Ручной режим в камерах canon: Мастерская творчества

Содержание

Ручной режим съемки

Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию. Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии.

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый "синий час", то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

 Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

  • Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
  • Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
  • Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
  • Переключаем камеру в ручной режим.
  • Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
  • Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки

В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов.  

Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить "родной" автофокусный?

Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке. Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

В статье использовано фото Олега Вайднера.

Управление камерой в режиме Live View / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

В этой статье мы продолжим разбираться в режиме Live View на примере фотокамеры Nikon D850. Сегодня поговорим об интерфейсе и кнопке i.

Это фотография экрана в процессе съёмки в режиме Live View:

Буква M означает ручной режим съёмки, ниже — выбор опций сенсорного спуска, далее — заряд батареи.

На верхней строке отображаются следующие настройки: текущий режим фокусировки AF-S, режим зоны автофокуса, активный D-Lighting, режим профиля камеры (нейтральный), автоматический баланс белого, съёмка в формате RAW в лучшем качестве. На нижней строке мы видим основные параметры съёмки (выдержка, диафрагма, ISO) и количество фотографий, которые можно сделать.

В Nikon D850 можно изменить формат отображения информации на дисплее камеры нажатием кнопки info. Здесь, например, информация отключена:

А в этом случае включена разметка, по которой легко ориентироваться при съёмке того же flat lay. Хороший инструмент при построении композиции.

Виртуальный горизонт будет кстати при съёмке архитектуры, пейзажей, панорам. Он позволяет быстро выявить завал горизонта и искажения перспективы.

Работа с кнопкой i

К параметрам, перечисленным ниже, можно получить доступ, нажав кнопку i во время съёмки в режиме Live View. Можно использовать сенсорный экран или ориентироваться с помощью кругового мультиселектора. Чтобы выйти из меню, нужно снова нажать на кнопку i.

Конечно, описанные опции доступны и через настройки главного меню, но кнопка i здорово ускоряет процесс.

  • Выбор области изображения

Здесь можно выбрать любую из доступных областей изображения .

Для съёмок раскладок отлично подойдёт квадратная область.

  • Активный D-Lighting

Эта опция позволяет сохранять детали как в засвеченных областях кадра, так и в тенях при съёмке в JPEG. Доступны различные уровни, есть автоматический режим. Функция программно вытягивает информацию из теней.

  • Электронный спуск передней шторки

Включение электронного спуска передней шторки для съёмки с поднятым зеркалом уменьшает вибрацию при спуске затвора. Экспозиция начинается сразу после нажатия кнопки спуска без предварительного закрытия-открытия затвора в Live View. Это полезно при съёмке макро.

  • Яркость монитора

Регулировка яркости может дезориентировать: если выкрутить её на полную, дисплей будет ярким, а вот фотография останется с той экспозицией, которую выбрали вы или автоматика камеры. Но эта функция будет полезна при съёмке под полуденным солнцем.

  • Баланс белого дисплея при фотосъёмке в Live View

Во время съёмки в режиме Live View баланс белого монитора можно «синхронизировать» с тем, который используется для фотографий. Это актуально, когда освещение, при котором строится кадр, отличается от света во время съёмки. Такое бывает при использовании вспышки или ручной настройке баланса белого.

  • Увеличение с разделённым экраном

Одновременный просмотр двух отдельных областей кадра можно использовать для того, чтобы, например, совместить здания с горизонтом. На практике это выглядит так:

  • Бесшумная фотосъёмка Live View

При активации этой функции вы не услышите щелчка затвора, так как здесь задействован электронный затвор. Правда, есть ограничения: невозможно использование вспышек (студийных, накамерных), применяется неспешный контрастный автофокус и возрастает риск появления эффекта rolling shutter (искажение движущихся объектов в кадре).

  • Уровень усиления контуров

Особенно актуально при ручной фокусировке, отлично подходит для макрофотографии. Объекты, которые находятся в фокусе, выделены цветными контурами. Можно выбрать одно из следующих значений: 3 (высокая чувствительность), 2 (стандартная), 1 (низкая) и «Выкл.». Чем выше настройка, тем больше глубина, показанная в фокусе. Цвет контура можно изменить (по умолчанию стоит красный).

  • Оцифровка негативов

С помощью этой опции можно создать позитивы из негативов цветной или чёрно-белой плёнки.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 3 с, 50.0 мм экв.

Выводы

Быстрое меню здорово ускоряет доступ к некоторым полезным функциям. Меня очень порадовал режим с уровнем усиления контуров, который позволяет определять глубину резкости не на глаз, а по цветовой зоне. Функция незаменима в макрофотографии!

Бесшумная съемка даёт возможность фотографировать без назойливых щелчков. Идеально, если вы не хотите привлекать к себе внимания и снимаете, например, в театре.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F2, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Увеличение с разделённым экраном оценят фотографы, которые снимают архитектуру и интерьеры.

Желаю всем дзена, и до встречи в заключительной статье!

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке.

Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.

Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.

Какой выбрать режим фокусировки

Умение правильно пользоваться ручной или автоматической фокусировкой является одним из залогов успеха фотографа. Автофокусировка, конечно, способна выручить начинающего фотографа в подавляющем большинстве съемочных ситуаций. Однако только умелое владение различными режимами автофокусировки может обеспечить точное, быстрое наведение на резкость при съемке сложных фотографических сюжетов. Кроме того, пользование различными режимами фокусировки  существенно расширяет творческие возможности фотографа.

Автофокус фотоаппарата

В любом цифровом фотоаппарате система фокусировки способна сделать всю необходимую работу по наведению на резкость на объекте съемки. Причем довольно быстро и, как правило, качественно. Но, все же, автофокус имеет свойство промахиваться время от времени. В результате, снимки получаются смазанными.

Современные камеры оборудованы огромным числом точек фокусировки – в зеркальных аппаратах их может быть более полусотни. Такое количество датчиков, разумеется, весьма полезно и демонстрирует продвинутость камеры, однако на практике вполне хватает и девяти точек. Одна из них располагается по центру, несколько точек размещается снизу и сверху, с правого и левого края. Плюс может быть еще некоторое число дополнительных точек, которые также предоставляют электронике камеры необходимую информацию. А именно данные о расстоянии до ближайшего объекта съемки.

Фотоаппарат с неисправной системой автофокусировки

Таким образом, объектив фотоаппарата фокусируется не на объекте как таковом, а на определенной дистанции. Это приводит к некоторым ошибкам в фокусировке, например, когда при съеме пейзажа Вам нужно навестить на резкость по предмету, располагающемуся впереди, и одновременно хотелось бы, чтобы и задний план остался в фокусе.

Нужно отметить, что в современных цифровых аппаратах применяются, главным образом, две системы фокусировки. Первая из них – контрастная. Ее можно увидеть в компактных камерах, а также в некоторых зеркальных аппаратах, использующих режим LiveView. Контрастный модуль автофокусировки задействует саму матрицу камеры, предоставляя информацию электронике для анализа получаемого фотоизображения на предмет изменения контраста. Линзы объектива по команде процессора перемещаются в произвольном направлении. Если контраст картинки понизился, значит направление движения изменится в противоположную сторону. Если же контраст повысился, то линзы объектива продолжат также перемещение до тех пор, пока контраст не начнет снижаться. Фокусировка осуществляется тогда, когда контраст оказывается максимальным. Главным недостатком контрастной фокусировки считается довольно низкая скорость, хотя производители камер серьезно работают над решением этой проблемы в последние годы. Зато контрастный модуль обеспечивает хорошую точность фокусировки.

Фазовая автофокусировка

В зеркалках преимущественно используется фазовая автофокусировка. Тут применяется особая оптическая система, которая отражает часть светового потока прямо на фазовые датчики. Наведение на резкость обеспечивается только тогда, когда световые лучи падают на датчики на определенной дистанции друг от друга. Если дистанция оказывается меньше определенной, значит, объектив наведен на резкость ближе, чем требуется, и наоборот. Фазовая система может похвастаться высокой скоростью, что делает ее весьма актуальной при съемке динамичных объектов. В то же время она отличается определенной сложностью, вдобавок, ей невозможно пользоваться в классическом режиме LiveView.

Впрочем, в последние годы производители фотооборудования все чаще предлагают новые, интересные решения, направленные на то, чтобы объединить достоинства фазовой и контрастной системы. Так появились гибридные системы автофокусировки. Суть таких систем состоит в том, что фазовые датчики оперативно дают первоначальную наводку на резкость, после чего происходит корректировка фокуса за счет анализа контраста картинки.

Датчики автофокусировки Canon EOS 650D

По умолчанию цифровая камера задействует все фокусировочные точки, однако у пользователя имеется возможность выбрать одну или несколько точек фокусировки. В этом плане существуют следующие опции:

— Автоматический выбор

Здесь наилучшая точка выбирается встроенной электроникой. Когда у Вас просто нет времени на то, чтобы выбрать подходящую точку съемки, можно задействовать режим AutoSelect и камера самостоятельно примет решение. Однако учтите, что фотоаппарат попытается навестись на резкость по ближайшему объекту, либо же по области с максимальным контрастом. А это далеко не то, что может требоваться Вам в данной ситуации.

— Использование одной точки

В настройках можно задать одну точку фокусировки. Это актуально, в частности, для съемки статичных предметов. В большинстве случаев фотографы выбирают центральную точку, поскольку она является наиболее восприимчивой к свету и самой точной. Соответственно, и резкость фотографий снятых при помощи центральной точки, будет выше. Центральная точка прекрасно подходит не только для тех ситуаций, когда объект располагается ровно в центре кадра. С ее помощью Вы можете сфокусироваться на предмете, после чего, заблокировав фокус, можно легко скомпоновать кадр нужным образом.

При съемке пейзажа можно также задействовать верхнюю фокусировочную точку, если Вам требуется сделать акцент на удаленных объектах, а не на переднем плане. В результате, объекты, размещающиеся вдали, окажутся на фотографии резкими, а  ближайшие к камере предметы – слегка размытыми.

— Диагональные и пограничные точки

В ходе портретной съемки, когда модель располагается не строго по центру, а чуть сбоку, можно активировать точки фокусировки, находящиеся по диагонали. Далее остается только сфокусироваться на одном из глаз модели. Если же Вы желаете получить картинку с более размытым передним планом, а отдаленные предметы на границах изображения сделать более четкими, то можно установить точки, находящиеся в левой и правой стороне кадра.

В целом, если существуют какие-либо проблемы с автофокусом, не ленитесь и выставляйте точку фокусировку вручную в соответствии со своими требованиями.

Режимы фокусировки

Можно выделить несколько основных режимов работы фокусировочной системы:

— Одиночный фокус ( OS или AF-S)


Одиночный режим в камерах Canonименуется OneShot AF, у Nikon — AutoFocusSingle. Действует он следующим образом: при нажатой наполовину кнопке спуска аппарат фокусируется, сам фокус блокируется (прозвучит сигнал или загорится зеленый подтверждающий огонек), предоставляя фотографу возможность изменить компоновку снимка, и только после этого опускается затвор. Одиночный режим фокусировки подходит для фотографирования неподвижных объектов и статичных сюжетов, например, пейзажей.

Если не опускать палец с кнопки спуска, фокус не претерпит изменений. Поэтому можно сначала навестись на резкость по произвольной точке, а затем изменить положение камеры и, соответственно, композицию кадра. В данном режиме аппарат не даст осуществить съемку, если объектив не сфокусировался. Например, если снимаемый объект начнет движение, потребуется навестись на резкость повторно, поскольку дистанция между ним и фотографом изменится, вследствие чего последний покинет зону резкости.

— Следящий автофокус (AS или AF-C)

Следящий режим (у Canon он называется AI Servo AF, у Nikon —  Continuous Servo AF) стоит задействовать, когда Вам требуется снять какую-либо динамичную сцену. При половинном нажатии кнопки спуска встроенная электроника определяет дистанцию до объекта и начинает неуклонно следить за фокусом. Пока фотограф удерживает половинное нажатие кнопки спуска, объектив как будто следит за всеми движениями объекта. Таким образом, снимаемый объект удерживается в фокусе, даже если дистанция между ним и камерой изменится, либо претерпит изменения сама композиция кадра. Блокировки фокуса здесь нет, линзы постоянно отслеживают перемещение объекта.

Это незаменимый режим для съемки спортивных соревнований, мира дикой природы, движущихся автомобилей, веселящихся и постоянно двигающихся детей. Однако применять этот режим на практике необходимо с осторожностью, поскольку если между объектом съемки и камерой в кадре вдруг появится какой-либо другой объект, аппарат может навестись на резкость по нему, что обеспечит расфокусирование картинки.

— Промежуточный режим (AF-A или AI Focus AF)

Существует также промежуточный режим фокусировки, в котором электроника самостоятельно решает, задействовать ли в данной ситуации одиночный или следящий автофокус. По-существу это автоматический режим фокусировки, ориентированный больше на начинающих любителей фотографии. Тут Вам предлагается возможность сосредоточиться на конкретном сюжете, а камера подберет сама оптимальный режим фокусировки.

— Ручной режим (M)

Наконец, ручной режим стоит использовать, когда автоматика камеры по каким-то причинам дает сбои. Но эта функция не фотоаппарата, а оптики. В данном случае Вам нужно будет вручную вращать фокусировочное кольцо на объективе, чтобы обеспечить оптимальное наведение на резкость. Конечно, для начинающих фотографов это может быть весьма непривычно и затруднительно, однако для опытных пользователей такая ручная фокусировка является огромным преимуществом. Ведь в ручном режиме автофокус отключается, и объектив наводиться на резкость ровно в соответствии с тем, как Вы вращаете фокусировочное кольцо.

Главное при использовании различных режимов работы автофокуса – это постоянная практика. Умелое владение режимами фокусировки позволит Вам фокусироваться максимально быстро и точно в самых сложных ситуациях.

Как ручной режим расширяет горизонты. Урок работы с камерой


Плюсы: разумеется, этот творческий режим стократ лучше по сравнению с «Авто», потому что изменение параметров съемки позволяет вам влиять на конечный результат.

Минусы: плох тем, что вы не имеете возможности задать отдельно фиксированные параметры — это выдержка и диафрагма. Вы вынуждены соглашаться с тем, что предложит фотокамера — в условиях меняющейся освещенности это достаточно сильно ухудшает результат.

Фактически каждую «сюжетку» можно повторить при использовании соответствующих параметров выдержки и диафрагмы. А вот наоборот — нельзя. Если вы знаете какую выдержку надо устанавливать в каком-либо конкретном случае, то можете смело плюнуть на сюжетные программы и связанные с ними проблемы качества снимка. Создатели камер придумали их для удобства рядовых пользователей — для «чайников».

Приоритеты выдержки и диафрагмы — одни из самых удобных режимов съемки. Они помогают пользователю максимально точно установить необходимые ему параметры.

Контролируйте творческий процесс

Наибольшее преимущество ручного режима в том, что он позволяет управлять диафрагмой, выдержкой, яркостью в целом. В связи с этим открывается большой простор для творчества.

Глубина резкости

С ручным управлением вы получите больший контроль над апертурой. То есть, вы сможете сами решать, какая глубина кадра будет в фокусе. Особенно это полезно при съёмке портретов. Большая диафрагма (меньшее F/число) поможет создать меньшую глубину резкости, выделив сам объект съёмки. Ещё один потрясающий эффект, который создаётся на малой глубине резкости – боке.

С другой стороны, вы можете выбрать меньшую диафрагму (большее число F), если хотите сделать весь снимок в фокусе. Часто это используется в ландшафтной съёмке, где должен быть выделен и передний, и задний план. Ручной режим позволяет вам самостоятельно делать выбор в зависимости от желаемого эффекта. То же самое можно контролировать в режиме приорититета диафрагмы, но он не даст следующих преимуществ.

Выдержка

Этот показатель позволяет вам захватить движение, добавив тем самым динамику. Более медленные скорости затвора позволяют продемонстрировать размытость от движения объекта съёмки. Вспомните о ночных городских фотографиях со следами света от мчащихся автомобилей, или водопадах с плавно текущей водой. Низкая скорость затвора – вот секрет этих изображений.

Обратная сторона – показать застывшее движение. Например, прыжок. Высокая скорость затвора поможет показать самый динамичный момент без размытости. Регулируя выдержку, вы сами будете решать, как показать движение на снимке.

Яркость изображения

Освоив ручную настройку выдержки и диафрагмы, вам захочется регулировать и общую яркость снимка за счёт установки параметров выдержки, диафрагмы и ISO.

В качестве примера возьмём силуэты. Для этого объект съёмки должен стоять перед ярким фоном, при этом сам должен быть освещён мало.

Другой пример – фотография звёздного неба. В данном случае вам надо будет снимать с большой диафрагмой (малое значение F), высоким показателем выдержки (10-30 секунд), высоким показателем ISO.

Это два разных сценария, которые требуют тщательного подбора настроек. Звёздное небо и силуэтная съёмка – это уникальные случаи, которые выигрывают от ручной установки экспозиции. Любой снимок, сделанный вами в ручном режиме, будет отражением творческого подхода к фотографии.

3установка пользовательских функций n

Страница 182

  • Изображение
  • Текст

182

1

Выберите [Пользовательские

функции (C. Fn)].

На вкладке [7] выберите [Пользовательские функции (C.Fn)

], затем нажмите кнопку <0>.

2

Выберите номер

пользовательской функции.

Клавишами выберите

номер пользовательской функции, затем нажмите кнопку <0>.

3

Внесите требуемые изменения

в настройку.

Клавишами выберите

настройку (номер), затем нажмите кнопок <0>.

Для установки других пользовательских функций повторите шаги 2 и 3.

В нижней части экрана под номерами соответствующих пользовательских функций указаны их текущие настройки.

4

Выйдите из режима настройки.

Нажмите кнопку .

X

Снова открывается экран шага 1.

В меню [7 Сбросить настройки

] выберите [
Сброс всех польз.функц. (C.Fn)
], чтобы сбросить все настройки пользовательских функций (стр. 136).

3

Установка пользовательских функций

N

Номер пользовательской функции

Сброс всех пользовательских функций

Сложное освещение

Ещё одна причина научиться пользоваться ручным режимом – освещение. Оно иногда бывает настолько сложным, что автоматические настройки с ним не справляются.

Самая большая проблема бывает в случаях, когда используется подсветка. Если свет позади объекта съёмки намного ярче его, то камера попытается настроиться по нему. Это приведёт к тому, что центральный объект будет недоэкспонирован, то есть слишком тёмным.

Бывает и противоположная ситуация – объект слишком яркий, а фон тёмный. В этой ситуации камера опять же настроится по фону, при этом снимаемый объект будет пересвечен.

Эти ситуации знакомы каждому, они расстроили многих фотографов. Выход есть – ручной режим. Он позволит выставить экспозицию так, что объект съёмки будет показан так, как вы желаете вне зависимости от освещения.

Есть ещё одна стандартная проблема – слабое освещение. Кажется, что автоматические режимы настроены так, что включают вспышку при малейшем намёке на темноту. При этом фотографии со вспышкой ужасают. При съёмке же в ручном режиме вы можете поднять показатель ISO. Это увеличит чувствительность датчиков. Учтите, что чем выше ISO, тем больше шума на фотографии, но лучше поработать с постобработкой над зачисткой шума, чем испортить изображение вспышкой.

А как насчет ISO?

В большинстве зеркальных камер ISO не изменяется автоматически в вышеупомянутых режимах камеры, поэтому вы должны установить его вручную. Если вы не хотите постоянно устанавливать ISO и в вашей камере есть функция «Авто ISO», включите ее, затем установите максимальный ISO на «800-1600», а минимальную выдержку затвора примерно на 1/200 секунды.

Если вы заметите слишком много шума, измените максимальное значение ISO на меньшее. Если у вас нет функции «Авто ISO», установите для ISO минимальное значение ISO и увеличьте его в условиях низкой освещенности.

Неизменность экспозиции от кадра к кадру

Снимая в автоматическом режиме, вы позволяете камере самой решать насколько яркий или тёмный будет снимок.

У фотоаппарата есть световой индикатор, который измеряет свет, проходящий через объектив. В автоматическом режиме камера анализирует информацию и устанавливает идеальные показатели выдержки, диафрагмы и ISO. По мере движения камеры экспозиция тоже меняется, поскольку показатель освещённости будет каждый раз разным. Два снимка одной сцены, сделанные один за другим, будут иметь разные экспозиции. Эта проблема будет решена при использовании ручных настроек. Показатели не будут меняться до тех пор, пока этого сами не захотите. Вы получите предсказуемый результат. Особенно это важно при профессиональной съёмке. Лучше не тратить время на постобработку снимка, исправляя ошибки яркости, лучше сразу сделать идеальное изображение.

Где я могу установить режим камеры?

Диск режимов камеры обычно хорошо виден на всех начальных и полупрофессиональных камерах — это большой вращающийся круг, на котором режимы указаны как «P», «S», «A» и «M» в зеркальных фотокамерах Nikon и «P», «Tv», «Av» и «M» в зеркальных фотокамерах Canon. Вот изображение шкалы режимов на цифровой зеркальной камере Nikon D5000 (выделено красным кружком):

Режим камеры на Nikon D5000

А вот на Canon 50D:

Режим камеры на Canon 50D

На профессиональных камерах переключатель режимов может выглядеть по другому. Взгляните на фотографию Nikon D300s, на которой есть маленькая кнопка «Режим» в верхней правой части камеры:

Режим камеры на Nikon D300s

Советы по съёмке в ручном режиме

Вы уже поняли, насколько полезен данный вид настроек. Вы получаете контроль над качеством изображения с минимальными затратами сил и времени. Итак, ниже несколько советов по применению ручного режима.

Запаситесь терпением

Если вы только начали изучать фотографию, то освоение ручного режима займёт некоторое время, прежде чем снимки начнут получаться. У вас много того, что стоит изучить: композиция, освещение, взаимодействие объектов в кадре.

Некоторые, переходя к ручному режиму, долгое время пользуются приоритетами диафрагмы или выдержки. Рано или поздно каждый приходит к ручным настройкам, начиная выставлять их легко и быстро.

Начните с режима программирования

Если вы только начали, то можете переходить к ручным настройкам постепенно. Начните с режима программы (обозначение «Р»). Он похож на автоматический, но с возможностью компенсации экспозиции. Это позволяет вам делать фото ярче или темнее автоматических настроек.

Приоритет диафрагмы

Как только программный режим будет освоен, можно переходить к приоритету диафрагмы. В этом режиме вы устанавливаете диафрагму и ISO, а камера автоматически подбирает выдержку. Этот режим легко освоить, но в то же время вы получаете контроль над глубиной резкости фотографии. Вы так же будете иметь доступ к компенсации экспозиции, чтобы регулировать яркость. Если вы станете себя комфортно чувствовать при таком режиме, то пора переходить к ручным настройкам.

Режим приоритета выдержки

Этот творческий режим пригодится, если вы захотите «уловить» движение. Например, вам необходимо снять несущейся по трассе спортивный болид. Установите короткую выдержку (1/400 или 1/900), а аппаратура подберет подходящее значение диафрагмы (так как она в приведенном примере отходит на второй план). В итоге вы гарантированно получаете хороший снимок.

Или наоборот, чтобы придать любой движущейся воде на фотографии особый эффект, следует увеличить выдержку.

Приоритет выдержки также отлично себя показывает при фотографировании активных детей и подвижных животных — с ними всегда нелегко при фотосъемке. Просто выставляете короткую выдержку, тем самым исключая «смазы» на снимке.

C.fn-13 подтверждение подлинности

Страница 189

  • Изображение
  • Текст

189

3

Настройки пользовательских функцийN

C.Fn-12

Изображение на ЖК-дисплее при включении питания

0: Символ

При включении питания камеры, отображается параметры съемки (стр. 42).

1: Состояние до отключения

При нажатии кнопки и выключении камеры с выключенным

ЖК-дисплеем при повторном включении камеры параметры съемки не будут отображаться. Это позволяет экономить заряд аккумулятора. Будут отображаться экраны меню и воспроизведения изображения. При нажатии кнопки и выключении камеры с включенным

ЖК-дисплеем при повторном включении камеры будут отображаться параметры съемки.

C.Fn-13

Подтверждение подлинности

0: Откл.

1: Вкл.

К изображению автоматически добавляются данные, позволяющие проверить, является ли данное изображение оригиналом или нет. При отображении информации о параметрах съемки для изображения, к которому добавлены данные подтверждения подлинности (стр. 161), отображается значок .

Для проверки подлинности изображения требуется Комплект защиты исходных данных OSK-E3 (продается отдельно).

Изображения не совместимы с функциями шифрования и дешифрования изображения Комплекта защиты исходных данных OSK-E3.

C.fn-9 блокировка зеркала

Страница 187

  • Изображение
  • Текст

187

3

Настройки пользовательских функцийN

C.Fn III: Автофокус/Режим драйва

C.Fn-8

Включение лампы помощи AF

Вспомогательный подсветка для автофокусировки может обеспечиваться встроенной вспышкой или внешней вспышкой Speedlite, предназначенной для камер EOS.

0: Разрешено

1: Откл.

Подсветка для автофокусировки не используется.

2: Вкл.на внешней вспышке

Если установлена внешняя вспышка Speedlite для камер EOS, при необходимости она обеспечивает подсветку для автофокусировки. Встроенная вспышка камеры не дает подсветку для автофокусировки.

C.Fn-9

Блокировка зеркала

0: Откл.

1: Разрешено

Исключает вибрации камеры, вызванные поднятием зеркала, которые могут мешать при съемке с супертелеобъективами или при съемке крупным планом (макро). Порядок блокировки зеркала в верхнем положении см. на стр. 104.

Если для пользовательской функции [Включение лампы помощи AF

] внешней вспышки Speedlite для камер EOS задано значение [
Запрещено
], вспышка Speedlite не производит подсветку для автофокусировки, даже если в камере установлена пользовательская функция C.Fn-8-0/2.

Настройка фотоаппарата Canon 550D, 1100D, 600D, 650D и 700D

В первую очередь необходимо заметить, что настройки фотоаппаратов Canon, моделей 550D, 700D, 1100D, 600D и 650D почти идентичны, поэтому мы рассмотрим их в одной статье.

С чего следует начать настройку фотоаппарата?

В первую очередь, конечно, следует выбрать режим съемки. Если Вы выбираете какой-либо автоматический режим съемки (эти режимы часто называют «базовой зоной» - спорт, ночной, портрет, режим съемки пейзажа и т.п.), то прочие настройки Вам фактически даже и не потребуются! За Вас будет «думать» автоматика Вашего аппарата.

Конечно, можно на этом и успокоиться, но у зеркальных фотоаппаратов Canon есть и полуавтоматические режимы, и ручной режим съемки, которые часто также бывают очень полезны! О их использовании подробнее написано в статье о том, как фотографировать зеркалкой, если Вы с ней еще не ознакомились - то всячески рекомендую   При их использовании необходимо разбираться в таких настройках как выдержка и диафрагма, баланс белого цвета, чувствительность матрицы (им посвящены отдельные статьи, с которыми Вы можете ознакомиться, переходя по соответствующим ссылкам).

Настройка качества фото у фотоаппаратов Canon моделей 650D, 600D, 550D, 700D и 1100D

Одна из важнейших настроек фотоаппарата – это выбор формата и качества фотографии (настройка степени сжатия, размера снимка в пикселях и формата файла – Jpeg или RAW).

Для этого нужно нажать кнопку «меню» на аппарате и…

Я бы рекомендовал не экономить на качестве, и снимать в RAW (если Вы умеете работать с этим форматом) или в Jpg максимального размера и качества, иначе Вам будет сложнее редактировать фотографии в Фотошопе и могут быть трудности, особенно если Вы захотите распечатать фото большого размера! Если же фото Вам нужно исключительно для публикаций в соц сетях, и особо обрабатывать вы их не собираетесь, то подойдет съемка в формат Jpg.

Настройка автофокуса фотоаппаратов Canon

В режимах «базовой зоны» режим автофокуса также устанавливается автоматически, что не всегда удобно, ведь тогда фотоаппарат фокусируется на ближайшей к нему точке, а Вам, возможно, этого не захочется...

В других режимах (например, в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме) очень важно правильно настроить автофокус, выбрать необходимую точку фокусировки или осознанно предоставить этот выбор «электронному мозгу» Вашего фотика. Делается это так:

 

Также важно выбрать, настроить подходящий режим автофокуса. О нем – иллюстрация ниже.

Больше об автофокусе и его режимах, а также о настройке автофокуса на других моделях фотоаппартов можно узнать по этой ссылке: автофокус, настройка режимов автофокуса, коррекция.

Если у Вас один из вышеназванных фотоаппаратов Canon (1100D, 550D, 600D, 650D и 700D), и есть вопрос по его настройке, но Вы не нашли ответа на свой вопрос в этой статье или по ссылкам приведенным выше, прошу оставить комментарий с вопросом! Постараюсь ответить!


как сделать максимально качественные фото на смартфон

 

 

Камера давно стала одной из самых значимых составляющих в современном смартфоне. Ведь с каждым годом качество фотографий, снятых на телефон становится все лучше, и они постепенно вытесняют “мыльницы”. Это связано с тем что многие производители смартфонов внедряют в свои девайсы технические улучшения, а также алгоритмы искусственного интеллекта, отвечающие за обработку фотографий.

При всем при этом многие из нас привыкли использовать камеру в автоматическом режиме, который изначально стоит на всех устройствах. Данный режим подходит для того, чтобы в нужный момент можно было быстро сделать нужный кадр. Однако, если стоит задача сделать фото в максимально возможном качестве, применяются ручные настройки камеры. Давайте рассмотрим их подробнее.

Используя ручной режим в смартфонах можно изменить баланс белого, фокус, выдержку и значение ISO. А теперь давайте рассмотрим каждое значение более детально.

 

Баланс белого

Это параметр, который помогает правильно настроить передачу цветного изображения при разных источниках освещения. Ведь правильно подобранные значения обеспечивают точную передачу цветов. В некоторых телефонах есть заранее заготовленные варианты ББ - “авто”, “дневной”, “теплый”, “холодный” и “облачный”. К тому же если эти варианты вам не подходят их можно настроить вручную.

 

Фокус

Фокусировка отвечает за смену расстояния от камеры до объекта фотографии. Также от него зависит четкость и контрастность снимка. Изменяя этот параметр, вы можете сфокусировать камеру на близком или дальнем объекте.

 

 

Выдержка

Выдержка – это количество времени, на которое открывается затвор камеры для захвата света. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу, что в результате дает более светлый кадр. Длительность выдержки измеряется в секундах. Для современных камер минимальное значение составляет 1/1000 секунд. А вот максимальное значение устанавливают разработчики программного обеспечения. В большинстве телефонов этот показатель составляет 1/32 секунды. Таким образом если вы хотите сфотографировать какой-нибудь объект в движении, то следует ставить минимальное значение выдержки. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, то следует использовать более длинную выдержку. Однако стоит учитывать, что при выдержке 1/15 секунд и более, стоит фиксировать смартфон, например, с помощью штатива, иначе теряется четкость кадра.

 

 

Светочувствительность

Светочувствительность или ISO – это параметр определяющий яркость фотографии вне зависимости от количества света, который падает на матрицу. Увеличение этого значения может компенсировать короткую выдержку, но необходимо помнить, что при высоком ISO увеличивается и количество цветного шума.

 

Зачем нужны ручные настройки камеры?

Нужно понимать, что современные алгоритмы в камерах смартфона нацелены на более быструю съемку, и могут не понимать какой именно кадр хочет получить пользователь. И именно в этот момент на помощь приходит ручной режим. Хоть он и требует больше времени на настройку, но в умелых руках помогает получить лучший кадр. Поэтому не стоит пренебрегать этим режимом, так как благодаря нему можно выжать максимум из камеры смартфона. С основными параметрами ручного режима довольно легко разобраться, и погрузиться в мир фотографирования.

Шпаргалка по съемке в ручном режиме для начинающих

«Перезагруженная шпаргалка по ручной фотографии» Лондонской школы фотографии - это наглядный, наглядный способ показать вам, как повысить уровень вашей фотографической игры с автоматической на ручная стрельба. Съемка в ручном режиме не только позволяет создавать четкие и хорошо скомпонованные изображения, но и лучше понимать внутреннюю работу камеры и то, как все эти любопытные настройки работают синхронно друг с другом.

При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над выдержкой, ISO и диафрагмой, а также множеством других настроек, которые могут более точно настраивать ваши изображения. Например, ручное управление диафрагмой может помочь вам получить красивые портреты с размытым фоном боке. Он также очень полезен для изменения выдержки, позволяя получать потрясающие снимки таких быстро движущихся объектов, как автомобили или велосипедисты, в кристально чистом движении без ущерба для качества.

Вы часто можете оказаться в сложной ситуации с освещением, когда все выглядит слишком темным, слишком светлым или очень зернистым. К сожалению, автоматический режим не всегда может справиться с этими экстремальными условиями и часто активирует вспышку камеры при малейшем намеке на темноту (из-за чего некоторые фотографии выглядят просто ужасно). Вот где обучение стрельбе в ручном режиме может быть вам спасением.

ISO

Одна из самых обсуждаемых настроек камеры - это ISO; числовое значение на вашей камере, которое контролирует светочувствительность.ISO вашей камеры позволяет вам регулировать ее светочувствительность и позволяет ей улавливать больше света. Или, с другой стороны, чтобы уменьшить экспозицию в эти яркие солнечные дни для получения хорошо сбалансированного результата.

Я настоятельно рекомендую поэкспериментировать с различными условиями освещения, чтобы найти идеальное значение ISO. Но будьте осторожны, устанавливая слишком высокое значение ISO в темноте, так как это увеличит количество шума на ваших окончательных изображениях.

Диафрагма

Другой распространенный термин, с которым вы, возможно, столкнулись, - это диафрагма.По сути, это отверстие в линзе, которое влияет на экспозицию. Он также отвечает за управление глубиной резкости.

Как правило, чем меньше число (или диафрагма), тем больше будет отверстие объектива, что приведет к меньшей глубине резкости - идеально для размытого фона. С другой стороны, чем выше ваша диафрагма, тем резче будет фон, что отлично подходит для захвата всех мельчайших деталей в вашей сцене (отлично подходит для пейзажей).

Выдержка

Скорость затвора - еще один ключевой фактор, определяющий конечный результат вашего изображения.По сути, это время экспозиции внутреннего затвора камеры, которое остается открытым, чтобы свет попадал на датчик.

Как правило, если вам нужны размытые снимки, иллюстрирующие движение объекта (например, гоночного автомобиля или велосипедиста), то при длинной выдержке затвор остается открытым дольше, что позволяет увеличить время экспозиции. Однако более короткая выдержка идеально подходит для снимков без размытия движущихся объектов.

Баланс белого

Другой параметр камеры, который также напрямую влияет на ваши изображения, - это баланс белого (WB).Процесс настройки баланса белого включает в себя удаление нереалистичных цветовых оттенков и, в конечном итоге, использование настройки, обеспечивающей более естественные оттенки изображений.

Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснений на коже. Кроме того, баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для улучшения вашего фотографического стиля. Например, для более резких фотографий можно использовать предустановку «Баланс белого вольфрама» в режиме облачности, чтобы получить синие оттенки и усилить контраст. Помня об этом, очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого для достижения желаемых результатов.

На что следует обратить внимание при съемке в ручном режиме

Имейте в виду, что когда вы будете готовы снимать в ручном режиме, ваши настройки не будут адаптироваться к вашим условиям съемки. Вы должны отрегулировать их вручную. Помня об этом, вы обеспечите стабильную экспозицию на протяжении всей съемки. Поначалу процесс изменения настроек может показаться утомительным, но на самом деле он обеспечит согласованность ваших изображений.

Это то, чего не хватает при съемке в автоматическом режиме, поскольку он рассчитывает, сколько света измеряется с помощью экспонометра вашей камеры.Как бы хорошо это ни звучало, вы, вероятно, обнаружите, что по мере того, как вы настраиваете положение съемки, объект перемещается или условия освещения меняются на пасмурную, в конечном итоге у вас будет набор очень несовместимо экспонированных изображений.

Другие режимы съемки

Как бы я ни любил снимать вручную, не забывайте и о других буквах на шкале режимов, которые пробуждают ваше любопытство. Фактически, я даже рекомендую снимать в этих полуавтоматических режимах в качестве практики, чтобы помочь вам понять компенсацию экспозиции.

  • Программный режим (P) - отличный переходный режим, когда вы выходите из мира автоматической съемки. Он управляет съемкой, аналогичной автоматической, но позволяет регулировать экспозицию, управляя компенсацией с помощью диска. Если какая-либо из ваших фотографий кажется темной, используйте эту простую функцию, чтобы увеличить яркость.
  • Приоритет диафрагмы - еще один отличный переходный режим для съемки, который позволяет управлять диафрагмой, а также ISO. Это дает вам контроль над глубиной резкости, а также компенсацией экспозиции для управления яркостью.

Если вы думаете, что справились с этими настройками, тогда вы готовы перейти к ручному управлению!

Наконец

В дополнение к настройкам камеры мы настоятельно рекомендуем следующие советы, которые еще больше улучшат ваш опыт перехода на ручную съемку; такие как использование штатива, золотые часы и главные золотые правила фотографирования, о которых следует помнить, чтобы снова и снова делать потрясающие снимки.

Советы по настройке камеры в ручном режиме

Как использовать цифровую зеркальную камеру в полностью ручных настройках?

Использование цифровой зеркальной камеры в полностью ручном режиме (M на верхнем диске) не так сложно, как может показаться на первый взгляд.Независимо от того, являетесь ли вы владельцем зеркальной камеры Canon, Nikon или другой марки, использование ручного режима в основном работает одинаково.

Преимущества полностью ручного управления

Ручной режим позволяет отдельно настраивать диафрагму и выдержку, при этом камера автоматически не меняет другое значение. Помня об этом, вы можете более творчески подходить к съемкам.

Например, вы можете сфотографировать пляжный пейзаж с высокой диафрагмой (например, f / 22), чтобы все было в фокусе, и в то же время установить медленную выдержку, чтобы создать мечтательные медленные волны.

Пример фотографии, сделанной с полностью ручными настройками

Цифровая зеркальная камера: Canon EOS 400D / Rebel XTi
Объектив зеркальной камеры: Canon EF-S17-85mm f / 4-5.6 IS USM
Выдержка: 0,2 с (1/5)
Диафрагма: f / 22
Фокусное расстояние: 85 мм
Скорость ISO: 100
Программа экспозиции: Ручная
Вспышка: Вспышка не сработала

Почему этот выстрел сработал

Для этого пляжного пейзажа я хотел, чтобы вся сцена, от песка на переднем плане до острова и лодки на заднем плане, была полностью в фокусе.Я также хотел, чтобы океанские волны казались медленными и мечтательными.

Для этого в камере нужно было установить большую диафрагму f / 22 и относительно медленную выдержку в 1/5 секунды. Если бы я установил в камере приоритет диафрагмы, то выдержка была бы создана для меня автоматически, или, наоборот, если бы я установил приоритет выдержки, камера автоматически установила бы подходящую диафрагму. Таким образом, установка камеры в ручной режим позволила мне полностью выбрать как диафрагму, так и выдержку.

Ручной режим дает вам полный контроль над экспозицией. Если вы обнаружите, что многие ваши фотографии либо недоэкспонированы (слишком темные), либо передержанные (слишком светлые), тогда работа в полностью ручном режиме поможет вам лучше понять и исправить эти проблемы с экспозицией. Лично я обнаружил, что результаты настройки экспозиции на фотографиях намного ярче, чем на фотографиях, сделанных в других режимах.

Как использовать ручной режим на цифровой зеркальной камере?

  • Сначала установите верхний диск камеры в режим M и включите его. Пример ручного режима:
  • Чтобы установить выдержку, поверните диск, который выглядит следующим образом:
  • Чтобы установить диафрагму (f / число), нажмите и удерживайте кнопку компенсации экспозиции, поворачивая вращающийся диск. Кнопка компенсации экспозиции на цифровой SLR-камере выглядит так:
  • Чтобы установить экспозицию, посмотрите в видоискатель и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте или пейзаже. Затем вы заметите внизу экрана то, что называется экспонометром, который выглядит примерно так: для этого примера снова поверните вращающийся диск, пока эта линия экспозиции не покажет 0 экспозиций.То есть он не находится ни справа, ни слева, а расположен посередине.
  • Если вам не нравится смотреть в видоискатель, вы также должны увидеть эту линию экспозиции на заднем ЖК-дисплее. Сделайте снимок, и вы получите хорошо сбалансированную экспозицию.
Другие советы и подсказки по использованию цифровой SLR камеры в ручном режиме
  • Вы заметите, что при изменении уровня экспозиции, как показано в последнем совете, скорость затвора также изменяется в соответствии с конкретной экспозицией.Однако вы можете настроить камеру так, чтобы вместо этого изменялась диафрагма в соответствии с требуемой экспозицией. Для этого нажмите кнопку компенсации экспозиции, одновременно поворачивая вращатель на правильную экспозицию. Таким образом, будет изменяться диафрагма, а не выдержка.
  • Поэтому, прежде чем устанавливать правильную экспозицию, важно спросить себя, какие настройки более важны для вашего конкретного снимка. Что важнее: диафрагма или выдержка?
  • Если вы снимаете пейзаж, я рекомендую сохранить значение диафрагмы (f / число), которое вы изначально установили.
  • Если вы фотографируете движущийся объект, например птицу, то я рекомендую сохранить настройку выдержки.

Фотография Назначение - Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Один из наиболее важных шагов при фотографировании в ручном режиме (режим M ) - это понимание того, как добиться хорошей экспозиции.

Задание: пошаговый урок, который поможет вам полностью понять экспозицию в ручном режиме

Этот урок помогает продемонстрировать важность линии экспозиции при фотографировании в ручном режиме.


Что должен знать каждый фотограф о ручном режиме

Диафрагма, которую иногда называют «диафрагмой», позволяет получить размытый фон, о котором меня часто спрашивают. Чем меньше число (f1.8), тем меньше фокусируется только небольшая часть вашей фотографии, а затем постепенно становится все более размытым по мере того, как вы выходите из точки фокусировки. На моем 50 мм минимальная диафрагма, которую я могу установить, - f1,8. Если я снимаю на широко открытой диафрагме (с наименьшим значением, которое будет использовать ваш объектив), то у меня, вероятно, будет только один глаз в фокусе, но у меня будет красивый размытый фон.Возможно сфокусировать оба глаза, но нужно быть уверенным, что вы находитесь в одной плоскости с объектом. Вам нужно, чтобы ваша камера была параллельна глазам вашего объекта. В общем, опускайтесь до их уровня. Чем выше число диафрагмы, тем больше будет в фокусе вашего снимка.

Подробнее: Смена фокуса

Например, если вы снимаете людей и хотите, чтобы они были в фокусе, вы должны убедиться, что ваша диафрагма составляет , по крайней мере, с тем же числом, что и люди на фотографии. Если бы я снимал обеих своих девочек, я бы хотел убедиться, что моя диафрагма была не меньше f2.0. Хотя, когда я снимаю девочек, мне нравится, когда оно составляет около f2.8. Если есть 5 человек, то вы должны иметь хотя бы f5.0 и так далее. При съемке пейзажа вам нужно, чтобы число диафрагмы было намного выше, чтобы большая часть вашего снимка была в фокусе.

Подробнее: Найдите лучи света 5 способов создать блики

Изменение диафрагмы влияет на количество света в кадре.Чем меньше число, тем больше света проникает. Чем выше число, тем меньше света. Поэтому, если вы много снимаете в помещении, неплохо иметь объектив с меньшей диафрагмой, например f1,8. Помните: меньшее число диафрагмы = больше света и более размытый фон / большее число диафрагмы = меньше света и более резкий фон. НАСТРОЙКИ: ISO 100 | f / 3,5 | SS 1/320

Подробнее: Как использовать диафрагму для создания потрясающих фотографий

НАСТРОЙКИ: ISO 800 | f / 4.0 | SS 1/200 Тип объектива, который вы используете, имеет большое значение при выборе диафрагмы. Когда у меня был комплектный объектив (тот, который шел вместе с камерой) на моем старом каноне, наименьшее значение было f3,5. Из-за этого мне было очень трудно использовать камеру при слабом освещении, например, при съемке в помещении. Кроме того, с такой большой диафрагмой меньше шансов получить размытый фон. По совету друга я купил объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм 1,8. Это ОТЛИЧНЫЙ объектив, если вы серьезно относитесь к тому, чтобы научиться снимать в ручном режиме, это недорогой объектив с малой диафрагмой.Некоторые камеры несовместимы с этим объективом, например Nikon d3000 и Nikon d5000. Для этих камер, возможно, лучше подойдет 35 мм 1.8. Подробнее: 6 причин, по которым ваши фотографии получаются размытыми

Как мне начать съемку в ручном режиме?

Итак, вы, наконец, приобрели новую модную цифровую зеркальную камеру - вы заметили заметное улучшение качества ваших изображений, но вы потрясены тем контентом, который некоторые люди могут создавать с помощью того же оборудования на таких сайтах, как Flickr. . Что они делают по-другому? Если вы, как и большинство новичков, вероятно, снимаете в автоматическом режиме или в стандартном режиме значков, но для того, чтобы по-настоящему использовать камеру, вам нужно научиться снимать в ручном режиме.

Зачем снимать в ручном режиме?

Два слова: полный контроль. Когда вы по-настоящему освоите ручной режим, у вас не будет никаких сюрпризов, поскольку вы получите полный контроль над тремя основными точками: диафрагмой треугольника экспозиции, выдержкой и ISO. Мы подробно рассмотрим каждый из этих моментов позже в этой статье, а пока вот краткий список ситуаций, в которых знание ручного режима является большим плюсом:

  • Боке - Художественные фотографии с размытым фоном, заполненными кругами света.
  • Чтобы избежать неожиданной вспышки при съемке в условиях низкой освещенности.
  • Силуэты
  • Добавление размытия в движении по художественным причинам.
  • Все, что требует творческого ракурса, фокуса или кадра.

Хотя у вас есть полный контроль над изображениями, подготовка снимка в ручном режиме занимает больше времени, так как вам нужно указать каждую настройку. Лучшие фотографы знают, когда и где полагаться на автофокус, предварительно запрограммированные настройки или предустановленные режимы.Как правило, если у вас есть время сделать снимок, снимайте в ручном режиме, если вам нужна скорость, в другом режиме могут быть готовы настройки, которые вам нужны, одним нажатием кнопки.

Как снимать в ручном режиме

Теперь вернемся к треугольнику экспозиции - диафрагме, выдержке и ISO. Общий процесс съемки в ручном режиме может выглядеть примерно так:

  1. Проверьте экспозицию вашего снимка с помощью экспонометра, видимого в видоискателе.
  2. Подберите отверстие.
  3. Отрегулируйте выдержку.
  4. Выберите настройку ISO.
  5. Если «бегущая строка» экспонометра выровнена с 0, значит, изображение экспонируется правильно.
  6. Сделай снимок.

Измеритель освещенности
Вы, наверное, заметили маленькую числовую линию в нижней части поля зрения, когда смотрите в видоискатель, которая выглядит примерно так: -2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon). Это экспонометр, и когда он выставлен на 0, вы знаете, что ваша фотография получится правильно экспонированной.Конечно, если вы хотите добиться определенного эффекта, возможно, потребуется немного переэкспонировать или недоэкспонировать, и вы можете использовать экспонометр, чтобы достичь желаемого эффекта.

Диафрагма
Диафрагма - это отверстие в центре затвора или диафрагмы камеры. Если вы стремитесь к профессиональному размытому фону или художественному боке, это помогает установить диафрагму (также известную как f-stop), и ее можно рассматривать как средство регулировки количества вашего снимка, находящегося в фокусе.Чем ниже число f, тем больше света достигает сенсора и тем больше размывается фон. Чем выше число f, тем больше поле фокусировки и тем больше будет сфокусировано ваше изображение. Другими словами, низкое f-число дает больше света с более размытым фоном; большое число f дает меньше света и более резкий фон.

Выдержка
Выдержку можно представить как время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик освещенности камеры.Обычно обозначаемая как доля секунды (например, 1/125), выдержка будет влиять на резкость объекта. Более низкая скорость затвора пропускает больше света, но делает ваше изображение размытым и требует устойчивой руки или штатива. Более короткие выдержки пропускают меньше света, но могут дать вам более резкий объект и изображение, менее уязвимое для неустойчивых рук.

ISO
ISO можно рассматривать как чувствительность вашей камеры к свету, при этом типичные диапазоны для сегодняшних цифровых зеркальных фотокамер составляют 200–1600. Чем ниже значение ISO, тем больше света требуется для получения хорошей экспозиции на фотографиях и тем меньше шума вы увидите на полученных изображениях. Более высокие значения ISO позволяют снимать фотографии более высокого качества в условиях низкой освещенности, но тем больше шума вы можете увидеть на заднем плане изображений. Цифровые зеркальные фотокамеры могут создавать изображения более высокого качества при более высоких значениях ISO из-за большего размера пикселей в их датчиках изображения. Они также часто имеют функцию шумоподавления, чтобы дополнительно поддерживать качество при более высоких значениях ISO.Как правило, при съемке на улице под солнцем лучше всего использовать значение ISO 100–200, но если вы снимаете в помещении при слабом освещении, вам нужно использовать диапазон ISO 800–1600.

Лучший способ учиться - просто сделай это!
Когда вы только начинаете, развитие интуитивного понимания того, как различные точки треугольника экспозиции сочетаются друг с другом, может сначала показаться ошеломляющим, но со временем съемка в ручном режиме становится проще. Поскольку вы должны сознательно выбирать настройки, вы будете чувствовать, какая экспозиция вам нужна и какая комбинация ISO, диафрагмы и выдержки необходима для достижения желаемого эффекта.Не бойтесь, проявляйте творческий подход и практикуйтесь в съемке в ручном режиме - вы будете поражены, насколько вы улучшитесь, когда освоите треугольник экспозиции.

Общие сведения о режимах цифровой камеры - все, что вам нужно знать

Хорошее понимание режимов цифровой камеры необходимо для управления экспозицией в фотографии. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным любителем, вы должны знать, что делает каждый режим камеры, и когда его следует использовать, при каких обстоятельствах.

Что такое режимы цифровой камеры?

Режимы цифровой камеры позволяют фотографам управлять параметрами экспозиции, в частности, выдержкой, диафрагмой и ISO. В то время как некоторые режимы могут полностью автоматизировать экспозицию камеры, есть другие режимы, которые позволяют фотографу вручную управлять некоторыми или всеми параметрами экспозиции.

Раньше не было такого понятия, как режим камеры - все было вручную. Фотографам приходилось вручную устанавливать диафрагму, выдержку и выбирать подходящий тип пленки для своих фотоаппаратов.Чтобы оценить интенсивность и количество света, они использовали специальные устройства для измерения освещенности, которые измеряли свет и предоставляли информацию об экспозиции, которую они затем использовали в своих камерах. В 1938 году Kodak представила пленочную камеру со встроенным экспонометром, а в 1962 году японская компания Topcon представила первую зеркальную камеру, которая измеряла свет, проходящий через объектив в камеру. Это означало, что фотографам больше не нужно было носить с собой специальные экспонометры - камера сделает это за них.На камерах начали появляться новые «автоматические» режимы камеры, которые оценивали количество света, проходящего через объектив, и автоматически выбирали правильные параметры экспозиции для получения правильно экспонированного изображения.

Сегодня большинство цифровых камер имеют различные типы режимов камеры, которые можно использовать в различных ситуациях. В то время как большинство фотоаппаратов «наведи и снимай» для простоты сконцентрировано на автоматических режимах, более совершенные камеры имеют режимы, которые позволяют как автоматическое, так и ручное управление экспозицией.

Zabriskie Point
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f / 1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f / 5.6

Типы режимов камеры

Вот четыре основных типа режимов камеры, которые можно найти в большинстве цифровые камеры сегодня:

  1. Программа (P)
  2. Приоритет выдержки (Tv) или (S)
  3. Приоритет диафрагмы (Av) или (A)
  4. Ручной (M)
Программный режим

В «Программном» режиме камера автоматически выбирает для вас диафрагму и выдержку в зависимости от количества света, проходящего через объектив. Это режим, который вы хотите использовать для моментов «наведи и снимай», когда вам просто нужно быстро сделать снимок. Камера будет пытаться сбалансировать диафрагму и выдержку, увеличивая и уменьшая их в зависимости от интенсивности света. Если вы наведете камеру на яркую область, диафрагма автоматически увеличится до большего числа, при этом выдержка будет достаточно короткой. Направление камеры на более темную область приведет к уменьшению диафрагмы до меньшего числа, чтобы поддерживать достаточно короткую выдержку.Если света недостаточно, диафрагма объектива останется на самом низком уровне (максимальная диафрагма), а выдержка будет уменьшаться до тех пор, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

Я лично никогда не использую этот режим, так как он не дает мне возможности контролировать экспозицию. Существует способ отменить предполагаемые камерой выдержку и диафрагму, перемещая диск управления (на камерах Nikon это диск на задней стороне камеры). Если повернуть диск управления влево, камера уменьшит выдержку и увеличит диафрагму.Если повернуть диск вправо, камера увеличит выдержку и уменьшит диафрагму. По сути, если вам нужно было увеличить выдержку для замораживания, вы должны повернуть диск вправо, а если вам нужно получить большую глубину резкости, вы должны повернуть диск влево.

Режим приоритета выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы вручную устанавливаете выдержку камеры, и камера автоматически выбирает подходящую диафрагму в зависимости от количества света, проходящего через объектив.Этот режим предназначен для использования, когда движение необходимо заморозить или намеренно размыть. Если света слишком много, камера увеличит диафрагму объектива до большего числа, что уменьшит количество света, проходящего через объектив. Если света недостаточно, камера уменьшит диафрагму до минимального значения, чтобы через объектив проходило больше света. Таким образом, в режиме приоритета выдержки выдержка остается неизменной (установленной вами), а диафрагма автоматически увеличивается и уменьшается в зависимости от количества света. Кроме того, нет контроля над изоляцией объекта, потому что вы позволяете камере управлять глубиной резкости.

Я тоже стараюсь не использовать этот режим, потому что есть риск получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение. Почему? Потому что, если количества окружающего света недостаточно и я установил очень большую выдержку, моя экспозиция будет ограничена диафрагмой / светосилой моего объектива. Например, если максимальная диафрагма моего объектива составляет f / 4.0, камера не сможет использовать меньшую диафрагму, чем f / 4.0 и по-прежнему будет снимать с короткой выдержкой, которую я установил вручную. Результатом будет недоэкспонированное изображение. В то же время, если я использую очень длинную выдержку при большом количестве света, изображение будет передержано и размыто.

Режим приоритета диафрагмы

В режиме «Приоритет диафрагмы» вы вручную устанавливаете диафрагму объектива, в то время как камера автоматически выбирает правильную выдержку для правильной экспозиции изображения. У вас есть полный контроль над изоляцией объекта и вы можете играть с глубиной резкости, потому что вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму объектива и позволять камере делать математические вычисления при измерении правильной выдержки.Если света слишком много, камера автоматически увеличит выдержку, а если вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера уменьшит выдержку. Риск переэкспонирования или недоэкспонирования изображения практически отсутствует, поскольку выдержка может составлять от 30 секунд до 1 / 4000–1 / 8000 секунды (в зависимости от камеры), что больше, чем достаточно для большинства ситуаций освещения.

Это режим, который я использую 95% времени, потому что я полностью контролирую глубину резкости и знаю, что изображение будет правильно экспонироваться при нормальных обстоятельствах.Системы замера в большинстве современных камер работают очень хорошо, и я позволяю камере рассчитывать и контролировать выдержку за меня.

Колпицы розовые на восходе солнца
NIKON D3S + 300 мм f / 4 @ 300 мм, ISO 3200, 1/250, f / 8,0
Ручной режим

Как следует из названия, «Ручной» режим означает полное ручное управление диафрагмой и выдержкой Скорость. В этом режиме вы можете вручную установить любое значение диафрагмы и выдержки - камера позволяет вам полностью управлять экспозицией.Этот режим обычно используется в ситуациях, когда камере сложно определить правильную экспозицию в экстремальных условиях освещения. Например, если вы фотографируете сцену с очень яркой областью, камера может неправильно угадать экспозицию и либо переэкспонировать, либо недоэкспонировать остальную часть изображения. В этих случаях вы можете установить камеру в ручной режим, затем оценить количество света в более темных и ярких областях и отменить экспозицию своими собственными настройками. Ручной режим также полезен для единообразия, если вам нужно убедиться, что и выдержка, и диафрагма остаются одинаковыми при нескольких экспозициях.Например, чтобы правильно сшить панораму, все снимки, которые вы пытаетесь собрать, должны иметь одинаковую выдержку и диафрагму. В противном случае одни изображения будут темнее, а другие - светлее. После того, как вы установите выдержку и диафрагму на значения по вашему выбору в ручном режиме, все ваши изображения будут иметь одинаковую экспозицию.

Фазы полного лунного затмения
NIKON Z 7 + 300 мм f / 4 @ 420 мм, ISO 200, 10 с, f / 8,0

Я использую этот режим только в экстремальных ситуациях, при съемке панорам или при съемке на камеру или вне камеры мигает.

Где я могу установить режим камеры?

Диск выбора режима камеры обычно хорошо виден на всех камерах начального и полупрофессионального уровня - это большой вращающийся круг, в котором режимы указаны как «P», «S», «A» и «M» в Nikon. DSLR и «P», «Tv», «Av» и «M» в зеркальных фотокамерах Canon. Вот изображение шкалы режимов на цифровой зеркальной фотокамере Nikon D5000 (выделено красным кружком):

И Canon 50D:

На профессиональных камерах шкала режимов может выглядеть иначе. Взгляните на изображение Nikon D300s, где это небольшая кнопка «Mode» в правом верхнем углу камеры:

А как насчет ISO?

В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов ISO не изменяется автоматически в указанных выше режимах камеры, поэтому вам придется устанавливать его вручную. Если вы не хотите постоянно устанавливать ISO вручную и в вашей камере есть функция «Авто ISO», включите ее, затем установите максимальное значение ISO на «800-1600» и минимальную выдержку примерно на 1/200. секунды.Если вы заметили слишком много шума, измените максимальное значение ISO на меньшее значение. Если у вас нет функции «Авто ISO», установите для ISO самое низкое значение ISO и увеличивайте его в условиях низкой освещенности.

А как насчет других режимов камеры?

Многие камеры начального и полупрофессионального уровня имеют другие режимы, такие как «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт» и «Ночь», в зависимости от камеры (профессиональные камеры НЕ имеют этих режимов. ). Я не буду использовать ни один из этих режимов по трем причинам:

  1. Это просто комбинация четырех вышеперечисленных режимов плюс некоторые настройки камеры
  2. Различные камеры имеют разные пользовательские режимы, и вам не следует привыкать ни к одному из них. их.Если вы когда-нибудь переключитесь на камеру другого производителя или приобретете профессиональную камеру, вы можете заблудиться только потому, что слишком сильно полагались на определенный пользовательский режим.
  3. Все эти пользовательские режимы - зло 🙂 Прекратите их использовать и изучите четыре режима основной камеры, описанные в этой статье.

Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, оставьте свои комментарии в разделе комментариев ниже.

Перейти к главе 10: Фокусировка

Основы фотографии: начало работы с ручным режимом

Использование ручного режима в фотографии похоже на вождение автомобиля.Если вы используете автоматическую коробку передач, вы не сможете водить машину с механической коробкой передач. Если вы научитесь водить флешку, то сможете и то, и другое.
Новички в фотографии используют те же камеры, что и профессионалы. Но ваши фотографии не получаются такими, как их.
Вот тут-то и приходит на помощь ручной режим.
Вот как использовать ручной режим.

Зачем снимать в ручном режиме

Ручной режим дает вам полный контроль. Заманчиво позволить камере управлять всеми настройками. Мало того, что вы ничего не узнаете, камера будет снимать с настройками, которые кажутся правильными, а не такими, как вы хотите.
Когда мы говорим о настройках, мы смотрим на треугольник экспозиции. Мы рассмотрим это более подробно позже в статье. Треугольник состоит из трех настроек камеры.
Они напрямую влияют на количество света, исходящего от вашей сцены. Они также добавляют специальные приемы, такие как дифференциальный фокус и замораживание объекта.
Если вы хотите запечатлеть боке, вам нужно знать о дифференциальной фокусировке и широкой диафрагме. Чтобы запечатлеть размытость при движении, вам нужно знать, как использовать длинную или длинную выдержку.
Треугольник в основном обеспечивает правильный свет для любой сцены, используя ISO, диафрагму и выдержку. Он не сможет определить, что вы хотите запечатлеть размытие в движении, поэтому настроит камеру на любое количество случайных настроек.
Опытные и профессиональные фотографы знают, когда следует полагаться на определенные режимы съемки, такие как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Это позволяет им сосредоточиться на одной конкретной настройке, позволяя камере изменять другие.
Ручной режим позволяет использовать всю мощь камеры, позволяя изменять настройки по мере изменения сцен и объектов.
Это кривая обучения, но все мы должны были это сделать. И если я смогу это сделать, то у обученной обезьяны не будет проблем.

Как снимать в ручном режиме

Для съемки в ручном режиме необходимо установить камеру в положение «M» на диске камеры. Теперь вы отвечаете за все, и никакие настройки не изменятся без вашего согласия.
Здесь один из типичных процессов, необходимых для съемки вашей сцены, может выглядеть следующим образом:
Сначала поднимите камеру и посмотрите в видоискатель.Наполовину нажмите кнопку захвата, чтобы получить световое считывание из камеры. Цель состоит в том, чтобы «бегущая строка» экспонометра выровнялась с «0» посередине.
Выберите настройку ISO . Если вы находитесь на улице в солнечный день, вы можете использовать ISO 100. Если вы находитесь внутри, вам может потребоваться использовать 1600 или даже выше. Затем выберите диафрагму в зависимости от того, что вы хотите захватить. Если это портрет, то в качестве хорошей основы выберите диафрагму f / 5,6.
Выберите выдержку .Я говорю это так, как будто у вас есть большой выбор, но на самом деле, если вы не используете штатив, вам нужно иметь выдержку больше размера вашего объектива.
Например, если вы используете объектив 50 мм, то выдержка не может опускаться ниже 1/60 секунды, так как вы заметите дрожание камеры.
Выберите 1/250 секунды для хорошей базы. Наконец, вам нужно изменить диафрагму . Это одна из последних вещей, которые мы меняем, поскольку мы ограничены ISO (для качества) и выдержкой (для устранения дрожания камеры).
Это значение необходимо увеличивать или уменьшать в соответствии с записью экспонометра на встроенном экспонометре вашей камеры. Если вы следуете правилу Sunny-16, ваша диафрагма должна быть около f / 8.
Если ваши световые показания верны, сделайте снимок.

Измеритель света

Если вы посмотрите в видоискатель, вы увидите внизу числовую строку. Они будут выглядеть примерно так: 2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon).
Это экспонометр, и когда он выставлен на «0», вы знаете, что ваша фотография будет экспонироваться правильно.
Это только в том случае, если вы хотите добиться именно этого эффекта. Допустим, вы правильно открываете часть здания, на которую падает солнце. Затененная часть имеет некоторые детали, но вам их не нужно.
Солнечная часть здания все еще хорошо освещена, если уменьшить экспозицию. Это то, что вы делаете, чтобы сделать тени (и все изображение) темнее.
Люксметр - отличный помощник, но вы можете использовать его по своему усмотрению.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции помогает нам лучше понять свет.В фотографии все закулисно математически. Вы никогда не задумывались, почему числа кажутся странными и увеличиваются еще более странным образом?
Диафрагма увеличивается с f / 1,4 до f / 2,8 и полностью достигает f / 22. Выдержка может составлять 1/125, 1/250 и вплоть до 1/4000 (если повезет). То же самое и с ISO, где он увеличивается со 100 до 200 и продолжает увеличиваться до 3200.

ISO

ISO - это светочувствительность вашей камеры с обычным диапазоном 100–1600.Некоторые камеры могут идти от 50 до 64 и доходить до 12 600, но они встречаются в очень дорогих корпусах камер.
Как правило, чем ниже значение ISO, тем меньше света попадает на сенсор.
Для получения хорошей экспозиции требуется больше света в нижних диапазонах, а это означает, что больше света для высоких диапазонов. Чем меньше число, тем лучше разрешение и качество получаемых изображений.
Более высокие значения ISO позволяют снимать в условиях низкой освещенности, но эти настройки дают больше зернистости.Цифровые зеркальные камеры
хорошо справляются с высокими значениями ISO, поскольку их датчики, процессоры и большие размеры пикселей способны справляться с цифровым шумом. Однако, как правило, используйте ISO с как можно более низким значением.
Для съемки в солнечный день идеально подходят значения ISO 100-200. Если вы отправитесь в закрытое помещение, возможно, вам понадобится использовать ISO 800–1600.

Диафрагма

Диафрагма - это отверстие внутри линзы, которое действует как «радужная оболочка», как и ваши глаза. Широкая или малочисленная диафрагма, например f.2/8 будет иметь очень маленькое фокусное расстояние.
Это означает, что куда бы вы ни сфокусировались, только небольшая часть объекта будет казаться четкой.
Узкая диафрагма, такая как f / 16, помещает всю сцену в фокус, поскольку она имеет большую фокусную область. Пейзажные фотографы, скорее всего, будут использовать узкую диафрагму, если они хотят показать передний и задний план четкими и резкими.
Чем ниже значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив и, следовательно, попадает на сенсор. Чтобы снизить ISO и сохранить качество, я снимаю живых музыкантов с широкой диафрагмой.Это дает мне больше полезного света.
Большое значение диафрагмы дает мне меньше света, с которым можно играть, что, как правило, означает, что требуется более длительная выдержка. Чтобы создавать изображения с фоном боке и , вы должны использовать широкую диафрагму.

Выдержка

Скорость затвора можно рассматривать как время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Чем дольше он остается открытым, тем больше света попадает в вашу сцену и, следовательно, на ваше изображение.
Эти числа указаны в долях секунды, где 1/250 секунды - типичное значение.
Скорость затвора влияет на резкость объекта. Более длинная выдержка пропускает больше света, но также позволяет получить больше размытия от ваших объектов, особенно если они движутся.
Более короткая выдержка пропускает меньше света, но дает более резкое изображение, поскольку объект «заморожен».
Без штатива я бы не рекомендовал значение менее 1/100 секунды, если только вы не используете творческое размытие при движении.

Объединение настроек

Ну, у чисел есть закономерность, и они так и выбраны.Посмотрите, например, на диафрагму и посмотрите, сможете ли вы ее заметить. Типичный диапазон: f / 1,4, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 16 и f / 22. Цифры каждый раз почти удваиваются.
Для тех, которые этого не делают (f / 4 и f / 22), это обычно два предыдущих числа, сложенные вместе (или около того).
То же самое и с ISO, где числа каждый раз удваиваются. 100 переходит в 200, затем 400, 800, 1600 и, наконец, 3200. Выдержка следует этому примеру с 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000.
Каждое из этих чисел - одна остановка.Они либо добавляют, либо уменьшают яркость изображения на одну ступень. Причина, по которой мы показываем их в виде треугольника, заключается в том, что все они работают вместе.
Например, у вас есть правильная сцена освещения при ISO 100, выдержке 1/125 и диафрагме f / 16. Но что происходит, когда солнце скрывается за облаком?
Сцена стала на две ступени темнее.
Это означает, что вам нужно добавить еще две ступени света в настройки для правильной экспозиции.
Вы можете добавить его, используя ISO, изменив его от 100 до 400 (100 -> 200 -> 400).Здесь вы жертвуете разрешением и качеством изображения. Более высокое значение ISO приводит к зернистости и цифровому шуму.
Скорость затвора может изменяться на две ступени с 1/125 до 1/30 (1/125 -> 1/60 -> 1/30). При этом ваше изображение будет сильно дрожать. мы не можем изменить их без ущерба для имиджа.
В этом случае мы бы изменили диафрагму с f / 16 на f / 8 (f / 16 -> f / 11 -> f / 8).

Вот и все. Все, что вам нужно знать о ручном режиме и о том, как делать первые фотографии с его помощью.
По сути, вы стремитесь получить правильную экспозицию из вашей сцены, и ваша камера дает вам для этого три настройки.
Эти три настройки также позволяют снимать сцену различными способами. К этому нужно лишь немного привыкнуть, но вы сразу сможете снимать в ручном режиме.

Что такое ручной режим для камеры?

Что такое ручной режим для камеры?

Ручной режим камеры позволяет фотографу определять экспозицию изображения, позволяя ему выбирать значение диафрагмы и значение выдержки.Это дает вам полный контроль над видом фотографии, но вы должны иметь глубокое понимание экспозиции и того, как на нее влияют выдержка и диафрагма.

Когда большинство людей начинают заниматься фотографией, они позволяют камере подобрать правильную экспозицию в полностью автоматическом режиме. На цифровых зеркальных фотокамерах этот режим часто обозначается буквой P, что означает «Программа». По мере расширения знаний о фотографии большинство людей обращает внимание на два полуавтоматических режима экспозиции, называемых приоритетом диафрагмы и приоритетом выдержки (AV, TV).Эти режимы дают пользователю возможность управлять диафрагмой или выдержкой, а фотоаппарат определяет оставшуюся настройку для наилучшей экспозиции.

Ручной режим делает еще один шаг вперед и дает вам контроль над обоими, но зачем вам его использовать?

Прежде всего, я хотел бы развенчать миф о ручной стрельбе. Это не делает вас профессионалом, и не все профессионалы снимают вручную. Фактически, подавляющее большинство, включая меня, не стреляют вручную. 90% моих фотографий делаются либо с приоритетом выдержки, либо с приоритетом диафрагмы.Временами, когда я переключаюсь в ручной режим, я просто думаю, что могу лучше оценивать сцену, чем моя камера. Обычно это происходит при очень жестком освещении, например, при сильной задней подсветке или при быстро меняющемся освещении из-за погодных условий, таких как проходящие облака. Камере также сложно правильно измерить очень яркие сцены, такие как снежный пейзаж, так что это был бы другой раз, когда я думаю, что смогу лучше поработать с выбором экспозиции.

Вы также можете снимать в ручном режиме при съемке панорамных изображений, поскольку вы хотите убедиться, что каждое снимаемое изображение имеет одинаковую яркость, когда вы соединяете их вместе.

Дополнительное чтение

.
Ручной режим в камерах canon: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх