Азы фотографии для начинающих зеркальный фотоаппарат: Фотоаппарат для начинающего фотографа — Главная

Содержание

Карта сайта

Меню страниц

Публикации

Категория: Видео
- Nikon Behind the Scenes: Понимание света
- Как делают объективы Nikkor
- Nikon D-Town. 2 сезон
- Nikon D-Town. 1 сезон
Категория: Новости
- Внимание Конкурс | Выбираем лучшее фото июля!
- Быстрый Nikon 1 S2, будет выпущен в июне
- Новинки от Nikon за прошлую неделю (12-18 мая 2014)
- Обзор Panasonic Lumix DMC-GX7 Kit
- Компания Nikon представляет новую передовую фотокамеру формата — D4S
- О Nikon D3300
- Canon и Nikon договорились о переходе на единый байонет
- Анонс 1 NIKKOR 32mm f/1.2
- 80-летие марки Nikkor
- Новые камеры линейки COOLPIX, а также новый объектив NIKKOR
- Nikon запускает интернет-хранилище фотографий
- Объектив Nikkor AF-S 18–35mm f/3.5–4.5G ED
- Ожидаемые анонсы Nikon в 2013 году
- Вспышка Yongnuo YN-568EX FP для Nikon
- Первая в мире вспышка с сенсорным экраном
- Nikon D5200 представлен официально
- Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 для Nikon 1
- Три новых объектива 1 NIKKOR
- Nikon представляет Nikon 1 V2
- Nikon представляет D600
- Новая продукция компании Nikon
- Nikon представляет два новых объектива
- Nikon D3200: делать живописные фотографии стало еще проще
- Компания Nikon выпустила семидесятимиллионный объектив NIKKOR
- Windows 7 познакомили с форматом RAW
- Категория: Мировые
  - Обзор Panasonic Lumix DMC-GX7 Kit
  - Canon и Nikon договорились о переходе на единый байонет
  - Вспышка Yongnuo YN-568EX FP для Nikon
  - Первая в мире вспышка с сенсорным экраном
  - Windows 7 познакомили с форматом RAW
- Категория: От Nikon
  - Быстрый Nikon 1 S2, будет выпущен в июне
  - Новинки от Nikon за прошлую неделю (12-18 мая 2014)
  - Компания Nikon представляет новую передовую фотокамеру формата — D4S
  - О Nikon D3300
  - Анонс 1 NIKKOR 32mm f/1. 2
  - 80-летие марки Nikkor
  - Новые камеры линейки COOLPIX, а также новый объектив NIKKOR
  - Nikon запускает интернет-хранилище фотографий
  - Объектив Nikkor AF-S 18–35mm f/3.5–4.5G ED
  - Ожидаемые анонсы Nikon в 2013 году
  - Nikon D5200 представлен официально
  - Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 для Nikon 1
  - Три новых объектива 1 NIKKOR
  - Nikon представляет Nikon 1 V2
  - Nikon представляет D600
  - Новая продукция компании Nikon
  - Nikon представляет два новых объектива
  - Nikon D3200: делать живописные фотографии стало еще проще
  - Компания Nikon выпустила семидесятимиллионный объектив NIKKOR
Категория: Оборудование
- Nikon GPS камеры: добавляем локационные данные к вашим фотографиям
- Чистка фотоаппарата: 5 способов почистить камеру
- Эволюция камер Nikon
- Поляризационный фильтр
- Нейтральный фильтр
- Градиентный фильтр
- Как создать эффект Боке с помощью фильтра
- Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот
- Маркировка объективов фото-производителей
- Зачем нужны светофильтры
- Бленда. Для чего она нужна?
- Вспышка Yongnuo YN-568EX FP для Nikon
- Первая в мире вспышка с сенсорным экраном
- Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 для Nikon 1
- Встроенная и внешняя вспышки
- Обзор Nikkor 35mm f/1.8G AF-S
- Объектив Nikon 50mm: Преимущества
- Сравнительный обзор Nikon 50mm
- Обзор Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
- Обзор Nikkor 50mm f/1.8 D
- Обзор Nikkor 50mm f/1.4G AF-S
- Виды объективов
- Категория: Вспышка
  - Вспышка Yongnuo YN-568EX FP для Nikon
  - Первая в мире вспышка с сенсорным экраном
  - Вспышка Nikon Speedlight SB-N7 для Nikon 1
  - Встроенная и внешняя вспышки
- Категория: Объективы
  - Маркировка объективов фото-производителей
  - Обзор Nikkor 35mm f/1.8G AF-S
  - Объектив Nikon 50mm: Преимущества
  - Сравнительный обзор Nikon 50mm
  - Обзор Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
  - Обзор Nikkor 50mm f/1. 8 D
  - Обзор Nikkor 50mm f/1.4G AF-S
  - Виды объективов
- Категория: Фильтры
  - Поляризационный фильтр
  - Нейтральный фильтр
  - Градиентный фильтр
  - Как создать эффект Боке с помощью фильтра
  - Зачем нужны светофильтры
Категория: Основы
- 7 ежедневных упражнений, которые помогут Вам стать лучше
- И снова о композиции в фотографии. Зачем она вообще нужна?
- 20 самых часто задаваемых вопросов начинающих фотографов 2
- Как правильно использовать свет
- 20 самых часто задаваемых вопросов начинающих фотографов
- 12 мифов о фотографах и фотографии
- Что такое светосила
- Экспозиция. Диафрагма. Выдержка.
- Баланс белого
- Правило третей
- Глубина резкости (ГРИП)
- Основы построения композиции
- Экспозиция. Режимы замера эскпозиции
- Фокусное расстояние
- RAW vs JPG. Выбираем формат фотографии
- Nikon D3100 — Понимание выдержки
- ISO. О чем идет речь
- Экспозиция для начинающих
- Объектив. Диафрагма. Светосила, ГРИП и аберрации
- Диафрагма фотоаппарата
- Основы фотографии
- Зеркальный фотоаппарат. Что внутри?
Категория: Полезное
- Типы и размеры NEF файлов: эффект глубины цвета и сжатие
- Размещение фотографий в интернете: какой размер и качество фотографий использовать?
- Несколько причин о пользе фотографии
- 10 быстрых советов по черно-белой съемке
- Чистка фотоаппарата: 5 способов почистить камеру
- 7 причин для создания Love Story
- Как составить фотографию в Live View
- Введение в Love Story
- 9 фактов о работе с фотомоделью, которых вы не знали
- Идеальное небо с помощью поляризатора
- 21 поза для съемки влюбленных
- Узнаем количество сделанных фотографий
- Что такое золотое сечение и пропорции Фибоначчи
- Как фотографировать текущую воду
- Как получить размытый фон на фотографии.
- Фотографии детей – 30 подходящих поз
- 5 заданий, которые научат вас видеть
- Расшифровка света на чужих фотографиях
- Мужские позы для фотосессии
- Активный D-Lighting
- Можно ли фотографировать в мороз?
- 10 ошибок, которые делает каждый фотограф во время праздников
- Создание красивого боке у вас дома
- Как вдохнуть жизнь в ваши фотографии
- Профессиональная съемка: Как превратиться из новичка в профи
- Немного о гистограмме
- Поляризационный фильтр
- Нейтральный фильтр
- Градиентный фильтр
- Гид по фотоаппарату Nikon D3100
- Памятка фотографа
- 12 мифов о фотографах и фотографии
- Как создать эффект Боке с помощью фильтра
- Рождественское Боке — чудесные новогодние огоньки
- Фотографируем в зимнее время
- «Золотой час» в фотографии
- Преимущества режима Live-View
- Симулятор зеркальной камеры
- Симулятор объективов
- Плечевой ремень. Не все так просто
- Восстановление растянувшихся резинок объектива
Категория: Практика
- Как использовать ручную выдержку на вашей камере
- Пейзажная фотография: 5 способов, о которых вы вряд ли задумывались
- Скорость затвора для съемки с рук: «безопасная» скорость
- Крутые идеи для фотографий: световые дорожки из бенгальских огней
- 9 фактов о работе с фотомоделью, которых вы не знали
- 10 оригинальных и креативных способов съемки портрета
- Тонируем в стиле Кросс-процесс
- Как снимать пейзаж. Свет и настроение
- Что такое золотое сечение и пропорции Фибоначчи
- Как фотографировать текущую воду
- Все о фуд-фотографии
- 20 вопросов, необходимые перед нажатием на спуск
- Как получить размытый фон на фотографии.
- 5 приемов при съемках в непогоду
- Обработка изображений — секреты Rarindra Prakarsa
- Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт (Corrie White)
- Мэт Клосковский: 4 полезных функции в Adobe Lightroom для удобства и скорости
- Cross-processing или Работа с кривыми в Photoshop
- 5 советов об естественном освещении
- Брекетинг: мелкие детали в темных и светлых областях
- Секрет спонтанных фотографий
- 7 советов по съемке в путешествии
- 10 подсказок по композиции. Часть 2
- Дисторсия
- Фотография в низком ключе (Low Key)
- 10 подсказок по композиции от Nikon
- Виньетирование фотоснимков
- 5 советов для съемки силуэтов
- 12 простых шагов к уличной фотографии
- Хроматические аберрации фотоснимков
- 10 советов, как сделать четкие снимки
- Съемка на пленэре. Руководство для новичков
- Правильное освещение – залог успешной съемки
- Основные советы по фотосъемке на вечеринках
- Погоня за солнечным зайчиком
- Как фотографировать звёздное небо?
- Виды освещения: рисующее, заполняющее, контровое
- Спортивная фотография
- Съемка детей в домашних условиях
- И снова о композиции в фотографии. Зачем она вообще нужна?
- Фризлайт — рисование светом
- Как правильно использовать свет
- 8 советов по созданию спортивных кадров
- 5 шагов к более интересным снимкам
- Фотосъемка спорта
- Как снимать снег
- Как фотографировать ночью новогодние огни
- Как создать эффект Боке с помощью фильтра
- Советы по зимней фотосъемке
- Фотографируем в зимнее время
- Снежинки в макрообъективе
- «Золотой час» в фотографии
- Как фотографировать ночью?
- Макросъемка
- Невероятные отражения в капельке воды
- Еще несколько советов по портретной съемке
- 10 советов по композиции в пейзаже
- Строго по плану
- 5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической
- Как фотографировать детей
- Как сделать фотографию резкой
- Съемка с проводкой
- Фотографируем портрет
- 10 советов съемки семейной фотографии
- Как фотографировать фейерверк
- Категория: В студии
  - Все о фуд-фотографии
  - Фотография в низком ключе (Low Key)
- Категория: Обработка
  - Тонируем в стиле Кросс-процесс
  - Советы по Adobe Lightroom от Scott Kelby
  - Обработка изображений — секреты Rarindra Prakarsa
  - Мэт Клосковский: 4 полезных функции в Adobe Lightroom для удобства и скорости
  - Cross-processing или Работа с кривыми в Photoshop
- Категория: Пейзажная съемка
  - Пейзажная фотография: 5 способов, о которых вы вряд ли задумывались
  - Как снимать пейзаж. Свет и настроение
  - 10 советов по композиции в пейзаже
- Категория: Предметная и макро съемка
  - Как снимать снег
  - Снежинки в макрообъективе
  - Макросъемка
  - Невероятные отражения в капельке воды
- Категория: Советы
  - Крутые идеи для фотографий: световые дорожки из бенгальских огней
  - 8 ошибок фотографа во время путешествия
  - Советы по Adobe Lightroom от Scott Kelby
  - Что такое золотое сечение и пропорции Фибоначчи
  - Как фотографировать текущую воду
  - Все о фуд-фотографии
  - 20 вопросов, необходимые перед нажатием на спуск
  - 5 приемов при съемках в непогоду
  - Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт (Corrie White)
  - 5 советов об естественном освещении
  - 7 советов по съемке в путешествии
  - 10 подсказок по композиции. Часть 2
  - 10 подсказок по композиции от Nikon
  - Можно ли фотографировать в мороз?
  - 5 советов для съемки силуэтов
  - 10 ошибок, которые делает каждый фотограф во время праздников
  - Создание красивого боке у вас дома
  - 12 простых шагов к уличной фотографии
  - 10 советов, как сделать четкие снимки
  - Съемка на пленэре. Руководство для новичков
  - Правильное освещение – залог успешной съемки
  - Основные советы по фотосъемке на вечеринках
  - Погоня за солнечным зайчиком
  - Как фотографировать звёздное небо?
  - Съемка детей в домашних условиях
  - И снова о композиции в фотографии. Зачем она вообще нужна?
  - Как правильно использовать свет
  - 8 советов по созданию спортивных кадров
  - 5 шагов к более интересным снимкам
  - Фотосъемка спорта
  - Как снимать снег
  - Как выбрать объектив: от сложного к простому и наоборот
  - Советы по зимней фотосъемке
  - Фотографируем в зимнее время
  - «Золотой час» в фотографии
  - Как фотографировать ночью?
  - Еще несколько советов по портретной съемке
  - 10 советов по композиции в пейзаже
  - Строго по плану
  - Как фотографировать детей
  - Съемка с проводкой
  - Фотографируем портрет
  - 10 советов съемки семейной фотографии
  - Как фотографировать фейерверк
- Категория: Технические приемы
  - Как фотографировать капли и брызги. Рассказывает Корри Уайт (Corrie White)
  - Брекетинг: мелкие детали в темных и светлых областях
  - Секрет спонтанных фотографий
  - Дисторсия
  - Виньетирование фотоснимков
  - Хроматические аберрации фотоснимков
  - Правильное освещение – залог успешной съемки
  - Виды освещения: рисующее, заполняющее, контровое
  - Спортивная фотография
  - Фризлайт — рисование светом
  - 8 советов по созданию спортивных кадров
  - Фотосъемка спорта
  - Как фотографировать ночью новогодние огни
  - Как создать эффект Боке с помощью фильтра
  - «Золотой час» в фотографии
  - 5 ситуаций, когда ручная фокусировка лучше автоматической
  - Как сделать фотографию резкой
Категория: Софт
- Узнаем количество сделанных фотографий
- Руководство пользователя
- Windows 7 познакомили с форматом RAW
Категория: Статьи
- Как выбрать карту памяти для фотоаппарата
- Фильмы о любви
- Маркировка объективов фото-производителей
- Режимы автофокуса
- Словарь начинающего фотографа
- Сокращения в фотоаппаратах и фототермины
- В чем разница между AF-S и AF объективами
- Встроенная и внешняя вспышки
- Обзор Nikkor 35mm f/1. 8G AF-S
- Обзор Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
- Обзор Nikkor 50mm f/1.8 D
- Обзор Nikkor 50mm f/1.4G AF-S
- Режимы съемки
- Как правильно держать фотоаппарат
- Кроп-фактор
- Цифровой шум. Часть 2
- Цифровой шум. Часть 1
- Матрица фотоаппарата
- Затвор фотоаппарата
- Уровни мастерства в фотоискусстве
- Зеркальный фотоаппарат. Что внутри?
- Категория: Обзоры
  - Обзор нового Nikon D3100
  - Обзор Nikkor 35mm f/1.8G AF-S
  - Сравнительный обзор Nikon 50mm
  - Обзор Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
  - Обзор Nikkor 50mm f/1.8 D
  - Обзор Nikkor 50mm f/1.4G AF-S

Страницы

наверх

Три слова или основы цифровой фотографии

Когда переходишь с фотомыльницы на более серьезный фотоаппарат, сразу обращаешь внимание на настраиваемые режимы съемки. Казалось бы, зачем они нужны, если есть автоматические сюжетные программы, которые покрывают практически все потребности фотографа. Практически, но не все. В некоторых же случаях автоматика камеры вообще не позволяет получить желаемую картинку. Как раз тут и приходят на помощь «творческие режимы» съемки. В начале они кажутся сложными и запутанными, но на самом деле все достаточно просто и базируется на сочетании 3-х основных параметров, а именно, выдержке, диафрагме и чувствительности, которые составляют основу цифровой фотографии. В этой статье основное внимание уделено описанию этих параметров и особенностям их использования. Художественную составляющую и различные приемы съемки оставим для другого случая.

Итак, почему же именно эти три параметра являются самыми важными настройками камеры? Фотография — это по сути «отпечаток» света на светочувствительном материале, будь то пленка или матрица цифровой камеры. Если отбросить «внешние» качества света, попадающего в фотокамеру (например время суток, погодные условия и т.п.), то получается, что «количество» света на матрице зависит от времени, когда матрица открыта для его попадания (это выдержка), размера входного отверстия для света (диафрагма) и чувствительности к свету самой матрицы (непосредственно чувствительность или ISO). Комбинация из первых двух параметров называется экспозицией и именно она влияет «физически» на «количество» света, чувствительность же позволяет несколько расширить диапазон этих комбинаций. Все остальные настройки камеры на «количество» света не влияют.

Чувствительность (ISO).

Чувствительность матрицы регулируется программно. Измеряется в единицах ISO, причем чем выше значение, тем выше чувствительность, т.е. тем больше света фиксируется матрицей. Приведем наиболее часто встречающиеся значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Исходя из выше сказанного, при фотографировании в солнечную погоду будет достаточно чувствительности 100, а в некоторых случаях (например в горах) даже 50, в сумерках больше подойдет 200, а в темное время суток 400 или 800.

Результат съемки с разным ISO

Почему мы не рассматриваем более высокие значения ISO? Дело в том, что чем выше чувствительность, тем больше камера регистрирует так называемого цифрового шума. Матрица состоит из групп маленьких светопринимающих ячеек трех основных цветов. Их размер зависит от размера самой матрицы и количества мегапикселов (как раз тех самых ячеек). Чем меньше ячейка, тем больше вероятность, что при попадании на нее света будет засвечена часть соседней, а значит появится информация о цвете, которой на самом деле быть не должно. На фотографии это проявляется в виде появления цветных «зерен» и размытии мелких деталей.

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Конечно, с развитием цифровых камер становятся доступными все большие значения ISO, поэтому стоит сделать несколько снимков, и решить какой уровень шума является для вас приемлемым, а каким ISO пользоваться стоит только в крайних ситуациях.

Выдержка

Эффект «шевеленки»

Выдежка — это время, в течении которого матрица открыта для попадания света. При одинаковых настройках, чем больше освещенность, тем меньше выдержка. При съемке с рук с длительной выдержкой стоит помнить, что удержать неподвижно фотоаппарат очень непросто и малейшие колебания (например, нажатие на кнопку спуска) могут вызвать так называемый эффект «шевеленки», когда объект в кадре получается смазанным.

Качественную картинку реально получить при выдержке 1/60с, хотя, сейчас многие производители стали добавлять в камеры или объективы системы стабилизации изображения, которые позволяют сдвинуть этот порог в сторону увеличения до 1/25-1/3с. Стоит обратить внимание, что система стабилизации должна быть «аппаратной», в противном случае, камера просто увеличивает чувствительность, что ведет, в свою очередь, к увеличению шума и не дает практической пользы.

Малые значения выдержки позволяют «заморозить» быстродвигающийся объект, а более длинная выдержка позволяет делать качественные снимки в условиях плохой освещенности.

Диафрагма

Диафрагма — это механизм объектива, который регулирует величину отверстия, через которое проходит свет. Обозначается буквой f с цифровым значением, например, f2.8, f3,5. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше цифра, т.е. при f2.8 отверстие больше, чем при f5,6. Величина отверстия влияет на количество света, проходящее через объектив и на глубину резкости. Глубина резкости — это пространство, которое будет резко изображено спереди и сзади от объекта, на котором сфокусирован фотоаппарат.

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Например, для пейзажной съемки нужно, чтобы все пространство было резким, а значит отверстие диафрагмы выбирается небольшим — f10-f16, а для портретной съемки или макро, чтобы красиво размыть задний фон, надо выбрать максимально доступную открытую диафрагму f1,4-f3,5.

Экспозиция

Пример разной экспозиции кадра

Экспозиция — это количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата, т.е. это некая величина, которая складывается из значений выдержки и диафрагмы. Для сохранения экспозиции при изменении одного из параметров, другой должен быть изменен в противоположную сторону. В зависимости от количества света мы можем получить три различных результата, а именно: нормальный кадр, кадр пересвеченый (когда теряется информация в светлых частях снимка) и кадр недодерженный (когда исчезают детали в тенях).

На примере слева первый снимок явно передержан (переэкспонирован) — детали светлого здания исчезли, второй кадр сделан с правильной экспозицией, хорошо различимы детали и в светах и в тенях, а третий кадр слишком темный (недоэкспонирован) — тени превратились в сплошную темную массу, в которой ничего невозможно разобрать.

Экспозиция определяет насколько кадр получится близким к тому световому балансу, который мы видим на самом деле. Поэтому при съемке очень важно не только построить правильно кадр, но и оценить как получаются светлые и темные детали, чтобы избежать больших однотонных пространств на фотографии.

На этом знакомство с техническими основами фотографии можно закончить и перейти к более подробному рассмотрению полуавтоматических режимов съемки и художественным особенностям каждого из них.

Ссылки по теме.

Наглядная демонстрация взаимодействия составляющих экспозиции.

Канадский фотограф-натуралист — Основы цифровой фотографии для начинающих

доктор Роберт Бердан

Загрузить слайд-шоу «Наука и искусство фотографии» PDF
Загрузить слайд-шоу «Композиция» PDF

Nikon D2X сейчас устарел, и доступны гораздо лучшие модели за небольшую часть стоимости, например D9. 0 и D300. Маленькие компактные камеры можно купить всего за несколько сотен долларов.

ВЫБОР КАМЕРЫ — в основном это 2 основных типа цифровых камер

1) Компактные камеры типа «наведи и снимай» (обычно не имеют сменных объективов, хотя некоторые из более дорогих моделей имеют, а некоторые позволяют устанавливать дополнительные объективы). Например. выше Canon G6.

Мыльницы компактны и легки, их можно легко носить в кармане, и, как правило, они экономичны по цене, хотя лучшие из них также могут быть дорогими. Некоторые из них даже водонепроницаемы и ударопрочны.

2) Single Lens Reflex или SLR — камеры со сменными объективами SLR камеры больше, тяжелее, дороже и обычно предлагают лучшее качество изображения, они имеют больше возможностей и их предпочитают фотолюбители и профессиональные фотографы, потому что своей гибкости. Они предлагают видоискатель, который позволяет вам видеть через объектив, прикрепленный к камере. Их название происходит от того факта, что зеркало проецирует свет от объектива в видоискатель, но когда камера делает снимок, зеркало ненадолго втягивается (рефлекторное действие), а затем возвращается. Преимущество в том, что вы видите именно то, что видит камера.

Профессиональные фотографы используют оба типа камер, а некоторые даже камеры большего размера.

ВАЖНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КАМЕРОЙ

1. Чувствительность ISO — определяет чувствительность цифровых сенсоров к свету и количество «зернистости» на снимках. Когда много света, т.е. солнечный день, установите на камере значение ISO 100–200. Если вы снимаете в помещении без вспышки, установите для камеры значение ISO 400–1600. Чем выше число ISO, тем более зернистым будет ваше изображение, поэтому всегда используйте самое низкое значение числа ISO, позволяющее снимать с относительно короткой выдержкой, т. е. 1\30, 1\60, 1\125 или быстрее. Удвоение чувствительности ISO, например. от 100 до 200 удваивает чувствительность камеры к свету (соответствует одному ступени диафрагмы или одной выдержке). Некоторые камеры автоматически изменяют чувствительность ISO в зависимости от окружающего освещения, хотя я не рекомендую использовать эту настройку слишком часто, но обычно предпочитаю контролировать чувствительность ISO самостоятельно.

2. Режимы съемки камеры: A, S, M, P, B и различные другие автоматические режимы — используйте P Программный режим или режим «Вечеринка», когда не хотите думать, используйте A или режим приоритета диафрагмы большую часть времени, когда вы управляете диафрагмой и глубиной резкости. Другие режимы используются реже для управления выдержкой S , либо используют M или ручное управление как выдержкой, так и диафрагмой , B или лампочка открывает затвор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой — используется для длинных или ночных выдержек.

В режиме A или приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, которая определяет, какая часть изображения будет в фокусе. Небольшие значения диафрагмы (F1,4, 2,8, 4,0) обеспечивают малую глубину резкости, когда объект находится относительно близко, и идеально подходят для портретов и/или динамичных снимков, требующих короткой выдержки.

Диафрагма и диафрагма Возможно, больше, чем любой другой аспект фотографии, это простое управление объективом сбивает с толку новичков.

Чем меньше отверстие объектива, тем больше коэффициент F. Максимальная диафрагма вашей камеры или объектива может быть разной, компактные камеры могут иметь максимальную диафрагму F8 или F11, тогда как объектив зеркальной камеры может иметь диафрагму F16, F22 или F32. Эти диафрагмы имеют небольшие отверстия или апертуры и обеспечивают большую глубину резкости на ваших снимках. Иногда вам нужна большая глубина резкости, например, в пейзажах, а иногда нет, например, в портретных фотографиях.

Причина, по которой диафрагмы важны, заключается в том, что они контролируют количество света, попадающего в камеру (отсюда и скорость затвора, которую вы можете использовать), и контролируют глубину резкости, которая видна на вашем снимке. Каждая диафрагма также равна уменьшению или удвоению выдержки затвора. Например. От F1,4 до F2 будет означать, что если вы использовали выдержку 1\30 с, переход на F2 означает, что вам нужно снимать с выдержкой 1\15 с.

F-stop 11, 16, 22 — малая диафрагма — предпочтительнее при съемке пейзажей, где требуется большая глубина резкости, чтобы камни на переднем плане и объекты на заднем плане были в фокусе.

F-stop 2.8, 4.0 — имеют широкие отверстия и пропускают большое количество света, поэтому вы можете использовать более короткие выдержки, что приводит к малой глубине резкости. Эти диафрагмы используются для создания размытого фона на портретных снимках. Контроль глубины резкости на ваших фотографиях — один из самых важных элементов управления, которыми владеет фотограф. Для дикой природы фотографы часто используют самую широкую диафрагму (самую низкую диафрагму), поэтому они могут использовать самую короткую доступную скорость затвора.

Некоторые зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предварительного просмотра глубины, при нажатии на которую объектив останавливается до установленной вами диафрагмы, видоискатель становится темнее, но вы сможете увидеть истинную глубину резкости. Причина, по которой вы обычно не видите глубину резкости, заключается в том, что большинство камер оставляют диафрагму на самом широком значении и закрывают ее только тогда, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Управление диафрагмой, которая обычно выполняется на цифровых камерах, переводя камеру в режим приоритета A или диафрагмы и набирая диафрагму. На некоторых компактных камерах вам, возможно, придется войти в меню, чтобы изменить F-stop. Моя камера настроена на режим A или с приоритетом диафрагмы в 95% случаев.

В качестве общего руководства с F-упорами ;

1) Пейзажи старайтесь использовать F11-F22 для максимальной глубины резкости, но убедитесь, что скорость затвора можно снимать с рук, т.е. меньше 1\30 сек, или используйте штатив.

2) Для портретов людей вы можете использовать самую широкую диафрагму до среднего значения, например, от F1,4 до F8. Если вы хотите, чтобы фон был более размытым, используйте самую широкую диафрагму вашего объектива и подойдите ближе. Объективы с большим фокусным расстоянием, такие как телеобъективы или телеобъективы с зумом, в диапазоне 100–300 мм имеют тенденцию к еще большему размытию фона.

3) Для съемки дикой природы, занятий спортом и других видов деятельности, требующих движения, используйте максимально широкую диафрагму, чтобы получить максимально возможную выдержку. Также не надевайте поляризационный фильтр и при необходимости измените чувствительность ISO на более высокое значение, если вам нужна еще более короткая выдержка.

Чтобы остановить эту летящую олененку, я использовал F3.2 с объективом 300 мм и телеконвертером 1,7X, так что конечная диафрагма была F3.2, а скорость ISO была установлена на 1600, что позволило мне использовать очень быстрое 1\6400 вторая скорость затвора. Камера и объектив держались в руках.

3. Экспонометр — большинство новых камер имеют несколько типов систем замера, которые вы можете использовать — все они измеряют свет. Выбор обычно включает многосегментный (лучший), также называемый матричным, оценочным или сотовым; Центровзвешенный и точечный измеритель. В большинстве случаев я рекомендую использовать мультисегментный (матричный или оценочный) замер. Затем проверьте свою гистограмму после фотографирования, чтобы определить, получилась ли у вас хорошая экспозиция. Точечный измеритель камеры используется продвинутыми фотографами в сложных условиях освещения, таких как сильный контровой свет — например, при съемке в темноте. кто-то стоит перед окном. Вам нужно поместить точку над средним тоном, чтобы получить правильную экспозицию при точечном замере.

4. Просмотрите гистограмму экспозиции , чтобы оценить экспозицию. На графике просто указано, сколько пикселей имеют светлый, средний или темный тон. Если гистограмма слишком далеко влево или слишком далеко вправо, экспозиция либо недоэкспонирована, либо переэкспонирована. Иногда даже самые лучшие экспонометры ошибаются, если фон очень яркий или очень темный. Вы можете изменить экспозицию, сделав изображение светлее или темнее, используя кнопку компенсации экспозиции. Как правило, лучше немного недоэкспонировать, чем переэкспонировать, поскольку мы можем исправить недоэкспонирование с помощью программного обеспечения, но не переэкспонированное изображение с выгоревшими (переэкспонированными) бликами (яркими областями).

Слева показана гистограмма из недоэкспонированного изображения, среднее — правильно экспонированное, а правое — переэкспонированное.

5. Кнопка компенсации экспозиции — обычно имеет знак +\- рядом с ней, если нет, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, поскольку некоторые производители делают компенсацию экспозиции доступной только при просмотре экрана LDC. Когда вы нажимаете эту кнопку, вам, возможно, придется нажать другую кнопку, чтобы сделать экспозицию + светлее или — темнее. Компенсация экспозиции — это важный элемент управления камерой, который следует использовать, когда условия освещения необычны или вы предпочитаете изображение, которое светлее или темнее, чем предлагает ваш измеритель. Когда вы закончите делать снимок, не забудьте сбросить кнопку обратно на ноль!

5. Тип файла для хранения изображений: JPG (наиболее распространенный) тип файла, обычно имеет размеры S, M, L – всегда выбирайте L самый большой файл для наилучшего качества и максимальной гибкости. Если ваша камера предлагает различные настройки качества, всегда выбирайте максимальное качество — вы всегда можете уменьшить размер изображения, но не увеличить его без серьезного ухудшения качества.

Продвинутые фотографы и камеры профессионального качества также предлагают то, что называется 9.0005 Формат файла RAW . Файлы RAW больше, чем файлы JPG, поэтому вы получаете меньше изображений, но их качество лучше (больше данных и цветов). Файлы RAW должны быть обработаны в программном обеспечении, прежде чем вы сможете распечатать файлы. Файлы RAW позволяют увеличивать изображения на 100-200% без видимого ухудшения качества, а также можно изменить экспозицию, баланс белого и многие другие параметры после того, как вы сделаете снимок. Большинство профессиональных фотографов выбирают формат файла RAW, если они хотят увеличить или иметь возможность впоследствии изменить изображение. Некоторые камеры позволяют одновременно снимать файлы RAW и JPG.

6. Карты памяти – смарт-носители и компактные флэш-памяти различаются по размеру . Карты большего размера (больше ГБ) содержат больше изображений — количество фотографий, которое можно сделать с помощью конкретной карты, обычно указано на вашей камере. Я рекомендую иметь по крайней мере одну дополнительную карту, если вы планируете много стрелять, например. на отдыхе или на свадьбе. Карты памяти дешевы, и цены падают.

7. Цветовое пространство и цветовые режимы. sRGB означает small Red Green Blue и это наилучший параметр, если кто-то будет печатать ваши фотографии, например, в местном фотомагазине. Цветовое пространство Adobe RGB лучше всего подходит, если вы планируете использовать Photoshop или другую программу редактирования изображений для самостоятельной обработки и печати изображений. Цветовое пространство относится к диапазону цветов, запечатленных на вашем изображении. Изображения, снятые с sRGB, выглядят более яркими и резкими прямо из камеры. Adobe RGB используется с файлами RAW, изображения изначально имеют тенденцию выглядеть плоскими, и их необходимо обработать в Photoshop, чтобы они выглядели наилучшим образом. Adobe RGB записывает больше цветов и данных, и после обработки обычно выглядит лучше, чем изображения, хранящиеся в режиме sRGB.

8. Линзы и фокусное расстояние -линзы с фокусным расстоянием 40-50 мм имеют перспективу, аналогичную человеческому глазу, и называются нормальными линзами. Каждый раз, когда вы удваиваете фокусное расстояние, например. 100, 200 или 300 мм изображения увеличиваются в 2, 4 или 6 раз (делите фокусное расстояние объектива на 50 мм, чтобы определить приблизительное увеличение). Объективы менее 40 мм, например. Объективы с фокусным расстоянием 24 мм считаются широкоугольными и подходят для съемки интерьеров и пейзажей — они также заставляют людей выглядеть тоньше на ваших снимках. Если у вас нет широкоугольного объектива, можно сделать несколько перекрывающихся снимков и соединить их вместе с помощью программного обеспечения для создания панорамы.

Выше показан выбор объективов Nikon с различным фокусным расстоянием

Если вам нужен только один объектив, зум-объектив 18–200 мм идеально подходит для съемки в путешествиях. Макрообъективы — это специальные объективы, которые позволяют сфокусироваться вблизи цветов, грибов, насекомых и т. д. Некоторые зум-объективы имеют встроенный режим макросъемки. Макрообъективы бывают с разными фокусными расстояниями, такими как 50, 100 и 200 мм. Объективы с большим фокусным расстоянием позволяют снимать объекты с большего расстояния и при этом получать изображения крупным планом.

Объективы

VR (подавление вибрации — Nikon) или IS (стабилизация изображения — Canon) — это специальные линзы, уменьшающие вибрацию из-за сотрясения камеры при удерживании ее в руке. Это особенно полезно, когда вы используете телеобъектив, который увеличивает любое движение или дрожание камеры. Подавление вибраций обычно не очень полезно для широкоугольных объективов или когда камера установлена на штативе. Если вы планируете приобрести телеобъектив, функции VR стоят дороже, но в эту функцию стоит инвестировать, если вы планируете держать свои телеобъективы в руках.

9. Держите камеру неподвижно

Четкие снимки получаются благодаря устойчивому удержанию камеры во время съемки. Насколько устойчиво вы сможете держать камеру, зависит от ряда факторов:

Скорость затвора, чем она выше, тем легче получить четкие снимки, как правило, вы не должны пытаться держать камеру в руках, если скорость затвора меньше 1\30 секунды. Если вы используете телеобъектив, правило состоит в том, что большинство людей могут использовать самую длинную скорость затвора, равную 1 фокусному расстоянию объектива. Другими словами, если у вас есть 300-мм объектив, 1\300 с — это самая длинная выдержка, которую вы должны попытаться удерживать с рук. (Подавление вибрации поможет улучшить это на одну или две выдержки, т.е. 1\150 или 1\75 секунды).

Правильное положение камеры может иметь большое значение: держите камеру близко к лицу, согните локти, расставьте ноги и выставьте одну ногу немного вперед. Когда стреляешь, задержи дыхание. Если вы опираетесь на стену или другой объект, это может помочь вам и вашей камере стабилизироваться. В противном случае есть такие инструменты, как кресла-мешки, моноподы и штативы, которые позволят вам поддерживать камеру и получать более четкие снимки. Профессионалы часто используют штатив при фотографировании пейзажей, макросъемке или групповой фотосъемке. Еще один полезный инструмент — монопод для птиц и диких животных. Другим аксессуаром, используемым для уменьшения дрожания камеры, когда она находится на штативе, является спусковой тросик, спусковой механизм с дистанционным управлением, или вы даже можете использовать автоспуск камеры.

10. Фильтры

A) Охлаждающий фильтр B) Нейтральный фильтр с жестким краем, 2 ступени диафрагмы C) Согревающий фильтр 81B D) Циркулярный поляризатор E) Коксовый сине-желтый поляризатор f) Градиентный фильтр Lee Sun G) Градуированный фильтр нейтральной плотности с мягким краем Lee 2 F-stop

Некоторые магазины фотоаппаратов попытаются продать вам УФ-фильтр или фильтр Skylight для защиты вашего объектива — и они действительно защищают его от царапин, но я не чувствую в этом необходимости. Вместо этого используйте бленду объектива. Обычно я не использую прозрачные стеклянные фильтры, если мне не нужно защитить объектив в суровых условиях, например, от брызг океана или песка на пляже. Эти УФ-фильтры не улучшат ваши снимки.

Одним из фильтров, который должен быть у каждого фотографа, работающего с зеркальными фотокамерами, является круговой поляризатор. Эти фильтры уменьшают отражения и увеличивают видимую насыщенность цветов. Они также уменьшают количество света, проходящего через объектив, на 2 ступени диафрагмы, что приводит к увеличению выдержки. Эти фильтры чаще всего используются для пейзажной фотографии или для осенних цветов. Поляризационные фильтры также полезны, даже когда пасмурно. Если вы серьезно относитесь к пейзажной фотографии, когда часто снимаете рассвет и закат, то градиентные фильтры нейтральной плотности сбалансируют экспозицию неба с передним планом.

Градуированные фильтры обычно используются более опытными фотографами-пейзажистами. Большинство других типов фильтров больше не нужны, так как цветокоррекцию проще выполнить с помощью компьютерной программы, такой как Adobe Photoshop или Adobe Elements.

11. Баланс белого — относится к «цвету» света, в котором вы снимаете. Если вы снимаете в помещении и снимаете при «желтых» вольфрамовых лампах, ваши изображения могут казаться очень желтыми или «теплыми». Если вы снимаете на улице, в свете гораздо больше синего света, и снимки могут казаться «холодными». Чтобы получить наилучший цвет, вы должны настроить камеру на тот же тип освещения, при котором вы снимаете — это называется согласованием баланса белого. Если ваша камера имеет автоматический баланс белого, это часто дает хорошие результаты, но при съемке файлов JPG вы можете получить лучшие результаты, если вы сопоставите баланс белого с вашими текущими условиями освещения. Большинство камер используют значки, такие как лампочка для помещения, облака для пасмурного дня и солнце для ясного солнечного дня. Если вы снимаете файлы в формате RAW, баланс белого можно впоследствии изменить в программном обеспечении, что является еще одной причиной, по которой многие профессионалы снимают файлы в формате RAW и оставляют для своих камер баланс белого в автоматическом режиме.

12. Важные аксессуары

Сумка для фотокамеры — важным аксессуаром является сумка для фотокамеры, которая защитит ваше оборудование и поможет вам переносить оборудование. Размер и тип вашей сумки зависят от размера вашей камеры, количества объективов и аксессуаров, которыми вы владеете или собираетесь приобрести в будущем. Ищите что-то защищенное от дождя, удобное для переноски и немного больше, чем вы думаете, что вам нужно. Я рекомендую вам избегать сумок, которые кричат «Внутри камера», так как они могут стать мишенью для воров. Есть из чего выбрать, и у меня есть несколько на разные случаи жизни, и я даже иногда ношу фотожилет.

Салфетка или бумага для линз необходимы для чистки линз. Вы также можете купить ручку для линз с щеточкой и мягкой чистящей замшей. Все объективы должны иметь крышку объектива, которая надевается на объектив, когда он находится в сумке. Рекомендуется использовать подходящую жидкость для чистки линз и всегда наносить жидкость на бумагу для линз, а не на линзу перед очисткой. Сдуйте или смахните пыль, прежде чем чистить объектив бумагой, чтобы не поцарапать поверхность объектива.

Крышки объектива и бленды защищают объектив от царапин, а бленда объектива также предотвращает снижение контрастности изображений от бокового света. Многие компактные камеры имеют автоматические защитные линзы, когда камера выключена. Если вы снимаете на зеркальную камеру, на мой взгляд, бленда важнее, чем УФ-фильтр или фильтр Skylight.

Дополнительные батареи необходимы, если вы планируете делать много снимков. У каждого фотографа должен быть хотя бы один запасной аккумулятор для камеры.

Штатив — нужен? Если вы планируете фотографировать друзей и семью или места, которые вы посещаете в течение дня, штатив не обязателен. Если вы серьезно относитесь к пейзажной, макрофотографии или съемке при слабом освещении, штатив просто необходим. Если вы носите с собой штатив, это верный признак того, что вы уже не новичок. Если вы все же подумываете о покупке штатива, его цена варьируется от 25 до 1000 долларов — проведите небольшое исследование или обратитесь за советом к знающему человеку. Правильный штатив зависит от того, как далеко вы планируете его нести, какой у вас тип и вес фотооборудования и какие объекты вы планируете фотографировать. Если штатив слишком тяжелый, вы будете склонны оставить его дома, и в этом случае вы можете его не покупать.

Вспышка — большинство камер типа «наведи и снимай» поставляются со встроенной вспышкой. Вспышка очень полезна даже при дневном свете, так как ее можно использовать для заполнения теней и создания небольшого блика в глазах объекта съемки, благодаря чему ваши снимки выглядят более профессионально. Недостатком встроенной вспышки камеры является то, что она расположена очень близко к оси объектива, поэтому, если вы снимаете при слабом освещении (например, в помещении), на ваших снимках могут быть видны люди с красными глазами, а вспышка камеры обычно не очень мощная. Красные глаза можно легко исправить в большинстве программ обработки изображений. Профессионалы обычно используют отдельную более мощную вспышку, которая расположена намного выше и дальше от объектива – это снижает вероятность появления эффекта красных глаз. Если вы часто фотографируете в помещении, на свадьбах, на вечеринках, вы можете подумать о покупке внешней вспышки. Более дорогие вспышки дают больше света и имеют больше возможностей. Если вы используете вспышку на камере при слабом освещении, вы можете уменьшить эффект красных глаз, выбрав стробоскопическую или «глазную» вспышку. Это посылает короткий импульс света перед срабатыванием основной вспышки, что, в свою очередь, уменьшает зрачки ваших объектов и снижает вероятность «красных глаз», вызванных отражением кровеносных сосудов от задней части глаза. Если у вас есть встроенная вспышка, подумайте о том, чтобы использовать ее при ярком солнечном свете, чтобы заполнить тени ваших объектов — ваши снимки будут выглядеть более профессионально.

Руководства для фотоаппаратов Большинство людей ненавидят читать руководства, а некоторые руководства для фотоаппаратов состоят из сотен страниц. Некоторые современные цифровые камеры настолько сложны, что даже некоторые профессионалы носят с собой инструкции. Руководства важны и описывают специальные функции, которые есть у вашей камеры, или как получить доступ к функциям, скрытым в подменю. Различные производители используют разные кнопки или команды меню на своих камерах, поэтому очень важно иметь при себе руководство к камере. Если вы не читаете свое руководство, хотя бы пролистайте его и узнайте, как находить определенные темы с помощью индекса. Если вы потеряли руководство, иногда его можно найти в Интернете в виде файла PDF.

До появления цифровой фотографии требовалось много времени и денег, чтобы научиться фотографировать. Сегодня цифровые камеры позволяют сразу увидеть, что вы сняли, чтобы вы могли переснять или поэкспериментировать с различными настройками без дополнительных затрат. Чем больше вы используете камеру, тем комфортнее вам будет с ней работать и тем больше вы сможете сосредоточиться на том, чтобы увидеть, что является наиболее важным аспектом фотографии. Это хорошая идея, чтобы попрактиковаться с камерой перед особым мероприятием или поездкой. Вам не нужно никуда идти, чтобы убедиться, что ваш задний двор подойдет, или отправиться на прогулку с камерой в вашем районе. Когда вы найдете интересующую вас тему, сделайте много снимков с разных ракурсов и поэкспериментируйте — вы всегда можете отказаться от тех изображений, которые вам не нравятся, — но вы не можете выбросить изображения, которые не сняли. Чтобы фотографировать, нужно знать свою камеру настолько хорошо, что вам не нужно думать об элементах управления. Поэкспериментируйте и поиграйте с настройками камеры, чтобы узнать их и, самое главное, повеселиться и сфотографировать то, что вам нравится. Если вы планируете фотографировать что-то неуловимое, например, дикую природу, подготовьте камеру к съемке, чтобы вы могли просто взять камеру и нажать кнопку.

Зрение и композиция:

Большинство новичков в начале работы либо пытаются поместить слишком много элементов на свои фотографии, либо большую часть времени помещают основной объект прямо в середину. При фотографировании людей не забудьте проверить фон, чтобы убедиться, что ничего не выходит из головы вашего объекта. Чтобы научиться видеть, как ваша камера, нужно время.

Чтобы улучшить свои фотографии — Во-первых, не пытайтесь уместить все на своем снимке! Подойдите ближе к объекту и проверьте, есть ли в поле зрения что-то, чего там быть не должно. Спросите себя, что важно и что вы хотите показать. Иногда простое приближение или немного в сторону может привести к значительно лучшему изображению.

Во-вторых, если вы снимаете пейзаж, не ставьте горизонт посередине. Либо переместите горизонт вниз и подчеркните небо, либо переместите его вверх в кадре и подчеркните передний план.

Третье — при съемке людей или животных — старайтесь не ставить их в центр кадра, отодвиньте их в сторону. Фотографы часто ссылаются на «правило третей», которое просто помогает улучшить композицию, перемещая объект от центра кадра ближе к одной из точек пересечения.

Наконец, большинство людей делают все свои фотографии в горизонтальном формате, однако некоторые объекты, такие как люди, часто получаются лучше, если вы перевернете камеру на бок и сделаете несколько вертикальных снимков. Большинство профессиональных фотографов часто берут одну и ту же сцену как в горизонтальном, так и в вертикальном формате, чтобы повысить потенциал продаж. Снимки для обложек журналов обычно представляют собой вертикальные композиции, а некоторые фотографии просто лучше смотрятся в вертикальном положении — не забудьте попробовать и то, и другое.

Как только вы освоитесь с камерой, экспериментируйте, получайте удовольствие и делайте много снимков. Как и при игре на музыкальном инструменте, чем чаще вы играете, тем удобнее вы будете обращаться с камерой и тем больше вы сможете сосредоточиться на композиции и времени.

Если вы все еще не уверены в некоторых элементах управления камерой, вы можете узнать больше по телефону:

1) Взять несколько книг по фотографии в библиотеке или купить несколько фотогидов.
2) Вступите в фотоклуб, и люди будут рады поделиться с вами своими знаниями
3) Посетите урок фотографии, мастер-класс или частную тренировку с профессиональным фотографом.

Наконец, заметка о брендах камер. Во-первых, вы должны понимать, что независимо от того, какую камеру вы решите купить или использовать, фотограф является самой важной частью процесса фотографии. Хороший фотограф может делать отличные снимки практически с любым типом камеры или марки. Ваш выбор будет частично зависеть от вашего интереса к фотографии, от того, сколько вы готовы или можете позволить себе потратить на оборудование, а также от того, делаете ли вы снимки для удовольствия или для прибыли.

Имейте в виду, что большинство фотографов, включая профессионалов, склонны предвзято относиться к бренду, который они используют, потому что они вложили много денег в свое оборудование. В идеальном мире все зеркальные камеры должны использовать одно и то же крепление объектива, и мы могли бы прикреплять объективы разных производителей, но, к сожалению, это не так, поэтому фотографы склонны инвестировать в один бренд. Я снимаю камерами нескольких марок, так как обнаружил, что у разных марок есть сильные и слабые стороны, а у некоторых есть функции, которые мне нужны или нужны. Если вы планируете инвестировать значительную сумму денег, сначала сделайте домашнее задание, прежде чем инвестировать тысячи долларов. Посетите такие веб-сайты, как www.dpreview.com и другие, чтобы найти отзывы и собрать несколько мнений. В качестве альтернативы можно взять напрокат оборудование и опробовать его перед покупкой.

Фотография может быть одним из самых приятных хобби или профессий, которые только можно найти. Фотография заставит вас увидеть больше и, возможно, больше оценить то, что вас окружает. Фотографии также документируют вашу историю, вашу жизнь и семью, а также ваш уникальный опыт, чтобы вы могли поделиться ими с другими. Наслаждайтесь — еще никогда не было так легко делать фотографии и делиться ими с теми, кто вам небезразличен.

Все, что вам нужно для начала

перейти к содержанию

Фотография

Поделитесь этой историей

Facebook
Твиттер

Камеры — это сложные цифровые системы, для понимания которых требуется время.

Чтобы помочь, вот обзор фотографии и компонентов камеры. Давайте взглянем на этот список и узнаем, как базовое понимание настроек камеры может улучшить вашу практику фотографии.

Слова от Штаб-квартира Урт

Фотография Дунаева Диана

Основы фотографии для начинающих

Фотография может показаться сложным зверем, вихрем дробей и тысячных долей секунды. Но правда в том, что это на самом деле довольно просто, если вы усвоили основные принципы. Например, треугольник экспозиции состоит из диафрагмы, выдержки и ISO. Как только вы поймете, как эти три элемента работают вместе, не будет никаких ограничений в том, что вы можете создать.

Ниже вы найдете список ресурсов, которые сделают изучение основ фотографии еще проще. Лучший способ научиться фотографии (кроме того, чтобы брать в руки камеру) — это читать, исследовать и погрузиться в нее. Так что прочитайте, а затем прочитайте немного глубже, прежде чем смотреть в видоискатель, чтобы кадрировать мир вокруг вас.

Настройки фотосъемки для начинающих

Обратите внимание на символы Av, Tv, P и M на циферблатах корпуса камеры? В сокращенном виде эти режимы камеры могут быть непосильными для начинающих фотографов. Но однажды понятые, они могут сыграть решающую роль в улучшении вашего понимания фотографии и предоставить вам творческую свободу.

Узнайте все о том, как режимы камеры управляют настройками экспозиции, в разделе «Объяснение режимов камеры: что и когда использовать».

Перед тем, как взять камеру в руки, следует учесть еще один фактор — разницу между изображениями в формате JPEG и RAW. О каждом из них можно многое узнать, но мы предпочитаем и рекомендуем вам снимать в формате RAW, а не в формате JPEG. Изображения RAW содержат намного больше информации, чем JPEG, а это означает, что вы можете восстановить гораздо больше деталей из недоэкспонированных или переэкспонированных изображений.

Узнайте все тонкости каждого формата файла изображения в JPEG и RAW: в чем разница?

Диафрагма для начинающих

Диафрагма — это отверстие или отверстие в объективе, через которое проходит свет и запечатлевает сцену на сенсоре камеры. Открывая диафрагму, мы позволяем большему количеству света попасть в объектив. Сужая диафрагму, мы уменьшаем количество света, попадающего в объектив. Это отображается на дисплее вашей камеры в диафрагменных числах, таких как f/2.8 или f/11.

Регулировка диафрагмы естественным образом влияет на глубину резкости. Чем меньше число (f/2.8)… чем больше диафрагма… тем меньше глубина резкости… тем размытее фон. Чем больше число (f/16), тем уже диафрагма, больше глубина резкости… тем четче изображение спереди назад.

Продолжайте читать больше об диафрагме для начинающих в Полное руководство по диафрагме: примеры и фотографии.

Скорость затвора для начинающих

Скорость затвора определяет количество времени, в течение которого матрица вашей камеры подвергается воздействию света. Будь то 1/10 секунды, 1/1000 секунды или 10 секунд, эти дроби и числа указывают продолжительность времени, в течение которого затвор вашей камеры открыт.

Несмотря на то, что выдержка является техническим аспектом фотографии, ее можно использовать творчески, чтобы заморозить действие на высокой скорости или замедлить ход событий при съемке с длинной выдержкой.

Узнайте больше о том, как использовать скорость затвора для начинающих и как использовать ее в своих интересах в Полное руководство по скорости затвора: примеры и фотографии.

ISO для начинающих

Международная организация по стандартизации. ISO — это измерение светочувствительности, позволяющее значительно увеличить ваши возможности фотографирования в условиях слабого освещения без использования штатива.

ISO для начинающих может показаться несущественным элементом общей фотографии. Но при правильном использовании, чтобы осветлить или затемнить изображение, ISO может стать лучшим другом фотографа.

Взгляните поближе на этот угол треугольника экспозиции здесь: Как освоить ISO в вашей камере

Баланс белого для начинающих

Баланс белого — это аспект фотографии, который часто упускают из виду. Большинство камер используют встроенный измеритель для определения соответствующей цветовой температуры (измеряется в кельвинах, т. е. 5000K). Затем камера уравновешивает белый цвет, стремясь сделать его максимально естественным.

Однако свет и другие факторы окружающей среды, такие как облака и даже загрязнение, могут вывести из строя встроенный измеритель любой камеры. По этой причине очень важно иметь представление о балансе белого и о том, как настраивать его вручную, чтобы уменьшить зависимость от автоматических функций камеры и получить изображение с идеальной цветопередачей.

Ссылка на краткое руководство по балансу белого: примеры и фотографии после публикации.

Глубина резкости для начинающих

Мы коснулись глубины резкости ранее в разделе Диафрагма для начинающих, поскольку эти два термина имеют общее применение. Глубина резкости — это зона внутри изображения, которая кажется в фокусе. На портрете вы можете распознать, что лицо объекта находится в фокусе, а фон полностью размыт — это малая глубина резкости (достигается при диафрагме f/5,6 или шире). И вы, возможно, видели пейзажное изображение, где кактус на переднем плане кажется таким же резким, как гора на заднем плане — это большая глубина резкости (достигается при диафрагме f/11 или уже).

Прочтите Полное руководство по глубине резкости: примеры и фотографии , чтобы узнать больше о том, как можно использовать глубину резкости в своих творческих целях.

Фотокомпозиция для начинающих

У вас может быть самая модная камера и все ее настройки, но, в конце концов, то, как вы подходите к изображению и кадрируете его, является явным признаком хорошего фотографа. Изучение композиции фотографии для начинающих является необходимым мероприятием для улучшения и повышения уровня ваших навыков.

Узнайте о некоторых основных композиционных приемах, таких как «правило третей» и «направляющие линии», на странице «Композиция в фотографии: основные знания для улучшения фотографий».

Курсы фотографии для начинающих

Теперь, когда у вас есть понимание основных принципов фотографии, почему бы не сделать еще один шаг вперед и изучить фотографию онлайн. 11 курсов фотографии для начинающих, описанные в статье ниже, подходят для фотографов всех уровней и доступны бесплатно или за разумную плату.

Азы фотографии для начинающих зеркальный фотоаппарат: Фотоаппарат для начинающего фотографа