Зонная система адамса: Понимание и использование зональной системы

Содержание

Понимание и использование зональной системы

От переводчика: Эта третья статья в серии материалов разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущие две:

  1. «Основы теории экспозиции для начинающих»
  2. «Всегда идеальная экспозиция»

Зонная система — это метод, сформулированный Анселем Адамсом и Фредом Арчером еще в 1930-х годах.  Это попытка выработки стандартизированного способа работы, который бы гарантировал правильную экспозицию в любой ситуации, даже в самых сложных условиях освещения, таких как контровая подсветка, экстремальная разница между светлыми и темными участками кадра, и другие подобные условия, которые, скорее всего, собьют с толку автоматику камеры и дадут совершенно неверную экспозицию.

Сегодня мы изучим эту систему, и узнаем, как она может помочь вам в практической фотосъемке!

Режимы экспозамера фотокамеры созданы для того, чтобы обеспечить корректный замер в большинстве типичных ситуаций. Но когда вы столкнетесь с нетипичной ситуацией, автоматика камеры легко может обмануться, представляя кадр светлее или темнее чем он есть на самом деле. В такой ситуации знание зонной системы поможет вам избежать неприятностей и снимать не только правильно, но и творчески каждый раз.

Несмотря на то, что зональная система изначально была рассчитана на черно-белые листовые пленки, она может быть успешно применена к черно-белой и цветной рулонной пленке, а также к цифровой фотосъемке.

Преимущества использования зональной системы

  • Съемка всегда с правильной экспозицией, даже в сложнейших светотеневых ситуациях.
  • Получение точной оценки тонального и динамического диапазона кадра до его съемки.
  • Знание о том, когда необходимо использование градиентного фильтра.
  • Точное определение размера эксповилки для последующего объединения снимков в hdr.
  • Определение ситуации, в которой необходимо использование заполняющей вспышки для получения правильной экспозиции.

Средний серый

Экспозамер камеры разработан для того, чтобы корректно определять параметры экспозиции в типичных усредненных условиях. Имеется в виду, что камера оценивает кадр и рассчитывает для него параметры экспозиции как для среднеотражающего (коэффициент отражения 18%), которому соответствует средний серый цвет (значение посередине между чисто черным и чисто белым). Когда кадр содержит слишком много светлого, камера все равно пытается сохранить его как средний серый, затемняет, и мы получаем недоэкспонированный кадр. С другой стороны, когда кадр содержит слишком много темного, камера, сохраняя его как средний серый, осветляет его, и мы получаем переэкспозицию.

Существуют и цвета, которые считаются средними, поскольку мы, люди, видим в цвете, а не в черно-белой гамме. В том смысле, что они отражают среднее количество света, такое же, как средний серый. Понимание концепции «среднего серого» имеет основополагающее значение для применения зональной системы.

Основные понятия зональной системы

В зональной системе кадр делится на 10 зон по тональной шкале (хотя есть варианты с 9 и 11 зонами). Каждому тональному диапазону соответствует своя зона. Каждая зона отличается от предыдущей или от следующей на один «стоп» (или ступень). Таким образом, каждое изменение зоны соответствует одному стопу разницы. Зоны обозначаются римскими цифрами, причем средний тон (с коэффициентом отражения 18%), считается зоной V (5).

Для цифровой фотосъемки применимы зоны с III по VII. Самая темная часть кадра попадает в зону III, в то время как самая светлая – в зону VII.  Все, что темнее, чем зона III будет представляться как чисто черный цвет без деталей (недоэкспонированный), а все что ярче, чем зона VII представится как чистый белый цвет без деталей (переэкспонированый).

Если вы направите фотоаппарат на средне-освещенную область и корректно настроите экспозицию (нулевое, центральное значение на показаниях экспонометра), эта область будет заснята как средне-серая. Если вы откроете диафрагму или замедлите выдержку на одну ступень, что область будет переэкспонирована на одну ступень.  Если вы закроете диафрагму или увеличите выдержку на одну ступень, что область станет недоэкспонированной на одну ступень.

Итак, мы установили, что средний тон в норме расположен в зоне V. Если вы переэкспонируете его на одну ступень, вы переместите его в зону VI, заставляя его отображаться светлее, чем он есть на самом деле. Если вы недоэкспонировали его на одну ступень, вы переместите его в зону IV, заставляя его отображаться темнее, чем он есть на самом деле.

Размещение различных оттенков цвета в разных зонах 

Как видно на иллюстрации выше, средние цвета будут запечатлены правильно, если поместить их в среднюю зону, которой является зона V. Под правильным запечатлением я имею в виду, что они будут выглядеть на итоговой фотографии так же, как они выглядят на самом деле, без недо- или переэкспозиции. Эти тона включают зеленую траву или листья деревьев, красные цветы, чистое голубое небо, 18% серую карту и тому подобное …

Цветовые тона, которые чуть светлее, чем средние, должны быть помещены в зону VI.  Эти цвета больше пастельные или блеклые, чем средние цвета. Сюда входят чистый желтый, светло-розово-красный, светло-голубой, светло-розовый и тому подобные…

Еще более светлые цветовые тона должны быть помещены в зону VII.  Это цвета снега, белых облаков, тумана, дымки, яркого песка …

Цветовые тона более темнее, чем средние должны быть помещены в зону IV.  К их числу относятся стволы деревьев, темно-синее небо, и так далее …

Цветовые тона, еще более темныe, должны обычно быть помещены в зону III.  Это цвета черных щенков, черных туфель, самых темных теней, угля, и тому подобное …

В цифровой фотографии, в целом правильной экспозицией (технически говоря) среднего кадра будет экспозиция по среднему тону без потери деталей в светах. Я акцентирую внимание на светах потому что бороться с потерей деталей в светах гораздо сложнее чем с отсутствием деталей в тенях.

Так что, если динамический диапазон кадра больше, чем может быть снято за один снимок, то у вас есть выбор – пожертвовать светами или тенями на фотографии. И если область с возможными потерями в светах не пренебрежительно мала, вы должны всегда сохранять света. Потеря деталей в светах воспринимается как нехватка чего-то на фото, а потеря деталей в тенях более приемлема, а иногда и специально используется для достижения какого-либо эффекта.

Таким образом, чтобы правильно экспонировать типичный кадр, делайте это по среднему серому или цветному тону в кадре. Настройте экспонометр камеры по этому тону, убедитесь в отсутствии пересветов и делайте снимок.

Ниже приведены несколько фотографий с оценкой цветового тона прямо на них. Это должно дать вам представление о том, как оценивать различные цвета, анализировать ваш кадр, и помещать каждый тон в соответствующей зоне.

Автор: Samy Lamouti dzpixel

На изображении выше, желтый — это зона VI.  Желтый, как правило, всегда помещается в зону VI, поскольку он имеет +1 ступень отражения по сравнению со средними цветами. Светло-оранжевый можно также рассматривать здесь как +1, может быть, даже +1/2.

Насыщенный оранжевый – это средний цвет, поэтому его помещают в зону V. Красный, как правило, всегда считается средним цветом, если он не слишком темный или слишком светлый.  Здесь он расположен в зоне IV поскольку он темнее среднего. Пол здесь очень светлый, поэтому он находится в зоне VII.

 Автор: Claudio Alejandro Mufarrege

На этой фотографии, наполовину состоящей из неба, синий будет средним и потому он помещается в зону V. К низу он становится светлее, ближе к зоне VI. На самом верху, он примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому находится в зоне IV. Что касается деревьев и травы, листья обычно всегда имеют средний цвет, если они не очень темные или очень светлые.

На этой фотографии, трава близка к среднему, так что помещается в зону V. Деревья на заднем плане примерно на -1 ступень темнее, чем средний цвет, так что они помещаются в зоне IV.  Облака белые, но еще сохраняют детали, так что они зоне VII.  Что касается дороги, то она на -1 ступень темнее среднего (может быть, даже на полтора стопа темнее) поэтому она будет помещена в зоне IV (или в середине между зонами IV и III).

Автор: skoov

На фотографии маяка, море к низу приближается к среднему и будет находиться в зоне V. Хотя выше оно темнеет, пока не получается примерно -1 ступень на самом верху, так что та область может быть отнесена к зоне IV.

Что касается неба, там примерно средний цвет сверху и справа и эти области можно отнести к зоне V. Опускаясь вниз и влево оно становится на -1 ступень темнее, что можно отнести к зоне IV (может быть, чуть светлее зоны IV, возможно тут -1/2 или -2/3 стопа).

Чуть ниже оно светлеет и переходит в верную зону VI и, наконец, в зону VII в самом конце с правой стороны.  Что касается причала – его цвет очень темный с деталями, так что это можно считать зоной III.

Автор: Ben Fredericson

Я выбрал эту фотографию, чтобы показать какие разные оттенки может принимать листва деревьев и вы можете подойти к размещению разных оттенков зеленого в разные зоны. Прежде всего, трава в левой части кадра имеет среднюю отражательную способность, так что может быть помещена в зону V.

По краям дороги, уходя на задний план слева и справа, она становится светлее примерно на +1 ступень поэтому может быть отнесена к зоне VI.  Деревья по обе стороны дороги примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому относятся к зоне IV.  Кусты на заднем плане примерно на +2 ступени темнее среднего, поэтому они могут быть расположены в зоне III.

 Автор:  Jon Hurd

Здесь песок очень яркий, но сохраняющий текстуру и детали. Имея +2 ступени света по сравнению со средним, он находится в верной зоне VII. Белые участки на собаке также будут в зоне VII, а темные, примерно на -2 ступени темнее среднего, попадают уже в зону III.

Заметьте, что левый глаз собаки становится чуть-чуть недоэкспонированным, что приемлемо, поскольку в случае экспонирования с сохранением деталей в этом маленьком участке снимка, вылетят детали во всех светах. Сочетание очень светлых и очень темных участков в кадре представляют более широкий динамический диапазон, чем способна отобразить цифровая камера, так что нельзя сохранить детали и в светах и в тенях с одной экспозиции в таком кадре. Плюс, как уже говорилось, потери деталей в тенях воспринимаются более терпимо, чем в светах.

Облака светлые и с деталями, так то они в зоне VII. Небо в этом снимке ярче среднего, чем в среднем, что составляет +1 стоп и зону VI.

Портретная фотосъемка и зональная система 

В то время как пейзажным фотографам будет ближе применение зональной системы к природным цветам, таким, как цвет гор, деревьев, неба, моря и так далее, портретные фотографы более знакомы и заботятся о тоне кожи и цвете волос.

Кожа большинства людей, как правило, находится в диапазоне между IV и VI зонами, помимо некоторых исключений, очень светлых или очень темных тонов кожи.  Когда вы снимаете людей и портреты, вы, больше всего заботитесь о тоне кожи. Одежда, конечно, тоже имеет значение, но не настолько, как тон кожи, особенно, когда на фото виден лишь небольшой кусочек одежды.

Давайте посмотрим как мы размещаем различные оттенки кожи в различных зонах.

Автор: creativesam

Этот малыш имеет светлый оттенок кожи, где-то на полтора стопа светлее среднего. Так что это попадает между зоной VI и VII.  Его светлая одежда также сохраняют детали, так что там ничего не вылетает, не теряется.

Может быть, у него в открытом рту теряются детали в тенях, но это не проблема. Во-первых, потому что мы не хотим потерять наши детали в светах из-за переэкспозиции чтобы экспонировать эту крошечную область тени. И, во-вторых, как я уже говорил раньше, когда динамический диапазон сцены больше, чем может быть снято за один снимок, потери в тенях более приемлемы, чем потери в светах.

 Автор: Mr. Theklan

У девушки на этой фотографии кожа темнее чем у мальчика выше, но не до среднего цвета. Она примерно на 1/2 стопа светлее среднего. Светлые участки на ее глазах и зубах также сохраняют детали. Потеря деталей не наблюдается и в темных участках, таких, как волосы, одежда, аксессуары и это замечательно.

 Автор: Fabio Gismondi

У этого парня близкий в среднему цвету оттенок кожи, так что он попадает в зону V. В темных областях волос и меха наблюдается потеря детализации, но поскольку сохранены детали в светах, все в порядке.

Автор: Rajiv Ashrafi

Кожа этой старушки примерно на полтора стопа темнее среднего, так что она между зонами IV и III. Разница с зоной III заметна если сравнить цвет кожи с цветом ее черных волос. Ее кожа светлее.

Есть небольшой пересвет на ее левом плече, но это приемлемо. Если бы площадь пересвета была больше, возможно понадобилось бы пересчитать экспозицию для сохранения всех деталей изображения.

Оценка кадров с широким динамическим диапазоном 

Когда кадр имеет огромную разницу между светлыми и темными тонами, это означает что кадр имеет широкий динамический диапазон и не может быть сохранен со всеми деталями за один снимок. Так что если вы не планируете сделать несколько снимков для объединения в постобработке или использовать градиентный фильтр (который не всегда может помочь в любой ситуации), вы непременно должны сделать выбор. Предпочитаете ли вы урезать детали в тенях или светах?

В подавляющем большинстве случаев, ответом будет сохранение светов чтобы остальное умещалось в динамический диапазон как выйдет. Пока светлая область не будет слишком мала чтобы испортить снимок, или не имеет большого значения в кадре, или потери теней совершенно испортят фото, вы всегда должны сохранять света.

Автор: Evan Leeson

Глядя на снимок выше, можно было бы сказать, что придется жертвовать тенями или светами. Поскольку вы не можете обойтись без светлого тумана покрывающего верхнюю половину кадра и потерять все настроение снимка, экспонирование кадра довольно просто. Настройте экспозицию по туману, поместив его в зону VII, скомпонуйте кадр и снимайте. Все остальное займет свои места. Потеря деталей в тенях не будет проблемой поскольку мистический туман, шелковистая вода и плывущая лодка добавляют драматизма в фотографию.

Автор: Gwenael Piaser

В этом примере мы знаем, что свет, проникающий через окна дает возможность сделать фотографию без потери деталей в тенях и светах за один снимок. Но фотограф вместо этого решил творчески использовать эту ситуацию и запечатлеть гуляющих людей как застывшие силуэты, сохраняя все великолепие настроения города снаружи, что сделало снимок намного более интригующим для зрителя.

Экспонируя этот снимок, вы наводите камеру на светлую область неба сверху, помещаете ее в зону VII и пусть все остальное занимает оставшееся место.

Автор: Jamie Hladky

На этой фотографии с солнцем в кадре, нет способа сохранить все детали в светах при любых значениях выдержки. У вас останется огромная темная область с маленькой светлой точкой и больше ничего. По этой причине, позволяя центру Солнца быть пересвеченным, сохраняя при этом другие детали изображения с синевой неба, красными маками и зеленью травы, мы получим достойный снимок.

Альтернативой в данном случае было бы изменение ракурса и перекомпоновка кадра таким образом, чтобы он не включал солнце, но я думаю, что в данном случае это бы просто убило то, что делает этот кадр особенным. Так что не беспокойтесь о потере светов в этот раз.

Заключение 

Некоторые люди считают, что зональная система не создана и неприменима к цифровой фотографии, но это не так. Быть может, не настолько, как раньше с пленкой, но она несомненно имеет огромное значение для вас и вашей фотосъемки. Она заставляет вас думать об экспозиции, и планировать свою съемку лучше.

Запомните эмпирическое правило: в типичных средних случаях достаточно навести камеру на средний цвет, настроив экспозицию, поместить его в зону V, а затем компоновать кадр. Для кадров с широким динамическим диапазоном, если вы не планируете объединять несколько кадров, использовать заполняющую вспышку или градиентный фильтр, вы должны сделать выбор между светами и тенями. Что вам важнее: детали в светах или в тенях? Выбирайте свой путь, проводите согласно ему измерения, а остальное встанет на свои места.

Автор: Diana Eftaiha

Зонная система Адамса — Блог Про Фото

Американский фотограф Ансел Адамc по результатам многочисленных экспериментов разработал зонную систему экспонометрии, ныне повсеместно принятую фотографами как имеющую наибольшую практическую ценность.

Сущность любой зонной системы в том, что калибровка экспозиционной системы осуществляется по центральной зоне. В системе Адамса за центральную принята зона, в отраженном свете дающая 18% серого. Если центральная зона по условиям освещения воспроизводится нормально, значит и остальные зоны будут адекватно зафиксированы фотоаппаратом.

Тоновый диапазон снимка, по Адамсу, должен содержать 9 зон экспозиции, яркость каждой отличается от соседних зон в два раза. Ступень между зонами в цифровой фотографии обычно обозначается как 1 EV. Восемь ступеней дают различие яркостей в 256 раз, что соответствует динамическому диапазону негативной черно-белой пленки и большинства матриц цифровых фотоаппаратов.

Не все сюжеты можно качественно отобразить при стандартной методике использования зонной системы. В некоторых случаях ключевыми в кадре могут быть объекты, попадающие в третью, четвертую, шестую или седьмую зоны. В такой ситуации фотограф калибрует аппарат по пятой зоне, но снимает с экспо-коррекцией в одну-две ступени. В результате повышается оптимальный визуальный контраст печатного изображения.

1 зона.

Сплошной черный цвет. Самые глубокие тени. Цвета и фактура объектов не различаются.

2 зона. Появление первых признаков тоновых различий. Глубокие тени. Цвет по прежнему неразличим, первые признаки фактуры.

3 зона. Заметны расширенные тоновые различия. Нормальные тени.

Можно различить фактуру материалов, но цвет распознается плохо.

4 зона. Средние тени. Листва в тени, камни, тени в летний облачный день. Различаются фактура и детали объектов. Можно определить контрастные цветовые границы.

5 зона. Центральная зона служит образцом при экспозамере. В отраженном свете соответствует 18% серого. Хорошо видны детали объектов, их фактура, нормально различается цвет.

6 зона.

Снег зимой в тени. Небо в солнечный день. Очень хорошо различаются оттенки одного цвета, фактура и деталировка среднего плана, но начинают пропадать самые мелкие детали объектов.

7 зона. Высокий ключевой тон. Снег при боковом освещении, светлые камни. Небо в горах. Падает насыщенность цвета, плохо различаются мелкие детали.

8 зона. Белые объекты с текстурой.

Складки ткани белого и слабонасыщенного цвета, кружева. Цвет плохо различим, фактура различима только на крупных деталях.

9 зона. Сплошной белый цвет. Самые яркие области в кадре. Снег в прямом свете, световые блики. Цвет, фактура, детали неразличимы.

Зонная система. Описание зонной теории ансела адамса

Для того, чтобы получить желаемое изображение, фотограф выбирает нужную точку съемки и подходящую оптику, выстраивает композицию снимка и устанавливает правильные параметры экспозиции. Контроль экспозиции очень важен, поскольку именно благодаря решению этой задачи обеспечивается оптимальное сочетание света и тени на фотографии. И хотя в сложных световых условиях фотограф может задействовать различные виды экспозамеров (матричный, точечный, центрально-взвешенный), встроенная автоматика цифровой камеры не всегда способна качественно определить экспозицию. Ведь фотоаппарат просто фиксирует окружающую реальность в меру своих технических возможностей и он не способен понять замысел фотографа.

Поэтому чтобы все-таки получить снимок с желаемым сочетанием света и тени, имеет смысл обратиться к теориям и приемам определения экспозиции, хорошо известным уже в течение нескольких десятилетий. В данной статье речь, в частности, пойдет о зонной теории Ансела Адамса.

Ансел Адамс – известный американский фотограф, прославившийся благодаря своим потрясающим черно-белым фотографиям американского Запада. Он также уделял внимание изучению теории и практическим приемам фотографии, о чем говорит хотя бы тот факт, что именно Адамс основал первый в США факультет искусства фотографии. Теоретические основы, так называемой, зонной системы экспонометрии в действительности были заложены еще в конце XIX столетия, когда было изучено влияние экспонирования и проявки на светочувствительные фотоматериалы.

Но Ансел Адамс вместе с Фредом Арчером первыми начали применять принципы зонной системы экспонометрии на практике в 40-е годы прошлого века. Зонная теория Адамса призвана упростить выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Зонная система предполагает экспозамер отдельных участков кадра. Экспозиция же корректируется на основе представления самого фотографа о том, какой именно элемент сцены подвергается замеру. При определении экспозиции основная задача фотографа состоит в том, чтобы отобразить на фотографии светлые участки светлыми, а темные — темными ровно так, как они представляются ему самому в процессе визуализации, то есть представления конечного результата съемки.

Согласно теории Адамса, любой объект, который освещается светом, можно разбить на несколько зон – от самого яркого до самого темного. Переход от одной зоны к другой соответствует одной ступени экспозиции (изменению ее в два раза), и тона на пленке будут воспроизводиться пропорционально (если один тон воспроизведен верно, значит другие будут располагаться в соответствующем порядке относительно друг друга).

Таким образом, каждый шаг от одной зоны ксоседней будет соответствовать увеличению количества падающего света вдвое.

Эти отдельные зоны или ступени можно условно описать так:

Зона 0 (-5 EV) Абсолютно черный тон, характеризующийся очень глубокими тенями. Это практически не освещенные участки, например, проемы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства.
Зона I (-4 EV) Самые темные тона, близкие к черному. Присутствует глубокая тень без заметных деталей, но не совсем черная. Допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
Зона II (-3EV) Появление первых признаков деталей в тенях. Например, черный мех, детали черной одежды или деревьев. Допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
Зона III (-2EV) Не совсем черный тон: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев. Это может быть темный хвойный лес или темная листва.
Зона IV (-1EV) Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
Зона V (0 EV) Стандартный серый тон: тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
Зона VI (+1 EV) Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
Зона VII (+2 EV) Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
Зона VIII (+3 EV) Белый тон с деталями и фактурой. Снег с фактурой.
Зона IX (+4 EV) Белый тон с минимумом деталей или фактурой. Сияющий снег.
Зона X (+5 EV) Совершенно белый тон без деталей, солнечные блики.

Прежде чем сделать кадр, фотограф должен определиться с тем, что именно он хочет сфотографировать и какой тон необходимо показать на снимке. Тут главное выбрать наиболее важный для воспроизведения тон. Остальные же тона в обе стороны от основного будут также правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотографическим материалом яркостей.

Экспонометр, встроенный в фотокамеру, всегда калибруется таким образом, что считает фотографируемый объект средне-серым (18% серый), то есть соответствующим V зоне. Что это дает на практике? Это означает, что наша главная задача состоит в том, чтобы правильно выбрать этот средне-серый, который будет соответствовать яркости 18-процентного отраженного света.

Сделать это можно, например, по тыльной стороне ладони, если она имеет легкий загар, либо по специальной серой карте, которая имеет 18-процентную отражательную способность. При этом та величина экспозиции, которую мы получим при наведении экспонометра камеры на объект из V-й зоны (тыльную сторону ладони), и будет являться правильной экспозицией для данной сцены.

Кстати, это именно та экспозиция, которая задействуется всеми камерами в автоматическом режиме Р. В этом режиме встроенная автоматика фотоаппарата определяет среднюю яркость всей сцены как яркость средне-серого из V зоны.Если мы правильно установили экспозицию по средне-серому, то на светочувствительной пленке отобразятся все градации серого от средне-серого до черного и в другую сторону — от средне-серого до белого. То есть получиться по нескольку стопов яркости в каждую сторону.

Зонная система отлично зарекомендовала себя при работе с черно-белой листовой фотопленкой, цветной и черно-белой рулонной пленкой, а также с негативами и диапозитивами. Но применима ли она к современной цифровой фотографии? Тут существует одно важное отличие между матрицей цифрового фотоаппарата и пленкой. Матрица характеризуется определенной линейностью – чем больше фотонов света попадет на чувствительный сенсор, тем больше электрического заряда накопится в его ячейках. Однако такое накопление заряда не может происходить вечно, то есть рано или поздно возникает момент насыщения и пробоя.

Применительно к зонной теории Адамса это означает, что здесь существует ограничение в сторону увеличения экспозиции. По мере роста освещенности матрица цифрового фотоаппарата постепенно входит в состояние насыщения, когда начинаются проблемы: сенсор будет способен осилить яркость только до VII – VIII зоны, все же, что в данной сцене ярче этих зон, будет воспроизведено им на фотоизображении как абсолютно белое.

Получается, что относительно средне-серой точки, по которой мы выставляем экспозицию, отклонения яркости сильно освещенных участков снимаемой сцены не могут достигать величины большей, чем в 2 – 2,5 стопа. Ярким свидетельством этого являются цифровые снимки с проваленным, полностью белым небом.

Поэтому чтобы все-таки правильно установить экспозицию при работе с цифровой техникой нам нужно будет искусственно занизить экспозицию всего кадра – мы назначим средне-серым объектом тот, который в реальности принадлежит не V зоне, а соответствует зоне повыше. В результате, снимок у нас может получиться чуть темнее, чем нужно, но его впоследствии легко можно будет подправить в редакторе с помощью уровней и кривых. Зато мы застрахуем себя от появления на фотографиях совершенно невосстановимой засветки в ярко-освещенных деталях сцены.

Правда, уменьшением экспозиции не стоит слишком увлекаться, поскольку это повлечет за собой потерю информации о цветах и, ко всему прочему, мы лишимся отдельных деталей в тенях. Таким образом, цифровая фототехника требует определенной дополнительной корректировки экспозиции, если мы придерживаемся классической зонной теории Адамса.

Конечно, совсем не обязательно принимать в расчет зонную теорию Адамса каждый раз, когда Вы готовитесь нажать на кнопку спуска. В большинстве случаев встроенная автоматика камеры хорошо справляется со своей работой. Однако при съемке сложно освещенных объектов (например, белый цветок на темном фоне, освещаемый лучами заходящего солнца), будет очень полезно вспомнить о принципах зонной теории и установке экспозиции по средне-серому. В таких ситуациях Вам дополнительно поможет экран с гистограммой сделанного пробного кадра.

Зонные системы внутреннего водопровода применяют в двух случаях. Во-первых, при превышении допустимых пределов гидростатического давления в системе и, во-вторых, для обособления условий работы системы по гидравлическому режиму, что чаще происходит при отделении части системы по питанию или по величинам напоров.

Согласно СНиП, пп. 5.12 и 6.7, наибольшая величина гидростатического давления в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должна превышать 60 м. В системе раздельного противопожарного водопровода величина гидростатического напора допускается до 90 м. В противном случае необходимо разделить водопровод на вертикальные зоны. Как правило, в современном строительстве к двухзонной системе приходится переходить в зданиях высотой более 17 этажей. Обычно первую (нижнюю) зону устраивают таким образом, чтобы использовать гарантийный напор городского водопровода. Размеры последующих зон, число которых может быть различным, назначают в зависимости от величин допустимого давления в сети внутреннего водопровода. Схемы зонных водопроводов могут быть последовательными и параллельными (рис. 2.3).

Последовательная схема (рис. 2.3, а) имеет меньшую протяженность трубопроводов, но менее надежна в работе, требует установки насосных агрегатов на промежуточных этажах, что крайне нежелательно из-за вибрации и шума. Кроме того, к числу крупных недостатков подобной системы следует отнести неоднократное размещение регулирующих объемов, т. е. нерациональное распределение и использование строительного объема здания под инженерное оборудование.

Параллельная схема (рис. 2.3, б)отличается некоторым перерасходом труб, но централизованное размещение насосных агрегатов упрощает автоматизацию их работы и эксплуатацию. Увеличение длины труб, прокладываемых по этой системе, не сопровождается значительным перерасходом металла (в весовых единицах), так как диаметры зонных стояков (так же, как и расходы подаваемой воды) по отдельным зонам неравнозначны.

1 — центробежный насос 2-й зоны; 2 напорно-запасный бак 2-й зоны; 3 — насос 3-й зоны; 4 — напорно-запасный бак 3-й зоны

Рис. 2.3. Последовательная (а) и параллельная (б) схемы зонных водопровод зданий

В нижних зонах, как правило, потребляется больше воды и имеются стояки большего диаметра (q н >>q в; d н >>d в).

Вторая причина зонирования заключается в более полном использовании гарантийного напора городского водопровода, что позволяет эффективно использовать энергию городских насосов и рационально подбирать насосы -повысители только на расход и напор верхней зоны. Верхняя зона работает под напором дополнительных насосов.

Двухзонные системы внутренних водопроводов, выполненные по обычной схеме (с отдельными хозяйственно-противопожарными разводящими трубопроводами для каждой зоны), значительно дороже однозонных систем по сметной стоимости. Следует отметить, что предлагаемая вниманию читателей новая система приемлема в первую очередь для секционных жилых зданий повышенной этажности (от 12 этажей и выше), так как в этих зданиях роль подающего трубопровода второй зоны играет пожарный стояк. Автором этой схемы является канд. техн. наук М. Е. Соркин (МНИИТЭП) (рис. 2.4).

1 — вводы водопровода; 2 хозяйственный насос второй зоны; 3 — противопожарный насос; 4 перемычка между подводящими магистральными трубопроводами; 5 — пожарные стояки; 6 хозяйственные водоразборные стояки; 7 — регулятор давления «после себя»; 8 — обратный клапан

Рис. 2.4. Двухзонная схема водоснабжения зданий (М. Е. Соркин, МНИИТЭП)

Согласно этой схеме, имеется только два разводящих трубопровода, причем каждый из них служит для подачи воды в соответствующую зону. В трубопровод первой зоны вода подается непосредственно из городского водопровода. Противопожарные насосы подключены к магистральному трубопроводу первой зоны. К магистрали второй зоны подключены насосы, обеспечивающие в ней необходимое давление. Оба магистральных трубопровода соединены между собой перемычками с установленными на них обратными клапанами таким образом, что они могут пропускать воду только из первой зоны во вторую.

Сдвоенные пожарные стояки выполнены однозонными и присоединены к обеим магистралям. На подводке к этим стоякам от магистрали первой зоны также установлен обратный клапан. Водоразборные стояки первой второй зон подключены к соответствующим магистралям, но с той лишь разницей, что у первой зоны она с нижней разводкой, а у второй — с верхней. На присоединениях этих разводящих магистралей размещены регуляторы давления «после себя».

Система работает следующим образом. При водоразборе давление в разводящей магистрали первой зоны меньше, чем в магистрали второй зоны, поэтому обратные клапаны на перемычках, соединяющих эти магистрали, закрыты. По этой же причине закрыты клапаны на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Таким образом, магистрали и водоразборные стояки первой и второй зон полностью изолированы друг от друга. Пожарные стояки находятся под давлением насосов второй зоны системы. Во время пожара при включении в работу насосов противопожарного назначения, создается большее давление, чем у насосов хозяйственного назначения второй зоны, поэтому под давлением воды пожарных насосов открываются обратные клапаны на перемычках между магистралями и на подводках к пожарным стоякам от магистрали первой зоны. Защита водоразборных стояков первой и второй зон от повышенного давления пожарных насосов обеспечивается регулятором давления «после себя». Вода подается к пожарным стоякам по двум трубопроводам, как и предписывается действующими нормами. Подача хозяйственного и пожарного расходов в систему по двум магистралям первой и второй зон обеспечивает снижение строительной стоимости системы по сравнению с такой же стоимостью двухзонных традиционных систем.

Двухзонная система М. Е. Соркина может быть использована более широко не только в зданиях повышенной этажности (высотой более 50 м), но и в зданиях массового строительства (высотой от 9 до 16 этажей).

Игорь Ильинский

Вы решили попробовать свои силы в творческой фотографии и не знаете, как за это взяться? А может, вы хотите просто научиться правильно снимать и получать пусть любительские, но технически вполне совершенные снимки? В этом многотрудном деле вам поможет зонная система экспонирования, широко используемая в профессиональной фотографии, которую разработал много лет назад выдающийся американский фотограф-пейзажист Ансел Адамс. Эта система — путь к правдивой реалистической передаче натуры. Она дает возможность фотографу выразить свое авторское видение объекта съемки и изменить фотоизображение соответственно своему творческому замыслу.

Момент движения — это равновесие (философское интермеццо)

П рименительно к фотографии эта философская концепция означает, что получение отпечатка, точно воспроизводящего яркости фотографируемых объектов, требует, чтобы негативное изображение этих объектов имело соответствующую оптическую плотность .

Вы наверняка не узнаете свою любимую черную кошку, если она будет изображена на снимке белым или светло-серым тоном. Это вполне может произойти из-за нарушения баланса плотностей на негативе и отпечатке. Эти плотности должны быть взаимно „уравновешены“, то есть необходимой плотности на снимке должна соответствовать вполне определенная плотность на негативе. В примере с кошкой плотность ее изображения на негативе значительно больше необходимой. Нужная плотность (при условии правильно проведенного процесса химико-фотографической обработки материала) зависит от съемочной экспозиции . Экспонометр здесь надежный помощник. Но нужно иметь в виду, что, хотя он и дает вполне объективную информацию о яркости или освещенности объекта, но правильную экспозицию определяет все же сам фотограф.

Для экспонометра все кошки серые

Э та перефразированная поговорка как нельзя лучше характеризует работу современного фотоэлектрического экспонометра. Большинство экспонометров градуированы таким образом, что экспозиционные параметры, определенные с их помощью, обеспечивают получение на негативе постоянной оптической плотности, равной примерно 0,9-1,0. Исходя из условия получения этой плотности и рассчитываются калькуляторы экспонометров. Расчет производят, ориентируясь на некоторый условный средний объект, имеющий коэффициент отражения света примерно 18%. Поэтому, чем больше коэффициент отражения объекта отличается от среднего, тем больше будет ошибка в определении экспозиции по яркости. Это объясняется тем, что экспонометр „не знает“ коэффициента отражения объекта. Он регистрирует лишь абсолютную величину яркости объекта, приравнивая ее к яркости среднесерой поверхности, а калькулятор указывает экспозиционные параметры для получения на негативе оптической плотности, принятой за норму.

Наглядный пример подтверждает сказанное. На фото 1 (а, б) изображены две девушки, у одной из которых смуглая кожа, а у другой — наоборот, очень светлая. Выдержка при съемке определялась по яркости моделей. На полученных негативах (фото 1 (в, г), изображения девушек не отличаются друг от друга по плотности. Оба одинаково серые — результат точного следования показаниям экспонометра. Это вызвало затруднение при печати и привело к неверному тоновоспроизведению изображений этих моделей на снимках (фото 1 (д, е).

ФОТО 1.
(а, б) — объект съемки; соответственно модель со светлой и темной кожей. ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(в, г) — негативы с примерно равны­ми значениями средней оптической плотности в изображении поверхности тела моделей.
Условия съемки: пленка ФН-100, выдержка 1/30 и диафрагма 8 — для модели с темной кожей; выдержка 1/125 и диафрагма 8 — для модели со светлой кожей. ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(д, е) — позитивные изображения моделей с искаженной тонопередачей, вызванной одинаковой плотностью негативных изображений.

Градация объекта и зонное распределение яркостей

K то вы — профессионал или любитель? Это вовсе не риторический вопрос. Автор имеет в виду, насколько профессионально вы владеете фотографическим процессом для решения намеченных творческих задач. Поэтому, если вы еще не профессионал, то станьте им! Признаком высокого профессионализма на одном из важнейших этапов фотографического процесса — съемочном — является умение вносить необходимые поправки в определенную с помощью экспонометра съемочную экспозицию. А это, как мы с вами уже знаем, совершенно необходимо, иначе у нас всегда „все кошки будут серыми“.

Зонная система экспонирования позволяет путем внесения необходимых и очень легко выполняемых поправок в съемочную экспозицию „связать“ объект съемки с конечным продуктом фотографического процесса — снимком, добиться зрительного соответствия тонов на снимке и объекте.

Основой этой системы является условное зрительное разделение обширной палитры тонов на семь градационных групп: черный тон без фактуры; черный тон с фактурой; темно-серый тон; средне-серый тон, соответствующий примерно яркости стандартной серой поверхности с коэффициентом отражения, равным 18%; светло-серый тон; белый тон с фактурой и белый тон без фактуры. Естественно, возможна и другая, более тонкая градация тонов объекта.

Проведенное разделение всего многообразия тонов фотографируемых объектов вызвано как особенностями негативных фотоматериалов, характеристическая кривая которых может быть разделена на семь зон, охватывающих для большинства негативных пленок полезную фотошироту , равную семи экспозиционным ступеням (27 или 128:1), так и удобством введения поправок в рассчитываемую съемочную экспозицию, которая для каждой следующей зоны в два раза больше (или меньше), чем в предыдущей.

На рис. 1 представлена характеристическая кривая (ХК), разделенная на семь зон в пределах полезной фотошироты негативного материала. От положения негативного изображения в той или иной зоне ХК будет зависеть и тон изображения на отпечатка. Если мы желаем получить на снимке черный тон без фактуры (например, очень глубокие тени, проходы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства, и т.д.), то изображение на негативе должно находиться в первой зоне, где плотность и контраст этого изображения будет очень мал. При печати этот почти прозрачный участок негатива даст на снимке черный тон без видимых деталей. Если необходимо передать фактуру черной поверхности (например, детали чугунного литья, черного меха и т.п.), то негативное изображение должно быть во второй зоне, где контраст уже значителен, что и позволяет воспроизвести на отпечатке фактур поверхности. Негативное изображение, находящееся в третьей зоне, передаст на снимке темно-серый тон (темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.д.). Четвертая зона передаст на отпечатке изображение среднесерым тоном. Это объекты. у которых коэффициент отражения равен примерно 18-20% (например, красный кирпич, зеленая трава и т.д.). Именно в этой зоне будет находиться изображение объекта, если съемку производить без поправок к экспозиции, найденной с помощью экспонометра. Если на снимке необходимо передать изображение объекта, имеющего светло-серый тон (газетный лист, строения из белого кирпича и т.д.), то негативное изображение должно быть в пятой зоне. Шестая зона передаст на позитиве белый тон с фактурой (белая лепка на белой поверхности, белое свадебное платье и т.д.). И, наконец, изображение в седьмой зоне ХК передаст на отпечатке белые тона без фактуры (сильные источники света, блики и т.д.).

Чтобы правильно воспроизвести яркости участков объекта и отнести их к соответствующим зонам, необходим некоторый опыт визуальной оценки.

ФОТО 2. Зимний пейзаж. Пример разделения яркостей объекта по зонам в соответствии с необходимой тональностью.

Рассмотрим следующую сюжетную ситуацию. Необходим сфотографировать зимний пейзаж, представленный на фото 2. Распределение яркостей по зонам в этом сюжете можно производить, руководствуясь не реальностью снимаемой сцены, а эмоциональным ее раскрытием, чтобы получить желаемое разделение тонов на отпечатке. В табл. 1 предложен вариант такого разделения тонов. Измерив яркости основных деталей объекта и определив их соотношения, произведем разбивку этих яркостей по тонам на будущем снимке. Для того чтобы подчеркнуть фактуру снега, сохранить его яркую белизну и выделить на нем протоптанную тропинку, лыжню и прозрачны тени деревьев необходимо, чтобы его изображение находилось сразу в трех зонах — от VI (белый тон с фактурой) до IV (среднесерый тон). Тогда, в соответствии с найденными соотношениями между яркостями объекта, темная стена деревьев на заднем плане окажется в зоне II (черный тон с фактурой), что вполне будет соответствовать нашему восприятию. Белая береза, ярко освещенная солнцем и являющаяся сюжетным центром снимка, попадет в зону VII (белый тон без фактуры). Отсутствие имеющейся на белой коре фактуры будет незаметно, но придаст снимку яркий и радостный характер.

Определенные трудности могут возникнуть при разделении яркостей многоцветных объектов. Известно, что человеческий глаз не все цвета воспринимает одинаково. На рис. 2 представлена кривая, дающая представление о спектральной чувствительности глаза. При одинаковой освещенности белым светом желтые и зеленые цвета воспринимаются как очень яркие, а красный и особенно фиолетовый наиболее темными. Поэтому правильное тоновоспроизведение цветов объекта на черно-белом отпечатке должно соответствовать их зрительному восприятию: желтый и зеленый цвета должны передаваться светло-серым тоном, оранжевый — среднесерым, голубой — темно-серым, а красный и фиолетовый — почти черным тоном. Если же тонопередача цветов объекта будет противоречить физиологическим особенностям зрения, то возникающие в результате искажения будут заметны на снимке. Особенно это относится к предметам, цвет которых хорошо известен (летняя и осенняя листва деревьев, голубое небо, цвет фруктов и овощей и т.д.).

ФОТО 3. Пример разделения яркостей по зонам многоцветного объекта в соответствии с необходимой тональностью черно-белого позитивного изображения.
(а) — модель с указанием зон, выбранных с учетом условий освещения, цвета ее одежды, спектральной чувствительности глаза и других факторов.
(б) — черно-белый отпечаток с намеченной при съемке тонопередачей.

В качестве примера по разделению яркостей цветного объекта рассмотрим вариант портретной съемки, при которой важно правильно воспроизвести тон кожи (смуглая, белая, загорелая, черная и т.д.). Цвет одежды имеет второстепенное значение, хотя нужно иметь в виду, что на черно-белом снимке возможна потеря контраста между изображениями открытых участков тела и цветных элементов одежды. В этом случае необходима локальная подсветка лице или одежды. На фото 3 представлена модель в ярком цветном наряде. При разделении яркостей этого объекта съемки по зонам для сохранения естественной тональности кожи лице и рук их изображение должно находиться в IV зоне (среднесерый тон). Элементы одежды в соответствии с их яркостными соотношениями, цветом и дополнительной подсветкой будут расположены в зонах, указанных на фото 3.

Конечно, потребуется некоторый опыт, чтобы в соответствии с градациями шкалы серых тонов научиться представлять относительные яркости объекта съемки и плотности будущего снимка.

Поправка к съемочной экспозиции: когда и как

П оверхность, по которой с помощью экспонометра определяется съемочная экспозиция, получает на негатива, как мы уже знаем, оптическую плотность 0,9-1,0, а на позитиве — среднесерый тон. Если при съемке производить замер экспозиции по поверхности, имеющей среднесерый цвет (коэффициент отражения 18-20%), например, по слегка потемневшей коже лица человека, то результаты измерений можно использовать без поправок. Если же определение экспозиции производить по поверхности другой тональности (более светлой или более темной), то введение поправки необходимо, иначе на позитиве эта поверхность будет иметь среднесерый тон, не соответствующий зрительному восприятию объекта.

Значения поправок к экспозиции, в зависимости от номера зоны и необходимой тональности объекта на снимке, приведены в таблице 2.

Пользоваться таблицей очень просто. Обратимся к примеру, приведенному ранее. Для того чтобы девушка со смуглой кожей была изображена на позитиве „темно-серым тоном“, ее негативное изображение должно находиться в третьей зоне. Для этого экспозиция должна быть уменьшена на одну экспозиционную ступень по сравнению с той, которая была найдена с помощью экспонометра (например, вместо диафрагмы 8 надо бы установить диафрагму 11). Для изображения на снимке девушки со светлой кожей „светло-серым тоном“ ее негативное изображение должно быть в пятой зоне. Для этого найденную с помощью экспонометра экспозицию необходимо увеличить в два раза, то есть поправка, как видно из табл. 2, составляет плюс одну экспозиционную ступень (например, вместо диафрагмы 8 устанавливается диафрагма 5,6).

Зонная система также дает возможность „сдвинуть“ изображение на определенное количество зон, исходя из творческих намерений автора, то есть придать изображению на отпечатке необходимую тональность. Для этого следует измерить яркость объекта и… просто ввести поправку для получения необходимой тональности объекта на позитиве.

На фото 4 представлена серия снимков, позволяющих судить о возможности использования зонной системы экспонирования для воплощения художественных замыслов фотографа.



ФОТО 4. Пример применения зонной системы экспонирования.
Экспозиция при съемке памятника футболистам киевского «Динамо» определялась по яркости с применением точечного экспонометра (спотметра). Показания экспонометра (1/250 с; 1:5,6). Было выполнено несколько вариантов съемки: (а) — 1/250 с; 1:4, (б) — 1/250 с; 1:5,6, (в) — 1/250 с; 1:8, (г) — 1/250 с; 1:11, (д) — 1/250 с; 1:16. В результате на фото (а) памятник получился светло-серым (зона V), на фото (б) — среднесерым (зона IV), на фото (в) — темно-серым (зона III), на фото (г) — черным с фактурой (зона II), на фото (д) — черным без фактуры (зона I). Более всего соответствует действительности снимок (в). Следовательно, для правильного тоновоспроизведения следует снимать в третьей зоне. Для этого к найденной по экспонометру экспозиции надо сделать поправку -1 ступень, то есть снимать с диафрагмой 8 и выдержкой 1/250 с. Для получения вида памятника в вечернее или даже ночное время съемку необходимо производить по второй или первой зоне. Для этого поправки к экспозиции должны составлять -2 или -3 ступени. Для имитации более светлого, чем на самом деле, материала, из которого изготовлен памятник, например, нержавеющей стали, съемку необходимо производить во второй зоне. Поправка к экспозиции в этом случае будет составлять +1 ступень (1/250 с; 1:4).

Вместо заключения

И спользование зонной системы эффективно только тогда, когда фотограф располагает точными данными об основных фотографических характеристиках используемого негативного материала (главным образом — о величине общей светочувствительности и полезной фотошироте) и знает, как будут изменяться эти характеристики при изменении режима обработки материала. На начальном этапе освоения зонной системы рекомендуется придерживаться стандартных режимов обработки, так как в этом случае все основные параметры пленки будут соответствовать указанным в паспорте на фотоматериал.

Фотограф должен уметь, используя экспонометр, определить интервал яркостей объекта съемки, учитывая возможности фотоматериала по его воспроизведению. В случае, если интервал яркостей снимаемого объекта значительно превосходит полезную широту фотоматериала, фотограф должен четко представлять себе, какую часть объекта он считает наиболее важной, чтобы принять ее за основу при определении экспозиции. Тогда в этой части объекта выбирается наиболее важная поверхность, по которой замеряется экспозиция, и решается, а какой тональности автор хочет эту поверхность изобразить (и соответственно этому ввести необходимую поправку). Составление зонной таблицы (подобной тем, что приведены в статье) на каждый снимок хотя и увеличивает трудоемкость работы фотографа, но позволяет реально оценить конечный результат и успешно освоить предложенный метод.

Оптическая плотность (D) — количественная характеристика степени почернения проявленного фотоматериала. Определяется как десятичный логарифм непрозрачности (O), которая, в свою очередь, показывает, во сколько раз ослабляется проходящий через фотоматериал световой поток, то есть D=lgO. Например, если D=1, то O=10, так как lg10=1. Таким образом, оптическая плотность, равная 1 (D=1), ослабляет проходящий сквозь нее свет в 10 раз. Если D=0,3, то световой поток, проходящий сквозь нее, ослабнет в два раза, так как 0,3=lg2, и т.д. Фотоизображение (негативное и позитивное) представляет собой совокупность участков с различной оптической плотностью.

Съемочная экспозиция — выбираемые фотографом значения диафрагмы и выдержки для сообщения фотоматериалу необходимой фотографической экспозиции. Фотографическая экспозиция (H) — количество света, подействовавшее на фотоматериал во время съемки.

*** Характеристическая кривая фотоматериала — графическая зависимость изменения оптической плотности (D) проявленного фотослоя от величины сообщенных ему экспозиций (H). По характеристической кривой определяют все основные характеристики материала: светочувствительность, контрастность, фотошироту и др.

**** Полезная фотоширота (Ln) — важная характеристика негативного материала. Она определяет тот диапазон яркостей объекта, который фотоматериал может передать без значительной потери деталей. Например, если у негативного фотоматериала Ln=256:1, то это значит, что он может воспроизвести объект, у которого максимальная яркость не превышает минимальную более чем в 256 раз.

Прочитав наше руководство, вы будете лучше понимать, как сделать хороший снимок, и станете лучше снимать. Зонная теория позволяла получать предсказуемые результаты при любых условиях съемки. В ее основе лежат наблюдения фотографов эпохи черно-белой пленки. В те времена автоматического определения экспозиции не было, а ошибка при съемке стоила дорого.

Зачем же изучать зонную теорию, когда все современные камеры не требуют дорогостоящих расходников, располагают набором сюжетных программ и неплохим автозамером экспозиции? Цифровые фотоаппараты не идеальны. Они сконструированы таким образом, что хорошо снимают только при «средних» условиях.

Когда мы только начинаем фотографировать, то просто достаем камеру, наводим и «щелкаем». И такой подход едва ли гарантирует отличные кадры, в чем вы могли убедиться и сами. Как только фотоаппарат попадает в условия, отличные от «средних» (например, контровый свет или высокий контраст), автоматика дает сбои.

Чтобы порадовать нас красивой фотографией, устройству нужно узнать яркость снимаемой сцены, после чего подобрать правильные значения ISO, выдержки и диафрагмы. Оценка яркости возлагается на экспонометр, или датчик замера.

Экспонометры бывают двух типов — для измерения падающего и отраженного света. Экспонометры падающего света — небольшие приборы, судящие об освещении через сферу из молочного пластика.

Чтобы узнать правильные настройки, экспонометр нужно поднести к объекту съемки. Это нетрудно при фотографировании моделей в студии, но невозможно в других условиях.

Экспонометры отраженного света замеряют яркость по свету, который отражается в объектив камеры от объектов в кадре. Этот тип замера не требует дополнительных передвижений и — вот сюрприз — уже встроен в ваш фотоаппарат.

Но он также не идеален. Встроенный экспонометр считает абсолютно все объекты в кадре серыми поверхностями со средним показателем отражения.

Цифровая камера считает любой объект в кадре средне-серым, или нейтральным серым. На каждом снимке. Пожалуй, мы наконец нашли кое-какой плюс пасмурной погоды в Беларуси.

Встроенный экспонометр постарается сделать черного кота более светлым (то есть серым). А увидев снег, электроника подумает: «Ужас как ярко» — и тоже превратит его в серый.

Снег и черный кот для фотоаппарата будут как бы из одного материала. А ведь очевидно, что это не так: снег отражает много света, а черный кот — совсем мало. В реальной жизни абсолютно все материалы вокруг нас отражают свет по-разному.

Что такое нейтральный серый цвет?

Каким бы большим ни был динамический диапазон вашей камеры, дисплеи и бумага требуют укладывать весь диапазон яркостей в 5-6 ступеней экспозиции (EV, Exposure Value), или стопов. Нейтральный серый цвет соответствует середине черно-белого диапазона.

У современных цифровых фотоаппаратов есть несколько режимов замера экспозиции. Все они работают одинаково — считают область своего прицела средне-серой отражающей поверхностью. Вот только форма и область «прицела» могут быть разными.

Режимы замера

Центровзвешенный

Этот режим замера пришел из зеркальных камер прошлого века. Фотоаппарат рассчитывает экспозицию по кругу в центральной части кадра, информация о яркости за его пределами учитывается лишь на четверть.

Частичный

Частичный замер оперирует кружком примерно в 10-30% площади кадра и не учитывает информацию за его пределами.

Точечный

Точечный замер берет информацию о яркости кадра из крохотного кружка в 1-5% площади. Информация за его пределами не учитывается.

Матричный

Матричный (оценочный) замер у всех производителей имеет свои особенности. Он учитывает экспозицию отдельно для всех фрагментов, на которые делится кадр. Фрагменты могут быть разных размеров и вносить различный вклад в замер экспозиции. Чаще всего в память камеры просто внесена база из нескольких тысяч типовых снимков c правильной экспозицией.

В зеркальных фотоаппаратах с большим числом точек фокусировки замер сопряжен со сработавшими датчиками автофокуса.

Матричный замер, как правило, дает наилучшие естественные результаты при автоматической экспозиции, но все равно не идеален и черные коты по-прежнему могут получиться если не серыми, то темно-серыми.

Все режимы замера по-своему полезны, главное использовать их с учетом ситуации. Например, точечный хорошо использовать при контровом свете, матричный — на контрастных сценах и так далее. Замер различается в камерах разных производителей, так что желательно прочитать про такие особенности работы вашего фотоаппарата в инструкции пользователя.

Нейтральный серый цвет соответствует значению «0» на шкале экспозиции. Замеряя экспозицию по нейтральному тону, мы указываем корректную точку отсчета.

Фотограф Ансель Адамс разбивал все тона от полностью черного до полностью белого на 10 зон:

В цифровой фотографии задействован лишь диапазон из 5 зон, в теории Адамса они эквиваленты зонам с III по VII. Все, что находится за пределами этих зон, нас не интересует — это черный или белый цвет без деталей и фактуры.

И если у вас с собой нет карточки нейтрального серого цвета, не проблема. Средние тона в кадре присутствуют почти всегда, и отличать их в палитре цветов — вопрос небольшой практики. Какие же цвета эквивалентны среднему серому тону в повседневной жизни?

Средние тона (0 EV), V зона по Адамсу

Цвет листвы и травы — идеальный средний тон. Стена из красного кирпича. Ржавый металл. Синие джинсы. Чистое синее небо над домами также идеальный серый тон.

Если в кадре присутствуют средние тона (например, трава под солнечным светом и трава в тени), вы должны замерять экспозицию по участку, который освещен.

Средние тона с увеличением экспозиции на один стоп превращаются в пастельные.

Пастельные тона (+1 EV), VI зона по Адамсу

Розовый, желтый, светло-красный, зеленый, голубой и светло-фиолетовый. Голубое небо, светлые участки закатов и рассветов. Кожа людей европеоидной расы. Для правильного замера можно использовать свою ладонь: она не загорает на солнце и почти всегда эквивалентна +1 EV.

Средние тона с уменьшением экспозиции на один стоп превращаются в темные тона.

Темные тона (–1 EV), IV зона по Адамсу

Глубокий синий, темно-зеленый и коричневый. Хвоя елок. Кора деревьев. Асфальт. Они выглядят более глубокими. Если чувствуете глубину цвета, то наверняка натолкнулись на темный цвет.

Экстремальные условия (+/– 2 EV), III и VII зоны по Адамсу

Это соответствует снегу, саже и прочим очень черным или очень белым участкам. Распознать их не составляет труда.

Как получить правильную экспозицию фотографии?

Для этого нам нужно лишить автоматику камеры права самостоятельно выбирать средний тон. Чтобы это вдруг оказался снег или черный кот. Самостоятельно найдите средний тон в кадре и «скормите» его экспозамеру.

По чему замерять? По любому удобному для вас участку кадра.

Рассмотрим пример съемки заката. Замеряем экспозицию по яркому участку (VII зона по Адамсу):

Камера не знает о солнце того, что знаем мы. Для нее оно — нейтральный тон. И если нейтральный тон так ослепительно ярок, фотоаппарат принимает это в расчет. Ну а мы получаем темный снимок.

Замеряем экспозицию по лодке (III зона по Адамсу):

Лодка находится в контровом свете, то есть обращенная к нам ее часть располагается в тени. Камера этого не знает и справедливо считает, что в кадре очень темно. А мы получаем слишком светлый снимок и, как результат, — блеклое небо.

Замеряем экспозицию по среднему тону (V зона по Адамсу):

И получаем хороший результат. Именно так выглядела эта сцена на закате.

Получить кадр с правильной экспозицией при зимней съемке — почти невозможно для вашей камеры…

И очень просто для вас. Вы замеряете экспозицию по снегу и выставляете компенсацию на +2 EV:

Этим мы как бы говорим фотоаппарату: «Тут очень ярко. Чтобы получить естественную картинку, нужно добавить больше света на матрицу!»

Вполне возможно, что при пейзажной съемке очень контрастных сцен вы не сможете уместить все в одном кадре. В таких случаях лучше воспользоваться брекетингом экспозиции. Наличия больших участков чистого черного или белого цвета допускать нельзя.

На маленькие белые пятна от солнца можно не обращать внимания. При съемке портретов точно так же можно игнорировать небольшие провалы в темный. При фотографировании предметов белый фон тоже не может считаться браком. Все зависит от главного объекта в кадре. Именно его нужно экспонировать правильно, а остальной диапазон ляжет сам собой.

Гистограмма в помощь

Самая замечательная особенность цифровых камер — возможность оценить фотографию на экранчике. Впрочем, ЖК-дисплеи приспособлены давать хорошую картинку только при комнатной эксплуатации, полагаться на них под открытым небом нежелательно. Мы советуем оценивать по дисплею только композицию кадра и его резкость.

Таким образом, нужно следить за гистограммой. Если вы, например, снимаете лунный пейзаж, концентрация гистограммы слева — это нормально. Если вы снимаете людей на солнце, пик гистограммы должен быть справа. А вот противоположная ситуация недвусмысленно намекает — что-то у вас не так.

Игнорирование гистограммы снижает наши шансы на качественную постобработку, так как темные зоны переносят ее болезненно, они бедные на информацию (появятся некрасивые градиенты и шумы). Если вы захотите напечатать такую фотографию, то сразу почувствуете разницу.

Заключение

Данная методика работы с экспозицией требует некоторого времени перед съемкой и на стадии обработки. Не останавливайтесь на небе и зеленой листве, замеряйте экспозицию по своему рюкзаку и любимым джинсам, по бежевой плитке и Национальной библиотеке. Со временем вы добьетесь максимального качества снимков в любых условиях и сможете более тонко чувствовать фотографию.

Плюсы такого подхода к экспозиции феноменальны: даже на глаз вы сможете получать контрастные и красивые кадры, превосходя по качеству снимков самую современную автоматику.

Зонная система была изобретена Анселом Адамсом, одним из самых известных фотографов. Он был не только разработчиком этой методики, но и наредкость одарённым фотографом. Отличительный признак его черно-белых фотографий — великолепная гармония света и тени.

Адамс считал, что многие неправильно поняли разработанный им метод и обременили его слишком большим количеством тайны. Почему так оказалось? Наиболее вероятной причиной было плохое изложение материала: Ансел Адамс был больше фотографом, чем преподавателем. Его первые книги по зоной системе полностью это подтверждали. Последние выпуски «Негатива» и «Печати» намного лучше.

Зонная система это просто.

Зонная система очень проста, и ее принципы логичны. Её научная основа была известна прежде, чем Ансел Адамс и Фред Арчер начали использовать этот метод в 1940-ых. Первопроходцами были Фердинанд Hurter и Vero Driffield, которые, в конце девятнадцатого столетия, изучили влияние экспонирования и проявки на светочувствительные фотографические материалы. Они первые представили графически свойства светочувствительных материалов, и назвали этот график характеристической кривой. Эта характеристическая кривая используется в сенситометрии и по сей день.

Искусство или наука?

Некоторые из трудностей в понимании зонной системы имели отношение к конфликту между искусством и наукой. Действительно ли фотография — искусство или наука? Или то и другое? Если Вы решаете, что фотография — искусство, то становится трудным понять её как науку. Если, с другой стороны, вы принимаете фотографию, как и искусство и науку, и понимаете ее принципы на научной и логической основе, всё становится намного более проще. На мой взгляд этот подход наиболее верен. Понимание методик может намного увеличить ваш творческий потенциал. Т.е., когда вы действительно понимаете, что делаете, вы можете эксплуатировать все доступные средства фотографии в полной мере, чтобы показать ваше видение картины.

Визуализация, экспонирование и обработка

Короче говоря, зонная система содержит три основных компонента, все они были очень важны для Ансела Адамса: визуализация, управление экспонированием, и управление контрастом.

Визуализация — метод, используемый, чтобы представить законченную фотографию прежде, чем она будет отпечатана, полезен для всех, независимо от того, используют ли они зонную систему или нет.

Управление экспонированием — необходимо знать как работает Ваша фотокамера, как выбрать выдержку и диафрагму, которая даст на негативе максимально много деталей. Именно экспонированием мы управляем проработкой деталей в тенях.

Контрастом управляют и в процессе обработки, используя для печати бумагу с той или иной степенью контраста и варьируя временем проявки. Управление контрастом — это управление соотношением световых и теневых областей изображения на законченной фотографии. Вы должны научиться выбирать время проявки, которое даёт требуемый контраст.

Трудные термины

Визуализация, экспонирование, и управление контрастом — термины, которые просты для понимания. Ансел Адамс имел обыкновение описывать экспонирование и контрастное управление своими терминами: Зона V или Зона III экспонирования, N-2 или обработка N+1. Мы разберёмся в них позже, а сейчас сконцентрируемся сначала на нескольких основных понятиях.

Уровни яркости

Ошибочно думать, что Вы выбираете только выдержку каждый раз, когда снимаете сцену. Вы выбираете экспонирование с определенной диафрагмой и выдержкой. Однако, другим параметром, который влияет на экспонирование, является отраженный свет от самого объекта съёмки, и он весьма разный для участков одного и того же объекта. Самые глубокие тени отражают меньше света чем яркие светА. Производя измерения мы получаем много различных экспозиций каждый раз, когда мы снимаем объект потому, что у объекта есть много различных уровней яркости, иногда в пределах от черного в тени к белому на солнце.

Измерить диапазон контраста изображения просто. Измеряем контраст согласно числу ступеней экспозиции от самой темной части изображения до самой светлой. Одна ступень экспозиции — соответствует изменению яркости вдвое в ту или иную сторону. Например изменение выдержки от 1/125 до 1/250 секунды одна ступень экспозиции. Изменение диафрагмы от f5.6 до f8 также одна ступень экспозиции. Направляя экспонометр в самую темную часть изображения а затем в самую светлую, мы можем вычислить число ступеней экспозиции между ними. В обычной сцене можно намерять семь ступеней между самым чёрным и самым белым, но это число может изменяться в зависимости от свойств самого источника света. Прямой солнечный свет в ясный день даёт очень большой диапазон контраста, в то время как серый, туманный день с рассеянным освещением даст низкий контраст с малым количеством ступеней экспозиции между черным и белым. На большинстве сцен, контрастный диапазон изменяется между пятью и девятью ступенями.

Девять ступеней — диапазон от самого чёрного до самого белого.

Семь ступеней — диапазон от самого чёрного до самого белого.

Пять ступеней — диапазон от самого чёрного до самого белого.

Экспозиционная широта (фотографическая широта) пленки

Фотографическая пленка реагирует на экспонирование (воздействие света). Когда пленка проявлена, увеличение потемнения в большой степени пропорционально экспозиции. Большая экспозиция (белая поверхность в солнечном свете) означает, что проявка сильно затемняет негатив, делает его «плотным». Малая экспозиция (черная поверхность в тени) приводит к небольшому потемнению проявленного негатива.

Однако, у пленки есть свои ограничения. Очень малая экспозиция не будет давать потемнения вообще, в то время как очень большая экспозиция не даёт бОльшего затемнения, чем та которая чуть поменьше. Экспозиция не должна быть слишком малой или слишком большой. Мы интересуемся диапазоном экспозиции, которая лежит между двумя экстремальными значениями: недодержки и передержки. Мы называем этот диапазон фотоширотой пленки. У черно — белого негатива огромная фотоширота вплоть до пятнадцати ступеней. Это намного больше чем диапазон яркости почти всех объектов, которые мы можем захотеть сфотографировать.

Негативный черно — белый снимок с широтой экспозиций до пятнадцати ступеней.

Идеальная экспозиция

Заряжая пленку в камеру, мы должны удостовериться, что индивидуальные значения экспозиций всего объекта (фотографическая широта сцены) находится в пределах фотошироты пленки. Если мы будем использовать слишком маленькую экспозицию (слишком маленькая апертура или слишком короткая выдержка), то самые темные области объекта попадут за пределы фотошироты пленки, и фотография будет недодержана. Если мы выставляем слишком большую экспозицию (слишком большая апертура или слишком длинная выдержка или то и другое), мы рискуем переэкспонировать (передержать) самые светлые части снимка, делая картину, засвеченной и лишенной контраста.

Лучшие результаты могут быть досигнуты, если мы используем малую, насколько возможно, экспозицию не теряя ни одной из деталей в тенях. Для этого нужно измерить самый темный элемент в объекте и затем выбрать выдержку и апертуру как можно более близко к пороговому значению недодержки.

Идеальная экспозиция должна поместить все тоны объекта включая самый тёмный, в пределы фотошироты плёнки.

Причинами для выбора короткой экспозиции являются многочисленные преимущества, которые мы получаем:

У нас есть возможность установить наименьшую возможную апертуру, что вообще желательно. Есть возможность установить короткую выдержку, которая также в наших интересах. Мы получаем негативы, которые не являются чрезмерно темными, таким образом сокращая время экспонирования при печати. И последнее — у негативов будет мелкое зерно (более светлые части негативов, имеют более тонкое (мелкое) зерно чем более темные), что почти всегда предпочтительно.

Динамический диапазон фотобумаги

Конечный этап изготовления фотографии — получить законченное изображение на фотобумаге. Это — почернение бумаги, которое и формирует изображение. В принципе, широкий динамический диапазон приводит к лучшим результатам. У бумаги широкий динамический диапазон, если имеются глубокие черные участки в самых темных областях изображения и полностью белые в самых светлых областях, что означает, что есть широкая область воспроизведения всех деталей изображения. Одной из сильных сторон в творчестве Ансела Адамса была та, что он знал, какой материал использовать, и всегда использовал лучшую фотобумагу.

У очень хорошей бумаги динамический диапазон, больше шести ступеней экспозиции.

Динамический диапазон бумаги может быть измерен денситометром, или может быть описан в количестве ступеней экспозиции. У очень хорошей бумаги будет динамический диапазон равен приблизительно шести ступеням экспозиции. Если Вы сравните это с объектом, который будет сфотографирован, у которого обычно будет диапазон из семи ступеней, то увидите, что бумага может воспроизвести детали объекта с небольшой потерей в тенях. Если Вы выбираете бумагу с диапазоном в четыре ступени, диапазон сцены придётся сжать, чтобы уместить его в динамический диапазон бумаги. Для некоторых фотографий это не большая проблема, и они могут даже выигрывать в изобразительном смысле, но если мы будем снимать изображение с полной шкалой яркости, работающей от черного до белого, то бумага с узким динамическим диапазоном не будет давать хорошие результаты.

Я хочу подчеркнуть, что не всегда и не обязательно пользоваться зонной системой. Вам нужно знать, как получить изображение с полным тональным и детальным диапазоном, или как получить мягкое и серое изображение.

Экспозиция управляет тенями

Это — постулат, который большинство людей слышало не раз. Что это означает? Проще говоря, это — правило использовать самую короткую экспозицию, которая сохранит те детали изображения, которые находятся в тени, Вы должны подобраться так близко к пороговому значению недодержки, как только возможно. Если отойдём от этой точки слишком далеко, детали в самых темных тенях будут потеряны, и получим недоэкспонированный кадр. Экспозиция управляет тенями! (для негатива). И светами (для позитива, т.е. слайда)

Проявка управляет светами

Это — другой постулат, который также важен. Увеличение времени проявки даёт повышение контраста, и большее различие между черным и белым (контраст). Если Вы напечатаете фотографию так, чтобы тени вышли право от точки недодержки, то света будут меняться в зависимости от различных времен на проявку. Более длинное время даёт более прозрачные света, а более короткое время даёт более темные света. Проявка управляет светами!

Два управления

Итак мы имеем, два управления, одно для самых темных областей и одно для самых светлых. Как только мы это прочувствовали, проблема выбора экспозиции становятся более простой. Объект составлен из различных тонов в пределах от черного к белому. Чтобы произвести изображения с полным тональным диапазоном, нужно знать, как управлять всеми тонами. Чтобы сделать это, нужно правильно воспроизвести самые темные и самые светлые части изображения. Все прочие тона между этими двумя экстремальными значениями, будут автоматически правильно воспроизведены. Вы управляете самыми темными тонами, выбирая экспозицию, которая гарантирует, появление на негативе самых тёмных тонов. После этого Вы управляете контрастом, выбирая время проявки, которое гарантирует, что самые светлые области изображения будут воспроизведены на фотобумаге. Таким образом мы имеем два вида управления результирующим изображением — экспозиция и время обработки.

Слева: С правильной экспозицией и правильной проявкой, изображение получит полный тональный диапазон от темных теней до ярких светов.

Справа: С двумя ступенями в минус — результат изображение с потерянными деталями в тенях. С более длинной выдержкой и/или большим открытием апертуры, были бы правильно проработаны тени.

Слева внизу: Меньшее время проявки дает более низкий полный контраст и при этом естественно серые света. С 20 % большим временем проявки это изображение было бы лучше.

Справа внизу: большее время проявления дает более высокий контраст. Света слишком белые без каких либо деталей. На 30 % меньшее время проявки даст лучший результат.

Недоэкспонировав на две ступени, мы потеряем две самых темных зоны объекта.

С весьма вольным переводом — Algor (Александр Горбатов)

Описание зонной теории ансела адамса. Понимание и использование зональной системы

В качестве примера сложных условий съемки можно привести контр-ажурное освещение или большую разницу между светом и тенью, а также другие ситуации, когда система замера экспозиции Вашей камеры будет в замешательстве и выдаст совершенно неправильные результаты.

Сегодня мы собираемся изучить эту систему, и выяснить, как он может помочь вам с вашей фотографией!

Режимы замера экспозиции построены так, чтобы дать правильные результаты в обычных ситуациях. Но когда Вы сталкиваетесь с чрезвычайной ситуацией, система замера легко обманывается и предполагает, что кадр светлее или темнее, чем есть на самом деле. Это как раз те случаи, когда зонная теория поможет сэкономить массу времени и получить не только правильную, но интересную экспозицию.

Хотя расчеты зонной системы изначально основывались на черно-белой плоской пленке, она подходит и для роликовой черно-белой и цветной, негативной и обратимой пленки, и даже для цифровой фотографии.

Преимущества использования зонной системы

  • Правильная экспозиция даже в самых сложных условиях освещения и сюжета;
  • Точная оценка тона и динамического диапазона кадра еще до съемки;
  • Знание, в каких случаях необходимо использовать нейтральные градиентные фильтры;
  • Определение ситуаций, когда требуется использование заполняющей вспышки для получения правильной экспозиции.

Средний серый цвет

Система замера камеры разработана с целью определить правильные показания при обычных обстоятельствах. Это означает, что камера будет «смотреть» на сюжет и попробует определить его средний коэффициент отражения (18%), который является серым цветом (средний цвет между чистым белым и чистым черным). Когда сюжет содержит слишком много чего-то яркого, камера все равно пытается представить его как средний, затемняет его, и получаются недоэкспонированные фотографии. Так же и когда в сюжете слишком много темного, камера высветляет его, и получаются переэкспонированные фотографии.

Мы, человеческие существа, видим скорее цвет, чем черный и белый; существуют цвета, которые расцениваются нами как средние. Это означает, что они отражают среднее количество света, примерно столько же, сколько и серый цвет. Знание о средних тонах имеет основополагающее значение для внедрения зонной системы.

Основные понятия зонной системы

Зонная теория делит кадр на 10 зон по тоновой шкале (хотя существуют вариации в 9 и 11 зонах). Каждый тональный диапазон считается зоной. Каждая зона отличается от предыдущей на 1 ступень, так же как и от последующей. Поэтому каждая зона отличается одной ступенью. Зоны обозначаются римскими цифрами, средний тон (коэффициент 18%) является зоной V, то есть 5.

Как фотографы цифрового века, нас интересуют зоны с III по VII (зоны с 3 по 7). Самая темная часть кадра будет зоной III, а самая светлая станет зоной VII. Все, что окажется темнее зоны III, будет распознаваться как чистый черный без детализации в нем (недоэкспонирование), а все, что светлее зоны VII, распознается как чистый белый без детализации (переэкспонирование).

Если Вы наведете свою камеру на средний коэффициент отражения и получите правильные показания системы измерения (0 на экспозамере), область эта будет распознана как средняя.

Если вы откроете апертуру шире или скорость затвора замедлите на 1 пункт, эта область станет переэкспонированной на 1 ступень.

Если Вы сделаете апертуру уже и увеличите скорость затвора на 1 пункт, эта область станет недоэкспонированной на 1 ступень.

Мы пришли к выводу, что средний тон считается зоной V. Если передержать его, он перейдет в зону VI (зону 6) и будет расцениваться ярче, чем есть на самом деле. Если его недоэкспонировать, он перейдет в зону IV (зону 4), и будет расцениваться темнее, чем на самом деле.

Разные цветовые тона в разных зонах

Как видно из скриншота выше, средние цвета будут отображаться правильно при помещении их в среднюю зону V. Правильное отображение подразумевает, что они появятся на фотографии такими же, какими выглядят в реальности, без пере- или недодержки. Эта группа включает в себя цвета зеленой травы или листвы, красных цветков, чистого голубого неба, 18% серый цвет и ему подобные.

Цветовые оттенки, которые немного светлее по тону, чем средние, следует помещать в зону VI. Эти цвета похожи на пастельные или обесцвеченные средние. Сюда входят: чистый желтый, ярко-розовый оттенок красного, нежно-голубой, нежно-розовый и подобные им.

Цветовые оттенки еще ярче нужно определять в зону VII: это цвет белого снега и белых облаков, тумана, дыма, дымки и светлого песка.

Оттенки слегка темнее средних относятся к зоне IV. Это цвет стволов деревьев, темно-голубого неба и им подобные.

Оттенки темнее зоны IV обычно относятся к зоне III. Как пример можно привести черную обувь, черных щенят, глубокие тени, уголь и так далее.

В цифровой фотографии правильная экспозиция (выражаясь техническим языком) среднего по тону кадра представляет собой экспозицию по средним тонам без ярких светов. Я обращаю внимание на яркие света потому, что ориентировка экспозиции на них более проблематична, чем ориентировка на тени.

Поэтому если динамический диапазон выбранного сюжета не может быть отображен в одной фотографии, Вам как фотографу остается пожертвовать либо светами, либо тенями в фотографии. До тех пор, пока участок света не слишком мал, чтобы иметь какое-то значение, Вы всегда должны защищать света! Темные света всегда дают ощущение, что фотографии чего-то не хватает, в то время как тени без деталей делают иногда даже намеренно, чтобы достичь определенного эффекта.

Поэтому, чтобы верно экспонировать средний по тону кадр, направляйте камеру на средние тона или цвета. Подкорректируйте настройки камеры, пока экспонометр не покажет отметку 0 для этого тона, проверьте, чтобы не было переэкспонирования и делайте фотографию.

Ниже приведены фотографии и их цветовые интерпретации под ними. Она даст подсказку, как оценивать разные цвета и помещать их в соответствующую зону.

На фотографии выше желтый принадлежит зоне VI. Желтый цвет обычно всегда помещают в зону VI, так как его отражательная способность выше на +1 ступень, чем у средних тонов и цветов. Ярко-оранжевый также можно считать как +1, даже как +1/2. Насыщенный оранжевый относится к средним цветам и помещается в зону V. Красный также почти всегда относится к зоне V, если только он не слишком темный или не слишком яркий. Здесь мы относим красный к зоне IV, так как он как раз темнее среднего. Пол очень яркий, и его мы отнесем к зоне VII.

На этой фотографии цвет неба посередине тоже принадлежит зоне V. Ближе к горизонту небо становится светлее, поэтому относится к зоне VI. На самом верху небо темнее на -1 ступень, чем средний, поэтому его цвет принадлежит зоне VI.

Относительно травы и листвы, растительность обычно всегда имеет средний оттенок, только если она не слишком яркая и не слишком темная.

На этой фотографии растительность как раз средняя по тону, поэтому относится к зоне V. Деревья на заднем плане темнее среднего, поэтому это зона IV. Облака белые, но все-таки с сохранившимися деталями, поэтому относятся к зоне VII. Дорога на -1 ступень темнее среднего (даже на -1 ?) , поэтому это зона IV (или середина между зонами IV и III).

На этой фотографии с маяком цвет моря относится к среднему, поэтому мы помещаем его в зону V. Чем ближе к горизонту, тем море становится темнее, достигает ступени -1, и его цвет принадлежит зоне VI.

Небо имеет средний по тону оттенок наверху и ближе к правой части фотографии — зона V. Чем ближе к горизонту, тем оно становится светлее и достигает -1 ступени, чем средний оттенок, эта область относится к зоне IV (может быть, Вы сочтете этот цвет как -1/2 или -2/3).

Еще ниже небо становится светлее и попадает в зону VI или даже зону VII около правого края фотографии.

Пристань по тону очень темная, поэтому мы отнесем ее к зоне III.

Эту фотографию я выбрал, так как хотел показать, что растительность бывает очень разных тонов и нужно учиться определять разные тона зеленого в различные зоны. Для начала скажу, что зеленый ближе к левому краю изображения относится к средним тонам и к зоне V соответственно.

По краям дороги и ближе к левому краю зеленый становится ярче и останавливается примерно на ступени +1, поэтому здесь — зона VI.

Деревья на другой стороне дороги темнее на -1 ступень, мы относим их к зоне IV. Растительность на заднем плане темнее на +2 ступени, поэтому их мы определим в зону III.

Песок на этой фотографии очень яркий, но все же он сохраняет детали и текстуру, он на +2 ступени светлее среднего тона и относится к зоне VII. Белые части шкуры собаки также можно определить в эту зону. Темные участки шкуры относятся к зоне III.

Обратите внимание: левый глаз собаки становится немного переэкспонированным, так как мы не можем ради деталей на таком маленьком участке пожертвовать правильными белыми. Самый светлый и самый темный участки этой фотографии задают динамический диапазон выше, чем у обычно цифровой камеры, поэтому у Вас не получится сохранить детали и в самом светлом тоне, и в самом темном одновременно.

Как уже было упомянуто выше, потеря деталей в тенях более терпима, чем затемнение на световых участках.

Облака на фотографии довольно светлые, но имеют детали, поэтому относятся к зоне VII. Цвет неба здесь светлее среднего тона на +1 ступень — зона VI.

Портретная фотография и система зонирования

Фотографы-пейзажисты познакомились с системой разделения природных цветов, таких как цвет гор, деревьев, неба, моря и т.п. на отдельные зоны. Фотографы-портретисты должны сейчас познакомиться с таким разделением для цвета кожи, волос, глаз человека.

Большинство людей по этим цветам можно определить между зонами IV и VI, за исключением тех случаев, когда тон кожи особенно светлый или темный.

Цвет одежды также имеет важное значение, но все-таки не такое, как тон кожи, особенно если на портрете присутствует лишь небольшой кусочек одежды портретируемого.

Давайте поговорим о том, как разделять разные тона кожи на различные зоны.

У малыша на фотографии выше тон кожи очень светлый, примерно на +1 1/2 ступень выше среднего. Поэтому он находится между зонами VI и VII. Его одежда тоже очень яркая, но при этом сохраняет детали, поэтому здесь ничего слишком яркого нет.

Может быть, детали в глубине его рта смазались, но это нормально: мы, во-первых, не хотим потерять детали в светах, а во-вторых, как я уже говорил, если динамический диапазон невозможно охватить одной фотографией, то потеря деталей в тенях не так заметна.

На этой фотографии тон кожи девушки темнее, чем у малыша. В основном она на +1/2 ступень ярче, чем средний тон. Блики на ее глазах и белые зубы смотрятся хорошо. Нет даже никакой потери детализации в темных участках: в волосах, одежде или ее аксессуарах, и это отлично.

У индейца на фотографии выше тон кожи относится к среднему, к зоне V. Небольшая потеря деталей происходит в темных участках его волос и меха на головном уборе, но так как детали на свету не потерялись, все остается правильным.

Нищая старая женщина с ее тоном кожи на -1 1/2 ступень темнее, чем средний тон, поэтому он находится между зонами IV и III. Понять, что тон ее кожи относится не к зоне III, поможет сравнение его с черными волосами: очень ясно видно, что кожа все-таки светлее.

На фотографии есть маленькая область света, которая получилась слишком яркой, но это нормально. Если бы этот участок света был больше, пришлось бы переделывать фотографию, чтобы сохранить больше деталей.

Оцениваем сюжеты с высоким динамическим диапазоном

В сюжетах, где разница между темными и светлыми участками очень высока, динамический диапазон высок, поэтому невозможно сохранить все контрастные детали изображения в одной фотографии. Если только вы не собираетесь делать несколько фотографий для последующего наложения их друг на друга в процессе обработки, или не собираетесь применять градиентный нейтральный фильтр (который не во всех ситуациях пригоден), вы должны будете сделать выбор, оставить ли тени с пропавшими деталями или погасить света?

В большинстве случаев нужно защищать света, а остальное пусть будет так, как получится. Если только участок света слишком мал, чтобы испортить фотографию, он не имеет решающего значения; если попытка сохранить свет разрушит детали в тенях и этим убьет весь смысл работы, нужно отойти от общего правила приоритета светов.

Глядя на фотографию выше, Вы сможете сказать, что одним из ярких участков света или темных участков теней необходимо пожертвовать. Так как мы не можем обойтись без яркого белого тумана, закрывающего верхнюю половину сюжета, так как потеряется все настроение, замер экспозиции будет очень простым. Яркий туман относится к зоне VII, поэтому измените настройки фотоаппарата и делайте снимок. Все остальное встанет на свои места. Потеря детализации в тенях не имеет значения: настроение фотографии задают туман, вода и плывущая лодка.

В этом примере мы видим, что свет из окна слишком яркий, чтобы сохранилась детализация и снаружи помещения, и внутри. Вместо этого фотограф решил творчески использовать эту ситуацию и показать прогуливающихся людей как темные силуэты, сохраняя при этом красивое настроение города за окнами; фотография благодаря этому получилось очень интересной.

Экспозамер для этой фотографии должен проводиться так: наведите камеру на яркую часть неба в самом верху, установите для него зону VII и снимайте.

Для этой солнечной фотографии нет никакого способа сохранить все очень яркие области, и неважно, насколько скорость затвора велика. У Вас останется только большая темная область внизу и маленькая яркая точка солнца. По этой причине немного погасить солнечный свет ради сохранения остальных деталей фотографии, таких как голубое небо, красные маки, зеленая трава.

Альтернативой в этом случае может быть изменение композиции таким образом, чтобы солнце не входило в кадр, но этот шаг отнял бы все очарование фотографии, поэтому не беспокойтесь о слегка потемневшем солнце.

Заключение

Есть люди, готовые поспорить с утверждением, что зонная система подходит и для цифровой фотографии, но они ошибаются. Да, она применяется не совсем так, как применялась изначально, но она очень сильно влияет на фотографию даже цифровую. Она заставляет нас думать об экспозиции и планировать фотографию заранее.

При работе со средними по диапазону сюжетами направляйте камеру на средний по тону цвет, устанавливайте его как зону V и перестраивайте композицию. В случаях с высоким динамическим диапазоном Вы должны делать выбор в пользу света или тени (если только не собираетесь использовать несколько экспозиций, заполняющую вспышку или нейтральный градиентный фильтр).

Решайте сами, что Вам дороже как фотографу, света или тени, экспонируйте в соответствии со своими пристрастиями, а все остальное встанет на свои места.

Переведено с сайта photo.tutsplus.com , автор перевода указан в начале публикации.

Используемого фотоматериала число зон может быть различным.

Любой освещённый объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого тёмного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (то есть изменению её в 2 раза), и тона воспроизводятся на обычной плёнке пропорционально, то есть, если один из тонов воспроизведён верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

0 Абсолютно чёрный тон: очень глубокие тени, полное отсутствие деталей.
I Самые тёмные тона, близкие к чёрному: глубокая тень — без деталей, но с признаками фактуры. В цветных фотографиях допустимы искажения цвета.
II Появление первых деталей в тенях: складки, переломы, контурные линии и т. д. В цветных фотографиях допустимы искажения цвета.
III Не совсем чёрный: умеренно тёмные тона.
IV Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день. Загорелые люди, насыщенная по цвету трава, деревья.
V Стандартный серый тон (отражательная способность 18 %). Нормальный загар.
VI Светлая кожа, чистое небо, строения из белого материала.
VII Светло-серые, пастельные тона; типографский текст на белой бумаге.
VIII Белый тон с минимумом деталей или фактурой.
IX Совершенно белый тон без деталей, солнечные блики.

Принципы

Визуализация

Представление изображения заключается в сочетании и распределении элементов сцены в плоскости кадра в соответствии с желанием фотографа. Получение желаемого изображения достигается путем построения изображения (выбор точки съёмки, выбор объектива, перемещение камеры) и контроля экспозиции, который обеспечивал бы оптимальное сочетание света и тени на снимке.

Представление конечного результата фотосъёмки до момента экспонирования и называется визуализацией в зонной системе Адамса.

Экспонометрия

Практически любой объект, который фотограф хотел бы запечатлеть, состоит из отдельных участков с разной степенью освещённости и яркости. Если проводить экспозамер по отдельным участкам изображения с разной степенью освещённости, то можно убедиться, что для каждого участка будут определяться разные параметры экспозиции. Время экспозиции снимка будет одинаковым для всего объекта, но яркость отдельных участков будет зависеть от освещённости каждого из них.

В большинстве случаев параметры экспозиции определяются с помощью экспонометра . Первые экспонометры определяли среднюю общую яркость, и калибровка по экспонометру была рассчитана на получение подходящих значений экспозиции для съемки типичных сцен вне помещений. Однако в случае, когда часть плоскости кадра включала большие освещенные или теневые участки, средний коэффициент отражения мог сильно отличаться от такового для «типичных» сцен, и тональный рисунок изображения получался неудачным.

Усреднённый замер не в состоянии распознать объекты с равномерной освещённостью и объекты, содержащие тёмные и светлые участки. Если к снимку будут применены усреднённые значения экспозиции, то значения экспозиции для отдельных участков снимка будут зависеть от разницы между их собственными значениями экспозиции и применённых средних значений. Например, экспозиция тёмного участка с показателем отражения 4 % будет различной в сцене с применённым средним показателем отражения, равным 20 %, и в сцене с применённым средним показателем отражения, равным 12 %. При съемке вне помещения в солнечную погоду экспозиция тёмного объекта будет также зависеть от того, в тени размещён объект или на солнце. В зависимости от характера сцены или замысла фотографа любые из этих значений могут оказаться приемлемыми. Тем не менее, в определённых ситуациях фотограф может захотеть проконтролировать отображение тёмных участков на снимке, но при усреднённом общем экспозамере это становится практически невозможно. В случаях, когда важно проконтролировать отображение отдельных элементов плоскости снимка, могут потребоваться другие методы экспозамера.

Зоны экспозиции

В зонной системе производится экспозамер отдельных участков кадра, и экспозиция корректируется на основе представления фотографа о том, какой именно элемент подвергается замеру: человек видит разницу между снегом и чёрной лошадью, а экспонометр — нет. По зонной системе было написано множество томов книг, но идея её очень проста: отобразить на снимке светлые участки светлыми, а тёмные — тёмными так, как они представляются фотографу в процессе визуализации.

В зонной системе для разных значений яркости присвоены номера от 0 до 9, где 0 соответствует глубокому чёрному, 5 — средне-серому (Отражение света =18 %), а 9 — чистому белому, эти значения в системе названы зонами . Чтобы сделать зоны легко отличимыми от других величин, Адамс и Арчер использовали нумерацию римскими цифрами. Строго говоря, зоны соответствуют ступеням экспозиции, и в результате Зона V экспозиции представляет на конечном изображении средне-серый тон. Каждая зона экспозиции отличается от соседней на один шаг экспозиции (то есть изменение светового потока в два раза), поэтому Зона 0 отличается от Зоны I по освещённости в два раза, и так далее. Определение экспозиции сцены особенно упрощается при использовании экспонометров, отображающих значение экспозиции (EV), так как 1 шаг значения соответствует изменению на одну зону.

Множество малоформатных и среднеформатных камер имеют средства экспокоррекции, эта функция прекрасно сочетается с зонной системой, в особенности если в камере присутствует точечный замер экспозиции, но для получения желаемых результатов требуется тщательный замер отдельных элементов кадра и внесение соответствующих поправок.

Зоны, материальный мир и отпечатки

Взаимосвязь между сценами материального мира и его отображением на отпечатке определяется характеристиками негатива и фотобумаги. Экспозиция и проявка негатива влияют на то, насколько правильно будет отображен негатив на конкретном виде фотобумаги.

Хотя зоны напрямую связаны с экспозицией, визуализация влияет на конечный результат. Чёрно-белый фотоотпечаток представляет видимый мир рядом тонов от чёрного до белого. Весь тональный набор, который может быть отображён на фотоотпечатке, может быть представлен в виде непрерывного градиента от чёрного до белого цвета:

Полный тональный градиент

На основе данного градиента зоны образуются следующими шагами:

  • Разделение тонального градиента на десять секций по возрастанию светового потока в 2 раза:

То есть, если взять за точку отсчёта светлый край нулевой зоны (значение по градации света от 0 до 1) то нулевая ступень будет иметь всего 1 градацию света, 1-я ступень (1-2) — одна градация света, 2-я ступень (2-4) — 2 градации света, 3-я ступень (4-8) — 4 градации света, 4-я ступень (8-16) — 8 градаций, 5-я ступень (16-32) — 16 градаций, 6-я ступень (32-64) − 32 градации, 7-я ступень (64-128) — 64 градации, 8-я ступень (128-256) — 128 градаций, 9-я ступень — всё что выше 256 градации. В данном случае проявляется закон Вебера — Фехнера . Иненно на этом построена техника «Высокого ключа ». При технически грамотной съёмке, всего в 3-х ступенях можно получить более 190 градаций света, тогда как в обычной фотографии снятой в 7 ступенях нельзя получить более 130 градаций света.

Примечание : Возможно, вам потребуется настроить яркость и контрастность монитора, чтобы увидеть линию разделения зон на темном участке шкалы. Десять условных тонов
  • Нумерация каждой секции римскими цифрами от 0 для черной секции до IX для белой:
Шкала зон
0 I II III IV V VI VII VIII IX
Экспонометрия в фотографии
Экспонирование

Экспонометрия в фотоаппаратах

До появления системы EOS большинство популярных систем экспозамера использовали центровзвешенный алгоритм. Таким образом, самое большое влияние на экспозицию кадра оказывала его центральная часть — то, что оказывалось в центре видоискателя. Такой подход более-менее работал в случаях, когда центральный объект съёмки был освещён спереди, но совершенно не подходил в сложных ситуациях.
Главная цель оценочного экспозамера — справиться с этими проблемами. Впервые она появилась вместе с EOS 650 — как раз в 1987г, когда появилась сама система EOS. С тех пор этой системой оборудуется каждая камера EOS.
Принцип работы системы довольно прост. Кадр (то, что вы видите в видоискателе) делится на некоторое количество зон — у каждой зоны есть свой сенсор. Перед тем, как камера выберет экспозицию, с каждого сенсора считывается его показание. Далее эти показания анализируются центральным компьютером камеры, который определяет тип освещения сюжета и в случае необходимости применяет компенсацию экспозиции.

Как это работает
Система оценочного экспозамера непрерывно эволюционировала, начиная со своего дебюта в EOS 650. Там было целых шесть зон и, соответственно, шесть сенсоров. В последних моделях камер EOS применяется до 35 сенсоров. Как бы то ни было, изучение системы легче начать с EOS 650.
На иллюстрации сверху можно видеть расположение шести зон экспозамера. Вы видите основную зону (круг в центре), вторичную зону (круг вокруг центра), а также периферийную зону, разделённую на четыре части. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера сначала фокусируется, а затем производится чтение показаний шести датчиков экспозиции — со всех шести зон. Далее эта информация передаётся в центральный процессор камеры. Он оценивает яркость (освещённость) каждой зоны и с помощью специального алгоритма устанавливает подходящие параметры экспозиции.
Алгоритм — это набор инструкций для решения задачи. В камере EOS 650 алгоритм сравнивает разницу в яркости между различными зонами, чтобы оценить освещение, а также оценить размер основного объекта съёмки.
Система также принимает во внимание яркость основного объекта съёмки — если яркость высока, экспозиция смещается в сторону светлых областей, а если низка — в сторону тёмных.
Всё это, конечно, звучит довольно сложно, но всё сразу станет понятно, когда мы дойдём до примеров.

Основная зона
Область в кадре, покрываемая основной зоной, варьируется довольно значительно — в зависимости от камеры. Она может быть очень большой — 9.5% изображения в видоискателе, а может быть и маленькой — 2.4% (см. таблицу параметров камер).
Чем больше основная зона, тем она даёт более общую оценку экспозиции, так что, с одной стороны, вам не нужно очень уж сильно беспокоиться о съёмке объекта, который попал в эту зону. Да, возможно, экспозиция будет не самой идеальной, но негативная плёнка вам всё простит (у неё большая широтная характеристика). Камеры EOS, рассчитанные на новичков, обладают большой основной зоной.
По мере того, как уменьшается основная зона, нужно быть более осторожным при экспозамере объекта, попадающего в основную зону — особенно при использовании слайдов (их широта намного более ограничена). Замеры по нескольким областям одного и того же объекта могут различаться на несколько ступеней. К примеру, при фотографировании свадьбы нужно иметь в виду, что активная точка фокусировки (и, соответственно, основная точка экспозамера) находится на лице невесты, а не на её белом платье.
Маленькие основные зоны можно увидеть в камерах EOS, рассчитанных на профессионалов и энтузиастов. При съёмке этими камерами подразумевается, что у вас есть как минимум базовые понятия о принципах экспозамера.
Разница в размерах основной зоны — практически единственная причина, по которой две различные камеры, снимающие один и тот же сюжет, дают разницу в экспозиции.

Как обуздать оценочный экспозамер
Одной из проблем работы с оценочным экспозамером является то, что вы никогда не знаете в точности, как он себя ведёт. С помощью базы данных по огромному количеству сочетаний яркости основной, вторичной и периферийных зон камера может устанавливать автоматическую компенсацию экспозиции практически для любых ситуаций. Но правильно ли она это делает?
В большинстве случаев можно ответить «да». Оценочный экспозамер, особенно в последних моделях, справляется практически со всеми ситуациями удивительно хорошо. Тем не менее, бывают ситуации, которые могут «обмануть» систему, и бывают ситуации, в которых вы можете захотеть установить экспозицию вручную, чтобы добиться какого-либо эффекта.
Никогда не пытайтесь корректировать экспозицию в таких ситуациях. Причина очень проста — вы никогда не знаете, какую компенсацию применила, и применила ли вообще камера, основываясь на показаниях центральной зоны. А если вы не знаете этого, то как вы можете знать, какая дополнительная компенсация требуется, если требуется вообще?
Если вы не уверены в оценочном экспозамере сюжета, переключитесь в другой режим экспозамера. Это можно сделать практически на всех, за исключением самых простейших, моделях камер EOS (см. таблицу функциональности).
Центровзвешенный экспозамер — хорошая штука. Он использовался на многих камерах Canon ещё тогда, когда не было системы EOS. Как и следует из названия, основное влияние на экспозамер оказывает центральная часть кадра, но и остальные зоны тоже не упускаются из вида. В принципе, это и есть одна из простейших форм оценочного экспозамера, но не стоит полагаться на неё во всех ситуациях — лучше применять дополнительную компенсацию, если ваш объект съёмки очень тёмный или очень яркий.
Как бы то ни было, если вы хотите контролировать весь процесс с большой точностью, пользуйтесь частичным экспозамером. В этом режиме считываются показания лишь центральной области — показания внешних областей в учёт не принимаются. Соответственно, если вы понимаете, что делаете, то можете применить компенсацию, точно соответствующую снимаемому сюжету.
И в качестве последнего профессионального средства идёт точечный экспозамер. Он почти не отличается от частичного, только замер производится по самой центральной части (обычно в районе 2-3% кадра). Это самый точный способ экспозамера, который только можно придумать — но, естественно, он может привести к поистине чудовищным ошибкам, если вы производите замер по неподходящей области вашего сюжета.

Компенсация экспозиции
Как понять, требуется ли компенсация экспозиции? В принципе, в большинстве случаев всё оказывается довольно просто.
Экспонометры, производящие измерения по отражённому свету, калиброваны так, чтобы давать правильные показания, когда основной объект съёмки имеет коэффициент отражения света 18%. Если же он светлее или темнее, то в результате замера вы получите значения, при которых экспозиция будет неправильной.
Оценочный экспозамер в какой-то мере справляется с этой проблемой, анализируя основной объект съёмки, если его покрывают сразу несколько зон экспозамера, но и этот способ не даёт 100% гарантии правильной экспозиции.
К счастью, при съёмке большинства сюжетов всё-таки удаётся найти тот самый требуемый серый (18%) тон. Но, если вы фотографируете пейзаж, полный белого снега, или пляж, полный песка, то система экспозамера решит, что она видит тот самый средний серый сюжет, только в очень ярком освещении — и, соответственно, уменьшит экспозицию. В результате кадр получится недодержанным. Нужно прибавлять одну-две ступени к показаниям экспозамера при фотографировании сюжетов, по большей части состоящих из светлых тонов.
При съёмке тёмных сюжетов экспозамер подвержен тому же самому — он решит, что вы снимаете серый сюжет в очень плохом освещении, и увеличит экспозицию. Результат — передержка. При съёмке тёмных сюжетов экспозицию нужно уменьшать — обычно на одну-две ступени.

Что в итоге
Всегда используйте частичный или точечный экспозамер, если вы собираетесь применять компенсацию экспозиции при съёмке очень ярких или очень тёмных сюжетов.
Никогда не применяйте компенсацию экспозиции к результатам оценочного экспозамера, так как вы не знаете, какую компенсацию уже применила сама камера.

Анализируем шесть зон
Как EOS 650 понимает, что нужно делать с результатами, полученными с шести зон экспозамера?
Камера сравнивает разницу в яркости между различными зонами, после чего использует специальный алгоритм, чтобы придти к 9 различным выводам.

Буквы A, B и C обозначают основную, вторичную и периферийные зоны, как показано на иллюстрации. При разборе различных ситуаций 4 периферийные зоны экспозамера (C1, C2, C3, C4) объединены в одну — C.

Давайте рассмотрим пример анализа, производимого камерой. Возьмём для примера ситуацию «B-A=0, C-B>0». Если в результате вычитания показания зоны A экспозамера из показания зоны B у нас получается ноль, то это означает, что показания этих зон одинаковы. Далее, если при вычитании показания B из показания C мы получаем значение, большее нуля, то это означает, что в зону С попала часть сюжета более яркая, чем попавшая в B.

Практическая ценность
Конечно, вам не нужно производить все эти вычисления каждый раз, когда вы снимаете камерой EOS. Основной смысл оценочного экспозамера как раз в том, что все вычисления производятся внутри камеры, а вы можете сконцентрироваться на композиции кадра. Тем не менее, ни одна из систем экспозамера не обладает 100% эффективностью, так что знания о том, как система функционирует, помогут вам понять, почему при съёмке некоторых объектов получаются довольно неожиданные результаты.
Со временем вы сможете видеть такие сюжеты — и переключаться с оценочного экспозамера на режимы, которые помогут вам получить правильную экспозицию в сложных условиях. Для большинства фотографов «сложные» сюжеты составляют не более 10% от общего количества.

Ситуация 1


Формула: B-A=0, C-B=0. Яркость объекта съёмки практически одинакова по всем зонам.
Типичный кадр: всё освещено спереди, либо сюжет полностью состоит из тёмных (или светлых) объектов.
Яркость одинакова по всей площади кадра, так что камере не нужно применять никакую компенсацию.

Ситуация 2


Формула: B-A=0, C-B>0. Яркость основной зоны примерно такая же, как и яркость вторичной. Периферийная зона ярче, чем центральные.
Типичный кадр: довольно большой центральный объект съёмки, освещённый сзади, либо сам объект съёмк и преимущественно тёмных тонов.

Ситуация 3


Формула: B-A>0, C-B>0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная ярче вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше.

Ситуация 4


Формула: B-A>0, C-B=0. Вторичная зона ярче основной, а периферийная зона не отличается по яркости от вторичной.
Типичный кадр: примерно как во второй ситуации, только основной объект съёмки меньше, чем основная зона.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Однако, если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то яркий фон повлияет на экспозицию, что может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 5


Формула: B-A>0, C-B Типичный кадр: большие объекты со сложным освещением (довольно редкая ситуация), либо во вторичную зону попадает солнце.
Яркий источник света, находящийся в стороне от центра, может привести к недодержке основного объекта съёмки.

Ситуация 6


Формула: B-A=0, C-B Типичный кадр: основной объект съёмки занимает довольно большую площадь в кадре и хорошо освещён, а фон темнее его.
Камера установит экспозицию соответственно яркости центральных зон.

Ситуация 7


Формула: B-A Типичный кадр: примерно как в шестой ситуации, только основной объект съёмки меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Ситуация 8


Формула: B-A Типичный кадр: примерно как в седьмой ситуации, только основной объект съёмки ещё меньше.
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны. Если объект съёмки значительно меньше основной зоны, то это может привести к небольшой передержке основного объекта съёмки.

Ситуация 9


Формула: B-A0. Яркость вторичной зоны меньше, чем яркость основной и периферийной зон.
Типичный кадр: во вторичной зоне присутствует довольно тёмный объект, либо основной объект съёмки очень велик и сложно освещён (редкие случаи).
Камера установит экспозицию соответственно яркости основной зоны.

Выводы
Как можно видеть из приведённых примеров, основная зона играет важнейшую роль в определении экспозиции. Если объект, попадающий в основную зону, имеет коэффициент отражения света 18%, оценочный экспозамер даст правильный результат. Если объект освещён сзади, камера применит компенсацию экспозиции.
Однако, если тон основного объекта съёмки очень яркий или очень тёмный, вы можете получить неправильную экспозицию и в этом случае вам необходимо самостоятельно внести компенсацию. Либо вы можете использовать частичный или точечный режим экспозамера (если ваша камера позволяет это сделать).
Из этих примеров также видно, что размер основного объекта съёмки в кадре имеет значительное влияние на точность оценочного экспозамера.
Камеры, разработанные для профессионалов и энтузиастов, обычно имеют довольно небольшую основную зону — предполагается, что их владельцы хорошо понимают принципы экспозамера. Модели, разработанные для фотографов, не обладающих таким опытом, имеют большую основную зону, так как с ней сложнее ошибиться.

Многоточечная фокусировка
Разбираться в системе оценочного экспозамера проще всего именно на примере EOS 650, так как в ней всего лишь шесть зон и камера всегда фокусируется на объект, находящийся в центральной части видоискателя (т.н. одноточечная фокусировка).
Спустя три года, в 1990м, система немного усложнилась с выходом EOS 10. Тогда впервые была представлена система многоточечной фокусировки. На фокусировочном экране показываются три отметки. Объектив способен сфокусироваться на объекте, находящемся на любой из этих отметок.
Вы можете предоставить камере самой решать, на какой точке сфокусироваться — она сама выбирает точку, находящуюся ближе всего к камере. Либо вы сами можете выбрать точку фокусировки вручную — очень полезная функция при съёмке объектов, находящихся не по центру, а также не самых близких к камере.
Однако, хитрость в том, что зоны экспозамера «двигаются» вместе с точкой фокусировки. Соответственно, основная зона всегда находится под выбранной точкой фокусировки, даже если эта точка слева или справа от центра.
На самом деле, конечно, зоны экспозамера никуда не двигаются. Просто камера берёт значения из других зон. К примеру, в сенсоре EOS 10 целых 8 зон — на две больше, чем у EOS 650. Центральная зона EOS 650 превращается в три центральные зоны EOS 10. Каждая из них может, в зависимости от выбранной точки фокусировки, стать основной или вторичной зоной. Остальные вторичные и периферийные зоны работают как обычно.
Всё это означает, что камера по-прежнему способна справиться с объектами съёмки, освещёнными сзади — даже в тех случаях, когда они находятся не в центре.
Canon называет эту систему AIM (Advanced Integrated Multi-point Control) потому, что она объединяет системы фокусировки и экспозамера. Помимо этого, она также связывает их с системой экспозамера вспышки, но это уже совершенно другая история.

Примеры структур экспозамера
На этих иллюстрациях показано, как перемещаются зоны экспозамера в процессе выбора фокусировочных точек. Для EOS 3 и EOS 300 показаны, естественно, не все возможные комбинации. Как бы то ни было, структуры зон экспозамера для правых и левых точек фокусировки абсолютно зеркальны.
Запоминать все эти структуры совершенно необязательно, хотя понять принцип довольно легко.

6-зонный экспозамер с одной точкой фокусировки


Оценочный замер ещё более упростился в 1000й серии камер EOS. Этот подход очень помог сбить цену, так как эти камеры были рассчитаны на самых начинающих фотографов.
Основная зона была увеличена до 9.5% — это помогло уменьшить ошибки экспозамера при съёмке объектов, находящихся не по центру. Вторичная зона осталась такой же, как и у EOS 650, но четыре периферийных зоны были объединены в одну.

8-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки


Камера EOS 10 была первой моделью с многоточечной фокусировкой и системой AIM. Структура экспозамера в принципе такая же, как и у EOS 650, но центральная часть поделена на три зоны, в которых размещаются три точки фокусировки — именно активная точка оказывает наибольшее влияние на экспозицию.
Кроме того, центральная зона может быть как основной, так и вторичной — в зависимости от того, какая точка фокусировки выбрана. Каждая из трёх центральных зон покрывает 8.5% площади кадра. Основная центральная зона используется для частичного экспозамера.

16-зонный экспозамер с 5 точками фокусировки


В камере EOS 5, появившейся в 1992, число точек фокусировки увеличилось до пяти. Соответственно, это означало, что и число зон экспозамера тоже должно было увеличиться, чтобы структура экспозамера могла соответствовать активной точке фокусировки. Одно из следствий этого — каждая из пяти центральных зон покрывает лишь 3.5% площади кадра. Средняя зона используется для точечного экспозамера.
В камерах EOS 1N и EOS 1RS использовалась точно такая же система.

6-зонный экспозамер с 3 точками фокусировки


С выходом камеры EOS 500 структура экспозамера опять вернулась к 6 зонам, но, в отличие от EOS 650, её нужно было связать с тремя точками фокусировки. Соответственно, это означало, что требуются три центральных зоны. Как и в 1000й серии камер EOS, тут только одна периферийная зона, но вторичная зона разбита на две области. Центральная и вторичная зоны могут играть роль вторичной и периферийной — в зависимости от выбранной точки фокусировки. Заметьте, что, когда выбрана центральная точка фокусировки, структура экспозамера становится похожа на используемую в EOS 650. Центральная зона покрывает 9.5% площади кадра — таким образом избегаются значительные ошибки экспозамера — идеальный вариант для начинающих.

35-зонный экспозамер с 7 точками фокусировки


EOS 300 стала первой моделью, использующей 35-зонный экспозамер. Зоны представляют собой простую решётку 7×5. Такое расположение обеспечивает достаточную гибкость для экспозамера по семи фокусировочным точкам — основная, вторичная и периферийные зоны могут изменяться в зависимости от активной точки фокусировки.
Чтобы увеличить точность экспозамера, «вес» некоторых клеток, входящих во вторичную зону, уменьшен до 50% — на иллюстрации видно, что они разделены на вторичный и периферийный сегменты. Кроме того, можно видеть, что некоторые зоны вообще не участвуют в экспозамере — в каждом случае задействованы только 25 зон.
Основная зона экспозамера покрывает 9.5% площади кадра.

21-зонный экспозамер с 45 точками фокусировки


EOS 3 — первая камера, где количество зон экспозамера меньше количества точек фокусировки. Всего есть 45 точек фокусировки и совершенно нереально, да и не нужно связывать каждую из точек со своей собственной центральной зоной. Фактически есть 15 точек фокусировки, связанных со своими «персональными» зонами экспозамера.
Если у активной точки фокусировки нет «своей» зоны экспозамера, в качестве основной камера автоматически выбирает ближайшую зону, дающую наименьшее показание (ту, в которую попадает более тёмная часть объекта съёмки). Таким образом, при выборе некоторых точек фокусировки камера перебирает до трёх вариантов основной зоны.
В камере EOS 3 есть функция CF 13-2, ограничивающая количество точек фокусировки одиннадцатью. Таким образом, каждая из них становится однозначно связана со своей зоной экспозамера. Эта функция специально сделана для работы в режиме точечного экспозамера, хотя она также полезна, когда вы хотите точно знать, какая зона стала основной при экспозамере.
Основная зона покрывает всего лишь 2.4% площади кадра.

Если вы поменяли камеру
Когда вы заменяете одну вашу камеру EOS на другую, не ожидайте, что вы будете получать точно такие же результаты, к которым привыкли. Сделайте тестовую серию кадров (в случае работы с плёнкой можно даже израсходовать целую катушку) в режимах Program или Full Auto, используя самые различные сюжеты. Если в камере есть многоточечная фокусировка, сделайте несколько кадров с фокусировкой не по центру. Сравните полученные результаты, чтобы понять, в каких ситуациях экспозиция получилась идеальной, а в каких требуется компенсация. Не думайте, что в каждой ситуации камера сама получит идеальную экспозицию.

Ручная фокусировка
Если вы переключаете объектив в режим ручной фокусировки (AF -> MF), в качестве основной зоны экспозамера камера будет использовать центральную. Это происходит потому, что в этом случае камера не может определить расположение основного объекта съёмки в кадре. В случае ручной фокусировки при работе с камерами с единственной точкой фокусировки нет практически никакой разницы, но при работе с многоточечными моделями могут наблюдаться некоторые вариации. Больше всего это может проявиться при использовании слайдовой плёнки.

Постоянная фокусировка
Будьте осторожны при использовании объективов с функцией постоянной фокусировки (Full Time Mechanical Manual Focusing). Вы можете в любой момент скорректировать автоматическую фокусировку простым поворотом кольца — без необходимости переключаться в ручной (MF) режим. камера произведёт экспозамер сразу после того, как объектив сфокусируется. Если после этого вы вручную сфокусируетесь на другой области, экспозиция может стать некорректной.

Профессиональные модели
Камеры EOS 1N, 1N RS, 1V, 3 и 5 разработаны для использования профессионалами и энтузиастами. Система экспозамера в них запрограммирована с расчётом на то, что у вас есть основательное понимание принципов экспозамера. Как минимум, вы должны самостоятельно определять ситуации, когда следует переключиться из оценочного экспозамера в другой режим.
Именно по этой причине не стоит думать, что профессиональные модели сами по себе позволят вам получить лучшую экспозицию по сравнению с более дешёвыми камерами. У профессиональных моделей есть потенциал для получения лучших результатов, но вам нужно уметь им воспользоваться.

Игорь Ильинский

Вы решили попробовать свои силы в творческой фотографии и не знаете, как за это взяться? А может, вы хотите просто научиться правильно снимать и получать пусть любительские, но технически вполне совершенные снимки? В этом многотрудном деле вам поможет зонная система экспонирования, широко используемая в профессиональной фотографии, которую разработал много лет назад выдающийся американский фотограф-пейзажист Ансел Адамс. Эта система — путь к правдивой реалистической передаче натуры. Она дает возможность фотографу выразить свое авторское видение объекта съемки и изменить фотоизображение соответственно своему творческому замыслу.

Момент движения — это равновесие (философское интермеццо)

П рименительно к фотографии эта философская концепция означает, что получение отпечатка, точно воспроизводящего яркости фотографируемых объектов, требует, чтобы негативное изображение этих объектов имело соответствующую оптическую плотность .

Вы наверняка не узнаете свою любимую черную кошку, если она будет изображена на снимке белым или светло-серым тоном. Это вполне может произойти из-за нарушения баланса плотностей на негативе и отпечатке. Эти плотности должны быть взаимно „уравновешены“, то есть необходимой плотности на снимке должна соответствовать вполне определенная плотность на негативе. В примере с кошкой плотность ее изображения на негативе значительно больше необходимой. Нужная плотность (при условии правильно проведенного процесса химико-фотографической обработки материала) зависит от съемочной экспозиции . Экспонометр здесь надежный помощник. Но нужно иметь в виду, что, хотя он и дает вполне объективную информацию о яркости или освещенности объекта, но правильную экспозицию определяет все же сам фотограф.

Для экспонометра все кошки серые

Э та перефразированная поговорка как нельзя лучше характеризует работу современного фотоэлектрического экспонометра. Большинство экспонометров градуированы таким образом, что экспозиционные параметры, определенные с их помощью, обеспечивают получение на негативе постоянной оптической плотности, равной примерно 0,9-1,0. Исходя из условия получения этой плотности и рассчитываются калькуляторы экспонометров. Расчет производят, ориентируясь на некоторый условный средний объект, имеющий коэффициент отражения света примерно 18%. Поэтому, чем больше коэффициент отражения объекта отличается от среднего, тем больше будет ошибка в определении экспозиции по яркости. Это объясняется тем, что экспонометр „не знает“ коэффициента отражения объекта. Он регистрирует лишь абсолютную величину яркости объекта, приравнивая ее к яркости среднесерой поверхности, а калькулятор указывает экспозиционные параметры для получения на негативе оптической плотности, принятой за норму.

Наглядный пример подтверждает сказанное. На фото 1 (а, б) изображены две девушки, у одной из которых смуглая кожа, а у другой — наоборот, очень светлая. Выдержка при съемке определялась по яркости моделей. На полученных негативах (фото 1 (в, г), изображения девушек не отличаются друг от друга по плотности. Оба одинаково серые — результат точного следования показаниям экспонометра. Это вызвало затруднение при печати и привело к неверному тоновоспроизведению изображений этих моделей на снимках (фото 1 (д, е).

ФОТО 1.
(а, б) — объект съемки; соответственно модель со светлой и темной кожей. ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(в, г) — негативы с примерно равны­ми значениями средней оптической плотности в изображении поверхности тела моделей.
Условия съемки: пленка ФН-100, выдержка 1/30 и диафрагма 8 — для модели с темной кожей; выдержка 1/125 и диафрагма 8 — для модели со светлой кожей. ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(д, е) — позитивные изображения моделей с искаженной тонопередачей, вызванной одинаковой плотностью негативных изображений.

Градация объекта и зонное распределение яркостей

K то вы — профессионал или любитель? Это вовсе не риторический вопрос. Автор имеет в виду, насколько профессионально вы владеете фотографическим процессом для решения намеченных творческих задач. Поэтому, если вы еще не профессионал, то станьте им! Признаком высокого профессионализма на одном из важнейших этапов фотографического процесса — съемочном — является умение вносить необходимые поправки в определенную с помощью экспонометра съемочную экспозицию. А это, как мы с вами уже знаем, совершенно необходимо, иначе у нас всегда „все кошки будут серыми“.

Зонная система экспонирования позволяет путем внесения необходимых и очень легко выполняемых поправок в съемочную экспозицию „связать“ объект съемки с конечным продуктом фотографического процесса — снимком, добиться зрительного соответствия тонов на снимке и объекте.

Основой этой системы является условное зрительное разделение обширной палитры тонов на семь градационных групп: черный тон без фактуры; черный тон с фактурой; темно-серый тон; средне-серый тон, соответствующий примерно яркости стандартной серой поверхности с коэффициентом отражения, равным 18%; светло-серый тон; белый тон с фактурой и белый тон без фактуры. Естественно, возможна и другая, более тонкая градация тонов объекта.

Проведенное разделение всего многообразия тонов фотографируемых объектов вызвано как особенностями негативных фотоматериалов, характеристическая кривая которых может быть разделена на семь зон, охватывающих для большинства негативных пленок полезную фотошироту , равную семи экспозиционным ступеням (27 или 128:1), так и удобством введения поправок в рассчитываемую съемочную экспозицию, которая для каждой следующей зоны в два раза больше (или меньше), чем в предыдущей.

На рис. 1 представлена характеристическая кривая (ХК), разделенная на семь зон в пределах полезной фотошироты негативного материала. От положения негативного изображения в той или иной зоне ХК будет зависеть и тон изображения на отпечатка. Если мы желаем получить на снимке черный тон без фактуры (например, очень глубокие тени, проходы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства, и т.д.), то изображение на негативе должно находиться в первой зоне, где плотность и контраст этого изображения будет очень мал. При печати этот почти прозрачный участок негатива даст на снимке черный тон без видимых деталей. Если необходимо передать фактуру черной поверхности (например, детали чугунного литья, черного меха и т.п.), то негативное изображение должно быть во второй зоне, где контраст уже значителен, что и позволяет воспроизвести на отпечатке фактур поверхности. Негативное изображение, находящееся в третьей зоне, передаст на снимке темно-серый тон (темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.д.). Четвертая зона передаст на отпечатке изображение среднесерым тоном. Это объекты. у которых коэффициент отражения равен примерно 18-20% (например, красный кирпич, зеленая трава и т.д.). Именно в этой зоне будет находиться изображение объекта, если съемку производить без поправок к экспозиции, найденной с помощью экспонометра. Если на снимке необходимо передать изображение объекта, имеющего светло-серый тон (газетный лист, строения из белого кирпича и т.д.), то негативное изображение должно быть в пятой зоне. Шестая зона передаст на позитиве белый тон с фактурой (белая лепка на белой поверхности, белое свадебное платье и т.д.). И, наконец, изображение в седьмой зоне ХК передаст на отпечатке белые тона без фактуры (сильные источники света, блики и т.д.).

Чтобы правильно воспроизвести яркости участков объекта и отнести их к соответствующим зонам, необходим некоторый опыт визуальной оценки.

ФОТО 2. Зимний пейзаж. Пример разделения яркостей объекта по зонам в соответствии с необходимой тональностью.

Рассмотрим следующую сюжетную ситуацию. Необходим сфотографировать зимний пейзаж, представленный на фото 2. Распределение яркостей по зонам в этом сюжете можно производить, руководствуясь не реальностью снимаемой сцены, а эмоциональным ее раскрытием, чтобы получить желаемое разделение тонов на отпечатке. В табл. 1 предложен вариант такого разделения тонов. Измерив яркости основных деталей объекта и определив их соотношения, произведем разбивку этих яркостей по тонам на будущем снимке. Для того чтобы подчеркнуть фактуру снега, сохранить его яркую белизну и выделить на нем протоптанную тропинку, лыжню и прозрачны тени деревьев необходимо, чтобы его изображение находилось сразу в трех зонах — от VI (белый тон с фактурой) до IV (среднесерый тон). Тогда, в соответствии с найденными соотношениями между яркостями объекта, темная стена деревьев на заднем плане окажется в зоне II (черный тон с фактурой), что вполне будет соответствовать нашему восприятию. Белая береза, ярко освещенная солнцем и являющаяся сюжетным центром снимка, попадет в зону VII (белый тон без фактуры). Отсутствие имеющейся на белой коре фактуры будет незаметно, но придаст снимку яркий и радостный характер.

Определенные трудности могут возникнуть при разделении яркостей многоцветных объектов. Известно, что человеческий глаз не все цвета воспринимает одинаково. На рис. 2 представлена кривая, дающая представление о спектральной чувствительности глаза. При одинаковой освещенности белым светом желтые и зеленые цвета воспринимаются как очень яркие, а красный и особенно фиолетовый наиболее темными. Поэтому правильное тоновоспроизведение цветов объекта на черно-белом отпечатке должно соответствовать их зрительному восприятию: желтый и зеленый цвета должны передаваться светло-серым тоном, оранжевый — среднесерым, голубой — темно-серым, а красный и фиолетовый — почти черным тоном. Если же тонопередача цветов объекта будет противоречить физиологическим особенностям зрения, то возникающие в результате искажения будут заметны на снимке. Особенно это относится к предметам, цвет которых хорошо известен (летняя и осенняя листва деревьев, голубое небо, цвет фруктов и овощей и т.д.).

ФОТО 3. Пример разделения яркостей по зонам многоцветного объекта в соответствии с необходимой тональностью черно-белого позитивного изображения.
(а) — модель с указанием зон, выбранных с учетом условий освещения, цвета ее одежды, спектральной чувствительности глаза и других факторов.
(б) — черно-белый отпечаток с намеченной при съемке тонопередачей.

В качестве примера по разделению яркостей цветного объекта рассмотрим вариант портретной съемки, при которой важно правильно воспроизвести тон кожи (смуглая, белая, загорелая, черная и т.д.). Цвет одежды имеет второстепенное значение, хотя нужно иметь в виду, что на черно-белом снимке возможна потеря контраста между изображениями открытых участков тела и цветных элементов одежды. В этом случае необходима локальная подсветка лице или одежды. На фото 3 представлена модель в ярком цветном наряде. При разделении яркостей этого объекта съемки по зонам для сохранения естественной тональности кожи лице и рук их изображение должно находиться в IV зоне (среднесерый тон). Элементы одежды в соответствии с их яркостными соотношениями, цветом и дополнительной подсветкой будут расположены в зонах, указанных на фото 3.

Конечно, потребуется некоторый опыт, чтобы в соответствии с градациями шкалы серых тонов научиться представлять относительные яркости объекта съемки и плотности будущего снимка.

Поправка к съемочной экспозиции: когда и как

П оверхность, по которой с помощью экспонометра определяется съемочная экспозиция, получает на негатива, как мы уже знаем, оптическую плотность 0,9-1,0, а на позитиве — среднесерый тон. Если при съемке производить замер экспозиции по поверхности, имеющей среднесерый цвет (коэффициент отражения 18-20%), например, по слегка потемневшей коже лица человека, то результаты измерений можно использовать без поправок. Если же определение экспозиции производить по поверхности другой тональности (более светлой или более темной), то введение поправки необходимо, иначе на позитиве эта поверхность будет иметь среднесерый тон, не соответствующий зрительному восприятию объекта.

Значения поправок к экспозиции, в зависимости от номера зоны и необходимой тональности объекта на снимке, приведены в таблице 2.

Пользоваться таблицей очень просто. Обратимся к примеру, приведенному ранее. Для того чтобы девушка со смуглой кожей была изображена на позитиве „темно-серым тоном“, ее негативное изображение должно находиться в третьей зоне. Для этого экспозиция должна быть уменьшена на одну экспозиционную ступень по сравнению с той, которая была найдена с помощью экспонометра (например, вместо диафрагмы 8 надо бы установить диафрагму 11). Для изображения на снимке девушки со светлой кожей „светло-серым тоном“ ее негативное изображение должно быть в пятой зоне. Для этого найденную с помощью экспонометра экспозицию необходимо увеличить в два раза, то есть поправка, как видно из табл. 2, составляет плюс одну экспозиционную ступень (например, вместо диафрагмы 8 устанавливается диафрагма 5,6).

Зонная система также дает возможность „сдвинуть“ изображение на определенное количество зон, исходя из творческих намерений автора, то есть придать изображению на отпечатке необходимую тональность. Для этого следует измерить яркость объекта и… просто ввести поправку для получения необходимой тональности объекта на позитиве.

На фото 4 представлена серия снимков, позволяющих судить о возможности использования зонной системы экспонирования для воплощения художественных замыслов фотографа.



ФОТО 4. Пример применения зонной системы экспонирования.
Экспозиция при съемке памятника футболистам киевского «Динамо» определялась по яркости с применением точечного экспонометра (спотметра). Показания экспонометра (1/250 с; 1:5,6). Было выполнено несколько вариантов съемки: (а) — 1/250 с; 1:4, (б) — 1/250 с; 1:5,6, (в) — 1/250 с; 1:8, (г) — 1/250 с; 1:11, (д) — 1/250 с; 1:16. В результате на фото (а) памятник получился светло-серым (зона V), на фото (б) — среднесерым (зона IV), на фото (в) — темно-серым (зона III), на фото (г) — черным с фактурой (зона II), на фото (д) — черным без фактуры (зона I). Более всего соответствует действительности снимок (в). Следовательно, для правильного тоновоспроизведения следует снимать в третьей зоне. Для этого к найденной по экспонометру экспозиции надо сделать поправку -1 ступень, то есть снимать с диафрагмой 8 и выдержкой 1/250 с. Для получения вида памятника в вечернее или даже ночное время съемку необходимо производить по второй или первой зоне. Для этого поправки к экспозиции должны составлять -2 или -3 ступени. Для имитации более светлого, чем на самом деле, материала, из которого изготовлен памятник, например, нержавеющей стали, съемку необходимо производить во второй зоне. Поправка к экспозиции в этом случае будет составлять +1 ступень (1/250 с; 1:4).

Вместо заключения

И спользование зонной системы эффективно только тогда, когда фотограф располагает точными данными об основных фотографических характеристиках используемого негативного материала (главным образом — о величине общей светочувствительности и полезной фотошироте) и знает, как будут изменяться эти характеристики при изменении режима обработки материала. На начальном этапе освоения зонной системы рекомендуется придерживаться стандартных режимов обработки, так как в этом случае все основные параметры пленки будут соответствовать указанным в паспорте на фотоматериал.

Фотограф должен уметь, используя экспонометр, определить интервал яркостей объекта съемки, учитывая возможности фотоматериала по его воспроизведению. В случае, если интервал яркостей снимаемого объекта значительно превосходит полезную широту фотоматериала, фотограф должен четко представлять себе, какую часть объекта он считает наиболее важной, чтобы принять ее за основу при определении экспозиции. Тогда в этой части объекта выбирается наиболее важная поверхность, по которой замеряется экспозиция, и решается, а какой тональности автор хочет эту поверхность изобразить (и соответственно этому ввести необходимую поправку). Составление зонной таблицы (подобной тем, что приведены в статье) на каждый снимок хотя и увеличивает трудоемкость работы фотографа, но позволяет реально оценить конечный результат и успешно освоить предложенный метод.

Оптическая плотность (D) — количественная характеристика степени почернения проявленного фотоматериала. Определяется как десятичный логарифм непрозрачности (O), которая, в свою очередь, показывает, во сколько раз ослабляется проходящий через фотоматериал световой поток, то есть D=lgO. Например, если D=1, то O=10, так как lg10=1. Таким образом, оптическая плотность, равная 1 (D=1), ослабляет проходящий сквозь нее свет в 10 раз. Если D=0,3, то световой поток, проходящий сквозь нее, ослабнет в два раза, так как 0,3=lg2, и т.д. Фотоизображение (негативное и позитивное) представляет собой совокупность участков с различной оптической плотностью.

Съемочная экспозиция — выбираемые фотографом значения диафрагмы и выдержки для сообщения фотоматериалу необходимой фотографической экспозиции. Фотографическая экспозиция (H) — количество света, подействовавшее на фотоматериал во время съемки.

*** Характеристическая кривая фотоматериала — графическая зависимость изменения оптической плотности (D) проявленного фотослоя от величины сообщенных ему экспозиций (H). По характеристической кривой определяют все основные характеристики материала: светочувствительность, контрастность, фотошироту и др.

**** Полезная фотоширота (Ln) — важная характеристика негативного материала. Она определяет тот диапазон яркостей объекта, который фотоматериал может передать без значительной потери деталей. Например, если у негативного фотоматериала Ln=256:1, то это значит, что он может воспроизвести объект, у которого максимальная яркость не превышает минимальную более чем в 256 раз.

Система зон была разработана американским фотографом Энзелом Адамсом (Ansel Adams), чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5.
Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

Замер серой карточки

Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света.

Шкала зон

Диапазон тонов на снимке ниже довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот.
Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов.

Выбор зон

Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица.
Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6.

Расчет экспозиции по нескольким точкам замера

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).
Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.
По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

0 Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.
1 Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.
2 Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.
3 Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.
4 Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.
5 Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.
6 Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.
7 Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.
8 Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д.
9 Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей.

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.
Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.

Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.
При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.

Пример соотношения номеров зон и плотности негатива

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 — 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.
Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.
Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.
Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

f1.4 f2 f2.8
f4
f5.6
f8
f11
f16
f22
f32
f45

Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

f1.4 f2 f2.8
f4
f5.6
f8
f11
f16
f22
f32
f45
0 тени

Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

f1.4 f2 f2.8
f4
f5.6
f8
f11
f16
f22
f32
f45
0 тени
1 2 3 4 5 света

В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

Что такое «система зон» Анселя Адамса?

Основное правило: все фотометры измеряют базу экспозиции по среднему серому.

Допустим, у вас есть сцена со средним серым цветом яркости; Если вы основываете экспозицию на показаниях измерителя для области этой сцены, изображение будет экспонировано так, как вы его видели.

Теперь предположим, что у вас есть женщина в черном платье на черном фоне. Если вы рассчитываете экспозицию на основе показаний измерителя для этой сцены, результирующая фотография будет серым платьем и серым фоном, потому что замер дает вам экспозицию, как если бы вы измерили область серого! Чтобы исправить эту экспозицию, вам нужно добавить -2 ступени.

То же самое и с белым. Допустим, у вас есть женщина в белом платье на белом фоне. Измеренная экспозиция даст вам серое платье на сером фоне, потому что замер снова дает вам экспозицию для серого объекта! Добавьте +2 ступени, чтобы в этом случае получить правильную экспозицию.

Итак, в чем фокус? Система зон говорит, что вам решать, как вы хотите сфотографировать свою сцену, и вам решать, где вы хотите сделать акцент на своей фотографии.

Вам решать, что такое черное, что белое, а что серое, и делать окончательную экспозицию.

Что это обозначает? Допустим, у вас есть нормальная сцена. В этой сцене есть блики, тени и другие области среднего тона.

Предположим, у вас есть сцена с двумя женщинами, обе в черных платьях, на белом фоне. Одна из женщин в центре внимания, другая в тени. Вам решать, у какой женщины будет черное платье на финальной экспозиции, так как вы не можете выставить оба в черном цвете из-за различных условий освещения. Полный диапазон светимости картинки — это зонная система.

  • Если вы измерите экспозицию на черном платье, которое носит женщина в тени, и откорректируете экспозицию на -2 ступени, то платье женщины в центре внимания, вероятно, будет размыто.
  • Если вы замерите экспозицию на черном платье, которое носит женщина, находящаяся в центре внимания, и откорректируете экспозицию на -2 ступени, то женщина в тени будет полностью темной.
  • Если вы попытаетесь сделать так, чтобы они оба казались правильными, вы получите среднее значение между двумя черными и исправите с -2 ступени, тогда ни один из них не будет полностью правильным.

Обобщить:

  • Если вы снимаете любую сцену с диапазоном яркости и разбиваете этот диапазон на части, то у вас есть система зон. Затем вам решать, что такое черное, что белое, что серое, и делать окончательный снимок.

Я имею в виду систему Olympus OM, которая и по сей день является одной из лучших многоточечных систем измерения. Хотелось бы, чтобы производители добавляли одну и ту же многоточечную систему замера ко всем новым цифровым камерам.

Примеры фотографий ниже взяты из руководства Olympus OM 4Ti .

белый

В этом примере используются белые объекты на светлом фоне. Если вы просто измерите сцену как есть, вы получите серый результат:

Но вы решаете, что хотите сделать объект (-ы) белым. Вы делаете точечный замер по белому и добавляете +2 ступени, и результаты намного лучше:

Чернить

В этом примере используются черные предметы на темном фоне. Если просто измерить черный телефон и сделать снимок, вы получите серый телефон:

Вы решаете, что хотите видеть его черным, поэтому вы производите точечный замер на черном пятне на телефоне и добавляете -2 ступени. Получился настоящий черный телефон:

Яркость полного диапазона

В этом примере используется более типичная сцена с полным диапазоном яркостей.

Здесь слишком много разных точек свечения. Если вы решили, что хотите получить такой снимок, что платье женщины должно быть белым, то вы делаете точечный замер по белому и добавляете +2 ступени.

Благодаря многоточечному замеру Olympus легче получить лучшую экспозицию. Вы делаете 2 точечных измерения: одно на блузке, а второе — на цвет кожи женщины. В результате получается хорошая средняя экспозиция, белая не слишком яркая блузка и хорошее освещение лица женщины:

Теперь, чтобы попытаться показать систему зон, я пикселировал последнюю сцену, чтобы продемонстрировать прямоугольники разной яркости. Система зон говорит, что каждая сцена имеет этот диапазон, и вам решать, какую яркость вы собираетесь выбрать при съемке. Итак, вы выбираете прямоугольное пятно и решаете, какую яркость оно должно иметь (серый? Белый? Черный?). Вы производите измерение, корректируете экспозицию и делаете снимок.

Обратите внимание, что в этом примере блузка женщины определена как средне-серая. В предыдущем примере это был средний замер, а не замер белой блузки. Не путайте две последние фотографии с белой блузкой, которую я пишу комментируя.

и полезна ли [система зон] с современными (цифровыми) фотоаппаратами?

Да, конечно. Такой же замер экспозиции, те же сцены, та же техника. Повторюсь, если бы в современных камерах был многоточечный замер, у нас был бы настоящий инструмент для правильной экспозиции.

Не только цифровые камеры используют ту же технику, но и Adobe Photoshop также использует ту же технику. Почти на всех коррекциях изображений вы видели 3 инструмента «пипетка». Если вы не знаете, почему они там есть, я вам скажу: они там, чтобы помочь вам исправить систему зон ваших фотографий. Посмотрите на этот пример и попробуйте сами узнать, как их использовать:

Зонная теория Ансела Адамса и расчет экспозиции по нескольким точкам замера.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции
Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.

Система зон была разработана американским фотографом Энзелом Адамсом (Ansel Adams), чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5.
Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

Любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до
самого темного. от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е.изменению ее в 2 раза).
При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в
обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона яркостей.

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 — 0, 97, т.е. в пределах примерно пяти- шести
зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.
Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева —
это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с
нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно
изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне.
Результаты замера дали нам следующие результаты:
Дерево f4
Снег f16
Разница в экспозиции 4 ступени
Среднее значение f8
Экспокоррекция +2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:
Тени f2
Дерево f4
Снег f16
Среднее значение f5.6
Разница в экспозиции 6 ступеней
Экспокоррекция +1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в
противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.
Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45
Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45
0
Тени
Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:
F1.4 f2 f2.8 f4 f5.6 f8 f11 f16 f22 f32 f45 f64 f90
0 1 2 3 4 5

Тени Света
В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять
либо f11 либо f16, т.е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

Тема обширная и интересная. Хорошая статья на эту тему здесь http://www.dpclub.ru/modules.php?name=uchebnik&file=zonnayateoriya
а также Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0

Л.Гонт
(с) Пример.

Мы хотим снять ребенка на качелях, в тот момент, когда он взлетает и закрывает фигурой солнце (съемка против солнца). Если сделать «прямой» замер яркости, то экспозиция будет очень мала вследствие высокой яркости неба. В результате получится «тонкий» (прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а плотность неба будет близка к средней. В этом случае можно сразу решить, как мы хотим передать на снимке каждый тон объекта. Допустим, что мы считает необходимым передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца, закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную яркость за среднюю и установить экспозицию согласно результатам замера. В соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет серым. По сути мы сдвинули плотность неба вниз по сравнению с «нормальной» экспозицией: соответственно и все остальные тональности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а может быть, совершенно черными. Возможен и другой подход в выбору экспозиции. Решив, что фигура ребенка должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры с близкого расстояния. Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему серому тону, или 6 градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту градацию как градацию 1, то необходимо уменьшить полученную экспозицию на 5 ступеней.

Какой бы ни была конечная цель съемки, главной задачей всегда остается определение экспозиции. Удобно начать с визуального определения градаций тонов объекта по методу Адамса, при этом желательно с самого начала иметь четкое представление о том, что же мы хотим получить в конечном счете. Выбирая, экспозицию, надо заранее решить, будут ли вноситься какие-либо изменения в процессы стандартной процедуры обработки и печати.

Если разность показаний экспонометра для самых светлых и самых темных участков объекта не превышает 6 ступеней, то на снимке могут быть воспроизведены все тональности. Темные участки, на которых необходимо передать некоторые детали относят к 3 градации, самые светлые — к 9 градации, тогда можно рассчитывать на передачу деталей как в светах, так и в тенях объекта.

Рассмотрим такой сюжет: лес, мощные потоки солнечного света пробиваются сквозь поредевшую осеннюю листву; лучи света резко очерчены, узорные листья играют красками. Общее освещение хорошее, на земле ярко высвечены пятна травы. Как правильно выбрать экспозицию? Прежде всего надо решить что на снимке должно быть главным, а что — второстепенным. Допустим, в центре внимания должны быть потоки света и узорная листва, а стволы деревьев и земля будут служить лишь фоном. Общий замер по яркости даст приемлемое решение. В результате на фотографии получатся хорошо проработанные стволы деревьев, земля и общее окружение, но листва будет слишком яркой, а лучи совсем белыми и сливающимися друг с другом и с фоном. В результате получим снимок легкого прозрачного пейзажа, который вряд ли заинтересует зрителя.

Если же, прищурив глаз, посмотреть на объект, то сразу ощутится контраст между яркими лучами солнца, листвой и общей тональностью сцены. Стволы деревьев и поляна покажутся более темными, а потоки света превратятся в стрелы, пронзающие кружево листьев. Очевидно, чтобы передать это на снимке, надо сохранить, а может, и усилить контраст. Адаптированный глаз относит стволы деревьев к 4-5 зонам шкалы плотностей, но на самом деле для них достаточно 3-й или даже 2-й зоны. Вероятно, листья должны быть в 7-й зоне, а лучи солнца не должны выходить за 9-ю зону. Таким образом, диапазон тонов, который надо передать, составит 6-7 ступеней, что приемлемо для пленки. Итак, сделаем с близкого расстояния замер яркости ствола дерева, а затем направим экспонометр на яркий просвет неба в листве — это даст оценку яркости лучей в кадре. Если полученные значения отличаются на 6-7 ступеней, то можно получить желаемый результат. Сделанный с близкого расстояния замер от ствола даст значение экспозиции, при котором ствол будет передан на уровне 6 зоны, а нам нужна 2 или 3-я. Соответственно, надо уменьшить полученное значение на 3-4 ступени. Теперь на фотографии будет видна игра солнечных лучей с тенью деревьев. Такой снимок будет содержать гораздо больше тепла и глубины.

При передержке света становятся блеклыми, цвет лишается сочности, заметнее становится зернистость и возможно нарушение цветового баланса;
при недодержке изображение делается темным, цвета плохо различимы, искажаются тональности и цветовая гамма, появляются темные, лишенные деталей тени.

зонная теория

зонная теория
juostinė teorija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. band theory vok. Bandtheorie, f; Bändertheorie, f rus. зонная теория, f pranc. théorie des bandes, f

Fizikos terminų žodynas : lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas. 2007.

  • théorie des bandes
  • Bandverstärker

Look at other dictionaries:

  • ЗОННАЯ ТЕОРИЯ — твёрдых тел, квантовая теория энергетич. спектра эл нов в кристалле, согласно к рой этот спектр состоит из чередующихся зон (полос) разрешённых и запрещённых энергий. З. т. объясняет ряд св в и явлений в кристалле, в частности разл. хар р… …   Физическая энциклопедия

  • Зонная теория — твёрдого тела  квантовомеханическая теория движения электронов в твёрдом теле. В соответствии с квантовой механикой свободные электроны могут иметь любую энергию  их энергетический спектр непрерывен. Электроны, принадлежащие… …   Википедия

  • ЗОННАЯ ТЕОРИЯ — ЗОННАЯ ТЕОРИЯ, квантовая теория, объясняющая свойства твердых тел, обусловленные электронами (электропроводность, теплопроводность металлов, оптические свойства и другие). Электроны твердого тела не могут иметь любую энергию. Значения энергии… …   Современная энциклопедия

  • ЗОННАЯ ТЕОРИЯ — квантовая теория, объясняющая поведение электронов в твердых телах. Основной результат зонной теории: разрешенные значения энергии электронов в твердом теле образуют определенные интервалы разрешенные зоны, которые могут быть отделены друг от… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Зонная теория — ЗОННАЯ ТЕОРИЯ, квантовая теория, объясняющая свойства твердых тел, обусловленные электронами (электропроводность, теплопроводность металлов, оптические свойства и другие). Электроны твердого тела не могут иметь любую энергию. Значения энергии… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

  • зонная теория — квантовая теория, объясняющая поведение электронов в твердых телах. Основной результат зонной теории: разрешённые значения энергии электронов в твердом теле образуют определенные интервалы  разрешённые зоны, которые могут быть отделены друг от… …   Энциклопедический словарь

  • ЗОННАЯ ТЕОРИЯ — один из осн. разделов квантовой теории твёрдых тел, представляющий собой приближённую теорию движения электронов в периодич. поле кристаллической решётки. Согласно 3. т. из за сближения атомов в кристалле на расстояния порядка размеров самих… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

  • Зонная теория Адамса — Зонная система, зонная теория Адамса  метод определения оптимальной экспозиции фотоплёнки и параметров проявления полученного снимка, сформулированный Анселом Адамсом и Фредом Арчером в 1939 1940 годах. Зонная система позволяет фотографам… …   Википедия

  • зонная теория твёрдого тела — juostinė kietojo kūno teorija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. band theory of solids vok. Festkörper Zonentheorie, f rus. зонная теория твёрдого тела, f pranc. théorie des bandes du corps solide, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Зонная теория —         твёрдого тела, раздел квантовой механики (См. Квантовая механика), рассматривающий движение электронов в твёрдом теле. Свободные электроны могут иметь любую энергию их энергетический спектр непрерывен. Электроны, принадлежащие… …   Большая советская энциклопедия

Как использовать систему зон Анселя Адамса в цифровом мире

Наша гистограмма показывает 256 оттенков серого. Помимо чистого черного и чистого белого, Ансель Адамс использовал всего девять оттенков, чтобы управлять контрастом в своих знаменитых пейзажных фотографиях. Его система зон все еще может быть использована для нашей современной цифровой фотографии.

Каждый фотограф-пейзажист слышал об Анселе Адамсе или когда-нибудь сталкивался с этим именем. Знаменитый американец в основном известен своими черно-белыми фотографиями национального парка Йосемити.Фотография 1941 года «Восход луны», Эрнандес, Нью-Мексико, пожалуй, самая известная его фотография.

Одной из причин, по которой Адамса считают великим фотографом, является его знаменитая система зон. С помощью этой системы Адамс смог идеально контролировать контрастность своих черно-белых фотографий. Основное правило Адамса гласило: «Разоблачение для теней; развиваться для основных моментов ».

Система зон Анселя Адамса делит фотографию на одиннадцать зон; девять оттенков серого, а также чистый черный и чистый белый.Можно предположить, что обычная фотография не содержит чистого черного и чистого белого. Поэтому девять оттенков серого будут единственными зонами, которые вы можете найти на фотографии.

Адамс, сфотографировавший черно-белую негативную пленку, позаботился о том, чтобы экспонировать самые темные части своего пейзажа. Таким образом, он предотвратил получение на фотографии чистого черного цвета. Проявляя свою фотобумагу, он позаботился о том, чтобы манипулировать темными и светлыми частями фотографии таким образом, чтобы оттенки серого соответствовали его системе зон.

Поскольку Адамс позаботился о том, чтобы не получить чистый черный цвет, ему удалось оптимально использовать динамический диапазон своей черно-белой пленки. Во время разработки он смог осветлить и сжечь оттенки серого, чтобы получить наилучший контраст.

К сожалению, его способ фотографирования невозможно адаптировать к цифровой фотографии. Когда мы экспонируем темные части фотографии, возникает риск передержки светлых участков. Все мы знаем, что в цифровой фотографии переэкспонированные области невозможно восстановить никоим образом.Мы все слышали термин для такой передержки: пересветы.

Это также главное отличие от аналоговой пленки. На аналоговой пленке недодержка невозможна, а передержка поправима. С цифровой фотографией все наоборот, до определенного момента, конечно. Это означает, что базовое правило Анселя Адамса неприменимо для цифровой фотографии.

Означает ли это, что система зон не может использоваться для цифровой фотографии? К счастью, его еще можно использовать.Вместо экспонирования для теней и проявки для бликов нам нужно экспонировать для бликов и проявить для теней. Это всего лишь небольшое, но очень важное изменение.

Когда мы переносим это на современную цифровую фотографию, мы видим, как это новое базовое правило напоминает экспозицию справа (EttR). Экспозиция справа — это не что иное, как экспозиция для светлых участков, которая преобразуется в гистограмму, расположенную в правой части графика, при этом следите за тем, чтобы ни один свет не был засвечен.Это единственный способ сохранить как можно больше информации в темных оттенках серого. И, если повезет, таким образом не получится получить чистый черный цвет на изображении.

Экспозиция вправо и экспозиция по светлым участкам не дадут изображения, пригодного для использования без надлежащей постобработки. Очень важно манипулировать оттенками серого таким образом, чтобы получить идеальный контраст. Использование необработанного формата файла очень важно, потому что только тогда у вас будет возможность использовать максимальный динамический диапазон цифрового датчика.При постобработке вашего необработанного изображения можно снова использовать девять оттенков серого из системы зон, которую изобрел Ансель Адамс.

При использовании Lightroom вы можете использовать ползунки подсветки и тени для управления оттенками серого. Ползунок черной и белой точек позволит вам манипулировать границами, а языковые настройки позволяют оптимизировать любую часть фотографии по своему вкусу. При правильной постобработке вы получите идеальный контраст на черно-белой фотографии.Как будто мы снова вошли в темную комнату Анселя Адамса.

Как насчет цвета? Зональная система Анселя Адамса придумана, конечно, для черно-белой фотографии, но ее можно использовать и для цветной фотографии. Иногда бывает сложно распознать различные блики на цветной фотографии. Временно превратив его в черно-белый, можно было бы снова успешно использовать систему зон Анселя Адамса. Подробнее об этом методе вы можете прочитать в моей предыдущей статье.

Вы когда-нибудь использовали систему зон для своей фотографии, будь то черно-белая или цветная? Или вы считаете этот метод устаревшим и не подходящим для цифровой фотографии. Мне нравится читать ваше мнение в комментариях ниже.

Понимание и использование системы зон Анселя Адама

Зональная система — это метод, сформулированный Анселем Адамсом и Фредом Арчером еще в 1930-х годах. Это подход к стандартизированному способу работы, который гарантирует правильную экспозицию в любой ситуации, даже в самых сложных условиях освещения, таких как контровое освещение, крайняя разница между светлыми и теневыми областями сцены и во многих подобных условиях, которые, скорее всего, будут чтобы сбросить замер вашей камеры, давая вам совершенно неправильную экспозицию.

Сегодня мы познакомимся с этой системой и выясним, как она может помочь вам в фотографии!

Переизданное руководство

Каждые несколько недель мы пересматриваем некоторые из любимых постов наших читателей за всю историю сайта. Это руководство было впервые опубликовано в феврале 2011 года.

Режимы замера экспозиции вашей камеры построены таким образом, чтобы вы могли получать правильные показания в большинстве обычных ситуаций. Но когда вы сталкиваетесь с исключительной ситуацией, замер вашей камеры можно легко обмануть, думая, что сцена ярче или темнее, чем она есть на самом деле.Именно здесь знание системы зон может избавить вас от многих проблем и помочь вам каждый раз делать не только правильные, но и интригующие кадры.

Хотя расчеты для системы зон изначально были основаны на черно-белой листовой пленке, система зон также применима к рулонной пленке, как черно-белой, так и цветной, негативной и перевернутой, и даже к цифровой фотографии.


Преимущества использования Zone System

  • Захват правильной экспозиции каждый раз, даже в самых сложных условиях освещения или сцены.
  • Точная оценка тонов и динамического диапазона вашей сцены еще до того, как вы сделаете снимок.
  • Знайте, когда вам нужно использовать градуированные фильтры нейтральной плотности.
  • Точное знание того, на каком расстоянии друг от друга делать снимки с брекетингом экспозиции для последующего смешивания.
  • Определение ситуаций, когда вам нужно использовать заполняющую вспышку, чтобы получить правильную экспозицию.

Средне-серый

Замер камеры предназначен для получения правильных показаний в обычных условиях.Это означает, что камера будет смотреть на сцену и пытаться отобразить ее как средний коэффициент отражения (коэффициент отражения 18%), то есть средне-серый (значение прямо посередине между чисто черным и чисто белым). Однако, когда сцена содержит слишком много яркого, камера пытается отобразить ее как среднюю, поэтому затемняет ее, что приводит к недодержке. С другой стороны, когда сцена содержит слишком много темного, камера пытается отобразить ее как среднюю, поэтому она осветляет ее, что приводит к передержке.

Мы, люди, видим в цвете, а не в черно-белом, и есть цвета, которые считаются средними.Это означает, что они отражают среднее количество света, примерно такое же количество, которое отражает средний серый цвет. Изучение средних тонов имеет основополагающее значение для развертывания Zone System.


Ключевые понятия системы Zone

Система зон делит сцену на 10 зон по шкале тонов (хотя есть варианты 9 и 11 зон). Каждому тональному диапазону соответствует зона. Каждая зона отличается от предыдущей на 1 стоп и от следующей на 1 стоп. Таким образом, каждое изменение зоны равняется разнице в 1 стоп.Зоны обозначаются римскими цифрами, при этом средний тон (с коэффициентом отражения 18%) представляет собой зону V, то есть зону 5.

Нас, цифровых фотографов, интересуют только зоны с III по VII (зоны с 3 по 7). Самая темная часть сцены попадет в зону III, а самая яркая часть сцены попадет в зону VII. Все, что темнее зоны III, будет отображаться как чистый черный без деталей (недоэкспонированный), а все, что ярче зоны VII, будет отображаться как чисто белый без деталей (переэкспонированный).

Если вы наведете камеру на область со средней отражательной способностью и получите правильные показания экспонометра (ноль на экспонометре), эта область будет отображаться как средняя. Если вы откроете объектив или уменьшите скорость затвора на одну ступень, эта область станет переэкспонированной на одну ступень. Если вы закроете объектив или увеличите скорость затвора на одну ступень, эта область станет недоэкспонированной на одну ступень.

Итак, мы договорились, что средний тон естественным образом помещается в зону V.Если вы переэкспонируете его на одну ступень, вы поместите его в зону VI (зона 6), в результате чего он будет отображаться ярче, чем он есть на самом деле. Если вы недоэкспонируете его на одну ступень, вы поместите его в зону IV (зона 4), в результате чего он будет темнее, чем он есть на самом деле.


Размещение разных цветовых тонов в разных зонах

Как видно из приведенного выше изображения, средние цвета будут отображаться правильно, если их поместить в среднюю зону, которая является зоной V. Под правильной визуализацией я имею в виду, что они будут отображаться на окончательной фотографии так же, как они выглядят в реальности, без наложения или недоэкспонирование.Эти тона включают зеленую траву или листья деревьев, красные цветы, ясное голубое небо, 18% серую карту и тому подобное…

Цветовые тона, которые немного ярче среднего, должны быть помещены в зону VI. Эти цвета больше похожи на пастельные или блеклые средние цвета. Эти тона включают чистый желтый, ярко-розовато-красный, нежно-голубой, нежно-розовый и тому подобное…

Цветовые тона, которые ярче этого, должны быть помещены в зону VII. К ним относятся белый снег, белые облака, туман, дым, мгла, светлый песок…

Цветовые тона немного темнее среднего должны быть помещены в зону IV. К ним относятся стволы деревьев, темно-синее небо и так далее…

Более темные цветовые тона, как правило, следует помещать в зону III. Эти тона включают черных щенков, черную обувь, экстремальные тени, уголь и тому подобное…

В цифровой фотографии в целом правильная экспозиция (технически говоря) средней сцены — это экспозиция средних тонов без пересветов.Я подчеркиваю размытые блики, потому что детали фотографии с обрезанными светлыми участками вызывают больше проблем, чем детали с обрезанными тенями.

Таким образом, если динамический диапазон сцены больше единицы, чтобы ее можно было запечатлеть одним кадром, у вас есть выбор: пожертвовать светом или тенями на фотографии. И если область бликов, подвергающихся опасности, действительно слишком мала, чтобы иметь какое-либо значение, вы всегда должны защищать блики. Пересветы создают ощущение, что чего-то не хватает на фотографии, в то время как размытые детали в тенях более приемлемы и иногда даже преднамеренны для определенных эффектов.

Таким образом, чтобы правильно экспонировать среднюю сцену, определите средний цвет или тон. Отрегулируйте настройки камеры, пока не получите нулевую отметку экспонометра для этого цвета, убедитесь, что вы не переэкспонируете свои блики, и сделайте снимок.

Ниже приведены несколько фотографий, под каждой из которых указана интерпретация цветового тона. Это должно дать вам представление о том, как оценивать различные цвета, разбивать сцену и размещать каждый тон в соответствующей зоне.

На изображении выше желтым цветом обозначена зона VI.Желтый обычно всегда помещают в зону VI, потому что его коэффициент отражения на +1 ступень выше, чем у обычных цветов. Слегка ярко-оранжевый также можно считать здесь +1, может быть, даже +1/2.

Насыщенный оранжевый — средний цвет, поэтому его помещают в зону V. Красный обычно всегда считается средним цветом, если только он не слишком темный или слишком яркий. Здесь он помещен в зону IV за то, что он темнее среднего. Пол очень светлый, поэтому его разместили в зоне VII.

На этой фотографии в середине неба синий цвет средний, поэтому он находится в зоне V.Ближе к низу становится ярче, прямо около зоны VI. В самом верху он примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому он помещен в зону IV. Что касается деревьев и травы, листва обычно всегда имеет средний цвет, если только она не очень темная или очень яркая.

На этой фотографии цвет травы примерно средний, поэтому она помещена в зону V. Деревья сзади справа примерно на -1 ступень темнее среднего, поэтому они помещены в зону IV. Облака белые, но все еще сохраняют детали, так что это зона VII.Что касается дороги, то она примерно на -1 ступень темнее, чем в среднем (может быть, даже на -1 1/2 ступени темнее), поэтому ее помещают в зону IV (или посередине между зоной IV и зоной III).

На фотографии маяка выше уровень моря внизу примерно средний, поэтому он помещается в зону V. Однако, поднимаясь выше, становится темнее, пока не достигает отметки -1 в самом верху, так что эта область может быть считается зоной IV.

Что касается неба, то оно среднего цвета вверху и справа, поэтому эта область считается зоной V.Спускаясь вниз и влево, она становится на -1 ступень темнее, чем в среднем, так что эта область будет зоной IV (может быть, немного ярче, чем зона IV, так что вы можете считать ее -1/2 или -2/3).

Чуть дальше начинает светлеть, переходя в хорошую зону VI и, наконец, в зону VII в самом конце справа. Что касается дока, то цвет очень темный с деталями, поэтому считается зоной III.

Я выбрал это фото, чтобы показать вам, какие тона может принимать листва, и как вы будете размещать разные оттенки зеленого в разных зонах.Для начала, трава слева от кадра имеет среднюю отражательную способность, поэтому она помещена в зону V.

По краям дороги, идущей назад влево и вправо, становится ярче где-то около +1 ступени, поэтому считается зоной VI. Деревья по обеим сторонам дороги примерно на -1 ступень темнее, чем в среднем, поэтому они считаются зоной IV. Кусты сзади примерно на +2 ступени темнее среднего, поэтому они считаются зоной III.

Здесь песок очень яркий, но с сохранением текстуры и деталей, на +2 ступени ярче, чем в среднем, так что это хорошая зона VII.Собака в белых областях также относится к зоне VII, а в темных областях она примерно на -2 ступени темнее среднего окраса, что составляет хорошую зону III.

Обратите внимание, что левый глаз собаки становится чуть-чуть недоэкспонированным, и это нормально, поскольку уменьшение экспозиции для сохранения деталей в такой небольшой области всего кадра приведет к вымыванию всех белых участков. Очень яркие и очень темные части такой сцены имеют динамический диапазон выше, чем динамический диапазон цифровой камеры, поэтому вы не можете сохранить все детали в тенях и светах только за одну экспозицию.Кроме того, как мы уже говорили ранее, отсечение теней более допустимо, чем отсечение светлых участков.

Облака яркие и детализированные, поэтому обычно это зона VII. Небо на этом снимке ярче среднего, делая шаг +1 к левому верхнему углу кадра, так что это зона VI.


Портретная фотография и система зон

В то время как фотографы-пейзажисты более знакомы с размещением цветовых тонов природы, таких как цвет гор, деревьев, неба, морей и т. д., в системе зон, фотографы-портретисты более знакомы и больше сосредоточены на тонах кожи и цвете волос.

Большинство людей обычно попадают между зоной IV и зоной VI, за исключением некоторых исключений, таких как очень светлые или темные тона кожи. Когда вы снимаете людей и портреты, вас больше всего волнует тон кожи. Их одежда также будет иметь значение, но не так сильно, как тон кожи человека, особенно если на фотографии будет показана лишь небольшая часть его одежды.

Давайте посмотрим, как мы размещаем разные тона кожи в разных зонах.

У этого маленького парня светлый оттенок кожи, где-то около +1 1/2 ступеней ярче, чем в среднем.Таким образом, он находится между зоной VI и зоной VII. Его яркая одежда также все еще сохраняет детали, так что там ничего не продувается.

Возможно, у него во рту детали теней обрезаны, но это нормально. Во-первых, потому что мы не хотим потерять детали света из-за переэкспонирования, чтобы зарегистрировать эту крошечную область тени. И во-вторых, как я уже говорил ранее, когда динамический диапазон сцены выше, чем тот, который можно захватить одним кадром, обрезание теней более допустимо, чем обрезание светлых участков.

На этом фото у девушки более темная кожа, чем у вышеупомянутого маленького парня, но не такая темная, как у обычного цвета.В основном она на +1/2 ступени ярче среднего. Блики в ее глазах и зубах также безопасны. В темных областях, таких как ее волосы, одежда и аксессуары, не происходит даже обрезки, и это здорово.

У этого парня выше средний тон кожи, поэтому он должен перейти в зону V. В более темных участках его волос и черного меха происходит отсечение, но пока все детали в светлых участках присутствуют, все в порядке.

У этой бедной пожилой женщины примерно -1 1/2 ступеней темнее, чем в среднем, поэтому она находится между зоной IV и зоной III.Вы бы поняли, что она не совсем из зоны III, сравнив цвет ее кожи с чистым черным цветом ее волос. Вы бы ясно увидели, что ее кожа ярче, чем это.

На ее левом плече есть совсем крошечная полоска света, но это нормально. Если площадь была больше, возможно, потребовалось переоценить снимок или перекомпоновать его, чтобы сохранить все детали изображения.


Оценка сцен с расширенным динамическим диапазоном

Когда сцена имеет огромную разницу между самыми темными и самыми яркими тонами, это будет означать, что она имеет высокий динамический диапазон, что делает невозможным сохранение всех этих контрастных деталей изображения в одном кадре.Так что, если вы не планируете делать несколько разных снимков для последующего их смешивания при постобработке или использовать градуированный фильтр нейтральной плотности (который даже может помочь не во всех ситуациях), вам определенно придется сделать выбор. Вы предпочитаете обрезанные тени или размытые блики?

В подавляющем большинстве случаев ответ будет заключаться в том, чтобы защитить основные моменты и оставить все остальное там, где оно может быть. Если область бликов на самом деле слишком мала, чтобы испортить снимок, не имеет большого значения для снимка или попытка сохранить ее за счет потери теней не разрушит всю идею фотографии, вы всегда должны защищать свои блики. .

Глядя на снимок выше, вы можете сказать, что нужно пожертвовать одним из бликов или тенями. Поскольку вы не можете обойтись без этого ярко-белого тумана, покрывающего верхнюю половину кадра и теряющего все настроение кадра, экспозамер сцены довольно прост. Снимите показания с яркого тумана, поместите его в зону VII, перекомпонуйте и сделайте снимок. Все остальное встало бы на свои места. Обрезание теней не будет проблемой, так как этот туманный туман, шелковистая вода и плывущая лодка — это то, что придает фотографии столько ценности и драматизма.

В этом примере мы знаем, что свет, проходящий через окно, слишком мощный, чтобы можно было запечатлеть снаружи и внутри без потери деталей всего одним кадром. Вместо этого фотограф решил творчески использовать такую ​​ситуацию и изобразить бродящих людей в виде четких силуэтов, сохраняя при этом все то прекрасное внешнее настроение города, которое на самом деле сделало кадр более интригующим для зрителя.

При замере этого снимка вы просто наведете камеру на самую яркую область неба в самом верху, поместите ее в зону VII и оставьте все остальное там, где оно может быть.

На этой фотографии с солнцем в кадре невозможно сохранить все эти чрезвычайно яркие блики, независимо от того, насколько быстро вы увеличиваете скорость затвора. У вас останется только огромная темная область и крошечная яркая точка и больше ничего. По этой причине позволить центру солнца засветиться, сохранив при этом все остальные детали изображения с голубизной неба, красными маками и зеленью травы, того стоит.

Альтернативой в этом случае было бы изменить перспективу и перекомпоновать кадр таким образом, чтобы солнце не попало в кадр, но я думаю, что для этого конкретного случая вы бы просто убили все, что делало его таким особенным.На этот раз не беспокойтесь об обрезанных бликах.


Заключение

Некоторые люди могут возразить, что система зон не была создана для цифровой фотографии и не применима к ней, но правда в том, что она существует. Может быть, не совсем так, как он должен был использоваться, но он, безусловно, имеет огромное значение для вас и вашей фотографии. Это заставляет вас думать об экспозиции и лучше планировать кадр.

Практическое правило: при съемке средних сцен вы просто наводите камеру на средний цвет, помещаете ее в зону V и затем перекомпоновываете.В сценах с высоким динамическим диапазоном, если вы не планируете делать несколько экспозиций, использовать заполняющую вспышку или использовать фильтр нейтральной плотности, вам придется сделать выбор.

Вас больше волнуют блики или тени? Выберите свой путь, измерьте его, и все остальное должно стать на свои места.

Как использовать систему зон Анселя Адамса: Kim Hildebrand Photography

Система зон Анселя Адамса гениальна.Так я научился экспонировать черно-белую пленку, и это так просто, если вы понимаете и знаете, как это использовать. Я использую его все время, снимая личные работы, как в помещении, так и на улице при естественном освещении. Я обнаружил, что он хорошо работает как для цветной, так и для черно-белой пленки, хотя система Анселя изначально была настроена на определение его видения тональных значений при экспонировании черно-белой пленки, чтобы затем создать красивый отпечаток.

Если вы не знакомы, его система зон выглядит так (любезно предоставлено Википедией , моим лучшим другом):

разные тональные значения, которые вы могли бы увидеть на черно-белом отпечатке: зона 5 — средний серый цвет, зона 0 — чисто черный (без деталей), а зона 10 — чисто белый (без деталей).Теоретически каждая зона представляет собой одну диафрагму экспозиции. Вы также заметите разницу в 11 ступеней между чистым черным и чистым белым, а также разницу в 7 ступеней между самым темным черным с деталями и самым светлым белым с деталями. Это довольно широкие возможности для работы, и это одна из причин, по которой мы любим кино, верно?!

Вы можете подумать: Да, хорошо, отлично. Спасибо за занудный урок науки/истории. Как это мне поможет?? Хорошо, готовы? Что мы все знаем о нашей камере, если поставить ее на «правильную экспозицию», среднюю полосу на вашем внутреннем измерителе? Белый? Нет.Чернить? Нет. Сенсор камеры экспонирует для среднего серого — зона 5. Тот же тон, что и для карты с 18% серого цвета, выветренного дерева или грязного бетона. А что, если однажды вы решите покатать своих детей на санках и возьмете с собой камеру, чтобы сделать эпические художественные фотографии на пленку, а вы забыли свой измеритель? Как вы узнаете, как разоблачить? Вы можете снять с камеры показания экспонометра сцены, которую хотите сфотографировать, и разместить важные объекты (лица вашего ребенка, снег и т. д.) в нужных зонах. Вы спросите, как вы их там разместили? Ну, если ваша камера при замере снега показывает значение экспозиции 0, вы знаете, что ваш снег будет экспонироваться как средний серый тон.Таким образом, вы помещаете тональное значение снега в гораздо более светлый серый до белого (обычно зона 7 или 8), открывая 2-3 ступени. Теперь у вас будет белый снег. Прежде чем сделать снимок, также быстро проверьте лицо вашего ребенка. Ваш измеритель должен показать его примерно на 1 шаг ниже показаний вашего счетчика снега, если у вашего ребенка более светлый оттенок кожи. Если бы вы также измеряли черные трубки, измеритель должен был быть в минусе, что указывает на темный тональный диапазон. Мои дети явно не катаются здесь на санках, но вы можете видеть диапазон ценностей, о которых я говорю (и надутое лицо Исаака).

Не вдаваясь в подробности, я покажу вам несколько примеров из моей недавней поездки в прекрасный Парк-Сити, Юта . (Если вы еще не были там, очень рекомендую! Это отличная лыжная зона для семей.) Вся пленка, которую я использовал ( Kodak Tri-x , Fuji 400h и Kodak Portra 400 ) оценивалась по скорости коробки.

На фотографии выше я замерил серое утреннее небо и снег на рельсе внизу с помощью моего внутрикамерного замера Pentax 645n.Я хотел, чтобы небо было в зоне 7, поэтому я убедился, что мой измеритель в камере показывает +2, а снег — +1.

На фотографии ниже, сделанной позже в тот же день, я хотел, чтобы снег был светлее и ярче. Здесь я поместил снег в зону 8, +3. Хорошо, что было пасмурно и шел снег. Поскольку было пасмурно, не было большого диапазона тональных значений, поэтому мне не нужно было беспокоиться об обрезке бликов или теней, как в яркий солнечный день.

И наоборот, на фотографии ниже, снятой на пленку Kodak Tri-x 400, у меня было много среднего серого, смешанного с несколькими более темными и светлыми тонами.Я знал, что если я выставлю средний серый, 0 на измерителе камеры, фотография будет экспонирована правильно.

Угадайте, как я снимал эти две фотографии?

Слева: я замерил небо, +3, затем замерил его куртку и убедился, что она будет иметь детализацию (не зону 0). Справа: Измерено для кирпича среднего серого цвета. Убедился, что снег +3.

Что насчет этой цветной фотографии?

То же самое! Слева: измеряется бетонный тротуар среднего серого цвета и проверяются другие значения вокруг него.Справа: у меня здесь довольно смешанный тональный диапазон, поэтому обычно в этой ситуации все тона будут равны среднему значению серого тона. Если вы держите измеритель камеры на 0, у вас, вероятно, будет хорошая экспозиция. Я все равно переэкспонировал, просто чтобы убедиться, тем более, что я использовал всепрощающую цветную пленку.

Я хочу показать вам еще два сценария.

Как вы думаете, что я сделал справа? Я хотел, чтобы можно было разглядеть детали на снегу внизу и создать темный туннель, поэтому я переэкспонировал снег +2.Я действительно хотел убедиться, что не потерял много деталей в черном цвете, но меня не волновало, если я потерял немного. А что слева?

Наконец, вот пара снимков в помещении на пленку Fuji 400h с рейтингом 400. Я замерил точно так же. Для эльфа я хотел правильно выставить блики и показать свечение света, поэтому я замерил блики +2-3 и проверил тональные значения красного костюма и картины. Мне было наплевать на стену. Справа я хотел показать глубину.Я хотел, чтобы тени упали, поэтому я замерил конец дерева и выставил +2.

Вы видите здесь закономерность? В большинстве этих примеров я переэкспонировал 2-3 ступени, помещая ключевые элементы, такие как снег, свет и оттенки кожи, в зоны 7-8, и все это в пасмурный день. Если бы на улице было солнечно, вы бы увидели более широкий тональный диапазон в своей сцене. Особенно с черно-белой пленкой, если солнечный тональный диапазон превышает 7 ступеней, вам придется выбирать, хотите ли вы некоторую потерю деталей в светах или в тенях.Вам придется решить, какой диапазон является наиболее важным для вас? Вы согласны с потерей мелких деталей в тенях или в светлых участках? В качестве альтернативы вы можете сжать тональный диапазон, добавив света в тени с помощью вспышки или отражателя, или найти способ затемнить блики (например, с помощью холста).

Я надеюсь, что это было полезно и развеяло для вас тайну системы зон Анселя Адамса. Я призываю вас попробовать использовать его на вашей следующей экскурсии!

Если вам интересно узнать о других вещах, связанных с кино, не стесняйтесь проверить пост о рейтинге Portra 800 четырьмя различными способами , а также о том, как я использую отраженную вспышку с пленкой здесь!

The Zone System

Главная  Пожертвовать  Новое   Поиск   Галерея  Отзывы  Практические инструкции  Книги  Ссылки  Семинары  О нас  Контакт

Зональная система

Мой самый большой источник поддержки для этого бесплатного веб-сайта, когда вы используете те или любые из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь , независимо от страны, в которой вы живете, но я не получаю ничего за мои усилия, если вы покупаете в другом месте.я не NPR; Я не получаю государственных пожертвований и не провожу сборов для поддержки моих исследований, поэтому, пожалуйста, всегда используйте любую из этих ссылок, чтобы получить лучшие цены и обслуживание, когда вы что-то получаете. Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.

 

Июнь 2013 г.   Better Pictures   Nikon   Canon    Fuji    LEICA   Все обзоры

НОВИНКА: Zone System Film Speed ​​Calibration 12 февраля 2016 г.

 

Введение         наверх

Введение   Технические характеристики   Производительность   Сравнение   Использование   Рекомендации   Дополнительно

Зоны — это уровни света и темно.

Зональная система — это система которым вы понимаете и контролируете каждый уровень света и тьмы, чтобы ваше лучшее преимущество. Он работает в цифровом виде так же, как и для листа. фильм. Наличие системы позволяет вам понимать и контролировать, вместо того, чтобы брать все, что вы получаете. Ансела Адамса спросили в 1950-х гг. если он думал, что Зональная система все еще актуальна в тогдашнем современном Мир. Он ответил: «Если вы не используете Систему Зон, то какая система будете ли вы знать, что у вас есть, когда вы фотографируете?»

Есть много способов оценить что вы получите в окончательном отпечатке или продемонстрируете, когда будете фотографировать. Zone System — это один из способов справиться со всем. Когда ты знаешь то, что вы собираетесь получить, вы можете вносить изменения во время фотографирования для оптимизации окончательных отпечатков.

Зональная система применяется как много для цветного, цифрового и видео, как и для черно-белого. Ансель Адамс даже показывает нам в Отрицательный как используйте его с камерами типа «наведи и снимай»!

Ансель Адамс решил разделить диапазон между белым и черным примерно на десять зон.Каждый является f / стоп друг от друга. Цветная пленка и цифра, как правило, имеют меньше зон, но это не важно. Важно понимать, как эти зоны связаны друг с другом и как они меняются по мере прохождения каждого шага любого фотографического процесса.

С 1920 по 1920 гг. 1960-е Зональная система обычно требовала необычной проявки пленки, так как люди проявляли листовая пленка по одному кадру и напечатанная на бумаге с фиксированным контрастом.Это была боль.

С 1970-х по сегодняшний день Зональная система для пленки стала более тесно связана с печатью, поскольку люди склонны снимать рулоны пленки, которые проявляются все сразу и распечатать на бумаге с переменной контрастностью.

С цифровой в 2000-х годах Zone System фокусируется больше о том, как понять, как цифровые камеры реагируют к разным уровням света и темноты. Зональная система является основой понимания команды «Кривые» в PhotoShop.С цифровыми камерами вы установите контраст в камере или сделайте как я и дайте камере сделать это автоматически.

Самое большое преимущество понимания Зональная система понимает что происходит. Вы сможете сосредоточиться на том, чтобы делать отличные изображения вместо того, чтобы беспокоиться о таких мелочах, как техника и экспозиция.

Цифровые камеры больше не требуются точечные счетчики. Точечные измерители использовались для оценки испытуемых до они были сфотографированы.Это был единственный способ предсказать как именно экспонировать, проявлять и печатать до того, как мы сделали экспозицию на пленке. Сегодня вместо этого у нас есть гистограммы и ЖК-дисплеи. Сегодня я использую цифровую камеру вместо точечного замера, чтобы оцените это лучше, чем точечный измеритель для моей камеры обзора!

Тем не менее, позвольте мне предположить, что остальная часть этой страницы была написана в 1999 году. когда я написал его для применения к цветным слайдам.

Система зон позволяет получить правильную экспозицию 90 276 каждые 90 277 раз без угадать .Это не требует от вас специальной проявки пленки. и вам никогда не придется тратить время на брекетинг. Теперь тебе не интересно?

Система зон очень важна для понимания, особенно для цветных слайдов.

Сегодня Zone System – это тщательная и аналитическая настройка экспозиции. Почти спецпроявки на каждый негатив больше никто не делает.

я узнал все это из книги Ансела Адамса «Негатив.» Он покрывает Zone System для использования с цветной пленкой и системой «наведи и снимай» камеры тоже.

Ансель Адамс, «Негатив»

Ансель работали во времена, когда каждый снимал листовую пленку индивидуально вручную, а когда только приличными бумагами фиксировался контраст.

Поэтому конечно предложил прикрутить с проявкой каждого листа к печать на 2 класс.

Сегодня большинство людей снимают на цветную или рулонную пленку, а бумага с переменным контрастом среди лучших доступных документов.Поэтому индивидуальная разработка каждого изображение просто не происходит! Сегодня мы обычно используем стандартную разработку и варьировать контрастность при печати.

Четный Илфорд рекомендует сегодня то, что я делаю для цветных и черно-белых негативов: вы получаете достаточную экспозицию в тенях, нормально проявляете пленку и затем при необходимости используйте бумагу с переменным контрастом для отпечатков.

Для цвет один всегда использует стандартную проявку.Цвета сильно портятся вверх вы пытаетесь варьировать время разработки. Я пробовал с Velvia и Угадайте, что: общий контраст практически не меняется даже при плюс-минус два стоп толкай или тяни! DMax и уровень тени изменены, но контраст активного изображения был примерно таким же. Хуже того, цвет баланс становится неприятным голубым с натяжкой. Цвет приобретает приятное тепло с толчок, хотя я толкаю только тогда, когда мне нужна скорость.

Здесь мои быстрые предложения:

 

МЕТРОВ многое другое здесь

Если вы снимаете на современную зеркалку, используйте встроенный замер в Matrix (Nikon) или оценочный (Канон) и забудьте о большей части этого.Вам нужно будет знать когда в компенсацию метр немного, а в остальном все матрично и оценочно системы включают Zone System автоматически.

у меня есть страницу о том, как использовать встроенные точечные замеры Nikon здесь.

Если я я снимаю камерой без метра, я использую те же датчики, что и Ансель, и вы все еще можете купить их сегодня. Я использую Pentax Spotmeter V (аналоговый) или Pentax Цифровые измерители.Цифровой меньше, и я использую его сегодня как Ансель сделал в конце. Аналоговая модель более точная и простая в использовании. читать и интерпретировать, однако это больше и деликатнее. Пентакс метров превосходят сложные, запутанные и более дорогие госсены и модели Sekonic.

 

ЦВЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Для цветные негативы, снятые большинством любителей, просто включают камеру в автоматическом режиме. и идти! В современных фильмах так много свободы, что вы просто можете забыть Это.Честно говоря, я пробовал снимать ту же сцену в обычном режиме и на ПЯТИ СТОПАХ. переэкспонирован на Fuji 800, и на моих отпечатках я не могу сказать, что было чем. Никогда не недоэкспонируйте, это приведет к мутным тусклым теням. Передержка на пару стопов может немного увеличить контраст и насыщенность. Если цвет так же важен для вас, как и для меня, если только вы не напечатаете свой собственный работать, снимать слайды, а не распечатки. См. страницу фильма для этой информации.

 

Ч/Б ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

то же самое относится и к цвету! Любители слишком много беспокоятся по этому поводу.Я предлагаю добавить еще одну остановку к вашей экспозиции и добавить желтый фильтр. Попробуйте это и удивитесь! Подробности на моей странице фильма, начиная здесь.

Если вы хотите углубиться в это, я предлагаю использовать точечный измеритель и настройку более темная часть изображения до -1 или -2 останавливает экспозицию, что является то же самое, что сказать «Зона IV» или «Зона III». Подробнее смотрите внизу этой страницы, слишком.

 

ЦВЕТ СЛАЙДЫ

Для Теперь вам нужно знать, что если вы используете что-либо, кроме современного Матрица SLR или оценочный измеритель, который вам нужно добавить или вычесть экспозицию в зависимости от того, насколько яркий или темный объект.Используйте пятно или центр взвешенный метр и добавить экспозицию для светлых объектов или областей и вычесть для темных. ПРОСТО!

Вот сколько прибавлять или вычитать с центрально-весовым или точечным ручным измерителем:

-3 остановки (Зона II): Здесь ваш слайд-фильм становится довольно черным. Не делайте этого, если Вы хотите что-то почти полностью черное. Да, вы можете увидеть некоторые детализация на Вельвии даже при -4 стопах (зона I), но удачи в печати Это.

-2 остановки (Зона III): Здесь задаются обычные тени в пейзажах. Вы будете использовать это много. Это примерно столько недодержки, сколько вы можете использовать и все еще иметь. деталь. Например, сделайте выборочное чтение тени и установите камеру. чтобы недоэкспонировать это теневое пятно на два стопа. Если повезет все иначе попадет в правильную экспозицию. Вам действительно не нужна удача: используйте ваш экспонометр, чтобы убедиться, что при экспозиции вы установили, что все иначе падает, где это должно быть в соответствии с этой диаграммой.

-1 Остановка (Зона IV): Здесь очень мало вещей. Это темный средний тон, как красный окрашенный сарай.

Обычный экспозиция (зона V): здесь вы устанавливаете средние тона или серую карту. Иногда северное небо устанавливается нормальным (+-0). Как ни странно, во многих сценах среднего тона нет, поэтому обычно нельзя использовать точечные замеры не зная системы зон. Иногда сюда падает зеленая трава.

+1 стоп (Зона VI): средние светлые части изображения.Сюда идут кожа и гранитные скалы. Для большинства пейзажных фотографий вы поместите здесь световые скалы, а тени на -2 остановки. Ярко-желтый установлен на +2/3 ступени.

+2 остановки (Зона VII): Здесь установлены белые вещи, такие как снег и листы белого фоме-кора.

+2,7 Остановки (зона VIII): здесь слайд-пленка становится четкой.

Это как зоны классической зонной системы соотносятся с аналоговой панелью график на экспонометре:

Зона II = -3 ступени
Зона III = -2 ступени
Зона IV = -1 останов
Зона V = +- 0 ступеней
Зона VI = +1 останов
Зона VII = +2 ступени
Зона VIII = +3 ступени

Если вы Если вам повезет, все элементы вашего изображения будут находиться в диапазоне от -2 до +2.Обычно они не будут. Извини.

Если ваш точечный измеритель говорит вам, что тени темнее, чем на -2 ступени, что просто означает, что они будут довольно черными, и если белых будет слишком много жарче +2, что они будут полностью белыми или прозрачными.

Слайд фильм обычно становится четким на +2,5 ступени. Обычно это начинает становиться красивым мутно ниже -2 ступеней, хотя вы все еще можете видеть до -4 останавливается на Вельвии.

Вы нужно думать как художник и спросить себя на каком уровне тона вы хотите, чтобы каждая часть вашего изображения отображалась. Вы должны быть под контролем, и Zone System позволяет вам контролировать ситуацию. В противном случае вы просто делайте ставку на то, что ваши изображения «получатся». С зоной Система, в которой вы будете знать, когда вам нужно изменить освещение.

 

Проблемы

Есть будет много случаев в природе, когда Бог не кладет свет диапазон, где вы хотите.Зональная система полезна здесь, потому что она сообщает вы, прежде чем тратить много пленки, которую вы, вероятно, собираетесь получить мусор и, таким образом, вы можете спланировать или изменить свет или фильтрацию соответственно.

Что вы делаете, если самые светлые и самые темные части сцены находятся за пределами диапазон вашего фильма, обычно +- 2 или 3 стопа?

Простой: нужно как-то менять освещение. Если у вас очень контрастный сцены нет правильной экспозиции и вы никогда не получите то, что хотите.

Это вот где многие любители теряются: экспозиция не может исправить плохой свет. Хорошо, ничто не может исправить плохой свет. Вы должны дождаться этого. Фотосъемка терпение. Вы можете попробовать градуированный фильтр нейтральной плотности, который часто помогает сбить слишком яркое небо или слишком темный передний план. Вот пример одного из них.

Некоторые люди пытаются настроить разработку, чтобы компенсировать убогий свет. это много лучше починить свет.Не поддавайтесь искушению подправить разработку; это Вот почему мы в Голливуде подвозим три грузовика со световым оборудованием, чтобы осветить сцена на открытом воздухе.

Если вы сделайте свою собственную разработку, система зон становится намного сложнее, если хотите настроить экспозицию и проявление, чтобы попытаться соответствовать диапазону сцена в диапазоне фильма. Раньше это было популярно в ч/б. была доступна хорошая бумага с переменным контрастом, как и во времена Анселя.Сегодня Ч/Б стрелки убедитесь, что выдержки достаточно для теней (убедитесь, все, для чего нужна детализация, выставлено не менее чем на -2 стопа) а затем использовать более низкую настройку контраста для их бумаги.

Если вы спрашиваю, нет, я понятия не имею, как Энсел получил десять зон. Сегодня мы получаем только около семи. Хорошо, на самом деле я знаю, как он получил десять зон: Ансель использовал меньше проявление и более медленные скорости для его негативов, чем у производителя рейтинги.Мы не можем сделать это с цветом сегодня. Вы можете сделать это в Ч/Б и вы должны сделать много пользовательских испытаний и разработки.

В В день Анселя все снимали листовую пленку и использовали градуированную бумагу. Поэтому имело смысл разрабатывать каждый лист по-разному, чтобы он мог печатать на уровне 2 бумага.

Сегодня люди снимают на рулонную пленку (ваш никон или мамия) и надо развивать весь ролл таким же образом. Один использует бумагу VC (переменный контраст) для контроля контраст, не развивается.

Вы всегда прорабатывайте цвет одинаково, в отличие от Ч/Б. Изменение времени разработки ибо цвет часто портит все цветовые балансы.

у меня есть нажимал и тянул Velvia и видел небольшое изменение контраста. Цвета меняются и уровень черного меняется, но контрастность не меняется как Ч/Б фильм.

Вы придется менять свет самостоятельно или ждать, пока это сделает Бог. Это искусство. Только ваше сердце может сказать вам, что делать.Вы должны знать, на каком уровне вы хотите, чтобы различные светлые и темные области отображались, как художник решить, какие цвета взять из ее палитры. Нет письменных формул за хорошие фотографии. Ансель довольно хорошо описал это в своих книгах.

 

Проверка правильности светочувствительности пленки

Читатель спрашивает, как это определить, будто у меня есть для него номер. Для настоящего черно-белого изображения вы не читаете номера ISO на заводе.В идеале вы проверяете себя.

Вам понадобится денситометр, но не беспокойтесь; каждая приличная лаборатория имеет его и сделает эти показания для вас, если вы хорошо попросите.

Сначала нужно настроить проявку так, чтобы показатель контрастности был около 0,71, затем тестировать на скорость.

После того, как вы подсчитали время проявки (или если вы используете то, что лаборатория использует для вас), снимите серую карту на нескольких ISO. Правильный ISO для вас — это ISO, который дает плотность на 0,75 темнее, чем база + туман при съемке этой серой карты.

Если это вам не по силам, просто снимайте с желтым фильтром и установите значение ISO, равное половине номинального значения ISO, или с оранжевым фильтром на улице и значением ISO, равным четверти номинального значения.

Снимайте свои тесты через любые фильтры, которые вы хотите использовать. Таким образом, ваша система полностью откалибрована как система, и вы можете использовать проверенные ISO для каждого фильтра — для достижения отличных результатов!

 

© Кен Роквелл. Все права защищены. Tous droits reservés. Alle Rechte vorbehalten.

 

Помогите мне помочь вам         наверх

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни звучало.

Самая большая помощь, когда вы используете любую из этих ссылок, когда вы получаете что угодно, независимо от страны, в которой вы живете. Это вам ничего не стоит, и это самый большой источник поддержки для этого сайта и, следовательно, для моей семьи. В этих местах лучшие цены и обслуживание, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт.Всем рекомендую лично .

Если вы найдете это страница так же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или мастер-класс, который вы, возможно, пришлось взять, не стесняйтесь помочь мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Это замечательные люди, такие как вы, которые позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, пожалуйста, сделайте это и рассмотрите возможность помочь мне подарком в размере 5 долларов.00.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, копирование, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным. Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется разовое разрешение, только если вы платите мне 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Благодарю вас!

 

Спасибо за прочтение!

 

 

Мистер и миссис Кен Роквелл, Райан и Кэти.

 

Главная  Пожертвовать Новый   Поиск   Галерея  Отзывы Практические рекомендации Книги Ссылки Семинары  О  Контакт

Как использовать систему зон Ансела Адамса для создания лучших цифровых фотографий

Вы фотограф, который хочет лучше понять экспозицию и динамический диапазон? Обучение использованию системы зон является отличной основой для более глубокого понимания этих аспектов фотографии.

Зональная система может помочь вам прочитать свет и тон в сцене.Когда вы можете сделать это, вы можете с уверенностью установить экспозицию. Вы будете знать, как изображение будет отображаться как фотография. Либо в цвете, либо в черно-белом.

Возможно, вы читали мнения о том, что система зон слишком сложна или не предназначена для цифровой фотографии. Эти мнения действительно несут некоторые достоинства. Но я считаю, что когда у фотографов есть базовое понимание системы зон, это инструмент, который они будут часто использовать.

Моя задача состоит в том, чтобы представить вам Систему Зон таким образом, чтобы вам понравилось ею пользоваться.Но если вы предпочитаете делать все по-простому и любите делать снимки, эта статья может быть не для вас. Если вам интересно научиться управлять камерой, чтобы делать выразительные и креативные фотографии, продолжайте читать.

Как и при обучении чему-либо творческому, вам придется разобраться с теорией, чтобы овладеть ремеслом. Метод Zone System дает вам возможность уверенно делать более смелые творческие решения при настройке экспозиции. Как только вы поймете, что такое система зон, вы сможете с большей уверенностью настраивать диафрагму, выдержку и ISO.

Моя цель в этой статье — максимально практично объяснить, как я использую Zone System и как она может помочь вам улучшить вашу фотографию.

Что такое Зональная система?

Zone System предоставляет фотографам научный метод оценки диапазона тонов в композиции. Он также помогает фотографу настроить параметры экспозиции камеры, чтобы сделать изображение таким, каким его себе представляет фотограф.

Американские фотографы Ансел Адамс и Фред Арчер разработали Зональную систему.Они придумали его, чтобы помочь им быть более научными и точными в экспонировании и обработке черно-белых пленок. Это было задолго до изобретения цифровой фотографии. Также было задолго до того, как к камерам добавились автоматические и полуавтоматические режимы. Когда-то у фотографов не было другого выбора, кроме как тщательно продумать свет и как лучше всего контролировать свои настройки экспозиции.

Система зон представляет собой шкалу из одиннадцати значений тона. Самый темный — чисто черный, самый светлый — чисто белый.Черный — это зона 0, белый — это зона X. Каждое значение серого между этими двумя крайними значениями ровно на один фотографический шаг отличается от тона серого по обе стороны от него. Таким образом, Зона III на одну ступень темнее, чем Зона IV, и на одну ступень светлее, чем Зона II. Зона VII на одну ступень темнее зоны VIII и на одну ступень светлее зоны VI и так далее.

Алан Росс, помощник Ансела Адамса, сказал следующее о разработке Адамом и Фредом Арчером системы зон.

«В их намерения не входило создание какой-либо догматической методологии.Вместо этого он должен был дать фотографу возможность эффективно оценивать качество сцены и с уверенностью следить за тем, чтобы информация, необходимая для визуализации фотографа, попала на пленку».

Как работает система зон?

Важным ключом к эффективному использованию системы зон является знание того, что зона V представляет собой тот же тон, к которому может относиться любой измеритель камеры. Экспонометры регистрируют отраженный свет, как если бы он отражался от поверхности среднего серого цвета.Это тон в Зоне V, который находится на полпути между черным и белым. Он также известен как 18% серый.

Попробуйте это фото. Упражнение с экспозицией

Правильная экспозиция — это не всегда то, что вы думаете. Наведите камеру на сцену, которая полностью белая и равномерно освещена. Когда значение экспозиции станет равным нулю, сделайте снимок. Ваш объект будет выглядеть серым на фотографии. Сделайте еще одно фото композиции, включающей только черный цвет и равномерно освещенной. Ваш объект будет выглядеть на фотографии серым, а не чисто черным.Это потому, что экспонометру нужна основа для работы, а это средний серый цвет.

Ваша камера никогда не знает, какой у вас объект. Он не знает, какие цвета или тона содержатся в вашей композиции. Камера не знает качество света, освещающего ваш объект. Но настройки экспозиции вашей камеры должны быть правильно отрегулированы, чтобы вы могли делать фотографии с хорошей экспозицией. Чтобы сделать расчет экспозиции практичным, все экспонометры откалиброваны по этому среднему серому или зоне V в системе зон.

Когда вы это знаете и снимаете показания точечного замера с той части композиции, которую считаете наиболее важной, вы можете управлять ее тоном.

Белая чашка сфотографирована с экспонометром, показывающим 0, примерно в Зоне V. © Кевин Ландвер-Йохан

Сделайте настройку экспозиции на белом объекте. Установите экспозицию так, чтобы счетчик показывал ноль. Вы знаете, что белый объект будет отображаться на фотографии как средний серый. Тот же результат получается при использовании любого из режимов автоматической экспозиции вашей камеры или автоматического ISO. Регулируя значение экспозиции, делая его на четыре ступени светлее, ваш белый объект будет отображаться так, что на вашей фотографии он будет выглядеть белым.Обратное относится к съемке черного объекта, поэтому на фотографии он выглядит черным.

Создание правильной экспозиции

Часто то, что показывает ваша камера, является правильной экспозицией, и фотография не будет похожа на то, что вы видите своими глазами. Если вы хотите получить такую ​​фотографию, вам нужно использовать компенсацию экспозиции или настроить диафрагму, скорость затвора и/или ISO.

Постоянное использование режимов автоматической экспозиции и отсутствие компенсации экспозиции часто приводит к тусклым фотографиям. Это потому, что камера запрограммирована воспринимать все как скучный серый тон, независимо от того, какого цвета или тона он на самом деле.Это технологическое ограничение, которым наши глаза не ограничены.

Вы можете использовать фотографии для документирования реальности или для творческого самовыражения, а также для многих других целей. «Правильная экспозиция» — это то, что вам нужно. Чтобы получить такую ​​экспозицию, вы должны отказаться от управления камерой, потому что не все, что мы фотографируем, имеет средне-серый цвет. Вы также должны знать, чего хотите достичь, устанавливая экспозицию.

Применяется ли система зон к цифровой фотографии?

С тех пор, как Энсел Адамс и Фред Арчер разработали Zone System, среда, которую большинство из нас использует для создания фотографий, изменилась.Но свет и тон остаются прежними. По этой причине система зон остается актуальной, и некоторые ее элементы могут быть применены непосредственно к цифровой фотографии.

Некоторые аспекты Zone System относятся к методам обработки черно-белых негативов. Способ обработки может изменить плотность эмульсии пленки и, следовательно, повлиять на способ изготовления отпечатков.

Как и другие аспекты использования негативной пленки или слайд-пленки, это поможет вам глубже понять цифровую фотографию.Вы можете использовать эту информацию, чтобы лучше понять, как обрабатывать цифровые изображения.

Учитывая динамический диапазон

Помимо различий в обработке, динамический диапазон также отличает пленочную и цифровую фотографию.

Динамический диапазон — это разница между самыми светлыми и самыми темными тонами, записанными на фотографии. У пленочных и ранних цифровых камер динамический диапазон был гораздо более ограниченным, чем у современных цифровых камер. Вот почему некоторые люди считают систему зон избыточной.Они думают, что, поскольку Ансель Адамс и Фред Арчер разработали систему зон для использования с черно-белой листовой пленкой, она не имеет отношения к фотографии. После обработки листа пленки вы не сможете изменить негатив. Во время обработки квалифицированный специалист может контролировать плотность пленочной эмульсии. Затем это влияет на некоторые аспекты изготовления отпечатков с негатива.

С цифровой обработкой у вас гораздо больше гибкости, а с файлами RAW вносимые вами изменения являются неразрушающими.Это означает, что вы можете делать ошибки и исправлять их столько раз, сколько захотите. С пленкой у вас нет такой роскоши. Система Zone дает фотографу уверенность в экспозиции и проявлении.

Фото Ансела Адамса: луна и полукупол в национальном парке Йосемити.

Высокая контрастность и динамический диапазон

Несмотря на то, что датчики цифровых камер стали более совершенными, существуют ограничения диапазона тонов, которые они могут зафиксировать на одном изображении. Таким образом, понимание и внедрение Zone System может помочь вам более умело экспонировать цифровые фотографии.

В высококонтрастных сценах с широким диапазоном тонов тщательный выбор параметров экспозиции становится более важным. Если вы когда-либо фотографировали традиционную церковную свадьбу, вы можете понять, что я имею в виду. Жених в чистом черном. Невеста в чистом белом. Прекрасный солнечный, летний день. Как вы можете сделать экспозицию, чтобы сохранить детали как ее платья, так и его костюма?

Если вы настроите экспозицию так, чтобы белое платье находилось в Зоне IX, его костюм может быть в Зоне III или Зоне IV и не выглядеть чисто черным.В качестве альтернативы, если вы выставите костюм в Зону I, ее платье может быть в Зоне VII или Зоне VIII. Он будет выглядеть тусклым и не совсем белым. Не то, что невеста, вероятно, оценит.

При тщательной постобработке цифрового изображения это можно исправить, если вы хорошо экспонировали фотографию. Если вы не будете достаточно осторожны, вы рискуете испортить белый цвет или потерять какие-либо детали в черном цвете.

Информация о динамическом диапазоне поможет вам понять, когда яркость сцены может превысить возможности вашей камеры для ее качественной записи.Затем вы можете выбрать настройки экспозиции под руководством Zone System. Это может быть полезно для фотографов-пейзажистов, фотографов-портретистов и любого фотографа.

Его можно использовать в любых условиях освещения, но наиболее важно при ярком жестком свете. Это связано с тем, что контрастность выше, а диапазон тонов между чистым белым и чистым черным шире.

Замер по серой карте

Фотографы старой школы использовали серую карту или падающий замер, чтобы определить правильную экспозицию.Оба эти метода обеспечивают хорошую экспозицию для средних тонов. Затем фотограф может внести коррективы в настройки экспозиции, основываясь на своих знаниях о системе зон.

Название предполагает серую карту. Это кусок 18-процентной серой карты, которую держат перед объективом и считывают экспозицию. Карта должна быть в том же свете, что и сцена, которую вы будете фотографировать. Если, например, вы стоите в тени и фотографируете освещенную солнцем сцену, вам нужно будет держать серую карту на солнце, чтобы получить показания.

Измеритель падающего света обычно представляет собой портативный люксметр, который считывает падающий свет. Это свет, который ни от чего не отражается. Экспонометр будет отображать информацию об установке экспозиции для средних тонов для всего, что находится в одном и том же свете.

Показания экспонометра, сделанные таким образом, дают вам четкое представление о том, где экспонировать средние тона в сцене. Как только вы это узнаете, вы сможете отрегулировать экспозицию с помощью количества остановок, которые вы решите, где должны быть ваши различные зоны.

Старая камера и измеритель падающего света. © Kevin Landwer-Johan

Почему использование системы зон может помочь вашей фотографии

Зная тональный диапазон в сцене, вы можете определить, нужна ли вам какая-либо компенсация экспозиции. Использование точечного измерителя для измерения коэффициента отражения от области Зоны V показывает, где находится средний серый цвет. Затем вы будете знать, на сколько ступеней нужно отрегулировать экспозицию, чтобы сделать что-то чисто белое или чисто черное. Вы также сможете рассчитать размещение различных тонов в Зоне II, Зоне IX или любой другой Зоне.

Когда вы фотографируете человека, обычно очень важно правильно выставить тон его кожи. Вы хотите, чтобы они выглядели максимально естественно. В некоторых ситуациях вы можете захотеть, чтобы тон их кожи был темнее или светлее, чем он есть на самом деле. Фотографируя женщин в Таиланде, им обычно нравится, если их кожа на одну-две ступени светлее, чем на самом деле. Это тщеславие.

© Kevin Landwer-Johan

Понимание системы зон и правильное использование экспонометра фотокамеры позволяют настроить способ отображения значений тона на фотографиях.Вы можете стремиться всегда отображать значения как можно ближе к реальным. Вы также можете манипулировать тонами, чтобы они казались светлее или темнее, чем они есть на самом деле.

Использование системы зон может показаться сложным, но это может быть что-то творческое. Как только вы попрактикуетесь, вы станете опытным и уверенным в использовании. Для реализации этой фотографической теории требуется время. Но когда вы это сделаете, вы все больше и больше будете замечать, насколько вы можете контролировать детализацию теней и светлых участков в любой снимаемой сцене.

Зональная система и постобработка

«Правда в том, что за пять с лишним лет, что я работал с ним в фотолаборатории, я ни разу не видел, чтобы Ансель делал прямой отпечаток. Идеальный негатив Zone System, если он есть, может выглядеть скучно, как прямой отпечаток. Но информация нужна для достижения того, что было визуализировано в момент спуска затвора». Алан Росс говорит о «постобработке» Анселя Адамса.

Любой, кто читал об Анселе Адамсе или смотрел видео о его методах печати, знает, что он был дотошным человеком.Как подчеркивается в приведенной выше цитате, его методы печати не были такими простыми.

Многие его отпечатки пейзажной фотографии были обработаны в фотолаборатории путем осветления и прожигания. Еще до того, как перейти к печати, пленка могла быть обработана не с рекомендованной скоростью коробки. Это изменит плотность эмульсии в зависимости от того, как он замерил эту конкретную экспозицию. Это работало только с листовой пленкой, а не с рулонной пленкой, если только весь рулон не был постоянно экспонирован.

Фотография Анселя Адамса под названием «Snake River»

Использование системы зон при цифровой постобработке

В цифровой фотографии замер и компенсация экспозиции могут меняться от кадра к кадру. Затем вы можете применить изменения постобработки, чтобы выделить детали и изменить тональные значения по своему усмотрению.

Когда вы начинаете постобработку хорошо экспонированного цифрового изображения, у вас появляется большая гибкость и возможности. Гораздо больше, чем когда изображение было плохо экспонировано. Правильное измерение света и знание того, как использовать систему зон, дает вам прочную основу для управления настройками вашей камеры.Это позволит каждый раз получать хорошо экспонированное изображение. Затем вы можете работать над последующей обработкой деталей цвета и света либо глобально, либо локально с помощью предпочитаемого вами программного обеспечения для редактирования.

Такие программы, как Photoshop, предоставляют гораздо больше возможностей для редактирования деталей, чем когда-либо было возможно в традиционной фотолаборатории. Многие инструменты темной комнаты, такие как осветление и затемнение, присутствуют в современном программном обеспечении для редактирования. Они выполняют почти те же функции, что и при печати в темной комнате, но с гораздо большими возможностями управления.

Использование системы зон во время цифровой постобработки позволяет контролировать детализацию и необходимый диапазон тонов в каждом изображении. Это то же самое для цвета, что и для черно-белого. Вы можете манипулировать своим изображением, чтобы у вас был полный тональный диапазон. Или вы можете ограничить его столько, сколько хотите. Знание того, к какой зоне относится любой элемент вашего изображения, может помочь вам сделать более динамичные отпечатки.

Практическое применение системы Zone

Свет — основа фотографии.Без света вы не сможете сделать снимок. Чем лучше вы разбираетесь в свете, тем лучше вы фотограф. Используя свое умение работать с камерой и хорошо измеряя, вы можете создавать разнообразные и хорошо экспонированные цветные и черно-белые изображения.

Черно-белое мышление может помочь вам понять, как правильно измерять. Наблюдение за зонами, в которые попадают разные цвета при замере, требует практики. По мере того, как вы научитесь это делать, вы будете знать, сколько ступеней регулировки вам нужно сделать, чтобы получить желаемую экспозицию.

Ansel Adams
Ручной режим Embrace

Использование точечного измерителя для снятия показаний в областях, которые вы хотите содержать с наибольшим количеством деталей, станет вашей второй натурой, когда вы будете применять это на практике. Если вы привыкли использовать камеру в любом из автоматических или полуавтоматических режимов, это серьезная настройка. В конечном итоге это приведет вас к лучшему пониманию света и экспозиции. Больше, чем если бы вы использовали только настройку компенсации экспозиции на своей камере. Вы будете более точно знать разницу в количестве ступеней, если возьмете на себя ручное управление экспозицией.

На эту деталь стоит обратить внимание. Чем больше вы полагаетесь на автоматическую компенсацию и компенсацию экспозиции, тем ленивее становится ваш мозг в отношении настроек камеры. Когда вы переключаетесь в ручной режим, вы вынуждены обратить внимание. Вы обнаружите, что какое-то время вам придется работать на более низкой скорости.

© Kevin Landwer-Johan
Помедленнее

Нет ничего плохого в том, чтобы приближаться к фотографии немного медленнее. Таким образом, вы можете научиться использовать Zone System и управлять камерой в ручном режиме.По мере практики вы будете все быстрее и точнее работать с камерой. Со временем вы станете более последовательными в настройках экспозиции, а также станете более уверенными в себе. Чем дольше вы тратите на авто, тем медленнее будет ваш творческий прогресс.

Возможно, вы думаете, что используете пленочную камеру со слайд-пленкой. Если вы когда-либо фотографировали на слайд-пленку, вы знаете, что правильная настройка экспозиции гораздо важнее, чем с современной цифровой камерой. Вы вынуждены работать с меньшей скоростью и делать меньше фотографий.

Вы также будете знать, что у вас практически нет возможностей для внесения изменений во время постобработки. Если ваше небо слишком яркое, вам нужно использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы контролировать значение тона. Это опустит его из зоны X в зону IX или ниже, в зависимости от силы фильтра плотности. Когда вам придется думать об этих вещах, вы будете более настроены на видение тональных зон. Тогда вы сможете лучше выбирать, где и как измерять свет с помощью вашего глюкометра.

В конце концов, вы автоматически будете знать, сколько ступеней вам нужно для настройки экспозиции, чтобы сохранить тональный диапазон в нужных зонах.Вы также сможете сделать эти суждения относительно того, как вы хотите передать цвет на своих изображениях.

© Kevin Landwer-Johan

Заключение. Ваш творческий замысел имеет решающее значение

По мере того, как вы будете лучше понимать свет и цвет, вы научитесь определять количество ступеней, необходимых для настройки параметров. Если вы предпочитаете светлые или темные тона кожи, вы можете контролировать их. С вашей пейзажной фотографией вы можете быть более точными с зонами и цветами, когда научитесь правильно использовать свой точечный замер.Затем используйте систему зон, чтобы разместить различные элементы вашей сцены в нужных зонах.

Если вы хотите использовать Систему зон как гений, важно, чтобы ваше окончательное изображение выглядело так, как вы хотите. Не зная точно, как вы хотите, чтобы изображение выглядело, вы не всегда сможете захватить лучшие зоны. Это повлияет на цвет и тона ваших изображений. Уверенность в том, чего вы хотите, поможет вам наилучшим образом раскрыть свой образ.

Освоение системы зон. Часть 1. Измерение системы зон

Большинство из нас испытывали чувства, сопровождающие любые большие перемены; сочетание страха с возбуждением.Сначала уезжаем из дома в колледж, или начинаем новую работу, или, может быть, берем в руки нашу первую пленочную камеру, или переходим к новому формату. Иногда мы позволяем страху взять верх над нами и отсрочить наше путешествие. Некоторые из нас уходят, даже не начав. Изменения могут быть пугающими, да, но это также единственный способ расти и развиваться. Когда мы, наконец, набираемся смелости, чтобы вступить на один из новых жизненных путей, мы понимаем, что бояться нечего.

Восхождение на любую вершину неизбежно начинается с первого шага, так гласит банальность.Эта статья служит первым шагом в серии статей, посвященных освоению технических аспектов фотографии. Вы много прочитаете об Анселе Адамсе и разработанных им методах, о том, как они навсегда изменили наше понимание экспозиции и точности, с которой ею можно управлять. Эти методы применимы ко всем типам фотографии, от широкоформатных камер до новейших беззеркальных чудес.

Прежде чем мы начнем, я думаю, важно кое-что вынести из темы: всякий раз, когда возникает обсуждение технических вопросов, всегда возникает явный конфликт с творчеством.Не поймите меня неправильно, существует определенная группа фотографов, которые любят играть с денситометрами и строить кривые. И наоборот, есть и те, кто полагается исключительно на творческие или интуитивные методы. Ни одна из групп не обязательно неправа, но обе, вероятно, не достигнут желаемых результатов.

Техника

похожа на инструмент в вашем ящике с инструментами — его не всегда нужно использовать, но он всегда рядом, когда вам это нужно. Не будьте тем человеком, который говорит, что он фотограф с естественным светом только потому, что вы не знаете, как использовать вспышку.Не говорите, что не беспокоитесь о расчетах экспозиции, потому что не понимаете их. Вместо этого давайте поработаем над совершенствованием наших навыков и овладением ремеслом.

Техническое мастерство — это свобода. Когда мы сможем контролировать наш процесс и знать, какие результаты мы получим, мы будем свободны создавать любые фотографии, какие захотим. Нам не нужно зацикливаться и надеяться на лучшее. Нам не нужно гадать, получится ли наш образ. Мы знаем, что при правильной технике.

Ансель Адамс и разработка Зональной системы

Немногие люди обладают уникальной способностью быть одновременно опытным практиком и хорошим учителем.Ансель Адамс был исключением. Он не только стал самым известным фотографом в свое время (и с тех пор), но и оставил в письменной форме все свои знания для тех из нас, кто хочет их изучить.

Для Анселя мастерство не всегда имело значение. В своей книге The Negative , он признается, что первые дни своей жизни он провел методом проб и ошибок. Его многолетний опыт позволил ему использовать интуицию, например, развиваться в течение большего или меньшего времени в зависимости от того, насколько контрастной была сцена, но он признает: «Процесс в целом был эмпирическим, неопределенным и часто чреват неудачей.”

Когда он начал учить других, он заметил свои недостатки. Единственное, что он мог предложить студентам, — это демонстрация его собственной техники в надежде, что они смогут прийти к аналогичному результату путем собственных экспериментов. Его аналитический и научный ум побудил его разработать новую технику, которая не только давала бы точные и предсказуемые результаты, но и подходила бы для любого жанра фотографии.

Ансель Адамс разработал свою знаменитую систему зон вместе с Фредом Арчером в школе Центра искусств в Лос-Анджелесе в 1940-х годах.Корни их системы были основаны на экспериментах Джона Дэвенпорта, который продемонстрировал, что одинаковая плотность на негативе может быть достигнута с разной экспозицией путем изменения степени проявления. Следовательно, зональная система основана на сенситометрии, которая представляет собой измерение пропускания света через негатив.

Гениальность техники Адамса и Арчера и причина, по которой все это имело и до сих пор имеет значение, заключается в том, что они разработали метод измерения и обработки, который позволяет пользователю измерять свет и достигать желаемого результата, будь то буквальное представление сцены. или резкий отход от него.

Зоны

В системе зон есть десять зон, и каждая зона представляет разницу в экспозиции на один стоп. Зоны варьируются от полностью черного в Zone 0 до чисто белого в Zone X . Зональный системный замер позволяет нам получить показания экспонометра объекта и поместить его в любое место в диапазоне тонов от абсолютно черного до чисто белого. Я должен добавить, что, хотя большая часть этой серии статей обсуждает (и будет обсуждать) черно-белую пленку, принципы одинаковы для цветной негативной пленки, цветной слайдовой пленки и цифровых изображений с некоторыми соображениями (о которых я расскажу позже). в этой статье).

Диапазон значений Зона Описание
Низкие значения Зона 0  Полный черный цвет при печати. Никакой полезной плотности в негативе, кроме пленочной основы и тумана.
Зона I Эффективный порог. Первый шаг выше полного черного цвета в печати, с небольшой тональностью, но без текстуры.
Зона II Первое предложение текстуры.Глубокие тона, представляющие самую темную часть изображения, в которой требуется небольшая детализация.
Зона III Средние темные материалы и низкие значения, показывающие адекватную текстуру.
Средние значения Зона IV Средняя темная листва, темный камень или ландшафтная тень. Нормальное значение тени для портретов европеоидной кожи при солнечном свете.
Зона V Средне-серый (коэффициент отражения 18%).Ясное северное небо, как показано на панхроматической пленке, темная кожа, серый камень, средне обветренное дерево.
Зона VI Среднее значение кожи европеоидной расы при солнечном, рассеянном потолочном или искусственном освещении. Светлый камень, тени на снегу в залитых солнцем пейзажах.
Высокие значения Зона VII Очень светлая кожа, светло-серые объекты, средний снег с резким боковым освещением
Зона VIII Белые с текстурой и нежными оттенками; фактурный снег; мелирование на кавказской коже
Зона IX Белый без текстуры, приближающийся к чистому белому, таким образом, сравнимый с зоной I по своей легкой тональности без истинной текстуры.Снег в плоском солнечном свете.
Зона Х Чисто-белая бумага для печати; зеркальные блики или источники света в области изображения.

Будет полезно часто возвращаться к этим зонам и запоминать их или создавать свои собственные диаграммы, чтобы хранить их в сумке для фотоаппарата или бумажнике. Вытатуируйте его на руке, если вы действительно преданы делу.

Торговые инструменты – люксметры

Вы, наверное, догадались, что будет сложно обсуждать тему зонального системного замера, не говоря об экспонометрах.Прежде чем мы перейдем к конкретным моделям, важно понять две основные формы измерения света: падающий и отраженный.

Измерители падения измеряют свет, падающий на объект. Это метры с белым шаром, которые фотографы-портретисты засовывают под подбородок модели. Это невероятно полезные и точные измерители, когда ваш объект находится в непосредственной близости от вас и в том же свете. Поскольку они измеряют свет, падающий на объект, а не свет, отраженный от него, различные тона или значения освещенности объекта будут автоматически регистрироваться в соответствующей зоне.Существуют определенные методы, являющиеся вариациями системы зон, в которых используются измерители падающего света, но по большей части система зон основана на отражающем измерении.

Измерители отражения измеряют свет, отражающийся от объекта, в отличие от света, падающего на него. В отличие от падающих измерителей, отражающие измерители требуют интерпретации от фотографа. Темный объект отражает меньше света, чем светлый, потому что они обладают разной яркостью объекта. В результате измерение освещенности и тени объекта при одном и том же освещении будет давать совершенно разные показания прибора.Самым большим преимуществом рефлективных измерителей является то, что фотографу не нужно находиться в том же свете, что и объект. Очевидно, было бы непрактично подниматься на вершину горы, чтобы получить показания счетчика инцидентов в ландшафте. Хотя поначалу отражающие измерители могут показаться более сложными в использовании, они относятся к типу измерителей, которые открывают мир творческой интерпретации через Zone System.

При использовании обоих типов измерителей важно помнить, что они представляют собой машины и не способны интерпретировать свет, который они измеряют.Все измерители откалиброваны на 18% серого или Зону V. Поэтому, если вы не измеряете серую карту или объект, яркость которого равна среднему серому, ваша экспозиция будет отключена без регулировки экспозиции вверх или вниз в зависимости от того, где она падает. среди разных зон. Чтобы изолировать различные тона сцены и получить наиболее точные показания, мы хотим, чтобы наш измеритель измерял как можно более узкую область.

Оставив в стороне различные формы измерения света, давайте обсудим некоторые конкретные примеры измерителей и то, как они могут или не могут соответствовать нашим потребностям.

Измерители в камере – Измерители в камере являются отражающими измерителями. Они имеют различную полезность для системы зон в зависимости от размера области, которую они измеряют. Средние измерители измеряют весь кадр и поэтому относительно бесполезны для выделения различных тонов в сцене. Центрально-взвешенные измерители занимают большую часть кадра с акцентом на центральные 20-30% и поэтому немного более полезны. Большинство современных камер и некоторые старые камеры оснащены точечными измерителями, которые идеально подходят для зональной системы, хотя некоторые из них имеют большее поле зрения, чем другие.Матричные измерители являются более поздней разработкой и пытаются воспроизвести систему зон, выполняя несколько измерений в кадре, а затем используя алгоритм для прогнозирования типа снимаемой сцены. Затем камера может соответствующим образом отрегулировать экспозицию. Хотя некоторые матричные замеры очень хорошо справляются со сложными ситуациями освещения, они лишают фотографа творческого вклада и контроля.

Измерители для смартфонов . Приложения для измерения на современных смартфонах представляют собой отражающие измерители.Они используют камеру телефона для измерения освещенности. Если ваша камера не имеет встроенного точечного замера, это самый дешевый (то есть бесплатный) способ начать экспериментировать с Zone System. Недостатком является то, что область, в которой считывается измеритель, обычно довольно велика, и вы должны надеяться, что ваш телефон не разрядится во время съемки. Исключением для измерителей камеры телефона является измеритель Lumu, который подключается к вашему телефону и работает как измеритель инцидентов.

Измерители инцидентов – Sekonic L-308, Sekonic L-358, Gossen Luna-Pro и др.Эти измерители отлично подходят для использования в студии и съемки объектов крупным планом, но не для системы Zone.

Комбинированные измерители происшествий/точечных измерителей – Sekonic L-508, 558, 758 и т. д. Этот тип измерителей сочетает в себе лучшее из обоих миров с отдельными измерителями происшествий и точечных измерителей. Если вам нужен один счетчик, который может делать все, я бы порекомендовал что-то подобное.

Цифровой точечный измеритель Pentax . Это мой предпочтительный измеритель для использования в Zone System, и я рекомендую его всем, кто хочет серьезно заняться этой техникой.Это всего лишь точечный измеритель, и он чрезвычайно прост в эксплуатации. Он измеряет пятно в один градус через массивный видоискатель. Он считывает отраженный свет с точки зрения значения экспозиции (EV) с шагом в одну треть ступени. Причина, по которой этот тип измерителя превосходит другие типы точечных измерителей, заключается в том, что шкала вращается вокруг линзы.

Несмотря на сложность на вид, чрезвычайно прост в использовании. Он позволяет быстро и без просчета стопов в голове разместить световое чтение в любой зоне.Э.В. система позволяет вам видеть все эквивалентные экспозиции одновременно в зависимости от того, какую диафрагму или скорость затвора вы хотите использовать. Он прочный и простой по конструкции и работает практически вечно на одной батарее.

Практическое применение измерительной техники

Теперь, когда мы понимаем основы Zone System и то, как работают различные экспонометры, давайте углубимся в то, как применить этот метод измерения на практике. Вы, скорее всего, слышали фразу «экспонировать для теней и обрабатывать для бликов».Мы подробнее остановимся на части разработки в более поздней части этой серии, но сейчас мы сосредоточимся на части «разоблачения для теней».

На черно-белой негативной пленке тени представляют области негатива с наименьшей плотностью. Эти «тонкие» области позволяют наибольшему количеству света проходить через негатив, что приводит к более темному позитивному отпечатку.

Оглядываясь назад на график различных зон, мы видим, что зоны с III по VIII представляют собой «текстурные зоны».Важные части нашей сцены должны попасть в этот диапазон, чтобы сохранить детали. Мы можем в какой-то степени контролировать блики с помощью методов проявки и печати или редактирования в гибридном рабочем процессе, но нет способа восстановить детали теней, которые не записаны на негативе. Поэтому в большинстве случаев мы определяем нашу общую экспозицию, размещая тени там, где мы хотим, а затем оценивая, где другие части сцены попадают в разные зоны на основе этой экспозиции. Большее количество зон между светом и тенью представляет сцену с более высоким контрастом.

Процедура измерения зонной системы

  1. Оцените сцену и визуализируйте, как должен выглядеть окончательный отпечаток.
  2. Измерьте самую темную часть сцены, которая должна сохранять детали теней, и поместите ее в Зону III. (Помните, что все измерители показывают показания для Зоны V. Чтобы поместить показания в Зону III, она должна быть на две ступени темнее, поэтому либо увеличьте выдержку на две ступени, либо закройте диафрагму на две ступени). Это ваша экспозиция.
  3. Используя экспозицию, установленную на шаге 2, оцените другие важные области вашей сцены.Самые яркие важные блики, которые должны сохранять детали, должны быть не более чем на 3 ступени выше вашей экспозиции (т. е. Зона VIII)

Как и в большинстве случаев, понимание приходит из практического применения. Ниже приведены некоторые реальные примеры системного измерения зон.

Эта первая серия изображений выше, а также вторая серия ниже иллюстрируют, как ваш измеритель пытается сделать то, что вы измеряете, землей в Зоне V. На первом изображении я измерял самые темные тени (открытые корни на склоне холма в середина кадра) у Е.V. 12. Я решил использовать диафрагму f/11, поэтому моя выдержка была 1/125 th для TMAX 400 с выдержкой коробки. На втором изображении я замерил блики (небо) на E.V. 17, что дало мне экспозицию f/22 при 1/1000 th . Разница между этими экспозициями составляет пять ступеней, потому что измеритель автоматически помещает каждое показание в зону V. Вы можете видеть на двух изображениях, что тональность корней и неба одинакова. Третье изображение было сделано путем размещения моего первоначального чтения тени E.V. 12 в Зоне III, что дало экспозицию f/16 при 1/250 th . При этой экспозиции небо попало в зону VIII, которая находится в пределах тонового диапазона пленки.

В приведенном выше примере важной деталью тени был столб на переднем плане, снятый по E.V. 12. Самым ярким важным моментом была белая металлическая крыша сарая на заднем плане, которую я замерил у Е.В. 17. Моя экспозиция на третьем снимке сделана в Е.В. 14, где столб находится в зоне III, а крыша в зоне VIII

.

На изображении ниже мы видим хороший пример того, как измеритель может показать нам вещи, которые наши глаза не воспринимают.Гравий на переднем плане казался моему глазу темнее голубого неба, но оба они измеряли по E.V. 16, и вы можете видеть, что они имеют один и тот же тон при воспроизведении на черно-белой пленке. Крыша была Е.В. 17, а поддоны были E.V. 15. Моя экспозиция была сделана в Е.В. 16, в котором и гравий, и небо Зона V, крыша Зона VI и поддоны Зона IV.

Цветное изображение выше — это простая фотография места происшествия с мобильного телефона. Я замерил тени (темные участки деревьев и травы под языком прицепа) на Е.V. 10 и поместил его в Зону III на циферблате моего измерителя. Основные моменты (самое яркое отражение на Airstream), измеренные на E.V. 15 и попал в Зону IX. Это было нормально для этой сцены, так как яркие отражения не должны были сохранять текстурные детали, но и не были полностью размыты.

На изображении ниже самой важной деталью для меня были облака. Я хотел, чтобы они были яркими, но не теряли деталей. Самый яркий участок облаков, измеренный на E.V. 15 2/3, которые я разместил в Зоне VIII.Забор упал прямо над зоной VI и травой в зоне V. Если бы я поместил траву в зону III, самое яркое облако упало бы на зону VI, и сцена выглядела бы грязной и темной.

Фотография выше была сделана через несколько мгновений после предыдущего примера, и для светлых участков использовался аналогичный замер. Самые яркие облака зарегистрированы на E.V. 15 и были помещены в зону VIII. Трава упала в Зону V, а самые темные области теней в листве деревьев переползли в Зону II.Повышение экспозиции листьев до Зоны III привело бы к потере деталей в облаках.

Изображение ниже — еще один пример размещения наиболее важного значения там, где вы хотите, и оценки того, где другие тона попадают на шкалу. Ветряная мельница белого цвета и измеряется на E.V. 16, которую я переместил в Зону VIII. Облака упали и на Зону VIII, камни в фундаменте ветряной мельницы — Зона VI. Деревья на заднем плане относятся к Зоне IV с тенями в Зоне III.

Прочие соображения

Цветная слайд-пленка – Зональная система не только применима, но и фактически необходима для получения предсказуемых результатов при работе со слайд-пленкой.Слайд-пленка имеет более узкую экспозиционную широту, чем черно-белая пленка. Поскольку слайды — это позитивное, а не негативное изображение, наша самая важная деталь — это блики, а не тени. Подобно недодержке в черно-белом изображении, передержка в слайд-пленке дает четкую основу пленки с нулевой детализацией. Поэтому важно любой ценой сохранить блики при съемке слайдов. Вообще говоря, у вас есть около двух ступеней полезного динамического диапазона по обе стороны от Зоны V. При измерении важно убедиться, что светлые участки не выходят за пределы Зоны VII, иначе они будут размыты.Тени ниже Зоны III будут черными.

Цветная негативная пленка — Цветной негатив — это, по сути, зональная система в простом режиме. Современная цветная негативная пленка имеет огромную широту экспозиции в сторону передержки. Однако, как и в случае с черно-белой пленкой, недодержка — это плохая новость. Недоэкспонируйте изображение, и тени будут казаться мутными с увеличенной зернистостью и цветовыми сдвигами. При замере поместите свои самые темные тени не темнее, чем Зона III, и дайте вашим светлым участкам подняться так высоко, как они хотят; ты их не прошьешь.

Цифровой . Цифровой — это сочетание цветного негатива и цветной слайд-пленки. Под этим я подразумеваю, что современные цифровые датчики обладают удивительной производительностью. Они имеют огромный динамический диапазон и производят чистые изображения при настройках ISO, о которых пленка могла только мечтать. Они также избегают всех головных болей, связанных с нарушением взаимности, когда экспозиция превышает несколько секунд. Единственное, что беспокоит, это передозировка. Как и в случае со слайд-пленкой, если ваши яркие моменты на цифровом изображении испортятся, вы можете поцеловать их на прощание. При съемке проверяйте свою гистограмму, и пока ваши блики не обрезаны, все готово.

Какой смысл?

Выше мы видим плоский скан слева и окончательный отпечаток фотолаборатории справа. Я разместил тени под водопадом в Зоне III. Большинство бликов (снега) выпало на зону VIII, за исключением заснеженного валуна справа от переднего плана и снега слева от вершины водопада, которые относились к зоне IX.

Находясь посреди любого путешествия, легко потерять цель из виду. Для фотографов эта конечная точка — окончательный отпечаток.Вся цель системы зон состоит в том, чтобы создать негатив с максимально возможной информацией, основанной на нашей визуализации сцены.

Ансель Адамс, тоже хорошо обученный пианист, любил сравнивать негатив с партитурой, а оттиск с исполнением. Иногда его отпечатки были довольно верны реальному миру, а иногда они сильно отклонялись от реальности, приближаясь к сюрреалистичности. С хорошим негативом, полным деталей, у вас, как у фотографа, есть сырой материал, чтобы сыграть любое представление, которое вы пожелаете.Будь то в фотолаборатории или за компьютером, вас не будет сдерживать плохо экспонированный негатив.

Теперь, когда мы рассмотрели зональный замер, следующая часть этой серии будет посвящена тестированию идеальной индивидуальной чувствительности пленки отдельных стрелков и времени разработки в зависимости от индивидуального оборудования и техники.

Подпишитесь на случайного фотофила в Facebook и Instagram

[ Некоторые ссылки в этой статье ведут пользователей к нашим филиалам в B&H Photo, Amazon и eBay.Покупая что-либо по этим ссылкам, Casual Photophile может получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас. Это помогает Casual Photophile создавать контент, который мы производим. Большое спасибо за вашу поддержку. ]

Использование системы зон Анселя Адамса для замера пленки » Снимайте на пленку

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на ссылку и совершите покупку, Shoot It With Film может получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Автор Ким Хильдебранд

Зональная система Анселя Адамса гениальна.Так я научился экспонировать черно-белую пленку, и это так просто, когда вы понимаете и знаете, как это использовать.

Я постоянно использую его при фотографировании личных работ как в помещении, так и на улице при естественном освещении. Хотя система Ansel изначально была настроена на создание красивых черно-белых отпечатков, я обнаружил, что она хорошо работает как для цветной, так и для черно-белой пленки.

Если вы не знакомы, его система зон выглядит так (любезно предоставлено Википедией):

Что такое система зон?

11 зон в системе Анселя Адамса представляют собой градацию различных тональных значений в черно-белой печати.Зона 5 — средний серый цвет, зона 0 — чисто черный (без деталей), а зона 10 — чисто белый (без деталей).

Теоретически каждая зона представляет собой одну диафрагму экспозиции.

Вы также заметите разницу в 11 ступеней между чистым черным и чистым белым, и разницу в 7 ступеней между самым темным черным с деталями и самым светлым белым с деталями.

Это довольно широкие возможности для работы, и это одна из причин, по которой мы любим кино, верно?!

Как определить экспозицию с помощью системы зон Анселя Адамса

Вы можете подумать: да, хорошо, отлично.Спасибо за занудный урок науки/истории. Как это мне поможет?? Хорошо, готовы?

Что мы все знаем о внутреннем измерителе в нашей камере? Если установить правильную экспозицию, средняя полоса на вашем внутреннем измерителе показывает средний серый цвет.

Не белый и не черный, а средне-серый, что является Зоной 5 Системы Зон. Средний серый — это тот же тон, что и 18% серая карта, состаренное дерево, более светлая зелень или грязный бетон.

Итак, что, если вы решите взять своих детей на озеро и взять камеру, чтобы сделать несколько эпических художественных фотографий на пленку, и вы забыли свой внешний экспонометр?

Как узнать, как разоблачить? Имея только встроенный в камеру экспонометр и систему зон, вы можете определить наилучшую экспозицию, поместив важные объекты (лица вашего ребенка, небо, воду и т.) в нужных зонах.

Как разместить важные части сцены в правильных зонах?

Что ж, если ваша камера при замере на их коже (для светлой кожи европеоидов) показывает значение экспозиции 0, вы знаете, что их кожа будет иметь средний серый оттенок.

Но если вы воспользуетесь таблицей Zone System, вы поймете, что светлая кожа — это не средний серый тон. Это немного легче. Тональное значение для светлой кожи в системе зон находится в зоне 7.

Помня, что каждая зона равна одной ступени, вам нужно увеличить экспозицию камеры на 2 ступени.Это выставит светлую кожу для зоны 7 вместо зоны 5.

Теперь, когда вы определяете оттенок кожи, ваш измеритель будет показывать +2 вместо 0.

Перед тем, как сделать снимок, также сделайте быстрый замер. проверьте другие части композиции.

Глядя на эту фотографию ниже, я знаю, что док и более темная часть волос моей дочери должны быть в зоне 5 — средне-серые. Я также знаю, что листва позади них будет на одну или две ступени темнее.

Используя точечный замер на вашей камере, измерьте части сцены, чтобы увидеть, соответствуют ли они желаемому значению тона.

Система зон говорит нам, что разница между самой темной частью изображения с деталями и самой светлой частью изображения с деталями составляет всего 7 ступеней, поэтому, если самая темная и самая светлая части вашего изображения более 7 ступеней Кроме того, поймите, что вы потеряете детали либо в светах, либо в тенях.

Примеры использования системы зон

Чтобы не заморачиваться с вами, я покажу вам несколько примеров из моей недавней экскурсии в прекрасный город Кёр-д’Ален, штат Айдахо.

(Если вы еще не были там, очень рекомендую! Это фантастическое место для семейного отдыха.) и Tri-X (найти на Amazon)) оценивались по скорости коробки.

На фотографии ниже я замерил серую воду как зону 6 или 7.

Я хотел, чтобы небо находилось в зоне 8, поэтому я убедился, что мой измеритель в камере показывает +2 для воды и неба. +3. У дочки было 0 (она тоже подсвечивается пасмурным солнцем).

На следующей фотографии, сделанной в солнечный день, когда солнце стояло высоко в небе с рейтингом Tri-x 400, я хотел, чтобы его лицо было экспонировано правильно.

Здесь я поместил его лицо в Зону 7, что соответствует +2 на моем встроенном экспонометре.

Вы можете увидеть множество деталей там, где это важнее всего. Несмотря на то, что на его руке есть небольшая высветка, в данном случае я думаю, что это добавляет ощущение летнего пляжа.

Я так же замерял на фото ниже. +2 к точечному измерителю в камере на оттенки их кожи.

Был полдень и сильное контровое освещение, но навес вырезал для меня часть бликов, что заставило его работать.

Если бы не было навеса, я бы открыл еще одну остановку.

Здесь тот же метод.

Поскольку мы приближались к золотому часу, солнечный свет стал мягче и немного обволакивает объекты, поэтому мне не нужно было открывать еще одну остановку.

Итак, я разместил их в Зоне 7, +2.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что я точно так же замерил фото ниже.

Я поместил тона кожи в Зону 7, +2.

Он выглядит по-другому, потому что они освещены спереди на ярком солнце, а не сзади, и все равно выглядит потрясающе, потому что это магия пленки.

Боковой свет поздним вечером:  Можете ли вы догадаться, как я здесь замерил?

В сценах с переменным контрастом, подобных этой, я делаю несколько показаний точечного замера.

Я знал, что его лицо находится в тени и будет темнее, я измерил кожу людей напротив него, а также проверил зелень, чтобы убедиться, что я нахожусь в нужном мне диапазоне.

Наконец, Zone System может быть очень удобна при ночной съемке.

Я хотел, чтобы его силуэт был на фотографии ниже, поэтому я сделал замер и убедился, что он находится на несколько остановок ниже Зоны 5, то есть Зоны 3 или 2, -2 или 3.  

Я замерил небо в Зоне 5, или нулевая компенсация экспозиции. И это не проталкивается.

Пленка справляется с низким освещением лучше, чем мы думаем, так что попробуйте!

Вы видите здесь закономерность?

Точечный измеритель наиболее важных частей вашей композиции.Затем поместите их тональные значения (или, по сути, экспозицию) там, где вы хотите.

Где вы хотите сфокусироваться и детализировать?

Когда на улице солнечно, вы увидите более широкий тональный диапазон сцены.

Особенно при использовании черно-белой пленки, если солнечный тональный диапазон превышает 7 ступеней, вам придется выбирать, хотите ли вы некоторую потерю деталей в светах или в тенях.

Вам придется решить, какой диапазон является наиболее важным для вашей экспозиции. Вы согласны с потерей мелких деталей в тенях или в светлых участках?

В качестве альтернативы вы можете сжать тональный диапазон, добавив света в тени через вспышку или отражатель, или найти способ затемнить светлые участки (например, используя холст).

Я надеюсь, что это было полезно и развеяло для вас тайну системы зон Анселя Адамса. Я призываю вас попробовать использовать его на вашей следующей экскурсии!

Большое спасибо, Ким! Обязательно ознакомьтесь с потрясающим онлайн-курсом Ким по использованию вспышки с пленкой здесь, а чтобы увидеть больше работ Ким, посетите ее веб-сайт и ленту в Instagram. Вы также можете ознакомиться с другими ее статьями Shoot It With Film здесь.

Ким также является одним из четырех замечательных инструкторов, преподающих на семинаре Film Camp в сентябре этого года в Палм-Спрингс, Калифорния, где вы можете узнать все о пленке и семейной фотографии! Узнайте все подробности здесь!

Прочтите дополнительные руководства по пленочной фотосъемке здесь, а если у вас есть вопросы по использованию Zone System, оставьте их ниже в комментариях!

.
Зонная система адамса: Понимание и использование зональной системы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх