдаваясь в ненужные подробности о том, как работает затвор, можно сказать, что выдержка – это время, на которое открывается затвор. Если вы будете использовать выдержку длиннее определенной, то получите размытые снимки в большинстве случаев.

Выдержка управляет «стопами» экспозиции также как диафрагма, только намного проще. так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная.

К примеру, чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, допустим, с 1/200 до 1/400 секунды.

Шаг 2 – Размытие в движении и заморозка

При условии, что вы не делаете размытые фотографии для творческого эффекта, вам нужно будет выбрать достаточно короткую выдержку (высокую скорость затвора), чтобы предотвратить размытость изображения.

Смазывание также зависит от фокусного расстояния объектива. Для телеобъектива требуется более короткая выдержка, поскольку даже малейшее движение камеры будет усилено объективом.

Широкоугольный объектив может работать с более длинными выдержками.

Как правило, средний человек может сделать резкий, без смазывания, снимок, если установить выдержку, обратную фокусному расстоянию. Например, чтобы сделать снимок на фокусном расстоянии 30 мм, нужно установить выдержку не длиннее 1/30 сек. Если она будет длиннее.

то вероятность получить размытое или смазанное изображение значительно возрастет. Однако, стоит отметить, что это относится к полнокадровой камере. если сенсор камеры меньше, то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора.

Например, для кроп-фактора 1,5 выдержка будет 1/45 с.

Есть и исключения из правил, например, если объектив имеет систему стабилизации изображения, которая позволяет использовать гораздо более длинные выдержки. Когда вы научитесь обращаться со своей камерой, будете постепенно улучшать свои навыки, такие как умение правильно держать камеру в разных ситуациях, то сможете делать резкие снимки и на более длинных выдержках.

Вот пример творческого размытия в движении

Замораживание

Замораживание гораздо проще сделать при съемке. Это происходит, когда снимают на очень короткой выдержке (1/500 сек и короче). Такая выдержка замораживает любое движение,  и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

Лично я не люблю снимать на таких коротких выдержках, так как фотография получатся плоской. Вместо этого, при съемке быстро движущихся объектов я стараюсь включить немного движения, иначе объект выглядит неестественно застывшим на месте.

Это показано на нижнем снимке, объект как будто завис в воздухе.

Шаг 3 – Правильная выдержка для различных ситуаций

Короткая выдержка для телефото

Так как фото ниже было сделано телеобъективом, то важно было использовать короткую выдержку (1/500). Если бы был штатив, можно использовать любую выдержку и спусковой тросик, чтобы предотвратить вибрацию камеры. Штатив позволяет зафиксировать камеру неподвижно.

Съемка движущихся объектов в условиях низкой освещенности

Когда вы снимаете объект в условиях низкой освещенности, например, концерт, артисты, скорее всего,  будут передвигаться по сцене. В этом случае возникает противоречие между использованием короткой выдержки и низкой освещенностью. В этом случае нужно использовать максимально открытую диафрагму и высокие ISO, что позволяет снимать без шевеленки.

Шаг 4. Творческое использование выдержки

Творческое размытие

С помощью удаленного управления спуском затвора и штатива, чтобы удерживать камеру неподвижно, вы можете поиграть со скоростью затвора и создать интересные образы с размытием, нестандартные фотографии.

Творческое размытие с помощью вспышки

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Панорамирование

Панорамированием называется техника, когда вы перемещаете камеру вслед за движущимся объектом, в результате фон получается размытым, а объект резким. Этот снимок был сделан из движущегося автомобиля, который ехал с той же скоростью, что и поезд.

Рисование светом

Для рисования светом вам нужна долгая выдержка и источник света. Эта фотография была сделана на выдержке 30 секунд, во время которой я двигался и светил вспышкой на пляжные домики. Этот способ превосходен для съемки ночью и позволяет добавить свет туда. куда вы хотите.

Световое граффити

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити

Длинные выдержки при слабом освещении

Поскольку эта фотография сделана ночью, я использовал длинную выдержку и штатив, чтобы получить нормальную экспозицию. Можно также установить камеру на ровную неподвижную поверхность.

Эта фотография потребовала длинной выдержки,  но по другой причине. Мне пришлось ждать попутную машину, чтобы она попала в кадр, это заняло достаточное количество времени. У меня ушло около получаса на поиск наилучшего положения камеры и ракурса съемки, прежде чем я получил окончательное изображение.

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Определение своего стиля – один из самых трудных и кропотливых аспектов фотографии, если не самый. Требуется много лет или даже десятилетий активной съемки, чтобы…

Читать дальше →

24/07/2018. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 407

2

В этой статье мы подробно рассмотрим всё, что вам нужно знать о блокировке автоматической экспозиции (Auto Exposure Lock) …

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/4-shaga-k-ponimaniyu-vyiderjki

Выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка :

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто.

На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены.

Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению.

Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы.

Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина.

Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека.

Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах.

Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше.

Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету.

100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке.

При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого.

Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами.

Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа.

К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы.

Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях.

Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок.

За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

  1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.

Источник: https://www.syl.ru/article/156230/new_vyiderjka-na-fotoapparate-dlinnaya-vyiderjka

Фотография: как правильно выбрать выдержку

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.).

Потому выдержку называют еще временем экспонирования — именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд.

Зеркальные камеры, как правило, имеют режим «Bulb», позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном «M» и приоритете выдержки «Tv». Для этого:

  1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
  2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
  3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся.

Со статическими все просто — от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами.  Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания.

Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении.

Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды.

Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

  • Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре  недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
  • Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.
  • Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект — нет.
  • При выдержке ¼  получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.
  • Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Превью: Depositphotos

Источник: http://say-hi.me/photography/fotografiya-kak-pravilno-vybrat-vyderzhku.html

Выдержка фотоаппарата. Затвор фотоаппарата

Выдержка – время, на протяжении которого затвор остается открытым и пропускает свет для экспонирования светочувствительной пленки или матрицы цифрового фотоаппарата.

Как и диафрагма, является одним из двух основных способов влияния на то, сколько света достигнет матрицы камеры (экспозицию), в отличии от значения ISO. Но кроме значения экспозиции, от использованного значения выдержки зависит то, как будет выглядеть на снимке изображаемый предмет (рис. 1).

Рис. 1 — Влияние выдержки на изображаемый предмет

При неизменном значении диафрагмы, выдержка в 1/125 с в два раза длиннее, чем выдержка в 1/250 с. Таким образом, на матрицу попадет в два раза больше света, т.е. экспозиция при выдержке 1/125 с на одну ступень больше, чем при выдержке 1/250 с.

Значения, которые принимает выдержка фотоаппарата

В полномасштабной шкале выдержек, каждый шаг означает увеличение или уменьшение вдвое количества света: 30 с, 15 с, 8 с, 4 с, 2 с, 1 с, 1/2 с, 1/4 с, 1/8 с, 1/15 с, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с, 1/500 с, 1/1000 с, 1/2000 с, 1/4000 с, 1/8000 с.

Данная шкала применяется не во всех камерах. В некоторых она может быть более ограниченной, в других будут применяться промежуточные значения в треть (1/3) или половину (1/2) основного шага (1/30 – 1/40 – 1/50 – 1/60).

Выдержки в 1/500 с и еще короче, обычно называют «быстрыми», выдержки в 1/15 с и длиннее – «медленными», выдержки короче 1/1000 — «сверхкороткими».

Отображение выдержки в фотоаппарате

На дисплее большинства камер, выдержки в долях секунды, например, 1/500 сокращают и пишут просто «500».

Потому может возникнуть путаница, может показаться, что значение «1000» указывает на выдержку в два раза дольше, хотя реально она короче вдвое.

При использовании выдержек длительностью в секунды, появляется дополнительный знак возле значения – 30ʺ. К этому нужно привыкнуть и быть осторожным, чтоб не спутать 1/4 с и 4ʺ.

Особенности выбора правильной выдержки

При съемке с рук в условиях слабой освещенности необходимо ограничить движение объекта съемки и самой камеры во время экспонирования, так как возникает фотографический дефект – шевелёнка (смаз, стряхивание, сдёргивание) (рис. 2).

Для избегания такого дефекта необходимо следить, чтоб знаменатель значения выдержки в секундах был не меньше значения фокусного расстояния объектива в миллиметрах. Например, при съемке с рук объективом 50 мм следует ставить выдержку не более 1/50 с.

При съемке телеобъективом 200 мм – 1/200 с.

Рис. 2 — Пример шевелёнки

Фотографический затвор

Длительность выдержки регулируется затвором фотоаппарата.

В современных цифровых камерах используют электронный и фокальный затворы.

Электронный затвор

Под электронным затвором понимают не отдельный механизм, а принцип дозирования экспозиции цифровой матрицей. Выдержка определяется временем между обнулением матрицы и моментом считывания информации с нее.

  Такой принцип позволяет достичь более коротких выдержек (в том числе и выдержки синхронизации со вспышкой) без использования дорогостоящих высокоскоростных механических затворов.

Данный принцип использован и в компактных цифровых камерах.

Фокальный затвор

Рис. 3 — Затвор фотоаппарата. 1 — Рама затвора; 2 — Первая шторка;       3 — Вторая шторка; 4 — Кадровое окно; 5 — Механизм перемещения шторок.

Самый распространенный затвор – фокальный  (рис. 3). Выдержка регулируется временем, которое проходит между открытием и закрытием первой и второй шторок 2, 3.

При спуске затвора первая шторка 2 сдвигается механизмом 5, открывая путь световому потоку. По окончании заданной выдержки световой поток перекрывается второй шторкой 3. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение до того, как первая полностью откроет кадровое окно 4. Щель, образующаяся между шторками, пробегает поперек кадрового окна, последовательно освещая его.

Длительность выдержки определяется шириной щели. Принцип действия фокального затвора показан на анимации 4.

Рис. 4 — Влияние затвора на длительность выдержки

Вывод

Так как выдержка является одним из важнейших параметров экспозиции, необходимо правильно определять и контролировать ее в каждой конкретной ситуации. В современных цифровых аппаратах определение выдержки может происходит автоматически, путем замера экспозиции через объектив (TTL-замер) или вручную, опираясь на значения экспозамера.

Источник: http://photohandle.com/vyderzhka-fotoapparata/

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

Далее мы получим ответы на эти вопросы.

За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

Условно выделяют следующие типы выдержки:Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная. — 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка».

На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение.- 1/60 секунды: средняя выдержка.

Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки.- 1 секунда: длинная выдержка.

Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

Также существует понятие «Ручная выдержка». В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска.

Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

Как выдержка влияет на снимок?Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности.Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени.

Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

Для большинства снимков это как раз то, что нужно. Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда. Однако не все так просто. Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана.

Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света.

Поэтому снимок может получиться слишком темным.

Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции».

Итак, основные особенности короткой выдержки:+ Можно снимать без штатива;+ Получаются четкие снимки без шевеленки;+ Можно снимать даже быстро движущийся объект;+ Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив;- Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным.Средняя выдержка. Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней. Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того. Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60. Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.

Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива. Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

Итак, основными особенностями длинной выдержки являются:+ Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом;+ Возможность получать красивые творческие эффекты;- смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук.Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камерыПервый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P  – программный автоматический. В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки. Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки  S. В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A. Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора. Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

Следующий режим – ручной M. В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы. Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы. 

Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока. Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения.

Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате! 

Удачных Вам снимков! 

Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!E-mail: [email protected]

Источник: https://sigma-foto.by/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-zerkalnoj-kamere/

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно.

О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза.

Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка.

Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Источник: https://prophotos-ru.livejournal.com/2587912.html

Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

Выдержка — один из трех факторов, которые влияют на экспозицию. Под этим термином подразумевают промежуток времени, при котором свет попадает на светочувствительную матрицу фотоаппарата.

Давайте разберемся подробнее. В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время, в течении которого затвор открытый и является выдержкой.

В «мыльницах» и мобильных телефонах нет механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце. Так что в них выдержкой будет время между этими двумя сигналами.

Точно также работает и зеркальная камера в режиме LiveView.

Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2″ (» — обозначение секунды) — соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.

Стандартные значения (стопы) — 1/8000 (не для всех фотоаппаратов) 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″ и т. д.

Существуют и промежуточные значения — 1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.

Чем выдержка короче, тем меньшее количество света попадет на сенсор фотоаппарата.

Значит, при уменьшении времени выдержки на одно стандартное значение (так называемый «стоп»), для правильной экспозиции, Вы должны увеличить светочувствительность ISO или открыть диафрагму так же на один стоп.

Для чего же она нужна? С помощью короткой выдержки Вы можете «заморозить» изображение

а с помощью длинной, наоборот, передать движение

Фонтан можно сфотографировать так

А можно и так

Второй снимок вышел не очень удачный, так как я фотографировал на длинной выдержке, а штатива под рукой не было. Поэтому, из-за дрожания рук фотография получилась смазанной.

Вообще есть золотое правило — что бы избежать смазывания при съемке с рук, значение выдержки должно быть меньше, чем фокусное расстояние объектива. К примеру, Вы снимаете своим Nikon 18-55 пейзаж.

Фокусное расстояние установлено минимальное — 18мм. В таком случае выдержка должна быть не длиннее 1/20. А при съемке телеобъективом на фокусном 200мм придется установить не больше 1/250.

Конечно, руки у всех дрожат по разному:) Поэтому рекомендую поэкспериментировать с различными значениями.

Конечно, это правило Вас не касается, если Вы снимаете со штатива или камера установлена неподвижно.

Вообще, используя длинные выдержки, в несколько десятков секунд, можно добиться интересных эффектов, как, например, эти огни от движущихся машин

При этом я рекомендую ставить задержку спуска затвора две секунды для того, что бы камера перестала шевелится после того, как Вы нажали кнопку.

Максимально длинная выдержка у некоторых камер составляет 30″, а у некоторых 60″. Если необходимо использовать более длинные значения — используется режим Bulb. В нем, при нажатии кнопки затвор открывается, а когда Вы ее отпускаете — закрывается.

Он полезен для съемки молнии и салютов ночью. В этом режиме необходимо использовать беспроводной или проводной пульт дистанционного управления кнопкой затвора (так называемый «тросик»). что бы исключить шевеление камеры в момент нажатия или отпускания кнопки.

Минимальное же значение, обычно, составляет 1/4000 или 1/8000.

Как же настроить выдержку? Для этого переключитесь в режим приоритета выдержки S (в некоторых камерах он обозначается Tv) и изменяйте значение с помощью колесика-селектора или другим способом, описанным в инструкции Вашего фотоаппарата.

При этом камера автоматически будет устанавливать диафрагму, необходимую для правильной экспозиции. Так же можно использовать режим M (ручной). В этом случае значение выдержки и диафрагмы придется устанавливать самому.

При использовании вспышки в режиме быстрой синхронизации во многих камерах устанавливается значение 1/60. Подробнее об этом я напишу в другой статье.

Вот и все. Экспериментируйте. Красивых Вам снимков.

Источник: http://www.notesprint.net/2015/02/viderzhka.html

Как правильно настроить фотоаппарат?

Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же.

Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях.

 Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки.

А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.

Настройка экспозиции

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы.

Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала.

При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).

В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза.

Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг.

В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы.

В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Источник: https://blocknotfotografa.ru/kak-pravilno-nastroit-fotoapparat/

Все, что нужно знать о выдержке в фотоаппарате

Выдержка – это временной промежуток, который длится при открытом затворе камеры. Во время этого процесса матрица фиксирует полученные с помощью света визуальные данные.

Обычно затвор, препятствующий попаданию света на матрицу, находится в закрытом состоянии. Однако, когда фотограф нажимает на кнопку спуска, затвор открывается на определенное время.

Именно это время и называется выдержкой.

В обычных цифровых мыльницах или на телефонах выдержка, как механическое устройство, отсутствует. В таком случае функцию работы затвора берет на себя сама матрица: она включается на некоторое время и отключается.

В результате, несмотря на технологические отличия, принцип работы выдержи остается тем же самым.

Некоторые дорогие без-зеркалки, хоть и не могут похвастаться наличием полноценного зеркала, имеют в своем составе настоящий затвор, что позволяет им издавать приятный щелчок, свидетельствующий о сделанном кадре.

Как измеряется выдержка фотоаппарата?

Выдержка – это количество времени. Поэтому логично, что и единицами измерения выдержки являются привычные людям секунды, иногда минуты, а иногда даже часы и дни. Однако для процесса фотографирования привычнее измерять выдержку в долях секунды.

Даже одна вторая секунда – это очень длинная выдержка для большинства кадров. Чаще используется время, короче 1/60 секунды. В тех редких случаях, когда выдержка длится целую секунду или более, это обозначается так: 1?.

Некоторые просто ставят букву «с» после цифры: 1с.

Настройка выдержки

Для настройки выдержки чаще всего используется ручной режим съемки либо режим приоритета выдержки. Режим приоритета выдержки на многих камерах обозначают как S, либо как Sv, либо как Tv. Подобные буквы нужно искать на колесе режимов зеркалки.

На разных моделях зеркальных камерах процесс установления значения для выдержки может быть разным. Поэтому нужно ознакомиться с ним в инструкции.

Чаще всего для этого нужно поворачивать влево или вправо специальное колесико, которое располагается в верхнем правом углу устройства.

Какая бывает выдержка фотоаппарата?

Обычно, чем короче камера может делать выдержку, тем лучше. Очень короткая выдержка фотоаппарата начинается с 1/4000 секунды.

Некоторые продвинутые модели поддерживают даже 1/8000 секунды или 1/16000 секунды.

Даже представить невозможно, насколько это быстро! Однако опытные фотографы понимают, что некоторые кадры в определенных условиях съемки можно выполнить только лишь за такой короткий промежуток времени.

Особенно важно иметь возможность использовать короткую выдержку при использовании светосильного объектива и при хорошем освещении. В таких условиях обычная выдержка может давать лишь «засвеченные» кадры, в которых более светлые области приобретают полностью белый цвет и теряют большую часть информации.

Если выдержка больше или меньше определенного значения в два раза, это называется одна ступень (или один стоп). Например, разница между выдержками 1/100 и 1/25 – два стопа (две ступени).

Сегодня большинство распространенных моделей зеркалок поддерживают выдержку до 30 или до 60 секунд. Как правило, этого более чем достаточно даже для творческих фотографий, позволяющих получить целенаправленный размытый или смазанный эффект.

Но также существует возможность использовать так называемую выдержку «от руки». Ее суть заключается в том, что фотограф может сам определить время выдержки с помощью кнопку спуска. Первое нажатие – затвор открывается. Второе нажатие – закрывается.

Фотосъемка при длинной выдержке обязательно должна производиться либо со штатива, либо с неподвижной поверхности.

Синхронизация выдержки со вспышкой

Синхронизация – это настоящая проблема для многих распространенных моделей зеркалок. Дело в том, что существует потребность организовать одновременное открытие затвора и подачу импульса вспышки.

Синхронизация для встроенной вспышки работает неплохо до тех пор, пока выдержка не достигает значения 1/200 секунды или короче.

Некоторые камеры более продвинутого уровня способны обеспечить хорошую синхронизацию на выдержке до 1/500 секунды.

В-принципе, даже самые продвинутые модели не могут обеспечить хорошую синхронизацию коротких значений выдержки с работой встроенной вспышки. Для решения этой проблемы необходимо приобретать хорошие внешние вспышки. При этом и сам фотоаппарат, и вспышка должны поддерживать режим быстрой синхронизации.

Помните о том, что значение выдержки очень важно, когда съемка производится с рук. Человек без штатива может делать хорошие четкие кадры на выдержках от 1/60 и длиннее.

Также необходимо помнить и о том, что для выстраивания правильной экспозиции, необходимо уравнивать баланс между значениями диафрагмы, светочувствительности матрицы и выдержки. То есть, при более короткой выдержке нужно выставлять более длинные значения для других экспозиционных параметров.

Источник: https://zarabotokmayset.ru/zarabotok-na-foto/vse-chto-nuzhno-znat-o-vyderzhke-v-fotoapparate.html

Выдержка на фотоаппарате. Длинная выдержка :: SYL.ru

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:
  1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.
  2. Хоккей, бокс и др. – 1/250–1/500 сек.
  3. Авто-, мотоспорт – около 1/1000 сек.
  4. Фотография с ведением за объектом – не больше 1/30–1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры – можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра – это выдержка на фотоаппарате – можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи – перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени – минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате – это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Сделать это правильно в камере или исправить позже?

Недавно я получил очень интересный вопрос от читателя дПС о разоблачении. Вопрос заключался в следующем: «Насколько важно получить правильную экспозицию при съемке фотографии, а не исправить ее позже в Lightroom?» Это действительно интересный вопрос, и чем больше я об этом думал, тем интереснее он становился для меня.

Варианты достижения наилучшей экспозиции

Давайте начнем с рассмотрения возможностей здесь.Есть несколько разных способов сделать это, и каждый из них имеет свои преимущества:

#1 Сделайте это правильно на камеру:

Первый способ — убедиться, что вы делаете все правильно в камере, не прибегая к программному обеспечению для постобработки, если только в этом нет крайней необходимости. Исторически именно так это и делалось, в основном потому, что изменение уровня экспозиции было намного сложнее, чем сегодня в цифровой фотографии. Любой достойный профессиональный фотограф скажет вам, что нужно делать все правильно в камере.

Однако даже сегодня многие рекомендуют эту стратегию. Если вы не используете программное обеспечение для постобработки, то, очевидно, это единственный ответ для вас. Кроме того, если вы делаете много снимков и не хотите тратить все свое время на их редактирование, то этот подход также имеет смысл. Есть что-то правильное в том, чтобы сделать это правильно на камеру. Это также позволяет избежать сюрпризов позже.

#2 Положитесь на Lightroom:

На противоположном конце спектра находится идея о том, что вам не следует так сильно беспокоиться об экспозиции во время съемки, а вместо этого делать это правильно в Lightroom.Когда я говорю «не беспокойтесь об этом так сильно», я, конечно, не имею в виду, что вы должны просто бессистемно крутить циферблаты в любую настройку экспозиции и взрываться. Очевидно, вам нужно получить экспозицию, несколько близкую к тому, что вы хотите. Кроме того, вы не можете допустить, чтобы ваши блики засветились, а тени стали чисто черными. Но такие программы, как Lightroom и Photoshop, дают вам большую гибкость, чтобы позже иметь дело с настройками экспозиции. Пока вы приближаетесь к нему во время съемки, вы можете не торопиться перед компьютером и делать это точно правильно.

#3 Сделайте оба:

Тогда, конечно, есть срединный путь. Вы можете очень сильно постараться, чтобы получить точную экспозицию в камере, а затем настроить ее позже в Lightroom, когда вы находитесь перед своим компьютером. При таком подходе вы просто всегда пытаетесь сделать все правильно. Вы используете все свои инструменты. Вы можете сделать это прямо на камеру, что позволит избежать времени перед компьютером позже и избежать каких-либо сюрпризов. Если нет, вы можете не торопиться и настроить его позже.

Мне, когда я думал об этом, срединный путь показался правильным ответом, я думаю, что и вам он тоже. За исключением того, что чем больше я думал об этом, тем больше я понимал, что на самом деле я этого не делаю.

Мой подход к разоблачению

Вместо этого я больше склоняюсь к концу спектра «не беспокойтесь о засветке». Я просто приближаюсь к этому, зная, что я собираюсь исправить это позже в Lightroom. Я просто ленюсь в поле? Возможно, но я так не думаю.

Просто когда я на съемках, я обычно стараюсь сосредоточить все свое внимание на композиции. Я думаю, что это, в конечном счете, самое важное в создании отличных фотографий. По крайней мере, для меня эта тема требует практически всей моей умственной энергии. У вас есть все: от выбора объекта до того, как вы будете размещать объекты в кадре, до перспективы, которую вы хотите использовать, до баланса всего и т. д. Это не говоря уже о форме, направляющих линиях и других композиционных элементах.Просто есть над чем подумать. Поэтому, чем больше я смогу устранить отвлекающие факторы, кроме композиции, тем лучше. Я стараюсь, чтобы экспозиция не слишком сильно вмешивалась в этот процесс, когда я на съемках.

Кроме того, этот подход к экспозиции просто подходит для моего способа съемки. Я не из тех, кто ставит на штатив и долго остается на одном месте. Кажется, что я всегда в движении, гоняясь за следующим выстрелом. Мое время, потраченное на каждый выстрел, довольно ограничено. Кроме того, хотя я делаю много фотографий, я редактирую очень мало из них, поэтому я не против потратить столько времени, сколько необходимо, на настройку экспозиции в Lightroom.Я также часто делаю брекетинг своих фотографий, что дает мне небольшую свободу действий в настройках экспозиции и означает, что позже у меня не будет неприятных сюрпризов.

Иногда вы стоите на штативе перед статичной сценой с неизменным освещением, а это значит, что вы можете потратить столько времени, сколько захотите, чтобы убедиться, что экспозиция выбрана именно так, как вы хотите.

В любом случае, размышления о том, как мой подход к фотографии в целом повлиял на мой подход к экспозиции, заставили меня понять, что ваш конкретный метод или стиль фотографии, вероятно, имеет непосредственное отношение к вашему подходу к экспозиции.

Что делать?

Итак, как вам следует подходить к экспозиции — делать это правильно в камере или больше полагаться на Lightroom? Здесь нет правильного ответа, насколько я могу судить. Как упоминалось выше, я считаю, что многое зависит от того, как вы подходите к фотографии.

Например, у уличного фотографа, который всегда в движении, пытаясь запечатлеть мимолетные эмоции, может не быть времени, чтобы посвятить себя правильной экспозиции. С другой стороны, у того, кто проводит много времени в одном месте, может быть время.Есть и много других факторов.

В других случаях у вас есть всего одна секунда, чтобы сделать снимок, прежде чем условия изменятся или ваш объект исчезнет — в этом случае вы можете потратить очень мало времени на размышления об экспозиции и позже сможете настроить ее в Lightroom.

Поэтому я составил небольшой список факторов, которые склонны относить вас к тому или иному лагерю. Проверьте это и посмотрите, какие из них относятся к вам:

Факторы, способствующие тому, чтобы это получилось правильно на камеру:

  • Вы часто остаетесь на одном месте, и у вас достаточно времени в поле, чтобы настроить параметры экспозиции.
  • Ваш объект довольно статичен.
  • У вас нет программного обеспечения для постобработки или вы просто не любите его использовать.
  • Вы снимаете в большом объеме, и время, необходимое для настройки параметров экспозиции, будет слишком большим.

Факторы, способствующие более широкому использованию Lightroom

  • Вы постоянно пользуетесь программами постобработки для улучшения своих изображений.
  • Вы брекетируете свои фотографии.
  • Ваш объект движется или момент мимолетен.
  • Вы не редактируете большие объемы изображений.

Я пропустил некоторые факторы? У вас есть другое мнение? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, и скажите, к какому лагерю вы относитесь?

Введение в режимы экспозиции камеры

 

Джозеф Теппер

 

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на множество предлагаемых режимов съемки или экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов.К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие из них использовать, а какие игнорировать. Особенно это касается подводной фотографии.

 

Здесь мы рассмотрим режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

 

 

 

Экспозиция и режимы съемки

 

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Одни производители используют «режимы съемки», другие — «режимы экспозиции».«Так какая разница?

 

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только тремя параметрами, определяющими экспозицию: диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический/программный (P), приоритет выдержки (S/Tv), приоритет диафрагмы (A/Av) и ручной (M). Мы разберем их чуть позже.

 

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который имеет более широкое значение в дополнение к основным режимам экспозиции.Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие параметры помимо экспозиции, такие как серийная съемка или баланс белого. Каждая камера имеет собственный набор специальных режимов съемки.

 

 

 

Режимы экспозиции для подводной фотографии

 

Режимы экспозиции уравновешивают управление настройками экспозиции между стрелком и камерой. Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми элементами управления экспозицией.В режиме приоритета выдержки (S/Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера согласовывает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

 

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры, прочитав нашу статью «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».

 

Сравнение управления для разных режимов:

 

Режим экспозиции ИСО Диафрагма Скорость затвора Мощность вспышки
П Пользователь Камера Камера Камера
ТВ Пользователь Камера Пользователь Камера
А/Ав Пользователь Пользователь Камера Камера
М Пользователь Пользователь Пользователь Камера

 

 

 

Программный режим для подводной фотографии

 

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает как выдержку, так и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настроить определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

 

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. наши советы по переходу на ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, при каком значении ISO она может работать, не производя неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Поэтому установите ISO и позвольте камере сделать все остальное.

 

Большинство новых камер также имеют функцию «Сдвиг программы». В этом режиме камера по-прежнему согласовывает выдержку с диафрагмой, но фотограф может изменить любую из настроек, при этом камера соответствующим образом согласует другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f/6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически компенсирует это более открытой диафрагмой. f/4.5.

 

Использование программного режима позволяет выбирать определенные настройки, пока камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения лягушки, когда в автоматическом режиме можно было выбрать отсутствие вспышки (программный режим с заполняющей вспышкой)

 

 

В качестве альтернативы, при использовании стробоскопов, программный режим дает фотографу выборочный контроль над настройками, такими как баланс белого, который является ключевым для красочного изображения

 

 

Вы также можете использовать программный режим, чтобы отключить настройки вспышки, когда это не подходит, например, при съемке больших изображений с естественным освещением, таких как этот кораблекрушение

 

 

 

Режим приоритета выдержки для подводной съемки

 

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет соответствующую диафрагму.Приоритет выдержки помечен либо «S» (Nikon, Olympus и Sony), либо «Tv» (Canon).

 

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также количество стробоскопического света, попадающего на матрицу камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных подводных съемок.

 

Однако это может быть полезно при фотографировании быстрых объектов при естественном освещении. Например, допустим, вы плывете на поверхности с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера управляет диафрагмой для правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

 

Быстрым дельфинам нужна короткая выдержка, чтобы заморозить их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f/7.1, 1/500 с, ISO 400)

 

 

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f/8, 1/250 с, ISO 500)

 

 

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой скорости затвора, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f/8, 1/200 с, ISO 500)

 

 

 

Режим приоритета диафрагмы для подводной съемки

 

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av» на вашем циферблате.

 

Съемка в режиме приоритета диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупные животные. Причина этого двояка: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших стробоскопов, поскольку изменение скорости затвора не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении вспышки и композиции, в то время как ваша камера изменяет скорость затвора в соответствии с изменяющимися условиями освещения.

 

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. При установке малого значения диафрагмы (f/4–f/8) ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку затвора (Настройки: f/5, 1/255 с, ISO 400)

 

 

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для вашей камеры, чтобы определить скорость затвора полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро сменяется ночью (Настройки: f/16, 1/60 с, ISO 400)

 

 

Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для сверх-нижних. Для таких изображений требуется большое значение диафрагмы (f/11–f/16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (Настройки: f/11, 1/100 с, ISO 400)

 

 

 

Ручной режим для подводной фотосъемки

 

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа контроля всех элементов композиции — выдержки, диафрагмы и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, так как он позволяет проявить максимум творчества. При использовании стробоскопов для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать абсолютно черный фон в течение дня. Или вы можете использовать небольшую диафрагму, чтобы создать размытие фона макроизображения.

 

В отличие от других режимов, в которых часть работы выполняет камера, в ручном режиме фотограф должен определить все настройки экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающим и трудоемким, особенно для начинающего фотографа.

 

Однако, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, вы быстро научитесь тому, что, хотя они и удобны, они могут ограничивать творческий потенциал. Балансировка окружающего света и выходного сигнала стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для обработки.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снутинг, размытие в движении и т. д.), то единственный способ полностью контролировать камеру — использовать ручной режим.

 

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложной сцены. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, большое количество обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и внешний свет в кабине (Настройки: f/5.6, 1/160 с, ISO 400)

 

 

Реальные преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь для создания детализированного изображения скелета креветки в кадре на черном фоне использовались как короткая выдержка, так и малая диафрагма (Настройки: f/14, 1/250 с, ISO 320)

 

 

Ручной режим позволяет творить со светом: здесь сочетание длинной выдержки с малой диафрагмой и средней мощностью стробоскопа используется для создания эффекта размытия (Настройки: f/14, 1/5 с, ISO 400)

 

 

 

Последние мысли

 

Камеры прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают должным образом.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO является ключом к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим лучше всего подходит для опытных фотографов, важно также понимать ситуации, в которых могут быть полезны приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. И если вам не хочется управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, программный режим — лучшая альтернатива полностью автоматическому режиму.

 

Экспозиция – Школа приключенческого кино

Экспозиция , на мой взгляд, вторая по важности вещь, которую вам нужно знать, чтобы правильно выполнять съемку.Во-первых, это композиция, и вы можете прочитать больше об этом в моей статье The Angle of Your Dangle.

Я бы не советовал снимать в автоматическом режиме на вашу цифровую зеркальную или видеокамеру, однако, если вы используете бытовую видеокамеру, во многих случаях у них не будет настраиваемых вручную функций. В автоматическом режиме много раз вы будете явно видеть, как камера автоматически вносит коррективы экспозиции в кадр. Сейчас, конечно, из этого есть исключения, особенно в ситуации с бюджетным фильмом.Одним из примеров является переход от кадра из окна в яркий солнечный день к внутреннему кадру парня, потягивающего кофе. В сценарии с высокой производительностью свет будет смягчен за счет большего внутреннего освещения и рассеивания на окне.

ISO — это первая форма воздействия, о которой мы будем говорить. ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации, и это в основном означает для нас домкрат, потому что он был создан еще во времена пленки и имел отношение к светочувствительности пленки. Если вы не учились в киношколе и не умеете снимать на пленочные камеры и/или не имеете огромного бюджета, вы не будете снимать на пленку.

Что вам нужно знать, так это то, что означает диапазон номеров ISO. По сути, чем выше число, тем больше света вы пропускаете в датчик, он будет «ярче». Чем меньше число, тем меньше света вы можете пропустить. Предупреждение: чем выше число, тем «зернистее» будет выглядеть изображение; он потеряет резкость. Существуют оптимальные настройки ISO для определенных камер, и большинство цифровых зеркальных фотокамер Canon лучше всего работают при ISO 800.

Различные модели камер имеют разные диапазоны ISO.Знайте, какой диапазон имеет ваша камера и как далеко вы должны отодвигать ее.

Выдержка играет вторую роль в экспозиции. Проще говоря, есть механическая дверь, которая открывается и закрывается каждый раз, когда вы делаете снимок. Эта дверь, затвор, может двигаться быстрее или медленнее в зависимости от ваших потребностей в кадре. Чем короче выдержка, тем лучше вы сможете запечатлеть быстро движущиеся объекты без эффекта размытия. Чем длиннее выдержка, тем больше размытия и «двоения» вы получите.

В спортивной фотографии всегда используют более высокую скорость затвора, чтобы «заморозить» действие на изображении. Во многих приложениях с интервальной съемкой вы «прокатываете» затвор, замедляя его, чтобы получить некоторое размытие, чтобы избежать отрывистого вида.

Помимо выдержки, прибавка света для скорости затвора соответствует правилу , противоположному правилу ISO. Чем выше выдержка (например, 1/1000), тем меньше света попадает внутрь, а чем меньше выдержка (например, 1/60), тем больше света попадает в изображение.

Диафрагма, , также называемая f-stop или Iris на настоящих видеокамерах, является последней настройкой, которую вы должны знать, чтобы правильно установить экспозицию. Если вы посмотрите вниз на оправу объектива, вы увидите отверстие в форме звезды. Он состоит из шести перекрывающихся лезвий, образующих звездообразную форму. Это «отверстие» может открываться и закрываться до различных размеров диаметра. Когда диафрагма полностью открыта, поступает больше света. Когда диафрагма закрыта, попадает меньше света.

Опять же, правило допуска света составляет против по ISO.Чем выше диафрагма (например, f/22), тем меньше света попадает внутрь, а чем меньше диафрагма (например, f/2,8), тем больше света попадает в изображение.

Единственной функцией диафрагмы является пропускание света. Теперь разные объективы имеют разные возможности диафрагмы/диафрагмы. Объективы, которые «быстрее» других, имеют меньшую диафрагму/диафрагму (например, f/1,4).

Знание этих функций в прямом и обратном направлении, а также того, как они применимы к вашим ситуациям стрельбы, является ключевым, особенно при стрельбе в партизанской манере.Что часто случается в приключенческом кино. Практикуйтесь и счастливого света!

Профили камеры — Программное обеспечение экспозиции

Описание проекта

Профили камеры управляют интерпретацией цвета из данных RAW определенных камер. Это позволяет воспроизводить цвета с реалистичной точностью. В этом видеоролике показано, как создавать и использовать профили камеры на изображениях с помощью систем проверки цвета.

Фото: Pooja Photography


Стенограмма

Создание профиля камеры

Точной цветопередачи в реальном мире можно добиться путем калибровки с помощью карт проверки цвета, снятых в контролируемых условиях освещения.Карты проверки цвета имеют точно созданные образцы цветов, которые используются для создания файла DCP для этих условий. Мы рекомендуем создать файл DCP с двумя источниками света. Это скорее DCP общего назначения, который калибрует рендеринг для работы с более широким спектром условий освещения. Дополнительным преимуществом является то, что он сохраняет вашу библиотеку DCP в чистоте, поскольку нет необходимости иметь профиль для каждого типа освещения.

Для начала сфотографируйте xRite Color Checker Passport при двух определенных условиях освещения.Калибровка с различными условиями освещения позволяет программе рассчитать, как обрабатывать цвета в других условиях освещения. Используйте полный спектр или дневной свет для одного, а для другого используйте вольфрамовую лампу накаливания. При съемке карты убедитесь, что все цвета на диаграмме правильно экспонированы, особенно яркие белые.

Затем преобразуйте изображения в файлы DNG. Мы будем использовать инструмент Adobe Digital Negative Converter.

Затем используйте программу проверки цвета xRite для обработки изображений и создания профиля камеры.

Откройте программу Color Checker Passport, выберите Dual Illuminant DNG и перетащите файлы DNG. Затем нажмите Создать профиль и экспортируйте файл DCP.

Если вы снимаете в ситуации, когда освещение всегда одинаковое, вы можете создать DCP для этих условий, выполнив калибровку по одному снимку. Процесс создания файла DCP такой же, за исключением того, что он точен только для этого конкретного сценария освещения.

Использование профилей камеры

Чтобы использовать профиль камеры, просто выберите его на панели «Основные».Назначение этого параметра является одним из наиболее важных для применения. Мы рекомендуем установить профиль камеры, прежде чем выполнять какие-либо другие действия с фотографией, так как это изменит внешний вид изображения.

Возможность выбора профиля камеры отображается только при редактировании изображений RAW. В списке показаны все файлы DCP, совместимые с камерой, используемой для съемки изображения.

Как создать предустановки камеры

Предварительные настройки камеры автоматически применяют профили камеры к изображениям с определенной камеры.Настройте их на панели «Настройки», вкладка «Предварительные настройки камеры». Самое простое использование этой функции — автоматическое применение определенного DCP для конкретной камеры.

Кроме того, файлы DCP можно настроить на автоматическое соответствие модели камеры, серийному номеру камеры или даже диапазонам значений ISO. Предустановки камеры могут включать в себя другие настройки, такие как коррекция объектива, шумоподавление или повышение резкости. В разделе «Применить следующее» выберите параметр «Предустановка рендеринга».

Когда настроены предустановки камеры и встречается изображение с определенной камеры, Exposure автоматически применяет указанный DCP.Это полезно при съемке на привязи или при копировании изображений с карточек или при просмотре неотредактированных изображений. Кроме того, когда вы нажимаете кнопку «Сброс» на изображении, к которому применена предустановка камеры, профиль камеры не удаляется.

Назначенные профили камеры можно удалить, выбрав в меню параметр Стандартный профиль.

8 распространенных проблем с экспозицией и способы их устранения

Как известно большинству фотографов, установка правильной экспозиции и обучение правильному экспонированию фотографий требует времени и усилий.Но даже когда вы изучили ключевые приемы, все равно остаются ситуации, которые могут застать врасплох даже опытного фотографа. В этой статье мы рассмотрим некоторые из этих распространенных проблем с экспозицией и способы их устранения.


1. Белые, которые не белые

Белый может быть проблемным цветом для камер, вызывая путаницу с вашей камерой. На это есть несколько причин. Во-первых, у камер есть некоторые проблемы с видимостью белого цвета. И, во-вторых, что более важно, чтобы исправить проблему, системы замера камеры работают, ища средние значения в сцене.

Система замера ищет светлые и темные области, чтобы усреднить их как средние тона. Таким образом, если вы заполните кадр белыми или светлыми объектами, камера все равно попытается создать средний тон, и ваша фотография в конечном итоге будет выглядеть серой. Однако решить эту проблему можно с помощью настроек экспозиции, довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это вручную установить положительную компенсацию экспозиции, чтобы установить экспозицию выше предложенного значения. Помните, что необходимое количество +EV будет зависеть от количества белого на фотографии.


2. Стук в циферблат

Не столько проблема, сколько обычный несчастный случай. Один из самых простых способов получить неправильную экспозицию — это случайно ударить диск выбора режимов или диск диафрагмы/выдержки. Нажатие любой из этих кнопок, очевидно, повлияет на экспозицию вашего изображения, поэтому вам нужно позаботиться о том, чтобы этого не произошло.

Современные цифровые зеркальные фотокамеры теперь оснащены диском режимов, для изменения которого требуется нажатие кнопки, что решает эту конкретную проблему.А когда дело доходит до дисков диафрагмы/выдержки, вы можете «зафиксировать» экспозицию после ее установки. Для этого найдите функцию с надписью AE-L (блокировка автоматической экспозиции). Это зафиксирует ваши настройки экспозиции на месте.


3. Оставьте камеру на точечном замере

Точечный замер — чрезвычайно полезный инструмент, позволяющий измерять центральные 5% изображения. Но поскольку он измеряет яркость только крошечной области, это будет все, что установлено в качестве среднего тона серого.Таким образом, если вы случайно оставите камеру на точечном замере при съемке пейзажа, например, вы можете получить неправильную экспозицию. Если точечный замер падает на более темную часть изображения, изображение будет переэкспонировано. Принимая во внимание, что если он падает на свет, вы получите недоэкспонированное изображение.


4. Недоэкспонированные передние планы на натурных снимках

Многие фотографы-пейзажисты обнаружат, что им трудно получить достаточно света на переднем плане при съемке на улице.Обычно это происходит потому, что небо намного ярче, чем земля.

Итак, камера выберет подходящую экспозицию для неба, но при этом передний план будет значительно недоэкспонирован. Для исправления этого требуется приобрести градуированный фильтр нейтральной плотности (ND) для вашего объектива, но это действительно бесценный инструмент. Темная часть фильтра накладывается на небо. Градиент будет там, где тьма и свет встречаются над горизонтом. И наоборот, это можно изменить, если вы страдаете от переэкспонированного неба.Именно здесь система замера заставила небо обесцвечиваться. Фильтры нейтральной плотности имеют диапазон коэффициентов диафрагмы (2, 4, 6, 8, 10), что означает, что между темными и светлыми частями фильтра будет такое количество различий в диафрагмах.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

5. Настройки экспозиции: не следить за скоростью затвора

Поскольку первое, о чем думает большинство фотографов, когда речь идет о параметрах экспозиции, это о том, какую глубину резкости они хотят получить на своем изображении, диафрагма обычно является параметром, выбираемым первым на камере.Однако это может привести к увеличению скорости затвора (и склонности не замечать этого, если мы торопимся!). Чтобы получать четкие снимки, если вы держите камеру с рук, вам необходимо снимать с выдержкой 1/60 секунды и быстрее. Итак, если вы не получаете достаточно короткой выдержки, самое простое решение — увеличить ISO.

Когда цифровые камеры только появились на сцене, съемка с более высокими значениями ISO могла привести к большому количеству шума (цифровое зерно) и ухудшению качества снимков. Однако современные зеркальные фотокамеры значительно улучшились и теперь могут достигать более высоких значений ISO без потери качества.


6. Недоэкспонированные объекты в контровом свете

Освещение объекта сзади может дать красивые эффекты, но это также может сбить с толку вашу камеру! Поскольку камера пытается сбалансировать экспозицию для всего кадра, ваш объект часто остается недоэкспонированным. Однако очень просто исправить эту проблему, изменив замер на центрально-взвешенный, чтобы правильно настроить параметры экспозиции. Поскольку это делает акцент на экспозиции центра изображения, камера правильно экспонирует ваш объект.В качестве альтернативы, если у вас есть современная зеркальная камера, вы сможете связать активную точку автофокусировки с точечным замером, что позволит вам правильно экспонировать объекты, которые находятся не в центре. Помните, что точечный замер измеряет только центральные 5% изображения.


7. Недоэкспонированные тени и переэкспонированные светлые участки

Человеческий глаз имеет гораздо больший динамический диапазон, чем цифровые камеры. Это может стать заметным при фотографировании высококонтрастных сцен. Мы не замечаем размытых бликов или обрезанных теней глазами, но когда мы пытаемся запечатлеть сцену на камеру, они могут стать очевидными.Чтобы исправить это и захватить весь динамический диапазон, вам нужно сделать несколько экспозиций — одну для светлых участков, одну для средних тонов и одну для теней. Объедините их, чтобы создать одно изображение. Это можно сделать в камере на некоторых моделях или в программе постобработки, такой как Photoshop, с помощью настройки HDR.


8. При использовании ЖК-дисплея

Проблема с цифровыми камерами заключается в том, что если вы научились на них, вам никогда не приходилось работать без ЖК-экрана. У пленочных камер был только видоискатель, который является гораздо более точным способом просмотра изображения.Видите ли, проблема с ЖК-экранами в том, что они несколько неточны. Чтобы ваши изображения было легко просматривать, они обычно устанавливаются примерно на 2 ступени ярче, чем реальная экспозиция вашего изображения. Таким образом, это может привести к тому, что люди будут думать, что их изображение экспонировано правильно, хотя это не так. Поэтому не забудьте проверить линию индикатора экспозиции (которая идет от – до +), чтобы убедиться, что ваши изображения правильно экспонированы.

Настройки экспозиции: в заключение

Таким образом, следуя этим советам, вы сможете убедиться, что проблемы с экспозицией остались в прошлом!


Видеоруководство: неверные настройки экспозиции? Почему ваша камера может ошибаться!

Майка Брауна

Экспонометр вашей камеры не безошибочен и часто дает вам неправильную экспозицию.Мы все делали фотографии на снегу, и они выглядели тусклыми и серыми, хотя должны были быть яркими и блестящими. Так почему же?

Экспонометр вашей камеры не знает, сколько у вас света. Он определяет экспозицию, глядя на то, сколько света отражает то, что вы решите поместить в видоискатель. И это может вызвать проблемы, потому что некоторые вещи отражают больше света, чем другие (например, снег), и, следовательно, ваша камера установит неправильную экспозицию.

Руководство по фотографии треугольника экспозиции

[2022] — Dave Morrow Photography

Треугольник экспозиции — это важный инструмент для выбора правильной комбинации настроек камеры, состоящей из выдержки, диафрагмы (управляет диафрагмой) и ISO, для любой ситуации съемки.

90 002 Выдержка затвора, F-Stop и ISO представляют собой точки на треугольнике экспозиции.

Каждый отмеченный параметр также управляет яркостью изображения и визуальными атрибутами изображения, такими как размытость изображения при движении, глубина резкости и шум изображения.

Ниже вы узнаете пошаговые методы выбора правильных настроек камеры, для любого сценария съемки, освоения треугольника экспозиции.


Содержание


Треугольная камера с экспозицией Видео техники

Следующие видеоролики обучают моему рабочему процессу съемки для выбора правильной экспозиции, выдержки, диафрагмы, ISO и гистограммы.

Они были созданы в дополнение к тексту, содержащемуся ниже на этой странице.



Нажмите и получите доступ к остальным видео из моих журналов пейзажной фотографии.


4 фактора, определяющих треугольник экспозиции

Эта страница требует предварительного понимания каждой настройки, f-stop (управляет диафрагмой), скорости затвора и ISO, используемых для управления треугольником экспозиции.

Каждая фотография контролируется четырьмя особыми факторами, каждый из которых не менее важен, чем другой.

Треугольник экспозиции фотографии представляет собой методичную пошаговую логику. Это позволяет фотографу оценить каждый из 4 факторов для любого сценария съемки, таким образом определяя правильные настройки камеры, создавая оптимальное изображение.

4 фактора:

  1. Яркость сцены (интенсивность света): Количество света, доступного в снимаемой сцене.2). Например, яркие солнечные дни имеют высокую яркость сцены, а темные сцены, такие как сумерки, имеют низкую яркость сцены.
    • Яркость — единственный фактор, который фотограф на открытом воздухе не может контролировать. Остальные три управляются следующими настройками камеры:
  2. F-Stop: Управляет диаметром апертуры, то есть количеством света, проходящего через объектив, который затем собирается сенсором камеры.
  3. Скорость затвора:   Определяет количество времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света от сцены.
  4. ISO: ISO определяет усиление в камере световой информации (сигнала), производимой определенной яркостью сцены, диафрагмой и выдержкой.  
    • ISO НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТ чувствительность датчика изображения.

Два требования к успешным фотографиям

Каждая удачная фотография имеет 2 основных требования, каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

Эти два требования представляют собой «дорожную карту», ​​позволяющую создавать красивые изображения и постоянно улучшать свои фотографии.


Требование 1: Экспозиция / яркость изображения

Это физическое требование, которое гарантирует, что изображение отображает правильный цвет и освещение.

При правильных настройках камеры, сочетании выдержки, диафрагмы и ISO яркость получаемого изображения будет соответствовать яркости снимаемой сцены, создавая оптимальную экспозицию.

Неправильные настройки камеры приводят к недодержке или передержке , которые просто определяются следующим образом и технически определяются ниже на странице:

  • Фотография недоэкспонирована, если она темнее снимаемой сцены.
  • Фотография переэкспонирована, если она ярче, чем снимаемая сцена.

Примеры изображений — недо- и переэкспонированные

Техническое примечание: Все изображения на этой странице представляют собой неотредактированные файлы изображений RAW, сжатые в формат JPEG для просмотра в Интернете. Всегда используйте формат изображения RAW для обеспечения наивысшего качества изображения.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Слайд влево — передержка || Слайд вправо — недоэкспонированный

На следующем изображении показана правильная экспозиция для этой сцены с максимальным количеством деталей в светах и ​​тенях за одну экспозицию.

Сумерки в Андах – Патагония, Чили

Используя процессор обработки изображений RAW, такой как Lightroom или Camera RAW, можно восстановить темные детали этой экспозиции, сопоставив ее с реальной сценой.

Если выбраны неверные настройки треугольника экспозиции, файл RAW будет собирать неправильную информацию о цвете и тонах сцены.

Ниже вы научитесь выбирать правильные настройки треугольника экспозиции, обеспечивающие оптимальную экспозицию для любой сцены.


Требование 2. Атрибуты визуального изображения 

Это творческое требование, позволяющее фотографу создать на фотографии желаемое настроение, чувство или визуальный атрибут изображения.

Перед тем, как сделать снимок, у фотографа есть мысленный образ конечного результата. Мысленный образ может состоять из одного или нескольких атрибутов изображения.

Атрибут изображения — это особый визуальный эффект, получаемый при различных настройках камеры, таких как диафрагма, ISO и выдержка.

Изучив атрибуты изображения (показанные ниже), создаваемые каждой настройкой, фотограф начинает визуализировать, как могла бы выглядеть фотография сцены, вместо того, чтобы видеть, что на самом деле происходит в настоящий момент.

Цель фотографа — превратить творческую мысленную картину, содержащую желаемые атрибуты изображения, в соответствующую цифровую фотографию.


Скорость затвора Атрибуты изображения

Скорость затвора управляет степенью размытия движения, создаваемого движущимися объектами в композиции.

  • Более длинные выдержки приводят к большему размытию движущихся объектов.
  • Чем короче выдержка, тем меньше размытие при движении.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по съемке с выдержкой затвора.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Слайд влево – 5 с. Скорость затвора, больше размытия в движении || Слайд вправо – 1/30 с. Скорость затвора, меньше размытия в движении 90 168

Атрибуты изображения ISO

Увеличив масштаб вышеприведенного примера (показанного ниже), можно увидеть влияние низкого значения ISO на более высокое.высокое ISO по качеству изображения.

Изображение с меньшим размытием движения было сфотографировано с высоким значением ISO 1600. Изображение с большим размытием движения было сфотографировано с низким значением ISO 100.

Изображение ISO1600 очень шумное. Цвета и детали искажаются шумом изображения, что значительно снижает качество цвета, детализацию и резкость.

Изображение ISO100 содержит четкие детали и яркие цвета без шума.

  • Увеличение ISO увеличивает шум изображения и снижает качество изображения.
  • Уменьшение ISO уменьшает шум изображения и повышает качество изображения.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по фотографии ISO.

[двадцатьдвадцать]

[/двадцатьдвадцать]
Сдвиньте влево — низкий ISO, без шума || Слайд вправо — высокое значение ISO, повышенный уровень шума

Атрибуты изображения F-Stop

F-stop, также известный как число f или значение f-stop, управляет диаметром апертуры объектива и глубиной резкости (диапазоном фокусировки).

  • Увеличение диафрагмы увеличивает глубину резкости и уменьшает диаметр апертуры.
  • Уменьшение диафрагмы уменьшает глубину резкости и увеличивает диаметр апертуры.

Например, изменение с f/2 на f/16 приведет к увеличению значения f-stop. Изменение с f/11 на f/8 приведет к уменьшению значения f-stop.

Фотография скал на пляже позволяет легко увидеть изменения глубины резкости из-за изменения значения диафрагмы.

Подробные сведения и обсуждение см. в Руководстве по фотосъемке с диафрагмой и глубиной резкости.

[двадцатьдвадцать]
 [/двадцатьдвадцать]
Слайд влево — f/16, большая глубина резкости || Слайд вправо — f/2.8, малая глубина резкости 90 168

Обзор раздела

Каждая фотография контролируется четырьмя специфическими факторами: яркостью сцены, диафрагмой, выдержкой и ISO.

Природа управляет яркостью сцены, а фотограф управляет диафрагмой, выдержкой и ISO.

Каждая удачная фотография имеет 2 требования , каждое из которых зависит от 4 факторов, указанных выше.

  • Первое требование определяет экспозицию или яркость изображения.
  • Второе требование определяет требуемые фотографом атрибуты изображения, определяющие окончательный результат цифрового изображения.

Каждая из этих основ обеспечивает основу для изучения треугольника экспозиции фотографии, как описано в следующих разделах.


Ступени экспозиции — скорость затвора, диафрагма и ISO

Эта тема подробно описана для каждой настройки, диафрагмы, скорости затвора и ISO в соответствующих подробных руководствах, ссылки на которые приведены в верхней части этой страницы.

Мы быстро рассмотрим его в этом разделе. Прежде чем двигаться дальше, у вас уже должно быть хорошее представление о том, как работает стопор экспозиции.

Щелкните и загрузите треугольник экспозиции в формате PDF для справки в следующих разделах.

Диаграмма Отказ от ответственности: Диаграмма используется для сравнения изменений в настройках отдельных камер с коррелирующим изменением освещенности, измеренным в стопах или относительном значении экспозиции (+/-EV).

Таблица не сравнивает одну конкретную настройку камеры с другой.Тот факт, что конкретные настройки совпадают, является произвольным.

Остановка экспозиции или, сокращенно, остановка, обеспечивает универсальную шкалу для измерения увеличения и уменьшения света, воздействующего на датчик изображения, из-за изменений скорости затвора и диафрагмы.

Для ISO ступени экспозиции обеспечивают увеличение или уменьшение усиления сигнала (информации о свете), таким образом, сколько света требуется для получения оптимальной экспозиции.

В целом стопы предоставляют фотографу простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения или отрегулировать настройки диафрагмы, ISO и скорости затвора, управляя определенными атрибутами изображения.

Краткий справочник F-Stop и скорость затвора:

  • Увеличение на 1 ступень диафрагмы или скорости затвора удваивает количество света, попадающего на датчик изображения, обеспечивая более яркую экспозицию.
  • Уменьшение на 1 ступень уменьшает объем собираемой информации о свете вдвое, обеспечивая более темную экспозицию.

Краткий справочник по настройкам ISO:

  • Увеличение или уменьшение ISO на 1 ступень не влияет на количество света, попадающего на датчик изображения.
  • Увеличение ISO на 1 ступень усиливает сигнал на 2, увеличивая шум и яркость изображения.
  • Уменьшение на 1 ступень вдвое сокращает усиление, уменьшая шум и яркость изображения.

Значение экспозиции (EV) Основы

Цифровые камеры имеют встроенный «измеритель отраженного света», который приблизительно измеряет яркость сцены, создаваемую данной композицией.

Это способ камеры «узнать», сколько света исходит от конкретной сцены.Например, вы фотографируете яркий солнечный день или звезды в сумерках?

Этот процесс известен как замер и может также называться замером камеры или замером экспозиции.

Экспозамер не зависит от текущих настроек камеры f-stop, ISO и скорости затвора. Замер зависит только от количества света в данной сцене/композиции.

  • Измерители камеры делают обоснованные предположения о яркости сцены, используя датчики и алгоритмы.
  • Эти приближения не идеальны.
  • Работа фотографа заключается в исправлении любых небольших ошибок в приближении, как описано ниже.

Назовем измеряемую камерой величину яркости сцены для данной композиции Значение освещенности сцены (Scene LV).

Значение освещенности сцены аппроксимирует яркость сцены для данной композиции и присваивает ей номер в зависимости от того, сколько света присутствует.

Чем больше LV сцены, тем ярче измеряемая сцена.


Справочник – общие значения освещенности сцены для пейзажей

Эти значения являются приблизительными для системы отсчета. В большинстве ситуаций они оказываются очень точными.

В следующем разделе вы научитесь интегрировать их в сценарии стрельбы из реального мира.

Сцены ниже начинаются с самой высокой яркости сцены (самая яркая) и заканчиваются самой низкой (самой темной).

Яркий солнечный день, прямой солнечный свет: 16

Чистое голубое небо: 15

Перед закатом: с 12 до 14

Закат: 11-13

Сразу после заката: с 8 до 11

Сумерки: от 2 до 8

Пейзажи, освещенные луной (в зависимости от фазы луны): от -2 до 5

Аврора / Северное сияние: от -6 до -3

Млечный Путь и ночное небо: от -11 до -7

Теперь, когда камера измерила сцену и определила ее яркость, мы выберем правильные настройки камеры, чтобы обеспечить оптимальную экспозицию.


Абсолютное значение экспозиции

Абсолютное значение экспозиции (EV) — это рейтинговая система, которая позволяет фотографу сравнивать «потенциал улавливания света» одной комбинации диафрагмы и выдержки по сравнению с другой, при ISO 100.

Абсолютное значение экспозиции рассчитывается по следующему уравнению.

Все это автоматически рассчитывается вашей камерой.

Чтобы понять экспозицию и подобрать правильные настройки, нужно понимать, как она работает! Я также предоставил диаграмму ниже для быстрого ознакомления.2) / скорость затвора)

Техническое примечание: log2 обозначает логарифмическую базу 2. Числовые результаты округляются до ближайшего уровня.


Пример расчетов и обсуждение

Наша цель — выбрать правильные настройки камеры, чтобы получить EV, соответствующий приведенному выше значению освещенности сцены, для сцены, которую мы сейчас фотографируем.

  • Сопоставление абсолютного значения экспозиции с общими значениями освещения сцены для пейзажей выше, фотограф может легко определить, будут ли эти конкретные настройки давать правильную экспозицию для текущего количества освещения сцены.2)/20) = -4.

    Это EV попадает в диапазон от -6 до -3. Это, вероятно, даст правильную экспозицию для фотографирования северного сияния/полярного сияния.


    Таблица абсолютных значений экспозиции
    90 002 EV для конкретных диафрагм и выдержек также можно найти на приведенной ниже диаграмме, смоделированной с помощью приведенных выше уравнений. Не беспокойтесь о зеленых линиях. Они не нужны.

    Атрибуция: Википедия


    Настройки Освещение Значение

    Абсолютное значение экспозиции предполагает только ISO100.

    Поскольку мы часто используем настройки ISO выше или ниже 100, камере нужен способ учесть это в уравнении.

    Общее значение, полученное из комбинации выдержки, диафрагмы и ISO, , рассчитывается вашей камерой автоматически.

    Мы будем называть это расчетное значение камеры, Settings Light Value (Settings LV).

    • Настройки Значение освещенности объединяет значение ISO с абсолютным значением экспозиции, что упрощает определение правильных настроек для любой освещенности сцены и условий съемки.
    • Чем меньше Значение освещения в настройках, тем меньшая яркость сцены требуется для получения оптимальной экспозиции. Обратитесь к разделу Common Light Values ​​for Landscapes выше.

    Для ISO 100 и выше 

    Настройки Значение освещенности = EV – log2 (ISO / 100)

    Для ISO менее 100,

    Настройки Освещение Значение = EV + log2 (ISO / 100)

    Техническое примечание: При ISO 100 log2(100/100) = 0, таким образом, при ISO 100 настройки LV = EV.Вот почему ISO 100 не влияет на абсолютное значение экспозиции.2)/1) – log2 (800/100) = 3.

    Разница между настройками LV A и настройками LV B составляет 1 стоп экспозиции (4-3=1).

    Поскольку B меньше, чем A, на 1 ступень экспозиции, настройки из B могут создать изображение, которое на 1 ступень экспозиции ярче, чем A, для фиксированной яркости сцены.

    Чем меньше LV настроек, тем больший потенциал «улавливания света» содержится в этих настройках.

    Ссылаясь на диаграмму треугольника экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

    Переход от настроек A к настройкам B:

    • от f/5,6 до f/8 на 1 стоп вниз.
    • 2 секунды до 1 секунды — это 1 стоп вниз.
    • ISO100 до ISO800 на 3 ступени выше.

    1 шаг вниз, плюс 1 шаг вниз, плюс 3 шага вверх — это увеличение на 1 шаг вверх от A до B, что, в свою очередь, дает окончательное изображение B, которое на 1 шаг экспозиции ярче, чем изображение A.


    Давайте рассмотрим еще 2 примера…

    Настройки C: f/2.2)/15) – log2 (1600/100) = -5.

    Ссылаясь на стандартные значения освещения сцены для пейзажей выше, Млечный Путь имеет рейтинг от -7 до -11, что означает, что наши текущие настройки, вероятно, создадут изображение, которое будет слегка недоэкспонировано, на 2–6 ступеней.

    Получено следующее изображение, отражение Млечного Пути в высокогорном озере. Снято в Каскадном хребте Орегона. Он немного недоэкспонирован.

    Следующее изображение было снято через несколько секунд после предыдущего с другими настройками.2)/30) – log2 (3200/100) = -7.

    Это правильная экспозиция сцены, которая также попадает в диапазон значений освещенности сцены для фотографии Млечного Пути.

    Разница между настройками LV C и Settings LV D равна 2, от -5 до -7.

    Поскольку настройки LV D меньше C на 2 ступени экспозиции, настройки из D могут создавать изображение, которое на 2 ступени экспозиции ярче, чем C, для фиксированной яркости сцены.

    Чем меньше значение настройки освещения, тем больше возможностей у настроек для создания более яркой экспозиции при фиксированной яркости сцены.

    Ссылаясь на диаграмму треугольника экспозиции и настройки выше, выполняется следующая логическая последовательность.

    Переход от настроек C к настройкам D:

    • f/2.8 на f/2.8 — это изменение на 0 ступеней.
    • От 15 секунд до 30 секунд – это 1 стоп.
    • ISO1600 до ISO3200 на 1 стоп вверх.

    Изменение на 0 ступеней, плюс 1 ступень вверх, плюс 1 ступень вверх — это увеличение на 2 ступени от C к D. Это говорит нам о том, что изображение D на 2 ступени экспозиции ярче, чем изображение C.

    Теперь давайте посмотрим, как это на самом деле применяется при съемке фотографий.


    Гистограммы, тона и яркость

    Существует три важных типа гистограмм, которые должен понимать каждый фотограф.

    • Гистограмма RGB.
    • Гистограммы определенных цветовых каналов, красный, зеленый и синий.
    • Гистограмма яркости.

    Ваша камера отображает гистограмму RGB, а более дорогие модели также отображают определенные каналы, красный, зеленый и синий.

    Lightroom и Adobe Camera RAW также отображают гистограммы RGB и отдельные цветовые каналы.

    Photoshop имеет возможность отображать RGB, определенные цветовые каналы и гистограммы яркости.

    Это видео объясняет более подробно. Я бы порекомендовал посмотреть его вместе с видео гистограммы в верхней части страницы, прежде чем двигаться дальше.


    Основы гистограмм яркости

    При редактировании фотографий я использую гистограмму яркости больше, чем любую другую гистограмму.

    Гистограмма яркости (прочитайте это как дополнительную информацию), показанная серой областью под кривой на изображении выше, обозначает количество пикселей, которые существуют для каждого значения тона в изображении.

    Техническое примечание: Многие фотографы и компьютерные программы называют это гистограммой яркости. Это неправильно.

    Все цветные пиксели в изображении имеют соответствующее значение оттенка серого. Это тональное значение обозначает, как наши глаза воспринимают яркость конкретных цветов по шкале от черного до белого.

    • Яркость, также известная как светимость, представляет собой воспринимаемую яркость объекта по сравнению с другим 100% белым объектом, освещенным одним и тем же источником света.
    • Яркость — это восприятие яркости человеческим глазом без информации о цвете по шкале от черного до белого.
    • Шкала светлоты или яркости в диапазоне от черного до белого называется тоновым диапазоном или тональной шкалой.

    Глядя на гистограмму по горизонтали/оси X, чисто черные пиксели представлены в крайнем левом углу, а чисто белые пиксели представлены в крайнем правом углу.50% серых пикселей представлены в прямом центре. 50% серого состоит из половины черного и половины белого.

    Все пиксели, которые находятся между черным и белым, представлены оттенками серого.

    Техническое примечание: Часто путают 18 % серого и 50 % серого. 50% серый имеет 18% коэффициент отражения в видимом свете. Правильный термин 50% серый.

    Вертикальная ось или ось Y показывает количество пикселей в изображении, которые существуют для каждого из конкретных тональных значений, в диапазоне от черного до белого.

    Чем больше пикселей в изображении, тем выше становится гистограмма в этой области по оси Y для каждого значения тона по оси X.

    Гистограммы представляют собой одну непрерывную кривую. Они не!

    На самом деле это 256 вертикальных столбцов (бинов), показанных рядом друг с другом, которые создают «криволинейный» вид. Это известно как 8-битная гистограмма. Обратитесь к этой странице, чтобы узнать больше о глубине цвета и битовой глубине.

    Технически существует бесконечное количество оттенков, от черного до белого.

    Photoshop помещает каждый тон в один из соответствующих 256 бинов. Это оказывается «достаточно точной» оценкой для наших нужд.

    Я создал график ниже, который показывает выдуманную/произвольную гистограмму, чтобы облегчить осмысление этой темы.

    На оси Y произвольное количество пикселей. Ось x представлена ​​7 определенными тональными значениями. Технически они называются «контейнерами».

    • Гистограмма считывает тональное значение каждого пикселя всего изображения.
    • Каждый раз, когда существует пиксель с определенным значением тона, он подсчитывается и помещается в соответствующую корзину.
    • Чем выше становятся вертикальные столбцы по оси Y, тем больше пикселей существует для этого конкретного значения тона.

    Эта конкретная гистограмма сообщает нам информацию о 7 различных тональных значениях. Каждый пиксель в изображении помещается в один из этих конкретных интервалов значений тонов.

    Это не очень точная гистограмма для изображения. Он сообщает нам информацию только о 7 конкретных тонах.

    На приведенном выше рисунке 40 000 черных пикселей, 60 000 50% серых пикселей и 20 000 белых пикселей. В темных полутонах также имеется некоторое количество пикселей (между черным и

    ).

    В темных средних тонах (между черным и серым) и в светлых средних тонах (между серым и белым) также имеется некоторое количество пикселей.

    Глядя на эту гистограмму, большинство пикселей этого изображения будут существовать в темных средних тонах.

    Небольшая часть пикселей чисто белая и чисто черная.Также есть небольшой всплеск в светлых средних тонах, что также указывает на небольшое количество пикселей в этой области.

    Чтобы наши глаза выглядели реалистично, наши глаза требуют, чтобы тона и цвета на фотографиях плавно переходили друг в друга, как и природа света.

    Используя 256 различных тонов, как показано ниже, 8-битная гистограмма может удовлетворить это требование.

    Техническое примечание: На задней стороне экрана камеры отображается файл RAW в формате JPEG.JPEG 8-битный. Вот почему гистограмма 8-битная. Фактический необработанный файл содержит гораздо больше информации. Это можно увидеть только при использовании процессора изображений RAW, такого как Lightroom или Camera RAW.

    Теперь мы объединим знания о гистограммах и значениях экспозиции, взяв несколько примеров изображений.


    Пример съемки — гистограммы и значение экспозиции

    Относительное значение экспозиции (+/-EV)   – это шкала, измеренная в ступенях экспозиции, показывающая разницу между , определенной фотографом Настройки Значение освещенности и измеренное камерой Значение освещения сцены.

    Это самый важный инструмент для определения и настройки треугольника экспозиции!

    Значение относительной экспозиции можно найти на всех цифровых зеркальных и беззеркальных камерах, расположение и простота использования зависят от марки и модели камеры.

    Обычно значение относительной экспозиции можно найти на экране просмотра в реальном времени, на информационном экране, а иногда и в видоискателе.

    Я предпочитаю использовать Live View, как показано ниже.

    Каждая большая черточка представляет одну ступень экспозиции.Меньшие тире обозначают шаг 1/3 ступени для моей конкретной настройки камеры.

    Многие камеры имеют возможность изменять приращение значения относительной экспозиции с 1 ступени до 1/2 ступени, ступени до 1/3 ступени. Я предпочитаю 1/3 стопа для большей точности при съемке.

    На изображении выше показано относительное значение экспозиции +2. Это обозначается как +2EV.

    Я буду использовать символы +/-EV для обозначения значения относительной экспозиции в оставшейся части этого урока.


    Как работает значение относительной экспозиции

    Камера измеряет яркость сцены и определяет значение освещенности сцены.

    Затем камера использует текущие настройки для расчета параметра «Установки освещения» с помощью приведенных выше уравнений.

    Разница между LV сцены и LV настроек, известная как относительное значение экспозиции, отображается в шагах экспозиции, обозначаемых +EV, -EV или 0EV.

    Когда шкала относительного значения экспозиции показывает значения +EV, как на графике выше (+2EV), значение освещения настроек больше, чем значение освещения сцены, на это число ступеней экспозиции. Примеры приведены ниже.

    Выбирая правильную диафрагму, скорость затвора и ISO, фотограф может сопоставить значение параметра «Настройки света» со значением освещения сцены, создав для камеры приблизительно оптимальную экспозицию.

    Значение относительной экспозиции = 0EV = Оптимальная экспозиция, измеренная камерой

    Давайте рассмотрим несколько примеров…


    Техническое примечание:  Scene LV определяется приблизительными значениями замера камеры. Может не идеально, но близко.Ниже мы внесем поправку на любые ошибки в измерениях. А пока изучите концепцию.


    Настройки Значение освещения > Значение освещения сцены = +EV

    На приведенном ниже рисунке показано значение +2 по шкале относительного значения экспозиции, как показано справа.

    Фотокамера подсчитала, что эти конкретные настройки f/11, 1 с и ISO 100 обеспечат экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции ярче, чем реальная снимаемая сцена.

    Большинство пикселей находятся в тональных значениях справа от центра, что обозначено большим вертикальным выступом на гистограмме RGB.Эта область известна как светлые средние тона.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Показанная гистограмма представляет собой гистограмму RGB.

    Этот регион представляет светло-зеленые мхи и часть воды.

    Также имеется большой вертикальный всплеск в самой правой части гистограммы RGB. Это говорит нам о том, что многие пиксели изображения будут чисто белыми.

    Некоторые пиксели, которые должны отображать цвет и детали, вместо этого будут чисто белыми. Это известно как «отсечение» или «выдувание» пикселей.

    Эта область представляет собой почти белую или чисто белую воду на изображении.

    Наша гистограмма говорит нам, что экспозиция слишком яркая.

    В снимаемой сцене нет чисто белого цвета. Таким образом, гистограмма RGB не должна отображать чисто белые пиксели.

    В идеале для этой сцены гистограмма должна быть сбалансирована ближе к центру (50% серого), с большим участком в темных средних тонах, чуть левее центра.

    Цель состоит в том, чтобы удерживать гистограмму в границах самой правой (представляет чисто черные пиксели) и самой левой (представляет чисто белые) сторон.Это гарантирует, что данные изображения не будут потеряны.

    Рисунок выше представляет собой небольшую часть рисунка ниже.

    Фактическая сцена перед камерой намного темнее, чем изображенная сзади камеры.

    Эта разница составляет примерно 2 ступени экспозиции, что обозначается +2EV по шкале относительного значения экспозиции.

    На экране камеры просмотра в реальном времени отображается мгновенная картина того, как будет выглядеть экспозиция, если она сделана с текущими настройками, f/11, 1 с., ИСО100.

    +2EV — это способ, с помощью которого камера сообщает фотографу, что при текущих настройках экспозиция будет на 2 ступени ярче, чем реальная снимаемая сцена.

    Помните, это приблизительно!


    Настройки Значение освещения < Значение освещения сцены = -EV

    На приведенном ниже рисунке справа показано значение -2EV.

    Фотокамера подсчитала, что эти конкретные настройки, f/11, 1/13 с и ISO 100, обеспечат экспозицию, которая на 2 ступени экспозиции темнее, чем реальная снимаемая сцена.

    Фактическая снимаемая сцена примерно на 2 ступени ярче, чем настройки f/11, 1/13 секунды, ISO100.

    Гистограмма на изображении выше сдвинута далеко влево. Большинство пикселей представлено в темной области гистограммы.

    Вода в сцене представлена ​​в светлых полутонах. Гистограмма говорит нам, что самые яркие тональные значения в изображении едва превышают 50% серого.

    Глядя на реальную сцену своими глазами, мы понимаем, что это не может быть правильная экспозиция.

    Большинство тональных значений в реальной сцене не существует в темной области.

    Эту разницу можно увидеть ниже, сравнивая экран Live View камеры с реальной фотографируемой сценой.

    Рендеринг в режиме live view темнее на 2 ступени экспозиции, чем реальная снимаемая сцена.


    Настройки Уровень освещенности = Уровень освещенности сцены = 0EV

    В последнем примере значение освещения сцены и значение освещения настроек совпадают, что дает 0EV.

    Измеритель камеры определил, что текущие настройки f/11, 1/3 секунды и ISO 100 обеспечивают экспозицию, соответствующую яркости снимаемой сцены.

    Судя по гистограмме, большинство пикселей представлены в темных полутонах.

    Большая часть воды, деревьев и мхов в этой сцене имеет темные средние тона.

    В сцене нет чистых черных или чисто белых тональных значений.

    На гистограмме не представлены чисто черные или чисто белые тональные значения.

    Самые яркие части воды присутствуют в светлых средних тонах гистограммы.

    Проверено, гистограмма соответствует сцене.

    Глядя на полноразмерное изображение ниже, задняя часть экрана просмотра в реальном времени соответствует снимаемой сцене.

    Текущие настройки, определяемые замером камеры, обеспечивают экспозицию, соответствующую снимаемой сцене. Это камера с оптимальной экспозицией!

    Теперь, когда у вас есть четкое представление о диафрагме, выдержке, ISO и значении экспозиции, пришло время использовать треугольник экспозиции и приступить к созданию изображений.


    Ручной режим vs. Режим приоритета диафрагмы

    Я использую, предпочитаю и рекомендую режим приоритета диафрагмы для всех пейзажных фотографий, съемки при слабом освещении и ночного неба.

    Ручной режим

    рекомендуется для Млечного Пути, Северного сияния и Звездных следов.


    Режим съемки с приоритетом диафрагмы (AP) Режим

    AP позволяет фотографу выбирать/вводить диафрагму, ISO и значение относительной экспозиции (устанавливает яркость изображения).

    Затем камера автоматически рассчитывает выдержку затвора в соответствии с этими значениями.

    Если яркость сцены меняется, как это всегда бывает при съемке пейзажей, камера автоматически регулирует скорость затвора в соответствии с новой яркостью сцены, не изменяя яркость изображения.

    Яркость изображения всегда имеет значение, тогда как скорость затвора имеет значение только в некоторых ситуациях.

    Поэтому гораздо эффективнее взвешивать значение относительной экспозиции выше, чем скорость затвора, как это делается в режиме приоритета диафрагмы:

    • Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу управлять настройками камеры с такой же точностью, как и в ручном режиме, без необходимости постоянной регулировки каждого параметра при изменении яркости сцены.
    • Режим приоритета диафрагмы начинает давать сбой, когда камера не может правильно измерить сцену в условиях низкой освещенности.

    Ручной режим съемки (M)

    Ручной режим съемки позволяет фотографу выбирать диафрагму, выдержку и ISO.

    Камера измеряет уровень освещенности сцены, рассчитывает заданный уровень освещенности и отображает разницу в виде относительного значения экспозиции.

    Фотограф может управлять значением относительной экспозиции только путем изменения диафрагмы, скорости затвора или ISO.Прямого управления +/-EV нет.

    Когда яркость сцены меняется, когда Земля вращается, а солнце, луна или источники света пересекают небо, фотограф должен продолжать регулировать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы поддерживать ту же яркость изображения (относительное значение экспозиции) .

    Если фотограф не замечает изменения яркости сцены и не вносит последующие изменения в настройки камеры, полученное изображение будет переэкспонировано или недоэкспонировано.

    Если фотограф делает серию изображений одной и той же композиции, каждая экспозиция может иметь разные уровни яркости.Это становится очень раздражающим при попытке редактировать и смешивать изображения в постобработке.

    Ручной режим

    имеет свои преимущества, он отлично подходит для изучения основ треугольника экспозиции и фотографирования в условиях низкой освещенности.

    После того, как вы научитесь регулировать экспозицию в ручном режиме, режим приоритета диафрагмы будет прост для понимания и использования.

    При этом следующий раздел преподается в ручном режиме.

    Видеосъемка в режиме Live View в верхней части страницы учит моей технике работы в режиме приоритета диафрагмы.Это также объясняет преимущества режима приоритета диафрагмы для пейзажной фотографии. Вы можете нажать здесь и перейти к этому видео.


    Пошаговая техника съемки

    Загрузите шпаргалку по треугольнику экспозиции в формате pdf во время чтения следующего раздела.

    Чтобы создать изображение, сначала фотограф должен визуализировать окончательный результат фотографии и определить желаемые визуальные атрибуты изображения, такие как размытость изображения, глубина резкости и шум изображения.

    После мысленного определения желаемых атрибутов изображения для их создания выбираются правильные значения выдержки, диафрагмы и ISO.

    Иногда фотографу может понадобиться определенный атрибут изображения, который не может быть получен при текущем уровне яркости сцены.

    Например, невозможно сфотографировать бегущее животное с выдержкой 1/4000 секунды посреди ночи. Просто не хватает света.

    • Используя треугольник экспозиции, фотограф балансирует между атрибутами изображения с наивысшим приоритетом и количеством света в сцене, известным как яркость сцены.
    • Желаемые атрибуты изображения определяют теоретические настройки f-stop, выдержки, ISO, которые хотел бы использовать фотограф.
    • Яркость сцены и условия съемки определяют фактический диапазон настроек для использования.
    • Иногда фотографу приходится жертвовать желаемыми теоретическими атрибутами изображения для реальных сценариев, определяемых яркостью сцены и условиями съемки.

     Пошаговый рабочий процесс съемки

    Рабочий процесс — это последовательность шагов, выполняемых по порядку, которые постоянно приводят к определенному результату.

    Использование рабочего процесса позволяет фотографу определить шаги, которые дают желаемые результаты, и отбросить шаги, которые дают нежелательные результаты.

    Со временем, по мере развития и запоминания рабочего процесса, фотографу больше не нужно «думать» о «правильных настройках».

    На этом уровне подсознание берет верх, и у творческого разума больше возможностей для работы.

    Если вы хотите учиться быстро и постоянно улучшать результаты, вам нужен рабочий процесс.

    Без него вы просто гадаете и надеетесь на лучшее!

    Вот рабочий процесс, который я предлагаю использовать при выборе настроек камеры в ручном режиме.


    1. Выберите базовую настройку ISO

    При изучении треугольника экспозиции фотографии начинайте каждую фотографию с базового значения ISO камеры, обычно 100 или 250.

    Чем ниже, тем лучше. Окончательный ISO определяется позже.


    2. Выберите композицию и сфокусируйте объектив

    Выберите композицию для фотографирования.

    Сфокусируйте объектив в нужном месте фокусировки. Я бы рекомендовал от 1/3 до 1/2 глубины сцены. Это действительно зависит от камеры, объектива и композиции.

    Я использую точечную фокусировку по одной точке вместе с методами гиперфокальной съемки, которые будут рассмотрены в следующем уроке.


    3. Индикатор камеры определяет значение освещенности сцены

    Выбрав композицию и точку фокусировки, камера может измерить количество света в заданной композиции и рассчитать значение освещенности сцены.

    Камера делает это автоматически.

    Затем выбираются правильные настройки камеры, скорость затвора, диафрагма и ISO, чтобы значение освещения в настройках соответствовало значению освещения сцены.


    4. Определите минимальную настройку диафрагмы

    F-stop определяет глубину резкости и всегда должен выбираться первым.

    Если выбрана неправильная глубина резкости, в результате чего важные объекты в композиции остаются не в фокусе, ни один из следующих шагов не имеет значения.

    Изображение не в фокусе ничего не стоит, в то время как изображение с высоким ISO или неправильной выдержкой иногда можно спасти.

    • Определите минимальное значение диафрагмы, необходимое для получения желаемой глубины резкости.
    • Вы всегда можете снимать со значениями диафрагмы больше минимально необходимого, но не меньше.
    • При выборе минимально необходимого значения f-stop количество собираемого света увеличивается до максимума, что улучшает качество изображения.
    Отношения треугольников экспозиции для диафрагмы:
    • Увеличение f-stop = большая глубина резкости = меньше света = более длинная выдержка или более высокое значение ISO для сохранения экспозиции.
    • Уменьшение f-stop = меньшая глубина резкости = больше света = более короткая выдержка или более низкое значение ISO для сохранения экспозиции.
    • Увеличение или уменьшение диафрагмы без соответствующего изменения ISO или выдержки = изменение общей экспозиции.
    • F-ступени, превышающие f/16, часто приводят к снижению резкости изображения из-за дифракции линзы.

    В приведенной ниже сцене требовалось минимальное значение диафрагмы f/8, чтобы вся композиция оставалась в фокусе, от переднего до заднего плана.

    Съемка с диафрагмой f/5,6 приведет к появлению нежелательного атрибута изображения, когда часть изображения окажется не в фокусе из-за малой глубины резкости.

    Следовательно, f/8 — это моя минимальная требуемая настройка f-stop.

    При необходимости я мог бы снимать с f/8, например, при f/11 или f/16.

    При выборе f/8 и ISO100 я увеличиваю или уменьшаю текущую скорость затвора, чтобы она соответствовала 0EV на моей шкале значений относительной экспозиции.

    Это гарантирует, что значение настройки освещения соответствует значению освещения сцены, обеспечивая приблизительно оптимальную экспозицию камеры.

    Мои исходные настройки: f/8, 1/8 с, ISO100, 0EV.

    На следующем шаге мы точно настроим скорость затвора.


    5. Определение настроек скорости затвора

    Ссылаясь на следующее при чтении этого раздела.

    Отношения треугольников экспозиции для настроек скорости затвора:

    • Более короткая выдержка = меньше света = увеличьте диафрагму или ISO, чтобы сохранить экспозицию.
    • Более длинная выдержка = больше света = уменьшите диафрагму или ISO, чтобы сохранить экспозицию.
    • Увеличение или уменьшение выдержки без соответствующего изменения ISO или диафрагмы = изменение общей экспозиции.

    Изображение выше, снятое с f/8, 1/8 секунды, ISO 100, получилось несколько скучным.

    Глядя на изображение, я определил, что нужен другой атрибут изображения.

    Я хотел, чтобы эффект размытия движения в воде показывал движение в сцене. Это достигается за счет более длинных выдержек.

    Чтобы сохранить ту же яркость изображения при 0EV и увеличить выдержку, требовалось уменьшение ISO, увеличение значения диафрагмы или их комбинация.

    Увеличив диафрагму с f/8 до f/22, – 3 ступени, можно увеличить выдержку на +3 ступени, до 1 секунды, при сохранении 0EV.

    Я также сохранил требуемое минимальное значение диафрагмы из шага 4.

    Изменение диафрагмы и скорости затвора сбалансировало треугольник экспозиции.

    Яркость изображения сохранялась при изменении настроек камеры в соответствии с моими желаемыми атрибутами изображения для размытия движения.

    • Всегда определяйте причину изменения настроек камеры, например желаемого атрибута изображения, до их изменения.
    • Без направления или причины для изменения настроек камеры вы принимаете слепые решения, которые приводят к плохим фотографиям.

    Выбрав новые настройки, я дождался появления волн и нажал кнопку спуска затвора.


    Хотя я установил оптимальную экспозицию камеры при 0EV, изображение выше было немного слишком темным, особенно на больших камнях.

    Это можно увидеть на гистограмме RGB (серая область) для изображения выше.

    Глядя на левую часть гистограммы, некоторые пиксели полностью черные. В реальной снимаемой сцене отсутствуют оттенки черного.

    Кроме того, некоторые облака в этой сцене были почти чисто белыми. Самые яркие пиксели на гистограмме приходятся на светлые средние тона, недостаточно близкие к чистому белому.

    Хотя замер хорошо передает яркость сцены, он не всегда идеален.

    В следующих шагах я внесу небольшие изменения в настройки камеры, чтобы скорректировать небольшие ошибки в приблизительном замере камеры.


    6. ISO и окончательная настройка

    Увеличение или уменьшение значения ISO выше или ниже 100 требуется только в том случае, если диафрагма и выдержка уже установлены на максимум для данной ситуации съемки.

    В большинстве случаев ISO может оставаться равным 100 или базовому значению для конкретной камеры.

    Существуют три особых ситуации, когда необходимо увеличить ISO. Каждый из них подробно описан в Руководстве по фотографии ISO.

    1. Требование к съемке: более высокая скорость затвора 
      • Действие: увеличьте ISO, чтобы уменьшить скорость затвора.
    2. Требование к съемке: более яркая экспозиция
      • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить яркость изображения.
    3. Требование к съемке: Увеличенная глубина резкости
      • Действие: Увеличьте ISO, чтобы увеличить диафрагму.

    При чтении этого раздела обращайте внимание на следующее.

    Отношения треугольника экспозиции для ISO:

    • Увеличение ISO = больше шума на изображении = короткая выдержка или большее значение диафрагмы для сохранения экспозиции.
    • Уменьшение ISO = меньше шума на изображении = более длинная выдержка или меньшая диафрагма для поддержания экспозиции.
    • Увеличение или уменьшение ISO без соответствующего изменения диафрагмы или выдержки = изменение общей экспозиции.

    Вернуться к примеру со съемкой…

    Я решил увеличить общую экспозицию на 1 ступень экспозиции до +1EV, в свою очередь восстановив темные детали в скалах.

    Меня устраивало текущее время экспозиции, поэтому изменение ступеней экспозиции могло происходить только от ISO или f-stop.

    Уменьшение диафрагмы с f/22 до f/16 обеспечило положительное качество изображения в виде меньшей дифракции объектива при превышении минимально необходимого значения диафрагмы для глубины резкости (шаг 4).

    Вместо изменения f-stop значение ISO можно было бы увеличить с ISO100 до ISO200, немного увеличив шум, но при этом достигнув того же желаемого атрибута изображения +1EV.

    Я знал, что изображение f/16 при ISO100 будет намного четче, чем изображение f/22 при ISO200.

    Поскольку у меня было два варианта достижения атрибута изображения +1EV: увеличить ISO или уменьшить диафрагму, я выбрал тот, который улучшил качество изображения.

    Любая настройка сработала бы хорошо, но оптимальным выбором было уменьшение значения диафрагмы.

    Без изменения скорости затвора значение диафрагмы было увеличено на 1 ступень экспозиции до f/16 с f/22.

    Это позволяло большему количеству света попадать в объектив, создавая изображение, которое было на 1 ступень ярче при том же времени экспозиции.

    Окончательные настройки: f/16, 1 секунда, ISO100 при +1EV.


    Хотя изображение немного ярче, чем снимаемая сцена, это оптимальная экспозиция.

    В левой части гистограммы больше нет чисто черных пикселей. Это соответствует тому, что я вижу в сцене.

    Я не «обрезал» и не «засветил» ни одну из самых ярких частей изображения, сохранив при этом максимальное количество данных изображения в более темных частях, таких как камни.

    Хотя гистограмма RGB почти соприкасается с чисто белыми тональными значениями в самом дальнем правом углу, это не совсем так.

    Я могу легко затемнить это изображение при постобработке, сопоставив его с реальной сценой, сохранив при этом все детали.

    Этот метод называется Expose to Right или сокращенно ETTR.

    В следующем примере показано изображение выше, скорректированное в Lightroom для общей яркости и цветового баланса изображения.

    Эти две очень простые настройки заняли менее 1 минуты.

    Изображение представляет собой то, что на самом деле видели во время съемки.

    Это не окончательное редактирование фотографии, а просто пример того, как много цвета и деталей сохраняется в файле RAW.


    Техническое примечание:  На экране просмотра изображения камеры отображается «обработанное» представление изображения в формате JPEG и его гистограмма.Это может ввести в заблуждение.

    Файл RAW содержит гораздо больше деталей, чем когда-либо сможет отобразить камера. Использование Lightroom, Camera RAW и Photoshop позволяет фотографу корректировать фактические данные изображения RAW.


    Гистограмма для быстрого редактирования приведенного выше примера идеально подходит для конкретной сцены.

    Точно совпадает с тем, что я видел при съемке.

    Облака и некоторые части коснувшегося солнца прибоя были довольно яркими, близкими к белому.

    Средние грунтовые воды и некоторые облака, составляющие небольшую часть изображения в целом, представляют тональные значения средних тонов.

    Глядя на центр оси x на гистограмме, средние тона опускаются вниз по вертикальной оси.

    Это говорит нам о том, что эти тональные значения представляют не так уж много пикселей.

    Глядя на сцену, это совпадает и имеет смысл.

    Наконец, большая часть нашего изображения находится в темных полутонах. Скалы, большая часть воды и некоторые облака попадают в этот тональный диапазон.

    Самый левый всплеск на гистограмме, высокий (ось Y) и довольно широкий (ось X), представляет эти тональные значения. Это соответствует нашей сцене и имеет смысл.

    Изображение готово!


    Понимание воздействия – технические детали

    Этот раздел предназначен для тех из вас, кто интересуется научными и техническими подробностями воздействия. Понимание этой информации обеспечивает гораздо лучшее освоение предмета в целом.

    Размер сенсора камеры

    и качество изображения являются обязательным условием для этого материала.

    Что такое экспозиция в фотографии?

    Цифровая фотография состоит из передачи информации реального мира, переносимой светом, в цифровую информацию (двоичный код), воспринимаемой и обрабатываемой машинами, а затем отображаемой в виде изображений.

    С помощью настроек камеры фотограф определяет, передается ли эта информация точно, создавая цифровое изображение, соответствующее снимаемой сцене.

    Яркость сцены – это измеренное значение, обозначающее интенсивность света излучаемого фотографируемой сценой.

    Чем ярче снимаемая сцена, тем больше яркость сцены и тем интенсивнее свет.

    Фотоны — это небольшие пакеты или частицы для переноса световой информации. Они являются единственным основным компонентом света.

    Количество фотонов, переносимых светом, пропорционально интенсивности или яркости этого света.


    Увеличенная яркость сцены = больше света = больше фотонов = больше информации о свете


    Пиксели, цвет и треугольник экспозиции

    Представьте, что вы смотрите в видоискатель камеры на сцену, которую собираетесь сфотографировать.

    Вы выбираете композицию, фокусируетесь, выбираете настройки и нажимаете кнопку спуска затвора.

    Что на самом деле происходит дальше?

    Внутри корпуса камеры находится датчик камеры, состоящий из миллионов крошечных квадратов, называемых пикселями.

    Пиксель — это небольшое ведро или колодец для сбора световой информации, передаваемой с фотографируемой сцены.

    Каждый из миллионов пикселей, содержащихся на датчике изображения, собирает световую информацию из очень маленького образца вашей композиции изображения в целом.

    Подумайте о композиции изображения, разделенной на миллионы крошечных квадратов. Конкретный пиксель собирает световую информацию, передаваемую каждым конкретным крошечным квадратом.

    Когда фотоны сталкиваются с датчиком камеры, свободные электроны образуются за счет фотоэлектрического эффекта.

    Каждый свободный электрон несет небольшой заряд, который собирается соответствующим пикселем, содержащимся в сенсоре.

    Чем больше света попадает на каждый пиксель, тем больше электронов собирается, что приводит к увеличению заряда.

    Чем больше заряда содержит каждый пиксель, тем ярче его соответствующее тональное значение по шкале от черного до белого, известной как тональная шкала или тональный диапазон, как показано ниже.

    • Пиксели с максимальным зарядом дают белый цвет.
    • Пиксели, не содержащие заряда, дают черный цвет.
    • Все значения заряда от максимального до минимального дают различные оттенки серого.

    Цветовые фильтры, такие как фильтр Байера, накладываются на каждый пиксель, чтобы определить его цвет.

    Используя значения тонов и значений цвета, найденные выше, камера обрабатывает информацию с помощью алгоритмов, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

    Объедините все пиксели, каждый из которых дает один цвет, и фотография будет создана.

    Количество световой информации, экспонируемой каждым пикселем и сенсором в целом, определяется комбинацией f-stop и скорости затвора.

    ISO используется для увеличения (усиления) или уменьшения (сжатия) световой информации (сигнала), передаваемой определенными настройками f-stop и скорости затвора, в соответствии со значением освещения в настройках и значением освещения сцены.

    ISO — коэффициент масштабирования сигнала и шума.

    Изображение переэкспонировано  , когда пиксели на датчике изображения собирают слишком много световой информации. Создаваемое изображение намного ярче, чем снимаемая сцена.

    Изображение недоэкспонировано , когда каждый пиксель на датчике изображения собирает недостаточно информации о свете. Полученное изображение намного темнее снимаемой сцены.

    Оптимальная экспозиция достигается , когда количество световой информации, собираемой каждым пикселем, то есть датчиком изображения, соответствует количеству, создаваемому фотографируемой сценой.Полученное изображение соответствует снимаемой сцене.


    Технические примеры воздействия

    Каждый пиксель должен собирать достаточно световой информации в форме электронов, чтобы создавать тональные значения, соответствующие уровням яркости сцены.

    Работа каждого пикселя заключается в сборе информации о свете для очень очень маленького образца композиции изображения в целом.

    На графике ниже показано небольшое количество шума, содержащегося в каждой ячейке пикселя.

    Как и радио при очень низкой громкости, электронные устройства, генерирующие сигналы, всегда производят небольшой базовый уровень шума.

    Хотя в приведенных ниже примерах шум не важен, он становится очень важным при определении настроек ISO далее на этой странице.

    Сейчас важно ввести присущий пикселям шум, так как он присутствует со всеми цифровыми сигналами.

    Для графика ниже предположим следующее:

    • ISO остается постоянным при базовом значении ISO 100.
    • Диафрагма и выдержка (абсолютное значение экспозиции) являются произвольными, но могут изменяться.

    Графика не соответствует масштабу шума и шума.сигнал или любые другие значения. Его единственная цель — научить концепции.


    Пример 1. Правильная экспозиция фотографии

    На приведенном ниже рисунке показаны 4 разных лунки для пикселей, которые являются частью одного датчика изображения. Каждый пиксель, показанный ниже, имеет правильную экспозицию.

    Ячейка 1 соответствует части сцены с низкой яркостью, что дает темный тон между 50% серого и черного.

    Для создания соответствующего тонального значения требуется только слабый сигнал.

    Ячейка 2 соответствует части сцены с немного более высоким уровнем яркости, что дает тональное значение, близкое к 50% серого.

    Чтобы создать это тональное значение, пиксель должен собрать достаточно электронов, чтобы произвести соответствующий сигнал, передающий эту информацию в цифровой мир.

    Ячейки 3 и 4 соответствуют еще более светлым уровням яркости сцены, ближе к белому.

    Более светлые тональные значения требуют сбора большего количества световой информации в виде электронов, которые производят соответствующий заряд и сигнал.


    Пример 2 – недодержка

    На следующем рисунке показана другая снимаемая сцена. Пиксельные лунки 1, 2 и 3 имеют низкий уровень сигнала, создающий недоэкспонированные тональные значения.

    Светло-голубой цвет обозначает разницу между фактическим сигналом, создаваемым каждым пикселем, и сигналом, необходимым для создания тональных значений реального мира/сцены.

    Скважина 4 по-прежнему правильно экспонируется, поскольку производимый сигнал соответствует требуемому тональному значению реального мира/сцены.

    Лунки 1–3 соответствуют разным частям сцены, каждая из которых имеет разные уровни яркости, которые демонстрируют разные тональные значения реального мира.

    Ячейка 1 соответствует части сцены со средним уровнем яркости и тональным значением, близким к 50% серого.

    Ячейка 2 и лунка 3 соответствуют немного более ярким частям сцены, которые имеют тональные значения ближе к белому.

    Лунки 1, 2 и 3 не собрали достаточно электронов, чтобы произвести сигнал, достаточно сильный, чтобы соответствовать тональным значениям реального мира, требуемым сценой.

    Фактический сигнал, передаваемый каждой лункой пикселя, будет давать тональное значение пикселя, которое темнее, чем тональное значение реального мира, известное как недодержка.

    Фактическое тональное значение пикселя, создаваемое каждым низким сигналом, находится на тоновой шкале на той же высоте.


    Пример 3: чрезмерная экспозиция

    В следующем примере показана новая сцена с разными уровнями яркости.

    Пиксельные лунки генерировали слишком сильный сигнал из-за сбора слишком большого количества электронов.

    Розовым цветом показана разница между тональным значением сцены и фактическим воспроизводимым сигналом.

    Сигнал, создаваемый каждым пикселем, превышает требования, чтобы соответствовать реальным тональным значениям.

    Часть сцены, которую представляет пиксельная ячейка 1, требовала только темного тона, что-то среднее между чистым черным и 50% серым.

    Фактический сигнал имеет тональное значение, близкое к 50% серого.

    Пиксельная ячейка 1 немного переэкспонирована.Та же концепция применима к скважине 2 и скважине 3.

    Для яркости сцены, соответствующей пиксельной ячейке 4, требуется светло-серый оттенок, немного темнее белого.

    Фактический сигнал произвел тональное значение чисто белого цвета.

    Поскольку каждый пиксель генерирует более чем достаточно сигнала без переполнения, технически это идеальная экспозиция.

    Размер сигнала зависит от количества световой информации (электронов), собранной каждым пикселем.

    Каждый пиксель собирает больше информации, чем требуется для соответствия тональным значениям сцены.

    Несмотря на то, что был собран такой переизбыток информации, ни один из пикселей не достиг полной емкости, поэтому информация не была выброшена.

    Превышение полной емкости лунки и выбрасывание информации известно как «засветка», «обрезание» или «переэкспонирование» части изображения.

    С помощью программного обеспечения для редактирования фотографий изображение можно затемнить, чтобы оно соответствовало реальным тональным значениям сцены, сохраняя при этом информацию о темных тональных значениях, которая не была бы получена при обычной экспозиции.

    Этот метод называется Expose to Right или ETTR.

    Камеры

    имеют встроенный запас или область восстановления светлых участков, что обеспечивает небольшой запас прочности для восстановления светлых участков.

    Цель состоит в том, чтобы просмотреть каналы гистограммы яркости, красного, зеленого и синего цветов, убедившись, что ни один из них не «затухает», сохраняя при этом все данные изображения.


    Значение ISO

    Диафрагма, выдержка и яркость сцены определяют количество света, попадающего на датчик изображения.

    Каждый пиксель, содержащийся в датчике изображения, собирает информацию об этом свете в виде значений цвета и тона, создавая один определенный цвет для каждого пикселя.

    Если на матрицу попадает слишком много или недостаточно света из-за различных значений яркости сцены, выдержки затвора или диаметра диафрагмы, ISO используется для увеличения или уменьшения общего усиления сигнала, создавая оптимальную экспозицию.

    ISO используется для масштабирования сигнала, определяемого диафрагмой и выдержкой, вверх и вниз, чтобы согласовать его с уровнями яркости, создаваемыми сценой.


    Согласование экспозиции с ISO

    На следующем рисунке показаны 4 разных лунки для пикселей с разными значениями ISO.

    Предположим, что яркость сцены остается неизменной для каждого примера.

    Базовый или стандартный ISO показан в крайнем левом углу с соответствующим значением тона, которое он будет производить.

    Чтобы сохранить одинаковую общую экспозицию (яркость изображения) при увеличении значения диафрагмы или уменьшении скорости затвора, можно увеличить значение ISO для соответствия тому же общему сигналу за счет дополнительного шума.

    Из приведенного выше раздела это то же самое, что и сохранение постоянного значения параметра «Настройки света» при увеличении абсолютного значения экспозиции.

    Отношение общего сигнала к шуму преувеличено, чтобы показать общий эффект.

    Более низкие значения ISO создают меньше шума на изображении, но требуют гораздо большего количества световой информации (сигнала), обозначенного синим цветом на рисунке выше, для получения такой же общей экспозиции.

    Более высокие значения ISO требуют меньше информации о свете за счет шума изображения.

    При переходе от базового значения ISO к высокому значению ISO на приведенном выше рисунке собирается меньше общей информации об освещении, при этом создается постоянное значение тона.

    Это означает, что диаметр апертуры становится меньше, скорость затвора короче или их комбинация при условии фиксированной яркости сцены.

    Отношение сигнал-шум (SNR) определяет общее качество изображения и динамический диапазон.

    Высокое отношение сигнал/шум, как показано в примере с базовым значением ISO, обеспечивает более высокое качество изображения, чем низкое значение отношения сигнал/шум, как показано в примере с высоким значением ISO.


    Последние советы — Треугольник воздействия

    Постоянная стрельба и эксперименты с этими приемами — единственный способ научиться им.

    • Во время обучения сделайте как можно больше изображений. Не берите эти изображения случайно, без причины.
    • Сомневайтесь в каждом изменении настроек и старайтесь предсказать, к каким результатам оно приведет.
    • Создайте четкую мысленную картину образа, который вы хотите создать. Затем выберите правильные настройки для его производства.

    Если на вашей камере есть режим просмотра в реальном времени, я настоятельно рекомендую использовать его.Это очень мощный инструмент, особенно с гистограммой яркости, отображаемой на экране.

    Live View позволяет в режиме реального времени видеть, как изменения в настройках камеры влияют на гистограмму экспозиции и яркости. Это отличный инструмент обучения!

    • Live View также позволяет вам увидеть свою композицию в рамке, как если бы она висела на стене, вместо полного погружения, которое возникает при просмотре через видоискатель.
    • Я считаю, что просмотр в режиме реального времени помогает улучшить качество изображения и композицию.

    Треугольник экспозиции станет второй натурой после освоения ISO, скорости затвора и диафрагмы.

    Вы также можете посетить мою страницу обучения фотографии, которая содержит все учебные пособия на этом веб-сайте.

    В будущем я выпущу еще одно руководство, в котором расскажу о моем полном рабочем процессе фотографии, который я использую для 95% изображений, используя режим приоритета диафрагмы.

    Как получить экспозицию прямо в камере и не нужно «исправлять ее на этапе постобработки»

    Зачем исправлять в посте, если можно сделать это прямо в камере? Узнайте, как всегда получать идеальную экспозицию в камере!

    Часто, выезжая на стрельбу в поле, мы увлекаемся и ловим себя на том, что говорим: «Только на почте исправим.» Но что произойдет, если вы перейдете к Photoshop позже и поймете, что ваши черные цвета размыты, а светлые участки размыты (это особенно заметно на черно-белых фотографиях)? В этой быстрой статье всего за пять легких шагов вы узнаете, как как каждый раз получать идеальную экспозицию в камере.

    ЭТАП 1: Разоблачение сцены

    На каждой камере, представленной на рынке, есть способ считывать экспозицию снимаемой сцены. На экране меню вы должны увидеть скобку в диапазоне от -3 (недодержка) до 0 (идеальная экспозиция) и +3 (передержка).Этот измеритель считывает падающий свет на сцену и показывает относительную экспозицию, которую можно изменить, отрегулировав выдержку, диафрагму или ISO.

    ШАГ 2: Считайте показания счетчика

    Когда вы настраиваете свою сцену, помните о воздействии инцидента. Чтобы увидеть экспозицию инцидента, просто нажмите наполовину кнопку спуска затвора (или настройте ее на своей камере), и рядом с одним из чисел, обычно от -3 до +3, появится внутренний индикатор.

    ШАГ 3. Снимайте с нейтральной экспозицией

    Чтобы избежать уменьшения светлых участков или поднятия теней при постобработке, убедитесь, что ваши тени, средние тона и светлые тона не размыты в камере.Убедитесь, что детали видны в каждой области кадра. Главное, о чем следует помнить, это то, что какую бы камеру вы ни использовали, вы должны быть уверены, что ваша сцена недоэкспонирована по крайней мере на одну ступень света, чтобы гарантировать, что независимо от сцены детали останутся нетронутыми.   Отрегулируйте выдержку, диафрагму или ISO, чтобы сдвинуть число вверх или вниз.

    ЭТАП 4: Стреляй!

    Как только вы заметите, что линия экспозиции находится в правильном месте, где сохранены все детали, начинайте снимать! Но имейте в виду, что при изменении освещения (если вы снимаете при естественном освещении) вам необходимо соответствующим образом настроить экспозицию.

    Ниже вы можете увидеть изображения, которые все прямо из камеры и еще не редактировались. Изображения ниже также были сняты с использованием как стробоскопа, так и естественного света.

    Камера — самый мощный инструмент, который у нас есть, и им нужно пользоваться. Потратив всего несколько дополнительных минут на съемку, вы сэкономите время позже в Photoshop и гарантированно уйдете с отличными фотографиями в камере. Как говорится: «Плохое фото в фотошопе не исправить.» Так что снимай прямо на камеру.

    Есть вопросы? Оставьте их в комментариях ниже!

    .
    Выдержка это в фотоаппарате: Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить? Преимущества и недостатки длинной выдержки перед короткой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх