Синхронизация вспышки с фотоаппаратом canon: Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon

Содержание

Повышаем мастерство • Медленная синхронизация вспышки — что это и с чем ее едят

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

 

Давайте разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои знания использования вспышки на уровень выше, чем мы рассматривали в одном из уроков в предыдущем курсе нашей фотошколы. 

 

Что такое медленная синхронизация?

 

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы).

Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

 

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды – как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

 

 

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

 

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце – вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

 

 

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.


Низкая освещенность  

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае – не варианты для решения проблемы.

 

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу – используя  медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

 

 

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

 

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

 

Быстрое движение

 

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием  вспышки с обычной настройкой.

 

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

 

 

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

 

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

 

 


Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко – достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное – удовольствие от творческого процесса.


 

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Как настроить вспышку

Вспышка довольно часто применяется любителями фотографии во время съемки, однако далеко не каждый умеет правильно пользоваться этим аксессуаром на практике. Особенно это касается начинающих фотографов. Как бы то ни было, вспышка как источник дополнительного освещения может оказать серьезную помощь любители фотографии. Главное разобраться в тонкостях и особенностях ее использования во время съемки.

Параметры вспышки

Для начала следует уточнить, что фотовспышки бывают накамерные и внешние. К сожалению, встроенную вспышку проблематично использовать как единственный или главный источник освещения. Встроенные вспышки обеспечивают довольно низкое качество света, вследствие чего часто возникают такие проблемы, как неравномерное освещение сцены с резкими, неприятными тенями, высокая вероятность появления на снимке «красных глаз», искажение контуров предмета и другие. Поэтому опытные фотографы предпочитают использовать вместо накамерной внешнюю вспышку. Она позволяет изменять направление светового потока по собственному усмотрению и обеспечивает более высокую интенсивность света.

Фотовспышка Metz Mecablitz 50 AF-1 digital

У вспышки есть несколько основных параметров. Наиболее важным из них является ведущее число, определяющее максимальное расстояние до снимаемого объекта, который вспышка может осветить при ISO 100 и диафрагме f/1. У простых накамерных приборов ведущее число обычно не превышает и 10 метров, в то время как у студийных вспышек этот параметр может доходить до нескольких десятков метров. Впрочем, во время съемки редко задействуется вся мощность, поскольку интенсивность светового импульса регулируется  автоматически, в соответствии с конкретными условиями освещенности. Мощность светового импульса рассчитывается через объектив посредством встроенного в фотоаппарат экспонометра. Такой метод оценки получил название TTL (Through The Lens).

Другой параметр работы вспышки – выдержка синхронизации. Она определяет наиболее короткую выдержку, которая может быть задействована с использованием данной вспышки. Вы не можете использовать выдержки короче, чем выдержка синхронизации – это продиктовано особенностями затвора камеры. Выдержка синхронизации – то самое минимальное значение выдержки, при котором вся площадь светочувствительного сенсора оказывается полностью открытой. Если же сделать выдержку еще более короткой, то проэкспонированной окажется только часть кадра.

Выдержка короче, чем выдержка синхронизации

Вспышки с более короткой выдержкой синхронизации, конечно, предоставляют фотографу более серьезные творческие возможности. В частности, Вы сможете применять большие диафрагмы. Плюс более короткая выдержка позволяет вспышке действовать на меньшей мощности и увеличивает ее полезную дистанцию. Обычно у зеркальной камеры выдержка синхронизации вспышки достигает 1/250 с, но при использовании электронного затвора она может быть и короче.

Справедливости ради нужно отметить, что ограничения, накладываемые выдержкой синхронизации, можно преодолеть, если задействовать, так называемую, высокоскоростную синхронизацию (FP). В этом режиме вспышка испускает целую серию импульсов небольшой мощности. Это превращает прибор в своеобразный источник постоянного света, благодаря чему Вы можете устанавливать практически любое значение выдержки. Однако помните, что в этом режиме уменьшается мощность вспышки и существенно ограничивается ее рабочая дистанция. Не говоря уже о том, что возрастает энергопотребление фотовспышки. По этим причинам этот режим выгодно всего использовать при портретной съемке на ярком дневном солнце.

Управление импульсом фотовспышки

Современные фотовспышки предоставляют фотографу возможность для ручного управления световым импульсом. Это позволяет вносить некоторые поправки в экспозицию, определяемую автоматикой камеры, для достижения наилучшего результата. При использовании TTL-вспышки камера автоматически устанавливает необходимую выдержку и диафрагму. В большинстве съемочных ситуациях такая схема работает прекрасно, однако бывают случаи, когда для воплощения Вашего творческого замысла может потребоваться вручную скорректировать экспозицию.

При использовании вспышки Вы фактически сталкиваетесь с  двумя экспозициями. Первая из них основана на условиях внешнего освещения сцены, а вторая – на импульсном свете самой вспышки. Именно эти независимые друг от друга экспозиции обеспечивают общую экспозицию кадра. Внешнюю экспозицию, которая рассчитывается с учетом яркости внешнего освещения, можно регулировать выдержкой, диафрагмой и чувствительностью сенсора. Вносить коррективы во внешнюю экспозицию можно через настройки камеры посредством компенсации экспозиции. Экспозиция же вспышки определяется несколькими параметрами: мощностью светового потока, расстоянием до предмета съемки, значениями диафрагмы и ISO. Ее по аналогии можно корректировать с помощью изменения мощности светового импульса.

Собственно, оптимальное соотношение между экспозицией вспышки и внешней экспозицией определяет правильную экспозицию фотографии. В цифровых фотоаппаратах Nikon и Canon существует возможность раздельного управления экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

На практике если Вас полностью устраивает внешнее освещение сцены, то не стоит задействовать мощный световой импульс вспышки. Лучше дополнить сцену слабым, мягким светом вспышки, чтобы экспозиция стала правильной. Иначе на снимке появятся неприятные пересветы. Если же внешнего освещения явно недостаточно для качественной экспозиции, то вспышка должна стать главным источником освещения. Тогда Вам придется задействовать мощный световой импульс для того, чтобы подсветить снимаемый объект. Это актуально, в частности, если Вы фотографируете в затемненном помещении или на открытом воздухе, когда ощущается дефицит солнечного света.

Отраженный свет вспышки

Фотографируя в помещении, начинающие любители фотографии часто направляют свет накамерной вспышки вперед на объект съемки. Это довольно распространенная ошибка, которая приводит к тому, что фотография лишается нужного объема, лица людей приобретают на снимке безжизненный вид, проявляется эффект «красных глаз». Задний же план оказывается плохо проработанным и неестественно темным. Чтобы не возникало таких проблем, необходимо убрать вспышку с камеры и использовать ее отдельно. Внешнюю вспышку лучше применять на некотором расстоянии от самого фотоаппарата – ее можно держать самостоятельно или воспользоваться специальным аксессуаром для крепления вспышки. Связь вспышки и камеры может осуществляться либо по специальным проводам, либо с помощью дистанционного управления.

В помещении лучше всего задействовать отраженный свет вспышки. Отразить световой импульс можно от потолка – тогда мягкий свет будет падать сверху, как при обычном естественном освещении. Такой способ можно использовать, когда в помещении не очень высокие потолки и они обладают светлой поверхностью. Также свет вспышки можно отражать и от стен.

Для этого Вам потребуется внешняя фотовспышка с поворотной головкой. Это актуально, например, когда потолки в помещении довольно высокие или же вспышке попросту не достает мощности. Таким нехитрым приемом Вы сможете существенно изменить характер освещения сцены, она сразу же приобретет необходимую глубину и объем. Создается мягкий, рассеянный свет, вследствие чего фотографии смотрятся так, как будто никакой вспышки и не использовалось.

Помимо стен и потолка, Вы можете задействовать для отражения светового импульса любой светлый объект. Отраженный свет — хорошее подспорье для съемки портретов в помещении. Мягкий, падающий сверху свет ровно ложиться на кожу модели, вследствие чего она выглядит более естественно. Можно применить боковой свет, направив световой импульс в стену. Тогда модель на фотографии будет выглядеть так, как будто на нее падает дневной естественный свет из окна.

Учтите, что при использовании такого приема импульс вспышки должен быть достаточно мощным, поскольку часть света попросту поглощается светлой поверхностью стены или потолка, а остальная часть – рассеивается. Большая мощность вспышки приводит к ее повышенному энергопотреблению. Поэтому Вам придется, вероятно, более часто менять батарейки. 

Съемка на улице – заполняющая вспышка

При съемке на улице в условиях яркого дневного света довольно часто на фотографиях проявляются густые тени, возникает сильный контраст. Здесь Вам на помощь может прийти заполняющая вспышка. Ее целесообразно применять для подсветки теней в условиях, когда объект съемки уже освещен окружающим источником света. В этом случае не используется максимальная мощность вспышки или даже та мощность, которая автоматически выставляется автоматикой фотоаппарата. Лучше задействовать отрицательные значения компенсации вспышки (примерно в районе 1 — 1,7 EV). Вклад вспышки в общую экспозицию кадра не должен быть значительным – задача заполняющего света состоит только в том, чтобы проявить на снимке недостающие детали. Изображение при этом должно выглядеть максимально естественно.

Яркий дневной свет довольно резок и обеспечивает появление сильных теней, которые можно убрать, только правильно проэкспонировав снимок. В частности, с помощью заполняющей вспышки можно подсветить тени на лице человека. Также вспышка способна добавить блики в глаза модели, в результате чего взгляд становится более живым. Заполняющую вспышку можно применять и при фотографировании пейзажей для того, чтобы выявить отдельные детали в тенях переднего плана. Наконец, Вы можете использовать заполняющую вспышку не только на улице, но и в помещении, например, когда объект съемки занимает положение прямо напротив окна.

основные виды, характеристики и бренды фотовспышек

Синхронизация с фотоаппаратом. Для синхронизации с фотоаппаратом и другими вспышками могут использоваться разные средства. Радиомодули обходятся дороже, но они безупречно срабатывают на расстоянии до 20–25 метров. Инфракрасные лампы стоят дешевле, но между ними не должно быть препятствий. Провода — самый доступный вариант. Но они подходят скорее для студийной, чем для выездной фотосессии, поскольку путаются под ногами и ограничивают свободу движений.

Охлаждение. Пассивная система охлаждения с радиатором рассчитана на недолгое прерывистое включение лампы. Если вы часто пользуетесь вспышкой и постоянным светом, понадобится вентилятор (активное охлаждение).

Тестовый импульс помогает запустить вспышку, чтобы оценить композицию сцены без спуска затвора.

Если камера умеет самостоятельно наводить резкость, ей может понадобиться подсветка автофокуса, которая позволяет заранее навести резкость, чтобы мгновенно сделать удачный кадр.

Режимы экспозамера (оценки яркости окружающего освещения). Наиболее популярен автоматический TTL, использующий электронику камеры для получения максимальной чёткости снимка. Вы также можете выставлять экспозицию вручную, чтобы самостоятельно регулировать яркость итогового кадра.

Время перезарядки показывает промежуток между импульсами, позволяющий накопить ток для следующего запуска и охладить лампу. Любительские вспышки могут давать импульс каждые 3–8 секунд, профессиональные — каждые 0,5–2 секунды. Это время можно сократить, уменьшив мощность лампы в настройках.

Дополнительное оборудование. Вспышки могут дополнительно комплектоваться: диффузором для расширения пучка света, концентратором для сужения, отражателем для перенаправления потока и рассеивателем для создания мягкого освещения.

Масса и размеры. При выборе вспышки нельзя забывать о массе и габаритах устройства. Уточните, выдерживает ли такую нагрузку крепление камеры или штатив. Вспышки отличаются по размерам — единого стандарта для них нет. Но все устройства можно условно разделить на три группы — миниатюрные высотой до 7 сантиметров, обычные высотой до 15 см и более крупные сверхмощные.

О медленной синхронизации и «второй шторке»

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

 

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

 

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

 

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

 

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

 

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

Сергей Дубильер (с) 2012

Синхронизация по второй шторке canon. Медленная скорость синхронизации вспышки

В фотоаппаратах есть замечательная функция, которая по умолчанию не включена. Это нужно сделать самостоятельно. Функция, о которой идет речь, называется «синхронизация по второй шторке» (Rear Sync). Когда вы ее включите и заметите серьезное улучшение качества снимков , будете очень недоумевать, почему по умолчанию она отключена. Обычно вспышка срабатывает в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, не так ли? И вспышка фиксирует все движения на данный момент. В результате вы получаете снимок, на котором весь фон изображения выглядит совершенно черным. Включение функции синхронизации по второй шторке позволяет на доли секунды отстрочить срабатывание вспышки. В результате фотоаппарат успевает настроиться, оценив освещение на заднем плане, и только в этот последний момент срабатывает вспышка, осветив сцену. Как следствие, фон на фотографии не получится черным. Он будет нормально освещен, и вы сможете оценить его цвета и детали. В общем, ваша фотография будет выглядеть более профессионально. На рисунке кадр слева сделан при съемке со стандартными настройками фотоаппарата (обратите внимание на то, насколько темным и размытым получился ее фон). Для того чтобы получить снимок, продемонстрированный справа, я изменил всего лишь один параметр — включил функцию синхронизации по второй шторке. Попробуйте сделать несколько снимков в этом режиме, и вы почувствуете разницу. (Не забывайте надежно зафиксировать фотоаппарат, поскольку при съемке с синхронизацией по второй шторке последняя остается открытой чуть-чуть дольше, чтобы оценить освещение на заднем плане. Поэтому на фотографии у вас может получиться очень интересный или раздражающий — в зависимости оттого, намеренно вы добивались этого или нет — эффект размытия в результате движения объекта съемки или фотоаппарата).

Четвертый секрет профессиональной работы со вспышкой

Самое интересное (четвертый секрет) я оставил напоследок. С помощью данного приема вы сможете добиться того, чтобы свет от вспышки максимально походил на естественное освещение. Если вы сделаете все правильно, то практически никто не сможет догадаться, что вы использовали вспышку. Все будут думать, что вы всегда и везде находите самые мягкие и благоприятные условия освещения. Наша задача заключается в том, чтобы свет от вспышки незаметно смешался с естественным освещением (рассеянным светом) и гармонично дополнил его. Секрет в данном случае вовсе не в изменении значений выдержки или диафрагмы. Просто нужно отрегулировать яркость вспышки так, чтобы она соответствовала яркости естественного освещения. Для этого сначала снимите вспышку с фотоаппарата, чтобы создать направленное освещение , и рассейте свет. Затем сделайте пробный снимок. Скорее всего, свет от вспышки будет значительно ярче естественного. Если это действительно так, уменьшите яркость вспышки на одно деление и сделайте еще один пробный снимок. Посмотрите на ЖК-экран на вашей камере и проверьте, не выглядит ли свет от вспышки слишком ярким. Если это так, уменьшите яркость вспышки еще на полделения и сделайте новый снимок. Продолжайте выполнять те же действия до тех пор, пока свет от вспышки не перестанет выделяться, а всего лишь дополнит естественное освещение. В итоге свет вспышки будет практически незаметным. Вам потребуется пять или шесть пробных снимков, чтобы добиться нужного освещения. Но в этом и заключается вся прелесть цифровой фотографии — на все эти пробы вы не потратите ни копейки. Можете свободно экспериментировать до тех пор, пока не добьетесь идеального баланса рассеянного естественного света и света от внешней вспышки.

Гелевые фильтры (и область их применения)

Цвет исходящего от вспышки света всегда одинаковый — белый. Отличный яркий белый свет уместен практически во всех ситуациях. Но как быть, если необходимо снять портрет в офисе или сделать снимок в раздевалке либо конференц-зале, где цвет освещения не совпадает с цветом света от вспышки? Это довольно серьезная проблема, и потому некоторые вспышки (например, Nikon SB-800) комплектуются наборами гелевых фильтров. Они вставляются непосредственно в головку вспышки, закрывая прозрачный отражатель, и позволяют изменить цвет света вспышки, чтобы он совпадал с цветом освещения в помещении. (Примечание. Если вы пользуетесь вспышкой Canon, можете приобрести комплект гелевых фильтров Rosco СТО. Вам придется самостоятельно вырезать из гелевых пластин фильтры подходящего размера для своей вспышки. Но в данном случае вы обзаведетесь целым комплектом фильтров, в то время как при покупке вспышки Nikon фильтры разных цветов у вас будут в единственном экземпляре. ) Фотографы-любители обычно не обращают внимания на столь мелкие нюансы. Но вы уже знаете основные секреты профессионалов и понимаете, что вам нужно как можно гармоничнее дополнить вспышкой освещение, доступное в помещении, где проводится съемка. Установка гелевого фильтра на вспышку займет не более 20 секунд. Поверьте, эти фильтры стоят затраченного на их установку времени. Желтый гелевый фильтр поможет сбалансировать освещение, полученное от вольфрамовых лампочек (которые чаще всего встречаются в домах и квартирах), а зеленый — добиться хорошего света в условиях флуоресцентного освещения, которое встречается практически во всех офисных помещениях (компания Rosco выпускает фильтры и таких цветов). Просто вставьте гелевый фильтр в рассеивающую насадку, и вы готовы к съемке! 

Использование гелевых фильтров для создания стильных фотографий

С помощью простого гелевого фильтра желтого цвета можно добиться очень интересного эффекта. Подобный эффект вы неоднократно встречали на фотографиях в спортивных журналах, сделанных на открытом воздухе. Чтобы получить такой портрет, нужно сделать две вещи. Во-первых, в меню фотоаппарата выберите вариант баланса белого Tungsten (один из стандартных вариантов настройки баланса белого, при котором съемка на улице приводит к созданию изображений с сильным синим оттенком.) Во-вторых, вставьте гелевый фильтр желтого цвета во вспышку. Вот и все. При съемке на закате линия горизонта выйдет темной и мрачной. Благодаря режиму Tungsten (Флуоресцент) баланса белого небо в верхней части изображения получится таким же мрачным, но при этом очень синим. А благодаря желтому фильтру на вспышке тело человека освещается мягким и теплым светом. Эта комбинация очень эффектна, и ее очень легко получить. Поэтому многие профессиональные фотографы используют данный прием в своей повседневной работе. Эффект действительно весьма впечатляющий

Если приходится задействовать встроенную вспышку, сделайте следующее

Если вы попали в безвыходное положение и применения встроенной вспышки не избежать, то сделайте хотя бы две следующие вещи.

1. Настройте вспышку на синхронизацию по второй шторке, чтобы хотя бы частично использовать естественное освещение.

2. Постарайтесь смягчить и рассеять свет от вспышки. Для этого можно прикрыть ее тонкой салфеткой или куском полупрозрачного пластика от бутылки молока (или чем-нибудь еще). Пропустите свет от вспышки через такой материал.

Если вы заранее знаете, что вам придется использовать встроенную вспышку, можете приобрести рассеиватель Soft Screen, который надевается на встроенную вспышку, существенно смягчая и рассеивая исходящий от нее свет. И если у вас нет другого выхода, качество фотографии при съемке с использованием встроенной вспышки получится хотя бы сносным.

Чтобы улучшить качество фотографии, полученной при съемке со встроенной вспышкой, можно уменьшить яркость последней (ее мощность) и использовать компенсацию экспозиции. В большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов доступна функция, которая позволяет уменьшить яркость вспышки и не засветить тем самым фотографируемый объект резким белым светом. Можно также установить на встроенную вспышку желтый гелевый фильтр (например, четверть фильтра СТО) и никогда не снимать его. В результате холодный свет вспышки станет немного теплее.

19570 Повышаем мастерство 0

Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования.

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив «идеальный», но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза.

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления «красных глаз» на снимке. «Красные глаза» возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив.

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой.

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют «молотками» и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый «горячий башмак». Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной.

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение.

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива.

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

«Тупые» и «умные» вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света.

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек.

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки.

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, «через объектив»). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза.

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию.

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками.

Синхронизация вспышек

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние.

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака.

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку.

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями.

Защита от красных глаз

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок.

Стробоскоп

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.

Моделирующий свет

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр.

Синхронизация с другими вспышками

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор.

Синхронизация по первой или второй шторке

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним.

Режим скоростной синхронизации

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело?

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта.

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии.

Подсветка автофокуса

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.

Как работает медленная синхронизация вспышки?

Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.

Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?

Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.

Что такое задняя и передняя шторки?

Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.

Заключение

Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.

Простейшая фотовспышка дает короткий световой импульс всегда одинаковой мощности. Количество света необходимое для правильной экспозиции фотограф регулирует диафрагмой объектива. Более продвинутые вспышки позволяют управлять мощностью светового импульса, что дает фотографу большую свободу в выборе диафрагмы и управлении . Но максимальные возможности фотографу дают современные системные, то есть подходящие к фотоаппаратам только одной системы, например Nikon или Canon, вспышки. Они могут самостоятельно производить замер освещенности через объектив фотоаппарата (система TTL и более продвинутые i-TTL, P-TTL, S-TTL, D-TTL — в зависимости от системы), взаимодействовать друг с другом, работать в различных режимах используя все возможности современных зеркальных фотоаппаратов. Одной из самых лучших систем обеспечения взаимодействия фотоаппарата и вспышек является «Система креативного освещения (CLS) Nikon». Сейчас она поддерживается системными вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 и SB-R200. Младшие модели этих вспышек весьма доступны по цене и я рекомендую их приобрести всем обладателям зеркалок Nikon. Они на много расширят ваши возможности в фотографии в условиях недостаточного освещения (а освещение в любом помещении практически всегда недостаточное). Сам я уже много лет с удовольствием пользуюсь вспышкой SB-600.
По сравнению со встроенной вспышкой, внешние вспышки обладают значительно большей мощностью, а так же неоценимой возможностью управлять световым потоком с помощью поворота вспышки, а так же отделения ее от фотоаппарата и расположения в любом подходящем месте, что значительно расширяет художественные возможности фотографа. Управление вынесенной вспышкой может осуществляться как по проводам, так и по радиоканалу с помощью специальных синхронизаторов, а так же беспроводным способом от встроенной вспышки фотоаппарата включенной в управляющем режиме.

Съемка велась против света и без помощи заполняющей вспышки кадр не удался бы.

Для начала разберемся как работает затвор зеркальной фотокамеры

Затвор большинства зеркальных фотокамер представляет из себя две шторки — так называемый «шторный затвор», существуют и другие виды затворов, но для нас они сейчас не важны. Изначально матрица полностью закрыта первой шторкой. При нажатии на спуск эта шторка сдвигается открывая путь свету. По окончании заданного времени экспозиции (выдержки) световой поток перекрывается второй шторкой, как бы «догоняющей» первую. На коротких выдержках вторая шторка начинает движение еще до того, как первая закончит свое движение. Получается, что матрица никогда не открыта полностью, а просто щель, образующаяся между шторками, пробегает вдоль кадра, последовательно освещая его. Длительность выдержки определяется шириной этой щели. Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится заново, при этом шторки возвращаются в исходное положение таким образом, что щель между ними не образуется. Именно из за того, что кадр на высоких выдержках экспонируется не сразу а постепенно, на этих выдержках невозможно использовать вспышку.

Синхронизация вспышки
Понятно, что вспышка должна сработать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт. Выдержка, при которой это происходит, называется «выдержкой синхронизации». У разных фотоаппаратов она разная и составляет обычно от 1/60 до 1/500 секунды. Те, кто читал , должны понимать, что время этой выдерки не суть столь важно, так как время работы самой вспышки значительно короче выдержки.

Медленная синхронизация (Slow)
В этом режиме сочетаются длительная выдержка (для проработки темного заднего плана, например ночью) и вспышка (для резкого отображения объектов на переднем плане). Обычно она используется в сюжетных программах для ночной съемки, например «ночной портрет».

Синхронизация по первой шторке (стандартная)
Вспышка срабатывает в тот момент когда полностью открывается первая шторка . То есть, объясняю замедленно;) — 1. первая шторка открылась 2. тут же полыхнула вспышка 3. ждем оставшееся время выдержки и 4. вторая шторка закрывает кадр.

Синхронизация по второй шторке (еще ее называют «задней» — Rear)
Вспышка срабатывает прямо перед тем когда начинает закрываться вторая шторка . Объясняю замедленно — 1. первая шторка открылась 2. ждем время выдержки 3. срабатывает вспышка и тут же 4. вторая шторка закрывает кадр.
В чем разница в синхронизации по первой и второй шторкам? Если вы снимаете неподвижный объект, то никакой, но если снимаемый объект движется то разница будет существенная. Например, если вы снимаете движущийся ночью автомобиль с включенными фарами, то при срабатывании вспышки по первой шторке у вас четко снимется автомобиль, а при «додерживании» выдержки проэкспонируется, скорее всего, только свет от перемещающихся фар и вы получите снимок автомобиля с мчащимися перед ним фарами. Если вспышка будет происходить по второй шторке, то сперва будут проэкспонированы движущиеся фары автомобиля, а потом уже он сам. Таким образом вы получите фотографиюб автомобиля с размазанным сзади светом от фар, что по моему выглядит естественнее;)

Высокоскоростная синхронизация
Не смотря на ограничения затвора фотоаппарата, некоторые вспышки всеже обладают возможностью работы с очень короткими выдержками — вплоть до 1/5000 секунды. Такой режим нужен например для того, чтобы сделать снимок с малой глубиной резкости при открытой диафрагме. При работе в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка делает много очень частых вспышек пониженной мощности, обеспечивая равномерное освещение на протяжении всего времени срабатывания затвора.

Стробоскопическая вспышка
В этом режиме вспышка на протяжении срабатывания затвора (более длительного, чем в режиме высокоскоростной синхронизации) делает несколько ярких вспышек (их мощность и количество можно задать), как бы «замораживая» движущиеся объекты в различных стадиях движения. Интересные снимки с использованием этого режима можно получить снимая например танцующих людей или спортсменов в движении.

Подавление эффекта «красных глаз»
Если свет вспышки направлен «прямо в лоб» снимаемому, то он отражается от сетчатки глаза человека или животного, в результате чего глаза на снимке выглядят красными. Чем ближе к оси объектива находится источник света, тем ярче выражен этот эффект. Таким образом самые красные глаза будут при съемке с применением встроенной вспышки. При включенном режиме подавления эффекта «красных глаз», вспышка перед основным световым импульсом делает одну или несколько более слабых предвспышек, которые заставляют зрачки сужаться. Будте внимательны — пациент в результате может моргнуть и испортить портрет:)

Автоматическая вспышка
При работе в этом режиме, в случае недостатка освещенности, вспышка автоматически срабатывает на полную мощность или следуя установленной программе экспозамера (например TTL). Учитывайте, что при съемке в вспышка не будет включаться автоматически. Вам все равно придется включать ее самому.

Заполняющая вспышка
Термин «заполняющая вспышка» используется для описания вспышки, которая вносит в экспозицию меньше, чем естественный свет, то есть не является основным источником освещения. Заполняющая вспышка называется так, поскольку фактически заполняет тени на предмете съёмки, не меняя экспозицию в целом. Заполняющая вспышка отлично выполняет роль вспомогательного источника света. Применение ее более чем полезно в случае наличия яркого и контрастного основного источника света создающего резкие тени, например в солнечный летний день. Помните, чтов режиме «заполняющая вспышка», вспышка не срабатывает сама по себе, как в простом «автоматическом режиме», просто от недостатка света — ее обязательно нужно включать.

Ну, думаю пока хватит теории. В следующий раз перейдем уже к практике работы со вспышкой и конкретным способам и приемам ее применения.

Старые вспышки на новых цифровых камерах

Время от времени мои читатели интересуются возможностью установки старых вспышек типа Электроника ФЭ-31, ФЭ-28, Юномат Поло, Чайка, Молния и т.д.

Я постараюсь немного осветить этот вопрос. Может где-то не совсем правильно в плане схемы работы «вспышка-камера»
, но на мой взгляд главное, что ответ верный. А желающие уточнить всю схему работы могут поискать электрическую схему своей конкретной вспышки, если им это интересно (например, на осипофф).

Но не все знают про опасность установки таких вспышек на современные цифровые фотокамеры. Дело в том, что в некоторых старых вспышках напряжение синхронизации было в районе 300В. Разрешенное же напряжение на «горячем башмаке» современных камер составляет всего 4.5-5В и предназначено для низковольтных современных вспышек.

Чтобы точно сказать, можно ли пользоваться конкретной старой вспышкой на вашей современной камере, нужно знать какое напряжение она даёт в момент срабатывания на выходе. Его можно померить вольтметром.
По-хорошему ничего она в камеру давать не должна и напрямую подключать камеру в свою электрическую схему тоже.

Но простые решения существовали и вспышки с такой схемой есть.

Вы зададите логичный вопрос — а почему на старых металлических камерах меня не било током, когда я снимал со вспышкой, а теперь вот проблема появилась? Всё очень просто, на старых камерых замыкание синхроконтакта было механическом. Просто включалась перемычка и вспышка замыкалась сама на себя (там был такой специальный проводок для этой цели, который подключался к камере).

Потом появился «горячий башмак» старых камер с точно такой же функцией.

Кстати, не обманитесь — некоторые камеры имели не горячий башмак, а всего лишь базу для дальномера. Когда-то давным давно (1913г.) та металлическая конструкция, которую мы сейчас называем «горячий башмак» была придумана для того, чтобы удерживать внешний видоискатель на дальномерных камерах. Как на фото ниже.

ФЭД-2 с базой дальномера, но без синхроконтакта

Как видите, это не «горячий башмак». Там только три обычных винта крепления. Зато с левой стороны спереди расположен синхроконтакт.

Тоже самое на фотокамере Киев-4 (справа на корпусе вы видите синхроконтакт).

Зенит-Е — опять же синхроконтакт спереди, «горячий башмак» на самом деле вполне холодный.

«горячий башмак» Зенит-Е

«гнездо» под синхрошнур на Зенит-Е

автор этого фото: википедия

Однако, уже на фотокамере Киев-19 вы увидите «горячий башмак» с центральным контактом запуска вспышки.

«горячий башмак» Зенит 12-СА

Проблема совместимости со старыми вспышками возникла при усовершенствовании «горячего башмака» камеры.

Современный «горячий башмак» Canon

Во-первых вспышки стали низковольтными и стали запускаться полупроводниковым элементом камеры, подключаясь таким образом к электрической схеме камеры. Отчасти это было связано и с тем, что все равно камера теперь была электрически подключена к вспышке для передачи информации (система TTL, экспозамер через объектив).

«горячий башмак» камеры Olympus E-PL1

Некоторые старые вспышки расчитывают на то, что камера не будет подключать их в свою схему. И потому в момент срабатывания имеют гораздо больше разрешенного напряжения. Таблицу можно посмотреть там же на осипофф и там же ссылку на оригинал таблицы с botzilla.

Если же вы не намереваетесь сами собирать схему понижения напряжения, то рекомендую после того, как вы убедитесь (вполне возможно, что это не так), что ваша вспышка даёт все 300В на синхроконтакт, купить простенький понизитель напряжения. Он есть как китайского, так и отечественного производства.

Выглядит он так.

китайский

поиск-фото Адаптер-переходник АТ-2


Снижает напряжение синхронизации до 5 В., что позволяет производить съемку камерой с электронным затвором, рассчитанной на низковольтное (3 — 5 В) напряжение синхронизации, с помощью одной или двух вспышек с высоким (до 300 В) напряжением синхронизации.

Соотвественно такой переходник можно использовать и для беспроводных радиосинхронизаторов, задействуя несколько вспышек.

Надеюсь эта информация вам пригодится и вы сможете использовать скопившиеся старые советские вспышки.

P.S. Добавлю к антимифам. Видел мнение, что если ток пройдет с фазы на ноль из розетки через ваше тело, то это смерть.

Автор лично попускал через себя 220В с фазы на ноль, держа провода в разных руках (так получилось, корпус от старого электрического звонка отвалился когда я его проверял) и как видите вполне жив. Хотя ощущения весьма неприятные. В любом случае копаясь со вспышками всегда разряжайте их предварительно. Можете получить ожог.

Удачных снимков!

Вспышка Andoer AD-980II. Обзор от читателя Радоживы

Обзор вспышки Andoer AD-980II специально для Радоживы, подготовил Алексей Овощников.

Andoer AD-980II

Краткий обзор вспышки от Andoer для фотоаппаратов со стандартным креплением вспышки. Версия для камер Canon. Это самое доступное решение для желающих получить E-TTL II и высокоскоростную синхронизацию вспышки вплоть до одной восьмитысячной секунды. Имеется встроенный радиосинхронизатор с возможностью управлять другими вспышками по радиоканалу. Буду называть вспышку Andoer AD-980II просто AD-980.

Технические характеристики

Ведущее число (максимально возможная мощность) GN 58 (ISO 100, 180mm).

 

Высокоскоростная синхронизация До 1\8000 с фотоаппаратами Canon EOS
Дистанционное управление вспышками 4 канала в трёх группах
Зум 18mm, 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm, 85mm, 105mm, 135mm, 180mm
Углы поворота / наклона 360 / -7-90
Режимы работы: E-TTL/M/Multi/Slave C/Slave N/S1/S2
Длительность светового импульса 1/200s-1/20000s
Настройка мощности от/до 1/128 – 1
Внешние интерфейсы Горячий башмак, синхронизация по PC port, внешнее питание.
Заявленное время перезарядки 2,9 секунды (после максимального импульса)
Элементы питания Одноразовые либо перезаряжаемые АА типа. 4 штуки.
Количество срабатываний на одном заряде 100-1500
Дополнительные функции: звуковая подсказка, синхронизация по задней шторке, режим энергосбережения, защита от перегрева.
Комплект поставки Сама вспышка, пластиковая подставка-держатель, пластиковый светорассеиватель, чехол из ткани, инструкция на Английском и Китайском.
Масса в упаковке / только вспышки 592 грамм / 404 грамм

Из этой таблички уже почти всё понятно. Хочу заметить, что доступна версия для камер Canon и Nikon.

Andoer AD-980II – достаточно крупная внешняя вспышка, по размеру и массе хорошо сочетается с продвинутыми зеркалками типа Canon EOS 6D, 5D и 50D. На этих камерах я и тестировал обозреваемую вспышку. Всё работало неоднозначно в ряде случаев с данным экземпляром вспышки.

Есть три не совсем понятных момента. При съёмке серией вспышка не успевала за фотоаппаратом 6D. Сразу скажу, что вспышка из коробки полностью новая, а батареи проверенные. Первый кадр был хорошо и правильно проэкспонирован, второй тоже, а вот третий – недосвечен. Это означает что электроника вспышки позволяет её срабатывать при неполном заряде и получится неправильно проэкспонированный кадр. Чем свежее батарейки, тем серия правильно проэкспонированных кадров больше. Это вносит ряд ограничений в практическое использование данной модели. Второй непонятный момент — это неадекватное поведение вспышки в E-TTL режиме с фотоаппаратом 5D. Вспышка вела себя как вздумается при экспокоррекции мощности в плюс либо в минус. Говоря конкретнее – она как будто и не видела настроек коррекции с фотоаппарата. Условия съёмки были всегда одни и те же. Она то выдавала сильный пересвет, то недосвечивала кадры даже при неспешной покадровой съёмке. Возможно алгоритмы взаимодействия со старыми камерами не очень хорошо реализованы в данной бюджетной вспышке. На этой же камере вспышка не подхватывала значение фокусного (проверил на трех разных объективах). Это было даже забавно, фикс 85 мм и вот камера выбирает зум головки на значение 85, но тут же ёрзает 85-180 мм и так и не может определиться. С тем же фиксом, но на 50D все было хорошо и без сбоев.

Как говорится – чудес не бывает и за 50 долларов мы получаем вроде бы рабочий, но очень сырой продукт. Стоит отметить не всегда адекватную работу в режиме быстрой синхронизации. Лично у меня на Canon 50D вспышка старалась пересветить кадр.

Хочу также отметить один небольшой минус со встроенным динамиком. На нём явно экономили, или брак данного экземпляра. Его звук имеет дребезжащий характер, а не ровный писк как на других вспышках. Меня это раздражало при фотосъёмке. Звук можно выключить полностью, но тогда вы не будете знать, что вспышка заряжена после очередного срабатывания. Также мне не понравилось, что вспышка пикает только через пол секунды после того как лампочка тестовой кнопки уже загорелась. То есть если ориентироваться по звуку вы будете тормозить вместе с этой плохо реализованной системой …

После всего этого мне надоело тестировать чудо вспышку и на 5Dmark 2 я её принципиально не стал вешать, ибо срам. Как работает радиоприемник и какие станции китайского радио вы услышите в своей голове я не проверял и не знаю. Отсняв нексколько кадров для тестирования, я отложил данный девайс в сторону. Надеюсь я таки спас вас от покупки и пустой траты денег.

Из хорошего

Вспышка нормально молотит в мануальном режиме на мощности 1/4 и ниже. Реальное время заряда после импульса максимально мощности – 3-4 секунды. Нормальный результат. При активной съёмке нагревается умеренно и нет проблем с перегревом как это бывает в старых вспышка. Корпус из жесткого пластика, хорошая сборка. Нет люфтов и без лишних усилий всё крутится и наклоняется как вам удобно. Светорассеиватель и белая карточка есть и удобно выдвигаются в одно движение. Качественная резиновая заглушка дополнительных портов. Возможности дистанционного управления позволяют легко использовать эту вспышку как ведомую.
Из своего опыта я не могу рекомендовать вам эту вспышку к покупке.

Покупал на aliexpress у этого продавца. Если вам нужна просто первая первая вспышка на фотоаппарат Canon с адекватными автоматическими режимами и при этом не тратиться излишне, то посмотрите на Viltrox JY-610C E-TTL. Если вы хотите вспышку с быстрой синхронизацией, то лучше оригинальные вспышек, наверное, не найти.

Больше обзоров от читателей Радоживы найдете здесь.

вспышек Canon Speedlite и высокоскоростная синхронизация

Вспышки Canon Speedlite имеют функцию высокоскоростной синхронизации, которая позволяет снимать со вспышкой с более высокой выдержкой, чем при обычной синхронизации. Некоторых сбивает с толку операция высокоскоростной синхронизации, поэтому вот объяснение того, как она работает. Во-первых, важно понять, как работает обычная синхронизирующая вспышка и почему для нормальной синхронизации существует максимальная выдержка (часто около 1/200 с, поэтому я буду использовать это число для любых примеров в этой статье).

Почему максимальная скорость синхронизации?

Затворы фокальной плоскости на (D) SLR-камерах работают из двух частей.Затворных «занавесок» на самом деле две. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, первая шторка (которая блокирует попадание света на пленку / датчик) перемещается по кадру от одной стороны к другой (или, что чаще всего с большинством современных камер, сверху вниз) и пропускает свет. дотянуться до пленки / сенсора. Время, которое требуется этой шторке для перемещения по кадру, обычно составляет около 5 миллисекунд или около 1/200 с.

Когда время экспозиции достигнуто, вторая шторка перемещается по кадру, чтобы блокировать попадание света на пленку / датчик, и экспозиция заканчивается.

Когда вы снимаете со вспышкой, вы хотите, чтобы вспышка срабатывала, когда экспонируется весь кадр, а не когда одна из штор составляет 1/2 ширины, поэтому вспышка срабатывает в тот момент, когда первая шторка полностью открыта. Вторая шторка начинает закрываться по окончании экспозиции, поэтому, если это экспозиция 1 секунда, она закрывается через 1 секунду после спуска затвора (что составляет 995 мс после того, как первая шторка была полностью открыта).

Однако самое быстрое перемещение любой шторки по кадру составляет 1/200 с, поэтому, если вы установите выдержку 1/200 с, вторая шторка начнет закрываться в тот же момент, когда первая шторка полностью открыта, и, если вы используете вспышку , это тот самый момент, когда срабатывает вспышка и освещает весь кадр.

Таким образом, в этом случае 1/200 с — это максимальная скорость синхронизации, поскольку это самая высокая скорость, при которой весь кадр пленки / сенсора экспонируется одновременно. На самом деле, если бы максимальная скорость полного открытия затвора составляла 1/200 с, камера, вероятно, имела бы скорость синхронизации 1/160 с, на всякий случай.

Если вы хотите выдержку 1/1000 с, единственный способ получить ее — это начать закрывать вторую шторку на 1/1000 с после того, как вы начнете открывать первую шторку. Это приводит к прорези, пересекающей рамку.Очевидно, что если вы активируете вспышку, когда прорезь движется, и вспышка длится очень быстро (до 1/10 000 с при малой мощности), все, что вы освещаете на пленке / датчике, — это то, что находится за прорезью. Чтобы вспышка обеспечивала освещение по всему кадру, она должна быть включена все время, пока движется щель, что составляет 1/200 с (5 мс), потому что это настолько быстро, насколько шторки затвора могут пересекать кадр.

Таким образом, чтобы получить равномерное освещение по всему кадру при выдержке более 1/200 с, какой бы источник освещения вы ни использовали (вспышка, солнце или обычная лампочка), он должен обеспечивать равномерное освещение в течение не менее 5 мс (1/200 с). в то время как щель пересекает рамку.Обычный импульс вспышки слишком быстрый, обычно от 1/1000 до 1/10 000 с (от 1 мс до 0,1 мс), поэтому необходимо использовать другую схему. Эта схема называется высокоскоростной синхронизацией. Кроме того, импульс высокоскоростной синхронизации должен начинаться, как только (или частично раньше) первая шторка начинает перемещаться по кадру, в отличие от обычной синхронизации, когда вспышка срабатывает только тогда, когда первая шторка перемещается по всему кадру и заслонка полностью открыта.

В режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки увеличивается за счет выдачи нескольких импульсов меньшей мощности с очень высокой частотой.Хотя пиковая мощность вспышки уменьшается, эффективная продолжительность вспышки больше. Дольше, чем 1/200 с (5 мс) требуется занавескам, чтобы пересечь раму. Это показано на рисунках ниже, которые были получены с использованием вспышки Canon Speedlite 550EX. Это кривые, снятые с экрана высокоскоростного запоминающего осциллографа. По горизонтальной оси отложено время, а по вертикальной — освещенность (выход фотодатчика). Чтобы нормализовать отклик детектора (то есть не загромождать его слишком большим количеством света), использовались фильтры, чтобы более или менее сохранять мощность, падающую на фотодетектор, примерно одинаковой в каждом случае, поэтому мы действительно смотрим только на форму и длительность импульса вспышки, а не его интенсивность.

Нормальная длительность вспышки в зависимости от мощности вспышки


Это вспышка на 1/2 мощности от вспышки Speedlite 550EX. Продолжительность вспышки указана в верхнем правом углу кривой — 0,990 миллисекунды (1/1010 с)
Это вспышка на 1/128 мощности от вспышки Speedlite 550EX. Обратите внимание на гораздо меньшую продолжительность, чем у вспышки с мощностью 1/2. В данном случае длительность в 0,1 миллисекунды (1/10000 с)
Вспышка на полной мощности в обычном режиме синхронизации немного неаккуратна.Это долго, но интенсивность меняется со временем.

Длительность вспышки High-Speed ​​Sync в зависимости от мощности вспышки


Это тактовый размер вспышки с полной мощностью (1/1), но на этот раз со вспышкой 550EX, установленной в режим высокоскоростной синхронизации. Обратите внимание, что масштаб временной оси здесь в 10 раз больше, чем у обычных следов вспышки. В этом случае длительность вспышки составляет 5,9 миллисекунды (1/170 с) (
Вот тактовый размер вспышки с мощностью 1/128 с настройкой 550EX на высокоскоростную синхронизацию.Продолжительность вспышки составляет 6,05 миллисекунды (1/165 с)), что практически равно продолжительности вспышки на полной мощности в режиме высокоскоростной синхронизации.

Что все это значит?

Вот данные, которые мы можем собрать сверху:

  • 1/2 мощности, нормальная синхронизация, длительность вспышки 0,99 мс (1/1010 с)
  • 1/128 мощности, нормальная синхронизация, длительность вспышки 0,1 мс (1/10000 с)
  • 1/1 мощности, высокоскоростная синхронизация, длительность вспышки 5,9 мс (1/170 с)
  • 1/128 мощности, высокоскоростная синхронизация, длительность вспышки 6.05 мс (1/165 с)

Эти данные показывают две важные вещи:

  1. В обычном системном режиме длительность импульса вспышки сильно зависит от мощности вспышки, но всегда очень быстро, от 1/10000 с при мощности 1/128 до 1/1010 с при 1/2 мощности. На полной мощности вспышка длиннее, но быстро меняется со временем. При мощности 1/2 длительность вспышки составляет около 1/350 с.
  2. В режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки практически не зависит от мощности и составляет около 6 мс (1/160 с) или около того.Этого достаточно, чтобы осветить весь кадр, когда прорезь проходит по нему за 5 мс (1/200 с).

Также обратите внимание, что в режиме ОБЫЧНОЙ синхронизации продолжительность вспышки короче, чем скорость синхронизации камеры (обычно 1/200 с), тогда как в режиме высокоскоростной синхронизации продолжительность вспышки больше, чем скорость синхронизации камеры. Это приводит к очень важному моменту о различиях в экспозиции вспышки между нормальной синхронизацией и высокоскоростной синхронизацией.

В обычном режиме синхронизации экспозиция устанавливается мощностью и продолжительностью вспышки.Скорость затвора не играет роли. Вспышка срабатывает, когда затвор полностью открыт и свету подвергается вся пленка / кадр датчика. Вы контролируете экспозицию с помощью диафрагмы, ISO и мощности вспышки. Выдержка не играет роли (хотя она, конечно, влияет на количество записываемого окружающего света. Таким образом, выдержку можно использовать для управления соотношением между освещением вспышкой и окружающим освещением. Уловка, конечно же, в том, что вы нельзя превышать выдержку затвора 1/200 с, иначе вспышка будет освещать только движущуюся щель затвора над частью кадра.

С другой стороны, в режиме высокоскоростной синхронизации вспышка действует как обычная лампочка (по крайней мере, около 6 мс). В этом случае применяются обычные правила. Выдержка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на экспозицию, а также на диафрагму, настройку ISO и мощность вспышки. Единственный способ повлиять на соотношение между вспышкой и внешней экспозицией — это изменить мощность вспышки (или расстояние от вспышки до объекта).

Использование высокоскоростной синхронизации приводит к эффективному освещению (ведущее число) или к опусканию вспышки при увеличении выдержки.При очень высокой скорости затвора (очень узкая ширина щели затвора) общее освещение от вспышки значительно уменьшается (так же, как окружающий свет значительно уменьшается из-за коротких выдержек), что означает, что соответственно уменьшается дальность действия вспышки. Вдобавок тот факт, что вспышка должна производить несколько быстрых импульсов во время высокоскоростной синхронизации, также снижает выходную мощность. Фактически общая выходная мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации составляет лишь около 1/4 мощности в обычном режиме синхронизации.

Например, 550EX имеет ведущее число 42 (метры при ISO 100) в обычном режиме синхронизации при настройке зума 50 мм.При высокоскоростной синхронизации ведущее число падает до менее 30 даже при 1/125 с (что ниже скорости синхронизации). К тому времени, как вы дойдете до 1/8000 с, ведущее число снизится до 3,7 (м @ ISO 100). Если вы не знакомы с ведущими числами, радиус действия вспышки (максимальное расстояние до объекта для полного освещения) определяется как [ведущее число], деленное на [диафрагму], поэтому ведущее число 42 означает, что вы можете снимать объект. На расстоянии 10,5 метра (34 фута) с объективом, установленным на f4, и ISO, установленным на 100. При 1/8000 с при высокоскоростной синхронизации это расстояние уменьшается до нуля.925 м (около 3 футов)

Значит, даром ничего не получишь. Вы можете снимать с любой скоростью затвора с высокоскоростной синхронизацией, даже 1/8000 с подойдет, однако вы уменьшите дальность действия вспышки, и вы больше не сможете контролировать соотношение окружающего освещения и освещения вспышкой с помощью выдержки.

Когда использовать высокоскоростную синхронизацию

Высокоскоростная синхронизация, вероятно, наиболее полезна для заполняющей вспышки в ярких и солнечных условиях. Если вы снимаете портрет на открытом воздухе при ярком солнце, может быть большой контраст между участками лица, которые освещены напрямую, и участками в тенях, отбрасываемых носом, вокруг глаз и стороной лица вдали от солнце.Если вы хотите использовать большую диафрагму для размытия фона, скорее всего, ваша выдержка будет больше, чем скорость синхронизации камеры (около 1/200 с). Чтобы заполнить эти тени вспышкой и создать более приятный портрет, требуется высокоскоростная синхронизация.

Высокоскоростную синхронизацию также можно использовать, чтобы выделить объект на фоне при съемке на открытом воздухе, используя короткую выдержку, чтобы недоэкспонировать окружающее освещение фона, а затем использовать вспышку в режиме высокоскоростной синхронизации, чтобы добавить света вашему предмет.Единственное, о чем здесь следует помнить, — это более низкая мощность вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации и тот факт, что более высокая скорость затвора также снижает освещенность вспышки при высокоскоростной синхронизации. Это может означать, что у вас может не хватить мощности для освещения объекта с помощью одной высокоскоростной синхронизирующей вспышки. В этом случае вам придется либо использовать несколько вспышек в высокоскоростном режиме, либо переместить вспышку ближе к объекту.

Все текущие вспышки Speedlite Canon EOS поддерживают режим высокоскоростной синхронизации.

Если вы нашли эту статью полезной, расскажите о ней другим …

Максимальная скорость синхронизации вспышки для обычных зеркальных фотоаппаратов

Заявление об ограничении ответственности: Photography Pursuits является участником программы Amazon Services LLC Associates. Как партнер Amazon, этот сайт получает доход от соответствующих покупок.

Иногда, когда вы используете вспышку для фотосъемки, вам может потребоваться узнать максимальную скорость синхронизации для вашей камеры. Максимальная скорость синхронизации также может быть известна как x-синхронизация.

Это максимальная (самая короткая) выдержка, при которой камера может эффективно синхронизироваться со вспышкой. Если бы вы превысили эту скорость синхронизации, вы бы добавили черные полосы на свою фотографию.

Вы можете увеличить эту скорость синхронизации, используя вспышку, если вы используете высокоскоростную синхронизацию (HSS), но это уже другая тема.

Существуют некоторые общие значения выдержки, с которыми работают камеры, но важно знать, с какой именно камерой может работать ваша камера, поэтому в этой статье перечислены несколько популярных камер Canon и Nikon с указанием их максимальной скорости синхронизации вспышки.

Беззеркальные камеры Canon

Canon EOS R
Модель камеры Скорость синхронизации вспышки (с)
Canon EOS M5 1/200
Canon EOS M50 1/200 Canon EOS M50 1/200
Canon EOS RP 1/180
Canon EOS M6 MK II 1/200
Беззеркальные камеры Canon Скорости синхронизации

Canon DSLR камеры

Модель камеры Скорость синхронизации вспышки (с) Canon EOS Rebel T100 / 4000D 1/200 с Canon EOS Rebel T6 / 1300D Canon EOS Rebel T7 / 2000D 1/200 с Canon EOS Rebel T5 / 1200D 1/200 с Canon EOS Rebel SL1 / 100D 1 / 200 с Canon EOS Rebel SL2 / 200D 1/200 с Canon EOS Rebel SL3 / 250D 1/200 с Canon EOS Rebel T6i / 750D 9011 200 Canon EOS Rebel T7i / 800D 1/200 с Canon EOS Rebel T8i / 850D 1/200 с Canon EOS 77D 1/200 с Canon IV MK 1/200 с Canon EOS 5D MK III 1/200 с Canon EOS 6D 1/180 с Canon EOS 6D MK II 1/180 с Canon EOS 1 / 250s Canon EOS 7D MK II 1 / 250s Canon EOS 80D 1 / 250s Canon EOS-1D X Mark II 1 / 250s 1 / 250s Canon DSLR Sync Spee ds

Беззеркальные камеры Nikon

Nikon Z7
Модель камеры Скорость синхронизации вспышки (сек)
Nikon Z6 1 / 200s
Nikon Z7 1 1/200 с
Скорости синхронизации беззеркальных камер Nikon

Цифровые зеркальные камеры Nikon

Nikon 250
Модель камеры Скорость синхронизации вспышки (с)
9011 9011 9011 9011 9011 9011 9010 9011 9010 Nikon D3400 1/200
Nikon D3500 1/200
Nikon D4 1/250
Nikon D4S 1/250
Nikon D500 1/250
Nikon D5300 1/200
Nikon D5500 1/200
Nikon D5600 1/200
Nikon D6 1/250
Nikon D610 1/200
Nikon D7200 Nikon D7200 1/200
Nikon D7500 1/250
Nikon D780 1/200
Nikon D800 1/250
Nikon D7500
Nikon D850 1/250
Nikon DF 1/200
Nikon DSLR Camera Sync Speeds

Если вы не можете найти свою камеру выше, вы можете найти скорость синхронизации ваших камер в своем руководство к камерам, или вы можете выполнить поиск «модель вашей камеры + скорость синхронизации», и вы должны найти максимальную скорость синхронизации для своих камер.


Надеемся, вам это пригодилось!

Вам также могут понравиться:

High Speed ​​Sync — вспышки Yongnuo для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon и Nikon

Yongnuo Вспышки и триггеры с High Speed ​​Sync или HSS

High Speed ​​Sync flash — это способность вашей цифровой зеркальной фотокамеры использовать вспышку с затвором работает быстрее, чем собственная синхронизация камеры. У большинства камер собственная синхронизация составляет 1/250 секунды или меньше (например, Canon 6D имеет скорость синхронизации 1/180, что очень медленно), и все, что быстрее, чем это, выходит за рамки способности камеры синхронизировать затвор со вспышкой.Но если вы окажетесь в ситуации, когда требуется более короткая выдержка, чтобы эффективно запечатлеть действие, или по другим эстетическим причинам (например, большая диафрагма), вы переэкспонируете изображение. Однако комбинации вспышки с высокоскоростной синхронизацией и камеры позволяют использовать вспышку при более высоких выдержках.

У работы с HSS есть много положительных моментов, первое из которых — это возможность управлять окружающим освещением и снимать с малой глубиной резкости. Это очень раскрепощающий опыт — снимать в режиме HSS и не беспокоиться об ограничениях синхронизации вспышки или времени суток.Я чувствую, что большинство фотографов не хотят иметь ограничений, когда они тратят много денег на камеры и освещение.
Очевидно, вы можете догадаться, что самый большой и, возможно, единственный недостаток использования HSS — это падение мощности при более высоких выдержках. Если вы делаете портреты пожилых людей, снимаете голову, снимаете окружающую среду, свадьбы или подобные вещи на улице, вам, возможно, придется запускать вспышки на полную мощность намного чаще или комбинировать вспышки в одном модификаторе, но обычно это не так. большое дело.Для некоторых ситуаций съемки у вас могут быть ограничения на время суток.

Самые последние модели, такие как Yongnuo YN600EX-RT, Yongnuo YN568EX II, YN568EX, Yongnuo YN685, Yongnuo YN500EX, поддерживают высокоскоростную синхронизацию. Вам просто нужно выбрать режим HSS на вспышке Speedlite или в меню вспышки камеры, чтобы иметь возможность использовать короткие выдержки. Кроме того, если вы заинтересованы в освещении вне камеры, вам понадобятся радио-триггеры с поддержкой HSS, такие как Yongnuo YN622C для Canon или Yongnuo YN622N для Nikon или Yongnuo YN-E3-RT, если вы используете новую систему RT от Canon.

Как делать красивые портреты со вспышкой и высокоскоростной синхронизацией

Место действия: на открытом воздухе при ярком солнечном свете.

Снаряжение: камера, объектив и вспышка.

Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только на 1/200 с или ниже, поэтому вам нужно установить f / 16 или f / 22, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. А при f / 16-f / 22 все в фокусе, включая все автомобили и другие отвлекающие факторы на заднем плане. (Пятна пыли, которые вы хотите очистить, также хорошо видны.)

Почему нельзя снимать с более высокой выдержкой, чтобы иметь более широкую диафрагму?

Ну, все дело в скорости синхронизации.

В частности, речь идет об использовании вспышки и высокоскоростной синхронизации .

Вообще говоря, чтобы подавить солнце и оставаться ниже скорости синхронизации вашей камеры, вы вынуждены использовать узкую диафрагму. Я установил диафрагму f / 20 только для того, чтобы подсветка не заслоняла волосы и небо, и не засветила:

Полученная диафрагма означает, что все в значительной степени в фокусе, оставляя фон загроможденным.

(Этот снимок приведен только для примера; обычно вы должны выбирать фон без помех.)

Что такое скорость синхронизации?

Выдержка синхронизации — это самая короткая выдержка, при которой камера может экспонировать сразу весь кадр.

Это немного технически, но когда вы производите выстрел со скоростью ниже скорости синхронизации, первая шторка затвора полностью открывается, открывая свету весь датчик. По истечении времени выдержки вторая шторка затвора перемещается по кадру, завершая захват.

(Обычно скорость синхронизации варьируется от 1/125 до 1/250 с; это зависит от вашей камеры.)

Когда вы превысите скорость синхронизации, второй занавес начнет двигаться до того, как первый завершит свой путь. По мере того, как выдержка становится все короче и короче, промежуток между занавесками сужается до крошечной щели. Несмотря на это, все части датчика получают свет, и производится полная экспозиция. В ясный день с фиксированным объективом вы можете легко снимать со скоростью 1/8000 с при f / 1,4 и иметь идеальную экспозицию.Все части кадра по-прежнему получают свет, потому что окружающее (без вспышки) освещение непрерывно на протяжении всей экспозиции.

Так почему же скорость синхронизации действительно имеет значение?

Проблема синхронизации скорости

Когда вы вводите вспышку, у вас начинаются проблемы.

Видите ли, когда срабатывает вспышка (что обычно происходит при открытии первой шторки), весь свет от нее выходит за очень короткий промежуток времени (порядка миллисекунд).

Когда вы увеличиваете скорость синхронизации на выше , положение шторок не отображает весь кадр в момент срабатывания вспышки.Таким образом, шторка затвора частично блокирует вспышку и не дает ей добраться до датчика.

Обычный свет будет засвечиваться нормально, но вспышка будет скрыта в части кадра. По мере того, как скорость затвора становится все быстрее и быстрее, все больше и больше вспышки блокируется до тех пор, пока она не перестанет быть видна в кадре (т. Е. Ваша экспозиция — это то, что вы получили бы, если бы вы вообще не использовали вспышку).

Ниже представлен набор изображений, снятых с шагом 1/3 ступени со вспышкой. Первая фотография сделана с 1/250 с, исходной скоростью синхронизации моей камеры Fujifilm X-T2.Остальные выдержки в порядке слева направо (и сверху вниз): 1/320 с, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/1250 с. Обратите внимание, что 1/320 с потенциально можно использовать, если объект находится вдали от края кадра.

Все в фокусе

Обычно, когда вы используете вспышку на улице при дневном свете, все в итоге оказывается в фокусе.

Помните Правило Солнечных 16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами в течение дня, вы можете установить диафрагму на f / 16, а скорость затвора будет на единицу больше вашего значения ISO.

Итак, если ваш ISO установлен на 100, ваша выдержка будет 1/100 с (при f / 16). Если ваш ISO равен 200, то выдержка будет 1/200 с.

Теперь, чтобы получить более темное и яркое небо при использовании вспышки, вам действительно нужно установить диафрагму f / 22. Поскольку вы не можете получить быстрее, чем 1/250 с (помните, это скорость синхронизации!), Вам нужно увеличить диафрагму, чтобы правильно экспонировать снимок.

Я снимал на f / 20 и 1/160, чтобы получить более насыщенное небо для этого промо-кадра группы. Это довольно старая фотография, поэтому в то время возможности по расширению диафрагмы были ограничены.Даже холмы на заднем плане четко видны. Пляж тоже не очень красивый. Закулисный снимок, на котором показаны две мои вспышки, настроенные на полную мощность.

Как видно из фотографий выше, это огромная проблема. Съемка с диафрагмой f / 22 просто не даст вам кремового боке, которое любят фотографы-портретисты, и может оставить вас с неприятным, отвлекающим фоном.

Так что же вы делаете?

Решение: высокоскоростная синхронизация

Есть решение: высокоскоростная синхронизация, также известная как синхронизация в фокальной плоскости.

Нет, не идеально, но работает. Видите ли, вместо того, чтобы срабатывать вспышку в начале кадра, высокоскоростная синхронизация генерирует импульсы вспышки на протяжении всей экспозиции, пытаясь имитировать эффекты непрерывного света.

Моя вспышка настроена на высокоскоростную синхронизацию. Обычно для включения HSS используется удержание одной кнопки или комбинация двух кнопок.

Выглядит неплохо, но это достигается за счет энергии и тепла, потому что HSS очень сильно работает со вспышкой. После нескольких снимков вспышка может даже выключиться для охлаждения.

Теперь, чтобы высокоскоростная синхронизация работала, вам необходимо, чтобы камера передавала сигнал на вспышку и чтобы во вспышке была встроена высокоскоростная синхронизация. Cactus Image создает триггер под названием V6 II, который позволяет вам использовать любая вспышка HSS с любой камерой.

Cactus Image V6 II предлагает управление мощностью и масштабированием для широкого диапазона вспышек, а также предлагает возможности высокоскоростной синхронизации.

Внешний вид высокоскоростной синхронизации

Вы можете использовать высокоскоростную синхронизацию, чтобы преодолеть барьер скорости синхронизации, поэтому такие настройки, как 1/4000 с при f / 1.4 достижимы со вспышкой. Вы получаете полный контроль над светом, но при использовании широкой диафрагмы вы обычно ассоциируетесь с фотографиями при естественном освещении. Да, пожалуйста!

Снимая широкоугольные фотографии с малой глубиной резкости, вы даже можете создавать изображения, похожие на кадры из фильма.

Настройки для высокоскоростной синхронизации

Давайте посмотрим на типичную настройку и настройки для фотографии с использованием высокоскоростной синхронизации. Эта конкретная съемка была сделана вечером, когда освещение было относительно низким, но мне действительно нужна была малая глубина резкости — и поэтому требовалась высокоскоростная синхронизация.

Я установил камеру на f / 1.4 для сверхмалой глубины резкости. Чтобы правильно экспонировать облака, мне пришлось увеличить выдержку до 1/4000 с. Чтобы вспышка заработала, мне пришлось настроить ее на высокоскоростную синхронизацию. Используя триггер Cactus V6 II, я мог легко заставить свой Fujifilm X-T10 снимать с высокоскоростной синхронизацией.

Вечерняя фотография HSS, сделанная при 1/4000 с, ISO 200 и f / 1,4. Обратите внимание на небольшую глубину резкости. Закулисный снимок, показывающий октабокс перед моделью (фото моей ассистентки Олы).Используя высокоскоростную синхронизацию, я сделал этот снимок примерно в 3 часа дня, когда солнце было высоко в небе. Я работал с объективом 85 мм при 1/2000 с, f / 2,5 и ISO 100 на Canon 5D III. Солнце выступало в качестве второго источника света в кадре. Опять же, фон красиво не в фокусе.

Другой пример портретной высокоскоростной синхронизации:

Проблема со съемкой на открытом воздухе в пасмурные дни заключается в том, что выдержка может быть достаточно низкой, чтобы вызвать дрожание камеры. Повышая ISO, вы можете увеличить выдержку, защищая от размытия.Использование высокоскоростной синхронизации позволяет вспышке делать всю работу. Здесь я сделал снимок, чтобы вспышка выглядела максимально естественно.
1 / 1000с | f / 4 | ISO 800

Альтернатива

Обратите внимание, что высокоскоростная синхронизация — не единственный способ снимать с широкой диафрагмой и вспышкой.

Во-первых, вы всегда можете отправиться в путь в начале или в конце дня, когда свет довольно слаб; тогда окружающее освещение не сильно повлияет на снимок, и вы сможете получить хорошую экспозицию на 1/200 с. Кроме того, вы можете получить отличный цвет неба и не будете бороться с ярким солнечным светом.

Кадр группы Drown для журнала Thin Air . Вечерний свет сделал снимок. Мне нужна была большая диафрагма, чтобы сфокусировать всю полосу, поэтому я решил не использовать здесь высокоскоростную синхронизацию.

Конечно, если вы делаете какие-либо фотосессии с клиентами, вам часто приходится работать с графиком объекта съемки, а не со своим собственным. Так что вам, возможно, придется стрелять в полдень, чтобы им было удобно.

И это приводит к следующему варианту.

Использование фильтра нейтральной плотности

Если вы снимаете пейзажную фотографию, вы знакомы с фильтрами нейтральной плотности (ND).Этот тип фильтра позволяет уменьшить выдержку, чтобы получить красивую, шелковистую воду.

Нейтральный означает, что он не добавляет цвета, а плотность означает блокировку света. Вы можете получить фильтры нейтральной плотности в диапазоне значений от 1 до 16 ступеней.

Для портретов фильтры нейтральной плотности позволяют расширить диафрагму вместо уменьшения выдержки. Таким образом, 4-ступенчатый фильтр нейтральной плотности перенесет вас с f / 16 на f / 4.

Недостатком является то, что по мере того, как вы блокируете свет, фокусировка может стать труднее.

Другая потенциальная проблема заключается в том, что не все фильтры нейтральной плотности на самом деле нейтральны. Некоторые, как правило, имеют цветовой оттенок. (У меня есть 10-ступенчатый фильтр Firecrest ND для пейзажей, он нейтральный, но старый 4-ступенчатый фильтр, который у меня есть, тоже от Firecrest, слегка розового цвета.)

Без фильтра нейтральной плотности я был вынужден использовать узкую диафрагму; обратите внимание, как вся сцена находится в фокусе.
1 / 250с | f / 16 | ISO 200 При применении 4-ступенчатого ND-фильтра фон может быть не в фокусе. Вспышка по-прежнему имеет ту же мощность, что и на нефильтрованном снимке выше.У фильтра действительно есть цветовой оттенок, который трудно полностью удалить.
1 / 250с | f / 4 | ISO 200

Вспышка и высокоскоростная синхронизация: вывод

Как вы теперь знаете, вы можете снимать портреты на открытом воздухе даже при ярком солнце — просто используя вспышку и высокоскоростную синхронизацию.

Поэтому убедитесь, что у вас есть вспышка с поддержкой HSS.

И приступайте к тренировкам!

Теперь к вам:

Вы когда-нибудь использовали высокоскоростную синхронизацию? Вы когда-нибудь изо всех сил пытались получить красивое боке при ярком солнечном свете? Поделитесь своими мыслями (и высокоскоростной синхронизацией изображений!) В комментариях ниже.

Использование высокоскоростной синхронизации вспышки — Digital Photo Magazine

Важным достижением в мире фотографии со вспышкой стало внедрение высокоскоростной синхронизации. Высокоскоростная синхронизация позволяет использовать выдержку быстрее, чем традиционная скорость синхронизации вспышки камеры. Скорость синхронизации камеры определяется выдержкой и чаще всего составляет 1/250 секунды или меньше. За пределами 1/250 секунды затвор в фокальной плоскости превращается в движущуюся щель, летящую по кадру на короткое время экспозиции.Без рисования с короткой выдержкой весь кадр виден сразу. Затвор движется так быстро, что способен остановить даже самое быстрое движение.

Проблема с тем, что затвор становится щелью, которая проходит через сенсор в течение определенного периода времени, заключается в том, что если вы включите традиционную вспышку в любой период во время этого перехода, полученное изображение просто покажет ярко экспонированную полосу освещенной сцены, соответствующую область датчика, в которой находился затвор при срабатывании вспышки.

Если вы хотите использовать вспышку, вы должны оставаться в пределах возможностей скорости синхронизации камеры. Проблема возникает, когда вы хотите использовать более широкую диафрагму, чтобы получить меньшую глубину резкости, или если и когда вы хотите использовать вспышку, чтобы заморозить сверхбыстрое движение. В этих случаях очень удобна высокоскоростная синхронизация.

Во-первых, немного терминологии. Canon называет эту возможность High-Speed ​​Sync, а Nikon называет ее Auto FP. В любом случае, они работают одинаково и достигают одного и того же отличного результата.Все начинается со вспышки, способной выполнять высокоскоростную синхронизацию. И Canon 600EX-RT, и Nikon SB-5000 способны выполнять магию высокоскоростной синхронизации.

Автоматическая настройка FP выполняется в меню камеры Nikon, в то время как вспышки Canon Speedlite, такие как 600EX-RT, имеют значок высокоскоростной синхронизации (значок молнии с буквой H рядом с ним) на задней стороне ЖК-дисплея вспышки. Чтобы включить высокоскоростную синхронизацию на 600EX-RT, нажмите кнопку «Синхронизация» справа, чтобы переключиться с нормального режима на высокоскоростную синхронизацию (и на синхронизацию по задней шторке).При включенной высокоскоростной синхронизации на задней стороне ЖК-дисплея вспышки появится маленький значок молнии / H.

При установке на высокоскоростную синхронизацию вспышка излучает несколько тысяч очень коротких вспышек света до тех пор, пока для прохождения датчика требуется щелевой затвор. Эти многократные вспышки существенно увеличивают продолжительность вспышки, позволяя ей охватывать весь кадр.

Проблема с высокоскоростной синхронизацией и этими несколькими тысячами маленьких вспышек заключается в том, что они имеют гораздо меньшую мощность, чем обычная вспышка.Это может быть не проблема, если вы используете высокоскоростную синхронизацию, чтобы обеспечить меньшую глубину резкости и, следовательно, более широкую диафрагму, потому что при f / 2 вам понадобится меньше света для освещения объекта.

Однако, если вы используете высокоскоростную синхронизацию, чтобы попытаться преодолеть солнечную атмосферу, вам нужно будет поднести вспышку как можно ближе к человеку.


Например, если вы хотите создать эффект «день за ночь» и сделать обычный дневной фон темным и драматичным, вам нужно недоэкспонировать это окружающее изображение.Этого можно добиться, например, увеличив выдержку или уменьшив диафрагму. Например, при ISO 50 экспозиция 1/2000-й секунды при f / 11 в слегка пасмурный день даст фон, который будет недоэкспонирован как минимум на две ступени. Если вспышка настроена на высокоскоростную синхронизацию и расположена как можно ближе к объекту (вероятно, просто вне кадра), вы максимизируете мощность вспышки, чтобы правильно осветить объект, позволяя фону резко выпадать. область освещения и в темноту.

Также обратите внимание, что я описал довольно яркий окружающий сценарий, в котором может иметь место эта техника? Где этот метод может работать еще лучше и дать вам больше возможностей для мощности и размещения вспышки? В условиях недостаточной освещенности — например, на восходе или закате, когда вспышке не нужно работать так много, чтобы соответствовать окружающему освещению.

Независимо от того, хотите ли вы использовать вспышку для более коротких выдержек, которые останавливают быстро движущиеся объекты, или просто хотите использовать заполняющую вспышку при съемке портрета с малой глубиной резкости, высокоскоростная синхронизация также является бесценной вспышкой.

Первоначально опубликовано 10 июня 2016 г.

Yongnuo YN568 TTL High Speed ​​Sync Flash для Canon DSLR Camera

Yongnuo YN568 TTL High Speed ​​Sync Flash для Canon DSLR Camera

YN568C

В комплект входит:

1 x YN568EX Speedlite
1 x защитная сумка для переноски
1 x мини-подставка для вспышки
1 x руководство пользователя

Описание:

Youngnuo YN568EX Высокоскоростная синхронизация HSS Flash Speedlite — это усовершенствованная версия YN565.Благодаря расширенным функциям TTL, беспроводной системе вспышки и многим другим возможностям вспышка Speedlite YN568EX была специально разработана и спроектирована для идеального использования с вашей цифровой зеркальной камерой Canon. Вспышка Speedlite YN565EX — отличный компаньон для вашей лучшей цифровой зеркальной камеры Canon, позволяющий создавать потрясающие и захватывающие фотографии. Он может похвастаться множеством функций, которые безупречно дополняют камеру, что заставит любого фотографа, разбирающегося в фотографии, наполниться контентом.

Характеристики:

YN-568EX — первая TTL-вспышка Yongnuo, поддерживающая высокоскоростную синхронизацию (HSS).
Вы можете использовать его в TTL и ручном режиме с выдержкой до 1/8000 с, и все это управляется меню внешней вспышки камеры.
Совместим с беспроводными вспышками Canon и Nikon.
Можно использовать ту же вспышку в качестве ведомой в средах Canon и Nikon с полной поддержкой TTL и высокоскоростной синхронизации.
Поскольку горячий башмак отличается от Nikon и Canon, версия Canon может использоваться только с камерами Canon с TTL, но по-прежнему поддерживает беспроводной Nikon TTL и высокоскоростную синхронизацию.
Ведущее число 58 (ISO 100, 105 мм)
Режимы вспышки: ETTL / i-TTL, M, Многорежимный
Моделирующий свет
Головка с автоматическим и ручным масштабированием 24 — 105 мм
Автоматическое масштабирование для датчика размера
2,5 мм Порт синхронизации
3 секунды Recycle TimeCons
Нет беспроводного режима TTL Master
Не поддерживает внешнее питание

Технические характеристики:

Бренд: Yongnuo
Модель: YN568C
Подходит для камеры и вспышек в беспроводном ведомом режиме TTL:
Камера: Canon 5DIII 7D 60D 600D 650D, Камера с системой CLS i-TTL: D4, D3x, D3s, D3, D2x, D700, D300s, D300, D200, D7000, D90, D80
Вспышка: Yongnuo ST-E2, Canon 580EX II Nikon SB-900, SB-800, SB-700, Commander SU-800

Подходит для камеры с функцией E-TTL :
Canon 1Dx, серии 1Ds, серии 1D, 5DIII, 5DII, 5D, 6D, 7D, 60D, 50D, 40D, 30D, 20D, 650D / T4i, 600D / T3i, 550D / T2i, 500D / T1i, 450D / Xsi, 400D / Xti, 350D, 1100D, 1000D

Подходит для камеры в режиме S1 / S2:
Любая зеркальная камера со стандартным горячим башмаком

Ведущее число: 58
Режим вспышки: TTL, M, MULTI, Sc, Sn, S1, S2
Конструкция схемы: биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
Расстояние срабатывания беспроводной связи: 20-25 в помещении, 10-15 м вне помещения
Подчиненные группы: 3
Каналы: 4
Диапазон масштабирования: авто, 24, 28, 35 , 50, 70, 80, 105 мм
Вертикальное вращение угол: -7-90 градусов
Угол поворота по горизонтали: 0-270 градусов
Мощность: 4 * щелочной элемент AA или водородный элемент AA
Время освещения: 100-1500 раз (с щелочными батареями)
Время перезарядки: около 3 с (щелочные батареи AA ячейка)
Цветовая температура: 5600K
Длительность вспышки: 1 / 200S — 1 / 20000S
Управление вспышкой: 8 уровней управления выводом (1/128 ~ 1/1), 22 уровня точной настройки
Размеры: 60x190x78 мм
Вес: 350 г

Функции:

* Поддерживает высокоскоростную синхронизирующую вспышку
Yongnuo YN568EX — первая в Китае вспышка, поддерживающая высокоскоростную вспышку; с высокоскоростной синхронизацией (вспышка FP), YN568EX может синхронизироваться со всеми выдержками, максимальная синхронизация выдержки до 1/8000.
* Совместимость с беспроводной системой мигания Nikon и Canon
One YN568EX может принимать соответственно внутреннюю мигание 580EX II, SB-900/800/700, 7D / 60D / 600D, внутреннюю мигание N в порядке C и беспроводной сигнал ST-E2 , добивается внешнего TTL и ручного перепрошивки. Некоторые манящие функции, такие как беспроводное мигание TTL, мигание TTL с групповым коэффициентом освещенности и включение мигания с дистанционным управлением, могут быть легко реализованы, только если вы носите камеру со встроенной системой управления миганием и YN568EX.
* Новая вспышка TTL с большим ведущим числом
GN58 @ ISO100, 105 мм; который достигает уровня обычных вспышек горячего башмака, поддерживает режимы HSS, TTL / M / Multi.
* Поддержка нескольких триггеров Больше Поддерживается
YN568EX может быть запущен с помощью приставки камеры, встроенной или управляемой основной командой мигания, S1 и S2 (режим с отменой предварительной вспышки).
* Поддерживает автоматическое / ручное масштабирование.
Охватываемое фокусное расстояние будет изменяться в автоматическом режиме, 24 ~ 105 мм на адаптере лампы при нажатии кнопки масштабирования на вспышке, поддерживает полнокадровую / полукадровую камеру.
* Полная поддержка функций TTL
YN568EX поддерживает HSS, FEC, FEB, синхронизацию по задней шторке, фиксацию FE, моделирующий свет, доступ к меню камеры Canon. займет у вас 3 секунды; вы можете получить быстрый возврат тока даже без новых батарей, на что у вас уйдет всего 4 ~ 5 секунд.
* В комплекте с 2,5-миллиметровым синхронным интерфейсом ПК.
Он упрощает синхронное включение фонарика за счет использования синхронной линии ПК.
* Система звуковых подсказок
Когда система звуковых подсказок включена, различные звуковые сигналы будут указывать на различные условия работы фонарика, чтобы вы могли сосредоточиться только на съемке.
* Функция пилотного света
Нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости камеры, YN568EX издаст непрерывную вспышку продолжительностью одну секунду.
* Расширенные настройки вспышки
YN568EX имеет функцию расширенных настроек, с помощью которой вы можете самостоятельно определять функции фонарика в соответствии с вашими требованиями.
* Сохранение автоматических настроек
YN568EX автоматически сохраняет текущую операцию для использования в будущем.
* Пользовательский интерфейс ЖК-панели с супер желаемой металлической стойкой для горячего башмака

Справочная таблица скорости синхронизации вспышки

• Purple11

Фото на обложке insung yoon, можно бесплатно использовать

Скорость синхронизации вспышки, также иногда называемая X-Sync, — это самая короткая выдержка, которая позволяет камере улавливать свет на всем датчике. Съемка с более короткой выдержкой, чем скорость синхронизации вспышки камеры без использования высокоскоростной синхронизации (также известной как HHS, о которой будет рассказано в следующей статье), приведет к появлению черной полосы на ваших фотографиях.

При фотографировании со студийными вспышками обычно устанавливают камеру точно на скорость синхронизации, чтобы максимально уменьшить окружающий свет и улавливать свет только от вспышек.

Когда я обнаруживаю, что использую новую камеру для съемки со вспышками, мне часто приходится искать ее скорость синхронизации вспышки, и я обнаружил, что изо всех сил пытаюсь легко найти информацию. Поэтому для этого поста я решил собрать данные о скорости синхронизации вспышки для многих популярных сегодня цифровых зеркальных и беззеркальных камер.

Я рассматриваю камеры 3-х основных производителей: Canon , Nikon и Sony .

Корпуса Canon

📷
Корпус камеры


Скорость синхронизации вспышки

Canon EOS 6D Mark II

1 / 180с

Canon EOS 5D Mark IV

1/200 с

Canon EOS 5D Mark III

1/200 с

Canon EOS 1D X Mark II

1 / 250с


Корпус Nikon

Большинство профессиональных зеркальных фотокамер Nikon имеют скорость синхронизации вспышки 1/250 с, а новые беззеркальные камеры Nikon имеют скорость синхронизации вспышки 1/200 с.

Синхронизация вспышки с фотоаппаратом canon: Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх