Режимы замера экспозиции в фотоаппарате при съёмке.
Понимание измерения экспозиции и какие режимы измерения использовать в разных случаях.
Вы не поверите, но я не знаю, в каком режиме замера установлена моя камера.
Это может показаться странным со стороны профессионального фотографа (особенно если в каждом видео или статье в Интернете будет рассказано, насколько полезны различные режимы замера), но позвольте мне объяснить.
Замер в фотографии
Замер – это процесс, при котором камера оценивает количество отраженного света в сцене и вычисляет то, что она считает правильной экспозицией.
Камера делает это, исходя из предположения, что яркость сцены должна составлять 18% отражательной способности определенного уровня серого. Если он рассчитывает, что сцена имеет значение выше 18%, он будет показывать изображение как переэкспонированное, а если он рассчитает, что оно меньше 18% серого, оно будет отображаться как недоэкспонированное.
При съемке в таких режимах, как автоматический, приоритет выдержки или приоритет диафрагмы, используемый вами режим замера будет определять, какие настройки экспозиции используются. При съемке в ручном режиме режим замера определяет показания экспонометра, которые говорят вам, считает ли камера, что изображение переэкспонировано или недодержано.
Использование различных режимов замера позволяет нам выбирать, какие части сцены оценивает камера. У разных производителей и моделей камер есть разные режимы, поэтому ниже я объяснил наиболее распространенные, как они работают и когда их использовать.
Объяснение режимов замера
Большинство камер Canon, Nikon, Sony и Hasselblad предлагают следующие режимы замера:
| Canon: | Nikon: | Sony: | Hasselblad |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
1. Оценочный / Матричный / Мульти шаблон
Этот режим, также называемый матричным замером, разделяет сцену на сетки (количество сеток зависит от камеры), и каждая сетка анализируется индивидуально для определения деталей светлых и темных участков. Во время этого процесса немного большее предпочтение отдается зонам, в которых находится точка фокусировки. Исходя из этого, он рассчитывает среднее значение, на котором основана рекомендуемая экспозиция. Оценочный замер – хороший вариант для использования в качестве режима замера по умолчанию, поскольку его можно использовать для чего угодно, от пейзажной фотографии до портретной фотографии.
2. Центрально-взвешенный
При использовании этого режима экспозиция в основном определяется тонами в центре изображения. Здесь камера не учитывает края кадра или выбранную точку фокусировки. Обычно центрально-взвешенный замер используется, когда объект находится в центре кадра, и мы просто хотим экспонировать для этого.
3. Пятно
Точечный замер, самый точный из режимов замера, оценивает освещенность вокруг выбранной точки фокусировки или центра кадра. Это обеспечивает точное считывание с очень небольшой области сцены, что означает, что это может быть очень эффективным выбором для высококонтрастных ситуаций.
Вы можете увидеть сравнение этих различных режимов замера на изображениях ниже:
Сегодня это наиболее распространенные режимы в цифровых зеркальных камерах, но есть и другие варианты. Некоторые камеры Canon имеют частичный замер в качестве четвертого варианта. Этот режим похож на точечный, но позволяет снимать показания с немного большей площади.
Еще один режим, предлагаемый Nikon, – это замер по ярким участкам, который измеряет светлые участки, чтобы гарантировать, что они не переэкспонированы. Этот режим также доступен в некоторых камерах Sony. Sony также предлагает пятый вариант для некоторых камер – средний экран на весь экран. – измеряет яркость всей сцены в целом.
С другой стороны, камеры Hasselblad относятся к своим параметрам замера несколько иначе. Их центрально-взвешенный режим оценивает примерно 25% сцены и лучше всего подходит для сцен с довольно ровными оттенками. Центральное пятно отдает приоритет центральной части экрана и подходит для сцен, в которых объект находится в центре кадра. Точечный замер, как и другие камеры, обеспечивает точное измерение очень небольшой площади и игнорирует любую информацию за пределами этой области.
Я считаю, что при создании изображения лучший вариант – всегда снимать в ручном режиме и самостоятельно устанавливать экспозицию, контролируя диафрагму, выдержку и ISO. Так я работаю, снимаю ли я в студии или на выезде. Обычно я сначала устанавливаю диафрагму, а затем на ее основе устанавливаю выдержку. Я использую экспонометр камеры только для ориентировки, но никогда не знаю, какой режим замера я использую на самом деле. Я принимаю решения по экспозиции на основе полученных результатов и информации гистограммы.
Если вы не знаете, какие настройки вам нужны, может оказаться полезным использование системы замера вашей камеры, особенно если вы знаете, какой режим замера использовать для данного сценария.
Оценочный замер, как я уже вкратце затронул, – хороший вариант, если вы снимаете сцены, в которых вы хотите получить максимально близкую к правильной экспозицию для всей сцены. Это также хороший вариант, если вы не знаете, какой режим использовать.
Пейзажные изображения – это один из примеров, когда вы можете использовать оценочный замер. Использование этого режима поможет вам получить наилучшую общую экспозицию для всей сцены, даже если есть яркие участки или глубокие тени.
Центровзвешенный замер лучше всего подходит для любого изображения, где ваш объект находится в центре кадра или даже где объект заполняет большую часть сцены. Типичным примером этого может быть портретная фотография или макросъемка. При использовании этого режима важно помнить, что остальная часть сцены может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.
Для любой сцены, где вы хотите экспонировать очень конкретную область, точечный замер будет лучшим выбором. Примеры того, где вы можете использовать это, – это фотографирование луны или любой высококонтрастной сцены, где вы хотите, чтобы объект был правильно экспонирован.
Ограничения режимов замера
Так почему я не знаю (или меня не волнует), в каком режиме замера находится моя камера? Что ж, если вы знакомы с работой в ручном режиме и знаете разницу между разницей в одну или две ступени экспозиции, то вы, вероятно, уже знаете исходную точку для настроек вашей камеры.
Например, во времена кино или когда замер камеры был не таким точным, мы часто задумывались о том, какой должна быть экспозиция в различных ситуациях. Они даже использовали для печати на пакетах пленки то, что будет экспозиция для солнечных, туманных или пасмурных ситуаций. Это предоставило руководство, что означало, что это был просто случай последующей настройки комбинаций диафрагмы и выдержки на основе рекомендуемых настроек.
Таким образом, меня не волнует, в каком режиме замера находится моя камера, потому что она не сможет сказать мне ничего, о чем я уже не знаю или не могу исправить себя парой щелчков мыши.
Я измеряю свет визуально, глядя на результат и гистограмму, а затем решаю, какие настройки экспозиции использовать оттуда.
Замер действительно пригодится только тогда, когда вы работаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах. Поэтому, если вы снимаете портрет с приоритетом диафрагмы на ярком фоне, то частичный или точечный замер, вероятно, будет вашим лучшим выбором. Если вы снимаете пейзаж с широким диапазоном тонов, то оценочный замер, вероятно, будет лучшим для этой ситуации.
Но ни один из режимов замера не гарантирует вам правильную экспозицию или баланс диапазона экспозиции в сцене. Вам еще предстоит взглянуть на изображение и оценить, как можно добиться желаемого результата. Например, если вам нужно затемнить небо, вы можете использовать градуированный фильтр ND, или если вам нужно правильно экспонировать фоновую сцену и правильно экспонировать модель, тогда вам нужно подумать об отражателе или заполняющей вспышке, чтобы компенсировать.
Сцены «белое на белом» или «черное на черном» также могут оказаться проблематичными, поскольку ваша камера часто недоэкспонирует белые объекты на белом фоне и переэкспонирует черные объекты на черном фоне просто потому, что экспонометр ожидал или полагался на отражательную способность 18%. в качестве ориентира.
Возможно, вам даже кажется, что использование экспозамера камеры постоянно дает переэкспонированные или недоэкспонированные результаты. В этом случае можно использовать так называемую компенсацию экспозиции, чтобы решить эту проблему. Компенсацию экспозиции, также известную как EV, можно использовать для корректировки экспозиции. Обычно обозначается символом плюс / минус, большинство камер обычно предлагают значения компенсации экспозиции от -3 до +3 ступеней с различными интервалами между ними.
Для изображений, которые постоянно кажутся слишком темными, установка компенсации экспозиции на +1 EV, например, поможет сделать изображение ярче на одну ступень, и наоборот. Установка EV, равная 0, означает, что изображение не будет изменяться.
Хотя такие функции, как компенсация экспозиции, могут помочь вам точно настроить экспонометр, если вы хотите полностью контролировать свои изображения, лучше всего использовать камеру в ручном режиме и устанавливать собственные настройки камеры в зависимости от желаемого результата.
Именно по этим причинам я также не использую флеш-метр при работе в студии, потому что считаю, что могу выполнять работу быстрее и точнее самостоятельно или другими способами.
По материалам karltayloreducation.com/
точечный, матричный или центровзвешенный замер
Доброго времени суток! С вами на связи, снова Тимур Мустаев. Уверен, что прогрессивная категория фотолюбителей уже наслышана о понятии экспозиции. Ведь это одна из определяющих характеристик фотографии!
Все, чем вы и ваш фотоаппарат занимаетесь, это – светопись. А как вы полагаете, сам метод определения количества и качества поступающего света также важен при этом? Я скажу однозначное “да”. Среди функций любой камеры есть замер экспозиции.
Не все фотографы активно пользуются им, а зря, ведь он может существенно повлиять на изображение.
Повторюсь, что нужно уметь разбираться в процессе настройки всех нужных параметров, составляющих экспозицию, то есть светочувствительности (ISO), диафрагме, выдержке.
Но помимо этого, важно правильным способом измерять эту самую экспозицию, или видимое световое излучение. Это делается посредством техники, не всегда способу “на глаз” можно доверять.
Типы замеров экспозиции
Я расскажу вам о существовании трех типов замеров в фотоаппарате:
- первый – матричный;
- второй – центровзвешенный;
- третий – точечный.
Их может быть и больше, эти – основные.
Теперь подробнее о каждом. Рассмотрим, почему они имеют такие названия, чем отличаются друг от друга и какой замер использовать в зависимости от ситуации.
Считается, что предпочтение какого-либо из них вносит существенный вклад в то, какой по освещенности будет вся фотография и ее отдельные части.
Обращаю ваше внимание, что замеры могут быть по-разному названы – все зависит от модели камеры. Но Nikon, Canon или какая-то другая марка фактически не меняет их специфики.
Сразу приведу пример, где использовался разный замер экспозиции. Фотографии не обрабатывались. Съемка велась в домашних условиях под обычным освещением. Параметры: режим приоритета диафрагмы, ISO-100, f/7.1, баланс белого — лампа накаливания.
Замер первый — матричный
Режим замера — матричный. Еще его можно именовать как оценочный, также мультисегментный.
Вполне можно догадаться, что означает термин: матрица – это в математике прямоугольная таблица, разделенная столбами и строками; а приставка мульти- говорит о множественности или многократности (например, сегментов или неких секторов).
Делаем вывод о том, что благодаря этому замеру фототехника делит кадр на несколько зон, в которых измеряет освещение. После чего все замеры суммируются и выдается некое среднее значение.
Кстати, зарекомендовал он себя весьма хорошо, наверно поэтому он подходит в большинстве случаев и чаще именно он стоит по умолчанию в настройках фотокамеры.
Для каких же жанров и сюжетов он больше полезен? Сюда можно отнести:
- пейзаж и съемка природы, где все части и все объекты на разных планах играют роль в общей картине. Поэтому имеет значение оценка освещения в каждом углу кадра.
- фотография с многими значимыми элементами, которые расположились по всему снимку, в том числе в светах и тенях.
Изображение получится в целом удовлетворительное, если внешние условия довольно просты, в более сложных попробуйте другие экспозамеры.
Второй замер — центровзвешенный
Центровзвешенный вариант. Что это? Возможно, немного сбивает с толку слово “взвешенный”. Но здесь оно выступает в смысле оцененный и измеренный.
Главное здесь – центр. Похож на предыдущий замер, так как свет учитывается во всей сцене, но больший процент (около 70-80) все же приходится на середину.
Предполагается, что как раз в центре и будет находиться основной объект, персонаж, то есть предмет более значительный, более яркий, интенсивный и т.д.
Иногда встречается частичный тип. Отличие от центрального лишь в том, что он охватывает меньшую площадь, где производит замер. Примерно всего 10 процентов. А так он аналогичным образом акцентирует внимание на центре снимка.
Вероятно, он полезен, если в средине фото находится неоднозначный по световым особенностям объект или важно замерить какую-то определенную деталь объекта, которая приходится на данную область.
Замер номер три — точечный
Точечный, или экспозамер с помощью точек, советуют выбирать при фотографировании портретов.
Можно не согласиться – почему бы тогда не использовать центровзвешенный? Единственное преимущество третьего способа измерения экспозиции состоит в возможности определять, в какой именно зоне необходимо оценить освещение (не обязательно в центральной).
Правда, эта область будет совсем маленькой, даже меньше, чем для частичного вида. Есть один нюанс. Пользователи кэнон утверждают, что в отличие от никон, их точечный замер работает только опять же посредине фотографии, а движение точки фокусировки никак не влияет на него.
Какой-либо режим экспозамера я посоветовать не могу. Матричный или центровзвешенный замер я использую реже, чем точечный. В разных случаях используется свой замер.
Как вы могли понять из вышеизложенного, определенная ситуация, определенные условия съемки и объекты требуют соответствующий тип замера. Это в идеале. На самом деле стоит попробовать все, а затем уже сделать личный выбор в пользу наиболее удобного для себя.
Полезные факты
Знаете ли вы, что существует прибор для точного определения экспозиции? Возможно, Вы уже слышали о нем или прочли из моей недавней статьи. Это флешметр (экспонометр).
В отличие от внутрикамерного замера, то есть экспонометра, многие фотолюбители прибегают к данному внешнему устройству. Он, конечно, не идет вместе со стандартным набором фотооборудования, приобретается отдельно.
Несмотря на свои маленькие размеры, он может дорого стоить. Дело в том, что фотоаппарат не всегда четко определяет, какие настройки подойдут в конкретном случае. Особенно ему сложно справляться тогда, когда сюжет в кадре контрастный, много ярких и темных участков.
Поэтому если вам важно получить идеальный кадр, полностью соответствующий задумке, то рекомендую купить себе флешметр. Он не только замеряет поступающий свет разными способами, но и способен сохранять несколько проведенных измерений.
С таким прибором вам, скорей всего, проще будет подстроить все фотографические значения в ходе съемок и меньше времени в последующем тратить на обработку изображения. К тому же, простым фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат не обойтись при работе с импульсным светом в студиях.
Перед тем, как сказать вам до свидание, хотелось познакомить вас с видео курсом «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» — для обладателей NIKON или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» — для обладателей CANON. Чем он хорош? Ответ прост – вы научитесь понимать свой зеркальный фотоаппарат и делать достойные снимки, выжимая максимум с него. Вы узнаете много нового, о чем даже не догадывалась о своей фотокамере. Не стойте на месте, развивайтесь, все в ваших руках!
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас зеркальный фотоаппарат NIKON.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас зеркальный фотоаппарат CANON.
До свидания, посетители моего блога! Подписывайтесь и читайте новые статьи!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
|
Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов. Методы замера экспозиции Nikon Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра. Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь. Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции. Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO. Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.
После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.
Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:
Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо. Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности. Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:
Замер экспозиции центрально взвешенный. В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры. Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’ Личный опыт: Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях. Автоматический замер экспозиции Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS. В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы. Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо Выводы Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК. Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
Система экспозамера Canon EOS 600D
01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия
Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.
11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L
Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.
18.11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2
Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.
02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2.8 RF
Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.
26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.8 для Canon и Nikon
Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.
13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50
Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z — Nikon Z50. Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.
06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M
В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.
Что такое режимы замера и как они влияют на ваши фотографии?
Чтобы получить идеальную экспозицию на фотографии, нужно объединить много вещей, в том числе правильную диафрагму и выдержку диафрагма и выдержка диафрагмы и выдержка о состоянии внешнего освещения и эффективном измерении. Фотосъемка — это одна из вещей, которую фотографы- чаще не очень хорошо понимаю, но это может иметь огромное значение для ваших фотографий, поэтому стоит потратить некоторое время на изучение.
Здесь есть все, что вам нужно знать о режимах замера на вашей камере, о том, как они влияют на ваши фотографии, и как вносить изменения.
Что такое замер?
Короче говоря, измерение помогает вашей камере получить правильную экспозицию на фотографии. Ваша камера анализирует светлые и темные точки сцены, определяет, какая часть фотографии имеет приоритет, а затем пытается получить правильную экспозицию для этой части сцены. Это одна из многих вещей, которые ваша камера делает автоматически, чтобы помочь вам делать более качественные снимки.
Поскольку режимы замера выполняют автоматические настройки, вы можете подумать, что они важны только в автоматическом или полуавтоматическом режимах на вашей камере, но они также могут быть полезны в ручном режиме. Даже в ручном режиме ваша камера предоставит вам информацию об экспозиции, которую вы получаете на фотографии, и о том, как она интерпретирует сцену с помощью экспонометра, зависит от режима замера.
Поэтому, независимо от того, как вы снимаете, хорошая идея — хорошо разбираться в режимах измерения и делать преднамеренный выбор.
Как измерение влияет на фотографии?
В оставшейся части статьи вы увидите, как разные режимы экспозамера влияют на фотографии, но в общих чертах разные режимы экспозамера отдают приоритет различным частям вашей фотографии для правильной экспозиции .
Конечно, «правильная экспозиция» — это субъективный термин, но когда я говорю об этом в этой статье, я имею в виду съемку максимально возможной детализации в определенной части фотографии (на фото ниже, для Например, многие камеры скомпенсировали бы яркий закат, сделав человека на переднем плане очень темным, исключив важные детали).
Поскольку режимы экспозамера отдают приоритет различным частям сцены для правильной экспозиции, знание разницы между ними может означать разницу между получением великолепного снимка вашего объекта или слишком ярким или тусклым объектом.
Выбор правильного режима экспозамера особенно важен, когда ваша сцена освещена неравномерно, что довольно часто встречается в пейзажной фотографии. , портретная живопись и натюрморт. Вы всегда можете скорректировать свою экспозицию в Photoshop, но с первого раза все правильно. делает фотографии более высокого качества.
Чтение экспонометра
Прежде чем мы перейдем к различным режимам замера, я собираюсь немного рассказать о том, как читать экспонометр. Экспонометр говорит вам, правильно ли вы сфотографированы, переэкспонированы или недодержаны. Это строка с «0» в середине, «+» на одной стороне и «-» на другой. Если измеритель смещается в сторону «+», он переэкспонирован. По отношению к «-» он недоэкспонирован. Рядом с «0» он правильно выставлен. Это все, что нужно сделать.
Точно, когда и где ваша камера отображает экспонометр, может изменяться (например, мой отображается только тогда, когда объект сильно переэкспонирован или недоэкспонирован), поэтому вам нужно обратиться к руководству вашей камеры, чтобы найти его.
Вы можете увидеть пример экспонометра на изображении выше, который представляет собой вид из моего видоискателя Nikon (он также отображается в режиме реального времени. просмотру в режиме реального времени. )
Кроме того, помните, что «правильная экспозиция» определяется программно вашей камерой — если измеритель установлен на 0, это означает, что свет в области измерения в среднем становится нейтральным серым. Это полезно знать, но это не обязательно означает, что это лучшая экспозиция для вашей фотографии. Вам понадобится много практики чтобы развить глаз для хорошей выдержки.
При всем этом давайте рассмотрим различные режимы измерения.
Оценочный учет
Также называемый «матричным» замером на камерах Nikon, оценочный замер обычно является настройкой по умолчанию на камерах, поскольку он учитывает большую часть информации при попытке оптимизировать экспозицию. Он просматривает всю сцену, присутствующую в видоискателе, и, согласно руководству пользователя моей собственной камеры, «устанавливает [s] экспозицию в соответствии с распределением тона, цветом, [и] композицией». В некоторых объективах учитывается информация о расстоянии, слишком. Короче говоря, он пытается сделать для вас как можно больше работы.
Поскольку более яркий фон этого тестового изображения занимает большую часть фотографии, более темный кусок дерева недоэкспонируется, что затрудняет выбор деталей. По большей части использование оценочного замера будет работать хорошо, если у вас нет больших контрастов между светлой и темной частями сцены.
Центровзвешенный учет
Если вам нужен больший контроль над тем, как ваша камера демонстрирует снимок, лучше использовать центрально-взвешенный замер. Вместо того чтобы смотреть на всю сцену в видоискателе, он делает акцент на центре фотографии и ее ближайшем окружении. Это часто хороший вариант замера, когда ваш объект находится в середине кадра и значительно ярче или темнее фона.
Как вы можете видеть, тестовое изображение значительно ярче, так как более темные цвета деревянного элемента подчеркиваются центральным весом. Центровзвешенный замер является обычным выбором для портретов и натюрмортов, если объект находится в середине кадра. Если это в другом месте, или окружающий свет все еще не позволяет вам сделать хороший снимок, вам нужно перейти к следующему варианту.
Частичный / точечный замер
Камеры Nikon имеют три режима измерения: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Канонов, с другой стороны, четыре: оценочный, взвешенный по центру, частичный и точечный. Разница между частичным и точечным незначительна. Режимы частичного и точечного замера Canon учитывают приблизительно 6,5% и 2,5% сцены, а точечный замер Nikon — около 5% сцены.
Если вы не скажете камере выбрать другую точку для измерения, она сфокусируется на центре изображения, и вы получите результат, аналогичный центрированному, как вы можете видеть на фотографии выше. Тем не менее, вы также можете указать, чтобы ваша камера выставлялась для определенной точки вдали от центра фотографии, что полезно, если ваш объект находится к одной стороне кадра.
На фото выше экспонометр все еще смотрел в центр сцены и не учитывал более темное дерево. Для изображения ниже я отрегулировал точку фокусировки, чтобы она была отцентрирована по дереву, что привело к лучшей экспозиции для этой части изображения.
Точечный замер часто используется, когда ваш объект сильно освещен сзади, а подсветка мешает центрированному взвешиванию. И, как показано выше, хорошо, когда ваш объект находится не в центре вашей фотографии (что обычно является хорошей композицией. .
Регулировка режима замера на вашей камере
Теперь, когда вы понимаете режимы измерения, вам нужно знать, как использовать их на вашей камере. Я буду демонстрировать на своем собственном Nikon и делать некоторые дополнительные комментарии с фотографиями из Canon моей жены, но если кто-то может предоставить руководство о том, как сделать это на других камерах (или если я делаю что-то не так на Canon), пожалуйста, поделитесь в комментариях!
На Nikon есть два способа настройки режима измерения. Сначала зайдя в меню и зайдя в меню съемки .
Находясь в меню режима съемки, прокрутите вниз, пока не увидите «Экспозамер», затем выберите его и выберите режим экспозамера.
Чтобы изменить режим «на лету», перейдите в окно отображения информации, нажав информационную кнопку (на ней написано «i»), и выделите это поле:
Нажмите там и выберите режим измерения.
Чтобы изменить режим замера на Canon, перейдите в меню и прокрутите до второй панели меню.
Выберите режим замера затем выберите режим, который вы хотите использовать:
Практикуйте свои навыки измерения
Лучший способ понять, как различные режимы замера влияют на ваши фотографии, — это сделать много снимков в разных режимах, чтобы увидеть, что происходит.
В конце концов, вы узнаете, какой режим измерения лучше всего подходит для каких ситуаций, и какой из них вы будете использовать чаще всего. Если у вас есть какие-либо другие вопросы об измерении или советы о том, как получить лучшую экспозицию в различных режимах, оставьте их в комментариях ниже!
Изображение предоставлено: ne3p через Shutterstock.com , izuboky через Shutterstock.com ,
Обзор камеры Canon 700D
Nikon или Canon? Этот вопрос задает себе почти каждый, кто желает приобрести зеркальную фотокамеру. Далее происходит опрос друзей и коллег на предмет выяснения — какая модель аппарата находится в эксплуатации у них, и почему именно она, а не иная. Допустим, вы решаете для себя, что остановитесь на устройстве от Canon. После этого вы попадаете в магазин, где начинаете забрасывать консультантов вопросами о том, какой именно аппарат выбрать и почему разброс цен на таковые столь велик. Наверняка вам казалось, что все зеркалки одинаково хороши, а значит снимают все так или иначе одинаково. Далее консультант начинает произносить магические слова: профессиональная камера, любительская камера, полупрофессиональная камера и т. д. Окончательно запутавшись в терминах и технических характеристиках, вы понимаете, что процесс покупки уже не приносит ожидаемого удовольствия. В конце концов вы говорите продавцу: «Дайте мне самую новую модель, но не очень дорогую». Менеджер покорно достает коробку, на которой написано Canon 700D и протягивает ее вам. Доверясь выбору продавца, вы берете камеру в зубы и с счастливой улыбкой на лице возвращаетесь домой.
Итак, вы стали обладателем действительно новой модели от Canon. Для начала необходимо ознакомиться с техническими характеристиками устройства. Оценив список весьма впечатляющих параметров, мы можем смело сделать вывод о том, что продавец не обманул нашего покупателя и предложил купить весьма функциональную камеру, которая отвечает современным требованиям и даже предлагает нечто большее.
Корпус Canon 700D сделан из приятного пористого пластика, однако шасси выполнено из металлического сплава. Вес камеры — 580 г. Сенсорный экран откидной. Реакция на прикосновения мгновенная и четкая. Можно долго рассуждать на тему того, нужен ли поворотный дисплей на фотокамере, однако он есть, и запишем данный факт в актив указанной модели.
Все необходимые кнопки находятся под рукой, и все они примерно на тех же местах, что и у предыдущих камер данной линейки. Из новшеств мы можем отметить обновленный рычаг включения/выключения, который отныне имеет третье положение – Video. Клавиша, находящаяся справа от видоискателя, как раз активирует процесс видеосъемки.
Для тестирования возможностей Canon 700D мы использовали объектив Canon 50/1.4 .
Отметим, что фокусируется камера очень быстро, безусловно в этом заслуга относительно нового процессора DIGIC 5. Из 25 кадров, сделанных в светлое время суток, только к двум возникли вопросы, касаемые фокусировки. В целом Canon 700D достойно справлялась и с одиночной и с серийной съемкой (камера умеет анализировать несколько снимков на предмет шумов, фактически усредняя их качество и демонстрируя на выходе максимально хорошие кадры). Функция подавления шумов работает в данном аппарате выше всяких похвал, хоть и доступна данная опция только для формата JPEG.
У Canon 700D есть интересная функция — порядка двух десятков запрограммированных профилей для различных объективов. Вы можете настроить свой личный профиль под конкретный объектив, а при смене линзы просто выбрать необходимую заготовку. Пустяк, а приятно. В меню камеры присутствуют различные фильтры, с помощью которых возможно обработать снятые фотографии и придать им некоторый творческий оттенок. Опять же, кому-то это покажется ненужной опцией, однако некоторым может и пригодиться.
При съемке в темное время суток на больших значениях ISO (от 800 единиц и выше), Canon 700D показала себя весьма достойно. Шумы минимальны. Комфортно снимать можно даже на ISO 3200! Если не рассматривать полученные снимки под микроскопом, качество таковых вас точно не разочарует.
Canon 700D умеет снимать видео в трех разрешениях: 1920х1080, 1280х720 и 640х480 пикселей. Наиболее подходящим нам показался вариант -1280х720 точек (60 кдр/с). В процессе съемки камера подстраивала автофокус автоматически, но ручная фокусировка также была доступна. Качество готовых видеороликов оказалось весьма неплохим. Для бытового использования имеющегося арсенала хватит с запасом. Нельзя не отметить, что на сегодняшний день уровень видеосъемки современными зеркальными камерами весьма высок. Владельцам фотокамеры Canon 700D мы советуем воздержаться от покупки полноценной видеокамеры, ведь для подобных целей вполне сгодится и указанный аппарат.
Конечный итог вполне очевиден — камера получилась более, чем достойной. Кому-то может показаться, что Canon 700D является копией модели Canon 650D, а значит переплачивать за Canon 700D смысла нет. Но ведь в начале повествования наш покупатель просил продать ему самую новую модель. А значит результат вполне справедливый. Фотоаппарат предлагает широкие возможности для начинающего и для продвинутого фотографа, это утверждение касается как классической покадровой съемки, так и видеосъемки. Мы строго рекомендуем к покупке Canon 700D и присуждаем устройству соответствующую награду:
Технические характеристики Canon 700D:
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип 22,3 x 14,9 мм CMOS
Эффективное количество пикселов Прибл. 18,0 млн. пикселей
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип DIGIC 5
ОБЪЕКТИВ
Крепление объектива Объективы EF/EF-S
Фокусное расстояние Эквивалент 1,6x фокусного расстояния объектива
ФОКУСИРОВКА
Тип TTL-CT-SIR с матрицей CMOS
Система / точки автофокусировки 9 крестовых точек автофокусировки (f/2,8 в центре)
Рабочий диапазон автофокусировки EV -0,5 – 18 (при 23°C и ISO100)
Режимы автофокусировки AI Focus (Интеллектуальная автофокусировка)
Покадровая
Следящий автофокус
Выбор точки автофокусировки Автоматический выбор, ручной выбор
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
Режимы замера экспозиции TTL-замер при полностью открытой диафрагме при помощи 63-зонного SPC
(1) Оценочный замер (связан со всеми точками автофокусировки)
(2) Частичный замер по центру (примерно 9% площади видоискателя)
(3) Точечный замер (примерно 4% видоискателя по центру)
(4) Центровзвешенный усредненный замер
Диапазон работы экспонометрического устройства EV 1-20 (при 23°C с объективом 50 мм f/1.4 и ISO100)
Фиксация экспозиции Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки
Вручную: с помощью кнопки фиксации экспозиции в режимах творческой зоны.
Компенсация экспозиции +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)).
Автоматический брекетинг экспозиции (AEB) 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3
Чувствительность ISO Авто (100-6400), 100-12800 с шагом 1 ступень
Доступно расширение ISO до H: 25600
Во время съемки видео: Авто (100-6400), 100-6400 (При шаге в целую ступень) Чувствительность ISO может быть расширена до H: 12800
ВИДОИСКАТЕЛЬ
Тип Пентазеркало
Угол охвата (по вертикали/горизонтали) Прибл. 95%
Увеличение Прибл. 0,85x (4)
Вынесенная окулярная точка Прибл. 19 мм (от центра линзы окуляра)
Диоптрийная коррекция От -3 до 1 м-1 (диоптрии)
Фокусировочный экран Фиксированный
Зеркало Полупрозрачное зеркало быстродействующего типа (соотношение пропускание/отражение 40:60, изображение не обрезается краями зеркала с объективами 600 мм f/4 и менее)
Предварительный просмотр глубины резкости Есть, с помощью кнопки предварительного просмотра
ЖК-ДИСПЛЕЙ
Тип Сенсорный ЖК-экран с переменным углом наклона Clear View II TFT, 77-мм (3,0″), 3:2, прибл. 1,04 млн. точек
Угол охвата Прибл. 100%
Угол обзора (по горизонтали / вертикали) Прибл. 170°
Покрытие С твердой структурой, устойчивое к пятнам
Настройка яркости Можно выбрать один из семи уровней яркости
Функции дисплея (1) Экран быстрой настойки
(2) Параметры камеры
ВСПЫШКА
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м) 13
Угол охвата встроенной вспышки для фокусн. расст. до 17 мм (35-мм экв.: 28 мм)
Время восстановления встроенной вспышки Прибл. 3 с
Режимы Авто, ручной режим вспышки, встроенный передатчик Speedlite
Уменьшение эффекта «красных глаз» Да, с помощью лампы уменьшения эффекта «красных глаз»
X-синхронизация 1/200 с
Компенсация экспозиции вспышки +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3
СЪЕМКА
Режимы Интеллектуальный сценарный режим (фото и видео), Без вспышки, Творческий авторежим, Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт, Ночной портрет, Сюжетные программы (Съемка с рук ночью, HDR), Программная автоэкспозиция, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Ручная экспозиция (фото и видео)
Стили изображения Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, Точный, Монохромный, Пользовательский (x3)
Цветовое пространство sRGB и Adobe RGB
Режимы перевода кадров Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с + пульт, 10 с + непрерывная съемка 2-10)
Серийная съемка Макс. Прибл. 5 кадров/с. прибл. (скорость сохраняется примерно для 22 кадров (JPEG), 6 кадров (RAW))
РЕЖИМ LIVE VIEW
Тип Электронный видоискатель с датчиком изображения
Угол охвата Прибл. 99% по вертикали и прибл.100% по горизонтали
Скорость видеозаписи 60 кадров/с
Фокусировка Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5x или 10x с любой точки на экране)
Автофокусировка: Гибридный CMOS-автофокус (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки, по подвижной зоне (одной или нескольким)), определение разности фаз (Скоростной режим)
Замер Оценочный замер в реальном времени с помощью матрицы
Оценочный замер, частичный замер, точечный замер, центрально-взвешенный усредненный замер.
Функции дисплея Шаблон сетки (2 варианта), гистограмма, несколько значений соотношения сторон
ТИПЫ ФАЙЛОВ
Типы фотофайлов JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0),
RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon),
Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
Одновременная запись RAW+JPEG есть (только RAW + крупные изображения JPEG)
Размер изображения JPEG 3:2: (L) 5184×3456, (M) 3456×2304, (S1) 2592×1728, (S2) 1920×1280, (S3) 720×480
JPEG 4:3: (L) 4608×3456, (M) 3072×2304, (S1) 2304×1728, (S2) 1696×1280, (S3) 640×480
JPEG 16:9: (L) 5184×2912, (M) 3456×1944, (S1) 2592×1456 (S2) 1920×1080, (S3) 720×400
JPEG 1:1: (L) 3456×3456, (M) 2304×2304, (S1) 1728×1728, (S2) 1280×1280, (S3) 480×480
RAW: (RAW) 5184×3456
Типы видеофайлов MOV (Видео: H.264, Звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)
Размеры видеофайлов 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 кадров/с)
1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с)
640 x 480 (30, 25 кадров/с)
Продолжительность видеосъемки Макс. продолжительность 29 мин 59 с, макс. размер файла 4 ГБ (если размер файла превышает 4 ГБ, автоматически создается новый файл)
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Аккумуляторы 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E8
Запас заряда аккумулятора Прибл. 440 (при 23°C, AE 50%, FE 50%) (5)
Прибл. 400 (при 0°C, AE 50%, FE 50%)
Индикатор аккумулятора 4 уровня
Энергосбережение Питание отключается через 30 с или через 1, 2, 4, 8 или 15 мин.
Источники питания и зарядные устройства Комплект сетевого питания ACK-E8, зарядное устройство LC-E8, LC-E8E
Примеры снимков Canon 700D:
ISO 400, время экспозиции 1/100 с
ISO 200, время экспозиции 1/320 с
ISO 200, время экспозиции 1/160 с
ISO800 (диафрагма 5, время экспозиции 1/40 с)
ISO1600 (диафрагма 5, время экспозиции 1/40 с)
ISO3200 (диафрагма 5, время экспозиции 1/40 с)
ISO6400 (диафрагма 5, время экспозиции 1/40 с)
ISO12800 (диафрагма 5, время экспозиции 1/40 с)
Автор: Dron
Continue Reading
Замер экспозиции
Все современные камеры оснащены экспонометром. В настоящее время экспонометр камеры – это не просто датчик замеряющий уровень освещенности, это высокоточная, изощренная система датчиков и обработки данных. Например, камера Canon 600D оснащена системой 63-зонного замера экспозиции.
В разных моделях разных производителей эти системы отличаются, но их принцип неизменен: датчики замеряют уровень яркости в различных областях кадра. При этом анализируется свет, проходящий через объектив, что автоматически учитывает светопропускание линз и светофильтров, если они одеты на объектив. Такой тип замера называется TTL Through the lens – «сквозь линзу (объектив)».
Работа системы экспозамера лежит в основе автоматических (авто, портрет, пейзаж…) и творческих (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) режимов съемки. Именно она должна обеспечить правильную экспозицию снимка. В большинстве случаев ей это удается, но иногда она ошибается. Рассмотрим, почему это происходит.
Несмотря на весомые достоинства, эта система имеет два принципиальных недостатка. Во-первых, камера не знает, сколько света падает на объект. Она лишь знает, сколько света отражается от объекта! А это в свою очередь зависит не только от освещенности объекта, но и от его отражающей способности.
Рассмотрим эту проблему на примере трех кошек: черной, белой и серой. Например, таких:
Замер экспозиции на примере кошек
Под фотографиями размещены их гистограммы. При этом становится понятно, что яркости снимков существенно отличаются.
Камера ничего не знает о том, что мы фотографируем, она исходит из предположения, что перед ней объект средней яркости. Другими словами, она считает всех кошек серыми и подбирает экспозицию так, чтобы возвышение на гистограмме приходилось на ее среднюю часть.
При стандартной экспозиции, очень яркие объекты (например, белоснежный снег) на снимке будут темнее, чем мы их воспринимаем, а темные (черная кошка на темном диване) будут получаться слишком светлыми.
Чтобы скорректировать ошибки экспозамера и получать снимки такими, какими хотим мы, в камерах предусмотрена возможность экспокоррекци. С помощью нее фотограф может вносить поправки в экспозицию, делая ее больше или меньше относительно стандартной (той, что рассчитал экспонометр).
Так, снимая портрет зимой на фоне яркого снега, нужно внести коррекцию в плюс на 1-2 ступени, чтобы снимок передавал наши ощущения. Если же сделать кадр без поправок, то снег получится серым.
Второй принципиальный недостаток экспозамера проявляется в ситуации, когда объект и фон сильно отличаются по яркости. При этом – чем сильнее яркость фона отличается от объекта и чем больше фон занимает площади, тем больше будет ошибка в экспозиции. Камера просто не знает, чему отдать приоритет в экспозиции.
Таким образом, если в первом случае ошибка возникала из-за того, что камера не знала, какой яркости снимаемый объект, то во втором случае камера ошибается, не отличая где объект, а где фон. Не понимая, какая область в кадре наиболее важная.
Типичным примером такой ситуации будет съемка объекта в контровом свете (заднее освещение). Если снять человека против света, на ярком фоне, в автоматическом режиме он получится слишком темным.
Съемка объекта в контровом свете
Для борьбы с такими ошибками в камере предусмотрены различные режимы экспозамера. Их состав и названия могут варьироваться но, как правило, есть следующие режимы:
- Оценочный или Матричный замер
- Частичный или центровзвешенный замер
- Точечный замер
- Центрально-взвешенный усредненный замер
Оценочный или Матричный замер
Универсальный способ замера, при котором камера анализирует множество зон в кадре и учитывает точку фокусировки. Это «интеллектуальный» замер, при котором алгоритм пытается распознать тип сцены, определить, где объект в кадре, а где фон, и подобрать экспозицию с приоритетом объекта.
При съемке в этом режиме, кадр причисляется к одной из типовых сцен, например, «портрет в контровом свете», и в соответствии с типом сцены в экспозицию вносится поправка. Например, если камера предполагает, что в кадре «портрет в контровом свете», то она вносит поправку + 1 ступень.
В этом режиме камера будет пытаться избежать потерь в светах (пересветов в самых ярких участках кадра) и потерь деталей в тенях (недодержек в темных участках).
Этот режим используется по умолчанию в автоматических режимах съемки, таких как Auto, Портрет, Пейзаж, Макро, Спорт.
У этого режима есть ряд недостатков. Поскольку он пытается сохранить детали в светах, то даже определив сцену как «портрет в контровом свете», он вносит небольшую поправку в экспозицию (около + 1 ступени), хотя может потребоваться +2 или +2,5 ступени. Другой причиной недостаточных поправок является то, что замер «боится ошибиться», и если важный объект был не правильно определен в кадре, то ошибка будет не критичной, и снимок не будет совершенно испорчен.
Второй недостаток это тот, о котором мы говорили в начале статьи. Замер не знает «цвет кошки», которую мы снимаем.
Третий и самый коварный недостаток этого режима, состоит в том, что камера может ошибиться, неверно определив сцену. При неверном опознавании объекта будет вычислена неверная экспозиция.
Вот пример снимков, где камера неверно определила сцену как «объект в контровом свете», из-за чего экспозиция получилась ошибочно большой.
Ошибка в работе Оценочного замера
Ошибка в работе Оценочного замера
Ошибка в работе Оценочного замера
Во всех трех случаях центральное темное пятно и яркие края сбили Оценочный режим замера экспозиции с толку и дали неожиданный, пересвеченный результат.
Остальные режимы замера: Частичный (или Центровзвешенный) замер, Точечный замер и Центрально-взвешенный усредненный замер гораздо проще. Они не пытаются анализировать кадр и угадывать тип сцены. Камера не пытается угадать главный объект в кадре, она просто замеряет освещенность кадра в некоторой площади.
При частичном замере учитывается только центральная область кадра, (около 6,5% площади кадра).
При точечном замере учитывается совсем небольшая центральная область кадра, (около 2,8% площади кадра).
При Центрально-взвешенном усредненном замере учитывается вся площадь кадра с приоритетом в центре.
Примеры замера экспозиции
При этом Частичный и Точечныйрежимы замера удобны, когда яркость фона сильно отличается от яркости объекта (например, при съемке в контровом свете). Особенно удобны эти режимы, когда для фокусировки используется только центральная точка. В таком случае и фокусировка и замер экспозиции всегда производятся по главному объекту, и яркость фона никак не влияет на экспозицию.
Центрально-взвешенный усредненный замер пользуется популярностью у опытных фотографов, которые самостоятельно оценивают соотношение яркостей фона и объекта, учитывают яркость объекта (цвет кошки) и вносят нужные поправки в экспозицию. Этот замер всегда дает предсказуемый результат в отличие от «интеллектуального» Оценочного (Матричного) замера.
Для лучшего понимания режимов замера экспозиции рассмотрим работу камеры во всех четырех режимах на одной и той же сцене. Для этого используем сложное контровое освещение – портрет на фоне окна.
Снимки сделаны на камеру Canon 60D в режиме приоритет диафрагмы, таким образом, экспозиция устанавливалась камерой за счет выдержки.
Центрально-взвешенный усредненный замер
Центрально-взвешенный усредненный замер
Выдержка 1/250 секунды.
Контраст сцены очень велик, медведь на подоконнике освещен во много раз слабее, чем улица за окном. В результате на снимке в этом режиме он проявился черным пятном, от него остался один силуэт.
Оценочный или Матричный замер
Оценочный или Матричный замер
Выдержка 1/125.
Камера увеличила экспозицию на 1 ступень, но все равно медведь слишком темный. Камера «побоялась» увеличить экспозицию еще больше, стремясь сохранить детали в светах (вид за окном).
Частичный замер
Частичный замер
Выдержка 1/60.
Этот режим учитывал только центр кадра, фон почти полностью игнорировался, что дало верную экспозицию объекта. Наш герой, наконец-то, виден во всей красе! Правда, вид за окном потерян, но жертва в данном случае полностью оправдана.
Точечный замер
Точечный замер
Выдержка 1/40.
Экспозиция выросла еще на 1/3 ступени. Экспозиция точно по объекту.
Один из возможных вариантов съемки этой сцены – это использование Оценочного или Центрально-взвешенного замера со значительной экспокоррекцией в плюс.
Оценочный замер с поправкой + 2 ступени
Оценочный замер с поправкой + 2 ступени
Выдержка 1/30.
Заключение
На практике можно использовать несколько тактик для получения верной экспозиции. Например, использовать Центро-взешенный или Оценочный замер и вносить поправки в экспозицию, если нужно сделать кадр в контровом свете.
Или же использовать Оценочный замер и переключаться в режим Точечного или Частичного замера, если хотите снять объект в контровом свете.
Еще один распространенный вариант – это съемка всегда в режиме точечного замера. Этот вариант удобен, если вы пользуетесь только центральной точкой фокусировки. В этом случае экспозиция будет устанавливаться только по объекту.
Разобравшись с тем, как работает экспозамер камеры и немного поэкспериментировав, вы сможете понять, чем вызваны те или иные ошибки в экспозиции. Со временем вы сможете довольно точно определять, какую поправку нужно внести в экспозицию для получения нужного вам результата. И чем больше и чаще вы будете снимать, тем уверенней и точнее будете получать нужную экспозицию.
В заключение приведу несколько примеров снимков в контровом свете с указанием экспокоррекци в Оценочном режиме замера экспозиции.
+ 1 ступень
+ 3 2/3 ступени
+2/3 ступени
+1 1/3 ступени
+1 1/3 ступени
Автор материала – Евгений Булатов.
Основы работы с камерой# 7: Измерение
Функция замера измеряет яркость объекта и решает, какая экспозиция лучше всего подходит для фотографии. Давайте посмотрим на каждый доступный режим измерения и получим лучшее представление о том, какой из них лучше всего использовать в каких условиях / сцене. (Сообщил Томоко Судзуки)
Функция замера служит для измерения яркости объекта
Для заметок
— Оценочный замер можно использовать практически для всех сцен.
— Точечный замер наиболее эффективен, когда есть определенная часть объекта, которую вы хотите правильно экспонировать.
— Каждый режим замера имеет набор сцен / условий съемки, в которых он работает лучше всего. Учтите это при выборе режима.
имеют функцию автоматической экспозиции (AE), которая автоматически определяет степень экспонирования изображения (т.е. насколько ярким будет снимок).
В режиме автоэкспозиции, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, камера автоматически определяет значения диафрагмы и / или выдержки и, следовательно, обеспечивает (определенную камерой) правильную экспозицию.Функция, которая помогает камере определить, какую диафрагму и выдержку установить, делает это путем измерения яркости объекта, и это действие называется «замер». В камере обычно есть 3 режима замера: оценочный, точечный и центрально-взвешенный.
На большинстве камер режим по умолчанию — это оценочный замер , поскольку он выполняет замер по всему изображению и, следовательно, подходит для всех типов сцен и условий объекта. Точечный замер , с другой стороны, эффективен, когда вы просто хотите убедиться, что определенная область вашего изображения экспонируется должным образом.Между тем, центрально-взвешенный замер измеряет свет в центральной области кадра изображения и, следовательно, лучше всего работает, когда ваш главный объект или интерес находится в центре кадра.
Давайте подробнее рассмотрим каждый режим измерения.
Контрольные замеры
Преимущества: Универсальность; редко дает неправильную экспозицию.
Недостатки: Не подходит для сцен, где одна область сильно отличается по уровню яркости от остальных.
EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 4L IS USM / FL: 88 мм / AE с приоритетом выдержки (f / 11, 1/4 с, EV + 0,3) / ISO 100 / WB: Авто
При оценочном замере камера разбивает кадр изображения на несколько различных зон, измеряет количество света в каждой зоне, а затем анализирует результаты для определения оптимальной экспозиции.
Точечный замер
Преимущества: Хорошо справляется со сценами с резкой разницей в уровне яркости.
Недостатки: Замер проводится только на очень небольшой площади, поэтому любые ошибки при выборе этой области могут легко привести к неправильной экспозиции для всего изображения.
EOS 60D / EF-S18-135 мм f / 3,5-5,6 IS / FL: 135 мм (эквивалент 216 мм) / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 5,6, 1/250 с, EV-0,3) / ISO 100 / WB: дневной свет
Точечный замер позволяет измерять свет только в чрезвычайно ограниченной области в центре кадра изображения. Однако это лучший режим для сцен с областями, которые сильно различаются по уровню яркости, например для сцен с подсветкой.
Центровзвешенный замер
Преимущества: Отдает приоритет центральной области, но в процессе гарантирует, что остальная часть изображения будет правильно экспонирована.
Недостатки: Не эффективно для мелких предметов.
EOS 5D Mark III / EF50mm f / 1.4 USM / FL: 50 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 2, 1/60 с, EV ± 0) / ISO 100 / WB: дневной свет
Центровзвешенный замер измеряет свет по всему изображению, но фокусируется в основном на центральной области.Экспозиция всего изображения зависит от объектов в центре кадра и вокруг него.
Свяжите это с идеей «измерения»
Ключевое слово: AE Lock
Когда вы нажимаете кнопку фиксации автоэкспозиции, она «блокирует» настройки экспозиции, так что настройки диафрагмы и / или выдержки не изменятся, даже если вы сместите или настройте композицию изображения, перефокусируйтесь и сделайте снимок. Вы можете использовать его, если есть большая разница в уровне яркости между основными элементами вашего изображения или если вы не можете получить желаемую экспозицию.
AE Lock — очень удобная функция для использования, особенно в сочетании с точечным замером, и особенно для сцен с контровым освещением. Например, если у вас есть сцена с контровым освещением, где основной объект кажется темным, все, что вам нужно сделать, это совместить центральную рамку автофокусировки с объектом, наполовину нажать кнопку спуска затвора, а затем нажать кнопку фиксации автоэкспозиции и установить экспозицию. настройки будут заблокированы для правильной экспозиции для области, которую вы хотите правильно снять.
EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3.5-5,6 IS STM / FL: 32 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/40 с, EV + 0,3) / ISO 160 / WB: ручной режим
Сцена с очень яркими и очень темными участками. В зависимости от того, для какой области вы хотите добиться правильной экспозиции, выполните точечный замер в позиции A или B.
Положение A: для правильной экспозиции в ярких областях используйте фиксацию экспозиции на открытом воздухе.
Поскольку точечный замер производился на ярком фоне за окном, вентилятор перед ним стал черным.
EOS 5D Mark III / EF24-105 мм f / 3,5-5,6 IS STM / FL: 105 мм / AE с приоритетом диафрагмы (f / 6,3, 1/125 с, EV + 0,3) / ISO 250 / WB: дневной свет
Положение B: для правильной экспозиции темных областей используйте блокировку экспозиции на вентиляторе.
Поскольку точечный замер производился с использованием вентилятора, пейзаж на открытом воздухе переэкспонирован и размыт.
EOS 5D Mark III / EF24-105mm f / 3.5-5.6 IS STM / FL: 105 мм / автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f / 8, 1/125 с, EV + 0.3) / ISO 2500 / WB: дневной свет
Как использовать AE Lock
После того, как вы наполовину нажали кнопку спуска затвора и установили фокус, нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции (обведена красным). Если вы хотите возобновить замер, снова нажмите кнопку фиксации автоэкспозиции.
Подробнее о блокировке автоэкспозиции см .:
Часто задаваемые вопросы о камере № 9: Для каких сцен следует использовать блокировку автоэкспозиции?
Получайте последние новости, советы и рекомендации о фотографии, подписавшись на нас!
Изучение режимов измерения
В моей последней статье я рассмотрел основную причину, по которой экспонометр вашей камеры иногда ошибается.Фотомеры измеряют отраженный свет и дают неверные показания экспозиции, если объект светлее или темнее среднего (вы можете прочитать статью еще раз, чтобы получить полный обзор).
Но есть еще одна причина, по которой экспонометр вашей камеры может ошибаться — и она связана с режимами замера, которые есть у вашей камеры. У большинства камер есть несколько режимов экспозиции (у моей камеры Canon их четыре). Каждый режим экспозиции предназначен для разных целей и работает определенным образом. Если вы испытываете трудности с экспозицией, это может быть связано с тем, что вы не до конца понимаете, как работает режим замера, который вы используете.
Большинство цифровых SLR имеют следующие режимы экспозиции:
Центровзвешенный замер
В этом режиме экспозиция взвешивается по направлению к центру видоискателя, как показано на диаграмме выше.
Центровзвешенный замер хорошо работает, если объект съемки находится в центре кадра. Если нет, вам нужно навести центр видоискателя на объект, удерживать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать экспозицию, а затем перефокусировать.
Центровзвешенный замер существует уже давно — если у вас есть старая пленочная камера, это может быть единственный режим замера, который у нее есть.Он предсказуем и прост в использовании, если вы поймете, что камера производит замер из центра видоискателя.
Точечный замер
Камера снимает экспозицию по кругу в центре видоискателя. На схеме выше показан круг точечного замера в видоискателе EOS 5D Mark II.
Точечный замер требует практики. Помните, на последнем уроке мы узнали, что камеры измеряют отраженный свет, и что камера ожидает, что тона в области , которые она измеряет , будут усреднены до средне-серого? Если вы наведете круг точечного замера на тон светлее или темнее серого, камера выдаст неверное значение экспозиции.
Один из способов использования точечного измерителя камеры — это навести его на что-то в кадре среднего серого тона. Трава является хорошим примером, и один из подходов к измерению — просто использовать точечный измеритель и снимать показания с любой травы или зелени на сцене.
Другой способ — использовать 18% -ную серую карту (вы можете купить ее в фотоателье). Я видел, как их использовали фотографы-портретисты. Они просят испытуемого поднять карту, снять показания с карты, затем убрать ее, установить камеру в ручной режим и использовать эти настройки.Им нужно только измерить заново, если свет изменится.
Другой случай, когда точечный замер может пригодиться, — это когда у вас есть яркий объект на темном фоне. Это может произойти во время театрального представления или концерта. Вы можете снимать показания с объекта, и камера проигнорирует фон.
Частичный учет
Работает так же, как точечный замер, но с большим кругом. Как и точечный замер, он хорошо работает для замера ярко освещенных объектов на темном фоне.Вы можете использовать частичный замер для снятия показаний с большей части объекта, чем точечный замер.
Оценочный замер
Примечание. Оценочный замер — это термин Canon, который я буду использовать в этой статье. Nikon использует матричный замер, а Pentax и Sony — многосегментный замер.
Центровзвешенный, точечный и частичный замер экспозиции снимают из центра кадра. Учитывая, что большинство фотографов предпочитают размещать основной объект вне центра по композиционным причинам, это означает, что снятие показаний экспозиции в одном из этих режимов не всегда является самым простым способом работы.
Оценочный замер был разработан производителями фотоаппаратов, чтобы упростить измерение экспозиции для объектов, смещенных от центра. Камера делит видоискатель на зоны и сравнивает показания экспозиции для каждой зоны, чтобы предложить предлагаемую настройку экспозиции. На приведенной выше диаграмме показано, как видоискатель разделен на 63 зоны на некоторых камерах EOS.
Камера взвешивает показание экспозиции по отношению к активной точке (или точкам) автофокусировки, поскольку они, вероятно, покрывают основной объект.Он учитывает показания из близлежащих зон и анализирует контраст сцены, чтобы определить настройку экспозиции.
Каждый производитель камеры использует несколько иной процесс в своих оценочных режимах замера. Хотя производители не раскрывают точных сведений о том, как их камеры рассчитывают экспозицию в режиме оценочного замера, в руководстве по эксплуатации будет руководство. Его стоит прочитать, чтобы вы поняли, как это работает на вашей камере.
Я предпочитаю использовать оценочный замер, сделать снимок, посмотреть на гистограмму и затем при необходимости отрегулировать экспозицию.Для меня это самый простой способ получить оптимальную экспозицию. Однако все работают по-разному, и как только вы поймете, как работают другие режимы замера на вашей камере, вы можете найти один из них, который лучше всего подходит для вас.
Компенсация экспозиции
Теперь, когда вы знаете больше о режимах экспозиции вашей камеры и о том, почему они могут выставлять неправильную экспозицию, вам нужно знать, что делать, если экспозиция неправильная.
Если вы используете режим автоматической экспозиции, проще всего использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры.
Если вы не знаете, как установить компенсацию экспозиции, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры — каждая камера индивидуальна. В моем случае я просто поворачиваю диск быстрого управления (обведен кружком выше) на задней панели камеры большим пальцем. Мне нравится этот способ работы, потому что я могу настроить компенсацию экспозиции, глядя в видоискатель.
Если фотография недоэкспонирована, используйте компенсацию экспозиции, чтобы увеличить экспозицию на одну или две ступени. Затем проверьте гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная (если вы не знаете, как читать гистограмму, прочтите эту отличную статью).
Если фотография переэкспонирована, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы уменьшить экспозицию.
Величина примененной компенсации экспозиции должна отображаться в видоискателе. Опять же, проверьте свое руководство. На моих камерах Canon дисплей выглядит примерно так, как на диаграммах выше. Верхний дисплей показывает нулевую компенсацию экспозиции, средний дисплей показывает компенсацию экспозиции +1 ступень, а нижний дисплей показывает компенсацию экспозиции -1 ступень.
Следующий урок — последний из серии.Я рассмотрю ручной режим, покажу вам, как его использовать, и, что более важно, объясню, почему вам следует его использовать.
Выбор режима замера экспозиции
ctABE *
ctABE *
Режим замера определяет, какую часть кадра камера анализирует для расчета правильной экспозиции. Ваш Rebel XS / 1000D предлагает три режима измерения, описанные в следующем списке и представленные на экране настроек съемки значками, которые вы видите на полях:
✓ Оценочный замер: камера анализирует весь кадр, а затем выбирает экспозицию, предназначенную для получения сбалансированной экспозиции.
✓ Частичный замер: камера основывает экспозицию только на свете, который покрывает примерно 10 процентов центра кадра.
✓ Средневзвешенный замер экспозиции: фотокамера основывает экспозицию на всем кадре, но делает дополнительный акцент — или вес — на центр.
В большинстве случаев оценочный замер хорошо справляется с расчетом экспозиции. Но это может быть сброшено, когда темный объект установлен на ярком фоне, или наоборот. Например, на левом изображении на рис. 5-12 количество яркого фона заставило камеру выбрать экспозицию, при которой статуя оставалась слишком темной.Поэтому я переключился на частичный замер, который правильно выставил статую.
Конечно, если ваш фон очень яркий, а объект очень темный, экспозиция, которая лучше всего подходит для объекта, обычно переэкспонирует фон. К сожалению, обойти эту проблему невозможно; вам просто нужно решить, какая часть изображения является наиболее важной, и основывать экспозицию на этой области.
Оценочная Частичная
Оценочный Частичный
- Рисунок 5-12: В оценочном режиме камера недоэкспонировала статую; переход на частичный замер дал лучший результат.
Вы можете проверить, какой режим замера активен в данный момент, проверив экран настроек съемки. На левом изображении на рис. 5-13 показано, где найти значок режима измерения.
Значок режима измерения
Значок режима измерения
- Рисунок 5-13: Нажмите крестообразную клавишу вверх, чтобы получить доступ к параметрам режима измерения.
. «JABEft Вы ограничены оценочным замером в полностью автоматических режимах экспозиции. В расширенных режимах экспозиции вы можете указать режим замера, если не включаете съемку в режиме Live View, что также ограничивает вас оценочным замером.Чтобы установить режим измерения, выполните следующие действия:
1. Нажмите крестовую клавишу вверх.
Клавиша помечена тем же маленьким значком, что и режим оценочного замера. Затем на мониторе отобразится экран, который вы видите справа на Рисунке 5-13.
2. Нажмите крестовую кнопку вверх или вниз, чтобы выделить свой выбор.
3. Нажмите кнопку Set.
Выбранный вами режим измерения остается в силе, пока вы его не измените.
Теоретически рекомендуется всегда проверять режим замера перед съемкой и выбирать тот, который лучше всего соответствует вашим целям экспозиции.Но на практике это немного неудобно, не только с точки зрения необходимости настраивать еще одну настройку захвата, но и с точки зрения необходимости не забывать настраивать еще одну настройку захвата.
Итак, вот мой совет: пока вы не почувствуете себя комфортно со всеми другими элементами управления на вашей камере, просто придерживайтесь настройки по умолчанию, то есть оценочного замера. Этот режим дает хорошие результаты в большинстве ситуаций, и, в конце концов, вы можете увидеть на мониторе, не согласны ли вы с тем, как камера измерила или экспонировала изображение, и просто выполните повторную съемку после настройки параметров экспозиции по своему вкусу.Эта опция, на мой взгляд, делает проблему режима замера в целом менее критичной, чем когда вы снимаете на пленку.
Читать далее: Контроль ISO
Была ли эта статья полезной?
Лучший режим замера DSLR для потрясающих фотографий
Внутри : нужно объяснение режимов замера камеры? Изучите режимы замера вашей камеры и узнайте, как выбрать лучший режим замера DSLR для получения потрясающих изображений! Этот пост может содержать партнерские ссылки.
- Вам сложно добиться стабильных результатов с камерой?
- Заметили ли вы, как ваша камера делает отличные снимки при определенных условиях освещения, но не при других?
- Не понимаю, почему?
Я здесь, чтобы помочь!
Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой в автоматическом режиме, возможно, ваша камера использует не лучший режим экспозамера для освещения, в котором вы снимаете.
Прочтите, чтобы узнать о различных доступных режимах замера и о том, как выбрать лучший режим замера DSLR для получения стабильных результатов при любом освещении.
Какие существуют режимы замера экспозиции цифровых зеркальных фотокамер?
Ваша камера использует различные режимы замера для снятия «показаний счетчика» (также известных как «замер»).
Когда свет от сцены попадает на ваш измеритель камеры, он определяет, сколько света доступно для создания экспозиции (или изображения).
Он оценивает освещенность и генерирует показания на вашем встроенном измерителе, который сообщает вам, слишком много света, слишком мало света или нужное количество.
Встроенный в камеру счетчик выглядит как числовая линия с числами от -3 до +3.Вы можете увидеть это в видоискателе вашей камеры.
Вот как снять показания счетчика:
Посмотрите в видоискатель и поместите активную фокусную точку (Nikon) или центральную точку фокусировки (Canon) над объектом. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора.
По теме: Как выбрать точку фокусировки.
На индикаторе в камере появится бегущая строка.
- Когда бегущая строка падает на 0 (или +1), у вас будет хорошо экспонированная фотография.
- Если слишком много света, бегущая строка упадет в сторону + стороны числовой линии, и ваше изображение будет переэкспонировано (слишком ярким).
- И если света слишком мало, бегущая строка упадет в сторону — стороны числовой линии, и ваше изображение будет недоэкспонировано (слишком темным).
На основании показаний счетчика вы можете настроить параметры камеры, чтобы ваша фотография была правильно экспонирована.
Существует 3 распространенных режима замера, которые камера может использовать для считывания света (4 варианта для моделей Canon).
Оценочная (Canon) или матричная (Nikon)
Красные области на изображениях ниже представляют части сцены, которые ваша камера будет использовать в каждом режиме замера для считывания света.
В оценочном или матричном режиме ваша камера оценивает свет от всей сцены с некоторым предпочтением для активной точки фокусировки.
Режим центрально-взвешенного замера
В центрально-взвешенном режиме ваша камера отдает приоритет свету, исходящему из центра кадра, но затем усредняет его с остальной частью сцены.
Режим точечного замера
В режиме точечного замера камера оценивает свет, отраженный от одной очень маленькой точки.
- На камерах Nikon считывает свет на активной точке фокусировки.
- На камерах Canon считывает свет в центральной точке фокусировки.
Видите маленькую красную точку на бабочке? В режиме точечного замера считывается только свет, отраженный от объекта:
Режим частичного замера (только камеры Canon)
В режиме частичного замера ваша камера оценивает свет, отраженный от центральной точки фокусировки. Он похож на режим точечного замера, но включает большую площадь.
Посетите эту страницу, чтобы увидеть еще одно визуальное представление этих 4 режимов измерения.
Прикрепите его для последующего использования
Какой лучший режим замера в зеркальной фотокамере?
Рад, что вы спросили!
Различные режимы замера работают лучше или хуже в разных условиях освещения. Давайте посмотрим на несколько примеров изображений, сделанных при одном освещении с разными режимами замера.
Каждый из режимов замера работал хорошо в этой ситуации, потому что свет равномерно распределяется по всей сцене.
Когда я направил камеру на грушу и установил настройки на 0 на встроенном в камеру измерителе, каждая фотография получилась хорошо экспонированной, независимо от режима замера.
Другой свет
Однако, матричный / оценочный режим и центрально-взвешенные режимы не работают также в ситуациях, когда есть большая разница между светлыми и темными участками сцены, особенно когда источник света находится позади объекта.
Посмотрите, что произошло, когда я изменил угол, чтобы поместить источник света позади объекта:
Первые два режима пытались читать свет как из яркого окна, так и из более темной груши, что делало грушу слишком темной.
Частичный замер работал лучше, но режим точечного замера дал мне лучший результат и хорошую экспозицию на груши.
Области красного наложения ниже показывают, как камера считывает свет в каждом режиме замера:
По моему опыту, режим точечного замера обеспечивает максимальную точность и работает в самых разных условиях освещения.
Я снимаю в режиме точечного замера 100% времени.
Мне нравится режим точечного замера, потому что он отлично подходит для фотографий, снятых при контровом свете (мой любимый тип света!), Например, этот:
Поскольку я использовал режим точечного замера, камеру не смутил яркий свет позади нее (подсветка).
Вот еще один пример:
Благодаря точечному замеру люди на этой фотографии правильно экспонированы, даже если они находятся в тени и идут на яркий свет.
Если бы я использовал оценочный или матричный замер, камера учитывала бы весь свет по всему кадру для установки экспозиции и недоэкспонировала объекты, потому что она хотела бы сбалансировать их с яркостью света в деревьях.
Связано: Понимание типов света в фотографии
Важно Примечание : Вы не можете изменить режим замера, если ваша камера находится в автоматическом режиме.Если вам нужна помощь в выключении автоматического режима DSLR, ознакомьтесь с этим ресурсом: Как использовать камеру DSLR.
Как изменить режим замера камеры
Вот как переключиться в режим точечного замера:
На некоторых камерах есть специальная кнопка, позволяющая изменять режим замера:
На моей камере, когда я нажимаю кнопку режима замера, я могу вращать диск управления, пока не перейду в режим точечного замера.
Символ режима точечного замера выглядит как одна точка в центре квадрата, как показано на рисунке ниже:
На цифровых зеркальных камерах начального уровня не будет специальной кнопки для изменения режима замера.Вам нужно будет зайти в меню камеры, чтобы изменить режим замера.
Вот как:
- Нажмите кнопку «INFO» (Nikon) или кнопку «Q» (Canon).
- Используйте кнопки переключения вверх и вниз, чтобы перейти к значку замера.
- Выберите точечный замер (центральная точка).
Вот небольшая видеодемонстрация того, как изменить режимы замера фотокамеры Canon:
Если у вас возникли проблемы с этим, вытащите руководство к камере.Используйте его, чтобы узнать, как переключить вашу конкретную модель камеры в режим точечного замера.
Или попробуйте Google! Вы можете найти очень полезным поиск по запросу «как переключиться в режим точечного замера на (модели камеры)».
Попробуйте точечный замер!
Вы получите лучший контроль над изображениями и более стабильные результаты при любом освещении!
режимов измерения в двух словах
Вы когда-нибудь не понимали, какой из режимов замера вашей камеры лучше всего подходит для какой сцены? Держите эту удобную шпаргалку под рукой при следующей съемке!
Если вы еще не освоили функции и настройки камеры, понимание режимов замера является одним из важнейших элементов для начала.Благодаря этой функции ваша камера оценивает наилучшие настройки экспозиции для выбора в зависимости от конкретной сцены. С помощью этого краткого руководства и шпаргалки от Digital Camera World вы скоро сможете точно определять экспозицию с помощью правильного режима замера. В этом руководстве объясняется, насколько полезны режимы замера для обеспечения правильной экспозиции ваших фотографий. Они определяют степень самых темных, самых ярких областей и всего, что между ними, а также лучшую комбинацию диафрагмы и выдержки.В приведенной ниже памятке описаны четыре наиболее распространенных режима замера, которые можно найти в большинстве современных фотоаппаратов, а также то, как они работают и когда их использовать.
Оценочный замер (также известный как матричный в некоторых камерах) — это режим замера по умолчанию для многих цифровых зеркальных фотоаппаратов и единственный вариант, который можно использовать, если вы снимаете в базовом режиме автоматической экспозиции. Чтобы добиться наилучшего баланса на фотографии, он измеряет свет по всему кадру, но фокусирует его считывание на области вокруг используемой точки автофокусировки.
Точечный замер , как следует из этого термина, измеряет свет только в пределах небольшой круглой области, указанной в центре видоискателя. Он покрывает всего 2–4% области изображения, которое вы видите на ЖК-дисплее или в видоискателе, чтобы получить среднее значение. Из-за этого точечный замер лучше всего использовать для объектов, которые занимают лишь небольшую часть кадра, например, для человека на расстоянии или небольшого объекта. Поскольку он измеряет только небольшую часть кадра и пропускает остальную часть, вам нужно быть точным при использовании этого режима измерения.Если ваш объект занимает немного большую область в кадре, выберите частичный замер (обычно доступен на моделях Canon), который измеряет 8-13% площади изображения.
Центровзвешенный средний замер измеряет всю сцену, но отдает приоритет экспозиции по центру кадра. Этот режим замера особенно полезен, когда объект съемки находится на более ярком или темном фоне, например при съемке портретов с объектом на очень ярком фоне или в небе.При съемке с оценочным замером этот вид освещения может быть недоэкспонирован, поскольку при этом отдается приоритет измерению более ярких частей, что приводит к уменьшению экспозиции для остальной части сцены. Центровзвешенный узор лучше подходит для определения важных элементов, на которых будет основана экспозиция.
Если у вас более новая модель, у вашей камеры могут быть и другие режимы замера, например, предназначенные для сохранения светлых участков. А пока, возможно, вы захотите освоить эти типичные режимы, если вы еще этого не сделали.В качестве бонуса мы предлагаем также ознакомиться с нашим советом по , какой режим измерения использовать для , а также с нашим сравнением Точечный и оценочный замеры .
Режимы замера камеры и когда их использовать
Современные цифровые камеры представляют собой сложное оборудование с широким спектром настроек, которые можно использовать для управления съемкой изображений. Одна из этих настроек называется замером, который используется для измерения света, отраженного от объекта (объектов), который вы снимаете.Понимание режимов замера вашей камеры и того, когда использовать каждый из них, имеет решающее значение, когда дело доходит до правильной экспозиции ваших изображений. В этом посте вы узнаете, как работает замер и почему важно помнить об этом при съемке.
Современные зеркальные фотокамеры оснащены тремя режимами замера, показанными на этом изображении: матричный (Nikon) или оценочный (Canon) замер; Центровзвешенный замер; и точечный замер. Canon также имеет четвертый режим, называемый частичным замером, который похож на точечный замер, но он измеряет большую область кадра.
Что такое световой метр?
Встроенный измеритель света
Экспонометр вашей камеры — это встроенный датчик, который измеряет яркость вашего объекта. Используя эту информацию, он определяет идеальную экспозицию для вашей сцены, соответственно регулируя диафрагму (или число f), выдержку и ISO. Ваша камера не просто измеряет яркость всего кадра, а, скорее, анализирует яркость отраженного света от нескольких областей по отдельности в кадре.Используемый вами режим замера определяет, какие области кадра датчик измерителя использует для измерения яркости вашего объекта.
Все современные зеркальные фотокамеры оснащены встроенными датчиками освещенности, которые точно измеряют отраженный свет в вашей сцене, чтобы определить идеальную экспозицию изображения. Существуют три основных режима замера, которыми оснащены современные зеркальные фотоаппараты, включая матричный, центрально-взвешенный и точечный. Камеры Canon также имеют так называемый частичный замер, который похож на точечный замер, но снимает показания отраженного света с большей площади кадра.
Sekonic Flashmate L-308S — прекрасный инструмент для измерения света, падающего на объект (падающий свет), а не света, отраженного от объекта. Он намного точнее, чем встроенный в вашу камеру экспонометр.Внешний измеритель освещенности
Вы раньше видели людей, которые ходят с гаджетом и подносят его к лицу модели? Это так называемый внешний люксметр. Они особенно полезны для съемки студийных портретов и продуктовых снимков, но отлично подходят для многих типов фотографии.Вместо того, чтобы измерять свет, отраженный от вашего объекта (отраженный свет), внешний люксметр измеряет свет, падающий на ваш объект (падающий свет). Это гораздо более точный способ измерения света.
Учет не всегда точен
Встроенные в камеру экспонометры измеряют свет, который отражается от объекта (отраженный свет), а не свет, падающий на объект (падающий свет). Следовательно, если ваш объект светлее или темнее среднего серого (коэффициент отражения 10–18%), ваш измеритель будет неточно рассчитывать и либо недоэкспонировать, либо переэкспонировать изображение.
Экспонометр вашей камеры работает очень хорошо, когда коэффициент отражения в кадре различается или есть ровный диапазон светлых и темных объектов. Во многих из этих случаев средний коэффициент отражения сцены будет близок к среднему серому, и ваш измеритель будет снимать точные показания. Однако в некоторых случаях ваша сцена может иметь большой дисбаланс, когда дело касается отраженного света ваших объектов. Это обманет ваш люксметр и даст вам неверные показания.
Ниже приведены примеры, в которых экспонометр может дать неверные показания:
• Очень яркая сцена, например заснеженный пейзаж.В такой ситуации экспонометр вашей камеры может быть обманут, потому что белый снег не соответствует среднему серому. Снег ярче, поэтому ваша камера будет недоэкспонировать изображение.
• Темная сцена, например, стена, окрашенная в черный или другой темный цвет. При съемке такого темного объекта ваша камера будет переэкспонировать фотографию, потому что темный цвет также не соответствует среднему серому.
В описанных выше ситуациях использование компенсации экспозиции может помочь вам достичь идеальной экспозиции.
Режимы измерения
Матричный или оценочный замер
Изображение яркого оранжевого заката над Остином, штат Техас, в июне 2015 года. Матричный или оценочный замер хорошо работает для большинства изображений, так как он обычно хорошо справляется с балансировкой светлых и темных областей в кадре. Это режим замера по умолчанию на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon.Матричный или оценочный режим замера собирает информацию от 1005 красных, зеленых и синих датчиков для расчета правильной экспозиции.Он также учитывает информацию о расстоянии, предоставляемую объективом вашей камеры. Этот режим измерения анализирует общую яркость, контрастность и другие характеристики освещения сцены, разделенной на несколько зон. После анализа светлых участков и теней в каждой зоне он усредняет все зоны и определяет правильную экспозицию на основе этого числа. В этом режиме замера учитываются точка фокусировки, расстояние между вами и вашим объектом, а также цвета в кадре.
Когда использовать матричный или оценочный замер
Matrix или Evaluative — это режим измерения по умолчанию на большинстве зеркальных фотокамер, который очень хорошо работает в большинстве ситуаций. Он хорошо определяет правильную экспозицию в различных условиях освещения. Современные зеркалки имеют очень продвинутые системы матричного замера, которые идеально подходят для оценки света в различных сценах и получения сбалансированных результатов. Как правило, вы выбираете этот параметр и оставляете его до тех пор, пока не столкнетесь с уникальной ситуацией, в которой будет полезно использовать центрально-взвешенный или точечный замер.
Центровзвешенный замер
Улыбающаяся собака сидит на солнце в Нью-Сити, Нью-Йорк. Центровзвешенный замер — хороший выбор для портретов, когда объект занимает значительную часть центра кадра. Он уделяет больше внимания отражающему свету в средней части кадра и меньше — фону.При центровзвешенном замере наибольшее значение (примерно 60–80%) придается свету в центре кадра для определения правильной экспозиции.Он не игнорирует свет в других частях кадра, но придает ему гораздо меньший «вес» в общих расчетах экспозиции. На некоторых моделях камер вы даже можете настроить размер круга. Это очень последовательный режим замера, поскольку ваши объекты часто будут находиться в центре кадра или рядом с ним. Центровзвешенный — это значение по умолчанию для многих мыльниц, которые не позволяют переключаться между режимами замера.
Когда использовать центрально-взвешенный замер
Центровзвешенный замер считается лучшим режимом для портретной съемки.Используя его, вы можете гарантировать правильную экспозицию объекта, не придавая слишком большого значения фону. В конце концов, важнее, чтобы правильно экспонировался ваш объект (человек или животное), а не окружающее пространство. Этот режим широко считается более предсказуемым, чем матричный, и дает более стабильные результаты при портретной фотографии.
Точечный замер
Луна в пасмурный вечер, снята в коттедже Вэлли, Нью-Йорк. Точечный замер — отличный выбор для этого снимка, потому что вы можете использовать его для измерения света, отраженного от луны, и экспонирования вашего изображения на основе этого показания.Точечный замер очень полезен, когда объект съемки находится в уникальных условиях освещения. Это идеальный вариант, когда вам нужно точное считывание небольшого участка кадра (примерно 1-5%). Точечный замер будет оценивать свет из центра кадра, точки фокусировки или другой заданной области вашей сцены. Каждый производитель камеры предлагает разные варианты точечного замера. Точечный замер очень хорошо работает в сценах с высокой контрастностью, а также в сценах, в которых ваш объект находится в тени или освещен ярким светом сзади.Точно измерив свет на объект, вы сможете правильно экспонировать его… а не окружающий его свет.
Когда использовать точечный замер
Точечный замер в основном используется профессиональными фотографами и только в определенных ситуациях. Скажем, например, вы пытаетесь сфотографировать человека при сильном контровом освещении. Если вы используете любой из других режимов, вы сильно недоэкспонируете объект. Используя точечный замер, вы можете измерить лицо объекта и правильно экспонировать снимок.Вам нужно будет помнить об отражательной способности объекта, который вы измеряете, и, возможно, придется внести коррективы, чтобы добиться экспозиции. В любой ситуации, когда ваш объект значительно светлее или темнее, чем его / ее окружение, точечный замер может быть действительно полезным.
Заключение
Замер света в кадре абсолютно необходим для правильной экспозиции фотографий. Изучив различные режимы замера на вашей камере, вы будете знать, когда использовать каждый из них для получения оптимальных результатов.Имейте в виду, что когда вы снимаете очень яркие или темные сцены, ваша камера может быть обманута и либо недоэкспонирована, либо переэкспонирована. В таких ситуациях компенсация экспозиции может помочь вам добиться нужной экспозиции. А теперь иди и стреляй.
Вам понравился этот пост? Не стесняйтесь поделиться им и подписаться на нашу рассылку, чтобы получать полезные советы по фотографии, ресурсы и информацию, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик. Просто введите свой адрес электронной почты в поле выше. Ваш адрес электронной почты в безопасности, и мы никогда его не передадим.
Не стесняйтесь оставлять свои вопросы и / или комментарии ниже. Я отвечу как можно скорее.
Следует использовать различные режимы замера камеры или нет?
Практически каждая современная камера имеет разные режимы замера для измерения количества доступного света. Можно измерить среднее значение по изображению или только по его части. Вы используете все эти режимы замера? Или лучше ограничиться одним?
На заре фотографии это было очень просто.Экспонометр измерял количество доступного света, и вы могли установить подходящую экспозицию с помощью диафрагмы и выдержки. Когда камеры стали более сложными, стали возможны разные способы измерения экспозиции. Фотографы смогли измерить среднее значение по изображению или просто небольшое пятно. Таким образом, стало возможным проводить точные измерения в определенном месте кадра, без окружающего пространства.
С развитием цифровой фотографии стало возможным больше вариантов измерения освещенности.Я купил цифровую камеру Canon EOS и предлагал выбор между четырьмя различными режимами замера с интересными названиями, такими как оценочный замер, частичный замер, точечный замер и средневзвешенный замер. Я никогда не обращал на это особого внимания, пока снова не занялся концертной фотографией. Я думал, что это была ситуация, когда точечный замер был идеальным. Но мне не понравилось, как камера реагировала на доступные световые ситуации. Я вернулся к стандартным настройкам, и результаты стали более стабильными.
Я полностью игнорировал режимы замера, пока не начал обучать фотографов. Часто возникал вопрос о методах измерения, и я решил разобраться в нем. Именно тогда я обнаружил, что переключение между разными настройками не принесло особой пользы. По крайней мере для меня.
Различные камеры, разные названия измерений
Я использовал свою камеру Canon, чтобы поэкспериментировать с различными режимами замера. Когда я начал просматривать фотоаппараты, стало ясно, что у разных брендов эти названия не совпадают.Nikon использует другие названия, как и Fujifilm. Hasselblad предлагал всего три различных режима. Оценочный замер на некоторых камерах назывался матричным замером, а на других — мульти-замером. Некоторые использовали название «Интегральный замер».
Хотя разные режимы и названия могут различаться у разных производителей, все режимы замера включают в себя средний замер по кадру, точечный замер и один или два режима замера, которые представляют собой комбинацию среднего и точечного замера. Но чем будут отличаться все эти режимы замера в реальной жизни?
В чем разница между разными режимами замера?
Чтобы иметь представление о различиях в режимах замера, я выбираю пейзаж с большим контрастом, но в пределах динамического диапазона камеры.Для ISO и диафрагмы были установлены фиксированные значения, а для камеры был установлен приоритет диафрагмы. В некотором смысле результаты меня удивили. С другой стороны, экспонометр сделал именно то, что обещал. Все изображения без постобработки.
Если увидеть эти различия рядом друг с другом, станет ясно, как разные режимы замера дают разную экспозицию и почему. Когда экспозиция измеряется в центре или около центра, она игнорирует самые темные части изображения, что приводит к недоэкспонированному изображению.При среднем или близком к среднему значению экспозиция более сбалансирована с этим конкретным пейзажем. Но разница между оценочным и средневзвешенным режимами замера очень мала. Также режимы частичного и точечного замера показывают лишь небольшую, но явную разницу.
Почему я не люблю точечный замер
Точечный замер — очень точный замер. Он измеряет только небольшую часть, часто пятно составляет не более 9% от всего кадра. Это позволяет фотографу выбрать небольшое пятно и измерить свет без помех другим частям кадра.Но это также делает этот метод измерения рискованным. Даже небольшое движение камеры может спроецировать пятно на неправильную часть изображения. Особенно при использовании длинных линз, например, 200 мм и более. Но также и тогда, когда предмет очень нервный. Вот почему я не сделал правильную экспозицию во время работы концертным фотографом. Художник слишком много двигался, из-за чего было очень трудно удержать пятно на точном месте.
Для Canon режим частичного замера аналогичен точечному замеру, за исключением того, что он использует более крупный точечный замер.Кроме того, этот режим очень быстро реагирует на световые ситуации с большим контрастом, поэтому его очень сложно использовать для хорошей экспозиции.
Почему я предпочитаю оценочный замер
Когда я смотрю на результаты проведенного мной теста, разница между оценочным замером и центрально-взвешенным замером очень мала. Разница есть, но она практически ничтожна. Так что для меня не имеет значения, какой я выберу. Вот почему я решил оставить камеру на оценочный замер.Средний замер по кадру.
Конечно, это приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображений при определенных условиях освещения. Но поскольку моя камера всегда находится в одном и том же режиме замера, я узнал, как камера будет реагировать на разные ситуации освещения. Когда у меня есть объект с ярким контровым светом, я знаю, сколько мне нужно для компенсации экспозиции. Если окружающая среда очень темная, с ярким объектом, я знаю, что мне также нужно откорректировать экспозицию. Поскольку я узнал, как измеритель будет реагировать на определенные ситуации освещения, я могу предвидеть и установить правильную компенсацию экспозиции.Вот почему мои концертные фотографии очень хорошо работали с оценочным замером, несмотря на контровый свет на сцене. Просто играя с компенсацией экспозиции во время съемки в режиме диафрагмы, я мог работать очень быстро, не рискуя потерять контроль над экспозицией.
Следует ли вам также игнорировать различные режимы замера?
Было бы глупо с моей стороны посоветовать каждому фотографу игнорировать различные режимы замера, как это делаю я. У каждого фотографа свой предпочтительный способ работы или настройки камеры.Я могу представить себе ситуацию, когда точечный замер будет работать хорошо. Особенно с фотографами, которые работают в ручном режиме и просто хотят измерить экспозицию на одной яркой или темной точке в этой области. Они могут точно измерить это место без необходимости приближаться к нему. Но если вы много работаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, точечный замер может привести к множеству неправильных экспозиций.
Мой совет по использованию режимов замера
Я не советую фотографам использовать определенный режим замера.Я всегда советую фотографам выбирать только один режим замера и узнавать, как этот режим замера реагирует на разную освещенность. Узнав, как он реагирует, вы научитесь предвидеть любые неправильные измерения. Таким образом, вы сможете установить компенсацию экспозиции до момента съемки. Неважно, какой режим замера вы предпочитаете, главное, чтобы вы знали, когда его компенсировать.
Используете ли вы разные режимы измерения или только один из возможных режимов измерения? Если да, то какой из них вы предпочитаете и почему? Я хотел бы прочитать об этом в комментариях ниже.
.