Алгоритм обработки фотографий в фотошоп: Оптимальная последовательность обработки и ретуши фотографий

Оптимальная последовательность обработки и ретуши фотографий

За год накопилось очень много фотографий для обработки, не так ли? Давайте разберемся, как наиболее логично и правильно подходить к обработке и ретуши фотографий.

Конечно, быстрее всего будет наложить на все фото какой-нибудь из пресетов или фильтров, но это будет далеко не идеальный вариант, так как он не ляжет на большую часть фотографий. Чтобы максимально быстро обрабатывать фотографии, нужно об этом думать при съемке. 

Читайте также:

Как быстро обработать свадебные фотографии?

Сейчас же мы попробуем составить оптимальный алгоритм обработки фото с подробной последовательностью действий в фоторедакторе. Материал будет вам полезен, если вы уже умеете что-то в фотошопе, однако до сих пор не можете логически выстроить процесс обработки. Это один из алгоритмов. Если он покажется вам нелогичным, поделитесь в комментариях своим подходом к обработке. Читатели будут благодарны.

Алгоритм обработки фото

1. Отбор отснятого материала. Чтобы не обрабатывать тысячи дублей, сперва необходимо отобрать не более 5-20 кадров из серии. Они должны быть разноплановыми (общий план, крупный план, детали), сюжетными (начало, развитие, концовка), разными по эмоциям и настроению. Чтобы ускорить отбор фотографий, можно пользоваться программами, в которых есть функции ранжирования фотографий (Adobe Bridge, Adobe Lightroom).

2. Первичные правки RAW-файла. Открыв фотографию в RAW-конверторе, сперва нужно  применить профиль камеры и объектива, активировать коррекцию профиля и удалить хроматическую абберацию.

3. Корректировка баланса белого. Удобнее всего баланс белого править именно в конверторе, нежели в самом фотошопе. Если фото желтит или синит, лучше это исправить в самом начале.

Читайте также:

Как настроить баланс белого в фотоаппарате и в фотошопе?

4. Правка технического брака по свету. Далее стоит сделать экспокоррекцию, отрегулировать света и тени по гистограмме, чтобы не было провалов в черное или белое.

5. Подавление шумов. Добавляем светимость, цветность уводим в плюс.

6. Детализация и тонировка. Если подробная ретушь не требуется, то кадрирование, выравнивание горизонта, детализацию, тонировку и виньетирование можно осуществить также в RAW-конверторе, однако удобнее это делать уже в фотошопе.

7. Открытие файла в фотошопе. Далее мы сохраняем файл в формате PSD и дублируем слой (Ctrl+J), чтобы дальнейшие изменения в случае чего мы смогли откатить назад, сохранив оригинал нетронутым. Обработка – это очень энергоемкий и времязатратный процесс, соответственно, потерять результат работы из-за перебоев электричества будет очень больно. Поэтому не забывайте постоянно сохраняться (Ctrl+S).

8. Выравнивание горизонта. Это стоит делать тогда, когда горизонт завален и это не является задумкой фотографа. Сделайте дубль слоя и свободным трансформированием выравняйте его так, чтобы вертикальные объекты (деревья, углы зданий, столбы) были вертикальными. Копируем края на новый слой, сопоставляем и объединяем все слои, кроме нижнего, страховочного. Либо, если позволяет фон, выравниваем края кадрированием.

9. Кадрирование. Это удобнее делать в фотошопе, так как здесь можно не только обрезать лишнее, но и добавить пространства, воздуха, при необходимости растянув фон.

10. Трансформирование. Удлинение ног, шеи, юбки, растягивание фона – все эти манипуляции помогают улучшить пропорции героев и композицию кадра.

11. Удаление мусора из кадра. Если с лишними деталями не удалось справиться кадрированием, то их придется заретушировать. Для этого можно использовать заплатку или скопировать участок фона, перетянуть на грязный участок и по маске протереть границу наложения.

12. Пластика. Если вас в кадре не устраивают пропорции фигуры, лица или еще чего-либо, их можно подкорректировать при помощи фильтра Пластика. Дублируем слой, уменьшаем или увеличиваем то, что хочется, но в пределах разумного, не нарушая физиологию. Следите за изменением форм и пропорций фона: деформированные двери и комоды, геометрические узоры обоев протираем ластиком, доставая информацию из нижнего слоя.

Читайте также:

Как избавиться от второго подбородка… в фотошопе?

13. Портретная ретушь. Если необходимо отретушировать лицо, можно воспользоваться Точечно-восстанавливающей кистью. Для детальной ретуши используйте методы частотного разложения и Dodge & Burn.

14. Корректировака скинтона. Красные руки и носы, желтушные лица, синяки под глазами, неравномерный загар и освещение кожи – все эти дефекты стоит исправить, чтобы на фото кожа выглядела естественно и однородно.

15. Добавление воздушной перспективы, бликов, лучей и других художественных элементов. На этом этапе можно придать кадру немного объема и света, а также, при необходимости, щепотку волшебства.

16. Цветокоррекция. Если вы хотели изменить цвет платья или зелень перекрасить в синий, а желтизну – в оранжевый, это нужно делать прямо сейчас.

17. Тонировка. На этом этапе можно тонировать света в один цвет, а тени – в другой. Или вообще перевести фото в черно-белое изображение.

Читайте также:

Как сделать фото черно-белым в фотошопе?

18. Виньетирование. Затемнять края снимка лучше не равномерно, а в зависимости от сюжета. Затемняем точку серого, например, через уровни, инвертируем маску и белой кистью проявляем эффект по краям кадра. 

19. Корректировка резкости. Резкость лучше править при помощи фильтров уже в конце перед сохранением файла для печати или публикации в интернете. Если фото планируется публиковать, например, в Instagram, то лучше с резкостью не перебарщивать, так как некоторые соцсети при публикации фото сами накладывают резкость по собственному алгоритму.

20. Сохранение в JPEG. Для печати сохраняем фото в наилучшем качестве, а для соцсетей уменьшаем до 1200-1600 пикселей по большей стороне, ползунок качества ставим около 80%.

Берите этот алгоритм себе на вооружение и подстраивайте под себя. Возможно, вам будет удобно переставить некоторые пункты местами, а от чего-то и вообще отказаться. Но выстроить процесс обработки нужно, чтобы довести эти шаги до автоматизма и думать только о творчестве.

Поделиться в социальных сетях

Вконтакте

Facebook

Twitter

3697

Photoshop. Алгоритм портретной ретуши | Lightroom.ru

Бывает, что для снимка нужна минимальная обработка, бывает наоборот.

Количество обработки и степень вмешательства в фотографию каждый определяет для себя сам. Это личный выбор и вкус, поэтому не буду останавливаться на этом. Как и на том, как что и зачем делается, тут кому как удобнее. Как известно, одно и то же, можно получить разными способами.

Однако хочется поделиться своим представлением алгоритма портретной ретуши.

 

 

Возможно, кто-то не согласится — не претендую на абсолютную истину, просто мой личный подход. Это не пошаговый урок, а именно алгоритм. Поэтому материал рассчитан в первую очередь на тех, кто уже имеет опыт фотокоррекции в Photoshop, а не на новичков.

 

 

Итак, начнем.

1. Откроем снимок в Adobe Photoshop, экспортировав из RAW с настройками по своему усмотрению в 16-битном режиме, для того, чтобы уменьшить снижение качества фотографии и «компрессию тонов» во время обработки.
2. Затем чистка кожи, фона и удаление ненужных элементов. Обычно я использую Healing Brush Tool, Clone Tool и иногда немного Patch Tool.
3. При необходимости сражаемся с покраснениями кистей рук, ушей, носа, ног и других частей тела. ИМХО, аккуратно примененному Hue/saturation (иногда в сочетании с маской) тут нет равных.
4. Выравнивание кожи. Я предпочитаю метод частотного разложения, как наиболее быстрый, качественный, полностью управляемый вручную и позволяющий максимально сохранить текстуру кожи.
5. Исправляем формы — Liquify великий и могучий инструмент, в большинстве случаев обхожусь им, иногда, однако, может оказаться полезным режим Warp (в Free Transform).
6. Поправляем макияж, работаем с деталями. Рисуем глаза, придаем яркость и насыщенность радужке, выбеливаем белки, работаем с губами и пр. Тут дело вкуса и главное не переборщить.
7. После этого, когда видно, с чем работаем, переходим  к прорисовке объемов. Рисуем тени и хайлайты/блики. Тут кто как любит, я в последнее время предпочитаю работать в двух слоях: один в Screen режиме, другой — в Multiply, — и использую цвет кисти соответствующий цвету области обработки. По завершении можно немного размыть эти наши 2 слоя, для мягкости переходов, если штрихи кажутся грубыми или видны.

На самом деле, пункты 6-7 иногда я меняю местами, в зависимости от настроения и от того, что больше раздражает и нужно ли поправлять светотеневой рисунок.

1. Окончательная цветокоррекция, настройка контраста, яркости и тонирование (первоначальную настройку и цветокоррекцию производим еще до запуска Photoshop в RAW-конвертере). Здесь способы по желанию. На вкус и цвет фломастеры разные.
2. Заключительный этап. Анализ работы, увеличение резкости и сохранение готовой фотографии. Смотрим, что упустили, что ушло из вида, все ли устраивает, исправляем. Увеличиваем резкость варианта для печати или для уменьшенной копии для публикации в сети. Переводим фото в цветовое пространство sRGB, в 8-битный режим и сохраняем.

В фото на примере, мне почему-то очень хотелось пририсовать что-то похожее огоньки в «боке». Фото с настоящими огоньками для наложения, увы, под рукой не было, поэтому просто добавил 3 слоя разноцветных пятнышек, и в разной степени размыл их Lens Blur, добавив капельку шума и установив разную прозрачность этих 3 слоев. Режимы Normal и/или Screen.
На фотореалистичность на данном этапе ни разу не претендую, но, по-моему, с ними лучше.

Для интересующихся фото до/после чуть покрупнее и кроп с кожей.

 

 

Как далеко можно заходить?

В первой части описан алгоритм ретуши в том виде, в котором его вижу лично я.

Хотел бы обратить ваше внимание, что пример до/после специально был выбран достаточно гротескный, просто чтобы показать, как далеко можно зайти.

Существует вопрос о степени вмешательства во внешность модели, где та грань, которую нельзя переходить. Понятно, что для каждого типа/жанра съемки, она различна.
Сегодня будет простой пример, по тому же алгоритму, что был мной предложен выше, но с гораздо более нежным подходом.

Как видите, по тому же алгоритму можно получить гораздо более мягкую и естественную фотографию.

 

Общие принципы обработки фотографий

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

В качестве предисловия скажем пару слов о периоде до обработки…

Все фотографии следует снимать исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно «сырое», необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной и нужной информации, которая так будет нужна в процессе обработки. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw  информативнее во много раз. Про jpeg стоит забыть раз и навсегда. Да, исходные файлы будут иметь большой вес, карты памяти придется покупать более скоростные и большего объема. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится.

Если вы начинающий фотолюбитель, то снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент съемки. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотовзгляд. Итак, снимаем в raw, снимаем много!

Усаживаемся за компьютер и начинаем размышления про обработку. Под обработкой мы будем подразумевать основные азы, а точнее, некий алгоритм, последовательность действий. Стоит вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким ВЫ видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

Давайте рассмотрим пример обработки фотографии, который показался наиболее показательным и объемным с точки зрения корректирующих настроек. Обработка происходит в Lightroom 5.7.

Условия и параметры съемки: вечер, 30 минут до заката солнца, ясная погода. Nikon D7100, Nikon 17-55/2.8, 45 мм, ISO 100, f/9, 1/80c.

Идея заключалась в съемке классического вида съемки храма на фоне закатного неба и участка исторической улицы. Съемка проводилась не по спланированному сценарию, а как говорится, практически на ходу.

Итак, что мы видим на кадре полученным камерой? Достаточно ровный и равномерно освещенный фон неба, недосвеченный в холодный оттенках храм и нижняя часть кадра. Фотография интересная, но скучноватая, не живая. Да, это «честный» кадр, как есть. Но вряд ли вы захотите возвращаться к нему снова и снова или повесить в виде постера на стену. Задача для обработки этого фото стояла придать снимку художественности и наполнить эмоциями.

Пример обработки рассмотрим в виде последовательного алгоритма действий, понятного и доступного любому человеку. Итак, начнем…

1. Начинаем с выравнивания освещения по всему полю кадра путем вытягивания информации из теней. Для этого смотря на фото перетаскиваем ползунок Shadows вправо до приемлемого результата. В нашем случае смещение произошло практически до граничных значений. Как видим, кадр стал заметно светлее, но и холоднее одновременно.

2. Корректируем цветовую палитру исходного файла, делаем кадр теплее. Для этого перетаскиваем ползунок Temp (Temperature) правее исходного положения, от более синего значения к теплому желтоватому. На сколько изменять значения это дело вкуса, тут советов быть не может. После этого слегка корректируем экспозицию (exposure), контраст (contrast), пересветы (highlights), четкость (clarity) и добавляем общей насыщенности цветам (vibrance). Картинка видоизменилась, стала теплой, но пока еще выглядит скучно и плоско.

3. Изменяем тонирование кадра путем подбора тона в светах (highlights) в меню Split Toning. Снимок сразу обретает «новую жизнь». Небо становится главным действующим лицом и на него хочется уже смотреть дольше и дольше.

4. Делаем нижнюю часть кадра светлее путем накладывания градиентного фильтра (квадратик под гистограммой, нажимая на который раскрывается его собственное меню). Корректируем настройки фильтра как на меню в примере. Опять же, рецептов применительно к искомым значениям ползунков нету, это дело вашего вкуса.

5. Добавляем резкости (sharpening), значения amount лучше не поднимать выше 30-40, а radius больше 2,0. Применяем шумоподавление (noise reduction), значение luminance не более 20, color (цветной шум) обычно ставим на середину. Удаляем хроматические аберрации в подпункте Lens Corrections. Фотография почти готова, но пока не хватает эмоций, бодрости и контраста.

6. Корректируем тонирование кадра путем подбора тона в светах (highlights) в меню Split Toning. Добавляем контраста ползунком Contrast и делаем черный цвет более глубоким, изменяя влево ползунок Black. На этом в принципе подготовку фотографии к публикации в интернете можно и закончить. Можно еще добавить резкости в Photoshop, добавить рамку или другое оформление, но это отдельная тема.

В итоге мы получили изображение которое уже имеет свой характер, вызывает эмоции, которое наполнено «жизнью». Оно получило название «Зефирный Нижний».

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Обработка портретных фотографий в Фотошоп

После того, как была выполнена портретная съемка, приходится потратить еще некоторое время на то, чтобы довести фотографии до ума – подретушировать, убрать отдельные изъяны на лице модели, скорректировать цвета и резкость изображений. У каждого фотографа-портретиста со временем вырабатывается свой собственный алгоритм обработки фото в редакторе. Мы попробуем рассказать лишь об основах ретуширования и обработки портретных фотографий в Фотошоп.

Анализ изображения

Разумеется, любая обработка фотоизображений должна начинаться со всестороннего анализа полученных снимков. Вы оцениваете лицо модели, дефекты кожи, резкость на глазах, пропорции фигуры и лица, сбалансированность фотографии по тональности и цветам. Только после этого можно составить план обработки. В программе Photoshop любые операции по ретушированию/обработке фото начинаются с того, что вам необходимо продублировать основной слой и скрыть его. Это позволит в дальнейшем отменять любые изменения или оценивать их в сравнении с оригинальным фотоизображением. У вас всегда под рукой будут два слоя – один с оригиналом снимка и второй с последним вариантом обработки. После детального анализа фотографии вы можете составить свой план работ, однако в большинстве случаев он не обходится без следующих этапов.

Портрет до обработкиПортрет после ретуширования

Удаление цифрового шума

Сначала стоит уменьшить шум на фотографии, что поможет вам в дальнейшей обработке. Открываем  View — Channels и смотрим все три канала RGB. Выберем красный канал и применим к нему Filter — Noise — Reduse Noise. Оцениваем прогресс и при необходимости повторяем операцию нажатием  клавиш Ctrl+F. Можно проделать то же самое и с другими каналами, если там также присутствует шум. Это особенно актуально, если вы снимали портрет на более высоких значениях ISO, либо использовали при съемке мыльницу или зеркалку начального уровня.

Ретуширование кожи

Пожалуй, главная часть обработки портретных фото – это ретуширование кожи, ведь далеко не каждая модель может похвастаться идеальным состоянием кожи. К тому же, камера не всегда справляется с тем, чтобы запечатлеть кожу на лице или теле такой, какой она есть в реальности, или какой вы хотели бы ее видеть. В первую очередь, вы должны удалить все мелкие дефекты кожи, включая пятна, родинки и морщинки. В Photoshop эта процедура осуществляется с помощью инструмента Spot Healing Brush, который призван восстанавливать фрагменты картинки на основе соседних участков. Убедитесь только, что флаг Sample All Layers активирован. Просто закрасьте щеткой пятна и другие дефекты на новом слое.

Следующий важный момент при обработке кожи – необходимо сделать ее более ровной и гладкой. Создаем отдельный слой поверх существующих, а далее переходим в режим Select — Edit In Quick Mask Mode. Выполняем маскирование кожи с помощью любой подходящей кисти, закрашивая всю кожу на портрете. Исключая только брови, глаза, губы и ноздри, модели. Созданную таким способом маску вы далее размываете с помощью фильтра Filter — Blur — Gaussian blur со значением в районе двадцати. Снизьте прозрачность до 75 процентов, после чего поднимите наверх предыдущий слой. Сделайте так, чтобы он использовал созданную вами маску нижнего слоя. Активируем режим наложения. Все это позволяет нам немного разгладить кожу, сделать ее визуально более гладкой и ровной.

Уже на более гладкой коже гораздо легче осуществить коррекцию цветов. В случае если цвет лица на фото выглядит красноватым, то можно подкорректировать его, открыв Levels и отрегулировав кривые RGB, в частности, Blue. Устраняем красноту или желтизну кожи. Если требуется выровнять цвет кожи на лице, то создаем новый прозрачный слой, а далее пипеткой выбираем цвет, которым должна быть покрыта кожа. Например, легкий, розовый оттенок. Наложение слоя изменяем на Color и используем кисть с мягкими краями, определяя Opacity и Flow в районе 20 процентов. Если кожа лица получилась слишком розоватой, то снижаем непрозрачность слоя.

Обработка глаз

Помимо кожи, особого внимания требуют глаза портретируемого. Обычно необходимо снять красноту и убрать сосуды, а также сделать глаза более выразительными. Для обработки глаз используем инструмент Clone Stamp с непрозрачной кистью. Увеличиваем масштаб фотоизображения и аккуратно устраняем сосуды. Затем нам потребуется немного осветлить глаза. Наиболее удобный способ – инструмент Dodge Tool. Требуется только создать новый слой и настроить сам инструмент, установив диапазон на средние тона (Range – Midtones) и экспонирование на 20 процентов. Проводим пару раз инструментом по глазам модели на снимке. Кстати, в этом же режиме можно устранять мелкие синяки под глазами, выставив экспонирование на минимальное значение. Кроме того, с помощью инструмента Dodge Tool вы можете осветлять зубы модели на снимках.

От покрасневших глаз на фото избавляемся с помощью Лассо, выделяя белки глаз, и Hue/Saturation на панели управления слоями. Выделив нужную область, просто уменьшаете цвета в Saturation по своему усмотрению.

Небольшие коррекции портрета

Для завершения обработки портретного фото, возможно, понадобиться выполнить еще несколько мелких операций. Например, вы можете немного улучшить цвет губ или сделать цвет помады на губах более насыщенным. Опять-таки выделяете нужную область инструментом Лассо, в данном случае губы, переходите в панель слоев и выбираете красный канал. Изменяете настройки для получения нужного результата. Иногда также возникает необходимость немного подкорректировать прическу модели, например, убрать отдельную прядь волос. Для этого выделяем нужный участок фотоизображения и заходим в меню Filter – Liquify.

При обработке портретных фото зачастую также требуется поднять четкость. Чтобы повысить четкость картинки, создаем новый слой и переходим в Filter — Other — High Pass, выбирая нужный радиус. Устанавливаем режим Vivid Light. Видим, что четкость фотоизображения повысилась. Однако нам она нужна далеко не на всех участках. Поэтому создаем маску слоя, берем черную кисть с непрозрачностью 30 процентов и аккуратно проходимся ею по тем областям, где нам не требуется такая высокая четкость.

На самом деле тема обработки портрета очень обширна, здесь мы остановились лишь на самых основах. Существует множество вариантов обработки для того, чтобы улучшить качество фотографий, сделать лицо модели на снимках более естественным и привлекательным.

Уроки по обработке портрета в Фотошоп

Предлагаем вашему вниманию примеры уроков по ретуши портретов (нажмите на изображение, чтобы перейти к уроку).

«Бархатная кожа» в ФотошопИзменение цвета глаз на фотографииИзменение цвета волос в фотошопРетушь портрета в фотошопРетушь свадебного портрета

Онлайн-курсы ретуши. Обучение обработке фотографий в онлайн-школе HEDU

Вы активно снимаете фотографии? Мечтаете заниматься этим делом профессионально? Желаете создавать шедевры фотографии, но у вас что-то не получается? Вполне возможно, что вам не хватает навыков обработки фото. Вы можете самостоятельно учиться ретуши, тратя на это уйму своего свободно времени, просматривая множество источников в интернете. Можете ничего не предпринимать и оставить все как есть. А можете пройти онлайн-курсы ретуши фотографий от академии HEDU.

Редко какой фотограф, даже с многолетним стажем работы сделает идеальный снимок. На фотографии обязательно будут недочеты, даже незначительные: несовершенства кожи модели, лишние детали, недостаточно сочные цвета и т.д. – все это способно испортить даже самый красивый снимок. Чтобы довести фотографию до идеала, фотографы используют adobe photoshop и другие программы, а онлайн-обучение ретуши поможет их освоить.

Если вам нравится творческая работа, то наши курсы – возможно, идеальный вариант освоить эту сферу. Вы сможете работать профессиональным фотохудожником, зарабатывая большие деньги за красивые фото, а можете ретушером. Также наш онлайн-курс ретуши станет основой для создания оригинального контента для соцсетей, что поспособствует увеличению числа подписчиков.

Дистанционный онлайн-курс по обработке фотографий

Программа обучения разработана для фотографов, блогеров и СММ-специалистов, мамочек и всех, кому интересно научиться работать в фотошопе и других программах.

На уроках мы с вами разберем наиболее востребованные и эффективные техники, которые позволят из обычного снимка сделать настоящий шедевр. Занятия эффективны для каждого, так как вы будете проходить уроки дистанционно, в удобной для себя обстановке, с возможность пересмотреть видео и повторить пройденный материал в любое время.

Онлайн-обучение ретуши позволит легко и просто разобраться с обработкой фото от простого к сложному. Вы узнаете, что такое кривые и как ими пользоваться, научитесь работать с кожей модели, поправлять макияж и прическу, а также сможете сразу обработать пакет фотографий в несколько сотен, не тратя на это много времени.

Если вы хотите освоить ретуширование на профессиональном уровне, то записывайтесь на онлайн-занятия от академии HEDU.

Цифровая фотоазбука: компьютерная обработка фотографий

Цифровая фотоазбука: Конечная обработка фотографий

Какими бы ни были цифровые фотографии на вашей карте памяти, они практически всегда будут нуждаться в компьютерной обработке. Основная задача цифрового фото вовсе не в том, чтобы сэкономить деньги на пленке, гораздо более важное преимущество цифры в предпечатной обработке изображений на компьютере. И, лишая себя удовольствия улучшить свои работы средствами графического редактора, мы лишаем себя практически половины творческого процесса в цифровой фотографии.

Мы не будем затрагивать тех тем, что были подробно описаны в трех летних материалах по обработке фотографий после отпуска. Вспомним еще несколько полезных приемов.

Корректировка цветов – зачастую фотографии получаются несоответствующими действительности: цветопередача большинства дешевых любительских аппаратов далеко не идеальна. Однако в любимом всеми Photoshop есть очень много средств по устранению подобных дефектов. Так, например, через меню Image – Adjustmenst – Levels можно подправить баланс цветов, значительно расширив их диапазон, а значит, увеличив яркость и насыщенность снимка. Пункт меню Color Balance позволяет менять соотношения различных цветов, что может быть очень полезно при исправлении неправильного баланса белого или при исправлении отсканированных постаревших снимков.

Наложение фильтров в Photoshop – это отдельная тема большого раздела. Но не вспомнить о фильтрах при обработке фотографий все же нельзя. Благодаря фильтрам Blur, мы можем скрыть шумы на фотографиях или сгладить зернистые снимки, сделанные при больших значениях светочувствительности. Однако главное предназначение фильтров – создать эффектную фотографию из простенького сюжета. Если, например, у вас получился смазанный снимок, а исправить его не удается, то можно одним лишь нажатием из пункта меню Filter – Distort – Glass создать эффектный кадр: теперь размытость границ не будет видна, а объект будет помещен за ребристое стекло, как бы прикрыт им. Экспериментируя со значениями параметров, вы сможете изменять внешний вид стекла, но это только ничтожный пример использования фильтров.

Монтаж – один из самых популярных видов обработки. С помощью двух-трех несложных операций в любом графическом редакторе вы сможете усадить свою любимую дочку на живого тигра или побывать всей семьей на Канарских островах. Конечно, такие манипуляции с фотографиями не прибавят вам столько же здоровья, сколько реальные лучи южного солнца, но эффект будет впечатляющим. Впрочем, монтаж применим не только к фотографиям (одна из которых является фоном для другой). Наиболее креативными получаются картинки, смешанные из нарисованных вручную объектов и реальных фотографий. Попробуйте «подрисовать» что-нибудь к своим фотографиям – может получиться очень мило.

Используя простые приемы Photoshop, мы усадили на воду уток. Оригинал здесь.

Правка границ кадра после кадрирования. Часто так получается, что сильное обрезание снимка с какого-либо края нарушает пропорции кадра, делая его некрасивым. Старайтесь при обработке кадров не делать длинных и узких картинок – они не будут выглядеть естественно. Но, если уж пришлось сильно обрезать кадр вдоль его длинного края, сгладьте немного его пропорции, создав полупрозрачную рамку, сужающуюся к середине длинной стороны кадра.

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Pinterest

Обработка фотографий после фотосессии. Уроки фотошопа

Актуальность: 2016

Наверное, обработка фотографий — самая противоречивая тема, которую можно только придумать.

В зависимости от своего отношения к компьютерной обработке, фотолюбители делятся на несколько групп, которые находятся между собой в постоянном противоречии. Одни категорически не приветствуют какую-бы то ни было обработку фотографий, вторые считают, что в умеренных количествах обработка все же нужна и третьи на могут жить без Фотошопа.

В этой статье я выскажу свое видение вопроса обработки фотографий — нужна она или нет, и если нужна, то с какой целью и в каком количестве.

Не фотошопить вообще!

Безусловно, очень круто, если вы умеете фотографировать так, чтобы потом не приходилось «фотошопить». Этот навык действительно встречается в природе, правда, крайне редко и имеет много условностей.

Во-первых, в наиболее выигрышном положении оказываются те фотографы, у кого в распоряжении техника высокого класса — профессиональная тушка и набор «топовых» светосильных фиксов. Представьте себе, как бы вы «развернулись», если бы у вас была камера с рабочим ISO 25600 и оптика со светосилой 1:1.2 и больше? Никаких шумов, красивое размытие, точная цветопередача, высокая контрастность и вообще, картинка будто живая! Не знаю как вы, но я бы точно нашел достойное применение этому набору — осталось только накопить пару миллионов, чтобы это все купить:)

Во-вторых, даже если этот набор техники уже существует, этого недостаточно — надо знать возможности камеры и объективов от и до. К примеру, боке какой формы у того или иного объектива на открытой и прикрытой диафрагме, какой объектив наиболее устойчив к контровому свету, какой, наоборот, в контровом свете дает приятный эффект «вуали». Не говоря уже про свойства и особенности тушки (если она профессиональная, этих особенностей очень много!) То есть, чтобы фотографировать и «вообще не фотошопить», нужно иметь еще и огромный фотографический опыт.

Фотография без обработки, сделанная при помощи любительской камеры в ручном режиме.

Предположим, опыт у вас тоже есть и вы уже готовы стать «гуру, который не пользуется фотошопом», остался всего один шаг до просветления и тут непреодолимой преградой встает еще одна скала — внутрикамерная обработка! Да-да! В любом фотоаппарате есть свой «внутренний фотошоп», в котором есть точно такие же функции — яркость, контрастность, уровни, баланс белого, гамма-коррекция (экспокоррекция), HDR, подавление хроматических аберраций, шумоподавление и прочие «улучшалки». То есть, получается, что вы опять-таки обрабатываете свои фотографии, сами того не замечая! Причем, внутрикамерные алгоритмы обработки, зачастую, заметно уступают тому же Фотошопу или Лайтруму. Еще более обидно то, что у каждого фотоаппарата свои особенности внутрикамерной «проявки» изображений — помните, что «никон желтит», «кенон холодит», «олимпус краснит» и т.д. и повлиять на них если и можно, то в ограниченной степени. Механизм внутрикамерной обработки для пользователя остается неким «черным ящиком» и чтобы его заставить давать тот результат, который нам нужен, нужно иногда очень сильно постараться. Или менять тушки до тех пор, пока не найдете ту самую единственную и неповторимую модель с «правильными» по вашему мнению цветами.

Если же при всем при этом у вас получаются действительно хорошие фотографии, которые побеждают в конкурсах и продаются в фотобанках, за вас можно только порадоваться и пожелать творческих успехов. Дальше можете не читать:)

Умеренная обработка не помешает!

Если вы лишены предрассудков относительно «чистоты» фотографии и не считаете за грех открыть ее исходник (RAW) в Фотошопе и что-то подправить, это не отменяет обязанности уметь фотографировать. Причем, фотографировать в ручном режиме, поскольку именно ручной режим и RAW всегда обеспечат наилучшее качество исходного материала, чем в полуавтоматические режимы P, A, S (про автоматические режимы вообще молчу).

Почему важно качество исходного материала? В первую очередь потому, что почти любая обработка снижает качество картинки. Тянем тени, вместе с ними тянутся шумы. Восстанавливаем света — получаем на небе ступеньки постеризации. Давим шумы — теряем мелкие детали. Чем качественнее исходный материал, чем больше он содержит информации о свете и цвете, тем меньше он нуждается в обработке, соответственно, снижение качества будет минимальным.

К сожалению, далеко не всегда возможности техники соответствуют нашим ожиданиям. Даже профессиональная фотокамера не может сравниться по динамическому диапазону с нашим зрением — она «слепнет» при попадании в кадр ярко освещенных объектов, если же съемка происходит при слабой освещенности появляется другой враг — шумы. Оптика средней и бюджетной ценовой категории тоже имеет свои особенности, зачастую неприятные — хроматические аберрации, виньетирование, снижение резкости по краям (да и в центре кадра резкость далеко не всегда хороша). Чтобы восстановить реалистичность фотографии, приходится прибегать к обработке, хотим мы того или нет.

К примеру, эта вроде бы реалистичная фотография — результат объединения трех снимков в HDR-изображение:

Вот наиболее типичные приемы обработки, которые помогают повысить техническое качество фотографии:

• Подавление шумов
• Коррекция баланса белого, насыщенности
• Работа с кривыми (отдельная регулировка экспозиции в светах, тенях и средних тонах)
• Исправление дисторсии объектива, хроматических аберраций и виньетирования
• Повышение резкости

Некоторые из этих приемов обработки описаны в статье . У статьи говорящее название — если соблюдать меру в обработке, то вполне возможно получать фотоснимки достойного качества даже при помощи недорогой любительской камеры.

Еще один интересный момент — со временем понимаешь, что не все технические недостатки на снимке нужно исправлять. К примеру, виньетрование (затемнение уголков) может выступать в роли дополнительного приема сконцентрировать внимание зрителя в центре кадра и придать композиции некую сбалансированность и завершенность.

С виньетированием

Без виньетирования

Примеры приведены не для того, чтобы показать, что лучше, что хуже, а просто увидеть небольшую, но разницу. Убрать виньетку или, наоборот, ее усилить — решать вам.

Подобную виньетку можно получить и на этапе съемки (на открытой диафрагме), и на этапе обработки (в том же Lightroom).

Лично я придерживаюсь именно этого подхода к съемке/обработке. Основное внимание я уделяю тому, чтобы получить максимально качественный исходный материал, который не нужно будет потом долго и сложно обрабатывать. Однако, иногда приходится снимать в таких условиях, что возможностей фотокамеры не хватает, чтобы передать фотографируемый пейзаж реалистично, поэтому приходится прибегать к .

«Буйство Фотошопа»

Соблазн попробовать себя в роли «художника», наверное, возникает у любого начинающего фотолюбителя, впервые увидевшего Фотошоп или что-то подобное. Так как любитель начинающий, исходный материал не отличается высоким качеством. Причины разные — кто-то не накопил денег на приличный фотоаппарат и снимает телефоном, кто-то уже обзавелся зеркалкой, но банально не умеет ей пользоваться — фотографии получаются блеклые, техническое качество их невысоко. Но когда-то слышали, что в Фотошопе из всего можно сделать конфетку. Но конфетка не получается, а получается другое…

Ниже я привожу примеры своих «шедевров», датированных примерно 2001-2002 годами. Тогда у меня была мыльница с 1.3 мегапикселями и Adobe Photoshop 3.0 (не CS3, а просто 3.0). Мне нравилось фотографировать (правда не умел), но еще больше нравилось смотреть работы опытных фотографов, снимавших пейзажи на хорошую слайдовую пленку, сканировавших ее на профессиональном сканере и выкладывавших в Интернет. Я пытался повторить их снимки, но учитывая то, какая у меня была техника, недостаток цвета и света компенсировался Фотошопом. И вот что получалось:

Без комментариев

Тем более без комментариев

Да-да! Это мои «работы» 14-летней давности! Смешно выглядит, правда? 🙂 А теперь зайдите в какой-нибудь Инстаграм и вы найдете тонны такого же, как бы помягче это назвать:) В соцсетях даже есть сообщества типа «я фотошоплю как идиот», в которых выкладываются подборки «шедевров». Причем, авторы этих «шедевров» уверены, что все круто и даже предлагают свои услуги в качестве «свадебных фотографов», работая при этом почему-то «за дешево». Результат примерно такой…

фото из интернет

А уж в детских садах подобное направление творчества цветет махровым цветом! Неумение фотографировать компенсируется фотошопными рамочками, голубками, сердечками, каким-то «туманным» размытием по краям — все это выглядит реально позорно и дешево. При виде таких изображений так и подмывает сказать «Ребята, куда вы лезете? Научитесь для начала фотографировать, а уж потом берите за свою работу деньги!»

Я ни в коем случае не осуждаю желание «фотошопить» — если нравится, пожалуйста! Более того, нельзя не упомянуть действительно интересных авторов, работающих жанре «компьютерное искусство». Например, Александр Круглов (Шурэло) — www.shurelo.ru . Его творения нельзя назвать фотографиями, они больше похожи на работы Сальвадора Дали и иногда даже возникает закономерный вопрос «что курил автор». Этот человек определенно талантлив! С его творчеством я впервые познакомился очень давно, лет 10 назад, с тех пор иногда смотрю его работы и понимаю, что мне в «компьютернном искусстве» делать нечего — буду лучше просто фотографировать:)

Что хочется пожелать любителям Фотошопа — это соблюдать чувство меры и уметь вовремя остановиться:) А уже если вдохновение так и прет, то не надо сразу выкладывать свои работы, дайте им «вылежаться» какое-то время — наверняка завтра у вас будет другое настроение и вы захотите сделать совершенно по-другому. И все же, научитесь сначала фотографировать — без этого навыка вы не фотохудожник , а худофотограф 🙂

Грамотная обработка фотографии начинается с грамотной съёмки. Прежде всего, нужно выполнить подготовку. Это очень важно для конечного результата. Продумайте композицию, позаботьтесь об освещении. Постобработка — это лишь наведение лоска, подчёркивание того, что вы сделали на съёмочной площадке. Вы можете исправить контраст, подчеркнуть цвет и объём. Вкус формируется во время съёмки, а сок появляется после обработки.

Во время обработки прежде всего нужно обращать внимание на свои ощущения. Каждый фотограф таким образом создаёт свой стиль и ценится за это. Вы не сможете быть интересным фотографом, если будите постоянно следовать чётким правилам. Только ваши эмоции и ощущения делают вас уникальным.

Каждая обработка делится на два этапа. Первый — это конвертация RAW-файла. На этом этапе можно исправить большую часть недочётов цветопередачи, детализации, резкости и других характеристик снимка. Далее идёт художественная обработка. Это может занимать очень много времени.

Репортажным фотографам нет необходимости выполнять ретушь каждого снимка. Им достаточно воспользоваться RAW-конвертером в пакетном режиме. Такие программы, как Capture one или Adobe Photoshop Lightroom позволяют быстро исправить баланс белого, но не дают богатый выбор художественных инструментов. Автоматически вы можете поработать с кривыми, исправить контраст и цвет, но не сможете отретушировать кожу или качественно подчеркнуть объём.

Глубокая ретушь подразумевает работу с текстурой кожи, тенями и светлыми участками, пластикой. Вы должны заранее понимать какой результат должен быть получен в итоге.

Обучиться всем приёмам обработки не сложно. Нужно лишь шаг за шагом осваивать новые техники и узнавать принципы работы инструментов. Сейчас нет недостатка текстовых и видеоуроков.

Часто профессиональные фотографы нанимают отдельного человека для того, чтобы он выполнял всю обработку или хотя бы конвертацию из формата RAW. Важно, чтобы фотограф сам делал столько, сколько может, так как прежде всего он сам отвечает за свою работу и должен сохранять свой стиль. Фотограф должен быть не менее компетентен в обработке, чем нанятый человек. Благодаря этому можно будет постоянно развивать навыки своего сотрудника и повышать планку качества. При этом нельзя забывать о собственном росте.

Каждая большая фотосессия должна разбиваться на маленькие эпизоды. Например, если вы фотографируете прогулку на природе, Она должна быть выдержана в одном стиле. Выйдя к пруду, или наоборот в город, Вы можете поменять стиль. это касается как съёмки, так и обработки.

Первое с чего хотелось бы начать, это с самого источника. Все свои фотографии, за исключением отдельных карточек снятых на Fujifilm, я снимаю исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно «сырое» необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной информации выражающейся в тенях и светах. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw намного информативнее и дают большие возможности при обработке. Итак, про jpeg мы забыли, его нет и не было. Да, вы можете сослаться на большой вес файлов и соответственно необходимую большую карту памяти. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится. Мой Nikon D7000 оснащен двумя слотами под SD карты и существует техническая возможность записывать одновременно на одну RAW файл, на вторую JPEG. Но я этим ни разу не пользовался, ибо не понимаю зачем мне файлы сжатые как минимум в 4 раза. Это конечно мое мнение и оно может отличаться от Вашего, это не страшно.
Про сам процесс съемки я уже вкратце однажды писал, но все равно хотелось бы повториться: снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро Вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотографический взгляд. Про особенности самой съемки мы думаю поговорим отдельно, но позже. А сейчас давайте рассмотрим непосредственно самые азы обработки, а точнее говоря некий алгоритм, последовательность действий. Здесь я бы хотел вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким вы видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

Первое с чего мы начнем это собственно построение кадра, композиция. Композиции в фотошколах посвящаю целые курсы и это отдельная тема. В нашем случае я бы посоветовал обращать внимание на два основных фактора: это правило третей и выделение основного объекта съемки от второстепенного. Посмотрим на фото сверху. Линия горизонта, или в нашем случае верхний контур реки лежит приблизительно на одной трети от верхней границы снимка. Это позволяет выделить главное на фотографии: в данном случае это непосредственно река. Если бы мы скадрировали верхнюю границу реки по середине кадра, то мы бы потеряли ощущение глубины, некой перспективы. Фотография представленная мной как пример выполнена вертикально-старайтесь в большинстве случае избегать вертикального расположения, за исключения отдельных случаев. Кадрирование выполняется посредством инструмента расположенного в правой боковой панели Лайтрума и представляющего собой квадратную рамочку с пунктиром. В Лайтруме при кадрировании на фотографии Вы сможете увидеть вертикальные и горизонтальные линии делящие кадр на части-это отлично поможет Вам соблюдать правило третей и расположить горизонт строго горизонтально, т.е. исключить его завал.

Далее, скадрировав изображение мы обращаем внимание на гистограмму-график в правом верхнем углу. Он показывает расположение информации заложенной в снимок которая хранится в светах и тенях. Если он смещен вправо-это говорит о том. что снимок пересвечен, а если влево-то недодержан или слишком темный. Инструментом Exposure (экспозиция), двигая рычажок, стараемся расположить график ближе к центру. Далее высвечиваем темные участки инструментом Fil Light, регулируем глубину черного рычажком Blacks. После подобных манипуляций график равномерно «растечется» вдоль горизонтальной оси. По необходимости добавляем контраст (Contrast) и четкость (Clarity). С четкостью советую не перебарщивать, больше значения +40 лучше выходить.

Добавляем общую насыщенность цветом (Saturation), но аккуратно. Движок повышает насыщенность для всех цветов одновременно, а это не всегда необходимо.

Далее работаем с тенями и светами отдельно (Highligts, lights,darks,shadows).

Очень важным инструментом в Лайтруме является градиентный фильтр. Вы можете с помощью него выделять любые участки и применять к ним свои собственные настройки (экспозиция, контраст, насыщенность, резкость). В 5 Лайтруме кроме прямоугольного фильтра появился еще и радиальный. Про них я расскажу отдельно позже. Видите как на фото выше проявилось небо…

После проделанных манипуляций мы имеем уже что-то действительно похожее на более-менее интересное фото. Картинка уже не бледная, детали проработаны, появился цвет и глубина. Вместо серой и туманной фотографии мы получили действительно «живую» картинку.

Добавляем резкость (Sharpening). Значение radius мой совет не ставьте больше 1,0. Не делайте перешарпа. Тут же убираем ненужные шумы и артефакты вызванные увеличением резкости (Noise reduction).

Работаем с отдельными цветами. В данном примере я подчеркнул цвет камней и выделил зелень.

В конечном итоге мы получаем почти готовое фото. Почему почти и что можно было бы сделать еще. А сделать можно многое, в следующей части.

Вопрос «натуральности» представления своих фотографий, особенно в наш цифровой век, не дает покоя очень многим авторам и зрителям. Действительно, постобработка — это благо или зло? Если фотография была подвергнута определенным манипуляциям в каком-либо редакторе изображений, то она что-то теряет или наоборот, приобретает?

Среди фотографов есть два разнополярных полюса, по одну сторону которого стоят апологеты «абсолютной натуральности», когда не допускаются никакие изменения с полученным кадром. Мол, фотография должна оставаться «такой как сделана», и если появится хоть минимум обработки, то сам фотограф был недостаточно «хорош» во время съемки.. Другая крайность — «изображение в любом случае должно обрабатываться, чтобы быть достойным», потому как «техника несовершенна», и «всегда есть, что улучшить».

И, как положено, кто-то посередине..))

Я отношусь, конечно же, к последним. Но, мало того, еще искренне считаю, что обе крайние точки зрения не просто мешают, а еще и очень вредны по своей сути. Дело в том, что обработка — это только один из инструментов фотографа, наравне с типом камеры, объективом, светом, аксессуарами и т.д. И, как любой из них, не должен становиться точкой отсчета, фетишем, основой того, что мы делаем.

Только анализ результата, т.е. готовой фотографии, может дать ответ на вопрос «а нужна ли обработка?». Какой смысл заранее давать себе установку «ни в коем случае не обрабатывать результат…» или «все-равно буду в любом случае пропускать через мой любимый редактор в компьютере…»? Это все-равно что ограничивать себя рамками типа «снимаю только на Canon/Nikon», «только на открытых/закрытых диафрагмах», «только 24/35/50/85/135 мм», «только естественное/импульсное освещение», «только ….» Дополните список сами. Согласитесь, было бы очень смешно слушать слесаря, который бы декларировал, что он «закуривает шурупы только электроотвертками Bocsh и обязательно с крестообразными наконечниками на …мм!»..)) Да от задачи все зависит, иногда нужно взять и обычную ручную отвертку с плоским наконечником, иначе никак..)) А ведь иногда нужно еще после отработать напильником или краской, чтобы этот шуруп не был заметен на поверхности изделия!

Но вернемся к обработке.

Если Вы открыли фотографию на компьютере, проанализировали и решили, что обработка не требуется — то значит так тому и быть. Но это решение следует принимать только после просмотра результата , а не до . Я очень удивляюсь людям, которые выкладывают на обозрение, например, явно недоэкспонированныне кадры, говоря при этом, что «так получилось при съемке». Ну и?.. А что мешает подтянуть пару ползунков в любом редакторе и показать нам фото без угрюмых блеклых тонов? Типа «задумка художника»?

И вот теперь мы подходим к целям обработки. На самом деле, их всего две.

1. Коррекция изображения.

Вот типичные задачи, которые решаются при коррекции:

• Исправления небольших ошибок экспозиции
• Работа с контрастом
• Корректировка баланса белого
• Добавление детализации и резкости
• Усиление или ослабления цвета, насыщенности
• Коррекция определенных цветов, например — красноты кожи людей
• Косметическая ретушь лица модели
• Удаление мелких ненужных деталей на изображении
• Удаление хроматических аберраций
• Избавление или добавление шумов
• Коррекция искажений объектива
• Ослабление или усиление виньетирования
• Удаление на фото следов пыли на матрице
• Небольшие локальные изменения, например — притемнение неба

2. Художественная обработка изображения

Тут преследуется цель не просто откорректировать определенные нюансы, а полностью изменить внешний облик фотографии.

• Перевод в ЧБ
• Изменение цветовой тональност фотографии
• Коллажирование
• Цифровой рисунок
• Различные эффекты — от «стиля Журнала Эсквайр» до «фото а-ля Дейв Хилл»
• Нарочитая детализация или наоборот, софт-фокус
• «Гламуризация»…

И многое, многое другое. Перечислять методы арт-обработки можно очень долго, но статья немного о другом..))

И здесь частенько возникает определенная несогласованность целей и результата. Коррекция изображения предполагает, что «естественность» фотографии не будет потеряна. А художественная обработка направлена на то, что зритель сразу понимает, что перед ним «не натуральное» изображение.

Чаще всего претензии к обработке появляются в тех случаях, когда фотограф работал над коррекцией фотографии, но делал это слишком грубо или неумело. Простой пример — ретушь лица. Вот пример одной моей фотографии, сделанной лет семь назад, когда я еще делал первые шаги в работе с импульсным светом.

Думаю, через этот этап проходили многие, когда делаешь «открытие», что в Фотошопе можно очень просто взять, и «скрыть все недостатки кожи» на лице модели. И результат по началу очень даже нравится — мол, как я круто могу, оказывается! И только потом, с опытом, начинаешь понимать, что такое вот заблюривание кожи не имеет ничего общего с осознанной обработкой. Почему? Ответ прост: для коррекции тут внесены слишком кардинальные изменения, а до арт-картинки уровень слишком низок. Да ведь на самом деле и цели художественной обработки не ставилось, мне хотелось тогда просто «сделать красиво»..)) И получился результат «ни-рыба-ни-мясо». И не только с точки зрения обработки, но сейчас речь только о ней.

Процесс работы с изображением после его загрузки в компьютер должен выглядеть следующим образом.

1. Анализ на предмет коррекции
2. Если фотография в ней нуждается — значит нужно ее выполнить в оптимально необходимом объеме, никаких радикальных изменений
3. Далее — принятие решения, хотите ли вы делать художественную обработку.
4. Если нет — то проверка фотографии на предмет «ушей фотошопа»: а не переборщили ли вы с коррекцией? Не потерялась та самая «естественность»? Нет ли на изображении явных признаков изменений — излишне ненатуральные цвета, искусственность кожи, завышенная/заниженная контрастность и т.п. Если есть — то стоит исправить недостатки. Ведь если вы не ставите перед собой цель добавить явного изменения, то у зрителя может возникнуть тот самый сокрушающий вопрос — «это же фотошоп, да? «. Если Вы его слышите, то знайте, что на фото есть косяк. Ведь в случае коррекции обработка не должна быть заметна, а в случае арт-картинки и так все прекрасно понятно..))
5. И только на этой стадии принимается решение, что к данному фото можно применять какой-то художественный эффект. Причем, важно еще признаться себе, что явная обработка нужна не для того, чтобы из никакого фото хоть что-то вытянуть, а она тут действительно нужна!..)) Ну, или если вы изначально делали снимок под какой-то определенный эффект, заранее понимая, какой хотите получить результат в конечном счете.

Лично я все свои фотографии снимаю в RAW и «пропускаю» их через Lightroom. Признаюсь, чаще всего мне приходится делать какие-то изменения — подтянуть точки белого и черного, изменить контрастность, поработать с цветом, резкостью и шумами… Иногда это буквально несколько движений ползунков, иногда — довольно немалые преобразования. Но я прекрасно понимаю, чего хочу добиться — той самой «натуральности», когда вопрос про «фотошоп» у зрителя стоять не будет, или же я буду проявлять интерес к фотографии определенными явными художественными приемами…

Станислав

2013-05-08 14:21:44

Даже самая дорогая камера не имеет такого динамического диапозона,как человеческий глаз и без обработки в некоторых сложных условиях просто физически невозможно получить правильную картинку.Обработка нам всем в помощь!

2013-05-07 21:52:22

Так мы же вроде не потребители,обсуждаем, как сделать так что бы потребитель остался доволен;)

2013-05-07 16:44:04

Хорошая статья! Геннадий, как всегда в точку! Ни одна из моих фотографий из тех, которые предназначены для чужих глаз (кроме, разумеется, демонстрации на ЖК-дисплее камеры) не проходят мимо Lightroom. К другим редакторам прибегаю реже, но абсолютно не сторонюсь их. Отказ от пост-обработки, в наше время, в основном звучит от убежденных «пленочников», но это уже своего рода «секта» (не хочу никого обидеть). Мое мнение — если существуют инструменты для пост-обработки, ими необходимо пользоваться, а в какой мере и с какой целью здорово объясняет статья.

2013-05-07 17:14:03

Ну на пленке тоже присутствовала «обработка» Например ретушь и пуширование всегда были. Кроме того пленки имеют различную фотошироту, некоторые чернобелые пленки позволяли промахнутся по экспозиции на 5 стопов а может и более и это без пуширования. Тоесть это явно не от пленочников пошло.

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий — Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома — работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило — исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо — кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и… получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать…

Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + . Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет — черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок — это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка — это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости — Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount (сила воздействия) — устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) — устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) — очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь — все будет хорошо! …Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути — это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 — это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

Примечаний по алгоритмам изменения размера изображения Photoshop

Примечания к алгоритмам изменения размера изображения Photoshop

Это анализ алгоритмов изменения размера изображения Adobe Photoshop CS5.1, сделано с помощью моего Утилита ResampleScope.

Возможно, на этой странице что-то не так. Легко ошибаться в этом виде анализа.

Методология

Я использовал стандартные тестовые изображения ResampleScope. Для масштабирования я изменил размер изображение 15 × 15 до 555 × 15. Для уменьшения я изменил размер изображение размером 555 × 275 разной ширины.Вся обработка была сделана в режиме Photoshop RGB.

Я тоже много чего делал. Этот документ содержит только окончательные результаты.

Сводка

Photoshop предлагает пять алгоритмов, которым он дает следующие имена:

1. Ближайший сосед
2. билинейный
3. бикубический
4. Бикубический сглаживающий аппарат
5. Бикубическая резкость

Вот что я о них выяснил. Некоторые параметры может быть не совсем правильным, но они довольно близки.

Пусть SRCN = ширина или высота исходного изображения в пикселях.
Пусть DSTN = ширина или высота целевого изображения в пикселях.
Пусть SF = DSTN / SRCN. SF — это масштабный коэффициент .

Ближайший сосед
Если SF = (любой?)	Ближайший сосед, элементы изображения смещены влево (или вверх) примерно на 1/36 исходный пиксель.

Билинейный
Если SF> 1	Линейная интерполяция; я.е. треугольный фильтр.
Если 0,5 ≤ SF <1	Простая линейная интерполяция; то есть треугольный фильтр с размытием = SF.
Если ? ≤ SF <0,5	Блочный фильтр со смещением элементов изображения вправо (или вниз) на 1/2 исходного пикселя.

Бикубическая
Если SF ≥ 0,25	Кубический с B = 0, C = 0,75.
Если ? ≤ SF <0,25	Шаг 1: Используйте прямоугольный фильтр (как определено выше в билинейном режиме) для масштабирования до 4 × DSTN. Шаг 2: Кубик с B = 0, C = 0,75.

Бикубическое сглаживание
Если SF> 1	Кубик с B = 0, C = 0,625, размытием = 1,15.
Если 0,25 ≤ SF <1	Кубик с B = 0, C = 1,125-0,5 × SF, размытие = 1,15.
Если ? ≤ SF <0,25	Шаг 1: Используйте прямоугольный фильтр (как определено выше в билинейном режиме) для масштабирования до 4 × DSTN. Шаг 2: Кубик с B = 0, C = 1, размытость = 1,15.

Бикубическая резкость
Если SF> 1	Кубик с B = 0, C = 1, blur = 1.05.
Если 0,25 ≤ SF <1	Кубик с B = 0, C = 2,6−1,6 × SF, размытие = 1,05.
Если ? ≤ SF <0,25	Шаг 1: Используйте прямоугольный фильтр (как определено выше в билинейном режиме) для масштабирования до 4 × DSTN. Шаг 2: Кубик с B = 0, C = 2,2, размытием = 1,05.

Примечание: большие масштабы уменьшения труднее анализировать, и я не смотрел очень масштабно коэффициенты ниже примерно 0,2. Кажется вероятным, что приведенные мной формулы для Бикубический алгоритм не учитывает достаточно малые масштабные факторы.

Примечание. Photoshop изменяет размер по оси X, а затем по оси Y. Если здесь несколько шагов, он выполняет все шаги X, затем все шаги Y (X1 X2 Y1 Y2, а не X1 Y1 X2 Y2). Порядок имеет значение, потому что зажим (см. следующее примечание).

Примечание. Photoshop выполняет то, что я называю «промежуточным зажимом». Это не кажутся поддерживающими промежуточные значения пикселей, которые находятся за пределами отображаемого диапазон (обычно это означает от 0 до 255). Кубические фильтры часто дают такие значения, поэтому, если вы пытаетесь имитировать то, что делает Photoshop, обязательно фиксировать пиксели в отображаемом диапазоне после каждого применения кубического фильтр.Один из способов сделать это — сохранить временное изображение в файле PNG.

Примечание. Если размер изображения вообще не изменяется (SF = 1), Photoshop изменяет не применять алгоритм к этому измерению. Он просто оставляет пиксели такими же. В этом разница с Smoother и Sharper . алгоритмы.

Примечание: блочные фильтры очень чувствительны к небольшим различиям в реализации, что усложняет имитацию алгоритмов Photoshop.

Пример

Это веб-сайт рассматривает, как Photoshop изменяет размер патологического изображения «колец».Фильтр Bicubic Sharper дает следующий результат:

Насколько точно мы можем воспроизвести это с помощью другого программного обеспечения?

Имитация с ImageMagick

С ImageMagick я не знаю, как заставить его применять кубический фильтр только до одного измерения. Так что это будет не идеально.

Исходное изображение имеет размер 1000 × 1000 пикселей, а целевое изображение составляет 200 × 200 пикселей. SF = 200/1000 = 0,2, что меньше 0,25, поэтому нам нужно использовать прямоугольный фильтр, а затем кубический фильтр.200 умножить на 4 будет 800, поэтому мы сначала изменим его размер до 800 пикселей, а затем до 200.

Может быть, это не лучший способ применить блочный фильтр, но он лучшее, что я мог понять.

convert Rings1.gif \
 -filter box -define filter: blur = 0.707 \
 + искажать СТО "0,0 0.8,1.0 0 0.3999,0.0" -crop 800x1000 + 0 + 0 \
 + искажать СТО "0,0 1.0,0.8 0 0.0,0.3999" -crop 800x800 + 0 + 0 \
 -transpose \
 -filter Cubic -define filter: b = 0 -define filter: c = 2.2 -define filter: blur = 1.05 \
 -размер 200х200 \
 -transpose \
 im-bicubicsharp.PNG
 

Результат:

Photoshop	ImageMagick	Различия

Обратите внимание, что если ImageMagick был скомпилирован с поддержкой HDRI, может влияют на результаты.

Имитация с ImageWorsener

ImageWorsener это утилита для масштабирования изображений, которую я написал в часть, чтобы увидеть, как другие приложения масштабируют изображения. (Ничего особенного, что он хорошо справляется с этим тест.Поскольку это моя программа, я могу обмануть и заставить уверен, что это хорошо.)

Он может масштабировать каждое измерение только один раз за вызов, поэтому я нужно использовать временные файлы и запускать его несколько раз, имитировать то, что делает Photoshop.

Рамочный фильтр

ImageWorsener может округлять иначе, чем Фотошоп, так что на всякий случай я немного подправил его, и перевел изображение на 0,3999 вместо 0,4.

# x, коробка
imagew Rings1.gif temp1.png -nogamma -depth 16 -w 800 -h 1000 \
  -filterx box -filtery ближайший -translate 0.3999,0

# x, кубический
imagew temp1.png temp2.png -nogamma -depth 16 -w 200 -h 1000 \
  -filterx cubic0,2.2 -blurx 1.05 -фильтр ближайший

# y, коробка
imagew temp2.png temp3.png -nogamma -depth 16 -w 200 -h 800 \
  -filterx ближайший -filter box -translate 0,0.3999

# y, кубический
imagew temp3.png iw-bicubicsharp.png -nogamma -w 200 -h 200 \
  -filterx ближайший -фильтр кубический 0,2,2 -блюрий 1,05
 

(Второй и третий шаги нельзя объединить, потому что ImageWorsener сначала изменяет размер Y, и порядок операций не должен быть изменен.)

Результат:

Photoshop	ImageWorsener	Различия

Изображение «Различия» было создано с помощью ImageMagick . Сравнить . полезность. Все пиксели, которые вообще отличаются друг от друга, отмечаются красным. Есть возможности для улучшения, но я думаю, что большинство различия — это просто ошибки округления. Требуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, как Photoshop обрабатывает пикселей по краям изображения.

---

Эта страница принадлежит Джейсону Саммерсу, 12/2011. (Вернуться к ResampleScope главная)

Впечатляющий алгоритм Adobe переносит стиль одной фотографии на другую

Две пары исследователей из Корнельского университета и Adobe объединились и разработали алгоритм «Deep Photo Style Transfer», который может автоматически применять стиль (читай: цвет и освещение) одной фотографии к другой. Первые результаты невероятно впечатляющие и многообещающие.

Программа представляет собой расширение технологии, используемой для переноса стилей рисования, таких как Моне или Ван Гог, на фотографии, такие как приложение Prisma.Но вместо картины эта программа использует для справки другие фотографии.

«Эта статья представляет подход глубокого обучения к передаче фотографического стиля, который обрабатывает большое количество разнообразного содержимого изображения, точно передавая эталонный стиль», — говорится в довольно техническом резюме статьи Deep Photo Style Transfer .

Проще говоря: когда вы вставляете две фотографии, программа на основе нейронной сети анализирует цвет и качество света на эталонной фотографии и вставляет характеристики этой фотографии на вторую.Сюда входят такие вещи, как погода, время года и время суток — теоретически зимний день можно превратить в лето, а пасмурный день — в великолепный восход солнца.

Первые примеры работы команды демонстрируют программу в действии. Итак, это оригинальное фото:

Плюс это эталонное фото:

Равно на этой последней фотографии:

Важно отметить, что программное обеспечение никоим образом не изменяет структуру фотографии, поэтому нет риска искажения линий, краев или перспективы.Все внимание сосредоточено на имитации цвета и света, чтобы скопировать «внешний вид» или «стиль» эталонной фотографии на новый снимок.

Так как это намного легче сказать, чем сделать, программа должна разумно компенсировать различия между донорским и получающим изображениями. Если на принимаемом изображении видно меньше неба, он обнаружит эту разницу и, например, не заставит небо перетекать на остальную часть исходного снимка.

Программа даже пытается «добиться очень локальных резких эффектов», таких как включение света в отдельных окнах небоскреба, и все это без изменения исходной фотографии путем перемещения окон или искажения краев.

Рассмотрим еще один пример. Вот оригинальный снимок зимнего пейзажа:

.

Когда вы подключаете его к программе Deep Style Transfer с этим летним пейзажем в качестве эталонного изображения:

Вы получите это странное творение:

В будущем усовершенствованная версия этой технологии может быть внедрена в Photoshop в качестве инструмента или работать как отдельная программа или плагин. Не то чтобы вы должны полагаться на эту технологию, фиксируя фотографии из вашей предстоящей поездки; как и с любой другой новой технологией, здесь есть над чем поработать.

«Исследование показывает, что наш алгоритм дает наиболее точные результаты передачи стилей более чем в 80% случаев», — предупреждает статья. Так что, возможно, вы не сможете заменить Moonrise Анселя Адама, Эрнандеса на Sunrise, Эрнандес , но вы понимаете картину (без каламбура), и это очень многообещающе.

Если вас интересует технология, лежащая в основе этого творения, прочитайте полный текст статьи по этой ссылке.

(через DPReview)

HDR и обработка нескольких изображений панорамы

Обработка серии изображений для HDR требует множества шагов, а обработка нескольких изображений для панорамы требует другого набора шагов.Так как же создать панораму из нескольких изображений, которая также была снята для обработки HDR? В этом уроке я расскажу, как этого добиться с помощью Lightroom, Photoshop и Nik Software HDR Efex Pro 2.

Захват изображений для панорамы HDR

Изображение, показанное ниже, является одной из законченных панорам HDR, которые я создал. Панорама была построена из 14 изображений, сшитых вместе в Photoshop. Это много изображений, которые нужно соединить вместе, но в первую очередь это результат моей съемки в портретном режиме (в отличие от пейзажного).Но подождите, это еще не все! Каждое из этих 14 изображений / квадрантов также было снято с использованием 5 различных экспозиций для обработки HDR. Всего 70 изображений и много работы по постобработке!

Финальная панорама HDR.

Полная панорама HDR

Шаги

Быстрые шаги для опытных пользователей Photoshop

1. Создайте одну панораму для каждого снятого значения экспозиции.
2. Создайте изображение HDR, используя каждую из панорам.

Создание панорамы

Сначала создайте панорамы — обработка HDR произойдет позже, когда будут созданы все панорамы.Создайте одну панораму для каждого снятого вами уровня экспозиции.

Например, я сделал 5 экспозиций каждого из 14 изображений, составляющих панораму, и экспозиции были заключены в скобки: -1,3EV, -0,7EV, 0EV, + 0,7EV, + 1,3EV. Сначала я соединил все изображения -1,3 EV в одну панораму, а затем все изображения -0,7 EV в другую панораму и т. Д. Конечным результатом было 5 панорам, которые различались с шагом 2/3 ступени.

Я рекомендую вам выполнять любые настройки изображения после обработки после того, как ваши изображения были объединены в окончательную панораму.Если вам нужно внести коррективы перед сшиванием, обязательно примените те же настройки ко всем изображениям, которые будут составлять окончательную панораму.

Чтобы создать панораму, выберите серию изображений (для данного EV) в своем приложении и используйте один из следующих пунктов меню, чтобы объединить их в панораму:

• Adobe Photoshop Lightroom: Фото> Редактировать в> Объединить с панорамой в Photoshop…
• Adobe Bridge: Инструменты> Photoshop> Photomerge…

Если вы делаете это непосредственно в Photoshop, используйте «Файл»> «Автоматизация»> «Photomerge», а затем выберите изображения.

Параметр

«Объединить в панораму в Photoshop» в Lightroom. Независимо от того, какое из вышеперечисленных приложений вы используете, должно появиться диалоговое окно Photomerge. Для изображения выше я выбрал метод «Сферический», но вам может потребоваться другой метод в зависимости от вашего изображения.

Я рекомендую провести несколько тестов с различными методами Photomerge, чтобы определить, какой метод лучше всего подходит для вашего изображения.

Диалоговое окно Photoshop Photomerge

Создание окончательного изображения HDR

В этом примере я буду использовать Adobe Photoshop Lightroom и Nik Software HDR Efex Pro 2.

Если вы используете другое приложение, вам следует знать, что для HDR Efex Pro (версия 1), Photoshop и Adobe Bridge все панорамы должны быть одного размера (размеров). Если вы используете одно из этих приложений и ваши панорамы не совсем одинакового размера, вам потребуется изменить размер изображений, прежде чем выполнять обработку HDR. Вы можете сделать это в Photoshop, открыв каждое изображение и увеличив размер холста (но не размер изображения). Задокументируйте размер каждой из ваших панорам и выберите новый размер холста, который больше по ширине и высоте, чем любое из ваших изображений.Не беспокойтесь о том, что новый размер холста станет слишком большим — вы всегда можете обрезать его позже.

Выберите 5 панорамных изображений в Lightroom, щелкните одно из них правой кнопкой мыши и выберите «Экспорт»> «HDR Efex Pro 2».

Выбор панорамы в Lightroom для обработки HDR.

HDR Efex Pro 2 запустится, и появится следующее диалоговое окно слияния.

Диалоговое окно слияния HDR Efex Pro 2

Если ваши изображения не одинакового размера, вы увидите следующее сообщение в верхнем левом углу диалогового окна слияния.HDR Efex Pro 2 сделает кадрирование изображений за вас — это одна из новых функций в этой версии.

HDR Efex Pro 2 Auto Crop and Resize и EV Selection

Если вы работаете с изображениями JPG, у которых были удалены метаданные, они не будут содержать исходную информацию об экспозиции, поэтому вам также придется сообщить об этом HDR Efex Pro 2 каков был исходный интервал между EV. Например, если исходная экспозиция была -1,3EV, -0,7EV, 0EV, + 0,7EV, + 1,3EV, вы должны выбрать интервал 2/3, как показано ниже.

HDR Efex Pro 2 EV Spacing Selection

Для этого изображения я отменил выбор параметра «Уменьшение двоения». Я сделал это, потому что знал, что на момент съемки был очень тихий вечер, поэтому деревья и кусты не двигались. Я также заметил, что при включении Ghost Reduction у меня появлялись нежелательные артефакты на изображении предварительного просмотра. Чаще всего вы включаете эту опцию.

Если вам нужно настроить параметры «Хроматическая аберрация» или «Уменьшение побочных эффектов», вы можете использовать очень удобную функцию лупы.Просто нажмите на маленькое увеличительное стекло в правом нижнем углу изображения предварительного просмотра, чтобы включить его. Затем вы можете перетащить лупу по изображению, и она автоматически увеличит масштаб до тех областей, которые вы хотите проверить на предмет хроматической аберрации или уменьшения двоения.

После того, как вы установили параметры, необходимые для вашего изображения, нажмите кнопку «Создать HDR», чтобы открыть главное окно HDR Efex Pro 2.

Большинство параметров в главном окне не требуют пояснений, особенно для тех из вас, кто знаком с другими приложениями и подключаемыми модулями Nik Software.Однако я хотел бы объяснить параметры в разделе «Сжатие тонов», потому что это область, которая управляет алгоритмами обработки HDR.

Главное окно HDR Efex Pro 2

Параметры сжатия тонов HDR Efex Pro 2

Параметры компрессии тона
Сжатие тонов	Перемещение этого ползунка вправо затемняет светлые участки и осветляет тени на изображении. Перемещение ползунка влево приведет к обратному эффекту.Когда ползунок находится в крайнем левом положении (-100%), изображение будет выглядеть как экспозиция одиночного изображения.
Сила метода	Управляет мощностью методов HDR непосредственно под ползунком (глубина, детализация и драма). Первоначальная установка высокого значения силы метода (75-85%) поможет вам увидеть эффекты, когда настроены 3 метода HDR. После завершения настроек в разделе «Метод HDR» вы можете вернуться к ползунку «Сила метода», чтобы точно настроить силу применяемых методов.

Методы HDR
Глубина	Добавляет или удаляет визуальные подсказки, которые придают изображению более объемный вид. Это достигается за счет выделения теней и регулировки контраста вокруг объектов. Если для параметра «Глубина» выбрано значение «Выкл.», Изображение будет выглядеть ровным безразмерным.
Деталь	Добавляет или удаляет детали изображения. Этот параметр варьируется от эффекта мягкого размытия (Мягкий) до эффекта шероховатости (Шероховатый).
Драма	Часто используется для придания изображению неповторимого стиля. Этот параметр также можно найти в приложении Nik Software Snapseed. Первоначально алгоритм получил свое название от того, как он добавлял облакам «драматизма».

HDR Efex Pro 2 Tone Compensation Explained

После того, как вы довольны настройками, сделанными в главном окне, вы можете сохранить свои настройки как «Пользовательский» пресет или нажать кнопку «OK», чтобы сохранить изменения. и вернитесь в Lightroom.Новый 16-битный файл HDR TIFF будет автоматически импортирован в Lightroom.

---

Вы поклонник смарт-объектов?

У вас есть возможность создать смарт-объект, если вы получите доступ к параметру «Объединить с HDR Efex Pro 2» из Photoshop. Создание HDR-изображения в виде смарт-объекта позволит вам повторно открыть главное окно HDR Efex Pro и изменить настройки HDR. Я большой поклонник смарт-объектов и почти всегда их использую. Однако одним из недостатков работы со смарт-объектами является то, что размер файла на всегда на больше, чем размер не-смарт-объекта (растеризованный).Обычно это не имеет большого значения, но в случае этой панорамы результирующее 32-битное изображение (как смарт-объект) имело размер 2 ГБ!

Хотите сохранить 32-битную версию файла?

Если вы хотите сохранить 32-битную версию файла HDR, запустите обработку HDR из Photoshop (упомянутого выше). Просто откройте Photoshop и выберите параметр «Объединить с HDR Efex Pro 2» в Photoshop. Когда вы дойдете до диалогового окна слияния, не забудьте выбрать опцию «Смарт-объект».Когда вы закончите вносить изменения в главное окно HDR Efex Pro 2 и вернетесь в Photoshop, изображение будет в 32-битном режиме, а слой станет смарт-объектом. Чтобы сохранить как 32-битный файл, просто сохраните файл в формате TIFF, PSD или Large Document Format — файл останется 32-битным, а слой останется смарт-объектом (убедитесь, что «Слои» выбраны, прежде чем нажимать «Сохранить»). . Если вы предпочитаете сэкономить место на диске (и теряете возможность повторно редактировать настройки HDR), вы можете изменить слой смарт-объекта на растеризованный, щелкнув слой правой кнопкой мыши и выбрав параметр «Растрировать слой».”

Стоит ли обрабатывать все эти изображения?

Вы можете спросить себя, стоит ли обрабатывать все эти изображения усилий. Я бы сказал о себе однозначно: «Да». Я люблю снимать как HDR-изображения, так и панорамы, и использование этой техники дает мне максимальную гибкость при создании высокодинамичных панорам с высоким разрешением.

(PDF) Разработка алгоритма судебной экспертизы фотографий путем обнаружения манипуляций с Photoshop с использованием анализа уровня ошибок

IJEECS ISSN: 2502-4752 

Разработка алгоритма судебной экспертизы фотографий путем обнаружения… (Тедди Сурья Гунаван)

Эксперимент показал взаимосвязь между качеством JPEG уровни, т.е. 75%, 85% и 95%,

и его качество изображения с точки зрения SNR, MSE и PSNR. Второй эксперимент — это повторное сохранение

исходных изображений JPEG несколько раз с одинаковыми уровнями качества. Никаких заметных различий

в этих экспериментах не наблюдалось. Последний эксперимент — это ELA на модифицированном изображении в

, в котором наблюдалась заметная разница. Мы дополнительно улучшаем алгоритм ELA, идентифицируя

часть изображения, которая была изменена с использованием вертикальной и горизонтальной гистограмм изображения ELA

.Дальнейшие исследования могут быть проведены по использованию глубокой нейронной сети для обнаружения подделки изображений

.

Благодарность

Это исследование было поддержано Международным исламским университетом Малайзии

Research Grant, RIGS16-336-0500.

Ссылки

[1] М. Файнман, Подделка: манипуляция фотографиями до Photoshop, Метрополитен-музей,

2012.

[2] Г.К. Уоллес, «Стандарт сжатия неподвижных изображений JPEG», транзакции IEEE на потребителя

электроника, т.38, pp. Xviii-xxxiv, 1992.

[3] W3Techs, «Использование форматов файлов изображений для веб-сайтов»,

[http://w3techs.com/technologies/overview/image_format/all], получено: 1 июня 2017 г.

[4] Доктор медицины Ансари, С.П. Грера и В. Тьяги, «Обнаружение подделки изображений на основе пикселей: обзор», журнал IETE

, посвященный образованию, вып. 55, pp. 40-46, 2014.

[5] Х. Джин, «Исследование алгоритма слепой криминалистической экспертизы при подделке цифровых изображений», Индонезийский журнал

«Электротехника и информатика», вып.12, pp. 5399-5407, 2014.

[6] W. Luo, J. Huang, and G. Qiu, «Анализ ошибок JPEG и его приложения для судебной экспертизы цифровых изображений»,

IEEE Transactions on Information Forensics and Security , т. 5, pp. 480-491, 2010.

[7] H.-D. Юань, «Слепая судебная экспертиза медианной фильтрации цифровых изображений», IEEE Transactions on Information

Forensics and Security, vol. 6, pp. 1335-1345, 2011.

[8] Y. Cao, T. Gao, L. Fan и Q. Yang, «Надежный алгоритм обнаружения подделки копированием-перемещением в цифровых изображениях

», Forensic международная наука, т.214, pp. 33-43, 2012.

[9] Г. Цао, Ю. Чжао, Р. Ни и Х. Ли, «Криминалистическая экспертиза цифровых изображений на основе повышения контрастности», IEEE

транзакции по информационной криминалистике. и безопасность, т. 9, pp. 515-525, 2014.

[10] В. Коноттер, П. Комесана и Ф. Перес-Гонсалес, «Криминалистическое обнаружение оператора обработки

цепочек: восстановление истории отфильтрованных изображений JPEG», IEEE Сделки по информационной криминалистике

и безопасности, т.10, pp. 2257-2269, 2015.

[11] П. Корус и Дж. Хуанг, «Улучшенная локализация взлома в судебной экспертизе цифровых изображений на основе

Максимальная энтропия случайного блуждания», IEEE Signal Processing Letters, vol. 23, pp. 169–173, 2016.

[12] TH Thai, R. Cogranne и F. Retraint, «Оценка шага квантования JPEG и его приложения в

Digital Image Forensics», IEEE Transactions on Information Forensics and Security , т. 12. С. 123-

133, 2017.

[13] W. Fan, K. Wang, F. Cayre и Z. Xiong, «Защита от криминалистики JPEG с улучшенным компромиссом между судебно-недетектируемостью

и качеством изображения», IEEE Transactions on Information Forensics и

Security, т. 9, pp. 1211-1226, 2014.

[14] Й. Ли и Дж. Чжоу, «Анти-криминалистика прогнозирующего сжатия изображений с потерями», IEEE Signal Processing

Letters, vol. 22, pp. 2219-2223, 2015.

[15] Дж. Де Бок и П. Де Смет, «JPGcarve: расширенный инструмент для автоматического восстановления фрагментированных файлов

JPEG», IEEE Transactions on Information Forensics and Security, т.11, pp. 19-34, 2016.

[16] М. Аль-Ани и Ф. Хелифи, «Об оценке SPN в судебной экспертизе изображений: систематическая эмпирическая оценка

», IEEE Transactions on Information Forensics and Security, т. 12, pp. 1067-1081, 2017.

[17] Н. Кравец, «Фотографии, достойные анализа цифровых изображений и судебной экспертизы», Black Hat Briefings, стр. 1-31,

2007.

[18] NBA Вариф, MYI Идрис, AWA Вахаб и Р. Салле, «Оценка анализа уровня ошибок в судебной экспертизе изображений

», 5-я Международная конференция IEEE по системной инженерии и технологии

(ICSET), 2015 г., стр.23-28, 2015.

Обзор редактирования изображений | dpBestflow

Ричард Андерсон

Основные рекомендации по редактированию изображений

Так же, как мы рекомендуем вам использовать захват, когда это возможно, dpBestflow® рекомендует вам использовать инструменты (PIE) для редактирования как можно большего количества изображений. Для многих аспектов редактирования изображений, особенно основных, регулирующих баланс белого, экспозицию, яркость и тон, инструменты PIE, как правило, проще и интуитивно понятнее, чем Photoshop.Необработанные файлы, конечно, дают вам наибольшую настраиваемость в PIEware, но вы можете обнаружить, что даже визуализированные файлы хорошо реагируют на параметрическое редактирование.

Параметрическое редактирование изображений является неразрушающим, и вы можете создавать несколько версий файлов, просто создавая дополнительные наборы инструкций, которые занимают гораздо меньше места, чем несколько версий визуализированных файлов или даже многослойных визуализированных файлов. По этим причинам мы всегда начинаем с PIEware и переходим к редактированию пикселей только для того, чтобы выйти за рамки текущих возможностей приложений для параметрического редактирования изображений.

Пакетное редактирование изображений

Хотя это можно сделать в приложениях для редактирования пикселей, таких как Photoshop, на самом деле гораздо удобнее выполнять пакетное редактирование в PIEware. Пиксельное редактирование действительно должно выполняться по одному. Хотя редактировать изображения можно с помощью экшенов Photoshop, одно и то же действие необходимо применить ко всем изображениям в папке, которые «обрабатываются» одно за другим.

PIEware, с другой стороны, работает путем создания крошечных наборов инструкций, связанных с каждым файлом изображения.Эти наборы инструкций могут применяться либо к отдельным файлам, либо к любому количеству «выбранных» файлов изображений. Эти наборы инструкций могут быть выполнены в процессе работы или сохранены и применены как пакет.

Разница между пакетами в Photoshop с помощью действий и пакетами в PIEware заключается в том, что можно применять множество дискретных наборов инструкций, делая одни изображения темнее, другие светлее, некоторые более контрастными, а другие менее и т. Д. В почти бесконечном количестве комбинаций.

Уровень совершенства пакетного редактирования изображений PIEware полностью зависит от того, сколько времени вы хотите потратить на каждое изображение.Здесь на помощь приходят рейтинги — они могут побудить вас проводить больше времени с изображениями с высоким рейтингом и меньше — с менее успешными.

Оптимизированное редактирование изображений

Редактирование изображений

предназначено для изображений с высоким рейтингом, особенно тех, которые выбраны вами или вашим клиентом. Пакетное редактирование изображений часто выполняется с целью сделать изображения достаточно хорошими для проверки в веб-галерее или, возможно, достаточно хорошими для пакетной обработки файлов доставки с высоким разрешением.

Оптимизированное редактирование изображений поднимает настройку изображения на более высокий уровень совершенства.Несмотря на то, что все чаще изображения можно оптимизировать почти до совершенства в PIEware, все еще остается много изображений, для которых требуется однократная обработка в Photoshop. Во многих случаях это связано с тем, что в изображение необходимо интегрировать специальные методы, такие как обработка (HDR), панорамное сшивание, композитинг, комбинирование шрифтов или другие формы векторной графики.

Даже без этих особых требований Photoshop может делать много вещей, которые PIEware не может сделать вообще, или не может делать так же хорошо или так быстро.

Концепция мастер-файла

Оптимизированное редактирование изображений приводит к созданию так называемого мастер-файла. Главный файл определяется как большая версия изображения (по крайней мере, такая же, как собственный размер файла камеры) в широком цветовом пространстве. В отличие от файлов захвата с пакетной обработкой, мастер-файл обрабатывается с большим вниманием к деталям, тону и цвету. Даже если в проекте указано только использование в Интернете, создание главного файла является необходимым первым шагом.

В настоящее время мы находимся в интересной взаимосвязи.Оптимизация файлов может происходить как в PIEware, так и в программном обеспечении для редактирования растровых изображений, таком как Photoshop. Это дает возможность иметь как традиционный мастер-файл, созданный в Photoshop, так и виртуальный мастер-файл, созданный в PIEware.

Мастер-файл представляет собой файл изображения высокой ценности, поскольку он обычно высоко оценивается фотографом, клиентом или обоими, но также потому, что обычно требует больших временных затрат на PIEware, Photoshop или и то, и другое.

Как файл высокой ценности, убедитесь, что эти файлы зарезервированы как рабочие файлы, а в конечном итоге как заархивированные файлы.Стратегия резервного копирования будет варьироваться в зависимости от того, являются ли мастер-файлы виртуальными, созданы и хранятся в PIEware или находятся в стандартном формате с демозаикой, таком как TIFF, PSD, или, что реже, в одном из вариантов JPEG, таком как или JPEG XR.

Типы редактирования изображений

Большая часть информации на этом веб-сайте напрямую связана с классом используемого редактора изображений. Рабочий процесс, обработка файлов, резервное копирование и проверка данных для изображений, настроенных с помощью пиксельного редактора, такого как Photoshop, сильно отличается от рабочего процесса для изображений, настроенных в программе PIEware, такой как Lightroom или Capture One Pro.

По своей сути, Photoshop — это редактор изображений с добавлением пикселей, который позволяет редактировать изображения по одному, который сильно отличается от инструмента параметрического редактирования изображений, который может работать с несколькими файлами так же легко, как и с одним файлом.

Как мы уже обсуждали выше, PIEware гораздо больше приспособлен для пакетной обработки, чем Photoshop, и хотя PIEware теперь может делать удивительные вещи, используя подход «один файл за раз», Photoshop по-прежнему царит в большинстве работ с мастер-файлами.

Редактирование пикселей

В самом простом виде редактирования изображений вы должны фактически изменить пиксели изображения, чтобы внести изменения.Итак, чтобы сделать JPEG более синим, вы увеличиваете количество синего в пикселях по сравнению с красным и зеленым. При сохранении файла вы внесли «деструктивное» изменение в изображение, поскольку вы заменили исходную информацию о цвете новой информацией о цвете. Мы называем это деструктивным, потому что исходное изображение больше не существует (если вы не сделали копию), даже если вы, возможно, улучшили изображение.

С годами Photoshop изменился, и теперь можно использовать слои для неразрушающей работы с изображениями.Исходное изображение может быть сохранено, например, как слой, и все «выталкивание пикселей» может быть выполнено для дубликатов этого слоя. По сути, однако, Photoshop должен изменить файл на каком-то уровне, чтобы скорректировать изображение.

Более того, Photoshop — это, по сути, программа для разовых работ. Хотя вы можете запускать пакетные процессы для папки изображений, Photoshop должен работать с ними последовательно. Открыть, изменить, закрыть. Открыть, изменить, закрыть.

Параметрическое редактирование изображений (PIE)

Параметрический редактор изображений, напротив, обычно не может изменять исходные пиксели.Он вносит изменения, создавая инструкции или параметры для интерпретации файла. Если вы хотите сделать изображение более синим, вы создаете инструкцию, которая сообщает программе, что нужно сделать пиксель более синим. Исходные пиксели — исходное изображение — никогда не меняются, а только интерпретируются заново. Параметрические редакторы изображений полностью неразрушающие.

Поскольку программное обеспечение для параметрического редактирования изображений (PIEware) работает с помощью текстовых инструкций, оно очень хорошо подходит для непрерывного рабочего процесса. Вы можете взять инструкции, сделанные для одного изображения, и применить их к любому количеству дополнительных изображений.Конечно, это делает его идеальным для цифровой фотографии, потому что часто возникает необходимость настроить несколько изображений одним и тем же способом.

В то время как параметрическое редактирование изображений существует уже несколько десятилетий и является предпочтительной структурой для программного обеспечения для видео и графического дизайна, бурный рост выбора PIEware был вызван фотографией необработанных файлов. Файлы с цифровой камерой в формате RAW просто не могут быть отредактированы традиционным нажатием пикселей. По мере того, как популярность цифровой фотографии — и, в частности, захвата файлов в формате RAW, — резко возросла, также произошел взрывной рост использования PIEware.

Параметрическое редактирование изображений для визуализированных файлов

Изначально параметрическое редактирование изображений было обходным решением для файлов изображений, которые были проприетарными и не могли быть безопасно перезаписаны. По мере развития инструментов многие люди, которые не снимают в формате RAW, запросили такой же способ многократного неразрушающего редактирования изображений, который возможен с файлами RAW. Большая часть PIEware теперь будет работать как с необработанными, так и с визуализированными файлами.

Конечно, визуализированные файлы не имеют той же битовой глубины и информации о цвете, что и необработанные файлы, поэтому работа с файлами JPEG не даст такого же качества результатов.Однако что остается неизменным, так это то, что исходные данные изображения JPEG остаются нетронутыми и могут использоваться снова и снова для создания нескольких различных вариантов и версий.

Заточка

После цвета и тона правильная резкость имеет наибольшее влияние на воспринимаемое качество изображения. Как обсуждалось в разделе о камерах, большинству цифровых зеркальных фотоаппаратов требуется повышение резкости при захвате, чтобы преодолеть эффекты размытия, а также то, что часто требуется для предотвращения муара. Повышение резкости захвата легко применить как пакетный процесс в PIEware.Его также можно применить в Photoshop как отдельное или пакетное действие с использованием маски Unsharp Mask, Smart Sharpen или плагинов повышения резкости, таких как PhotoKit Sharpener, Nik Sharpener Pro, Focal Blade или других специализированных инструментов.

Второй этап повышения резкости, который мы называем «творческим» или «процессным», обычно выполняется на этапе редактирования пикселей во время создания мастер-файла. Хороший пример — это когда мы можем повысить резкость только некоторых элементов изображения, таких как глаза и волосы, оставляя кожу нерезкой (или даже немного размытой).

Третий этап повышения резкости, который мы называем повышением резкости на выходе, требуется для всех файлов изображений независимо от метода воспроизведения. Это целевое повышение резкости на выходе происходит, когда изображение имеет окончательный размер для конкретного дисплея или печатающего устройства и носителя. Иногда единственной недостающей информацией, препятствующей доставке полностью готового файла изображения, является точный размер репродукции.

Существует два основных способа повышения резкости цифровых изображений: повышение резкости пикселей, составляющих изображение, и / или повышение резкости краев, то есть повышение резкости краев фигур в изображении.

Хотя повышение резкости пикселей работает хорошо в большинстве случаев, особенно для захвата и творческого повышения резкости, когда дело доходит до повышения резкости для вывода, мы предпочитаем повышение резкости по краям. Повышение резкости краев позволяет избежать выделения шума или других артефактов. Кроме того, резкость краев сохраняется лучше, если размер изображения немного изменяется — что часто является неизбежным явлением, когда файлы изображений помещаются в макеты страниц.

Компоновка изображений

Для компоновки изображений по-прежнему требуются инструменты редактирования пикселей, доступные в Photoshop и других редакторах растровых изображений.Такая работа может занять несколько дней и может включать много изображений и слоев. На эту тему есть целые книги, в частности Photoshop® Masking & Compositing Катрин Эйсманн (New Riders Press, 2008). Иногда эти методы называют «фотоизображением», а не фотографией.

Изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR)

Изображение

с расширенным динамическим диапазоном может намного превзойти ограничения динамического диапазона традиционной химической и цифровой фотографии и может использоваться для более точного воссоздания сцены с точки зрения того, как работает человеческое зрение.Специализированное программное обеспечение (называемое операторами тонального отображения или TMO) используется для сжатия большего тонального диапазона HDR-изображений в тональный диапазон, который можно отображать на обычных мониторах или распечатывать.

Съемка HDR-сцен с помощью обычных цифровых фотоаппаратов обычно требует фотографирования последовательности снимков с низким динамическим диапазоном (LDR) с брекетингом экспозиции, с использованием программного обеспечения для объединения их в формат файла HDR, а затем тонального отображения файлов обратно в формат LDR, который может быть отображается и распечатывается.Необработанные файлы и необработанные файловые процессоры также можно использовать для расширения динамического диапазона изображений, хотя и не так резко, как смешивание отдельных экспозиций. Однако создание HDR-изображений из одного необработанного файла, обработанного несколько раз и затем смешанного, позволяет использовать эту технику для движущихся объектов.

Панорамная строчка

Объединение нескольких изображений вместе становится все более популярной техникой редактирования изображений. Его можно использовать для создания панорам, виртуальной реальности (или виртуальных туров) и мозаичных изображений сверхвысокого разрешения.Было разработано автоматизированное программное обеспечение, которое отображает точки соединения и смешение пикселей, необходимое, когда два или более изображения сшиваются вместе.

На главную страницу редактирования изображений
На пиксельное редактирование

Необработанный (или необработанный) файл — это необработанные линейные данные, захваченные датчиком цифровой камеры, и любые связанные с ними метаданные. Его можно сравнить с цифровым эквивалентом скрытого изображения, но с возможностью бесконечной обработки или проявления. В большинстве случаев камеры записывают необработанные файлы, используя собственный формат файлов.Файлы Raw дают фотографу преимущество в управлении обработкой изображений во время пост-обработки, а не позволяют камере принимать решения об обработке, как это происходит при съемке в формате JPEG. Также см. DNG и линейные данные.

Неразрушающий рабочий процесс, в котором изображения редактируются с использованием инструкций (параметров), сохраненных в виде метаданных. В зависимости от приложения метаданные могут быть сохранены в базе данных, непосредственно в файле (обычно DNG, TIFF или JPEG) или как сопроводительный файл. Затем инструкции редактирования могут быть преобразованы программным обеспечением (PIEware) в производные версии файла.Предпосылка PIE заключается в том, что базовые данные изображения никогда не редактируются или изменяются напрямую в процессе.

Разработанная Adobe Systems платформа расширяемых метаданных представляет собой открытый стандарт для обработки и безопасного встраивания метаданных в широкий спектр файловых форматов. Основанный на XML, XMP является расширяемым, что означает, что он может принимать существующие схемы метаданных, такие как IPTC, но может расширяться для удовлетворения возникающих потребностей и технологий. Инструкции по редактированию параметрических изображений вместе с собственными метаданными также поддерживаются XMP.

В контексте рабочего процесса цифровой фотографии — процесс / этапы коррекции тона и цвета, повышения резкости, ретуширования и других настроек вывода. Оптимизация может происходить на уровне отдельного файла или выполняться как пакетный процесс для нескольких файлов и может выполняться более чем за один проход или раунд. Файлы, подготовленные для определенных целей, таких как пробная печать, печать и Интернет, будут считаться оптимизированными.

Пакетная обработка автоматизирует повторяющиеся задачи, чтобы их можно было выполнять эффективно и последовательно.Вместо того, чтобы обрабатывать каждый файл по отдельности, при группировке несколько файлов собираются (или выбираются) вместе и отправляются на обработку одновременно. Общие примеры пакетных процессов включают переименование, прием, применение предустановок и метаданных или преобразование в DNG.

Процесс, который объединяет несколько вариаций экспозиции изображения для достижения динамического диапазона, превышающего динамический диапазон одной экспозиции. Алгоритмы отображения тонов используются для смешивания экспозиций в высокобитовый (обычно 32-битный) формат файла, который может быть преобразован в 8- или 16-битный формат для печати или отображения в Интернете.В зависимости от типа тонального отображения и степени его использования получаемые изображения могут варьироваться от естественных до очень сюрреалистичных.

Диапазон цветов (и значений плотности / тона), который может быть получен устройством захвата или вывода или представлен цветовым пространством.

Стандарт, созданный Объединенной группой экспертов по фотографии для алгоритма сжатия изображений на основе вейвлетов и сопутствующего формата файлов. Он использует скользящую шкалу сжатия с потерями до без потерь, что позволяет значительно уменьшить размер файла без артефактов или ухудшения качества изображения.

Также известный как фильтр Байера, представляет собой мозаичный массив цветных фильтров (CFA), который широко используется в большинстве сенсоров цифровых камер. Шаблон состоит из отдельных фильтров RGB, которые выравниваются с элементами датчика (пикселями) в шаблоне 50% зеленого, 25% красного и 25% синего, причем каждый пиксель записывает только одно значение цвета. Алгоритм демозаики используется для интерполяции цветов и создания фотографического изображения.

Это оптический фильтр (также известный как фильтр нижних частот), помещенный на датчик для создания легкого размытия или смягчения, что помогает противодействовать наложению спектров или муаровой интерференции.Эти шаблоны создаются, когда датчик не может должным образом разрешить высокочастотные элементы изображения. Повышение резкости при захвате может использоваться для восстановления исходной резкости изображения, утраченной в результате этого процесса.

Смерть Photoshop: предупреждение фотографам

дней Photoshop серьезно сочтены благодаря искусственному интеллекту, машинному обучению и нейронным сетям. Вопрос в том, что должны делать фотографы, чтобы подготовиться к этим большим переменам?

С годами количество автоматизированных фотографов, которые используют в своих цифровых рабочих процессах, неуклонно растет.От использования действий для обработки изображений до использования предустановок для нашего визуального стиля, до использования одного из многих «автоматических» режимов, которые существуют в наших редакторах изображений. Ручное редактирование нашей работы становится гораздо меньшей частью того, что делает фотограф в наши дни. Неужели это действительно вопрос времени, когда мы вообще ничего не будем делать? Лично я думаю, что кардинальные перемены произойдут раньше, чем позже.

AI и нейронные сети уже могут применять внешний вид одного изображения к другому, поэтому компьютерам не потребуется много времени, чтобы узнать, что вам как фотографу нравится визуально, и автоматически применить эти стили к вашим необработанным изображениям.Возможно, система смахивания в стиле Tinder могла бы помочь обучить ИИ понимать, что вам нравится, или, возможно, компьютеры могли бы просмотреть тысячи лайков, которые вы уже поставили в социальных сетях, чтобы получить лучшее представление. Перенесемся еще дальше в будущее, и эта автоматизация может легко происходить в камере или при загрузке файлов в облако. Если все пойдет по такому пути, возникает вопрос, какое использование Photoshop на самом деле будет в будущем?

Если все пойдет по плану, программы редактирования в том виде, в каком мы их знаем сейчас, быстро устареют.Некоторые, очевидно, адаптируются и станут нашими автоматизированными слугами, в то время как другие программы исчезнут в безвестности. С точки зрения рабочего процесса, будущее для фотографов выглядит светлым, но, к сожалению, не все. С автоматизацией приходят гомогенизация и девальвация, и ни то, ни другое не является хорошей новостью для отрасли, которая и так уже является чрезвычайно конкурентоспособной.

Гомогенизация

Настоящая проблема с разрешением компьютерам редактировать наши фотографии состоит в том, что вся наша работа станет еще более похожей.Если эти машины не только принимают во внимание ваши личные предпочтения, но и смотрят, какие типы изображений являются «популярными» в Интернете, тогда мы легко можем оказаться на скользкой дорожке к сходству. Достаточно взглянуть на некоторые жанры фотографии в Instagram, чтобы увидеть, насколько повторяющиеся вещи уже стали повторяющимися с точки зрения стиля и содержания.

Девальвация

Все, что облегчает работу или позволяет неподготовленному человеку выполнить ее, мгновенно обесценивает указанную задачу.Клиенты и заказчики всегда стараются выжать из прибыли, когда дело касается нашей работы, и в будущем ситуация будет только ухудшаться. Когда указанные фотографии не нуждаются в ручном редактировании профессионалом, это еще один повод для снижения цены.

Итак, что могут сделать фотографы, чтобы подготовиться к этому мрачному будущему?

Если наша работа будет выглядеть одинаково и не будет цениться так высоко, как раньше, что мы можем с этим поделать? Прежде чем вы решите выбросить фотоаппарат и сменить профессию, есть еще кое-что, что можно сделать, чтобы выделиться и остаться в бизнесе в будущем.

1. Сделайте приоритетом работу над идеями и творчество

Хотя компьютеры станут достаточно мощными, чтобы делать многие из вещей, которые мы делаем сейчас, пройдет еще очень много времени, прежде чем они смогут соответствовать нашим идеям и творчеству. Если вы еще этого не сделали, потратьте значительную часть своего времени на генерирование идей и проявите как можно более творческий подход. Как только игровое поле станет еще более выровненным благодаря технологиям, такие атрибуты, как творчество, будут цениться больше всего на свете.Я настоятельно рекомендую две книги: «Война искусства» Стивена Прессфилда и «Украсть как художник» Остина Клеона. Обе эти книги помогут разблокировать любые творческие блоки, которые могут у вас возникнуть, и позволят вам взглянуть на творчество в совершенно другом свете.

2. Разработайте индивидуальный стиль, который вам подходит

Если вы все еще полагаетесь на подарки других людей, чтобы ваши изображения выглядели красивыми, вам нужно немедленно остановиться. Хотя я ценю, что такие плагины могут помочь сделать тяжелую работу по редактированию, они по сути мешают вам найти свой собственный стиль.Если этого было недостаточно, ваша работа, несомненно, будет похожа на всех других фотографов, использующих те же пресеты. При редактировании и создании изображений, которые вам действительно нравятся, старайтесь быть искренними. Лично мне нравятся мои изображения немного переваренными и капризными, когда дело доходит до обработки. Я точно знаю, что это не для всех, но мне все равно, как мне это нравится. Уникальность — это верный способ выделиться в море похожих фотографов, число которых растет с каждым днем.

3.Работайте над навыками работы с людьми

Мне больно это говорить, но личность фотографа гораздо важнее в коммерческом мире, чем многие другие факторы. Я не устанавливаю правила, но, к сожалению, это так. Вы только посмотрите на ужасных фотографов с выдающимися личностями, которые, кажется, никогда не остаются без работы. Если заказчику или клиенту приходится проводить время с фотографом, они всегда нанимают того, который им нравится, а не того, который им не нравится. Этот факт станет еще более очевидным, когда технологии уравняют правила игры.По этой причине сейчас неплохо поработать над своими навыками работы с людьми. Книга Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» — отличное место для начала, поскольку в ней подробно рассказывается о том, как люди любят, чтобы с ними обращались, и как извлечь максимальную пользу из множества различных взаимодействий. Работа над навыками работы с людьми — это не неискреннее манипулирование другими, а скорее достижение гармонии с окружающими.

Итак, вот и все, что могло бы получиться у фотографов, когда большая часть нашего редактирования выполняется автоматически.Причина, по которой я был мотивирован написать на эту конкретную тему прямо сейчас, была связана с недавними достижениями FaceApp. Для тех, кто не знает, это приложение может преобразовывать портреты от молодых к старым (см. Пример выше), от мужчин к женщинам и т. Д. Я был полностью потрясен тем, насколько убедительно и быстро выполняются эти автоматические правки. Использование приложения действительно похоже на представление о том, каким будет будущее редактирования в нашей отрасли. Описание работы фотографа постоянно менялось, но некоторые вещи остались верными.Креативность, идеи и индивидуальность всегда будут важными атрибутами, независимо от того, насколько сильно меняется роль благодаря технологиям. Если вы хотите защитить свою карьеру от будущего, то лучше уделить больше времени, денег и энергии этим вечнозеленым областям, а не тем вещам, которые, вероятно, не будут иметь значения через несколько лет.

Действительно ли дни Photoshop сочтены? Как вы думаете, в ближайшее время автоматизация заменит ручное редактирование? Мы хотели бы услышать ваши мысли в разделе комментариев ниже.

Ведущее изображение от Pixabay через Pexels, используется под лицензией Creative Commons.

Руководство по HDR-фотографии для начинающих (часть 3)

Сегодня мы завершаем серию из трех частей — «Руководство для начинающих по HDR-фотографии», рассматривая пост-продакшн HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR из поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии».Поздравляем, если вы сделали это здесь, на данный момент было много информации, и эта заключительная часть не будет исключением. Сегодня мы займемся чудовищем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного нечеткая, исправить баланс белого, добавить немного заполняющего света, добавить детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. На редактирование одной фотографии может уйти менее 30 секунд, если вы снимаете большую часть ее прямо в камере.С HDR вы можете получить все, что только возможно, прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм для подъема. Я обработал фотографии HDR за 10 минут, а фотографии HDR — за 4 часа или больше. Это просто зависит от изображения, его сложности, проблем с ним или их отсутствия, а также от того, насколько быстро вы публикуете сообщения.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon.Ну, у меня нет оборудования Nikon. Я снимал Canon всю свою жизнь, потому что Canon был первым фотоаппаратом, который я купил. Нет другой причины, кроме этого. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Поскольку я не использую Nikon, я не могу дать совет по настройке их камеры. Если вы снимаете Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить это к вашей ситуации. То же самое и с программами, с помощью которых я преподаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто придется переводить.Та же история, если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое. Я могу даже рассказать о некоторых функциях, которые недоступны в других программах. К сожалению, такова природа зверя. Я более чем счастлив помочь любым возможным способом, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам нужно, чтобы следовать

Я покопался в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет ситуацию, которая абсолютно требует HDR.Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следить за каждым шагом. Хорошо, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить актуальные файлы RAW с моей камеры, которые я буду использовать для всего этого руководства. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут быть использованы для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите точно следовать инструкциям, вам понадобится несколько программ. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо).Просто зайдите на сайты компаний и загрузите пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы повозиться с каждым из них и решить, хотите вы его купить или нет. Если у вас нет тех программ, которые я использую, просто следите за ними. Возможно, вам придется расшифровать / перевести некоторые вещи, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

• Adobe Lightroom — Как вы уже знаете, это программа, которую я использую для организации всех своих изображений и внесения простых изменений.
• HDRsoft Photomatix Pro — Эта программа берет снимки с брекетингом с камеры и объединяет их в изображение HDR. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы для каждого изображения, находя лучший свет для каждой экспозиции в скобках и комбинируя этот свет попиксельно в одно изображение.
• Photoshop CS5 — Здесь резина встречается с дорогой. Photomatix предоставляет нам только черновик. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут произойти в Photomatix.Эта программа может делать практически все, что вы задумали, для этого просто нужно терпение и немного времени на обучение!
• Topaz Labs Photoshop Bundle — Топазовые фильтры придают вашему изображению ту дополнительную привлекательность, которая НЕОБХОДИМА после прохождения через Photomatix. Алгоритмы Photomatix имеют тенденцию сглаживать и затемнять изображение, а фильтры Topaz с удвоенной силой возвращают детали. В комплекте несколько программ, но чаще всего я использую Adjust и DeNoise. Прочтите его обзор здесь.

Постобработка — Последний рубеж

Хорошо, вот и все. Именно здесь подавляющее большинство фотографов HDR создают перенасыщенные, ореоленные, шумные, чрезмерно детализированные и беспорядочные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за его психоделический вид. Публикация — самая сложная и важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Вы еще не испугались? Нет, я собираюсь пройти весь свой рабочий процесс постобработки и объяснить, как исправить и / или предотвратить ошибки, упомянутые выше.В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для этих людей. Я создаю их для себя, и если кто-то откопает мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу выделить текстуры и детали и выдвинуть их за пределы «реалистической» области. Ни одна камера не может создать изображение в том виде, в каком его видит человеческий глаз, и HDR не может сделать этого полностью.Но, на мой взгляд, это ближе, чем размытое небо и обрезанные тени. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, пошли.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загружать ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Photomatix был моим выбором с самого начала, и я пока не нашел достаточно веской причины, чтобы переключиться на что-то другое.Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых процесс обучения Photomatix может быть сложным, поскольку очень легко сделать снимок поверх изображения. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте файлы, которые вы скачали, в Lightroom и приготовьтесь.Этот набор скобок представляет собой случайное изображение из моих архивов, которое еще не прошло обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое просто невозможно получить ни с чем, кроме HDR. Итак, войдите в свою коллекцию Lightroom (или где вы храните необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна.В диалоговом окне будет представлено несколько основных элементов информации, необходимых для определения вывода изображения. Он должен выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в верхней части параметра экспорта указано «Photomatix». Если у вас нет этой опции, убедитесь, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это стандартно для профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что по поводу следующей группы настроек будут дебаты, но я это делаю так. Убедитесь, что установлен формат JPG, цветовое пространство ProPhoto RGB и качество 100%.Затем установите разрешение 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого и красивого изображения, которое могу создать, а затем уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство, а 300 ppi — это, по сути, полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, обязательно продолжайте. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и дождитесь открытия следующего диалогового окна, которое будет выглядеть так…

Теперь перейдем к списку:

• Вам нужно только выбрать «выровнять изображения», если вы считаете, что могло быть или знаете, что во время ваших снимков было движение (т.е. если у вас не было штатива и держали кронштейны в руках). Я обнаружил, что если вы не использовали штатив, то «путем сопоставления функций» обычно лучше всего.
• В Photomatix Pro 4 теперь вы можете выбрать «полуавтоматический» для удаления ореолов. Возможно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выделенным, чтобы привести пример.
• Что касается шума, я не беспокоюсь об этом, пока не перейду в Photoshop.
• Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
• 32-битное изображение HDR на самом деле не имеет значения, я его никогда не выбираю.
• Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и вместе экспортировать их в Photomatix.

Когда вы все это отметите, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалоговое окно полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите …

Как видите, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолом, поскольку она двигалась во время экспозиции.С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «Отметить выделенную область как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите, какое значение экспозиции вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что Photomatix не объединил здесь все экспозиции вместе, а будет использовать только ту экспозицию, которую вы ему указали. Вы должны быть осторожны с тем, какой из них выбрать здесь, и убедиться, что цветовой баланс вокруг области с призраками остается неизменным.Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что на этом месте лодка замораживается. После того, как вы сделали выбор, нажмите «предварительный просмотр ореолов» слева, чтобы увидеть, исправлено ли это. Как только ваше двоение будет исправлено, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

А теперь, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая может запутать новичков. Не бойся, я не оставлю тебя в подвешенном состоянии! Нет, вы не покидаете это руководство, не изучив искусство слайдеров Photomatix.Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что с левой стороны так много маленьких ползунков, а мы живем в мире предустановок. Я призываю вас выбросить разум и забыть о тех пресетах, которые лежат внизу. Эти пресеты неубедительны, и их нельзя использовать. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого руководства в роман размером с энциклопедию.Ага, верно…

• Tone Mapping vs. Exposure Fusion — По сути, тональное отображение будет производить (потенциально) более сюрреалистичные HDR-изображения. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы получить идеально экспонированное изображение с красивой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в верхнем правом углу). Слияние экспозиции позволит получить более реалистичные изображения с более темными темными и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезки с обеих сторон, но это не значит, что их нельзя исправить в Photoshop.Для этого изображения мы выберем тональную карту, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
• Прочность — почти всегда держу на 100%. Это единственный слайдер, который я когда-либо использовал.
• Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не довольствуйтесь этим слайдером, он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем скрипеть зубами и сказать: «Это выглядит здорово, дорогая!»
• Luminosity — Этот параметр также можно назвать «яркостью».«Чем дальше вправо вы переместите его, тем ярче станет изображение. Будьте осторожны, не сделайте здесь слишком ярким.
• Microcontrast — Моя программа проверки орфографии для микроконтрастов сообщает мне, что Photomatix придумал для этого слово. Молодцы ребята! Этот слайдер работает вместе с яркостью. Чем дальше он идет вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка до упора вправо, они почти нейтрализуют друг друга. Контраст — это хорошо, слишком много — плохо.
• Сглаживание — Самый опасный из всех ползунков.Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, допускаемых в HDR. Именно здесь рождаются сверхсюрреалистические, психоделические, ореоленные беспорядки изображений. Как видите, я почти полностью сглаживаю вправо. Мне это не нравится, и я по большей части избегаю этого.
• Точка белого — Это внесет небольшие изменения в основные моменты вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от обрезки с правой стороны.
• Черная точка — То же, но с тенями в левой части гистограммы.
• Гамма — Я не использую его слишком часто. В основном потому, что к тому времени, когда я дохожу до этого, у меня уже есть изображение там, где я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и грубее. Если сдвинуть его вправо, он будет выглядеть ужасно.
• Температура — Используйте для нагрева или охлаждения изображения. Я обычно просто смотрю на это, пока не станет близко.Я исправлю баланс белого и температуру позже.
• Saturation Highlights — Довольно понятно, управляет насыщенностью в светлых участках. Большую часть времени держите его посередине.
• Saturation Shadows — То же самое.
• Разные настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно по-прежнему выглядит некорректно.

Когда все слайдеры будут в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать».Примечание. Если вы не используете функцию «повторный импорт в Lightroom», вместо этого будет отображаться «Нажмите, чтобы обработать». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в меню «Файл» -> «Сохранить как», выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Photomatix к Photoshop

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто захочет так долго ждать, чтобы сделать каждый шаг? Просто невозможно просмотреть такой объем информации менее многословным.С HDR есть что покрыть, так что терпите, мы к цели!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пора перенести все в Photoshop. Вы можете спросить, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix необходимо повторно импортировать в Lightroom рядом с экспортированными скобками. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновик окончательного изображения.Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — перейти к исходным файлам. Необязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В таком изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в окончательное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (элемент управления на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix.Когда все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в -> Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наслоит каждое изображение, так что вам не придется вводить каждое по отдельности.

Теперь (по крайней мере, для меня) пора закрыть Lightroom. LR действительно плохо занимает пространство процессора, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшой отказ от ответственности в отношении Photoshop: существует, вероятно, 10 различных способов сделать что-либо в Photoshop.Если я делаю что-то не то, что вы узнали или чему научили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь своим делом, и вы можете принять это или оставить. Находясь в Photoshop, убедитесь, что результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые фотографы HDR посоветуют вам поместить результат Photomatix наверху, чтобы вы могли замаскировать до слоя ниже, объединить слои вместе и затем повторить для следующего слоя.Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с такой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, когда вы начинаете объединять слои, пути назад уже не будет. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должен быть способ что-то отменить, независимо от того, как давно это было. С учетом сказанного, я помещаю результат Photomatix внизу, затем отключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в то время. Итак, для исходного файла, в который вы в настоящее время маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой. , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы открыть слой под ней.

• Что такое маскирование? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет вам выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их полного удаления. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на этой маске слоя черной кистью, каждый штрих, который вы делаете, будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем.С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью раскроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный мазок будет открывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку: Черные скрывают, а белые раскрываются.

Верхний слой в данном случае — это исходный файл с лучшим небом.Вам нужно найти те части неба, которые Photomatix обработал поверх. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас есть черные или очень темные облака рядом с идеально голубым небом. В данном случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего страшного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг линий, спускающихся к лодке, есть небольшой ореол. Также на небе наблюдается неестественный сдвиг цвета. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы раскрасите, чтобы показать небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю.Тонкие изменения — это то, что может сделать или испортить отличный имидж, так что не ленитесь здесь. Вот красный слой маски, который я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно была точная маска.

Теперь, когда мы закончили с этим верхним файлом (небом), пришло время перейти к следующему слою, который в данном случае является файлом, который я принес для воды. Эта маска также не должна быть сверхточной. Я просто хочу немного прорисовать исходный файл, чтобы вода выглядела красивой и четкой.Результат Photomatix попытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют некоторые ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Это не то, что я ищу для этого изображения, я хочу заморозить воду на этом месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую кистью с разной непрозрачностью для разных частей изображения.Чтобы изменить непрозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто быстро набирайте 5 и 6. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему времени некоторые из вас могут задаться вопросом, в чем вообще смысл использования результатов Photomatix? В конце концов, похоже, что я просто смешал большую часть изображения из исходных файлов.Ну, не все изображения одинаковы. Это изображение требует больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачности ни для одного мазка кисти на любом из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где на масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Некоторые изображения я использую на 90% из файла Photomatix и только на 10% из исходных файлов, это просто зависит от обстоятельств.

Одним из последних шагов является удаление пятен пыли и отвлекающих факторов с изображения.На этом этапе было бы неплохо объединить все слои в один. Это не означает, что мы потеряем уже имеющиеся у нас слои. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого выберите верхний слой, удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (контроль на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение наверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна.Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop помещает этот слой выше любого выбранного в данный момент слоя. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), удерживайте и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите дать слою название, назовите его «исцеление», «пятна» или что-то в этом роде. Выделив новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing на панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Образец всех слоев» и «Совпадение по близости».Образец всех слоев означает, что кисть будет смотреть на все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Сходство с приближением означает, что он будет отбирать пиксели со всего места, чтобы заполнить его. Если вы работаете в CS5, я бы не предлагал устанавливать переключатель с зависимостью от содержания для удаления пятна. По какой-то причине (и я не знаю почему) опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот скриншот для удаления пятна…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust.Идите вперед и объедините лечебный слой с другими, чтобы у Топаза было одно изображение для работы. Снова удерживайте и нажмите Shift -> Option (alt) -> Command (control) –E. Теперь убедитесь, что вверху выбран комбинированный слой, и приготовьтесь к магии Топаза!

Photoshop to Topaz

Вот где изображение оживает с детализацией, четкостью и яркостью. Выделив только что созданный комбинированный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs.Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Получайте удовольствие от разных вариантов, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и разрушить его с помощью запретной HDR-качества. Один из наиболее часто используемых мною фильтров — это фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме добавления к нему некоторой популяции. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите «ОК».

Topaz Adjust сделал то, для чего был предназначен; я.е. он добавлял яркости изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Вы должны научиться избегать применения подобных фильтров глобально ко всему изображению. Когда на всем изображении слишком много деталей и насыщенности, глаза зрителей могут напрячься из-за того, что они воспринимают так много. Все, что вы хотите сделать, — это отступить в некоторых областях и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх слоя с фильтром Topaz и закрасьте маску черным на участках, где Topaz выходит за борт.На мой вкус, я рисовал сквозь более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я тоже немного замаскировал это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они вносят в результирующее изображение много шума. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для снижения шума.Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, выполнив этот печально известный длинный короткий путь, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать. . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из самых шумных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать изображение неба, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите фильтр шума, который удаляет шум с изображения.Рекомендуется начинать с низкого уровня и постепенно переходить к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись с минимально возможной суммой, потому что чем выше вы подниметесь, тем больше деталей вы потеряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу справа. Когда вы закончите, нажмите ОК.

DeNoise не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в некоторой степени снижает детализацию, поэтому вам нужно позаботиться и удалить фильтр с определенных частей изображения.Фильтры шумоподавления могут нанести вред таким вещам, как текст, удаленные объекты и детали крупным планом. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и замаскируйте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы здесь закончите, это почти все. Здесь и там могут быть внесены некоторые незначительные изменения, но в этом нет ничего страшного. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл в формате JPG и повеселиться.Если вы прошли все обучение и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе !? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите к DPS Guide to HDR Photography Group и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также добавлю свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже мой! Если это не самое полное онлайн-руководство по HDR, я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но обойти его было просто невозможно. HDR — это очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что по некоторым частям этого руководства возникнет много вопросов, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставив комментарий ниже или отправив мне твит (@jamesdbrandon).Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто внимательно изучил это руководство с момента первой части, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из трех частей была абсолютным взрывом, и я невероятно благодарен Даррену Роусу из Школы цифровой фотографии за то, что я был приглашенным участником. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить эту порой противоречивую форму фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил, или вам нужна дополнительная информация. Я всегда открыт для предложений.Еще раз спасибо и удачной съемки! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть его в полном размере можно здесь.

.