Имитация экспозиции canon что это: Canon Live View: как получить точное изображение, отображаемое на экране?

Основные нарекания к Canon EOS M

Немного подумав, я решил предварить пост с подробными впечатлениями о работе Canon EOS M небольшим списком нареканий, которые у меня возникли. Что-то из этого может быть будет исправлено новой прошивкой, на что я очень надеюсь, что-то уже изменится в следующих поколениях камер. Возможно, кто-то из читателей моего блога либо паблика на Вконтакте, кто уже пользуется EOS M или хотел бы его приобрести, в комментариях добавит что-то или порекомендует обратить внимание на иные аспекты, которые мне в голову не пришли. Итак:

Система автофокуса: не могу согласиться с паническими слухами о том, что автофокус на EOS M какой-то особенно плохой. За контрастные объекты он цепляется очень шустро, прямо очень-очень, я бы сказал в целом ощущение, что камера цепче и быстрее Fujifilm X-Pro 1, да и на фоне NEX5 не плохует. Но чем темнее в помещении, тем проблемнее фокусировка — она не становится медленнее, она просто не попадает и оставляет попытки наведения на резкость. Ещё это как-то, мне кажется, связано с красным светом. Скажем сегодня на всех камера фокусировалась шустро, а на Антоне Мартынове, одетом в красную толстовку, как-то совсем не сходился фокус. И этоо странно, ведь наводил я резкость на лицо.

Имитация экспозиции для съемки с внешними вспышками: на Canon 650D, более старых и всех более новых камерах в режиме LiveView можно выключить имитацию экспозиции. Суть в том, что когда вы ставите на камере выдержку 1/125 секунды при f/8 и ISO 100 (стандартные студийные настройки) она пытается имитировать как будет выглядеть итоговый кадр без учета того, что вы снимаете со вспышкой. Попросту говоря, на экране чернота, которая проходит на долю секунды при наведении фокуса. Использовать камеру стробисту или любительски, в студии, что вполне позволяет оптика и матрица, при этом категорически невозможно.

Вспышка в комплекте: Canon Speedlite 90EX умеет управлять внешними вспышками с использованием TTL, примерно также, как это могут встроенные вспышки Canon 650D/60D/7D (мой пост про это). Но переключить её в режим чистого командера, когда сама вспышка даёт лишь управляющий импульс, но не даёт осветительный, нельзя. Огромный минус для стробиста, который можно обойти рукотворными насадками, не дающими свету лететь вперёд и бить в лицо модели. В принципе, подсветку она даёт довольно деликатную, но… если вы снимаете против бликущей поверхности (глянцевая стена, зеркало, картина) то отражение её в зеркале убивает логику системы экспозамера, выдавая непредсказуемо недоосвещённый кадр. И ещё она не смотрит вверх.

Сенсорное управление: хорошее, довольно удобное, но стоит проработать элементы получше, что-то сделать крупнее, потому что промахнуться пухлым пальцем можно запросто, да и целиться в мелочь хочется поменьше. И стоило бы в будущем продумать однотачевую систему «прижал-сдвинул-убрал-применилось». Не Windows же, лишние шаги по подтверждению выбора не признак хорошей эргономики.

Штатный Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS HSM: хорошая линза, мне нравится картинка и работа стабилизатора, но он вне тренда на уменьшение размеров штатников. С ним камера, имеющая довольно компактное боди, помещается в карман не намного меньший, чем крупный Fujifilm X-Pro 1.

Индикатор батарейки: три деления?! Нигде в меню не нашёл уровня заряда в процентах, а ведь это совсем не лишняя информация для камеры, которая от полного заряда делает порядка 350 снимков RAW+JPEG на флешку.

Оптика: вот это основное. Как владелец большой системы я ценю возможность подключения к EOS M моих больших L-линз через переходник, но… стараюсь этого не делать, потому что компактность системы характеризуется размером всего комплекта камеры, линз и аксессуаров. И если мне придется тащить с собой четыре килограмма большого стекла, ну даже три, то лишние 500 грамм тушки EOS 1D X мне погоды никак не сделают. Поэтому срочно, просто невероятно срочно нужны светлые легкие маленькие фиксы, телевичок и другая оптика.

Что я мог забыть?

Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S УСТАНОВКИ: ISO 31, F10, 15 с, 24.0 мм экв.

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Замер/Экспозиция

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 — 1/40- 1/50 — 1/60 — 1/80 — 1/100 — 1/125
• ½ EV: 1/30 — 1/45 — 1/60 — 1/90 — 1/125
• 1 EV: 1/30 — 1/60 — 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 — F3,2 — F3,5 — F4 — F5 — F5,6 — F6,3 — F7,1 — F8
• ½ EV: F2,8 — F3,3 — F4 — F4,8 — F5,6 — F6,7 — F8
• 1 EV: F2,8 — F4 — F5,6 — F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее. Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125. Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки.

Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-».

Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 80, F8, 1/13 с, 70.0 мм экв.

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Переднее колёсико настройки параметров

Заднее колёсико настройки параметров

Кнопка «+/-», которую можно не использовать, если задействован пункт «Простая коррекция экспозиции».

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 35mm f/1.8 S УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.8, 1/125 с, 35.0 мм экв.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/3 с, 18.0 мм экв.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Камера предупреждает о том, что внесённые в данное меню изменения никак не отображаются на шкале экспокоррекции.

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Тонкая настройка экспозамера производится для каждого вида замера отдельно.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

NIKON D850 / 18-35 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 150 с, 18.0 мм экв.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!

Как неправильные настройки электронного видоискателя беззеркальной камеры могут затруднить съёмку со вспышкой

Я получил несколько вопросов об электронном видоискателе на беззеркальной камере, касающихся съёмки со вспышкой. И да, если вы используете неправильные настройки, съёмка на беззеркальную камеру в условиях, когда необходима вспышка, может быть довольно сложной задачей. Решение в этой ситуации довольно простое.

Оптический видоискатель зеркальной камеры позволяет нам видеть через объектив, составляя композицию так, как нам нравится. При этом на изображение в оптическом видоискателе не влияют какие-либо настройки экспозиции камеры, и для определения правильной экспозиции нам следует прибегать к экспонометру. Это также означает, что через оптический видоискатель мы можем прекрасно видеть сцену даже при неправильных настройках экспозиции.

С беззеркальными камерами все несколько иначе. Беззеркалки оснащаются электронными видоискателями (EVF), представляющими собой настоящий миниатюрный дисплей, скорость обновления изображения на котором так высока, что создаётся впечатление (почти), что вы смотрите в стандартный оптический видоискатель. Прелесть электронного видоискателя заключается в том, что он позволяет предварительно просматривать настройки экспозиции камеры ещё до того, как будет сделан снимок, таким образом, предоставляя фотографу возможность видеть и корректировать то, как будет выглядеть изображение после нажатия на кнопку спуска затвора. С зеркальными камерами то же самое можно проделать при использовании заднего ЖК-дисплея. Такой предварительный просмотр параметров экспозиции называется имитацией экспозиции (или предварительным просмотром экспозиции), и на беззеркальных камерах эта функция активна по умолчанию.

С помощью предварительного просмотра экспозиции мы можем видеть влияние на изображение выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Если изображение недоэкспонированно, на электронном видоискателе оно будет выглядеть соответственно темнее. В оптическом видоискателе такого не происходит. EVF Nikon Z7 с включенной имитацией экспозиции.
Фотография Нандо Хармсена .

Те, кто часто использует фотовспышку, при работе с ней обычно используют ручную экспозицию. Вы настраиваете экспозицию, учитывая количества окружающего света, который вы хотите видеть на фотографии, и используете вспышку для экспонирования самого объекта съёмки. Если нам нужно избавиться на фотографии от окружающего освещения, лучше всего установить синхронизацию вспышки на время срабатывания затвора, которое чаще всего лежит в отрезке между 1/125 и 1/500 секунды. При таких настройках окружающий свет не будет зафиксирован на изображении, а вспышка станет единственным источником освещения на снимке.

Вот тут-то и начинаются проблемы с электронным видоискателем. При сохранении настроек по умолчанию будет отображаться предварительный просмотр экспозиции, а поскольку параметры экспозиции настроены ​​на синхронизацию со вспышкой, а не на внешнее освещение, в электронном видоискателе мы увидим только тёмный экран. Вы не сможете скомпоновать кадр, а в некоторых случаях даже использовать автофокус.

Когда в камере выдержка установлена ​​на 1/200 то есть синхронизирована со вспышкой, то EVF не будет отображать окружающий свет. Таким образом, EVF практически невозможно использовать для составления композиции. Изображение с EVF Nikon Z7.
Фотография Нандо Хармсена .

Решение этой проблемы очень простое — вы должны изменить настройки камеры, отключив в меню предварительный просмотр (имитацию) экспозиции в электронном видоискателе. После этого вы можете снова использовать электронный видоискатель или задний ЖК-дисплей, как показано на изображениях ниже. Этот совет будет полезен и при съёмке в режиме LiveView на зеркалке.

Настройка имитации экспозиции на Nikon Z7 (на голландском языке). Чтобы добраться до них необходимо углубиться в меню, поэтому гораздо удобнее упростить доступ к ним, используя меню [i] или вкладку «Мое меню».
Фотография Нандо Хармсена . После того, как симуляция экспозиции будет отключена, вы сможете снова видеть объект съёмки. Но имейте в виду, что с этой настройкой неправильная экспозиция больше не будет видна в EVF.
Фотография Нандо Хармсена .

Для изменения настроек электронного видоискателя вам потребуется углубиться в меню, или же вы можете запрограммировать быстрый доступ к этой настройке посредством одного из пунктов в быстром (пользовательском) меню или же назначить его на одну из программируемых кнопок камеры (если таковые есть у вашей модели). Ещё один вариант — запрограммировать доступ к настройке на один из пользовательских режимов на диске управления, которые в зависимости от производителя камеры могут маркироваться [C1], [C2] и [C3] на Canon, [U1], [U2] и [U3] на Nikon, или просто [1], [2] и [3] на Sony.

Для тех, кто часто переключается между фотосъемкой со вспышкой и с естественным освещением, может быть полезным использовать одну из пользовательских настроек диска управления камерой для быстрого доступа к настройкам EVF. На Nikon они маркируются [U1], [U2] и [U3]. Другие модели могут иметь иную маркировку.
Фотография Нандо Хармсена.

Если вы используете и вспышку, и окружающее освещение, электронный видоискатель может оставаться пригодным для работы с композицией снимаемой сцены даже при активированной функции предварительного просмотра (имитации) экспозиции. Если, конечно, вы не решили немного недоэкспонировать окружающее освещение. В этом случае изображение в электронном видоискателе, конечно, станет темнее.

Таким образом, когда вы используете вспышку с беззеркальной камерой, а видоискатель настолько темный, что вы не сможете его использовать, проверьте в меню настройки вашего видоискателя, с большей долей вероятности это решит вашу проблему.

По материалам Нандо Хармсена.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: Андрей Стецюк

Андрей Стецюк — фанат цифровой и плёночной фотографии. Покажите ему тёмную комнату, и он не выйдет из неё, пока у него не закончится плёнка, негативы или еда.

« Предыдущая запись Следующая запись »

Оптимальный максимум. Обзор камеры Canon EOS 550D — Ferra.ru

Как и на прошлой модели, в EOS 550D установлен все тот же 9-точечный модуль автофокусировки с центральным датчиком перекрестного типа. Фокусировка быстрая и уверенная, как в дневное время при свете солнца, так и ночью, в темноте. Скорость автофокуса наиболее очевидна с установленной оптикой на базе USM-моторов, позволяющих фокусироваться очень быстро и очень тихо. Стандартный китовый объектив очень быстр только при дневном свете, при фокусировке в темноте он затрачивает больше времени.

Кроме стандартного фазодетектного механизма фокусировки, EOS 550D также дает возможность снимать в LiveView-режиме, с более медленной автофокусировкой по контрасту. Live View, или режим визирования по дисплею появился в зеркальных камерах около трех лет назад, и за исключением своей медлительности обладает некоторыми весьма приятными качествами: результат изменения настроек баланса белого, ISO и экспокоррекции виден на дисплее сразу же, а в режиме имитации экспозиции также виден оказываемый на изображение эффект изменения диафрагмы и выдержки. При съемке со штатива в Live View очень просто получить качественную фокусировку в правильном месте, а также фокусироваться по лицам людей, которые камера распознает не хуже, чем компакты Canon PowerShot.

Режимов съемки с визированием два:

Quick Mode AF. Зеркало поднимается, задействуются датчики фазовой автофокусировки. С ними наводка на резкость самая быстрая, однако, в процессе фокусирования изображение пропадает с дисплея.

Live Mode AF. Наводка на резкость происходит в процессе автофокусировки по контрасту, применяемой на всех компактных камерах. Она значительно медленней фазовой фокусировки, однако изображение с дисплея не пропадает. Здесь же доступна функция распознавания лиц.

Стоит отметить, что во втором режиме камера фокусируется быстро, хотя и не так, как это делают гибридные фотоаппараты вроде Lumix GF1. В Live View можно переключить объектив на ручной фокус и навестись на резкость вручную. В этом поможет отображение небольшого участка кадра, увеличенного в 5 или 10 раз.

Одно из наиболее важных нововведений – это 63-точечная система замера экспозиции. Для расчета оптимальной экспозиции используется двухслойный сенсор, первый слой которого чувствителен к красному и зеленому, а второй — к синему и зеленому, таким образом, исключены случаи некорректного замера при преобладании красных цветов. Данное нововведение позволяет практически не думать о экспозиции и корректировать работу экспонометра только в крайних случаях. Кстати, экспокоррекция теперь возможна в более просторных границах +/- 5EV, вместо прежних +/- 2EV. В видоискателе значения экспопоправки, не попавшие в рамки 4EV, отображаются стрелочкой.

Оптический видоискатель в фотоаппарате – достаточно светлый и большой, в его основе лежит пентазеркало. На информационную строку под видоискатель выводится информация от текущих параметрах диафрагмы, выдержки, ISO и подтверждения фокусировки. Видоискатель имеет колесико диоптрийной коррекции. При поднесении глаза к оптическому видоискателю срабатывает ИК-приемник, реагирующий на тепло, и LCD-дисплей отключается, что экономит ресурс батареи и не мешает фотографу.

Фотоаппарат Canon EOS R Body

Самые выгодные предложения по Фотоаппарат Canon EOS R Body

 
 

Имя скрыто, 04. 07.2020

Достоинства: Есть фокусировка по глазам и из-за беззеркальности можно ставить много интересных объективов через переходники.
Наконец-то есть съемка 4К(UHD) на обычные флэшки, но с кропом.
Есть очень интересные линзы в системе, особенно — светосильный зум, хотя подозреваю что они могли бы сделать его и для EF, но хотят переманить пользователей на R.

Недостатки: В процессе использования почти всё не оправдало моих ожиданий.
— Сначала обрадовался наличию фокусировки по лицу/глазам — эта функция мне очень нравилась уже раньше у Фуджи. Казалось здорово и комфортно до тех пор, пока не попробовал в реальных условиях с моделями. Оказалось, что в отличие от Фуджи, кэнон определяет лицо с трудом и только в фас. Стоит модели чуть повернуть голову, как аппарат теряет глаза. При просмотре фоток на компе оказалось что большинство снимков — мимо фокуса. Ну Кэнон, ну вы серьёзно что ли? Какое-то фуджи попадает всегда, хотя только недавно этим занялось, а у вас всё мимо?
— Вторая проблема — убрали микронастройку автофокуса. Видимо подумали, что теперь с фокусировкой по матрице она уже не нужна. Но не тут-то было! Кэнон 50/1.0 постоянно промахивается в одну и ту же сторону и исправить это никак уже нельзя.
— Почему-то есть датчик глаза на видоискателе, но нет возможности сделать выключение видоискателя при отводе аппарата от лица, есть только переключение на задний экран. Получается, что при висении на шее, аппарат греет матрицу и светит видоискателем впустую вплоть до отключения по таймеру. Приходится постоянно щёлкать выключателем.
— Один слот для карт.
— Бесполезный тачбар сзади.
— Нет удобного БЫСТРОГО переключения точек автофокусировки джойстиком.
— На верхнем экране в выключенном состоянии показывается… выбранный режим экспозиции! Нет, не заряд батареи, не оставшееся место на флэшке, не выбранный пользователем параметр, а только буквы «Av», которые я и так знаю что всегда выбраны. Опять же, неужели не знали, как сделано у Фуджи?
— Качество снимков очень плохое для 2019 года. Низкая чёткость, кадр как бы слегка замылен (с любым объективом), очень большое количество шума даже на небольших ИСО в районе 640-800. При выставлении более низких ИСО шум всё равно не пропадает полностью. Очень неприятно.

Комментарий: Купил аппарат в первые же дни, было очень интересно опробовать новинку.
Использовал с EF линзами через адаптер, затем купил родной RF 35/1.8 IS

Anton L., 23.04.2020

Достоинства: — Фирменный цвет Canon
— Очень качественный EVF, заранее видеть картинку большое преимущество
— Dual pixel AF в режиме One Shot точен со всей моей оптикой Canon, почти полное покрытие кадра для выбора зоны автофокуса
— DLO в камере отлично убирает недостатки оптики и делает это на лету
— Удобный хват, полностью помещается в мою ладонь и не соскакивает мизинец
— Очень нравится новый дизайн дисков выбора режима и выключения камеры, гибкая настройка большинства клавиш под себя, это чувство удобства ничем не передать. Сюда же control ring на объективе и переходниках – такая простая штука и очень удобно.
— Поворотный сенсорный экран
— Тушка сбитая и крепкая, ощущение качественной приятной вещи в руках
— wiFi , мною часто используется для управления камерой со штатива
— Новая оптика RF
— Не смотря на тесты CIPA, родная батарейка LP-E6N тянет больше 2000 кадров с одного заряда в one shot. Но конечно же зависит от манеры съемки, больше всего беспокоил этот момент при переходе с зеркала.

Недостатки: — Фирменный красивый цвет только в родном DPP, массовые LR/ACR так себе (особенно в красном много отличий), С1 (12) профили выдают вообще кирпичные оттенки (может так борются с конкурентами в лице кенона).
— Отсутствие многопозиционного джойстика
— Тач панель не так удобна в обращении, как привычная комбинация джойстика и круглого диска.
— Видео 4K только с кропом (под формат кадра super 35), хотелось бы с полного кадра. Видео в 120фпс только 720р, а также отсутствие автофокуса в этом режиме.
— Нет матричного стабилизатора IBIS
— Один слот под карту памяти
— Низкая скорость серийной съемки, слабоват для репортажа
— blackout заменен показом снятого кадра, на деле смотрится как подлагивание (Кенон зачем ты это сделал?)

Комментарий: С плохого: к эргономике есть вопросы, а именно зачем было городить новое управление, если привычная комбинация джойстика и крутящегося диска (как на пятаках и 1DX) снискала всеобщую любовь. С другой стороны большинство клавиш подстраивается под себя и нужную комбинацию настроить не проблема.
Все это и отсутствие второго слота под карты памяти укладывается в позиционирование эрки — ее урезали ровно на столько, чтобы она встала в модельном ряду между 5D4 и 6D2.

Не смотря на все урезания и то, что на фоне конкурентов камера выглядит бледновато, эрка получилась простой и надежной. Когда начинаешь ей снимать, тогда то и приходит понимание, что кенон довел до ума все возможности, вложив в камеру только проверенные технологии. Автофокус хоть и не обладает репортажной скоростью, но поразительно точен, корпус и его размеры, эргономика, видоискатель.

Тем, кто устал с юстировками и настройками каждого стекла на зеркалках, Canon EOS R — будет как глоток свежего воздуха. Не знаю особенность ли это Dual pixel AF, но стекла работают безупречно по точности.

Родной переходник EF-RF поддерживает весь функционал без каких-либо костылей, наконец то EF 50/1.2 избавился от шифт-фокуса и получил возможность фокусировки почти в любой точке кадра.

Ну и немного про RF оптику — новые стекла сделали небольшой шаг в качестве и скорости, снимаю уже более полугода на RF50L — технически он кажется безупречным, хотя вот к боке есть вопросы. Разница в рисунке примерно такая же как между 35L и 35LII.

Имя скрыто, 18.04.2020

Достоинства: Камера сделана по всем законам современного гаджета. Ее приятно держать в руках. Но, не более того. Цена ниже условных конкурентов.

Недостатки: 1. Ниже динамический диапазон, чем у основных конкурентов.
2. Нет матричной стабилизации.
3. Детализация изображения ниже за счет сглаживающего фильтра, а следовательно, тезис о том, что «на кэнон пейзажи никто не снимает» до сих пор актуален.
4. Закрытость системы для установки мануальных объективов. Переходники есть, но как обычно , все глючит.
5. Один слот для карты, а это сразу отметает любую возможность использования камеры для серьезной работы даже в качестве запасной.
6. Маркетинговые игры с объективами. Об этом более подробно в комментарии.

Комментарий: Главный минус камеры в том, что Вам пытаются продать не только камеру, а еще, как минимум, пару новых объективов. И эта задача решается маркетингом, за счет обещания «абсолютно иного качества изображения». На самом деле, новый объектив rf50мм 1.2, кроме резкости самого объекта в фокусе, в остальном, по красоте картинки, ее пластичности и качеству размытия — полностью проигрывает объективам EF50 mm 1. 2 и EF50mm 1.4. Даже на форуме, созданном для поддержки этой камеры, им пришлось это признать, правда в манере «ну и ничего, зато резкий». Да, он резкий, но если снимать портрет на улице, то человека на фото можно просто вырезать ножницами, потому что другой информации в кадре нет, все размыто в пыль.
Следующий объектив RF28-70, светосила 2. Вроде как самый светосильный зум, только зачем? Если снимать пейзажи, то28мм маловато, хочется хотя бы 24, а лучше 18-21. А для портретов 70 — чуть широко. И получается, что любой фиксовый объектив из серии EF линии L, уделывает этот зум по качеству картинки и при этом, стоит в три раза дешевле. Следующий штатный объектив 35мм, вроде как и макро. А кому нужно макро на 35 мм?. Он дешевый и в этом его плюс, не более. Про зум 24-105, светосилой 4 — можно не говорить вообще. Светосила 4, это ограничение почти во всем.
Поэтому, если смотрите на эту камеру, то мне кажется, она может рассматриваться к покупке вместе с адаптером и использованием объективов EF. Разрабатывая их, кэнон еще соответствовал рынку и даже в чем-то пытался догнать лидеров.
Но тут есть один момент. У многих, кто пытался делать автофокус с определением лица, в итоге, лицо как раз было не в фокусе. Попытка выяснить этот вопрос на форуме приводит к блокировке таких людей, в том числе и меня со словами примерного содержания » и чего ему не фокусируется по одной точке, зачем автофокус по лицу вообще нужен…и вообще гнать таких пора с форума…» Так что правды по данной камере там не найти, все зачищается, к сожалению.

uamolu, 23.03.2020

Достоинства: Самое важное для меня — автофокус. Отсутствие бэк и фронт на линейке сигма
Эргономика
Стабилизация видео. к слову, на 80d ее вообще нет, поэтому для меня наличие хоть какой-никакой (достойной, кстати) стабилизации — это плюс
Возможность заряжать через банку
Реальный live view (Сразу видишь, что снимаешь, никаких тебе проверок и настроек перед съёмкой)
Подсветка автофокуса

Недостатки: Один Слот для карты памяти (всегда был один, не напрягало, но для свадеб хотелось бы два)
Вес с адаптером ровно такой же, как на моей зеркалке 80d
Качество электронного видоискателя сомнительное. Возможно просто слишком привыкла к зеркалу

Комментарий: Сначала взяла камеру в аренду на съемку. Минут 40 тупила с управлением, не могла включить многосерийную съемку (сам параметр включался, но камера не снимала серию. Потыкалась в настройках и нашла пункт приоритета скорости затвора или фокуса, стоял на фокусе, убрала, все заработало).
Пришла домой, загрузила кадры в Лайтрум и влюбилась) попадание фокуса почти 100%, это законно вообще? Я ужасно намучилась с Сигмой 35 на 80д и 6дм2, а тут этой проблемы как не бывало. Сразу же заказала камеру)
Кто-то говорит, что не хватает колесиков управления, что неудобно устанавливать три главных параметра и что это вообще максимально неудачная камера в плане управления. Меня все устраивает. Двух дисков вполне достаточно. Куча настраиваемых кнопок, тыкнули и крутите тот же диск, нет никаких проблем. Дело привычки, а привыкаешь быстро

Выбор стоял между 6дм2 и r, но первый и рядом не стоит с rкой (на 6дм2 снимала много, брала в аренду, могу сравнить). Рекомендую!

Farrux M., 23.03.2020

Комментарий: Супер фотоаппарат. но дорогой цене

Дмитрий М.П., 23.03.2020

Комментарий: хорошое снимает

Сергей, 20.03.2020

Достоинства: Фокусировка — это что то , особенно на прошивке 1. 4 — сразу видит лицо , и почти всегда находит глаз ,если в рост , всегда полурост и портрет- это ощущение , что будущее пришло, не надо все время дергать камеру -фокусировка- кадрирование -фокусировка и так без конца , просто кадрирование и все . Это бомба.
Все остальное без восторга но очень хорошо —
Матрица от 5д4 — гуд ,
Новый рав cs3 — стал лучше.
Электронный видеоискатель — удобно чё)) кстати показывает картинку лучше чем на основном экране.
Поворотный экран — конечно удобно и нужно.
Легче по весу — конечно +
Помощь при фокусировке инфракрасным помошником — нужно.
Безшумная съемка — топ при съемки в театрах и церквях .
Ни каких юстировок больше не надо — алилуя , за столько лет так с эти намучался , а тут про это просто можно забыть.
Переходники с разными полезными приблудами — конечно ++( правда дороговато)
Заряжать можно от power bank — ну не большой + но все же
Говорят джипег стал лучше — фиг знает не пробовал.
Сама тема с без зеркальностью ну , с переходником те же объективы с той же скоростью.

Недостатки: Тут конечно тоже есть , но при всех недостатках для меня EOS R — это открытие — но тем не менее перечислю.
Эргономика — на уровень ниже чем 5Д4 , джойстик зажали , сенсорная панель — мусор, постоянно приходиться переключать видеоискатель, то на имитацию экспозиции — удобно при работе без вспышки и когда работаешь в студии , на лайв вью , а при надетой вспышке с имитацией что то не то.
одна карточка — жмоты блин
Короче жду без зеркальную пятерку.

Комментарий: Как и многие , взял попробовать, так для разнообразия , как до этого брал и разные сони, много не ожидал . Первое впечатление — футуристичненько компактненько , но удобно. Дальше стал разбираться — быстро стало очевидно , что позиционирование по эргономике ниже чем у 5д4 , ноооо я начал работать и поперли плюсы один за другим . Первая же съемка на показе -бекстедж и подиум , я офигел… на 85 1/4 на самой открытой дырке в темноте быстро идущаяя модель 99% попаданий — с этого момента я стал уважить этого малыша.
Вот уже несколько месяцев прошло , тысяч 150 кадров позади и итог 5д4 лежит на полке , когда беру в руки прям приятно , но воспринимаю уже как прошедший век.
Выйдет 5д без зеркала тут же возьму не раздумывая.
Вот если кто то, когдато из Кенон прочтет , одно пожелание встраивайте уже ИИ в камеру уже давно пора , гугл открыли методику , ну что еще надо? Какой нибудь айфон или хуавей с их микро матрицей реально уже близко , а в ночных кадрах уже у зеркалок ж@па подгорает. Ежу ясно, что хуже, но все же за счет алгоритмов ИИ подбираються и я им желаю удачи и только мечтаю, чтоб наши камеры и их алгоритмами подружились и это будет чертова бомба . Если что, мой инст Demidovphoto

Илья Я., 19.03.2020

Достоинства: Хорошо сделана адаптация под старую EF оптику, автофокус работает, как на зеркалах, даже лучше. Сенсорный экран и поворотный дисплей — это очень круто. Пользоваться — одно удовольствие. Матрица закрыта, когда объектив меняешь. Вся старая оптика подошла.

Недостатки: Про 4 к с кропом и 120 кадров в разрешении 720 все знают. С переходным кольцом объективы длиннее и мне нужна сумка больше. Высокая стоимость родной оптики, если это можно назвать недостатком.

Комментарий: Думал голова лопнет, когда выбрал между Sony A7III и этой камерой. В итоге посчитал стоимость полного перехода на Sony и решил, что не потяну. Выбрал в пользу эргономики, удобства и удовольствия от процесса съемки пожертвовав производительностью ISO в экстра условиях. 4к снимать не буду пока, 1080 тут лучше чем у сони. Дуал пиксель немного хуже говорят, чем сонькин автофокус, но сони истерично кидается с одного объекта на другой во время видеосъемки, Кэнон плавно переходит. Шторка матрицу закрывает — это прям огонь. Матричного стаба нет, есть цифровой, тоже работает вроде как. Опыт использования чем-то похож на айфон, короче доволен.

Пользователь удален, 17.03.2020

Достоинства: Беззеркалка. Автофокус по глазам, работает шикарно. Лёгкая, компактная.

Недостатки: Объективы огромные. Вся компактность насмарку.

Евгений Б., 16.03.2020

Достоинства: После 5d mark 3 быстро разобрался с управлением. Плюс к этому можно переназначить кнопки под себя. Подходят старые объективы EF через переходник. Точки фокусировки по всему полю. Есть фокусировка по лицу, так же можно перефокусироваться тыкнув по экранчику. Наличие поворотного экранчика-легче снимать с нестандартных ракурсов. Сам экранчик хорошего качества. Высокое рабочее исо. По исо ситуация неоднозначная,подробнее описал в минусах.Очень порадовало закрытие матрицы при выключенной камере и смене объектива.

Недостатки: Не понравилась,как не странно, фокусировка. Есть промахи следящего фокуса по движущимся объектам. Попалось несколько по статичным при недостатке освещения.При повороте объекта не сразу находит лицо.Возможно вопрос решается новой прошивкой, не знаю, — брал в прокат, поэтому какая стояла версия — с той и снимал. При вытягивании из немного недоэкспонированной части снимка попер неприятный шум. По исо был неприятно удивлен. На исо 800-1600 шумит так же, а где то и похлеще моего старого 5 d mark3. Но правда, должен отметить,что при дальнейшем увеличении исо ситуация у р-ки значительно лучше. Т.е. исо 4000 все еще рабочее, дальше не проверял. Постоянно работает стабилизация на объективе со стабом, даже если не наводишься и ни чего не снимаешь. Таким образом расходуется аккамулятор. Приходится отключать стаб или саму камеру. При съемке на неродной tamron дорисовывает в jpg кружок на весь кадр). В раве его конечно нет, но осадочек остается неприятный.

Комментарий: Общие впечатления смешанные, ожидал чуда от кэнон- чуда не произошло, мало того,что кенон традиционно выпускает камеры с меньшем количеством фишек чем конкуренты, так и то что есть сомнительного качества. Может часть багов и решается обновлением прошивки,но у меня возможности проверить это не было. Камеру брал в прокат на день. Желание перелезть с кэнон 5d mark 3 на р-ку резко улетучилось после пробы(((.

 

Александр П., 07.03.2020

Достоинства: Фокус (в темное время суток, в следящем режиме), новый Raw, экран

Недостатки: не вижу

Комментарий: Автофокусировка по лицу/глазам потрясающая. Фотографировал ребенка, гоняющего голубей, на EF 85mm/1,4L – 90% кадров в фокусе. Скажу сразу, на зеркальный фотоаппарат с диафрагмой 1,4 так бы не получилось. Очень удобно работать с камерой на ярком солнце, на снегу, в частности смотреть отснятое. Камера мне очень нравится, пересел на нее с 30D и вот уже полгода не могу нарадоваться. Это определенно фотокамера и ее лучше брать тем, кому репортажная съемка прям маст хэв.

Руслан Д., 02.03.2020

Комментарий: Взял в дополнении к марку третьему. Кратко. Из плюсов: фокусировка в темноте шустрая, фокусировка по глазам, экранчик стал крутить и брать ракурсы новые стало легче (без протираний пола), эргономика «зашла» (кроме кнопки удаления фотографий — на марке в разы удобнее), все кнопки можно переназначить, wi-fi (сразу фото сливаю для «инсты» и особо нетерпеливым), точки фокусировки почти по всему полю. Минусы — «микролаг» при съёмке (это прямо жирный минус в сравнении с «зеркалками»), сенсорные «качельки» не применимы особо в фото. Ко всему остальному привыкаешь где-то за неделю)

Сергей Селивановский, 24.02.2020

Достоинства: 1.Главное преимущество — автофокус с прошивки 1.4.0 (как только увидел обзор этой прошивки, сразу побежал в магазин за этой камерой — в октябре 2019)
Фокус ловит там, где сони а7-3 и не снилось! в любых условиях, чуть ли не в полной темноте, причем следящий, а не покадровый. Сразу скажу, что когда темно — лучше отключить поиск глаз, оставить лишь фокусировку по лицу (можно назначить на кнопку) — тогда ловит фокус там, где лицом уже сложно разглядеть человека. когда глаза ищет — часто сбивается в темноте, не очень удобно
2. Качество изображения! Очень красивые цвета сразу из камеры, яркость тянется отлично. В коменнтарии ниже еще описал работу функции DLO, благодаря которой качество изображения в разы превосходит зеркалки того же уровня.
3. Поворотный экран это космос, пользуюсь практически на каждой съемке, новые ракурсы — еще лучше фото
4. Сам экран — просто лучший! Идеальный на 2020 год по цвету/контрасту/детализации. Картинка не хуже, чем на айфоне/самсунге
5. Корпус — при покупке казалось что аппарат какой-то пластиковый, спустя 3 месяца вижу что фотоаппарат крепкий, как 5д4
6. Работа от аккума — у меня спокойно выходит около 1000-1500 снимков за 3-4 часа съемки. В эко режиме можно сделать до 2000 фото в течении 6 часов

Недостатки: 1. Нет стаба на матрице, хотелось бы иногда снимать на 1/30 без смазов
2. Рабочее исо для меня 1600, хотелось бы побольше
3. Иногда приходится переключать режим автофокуса следящий/покадровый, когда за человеком слишком яркий фон (например когда человек стоит в темноте, а на фоне яркая сцена) — но эту функцию можно назначить на кнопку, так что не так все плохо
4. Жена так и не смогла пользоваться, до сих пор снимает на 5д4, говорит неудобно пользоваться. Я этот этап перешел, к любой бзк нужен немного иной подход, чем был до этого, но если все получилось — то репортаж в разы лучше станет, чем на зк

Комментарий: Сони а7-3 продал через полгода и около 100 съемок, переплевался, перешел на 5д4, потом докупил 1дх ради красивой картинки. Пользовался ими в течении года, затем купил R и больше не брал в руки ни 1дх, ни 5д4, камеры уже явно устарели по всем фронтам. В 5д4 есть функция «цифровая оптимизация объектива», которая обрабатывает каждый кадр около 5 секунд, что делает ее использование невозможным при репортажной съемке, в то время как в R с новым процессором эта функция работает на лету, сразу снимая оптимизированные кадры. Многие скажут что функция ненужная, а на самом деле даже с объективом 24-70 2.8 II (!!!) разница колоссальная — на 5д4 в некоторых случаях видны и сферическая абберация и фринджинг, а на EOS R — практически идеальная картинка (причем все это пишется уже в рав, и не требует далее ресурсы компьютера для коррекции). При этом на R после всех этих коррекций еще и выше детализация, что вместе с точным фокусом позволяет после съемки спокойно в 2 раза кропить изображение

Сергей Денисов, 20.02.2020

Достоинства: Качественная полнокадровая матрица, не уступающая Canon 5D mk IV
Отличный электронный видоискатель и жк экран, который к тому же поворачивается в 3х осях
Защита матрицы металлической шторкой, которой нет ни у одного из конкурента беззеркальных камер
Скорость работы автофокуса, не уступающее фазовым датчикам в зеркальных камерах, а в некоторых случаях превосходя их.
Свобода автофокусировки, кадр покрывается почти целиком точками автофокуса, а значит нет ограничения в зоне фокусировки
Точность автофокуса и его чувствительность, процент брака по фокусу у меня составил около 3%
Высокая точность фокусировки по лицу и глазам
Хорошо работающий фокус-пикинг при использовании мануальной оптики с малой глубиной резкости и удобная помощь при фокусировке в ручном режиме на автофокусных объективах
Совместимость с огромным количеством оптики EF, EF-S, RF, и огромное число альтернатив для этих креплений, например установки мануальной оптики М42
Полная кастомизация кнопок и управления камерой, камера очень гибко настраивается под себя, начиная от типов фокусировки, заканчивая такими мелочами как например кратность увеличения по одной кнопке
Хорошая эргономичность
Популярный тип аккумулятора
Хорошие видео возможности
Отсутствие барабана с режимами
Тач бар, мне он показался крайне удобным, на него я назначил изменение ISO и по скорости изменения нет разницы c отдельной кнопкой, от 100 до 3200 ISO меняется за 2 сек, главное это отключить его блокировку, она сильно тормозит процесс.

Недостатки: Малое время работы от аккумулятора, ресурс работы от одного заряда от 400 до 800 снимков в зависимости от сценария эксплуатации, и это не включая экран, хотя наверно он не сильно меняет ситуацию, после 1300-1800 на EOS 650D это ничтожно мало, ощущение что ходишь с мыльницей 2000х годов
Недостаточно информативный доп. экран сверху. Информация разделена на 2 части и нужны лишние нажатия для большей информации. Полное отсутствие его кастомизации.
Рычаг выключения, он не плох, но лучше бы на его месте было бы колесо для переключения ISO или еще что по полезнее, считаю, эргономика включения могла быть реализована лучше
Малое количество органов управления камерой, мне не хватает еще одного колеса управления, обрамляющего навикей, а кому-то не хватает традиционного джойстика, представляю, как у таких людей бомбануло, когда они увидели, что добавили джойстик в EOS 90D и не добавили его здесь
Один слот для карт памяти, не то чтобы серьезно, но не то чтобы удобно
Первоначальная конфигурация кнопок ощущается отвратительно
Тач бар мне понравился, но только после того, как я захотел с ним тщательно разобраться, его блокировка и удержание слева сильно портят ощущения от его использования, когда отключаешь блокировку, то взаимодействие с ним становится удобнее и не ощущается тормознутым. Относительно ложных касаний, у меня их не возникает, но настроил блокировку управления кнопкой LOCK только на блокировку тач бара, а на сам тач бар, настроил изменение параметров ISO и сразу ощутил удобство его использования, до этого он вызывал рвотный рефлекс
После обновления прошивки камера снимает с более лучшим качеством и работает лучше. Прежде чем пользоваться камерой обязательно обновите прошивку, исчезают ранние недостатки, касающиеся фокуса на лице, глазах, следящего автофокуса и бендинга матрицы.

Комментарий: В целом камера отличная, в ней компания реализовала совершенно иной, новый подход к эргономике, мне он понравился, но увы для репортажного сценария работы он не самый подходящий. Например, с перемещением точки автофокуса я смог понять, что надо нажать кнопку выбора точки автофокуса, и затем точку или зону автофокуса можно будет перемещать 2мя колесиками. Одним — по горизонтали, другим — по вертикали, но, думаю, все согласятся, что это не для репортажного сценария. Тоже касается и быстрого изменения некоторых параметров, которые меняются на один или 2 клика дольше, чем в 5D mk IV. Вообще создается ощущение, что Canon сделали все возможное в угоду продажам 5D mk IV,5DS/R,7Dmk II. В них есть 2 слота, джойстик, колесо прокрутки возле навикея, по сравнению с ними, камера ощущается обрезанной по эргономике, а местами и по функционалу. Как пример — скорость серийной съемки в режиме следящей фокусировки.
Но не смотря на ни на что, камера вызывает восторг. Электронный видоискатель — просто откровение, невероятно удобно видеть результат еще до съемки, имитация экспозиции работает достаточно хорошо и результат незначительно отличается от имитации, разве что камера не прижимает диафрагму.
Да, после покупки камеру нужно перенастраивать под себя и переназначать управление, но это мне показалось пустяковым занятием, так как все равно камеру настраиваешь под себя.
Так же, будьте готовы докупить доп. аккумулятор, одного может хватить только на пол дня съемки.
Всем, кто думает над покупкой, советую посмотреть на камеру и попробовать пообщаться с ней вживую, все обзоры мне показались некомпетентными после самостоятельного знакомства с камерой. Я лично пока не подержал камеру и не попробовал ей поснимать сам, не мог составить внятного мнения о ней. В сети много необоснованной критики в отношении данной камеры, люди явно не разбирались с ней и не пытались ей пользоваться, а те кто снимал и работал с камерой изменили свое отношение к ней.
П.С. фотографии сняты с объективом Юпитер 9

Николай П., 26.01.2020

Достоинства: Отзыв спустя несколько месяцев эксплуатации (только фото).
1. Самый большой плюс из-за которого решился на беззеркалку это отсутствие Фронт/Бэк фокуса.
2. Переделали кнопку включения камеры, стала удобней. Ей чаще приходится пользоваться из-за экономии. Если включить все эконом режимы, то аккумулятора хватает надолго. Например, если постоянно смотреть в экран, рассматривать фото, включить следящий фокус, то кадров на 800 хватает. Если просто снимать и кратковременно смотреть на фото, то на 800 кадров только половина аккумулятора расходуется. Так же камеру можно настроить на авто отключение через 3 сек. (потом включается почти моментально)
3. Режим имитации экспозиции, что видишь в окуляре/видоискателе то и получается, с оговоркой – при включенной вспышке это не работает. При выключенной имитации, объект программно подсвечивается — становится ярким и его хорошо видно. Но бывают и глюки когда объект наоборот виден темнее.
4. Наконец быстро стал работать вайфай, по сравнению со 2ой шестеркой .
5. К кнопкам привыкаешь быстро, главное настроить, с оговоркой – настроить все как хотелось бы не получится.
6. Отличный тач скрин, все очень удобно. У Соньки он реализован коряво.
7. В ручном режиме фокуса отображаются клинья, которые подсказывают навелся ли ты.
8. Очень удобно лежит руке. Половину съемок (почти весь репортаж) стал снимать через экран. Только прикупите боковой захват, с ним надежнее.
9. Внутри камерный джпег по цветам отличный.
10. К видоискателю привыкаешь очень быстро и потом уже не замечаешь, что он электронный, все очень натурально.

Недостатки: 1. Если у Сони можно на 3200 можно снимать и будет дальний план в резкости, например съемка семинара, то у кенона она будет рыхлая, полезет не цветное зерно.
2. Автофокус отдельная песня. Если человек один, то снимать с автоматическим определением лица, глаз удобно, но если их двое и больше, то проблематично. Да, он держит лицо в фокусе но может и перескочить на другого человека. Так же может уверенно держать плечо в резкости вместо лица, приходится вручную поправлять. Вдалеке человека вообще не определяет. Сразу начинаешь мечтать о центральной точке которая тут коряво реализована. Она включается только нажатием кнопки, далее она либо захватила нужный вам объект — лицо, либо плывет куда то в сторону. Фиксированной центральной точки как в зеркалках нет, что огорчает.
Еще момент, в режиме Следящего автофокуса неподвижного человека держит в кадре, как только следящий отключаете, фокус сбрасывается на центр и вообще не может определить того же человека. Приходится перефокусироваться.
3. Не работает точечный экспозамер с включенной вспышкой. Не срабатывает предвспышка чтоб оценить экспозицию.
4. Не реализован точечный экспозамер по лицу, как это сделано у Сони.
5. Во время бесшумной съемки не работает вспышка. В чем сложность сделать автоматическое переключение — при включение вспышки отключать бесшумный режим? Приходится каждый раз лезть в настройки.
6. Бывает затык во время съемки репортажа, в условиях слабой освещенности секунды на 2 по контрастному объекту.
7. На включенной внешней вспышке, в темноте не срабатывает инфракрасная подсветка!!! На самом фотике появился датчик подсветки но ему мешает навестись по центральной точке родной объектив 24-70 от предыдущей системы, он ее перекрывает.
8. Портретные съемки больше не могу обрабатывать в лайтруме, получается как-то безжизненно. Уличные съемки на ура, а студийные только в родном DPP. Причем перепробовал и Капчюр и Фотолаб. Подключал разные профили и настройки.. Не получается.

Комментарий: Если бы не корявые моменты в автофокусе поставил бы 10 из 10.
Прошивка 1.20

Александр Пащенко, 05.01.2020

Достоинства: сенсорный экран, фокусировка при хорошем свете, легкость, компактность, поворотный экран, аккумулятор, скорострельность, возможность раскрыть потенциал старых стекол.

Недостатки: Cr3, датчик электронного видоискателя, плохо фокусируется в темноте, нету подсветки с трансмистером, хрупкость, при съемки фотографий возникает некий лаг когда хочешь посмотреть фотографии( возможно с прошивками исправят)

Комментарий: В целом очень хорошая камера, но выявил несколько критичных минусов которые немного ставят под сомнения использования этой камеры в определенных целях.
Очень понравилось ею снимать в светлое время, фокус просто бомба, держит цель, промохов почти нету, иногда можно фотографировать и одной рукой курить, порой съемка становится немного скучной так как снимаешь по ощущениям на телефон!) в целом очень удобная камера с маленькими объективами, но стоит одеть например 24-70 2.8 II как камера становится менее удобной, если что-то нужно снять быстро возникает некий алгоритм который не очень удобен, в темноте тоже есть вопросики по фокусировке, брать эту камеру как основную, я бы подумал, но если вы снимаете только в студиях неспешные съемки, то это отличный вариант! В основном снимаю репортаж ну и в студиях портреты, брал камеру для тестов, основная камера 1дх думал избавляться от старичка, но все же решил оставить уж больно он продуман хорошо в плане эргономики и в сложных условиях себя показывает гораздо лучше чем к примеру Canon r.

Дмитрий Г., 19.12.2019

Достоинства: Автофокус
Эргономика, в руке лежит отлично
Режим Fv

Недостатки: Multi-function bar
Нет колеса сзади
Непонятная ситуация с видео — кроп в 4K, нет 120 кадров/сек в FullHD,

только ручное исо >400 в Canon Log. Наверное склоняют видеооператоров покупать Canon Cinema.

Комментарий: Брал на один день в прокате посмотреть на работу автофокуса для портретной съемки светосильными объективами. Работает отлично. Во-первых он работает точнее, чем «зеркалочный», во-вторых — фокусируется по всему кадру (а не только там, где есть фазовые датчики как на сони), так что фокусирутся именно по тому месту, где находится глаз или лицо. Ну и третьих — нет необходимости в режиме сфокусировался — перекадрировал, который приводит к бэкфокусу. Фото в этом обзоре сняты на 50/1.4 на диафрагме 1.4, полный кадр и кроп. На мой взгляд лучше на фокус навестись просто нельзя. И этот кадр не исключение, из 500 снятых кадров с такой точностью было больше половины. На остальных хуже из-за движения.

Если лицо занимается больше половины меньшей стороны кадра — находит оба глаза, предлагает выбрать, если больше четверти — находит один. Если меньше — находит только лицо. Если человек в полный рост занимает меньше половины меньшей стороны — то лицо уже не находит. В одном обзоре рассказывали, что если включена фокусировка по глазам и он не находит глаз — фотоаппарат начинает тупить. Я такого не обнаружил.

Попробовал следящий автофокус в режиме человек идет на фотографа — до 4 метров нормально работал, потом перестал успевать перефокусироваться. На зеркалках была настройка — приоритет фокуса против приоритета скорости съемки — тут этого ползунка не нашел. Может в прошивке добавят.

Ну и кроме автофокуса:
— Все кнопки переставили, придется заново привыкать.
— Режим Fv очень удобный и понятный, надеюсь скоро M, Av, Tv и P уберут. В Fv любой из параметров ISO, выдержка, диафрагма и компенсация экспозиции можно либо установить в авто, либо зафиксировать в конкретное значение. Причем сброс в авто можно назначить на любую кнопку.
— Да, на почти все кнопки можно назначать любое из ~30 действий, разное для фото и видео
— Есть электронная стабилизация для видео, работает вполне сносно.
— На одном заряде аккумулятора можно тысячу кадров нащелкать, если не пялиться по полчаса в видоискатель

Мила Д., 18.12.2019

Достоинства: Байонет RF, переходник на EF объективы, топовый автофокус, крутой видоискатель, Fv режим, хороший процессор.

Недостатки: Непривычно переходить с зеркала на новую экосистему, так сказать, но это дело времени и изучения инструкции.

Комментарий: Я не сомневалась в переходе на RF и зеркалку, как минимум, потому что в комплекте есть переходник на EF и я не переживала, что вдруг придется расстаться с моими объективами. Но тут есть такая загвоздка, что когда начинаешь пробовать RF объективы, понимаешь, что прогресс есть прогресс и EF объективы уже кажутся более устаревшими. Но не об этом сейчас. Однозначно это камера в первую очередь для фотографов. Тут очень крутой автофокус, который ловит и лицо и глаза, ошибается очень редко, ключевое слово «очень». Особенно в темное время суток поражает, когда освещения мало, умудряется, как-то быстро и точно найти объект фокусировки. Fv режим тоже хорош, работаешь в P по необходимости можешь тут же быстро выставить выдержку, диафрагму, ISO. Как итог, очень продуманная и эргономичная камера, если покопаться в инструкции, можно очень быстро под себя кастомизировать все. И процесс фотосъемки будет напоминать вам выстрелы из автомата.

Алексей Сулима, 10.12.2019

Достоинства: Хорошая эргономика, поворотный сенсорный экран, нормальный цифровой видоискатель, отличная система фокусировки, прекрасная совместимость с EF-объективами, цветопередача. Хороший режим съемки в CR3 (сжатый RAW). Защита сенсора от внешней среды при снятом объективе (шторки). Великолепные объективы ультра качества (по такой же ультра цене).

Недостатки: Динамический диапазон, шумность на ISO свыше 6400, требует кастомизации (переназначения и вообще назначения) кнопок управления. Толстоват адаптер на EF. Отсутствие матричной стабилизации. Мне и не нужна, но взбесили кэноновские маркетологи, заявившие, что стабилизации объективов достаточно. Вы серьезно? Светосильных объективов со стабом от Canon почти нет,кроме 35мм, 85мм и 200мм — остальные минимум на 2,8 Карл! А через неделю после этого заявления Canon регистрирует патент на матричную стабилизацию. Цена как минимум на 150$ завышена.

Комментарий: Это первая камера Canon, которая вызвала у меня смешанные чувства и заставила сомневаться в адекватности пушечных маркетологов. На Canon EOS R делал предзаказ сразу же, как только появилась такая возможность, а значит, получил камеру одним из первых. Я профессионально занимаюсь фотографией и фотоаппарат для меня — это инструмент. Использую в студии 5DS R, Mark III, Phase One XF IQ3 80. Нужна была камера, которую я мог бы брать в поездки и таскать на мероприятия для удовольствия. По мне так идеальная вторая камера.

Итак, по порядку:
1) Качество снимков отличное, такое же как у 5D Mark IV. Есть режим сжатого RAW — это оптимальный вариант для поездок, бэкстейджей, ивентов. Мне не доводилось снимать на ISO выше 6400, поэтому на шумность ругаться поводов нет. Динамический диапазон могли бы сделать шире — это да. Dual Pixel штука хорошая, но пока Lightroom не позволяет ее использовать — практически бесполезная.
2)У камеры очень хорошая эргономика. Как на любую беззеркалку, снимать в студии мне на нее не очень удобно, но удобнее чем на Sony. В других условиях камера превосходна. В поездках снимал с вытянутых рук, повернув экранчик вниз, делали с женой селфи (фуск ю ойфон). Снимать бэкстейджи, стрит, натурные съемки с импульсным светом — очень хорошо. С кнопками пришлось разбираться и потратить время, чтобы понять — куда и что назначать. Камон, Кэнон, вы за эту работу деньги получаете! Переназначить нельзя только кнопку спуска. И вопрос: почему на включение камеры целая кнопка?
3) Фокусировка у камеры превосходная. Фокус быстрый и точный, по сенсорному экрану наводиться очень здорово, точек фокусировки (свыше 5,5K). Фокусировка по зонам и по глазам работает хорошо.
4) Видео в Full HD снимает отлично. Отлично работает фокус и слежение, хорошая цветопередача. 4К с костылями. Видео особо не снимаю, а те, кто снимают профессионально, дают очень высокую оценку, если речь не идет о том, чтобы ее купить.

Taras B., 09.12.2019

Достоинства: 120 кадров в сек на 1280×720, 4K, режим бесшумной съемки, полнокадровая матрица

Недостатки: Объем аккумулятора на где-то 400 фото, но какой настоящий фотограф ходит без 2 доп. аккумуляторов и 5 карт памяти?)

Комментарий: Тело максимально заряженное на мощнейший фотосет) Потестил видео — снимает как в голливудских блокбастерах) Бесшумная съемка тоже удобный элемент, бывают ситуации, когда он необходим. Современный по функциям, конечно, больше я бы порекомендовал непосредственно для коммерческих или профессиональных снимков, а не для любителей.

Ника Лукьянова, 08.12.2019

Достоинства: Автофокус в темноте, настройки по ISO в малоосвященных местах, оптика RF

Недостатки: если покапаться, думаю можно найти, но фоткаю только в рамках одной работы на нее

Комментарий: Скажу сразу, что я ее не покупала. Купили мне ее в театре, в котором я собственно и занималась съемкой спектаклей. Театр озвучивать не буду, не для этого мы тут собрались. Я попросила купить EOS R. Была наслышана, что в темноте в динамике справляется хорошо. Могу сказать, что настроки по ISO до 3200 вполне, шумов толком и нет. Автофокус отрабатывает в темном помещении и мне не приходится сидеть в ручную ловить (процентов ну минимум 90 ловит). Плюс в комплекте шел объектив рфный,24-105, чувствуется, что чуть лучше EF, немного конечно, более бесшумный при зумировании, при детализации, высокая резкость по всему полю кадра с открытой диафрагмы, эффективнее по стабилизации (оптический в нем). Ну и кстати про бесшумность самой камеры тоже важно, на спектакле все молчат и я тут такая со звуками затвора, но не тут, не на этой камере, реально пожалуй самая бесшумная из всех, которые я за жизнь юзала.

Сергей В., 26.11.2019

Достоинства: Главное — отличная картинка на выходе.
Другие плюсы:
хороший автофокус
удобная эргономика
подсветка зоны фокуса при ручной фокусировке
скоростная серийная съемка
откидной экранчик
подзарядка от USB

Недостатки: Всего один разъём для карты памяти

Комментарий: Взял на замену 5д3.
Очень радует быстрый и точный автофокус. Боялся что видоискатель разочарует, но оказывается и на беззеркалке он неплох.
Ещё приятно что под RF-байонет будут новые умопомрачительные стёкла. Вы только посмотрите в сети на пример кадров с 50 1.2 RF, это же просто сказка. Да, стоят дорого, но это совершенно другой уровень!

Александр Е., 24.11.2019

Достоинства: Отличный фотик, jpgги офигенные, рав парой даже сложнее довести до автомата =)
4k много весит. Волшебная кнопка отсутствует, как и во всех фотиках.

Недостатки: Нету «радио» синхранизации с вспышками, РФ оптика дорогая, жаль что для Кроп обективов только 12 мегапикселей, хотя бы 15 +) Хотя в других фотиках даже нету такого. Подходят все объективы EF, EFS, RF

Комментарий: Разбилось верхнее стекло на там где исо. Упал с сиденья на пол фотик,который лежал в фото сумке. =) Заменить не получается, меняется только в сборе, иногда предлагали весь корпус 38к, иногда только дисплей со стеклом 7-12к., самого стеклышка нет в запчастях, хотя оно просто вклеено или впаяно

Александр, 23.11.2019

Достоинства: Автофокус, автофокус, автофокус

Недостатки: Для меня все перебивает автофокус

Комментарий: Казалось бы такая мелочь и, что есть фотике, где он тоже норм, но во-первых, как здесь, я реально такого не встречал. В процессе создания фото он офигенно помогает ловить лица и глаза, просишь людей крутиться, делать движения телом и он ловит и ловит, не переставая. Хоть и видео возможности тут не выдающиеся, но снимая фулл эйчди на 60 кадров, он ловит меня, не нужен оператор, включаешь следящий режим и поехали, плюс экран поворотный и большой, развернул и все видно. Эта мелочь мне существенно облегчила жизнь. А по качеству фото — все стабильно хорошо у Canon. Матрица норм, объективы новые забирают в себя достаточно много света, ISO начинает шуметь только после 3200 и то, кому как, как по мне, не сильно. Настройки удобные. Когда прочитал, что 13 кнопок настроить можно, офигел, пихай, что, куда удобно.

T&A, 21.11.2019

Достоинства: Хорошая эргономика.
Прекрасная совместимость со всей линейкой оптики Canon.
Наличие Canon LOG.
Почти полное отсутсвие муара и алиасинга на видео.
Классный поворотный дисплей.
Удобный верхний дисплей позволяет не выводить на основной параметры отчего снимать видео становится чуточку легче.
Неплохой следящий фокус в видео.
Нормальный скинтон при стандартном профиле.
Достаточно широкий динамический диапазон при использовании стандартного профиля.

Недостатки: Детализация в слой мо могла бы быть и получше.
Роллинг шатер в 4к.
Электронная стабилизация работает, на удивление, хуже чем в EOS M. Заметны артефакты. В 4к особенно все грустно. Canon  ну ты чего?
Отсутствие джойстика — взамен него невнятный тач бар.
Цена могла бы быть и ниже.

Комментарий: Камера покупалась в основном для съемки видео. Что подкупило? Прежде всего наличие LOG профиля, который позволяет значительно расширить динамический диапазон. Но самое главное — это то что LOG профиль доступен от ISO 100, что у конкурентов недостижимо. Так же при этом есть высокий битрейт при записи на внутреннюю память. Футажи с данного аппарата прекрасно грейдятся, при разумной коррекции нет артефактов и бэндинга. Так же нет гимороя с коррекцией скинтона — он по умолчанию адекватен, собственно, как всегда у Canon.

Мышка н., 18.11.2019

Достоинства: Кэноновский цвет, наиболее точно передающий оттенки кожи, не плохой для кэнона динамический диапазон, пожалуй лучший на данный момент сенсор от кэнон, возможно, лучший вообще следящий автофокус по лицам, переходник в комплекте, цена в ноябре 2019ого, но не та, которая была летом.

Недостатки: Самое главное — невнятное управление, не менее важное — отсутствие бюджетной оптики в линейке под байоне RF, а так же полное отсутствие сторонней оптики под RF, плохая работа со сторонней оптикой под EF через переходник, габарит больше зеркалки при использовании переходника, отсутствие стабилизатора на матрице, не удобный экран: вращается во всех положениях, кроме единственного нужного(мне), как у фуджи или сони, например, не лучший динамический диапазон в сравнении с теми же сони и никон хотя кэнон всегда отстаёт тут, ну и один слот для карт памяти, хотя это уже не так важно, мне лично одного достаточно.

Комментарий: Суперистический фокус, снимая людей можно забыть про все эти точки и перекадрирования. При хорошей оптике, способной разрешить 30мп обалденная детализация, однако вот почти все старые эльки под это не годятся, элементарно не разрешают матрицу, а через переходник камера в длину крупнее даже серии 5d, и может не влезть в плечевую сумку с тем объективом, с которым с 5d влезала без проблем, совершенно не внятное управление: идиотское колесо слева, которое ничего, кроме вкл/выкл не умеет, почему не колесо с исо как у фуджи или диск экспокоррекции, например? Нет кнопки исо! Можно настроить, конечно, на программируемую кнопку… Почему было не использовать более юзабельное и полное управление с той же серии 5д??? Экран вращается во всех положениях, кроме такого, чтобы можно было снимать с натягом ремня от пуза и управлять пальцами по экрану. Если нужно сфокусироваться пальцем, то приходится держать камеру с не лёгким объективом одной рукой, от чего она ходуном ходит и второй рукой тапать по экрану, спрашивается, зачем вообще сенсорное управление, если пользоваться им от неудобного до невозможного? Оптика под RF наверное для миллионеров: по 150-200+ за объектив, должна же быть бюджетная оптика среднего уровня, у сони есть, у никона того же серии Z есть 85 1.8 за реальные 60 тысяч, а тут нет, извольте по 200+ покупать. Сигмы и тамроны более современные, которые разрешили бы 30 пикселей через переходник работают криво по экспозиции и балансу белого. Сигму (35 1.4 арт) сразу в +1 надо ставить и то не на все случаи жизни, а тамрон (70-200 2.8 g2) всё в желтизну сводит, нормально только оптика кэнон работает. В общем, сплошное расстройство от этой камеры, да и не продать уже за деньги близкие к тем, за которые покупал, сильно просела новая в цене. Может когда-то будет как у сони поддержка сторонней оптики, тот же тамрон 28-75 за реальные деньги, а пока только пыль собирать. Резюмируя камера — сплошное разочарование. К покупке не рекомендую.

Денис Ш., 17.11.2019

Комментарий: Отличная камера
Фокусировка по глазу просто супер
Цвета отличные, Качество картинки просто восторг. Немного шумновата при съемке видео в сложных условиях, но меня устраивает все… кроме цен на объективы RF
Конечно я использую линзы EF через адаптер, но как бы хочется родные линзы чисто для эстетики ) но цена…

Сергей Матвеев, 07.11.2019

Достоинства: Повторятся не будем

Недостатки: Управление после зеркалок не привычное

Комментарий: Любителям EF-S оптики скажу, что с прошивкой 1.6.0 сделали доступными режим 1920х1080 25 кадров. Просто кто-то писал, что Full HD нет вообще. Нет режима 50 кадров это да ((. Поскольку линзы уже кроп, то при переходе Full HD -> 4k изменения угла обзора не происходит

Егор Г., 03.11.2019

Достоинства: По мне, главный плюс этой системы, это оч клевые объективы. Все остальное мелочи. Приятный звук затвора, удобный EVF, хороший автофокус в видео, удобный хват, клево приятные материалы, клево сделано что разные кнопки по разному утоплены, что сводит на нет случайные нажатия например кнопки инфо или корзины. Лично мне нравится и включение-выключение камеры, по мне лучше так, чем случайное включение БЗК в сумке, что у меня бывало с никоном. Шторка байонета, шустрое меню. Удобный просмотр фотографий, хотя я не разделяю мнение тех, кто говорит, что мультитач жесты это удобно для зумирования. ПО мне удобнее и быстрее одной кнопкой. На удивление хорошо сделан 4-поз джостик, он приятно вдавливается(небольшой ход) и в живую не выглядит так убого, как на фотографиях. У меня до этого был только кэнон 5д3, так что могу сказать, что матрица тут оч клевая. Особенно в плане ИСО и ДД. Я не могу сказать, что стало прям безумие, но раньше мне ISO 6400 казалось браком, теперь выглядит оч добротно. Немного изменились профили цвета, как по мне, в лучшую сторону. Раньше мне нравился только камера стандарт, а теперь не только он. Так же стоит отметить, что АФ реально неплох в темноте. Ну и 30 мегапикселей выглядит как золотая середина. Лично для меня, как пользователя новых маков, огромный плюс что интерфейс подключения тут USB type C. Удивлен, но аккум держит ОЧЕНЬ ХОРОШО.

Недостатки: Вот этот тач бар — оч спорная тема и мне не очень. Зачем-то сделали так, что Q-меню получило некий БЗК вариант, по мне дурацкий и неудобный, а прошлый классический был идеален. Тут он тоже есть, но до него добираться стало сложнее почему-то. Немного не удобно переключать Mode. Одна карта памяти, тут без комментариев, если кто-то попросит поснимать важное событие, я откажусь. Субъективно, мне не нравилось никогда с каким усилием крутятся колеса на Кэнон. Кастомизация не такая уж полная, откровенно говоря. Например, ты не можешь назначить на верхнее колесо ISO. А на заднее можешь, и на кольцо объектива можешь. ПОЧЕМУ? Контрол ринг на объективе немного сомнительная штука, лично я за неделю не привык и не хочу им пользоваться. Если назначить на него переключение ИСО, то крутить оч долго, а автоИСО когда докрутишь до конца не включится, нужно лезть в экран. Диафрагму вроде бы можно ставить, но я ее не прям чтоб часто меняю, так что удобство сомнительное. Автофокус иногда вызывает вопросы, например очень хотелось бы еще более мелкую точку АФ для портретов, а то иногда фокус в бровь. Лично у меня, не всегда точка фокусировки меняет позицию когда переворачиваю камеру, выглядит как софт-баг.

Комментарий: Сразу скажу, я видео почти не снимаю, в основном портреты и путешествия. Удивительно, почти нигде нет этой инфы в интернете, но через маковский тандерболт 3, можно заряжать камеру. Вроде как для такой функции кэнон хочет чтоб вы купили за 200 баксов зарядку) В целом, камерой доволен, ей приятно снимать, а я считаю это главное.

Дмитрий Скоринов, 01.11.2019

Достоинства: Скорость, безошибочность, мало шума на высоких iso, хорошая автономность, компактность

Недостатки: Замороченное меню с кнопками — это не гуд. Так и не разобрался в настройках до конца

Комментарий: Многие тут сравнивают с марк 4 и 6d2, но я перешёл на Canon R с 100D, поэтому всё в этом фотике мне кажется фантастикой.
Помимо очевидных недостатков любительского кропка — шумности на исо даже от 800, мазанья автофокуса и прочих всем известных вещей, меня напрягал баланс белого и нормальная фокусировка только через лив вью.
Так как я привык к небольшому размеру фотоаппарата (друзья даже название ему дали — нанофотик), Canon R показался мне наиболее разумной заменой сотке.
Вместе с ним я взял ширик 16-35 4.0L новенький, от старого остался 35 2.0 is usm, полтинник, и докупил 85 1.8 usm.
Я не профи, любитель, но снимаю по работе очень много всего, и новый фотоаппарт показался мне глотком свежего воздуха. Всё стало быстрей, лучше, удобней (кроме управления).
Основые преимущества:
Баланс белого. Освещение теперь не помеха, цветопередача такая, какая и должна быть. И не обязательно для этого снимать в RAW.
Фокусировка. Даже древний 85ый фокусируется быстро и не промахивается вообще. С фокусировкой всё стало сильно лучше, теперь я опять смотрю в видоискатель, хотя он и электронный.
Электронный затвор не дергает тушку, впервые я понимаю, что стабилизатор не самая нужная вещь на свете, можно обойтись и без него (хотя может это я на соточке натренировался).
Автономность шикарная, хотя в интернете пишут иное.
Внутрикамерный jpeg классный. Если вы просто ходите туристом в темное время суток, и фотки приходится делать даже при iso 8000, то ничего плохого не случится, чуток обработки и никто не догадается, что значения iso были запредельными.
Хотел много еще чего дописать, но пока писал забыл, вспомню, допишу.
Фотки прилагаю.

ОВИ или ЭВИ (большая статья)

Мой опыт работы с ЭВИ (электронный видоискатель) состоит в общении с камерами Sony a7, a7 II, a7R, a9, некоторыми беззеркальными Panasonic, Olympus и Fujifilm. Я долгое время снимал на зеркальные камеры с ОВИ (оптический видоискатель), и после них мне было очень неудобно пользоваться ЭВИ, но со временем я ощутил все его прелести и в корне поменял свое мнение.

Внутреннее строение фотоаппарата

В сети я часто вижу фразы по типу «Раз попробовал ЭВИ – понял, что это не мое». Такие слова можно сказать и про меня, но, к счастью, жизнь заставила меня пообщаться с ЭВИ более плотно и прийти к другим выводам.

Обратите внимание, что ОВИ бывают двух типов – для зеркальных камер и для дальномерных (беззеркальных) камер. Устройство ОВИ для этих двух разных типов камер кардинально отличается. В данной статье под ОВИ я подразумеваю видоискатель именно для зеркальных камер.

ЭВИ, потребление энергии и включение

Одним из самых сильных недостатков ЭВИ считается энергозависимость. Чтобы видеть то, что хочется снять, в случае с ЭВИ, фотоаппарат обязательно должен быть включен. При этом матрица фотоаппарата будет включена, будет работать процессор и сенсор ЭВИ. Все это потребляет энергию, а еще хуже всего то, что на включение сенсора, процессора и прочего ‘железа’ тратится время. В итоге присутствует огромный лаг между включением камеры и выводом изображения.

Потребление электроенергии можно вылечить более емкими, или запасными аккумуляторами – для меня это не большая проблема. Но вот лаги ЭВИ при включении, выключении, выходе фотоаппарата из спящего режима, активации сенсора после того, как он был отключен во время просмотра снятого материала и прочее действуют на нервы. Лаг при включении ЭВИ – самый большой недостаток, который я выделяю в ЭВИ.

Данный недостаток можно легко решить – например, всегда держать сенсоры включенными, либо просто сделать лаги очень короткими. Считаю, что в будущем не будет никаких проблем с энергопотреблением и лагами при включении\переключении фотоаппарата, оснащенного ЭВИ.

На самом ли деле в ЭВИ виден готовый результат?

Сильным достоинством ЭВИ является возможность видеть готовый результат перед спуском затвора. Но здесь есть свои оговорки. Наблюдаемое изображение формируется достаточно маленьким сенсором на 1-2 Мегапикселя, что не передает весь объем данных, получаемый с матрицы фотоаппарата. В данном случае ОВИ более информативный, матовый экран которого, фактически, имеет очень большое разрешение. Также, процессор фотоаппарата не в состоянии сразу применять все улучшающие надстройки для изображения, такие как контроль динамического диапазона, цветности, шумоподавления, дисторсии и виньетирования. В итоге изображение после спуска затвора все же может немного отличаться от того, которое я наблюдаю в ЭВИ.

В камере Sony a7 очень сильно заметно, что изображение еще дорабатывается после спуска затвора. Часто бывает, что после спуска затвора камера показывает снятый снимок, проходит 1-2 секунды и снимок меняет свой вид – проходит дополнительная обработка, которая не могла быть получена сразу.

Мне очень нравится, что при работе с ЭВИ готовый снимок (полученный после спуска затвора) можно просматривать сразу, не отрывая глаз от глазка камеры. В случае с ОВИ нужно забирать камеру от глаза и смотреть на основной дисплей, чтобы увидеть полученное изображение. Получается, что с ЭВИ тратится куда меньше времени на контроль за снятым материалом.

Что касается небольших отличий от наблюдаемого в ЭВИ изображения и финального кадра (после спуска затвора), то это всего лишь ограничение процессора, которое в будущем может быть легко вылечено. Да и многие камеры уже полностью отображают в ЭВИ непосредственно тот кадр, который будет после спуска затвора – с включенными всеми дополнительными донастройками качества изображения.

ЭВИ в студии

Обычно визирование через ЭВИ дает возможность наблюдать ту картинку, которая будет в момент съемки, но это может быть не всегда удобно, а порой и противопоказано. В первую очередь это касается съемки в студии с использованием импульсного света. Суть в том, что в студии все кадры обычно снимаются с ручными настройками экспозиции. Например, в студии чаще всего используется режим управления экспозицией «М». Допустим я установил ISO 100, F/4.0 и 1/125 сек. При таких настройках ЭВИ камеры будет отображать черный прямоугольник, так как пилотного света может быть очень мало (в момент съемки будут использованы импульсные вспышки). Наводиться на резкость и компоновать кадр в таких условиях практически невозможно. Чтобы побороть такое неудобство, на камерах с ЭВИ есть функция, которая отключает «отображение картинки с фактическими параметрами» и включает «симуляцию отображения». В режиме симуляции камера не использует заданные пользователем параметры экспозиции, а подбирает свои оптимальные, при которых в ЭВИ получается внятное изображение, по которому можно навестись на резкость и скомпоновать кадр. Если включить симуляцию, то в таком случае будет возможно очень удобно визировать в студии.

В меню камеры Sony a7 функция, которая отвечает за режим отображения, называется ‘Отображ. Live View’ (Установка необходимости отображения настроек, таких как коррекция экспозиции, на экране дисплея). Данная функция может принимать только два значения «Отобр. Парам. ВКЛ» и «Отобр. Парам. Выкл».

Когда я первый раз попал в студию с беззеркальной камерой, использующую ЭВИ, я не знал про возможность симуляции и мне было очень тяжело снимать.

Само-собой, симуляция отображения может быть полезна и для других типов съемки, например, для съемки с очень длинными выдержками.

Инертность ЭВИ

ЭВИ страдает инертностью – при перекомпоновке кадра отображение изменений может происходит с задержкой, а также ЭВИ может медленно перестраиваться при сильном изменении экспозиции снимаемой сцены. Например, если я снимал в тени деревьев, и резко направив камеру в сторону яркой улицы, то в ЭВИ вместо ожидаемого вида улицы я на мгновение получу белое засвеченное пятно, которое со временем нормализуется и примет ожидаемый вид.

При резком изменении освещения Sony a7 теряет сознание и в течении нескольких секунд настраивается на правильную экспозицию.

Скорее всего этот недостаток можно устранить и в будущем камеры с ЭВИ будут лишены этого недостатка.

Пикселизация

Говорят, что одна из основных проблем ЭВИ – это пикселизация изображения. Возможно это проблема была много лет назад, когда датчики для отображения изображения в ЭВИ имели низкое разрешение. С камерами, которые я указал в начале статьи, я не наблюдал, либо не замечал пикселей дисплея ЭВИ.

Если некоторые ЭВИ и имеют такой недостаток, то со временем количество пикселей на сенсорах ЭВИ будет увеличено и все забудут про эту проблему.

Чувство света

Сенсор ЭВИ имеет постоянную, либо варьируемую в определенных пределах яркость. С одной стороны – это большое достижение по сравнению с ОВИ. В ОВИ яркость непосредственно зависит от максимальной светосилы объектива и освещенности снимаемой сцены. Но постоянная яркость может сыграть злую шутку с глазами фотографа. Я не раз сталкивался при съемке на ярком свете, что визируя через ЭВИ мой глаз настраивается на определенную интенсивность света, и как только я отводил камеру от лица и смотрел на происходящее без ЭВИ, моим глаза требовалось время для того чтобы перестроиться на другую освещенность. То же самое происходит когда на ярком солнце подносишь камеру к лицу, при этом в ЭВИ некоторое время ничего не видно, пока глаза не проведут аккомодацию.

Думаю, что и этот недостаток ЭВИ можно решить более яркими сенсорами, а также датчиками освещенности (на подобие тех, которые стоят в современных смартфонах и автоматически подстраивают яркость дисплея в зависимости от освещенности).

Видоискатель связан с системой фокусировки

Говоря про ЭВИ и ОВИ нужно сразу же понимать, что технология отображения будущего кадра непосредственно связана с системой фокусировки. Для ОВИ разработаны очень быстрые и достаточно точные системы фазовой фокусировки, которые базируются на отдельных датчиках. Для ЭВИ фазовые или другие датчики фокусировки следует размещать непосредственно на матрице фотоаппарата (SLT-камеры не в счет, так как там есть зеркало). Пока что бытует мнение, что фокусировка на беззеркальных камерах с ЭВИ заметно хуже, чем на зеркальных камерах с ОВИ. Но на самом деле беззеркальным камерам с ЭВИ нужно только чуть-чуть подтянуть и доработать свою систему фокусировки, а некоторые камеры с ЭВИ фокусируются уже и так очень-очень хорошо. Отдельно стоят камеры SLT, которые также используют ЭВИ, но при этом и имеют неподвижное зеркало и фазовые модули фокусировки, свойственные камерам с ОВИ.

Достоинства ОВИ

• ОВИ энергонезависим, работает даже при выключенном фотоаппарате. Правда, современные ОВИ в некоторых камерах имеют свои ограничения, которые в первую очередь связаны с прозрачным LCD дисплеем для вывода вспомогательной информации. Детально этот вопрос у меня рассмотрен здесь.
• Отсутствие инертности, мгновенное визирование снимаемой сцены. Очень важно для репортажной фотосъемки.
• Высокая разрешающая способность матового экрана с возможностью его замены.
• Яркость ОВИ автоматически меняется в зависимости от снимаемой сцены.
• Многим пользователям субьективно больше нравится не оцифрованное изображение с ОВИ, чем цифровое изображение при визировании через ЭВИ.

Недостатки ОВИ

• Дороговизна в производстве и сложность конструкции. Для ОВИ нужно очень большое количество механизмов, которые могут выходить из строя (проверено не раз на личном опыте). В первую очередь для ОВИ нужны дорогие стеклянные пентапризмы, механика управления зеркалами (два зеркала), отдельный датчик замера экспозиции и отдельный датчик фокусировки. При удешевлении производства, например, при замене пентапризмы на пентазеркало падает качество отображения.
• Для точной и идеальной фокусировки механизмы зеркала/второго зеркала и модуля фокусировки нужно очень точно калибровать, программно сделать точную фокусировку с каждым объективом порой крайне сложно или невозможно.
• Простые ОВИ имеют 90-98% покрытия кадра, оставшиеся проценты по краям изображения не видны. В дорогих моделях процент покрытия кадра достигает 100%, но и стоимость создания таких ОВИ повышается. Детали поэтому поводу найдете здесь.
• Шум при работе. Во время спуска затвора часть шума создается непосредственно движением зеркал и механизмами их контроля.
• Движение зеркала создает лишнюю шевеленку, что может сказаться на смазе изображения. У некоторых камер имеется ощутимый Mirror Shock.
• Ограничение зоны покрытия точками фокусировки из-за уменьшенного дополнительного зеркала, отвечающего за фокусировку.
• Искажение в отображении изображения. В первую очередь ОВИ неправильно отображает вид зоны нерезкости, боке при просмотре через ОВИ отображается и вовсе не так, как будет выглядеть после спуска затвора. Также, при работе в контровом свете итоговый снимок может иметь световые артефакты (переотражения, блики и т.д.) которых не видно в ОВИ.
• Матовый экран ОВИ, зеркало и матрица может загрязняться, что снижает уровень комфорта во время съемки. В ЭВИ загрязняется только матрица.
• Через ОВИ нельзя снимать видео. На камерах, оснащенных ОВИ, для видеосъемки следует использовать основной дисплей с функцией Live View.
• ОВИ имеет определенное время затемнения, когда зеркало находится в поднятом состоянии. В таком положении также останавливается фокусировка и замер экспозиции. В некоторых камерах с ЭВИ можно визировать постоянно, даже когда снимаешь серией, а также фокусировка может работать постоянно, но для этого нужно дополнительно использовать электронный затвор (не все камеры с ЭВИ имеют электронный затвор).
• ОВИ может страдать засветками, которые влияют на замер экспозиции и\или засвечивать снимок на длительных выдержках (данный недостаток лечится специальной шторкой окуляра, более детально этот вопрос у меня рассмотрен здесь). А вот ЭВИ полностью лишен засветок.
• ОВИ требует использование ретрофокусных широкоугольных объективов (из-за наличия зеркала удлиняется рабочий отрезок).
• ОВИ не позволяет визировать стабизированную картинку при использовании встроенного в фотоаппарат стабилизатора изображения. Для стабилизации изображения в ОВИ нужно использовать объективы со стабилизатором
• ОВИ порой делает эффект пылесоса, который может нервировать.
• С ОВИ нельзя реализовать сколь угодно высокую скорость серийной съемки с постоянной автоматической фокусировкой из-за времени закрытия/открытия зеркала

Достоинства ЭВИ

• При визировании ЭВИ сразу отображает то изображение, которое будет получено после спуска затвора (с некоторыми оговорками, описанными в этой статье). Также, в ЭВИ удобно видеть вносимые в реальном времени настройки изображения и подбирать оптимальный вариант.
• Вывод очень большого количества вспомогательной информации. В первую очередь это помогает использовать ряд очень полезных функций, например: фокус-пикинг, живая гистограмма, функция-«зебры», электронный уровень и много других. Также ЭВИ позволяет выполнять мгновенное увеличение выбранной части кадра в реальном времени, что может быть очень полезным для точной наводки на резкость.
• ЭВИ позволяет просматривать только что полученную фотографию не отрывая глаз от окуляра. Позволяет более оперативно контролировать качество снятого материала.
• Метод фокусировки, который используется при ЭВИ меньше подвержен проблемам с back/front фокусом.
• Позволяет копаться во всех настройках фотоаппарата не отрывая глаз от окуляра ЭВИ. В случае с ОВИ, для доступа ко всем настройкам, следует убрать камеру от глаза и включить основной дисплей.
• Постоянная, или автоматически подстраиваемая яркость при любых значениях диафрагмы, выдержки и снимаемой сцены. Яркость ЭВИ не падает при закрытии диафрагмы, например, для просмотра ГРИП.
• Простота конструкции (в отличии от ОВИ не требует механических зеркал [два зеркала в случае ЦЗК], матового дисплея, пентапризмы, дополнительного датчика фокусировки, дополнительного датчика замера экспозиции и кучи обслуживающих устройств). Также, такая конструкция позволяет делать фотоаппараты более компактными и легкими.
• ЭВИ работает беззвучно (в отличии от хлопанья зеркалами), а также не создает лишней шевеленки от движения зеркалом. Отсутствует Mirror Shock
• ЭВИ имеет больший потенциал к расширению области кадра, отвечающей за фокусировку. Теоретически вся область кадра может отвечать (или уже отвечает в случае с фокусировкой по контрасту) за фокусировку.
• Большой (по факту 100%) процент покрытия кадра. В ОВИ не так легко добиться 100% охвата кадра.
• Использование ЭВИ позволяет создавать нетривиальные возможности по фокусировке: фокусировка по глазам людей и животных в реальном времени, предсказание поведение объектов в кадре.
• Возможность одновременно визировать через ЭВИ и подключать параллельно другие устройства для вывода изображения. Например, к камере с ЭВИ можно подключить монитор, через который другие участники съемки будут видеть то, что снимает фотограф, при этом никак ему не мешая.
• Из предыдущего выплывает, что ЭВИ позволяет снимать видео.
• ЭВИ позволяет визировать стабизированную картинку при использовании встроенного в фотоаппарат стабилизатора изображения. Через ОВИ так не получится. Детально данная проблема описана в разделе ‘Важный недостаток матричного стабилизатора‘.
• Время затемнения при спуске затвора может отсутствовать при использовании электронного затвора.
• С ЭВИ можно реализовать сколь угодно высокую скорость серийной съемки с постоянной автоматической фокусировкой из-за отсутствия постоянной необходимости закрытия/открытия зеркала (с учетом электронного затвора)

Недостатки ЭВИ

• Недостаточная яркость. В солнечный день постоянно кажется, что изображение в ЭВИ слишком темное (в будущем недостаток может быть исправлен)
• Невысокая разрешающая способность сенсора, формирующего изображения для отображения в ЭВИ. Сюда же можно добавить некачественные сенсоры, которые при визировании создают разные неприятные визуальные артефакты (в будущем эти недостатки могут быть исправлены)
• Энергозависимость (теоретически не может быть исправлена, но в будущем может быть улучшена использованием сенсоров с меньшим энергопотреблением и более емкими аккумуляторами, не все так плохо уже и сейчас)
• Инертность, запаздывание вывода изображения (в будущем может быть исправлена)
• Лаги при включении или при низких температурах (в будущем могут быть исправлены)
• Нагревание матрицы, перегрев матрицы, что в первую очередь может негативно отобразиться на уровне шума (в будущем может быть исправлено)
• Сложность работы при плохом освещении, связанная с тормозами отображения картинки и\или отображении слишком темного изображения (в будущем может быть исправлена)
• В ЭВИ намного сильней заметны артефакты от грязной матрицы, это понижает комфорт во время съемки (в будущем может быть исправлена улучшенной системой чистки матрицы)

Часть данных недостатков в той или иной мере уже исправлена или активно исправляется.

Могу подытожить, что технологии ЭВИ есть куда развиваться, ее недостатки со временем могут быть доработаны лучшими аппаратными и программными решениями. Технология ОВИ дошла же до своего логического конца и не имеет серьезных возможностей своего улучшения. В лучшем случае ОВИ будет двигаться в сторону гибридного ОВИ. Тем не менее, нужно понимать, что ОВИ очень древняя, обкатанная технология, которая будет радовать еще не одно поколение фотографов.

Материалы по теме

1. Полнокадровые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
2. Кропнутые беззеркальные системы. Обсуждение, выбор, рекомендации.
3. Кропнутые беззеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
4. Цифровые зеркальные системы, которые прекратили или прекращают свое развитие
5. ОВИ или ЭВИ (важная статья, дающая ответ на вопрос ‘зеркалка или беззеркалка‘)
6. Про аккумуляторы беззеркалок
7. Простой и понятный средний формат
8. Особо светосильные решения от китайских брендов
9. Все самые светосильные автофокусные зум-объективы
10. Все самые светосильные автофокусные фикс-объективы
11. Зеркальный полный кадр на беззеркальном среднем формате
12. Автофокусные Speed Booster’ы
13. Один объектив, чтоб править миром
14. Влияние смартфонов на рынок фототехники
15. Что дальше (превосходство смартфонов)?
16. Все анонсы и новинки объективов и фотоаппаратов

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog, Rozetka, M.видео, Связной, а также ebay и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter | 500px.

Magic Lantern — о программе

Magic Lantern это альтернативная прошивка, расширяющая функционал зеркальных камер Canon. В данной статье рассказывается о всех пунктах меню этой программы на русском языке.При этом, она абсолютно не мешает работе фотоаппарата и ее можно удалить без каких-либо проблем. Первые опыты с прошивками фотоаппаратов Canon проводились еще в далеком 2003 году, когда результатом этих деяний возникла возможность перепрошить Canon EOS 300D с разблокировкой многих функций, присущих Canon 10D. Среди этих функций были расширение диапазона ISO, блокировка зеркала, управление мощностью вспышки, и другие. Их, сказать, очень не хватало в Canon 300D. Особенно, блокировки зеркала перед спуском затвора и регулировка мощности встроенной вспышки. Жаль, диапазон работы затвора нельзя расширить перепрошивкой.

Проект Magic Lantern появился в 2009 году. На данный момент, прошивкой Magic Lantern официально поддерживаются фотоаппараты:

Отличная тема — спуск затвора по таймеру для съемки тайм-лапса, зебра при фокусировке, просмотр пробега затвора и другие функции. Инструкцию и описание функций меню Magic Lantern я привел в этой статье ниже.

Ключевые описания настроек Magic Lantern 2.3

• Аудио: отключение автоматического управления громкости (AGC), регулировка уровня записи звука, ручная настройка звука, выброчный источник звука (встроенный, встроенный + внешний, внешний стерео, балансировка), аудио мониторинг через Аудио/Видео кабель.
• Помощь в экспозиции: недосветы и пересветы (зебры), Оценка экспозиции (false color), гистограмма, уровни яркости — отображение в виде «Волновая форма» (waveform), яркость на точке фокусировки, уровни яркости в виде «Векторная форма» (vectorscope).
• Утилиты фокусировки: точки при фокусировке (focus peaking), увеличение во время записи, фокусная ловушка (съемка, если объект в фокусе), перемещение фокуса (переход фокуса от одного объекта к другому на видео), следящий фокус, брекетинг по фокусу (для макрофотографии).
• Помощь в записи видео: контроль битрейта, логирование видео (дополнительные данные похожие на Exif), авто-перезапуск после переполнения карты\буфера или лимита в 4 ГБ, видео с широким динамическим диапазоном (HDR), дополнительно контроль кадров в секунду (fps), запись RAW видео.
• Корректировка в режиме LiveView: контрастность, насыщенность, яркость дисплея для использования живого просмотра (LiveView) в темноте.
• Наложение изображения в Magic Lantern: редактируемые пользователем наложения на экран для более легкого выбора композиции и рамок изображения.
• Управление параметрами экспозиции: светочувствительность, скорость затвора, цветовой баланс в Кельвинах и другие настройки изображения.
• Брекетинг: расширенный брекетинг экспозиции, брекетинг по фокусу.
• Удаленная съемка: лицо в кадре и срабатывание на звук, без дополнительного оборудования.
• Работа с временными интервалами: интервалы между съемкой (для фото и видео), время выдержки (bulb) кадра (ручной и автоматический), запись видео с очень маленьким количеством кадров в секунду (FPS) (минимум 0.2 кадра в секунду), бесшумная сьемка без срабатывания затвора; бесконечный таймер (bulb) для очень длинных выдержек (до 8 часов).
• Информация на дисплее: информация о фокусе и глубине резкости, температура матрицы, количество снимков, время.
• Для стробистов: компенсации экспозиции вспышки, диапазон от -10 до +3 ступеней (EV) (зависит от камеры).
• Экономия батареи в Magic Lantern: отключение дисплея или уменьшение подсветки в режиме Живого Просмотра (LiveView) во время простоя.
• Особенности для удобства: быстрый зум в режиме просмотра, быстрые клавиши для наиболее часто используемых функций, настраиваемое меню, скриншот экрана

Список неполный и зависит от модели фотоаппарата. Полезные для меня функции я выделил курсивом. Для съемки на длинной выдержке очень удобно иметь встроенную функцию в фотоаппарат, чем докупать интервалометр (а стоят они прилично), или таскать с собой проводной пульт ДУ и жать кнопочку длительное время.

Установка Magic Lantern на фотоаппараты Canon

Установка Magic Lantern состоит из нескольких шагов:

• Перейти на сайт MagicLantern

• Обновить прошивку своего фотоаппарата до актуальной для Magic Lantern
• Выбрать из списка «модель-своего-фотоаппарата.номер-прошивки-актуальный-для-Magic-Lantern»
• Скачать файл с прошивкой Magic Lantern
• Разместить файлы из архива в корне карты памяти копированием или перемещением. Файл прошивки имеет расширение .fir, остальные файлы и папки нужны для работы Magic Lantern.
• Вставляем карту памяти в фотоаппарат, запускаем перепрошивку методом выбора пункта в меню с названием текущей версии ПО фотоаппарата.
• Magic Lantern начнет установку. При этом карте памяти будет приписан статус «загрузочная». В последствии, без карты памяти, или с другой картой ML загружаться не станет, но фотоаппарат будет функционировать исправно.

Делаете вы все это, кстати, на свой страх и риск. Поэтому, минимум, который необходим при перепрошивке — полностью заряженный АКБ фотоаппарата.

Кнопки вызова меню Magic Lantern и интерфейс

В Canon 60D за вызов меню Magic Lantern отвечает кнопка удаления фото, а в режиме LiveView — Info. На других камерах возможны вариации. Интерфейс представляет собой текстовое меню, выполненное в виде системных шрифтов на черном фоне. Пиктограммами в верхней части меню отображаются основные разделы.

Известные проблемы

• Первые секунды с записываемого видео могут быть очень громкими.

• Иногда, перемещение фокуса (rack) и брекетинг фокусировки (stack) просто могут перестать работать. Необходимо перезагрузить камеру, чтобы они заработали вновь.

• Внешние мониторы не поддерживаются полностью (magic zoom и утилиты RGB работать не будут).

• Magic Lantern не имеет аудио управления для камер Canon 600D/T3i и новее. Вы можете отключить АУГ (AGC) из меню.

• Не ставится на новые фотоаппараты Canon

Удаление Magic Lantern

Для удаления альтернативной прошивки достаточно отформатировать карту памяти через меню фотоаппарата. При этом, форматирование карты по умолчанию приводит к утрате прошивки. Для форматировани без удаления, непосредственно перед форматированием необходимо нажать кнопку Q. В прочем, об этом вам любезно расскажет сам фотоаппарат на странице форматирования карты памяти.

Nightly Builds

Ранее на странице загрузки ML можно было выбрать либо свежие компиляции программы (ночные сборки), но не проверенные, либо, так называемые, Stable (стабильные) релизы. Сейчас для загрузки по умолчанию доступны только Nightly Builds.

Здесь и далее приведены настройки Magic Lantern на русском языке. Теперь приступим к описанию разделов и настроек в них.

Audio

• Analog Gain — отвечает за аналоговое усиление входящего сигнала с микрофона, имеет значения от 0 до 32dB, чем выше значение, тем больше усиление.
• Digital Gain — включает раздельное цифровое усиление цифрового сигнала на левый или правый канал. Имеет подпункты R-Digitalgain, L-Digitalgain и AGC (автоматический контроль усиления, в большинстве случаев бесполезный). По умолчанию отключены.
• Input Source — пункт отвечает за выбор источника звука. Имеет следующие подпункты: Auto Int\Ext (автовыбор источника звука), Internal Mic (встроенный микрофон), External Stereo (запись стереозвука с внешнего источника), L:int R:Balanced (левый канал пишется со встроенного микрофона, правый — сбалансированный, обычно применяется в паре с концертными микрофонами), L:int R:ext (левый канал со встроенного микрофона, правый с внешнего источника)
• Mic Power — при включенной опции камера будет служить своеобразным усилителем для внешнего микрофона, однако, если микрофон имеет низкое сопротивление, функцию стоит отключить.
• Headphone Monitor — воспроизведение звука в наушниках
• Headphone Volume — усиление звука передаваемого в наушники
• Speaker Volume — громкость встроенного динамика
• Beep, test tones — настройка предупреждающих сигналов, которые подает камера в том или ином случае (например, при обрыве записи)

Раздел «Экспозиция» Magic Lantern

Здесь имеются следующие пункты:

• White Balance — настройка баланса белого вручную, температура света выставляется в Кельвинах, с шагом в 100К. Также возможна подстройка цветового сдвига (цветовой брекетинг), и цветового множителя.
• ISO — настройка светочувствительности с меньшим интервалом, чем по умолчанию в камере (работает в ручных режимах, значения изменяются с шагом в 1/3 стопа). Возможна подстройка эквивалентного значения ISO, в этом режиме настройки камеры будут подменяться корректировкой ML из этого пункта меню.
• Shutter — настройка скорости затвора с шагом, меньшим чем по умолчанию в камере (если камера поддерживает это), возможна автоматическая подстройка под условия съемки средствами Magic Lantern, для более точного выставления экспозиции.
• Aperture — настройка диафрагмы вручную. Немного отличается шаг, от отображаемого в меню камеры. Полезная фишка для камер, у которых ограничено прошивкой изменение параметров на 1/2 или 1/3 стопа.
• Picture Style — выбор пресета стилизации картинки как для фото, так и для видеорежима (!RECpicturestyle).
• Exposition Lock — настройка диафрагмы\затвора\ISO без изменения экспозиции. Возможна поддержка сохранения связи между параметрами треугольника экспозиции. Работает в ручном режиме.
• Exposition Presets — предустановки экспозиции. Можно использовать несколько, для работы.
• Exposition Override — обход прошивки Canon для работы с экспозиционными параметрами в режиме видеосъемки.
• Exposition Simulation — включает симуляцию экспозиции непосредственно для отображения на дисплее камеры в живом режиме съемки. Функция превращает дисплей камеры в цифровой видоискатель. Можно отключать, можно переключать в режимы фото и видео.В этом режиме не отображаются зебры и гистограммы.
• Dual ISO — использование этого параметра повышает динамический диапазон камеры, но требует дополнительных инструментов постобработки. В этом режиме матрица камеры производит съемку с чередованием строк базового значения ISO и расширенного.

Меню «Overlay» Magic Lantern

Настройка различных режимов наложения Magic Lantern. Здесь имеются следующие подпункты:

• Global Draw — включает или отключает отображение различных наложений, включаемых пунктами ниже.
• Zebras — отображение недосвеченных и пересвеченных зон в режиме Live View (далее LV) и на готовом изображении. Содержит в себе несколько профилей для отображения пересветов и недосветов (Luma, Luma Fast, RGB) а также дополнительные настройки, типа процентного отношения при котором программа начинает отображать зебру для недосвета\пересвета.
• Focus Peak — пункт позволяет включение отображения ГРИП в LV. Отлично помогает соориентироваться, и просмотреть на экране камеры глубину резкости, при использовании мануальных обьективов. Имеет подпункты Filter Bias (выбор алгоритма определения зоны фокусировки), Image Buffer (настройки для ночной съемки и при дневном свете), Threshold (задает процент пикселей, по которым определяется точность фокусировки), Color (цвет, для отображения режима Focus Peaking), Grayscale image (отображение изображения в режиме LV обесцвеченным).
• Magic Zoom — отображение увеличенной части изображения для определения точности фокусировки, может использоваться во время видеосъемки. Имеет подпункты Trigger Mode (настройка режима отображения, Always On — всегда включен), Size (размер окна Magic Zoom), Position (позиция квадрата Magic Zoom на дисплее в режиме LV), Magnification (коэффициент увеличения отображаемого участка) и Focus Confirm (настройка визуального подтверждения фокусировки. Интересны пункты SplitScreen и SS ZeroCross, включение которых обеспечивает отображение квадрата MagicZoom в стиле фокусировочных экранов со сдвоенным изображением)
• Cropmarks — рамки кадрирования Magic Lantern. По умолчанию доступны 5 предзагруженных рамок. Полезно, например, использовать рамки кадрирования, чтобы облегчить работу с композицией при фото-видеосъемке. Поддерживается загрузка своих рамок.
• Ghost Image — наложение полупрозрачного изображения поверх картинки в LV. Полезно, например, использовать при панорамной фотосъемке.
• Spotmeter — экспонометр, выводит на экран модуль замера яркости по умолчанию в центр экрана, в виде процентов. Можно изменить режим вывода значений на EV, или другие (RGB — температура цвета, IRE), а также выбрать область замера (центр, или окно фокуса)
  
• False Color — используется для оценки экспозиции, с использованием палитры разницы яркости канала белого.
  
• Histogram — включение отображения гистограммы Magic Lantern (графика распределения полутонов изображения). Возможно отображение как яркости в целом (Luma Color Space), так и яркости отдельного цвета (RGB). Используется в сложных условиях освещения. Возможен выбор расчета как логарифмического, так и линейного (логарифмический режим используется в случаях, когда на изображении преобладает какой-либо цвет). Доступно включение Clip Warning (переизбытка информации на каком-либо канале).
  
• Waveform — отвечает за отображение входящего сигнала, в виде волн. Заменяет в некоторых случаях гистограмму, дает чуть больше информации об экспозиции.
  
• Vectorscope -включение отображения вектороскопа Magic Lantern в режиме LV. Вектороскоп помогает определить величину цветового тона (hue) и насыщенности (saturation) изображения.
  

Вкладка «Видео» Magic Lantern

В этом разделе можно изменять битрейт видео, и некоторые другие настройки:

• Bitrate (CBR) — контроль битрейта. При использовании параметра постоянного битрейта (CBR) возможно изменение его как в большую, так и в меньшую сторону. Единицей является стандартный для камеры поток в 45 мегабит\секунду. Максимальное значение — 3. Использование параметра Qscale VBR представляет собой постоянное качество с переменным бтрейтом. Значения для изменения — от -16 до +16. Чем ниже цифра, тем выше битрейт. В этом режиме битрейт повышается, когда в кадре увеличивается количество информации. FW default — сброс на заводские значения. В этом же пункте меню можно установить предупреждение о заполнения буфера при видеосъемке.
• REC Key — установка дополнительной функции включения\отключения записи для кнопки REC.
• Gradual Exposure — для видеорежима. Использование плавных переходов при изменении экспозиции, путем компенсации значением ISO.
• FPS override — здесь можно изменить количество записываемых кадров в секунду. Рекомендуется использовать без записи звука.
• HDR Video — запись HDR видео. Записывается как последовательность кадров с разной светочувствтительностью, и требует дополнительной обработки при пост-продакшне. Подходит для съемки статичных объектов.
• Vignetting — виньетирование. Либо убираем, либо добавляем как эффект.
• Image Fine-Tuning — этот режим позволяет подстраивать качество изображения видеосъемки непосредственно изменяя значения регистров процессора Canon Digic.
• Creative Effects — экспериментальная функция, в ней настраиваются эффекты для видеосъемки — инвертируются цвета, каналы. Также можно вести запись видео в режиме оттенков серого, тонируя изображение с помощью Picture Style.
• Movie Tweaks — различные настройки видеорежима. Индикатор оставшегося времени, сохранение метаданных видеоролика, возобновление записи после ее прерывания (из-за переполнения буфера или превышения размера файла), информирование при старте\отмене записи видео, блокировка затвора при съемке, а также отключение предупреждения об отсутствии объектива.

Съемка

Имеет следующие подпункты:

• Advanced Bracketing — расширенные настройки брекетинга. Доступен даже брекетинг с использованием ISO.
• Intervalometer — встроенный интервалометр. Можно задать задержку старта, а также время съемки.
• Bulb Timer — используется для долгих экспозиций.
  
• Audio Remote Shot — съемку можно производить удаленно, хлопнув в ладоши, например.
  
• Motion Detect — спуск затвора при обнаружении движения, или изменении экспозиции. Можно также выставить задержку между изменением состояния камеры.
• Mirror Lockup — блокировка поднятого зеркала перед спуском затвора (с программируемой задержкой).
• Flash Tweaks — настройки встроенной вспышки. Компенсация экспозиции, а также чередование кадров со срабатыванием вспышки и без оного.
• Shoot Preferences — дополнительные настройки для съемки с интервалометром, фокус-стэка и удаленного спуска затвора, запуск скриптов.

Focus

Очень интересный раздел:

• Trap Focus — фокус-ловушка. Снимок производится, когда объект находится в фокусе. В основном используется при макросъемке с использованием мануальных линз. Работает в фоторежиме.
• Follow Focus — программная имитация Follow Focus. При помощи кнопок аппарата и автофокусного объектива можно производить плавную настройку фокуса. Можно задать шаг и задержку срабатывания команды фокусировки.
• Focus End Point — опция, определяющая конечную точку плавного перехода фокуса режима Follow Focus.
• Rack Focus — автоматическое управление переходом между начальной и конечной точкой Follow Focus.
• Focus Stacking — функция, позволяющая сделать несколько кадров в автоматическом режиме для увеличения глубины резкости. Используется при макросъемке, например. Полученные фотографии можно совместить при постобработке, например в Adobe Photoshop. При использовании этой функции необходима настройка Rack Focus.
• Focus Settings — настройки фокуса. Шаг, задержка перед следующим шагом, ожидание перед срабатыванием. Используется вместе с функциями Rack Focus или Stack Focus.
• Focus Patterns — шаблон фокусировки. Здесь мы устанавливаем точки фокуса, по которым камера будет ориентироваться во время фокусировки.

Раздел «Display» Magic Lantern

Настройки дисплея камеры.

• LV DIGIC peaking — выделение контуров при фокусировке в режиме LV.
• LV brightness, LV contrast, LV saturation — функции для улучшения отображения изображений на экране камеры.
• LV display gain — усиление сигнала на мониторе камеры в режиме LV. Полезно при съемке в темноте или при использовании ND фильтров. В режиме фото не влияет на качество картинки, в режиме видео, видео записывается как на дисплее камеры.
• Clear overlay — убрать наложения. Настраивается на таймер, на кнопку или комбинацию кнопок, при нажатии которых убираются наложеная Magic Lantern дополнительная информация.
• Defishing — используется при съемке на фишаи, выпрямляет изображение на предпросмотре.
• Anamorphic — настройка для анаморфных объективов. Растягивание картинки по вертикали в режиме LV.
• Advanced settings — дополнительные настройки отображения интерфейса на экране фотоаппарата. Изменение ориентации, цветовой схемы, режима наложения.
• Level indicator — электронный уровень в режиме LV и наложения Magic Lantern. Точность — полградуса.

Preferenses

Здесь спрятаны различные настройки Magic Lantern. Такие, как отображение файлов конфигурации, предпросмотра изображений, LiveView zoom, квадрата области фокусировки, включение предупреждения о неверных настройках, включение энергосбережения в режиме LV, и настройки меню. Ничего сложного, чтобы можно было заострять на этом внимание.

Modules

Раздел, в котором можно подключить дополнительные модули, предзагруженные с ML. Есть даже игрушка и файловый менеджер. Этот раздел пригодится, если вы хотите активировать что-нибудь, типа режима Dual ISO или RAW-видеосъемки, которые по умолчанию отключены.

Debug

Технический режим настроек Magic Lantern, в котором можно просмотреть как информацию с датчиков фотоаппарата, о пробеге затвора, температуре матрицы, заряде батареи, так и произвести стресс-тесты железа на сбои.

Скриншоты меню фотоаппарата для этой записи, и некоторых других на портале — делались именно из этого меню. Формат сохраняемого файла -.PPM, открывается в графических редакторах без проблем, но стандартный просмотрщик фото Windows формат скриншота Magic Lantern не понимает.

Раздел меню «Help» Magic Lantern

Раздел, сообщающий о горячих клавишах для управления Magic Lantern, так и содержащий информацию о прошивке и ее билде.

Ответ здесь возникает на ваше усмотрение. Учитывая то, что на удешевленных моделях фотоаппаратов много чего отсутствует (интервалометр, к примеру, или дополнительные настройки отображения фокуса), то продвинутым обладателям — просто маст хэв. Благодаря разработчикам этой надстройки сглаживается эффект маркетинговой политики Canon — нет смысла переплачивать за новые функции, если у вас уже есть подходящий под ваши требования фотоаппарат.

Я лично еще ниразу не пожалел о том, что связался с ML. Мои товарищи — тоже.

Что такое ручной режим и 5 способов его использования (фотосъемка с длинной выдержкой)

Сегодняшний пост является результатом вопроса Эрика Тана, который спросил: «Как мне снимать в режиме лампы накаливания?»

Что такое режим Bulb на камере?

Режим Bulb просто позволяет фотографу делать снимки, пока нажата кнопка затвора (то есть нажатой, а не грустной…). Вы можете использовать ручной режим, выбрав ручной режим или приоритет выдержки, а затем начать прокрутку селектора до конца выдержки.Через 25 ″ (25 секунд), 30 ″ на некоторых камерах будет отображаться «лампочка» или просто буква «b». Теперь вы в режиме лампочки. Это означает, что камера будет делать снимок, пока ваш палец не снимется с кнопки спуска затвора.

Режим Bulb в основном используется для длинных выдержек в ночное время. Основное преимущество заключается в том, что он позволяет фотографу достигать выдержки более 30 секунд (отображается 30 ″ на камере), что разрешено на большинстве зеркальных фотокамер.

Никто в здравом уме не стал бы стоять рядом с камерой, нажимая пальцем кнопку спуска затвора для сверхдлинной выдержки.Режим Bulb обычно используется вместе с тросиком. Вы можете купить кабельный выпуск примерно за 10 долларов для большинства зеркальных фотокамер на Amazon. Это просто проводной пульт дистанционного управления, который позволяет фотографу заблокировать кнопку спуска затвора, чтобы делать ДЛИННЫЕ снимки, не стоя там и не удерживая кнопку.

Я сделал это фото в Чикаго, когда выступал на конференции. Я использовал режим лампы накаливания, чтобы держать затвор открытым, как только увидел несколько проезжающих машин. Я отпускаю затвор лампы, как только проезжаю мимо машины.Свет от машин создавал прохладные полосы света на переднем плане. Я мог бы сделать то же самое с длинным таймером для затвора (выдержка 20 секунд), но мне нужна была гибкость, чтобы завершить экспозицию, когда все машины проезжают мимо меня, и общая яркость фотографии не сильно изменится. добавляя или удаляя одну или две секунды, когда мы уже снимаем в течение 20 секунд в целом. Используется по лицензии Creative Commons. Доступ через Википедию. Авторские права Джадсон МакКрэни 2015.

Почему это называется «Лампочка»?

На камерах старой школы был баллон с пневматическим клапаном, который использовался как спусковой трос для камеры.Он был чем-то похож на маленький насос на манжете для измерения кровяного давления.

Он работал, посылая струю воздуха из лампочки. Пока лампочка была нажата, затвор оставался открытым. Когда лампочка отпускалась, затвор закрывался.

В настоящее время тросиковые расцепители работают по-другому. Было бы настоящей болью стоять на холоде всю ночь, удерживая лампочку, чтобы затвор оставался открытым, поэтому современные кабельные спусковые устройства имеют функцию «блокировки», которая позволяет фотографу нажимать кнопку, которая запускает экспозицию лампы. а затем заблокируйте его на столько, сколько захотите.Когда вы готовы остановить экспозицию, вы просто снимаете фиксатор, и затвор закрывается.

4 ситуации, когда режим лампы качается!

Режим Bulb. Идея №1: Съемка молний. Bulb отлично подходит для съемки молний, ​​потому что позволяет фотографу останавливать экспозицию, когда это необходимо, в зависимости от меняющихся условий, без привязки к 30-секундной выдержке. Когда я снимаю молнию, я устанавливаю камеру на штатив, устанавливаю зеркальную камеру в режим лампы накаливания, подключаю спуск затвора и начинаю экспозицию.Камера продолжает делать снимок, пока я смотрю на молнию и представляю, как разные молнии появятся на окончательном изображении. Как только изображение различных ударов в моей голове станет правильным, я прекращаю экспозицию. Таким образом, я могу закончить сразу после последнего удара молнии, вместо того, чтобы ждать 30 секунд, чтобы закончиться, и надеяться, что другой разряд не ударит в том же месте, что и другой.

Bulb Mode Совет № 2: Звездные следы. Следы падающих звезд — это действительно весело.Поскольку Земля вращается, звезды меняют свое положение на небе. Используя режим ручной выдержки и выдержку от 20 минут и более, вы можете запечатлеть красивые звездные следы ночью. Звезды выглядят так, как будто все они представляют собой полосы падающих звезд.

Bulb Mode Ситуация № 3: Световая окраска. Световая живопись — это когда фотограф устанавливает камеру в режим лампы накаливания, а затем рисует свет фонариками на объекте в темном месте. Чтобы узнать больше об этой технике, ознакомьтесь с моей книгой по ночной фотографии или прочитайте этот старый пост.

Режим Bulb. Совет № 4: Съемка фейерверков. По тем же причинам, что и при съемке молнии, приятно иметь возможность контролировать, когда изображение будет останавливаться.

Как получить тросик для камеры, чтобы можно было использовать режим лампы

Хорошая новость в том, что кабельные расцепители обычно довольно недорогие. Обычно они стоят менее 30 долларов. Тем не менее, вы должны получить правильный фиксатор кабеля для вашей конкретной камеры. Они не универсальны.

Лучший способ найти его — это зайти на Amazon и просто поискать модель своей камеры и найти слово «тросик».«Вы увидите, что выпуски Canon, Nikon, Fuji или других известных брендов обычно стоят дороже. По моему опыту, они НЕ стоят своих денег. Тросиковый фиксатор — очень простое устройство, поэтому просто купите самый дешевый, у которого есть достойные отзывы.

Я сделал это фото в Аризоне, когда проводил встречу с 70 читателями «Improve Photography». Мне пришлось использовать очень длинную выдержку, чтобы сделать этот снимок (более 3 минут), чтобы показать реку и горы. Большинство камер позволяют выдерживать выдержку только 30 секунд, поэтому мне пришлось использовать режим лампы выдержки, чтобы работать дольше.Я смешал фотографию Млечного Пути в программе Photoshop, потому что на такой длинной выдержке звезды будут появляться на ней полосами. На Youtube-канале Improve Photography есть видео, на котором я делаю этот снимок.

Что такое режим Bulb и как его использовать для длинных выдержек

В режиме Bulb я использовал выдержку 2,25 минуты, чтобы запечатлеть звезды, «падающие» над Южными Альпами.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 86 мм, ISO 100, 136 секунд, f / 5,6

Фотографы часто разочаровываются 30-секундным ограничением выдержки на многих камерах.Они могут не осознавать, что есть простой способ обойти это ограничение — если вы знаете, как его использовать. Решение известно как режим лампы .

Какой у вашей камеры режим Bulb?

Режим Bulb — это просто параметр выдержки, который вы можете выбрать в ручном режиме на вашей камере. Это позволяет устанавливать выдержку любой длины по вашему выбору: одна секунда, одна минута, 17 минут или что-то еще.

Ключ к режиму лампы накаливания заключается в том, что затвор камеры остается открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.Предел выдержки в режиме Bulb зависит от камеры — иногда 30 минут, иногда столько, сколько вам нужно (или пока батарея не разрядится).

Я сделал это фото (с астрономического трекера) с очень длинной выдержкой — колоссальные 14 минут 20 секунд.
NIKON Z7 + 24-70 мм f / 4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f / 4,0

Доступ к режиму Bulb

Сегодня не все камеры имеют режим лампы, но большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют. Сюда входят почти все цифровые зеркальные или беззеркальные камеры Nikon, Canon, Sony, Fuji, Olympus и Pentax, представленные на рынке.

Легко проверить, есть ли у вашей камеры режим лампы. Переведите камеру в ручной режим и измените выдержку настолько долго, насколько это возможно. Обычно после 30-секундной отметки ваша камера показывает букву «B» в качестве выдержки. Это ваш режим лампочки!

Как использовать выдержку от ручного затвора

Если вы никогда раньше не использовали ручной режим затвора, вы можете быть сбиты с толку, почему вариант «B» позволяет снимать очень короткие выдержки. Например, предположим, что у вас включен режим ручной выдержки, и вы просто нажимаете кнопку спуска затвора, как обычно.В этом случае вы сделаете снимок только на долю секунды.

Это связано с тем, что в режиме ручной выдержки необходимо удерживать кнопку спуска затвора камеры в течение всей экспозиции. Если вы удерживаете кнопку спуска затвора в течение 45 секунд, это будет ваша экспозиция. Но если вы просто нажмете и отпустите кнопку спуска затвора, как обычно, вы можете получить экспозицию 1/2 секунды или даже меньше.

Как правило, нет причин использовать режим ручной выдержки, если у вас меньше 30 секунд (или какой бы ни была самая длинная собственная скорость затвора вашей камеры).Основное исключение — если вы фотографируете звезды ночью и хотите очень точно определить выдержку, чтобы избежать следов звезд. Но даже это обычно перебор.

Остается одна большая проблема: нажатие кнопки спуска затвора камеры в режиме ручного затвора почти всегда приводит к сотрясению камеры и появлению размытия. Это просто потому, что сами руки неизбежно трясутся; Даже с самым устойчивым штативом на рынке вы, вероятно, получите размытые фотографии, если будете использовать такой режим лампы.

Итак, что вы можете с этим поделать? В следующем разделе рассматривается самое простое решение.

Здесь режим лампы позволил Насиму сделать яркое изображение в Петре задолго до восхода солнца. © Насим Мансуров
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 35mm f / 1.8 S @ 35mm, ISO 64, 262 секунды, f / 4.0

Как снимать прихваточные длинные выдержки

Часто лучшее решение для предотвращения размытых экспозиций на Лампа не должна касаться камеры во время съемки. Вместо этого активируйте камеру, чтобы сделать снимок, используя дистанционный спуск затвора!

Каждая популярная камера, представленная сегодня на рынке, имеет совместимый дистанционный спуск затвора.Вот самый простой для фотоаппаратов Nikon D3000, D5000 и D7000 (за исключением D3500, у которого нет ИК-датчика и который управляется через ваш смартфон). Вот аналогичный вариант для большинства зеркалок Canon, включая линейку Rebel.

Если у вас другая камера, легко найти здесь желаемый дистанционный спуск затвора. Просто введите название камеры и затем «удаленный выпуск».

Некоторые из этих пультов дистанционного управления являются беспроводными (инфракрасными), а другие — проводными.Вы также можете купить определенные пульты с дополнительными опциями для таймлапс и другой специальной фотографии. Однако, если ваша единственная цель — фотография с лампочкой, это не имеет значения; любой тросик, представленный на рынке, позволит вам использовать режим лампы должным образом — не прикасаясь к камере.

Обратите внимание, что некоторые дистанционные спусковые механизмы имеют механизм блокировки, позволяющий удерживать внешнюю кнопку спуска затвора автоматически сколько угодно долго. Другие позволяют одно нажатие для начала экспозиции и второе нажатие для ее завершения. У некоторых камер даже есть режим лампы накаливания, который при желании можно активировать с телефона.

В любом случае — при использовании режима выдержки от руки с внешним пультом дистанционного управления вы больше не прикасаетесь к камере во время экспозиции. Таким образом, вы с легкостью сможете делать невероятно четкие фотографии со сверхдлинной выдержкой.

Режим Bulb полезен для астрофотографии, особенно для длинных выдержек с экваториальной монтировки.
NIKON D810 + 300mm f / 4 @ 420mm, ISO 1600, 44 секунды, f / 5.6

Bulb vs Time Exposure Mode

Некоторые камеры сегодня имеют что-то даже лучше, чем режим лампы Bulb, который называется time mode .В этом случае вам вообще не нужно удерживать кнопку спуска затвора. Вам просто нужно нажать кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать экспозицию, и еще раз, чтобы закончить ее.

Я не знаю, почему каждая камера на рынке не имеет этой чрезвычайно полезной функции, но это так. К счастью, сегодня эта опция есть во многих новых камерах, даже в некоторых менее дорогих камерах, таких как Nikon D5600. Если у вашей камеры есть режим выдержки времени, есть несколько причин, чтобы больше использовать стандартную опцию Bulb.Временной режим имеет все те же преимущества без недостатка использования дистанционного спуска затвора.

Доступ к временному режиму осуществляется точно так же, как и к ручному режиму — при превышении 30-секундной выдержки в ручном режиме. Камеры с опцией выдержки времени обычно обозначают ее как «T.»

Nikon Z7 имеет режим экспозиции «Время», который Насим использовал здесь для длительной выдержки. © Насим Мансуров
NIKON Z7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 49 мм, ISO 200, 132 секунды, f / 4,0

Шум изображения при фотосъемке с длительной выдержкой

Мне нравится использовать режим выдержки вручную и режим выдержки времени в темноте.Результаты, которые вы получите за пределами обычного 30-секундного лимита, зачастую просто невероятны. Но вам нужно быть осторожным, если выдержка слишком велика, особенно несколько минут или больше. Если вы не будете осторожны, качество вашего изображения может пострадать.

В частности, датчики камеры довольно сильно нагреваются, если ваша выдержка достаточно длинная — это и есть причина использовать ручную выдержку в первую очередь. Это тепло превращается в шум изображения. Этот «тепловой шум» менее выражен, если вы снимаете в холодных условиях, но со временем он все равно появляется.Вдобавок ко всему, из-за большой выдержки любые горячие или застрявшие пиксели на сенсоре камеры будут казаться преувеличенными.

Простое решение — избегать сверхдлительных выдержек, особенно более 8–10 минут, но это не всегда возможно. Если вам действительно нужны такие экстремальные выдержки, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, вы можете включить на камере что-то, что называется шумоподавлением при длительной выдержке. Этот параметр заставляет вашу камеру делать вторую экспозицию после съемки в режиме лампы — на этот раз с закрытым затвором камеры, что приводит к темному кадру.Затем ваша камера вычтет второй кадр из первого, уменьшая некоторый тепловой шум и минимизируя горячие пиксели.

В центре изображения есть горячий пиксель. В изображениях с длинной выдержкой их будет становиться все больше и больше.

Но шумоподавление при длинной выдержке означает, что ваша камера тратит в два раза больше времени на съемку каждого кадра, поскольку она буквально делает каждый раз два снимка. Это не идеально, если вы уже снимаете с 10-минутной выдержкой или больше.

Вместо этого некоторые фотографы будут делать серию более коротких экспозиций — все еще используя режимы выдержки Bulb или Time, — в сочетании с немного более высоким ISO.Они будут ждать момент от кадра к кадру, чтобы камера остыла. С помощью этой техники вы можете усреднить шум изображения в программном обеспечении, таком как Adobe Photoshop. Это способ «имитировать» сверхдлинные выдержки, не делая их. Однако это тоже довольно продвинутая техника. Возможно, вам будет лучше придерживаться фотографий Bulb с одним изображением, пока вы немного не попрактикуетесь в этом.

Заключение

Надеюсь, вы нашли эту статью о режиме ручной выдержки полезной, особенно если вы только начинаете фотографировать с длительной выдержкой.С многоминутной выдержкой мир выглядит совершенно иначе. Я думаю, что каждый должен попробовать это в какой-то момент, независимо от вашего жанра фотографии.

Тем не менее, вы должны делать это правильно. В режиме ручного затвора легко получить размытые фотографии, если вы не используете дистанционный спуск затвора. И, если ваша выдержка становится особенно длинной, вам нужно следить за шумом изображения и, по возможности, минимизировать его (возможно, с помощью шумоподавления при длительной выдержке или наложения изображений).

В конце концов, ручной режим и режим времени — отличные инструменты в комплекте фотографа.Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации по их эффективному использованию, дайте мне знать ниже!

Как использовать режим Bulb для фотосъемки с длительной выдержкой

Большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют функцию Bulb Mode. Если вы похожи на меня, вы, вероятно, видели это в одном из меню или кнопок, когда впервые получили камеру, и с тех пор сразу игнорируете ее. Даже название звучит странно, и на первый взгляд может показаться, что это больше связано с садоводством, чем с фотографией.Но на самом деле это очень полезная опция, которая может открыть с помощью камеры все виды творческих возможностей.

Для того, чтобы научиться использовать Bulb Mode, нужно немного попрактиковаться, и это помогает понять, как он вообще получил свое странное название. Но я думаю, вы обнаружите, что вознаграждение стоит потраченного времени.

Молния, выстрел в режиме Bulb.

Урок истории

Еще на заре фотографии, задолго до того, как появились цифровые датчики изображения, а автофокусные линзы были не более чем научной фантастикой, фотографирование все еще работало во многих отношениях, как и сегодня.Внутри запечатанных внутренностей камеры был спрятан кусок светочувствительной пленки, на которую проецировалось изображение при открытии затвора камеры, таким образом позволяя свету проходить через линзу на пленку.

Это тот же принцип, что и сегодня в зеркальных фотокамерах. Единственное серьезное изменение — это конструкция затвора и способ управления синхронизацией. Сто лет назад не существовало таких вещей, как камеры с питанием от компьютера или точные механические приводы, которые могли бы открывать затвор на длительный период времени (обычно более одной секунды).Вместо этого фотограф держал в руке небольшую лампочку, которая была прикреплена к затвору камеры куском трубки.

Сжатие лампы открывает затвор камеры, а отпускание лампы закрывает, а это означает, что время срабатывания затвора полностью зависит от человека, делающего снимок. Пока лампочка была зажата, заслонка оставалась открытой. Этот метод продолжал использоваться в фотоаппаратах долгие годы, и сегодня для фотоаппаратов даже можно найти спусковые механизмы затвора в виде лампы накаливания.

Короче говоря, думайте о режиме Bulb как о режиме путешествия во времени. Это в основном заставляет вашу камеру работать как камера 100-летней давности, когда вам нужно было сжать лампочку, чтобы открыть затвор, а затем отпустить лампу, чтобы закрыть ее. Единственное существенное отличие состоит в том, что если у вас буквально нет спуска затвора в виде лампы накаливания, как на изображении ниже, вы нажмете кнопку спуска затвора, чтобы открыть затвор, и отпустите палец, чтобы закрыть его. Довольно аккуратно, не правда ли?

Сожмите лампу, чтобы открыть затвор 35-мм пленочной камеры Pentax.Отпустите лампочку, чтобы закрыть затвор. Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Bulb Mode Сегодня

Большинство современных фотоаппаратов позволяют устанавливать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд, что дает вам невероятный диапазон творческих фотографических возможностей. Эти выдержки работают вместе с экспонометром камеры, а также с ISO и диафрагмой объектива, чтобы помочь вам получить правильно экспонированные изображения без каких-либо хлопот и хлопот. Имея это в виду, идея сжимать лампочку, чтобы держать затвор открытым, кажется более чем анахронизмом.Зачем кому-то держать затвор открытым вручную, если вы можете просто набрать заданное значение выдержки и не беспокоиться ни о чем другом?

Преимущество режима Bulb Mode заключается в том, что он позволяет держать затвор открытым столько, сколько захотите. Время не указывается вами, камерой или чем-либо еще, что означает, что вы сами решаете, использовать ли высокую, медленную или очень длинную выдержку или . В режиме Bulb можно оставить затвор открытым на одну, пять, 10 минут или даже дольше.Единственное ограничение — это аккумулятор вашей камеры и ваше собственное терпение, которое открывает двери для удивительных возможностей фотографирования.

Режим поиска лампы

Диск режимов Canon, B — лампа накаливания.

Первый шаг в использовании Bulb Mode — это выяснить, как получить к нему доступ на вашей камере, особенно если вы даже не знали, что он существует, и никогда не пытались его искать. Поскольку режим Bulb включает в себя управление затвором, вы можете подумать, что вам нужно сначала перевести камеру в режим приоритета выдержки, но обычно это не так.

Для большинства камер вам действительно нужно использовать ручной режим, а затем установить максимально низкую выдержку. Вы, вероятно, увидите уменьшение скорости на 5 секунд (на вашем дисплее это может быть 5 дюймов), 10 секунд и так далее, вплоть до 30 секунд, после чего еще один щелчок диска переведет вашу камеру в режим Bulb. . Если это не работает для вас, возможно, ваша камера просто не имеет режима Bulb (у большинства зеркальных и беззеркальных камер он есть, на некоторых Canon он находится на шкале режимов как B).Если вы действительно не уверены, просто введите в Google бренд и модель камеры вместе со словами «режим лампы», что, скорее всего, даст некоторые полезные результаты.

Вместо того, чтобы показывать выдержку вместе с экспонометром, на ЖК-экране моей камеры теперь отображается слово «лампа», указывающее на то, что я вошел в режим Bulb.

Общие сведения о режиме лампы

Как только ваша камера находится в режиме Bulb Mode, некоторые вещи идут немного наперекосяк, и вы можете подумать, что ваша камера сломалась. Перед тем, как отправить его в сервис, просто знайте, что все в порядке … но другое.Вы сразу заметите, что экспонометр вашей камеры больше не работает, и нет указания, какие настройки экспозиции следует использовать, чтобы получить правильно экспонированное изображение.

Это происходит потому, что ваша камера не знает, как долго вы хотите оставить затвор открытым, и без этой информации она не знает, следует ли указывать, будет ли окончательное изображение переэкспонированным, недоэкспонированным или правильным. Это может сделать Bulb Mode совершенно примитивной территорией, и если вы когда-либо хотели знать, с чем приходилось сталкиваться вашим предкам-фотографам при съемке 100 лет назад, вы теперь знаете не понаслышке.

Лучший способ выяснить, какие настройки использовать, — это просто начать экспериментировать. Чем больше вы используете режим Bulb, вы начнете выяснять, какие настройки, такие как диафрагма и ISO, могут быть подходящими для сцены, которую вы фотографируете. Однако есть несколько общих советов, которые можно применить, о которых я расскажу в следующем разделе.

Удерживая кнопку

Еще одна странность в режиме Bulb Mode, которая восходит к самым ранним дням фотографии, — это способ управления затвором.Чтобы открыть затвор, вы нажимаете кнопку спуска затвора (предложение, которое, скорее всего, вызывает закатанные глаза из-за того, насколько очевидно оно звучит). Однако есть одна загвоздка.

Затвор остается открытым только тогда, когда палец нажимает кнопку спуска затвора . Это все равно, что сжимать пневматическую лампочку в первые дни фотографии. Как вы уже могли догадаться, закрыть шторку можно, сняв палец с кнопки. Это странное ощущение, и если у вас есть под рукой зеркалка, я предлагаю вам попробовать прямо сейчас.Возьмите камеру, переключите ее в ручной режим, вращайте диск управления, пока не войдете в режим Bulb, и сделайте снимок. Я буду ждать.

Использование режима лампы

Вы сделали фото? Бьюсь об заклад, было немного странно, когда затвор открывался и закрывался только тогда, когда вы нажимали, а затем отпускали палец с кнопки. Это, конечно, поднимает следующий логичный вопрос: как на самом деле использовать Bulb Mode для получения хороших снимков? Хотя каждый человек будет использовать его по-своему, есть несколько рекомендаций, о которых следует подумать, если вы хотите добиться хороших результатов.

При слабом освещении

Bulb Mode наиболее полезен при слабом окружающем освещении или его отсутствии. Он почти бесполезен при дневном свете или в хорошо освещенной комнате (если, конечно, вы не используете действительно хорошие фильтры нейтральной плотности, чтобы блокировать часть света). Лучшее время попробовать это ночью, когда все темно, кроме вас. надеясь сфотографировать.

Настройка использования Bulb Mode

Важно, чтобы фотоаппарат оставался устойчивым с хорошим штативом. Обычно вы имеете дело с очень длинными выдержками, и даже вибрация пальца при нажатии кнопки спуска затвора может повлиять на полученное изображение.Чем крепче будет штатив, тем лучше будут снимки. Если у вас есть спусковой крючок с тросиком или какой-либо дистанционный спусковой механизм для вашей камеры, сейчас отличное время для его использования. Убедитесь, что у вас есть тот, который либо блокирует, либо подсчитывает экспозицию для вас (если вы используете маленькую беспроводную камеру с камерой, вам может потребоваться щелкнуть ее один раз, чтобы открыть затвор в режиме Bulb, и щелкнуть еще раз, чтобы закрыть ставень).

Примечание: Вы не можете использовать 2-секундный таймер автоспуска вместе с режимом Bulb, он не будет работать.

Наконец, попробуйте использовать маленькую диафрагму f / 8 или f / 11 и низкое значение ISO, например 100 или 200, поскольку выдержка является независимой переменной в большинстве фотографий в режиме Bulb. Это не является обязательным требованием, но в зависимости от вашего объекта вам может потребоваться более широкая диафрагма или более высокое значение ISO, особенно если вы хотите снимать изображения звезд или снимать следы звезд или другие явления астрофотографии.

Мне удалось запечатлеть молнию, удерживая затвор открытым, а длинная выдержка также показывает движение в облаках.

Когда использовать Bulb Mode

Пришло время поэкспериментировать и по-настоящему повеселиться с Bulb Mode. Каждый будет использовать его по-своему, но вот несколько идей для начала.

• В следующий раз, когда надвигается гроза, используйте режим Bulb, чтобы зафиксировать удары молнии. Чем дольше вы будете оставлять ставни открытым, тем больше молний вы сможете поймать.
• Попробуйте рисовать светом и поэкспериментируйте с использованием разных видов света на знакомых предметах, которые вы, возможно, уже только что лежали.
• Установите штатив рядом с дорогой и снимайте легкие трассы, когда ночью проезжает транспорт.
• Сделайте вариацию на легких трассах, попросите друга повеселиться с вращением огня. Обратите внимание, что безопасность всегда должна быть на первом месте в таких ситуациях, поэтому убедитесь, что вы, свое снаряжение и окружающую среду в безопасности от повреждений. Лучшее место — пляж, на котором никого нет.
• Вам также не нужны фейерверки, и вы можете получить отличные результаты с различными источниками света, от фонарей до бенгальских огней и вращающихся светящихся палочек.

Использование длинной выдержки помогло мне превратить эту обычную банку с макаронами в сюрреалистическое сияющее произведение искусства.

Заключение

Эти идеи — лишь малая часть того, на что способен Bulb Mode. Лучший способ научиться — попробовать это на себе. Если у вас есть какие-либо особые советы по использованию Bulb Mode, которые, по вашему мнению, понравятся другим, или есть идеи, которые я здесь не упомянул, оставьте свои мысли в комментариях ниже!

Обзор Canon EOS M50

— Экспозиция

Цвет

Насыщенность и точность оттенка
Немного ниже среднего уровня насыщенности с превосходной точностью оттенка.

На приведенной выше диаграмме квадраты показывают исходный цвет, а кружки показывают цвет, зафиксированный камерой при базовом ISO. Более насыщенные цвета расположены ближе к периферии графика. Оттенок меняется, когда вы путешествуете по центру. Таким образом, насыщенные цвета с точным оттенком выглядят как линии, исходящие из центра. Щелкните изображение, чтобы загрузить увеличенную версию.

Насыщенность . Canon M50 производит изображения со средним уровнем насыщенности, который в наши дни немного ниже среднего.Темно-красные оттенки усиливаются больше всего, темно-оранжевый, темно-зеленый и темно-синий слегка приглушены, а голубой, светло-зеленый и желтый слегка приглушены. Среднее значение насыщенности 105,1% (перенасыщение 5,1%) при базовом ISO немного ниже, чем среднее значение 110%, которое мы обычно видим, но цвета выглядят естественно и приятны для глаз. Самые популярные цифровые фотоаппараты производить цвет более насыщенный (более интенсивный), чем в оригинальные предметы. Это просто потому, что большинству людей нравится их цвет немного ярче жизни.

Телесные тона . В наших тестах Canon M50 воспроизводит приятные, естественно выглядящие тона кожи кавказцев при использовании автоматического баланса белого (ручной баланс белого был немного теплее). Более темные тона кожи имеют небольшой сдвиг в сторону оранжевого, но более светлые тона имеют более розоватый оттенок. Очень хорошие результаты. Где перенасыщение наиболее проблематично на кавказских тонах кожи, так как это очень легко для этих «запоминаний». цвета «должны выглядеть слишком яркими, слишком розовыми, слишком желтыми и т. д.

Оттенок .Как мы и ожидали от Canon, точность цветопередачи EOS M50 превосходна при использовании ручного баланса белого (как всегда для этих результатов) и намного лучше среднего. Есть обычные сдвиги голубого в сторону синего (хотя на самом деле довольно небольшие), красного в сторону оранжевого, оранжевого в сторону желтого и желтого в сторону зеленого, но все они довольно незначительны. Средняя ошибка цвета «дельта-C» при базовом ISO составляет всего 3,98 (чем ниже, тем лучше), что является отличным показателем среди лучших результатов, которые мы зафиксировали на сегодняшний день. Оттенок — это «какого цвета» цвет есть.

Датчик

Экспозиция и баланс белого

В помещении, освещение лампами накаливания
Настройки баланса белого «Авто» и «Лампа накаливания» боролись с домашним освещением лампами накаливания, хотя ручной режим работал хорошо. Требуется компенсация экспозиции выше среднего.

Автоматический баланс белого (по умолчанию) +0,7 EV	Автоматический баланс белого (приоритет белого) +0.7 EV
Баланс белого лампы накаливания +0,7 EV	Ручной баланс белого +0,7 EV

В помещении, при освещении лампами накаливания, стандартные настройки баланса белого «Авто» и «Лампа накаливания» в Canon M50 немного боролись, давая очень оранжевые / желтые оттенки. Новая опция White Priority Auto WB в M50 дала лучшие результаты, хотя и с пурпурным оттенком. Настройка «Вручную» дает наиболее точные и нейтральные результаты.M50 требовала компенсации экспозиции +0,7 EV для этого снимка, что немного выше среднего значения +0,3 EV, требуемого для протестированных нами камер. (Наше тестовое освещение для этого снимка представляет собой смесь бытовых ламп накаливания мощностью 60 и 100 Вт, довольно желтый источник света, но очень распространенный в типичных домашних условиях здесь, в США)

На улице, при дневном свете
Приятные цвета, хотя есть тенденция к высокому контрасту при резком освещении. Точность экспозиции чуть ниже средней.

Автоматический баланс белого, +1,0 EV

При моделировании дневного света Canon M50 воспроизводил приятные телесные тона с автоматическим балансом белого, и в целом цвета были очень хорошими. Canon M50 требовал компенсации экспозиции +1,0 EV, чтобы лицо манекена оставалось достаточно ярким, хотя изображение все еще немного тусклое. Это немного выше среднего для нашего портретного снимка «Залитый солнцем». Контрастность Canon EOS M50 по умолчанию довольно высока, создавая некоторые размытые блики и темные тени при преднамеренно резком освещении на снимке выше, хотя настройки автоматического оптимизатора освещения и приоритета светлого тона камеры помогают с такими высококонтрастными сценами.См. Примеры этого ниже.

Разрешение
~ 2800 строк хорошей детализации из JPEG, примерно столько же из RAW.

Высокая детализация до ~ 2800 строк по горизонтали Встроенный в камеру JPEG	Высокая детализация до ~ 2800 строк по вертикали Встроенный в камеру JPEG
Высокая детализация до ~ 2800 строк по горизонтали ACR Преобразованный RAW	Высокая детализация до ~ 2800 строк по вертикали ACR, преобразованный RAW

Наша диаграмма разрешения показала довольно четкие, отчетливые линии — до чуть менее 2800 строк на высоту изображения по горизонтали и до чуть менее 2800 строк по вертикали.Некоторые могут выступать за более высокие числа, но при этом разрешении линии начинают сливаться, а некоторые артефакты наложения спектров в виде муаровых узоров можно увидеть даже при более низких разрешениях. Угасание паттерна произошло между 3400 и 3600 строками. Файл .CR3, преобразованный Adobe Camera Raw, имеет примерно такое же разрешение, что и встроенный в камеру JPEG, но содержит больше ложных цветов. Используйте эти числа для сравнения с другими камерами аналогичного разрешения или используйте их, чтобы увидеть, что может означать более высокое разрешение с точки зрения потенциальных деталей.

Резкость и детализация
Несколько мягкие изображения при резкости по умолчанию, но с видимыми артефактами резкости. Потеря деталей от незначительной до умеренной из-за обработки шумоподавления даже при низких значениях ISO.

При использовании настроек резкости по умолчанию, файлы Canon M50 JPEG немного мягкие, но с некоторые незначительные артефакты повышения резкости.	Тонкие детали: волосы Подавление шума размывает детали в областях с малым контрастом, как в более темных частях волос модели .

Резкость . 24-мегапиксельный сенсор Canon M50 обеспечивает очень хорошую детализацию изображения в сочетании с хорошим объективом, хотя изображения в формате JPEG немного мягкие при настройках по умолчанию. (Имейте в виду, что Canon решила сохранить оптический фильтр нижних частот в EOS M50, чтобы уменьшить артефакты наложения спектров за счет небольшого снижения резкости, в отличие от некоторых конкурирующих моделей, которые пошли другим путем.) Тем не менее, настройка резкости EOS M50 по умолчанию генерирует видимые артефакты усиления краев в виде видимых, хотя и довольно незначительных ореолов резкости вокруг высококонтрастных краев, как показано на кадрировании вверху слева. Улучшение краев создает иллюзию резкости, улучшая цвета и тона прямо на краю быстрого перехода цвета или тона.

Деталь . Кадр вверху справа показывает небольшую потерю деталей из-за подавления шума в более темных областях и в областях с низким контрастом, возможно, немного больше, чем мы привыкли видеть у ведущих моделей APS-C при базовом ISO. Все-таки неплохая производительность для 24-мегапиксельной модели. Системы шумоподавления в цифровые камеры имеют тенденцию сглаживать детали в областях с небольшим контрастом.Эффект часто можно увидеть на снимках человеческих волос, где человек пряди теряются и появляется почти «акварельный» вид.

Встроенные в камеру JPEG: настройка стиля изображения «Стандарт» и «Высокая детализация»
EOS M50 предлагает относительно новый стиль изображения с высокой детализацией, впервые использованный в цифровых зеркальных фотокамерах Canon 5DS R и 5DS. Ниже приводится сравнение со стандартным стилем изображения по умолчанию.

В приведенной выше таблице мы сравниваем стандартную настройку стиля изображения M50 по умолчанию (слева) с ее предустановкой Fine Detail при базовом ISO.Как и 5DS / R, Canon EOS M50 предлагает пользователям гораздо большую гибкость в настройке резкости, чем другие модели EOS, позволяя настраивать не только «Силу» (от 0 до 7), но также «Тонкость» (от 0 до 5) и «Пороговые» (от 0 до 5) операторы. Мы считаем, что эти параметры коррелируют с параметрами нерезкой маски для силы, радиуса и порога, доступными в программном обеспечении для редактирования фотографий, таком как Photoshop, хотя мы не знаем, какими могут быть эквивалентные единицы.

Предварительная установка стиля изображения с высокой детализацией в M50 сохраняет оператор Sharpness Strength таким же (4 из 7), уменьшая при этом значения операторов Fineness (1/5) и Threshold (1/5) до минимума по сравнению со стандартным, который по умолчанию равен Резкость: 4/7, тонкость: 2/5 и порог: 4/5.В результате получается немного улучшенная визуализация мелких деталей по сравнению со стандартной настройкой по умолчанию, хотя разница невелика. Шум, однако, более заметен в более плоских областях, а контраст ниже, благодаря чему изображение с высокой детализацией кажется менее «всплывающим». Также имеются незначительные различия в цвете, хотя настройки «Цветовой тон», «Насыщенность» и «Контрастность» идентичны для этих двух предустановок стилей изображения. Однако, учитывая гибкость в настройках, вы можете найти лучшую комбинацию, чем значения по умолчанию, по сравнению с приведенными выше.

RAW и встроенные в камеру JPEG
Как отмечалось выше, Canon M50 создает изображения JPEG с очень хорошей детализацией, но они несколько мягкие, но с видимыми ореолами резкости. С помощью хорошего конвертера RAW часто можно извлечь дополнительные детали с меньшим количеством артефактов резкости. См. Ниже:

В приведенной выше таблице мы сравниваем JPEG наилучшего качества, снятый в камере при базовом ISO с использованием шумоподавления и резкости по умолчанию (слева), с соответствующим файлом CR3, преобразованным с помощью Adobe Camera Raw 9.1 через DNG Converter 10.4 с использованием шумоподавления по умолчанию с некоторым сильным, но плотным нерезким маскированием, примененным в Photoshop (300%, радиус 0,3 пикселя и порог 0).

Присмотревшись к изображениям, мы видим, что ACR извлекает из камеры дополнительные детали, которых нет в стандартном JPEG, особенно в образцах с красными и розовыми листьями, где тонкий узор резьбы, вероятно, обрабатывается механизмом JPEG как шум . Также улучшаются мелкие детали в мозаичном кадрировании, но, как это часто бывает, преобразование не такое чистое и плавное, с гораздо большим шумом, который можно увидеть, например, в более плоских областях кадрирования бутылки.Вы, конечно, можете применить более сильное шумоподавление (здесь используется ACR NR по умолчанию), чтобы прийти к идеальному компромиссу между шумом и детализацией. И, как и ожидалось, ореолы резкости не так заметны, как на выходе камеры по умолчанию. В целом обработка JPEG по умолчанию в камере неплохая при базовом ISO, но, как обычно, вы можете сделать заметно лучше, снимая в режиме RAW и используя хороший конвертер RAW.

ISO и шумовые характеристики
Хорошие высокие характеристики ISO для 24-мегапиксельной матрицы APS-C.

Изображения

M50 довольно чистые при ISO 100 и 200, с небольшим количеством яркостного шума, видимого в более темных областях, и очень небольшим шумом цветности. Однако некоторое размытие мелких деталей с низким контрастом видно уже при ISO 200. Шумовая «зернистость» немного более заметна при ISO 400, но детализация остается очень сильной, несмотря на небольшое размытие из-за снижения шума. ISO 800, конечно, немного шумнее, но мелкие детали все еще очень хорошие, зернистость шума довольно хорошая, а цветовой шум остается низким.При ISO 1600 размытие становится сильнее, что приводит к более заметному падению качества изображения, хотя при этом остается изрядное количество мелких деталей. ISO 3200 немного мягче и зернистее с небольшими пятнами цветности, но все же остались некоторые мелкие детали. ISO 6400 показывает более сильное размытие и шумовую «зернистость», но зернистость все еще довольно плотная и не слишком навязчивая. Шум и эффекты шумоподавления, упорно работающего над его контролем, действительно становятся очевидными при ISO 12800 и выше, с более сильным шумом яркости, сильным размытием и более очевидными пятнами цветности.

В целом, хорошие высокие показатели ISO для 24-мегапиксельного сенсора APS-C, хотя уменьшение шума и резкость JPEG по умолчанию не такие сложные, как у некоторых конкурентов, которые имеют тенденцию размывать мелкие детали больше, чем хотелось бы. См. Раздел «Качество печати» ниже для нашей оценки максимальных размеров печати при каждой настройке ISO.

Крайности: тесты при солнечном освещении, динамическом диапазоне и низкой освещенности
Довольно высокая контрастность по умолчанию и непримечательный динамический диапазон в файлах JPEG. Опции HTP и ALO хорошо справляются с жестким освещением. Хорошая работа автофокуса при слабом освещении.

Canon M50 создает изображения с умеренно высокой контрастностью с некоторыми размытыми светлыми участками и глубокими тенями при намеренно резком освещении, как в тесте выше. Лицо манекена было слишком тусклым при настройках компенсации экспозиции +0,3 и +0,7 EV по умолчанию, поэтому мы предпочли изображение с +1,0 EV, хотя даже оно немного тускло для глаз. Это привело к некоторым обрезанным бликам на рубашке и цветах, немного больше, чем мы привыкли видеть с датчика APS-C в последнее время, что указывает на посредственный динамический диапазон в JPEG по сравнению с лучшими из недавних конкурентов.Тем не менее детализация теней довольно хорошая, хотя очень глубокие тени немного зашумлены и обесцвечены. Итог: хотя динамический диапазон неплох, Canon M50 не так хорошо справился с этим сложным снимком по сравнению с некоторыми недавними современными аналогами. Однако, как и ожидалось, засветки и темные тени в +1,0 EV были легко восстановлены из соответствующего файла RAW, что указывает на то, что датчик предлагает приличный динамический диапазон, аналогичный предыдущим моделям EOS, таким как M5 и M6.

Поскольку цифровые камеры больше похожи на слайд-пленку, чем на негативную пленку (в том смысле, что они имеют более ограниченный диапазон тонов), мы тестируем их в самых суровых ситуациях, чтобы увидеть, как они справляются со сценами с яркими светами и темными тенями, а также какая у них чувствительность при слабом освещении.Снимок выше предназначен для имитации очень резкого, контрастного эффекта прямого полуденного солнечного света, что является очень сложной задачей для большинства цифровых фотоаппаратов. (Вы можете прочитать подробности этого теста здесь. В реальных условиях съемки обязательно используйте заполняющую вспышку в ситуациях, подобных показанной здесь; по возможности лучше снимать в открытой тени.)

Приоритет светлого тона
Canon M50 предлагает два варианта приоритета светлого тона (HTP): D + и D + 2. Это первая модель EOS M, предлагающая два варианта HTP.Наведите указатель мыши на ссылки ниже, чтобы загрузить соответствующие эскизы, и нажмите на ссылки, чтобы загрузить изображения с полным разрешением.

Приоритет светлого тона (+0,7 EV)

Все три снимка выше были сделаны с одинаковой экспозицией, с той лишь разницей, что HTP был включен для снимков HTP, что обязательно увеличивает ISO до 200; часть того, как работает HTP. При стандартной экспозиции было выделено очень мало светлых участков, поэтому мы увеличили компенсацию экспозиции до +0.7 EV, чтобы вызвать небольшое отсечение светлых участков, однако нам следовало бы увеличить экспозицию еще выше. Тем не менее, сравнивая снимки HTP с снимками с отключенным, вы можете четко показать уменьшение светлых участков, когда включен HTP D +, и дальнейшее уменьшение светлых участков с настройкой D + 2, хотя последняя настройка немного уменьшила полутона и тени. слишком. Если вы внимательно посмотрите на тени, вы заметите увеличение шума — это цена, которую вы платите при повышении ISO со 100 до 200, хотя шум довольно низкий в тенях от M50 при ISO 200.

Автоматическая оптимизация освещения
Как и предыдущие модели Canon EOS, M50 предлагает три уровня автоматической оптимизации освещения (ALO), а также «Выкл.». В полностью автоматическом режиме (Интеллектуальный сценарный автоматический режим) ALO автоматически включается и доступен в режимах экспозиции P, Tv и Av. Наведите указатель мыши на ссылки ниже, чтобы загрузить соответствующие эскизы, и нажмите на ссылки, чтобы загрузить изображения с полным разрешением.

Как вы можете видеть выше на изображениях, сделанных без компенсации экспозиции, ALO имеет эффект смещения теней и средних тонов, осветляя изображение в целом, сохраняя при этом светлые участки, хотя в этом случае он мог бы немного увеличить общую экспозицию.ISO не увеличивается для ALO, поэтому повышенный шум не является проблемой, хотя он может быть немного более заметным в тенях, которые были значительно усилены.

Распознавание лиц
Как и большинство современных фотоаппаратов, M50 может обнаруживать лица и соответственно регулировать экспозицию и фокусировку.

Распознавание лиц
Приоритет диафрагмы Обнаружение лица: Выкл. 0 EV	Приоритет диафрагмы Обнаружение лица: Вкл. 0 EV	Автоматический режим 0 EV

Как вы можете видеть из приведенных выше примеров, он работает довольно хорошо, поскольку центральное изображение с включенным распознаванием лиц гораздо лучше экспонируется для лица, чем левое изображение, где распознавание лиц не использовалось без необходимости использования компенсации экспозиции.Камера сделала это, уменьшив выдержку с 1/60 до 1/30 с. Полностью автоматический режим (справа) работает еще лучше, создавая хорошо экспонированное и сбалансированное изображение. Он выбрал более широкую диафрагму f / 2,8 с гораздо более короткой выдержкой 1/250 с и использовал стандартную настройку Auto Lighting Optimizer для улучшения контраста.

Режимы HDR
Canon EOS M50 включает несколько режимов расширенного динамического диапазона, которые делают три последовательных снимка с разной экспозицией и объединяют их вместе для создания изображения с более широким тональным диапазоном, чем это было бы возможно с одной экспозицией.Есть сюжетный режим HDR Backlight Control, а также включен в Image Effects (Creative Filters) режим HDR, который предлагает четыре художественных эффекта: Art Standard, Art Vivid, Art Bold и Art Embossed. Наведите указатель мыши на ссылки выше, чтобы сравнить эффекты, и нажмите на ссылки, чтобы получить доступ к версиям в полном разрешении. Это приятная функция, но обратите внимание, что результирующее изображение обрезано по сравнению со стандартным (Выкл.) Выключенным.

Анализ динамического диапазона (режим RAW)
Хотя мы когда-то выполняли собственные измерения динамического диапазона на основе изображений в формате JPEG в камере, а также преобразованных изображений RAW (когда камера поддерживалась Adobe Camera Raw), мы переключились на использование Результаты DxO Labs с их веб-сайта DxOMark.По мере развития технологий динамический диапазон современных высококачественных камер в некоторых случаях превышал диапазон шкалы плотности Stouffer T4110, которую мы использовали для наших собственных измерений. Подход DxO, основанный на данных RAW до демозаики, также более показателен, поскольку он измеряет фундаментальный динамический диапазон датчика независимо от того, какая обработка применяется к файлам JPEG или к данным RAW с помощью готового программного обеспечения для преобразования.

Далее мы используем результаты динамического диапазона «Печать» DxO, которые масштабируются в зависимости от разрешения камеры.Как следует из названия, это масштабирование соответствует ситуации, в которой вы печатаете с заданным размером, независимо от того, сколько мегапикселей может быть у камеры. (Другими словами, если вы решили сделать отпечаток 13×19 дюймов, это именно тот размер, который вы печатаете, независимо от того, имеет ли разрешение камеры 16 или 300 мегапикселей.) Также обратите внимание, что DxO Labs использует отношение сигнал-шум (SNR ) порог 1 при определении нижней границы допустимого яркостного шума в измерениях их динамического диапазона, что соответствует порогу «низкого качества» программного обеспечения Imatest, которое мы использовали для этого измерения.

К сожалению, DxOMark еще не тестировал M50. Мы вернемся и заполним этот раздел, когда они это сделают. Между тем, Photons to Photos сообщает, что динамический диапазон M50 очень похож на динамический диапазон M5 и M6, что хорошо, но отстает от последних конкурентов APS-C.

Автофокусировка при слабом освещении
Система автофокусировки Canon M50 смогла сфокусироваться на нашей устаревшей низкоконтрастной цели автофокуса примерно до -0,5 EV без помощи объектива f / 2,8, что немного разочаровывает, однако фокусировка была на нашей новой высококонтрастной мишени автофокуса до -3.7 EV, что довольно хорошо и намного лучше, чем его спецификация -2,0 EV с объективом f / 2. Имейте в виду, что мы проводим этот тест на прочном штативе, поэтому результаты при съемке с рук могут отличаться. Canon M50 также имеет вспомогательную подсветку АФ, которая позволяет фокусировать полную темноту, когда объект находится в пределах досягаемости и имеет достаточный контраст.

ПРИМЕЧАНИЕ : Этот тест при слабом освещении проводится с неподвижным объектом и камерой, установленной на прочном штативе. Большинство цифровых фотоаппаратов потерпят неудачу при столкновении с движущимся объектом при тусклом освещении. .(Например, детский балет или праздничное представление в спортзале.) Большие сенсорные камеры, такие как Canon EOS M50, работают намного лучше, чем наведи и снимай, но вам все равно не следует ожидать быстрой блокировки автофокуса с движущимися объектами.

Встроенная вспышка
Слабая встроенная вспышка.

ISO 200 f / 4, +1,0 EV	Авто ISO (1600) f / 4, +0,3 EV

Воздействие .В помещении при фоновом освещении лампами накаливания вспышка EOS M50 недоэкспонировала нашу стандартную сцену портрета в помещении при ISO 200 и f / 4 даже с примененной компенсацией экспозиции вспышки +1,0 EV. (Обычно для этого снимка требуется в среднем +0,7 EV.) Однако с автоматическим ISO камера дает хорошую экспозицию со вспышкой с +0,3 EV компенсации экспозиции вспышки, хотя камера повысила ISO до 1600. Оба изображения выше имеют теплый , оранжевый оттенок от вольфрамового внешнего освещения.

Качество вывода

Качество печати
Очень красивые изображения 30 x 40 дюймов при ISO 100/200/400; хорошая печать 11 x 14 дюймов при ISO 3200; и хорошие 5 x 7 при ISO 12800.

Отпечатки

ISO 100 и 200 довольно хороши при разрешении 30 x 40 дюймов, демонстрируя прекрасные мелкие детали и точную цветопередачу. При 24-мегапиксельном разрешении вы, безусловно, можете печатать большие размеры и при этих низких значениях ISO, и вы будете ограничены только самим разрешением на желаемом расстоянии просмотра.

ISO 400 также позволяет получать сплошную печать размером 30 x 40 дюймов. Мелкие детали не такие четкие, как отпечатки при базовом ISO и 200, но все же это очень естественный отпечаток.Если вашим изображениям нужна максимальная четкость и в зависимости от настроек печати и предмета, лучше всего оставить здесь 24 x 36 дюймов, но опять же, мы можем очень сильно дать нашу «хорошую» печать на 30 x 40 дюймов при этом ISO.

ISO 800 дает хорошее печатное изображение размером до 20 x 30 дюймов, что по-прежнему является довольно большим размером для этого ISO, учитывая класс и стоимость камеры. Теперь при ближайшем рассмотрении видны легкие следы шума в некоторых более плоских областях нашей тестовой мишени, а также обычное уменьшение контрастных деталей в нашем сложном образце ткани с красными листьями, но в целом изображение при таком размере хорошее.Для критически важных приложений может потребоваться уменьшение размера до 16 x 20 дюймов в зависимости от вашего предмета.

ISO 1600 позволяет получать сплошные отпечатки размером до 16 x 20 дюймов, что снова является нормой для большинства лучших камер APS-C в наши дни с такой чувствительностью. В некоторых теневых областях за нашими тестовыми целевыми бутылками заметно больше шума, поскольку алгоритмы шумоподавления и повышения резкости от процессора DIGIC 8 пытаются работать с оптимальным компромиссом, но это обычное явление для большинства камер APS-C. при этом ISO и размере печати.Еще раз, для ваших наиболее важных приложений, уменьшение одного размера до 13 x 19 дюймов решит большинство проблем, которые могут здесь возникнуть.

ISO 3200 часто является поворотным моментом для камер APS-C с точки зрения качества изображения, и EOS M50 не является исключением, поскольку мы должны уменьшить здесь два полноразмерных изображения, чтобы добиться хорошей печати. Здесь камера может выдавать хорошие 11 x 14, но в некоторых более плоских областях изображения все еще присутствует небольшой шум. Таким образом, хотя отпечатки 11 x 14 здесь проходят нашу хорошую оценку, оставление ISO 1600 и ниже — ваш лучший выбор для максимального качества печати при таком размере печати.

ISO 6400 оборачивается на отпечатке размером 8 x 10 дюймов, который просто соответствует нашей хорошей оценке. В целом изображение по-прежнему полноцветное и прилично мелкие детали, но следы шума видны в более плоских областях нашей тестовой мишени. Уровни шума приемлемы для хороших отпечатков, но маловероятны для наиболее важных приложений.

ISO 12800 обеспечивает четкую печать размером 5 x 7 дюймов, что является довольно хорошим размером для датчика APS-C. Изображения здесь не получат никаких наград, но и не будут разочарованием для подарков семье и друзьям, поскольку цвета и детали этого размера все еще достаточно, чтобы заслужить хорошую печать.

ISO 25600 дает хорошие отпечатки размером 4 x 6 дюймов, что является отличным подвигом. Изображение похоже на 5 x 7 при ISO 12800 в том, что оно не подходит для критически важных приложений, но «достаточно хорошо» для повседневной печати.

ISO 51 200 не дает пригодной для использования печати, и его лучше избегать.

Canon M50, как и ожидалось, показал хорошие результаты в области качества печати. Размеры отпечатков не превышают предшественников в линейке как таковых, и новый процессор, кажется, дает немного больше деталей в некоторых областях, но за счет немного большего шума в других.Ваш пробег может варьироваться в зависимости от ваших настроек резкости и шумоподавления в камере (мы использовали значения по умолчанию) при использовании JPEG, но по большей части вы можете ожидать твердые отпечатанные изображения большого размера до ISO 1600. При съемке с более высоким ISO и вы Вам нужно будет уделять пристальное внимание размерам отпечатков с точки зрения общей резкости и шума, поэтому мы рекомендуем использовать значение ISO 1600 и ниже для критических целей печати. Но, учитывая разумную цену камеры и эргономичный размер, это хороший показатель общего качества печати с EOS M50.

Изображения выше были взяты из наших стандартизированных тестовых снимков. Для коллекцию дополнительных фотоизображений смотрите в наших Фотогалерея Canon EOS M50 .

Не знаете, какую камеру купить? Пусть ваши глаза будут окончательным судьей! Посетите наш Компарометр ™ для сравнения изображений с Canon EOS M50 с изображениями с других камеры, которые вы, возможно, рассматриваете. Доказательство на картинках, так что пусть собственными глазами решайте, что вам больше нравится!

Легкая фотосъемка с длительной выдержкой: подробное руководство

Фотография с длительной выдержкой — один из самых увлекательных жанров, он навсегда увлечет вас фотографией.

Представьте, что вы можете держать глаза открытыми в течение определенного времени и фиксировать все, что вы видите, всего одним изображением — разве это не хорошо? Это ровно , как работает фотография с длительной выдержкой ; вместо «замораживания» времени идея состоит в том, чтобы запечатлеть все, что происходит при открытом затворе.

Знаете ли вы, что фотография с длительной выдержкой также является универсальной техникой? От невероятных дневных фотографий с длинной выдержкой до мечтательных с длинной выдержкой в ​​ночном небе — этот метод поможет вам создать волшебные и неземные фотографии, о которых вы всегда мечтали.

Однако фотосъемка с длительной выдержкой может быть сложной техникой, которую трудно освоить. У вас есть подходящее оборудование для фотосъемки с длинной выдержкой ? Вы знаете основные настройки для начала? Точно сказать не могу? Давайте займемся этим!

Фотография с длинной выдержкой у водопада Скоугафосс, Исландия — 0,5 сек, f / 16, ISO 100

В этом полном руководстве по фотографии с длинной выдержкой , мы поговорим о:

Что такое фотография с длительной выдержкой?

Фотографию с длинной выдержкой можно объяснить как метод, основанный на удержании затвора камеры открытым в течение определенного периода времени.

Если вы снимаете с рук, выдержка должна быть где-то между 1/5000 и 1/40 секунды. для получения четких изображений. Однако, используя длинную выдержку, начиная от половины секунды и выше, и поместив камеру на устойчивый штатив, вы сможете снимать движение в облаках, воде, автомобилях, животных и т. Д. Везде, где есть движение, есть возможность проявить творческий подход, используя технику длинной выдержки .

Имейте в виду, что при съемке при дневном свете с длинной выдержкой , если на датчик попадает слишком много света, вам может понадобиться фильтр нейтральной плотности, чтобы убрать некоторые ступени экспозиции и получить хорошо экспонированное изображение.

Проще говоря, фотография с длительной выдержкой состоит в том, чтобы держать затвор камеры открытым в течение определенного периода времени — Перт, Австралия. 240 сек. f / 11, ISO 50

Длинная выдержка ночью позволяет нам захватить с неба больше информации, чем то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. Если держать затвор открытым в течение более длительного времени, мы сможем запечатлеть детали Млечного Пути или цвета северного сияния, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Длинная выдержка в ночное время позволяет нам получить больше информации, чем та, которую мы видим невооруженным глазом — Исландия.3 с, f / 2,8, ISO 5000

Окончательный результат снимков с длинной выдержкой в ​​ночное или дневное время является волшебным, потому что он не может быть замечен вашими глазами. Фактически, если они не знакомы с окончательным изображением, многие люди думают, что фотографий с большой выдержкой были «отфотошоплены». Однако, чтобы делать снимки с длинной выдержкой, все, что вам нужно, — это камера и штатив (а иногда и нейтральные фильтры).

Как делать снимки с длинной выдержкой

Фотография с длительной выдержкой имеет множество технических аспектов, о которых вам следует знать заранее.Самый важный из них — лучших настроек камеры с длинной выдержкой.

Давайте погрузимся в , как делать фотографии с длинной выдержкой, с помощью камеры и , как создавать невероятные фотографии с длинной выдержкой , о которых вы мечтаете.

Настройки и техника фотоаппарата являются ключевыми при съемке с длительной выдержкой. Водопад Бруарфосс, Исландия — 1/6 сек. f / 22, ISO 50

Пошаговое руководство по фотосъемке с длительной выдержкой

Нет единого эмпирического правила для фотографирования с длительной выдержкой. Со временем и практикой вы разработаете свой собственный рабочий процесс, но в целом это лучший способ делать фотографий с длинной выдержкой шаг за шагом. :

1. Разведи и открой глаза: Звучит довольно очевидно, но этот шаг лежит в основе фотографии с длительной выдержкой. Постарайтесь прибыть по крайней мере за час до времени, когда вы хотите снимать, чтобы вы могли выбрать свое место и в то же время проанализировать направление облаков, посмотреть, прибывает ли прилив, будут ли люди, идущие в перед камерой и т. д.

2. Установите камеру на штатив в безопасном месте: Установите камеру на прочный штатив; Помните, что никакая фотография не стоит того, чтобы рисковать своим оборудованием или собственной безопасностью.

3. Составьте композицию: После того, как вы проанализировали и спрогнозировали все окружающие элементы, пора составить фотографию. Вы можете проверить здесь лучших техник композиции в фотографии.

4. Измените настройки камеры: Переведите камеру в ручной или ручной режим и измените настройки в соответствии с объяснением ниже.Также отключите стабилизацию изображения ( IS ).

5. Фокус: Убедитесь, что у вас правильный фокус , чтобы делать резкие и аккуратные фотографии.

6. Метр: С помощью экспонометра камеры отрегулируйте выдержку, диафрагму и ISO, чтобы получить нулевое значение экспозиции. Используйте длинную выдержку, чтобы запечатлеть нужное движение.

7. Сделайте пробный снимок и проверьте гистограмму и фокус: После того, как вы сделали тестовую фотографию, дважды проверьте экспозицию по гистограмме и фокус, чтобы убедиться, что все в порядке.

8. Если вам нужно использовать фильтры нейтральной плотности, рассчитайте выдержку: Отрегулируйте выдержку в зависимости от используемого фильтра. Вы можете ознакомиться с нашим разделом ниже, чтобы найти полезные приложения для расчета времени воздействия.

9. Осторожно установите фильтр (-ы): Если вы используете фильтры для объектива, аккуратно их устанавливайте. Не касайтесь кольца фокусировки или камеры.

10. Закройте видоискатель, чтобы избежать попадания света в датчик: Чтобы избежать утечки света, при необходимости закройте видоискатель и держатель фильтра.

11. Сделайте снимок: Используйте спуск затвора или задержку затвора, чтобы избежать нежелательной вибрации камеры.

12. Еще раз проверьте гистограмму и фокус.

13. Начни снова!

Выполнение ряда шагов — это самый простой способ сделать снимок с длительной выдержкой. Сидней, Австралия — 1/2 сек. f / 11, ISO 250

Один из советов по обучению фотографированию — проверить свои творческие способности с помощью техники длинной выдержки.Давайте посмотрим, какие настройки лучше всего использовать.

Настройки и методы фотосъемки с длительной выдержкой

Понимание настроек фотографии с длинной выдержкой и их изменение в соответствии с условиями, в которых вы снимаете, жизненно важно для получения желаемых фотографий.

Перед тем, как делать снимки с длинной выдержкой , есть несколько рекомендуемых настроек, которые вы должны учитывать:

• Ручной режим : Первая основная настройка — это переключение камеры в ручной режим («M») или режим Bulb («B»).Обратите внимание, что некоторые камеры автоматически переключаются из ручного режима в режим Bulb при выдержке более 30 дюймов.

Некоторые смартфоны обычно включают эту опцию; он называется Pro Mode, в котором вы можете поиграть с основными настройками, а затем делать снимки с длительной выдержкой на iPhone.

• Съемка в формате RAW : для получения файлов высочайшего качества и редактирования фотографии после сеанса.

• Режим замера : Матричный режим (оценочный режим в Canon) является наиболее распространенным режимом замера, поскольку он ссылается на всю сцену с акцентом на то, где фокусируется камера.

• Отключите стабилизацию изображения (IS) : в противном случае ваш объектив попытается компенсировать любое движение и, следовательно, добавит размытости к вашим фотографиям.

Некоторые из базовых настроек для фотосъемки с длинной выдержкой — это съемка в ручном режиме и в Raw, с использованием режима матричного замера и отключением стабилизации изображения — пляж Рейнисфьяра, Исландия — 3 секунды, f / 22, ISO 200

Теперь давайте перейдем к базовым настройкам для фотосъемки с длинной выдержкой и их настройке.

Фокус для длинной выдержки

Фокусировка — одна из основных функций при съемке с длительной выдержкой . Невозможно исправить фотографию, которая находится не в фокусе при постобработке; это одна из самых распространенных ошибок.

Несмотря на то, что снимать резкие изображения кажется простым , есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать:

• Сфокусируйтесь перед установкой любого фильтра . Если вы используете фильтры нейтральной плотности, имейте в виду, что они блокируют свет, поэтому большинству камер сложно сфокусироваться, когда вы устанавливаете фильтр объектива.Первый шаг — сфокусироваться без какого-либо фильтра, сделать пробный снимок и дважды проверить фокус перед настройкой каких-либо фильтров. Это один из самых полезных советов по фокусировке в фотографии.

• Независимо от того, какой режим фокусировки вы используете вручную или с помощью автофокусировки, используйте зум в режиме Live View , чтобы найти самую резкую точку.

• Использование методов фокусировки, таких как фокусировка на гиперфокальном расстоянии или фокусировка на первой трети фотографии, являются простыми и легкими способами получить правильную фокусировку в большинстве ситуаций.

• После правильной фокусировки переключитесь на Ручная фокусировка. В противном случае камера снова попытается сфокусироваться.

Убедитесь, что вы правильно сфокусированы на изображениях с длинной выдержкой — Сидней, Австралия. 1 сек. f / 11, ISO 320

Длинная выдержка и выдержка

Выдержка — одна из основных составляющих фотографии с длительной выдержкой, , и она окажет решающее влияние на ваши окончательные фотографии.

Итак, какова лучшая выдержка затвора для фотосъемки с длительной выдержкой? Лучшая выдержка — это та, которая соответствует условиям освещения и вашим намерениям.Понимание конечных эффектов использования более короткой или более длинной выдержки — ключ к получению фотографии, о которой вы мечтаете:

• Фотография со сверхдлинной выдержкой создает воздушную, абстрактную и мечтательную атмосферу, потому что вы смягчаете все движения на фотографии. Время выдержки будет более 5 минут, и чтобы получить такую ​​длительную выдержку, вы должны использовать режим Bulb. (Большинство фотоаппаратов не позволяют делать более 30-секундных фотографий с длинной выдержкой без использования этого режима.)

Используйте сверхдлинную выдержку для создания минималистичных изображений и мечтательной атмосферы. Скала Сахарная голова, Австралия — 105 сек. f / 13, ISO 100

• A Более короткое время выдержки сохраняет детали движущихся компонентов на фотографии, создавая яркое и динамичное впечатление при фиксации движения. Выдержка будет около 1 минуты или меньше.

Используйте более короткую длительную выдержку, чтобы запечатлеть детали движущихся элементов, например воды. Стоккснес, Исландия — 8 сек, f / 11, ISO 100

Эти значения времени экспозиции являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от ваших условий и окружающей среды.На время экспозиции может влиять множество факторов, поэтому мы создали полную шпаргалку по фотографии с длинной выдержкой , чтобы вы могли рассчитать выдержку!

Тип длительной выдержки	Выдержка
Острые звезды и Млечный Путь	12-25 сек.
Звездные тропы	От 30 сек.-
Метеоры	3-25 сек.
Статическое северное сияние	8-25 сек
Динамическое северное сияние	0,5 — 8 сек.
Огни большого города	15-60 сек.
Автомобильные трассы	30 — 120 сек.
Фейерверк	5-30 сек.
Lightpainting	От 5 сек. —
Вода с текстурой	0,5 — 3 сек.
Гладкая вода с шелковистым эффектом	От 5 сек. —
Медленные облака	От 120 сек.-
Быстро движущиеся облака	От 15 сек. —
Удаление людей	30 — 180 сек.
Лучшая выдержка для длинной выдержки

Кроме того, вы можете узнать более подробную информацию в нашем руководстве по фотосъемке с выдержкой !

Длинная выдержка и диафрагма

Если вы снимаете в дневное время, чтобы получить изображение наилучшего качества, вы должны установить диафрагму для съемки с длительной выдержкой вокруг оптимальной точки вашего объектива.Подожди секунду! Милая? Мой объектив? Нет, твой объектив не конфетка; Лучшее место — это диафрагма , обеспечивающая наилучшее качество и резкость изображения.

Установите диафрагму в соответствии с оптимальным соотношением сторон объектива. Водопад Санвапта, Канада — 0,4 с, f / 9, ISO 100

Вы должны протестировать свой объектив, чтобы определить золотую середину, но обычно это значение находится между f8 и f11 в широкоугольных объективах. Вы можете узнать больше о том, как рассчитать золотую середину, в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Это основное правило для длинных выдержек при дневном свете может немного усложнить получение хорошо экспонированного снимка. В таком случае вам нужно будет использовать фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить на снимке пару ступеней экспозиции.

Если у вас нет фильтров, вы можете выбрать меньшую диафрагму, например f22, чтобы делать снимки с большой выдержкой. Однако чем меньше диафрагма, которую вы настраиваете, тем больше « оптической дифракции » вы получите, что снижает общую резкость и качество фотографии.

Для ночной фотосъемки с длинной выдержкой выбрать диафрагму проще. Просто выберите более широкую диафрагму на вашем объективе, например, f / 1,4 или f / 2,8, чтобы улавливать больше света.

Длинная выдержка и ISO

Какое значение ISO является лучшим, чтобы избежать шума при фотосъемке с длительной выдержкой ? Давайте перейдем к делу. Чтобы получить наилучшее качество при съемке с длительной выдержкой, по возможности используйте базовое значение ISO вашей камеры. Это означает, что при съемке при дневном свете необходимо использовать самый низкий исходный ISO на камере.Красиво и просто.

Почему? Использование базового ISO на вашей камере, около ISO 100, снизит цифровой шум и повысит качество ваших изображений. Однако для длинной выдержки в ночное время потребуется более высокое значение ISO.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это нагрев сенсора при длительной выдержке, что увеличивает вероятность некоторых артефактов, таких как горячие пиксели и цветовой шум.

Всегда есть немного места для игр. Увеличение ISO на пару ступеней не сильно повлияет на конечное изображение в большинстве камер, поэтому важно знать пределы вашего оборудования.Вы можете найти более подробную информацию в нашем руководстве по пониманию ISO в фотографии .

Я также настоятельно рекомендую наше руководство по лучшим настройкам для фотографий без шума и, если шум все же появляется (особенно на фотографиях с ночной длинной выдержкой ), взгляните на лучшее программное обеспечение для шумоподавления .

По возможности используйте базовое значение ISO для длинных выдержек. Стоктон-Дюнс, Австралия — 20 сек. f / 2,8, ISO 3200

Калькулятор длительной выдержки в приложении для длинной выдержки

Один из лучших советов по фотографии с длинной выдержкой — использовать приложения для расчета необходимой вам выдержки.Эти приложения специально предназначены для съемки с длинной выдержкой и помогут вам определить правильное время экспозиции / выдержку в зависимости от используемых вами фильтров нейтральной плотности.

Существуют сотни приложений, которые помогут вам рассчитать снимок с длинной выдержкой, но, вероятно, наиболее часто используются Photopills и Exposure Calculator. Посмотрим, как их использовать:

1. Сделайте пробную съемку и установите экспонометр на 0.
2. Проверьте гистограмму , чтобы убедиться, что все хорошо экспонировано.
3. Введите настройки теста в своем приложении.
4. Измените диафрагму или ISO , если хотите.
5. Выберите фильтр , который вы хотите использовать.
6. Готово! Приложение для длинной выдержки сделало цифры за вас и покажет вам нужную выдержку .

И последнее, но не менее важное: перед использованием любого приложения-калькулятора длительной выдержки убедитесь, что вы понимаете , как работает выдержка в фотографии и как установить баланс с помощью треугольника выдержки .

Теперь у вас есть вся информация, необходимая для съемки фотографий с большой выдержкой. Если вы не знаете, с чего начать, вот основных типов фотографии с длительной выдержкой.

Большую часть времени вы фотографируете ночью, вы снимаете с длинной выдержкой. Недостаток света вынуждает вас держать затвор открытым на более длительное время, чтобы сенсор камеры мог получать больше света. Поэтому вы будете использовать длинную выдержку для съемки Млечного Пути, Северного сияния , звездных следов и других элементов ночного неба.

Снимок с длинной выдержкой, запечатлевший северное сияние. Лофотенские острова, Норвегия — 4 секунды, f / 2,8, ISO 6400

Фотографии звезд с длинной выдержкой

Длинная экспозиция звезд — единственный способ запечатлеть звезды такими, какими мы их воспринимаем невооруженным глазом. В этом жанре выдержка будет зависеть от сцены; использование длинной выдержки для отслеживания звездных следов займет не менее 15 минут, но если вы используете длинную выдержку для Млечного Пути , вы не должны использовать выдержку дольше 20 секунд.

Вы также можете запечатлеть движение определенных элементов, таких как падающие звезды или луна, с длинной выдержкой, но будьте осторожны, потому что их легко переэкспонировать из-за их высокой яркости.

Какой бы ни была ваша цель при использовании длинной выдержки в ночное время, вам следует прочитать эту статью, чтобы сфотографировать Млечный Путь как профессионал .

Вы можете использовать длинную выдержку, чтобы снимать звезды и Млечный Путь. Сидней, Австралия — 20 сек. f / 2,8, ISO 2500

Длинная выдержка и городская фотография

Когда город переходит в ночную версию самого себя, есть что-то уникальное и восхитительное.Разнообразие огней, небоскребы и непрекращающееся движение мегаполиса могут создать самую чарующую атмосферу.

Использование длинной выдержки в городе или городке кардинально изменит представление о нем. Если есть свет, всегда есть шанс сделать что-нибудь потрясающее. Рассмотрение, анализ и эксперименты с окружающей средой (автомобили, паромы, колеса, лодки и т. Д.) Расширят ваше воображение и ваш подход к фотографии в ночное время.

Длительная выдержка в городе.Нью-Йорк, США — 30 сек, f / 9, ISO 1250

Автомобильные световые трассы с большой выдержкой

Иногда даже самые скучные улицы могут резко измениться при использовании длинной выдержки. В этом случае вы можете использовать свет автомобилей с длинной выдержкой , чтобы создать яркий и красочный поток световых следов, которые вы можете использовать в качестве направляющих линий, чтобы направлять вас по фотографии.

Ищите оживленные перекрестки и улицы, чтобы включить световые следы в свои фотографии с длинной выдержкой и улучшить свою композицию.

Длинные выдержки и автомобильные трассы. Мадрид, Испания — 55 сек. f / 8 ISO 100

Длительная выдержка и световая живопись

Световая живопись, вероятно, самый приятный и творческий способ использования с длинной выдержкой в ​​условиях низкой освещенности . Он состоит из использования источников света в качестве кистей и рисования вокруг фотографии, чтобы осветить и создать световые узоры.

Светопись в технике длинной выдержки. Флоренция, Италия. — 15 сек. f / 5,6, ISO 800

Использование длинной выдержки в дневное время может показаться довольно сложной задачей из-за большого количества света, которое может привести к переэкспонированию изображений.Однако есть несколько способов сделать этот вид фотосъемки в дневное время. Использование фильтров нейтральной плотности для длительной выдержки быстро увеличилось за последние несколько лет, что делает их незаменимым аксессуаром в вашей сумке.

Освоение навыков фотосъемки с длинной выдержкой при дневном свете позволит вам создавать интересные перспективы и эффекты даже в солнечный день.

Водные снимки на длинной выдержке и шелковистый эффект

Использование длинной выдержки в пейзажной фотографии оказывает заметное влияние, но если вы добавите воды в формулу, комбинация будет потрясающей.Способы изменения воды в зависимости от скорости затвора безграничны, и это может быть как положительным, так и вредным для ваших результатов.

Допустим, вы используете длинную выдержку на водопаде , используя выдержку от полсекунды до одной секунды; это позволит сохранить детали ручьев и в то же время зафиксировать движение воды, что сделает вашу фотографию более привлекательной. Однако использование более длинной выдержки может привести к потере деталей на воде, что сделает вашу фотографию менее интересной.

Долгая выдержка и водопад. Свартифосс, Исландия — 1/10 с, f / 11, ISO 100

Длинная выдержка в озерах немного отличается, так как большую часть времени вам нужны более длинные выдержки, чтобы получить отражения.

Долгая выдержка и озера. Озеро Малин, Канада — 0,6 с, f / 11, ISO 100

Если, с другой стороны, вы снимаете небольшую реку или ручей, может быть лучше взять более короткую длинную выдержку , чтобы запечатлеть больше деталей в воде.

Фотография с длительной выдержкой в ​​реках и ручьях.Пенсильвания, США — 0,5 сек, f / 11, ISO 100

Кроме того, существуют разные способы подойти к фотографии с длинной выдержкой во время съемки на пляже . Вы можете показать движение волны с выдержкой около 1 секунды или создать более минималистичную сцену с более длинной выдержкой, как мы объясняем в нашем руководстве по прибрежной фотографии .

Используйте технику длинной выдержки, чтобы запечатлеть движение волн. Канарские острова, Испания — 1,3 сек, f / 8, ISO 500

Используйте более длинную выдержку для создания более минималистичного изображения.Канарские острова, Испания — 20 сек, f / 9, ISO 400

Длинная выдержка и облака

Без сомнения, если есть элемент, который резко меняется при длительной выдержке , то это небо . Облака очень важны в моей фотографии, и техника с длинной выдержкой позволяет мне запечатлеть их движение.

Движение облаков — одна из самых захватывающих вещей, которую можно запечатлеть с помощью техники длинной выдержки. Перт, Австралия -232 сек.f / 10, ISO 100

Выбор правильных условий имеет решающее значение, так же как и прогнозирование движения облака. Штормовые и ветреные дни, желательно во время восхода или заката, — это то, что вам следует искать. Если в небе мало движения, но есть облака, вы можете сделать снимок со сверхдлинной выдержкой, используя фильтры ND .

При длительной выдержке более 5 минут вы сможете максимально использовать медленно движущиеся облака.

Длительная выдержка будет зависеть от движения облаков, но обычно вам придется делать сверхдлинные выдержки.Порт Дуглас, Австралия — 180 сек, f / 100, ISO 100

Черно-белая фотография с длительной выдержкой

Говоря о черно-белой фотографии, мы говорим о свете в чистом виде. Комбинируя ч / б с фотографией с длинной выдержкой, вы можете получать изображения, которые не от мира сего.

Используя фильтры нейтральной плотности в качестве 10-ступенчатого фильтра при длинной выдержке для черно-белой фотографии, вы сможете создать минималистичную и абстрактную сцену, которая привлечет внимание зрителя к вашей фотографии.

Черно-белое изображение в сочетании с фотографией с длинной выдержкой дает впечатляющие результаты. 30 сек. f / 16, ISO 100

Камеры с большой выдержкой, объективы и аксессуары

Мы коснулись всех настроек и шагов для фотосъемки с длительной выдержкой, но есть ли у вас подходящее оборудование, чтобы делать фотографии, которые вы себе представляли?

Сегодня большинство фотоаппаратов и даже новейшие смартфоны позволяют использовать эту технику, и, честно говоря, вы можете добиться отличных результатов, просто используя базовое оборудование для фотосъемки с длительной выдержкой .

Как правило, ваш бюджет и ваши фотографические цели диктуют оборудование, которое вы должны использовать. Даже в этом случае представление о ваших потребностях сэкономит вам драгоценное время и деньги. Позвольте мне дать вам представление об идеальной аппаратуре для фотосъемки с длинной выдержкой .

камеры для фотосъемки с длительной выдержкой

Если вы планируете купить хороший фотоаппарат для фотосъемки с длинной выдержкой , убедитесь, что он соответствует следующим основным требованиям:

• Он снимает в ручном режиме или режиме ручной выдержки. : Это необходимо для настройки правильной выдержки для фотосъемки с длительной выдержкой.

• Съемка в RAW : Как обсуждалось ранее, съемка в Raw позволит вам собрать гораздо больше данных на вашем изображении и достичь наилучшего конечного качества.

Убедитесь, что ваша камера предлагает основы для фотосъемки с длительной выдержкой. Сидней, Австралия — 3,2 сек. f / 11, ISO 250

Объективы для фотосъемки с длительной выдержкой

Лучший объектив для съемки с длинной выдержкой — тот, который лучше всего адаптируется к вашим потребностям и типу фотографии, которую вы хотите сделать:

• Широкоугольные объективы: Идеально подходят для пейзажной фотографии, в частности для астрофотографии, но они также хороши для архитектурных фотографий и фотографий городского пейзажа.

• Объективы среднего диапазона: Подходит для рисования светом и фокусировки на деталях снимаемого объекта.

• Telephotos: Лучшее для съемки таких деталей, как горные вершины и скалы

Я настоятельно рекомендую вам прочитать эту статью о лучших объективах для съемки Млечного Пути и лучших объективах для съемки северного сияния, если вы ищете объектив для съемки с длительной выдержкой в ​​ночное время.

Лучший объектив для съемки с длительной выдержкой — тот, который лучше всего адаптируется к вашим потребностям

Фильтры для фотосъемки с длительной выдержкой

Использование фильтров нейтральной плотности в фотографии с длительной выдержкой полезно, а иногда и совершенно необходимо.Проще говоря, эти фильтры позволяют вам контролировать свет, попадающий на ваш датчик. Это поможет вам, например, делать длинные выдержки в течение дня, не получая переэкспонированных изображений.

Фильтры объектива иногда необходимы для дневной фотосъемки с длительной выдержкой. 10-ступенчатый фильтр Lucroit на Nikkor 14-24 мм

В зависимости от освещения и ваших целей вы можете выбирать между различными значениями непрозрачности, чтобы настроить нужную выдержку. Существует множество типов фильтров для фотообъективов .Наиболее распространенные фильтры ND для фотосъемки с длительной выдержкой :

• 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности (ND 0,9): Уменьшает 3 ступени экспозиции. Обычно его используют, когда требуется более короткая выдержка, например, при съемке водопадов или морских пейзажей.

• 6-ступенчатый нейтральный фильтр (ND 1.8): Лучший фильтр, когда свет не слишком резкий. Обычно используется для восходов и закатов.

Длительная выдержка 0,4 сек. f / 11, ISO 100 (слева) и 30 сек.f / 11, ISO 100 и фильтр нейтральной плотности, 6 ступеней (справа)

Одним из преимуществ использования фильтра нейтральной плотности является удаление людей с помощью фотографии с длинной выдержкой . Это хороший совет при съемке в людных и туристических местах, поэтому чем больше выдержка, тем меньше людей на фотографии.

Длительная выдержка для удаления людей с изображения 1/250 сек. f / 2,8, ISO 2000 (слева) 30 сек. f / 22, ISO 100 и нейтральный фильтр 10 ступеней (справа)

Принадлежности для фотосъемки с длительной выдержкой

Прочный штатив , вероятно, является самым важным элементом среди оборудования для фотографирования с длительной выдержкой. Очень важно приобрести хороший прочный штатив, который поможет вам получать четкие фотографии с большой выдержкой. Если вы хотите узнать о различных типах доступных штативов, ознакомьтесь с нашей статьей о лучшем оборудовании для путешествий .

Еще один полезный элемент — спуск затвора . Они очень дешевы и позволяют удаленно запускать камеру, избегая любой вибрации. Интервалометр — это эволюция стандартного спуска затвора, он позволяет вам устанавливать выдержку, а также другие полезные настройки для фотосъемки с длительной выдержкой.Имейте в виду, что некоторые из последних моделей камер имеют встроенный интервалометр, поэтому, возможно, он вам не понадобится.

Прочный штатив — самый важный аксессуар в фотографии с длительной выдержкой

Иногда, даже если мы используем устойчивый штатив и интервалометр, наша камера может испытывать вибрации из-за ветра, волн или мокрого песка на пляже, а также при съемке в городе с метро или с моста. В этих случаях вам будет сложно получить четких фотографий, , но, к счастью, существует множество программ для исправления размытых изображений. Я использую Topaz Sharpen AI.

Примеры фотографий с длинной выдержкой

Чтобы добиться успеха в фотографии с длинной выдержкой, нужно изменить то, как вы видите вещи, и получить представление о фотографии, которую вы хотите. Творческий подход и эксперименты помогут вам создать выдающееся портфолио из фотографий с большой выдержкой.

Тем не менее, помните, что один из лучших способов улучшить ваши фотографии с длинной выдержкой — это посмотреть на другие примеры фотографий, поэтому позвольте мне показать вам несколько идей фотографий с длинной выдержкой, , чтобы вдохновить вас.

Идея фотографии с длинной выдержкой: захват движения элементов

С помощью этой идеи фотографии с длинной выдержкой вы можете запечатлеть движение не только воды, но и других элементов, таких как лава или песок.

Песчаный водопад. Каньон Антилопы, США — 2,5 сек, f / 8, ISO 200

Пример фотографии с длинной выдержкой: съемка моря облаков

Один из самых захватывающих примеров с длинной выдержкой — это фотографирование облака облаков.Чем дольше выдержка, тем мечтательнее будет атмосфера.

Море облаков на полуострове Камчатка, Россия — 15 сек. f / 32, ISO 100

Оригинальная идея с длинной выдержкой: фотографирование движения рыбы

Оригинальная идея фотографии с большой выдержкой. — фотографировать движение разноцветных рыбок в пруду.

Фотография рыб кои с длительной выдержкой. Такаяма, Япония — 2 сек. f / 11, ISO 200

Пример фотографии с длинной выдержкой: съемка городских световых шоу

Такие города, как Сидней, Нью-Йорк, Сингапур, Париж и Лондон, предлагают большие световые шоу, которые представляют собой хороших примеров фотографий с большой выдержкой. ждут, чтобы их засняли.

Длинная выдержка и сити-лайт-шоу в Сиднее, Австралия — 540 сек. f / 8, ISO 400

Идея фотографии с длинной выдержкой: фотографирование фейерверков

Еще одна идея с длинной выдержкой. — оставить ставень открытым на более длительный период времени, чтобы запечатлеть фейерверк.

Длительная выдержка и фейерверк. Ниагарский водопад, Канада — 1,6 с, f / 2,8, ISO 100

Пример фотографии с длинной выдержкой: запечатлеть драму на скалах

На скалистых утесах с быстро движущимися облаками хороший пример с длинной выдержкой — это снимать движение облаков и воды, чтобы создать больше драматизма на вашем изображении.

Длинная выдержка, чтобы запечатлеть больше драмы. Канарские острова, Испания — 25 сек. f / 9, ISO 400

Пример фотографии с длинной выдержкой: Звездные следы

Завораживающий пример с длинной выдержкой — это захват движения звезд с использованием сверхдлинной выдержки.

Звездный след, снятый с помощью длинной выдержки. Дюны Ланселин, Австралия — 10 сек. f / 4, ISO 400 x 300 фото

Идея фотографии с длинной выдержкой: создайте минималистичную сцену

Одна из популярных идей фотографии с длинной выдержкой — это использовать сверхдлинную выдержку для создания минималистичной сцены.

Длинная выдержка для создания более минималистичной сцены. Сидней, Австралия — 240 сек. f / 11, ISO 125

Часто задаваемые вопросы о длинной выдержке

Заключение

Знакомство с фотографией с длительной выдержкой — это сочетание изучения теории и основ и применения на практике всех аспектов, которые вы видели в этом руководстве.

Помните, что фотография с большой выдержкой — это еще и «научиться видеть» вещи по-другому.Это жанр, который требует времени и практики, но фотография с длительной выдержкой открывает новый мир возможностей.

Добро пожаловать в волшебный мир фотографии с длительной выдержкой!

Я очень надеюсь, что этот урок по фотографии с длинной выдержкой повысит ваш интерес к этому красивому и творческому типу фотографии и покажет вам , как делать фотографии с длинной выдержкой , о которых вы мечтали.

Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с фотографией с длинной выдержкой!

Использование длинных выдержек без помощи фильтров нейтральной плотности

Вы можете получить классные результаты при съемке воды или облачного неба с длинной выдержкой.Для этого часто требуется фильтр, уменьшающий количество света, попадающего в объектив: фильтр нейтральной плотности. Но что делать, если у вас нет такого фильтра? В этом случае есть другой способ получить почти такие же результаты. В этой статье я объясню, как снимать с длинной выдержкой без использования фильтра нейтральной плотности.

Все мы видели пейзажи, снятые с большой выдержкой. Вода становится гладкой, как шелк, как туман между камнями. Эти снимки часто делаются с выдержкой от 30 секунд до 5 минут.Вы любите это или ненавидите. Также можно держаться подальше от этой туманной воды и показать движение воды — или облаков для этой части — путем выбора времени экспозиции в зависимости от того, насколько быстро движутся вода или облака, и сколько движения вы хотите на снимке. . Приведенные ниже примеры показывают разницу между очень длинным временем срабатывания затвора и меньшим временем срабатывания затвора.

Если вы не снимаете в темных условиях, таких как сумерки или ночь, почти невозможно получить эти результаты без помощи фильтров нейтральной плотности (фильтров нейтральной плотности).Одним из первых нейтрально-серых фильтров был знаменитый Lee Big Stopper, который позволяет снимать с выдержкой в ​​тысячу раз дольше (хотя Big Stopper не был таким нейтральным серым, как следует из названия). Эти 10-ступенчатые нейтральные фильтры позволяют экспонировать датчик в течение 30 секунд в полдень при солнечном небе.

Сегодня доступны еще более темные фильтры нейтральной плотности, которые могут уменьшить свет до 32000 раз. С таким фильтром вы можете использовать выдержку до 17 минут при солнечном безоблачном небе в полдень.

К сожалению, эти фильтры нейтральной плотности могут быть дорогими. Если вы не используете эти фильтры на регулярной основе, это может быть слишком много для инвестиций. Вы можете попробовать найти действительно дешевый фильтр, но качество может быть очень низким, а цветовой оттенок может сделать постобработку очень и очень сложной. . Но есть способ имитировать эффект большей выдержки с помощью программного обеспечения. Вам просто нужно сделать много снимков… и я имею в виду много.

Техника довольно простая.Определите желаемую продолжительность выдержки и сделайте серию фотографий за это время с максимально длинной выдержкой. Например, если вам нужна фотография с выдержкой 30 секунд, и вы не можете получить менее 0,5 секунды при самом низком ISO и самой маленькой диафрагме, вам необходимо снять серию кадров по 0,5 секунды в течение этого 30-секундного временного кадра. Таким образом получается 60 кадров. Если вы хотите выдержку в одну минуту, вам нужно сделать 120 кадров по 0,5 секунды.При двухминутной выдержке будет 240 кадров и так далее.

Как вы можете себе представить, имитация действительно длинной выдержки потребует съемки большого количества кадров. Вы можете облегчить себе задачу, активировав на камере функцию замедленной съемки, если она есть. Или вы можете настроить камеру на непрерывные кадры и использовать пульт дистанционного управления, который можно заблокировать для продолжения съемки. Таким образом, вы можете позволить камере автоматически снимать эти кадры. Тебе просто нужно подождать.

Снимать изображения очень просто.После этого вам нужно объединить эти изображения в одну фотографию. Трюк, который я покажу, использует Lightroom и Photoshop. После импорта изображений с карты памяти вы должны выполнить точно такую ​​же постобработку для каждого из изображений. Просто выполните последующую обработку одного изображения и продублируйте настройки (синхронизируйте настройку) для всех других изображений этой серии. Я бы рекомендовал отключить любую коррекцию объектива, потому что это может привести к нежелательным эффектам.

Выберите все изображения, которые необходимо объединить, и откройте контекстное меню.Выберите «Редактировать в» и «Открыть как слои» в Photoshop. Теперь вам нужно дождаться, пока все изображения будут перенесены в Photoshop. Как долго вам нужно ждать, зависит от количества изображений, скорости вашего компьютера и количества мегапикселей на изображение.

Несколько советов, когда количество изображений очень велико: разделите серию изображений на две, три или более частей. Объедините эти части по отдельности, а затем объедините эти отдельные части в окончательный рисунок.

Теперь мы переходим к этапам, требующим много времени, поэтому вам нужно запастись терпением.Выделите все слои в Photoshop и преобразуйте их в смарт-объект. Если вы используете версию Photoshop без опции смарт-объекта, вы можете выбрать все слои, кроме нижнего слоя, и изменить режим наложения на «Светлее». Результат не тот, но похож.

Когда слои преобразуются в смарт-объект, откройте меню «Слой», выберите «Смарт-объекты» и «Режим стека». Из разных вариантов укладки советую вариант Медиана. Через некоторое время укладка будет завершена, и вы сможете увидеть результат на экране.Последний шаг — растеризация смарт-объекта, и все готово.

Для этого примера я использовал только 31 изображение, каждое с выдержкой 1/6 секунды. Конечный результат имитирует время экспозиции 5 1/6 сек. Если бы я хотел смоделировать двухминутную выдержку, мне нужно было бы сложить в стопку 720 изображений. Разницу между 5-секундным стеком и 2-минутным экспонированием можно увидеть ниже.

Это нечестное сравнение из-за разницы во времени выдержки. Я считаю, что наложение 31 изображения выполнимо, но стек из 700 изображений — это большая работа, и было бы целесообразно делать это по частям.Это означает, что этот метод не очень удобен для использования с большим количеством кадров, имитирующих действительно длинные выдержки.

Некоторые камеры могут автоматически складывать пару фотографий. Активируйте опцию «Мультиэкспозиция» (так она называется в камере Canon) и выберите максимальное количество изображений, которое часто ограничивается девятью. Используйте параметр наложения «Среднее», и вы можете получить наложение в камере для имитации более длинной выдержки.

Я бы посоветовал приобрести приличный фильтр нейтральной плотности, если вам действительно нравится снимать с более длительной выдержкой.Но для одноразового использования складывание в стопку — хорошая возможность. Вы когда-нибудь использовали эту технику для наложения изображений? Пожалуйста, дайте мне знать в комментарии ниже.

Как использовать режим Bulb на камере для потрясающих длинных выдержек

Суббота Декабрь 19, 2020

Джефф Мейер

Что вам понадобится

• Камера с ручным управлением экспозицией
• Спуск затвора
• Штатив

Если вы хотите снимать со сверхдлинной выдержкой продолжительностью более 30 секунд, вам понадобится так называемый режим Bulb.Это режим экспозиции, часто используемый ночными фотографами, который дает вам полный контроль над экспозицией.

В этом руководстве мы покажем вам, как использовать режим Bulb, в три простых шага, а также дадим несколько рекомендаций, которые помогут вам добиться отличных результатов. Но сначала давайте обратимся к…

Что такое режим Bulb на вашей камере?

Режим Bulb — это настройка экспозиции камеры, которая позволяет держать затвор открытым столько, сколько вы хотите. Когда установлен режим Bulb, ваш затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы держите палец на кнопке спуска затвора, либо на камере, либо с помощью дистанционного спуска.

Фотографы обычно используют режим Bulb ночью при съемке таких объектов, как астрофотография, поскольку движение звезд можно запечатлеть только при очень длинной выдержке.

Вверху изображения: Фотография © Мухаммад Аль-Катам из нашего фотоконкурса «Цвет ночью»

Как найти режим Bulb на вашей камере

На некоторых камерах, которые предлагают ручное управление экспозицией, вы просто увидите настройку B на диске режима экспозиции. Поверните ручку настройки в это положение, и вы перейдете в режим Bulb.

Для некоторых камер может потребоваться дополнительная ступенька. Если у вас нет настройки B, вам, вероятно, придется выбрать ручную экспозицию — настройку M на диске режимов — и затем прокручивать настройки выдержки, пока на вашем дисплее не появится опция «Bulb».

Используйте дистанционный выпуск

Поскольку при использовании режима Bulb вы снимаете с очень длинной выдержкой 30 секунд или более, это весьма вероятно — ну, это действительно возможно только в том случае, если — вы используете штатив. Поскольку любое легкое движение может вызвать дрожание камеры при такой длительной выдержке, вы действительно не должны прикасаться к камере, если это возможно.

Именно здесь дистанционный спуск становится важным для съемки в режиме Bulb. Дистанционный спуск — это шнур, который прикрепляется к вашей камере — обычно ввинчивается в кнопку спуска затвора или подключается через специальный порт. Это позволяет управлять затвором, не касаясь камеры.

Большинство дистанционных спусков имеют фиксированное положение, так что вам не нужно удерживать кнопку в течение всего времени экспонирования.

В наши дни вы можете найти приличный удаленный выпуск по довольно низкой цене на таких сайтах, как Amazon UK и Amazon US.

Посмотрите эту великолепную фотографию Рышарда Ломницкого, которая была принята в нашем конкурсе цветных фотографий Nighttime. См. Всех победителей: https://photocrowd.com/photo-competitions/nighttime-colour-night-photo-contest-8044/overview/

Как рассчитать выдержку в режиме Bulb

Обычно у вас есть ЖК-дисплей камеры, который сообщает вам, какое должно быть наилучшее время экспозиции, но в режиме Bulb все управление находится в ваших руках. Что может быть пугающим! При использовании режима Bulb вам нужно будет самостоятельно рассчитать время экспозиции.

Чтобы получить точную экспозицию в режиме Bulb, лучше всего использовать метод проб и ошибок. Попробуйте сделать снимок за 30 секунд и посмотрите, как это выглядит. Если слишком темно, прибавьте минутку. И так далее. Как только вы начнете четко видеть объект, вы можете приступить к тонкой настройке с интервалами в 1 секунду.

Некоторые камеры Olympus имеют новые функции, называемые режимами Live Bulb и Live Composite, которые показывают формирование изображения в реальном времени, когда вы держите затвор открытым и позволяете свету попадать в камеру. Это действительно полезно для ночных фотографов, потому что дает вам более быстрое представление о том, какая у вас будет лучшая экспозиция.

А простой способ отслеживать время выдержки в режиме Bulb — это использовать мобильный телефон для измерения времени, в течение которого вы держите затвор открытым.

Посмотрите на этих и других победителей нашего фотоконкурса «Ночной цвет».

Для получения дополнительных советов о том, как снимать ночью, ознакомьтесь с этими руководствами:

.