Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество
Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.
Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.
Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.
Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.
Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.
Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.
Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.
Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.
Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital).
Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.
В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.
Что такое диафрагма, и как фотографировать на Canon и Nikon с диафрагмой?
В данной статье мы расскажем о том, какую роль выполняет диафрагма в зеркальном фотоаппарате, и как фотографировать на Canon и Nikon с разным значением диафрагмы.
Цифровые технологии на сегодняшний день достигли высокого уровня в качестве передачи изображения. Всего лишь одним щелчком можно сохранить навсегда памятные моменты вашей жизни. Таким образом, по сравнению с прошлым десятилетием, нынешние приборы открывают для нас новые возможности и горизонты.
К тому же, для современных цифровых устройств предоставляется возможность установки различных насадок и объективов, которые позволяют регулировать количество света на фото, снимать пейзажи на дальних расстояниях без потери качества и многое другое.
Тем не менее, многие пользователи, даже опытные задаются вопросом для чего нужна диафрагма, и зачем она нужна на фотоаппарате или видеокамере.
Что такое диафрагма?
Техническое определение диафрагмы: «Открытие в объективе, через которое проходит свет, чтобы попасть в камеру».
Проще говоря, диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет проникает в корпус камеры. Это простая концепция, чтобы понять её, вспомните как работают ваши глаза. К примеру, при резкой смене яркой среды на темную, радужная оболочка наших глаз либо расширяется, либо уменьшается, контролируя размер зрачка — отверстие, которое позволяет свету проникать дальше в глаз. В фотографии «зрачок» вашего объектива называется диафрагмой.
Вы можете уменьшить или увеличить размер диафрагмы, чтобы увеличить или уменьшить свет до датчика камеры. На рисунке ниже показано отверстие в объективе:
Диафрагма подобна «ученику» для вашей камеры, которая может открываться и закрываться, чтобы изменить количество проходящего света. Обратите внимание на девять лезвий диафрагмы в этой линзе. Они необходимы для того, чтобы заблокировать проникновение света при создании снимка.
Для примера мы привели две одинаковые модели цифровых устройств марки Canon. Как вы видите на картинке слева, объектив фотоаппарата выглядит полностью открытым и доступным для проникновения света — значение диафрагмы f/2. На правой картинке мы видим закрытый объектив с небольшим зазором, причиной тому высокое значение диафрагмы f/10.
Что представляет собой диафрагма в фотоаппарате?
Это створки, которые расположены по кругу объектива внутри его корпуса. При повороте объектива они съезжаются к центру и закрывают просвет, при этом они препятствуют поступлению части солнечных лучей внутрь фотокамеры.
Диафрагма закрывается не полностью, она оставляет небольшое отверстие для светочувствительного элемента.
Такое техническое решение дает весьма интересные эффекты, поэтому специалисты утверждают, что диафрагма дает основные инструменты для творческой реализации своих идей в фотографиях. К тому же, наверняка вы хотите увидеть, как работает диафрагма в дневное и ночное время суток?
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Canon?
Изменение диафрагмы на цифровых устройствах марки Canon под силу даже новичку. Ведь для того, чтобы увеличить или уменьшить значение диафрагмы, достаточно выполнить несколько шагов, которые мы в подробностях описали ниже:
- Включите питание фотоаппарата, а затем активируйте режим «M» или «Av». В нашем случае был активирован режим «M», так как в данном режиме можно полностью работать вручную, но если вы новичок, используйте режим «Av».
- Нажмите на кнопку «Av», и параллельно с этим крутите колесико, как на изображении ниже.
Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.
Это позволит вам увеличить/уменьшить значение диафрагмы.- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Как увеличить/уменьшить диафрагму на Nikon?
Теперь поговорим о том, как работать с диафрагмой на устройствах Nikon. Однозначно, как и в случае с Canon, зеркальные фотоаппараты Nikon также предусматривают наличие интуитивно-понятного интерфейса.
Но все же, мы рассмотрим в деталях, как изменить значение диафрагмы на зеркальном фотоаппарате Nikon:
- Включите питания и активируйте режим «Av», чтобы работать исключительно со значением диафрагмы, и не затронуть настройки выдержки.
- Теперь зажмите кнопку «Av» и одновременно крутите колесико, как на изображении ниже. Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.
Таким образом вы сможете увеличить или уменьшить диафрагму.- Если вы новичок и не когда не работали с диафрагмой, то первые несколько сотен снимков возможно будут получаться с абберациями, помехами или другими артефактами. Тем не менее, с опытом вы научитесь подбирать правильное значение диафрагмы в разных условиях освещенности.
Какие эффекты дает диафрагма фотоаппарата?
Чем сильнее закрыть просвет в объективе, тем лучше будет виден фон, который расположен за объектом. При ситуации, когда диафрагма полностью открыта, видно только сам объект, границы его размыты, и задний фон нельзя различить.
Если чуть закрыть диафрагму, то появится контур объекта, но фон будет продолжать оставаться мутным. При среднем закрытии уже хорошо прорисовываются границы объекта, и немного просматривается задний фон. Если максимально закрыть створки диафрагмы, то объект и задний его фон можно будет чётко рассмотреть. Обязательно посмотрите слайд-шоу, чтобы понять суть работы диафрагмы.
Рассматривались следующие значения диафрагмы — f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.
Не забудьте посмотреть познавательные видеоролики, которые подробно рассказывают об основах диафрагмы фотоаппарата и её использовании!
Если вам понравилась эта статья, обязательно поделитесь в социальных сетях.
Видео-Обзор: Диафрагма и выдержка. Как, почему, зачем?
Видео-Обзор: Когда нельзя размывать фон? Советы по диафрагме
Видео-Обзор: Диафрагма. Настройка зеркального фотоаппарата
Управление фотоаппарата Canon EOS 100D
Переходим к ручным настройкам.
УправлениеКак бы ни была умна автоматика, иногда она ошибается. Поэтому если фотограф хочет улучшить результаты своей работы, можно переходить на так называемые «творческие» режимы, в которых автоматика передает управление фотографу, частично или полностью.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1/250 с, 18.0 мм экв.Самый простой из таких режимов – режим Р, программный. Он относится к автоматическим режимам, поскольку камера сама выставляет значения диафрагмы и выдержки. Но фотограф может выбрать значение ISO и изменить экспопару (выдержку и диафрагму вместе), если хочет получить, например, более открытую диафрагму или более длинную выдержку. Еще можно ввести экспокоррекцию, если автоматика неправильно оценивает освещенность сюжета, и настроить баланс белого и стили изображения.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/125 с, 55.0 мм экв.Управление камерой осуществляется в основном через сенсорный экран плюс колесо управления под указательным пальцем.
На каждое переключение режима или настройки сначала выдается всплывающая подсказка, вкратце описывающая выбранную функцию – еще одна удобная опция для новичков.
В настройках подсказки можно отключить, тогда управление камерой становится еще быстрее.
Для работы с настройками нужно смотреть на экран, вслепую менять параметры не получится: слишком мало у камеры отдельных функциональных кнопок. На корпусах камер профессионального сегмента кнопок гораздо больше, но и сами камеры крупнее и тяжелее. У любителя и новичка едва ли будет необходимость работать с камерой вслепую, так что приоритет в сторону компактности понятен и уместен.
Помимо режима Р для более продвинутой съемки есть два полуавтоматических режима, Av и Tv, и полностью ручной режим М. Таким образом Canon EOS 100D дает своему обладателю выбор: расслабиться и доверить все управление автоматике, используя камеру как инструмент для новичка, или контролировать процесс съемки, учиться правильно использовать все настройки.
В этом случае камера станет надежной ступенькой в карьере начинающего профессионала, который затем перейдет на более сложную и дорогую технику.
Посмотрим, какие возможности дают фотографу различные настройки съемки.
Цвет изображения: баланс белого и стили
Для начала опробуем работу со стилями изображения. Это удобная опция, благодаря которой при съемке в JPG можно получить сразу обработанные снимки и исключить этап обработки на компьютере. В этой паре снимков первое изображение сделано с автоматической настройкой стиля, второе – с настройкой «пейзаж». На втором снимке цвета получились сочнее, красивее.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 55.0 мм экв. Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 55.0 мм экв.Еще одна настройка, касающаяся цвета изображения – это баланс белого. Автоматика камеры хорошо справляется с определением баланса белого в большинстве случаев, но бывают ситуации, когда автоматика ошибается.
Один из таких примеров – пасмурная погода, облачность. Автоматическая настройка баланса белого в такой ситуации даст более холодные цвета.
На первом снимке был установлен автоматический баланс белого, а на втором кадре была выставлена настройка «облачно». Получились более теплые, приятные глазу цвета, лучше отражающие действительность.
Камера дает стандартный набор предустановок баланса белого и ручную настройку по белому или серому объекту. Отсутствует возможность выставить ББ по цветовой температуре: все-таки не предполагается, что новички знают значение цветовой температуры разных источников света. В некоторых случаях удобно подобрать подходящее“на глаз” или выставить точное значение, зная цветовую температуру источника освещения, например, в фотостудии. Но без этой возможности легко обойтись, поскольку всегда остается настройка по белой или серой карте, которая дает отличный результат.
Экспокоррекция
Коррекция экспозиции нужна в тех случаях, когда автоматика неверно определяет яркость сюжета. Это случается, если в кадре есть источник света или просто преобладают либо светлые, либо темные участки. В таких случаях можно слегка поправить работу автоматики.
Этот сюжет получается довольно темным из-за светлого неба в качестве фона. В авторежиме получается силуэт: тени провалены, лишены деталей. Небольшая экспокоррекция дает слегка проработанные тени, почти силуэт, но объемный. Сильная коррекция засвечивает небо и позволяет проработать все детали в тенях. Какой из вариантов выбрать – решать, конечно, фотографу, а не камере, все три варианта могут быть по-своему интересны.
Стили изображения: «Живая»
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F14, 1/500 сСтили изображения: «Мягкая»
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/320 с, 55.0 мм экв.Стили изображения: «Теплая»
5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F8, 1/200 с, 55.0 мм экв.Те же эффекты можно получить, если снимать в ручном режиме и выставить экспозицию самостоятельно. Это разумнее, чем корректировать ошибки автоматики, но на стороне автоматики – оперативность. Снимая этот сюжет, я поймала взлетающих птиц только на одном кадре, и если бы я сначала взялась за настройку экспозиции в ручном режиме, удалось бы снять только статичный пейзаж без птиц.
Управление выдержкой и диафрагмой
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F11, 1/125 с, 29.0 мм экв.Управление диафрагмой нужно фотографу для контроля глубины резкости в кадре. К примеру, при съемке пейзажа диафрагму хочется закрыть посильнее, чтобы все детали в кадре получились резкими. А для съемки портрета можно, наоборот, открыть диафрагму и размыть фон.
Canon EOS 100D / Canon EF 85mm f/1.8 USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/250 с, 85.0 мм экв.Cкачать RAW На этом снимке я закрыла диафрагму до f9, чтобы ветки на переднем плане получились резкими, и ввела положительную экспокоррекцию +1 ступень, чтобы компенсировать большое количество светлых областей в кадре.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F9, 1/250 сВыдержка нужна для работы с движением в кадре: можно размыть движущийся объект или оставить его резким. На одном снимке утки получились смазанные крылья, поскольку была выбрана довольно длинная выдержка. На втором снимке выдержка короче, поэтому птица получилась не смазанной, капельки воды застыли в воздухе – получается рассмотреть все детали.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 1/250 с, 250.0 мм экв. Canon EOS 100D / Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS УСТАНОВКИ: ISO 1000, F6.3, 1/1000 с, 250.0 мм экв.Настройка ISO
Светочувствительность — это третья составляющая экспозиции камеры. В «творческих» режимах камера позволяет фотографу выставить ISO, хотя можно оставить и автоматическую настройку.
Диапазон ISO у Canon 100D составляет от 100 до 12 800 единиц с шагом изменения в одну ступень. В меню можно расширить диапазон до H, это значение составляет 25 600 единиц.
И здесь бы порадоваться, что камера позволяет снимать в слабом освещении, стоит только увеличить ISO, но не все так просто: чем выше значение ISO, тем больше шумов на снимках. Проверим, насколько шумными получаются фотографии на всех значениях светочувствительности!
Вплоть до ISO 400 картинка остается такой же качественной, как и на минимальном значении ISO 100.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/5 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/10 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/15 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW На значении 800 появляется едва заметное «зерно», качество снимка практически не искажается. Почти такая же картина наблюдается на значении 1600. На ISO 3200 шумы уже довольно заметны, но изображение остается достаточно качественным, чтобы не обращать на них внимание. Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.
5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 1/30 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 1600, F7.1, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW
Canon EOS 100D / Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 3200, F7.1, 1/125 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAWНа 6400 детализация уже заметно снижена. 12800 единиц — значение, которое можно использовать для документального снимка, но для творчества такое высокое значение вряд ли подойдет. Ну а ISO 25600 сочтем нерабочим: шумы, в том числе и цветные, зашкаливают. Недаром это значение спрятали в отдельном пункте меню, и по умолчанию доступ к нему отключен.
Не стоит забывать, что в меню камеры по умолчанию установлено среднее значение шумоподавления.
Можно как увеличить его, так и снизить или отключить.
Показатели Canon 100D, конечно, не передовые по сравнению с некоторыми профессиональными камерами, но хорошие для любительских зеркалок. На значениях до 3200 включительно можно снимать, не беспокоясь о качестве фотографий.
Формат RAW
И наконец, еще одна замечательная возможность для продвинутого пользователя – это съемка в RAW. RAW – это «сырой» формат файла, который пока еще не является изображением. Фотограф должен конвертировать такой файл в изображение в специальной программе Digital Photo Professional, которая прилагается к камере. Это потребует дополнительного времени, зато формат дает возможность выставить некоторые параметры, к примеру, баланс белого, уже после съемки. Можно и яркость немного подкорректировать, не теряя в качестве изображения. Для примера на этом снимке я максимально, насколько позволяет программа, вытянула тени и света. Рядом вариант со всеми настройками по умолчанию. Можно увидеть, как много деталей появилось в светах: части автомобиля, казавшиеся плоскими, обрели объем. Тени тоже стали более проработанными, к примеру, на колесах появилось больше деталей.
Canon EOS 100D / Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.8, 1/60 с, 17.0 мм экв. Canon EOS 100D / Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM УСТАНОВКИ: ISO 3200, F2.8, 1/60 с, 17.0 мм экв.Cкачать RAWРежимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы
В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.
Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.
Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.
Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.
Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.
Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.
Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами
Многие читатели моего блога используют неавтофокусные объективы, так что я решил поделиться информацией на эту тему со всеми, кому это может быть интересно.
Мне задал вопрос один из читателей, Денис:
«Уважаемый ДмитрийНе подскажите:
У меня есть несколько объективов Contax (c/y) и два адаптера на Canon eos.
Один адаптер китайский не программируемый. Второй Лушникова. На обоих
повторяется ситуация, что при фотографировании на прикрытой диафрагме
(F9
например) фотографии прилично переэкспонируются. (Объективы sonnar 85
2.8, sonnar 135 2.8, planar 50 1.4)Судя по информации из интернета я так понял это ошибка будет в случае
если объектив «рапортует» «открытую» диафрагму (f1.4 — 2.8), а снимок
делается на прикрытой. И вроде бы если бы одуванчик мог сказать что
сейчас текущая диафрагма f9, то снимок будет правильно отработан. Так ли это?Пока выхожу из положение используя LiveView — там похоже экспозамер
работает «по картинке» и такой проблемы нет даже для f9. Но LiveView
«слепнет» днём, да и смотреть как-то привычнее и быстрее через видоискатель.Правильно я понимаю что в каких-то китайски одуванчиках можно быстро
указать аппарату диафрагму на которую сейчас прикрыт объектив? Если да
то насколько это оперативно и применимо в реальности? Или я что-то не так понял?Подскажите пожалуйста как Вы выходите из этой ситуации?
Заранее извините если вопрос уже где-то «разжёван».
Спасибо.
—
Ещё потестировал, почитал в интернете.Пока получается следующее:
Исходное:
1) есть чип одуванчик, который запрограммирован на какое-то число (скорее всего максимальную открытую диафрагму объектива)
2) на любых из моих адаптерах, если на тушке в режимах (Av и M) пытаться менять диафрагму — она не меняется. (Подумал, что наверно даже если бы это и работало, то вряд ли бы помогло. Замер то делается на открытой диафрагме)
3) оперативно изменить «максимальную» диафрагму в одуванчике тоже вряд ли получится. Там целая процедура входа, задания, выхода. Если нужно быстро прикрыть диафрагму во время съёмки скорее всего это не реально. (во всяком случае по опыту работу с чипом Лушникова)Из того что нарыл в интернете:
Из-за того что на Canon стали ставить какое-то более прозрачные фокусировочные экраны, то как обратная сторона получили такой эффект, что меняя дифрагму, освещённость на датчик экспозиции меняется в нелинейной зависимости. (Интересно как им удалось достичь такого результата? :))Цитата:
>The EOS 20D focusing screen is optimized for superior brightness at
>moderate apertures from about ƒ3.5 and smaller, compared to
>conventional ground glass designs. This makes the viewfinder image
>brighter and easier to focus at those moderate apertures, >but the
>trade-off is that it passes disproportionately more light to the
>metering systemВероятно чтобы замер не врал, в итоге, где-то (в камере), прописали коэффициенты передачи для всех диафрагм. И когда используются объективы, сообщающие свою макс апертуру, то измеренная экспозиция умножается на коэффициент для данной диафрагмы. Когда мы на «ручных» объективах прикрывает диафрагму на объективе до F9, то минимальная диафрагма остаётся что-то типа (1.4, — 2.8). И коэффициенты для них получаются разные. Поэтому и получаем враньё в замере.
Вероятные выводы:
1. Врать не будет только при точном совпадении «что прописано как макс диафрагма в чипе» и текущей выставленной диафрагме на объективе.
2. Возможно есть фокус экраны с пропорциональной характеристикой, и тогда такой проблемы не будет.
3. Для объективов без чипа возможно кэнон использует усреднённую апроксимирующую прямую. Но ошибки тоже наверно будут. Возможно кстати что с адаптерами без чипа средние ошибки экспозиции будут даже меньше?Из «советов» из интернета:
1. Использовать LiveView — там другой механизм оценки экспозамера. Это понятно.
2. Самому «нащупать» и запомнить значиния этой кривой и при случае руками вводить поправки экспокоррекции для нужной диафрагмы 🙂 3. Ну и всякие брекетинги, смотреть гистограму по результату и т.д…
4. Замерять экспозицию при нажатой кнопке «превью» — у меня эффекта не дало никакого.
5. Динамическая широта матриц и так большая — вытягивайте в конверторе 🙂Опять же всё приведённое выше скорее только догадки. Проверял, тестировал мало.
Экспозамер работает независимо от того, что передаёт одуванчик. Это
влияет только на вспышку системы TTL. Со вспышкой на Лушниковском
адаптере для Canon проблема — недосветы из-за того, что он передаёт
неправильное значение (только полностью открытой диафрагмы)
На китайских адаптерах для Canon (и прочих) можно ставить диафрагму на
камере и соотв. Она передаётся в камеру и вставляется в Exif.
Это вобщем для мануального объектва нормально по оперативности.
Поставил диафрагму на объективе, потом на «тушке» и пользуйся. Я для
тестов так и делаю.
Вобщем-то вы всё правильно поняли про экспозамер. Замеряется на максимально открытой диафрагме и потом умножается на соответственный коэффициент. Другое дело, что, например, Canon, знает все свои объективы и соответственно камера тоже опознает автофокусный объектив. Для всех таких объективов значения коэффициентов, скорее всего, прописаны в прошивке камеры.
Что же получается с мануальными объективами? Вашу закрытую диафрагму камера воспринимает как максимально открытую. Меряет экспозицию, умножает на некий (в китайских адаптерах чаще 50/1.4) коэффициент и получаем пересвеченную картинку.
Понятно, что максимальная светосила в адаптере должна соответствовать в таком случае диафрагме на которой будет снимок. Это нереально тк диафрагму на объективе вы вольны закрывать до удобного вам значения и значения эти могут быть разными. Оперативно максимальная прописанная светосила в адаптере не меняется ни в случае с китайским адаптером, ни в адаптере Лушникова.
И вобщем-то все варианты вы уже описали.
Хочу от себя добавить только, что раз все коэффициенты зашиты в прошивку, то результаты с экспозицией могут отличаться в зависимости от прошивки и от камеры.
Так у меня на Canon 5D mark II наблюдались ровно те же проблемы, а с профессилнальной камерой Canon 1D mark II N проблем с пересветами на манульных объективах не оказалось. Экспозиция меряется корректно.
Выводы могут быть наподобие ваших насчёт экрана, но я предполагаю, что дело не в экране, а именно в системе расчёта экспозиции.
1) Я с мануальными объективами использую режим «М» и ориентируюсь по гистограмме (делаю поправки экспозиции). Это не очень оперативно, зато большой ошибки никогда не бывает.
2) Еще вариант использовать флешметр. Это будет оперативней, но модель/объект должен быть недалеко от вас, чтобы вы могли подойти, замерить, а потом отойти и сделать снимок. С моделью это очень удобно.
3) Иметь с собой цифромыльницу. Маленькая дешевая цифромыльница вполне корректно меряет экспозицию через объектив. Этот способ часто используют любители снимать на плёночную СреднеФорматную технику.
А вы знали, что и родные объективы Canon дают ошибку экспозиции? По крайней мере некоторые…
Камера №1 — 1D mark II N
Профессиональная репортажная камера. Уже морально подустаревшая, но все равно очень хорошая.
Canon 1D mark II N
===> Объектив Canon 50/2.5
| Диафрагма на камере | Фокусировочный экран | Диафрагма объектива | Экспозиция |
| F8 | EC-A | F8 | 1/10s (OK!) |
| F8 | EC-NR | F8 | 1/10s (OK!) |
| F8 | EC-S | F8 | 1/10s (OK!) |
===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4
С китайским EMF (программируемым) адаптером.
| Диафрагма на объективе | Фокусировочный экран | Диафрагма на камере | Экспозиция |
| F8 | EC-A | F8 | 4s (пересвет) |
| F8 | EC-S | F8 | 3s (пересвет) |
| F8 | EC-A | F1.4 | 1/8s (OK!) |
| F8 | EC-NR | F1.4 | 1/8s (OK!) |
| F8 | EC-S | F1.4 | 1/10s (OK!) |
F1.4 (камера), 1.8sec — экспозиция правильная
F8 на камере, выдержка 4сек (пересвет)
Камера №2 — 5D mark II
Canon 5D mark II
===> Объектив Canon 50/2.5
| Диафрагма на объективе | Фокусировочный экран | Диафрагма на камере | Экспозиция |
| F8 | EG-A | F8 | 1/13s (недоэкспонирован) |
| F8 | EG-D | F8 | 1/13s (недоэкспонирован) |
| F8 | EC-S | F8 | 1/20s (недоэкспонирован) |
F8 на камере, выдержка 1/13s
===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1.4
С китайским EMF (программируемым) адаптером.
| Диафрагма на объективе | Фокусировочный экран | Диафрагма на камере | Экспозиция |
| F8 | EG-A | F8 | 5s (пересвет) |
| F8 | EG-D | F8 | 5s (пересвет) |
| F8 | EG-S | F8 | 6s (пересвет) |
| F8 | EG-A | F1.4 | 1/5s (OK!) |
| F8 | EG-D | F1.4 | 1/5s (OK!) |
| F8 | EG-S | F1.4 | 1/6s (OK!) |
на камере F8, на объективе F8, выдержка 5сек
на камере F1.4, на объективе F8, выдержка 1/5s
===> Объектив Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8
С адаптером Лушникова.
| Диафрагма на объективе | Фокусировочный экран | Диафрагма на камере | Экспозиция |
| F8 | EG-A | F2.8 | 0.8s (пересвет) |
| F8 | EG-D | F2.8 | 0.6s (пересвет) |
| F8 | EG-S | F2.8 | 0.5s (небольшой пересвет) |
| F2.8 | EG-A | F2.8 | 1/60s (немного недоэкспонирован) |
| F2.8 | EG-S | F2.8 | 1/100s (недосвет) |
на камере F2.8, на объективе F8 = 0.8s, пересвет
на камере F2.8, на объективе F8, выдержка 0.5сек — небольшой пересвет
на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/60 — небольшое недоэкспонирование
на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/100 — недосвет
1. Мои результаты показали, что экспозиция при установке китайского EMF адаптера на максимально открытую диафрагму меряется достаточно точно на обеих камерах с разными фокусировочными экранами.
2. Большая ошибка получается при установке значения диафрагмы на камере, соответствующего значению на объективе.
3. В случае с адаптером Лушникова расчетные значения экспозиции при указании в камере разных фокусировочных экранов отличаются сильнее. Единственный вариант — использовать стандартный экран и диафрагма на камере должна совпадать значению на объективе. Мог еще повлиять другой объектив (адаптер Leitax у меня установлен на 60/2.8, а китайский я пробовал на 50/1.4). Сегодня же попробую проверить еще и на 85/1.4, где тоже адаптер Лушникова. Возможно влияет еще на расчёт максимальная светосила объектива и фокусное расстояние. Результаты добавлю в эту статью.
UPDATE
Проверил на Carl Zeiss 85/1.4
Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + адаптер Лушникова. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4 (не изменяемое в данном случае значение).
Результат замера экспозиции — 1/6sec, экспозиция рассчитана правильно (чуть темнее, чем надо).
Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + китайский адаптер EMF. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4.
Результат замера экспозиции — 1/4sec, экспозиция рассчитана правильно.
Вывод из данного мини-теста: Информация подтвердилась — адаптер Лушникова нужно программировать правильно, ставя максимальную диафрагму соответственно объективу. Можно прописать максимальную диафрагму чуть более темную для более правильного расчёта экспозиции (тк на всех объективах он давал чуть темные картинки).
Я еще проверю данные по китайскому адаптеру, попробовав его на менее светосильном объективе.
4. Учитывая хитрый расчёт экспозиции с привязкой к камере и конкретному объективу, хотелось бы иметь возможность вводить корректировку коэффициентов экспозиции в камере для разных объективов, как сейчас это можно сделать для автофокуса. Но пока такое не реализовано, может помочь изменение (обман камеры) фокусного в адаптере? На это ответит тест с другим объективом.
5. Правильно меряется экспозиция с помощью режима LiveView. В этом режиме сначала кадр выглядит переэкспонированным, а потом постепенно подстраивается под освещенность. В режимах AV и TV камера использует изменение ISO для этой цели. Т.е. элементарно затемняет или осветляет аппаратно конечную картинку, потому и выдаёт всегда правильно экспонированный кадр.
Если у вас есть какие соображения на эту тему — пишите в комментариях.
Читайте также статью Экспозиция и экспозамер.
Изменение диафрагмы — Canon Community
@khopev писал:Привет,
они говорят мне нажать кнопку Av , а я поворачиваю кнопку прямо за кнопкой спуска затвора.
Приведенные вами инструкции верны, если вы хотите снимать именно в полностью ручном режиме.
Если все, что вам нужно сделать, это управлять глубиной резкости (то есть тем, что находится в фокусе) и настроить камеру на выдержку, тогда вам лучше установить камеру на Av на шкале режимов.Следующие инструкции работают для этого. Я бы порекомендовал использовать режим Av, если вы только начинаете.
1. Вы ПЕРВЫЙ поверните диск выбора режимов в положение Av.
Теперь камера позволяет вам выбирать диафрагму, и она выбирает выдержку и (если у вас установлен автоматический ISO, это тоже).
2. Посмотрите в видоискатель и БЕЗОПАСНО нажмите кнопку спуска затвора, чтобы увидеть текущие настройки.
3. ЗАТЕМ сразу же после того, как вы уберете палец с кнопки спуска затвора, тем же пальцем поверните диск непосредственно за кнопкой спуска затвора на желаемое значение, чтобы изменить диафрагму.Если вы при этом смотрите в видоискатель, вы должны увидеть изменение значения диафрагмы.
Примечание: вы не увидите значительных изменений в том, что кажется сфокусированным, потому что камера продолжает держать диафрагму полностью открытой, чтобы вы могли получить больше света для композиции, пока вы не сделаете снимок. Будет , затем установит диафрагму и снимет.
4. После того, как вы установили желаемую настройку, полностью нажмите кнопку спуска затвора.
Я рекомендую скачать руководство (если у вас его нет) ЗДЕСЬ и прочитать его.Av объясняется на P110.
приветствует Тревор «Вся красота жизни состоит из света и тени», Лев Толстой;
«Навыки фотографии приобретаются практикой, а не покупкой» Перси В. Харрис
«Хороший фехтовальщик важнее хорошего меча» Амит Калантри
Техника всегда переживет технику — Я
Canon 60D Учебное пособие по выдержке, диафрагме и HDR
Canon EOS 60D — одна из самых популярных фотоаппаратов.Подходит для всех фотографов, от любителей до профессионалов. Но некоторые новички не знают, как им пользоваться. Итак, сегодня мы поможем вам это освоить. Мы рассмотрим три наиболее важных аспекта камеры: выдержку, диафрагму и HDR.
1. Настройка выдержки Canon 60D
Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт. Он определяет, как ваши фотографии подвергаются воздействию света. Чем длиннее выдержка, тем ярче ваше изображение.
Существует 2 способа управления выдержкой Canon EOS 60D.Вы можете изменить его в режиме ТВ (приоритет выдержки) или в ручном режиме. Режим ТВ можно включить с помощью переключателя режимов в верхней части камеры. Это позволяет вам самостоятельно регулировать выдержку. AI берет на себя ответственность за остальные настройки. После переключения в режим ТВ поверните верхний диск и отрегулируйте выдержку. Значение появится на экране предварительного просмотра.
canon 60D выдержка
На экране предварительного просмотра есть индикатор. Он будет предупреждать, когда ваши желаемые изображения переэкспонированы или недоэкспонированы.Исходя из этого, вы можете выбрать правильную выдержку. Второй способ — это изменение выдержки в ручном режиме. Выберите ручной режим на шкале режимов. Обозначается буквой «М». Как изменить выдержку, остается как в режиме ТВ. Поверните верхний диск, чтобы установить желаемую выдержку.
Однако выдержка — это особый показатель. Есть и другие фотографические аспекты, которые могут повлиять на это. ISO — одна из таких ценностей. Число ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера. Чем больше у вас чувствительности, тем больше света и шума вы получите.А когда света достаточно, вы можете увеличить выдержку, поэтому увеличение числа ISO может увеличить выдержку. Просто нажмите кнопку ISO на верхней части камеры. Появится список доступных ISO.
Более короткая выдержка позволяет уменьшить эффект дрожания. Но высокий ISO также означает больше шума. Крошечные белые точки ничем не лучше размытых изображений. Это работа хорошего фотографа. Попытайтесь сбалансировать эти два значения, чтобы получить качественную фотографию. Поддерживая достаточно короткую выдержку, вы должны выбрать максимально низкий ISO.Упорно тренируйтесь, и ваши усилия будут вознаграждены.
Автофокус — полезная функция AI. Это помогает сосредоточиться на целях при захвате, делая их четкими и четкими. Более того, когда на каком-либо объекте установлен автофокус, процесс захвата изображения сокращается.
Камера будет работать быстрее. Чтобы установить цель, не нужно время. Он быстро распознает объект среди сотен других вещей. Поэтому, когда вы закончите этап регулировки скорости, нажмите кнопку спуска затвора наполовину.Это наведет автофокус на желаемую цель и ускорит время съемки. Вы также можете использовать режим Drive, чтобы сделать несколько снимков. Если вы установите его на высокоскоростной непрерывный, вы значительно сократите период захвата. Или вы также можете отключить функцию просмотра изображений после каждой съемки. Это повлияет не на работу затвора, а на всю съемку.
Резюме:
Чтобы изменить выдержку Canon 60D, необходимо выполнить следующие действия:
- Перейти в режим ТВ или ручной режим
- Поверните верхний диск, чтобы отрегулировать значение
- Увеличьте ISO для уменьшения выдержки
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы установить точку автофокусировки на объекте
- Использовать режим движения и высокоскоростной непрерывный режим
Выдержку можно регулировать разными способами.Как фотограф, вам нужно много раз пробовать и практиковаться, чтобы найти хорошее сочетание изменений. Но для диафрагмы у вас не так много методов.
2. Настройка диафрагмы Canon 60D
Изменить диафрагму немного проще, чем указанная выше выдержка. Диафрагма — это отверстие, по которому распространяется свет. Чем больше он открыт, тем больше света попадает на ваш датчик. Когда диафрагма большая, ваши фотографии будут светлее. Целевой объект будет сфокусирован и четче, глубина резкости будет уже.Все контрастирует с тем, когда диафрагма маленькая. В зависимости от цели и условий съемки вы можете выбрать подходящий размер диафрагмы.
Также есть 2 способа самостоятельно управлять диафрагмой: в режиме Av (режим приоритета диафрагмы) и в ручном режиме. Оба параметра можно установить, изменив переключатель режимов на Canon EOS 60D. В режиме Av AI поможет выбрать все необходимые настройки, кроме диафрагмы. Это твое дело. Поверните верхний диск, чтобы выбрать доступные значения диафрагмы, которые есть у вашей камеры.Затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать объект.
Canon 60D диафрагма
В ручном режиме дела обстоят иначе. Вы больше не можете вращать верхний диск. В этом режиме можно управлять всем. Поэтому вам нужно использовать разные переключатели для каждой настройки. Верхний диск предназначен для изменения выдержки. Теперь вам нужно использовать быстрое управление на корпусе камеры, чтобы выбрать диафрагму. Просто поверните его слева направо, чтобы увеличить, и справа налево, чтобы уменьшить число F.
Если вы не можете отрегулировать значение диафрагмы, проверьте находящуюся рядом кнопку «Разблокировать».Это переключатель для предотвращения непреднамеренных изменений прикосновением. Снимите флажок, и вы сможете делать все со своим размером диафрагмы. Не забудьте нажать эту кнопку еще раз, чтобы сохранить настройку диафрагмы.
Резюме:
Чтобы изменить диафрагму Canon 60D, необходимо выполнить следующие действия:
- Включение Av или ручного режима
- (Av Mode) Поверните верхний диск
- (Ручной режим) Поверните панель быстрого управления
- Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать цель
Теперь вы знаете, как настроить выдержку и диафрагму.Затем мы перейдем к HDR, который вам нужен, чтобы ИИ сделал за вас.
3. Настройка Canon 60D HDR
HDR — это функция, которая поставляется с Canon EOS 60D. Вы можете использовать его, только выбрав опцию AEB (автоматический брекетинг экспозиции) на камере. По сути, вы можете получить фотографию HDR, объединив 3 снимка сцены с тремя разными уровнями экспозиции. Фотографии с недостаточной, нормальной и передержкой будут объединены в одно изображение HDR.
Переключитесь в режим Av, затем выберите AEB в меню параметров.Убедитесь, что вспышка вашей камеры выключена, иначе это испортит снимок с недодержкой. Низкое значение ISO также рекомендуется для съемки с недостаточной экспозицией. Отрегулируйте желаемую длину зума и диафрагму, а также свой любимый угол. Теперь нажмите кнопку спуска затвора. Ваша камера сделает все автоматически. Он сделает три снимка с тремя разными EV (величиной экспозиции).
Затем он обработает изображения и произведет конечный продукт. Вот как вы можете делать снимки HDR с помощью Canon EOS 60D.
Резюме:
Чтобы получить фото HDR на Canon EOS 60D, вам необходимо:
- Перейти в режим Av
- Выбрать опцию AEB
- Выключить вспышку
- Нижнее значение ISO
- Отрегулируйте диафрагму и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать настройки
- Полностью нажмите кнопку спуска затвора и подождите, пока камера обработает
Вывод:
В целом, вы можете управлять выдержкой и диафрагмой в режимах Tv и Av.Вы также можете управлять ими обоими в ручном режиме. Вы можете использовать верхний диск и быстрое управление для регулировки выдержки и диафрагмы соответственно. Вы можете создать изображение HDR, включив функцию AEB на Canon EOS 60D. Попробуйте их, освоите свою камеру и станьте профессиональным фотографом!
Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере
Для фотографов, использующих зеркальные фотоаппараты, режим AV или A определяет, находится ли вся фотография в фокусе или ее часть.Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.
На цифровых зеркальных фотокамерах диафрагма обозначается числовым значением
f .Чем выше номер F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и задний план были резкими и в фокусе.Для этого вам необходимо установить для цифровой камеры f значение или диафрагму, как ее известно, на большое число, например F / 11 .
С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе находилось животное, но не фон, тогда вы должны выбрать маленькое число F , например F / 4 .
Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы найти число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.
Как установить в камере приоритет диафрагмы?
Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.
После включения режима AV вы можете изменить f-число, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon. Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.
Когда число f маленькое, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта.Это часто вызывает путаницу у новичков.
- Больше открывания объектива означает уменьшение числа f .
- Более закрытое закрытие объектива относится к более высокому числу f .
Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать несколько снимков с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.
Сделайте снимки с обоих концов шкалы. Один с как можно меньшим числом F. и один с как можно большим числом F.Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.
Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.
На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.
Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена на меньшее значение f / 5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане находятся в резком фокусе, а элементы фона размыты.
А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5.6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.
Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, только потому, что значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вам также следует установить телеобъектив или широкоугольный объектив на такое же значение диафрагмы.Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше знать свое оборудование.
Все фотографии, показанные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).
Фотография Назначение — Возьмите свою цифровую зеркальную камеру и попробуйте
Прежде чем пробовать M (ручной режим), очень важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как разные числа F влияют на изображение в целом.Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.
Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы
- Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
- Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число.Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой. Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство из них в среднем могут снимать примерно при F4 .
- Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это очень важно, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
- Теперь измените номер диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок снова.
- Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой F11 , а затем F22 .
- Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже номер F , тем более размытым фон. Чем выше номер F , тем большая часть фона видна в фокусе.
【решено】 Как поменять диафрагму на canon
Как изменить диафрагму вручную?
Установите диафрагму следующими способами:
- Войдите в режим приоритета камеры Manual или Aperture и установите диафрагму на ваш выбор. Используйте один из элементов управления (обычно передний или задний диск).
- Используйте программный режим камеры, а затем сместите комбинацию диафрагмы , диафрагмы / выдержки с помощью переключения программы или гибкой программы.
Как изменить диафрагму на моей камере Canon?
Что такое диафрагма у камеры Canon?
Диафрагма — это регулируемое отверстие внутри объектива, через которое свет проходит к датчику изображения в корпусе камеры . И наоборот, меньшая апертура или меньший размер зрачка полезны при съемке в ярких солнечных условиях, когда требуется меньше света для правильной экспозиции сцены.
Как изменить диафрагму на моем Canon t3?
На измените на диафрагму , нажмите и удерживайте кнопку «Av» на задней панели камеры и щелкните колесико рядом с кнопкой спуска затвора.
Какая настройка качества изображения является наилучшей для Canon?
Если вы фотографируете для печати, используйте параметр Large JPEG или RAW. Это даст вам максимальное разрешение . Если вы печатаете карточку 8 ″ x10 ″ или , фото , вам, скорее всего, удастся обойтись средним и настройкой , но я все равно буду использовать Large.
Какую выдержку мне использовать?
Как правило, минимальная выдержка для ручного затвора является обратной величиной фокусного расстояния объектива.Итак, если вы используете с объективом со 100 мм (и не забываете учитывать кроп-фактор), тогда самая длинная выдержка , вам следует попробовать , а использовать — это 1/100 секунды. Для объектива 40 мм это 1/40 секунды.
Для чего подходит выдержка?
Короткая выдержка пропускает меньше света и дает эффект замораживания движущегося объекта. Короткие выдержки (например, 1/2000 секунды) особенно полезны при ярком свете или при попытке сделать снимки быстро движущихся объектов, например спортсменов и дикой природы.
Какая самая лучшая выдержка для портретов?
Большинство профессиональных фотографов снимают портретов с выдержкой около 1/200 секунды. Обычно это происходит не из-за дрожания камеры, а потому, что это максимальная скорость синхронизации большинства вспышек, используемых при съемке портретной студии .
Как выбрать диафрагму и выдержку?
Чтобы переключить камеру на приоритет диафрагмы , поверните диск в верхней части камеры в положение «A».На самом деле это режим съемки, который я использую в 90% случаев при съемке городских пейзажей. Я обычно выбираю и диафрагму около f16, чтобы обеспечить максимальную глубину резкости, а затем позволяю камере выбрать правильную выдержку .
Какая диафрагма лучше всего подходит для слабого освещения?
Используйте более быстрый объективСветосильный объектив — это тот, который имеет широкую диафрагму — обычно f / 1,4, f / 1,8 или f / 2,8 — и отлично подходит для фотосъемки при слабом освещении , потому что позволяет камере снимать подробнее свет .Более широкая диафрагма также позволяет использовать более короткую выдержку, что приводит к минимальному дрожанию камеры и получению более четких изображений.
Как выбрать самую резкую диафрагму?
Найдите оптимальное место для объективаСамая резкая диафрагма вашего объектива, известная как зона наилучшего восприятия, расположена на расстоянии двух-трех ступеней диафрагмы от самой широкой диафрагмы . Следовательно, самая резкая диафрагма на моем 16-35 мм f / 4 находится между f / 8 и f / 11. Более светосильный объектив, такой как 14-24 мм f / 2,8, имеет золотую середину между f / 5.6 и f / 8.
Что лучше: диафрагма больше или меньше?
A с более высокой диафрагмой (например, f / 16) означает, что на меньше света попадает в камеру. Этот параметр лучше , когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе — например, когда вы снимаете групповой снимок или пейзаж. Более низкая апертура означает, что в камеру попадает больше света, что на лучше для сценариев с низким освещением .
— это 1.8 или 2.2 диафрагмы лучше?
F / 1,8 на 2/3 ярче, чем f / 2,2 , поэтому вы можете уменьшить время экспозиции или уменьшить настройку ISO. F / 1.8 будет иметь меньшую глубину резкости по сравнению с f / 2.2 на том же расстоянии. Объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 будет стоить больше, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,2 (при прочих равных).
Какая максимальная диафрагма является хорошей?
Ан f / 4.0 максимальная диафрагма обычно хорошая при средних уровнях освещения. Для максимальной диафрагмы с диафрагмой f / 5,6 требуется хорошее освещение или стабилизация изображения, если только на улице до захода солнца. Если вы снимаете пейзажи со штатива, вам, скорее всего, понравится f / 8.0 или f / 11.0. То, что ваш объектив открывается шире, может не иметь большого значения.
Всегда ли более низкая диафрагма лучше?
нижний f / упор — чем больше отверстие в объективе — тем меньше глубина резкости — тем более размытым фон.Чем выше f / ступень — чем меньше отверстие в объективе — чем больше глубина резкости — тем резче фон.
Какая ступень F лучше?
А это значит, что большая часть вашей сцены будет записана в фокусе. Поэтому в пейзажной фотографии вам обычно нужно использовать более диафрагм или узкую диафрагму , чтобы сфокусироваться на большей части сцены. Как правило, вам нужно снимать в диапазоне от f /8 до f /11, максимум в диапазоне f /16.
Что означает буква F в букве F?
f — stop — это настройка камеры, которая определяет диафрагму объектива на конкретной фотографии. Он представлен с использованием номеров f . Буква « f » обозначает фокусное расстояние объектива.
Какая ступень F лучше всего подходит для портретов?
При съемке портретов , лучше всего , чтобы установить широкую диафрагму (около f /2.8- f /5.6), чтобы запечатлеть небольшую глубину резкости, чтобы фон позади объекта был хорошо размытым, что сделало его более заметным лучше .
Моя камера отображает букву «L», когда я пытаюсь изменить диафрагму
Цифровые SLR могут выдавать множество кодов ошибок. Пользователи Canon могут быть знакомы с ERR 01, что означает, что объектив неправильно установлен на корпусе, и они не взаимодействуют друг с другом эффективно. Стрелки Nikon могли видеть сообщение об ошибке «CHA / CHR», которое сообщает им о проблеме с их картой памяти.Но что, если ваша камера сообщает об ошибке с буквой «L», которая появляется на ЖК-панели в верхней части камеры каждый раз, когда вы пытаетесь изменить диафрагму?
Буква L, которая появляется в этом сценарии, действительно выглядит как сообщение об ошибке, но на самом деле это не так. А поскольку вы также не можете изменить диафрагму, это особенно похоже на проблему. Но на самом деле исчезающая буква L — это просто способ вашей камеры напомнить вам, что колесо прокрутки на задней панели камеры — большой круглый диск, который официально называется диском быстрого управления — находится в заблокированном положении.
По умолчанию зеркальные фотокамеры Canon назначают управление диафрагмой на этот диск на задней стороне камеры, в то время как управление выдержкой перенесено на главный диск сразу за кнопкой спуска затвора. Эти элементы управления можно настраивать, поэтому есть вероятность, что вы увидите собственное сообщение «L», когда попробуете другие элементы управления камерой. Однако всякий раз, когда вы его видите, посмотрите на диск быстрого управления, чтобы убедиться, что он заблокирован. Если это так, просто сдвиньте, чтобы разблокировать его, и вуаля, ваша диафрагма или другие элементы управления камерой снова работают в обычном режиме.
Не все случаи использования механизма блокировки являются случайными. Иногда вам может потребоваться заблокировать элементы управления, если вы установили точную диафрагму, которую хотите использовать, чтобы случайно не изменить ее. Блокировка может быть очень полезна в ситуациях, когда неправильное изменение экспозиции может испортить всю съемку. Не бойтесь использовать его намеренно, когда придет время. А пока вы обнаружите, что ваша камера таинственным образом не позволяет вам регулировать диафрагму и на ЖК-дисплее отображается нечеткое сообщение «L», будьте уверены, что ваша камера не сломана — вам просто нужно разблокировать диск на задняя часть тела.
Как изменить выдержку и диафрагму на Canon T2i?
Для изменения выдержки установите переключатель режимов на телевизор (как на изображении ниже: убедитесь, что белая линия соответствует буквам Tv ), и поверните колесико, выделенное красным цветом ниже (извините за дрянные изображения, Я все это редактировал как что-то быстрое и грязное).
На ЖК-экране вы можете увидеть экран, показанный ниже (дайте мне знать, если вы не знаете, как попасть на этот экран). 1/200 работает в секундах — вы можете перейти от 1/4000 секунды до 30 секунд.Когда вы поворачиваете колесико, число меняется, что указывает на изменение выдержки. Убедитесь, что у вас достаточно света, когда вы выбираете очень короткую выдержку.
Аналогичным образом, для изменения диафрагмы, установите диск выбора режимов в положение Av (как на изображении ниже: убедитесь, что белая линия соответствует буквам Av ), и поверните колесо, выделенное красным ниже.
На ЖК-экране вы можете увидеть экран, показанный ниже. Число, которое вы видите здесь, на самом деле является знаменателем (F2.8 на самом деле означает f / 2,8). Для диафрагмы минимум и максимум зависят от объектива, который вы прикрепили. К моей камере прикреплен объектив Sigma 18-50 f / 2.8-4.5, так что вы увидите, что у меня диафрагма f / 2.8.
Есть еще кое-что о числах F, но, поскольку я не хочу сбивать вас с толку жаргоном, я постараюсь упростить.
Меньшее число f также называется широкой диафрагмой, а большее число f также называется узкой диафрагмой.
Меньшее число f, например F.1,8 или F / 2,8 полезны, когда —
- Если вы снимаете при слабом освещении — меньшее число F позволяет большому количеству света проникать в изображение, так что это будет полезно (поэтому оно называется с широкой диафрагмой ).
- Если вам нужна очень малая глубина резкости (например, передний план в фокусе, но размытый фон — представьте, что вы фотографируете цветок, и вы хотите, чтобы в фокусе был только цветок, а листья на заднем плане были вне поля зрения). -фокус).
Выберите большее число F, например F8 или F11 —
- Если вы хотите, чтобы внутрь проникало небольшое количество света (вот почему это называется с узкой диафрагмой ) — пока я бы сказал, не беспокойтесь об этом, вы можете узнать больше, когда познакомитесь с фотографией.
- Если вам нужна большая глубина резкости (например: все в фокусе — подумайте о сценарии, когда вы фотографируете своих друзей с далекой горой, и вы хотите, чтобы ваши друзья и гора были резкими).
Наконец, нужно иметь в виду, что диафрагма и выдержка меняются друг с другом. Для простоты (и пропуская жаргон), когда вы выбираете короткую выдержку, диафрагма изменится на большее число f, а когда вы выберете длинную выдержку затвора, диафрагма изменится на меньшее число f.
Точно так же, если вы выберете небольшое число f (широкая диафрагма), длительность затвора увеличится (более медленная скорость), а выбор большого числа f (узкая диафрагма) уменьшит продолжительность затвора (более высокая скорость).
Основы работы с камерой# 18: Ручная экспозиция (режим M)
Если вы хотите контролировать и диафрагму, и выдержку, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей при стрельбе.В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)
Режим ручной экспозиции: позволяет устанавливать и фиксировать яркость изображения по вашему желанию.
Для заметок
— Вы сами выбираете выдержку и диафрагму.
— Настройки яркости остаются прежними после того, как вы их установили.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, которая соответствует вашим целям съемки.
Как мы узнали в предыдущих двух статьях, в режимах автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиции с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму / выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые обеспечат оптимальную экспозицию. Однако в режиме ручной экспозиции и диафрагма, и выдержка определяются пользователем и отражаются в изображении — камера не устанавливает автоматически какие-либо настройки экспозиции.
В этом смысле настройки ручного режима экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно.Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, основной объект по-прежнему будет сниматься так же ярко, как и до того, как вы изменили композицию. . Это свойство делает режим ручной экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков с контровым светом, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).
Чтение: Для каких сюжетов ручная экспозиция наиболее эффективна?
Ключ к настройке параметров в режиме ручной экспозиции — иметь четкое представление о ваших целях съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала выберите выдержку. Как только вы это сделаете, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы помочь вам определить значение, которое нужно установить для другой настройки.Если вы используете камеру EOS серии M без оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его для определения используемой экспозиции.
Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным из-за всех ручных настроек. Это помогает хорошо понимать, как диафрагма и выдержка связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете снимать быстро, так как вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.
Диск переключения режимов камеры
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните переключатель режимов камеры в положение [M].
Экран быстрого управления
A: Выдержка
B: Настройка диафрагмы (число f)
Фотограф устанавливает диафрагму и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них.Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.
Проверьте индикатор уровня экспозиции для правильной экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете настроить в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.
Совет: используйте фиксированное число ISO
При съемке в режиме ручной экспозиции рекомендуется использовать фиксированное число ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Авто» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и выдержки. Сначала установите ISO 100, и если настройки диафрагмы и выдержки, которые вы установили, не работают с этим, выполните точную настройку чувствительности ISO, пока не найдете что-то, что работает хорошо.
Пример использования №1: Когда ваша сцена включает в себя помещение и на открытом воздухе, и вы хотите сбалансировать яркость
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / ручная экспозиция (f / 3,5, 1/60 с) / ISO 640 / WB: дневной свет
Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и гораздо более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь вступает в действие режим ручной экспозиции. Вы можете точно настроить настройку выдержки и диафрагмы. комбинация для обеспечения сбалансированной яркости внутри и снаружи частей сцены.
Это также работает для перевернутых снимков. Вот учебное пособие:
Съемка подводного и наземного мира одним снимком
Пример использования № 2: Обеспечение достаточной яркости лица объекта при съемке портретов с контровым светом
EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/125 с) / ISO 100 / WB: дневной свет
При съемке с контровым светом лица людей становятся темными.Используйте режим ручной экспозиции, чтобы обеспечить правильную экспозицию в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с той же экспозицией, не обращая внимания на то, насколько яркий / темный фон в сравнении.
Вот пошаговое руководство по созданию драматических портретов с использованием подсветки из окна
Пример использования № 3: намеренное увеличение (или темнее) яркости
EOS 6D / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 105 мм / ручная экспозиция (f / 4, 1/20 сек) / ISO 100 / WB: дневной свет
При съемке в режимах программы, приоритета выдержки и диафрагмы для управления яркостью используется компенсация экспозиции.Но есть предел того, сколько компенсации экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон отличается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое / темное изображение, лучше всего использовать режим ручной экспозиции. Это позволит вам легко получить тот вид, который вы задумали.
Вот еще несколько сцен, в которых может пригодиться ручной режим экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: искусство медленного затвора: использование серийной съемки с увеличением для преобразования звезд в небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнал
Если вы пропустили оставшуюся часть нашей серии «Основы работы с камерой» или просто хотите повторить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой
Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!
.