Режим av в фотоаппарате canon: «P», «Tv», «Av» и «М»

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

• Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
• Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
  Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире.
  Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов.
  Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Режимы съёмки: зеркальные камеры Canon

Мы уже смогли наглядно убедиться в том, насколько камеры похожи между собой в визуальном плане. Теперь посмотрим, похожи ли они с точки зрения организации съёмки. И начнём мы с одного из самых важных критериев для любого фотографа — доступных режимов съёмки.

Диск выбора режимов в Canon EOS 1300D и Canon EOS 2000D

Съёмка в авторежиме

Для начинающих фотографов очень важно наличие автоматических режимов. С них и начнём. У всех четырёх камер имеется интеллектуальный сценарный режим (A+), берущий всю работу по настройкам на себя и позволяющий наслаждаться непосредственно процессом съёмки.

В авторежиме камера доли секунды определяет необходимую выдержку и диафрагму, наводит объектив на резкость, устанавливает баланс белого и, в зависимости от освещения, предлагает использование вспышки. Вам остаётся только нажать на спуск и получить готовый снимок.

Я специально снял несколько идентичных кадров на все четыре камеры, дабы показать, как они отрабатывают в автоматическом режиме, и оценить, будет ли заметна разница.

Итак, по порядку:

Canon EOS 4000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/500 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 1300D / Canon EF 70-300mm f/4-5. 6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/160 с, 182.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/500 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 200D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1/1000 с, 300.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 4000D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 1300D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F5.6, 1/200 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 200D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 1250, F8, 1/160 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/200 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 1300D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/200 с, 14.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 16.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 14.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 1300D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 640, F22, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 13.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 4000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/200 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 2000D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/250 с, 10.0 мм экв.Cкачать RAW

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F9, 1/200 с, 12.0 мм экв.Cкачать RAW

Как мы видим, разницы практически нет. Дело в том, что инженерами компании Canon в эти четыре камеры заложены схожие алгоритмы обработки снимаемого изображения. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше? Вот с этим и давайте разбираться. За что можно переплатить при покупке камеры Canon начального уровня, а чем можно и пожертвовать.

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 1/250 с, 10.0 мм экв.

Нужно отметить, что автоматика всех камер выдаёт фотографии достойного качества.

Интеллектуальный сценарный режим

Canon EOS 4000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Кадры выходят чёткими, с сочными и насыщенными цветами. Детализации вполне достаточно для печати на крупных форматах.

Интеллектуальный сценарный режим

Canon EOS 2000D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 320, F8, 1/640 с, 300.0 мм экв.

Видение камерой снимаемой сцены порой почти полностью совпадает с видением фотографа.

Canon EOS 200D / Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5, 1/125 с, 165.0 мм экв.

Отдельно отмечу, что EOS 200D (в отличие от остальных моделей) позволяет управлять фокусом и в авторежиме. При визировании картинки по экрану (Live View) достаточно коснуться его в желаемой области кадра. Это весомое преимущество на фоне собратьев.

Меню Canon EOS 200D

Помимо режима «А+», у всех камер (кроме Canon EOS 4000D, где вспышка полностью ручная) есть аналогичный режим «Без вспышки». Он хорош для случаев, когда вы полностью уверены в том, что вспышка вам не понадобится, и хотите исключить ситуации с её автоподъёмом и срабатыванием.

К слову, часто во время подготовки обзора я использовал именно этот режим, так как в интеллектуальном сценарном режиме при съёмке контрастных сцен автоматика вспышки часто пытается подстраховать фотографа. Эта помощь полезна для подсветки теней, особенно при съёмке в контровом свете.

Творческий автоматический режим (CA) тоже есть во всех камерах. Он предназначен для тех, кому тесно в рамках возможностей автоматики, и тех, кто хочет поуправлять процессом. Режим CA позволяет выбрать одну из готовых атмосфер съёмки (живая, светлая, тёмная, холодная, тёплая и т. д.) и степень её интенсивности. Помимо этого, можно настроить степень размытия заднего плана, выбрать режим работы затвора (покадровый, серийный, с таймером) и режим работы встроенной вспышки.

Творческий автоматический режим

Canon EOS 200D / EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/1000 с, 300.0 мм экв.

Сюжетные программы

Как и во всех камерах начального уровня, в наших есть привычные сюжетные программы: «Портрет», «Пейзаж», «Крупный план», «Спорт», «Еда», «Ночной портрет». В каждую из них заложены определённые алгоритмы съёмки, помогающие качественно снять выбранный сюжет.

«Портрет»

«Пейзаж»

«Дети»

«Крупный план»

«Ночной портрет»

«HDR контрового света»

Программа «Портрет»

Canon EOS 200D / Canon EF 50mm f/1.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.8, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Программа «Портрет»

Canon EOS 1300D / Canon EF 50mm f/1. 8 STM УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

В сюжетной программе «Портрет» камера сама обнаружит лицо фотографируемого, приоткроет диафрагму для размытия заднего плана и смягчит кадр в области лица. Если снимаете горы или цветущее поле, то программа «Пейзаж» прикроет диафрагму для большой глубины резкости и усилит насыщенность синих и зелёных оттенков.

Программа «Пейзаж»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/125 с, 88.0 мм экв.

Отмечу, что у Canon EOS 200D сюжетные программы (сценарные режимы) объединены на диске выбора режимов в одну позицию SCN, в то время как у Canon EOS 1300D, Canon EOS 2000D и Canon 4000D каждый из сценарных режимов вынесен в отдельную позицию. Это заметно облегчает процесс съёмки для новичков, позволяя им меньше обращаться к меню и быстрее приступать к съёмке.

Диск выбора режимов в Canon EOS 200D

Съёмка в режимах творческой зоны

Когда вам станет тесно в рамках авторежимов, на помощь придут стандартные для любого профессионала режимы: М (Manual) — ручной с полным управлением камерой, Av (Aperture value) — приоритета диафрагмы, Tv (Time value) — приоритета выдержки и программный — P (Program). Они есть во всех четырёх зеркалках, о которых мы пишем.

В наших камерах предусмотрены подсказки, которые помогут освоиться с настройками и лучше понять тонкости съёмки.

Дополнительные творческие возможности

Режим «Художественные фильтры» в виде отдельной позиции на селекторном диске есть лишь в Canon EOS 200D. С его помощью к фотографиям можно прямо при съёмке применять следующие эффекты: «Зернистый ч/б», «Мягкий фокус», «Эффект рыбьего глаза», «Эффект игрушечной камеры», «Эффект миниатюры», «HDR художественный стандартный», «HDR художественный ярко», «HDR художественный масло», «HDR художественный рельеф».

«Зернистый ч/б»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Мягкий фокус»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект рыбьего глаза»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Акварель»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект игрушечной камеры»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/160 с, 10.0 мм экв.

«Эффект миниатюры»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 18.0 мм экв.

«HDR художественный ярко»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

«HDR художественный масло»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

«HDR художественный рельеф»

Canon EOS 200D / Canon EF-S 10-18mm f/4. 5-5.6 IS STM УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/250 с, 10.0 мм экв.

В остальных камерах подобные художественные эффекты тоже есть, но доступны только в виде применяемых к готовым фотографиям фильтров и стилей и находятся в отдельной вкладке меню, вызываемой кнопкой Q при просмотре фотографий.

Проблема Canon — режим Av со вспышкой

Проблема зеркалок Canon — режим Av со вспышкой — слишком длинные выдержки или слишком темный фон.

Вкратце: наиболее общее (но не единственное) решение — режим M, а не Av. Кто хочет разобраться в сути — читайте дальше.

Уж сколько раз твердили миру — читай инструкцию… Неужели нет инструкции к фотоаппарату?

Разные зеркальные фотоаппараты по разному ведут себя в режиме Av с использованием вспышки. И если на Nikon, Pentax нареканий нет — хотя и эти производители предлагают на мой взгляд не самое идеальное конструктивное решение — то на Canon жалобы регулярно читаю в интернете, ибо конструктивное решение Canon уж очень серьезно влияет на результаты съемки.

Итак, излагаю одну из двух проблем. Вторая проблема описана чуть ниже.

При съемке в условиях недостаточной освещенности (в большинстве помещений, например) зеркальными фотоаппаратами Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) как со встроенной так и с внешней накамерной вспышкой мы получаем слишком большую выдержку и, как следствие, смаз изображения. Фотоаппарат как бы игнорирует наличие вспышки и производит установку выдержки как будто вспышки нет. В условиях недостаточной освещенности, то есть в большинстве помещений выдержка выставляется очень-очень длительная, например, ¹⁄₁₅. Делаем снимок — срабатывает вспышка, подсвечивая отдельные участки переднего плана, но общая выдержка слишком велика, посему вспышка вносит незначительный вклад в формирование изображения — большая часть фотографии прорабатывается за счет длительной выдержки. Инструкция фотоаппарата рекомендует (тем кто ее читал, конечно) устанавливать фотоаппарат на штатив. Но это не всегда возможно, да и объекты съемки не всегда неподвижны — например, для съемки людей выдержка ¹⁄₁₅ секунды в большинстве случаев слишком длительна. Данный режим называется “медленная синхронизация”, именно в этот режим переходит зеркалка Canon при заводских настройках в режиме Av (в режиме приоритета диафрагмы). Зачем вообще нужен режим медленной синхронизации? Ну, например, хочет фотограф снять человека в лунную ночь. А че, очень романтично. В этом случае фотоаппарат устанавливается на штатив (можно попытаться удержать его в руках, оперевшись на какой-либо предмет, однако скорее всего луна будет сильно смазана, что впрочем также дает некий художественный эффект). Выставляется (вручную или автоматом) выдержка, достаточная для прорисовки луны и, возможно, пейзажа, освещенного луной. А для того чтобы запечатлеть человека - включается вспышка. Фотоаппарат Canon с заводскими настройками позволит работать с длительной выдержкой и вспышкой как мы уже знаем в режимах Av и, разумеется, в M. Вспышка осветит передний план. Таким образом, человек и другие объекты, расположенные близко к фотоаппарату, проработаются на фотоснимке за счет вспышки, а освещенный луною пейзаж и сама луна проработаются на фотоснимке за счет длительной выдержки. Почему? Да потому что до луны и пейзажа вспышка не достанет. Даже лучшие накамерные вспышки в идеальных условиях далее 80 метров практически ничего уже не освещают. А встроенные в фотоаппарат вспышки редко способны осветить объекты дальше 20 метров. Кстати, практически то же самое, но в условиях достаточной освещенности, когда выдержка достаточно мала, а вспышка подсвечивает темные участки называется совсем по другому - “режим заполняющей вспышки”. Используется, например, для уменьшения контрастных теней на лице человека, снимаемого в безоблачный солнечный день на улице.

Однако эффект достигаемый медленной синхронизацией нужен далеко не всегда. Что делать, когда фотоаппарат Canon в режиме Av (приоритет диафрагмы) работает в режиме медленной синхронизации?

Вариант 1 — покопаться в пользовательских настройках фотоаппарата (если меню фотоаппарата английское, то эти настройки называются custom settings) и найти там переключатель режима работы вспышки. Второе положение этого переключателя — вспышка ¹⁄₂₀₀. Всегда. Это не решает полностью проблему, так как при недостатке освещенности (а выдержка ¹⁄₂₀₀ очень требовательна по освещенности снимаемой сцены) мы получим очень светлый передний план при очень темном (“проваленном”) фоне. Получается наш замечательный зеркальный фотоаппарат снимает как мыльница.

Вариант 2 — улучшить общее освещение снимаемой сцены. То есть открыть шторы, задействовать дополнительные осветительные приборы. Далеко не всегда возможно. Особенно при съемке репортажного характера, например, при свадебной съемке.

Вариант 3 — перейти в режим M на фотоаппарате. Выставить на фотоаппарате подходящую выдержку — скажем ¹⁄₈₀ или ¹⁄₁₂₅ — которая еще не слишком длинна чтобы получить заметный смаз и не слишком коротка чтобы получить слишком темный (“проваленный”) задний фон. Диафрагму выставить по вкусу — ведь все проблемы начались из-за того, что диафрагма была зафиксирована в режиме Av (приоритета диафргамы), значит, это для чего то было нужно, например, для получения маленькой глубины резкости (маленькой ГРИП), в целях получения классического портретного снимка, например. Кстати, фотоаппараты производства Pentax и Nikon в режиме Av (приоритета диафрагмы) сами делают именно так - они выставляют среднюю - не слишком длительную и не слишком коротку выдержку, но как именно выбирает фотоаппарат Nikon и Pentax эту выдержку является загадкой, посему я и написал в начале статьи, что сие также не идеальное конструктивное решение. Если у нас вспышка — полный автомат (нужно не забыть вспышку выставить в полностью автоматический режим — обычно он обозначен как TTL или E-TTL), полностью совместимая с нашим фотоаппаратом — то автоматика экспозиции будет отрабатываться силой (яркостью, длительностью) импульса вспышки. Разумеется, если вспышка не полный автомат, то придется еще покорпеть с настройками вспышки.

А теперича, излагаю вторую проблему из двух проблем

При съемке в условиях неплохой освещенности зеркальными фотоаппаратам Canon со вспышкой в режиме Av всегда выставляется выдержка ¹⁄₂₀₀. Что приводит к очень светлому переднему плану на фоне очень темного заднего плана. Данная проблема, скорее всего, есть следствие жестко выставленного значения выдержки в настройках фотоаппарата в Варианте 1.

Ну а ежели у нас слишком темно, то для того чтобы избежать слишком темного заднего плана — нужно переходить в режим медленной синхронизации. Который описан в этой статье как первая проблема. В случае слишком темной снимаемой сцены — наша первая проблема превращается в решение второй проблемы.

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

 

Что вы узнаете в этой статье:

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы  создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2.8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Итог. Порядок установки параметров:

• В первую очередь устанавливаем ISO, в зависимости от освещения;
• Определяем, что наиболее важное в данной съемке — движение или глубина резкости;
• Устанавливаем режим приоритета выдержки, или режим приоритета диафрагмы;
• Проверяем, есть ли предупреждения от камеры;
• Делаем пробный снимок и исправляем настройки в случае необходимости.

5 апреля, 2013

Телеграм

Режимы работы фотоаппаратов | Иди и снимай

Содержание страницы

Режимы работы фотоаппарата — это ручные и полуавтоматические программы фотоаппарата, которые позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах «зеленой зоны» большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза «В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей» появилась неспроста — не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

 

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

• Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.

• Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.

• Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.

• Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).

• Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)

• Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.

• Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).

• Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют большее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

• Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value — A, Av)

• Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value — S, Tv)

• Программный автомат (Program AE — P)

• Ручной режим (Manual Mode — M)

• Режим съемки «от руки»

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо — доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Режим съемки «от руки»

Режим съемки «от руки» (BULB) — режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название — BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP — режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки «откуда» и «докуда» для установки глубины поля, а камера уже «подгоняет» параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv — режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv — режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, — универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим — это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из «зеленой зоны», и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы «наснимали» на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

• Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
• Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

практика использования. Что такое приоритет диафрагмы? Режим A в Nikon и Av в Canon Съемка с приоритетом диафрагмы рекомендации

На многих современных цифровых фотокамерах предусмотрено несколько программных режимов съемки. Есть среди них и режим приоритета диафрагмы (на камерах он обозначается символами A или Av). Что это такое и зачем вообще этот режим нужен? Этот режим позволяет вам самому установить необходимое значение диафрагмы. Но, прежде всего, стоит сказать, что зеркальные фотокамеры фирмы Canon очень даже неплохо устанавливают диафрагму в автоматическом режиме.

Если вам хочется достичь лимита, то нужно прибегать к ручному режиму. Фокусное расстояние не будет минимальным, даже если вы установите на своей камере портретный режим. При съемке портрета лучше установить минимальное фокусное расстояние и значение ISO, после чего попросить камеру остальные параметры подобрать самостоятельно. Например, если вам нужно сфотографировать поле или горы, но ваш фотоаппарат не может понять, что фокусное расстояние в данном случае должно быть максимальным, то вас тут опять выручит режим приоритета диафрагмы.

Далеко не у каждого современного объектива цифровых фотокамер имеется возможность установить диафрагму менее F 3,5. А диафрагма, открытая до значения F 3.5 гораздо в меньшей степени соответствует маленькой глубине резкости. Большой глубине резкости соответствуют высокие значения диафрагмы. На такое чаще всего способны макро объективы или специальные объективы для портретной съемки.

Если у вас в наличии всего лишь штатный объектив, минимальное фокусное расстояние которого 3,5, режим приоритета диафрагмы не принесет вам большой пользы, особенно если вы снимаете портрет. В этом случае вы не сможете «выжать» из объектива и фотоаппарата того максимума, на который они способны. Тут уж вам придется расстаться с этой идеей до лучших времен, до тех пор, пока у вас не появится хороший портретный объектив. По достоинству режим приоритета диафрагмы вы сможете оценить только после приобретения такого объектива.

Хорошие портреты можно сделать и с помощью Zoom объективов. Эти объективы несколько дешевле, особенно за границей. Но с их помощью портреты получаются очень даже неплохие. Правда, в этом случае фотографировать вам придется издалека.

Некоторые люди обладают техническим складом ума и легко усваивают термины и математические формулы. Некоторые, включая меня, не зациклены на технической стороне съемки. Когда я строю кадр, то думаю в первую очередь об идее или настроении, которое хочу создать, а потом уже о технике, как это воспроизвести. Однако, принимая решение о том, как создать тот или иной эффект, я всегда обращаю внимание на техническую сторону вопроса.

Попробуйте поставить себя на место камеры. Есть несколько вещей, о которых мы должны думать, чтобы получить хорошее изображение. Это и количество окружающего света, и чувствительность сенсора камеры, и диафрагма, а также скорость срабатывания затвора или выдержка. Для того, чтобы усвоить базовую технику создания изображений, вы должны начать с этих четырех вещей.

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света — это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

• Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
• Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
• Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Для чего используется режим приоритета выдержки?

В режиме приоритета выдержки вы можете изменять только этот параметр (выдержку), а диафрагму для оптимальной экспозиции камера подберет сама. Основное правило: если вы снимаете быстро движущийся объект, то можете использовать короткую выдержку, чтобы заморозить его движение в кадре. Например, этот мальчик в Непале бежал по аллее. Вокруг было достаточно света и я использовал короткую выдержку. Диафрагма также получилась достаточной, чтобы и мальчик и девочка на фоне синих стен попали в зону резкости.

Размытие движения с использованием приоритета выдержки.

Иногда довольно забавно получаются снимки с длинной выдержкой, когда движение размывается.

Мужчина на фото ниже был снят на вьетнамском рынке с помощью телеобъектива. Я за долю секунды решил снять этого человека с более длинной выдержкой, чем требовалась для получения полностью резкого снимка. Я должен был установить выдержку не длиннее 1/90 с для фокусного расстояния 90 мм, однако я намеренно использовал 1/70 с. Результатом стало некоторое размытие движущихся частей. которое подчеркивает динамику.

Использование режима приоритета выдержки для съемки с проводкой (панорамирования)

Другим интересным способом использования режима приоритета выдержки является метод панорамирования или съемки с проводкой. Панорамирование осуществляется путем слежения камеры за движущимся объектом. Для успешного кадра с проводкой вы должны увеличить выдержку до значения, большего величины, обратной фокусному расстоянию. Если вы хотите сделать такой же снимок, как здесь, то выдержка здесь является важным элементом, поэтому лучше всего использовать приоритет выдержки, так как это будет самым простым решением и освободит вас о необходимости придумывать что-то еще.

Итак, чтобы получить хороший кадр с эффектом движения, нужно увеличить выдержку. Установите также ISO на минимальное значение. Я использую ISO 100 — 200 на Nikon и ISO 100 на Canon.

Панорамирование лучше практиковать в такое время дня, когда света меньше, например рано утром или поздно вечером. Если использовать этот метод при ярком дневном свете, получатся переэкспонированные изображения, то есть брак.

Выдержка также должна быть достаточной, чтобы главный объект съемки получился резким. Например, на этом снимке с мотоциклом выдержка была 1/30 с.

В других случаях может потребоваться выдержка, скажем, 1/25 с.

Вы можете использовать панорамирование, снимая людей, машины, все что движется. Чтобы узнать, какую выдержку устанавливать, вам придется некоторое время потренироваться и экспериментировать, пока вы не научитесь делать это правильно.

Режим приоритета выдержки должен знать и уметь использовать каждый фотограф. Нужно всегда помнить о таких вещах, которые помогут вам решить, какую выдержку лучше использовать для конкретного сюжета, как свет влияет на выдержку, каким образом увеличить или уменьшить количество света, поступающего в камеру, и как создать замороженное или размытое движение, которое может изменить впечатление от изображения.

Режим приоритета диафрагмы на вашей камере является одним из основных, который используют фотографы для тех или иных задач. Ваша зеркальная камера имеет множество различных настроек и режимов, и нужно знать, что эти режимы означают и как их использовать в различных ситуациях. Можно конечно изучать все эти таинственные настройки в меню вашей камеры методом тыка, но это гораздо тяжелее, чем если изучать, как их правильно применить. Разве не так? Когда вы не озабочены выбором режима, можно сосредоточиться на самой фотографии, создании хорошей композиции кадра. Есть несколько вещей, для которых используется режим приоритета диафрагмы.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример — путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av — Canon) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1. 8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv — Canon) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

* M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P , Tv , Av , М ).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа ). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого , чувствительность ISO , авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с. ). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы с авто-экспозицией. Чтобы добиться на фотографии резкого переднего и заднего планов, то вам необходимо с помощью диска установить максимально большое значение диафрагмы, например f/32 и вы получите большую глубину резкости. Если, наоборот, вы хотите выделить какой-либо объект на размытом фоне, то нужно установить маленькое значение диафрагмы, допустим f/5,6. Чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр ее отверстия. Другими словами режим Av отвечает за ГРИП , а фотографии.

Делая снимки в данном режиме, при установке высокого значения диафрагмы (Диафрагма объектива), помните, что при плохой освещенности, может произойти дрожание фотоаппарата. При высоких значениях числа диафрагмы, используются длительные выдержки. При плохой освещенности выдержка может составлять 30 секунд. В этом случае нужно увеличить светочувствительность, держать крепко камеру или использовать штатив.

4.М — ручной режим. Здесь можно устанавливать вручную и требуемую выдержку, и диафрагму, так как вы пожелаете. При съемке со вспышкой, экспозиция меняется в соответствие с выбранными ручными настройками фотоаппарата. Число выдержки синхронизации вспышки может устанавливаться в пределах от (1/200 с.) до (1/30 с.), а также может быть выбрано вручную. Для того, чтобы сделать снимок, необходимо самостоятельно установить выдержку, диафрагму и экспозицию. При длительных выдержках лучше использовать штатив и дистанционный переключатель. Использование этого режима, требует от фотографа наличия какого либо опыта, поэтому, если вы им не обладаете, то вам стоит самосовершенствоваться в этом плане главное не переставать фотографировать.

Другие темы:

Показать html-код для вставки в блог

Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать

Читать подробнее

Основы работы с камерой №16: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (режим AV)

В этой статье:

Хотите создать фотографии с прекрасным размытием фона (эффект боке) или, возможно, убедиться, что все на изображении остается в фокусе? Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы — удобный режим для достижения этих эффектов. Рассмотрим этот режим более подробно. (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы: позволяет регулировать степень эффекта боке.

— Диапазон значений f, которые вы можете установить, зависит от используемого объектива.

Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите создать эффект боке на своих фотографиях или убедиться, что все в кадре находится в фокусе. Это связано с тем, что он дает вам контроль над настройкой диафрагмы (число f), которое является основным ключом к настройке степени размытия фона (эффект боке) и области изображения, которая кажется в фокусе.

В режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает число f на значение, которое, по его мнению, идеально подходит для изображения, которое он хочет создать. Затем камера автоматически устанавливает выдержку, которая, по ее мнению, приведет к соответствующей экспозиции для заданного пользователем числа f.

 

Небольшое число f приводит к более широкой диафрагме. Область изображения, появляющаяся в фокусе, будет меньше из-за меньшей глубины резкости, но это означает, что вы можете создать эффект боке впереди и/или позади области, появляющейся в фокусе. С другой стороны, большое число f приводит к более узкой диафрагме. В фокусе окажется большая область изображения из-за большей глубины резкости, и это позволяет создать фотографию, на которой все в кадре будет в фокусе. (Резюме и примеры см. в Основы работы с камерой №1: Диафрагма)

Наименьшее и наибольшее число f, которое вы можете установить, зависит от вашего объектива, но, как правило, объективы с фиксированным фокусным расстоянием, как правило, позволяют вам устанавливать меньшие числа f, чем зум-объективы.

При использовании режима автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы имейте в виду, что если вы установите слишком большое число f , скорость затвора будет медленнее и увеличится вероятность дрожания камеры. Чтобы противостоять этому, используйте автоматический режим ISO.

Узнайте больше об автоматическом режиме ISO и чувствительности ISO:
Основы работы с камерой № 5: Чувствительность ISO

 

Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы, поверните диск режимов камеры в положение [Av].

 

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает диафрагму. Камера устанавливает выдержку
После установки числа f камера автоматически установит соответствующую выдержку. Небольшое число f даст вам более выраженный эффект боке, а большое число f увеличит область вашего изображения, которая оказывается в фокусе.

 

Пример использования №1: для создания кремового эффекта боке на заднем плане , EV+0,7)/ ISO 125/ ББ: Авто

Создание эффекта боке на заднем плане выделяет интересующий вас объект из всего остального вокруг него. При этом используйте наименьшее возможное число f, чтобы получить кремовый эффект. Дополнительный совет: для еще более кремового эффекта подойдите ближе к интересующему вас объекту, чтобы еще больше расфокусировать фон. (Нажмите здесь, чтобы получить больше советов по боке)

Узнайте больше о:
Использование эффекта сжатия и большого боке телеобъективов

 

Пример использования № 2: когда вы хотите, чтобы все на изображении было в фокусе

EOS 54 Mark III/EF 2D Mark III -105 мм f/4L IS USM/ FL: 24 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/11, 1/50 с, EV-0,3)/ ISO 100/ ББ: Авто

Особенно при большом расстоянии между элементами в кадре, ближайшем к вам и самом дальнем от вас, установите большое число f, чтобы все элементы были в фокусе. В общем, от f/8 до f/16 идеально. Это также помогает, если вы снимаете с некоторого расстояния от объекта.

 

Дополнительные сведения об отдельных числах f и сценах, для которых они обычно используются, см. в нашей серии «Техника приоритета диафрагмы»: Тёплое, дружелюбное семейное фото
#3: Чудеса f/2.2 в натюрморте
#4: Фотосъемка выражений лица (f/2.8)
#5: Настройки камеры для идеального портрета на улице (f/4)
#6: Полезная настройка диафрагмы для уличной фотографии (f/5.6)
#7: Настройки диафрагмы для резких изображений ночных пейзажей (f/8)
#8: Идеальная диафрагма для резких изображений природных ландшафтов с глубиной (f/11)
#9: Получение четких изображений пейзажей от переднего плана к заднему ( f/16)

Готовы принять вызов? Вот еще несколько специальных эффектов, которые можно создать в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы:
Руководство по созданию эффекта звездообразования на солнце
4 простых шага, чтобы запечатлеть неуловимые круги боке!

 

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Журнал для цифровых фотоаппаратов

Ежемесячный журнал, который считает, что удовольствие от фотографии будет тем больше, чем больше человек узнает о функциях камеры. Он предоставляет новости о новейших камерах и функциях, а также регулярно знакомит с различными методами фотосъемки.
Опубликовано Impress Corporation

Томоко Судзуки

После окончания колледжа Токийского политехнического университета Судзуки устроился на работу в рекламную фирму. Она также работала ассистентом у фотографов, в том числе у Кирито Янасэ, и специализируется на рекламных съемках одежды и косметических продуктов. Сейчас она работает студийным фотографом у производителя одежды.

Режимы камеры: AV и ТВ и когда использовать каждый

Категории / Учебники

AV и TV — это два режима, к которым часто обращаются фотографы, но разницу между ними легко забыть. Давайте поговорим о том, чем отличаются AV и TV, и когда вы должны и не должны использовать каждый из них.

Креативный рынок 31 марта 2021 г. · 5 минут чтения

Хорошие фотографы могут все время снимать в полностью ручном режиме, но они также знают, когда некоторые другие режимы камеры могут помочь в сложных съемочных ситуациях. AV и TV — это два режима, к которым часто обращаются фотографы, но разницу между ними можно легко забыть. Давайте поговорим о том, чем отличаются AV и TV, и когда вы должны и не должны использовать каждый из них.

AV: приоритет диафрагмы

Когда диск режимов вашей камеры установлен на AV (на некоторых камерах просто A), ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы (технически AV означает значение диафрагмы). В AV пользователь вручную выбирает настройку диафрагмы, в то время как камера автоматически регулирует скорость затвора для каждого снимка (в зависимости от доступного света) для достижения правильной экспозиции.

Когда использовать антивирус

AV отлично подходит для ситуаций, когда много света. Я часто использую этот режим в отпуске, когда днем ​​брожу по городу. Я по-прежнему контролирую глубину резкости, но мне не нужно тратить время на ручную настройку выдержки для каждого кадра. Если, как и я, вы часто делаете кадры в опасные моменты, например, переходите улицу (кстати, ужасная идея), каждая секунда на счету, и вы не хотите, чтобы вас застали за изменением скорости затвора. Прогулка по городу днем ​​— идеальное время для использования AV.

Когда следует избегать AV

Избегайте AV в условиях низкой освещенности без вспышки. Камера выберет такую ​​длинную выдержку, что ваши фотографии получатся смазанными. Если камера считает, что для получения достаточно яркого снимка требуется трехсекундная выдержка, она это сделает! Если вы намеренно не хотите, чтобы снимок был размытым, избегайте AV в условиях низкой освещенности.

ТВ: Приоритет выдержки

Когда диск режимов вашей камеры установлен на AV, ваша камера находится в режиме приоритета выдержки (S используется вместо TV на Nikon и многих других камерах). На телевидении пользователь вручную выбирает выдержку, а камера автоматически регулирует диафрагму для каждого снимка. Так что это точно так же, как AV, только переменные меняются местами, и вы управляете скоростью затвора, а не диафрагмой.

Когда использовать телевизор

Режим ТВ удобен для ситуаций, когда вам не важна глубина резкости, но вам нужно убедиться, что вы используете определенную выдержку. Например, на спортивном мероприятии вы можете зафиксировать скорость затвора довольно быстро, чтобы запечатлеть движение без размытия, но при этом хотите, чтобы камера выполняла общие расчеты экспозиции, чтобы вы могли делать снимки очень быстро. Дневные спортивные мероприятия — хороший вариант использования телевидения.

Отлично подходит для съемки видео

Режим ТВ отлично подходит, когда вы снимаете видео на цифровую зеркальную камеру, и вам нужно быстро приспособиться к различным условиям освещения. Когда вы снимаете видео, вы хотите зафиксировать скорость затвора для постоянного вида (прочитайте, как скорость затвора влияет на видео), но вы не хотите постоянно возиться с настройками, чтобы получить правильную экспозицию. Режим ТВ позволяет вам установить выдержку именно там, где вы хотите (я обычно снимаю около 1/50), позволяя камере позаботиться о том, чтобы каждая сцена выглядела идеально.

Когда следует избегать ТВ

Избегайте телевизора, когда важна глубина резкости. Например, если вы фотографируете семью при среднем или слабом освещении, камера, установленная в режим ТВ, может полностью открыть эту диафрагму, чтобы получить дополнительный свет. К сожалению, это сделает вашу глубину резкости настолько малой, что некоторые люди на фотографии будут не в фокусе. TV — не лучший вариант для групповых фото. Режим ТВ также может быть плохим выбором, если вам действительно нужна небольшая глубина резкости. Многие фотографы в наши дни любят снимать с широко открытой диафрагмой как можно чаще. Размытый фон может сделать фотографию более качественной и поможет вашему объекту выделиться на фоне. Если вы предпочитаете этот стиль, режим ТВ — не лучший выбор. Ваша камера может решить, что f/11 или f/15 — идеальная диафрагма, что разрушит вашу попытку показать боке на стекле Canon L. Избегайте просмотра телевизора в любое время, когда хотите контролировать глубину резкости.

Помните: автоматические режимы глупы

Всегда помните, что автоматические режимы камеры глупы. Я не имею в виду, что вы не должны их использовать, я имею в виду, что они буквально не обладают никаким интеллектом, кроме обоснованных предположений при правильной экспозиции, и вы не должны использовать их так, как будто они волшебным образом сделают отличные фотографии. Они делают то, на что были запрограммированы, и никогда не принимают во внимание такие факторы, как размытость изображения или дрожание камеры. Автоматические режимы каждый раз будут портить ваши фотографии, если вы не будете осторожны. Вы определенно должны максимально использовать их, просто убедитесь, что вы знаете, что они делают и где лежат их ограничения.

---

Изображение заголовка, созданное Corioes с помощью Camera.

---

Начинаете рисовать от руки?

Бесплатные рабочие листы для написания букв

Загрузите эти рабочие листы и начните практиковаться с помощью простых инструкций и упражнений по отслеживанию.

Скачать сейчас!

Об авторе

Креативный рынок

Сделать красивый дизайн простым и доступным для всех.

Посмотреть ещё сообщения

Статьи по теме

Хотите бесконечное вдохновение и советы по дизайну?

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать отчеты о тенденциях, интервью с нашими любимыми креативщиками и учебные пособия по новейшим технологиям, которые помогут вам вдохновиться.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Объяснение

режимов съемки: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото

ЗарегистрироватьсяВойти

• Как мне?
  • Избегайте Redeye
  • Создать селфи
  • Изображения Луны
  • Fix Blurry Photos
  • Take Sports Photo. Правила фотосъемки
  • Понимание «мм» на моем объективе
  • Создание размытого фона
  • Что такое P-режим?
• Tips and Tutorials
  • Techniques
  • Common Subjects
  • Composition
  • Types of Photography
  • Post Processing
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Улучшите свои фотографии
  • Еженедельный информационный бюллетень
  • Пейзажная фотография
  • Фотосъемка со вспышкой
  • HDR-фотография
  • Black and White Photography
  • Photographing Christmas
• Products
  • Photography Simplified
  • Photograph Your Year
  • Post Processing for Photographers
  • Intermediate Post Processing
• EBooks
  • Landscape Photography
  • Фотосъемка со вспышкой
  • HDR-фотография
  • Черно-белая фотография

Режимы камеры

Дэвид Петерсон 12 комментариев

Хорошие новости, у вас есть новая модная камера. Плохая новость, вы понятия не имеете, как его использовать или что делают или означают какие-либо настройки. Переход от точки и съемки к цифровой зеркальной камере требует от вас серьезного обучения. Ниже приведена некоторая информация, чтобы развеять мифы о режимах съемки и помочь вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленым прямоугольником со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что это похоже; это позволяет вам превратить вашу цифровую зеркальную камеру в причудливую камеру типа «наведи и снимай». В этом режиме ваша камера будет исследовать область в вашем кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие соответствующие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. Несмотря на простоту использования, автоматический режим практически не дает вам контроля ни над чем, включая то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается A или AV в зависимости от марки вашей камеры. Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменяет другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма — это фактически ширина отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (и число, указывающее на диафрагму, уменьшается), внутрь попадает больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, это количество света, попадающее на внутренний сенсор камеры. Другой элемент вашей фотографии, на который влияет диафрагма, — это глубина резкости. Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Итак, программный режим немного сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный режим. Если ваша камера, кажется, не имеет автоматического режима, можно поспорить, что поворот этого диска в положение P добьется цели.

Другая причина, по которой это немного озадачивает, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменить некоторые настройки, например выключить или включить вспышку, а также вручную установить баланс белого. Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые из них позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам выбрать комбинацию диафрагмы и выдержки, в то время как у третьих снова будут более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставить остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV в зависимости от камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать скорость затвора, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами скоростью затвора, чтобы создать правильно экспонированную фотографию.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени свет должен попасть в камеру и попасть на матрицу для создания изображения. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. При увеличении скорости затвора движение застывает, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если вашей главной задачей является изображение или замораживание движения, приоритет выдержки — хорошее место для начала.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой М. Это велосипед без тренировочных колес. Камера заканчивает шептать ответ, когда учителя поворачиваются спиной. Ручной режим означает, что у вас есть полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить почти все и при этом точно настроить полученную фотографию.

Режим лампы

Режим ручной выдержки — это режим, используемый для расширенной выдержки, который обозначается буквой B. Обычно в эту категорию попадает все, что длится более тридцати секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является расширенной выдержкой, а что нет. В режиме ручной выдержки вы можете нажать кнопку спуска затвора и отпустить. Затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете затвор, чтобы закрыть его. При использовании режима ручной выдержки я рекомендую использовать штатив и дистанционный спуск затвора. Если затвор открыт дольше, чем небольшая доля секунды, ваши снимки могут стать очень размытыми. Штатив обеспечивает необходимую устойчивость, чтобы ваши фотографии были четкими и сфокусированными, а дистанционный спуск затвора не дает вам перемещать камеру при нажатии кнопки спуска затвора.

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Awesome (514)

Интересно (122)

Полезно (181)

СКАЗЫ (35)

Сложность:

Начальник

Длина:

6 минут

. Приоритет. modeprogram mode

О Дэвиде Петерсоне

Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Подписчики

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задайте вопрос Дэвиду

Электронная почта

Новые советы и руководства каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

Пейзажная фотография

Запечатлейте удивительную красоту природы.

Бесплатный электронный курс, который поможет вам пройти курс Perfect Landscapes

Упрощенная фотография

Мгновенно преобразите качество вашей цифровой фотографии. Делайте потрясающие снимки каждый раз.

Откройте для себя возможности вашей камеры

• Следуйте за нами!

© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

Проект Canon Bird Branch | Инициативы по сохранению биоразнообразия | Как фотографировать диких птиц Урок 8

Проект Canon Bird Branch | Инициативы по сохранению биоразнообразия | Как фотографировать диких птиц Урок 8 | Снимаем фото в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)

Урок 8

Я хочу размыть фон, чтобы выделялись птицы, питающиеся в кустах. Этого можно добиться, перейдя в режим Av (также известный как режим A на некоторых камерах).

Серая цапля

Эта фотография ошибочна из-за пересечения ветки перед лицом птицы. Тем не менее, я попытался снять эту сцену, чтобы показать, как настройка диафрагмы может изменить фотографию.

Данные изображения

• Значение диафрагмы: f/4
• Скорость затвора: 1/2500 секунды
• Чувствительность ISO: ISO1600

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Поделиться: «Как фотографировать диких птиц: Урок 8»

Какие фотографии можно делать в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)?

Режим Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) позволяет фотографу выбирать диафрагму (f/число). При низком значении диафрагменного числа фон становится размытым, тогда как при большом диафрагменном числе вся фотография получается резкой, как на переднем, так и на заднем плане. Таким образом, регулировка диафрагмы изменяет степень размытости изображения.

Примечание. Чем выше число f/, тем уже диаметр диафрагмы объектива. Отображаемые диафрагменные числа различаются в зависимости от объектива.

---

Что такое диапазон фокусировки (глубина резкости)?

Изменение диафрагмы (f/числа) изменяет диапазон, который появляется в фокусе на фотографии. Этот диапазон фокусировки называется глубиной резкости. На фотографиях с большой глубиной резкости все аспекты изображения оказываются в фокусе, от переднего до заднего плана. И наоборот, на фотографиях с малой глубиной резкости только объекты, расположенные в узком диапазоне расстояний от камеры, кажутся резкими, а передний план и фон не сфокусированы.

Сравнение эффектов различных настроек диафрагмы (f/числа)

---

Давайте поэкспериментируем с различными настройками диафрагмы (f/числа).

1 Установите режим съемки вашей камеры на Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы).

2 Отрегулируйте настройку диафрагмы (f/число). Делайте фотографии, поворачивая диск и отмечая цифры, отображаемые в видоискателе.

Поворот диска для настройки диафрагмы (f/числа)

3 Чем ниже число f/, тем шире диафрагма и меньше глубина резкости. Чем выше число f/, тем уже диафрагма и больше глубина резкости.

Диафрагму легче регулировать, глядя в видоискатель при повороте диска.

Сравнение эффектов различных значений диафрагмы (f/числа)

---

Стандартная глубина резкости (f/8)

Фон умеренно размыт. Основной объект выделяется, а ощущение фона сохраняется.

• Значение диафрагмы: f/8
• Скорость затвора: 1/250 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/8)

---

Большая глубина резкости (f/22)

Заросли бамбука на заднем плане хорошо узнаваемы. Листья бамбука на переднем плане и ветка перед мордой птицы тоже своеобразны, отвлекая нас от основного предмета.

• Значение диафрагмы: f/22
• Скорость затвора: 1/60 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/22)

---

Малая глубина резкости (f/4)

Ветка перед лицом птицы размыта, что делает ее менее отвлекающей, так как трудно распознать ее форму. Фон настолько размыт, что узоры в зарослях бамбука неразличимы. Серая цапля выделяется на фоне зеленых и синих градаций фона.

• Значение диафрагмы: f/4
• Скорость затвора: 1/1000 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/4)

---

Связь между диафрагмой, выдержкой и яркостью (экспозицией)

На фотографиях выше чувствительность ISO была зафиксирована на значении ISO800. Когда диафрагма (f/число) изменяется вручную, фотокамера автоматически регулирует скорость затвора для сохранения той же яркости (экспозиции). При съемке движущегося объекта необходимо соблюдать осторожность, так как уменьшение скорости затвора может привести к сотрясению камеры или размытию объектов.

Комментарий учащегося

Я попытался сфотографировать довольно неподвижного медного фазана в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) с чувствительностью ISO, установленной на AUTO, и в то же время отрегулировать настройку диафрагмы (f/число). С широко открытой диафрагмой я смог легко сделать фотографии с размытым фоном, которого хотел добиться. Это отличная фотография, потому что размытие по обе стороны от точки фокусировки выделяет объект.

Настройки камеры

Режим Av (автоматическая автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) + ISO AUTO + Компенсация экспозиции -1

Примечание. Фотографии были сделаны с тремя разными значениями экспозиции: f/22, f/11 и f/5,6.

• Поверните диск, чтобы выбрать AUTO, удерживая нажатой кнопку , а затем снова нажмите кнопку .
• Поверните диск, чтобы установить диафрагму (f/число)
• Диафрагму проще регулировать, глядя в видоискатель

• Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/22

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО6400

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

• ---

  Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/11

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО2500

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

• ---

  Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/5,6

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО640

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Чем меньше диафрагменное число, тем больше размытие периферии фотографии. Диапазон регулировки диафрагмы (f/число) зависит от объектива (см. Урок 2). Объективы, способные снимать с низкими диафрагменными числами, называются объективами с «большой апертурой» или «яркими» объективами и, как правило, имеют больший размер.

Значение диафрагмы: f/22

Сужение диафрагмы (увеличение диафрагменного числа) увеличивает глубину резкости, фокусируя все, от переднего плана до дальнего плана.

Значение диафрагмы: f/11

Перья четко в фокусе, и мы можем сказать, что листья вокруг птицы размыты больше, чем на снимке f/22.

Значение диафрагмы: f/5,6

На этом фото глаз птицы в фокусе, но перья на груди птицы немного размыты. Листья вокруг птицы не выделяются.

Режим

AV (приоритет диафрагмы) — InterTourWorldwide

Canon World‎ > ‎Камера 6D‎ > ‎ w3.org/1999/xhtml» align=»left»> Режим AV (приоритет диафрагмы) Дуг Салин из Canon EOS 6D For Dummies Если вы любите фотографировать пейзажи, Aperture Приоритетный режим — это то, что вам нужно. Когда вы фотографируете с В режиме приоритета диафрагмы Canon вы выбираете желаемую диафрагму и камера обеспечивает правильную скорость затвора для получения правильно экспонированного изображения. Большая апертура позволяет много свет попадает в камеру, а небольшая апертура пропускает небольшое количество света. в камеру. Преимущество съемки в режиме приоритета диафрагмы заключается в том, что вы полностью контролируете глубину резкости. У вас также есть доступ ко всем другим параметрам, таким как установка чувствительности ISO, выбор стиля изображения, изменение режима автофокусировки или режима привода и так далее. Чтобы сделать снимок в режиме приоритета диафрагмы: Нажмите блокировку диска выбора режима и поверните диск выбора режима в положение Av (величина диафрагмы). Нажмите кнопку ISO, а затем поверните главный диск, чтобы изменить чувствительность ISO на желаемое значение. При выборе чувствительности ISO выберите самую низкую скорость для доступных условий освещения. Для получения дополнительной информации о изменение чувствительности ISO. Поверните главный диск, чтобы выбрать желаемую диафрагму. При изменении диафрагмы камера рассчитывает правильную скорость затвора для получения правильно экспонированного изображения. Изменение появляется на ЖК-дисплее и в видоискателе. Поворачивая диск, следите за выдержкой в ​​видоискателе. Если вы замечаете, что скорость затвора слишком медленная для изображения без смазывания, вам нужно поставить камеру на штатив или увеличить настройку чувствительности ISO. Если вы видите мигающую минимальную выдержку затвора (30 секунд), изображение будет недоэкспонировано с выбранной диафрагмой. Если вы видите мигающую максимальную скорость затвора (1/4000 секунды), изображение будет переэкспонировано с выбранной диафрагмой. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Когда камера достигает фокуса, в видоискателе появляется зеленая точка. Полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Изображение появляется на ЖК-мониторе почти сразу. Как управлять глубиной резкости Глубина резкости определяет, какая часть изображения выглядит резкой и находится в явном фокусе впереди и позади вашего объекта. Когда вы фотографируете пейзажи в яркий солнечный день, вы хотите глубина резкости, которая создает изображение, на котором вы можете видеть детали на мили и мили. В других случаях вам нужна очень малая глубина резкости, в которой ваш объект находится в резком фокусе, но передний план и задний план приятное размытие вне фокуса. Малая глубина резкости идеальна, когда вы снимаете портрет. Вы управляете глубиной резкости изображения, выбирая диафрагму в Режим приоритета диафрагмы (Av) и позволить камере сделать математику определить, какая скорость затвора даст правильно экспонированное изображение. Ты получить ограниченную глубину резкости при использовании небольшого значения f-stop (большой диафрагма), которая пропускает много света в камеру. Светосильный объектив: Имеет значение диафрагмы 2,8 или меньше Позволяет снимать в условиях низкой освещенности Обеспечивает удивительно малую глубину резкости При съемке с наименьшим значением диафрагмы объектива вы пропускаете в камеру больше всего света . Объектив, который вы используете, также определяет, насколько велика будет глубина резкости для данной диафрагмы. При одном и том же диафрагменном числе широкоугольный объектив имеет большую глубину резкости, чем телеобъектив. Когда вы фотографируете пейзаж, идеально подходит широкоугольный объектив и малая диафрагма. Когда вы снимаете чей-то портрет, вам нужна малая глубина резкости. Поэтому телеобъектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 85 мм для 35 мм, с большой апертурой (малое значение диафрагмы) является идеальным решением. Как использовать предварительный просмотр глубины резкости Когда вы компонуете сцену через видоискатель, апертура камеры широко открыт, что означает, что вы понятия не имеете, какая глубина резкости вы будете иметь в результирующем изображении. Вы можете просмотреть глубину резкости для выбранного значения диафрагмы, нажав кнопку на камере. Предварительный просмотр глубина резкости: Скомпонуйте кадр и выберите нужную диафрагму в режиме приоритета диафрагмы (Av). Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться. Когда камера фокусируется на объекте, с правой стороны видоискателя постоянно светится зеленая точка. Нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Кнопка удобно расположена справа передней стороне камеры, когда камера направлена ​​на вас предмет. Вы можете легко найти кнопку на ощупь. Когда вы нажимаете кнопку кнопку изображение в видоискателе может стать тусклым, особенно при вы используете маленькую диафрагму. Камера выбирает правильный затвор скорость, чтобы компенсировать выбранную вами диафрагму. При использовании предварительного просмотра глубины резкости обратите внимание какая часть изображения находится в явном фокусе спереди и сзади ваш предмет.

10 режимов камеры Canon (и зачем они вам)

10 режимов вашей камеры Canon

У вас есть камера Canon? Вы когда-нибудь задумывались, почему у камеры Canon 10 режимов (и зачем они вам)? Этот пост относится к Canon 80D, но если у вас нет 80D, не беспокойтесь — эти принципы применимы к большинству зеркальных камер.

В этом посте вы узнаете 10 режимов камеры Canon и зачем они вам нужны.

Режим Dial

Canon Camera Camera Dials имеют две «зоны»: базовые и креативные

• Основная зона
  • A+ Mode
  • Режим Flash Off
  • CAR MODE
  • SCN ​​Режим
  • Creative Mode
  • SCN ​​Режим
  • Creative Mode
  • SCN ​​Режим
  • .
  • Творческая зона
    • Режим P
    • Режим Tv
    • Режим Av
    • Ручной режим
    • Bulb Mode

  «C1» и «C2» — это места, где вы можете сохранить свои собственные настройки.

  Режим A+

  Это «Интеллектуальный автоматический режим сцены», который чаще называют просто «авто». В режиме «Авто» камера определяет количество света. Затем он автоматически устанавливает ISO, диафрагму и выдержку, чтобы вы получили хорошее изображение. Откуда оно «знает»? Инженеры Canon запрограммировали «Авто» для получения в целом приятных фотографий. Фотографии яркие, живые и вполне «адекватные», хотя они могут и не иметь того особого «вида», который вам нужен.

  Режим выключения вспышки

  Это то же самое, что и режим A+, за исключением того, что всплывающая вспышка отключена. Ваша камера не будет использовать вспышку даже при съемке в условиях низкой освещенности.

  Режим CA

  Этот режим означает «Творческий автоматический режим». Это в основном то же самое, что и режим A +, но он позволяет вам изменять некоторые вещи, такие как размытие фона.

  ---

  ---

  Режим SCN

  «Режим специального сюжета». Здесь у вас есть список возможных сцен на выбор: портрет, пейзаж, еда и т. д. Выберите сцену, которая соответствует вашему объекту, а камера сделает все остальное.

  Режим творческих фильтров

  Этот режим выглядит как два перекрывающихся круга на диске режимов. При выборе вы можете выбрать один из 10 предварительно запрограммированных фильтров, включая «Зернистый», «Ч/Б» (черно-белый), «Мягкий фокус», «Рыбий глаз» и четыре фильтра HDR.

  ---

  ---

  P Mod e

  Режим программы AE (автоматическая экспозиция). Если вы не вносите никаких изменений, это так же, как Auto. Камера выбирает ваши настройки. Так в чем разница? Авто не позволит вам изменить какие-либо настройки. В режиме P вы можете изменить настройки, если хотите.

  Режим ТВ

  Режим приоритета выдержки (значение времени). Этот режим позволяет вам контролировать, как долго затвор остается открытым. Если вы снимаете при слабом освещении, держите затвор открытым дольше (медленнее). В ярко освещенных сценах используйте более короткую выдержку.

  Если вы хотите «заморозить» действие (например, дикую природу, спорт и детей), используйте короткую выдержку. Если вам нужно художественное размытие движения на водопаде или ручье, используйте длинную выдержку, чтобы добиться плавного шелковистого «туманного» вида воды. Хотите узнать больше о съемке водопадов? Посмотрите мой пост «Как фотографировать водопады [и получить этот «туманный» вид]».

  Дополнительный совет:  Если вы держите затвор открытым в течение длительного времени в условиях низкой освещенности или при съемке водопадов и т. д., используйте штатив, чтобы избежать размытости снимков из-за дрожания камеры.

  Режим Av

  Значение приоритета диафрагмы. В режиме Av вы управляете диафрагмой объектива. Диафрагма — это диафрагма вашего объектива, которая открывается и закрывается. Он контролирует, сколько света попадает на датчик. Диафрагма записывается как f /values. Очень широкие диафрагмы открываются до ф /1.2 или ф /1.4. Закрытая диафрагма может быть всего f /22. Это зависит от объектива. Некоторые зум-объективы имеют диафрагму, которая изменяется при увеличении и уменьшении масштаба.

  Изображение предоставлено: PhotographyHero.com

  Широкая диафрагма ( f / 1.8, f / 2.8) создает большее размытие фона на ваших изображениях. Этот эффект размытия называется «боке», и людям это очень нравится.

  Меньшие значения диафрагмы ( f /11, f /22) делают все изображение «в фокусе». Это полезно для пейзажной фотографии.

  M-режим

  Ручной режим. Вы, наверное, догадались, что в M-режиме вы выбираете все настройки: выдержка, диафрагма, а теперь и ISO. Что такое ИСО? ISO определяет, насколько чувствителен сенсор к свету.

  В условиях яркого освещения уменьшите значение ISO до 100.  Если становится темно, увеличьте его на несколько делений. Не бойтесь экспериментировать! Потренируйтесь снимать в помещении (слабое освещение) и на улице (яркий свет). ISO на Canon 80D варьируется от 100 на нижнем уровне до 16 000 (с возможностью расширения до 25 600) на верхнем уровне.

  ---

  ---

  Слишком много хорошего

  Если вы поднимете ISO, вы получите более яркое фото. Но вы получите « Digital Noise ». Ваши фотографии будут выглядеть «зернистыми» и, возможно, пикселизированными. Фотографы называют эту зернистость «шумом». Иногда вам могут понадобиться фотографии с «зернистым ощущением», но по большей части фотографы ненавидят цифровой шум. Держите значение ISO как можно ниже (в зависимости от условий освещения), чтобы уменьшить «шум» и получить четкие, четкие снимки.

  Если вы хотите глубоко погрузиться в «цифровой шум» (и полностью оторваться от него), то прочтите этот пост на PhotographyLife.

  Режим av в фотоаппарате canon: «P», «Tv», «Av» и «М»