Режим tv canon: «P», «Tv», «Av» и «М»

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

• Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
• Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
  Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек.

Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Режим съемки в фотоаппарате. Tv, Av, M

24.08.2016

На любой серьезной фотокамере есть специальное колечко с выбором различных режимов фотосъемки. Выглядит оно обычно вот так

На фотокамерах фирмы Nikon

На фотокамерах Canon и других фирм

Это колечко называется селектором режимов фотосъемки. Переводя на русский язык: штука для выбора режима фотосъемки.

У 85 процентов фотокамер режимы расположены так, как это показано на втором фото. Поэтому разберем именно такой вариант. Я, по возможности, буду объяснять мелкие различия, которые будут наблюдаться в сравнении с первым вариантом.

Режимы съемки фотоаппарата

1.Автоматические.

Это иконки «голова девушки», «бегун», «цветок», «гора», «портрет и звезда», «без вспышки», P. А также- буква А ( зеленый режим).

По сути, все эти режимы- лишь разные вариации полного автомата. Разница в том, что в зеленом режиме ( режим А с плюсиком) фотоаппарат сам выберет тот же «ночной портрет» или «макро». А если Вы сами выберете один из этих вариантов- у Вас будет иллюзия управления камерой. Например, Вы выставите режим «голова девушки», он же- портрет. Фотокамера поставит среднюю диафрагму и среднее ISO. Это даст возможность получить средний по качеству резкий кадр.

Если Вы хотите получать не средние, а превосходные и интересные фотографии, то Вам стоит сразу отказаться от автоматических режимов. Пусть сперва не все кадры будут получаться, но зато потом, по мере освоения фотокамеры- Ваши творческие возможности будут очень широкими.

2. Ручной режим. М.

Как ни странно, но ручной режим используется так же редко, как и автомат.

Он дает возможность руками выставить на фотокамере Выдержку- Диафрагму- ISO.

Но освещение при этом будет измерять фотоаппарат. И подсказывать в выборе этих трех параметров будет тоже он.

Без подсказки фотоаппарата нам не обойтись, так как мы не можем замерить освещение на глаз. Нам нужны точные значения, выдаваемые фотокамерой. Именно поэтому я и рекомендую полуавтоматические режимы.

3. Полуавтоматические режимы. Av, Tv.

Это- наши основные помощники в фотосъемке. Суть использования таких режимов проста: Вы выставляете ISO перед фотосъемкой в зависимости от условий освещения. Как это сделать читаем тут.

Затем мы ставим нужную диафрагму ( если снимаем в режиме Av) или выдержку ( если мы в режиме Tv). А оставшийся параметр ( выдержку для AV и диафрагму для Tv) выставит фотоаппарат.

Это очень удобно и быстро. Не каждый кадр будет ждать, пока Вы выставите нужный параметр: птица может улететь, выражение лица модели может измениться. В режимах приоритета Вы можете быстро и удобно поставить все нужные параметры и снимать.

Как выбрать режим на фотоаппарате

На практике почти все профессионалы делают так: переводят камеру в AV, а затем ставят ISO. Остается выставить нужную диафрагму. Какую диафрагму ставить читаем тут. Выдержку выставит фотоаппарат.

Почему именно приоритет диафрагмы AV? Да потому, что вероятность ошибиться в нем меньше. Диафрагм ведь в 3 раза меньше, чем выдержек.

PS Для Никона Av( приоритет диафрагмы) — это А, а Tv ( приоритет выдержки)- это S.

PSS Про режим в виде видеокамеры подробно не рассказываю- это режим видеосъемки, не совсем в тему фотокурсов.

Основы работы с камерой № 17: Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (режим ТВ)

В этой статье:

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который полезен, когда вы хотите «заморозить» объекты в движении или, наоборот, сфотографировать движущиеся объекты с размытием движения. Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете его использовать! (Сообщил Томоко Судзуки)

 

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки: здесь вы можете управлять захватом движения объекта.

номер) соответственно.
— Диапазон выдержек, который вы можете выбрать, зависит от камеры.

Режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки — это режим съемки, который позволяет контролировать захват движения объекта. Выбрав предпочтительную скорость затвора, теперь вы можете легко «заморозить» движущийся объект, например, с помощью короткой выдержки или создать размытие движения с помощью длинной выдержки.

Когда вы устанавливаете предпочтительную скорость затвора в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, камера автоматически устанавливает значение диафрагмы, обеспечивающее оптимальную экспозицию. Доступный вам диапазон выдержек зависит от модели вашей камеры.

Так как же выбрать скорость затвора? Сначала внимательно наблюдайте за движениями вашего объекта, а затем решите, хотите ли вы, чтобы ваша фотография «замораживала» объект в движении или подчеркивала его движение с помощью размытия в движении. (Это решение всегда приходится принимать фотографам, как описано в этой статье о фотографировании водопадов. )

Если вы планируете использовать длинную выдержку, это означает, что на матрицу будет попадать много света, что также подходит для съемки тусклых сцен в качестве ночных фотографий. Медленная скорость затвора также отлично подходит для съемки движения света, поэтому вы можете использовать ее для создания световых следов от движущихся транспортных средств или самолетов.

 

Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать режим автоэкспозиции с приоритетом выдержки, поверните диск режимов камеры в положение [Tv].

 

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает выдержку. Камера устанавливает диафрагму.
После установки выдержки камера автоматически установит соответствующую настройку диафрагмы. Если вы установите короткую выдержку, вы сможете «остановить» объект в движении. Если вы установите более длинную скорость затвора, вы сможете создать размытие движения на фотографии.

 

Если экспозиция не совсем та, на которую вы рассчитывали…
В режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки, когда вы установили выдержку, диапазон чисел f, которые камера может установить для вас, зависит от прикрепленного объектива. Если вы видите, что экспозиция на сделанном вами снимке не совсем подходит, вы можете попробовать отрегулировать чувствительность ISO, чтобы исправить это.
— Если фотография слишком темная: увеличьте чувствительность ISO
— если фотография слишком яркая: уменьшите чувствительность ISO

 

Пример использования № 1: чтобы «заморозить» и запечатлеть важные моменты / Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/4, 1/2000 с, EV+0,3)/ ISO 125/ ББ: Дневной свет

Чтобы заморозить и запечатлеть динамичный объект, например брызги воды из фонтана, справа момент, вам нужна быстрая скорость затвора. Попробуйте использовать хотя бы 1/500 секунды.

Чтобы узнать больше о том, как сделать такие фотографии, посетите:
Пошаговое руководство по съемке плескающихся волн при настройке короткой выдержки

 

Пример использования № 2: создание размытия при движении для ощущения скорости

EOS 6D/EF24-105mm f/4L IS USM / FL: 95 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/9, 1/8 с, EV+0,7)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

Создание размытия при движении от движущегося объекта придает изображению ощущение скорости. Для этого снимка я использовал длинную выдержку 1/8 секунды, чтобы запечатлеть томный поток воды. Чем интенсивнее размытие движения, тем быстрее возникает ощущение скорости и волнения.

Больше советов и идей по фотосъемке с медленным затвором здесь:
Настройки камеры для потрясающих снимков с медленным затвором!

 

Пример использования № 3. Съемка сцен, невидимых невооруженным глазом 2.

0)/ ISO 100/ WB: Дневной свет

Чтобы получить это изображение, я снял движущееся колесо обозрения с выдержкой 30 секунд. Использование таких длинных выдержек позволяет вам запечатлеть движущийся свет в виде непрерывных световых следов, в результате чего на фотографиях вы увидите сюрреалистический новый мир, недоступный невооруженному глазу.

Вот еще несколько советов по съемке световых следов:
Стандартная техника с использованием световых следов

 

Дополнительный совет: используйте штатив для предотвращения сотрясения камеры

длинная скорость затвора, чтобы размыть только движущийся объект. Однако длинная выдержка делает изображение очень уязвимым для сотрясения камеры, особенно при съемке с рук (см. «Концепция 1» в Основах работы с камерой № 2: Выдержка затвора). Чтобы избежать испорченного кадра, по возможности используйте штатив.

 

Хотите улучшить свои навыки выдержки? Ознакомьтесь с этими статьями:
Медленный затвор: использование зума для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
Медленный затвор: 3 блестящих совета по фотосъемке световых картин
Медленный затвор: создание сюрреалистичных вращающихся радиальных размытий
Как это сделать Я делаю спортивные фотографии более динамичными?

Чтобы узнать больше о функциях камеры и соответствующих концепциях, перейдите по адресу:
В фокусе: основы работы с камерой

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Об авторе

Журнал для цифровых фотоаппаратов

Ежемесячный журнал, который считает, что удовольствие от фотографии будет тем больше, чем больше человек узнает о функциях камеры. Он предоставляет новости о новейших камерах и функциях, а также регулярно знакомит с различными методами фотосъемки.
Опубликовано Impress Corporation

Томоко Судзуки

После окончания колледжа Токийского политехнического университета Судзуки устроился на работу в рекламную фирму. Она также работала ассистентом у фотографов, в том числе у Кирито Янасэ, и специализируется на рекламных съемках одежды и косметических продуктов. Сейчас она работает студийным фотографом у производителя одежды.

Статьи по теме

Как выбрать между режимами AV и TV

Что такое режимы AV и TV

Режим AV или приоритет диафрагмы делает именно то, что следует из названия. Диафрагма имеет приоритет над другими ручными настройками. При использовании этого режима вы выбираете число диафрагмы, которое вы хотите оставить постоянным, например, f8, и камера выработает подходящую выдержку и ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Точно так же режим TV или приоритет скорости затвора — это когда скорость затвора выбирается постоянной. Другими словами, эти режимы являются полуавтоматическими.

Когда использовать режим AV
Как вы знаете, диафрагма влияет как на количество света, попадающего в камеру, так и на глубину резкости. Обычно мы используем этот режим, когда хотим сохранить фиксированную глубину резкости.

Мы можем выбрать среднее или высокое число диафрагмы, чтобы получить максимально четкое изображение, которое отлично смотрится на пейзажах или портретах. Просто убедитесь, что в сцене достаточно света, чтобы скорость затвора была выше 1/60, если вы не используете штатив, чтобы предотвратить нежелательное размытие движения. Если вы заметили, что при использовании режима AV ваша выдержка падает ниже 1/60, возможно, света недостаточно, и вам следует либо уменьшить диафрагму, либо увеличить ISO.

Режим AV также полезен при съемке макрообъектов или с малой глубиной резкости, если окружающего освещения достаточно.

Когда использовать режим ТВ
Теперь давайте рассмотрим приоритет выдержки (ТВ). Как и наша диафрагма, затвор влияет на то, сколько света мы можем получить, а также на внешний вид движения. Обычно этот режим используется, когда мы хотим зафиксировать определенную скорость.

Я часто использую режим ТВ при съемке спортивных мероприятий или мероприятий. Объекты движутся слишком быстро, чтобы я мог поймать их со скоростью ниже 1/500, поэтому я могу установить это как минимум в режиме ТВ и убедиться, что мои фотографии, по крайней мере, свободны от размытия движения.

Иногда из-за недостатка света диафрагма сужается до малой глубины резкости. Но это меня не слишком беспокоит, так как я считаю, что это помогает изолировать объект от фона. Однако, если я обнаружу, что моя диафрагма падает до f1.8, я бы начал повышать ISO или пересматривать выдержку.

Режим ТВ также удобен для съемки быстро движущихся детей и домашних животных, а также дикой природы и автоспорта.

Зачем выбирать приоритетный режим вместо полного ручного режима?
Мне часто задают этот вопрос. Что ж, основная причина использования приоритетного режима заключается в том, что он избавляет от догадок при использовании ручного режима. Иногда мы оказываемся в ситуации, когда нам нужно двигаться быстро, и у нас не так много времени, чтобы отрегулировать настройки в зависимости от меняющегося освещения. По крайней мере, таким образом мы можем быть уверены, что наши изображения будут иметь наилучшее возможное качество, что позволит нам работать эффективно.

Советы Pro
Будьте осторожны при использовании приоритетных режимов, когда значение ISO не превышает 3500 (или 2500 на старых моделях камер), так как шум снижает качество изображения.