Экспонирование это в фотографии: это простейшая физика или магия создания шедевра?

Время экспонирования | это… Что такое Время экспонирования?

Колесико выбора выдержки на фотоаппарате Fujica STX-1.

Вы́держка — интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала для сообщения ему определённой экспозиции.

Вре́мя экспони́рования — интервал времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для получения кадра (экспонирования кадра), то есть в течение которого свет воздействует на светочувствительный материал в пределах всего поля изображения.

Если доступ света начинается и прекращается одновременно по всему полю изображения (например, центральным затвором), время экспонирования совпадает с выдержкой. При использовании шторного или обтюраторного затвора время экспозиции может многократно превышать выдержку. Например, на фотоаппаратах «ФЭД», «Зоркий», «Зенит» со шторным затвором все выдержки 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 отрабатываются при времени экспонирования 1/30 секунды. Это, в частности, приводит к эффекту временно́го параллакса.

Содержание 1 Шкала выдержек 2 Применение 3 Интересные факты 4 См. также 5 Примечания

Шкала выдержек

Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

• 8000 (1/8000 c)
• 4000 (1/4000 c)
• 2000 (1/2000 c)
• 1000 (1/1000 c)
• 500 (1/500 с)
• 250 (1/250 с)
• 125 (1/125 с)
• 60 (1/60 с)
• 30 (1/30 с)
• 15 (1/15 с)
• 8 (1/8 с)
• 4 (1/4 с)
• 2 (1/2 с)
• 1 с
• 2 с

…

• B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора или не поступит сигнал с пульта дистанционного управления)

Различные выдержки дают различный эффект при фотографировании движущейся воды (примерная выдержка указана внизу снимков)

Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше экспозиция при фиксированном относительном отверстии диафрагмы, и тем темнее получается фотография. Для компенсации необходимо повышать чувствительность или изменять диафрагму.

Кроме экспозиции, выдержка влияет на фиксацию движущихся объектов: длинные выдержки (обычно более 1/30 с) позволяют добиться эффекта «видимого движения», при котором объект превращается в размытые полосы. Короткие выдержки (обычно короче 1/500 с) дают «стоп-кадр», четко фиксируя объект.

Длинные выдержки часто приводят к эффекту «шевеленки», появляющемуся из-за дрожания рук фотографа. Фотографии при этом получаются размытыми. При фотографировании статичных объектов от «шевеленки» можно избавиться, используя штатив или, до определенной степени, специальные объективы с подавлением вибрации.

При применении не имеющих такого оборудования фотоаппаратов и объективов, для отсутствия «шевелёнки» следует соблюдать эмпирическое правило: знаменатель выдержки должен быть больше числового значения эквивалентного фокусного расстояния объектива, приведённого к 35 мм плёнке. Так, снимая объективом «Юпитер-37А» на 35 мм плёнку с фокусным расстоянием 135 мм, следует выставлять выдержку не длинее 1/250 с, чтобы быть уверенным в полученном результате. При применении объектива ЗМ-5А (500 мм фокусное расстояние) на цифровом аппарате с матрицей эквивалентное фокусное расстояние 750 мм и необходимую выдержку не длиннее 1/1000 с.

Если мощность излучения за время экспозиции переменна, то различают полную выдержку и эффективную выдержку (эффективная меньше полной). Эффективная выдержка — промежуток времени, за который на фотографический слой упало бы такое же количество света, что и за полную выдержку, если бы мощность излучения оставалась постоянной и равной её максимальному значению. Если изменение освещённости на слое связано с типом применяемого в фотографической камере затвора (например, центрального затвора, лепестки которого располагаются в зрачке объектива или вблизи него), то отношение эффективной выдержки к полной выдержке называется коэффициентом полезного действия затвора. КПД затвора тем больше, чем больше выдержка и меньше относительное отверстие объектива.

Произведение выдержки на освещённость называется экспозицией или количеством освещения. Одна и та же экспозиция может давать несколько различный фотографический эффект в зависимости от соотношения освещённости и времени выдержки, подобное фотохимическое явление называется явлением невзаимозаместимости.

Применение

При фотографировании плёночными камерами с использованием вспышки обычно ставят выдержку 30(1/30 с). В большинстве фотоаппаратов только при такой скорости затвора обеспечивается уверенная синхронизация между вспышкой (время работы современной вспышки около 1/2000сек) и полностью открытым затвором. Это приводит к интересным фотографическим эффектам при неполной темноте и быстром движении какого-либо объекта.

Выдержки короче 1/250 используются в спортивной съёмке, репортажной и т. д. вплоть до съёмок физических экспериментов с выдержкой менее 1/1 000 000. Разумеется, более короткие выдержки требуют полностью открытой диафрагмы, хорошего освещения и высокочувствительной плёнки.

Интересные факты

• В 2004 космическим телескопом «Хаббл» был сфотографирован участок неба (Hubble Ultra Deep Field) с эффективной выдержкой около 10⁶ секунд (11,3 суток), что позволило продолжить изучение отдалённых галактик вплоть до эпохи образования первых звёзд.

См. также

• Экспозиция (фото)
• Относительное отверстие диафрагмы
• Экспонометр

Примечания

• С. В. Кулагин Время экспонирования // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.
• С. В. Кулагин Выдержка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Зонная система экспонирования : Статьи – FotaVoka.org

---

Вы решили попробовать свои силы в творческой фотографии и не знаете, как за это взяться? А может, вы хотите просто научиться правильно снимать и получать пусть любительские, но технически вполне совершенные снимки? В этом многотрудном деле вам поможет зонная система экспонирования, широко используемая в профессиональной фотографии, которую разработал много лет назад выдающийся американский фотограф-пейзажист Ансел Адамс. Эта система — путь к правдивой реалистической передаче натуры. Она дает возможность фотографу выразить свое авторское видение объекта съемки и изменить фотоизображение соответственно своему творческому замыслу.

---

Содержание

Момент движения — это равновесие (философское интермеццо)

Применительно к фотографии эта философская концепция означает, что получение отпечатка, точно воспроизводящего яркости фотографируемых объектов, требует, чтобы негативное изображение этих объектов имело соответствующую оптическую плотность*.

Вы наверняка не узнаете свою любимую черную кошку, если она будет изображена на снимке белым или светло-серым тоном. Это вполне может произойти из-за нарушения баланса плотностей на негативе и отпечатке. Эти плотности должны быть взаимно „уравновешены“, то есть необходимой плотности на снимке должна соответствовать вполне определенная плотность на негативе. В примере с кошкой плотность ее изображения на негативе значительно больше необходимой. Нужная плотность (при условии правильно проведенного процесса химико-фотографической обработки материала) зависит от съемочной экспозиции**.

Экспонометр здесь надежный помощник. Но нужно иметь в виду, что, хотя он и дает вполне объективную информацию о яркости или освещенности объекта, но правильную экспозицию определяет все же сам фотограф.

Для экспонометра все кошки серые

Эта перефразированная поговорка как нельзя лучше характеризует работу современного фотоэлектрического экспонометра. Большинство экспонометров градуированы таким образом, что экспозиционные параметры, определенные с их помощью, обеспечивают получение на негативе постоянной оптической плотности, равной примерно 0,9—1,0. Исходя из условия получения этой плотности и рассчитываются калькуляторы экспонометров. Расчет производят, ориентируясь на некоторый условный средний объект, имеющий коэффициент отражения света примерно 18%. Поэтому, чем больше коэффициент отражения объекта отличается от среднего, тем больше будет ошибка в определении экспозиции по яркости. Это объясняется тем, что экспонометр „не знает“ коэффициента отражения объекта.

Он регистрирует лишь абсолютную величину яркости объекта, приравнивая ее к яркости среднесерой поверхности, а калькулятор указывает экспозиционные параметры для получения на негативе оптической плотности, принятой за норму.

Наглядный пример подтверждает сказанное. На фото 1 (а, б) изображены две девушки, у одной из которых смуглая кожа, а у другой — наоборот, очень светлая. Выдержка при съемке определялась по яркости моделей. На полученных негативах (фото 1 (в, г), изображения девушек не отличаются друг от друга по плотности. Оба одинаково серые — результат точного следования показаниям экспонометра. Это вызвало затруднение при печати и привело к неверному тоновоспроизведению изображений этих моделей на снимках (фото 1 (д, е).

ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(а, б) — объект съемки; соответственно модель со светлой и темной кожей.ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(в, г) — негативы с примерно равны­ми значениями средней оптической плотности в изображении поверхности тела моделей.
Условия съемки: пленка ФН-100, выдержка 1/30 и диафрагма 8 — для модели с темной кожей; выдержка 1/125 и диафрагма 8 — для модели со светлой кожей.ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(д, е) — позитивные изображения моделей с искаженной тонопередачей, вызванной одинаковой плотностью негативных изображений.

Градация объекта и зонное распределение яркостей

Kто вы — профессионал или любитель? Это вовсе не риторический вопрос. Автор имеет в виду, насколько профессионально вы владеете фотографическим процессом для решения намеченных творческих задач. Поэтому, если вы еще не профессионал, то станьте им! Признаком высокого профессионализма на одном из важнейших этапов фотографического процесса — съемочном — является умение вносить необходимые поправки в определенную с помощью экспонометра съемочную экспозицию. А это, как мы с вами уже знаем, совершенно необходимо, иначе у нас всегда „все кошки будут серыми“.

Зонная система экспонирования позволяет путем внесения необходимых и очень легко выполняемых поправок в съемочную экспозицию „связать“ объект съемки с конечным продуктом фотографического процесса — снимком, добиться зрительного соответствия тонов на снимке и объекте.

Основой этой системы является условное зрительное разделение обширной палитры тонов на семь градационных групп: черный тон без фактуры; черный тон с фактурой; темно-серый тон; средне-серый тон, соответствующий примерно яркости стандартной серой поверхности с коэффициентом отражения, равным 18%; светло-серый тон; белый тон с фактурой и белый тон без фактуры. Естественно, возможна и другая, более тонкая градация тонов объекта.

Проведенное разделение всего многообразия тонов фотографируемых объектов вызвано как особенностями негативных фотоматериалов, характеристическая кривая*** которых может быть разделена на семь зон, охватывающих для большинства негативных пленок полезную фотошироту****, равную семи экспозиционным ступеням (27 или 128:1), так и удобством введения поправок в рассчитываемую съемочную экспозицию, которая для каждой следующей зоны в два раза больше (или меньше), чем в предыдущей.

На рис. 1 представлена характеристическая кривая (ХК), разделенная на семь зон в пределах полезной фотошироты негативного материала. От положения негативного изображения в той или иной зоне ХК будет зависеть и тон изображения на отпечатка. Если мы желаем получить на снимке черный тон без фактуры (например, очень глубокие тени, проходы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства, и т.д.), то изображение на негативе должно находиться в первой зоне, где плотность и контраст этого изображения будет очень мал. При печати этот почти прозрачный участок негатива даст на снимке черный тон без видимых деталей. Если необходимо передать фактуру черной поверхности (например, детали чугунного литья, черного меха и т.п.), то негативное изображение должно быть во второй зоне, где контраст уже значителен, что и позволяет воспроизвести на отпечатке фактур поверхности. Негативное изображение, находящееся в третьей зоне, передаст на снимке темно-серый тон (темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.д.). Четвертая зона передаст на отпечатке изображение среднесерым тоном. Это объекты. у которых коэффициент отражения равен примерно 18—20% (например, красный кирпич, зеленая трава и т. д.). Именно в этой зоне будет находиться изображение объекта, если съемку производить без поправок к экспозиции, найденной с помощью экспонометра. Если на снимке необходимо передать изображение объекта, имеющего светло-серый тон (газетный лист, строения из белого кирпича и т.д.), то негативное изображение должно быть в пятой зоне. Шестая зона передаст на позитиве белый тон с фактурой (белая лепка на белой поверхности, белое свадебное платье и т.д.). И, наконец, изображение в седьмой зоне ХК передаст на отпечатке белые тона без фактуры (сильные источники света, блики и т.д.).

Чтобы правильно воспроизвести яркости участков объекта и отнести их к соответствующим зонам, необходим некоторый опыт визуальной оценки.

ФОТО 2. Зимний пейзаж. Пример разделения яркостей объекта по зонам в соответствии с необходимой тональностью.

Таблица 1

Элементы сюжета	Зона
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Задний план. Роща		+
Тени от деревьев				+
Лыжня, тропинка, следы					+
Отдельные участки снежного покрова						+
Ствол березы							+

Рассмотрим следующую сюжетную ситуацию. Необходим сфотографировать зимний пейзаж, представленный на фото 2. Распределение яркостей по зонам в этом сюжете можно производить, руководствуясь не реальностью снимаемой сцены, а эмоциональным ее раскрытием, чтобы получить желаемое разделение тонов на отпечатке. В табл. 1 предложен вариант такого разделения тонов. Измерив яркости основных деталей объекта и определив их соотношения, произведем разбивку этих яркостей по тонам на будущем снимке. Для того чтобы подчеркнуть фактуру снега, сохранить его яркую белизну и выделить на нем протоптанную тропинку, лыжню и прозрачны тени деревьев необходимо, чтобы его изображение находилось сразу в трех зонах — от VI (белый тон с фактурой) до IV (среднесерый тон). Тогда, в соответствии с найденными соотношениями между яркостями объекта, темная стена деревьев на заднем плане окажется в зоне II (черный тон с фактурой), что вполне будет соответствовать нашему восприятию. Белая береза, ярко освещенная солнцем и являющаяся сюжетным центром снимка, попадет в зону VII (белый тон без фактуры). Отсутствие имеющейся на белой коре фактуры будет незаметно, но придаст снимку яркий и радостный характер.

Определенные трудности могут возникнуть при разделении яркостей многоцветных объектов. Известно, что человеческий глаз не все цвета воспринимает одинаково. На рис. 2 представлена кривая, дающая представление о спектральной чувствительности глаза. При одинаковой освещенности белым светом желтые и зеленые цвета воспринимаются как очень яркие, а красный и особенно фиолетовый наиболее темными. Поэтому правильное тоновоспроизведение цветов объекта на черно-белом отпечатке должно соответствовать их зрительному восприятию: желтый и зеленый цвета должны передаваться светло-серым тоном, оранжевый — среднесерым, голубой — темно-серым, а красный и фиолетовый — почти черным тоном. Если же тонопередача цветов объекта будет противоречить физиологическим особенностям зрения, то возникающие в результате искажения будут заметны на снимке. Особенно это относится к предметам, цвет которых хорошо известен (летняя и осенняя листва деревьев, голубое небо, цвет фруктов и овощей и т.д.).

ФОТО 3. Пример разделения яркостей по зонам многоцветного объекта в соответствии с необходимой тональностью черно-белого позитивного изображения.
(а) — модель с указанием зон, выбранных с учетом условий освещения, цвета ее одежды, спектральной чувствительности глаза и других факторов.
(б) — черно-белый отпечаток с намеченной при съемке тонопередачей.

В качестве примера по разделению яркостей цветного объекта рассмотрим вариант портретной съемки, при которой важно правильно воспроизвести тон кожи (смуглая, белая, загорелая, черная и т.д.). Цвет одежды имеет второстепенное значение, хотя нужно иметь в виду, что на черно-белом снимке возможна потеря контраста между изображениями открытых участков тела и цветных элементов одежды. В этом случае необходима локальная подсветка лице или одежды. На фото 3 представлена модель в ярком цветном наряде. При разделении яркостей этого объекта съемки по зонам для сохранения естественной тональности кожи лице и рук их изображение должно находиться в IV зоне (среднесерый тон). Элементы одежды в соответствии с их яркостными соотношениями, цветом и дополнительной подсветкой будут расположены в зонах, указанных на фото 3.

Конечно, потребуется некоторый опыт, чтобы в соответствии с градациями шкалы серых тонов научиться представлять относительные яркости объекта съемки и плотности будущего снимка.

Поправка к съемочной экспозиции: когда и как

Поверхность, по которой с помощью экспонометра определяется съемочная экспозиция, получает на негатива, как мы уже знаем, оптическую плотность 0,9—1,0, а на позитиве — среднесерый тон. Если при съемке производить замер экспозиции по поверхности, имеющей среднесерый цвет (коэффициент отражения 18—20%), например, по слегка потемневшей коже лица человека, то результаты измерений можно использовать без поправок. Если же определение экспозиции производить по поверхности другой тональности (более светлой или более темной), то введение поправки необходимо, иначе на позитиве эта поверхность будет иметь среднесерый тон, не соответствующий зрительному восприятию объекта.

Значения поправок к экспозиции, в зависимости от номера зоны и необходимой тональности объекта на снимке, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер зоны	I	II	III	IV	V	VI	VII
Поправка к экспозиции (в экспозиционных ступенях)	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Тональность поверхности объекта на позитиве	Черная без фактуры	Черная с фактурой	Темно-серая	Среднесерая	Светло-серая	Белая с фактурой	Белая без фактуры

Пользоваться таблицей очень просто. Обратимся к примеру, приведенному ранее. Для того чтобы девушка со смуглой кожей была изображена на позитиве „темно-серым тоном“, ее негативное изображение должно находиться в третьей зоне. Для этого экспозиция должна быть уменьшена на одну экспозиционную ступень по сравнению с той, которая была найдена с помощью экспонометра (например, вместо диафрагмы 8 надо бы установить диафрагму 11). Для изображения на снимке девушки со светлой кожей „светло-серым тоном“ ее негативное изображение должно быть в пятой зоне. Для этого найденную с помощью экспонометра экспозицию необходимо увеличить в два раза, то есть поправка, как видно из табл. 2, составляет плюс одну экспозиционную ступень (например, вместо диафрагмы 8 устанавливается диафрагма 5,6).

Зонная система также дает возможность „сдвинуть“ изображение на определенное количество зон, исходя из творческих намерений автора, то есть придать изображению на отпечатке необходимую тональность. Для этого следует измерить яркость объекта и… просто ввести поправку для получения необходимой тональности объекта на позитиве.

На фото 4 представлена серия снимков, позволяющих судить о возможности использования зонной системы экспонирования для воплощения художественных замыслов фотографа.

ФОТО 4. Пример применения зонной системы экспонирования.
Экспозиция при съемке памятника футболистам киевского «Динамо» определялась по яркости с применением точечного экспонометра (спотметра). Показания экспонометра (1/250 с; 1:5,6). Было выполнено несколько вариантов съемки: (а) — 1/250 с; 1:4, (б) — 1/250 с; 1:5,6, (в) — 1/250 с; 1:8, (г) — 1/250 с; 1:11, (д) — 1/250 с; 1:16. В результате на фото (а) памятник получился светло-серым (зона V), на фото (б) — среднесерым (зона IV), на фото (в) — темно-серым (зона III), на фото (г) — черным с фактурой (зона II), на фото (д) — черным без фактуры (зона I). Более всего соответствует действительности снимок (в). Следовательно, для правильного тоновоспроизведения следует снимать в третьей зоне. Для этого к найденной по экспонометру экспозиции надо сделать поправку -1 ступень, то есть снимать с диафрагмой 8 и выдержкой 1/250 с. Для получения вида памятника в вечернее или даже ночное время съемку необходимо производить по второй или первой зоне. Для этого поправки к экспозиции должны составлять -2 или -3 ступени. Для имитации более светлого, чем на самом деле, материала, из которого изготовлен памятник, например, нержавеющей стали, съемку необходимо производить во второй зоне. Поправка к экспозиции в этом случае будет составлять +1 ступень (1/250 с; 1:4).

Вместо заключения

Использование зонной системы эффективно только тогда, когда фотограф располагает точными данными об основных фотографических характеристиках используемого негативного материала (главным образом — о величине общей светочувствительности и полезной фотошироте) и знает, как будут изменяться эти характеристики при изменении режима обработки материала. На начальном этапе освоения зонной системы рекомендуется придерживаться стандартных режимов обработки, так как в этом случае все основные параметры пленки будут соответствовать указанным в паспорте на фотоматериал.

Фотограф должен уметь, используя экспонометр, определить интервал яркостей объекта съемки, учитывая возможности фотоматериала по его воспроизведению. В случае, если интервал яркостей снимаемого объекта значительно превосходит полезную широту фотоматериала, фотограф должен четко представлять себе, какую часть объекта он считает наиболее важной, чтобы принять ее за основу при определении экспозиции. Тогда в этой части объекта выбирается наиболее важная поверхность, по которой замеряется экспозиция, и решается, а какой тональности автор хочет эту поверхность изобразить (и соответственно этому ввести необходимую поправку). Составление зонной таблицы (подобной тем, что приведены в статье) на каждый снимок хотя и увеличивает трудоемкость работы фотографа, но позволяет реально оценить конечный результат и успешно освоить предложенный метод.

* Оптическая плотность (D) — количественная характеристика степени почернения проявленного фотоматериала. Определяется как десятичный логарифм непрозрачности (O), которая, в свою очередь, показывает, во сколько раз ослабляется проходящий через фотоматериал световой поток, то есть D=lgO. Например, если D=1, то O=10, так как lg10=1. Таким образом, оптическая плотность, равная 1 (D=1), ослабляет проходящий сквозь нее свет в 10 раз. Если D=0,3, то световой поток, проходящий сквозь нее, ослабнет в два раза, так как 0,3=lg2, и т.д. Фотоизображение (негативное и позитивное) представляет собой совокупность участков с различной оптической плотностью.

** Съемочная экспозиция — выбираемые фотографом значения диафрагмы и выдержки для сообщения фотоматериалу необходимой фотографической экспозиции. Фотографическая экспозиция (H) — количество света, подействовавшее на фотоматериал во время съемки.

*** Характеристическая кривая фотоматериала — графическая зависимость изменения оптической плотности (D) проявленного фотослоя от величины сообщенных ему экспозиций (H). По характеристической кривой определяют все основные характеристики материала: светочувствительность, контрастность, фотошироту и др.

**** Полезная фотоширота (Ln) — важная характеристика негативного материала. Она определяет тот диапазон яркостей объекта, который фотоматериал может передать без значительной потери деталей. Например, если у негативного фотоматериала Ln=256:1, то это значит, что он может воспроизвести объект, у которого максимальная яркость не превышает минимальную более чем в 256 раз.

Словарь фотографа | Международная ассоциация студенческого телевидения

Собрание фотографических терминов и устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на русский язык.

Автоспуск или таймер — устройство, позволяющее сработать затвору с задержкой, обычно 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя — семьей, с друзьями или на понравившемся фоне.

Автофокус — устройство, автоматически наводящее объектив на резкость. Различают «пассивный» и «активный» автофокус. «Активный» автофокус, действие которого основано на инфракрасном или ультразвуковом излучении, может работать в полной темноте, но он более энергоемкий и дорогой. Чаще в «мыльницах» используется «пассивный» автофокус при котором анализируется контраст объекта (максимальный контраст достигается при резком изображении).

Блик — яркое световое пятно на темном фоне. Обычно возникает на полированных и зеркальных поверхностях. В фотообъективах блик может образоваться при фотографировании против света.

Баланс композиционный — пространственное расположение цветовых элементов, светлых и темных участков, а также больших и малых объектов в изображении, обеспечивающее гармонию или равновесие композиции.

Бленда — приспособление в виде полого усеченного конуса или усеченной пирамиды из пластмассы, надеваемое на объектив фотоаппарата. Бленда препятствует попаданию в объектив световых лучей, не участвующих в образовании изображения, предотвращая появление бликов на снимке. Размер бленды определяется характеристиками объектива. Ошибки при выборе бленды могут привести к виньетированию изображения (затенению периферийных участков изображения).

Боковая подсветка — свет, падающий на объект в направлении, перпендикулярном направлению «объектив-объект»; создает тени и света, придающие рельефность объекту (моделирующий свет).

Видоискатель — устройство фотоаппарата для наблюдения за объектом съемки и определения границ изображаемого кадра. В дорогих аппаратах совмещен с системой наводки на резкость.

Выдержка — промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата и пропускает к пленке прошедший через объектив световой поток. Измеряется в секундах — 1, 2, 4 сек. или ее долях, обозначаемых в виде дроби: 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000 сек и так далее. В обиходной речи обычно называют только знаменатель дроби. Чем больше знаменатель, тем короче выдержка и наоборот.

Взаимозаместимость. Согласно этому закону, для любой пленки с заданной светочувствительностью большая выдержка при малом относительном отверстии эквивалентна малой выдержке при большом относительном отверстии. Подробно смотри в статье «Закон взаимозаместимости, или закон Бунзена — Роско». Большинство фотопленок рассчитано на экспонирование с использованием диапазона выдержек от 1/15 до 1/1000 с. Если время экспозиции выходит за пределы этого диапазона, то характеристики пленки могут измениться. Обычно это приводит к уменьшению реальной светочувствительности пленки, изменению контрастности и (в случае цветных пленок) к изменению цветопередачи. Эти изменения вызываются нарушениями или отклонениями от закона взаимозаместимости.

Виньетирование — затемнение по краю изображения на фотографии или слайде. Может вызываться плохой конструкцией объектива, использованием бленды, не соответствующей данному объективу, или установкой нескольких светофильтров на внешней оправе объектива.

Вспышка (Flash) — кратковременный интенсивный импульс света, генерируемый лампой-вспышкой или электронной вспышкой, используемый для подсветки сцены с недостаточным для фотосъемки уровнем освещения.

Выборочная фокусировка — выбор значения диафрагмы, обеспечивающей малую глубину резкости. Этот способ используется для выделения основного объекта на фоне элементов второго плана за счет того, что изображение деталей второго плана получается нерезким.

Гиперфокальное расстояние — расстояние от фотоаппарата до ближайшего резко отображаемого объекта, когда объектив сфокусирован на бесконечность.

Глубина резкости (Depth of Field) — измеряемый в метрах (от и до) диапазон резко изображаемого пространства. Объекты вне этого диапазона будут выглядеть нерезкими. Глубина резкости зависит от установленной диафрагмы: чем больше закрыта диафрагма, тем больше получается глубина резкости и наоборот. Наименьшая глубина резкости — при полностью открытой диафрагме. Глубина резкости зависит и от фокусного расстояния объектива. Короткофокусный объектив дает большую глубину резкости.

Глубина цвета отражает разрядность аналаго-цифрового преобразователя, то есть это характеристика, показывающая, насколько точна информация о цвете каждой точки отсканированного изображения.

Горячий башмак — специальная обойма на фотоаппарате, предназначенная для крепления портативной электронной вспышки. Оснащена электрическими контактами, соответствующими контактам на «башмаке» вспышки и обеспечивающими включение вспышки при нажатии спусковой кнопки затвора. Прямой электрический контакт вспышки с фотоаппаратом устраняет необходимость использования синхрошнура.

Дальномер (Rangefinder) — устройство, входящее в состав многих фотоаппаратов как средство определения расстояния до объекта и фокусировки.

Двойное экспонирование — два изображения, снятые на один и тот же кадр пленки, или два изображения, отпечатанные на одном листе фотобумаги.

Диафрагма — устройство, отграничивающее прохождение света через объектив (регулируется отверстие объектива). Величина светового потока характеризуется диафрагменным числом — 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. Смежные значения отличаются в 1,41 раза, при этом световой поток — в 2 раза. Чем больше величина диафрагменного числа, тем меньше света попадает на пленку и наоборот. Диафрагменное число, при котором через объектив проходит максимальное количество света, называют светосилой объектива.

Диапазон фокусировки (Focus Range) — диапазон, в пределах которого фотоаппарат способен фокусировать изображение выбранного объекта. Например, от 1,2 м до бесконечности.

Динамический диапазон — термин, известный также как диапазон плотностей, показывает диапазон оттенков в оригинале, которые может различить сканер, от абсолютно прозрачного до полностью непрозрачного. Диапазон плотностей измеряется по логарифмической шкале от 0,0 до 4,0. Если Ваш сканер имеет диапазон плотностей 3,0, а сканируемый слайд обладает максимальной плотностью 3,3, то детали цветов плотностью свыше 3,0 скорее всего окажутся черными.

Длительная выдержка — продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами. Позволяет делать ночные снимки.

Естественное освещение — 1) свет, освещающий объект в данный момент. Естественное освещение объекта без участия фотографа. 2) Естественный свет. Строго говоря, естественное освещение представляет собой излучаемый или отраженный от любых источников свет — от луны до солнца. Применительно к фотографии, естественный свет — это тот свет, который в данный момент освещает снимаемую сцену. Источником естественного света могут быть комнатные светильники, люминесцентные лампы, неоновые огни, свечи, дневной свет из окон, сумеречный свет вне помещения или лунный свет.

Естественные фотографии — фотографии людей, сделанные чаще всего так, что объект съемки не знает, что его снимают. Такие фотографии, как правило, более непосредственны, чем те, в которых люди позируют перед объективом.

ЖК-индикатор (LCD panel) — на жидкокристаллическом дисплее, расположенном на верхней панели фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки и выбранном формате кадра.

Заполняющий свет — дополнительный свет от лампы, фотовспышки или отражателя, используемый для смягчения (высветления) теней или темных участков изображения, созданных очень ярким основным светом. Если для создания такого света используется фотовспышка, то режим называется «заполняющей вспышкой» (fill-in flash).

Засветка — потемнение негатива и фотографии или обесцвечивание цветного слайда, обусловленное следующими факторами:

1. воздействием постороннего света на фотоэмульсию;
2. взаимодействием кислорода воздуха с фотоэмульсией в процессе проявления;
3. перепроявлением;
4. использованием пленки или фотобумаги по окончании срока годности;
5. хранением пленки и/или фотобумаги в условиях повышенной температуры и влажности.

Затвор — пластинки, шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая световым потоком, поступающим на пленку.

Зеркальный фотоаппарат — фотоаппарат, в котором снимаемая сцена наблюдается через съемочный объектив.

Зернистость — дискретная или гранулярная структура, проявляющаяся на негативе, фотографии или слайде. С увеличением светочувствительности пленки и степени увеличения зернистость усиливается.

Золотое сечение — одно из самых важных правил композиции. Наиболее важный элемент изображения, располагается на расстоянии примерно 1/3 по высоте или ширине кадра от его границы.

Зум (zoom) — фотообъектив, позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически, такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Замер экспозиции – Общий (Evaluative) — замер считывает показания освещенности со всех сенсоров и сравнивает полученные результаты с базой данных, основанной на изучении большого количества проверенных композиций кадра. Точечный (Spot) — замер экспозиции оценивает освещенность по небольшому участку в центре кадра. Центрально-взвешенный (Centre-Weighted) — в чем-то схож с общим, т. е. информация об освещенности собирается со всех датчиков, но преимущество в определении экспозиции отдается центральной группе. Матричный (сегментный, сотовый) замер — сложная система замера экспозиции, использующая многосегментный сенсор.

Индексный отпечаток (Photo File Index Print) — небольшой по формату отпечаток, на котором собраны уменьшенные позитивные изображения каждого кадра пленки, снабженные номерами. Такой отпечаток облегчает поиск нужного кадра и оформление заказа на изготовление дополнительных отпечатков выбранных кадров.

Кадрирование — выбор границ и формата изображения, имеющегося на негативе или слайде. Используется, как правило, для получения более гармоничного в визуальном отношении изображения. Может также относиться к процессу размещения объектов в поле зрения видоискателя.

Кадрирующая рамка — устройство для удерживания фотобумаги в расправленном (плоском) состоянии в процессе экспонирования. Обычно оснащается подвижными металлическими линейками для кадрирования (ограничения границ экспонируемой части кадра).

Композиция — гармоничное размещение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии.

Контактная печать — отпечаток, полученный путем экспонирования фотобумаги, к которой вплотную прижат негатив. Изображение на таком отпечатке получается того же размера, что и на негативе.

Контраст — диапазон изменения оптической плотности светлых и темных участков изображения негатива, бумажного отпечатка или слайда; диапазон изменения яркости освещения объекта или снимаемой сцены.

Макрообъектив — объектив, обеспечивающий фотосъемку в диапазоне расстояний от бесконечности до нескольких сантиметров. Такой объектив позволяет получать изображения в масштабе 1:2 (половина натурального размера) или 1:1 (в натуральную величину).

Макросъемка — режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты.

Монопод — разновидность штатива с одной точкой опоры (ногой). Такой штатив удобен при использовании с длиннофокусными объективами — он почти не ограничивает мобильность, нечувствителен к неровностям поверхности, но, одновременно, позволяет делать качественные снимки сверхдлиннофокусными объективами.

Мягкое освещение — освещение с низким или умеренным контрастом. Такое освещение реализуется в облачный день.

Мягкорисующий объектив — съемочный объектив, создающий оптическое изображение объекта с пониженным контрастом (как бы смягченное по контрасту) без резко выраженных деталей.

Насадочная линза для макросъемки — специальная положительная линза, навинчивающаяся на внешнюю кромку оправы объектива, для фотосъемки с расстояний, меньших, чем предусмотрено инструкцией для штатного объектива.

Насыщенность — одна из характеристик объективного зрительного восприятия цвета. Определяет степень выраженности цветового тона и обычно ассоциируется с количеством красителя в растворе или на окрашенной поверхности. Измеряется в процентах. Насыщенность характеризуется такими определениями, как «живая» (vivid), «сильная» (strong) или «глубокая» (deep). Ненасыщенные цвета характеризуются определениями «тусклый» (dull), «слабый» (weak) или «вымытый».

Неактиничное (безопасное) освещение — безопасное для фотоэмульсии освещение с помощью фотолабораторного фонаря, снабженного защитным светофильтром.

Негатив — чаще всего так называют проявленную фотопленку, готовую для печати с нее фотографий. Изображение на ней обратное по яркости и цвету.

Недоэкспонирование — состояние, при котором на пленку попадает недостаточное количество света. В результате получается «тонкий», прозрачный негатив, темный слайд или грязно-серый отпечаток.

Нормальный объектив — объектив, позволяющий получить на фотографии изображение с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека. Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива меньше фокусного расстояния длиннофокусного или телеобъектива и больше фокусного расстояния широкоугольного объектива.

Объектив — один или несколько линзовых элементов, изготовленных из специального оптического стекла или пластмассы, предназначенных для формирования резкого изображения на фотопленке, фотобумаге или на проекционных экранах.

Объектив с просветляющим покрытием — объектив, у которого поверхность внешнего линзового элемента покрыта несколькими слоями прозрачного материала. Толщина каждого из таких слоев составляет доли длины волны падающего света. Наличие такого покрытия («просветляющего») уменьшает отражающую способность объектива, благодаря чему на пленку попадает больше света. Объектив с просветляющим покрытием обладает большей светосилой, чем объектив без просветляющего покрытия.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием — объектив, сфокусированный на заводе на определенное расстояние. Такой объектив во время фотосъемки обеспечивает с учетом его глубины резкости нормальную фотосъемку без фокусировки. см. Свободный фокус («focus free»).

Ортохроматический — термин, означающий, что пленка чувствительна к синей и зеленой областям спектра.

Освещение отраженным светом вспышки — свет вспышки или лампы, отраженный от какой-либо поверхности (например, от потолка или стен), и обеспечивающий эффект естественного освещения.

Освещение с использованием ламп накаливания — свет от обычных ламп накаливания с вольфрамовой спиралью. Отличается от света люминесцентных ламп тем, что максимум излучения смещен в сторону желтой части видимого спектра, в то время как максимум излучения люминесцентных ламп смещен в сторону сине-голубой части спектра. Для съемки с таким освещением необходимо использовать специальную пленку для ламп накаливания.

Отражатель, рефлектор — любое устройство, используемое для отражения света в направлении объекта.

Панорама — снимок, сделанный с большим углом охвата, например, пейзажа или большой группы людей.

Панхроматический — характеристика пленок, способных регистрировать цвет во всем диапазоне видимого спектра так, как его воспринимает глаз человека, т.е. с тем же соотношением относительных яркостей, какое имеет снимаемый объект.

Передний план — пространство между фотоаппаратом и главным объектом съемки, объекты расположенные на снимке ближе, чем главный объект съемки.

Перемешивание — процесс поддержания равномерного движения жидкости в ваннах с проявителем, стоп-раствором или фиксажем при обработке пленки или фотобумаги. Перемешивание способствует ускорению процесса обработки фотоматериалов, равномерности проявления и предотвращению появления на поверхности посторонних пятен и других дефектов.

Переэкспонирование — состояние, при котором на пленку поступает слишком много света, что приводит к повышению плотности негатива, а слайд или фотография становятся слишком светлыми.

Перфорационные отверстия, перфорация — прямоугольные отверстия, расположенные на равных расстояниях друг от друга по обеим кромкам 35-мм пленки. Служат для транспотрировки пленки в фотоаппарате.

Пленка — материал для записи изображений, представляющий собой гибкую прозрачную основу, покрытую фотоэмульсией.

Плотность — степень почернения участка негатива или бумажного отпечатка, характеризуемая количеством света, прошедшего через негатив (слайд) или отраженного от бумажного отпечатка. Иногда используется для описания степени контрастности изображения (изображения с резко меняющейся плотностью называют контрастными).

Портрет – изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету – передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Cредствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.

Приоритет выдержки/диафрагмы — режим, при котором выдержка/диафрагма устанавливается вручную, а соответственно диафрагма/выдержка подбираются камерой автоматически. При изменении выдержки/диафрагмы или условий освещенности диафрагма/выдержка автоматически изменяется.

Программный режим установки экспозиции — режим определения экспозиции в автоматичском или автофокусном фотоаппарате. Позволяет автоматически устанавливать диафрагму и выдержку, соответствующие правильной экспозиции пленки.

Ракурс — положение фотоаппарата (высокое, среднее или низкое) относительно объекта съемки. Использованием необычных ракурсов достигаются интересные зрительные эффекты.

Рассеивание — процесс смягчения резко выраженных деталей изображения на отпечатке с помощью рассеивающего диска или другого материала, рассеивающего свет.

Рассеянное (диффузное) освещение — мягкий свет, формирующий слабо- или умеренно контрастное освещение. Имеет место, например, в пасмурный день.

Ретушь, ретуширование — коррекция изображения на фотографии или негативе с помощью красителей или карандашей путем изменения или добавления деталей, удаления пятен или царапин, высветления теней или затенения светов.

Светосила объектива — максимальное отверстие объектива (минимальное значение диафрагменного числа). Светосильный объектив пропускает к пленке больше света, чем менее светосильный. Объектив с большой светосилой позволяет использовать короткие выдержки в условиях пониженной освещенности.

Светофильтр — окрашенный кусочек стекла или другого прозрачного материала, надеваемый на объектив для усиления, удаления или изменения данного цветового тона, плотности всего изображения либо отдельных участков снимаемой сцены.

Светочувствительность пленки — светочувствительность данной пленки к свету по стандарту ISO обозначается, числом, как например ISO 200. Чем выше это число, тем больше светочувствительность пленки. Примечание: ISO означает International Standards Organization (Международная организация по стандартам).

Свободный фокус («focus free») — объективы которые уже сфокусированы на определенное расстояние и «освобождены» от наводки на резкость. Все объекты, начиная с некоторого расстояния (обычно 1.2 или 1.5 м), попадают в диапазон глубины резкости и, соответственно, будут на фотографии достаточно резкими.

Синхровыдержка — выдержка для съемки с фотовспышкой. Чаще всего это выдержка 1/30 секунды. Обозначается «30-х». Но в современных камерах часто 100 или 120. У каждой камеры своя. Обычно она обозначается знаком «Х».

Синхронизация по передней или задней шторке затвора. Синхронизация по передней шторке — cпособ синхронизации, когда вспышка срабатывает в самом начале промежутка выдержки.

Синхронизация по задней шторке позволяет делать более естественные снимки в темноте на больших выдержках, при фотографировании движущихся объектов. В этом случае вспышкой фиксируется последняя точка траектории объекта, а не начальная, как при синхронизации по передней шторке. Смазывание объекта происходит назад от направления движения, что выглядит вполне естественно.

Скрытое изображение — невидимое глазу изображение, сформировавшееся в слое фотоэмульсии под действием света. Свет вызывает изменения в химическом составе кристаллов солей серебра. Эти изменения тем больше, чем интенсивнее поток света. После обработки в проявителе и других растворах изображение становится видимым: негативным в негативных пленках и позитивным в слайд- или обращаемых пленках.

Слежение — перемещение фотоаппарата синхронно с движением объекта, при котором положение объекта в окне видоискателя остается почти неизменным. Используется при съемке движущихся объектов, чтобы уменьшить смазывание изображения основного объекта.

Слайд – позитивный фотоснимок на прозрачной основе (пленке, стекле), предназначенный для рассматривания на просвет или проецирования на экран с помощью диапроектора.

Согласованная вспышка — полностью автоматическая вспышка, работающая только с фотоаппаратами определенного типа или модели. Согласованная вспышка автоматически устанавливает нужную выдержку синхронизации и диафрагму, а электронные датчики, расположенные в фотоаппарате, автоматически управляют экспозицией, регулируя количество света, излучаемого вспышкой.

Телеобъектив (длиннофокусный объектив) — объектив, фокусное расстояние которого превышает диагональ кадра (угловое поле зрения менее 40° С). При одном и том же расстоянии до объекта размеры изображения на пленке, полученные с помощью телеобъектива, превышают размеры изображения, полученного штатным объективом.

Тон — степень плотности светлых и темных участков изображения. Холодные тона на цветных фотографиях соответствуют сине-голубой гамме, а теплые тона — красно-коричневой гамме.

Тонкий негатив — недоэкспонированный и/или недопроявленный негатив (позитив). Тонкий негатив выглядит менее плотным, чем нормальный негатив.

Увеличение — процесс изготовления отпечатка, размер которого превышает размер негатива или слайда.

Увеличитель — устройство, включающее источник света, держатель негатива, объектив и средства контроля размера и фокусировки изображения, проецируемого с негатива на лист фотобумаги. Предназначено для ручной печати фотографий.

Увеличитель с рассеивающим осветителем — фотоувеличитель, рассеивающий свет до того, как он достигнет негатива. Благодаря этому обеспечивается равномерность освещения негатива. Проработка деталей изображения не такая резкая, как в конденсорном увеличителе; дефекты на негативе почти незаметны.

Угол зрения — участок, захватываемый объективом и наблюдаемый в видоискателе. Угол зрения или угол поля изображения определяется фокусным расстоянием объектива. Широкоугольный объектив (объектив с малым фокусным расстоянием), обладающий большим углом зрения, позволяет включать в кадр участок сцены большей площади, чем нормальный (штатный) объектив или телеобъектив (объектив с большим фокусным расстоянием или длиннофокусный объектив).

Фиксированное фокусное расстояние — характеристика съемочного объектива фотоаппарата, у которого отсутствует возможность фокусировки изображения. Фокусное расстояние такого объектива неизменно или фиксировано.

Фокальный или шторный затвор — затвор, представляющий собой непрозрачную шторку со щелью, движущуюся перед пленкой и обеспечивающую формирование изображения на пленке под действием света, прошедшего через объектив.

Фокусирование через объектив — фокусирование и компоновка изображения через съемочный объектив, реализуемое в однообъективных зеркальных фотоаппаратах (SLR-фотоаппаратах), устраняет явление параллакса.

Фокусировка — настройка объектива на точное расстояние до объекта, при котором изображение объекта кажется наиболее четким или резким.

Фокусное расстояние — расстояние между пленкой и оптическим центром объектива, когда он сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние объектива большинства фотоаппаратов с ручным управлением нанесено на оправу объектива и выражается в миллиметрах.
Не вдаваясь в научное определение этого параметра, скажем лишь, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения, а объективы с большим «фокусом» — увеличенное изображение при меньшем поле зрения, как бы приближенное. При этом надо иметь ввиду, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше линейных искажений дает объектив. Скажем, квадрат может оказаться несколько округленным. Поэтому профессионалы для фотографирования портретов обычно используют объектив с «фокусом» 80 мм, что дает им возможность более точно передать черты лица.

Фон — часть снимаемой сцены, расположенная за основным объектом съемки.

Формат — отношение ширины к высоте фотографического отпечатка. Формат 2:3 является типичным форматом отпечатков, сделанных с 35-мм пленок. Фотографии в этом формате чаще всего имеют размеры 8,9 x 12,7 см или 10 x 15 см.

Форсированная или «Push»-обработка (Push Processing) — увеличение времени проявления пленки для повышения ее светочувствительности (повышение значения светочувствительности по ISO по сравнению со значением, установленным при экспонировании). Используется для обработки пленки, отснятой в условиях низкой освещенности; форсированное проявление.

Фотоаппарат с ручной установкой режимов съемки — фотоаппарат с возможностью ручной установки расстояния до объекта, диафрагмы и выдержки.

Фотовспышка типа «Cobra» (Cobra Flash) — запатентованный компанией Kodak механизм откидывающейся вспышки, обеспечивающий увеличение расстояние между вспышкой и объективом, благодаря которому уменьшается эффект «красных глаз». Вспышка расположена на откидной крышке объектива. В закрытом состоянии она предохраняет объектив, а в откинутом состоянии используется как вспышка для подсветки объекта.

Фотографическая широта — способность пленки передавать одновременно очень яркие и очень темные объекты. Например, такой сюжет: вы стоите у светлого окна, и вас снимают из глубины комнаты, навстречу свету. Считается, что подобный снимок делать вообще нельзя. Если на фотографии хорошо прорабатывается окно и то что за ним, тогда ваша фигура будет выглядеть просто темным силуэтом. Если же хорошо прорабатывается ваше лицо, тогда окно окажется ярко-белым пятном. Все это так, но некоторые пленки с большой фотографической широтой могут изобразить и вас и окно так, что будут видны и яркие объекты за окном и вполне прорисовано ваше лицо. Профессиональные пленки обладают, как правило, большей фотографической широтой чем любительские.

Фотолаборатория — светонепроницаемое помещение, используемое для проявки пленок и печати фотографий; кроме того, оно используется для зарядки и извлечения кассет с пленкой из некоторых типов фотоаппаратов.

Фотообработка — проявление, фиксирование и промывка экспонированной фотопленки или фотобумаги для получения негативного или позитивного изображения.

Фронтальное освещение — свет, освещающий объект съемки со стороны фотоаппарата.

Цветовой баланс — характеризует способность цветной пленки воспроизводить цвета снимаемой сцены. Химический состав фотоэмульсии цветных пленок рассчитан на определенный тип освещения (дневной свет или свет ламп накаливания). В этом случае говорят, что данная пленка «сбалансирована» для искусственного или естественного освещения. Если на пленку, сбалансированную для искусственного освещения, снимать при дневном освещении, то цветовоспроизведение на фотографиях, отпечатанных без дополнительной цветокоррекции, будет искаженным. Цветовой баланс, кроме того, характеризует воспроизведение цвета в цветных отпечатках. В последнем случае его можно менять в процессе печати.

Центральный затвор — затвор, лепестки которого расположены между оптическими элементами объектива.

Четкость — степень проработки деталей изображения на фотографии.

Чувствительность пленки — измеряется в единицах ISO, к которым теперь числено приравнены и единицы ГОСТ. Чем выше этот показатель, тем чувствительней пленка и тем в худших условиях освещенности можно на нее снимать. Но при этом могут возникнуть другие проблемы, например, повышенная зернистость. Большинство выпускаемых пленок по чувствительности отличаются друг от друга ровно в два раза: ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Встречаются и пленки с промежуточными значениями: ISO 32, 64, 125, 160, 320, 640 и др.

Шаг экспокоррекции — минимальное отклонение, на которое можно изменить экспозицию.

Широкоугольный объектив — объектив с малым фокусным расстоянием и угловым полем зрения более 60° С. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньше фокусного расстояния штатного (нормального) объектива. Большое угловое поле зрения позволяет включать больше объектов. Удобен при съемке больших групп людей в помещении.

Штатив-тренога — трехногое приспособление для жесткой фиксации фотоаппарата во время съемки с применением длительных выдержек и/или при съемке через длиннофокусные объективы.

Штатив-упор — штатив с одной ногой, используемый для фиксации фотоаппарата во время съемки.

Экран — пассивное устройство для подсветки теней, обычно при фотографировании портретов. Представляет собой щит из белого или серебристого материала. Профессиональные заводские экраны чаще всего изготавливаются из ткани того натянутой на проволочный каркас. В «полевых» условиях экран можно изготовить из подручных материалов — белой простыни, листа ватмана, в крайнем случае — из газеты.

Экспозиция — количество света попадаемого на фотоматериал при съемке за определенный отрезок времени. На практике экспозиция — это сочетание выдержки и диафрагмы. Точность экспозиции — главное условие для получения качественной фотографии. Эта величина относится в равной степени к фотопленке и фотобумаге.

Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) — съемка дополнительных фотографий объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Используется для увеличения вероятности правильного экспонирования объекта в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Экспокоррекция — сдвиг экспозиции относительно правильного значения.

Экспонометр — прибор со светочувствительным элементом, измеряющий интенсивность света, отраженного от объекта или падающего на него. Используется как инструмент, помогающий выбрать правильную экспозицию. То же самое, что измеритель освещенности.

Эффект «красного глаза» — Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый эффект «красного глаза». Все видели, как в темноте у кошки светятся зеленые глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. О способах уменьшения эффекта см. главу «Фотографирование со вспышкой».

BULB — выдержка «от руки», т.е. пока нажата кнопка — затвор открыт, отпустили — закрылся (или используется дистанционный пульт, чтобы избежать «шевеленых», смазаных снимков). Диафрагма устанавливается вручную или автоматически. «BULB» используется для съемки очень слабо освещенных объектов, если не позволяют заводские установки величины выдержки.

Источник: проект fotografica.su

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Оглавление

• 1 Что такое экспозиция в фотоаппарате
• 2 От чего зависит экспозиция
  • 2.1 Диафрагма
  • 2.2 Выдержка
  • 2.3 Светочувствительность ISO
  • 2.4 Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO
• 3 В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции
• 4 Режимы замера экспозиции
• 5 Компенсация экспозиции или экспокорекция

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  — это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

• Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и ISO.
• Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
• Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

• оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
• частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
• точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
• центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.
  замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

• ISO в фотоаппарате, 6 шагов к пониманию
• Глубина резкости или ГРИП в фотографии. Как научиться управлять
• Выдержка затвора камеры и её эффекты
• Как сделать задний фон размытым
• Режим приоритета диафрагмы и его преимущества
• Диафрагма объектива: 6 шагов к пониманию

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

Click to rate this post!

[Total: 5 Average: 5]

Главные ошибки в экспозиции у новичков

Любой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.

• Экспозиция в фотографии
• Какие бывают ошибки
• Что может вызвать ошибки в экспозиции
• Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Экспозиция в фотографии

Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.

Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.

В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.

Какие бывают ошибки

Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.

На недоэкспонированной фотографии можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях недостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.

Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.

Что может вызвать ошибки в экспозиции

Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:

1. Затемненный фон. Если объект съемки расположен на фоне темного цвета, например, при создании портрета, то велика вероятность, что фотоаппарат не воспримет настоящий оттенок и создаст ошибку. Таким образом, фон может стать гораздо светлее, соответственно, и объект будет пересвечен. В этой ситуации следует снизить экспозицию на пару значений;
2. Темный объект. Такая ситуация схожа с первой. Если, к примеру, фотографировать девушку в черном платье. В результате также может получиться переэкспонированная фотография. И выход здесь тот же — снизить значение экспозиции;
3. Светлый фон. Съемка чего-либо на хорошо освещенном фоне – одна из наиболее сложных ситуаций. Если предмет расположен на фоне солнца, например, то техника при автоматическом режиме создаст ошибку. Объект съемки в данном случае будет очень затененным. Чтобы это предотвратить, самостоятельно сделайте экспокорекцию кадра;
4. Светлый объект. Технике не просто хорошо распределить свет на фотографии, как при ярком фоне, так и при светлом цвете предмета, из-за чего получается ошибка. Поэтому, в таком случае, объект получится пересвеченным, и, как и в других случаях, рекомендуется понизить экспозицию;
5. Съемка напротив источника света. Как ни старайся, но иногда приходится работать и в таких условиях, ради реализации задумки. На самом деле, можно получить очень интересные фотографии, снимая напротив источника яркого света. Но при таком расположении светового потока, техника не может справиться с настройками экспозиции для такого кадра, поэтому ошибка неизбежна. В такой ситуации, скорее всего, придется значительно повысить экспозицию на фотографии, в зависимости от силы света;
6. Высокая контрастность. Снимая кадр с сильным перепадом темного и светлого, например, в солнечный день, придется делать выбор, какой участок поставить в приоритет. Здесь все зависит от того, какой участок наиболее важен, где вы хотите показать детали больше. После того как выбор сделан, необходимо сделать замер параметров по этому участку. Фотография, скорее всего, не будет идеальной целиком и ошибки не получится избежать, зато важные детали не потеряются.

Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное — реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.

Узнайте, какая тональность реализуется в фотографии, живописи, кино

или Как сохранить детализацию в светах

Сергей Гаврилов

Профиль

Свет и тень в фотографии и кинематографе

Если рассматривать кадры хороших кинофильмов и потом сравнивать их с фотографиями, то становится заметна одна закономерность. В кино старательно сохраняют детали в самых ярких участках изображения, не допуская отсутствия информации и вылетов по экспозиции, и в меньшей степени ориентируются на темные теневые участки, позволяя оставаться им темными, с минимальным количеством тонов и фактур.

Это соответствует особенностям человеческого зрения. В наибольшей степени мы воспринимаем информацию именно в светлых и средних по яркости областях и в меньшей степени обращаем внимание на теневые участки.

В фотографии тенденция часто совсем другая. Картинки получаются яркими, светлыми, часто с неестественно высветленными тенями и почти всегда с пересветом в самых светлых участках кадра. В результате этого, например, пейзаж за окном будет просто белым полем с отсутствием какой-либо информации; облака на синем небе — пересвеченными и без тональных отличий. Участки около источников света также превратятся в белое поле без фактуры и часто с четкой границей между участками, где еще сохраняется информация по тону, и тени, где она отсутствует полностью.

Такие кадры перестают удовлетворять как мыслящих зрителей, так и самих авторов изображений, которые понимают, что качество тонального воспроизведения нельзя отдавать полностью на откуп алгоритмов работы камеры и вкусу инженеров, их создающих.

Перейти в галерею фотографа

Самые яркие участки кадра находятся в области занавесок на окне. Здесь хорошо сохранилась информация, при этом окна с занавесками остаются визуально яркими, способствуя созданию реалистичного и одновременно живописного изображения. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4.5, 1/25 c, f=39 мм. 

Сложности при съемке на пленку остались в прошлом

Понимание того, как взаимодействуют настройки экспозиции со светом в кадре, является не только базой технического качества будущего снимка, но и творческой основой тонального решения изображения в целом.

В стародавние аналоговые времена, когда еще не были распространены экспонометры, фотограф должен был обладать почти сакральными знаниями по выбору выдержки и диафрагмы, в зависимости от условий освещения. Фотографы знали, что если в камере пленка чувствительностью ГОСТ 65, то днем на ярком солнышке выдержку нужно установить 1/250 с, а диафрагму прикрыть до f/8. Если набежали облака, то выдержку следует удлинить до 1/60 с. Если не было опыта, то в помещении вообще старались не снимать! Слишком там было темно и освещенность была непредсказуема.

Впрочем, у окошка в пасмурную погоду открывали диафрагму пошире, выдержку делали подлиннее и молились, чтобы на проявленном негативе плотность была подходящей. Не слишком плотной — черной, но и не слишком слабой, когда объект съемки не оставляет почти никаких следов. 

 

Работа с плотным негативом

В случае плотного негатива оставался шанс просветить в увеличителе его мощной лампой, удлиняя выдержку при печати. Конечно, качество сильно страдало, но картинка, хоть и плохонькая, могла получиться.

Поэтому фотографы-любители предпочитали переэкспонировать и перепроявить пленку, с которой хоть что-то выходило, чем остаться совсем без ничего, пытаясь получить правильный негатив.

Вообще, надо сказать, что негативная пленка хорошо передавала информацию именно в ярких участках кадра, таким образом. не слишком боялась переэкспонирования самых ярких и светлых участков изображения. С тенями и просто с самыми неяркими участками было хуже, там информация пропадала очень легко, оставляя такие участки без фактуры и информации.

Перейти в галерею фотографа

Темные тона в этом кадре занимают относительно большую площадь, что вполне могло привести к переэкспонированию. В результате изображение могло бы стать неоправданно светлым, и вечерний сюжет превратился бы в дневной. При замере с сохранением деталей в светах тени стали по-настоящему темными, в результате сюжет оказался передан реалистично.  Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 800, f/4, 1/100 c, f=25 мм.

Экспонирование по теням в пленочную эпоху

С появлением специальных приборов для замера экспозиции фотографы и многие кинооператоры предпочитали замерять экспонометрами именно тени в кадре, сохраняя там тональные градации, надеясь, что в светах уж точно проблем не будет.

Такой подход экспонирования по теням был основным для аналоговой негативно-позитивной фотографии. Позже, когда встроенные в фотоаппараты экспонометры получили мультисегментный замер, при котором весь кадр стал делиться на множество сегментов-зон, и яркость стала замеряться в каждой точке-зоне по отдельности, яркости по зонам сравнивались с базой данных, заложенной в память камеры японскими инженерами, и экспозиция корректировалась в соответствии со вкусами и предпочтениями широкой публики.

Обычно при таком замере экспозиции приоритет отдавался именно теневым участкам. «Лишь бы не потерять информацию в темных участках» — так могли рассуждать инженеры, проектирующие любительские камеры, в которых использовалась обычная цветная негативная пленка с приличной фотографической широтой и способностью сохранять градацию в светах.

Более того, часто можно было найти рекомендации намеренно занижать чувствительность негативной пленки, устанавливая значение светочувствительности на ступень ниже. Например, пленка ISO 400 экспонировалась как в два раза менее чувствительная с установкой в экспонометре камеры значения ISO 200.

Такая рекомендация давала более яркое и насыщенное по цвету изображение. Броский и даже кричащий цвет нравился. Да и сейчас он, к слову, нравится большинству непритязательных зрителей.

 

С обращаемой пленкой все наоборот

В случае с обращаемой, так называемой слайдовой пленкой стратегия в экспонировании была обратной. Ее старались не переэкспонировать, чтобы сохранить светлые участки, и замеряли яркость именно самых ярких, сюжетно важных участков. (Но обращаемые пленки — это отдельная и непростая история, о которой стоит поговорить в другом материале.)

Идеология пленочной экспонометрии в цифровых камерах. Плюсы и минусы

Во время цифровой революции в фотографии, случившейся как раз при переходе в XXI век, в качестве основы для новой цифровой техники выступили обычные пленочные зеркалки. Такое решение, конечно, снизило затраты на разработку, но и внесло в фототехнику явно консервативный акцент на долгое время.

Одним из технических решений, перешедших из аналоговых пленочных времен, стала экспонометрия, причем даже не столько ее техническая часть, сколько ориентация на получение яркой, светлой, по сути, переэкспонированной картинки.

Вполне понятно, когда производители фотокамер ориентировались на ту часть потребителей, которая хотела получать фотографию в формате JPEG, соответствующую их ожиданиям и не требующую никакой дальнейшей обработки. Однако, к сожалению, явно переэкспонированные света, а временами и средние тона, стали визитной карточкой немалого количества камер даже при съемке в формате RAW.

Интересно, что некоторые производители явно понимали эту проблему и давали возможность через меню камеры делать постоянную подстройку экспозиции во всех паттернах замера (от точечного до оценочного или матричного). Функция была ориентирована на тех фотографов, которые не желали ориентироваться на массовый визуальный вкус и хотели иметь исходное изображение, в котором будет, с технической точки зрения, сохранена информация в светах.

 

Во всем виноваты шумы?

Причины подобного отношения к картинке явно неоднозначны. Кроме наследия пленочной фотографии (приоритет экспонирования по теням), массового вкуса и любви широкой публики к ярким и цветастым изображениям, явно прослеживается желание использовать ту часть динамического диапазона камер, которая тяготеет к максимальным экспозициям. Причина проста — такой метод дает более чистые, бесшумные изображения.

Борьба с цифровым шумом и другими вредными артефактами изображения, типа бэндинга, возникающими в тенях, и особенно при попытке программно вытягивать темные участки изображения, привела к идее экспонирования со сдвигом в правую светлую часть гистограммы. Такой метод технически давал более чистую картинку, но приучал визуально к светлым и ярким тонам, что явно не соответствовало общеисторической тенденции к более темным по тональности изображениям.

Перейти в галерею фотографа

Даже самые яркие источники света все еще сохраняют, как минимум, цветовые различия. Натриевые фонари — желтые, автомобильные фары имеют синеватый оттенок. Ярко освещенные архитектурные детали сохраняют фактуру. Камера Sony A7S II, объектив SEL2470GM, ISO 3200, f/4.5, 1/50 c, f=70 мм.

Как сохранить преимущества темной тональности в цифровых камерах

Живопись и кинематограф явно предпочитают создавать изображения в темной тональности, с сохранением максимально возможного количества деталей в светах путем сдвига тонального диапазона в сторону теней. Такой подход хорош для повышения насыщенности цвета именно в средней и темной части кадра, что вполне соответствует визуальным предпочтениям более продвинутой части аудитории. Именно так предпочитали экспонировать негативную пленку кинооператоры высокого класса, сдвигая тональный диапазон в сторону теней и таким образом сжимая его в нелинейной части характеристической кривой пленки.

Благодаря современным камерам Sony, стало возможно и в цифровом процессе следовать этой же стратегии: сдвигать экспозицию в сторону теней, сохраняя, таким образом, света, и вытягивать тени во время постобработки RAW-файла. Уровень шумов визуально практически не поднимается. Это означает, что при съемке в RAW-формате до определенного предела нет смысла поднимать значение ISO выше базовых значений.

У некоторых современных моделей камер Sony таких значений два: ISO 100 и 640. Двойное базовое значение ISO позволяет снимать в очень широком спектре световых условий и сохранять широкий динамический диапазон, чтобы не происходили потери информации в сложных высококонтрастных сценах.

 

Режим Highlight в камерах Sony помогает фотографам

В самых продвинутых камерах, например, Sony A7R III, появились относительно новые методы замера экспозиции, которые позволяют экспонировать именно в парадигме максимального сохранения информации в светлых участках изображения.

У Sony такой режим называется Highlight, и работает он по принципу поиска самых светлых участков в кадре и определению экспозиции именно по этим участкам, что гарантирует их сохранность.

Этот метод очень хорошо облегчает работу фотографа, который понимает, что такое контраст, динамический диапазон, экспозиция, тональная визуализация, отражательные свойства материалов, и просто обладает визуальной культурой и насмотренностью.

Обладателям других моделей расстраиваться не стоит. Им следует применять стандартный точечный режим замера экспозиции, измерять самые светлые сюжетно важные участки, в которых желательно сохранить детали и тональную информацию. И нужно понимать, что то место, по которому производится точечный замер, в готовом изображении будет средним по тону. То есть допустим, замеряя яркое белое облако, ожидайте, что оно превратится в серое и более темное по тону. Именно по тону — не по цвету. На цвет влияют настройки баланса белого и цветовой профиль, применяемый при съемке или в процессе постобработки.

Камера Sony A7R III. Здесь имеется новый метод замера экспозиции Highlight. Он ищет самые светлые участки в кадре и определяет экспозиции именно по ним. Режим Highlight позволяет максимального сохранять информации в светлых участках изображения.

Заключение

Если суммировать все вышесказанное, то стоит присмотреться к работе с тональностью в классической живописи, проанализировать, как работают со светом и настройкой экспозиции в кинематографе. Затем следует визуализировать ваши образы максимально эффектно и осознанно, не полагаясь на камеру или, как минимум, понимая, какие процессы происходят во время съемки и постобработки.

 

Alpha-советы:

1_Посещайте художественные галереи, изучайте живопись с точки зрения реализации светов и теней.

2_Анализируйте старые фильмы, снятые на пленку. Как в них сохранена информация в светах и тенях, как это решение влияет на зрительское восприятие?

3_Попробуйте во время съемки (формат RAW) экспонировать по светам, намеренно сдвигать экспозицию в сторону теней, чтобы максимально сохранять детали в светах. А все недочеты корректировать в процессе постобработки,    

 

январь 2019

поделиться

похожие статьи

Окольцованные. Практика применения кольцевых вспышек

Глаза не являются ключевым элементом портрета, или Как рассказать о человеке с помощью языка тела

Фотографы обманывают зрителя? Или сложный путь к созданию комплиментарного портрета

Там где заканчивается реальность, или Пограничные рассуждения о цвете, фотографии и кинематографе

ВСЕ СТАТЬИ

Экспозиция справа Объяснение

Экспозиция справа, или ETTR, — это подход к фотографии, который столь же полезен, сколь и спорен. С одной стороны, экспозиция вправо — это еще один прием, о котором нужно помнить во время съемки, и он потенциально может испортить экспозицию при неправильном использовании. С другой стороны, по крайней мере теоретически, ETTR является воплощением цифрового воздействия. При правильном ETTR ваши изображения имеют максимально возможное количество деталей в тенях, при этом ни одно из светлых участков не теряет информацию по пути.

Важно знать, что эта статья не для новичков. Если вы не до конца понимаете основы экспозиции, то эта статья будет скорее запутанной, чем полезной. Но если вы уже знакомы с основами и хотите получать изображения максимально высокого качества, ETTR — это то, что может принести пользу вашей фотографии.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, 1/80, f/3,5

Содержание

1. Обзор

Основа ETTR проста: оптимизируйте экспозицию и получите максимально возможное качество изображения. Большинство людей экспонируют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят — и, на первый взгляд, это имеет смысл. Однако оптимальная экспозиция бывает разной. Вместо того, чтобы экспонировать сцену «правильно», лучше экспонировать сцену как можно более яркой, не засветляя сцену и не теряя всех этих данных. Затем при постобработке вы затемняете изображение, чтобы оно выглядело так, как вы хотите.

Затемняя экспозицию при постобработке, вы фактически используете более низкое, чем базовое значение ISO. Это также дает аналогичные преимущества — уменьшение шума изображения, более насыщенные цвета и больший динамический диапазон. Изображения, экспонированные с помощью ETTR, более податливы при постобработке, что упрощает создание фотографии, которую вы видите перед своим мысленным взором.

Посмотрите на гистограммы ниже (с фото столбцов вверху страницы):

Первая гистограмма — это «правильная» экспозиция для фото столбцов — все на том уровне яркости, который я хочу. Однако вторая гистограмма построена на идеальной экспозиции. Его можно затемнить, чтобы он соответствовал гистограмме вверху, и ни один из бликов на изображении не будет полностью белым. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше деталей, чем первая.

2. Сравнение качества изображения

Конечно, ETTR полезен только в том случае, если он оказывает заметное влияние на изображение. Сравнение ниже показывает пример разницы между экспозицией с матричным замером и изображением с компенсацией экспозиции +1,3 при съемке относительно низкоконтрастной сцены с ISO 100 на D800E.

Теперь, когда я уменьшаю экспозицию второго изображения в Lightroom, фотографии выглядят практически одинаково:

Однако на втором изображении больше деталей, чем на левом, по крайней мере, теоретически. С изменением контраста, резкости и яркости в Lightroom различия видны на кропе ниже:

Приведенные выше фотографии показывают, почему вокруг ETTR столько споров. Да, на изображениях выше есть отличия — кроп слева конечно шумнее, чем справа — но это 100% кроп . Если изображения выше имеют ширину четыре дюйма (10 см) на вашем экране, они будут вырезаны из отпечатка шириной шесть футов (около двух метров).

Фактически, различия между изображениями практически незаметны на отпечатке шириной менее двух футов. Для многих фотографов улучшение качества изображения просто не стоит хлопот с экспозицией вправо.

Тем не менее, существует четких различий между двумя приведенными выше экспозициями. Фотографы так сильно беспокоятся о том, чтобы получить оптимальные данные, и правая экспозиция, несомненно, улучшает итоговое изображение. В этой сцене разница между измеренной экспозицией и экспозицией ETTR составила всего 1,3 EV — в сценах, где эта разница больше, улучшение по сравнению со снимком ETTR также будет более очевидным. И если вы когда-нибудь будете печатать крупно или использовать камеру старого поколения, эти различия станут более актуальными.

3. Применение на практике

Самое сложное в ETTR заключается в том, что вы должны быть осторожны, чтобы не выставлять слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы случайно сделаете светлые участки изображения полностью белыми (что означает, что там нет данных), даже если вы собираетесь снимать с более темной экспозицией. И хотя при постобработке довольно легко восстановить темные тени, почти невозможно восстановить полностью размытые светлые участки. Это то, что отталкивает многих людей от использования ETTR, что, к сожалению. Есть несколько способов определить правильную экспозицию ETTR и при этом избежать пересветов.

Один из способов сделать это — посмотреть на гистограмму фотографии при просмотре изображения в камере. Ваша цель — сделать максимально яркую фотографию, которая не смещается слишком далеко вправо от гистограммы, как показано ниже.

К сожалению, гистограмма на вашей камере не так точна, как кажется. Современные камеры не могут отображать гистограмму изображения в формате RAW, даже если вы снимаете в формате RAW (что и следует делать, если вы используете ETTR). Вместо этого гистограмма основана на обработанном изображении JPEG, встроенном в файлы RAW. Это означает, что, хотя камера может указать, что вы слишком сильно увеличили экспозицию, потенциально есть больше возможностей для восстановления при постобработке.

У компаний, производящих камеры, действительно нет причин избегать реализации опции гистограммы RAW, которая уже более десяти лет является одной из самых востребованных функций среди профессионалов пейзажной и студийной съемки. На данный момент поистине абсурдно, что фотографы не могут судить о своих гистограммах RAW до тех пор, пока не загрузят свои фотографии на компьютер (см. превосходную статью Илии Борга о сравнении изображений RAW и JPEG). Первый массовый производитель камер, добившийся этого, заслуживает большого уважения в моей книге.

Тем не менее, несмотря на то, что гистограмма, сгенерированная камерой, не совсем точна, она служит полезным ориентиром в отношении того, какой может быть правильная экспозиция ETTR. И, как я опишу позже, есть один (хотя и громоздкий) способ исправить проблему с неточной гистограммой.

4. Первый метод ETTR

Один из способов получения правильного изображения ETTR – это сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму в камере. Если ни одна из гистограмм не сбивается вправо, вы можете увеличить экспозицию. Прекратите увеличивать экспозицию, как только гистограмма покажет, что ваши блики становятся белыми, и все в порядке.

Вместо гистограммы также можно использовать так называемые «моргания», чтобы оценить экспозицию вашего изображения. Если этот параметр включен, чисто белые области вашей фотографии будут мигать между белым и другим цветом — обычно черным или красным, но это зависит от вашей камеры.

Блинки легче заметить, чем гистограмму, но они являются более ограниченным методом оценки вашей экспозиции, потому что они сообщают вам только одно значение: белый. Блинки ценны, но не в такой степени, как гистограмма. Кроме того, как и гистограммы, блинки основаны на JPEG, встроенном в файл RAW, а не на самих данных RAW.

Использование JPEG, встроенного в файл RAW, безусловно, не является идеальным методом оценки экспозиции, независимо от того, используете ли вы гистограмму или мерцание. Тем не менее, это, пожалуй, самый простой для реализации метод ETTR, поскольку он почти не требует дополнительной работы. Кроме того, это по-прежнему приводит к лучшей экспозиции, чем слепое использование матричного замера без какой-либо компенсации.

5. Второй метод ETTR

Другой метод немного сложнее и требует проведения некоторых испытаний. Сначала измените режим замера на точечный, а затем найдите самую яркую часть сцены, которая должна сохранять детали. Если вы протестируете свою камеру заранее, вы будете знать величину, на которую вы можете увеличить компенсацию экспозиции, и при этом сможете восстановить информацию из этой области при постобработке. Например, с моим Nikon D800E я могу увеличить экспозицию как минимум на +2,3 EV по сравнению с рекомендацией точечного замера для самой яркой части изображения.

Если вы используете этот метод, вам не нужно полагаться на менее чем точную гистограмму в вашей камере, хотя это придает большее значение вашей личной способности оценивать самую яркую часть сцены.

Первый шаг — определить, насколько ярче вы можете экспонировать изображение по сравнению с рекомендацией экспонометра. Установите камеру в ручной режим и точечный замер. Наведите точку замера на самую яркую часть сцены и запишите экспозицию, которую камера говорит вам установить. Затем сделайте несколько снимков в диапазоне от +1/3 EV до +4 EV. Откройте изображения в графическом редакторе, затем затемните их все, чтобы они соответствовали экспозиции, полученной при точечном замере. Проверьте компенсацию экспозиции самой яркой фотографии, на которой все еще сохраняются детали в светлых участках — с моей D800E она составляла +3 компенсации экспозиции.

Однако, чтобы дать себе передышку, не стоит выбирать значение, близкое к пределу. Лучше всего выбрать компенсацию экспозиции, которая составляет -1/3 или -2/3 от значения, которое вы только что нашли. В моем случае я решил, что компенсация экспозиции +2,3 идеальна.

Чтобы впредь использовать ETTR, снимайте в ручном режиме с точечным замером, постоянно используя компенсацию, которую вы только что нашли. Отсканируйте свою фотографию с помощью точечного замера и вручную установите экспозицию, чтобы визуализировать самую яркую область при том, что, по словам камеры, равно 0 EV (поскольку она автоматически учитывает вашу положительную компенсацию экспозиции). Поздравляем — теперь ваши изображения отображаются справа.

6. Брекетинг

Независимо от того, какой метод вы выберете, всегда полезно делать брекетинг сцены, если вы экспонируете справа. Я рекомендую вам снимать одно изображение, которое на 2/3 EV больше, чем стандартная экспозиция ETTR, а другое — на 2/3 EV меньше. Если вы применяете второй метод ETTR (при условии, что ваша «стандартная» компенсация, как и у меня, составляет +2,3 EV), ваши изображения в скобках будут +1,7, +2,3 и +3 EV.

Важно иметь меньшую экспозицию, чем обычное значение, на случай, если вы случайно выставили слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция +2/3 EV не затмила свет, и вы можете использовать ее вместо стандартной экспозиции ETTR.

7. ETTR с высококонтрастными сценами

Распространенным заблуждением является то, что ETTR говорит, что фотограф всегда должен использовать положительную компенсацию экспозиции, а это означает, что полученная фотография ярче, чем показывает матричный измеритель камеры. Часто это не так. Например, см. изображение ниже:

NIKON D7000 + 17-55 мм f/2,8 @ 17 мм, ISO 100, 6/10, f/8,0 идеал. Я сделал это изображение с компенсацией экспозиции -2/3, и некоторые блики все еще засвечены (особенно слева от дерева посередине). Используя ETTR с этим изображением, я на самом деле должен был снять на одну ступень меньше, чем рекомендовал матричный измеритель.

Чем ниже контраст сцены, тем больше вероятность того, что ваша камера порекомендует слишком темную экспозицию, которая не содержит всех возможных деталей экспозиции ETTR. Однако с контрастной сценой, такой как показанная выше, ваша камера может сделать обратное, рекомендуя экспозицию, которая ярче идеальной.

8. Что такое UniWB?

Как обсуждалось выше, гистограмма, которую вы видите на задней панели камеры, технически неточна — часто блик, который на гистограмме отображается чисто белым цветом, может быть восстановлен при постобработке. Если вы не можете доверять гистограмме, становится намного сложнее понять, идеальна ли ваша экспозиция ETTR, пока вы не откроете фотографию на своем компьютере.

Проблема усугубляется тем, что современные камеры имеют несколько параметров «управления изображением» для камер JPEG (или «Стили изображения» для камер Canon). Поскольку гистограмма камеры основана на предварительном просмотре JPEG, каждый из различных элементов управления изображением будет отображать другую гистограмму, даже когда вы снимаете в формате RAW. Кроме того, ваша настройка баланса белого также повлияет на гистограмму, которую вы видите, хотя настройка баланса белого не влияет на файл RAW деструктивным образом. Сложность заключается в том, что ни одна из этих гистограмм на самом деле не совпадает с гистограммой RAW — той, которую вы на самом деле хотите видеть.

Чтобы решить эту дилемму, Илья Борг создал UniWB, или единый баланс белого. Этот баланс белого облегчает просмотр точной гистограммы в камере, но создает собственный набор проблем на этом пути. Чтобы получить точную гистограмму в формате RAW, единственный вариант — загрузить UniWB на камеру и реализовать полностью плоскую кривую тона — другими словами, настройки без какого-либо контраста.

Единственная проблема с UniWB и плоской кривой тонов заключается в том, что они делают изображение на задней панели экрана ужасно зеленым и совершенно лишенным контраста.

Эта проблема важна для меня и многих других фотографов, потому что изображение на обратной стороне экрана является важным аспектом моего стиля съемки. Особенно, когда я фотографирую пейзажи, я уделяю особое внимание изображению на экране камеры и подстраиваю свою композицию в соответствии с тем, как выглядят объекты на фотографии. Если на экране все зеленое и неконтрастное, я не могу судить об успешности изображения, пока не увижу его на компьютере. Если ваш метод подобен моему, использование UniWB и плоской кривой тона, вероятно, вам не подходят.

Однако, если вы хотите реализовать UniWB и плоскую тоновую кривую, имейте в виду, что ваша камера борется против вас. Все «фоновые» настройки JPEG, которые обычно не имеют значения, внезапно становятся важными, поскольку они влияют на то, как выглядит ваша гистограмма.

Для начала вы должны выбрать профиль с самой низкой контрастностью в камере. Это означает использование режима Picture Control / Picture Style «Нейтральный» (или «Плоский» на некоторых новейших камерах Nikon). Затем вам нужно максимально снизить контрастность и насыщенность. Установите резкость на ноль, отключите все автоматические исправления (особенно управление виньетированием) и установите цветовое пространство AdobeRGB. Хотя файлы RAW по своей природе не имеют цветового пространства, AdobeRGB лучше, чем sRGB, показывает более точную гистограмму. Кроме того, отключите этот глупый активный D-Lighting, если он у вас все еще включен — он не только портит гистограмму, но и влияет на экспозицию, рекомендуемую вашим измерителем (да, даже в режиме RAW). Все остальные режимы спецэффектов, которые есть в вашей камере, также должны быть отключены, как всегда. Ни один из этих параметров не будет иметь значения после того, как вы импортируете файл в программу редактирования RAW, но они по-прежнему влияют на то, как гистограмма отображается на экране камеры.

На самом деле в этом и состоит основная цель UniWB — установка баланса белого, который не оказывает ложного влияния на внешний вид гистограммы. Например, если бы баланс белого был слишком теплым, результирующая гистограмма могла бы показать, что красный канал засветился, хотя на самом деле он все еще содержал полезную информацию. «Экспозиционно-нейтральный» баланс белого UniWB выглядит очень зеленым.

Опять же, если бы производители камер реализовали простую функцию гистограммы RAW (или, если не слишком глупо спрашивать , другой режим замера экспозиции для RAW-выдержек), ничего из этого не потребовалось бы с самого начала. Однако до этого дня мы должны работать с теми инструментами, которые у нас есть. В данном случае это означает, что мы застряли с неуклюжими обходными путями, пока производители камер не решат исправить эту ненужную проблему.

В том же примечании: если вам нужен файл UniWB, относящийся к вашей камере, вам нужно найти его в Интернете у доброго человека, который потратил время на его создание. Было бы неплохо, если бы производитель камеры разместил эти файлы на своих веб-сайтах, но я думаю, что это было бы признанием того, что некоторым людям в первую очередь нужно использовать гистограммы RAW.

Для справки: я не использую UniWB или плоскую тоновую кривую — вместо этого я использую один из двух других методов ETTR, описанных выше (обычно это второй метод). Это не самые точные с научной точки зрения способы экспонирования вправо, но, по крайней мере, они не делают экран моей камеры зеленым.

9. Когда следует избегать ETTR

Теоретически ETTR работает со всеми возможными сценами. Всегда будет «лучшая» экспозиция для изображения — максимально яркая, но без пересветов. Однако на практике это не всегда соответствует действительности.

Если вы не снимаете с базовым ISO вашей камеры, ETTR практически бесполезен. Например, вы не хотели бы снимать сцену с ISO 1600, а затем уменьшать экспозицию на одну ступень в Lightroom — в первую очередь так же хорошо снимать сцену с ISO 800, и это менее вероятно, основные моменты в вашем изображении в любом случае. Добавленный шум от ISO 1600 сведет на нет все преимущества, которые дает затемнение фотографии при постобработке.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 640, 1/50, f/1,4.

Точно так же ETTR бесполезен, если требует оставить базовый ISO. Например, рассмотрим ветреный пейзаж. Ваши настройки измеренной экспозиции могут быть f / 11, 1/2 секунды и ISO 100 (базовый ISO), без бликов, которые могут быть размыты до чисто белого. Эта сцена может показаться идеальным кандидатом на увеличение экспозиции сверх рекомендуемого матричным замером, но в данном случае это не работает. Более длинная выдержка приведет к размытию движущихся объектов, а более широкая диафрагма приведет к слишком малой глубине резкости. Таким образом, чтобы достичь рекомендуемой экспозиции ETTR, вам необходимо повысить ISO. Опять же, повышенный шум от более высокого значения ISO компенсирует эффекты затемнения экспозиции в Lightroom. В этом случае лучше просто использовать замер экспозиции.

ETTR также сложно реализовать, если у вас не так много времени, чтобы сделать нужную фотографию. Например, фотографы дикой природы или свадебные фотографы могут предпочесть «более безопасную» экспозицию — более темную, чем рекомендует ETTR, но менее вероятно, что важные блики на изображении будут размыты. Иногда этот конкретный метод называют «разоблачением слева» или «ETTL». Хотя приятно иметь как можно больше деталей на фотографии, небольшие различия в первую очередь не стоят возможности упустить мимолетное изображение.

Кроме того, при съемке в формате JPEG мало пользы от использования ETTR. Хотя вы могли видеть уменьшение шума изображения, уменьшение яркой экспозиции в Lightroom может привести к изменению цветов. Кроме того, файлы JPEG содержат очень мало данных по сравнению с RAW по своей природе (они всего 8-битные), поэтому использование такой техники, как ETTR, для уже скомпрометированного формата изображения противоречиво.

Также стоит отметить, что иногда на ETTR можно переборщить, даже если вы не продуваете ни один из хайлайтов. Например, если вы снимаете очень темный объект, резкие изменения яркости в Lightroom могут несколько изменить цвета изображения. Тем не менее, эти изменения цвета, как правило, незначительны, и они не должны удерживать вас от использования ETTR (насколько я понимаю, это больше связано с конвертером RAW, чем с самими данными изображения).

10. Стоит ли?

Учитывая широкий динамический диапазон современных сенсоров, а также гораздо более низкий уровень шума при базовой чувствительности ISO, значение ETTR становится объектом пристального внимания фотографического сообщества. Поскольку с современными камерами так легко восстанавливать тени, не лучше ли выбрать «более безопасную» экспозицию, которая с меньшей вероятностью приведет к пересвету? Во многих случаях да. Больше не проблема увеличить яркость изображения при постобработке на одну или две ступени, и мало кто печатает достаточно крупно, чтобы заметить существенную разницу.

Тем не менее, как фотографы, мы стремимся делать снимки максимально возможного качества. Мы хотим, чтобы наши RAW-файлы содержали как можно больше данных, что давало бы нам больше места для восстановления данных при постобработке. Если вы фотограф-пейзажист или студийный фотограф, у вас должно быть достаточно времени для брекетинга ваших фотографий, чтобы попытаться получить идеальную экспозицию ETTR. И если у вас есть время внедрить ETTR, почему бы не сделать это?

В заключение стоит отметить, что некоторые фотографы слишком далеко заходят в идее ETTR, подсознательно ставя ее важность выше композиции самого изображения. Экспозиция вправо может быть ценным инструментом для многих фотографов, но ее преимущества имеют смысл только в том случае, если фотография уже удачна во всех остальных отношениях — композиция, освещение, оптимальная фокусировка и так далее. Я уверен, вы видели свою долю фотографов, всегда делающих 3 или более экспозиций (даже когда свет слишком плоский или нет ничего интересного для фотографирования), в конечном итоге с большим количеством потраченной впустую памяти и слишком большим количеством изображений, чтобы даже работать с ними позже. .

Поэтому важно знать, когда и как использовать ETTR. Если вы настроили свой кадр и оптимизировали все остальное в своем изображении, ETTR ценен, потому что он позволяет вам выжать последний кусочек качества изображения из сцены. Для многих фотографов это преимущество само по себе перевешивает недостатки экспонирования вправо.

NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/320, f/7.1

зачем и как это сделать?

Здесь мы переходим к советам для более продвинутых фотографов. Фототехника, которую я представляю вам в этой статье, экспозиция правильная , требует освоить и уже знать основные термины, хотя бы экспозицию в фотографии. Уверяю вас прямо сейчас, вам не нужно быть профессиональным фотографом, чтобы понять общую идею и применить ее конкретно. Если вы хотите узнать больше о фотографии в деталях, то эта статья для вас!

Автомобиль c’est finalement l’objectif aussi de ce blog photo, эссе de vulgariser au mieux la photoie et tout ce qui tourne autour, техника, советы, материальная фотография и другие. Техника elle-même vous permettra de tyrer le meilleur de votre capteur et améliorera la qualité de vos photos de manière générale, plutôt cool, non ?

Содержание

• Напоминание о гистограмме
• Выставление вправо, почему?
• Как выставить вправо на практике?

• Ограничения этой техники
• Постобработка фотографий
• Конкретный пример

После того, как я напомнил вам о понятии гистограммы в фотографии, я объясню вам реальный интерес экспонирования вправо, как мы это делаем на практике с нашей цифровой зеркальной камерой (или другой), каковы пределы этой техники или даже как для постобработки такого фото. В конце статьи я покажу вам конкретный пример полезности этой техники и ее положительного влияния на качество ваших фотографий. Имейте в виду, однако, что этот метод требует, чтобы вы снимали в формате RAW для большей эффективности.

Сохраните этот пост в Pinterest и вернитесь к нему позже!

Прежде чем приступить к презентации этой техники, я хотел бы сделать несколько кратких напоминаний об этом очень важном понятии. Я написал полную статью о гистограмме в фотографии, если вы еще не знакомы с этим.

Проще говоря, гистограмма — это графическое представление всех тонов изображения. По сути, у вас уже будет хорошая идея, как только вы сделаете снимок, например, если ваша фотография недоэкспонирована, переэкспонирована или не имеет контраста.

Так почему же используется термин «выставление вправо»? Идея состоит в том, чтобы просто обратиться к гистограмме вашего изображения. Гистограмма состоит из нескольких областей слева направо:

• Черные области,
• Теневые зоны,
• Область средних тонов,
• Выделенная область,
• Белая область.

Проще говоря, чем теснее ваша гистограмма смещена влево, тем больше темных и черных тонов будет на изображении. Противоположное относится к этой статье, поскольку техника, описанная здесь, будет состоять в том, чтобы экспонировать вашу гистограмму «как можно дальше вправо» (но избегайте переэкспонирования, мы вернемся к этому позже). Поэтому интерес будет заключаться в том, чтобы добавить в изображение как можно больше бликов и белых тонов. Сейчас я объясню вам, почему и как.

Не вдаваясь в подробности, необходимо дать некоторые пояснения относительно интереса к экспозиции вправо в фотографии. Прежде всего, вы должны знать, что есть разница между файлом JPEG (основной файл в вашей камере) и файлом RAW, который является эквивалентом пленки в цифровом формате, т.е. необработанным изображением, которое должно быть обработано в пост- производство.

Зачем я тебе это говорю? Важно знать, что когда вы снимаете на цифровую зеркальную камеру, датчик сохраняет разные уровни яркости в зависимости от того, используете ли вы JPEG/RAW. В формате JPEG датчик фиксирует 256 уровней освещенности (закодированных в 8 битах) против 409.6 или 16 394 тона в RAW (в зависимости от того, 12 или 14 бит). Конечно, это мелочь, но все это говорит о том, что в RAW у вас будет гораздо больше информации, чем в JPEG.

Важно помнить, что уровни яркости не распределены равномерно на гистограмме. На самом деле около 50% приходится на выделенную область (область справа от гистограммы). Оставшаяся половина затем распределяется между соседними оттенками и т. д. Еще раз, что это конкретно означает? Вы просто получите больше данных, записанных в светлых тонах, чем в средних тонах или даже в черных тонах. Проще говоря, вы можете захватить много информации, когда изображение яркое, и почти ничего в тенях или черных областях.

В качестве доказательства я сделала два снимка. Первый, где экспозиция была сделана в моем полуавтоматическом режиме Av, а второй, где я увеличил компенсацию экспозиции на +1. Оба снимка показывают правильную экспозицию, и белые области не были переэкспонированы. Тем не менее, изображение справа показывает гораздо больше информации, чем изображение слева. Доказательство тому, что он тяжелее на «2,3 Мб». Несмотря на то, что изображение может выглядеть очень ярким, на небе оно показывает гораздо больше информации и деталей в темных областях изображения, особенно на склоне на переднем плане. PS: это картинка для иллюстрации того, что я говорю, а не шедевр!

Если вы новичок в фотографии или читали статью о чувствительности ISO, вы должны знать, что фотографии, сделанные при слабом освещении и часто с высоким значением ISO, подвержены появлению цифрового шума, что приводит к очень непривлекательному эффекту на фотографиях. . Таким образом, общая идея этой техники состоит в том, чтобы максимально ограничить появление теней или черных областей и сфокусировать фотографию на правой части гистограммы. Действительно, будет намного проще получить информацию в ярких областях изображения (путем их недоэкспонирования), чем искать информацию в черных областях (путем их переэкспонирования). В последнем случае появления шумов будет гораздо больше. Я также написал полную статью о том, как снимать в помещении и при слабом освещении, вам интересно?

Имейте в виду: «Я восстанавливаю максимум информации для своей постобработки на компьютере». Чем больше вы подвергаете свою фотографию средним или темным тонам, тем больше вы теряете информации и разрушаете качество своего изображения в реальности. Этот метод особенно интересен, когда у вас есть контрастные сцены с большой разницей в яркости (например, в пейзажной фотографии). Если вы уже находитесь в сложных условиях и в зависимости от вашего оборудования, этот метод не рекомендуется. Мы вернемся к этому ниже.

Увидев подробные цифры и интерес к «съемке вправо», как мы говорим, давайте теперь посмотрим, как применить это на практике на вашей камере. Должен отметить, что независимо от того, используете ли вы зеркалку, беззеркальную камеру или компактную камеру, гистограмма всегда есть (хотя я не знаю многих людей, которые снимают в RAW на компакт и редактируют свои снимки!).

Как упоминалось ранее, цель состоит в том, чтобы сдвинуть гистограмму вправо. Осторожно, гистограмма не должна быть полностью сдвинута вправо или обрезана справа. Если это так, это просто означает, что ваша фотография в значительной степени переэкспонирована, и поэтому вы потеряли всю информацию в белых областях. Конкретно у вас есть только белые области, и вы не сможете ничего восстановить в постобработке с точки зрения деталей.

Прежде всего, вы уже должны смотреть в свое руководство, чтобы знать, какую кнопку вам нужно нажать, чтобы отобразить гистограмму вашей фотографии (часто это будет кнопка INFO или DISP). Затем вы можете использовать эту технику в полуавтоматическом или ручном режиме. Мы подходим к этому.

Если вы используете полуавтоматические режимы (Av / TV для камер Canon), обработка будет следующей:

• Встаньте с цифровой камерой перед объектом, поработайте над кадрированием и выберите настройки,
• Сделайте первый снимок и посмотрите на гистограмму. Если гистограмма слишком центрирована (и, следовательно, недостаточно далеко вправо), вам придется использовать так называемую компенсацию экспозиции. Для Canon вам нужно нажать кнопку «Q», чтобы получить доступ к настройкам меню. Тогда вам просто нужно использовать положительную компенсацию экспозиции, т.е. сдвинуть маленький курсор вправо от нуля (на +1/3, +2/3 или +1),
• Сделайте снимок еще раз, и вы увидите, что ваш снимок станет более четким,
• Повторите это несколько раз, в худшем случае сместившись на несколько делений вправо. В зависимости от условий может понадобиться сдвиг до +1, может даже до +1,5.

Для тех, кого устраивает треугольник экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма), можно вместо компенсации экспозиции переключиться в ручной режим (M) и выбрать наиболее подходящие настройки, чтобы получить гистограмму Правильно. С другой стороны, это требует очень хорошего контроля над настройками, но я знаю, что в некоторых ситуациях режима Av мне недостаточно, и я предпочитаю переключаться в режим M.

Иногда изображение на экране будет слишком ярким, очевидно, это также зависит от яркости вашего экрана. Так что не слишком на это полагайтесь. Вы также можете активировать индикатор передержки на некоторых устройствах, который сообщит вам, если ваше изображение «выгорело» (слишком яркое). Но это тоже не точная наука. Я расскажу вам об этом ниже.

Этот метод, высоко оцененный многими фотографами, однако, имеет свои ограничения. Вот, на мой взгляд, основные из них:

• Первое, что необходимо знать, это то, что отображаемая на экране вашей камеры гистограмма, даже если вы снимаете в RAW, является лишь «вульгарным приближением» тонов ваш JPEG, связанный с файлом RAW. Камера не может читать RAW, и ее необходимо будет запустить в программном обеспечении, чтобы отобразить реальную гистограмму RAW. Для тех, кто ищет хорошую программу для детального поиска RAW -> rawdigger,
• Поэтому следует проявлять особую осторожность с индикатором передержки, который можно увидеть на некоторых камерах. Я бы сказал, что они всегда склонны переоценивать передержку. Область, которая выглядит как выгоревшая (слишком белая) при мигании на гистограмме, не обязательно будет выгоревшей, когда вы импортируете RAW в Lightroom, например,
• Для изображений с движущимися объектами (спорт, действия, дикая природа и т. д.) этот метод будет применим в определенной степени. Мой совет: расположитесь там, где будет сделан снимок, сделайте несколько пробных снимков, отрегулируйте настройки (подразумевается экспозиция справа) и сохраните их. Если яркость сцены или угол вашего снимка не меняются, вы можете сделать серию снимков, не беспокоясь о своей гистограмме. При изменении параметра (уход солнца, изменение вашего положения и т. д.) вам придется сбросить его гистограмму вправо,

• Я повторяю это снова здесь, но эта техника экспонирования вправо обязательно требует съемки в RAW, чтобы иметь возможность извлечь максимум информации при съемке, а также иметь возможность получить от нее максимум , особенно в выделенных/белых областях, где находится большая часть данных, 90 146
• Последнее, что нужно сказать об ограничениях этой техники, риске непроизвольного размытия изображения при движении и даже дрожании камеры. Ты мне скажешь, при чем тут это? Я вижу два конкретных случая.

Если вы находитесь в условиях, которые и без того очень сложные с точки зрения освещенности (подлесок, концерт и т. д.), вам будет трудно сдвинуть гистограмму вправо. На самом деле, добровольно сдвинув экспозицию вправо, вы заставите свою камеру компенсировать другой параметр. Например, используя +1 для компенсации экспозиции, вы уменьшите скорость затвора и, таким образом, увеличите риск дрожания камеры. Если вы уже на пределе, например, при съемке с рук, изображение может быть смазанным. Со штативом будет нормально. Однако, если ваш объект движется, существует повышенный риск непреднамеренного размытия движения, поскольку скорость затвора при съемке слишком медленная по сравнению с движением объекта. Резкость изображения может быть снижена.

В зависимости от используемого объектива вам также может быть сложно использовать эту технику. В частности, я имею в виду объективы с большим фокусным расстоянием, для которых требуется высокая скорость затвора, чтобы изображение не было размытым. Опять же, чем больше вы выставите вправо, тем больше вероятность того, что вы получите размытое изображение (или вам придется поднять ISO, чтобы компенсировать и рисковать появлением шума).

Как уже упоминалось в статье, для обработки RAW-файлов вам потребуется программное обеспечение для постобработки. Один из самых известных, которым я пользуюсь, — Lightroom. Я признаю, что если вы новичок в фотографии, первые шаги по обработке и обучению использованию программного обеспечения могут поначалу показаться немного сложными, но вы быстро к этому привыкнете!

Если вы экспонировали фотографию справа, она может показаться вам слишком яркой. Преимущество в том, что вы восстановили детали в теневых зонах (слегка переэкспонировав) и постарались не сжечь светлые участки.

Теперь цель очень часто состоит в том, чтобы:

• Уменьшить экспозицию светлых участков, сохранив некоторые детали (например, небо),
• Попробуйте правильно настроить черные области и осветить теневые области вашего изображения (без этой техники они были бы еще темнее).

В любом случае постобработка остается очень личной интерпретацией и выбором. Идеального лечения не бывает!

Я закончу эту статью небольшим тестом с картинками. Я порылся в своих архивах, чтобы найти фотографию из моей поездки в Азию, которая была не идеально экспонирована, а слегка недоэкспонирована. Техника экспозиции справа не соблюдалась. Я был в режиме Av, и камера выбрала экспозицию. Теперь я проработал (постфактум) уровни изображения, чтобы сделать его ярче «правильным» способом. См. ниже отредактированное изображение и увеличение на 100 %, даже если это мало что говорит на экране!

Затем я увеличил масштаб на 100% на отредактированном изображении в Lightroom, чтобы посмотреть на области теней, которые были освещены (имеются в виду осветлены) после повторной настройки уровней. Как хорошо видно, появляется цифровой шум, какие-то артефакты, не очень эстетичные, которые присутствуют просто потому, что теневые зоны высветлены. Таким образом, техника экспонирования вправо позволяет экспонировать тени и черные области «более светлым» способом, что позволяет избежать их осветления при постобработке. Это явно ограничивает появление шума. В конце концов, это также зависит от управления шумом вашей камеры (вот почему это важно)!

Итак, чтобы сделать вывод об интересе к экспонированию вправо в фотографии , я бы сказал, что это очень интересный метод, поскольку он позволяет вам получить максимальную отдачу от вашего сенсора, избегая создания шума в тени/темноте. области вашего изображения, но в основном для восстановления максимума информации в светлых участках. В любом случае, это один из приемов, который я использую всякий раз, когда снимаю, и я очень рекомендую вам попробовать!

Надеюсь, пояснения в этой статье были понятны? Вы все поняли? Готовы попробовать? Если вам нравятся интересные техники для улучшения ваших снимков, я предлагаю вам разобраться в длинной выдержке в фотографии.

До скорой встречи и удачной стрельбы,

Сильвен

Понравился пост? Подписывайтесь на нас!

Фокус, композиция и экспозиция с намерением в фотографии

Зачем ты фотографируешь? Каково ваше намерение каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора? Представляете ли вы, как вы хотите, чтобы ваша фотография выглядела, прежде чем сделать ее? Когда вы фотографируете с намерением, снимки, которые вы делаете, больше находят отклик у людей, которые их просматривают.

У всех нас уникальное мировоззрение. Нет двух людей, которые одинаково воспринимают то, что видят. Чтобы научиться выражать то, что вы видите через объектив камеры, нужно обращать внимание не только на то, на что вы смотрите. Вы также должны иметь намерение относительно того, какими вы хотите, чтобы ваши фотографии получились.

Ваша камера не делает фотографии

Как инструмент музыканта или кисть художника сами по себе ничего не создают, так и ваша камера не делает фотографий.

Вместо этого фотографии создаются благодаря вашему взаимодействию с камерой. Качество и креативность ваших фотографий зависят от уровня взаимодействия между фотографом и камерой. Связь между вами и выбранным вами предметом также важна.

Все современные цифровые камеры максимально просты в использовании, особенно камеры потребительского уровня. Сюжетные режимы, автоэкспозиция, автофокус, авто- все позволяет неопытным фотографам делать снимки, которые получаются довольно хорошими.

Когда я был ребенком, у наших соседей была пианола. Это было пианино с удобным механизмом: мы могли нажимать педали ногами, и пианола играла мелодии. Были специальные рулоны бумаги с пробитыми в них отверстиями, которые можно было загружать в переднюю часть пианолы. Пока мы крутили педали, рулон бумаги вращался. Конфигурация отверстий определяла, какая мелодия играла. Мы играли музыку, не будучи музыкантами.

Это похоже на использование камеры с включенными автоматическими функциями. Это может быть весело, и будет определенное, но ограниченное удовлетворение от создания картин. Так же, как мы любили «играть» на пианоле, вы можете делать фотографии с минимальным творческим вкладом или навыками.

Однако, чтобы делать действительно замечательные фотографии, вы должны целенаправленно взаимодействовать с камерой и объектом съемки. Если вы полагаетесь на технологию камеры, чтобы сделать фотографии простыми, вы не станете великим фотографом.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Nikon 35мм f/1.4 | 1/400 сек | f/2 | ISO 100 | Ручной режим | Точечный замер

Хорошо знай свою камеру

Знакомство с камерой и ее элементами управления означает, что вы можете больше сосредоточиться на искусстве фотографии. Вы больше не будете отвлекаться на технические аспекты камеры.

Научитесь управлять экспозицией, фокусом, балансом белого и другими параметрами. Делая это, вы станете увереннее в себе и начнете по-разному «видеть» то, что фотографируете.

Камеры, используемые в режиме автоматической экспозиции, как правило, делают изображения с очень общей экспозицией. Ваша камера запрограммирована определенным образом делать фотографии с равномерной экспозицией. Но чем больше вы берете на себя ответственность за то, что делает ваша камера, тем более творческой становится ваша фотография.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Nikon 105мм f/2.8 | 1/200 сек | f/5,6 | ISO 400 | Ручной режим | Точечный замер

Разобраться с экспонометром. Используйте точечный измеритель, чтобы измерить свет из разных зон вашей композиции. Поэкспериментируйте с ручными настройками экспозиции. Не всегда придерживайтесь того, что прибор считает «правильным». Управляйте тем, где вы фокусируетесь, и степенью резкости изображения.

Все это может показаться немного ошеломляющим, если вы новичок в фотографии или если вы годами использовали камеру, не настраивая элементы управления. Но помните: мы не могли добавить творческого выражения тем мелодиям, которые играли на пианоле. Если вы намеренно не настроите элементы управления своей камерой, вашим фотографиям будет не хватать творчества.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Nikon 105мм f/2.8 | 1/200 сек | f/2,8 | ISO 400 | Ручной режим | Точечный замер

Визуализируйте свои фотографии

Подумайте о том, как вы хотите, чтобы ваши фотографии выглядели, прежде чем делать их. Хотите записать сцену именно такой, какой вы ее видите? Или вы будете обрамлять его таким образом, чтобы исключить какие-то некрасивые элементы?

Постоянно выбирайте объектив с фокусным расстоянием. Сколько из того, что вы видите, вы включите в финальный кадр? Та же самая сцена, сфотографированная объективом 24 мм, будет выглядеть совсем иначе, чем если бы вы сделали резервную копию и сфотографировали ее объективом 200 мм.

Как вы хотите, чтобы ваша экспозиция выглядела? Будет ли экспозиция для бликов или теней создавать более интересную атмосферу? Есть ли что-то в теневых областях, которые вы хотите скрыть или показать? Когда вы контролируете свою экспозицию, у вас есть возможность выразить себя более творчески.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Nikon 105мм f/2.8 | 1/2000 сек | f/3.2 | ISO 200 | Ручной режим| Замер по образцу

Ваш выбор времени нажатия кнопки спуска затвора для съемки может иметь важное творческое влияние на результат. Иногда это вопрос доли секунды, а может быть и вопрос ожидания смены сезона. Выбор решающего момента при фотографировании играющего ребенка и при фотографировании пейзажа сильно отличается. Но время в равной степени важно для создания хороших снимков.

Вы видите в цвете или в черно-белом? Будет ли ваш объект выглядеть интереснее в виде монотонного изображения? Изменит ли это ощущение от фотографии? Если вы намеренно обращаетесь к цвету во время фотосъемки, вы создадите более привлекательные изображения.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Ручной режим | Точечный замер

Связь со своим субъектом

Когда вы фотографируете, подумайте, почему вы хотите сфотографировать выбранный объект. Что побудило вас сфотографировать этого человека, предмет или сцену?

Когда вы думаете о почему , вы можете начать видеть свой предмет по-новому. Знание того, что вас мотивирует, может повлиять на то, как вы что-то фотографируете.

Ваша тема означает для вас что-то личное? Как вы можете показать это на фотографиях, которые вы делаете? Есть много способов, которыми вы можете управлять своей камерой или откуда делать фотографии, которые повлияют на окончательный снимок. Знание того, как вы создаете и экспонируете свои объекты, поможет создать историю в ваших изображениях.

Ваши фотографии превратятся из снимков в произведений искусства , которые обладают глубиной и смыслом.

© Кевин Ландвер-Йохан. Никон Д800 | Nikon 85мм f/1.4 | 1/250 сек | f/2,8 | ISO 400 | Ручной режим | Точечный замер

Сосредоточься, составь и экспонируй с намерением: вывод

Чем лучше вы понимаете, какими должны быть ваши фотографии, тем интереснее они будут для вас и для других.

Фотографирование с намерением требует практики. Это может показаться несколько абстрактным при первой попытке.

Но, как и в любом творчестве, чем больше вы прикладываете усилий и практикуетесь, тем лучше вы становитесь – и это будет видно на ваших фотографиях.

Как правильно экспонировать фотографию для любой сцены :: Секреты цифровой фотографии

РегистрацияВойти

• Как мне это сделать?
  • Избегайте красных глаз
  • Создайте селфи
  • Изображения Луны
  • Исправьте размытые фотографии
  • Съемка спортивных фотографий в помещении
  • Защитите мои фотографии
  • Резервное копирование моих фотографий
  • Хранение моих фотографий
  • Делайте четкие фотографии
  • Правила фотографии
  • Понимание «мм» на моем объективе
  • Создание размытого фона
  • Что такое режим P?
• Tips and Tutorials
  • Techniques
  • Common Subjects
  • Composition
  • Types of Photography
  • Post Processing
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Improve Your Photography
  • Weekly Newsletter
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography
  • Photographing Christmas
• Products
  • Photography Simplified
  • Фотография своего года
  • Постобработка для фотографов
  • Промежуточная постобработка
• EBooks
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography

Settings

by David Peterson 2 comments

Getting the correct exposure of an image is легкий. Или это? Когда вы говорите о «воздействии», у людей могут быть разные мнения по этому поводу. Чаще всего, когда тема поднимается с новыми фотографами, мнения всегда будут носить субъективный характер. В некотором смысле объект экспозиции действительно субъективен и оставляет много места для художественной интерпретации фотографа. Но если мы углубимся в тему, экспозиция будет больше. «Правильная экспозиция» захватывает изображение со всеми важными деталями, которые можно найти как в тенях, так и в светлых участках.

Сколько раз мы делали снимок, и все, что мы видели, это черные тени и ни намека на скрытую в них деталь? Или, возможно, размытие деталей облака и просто создание белого неба? Иногда изображение может получиться хорошим и хорошо выглядеть визуально. Но в большинстве случаев, если изображение было правильно экспонировано, показывая крошечные детали в тенях или раскрывая больше информации в светах, оно получается выдающимся!

Проблемы с экспозицией

Чтобы мы могли создавать красивые изображения, содержащие как детали в тенях, так и светлые участки, нам необходимо понимать некоторые проблемы и ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться, а также понимать инструменты. и доступные техники.

1. Измерение камеры

Большинство камер, особенно цифровых зеркальных фотокамер, имеют на выбор несколько режимов измерения:

а) Оценочный, зонный или матричный замер Это самый популярный режим измерения по умолчанию в камерах, используемых фотографами. Измеритель камеры делит видоискатель на несколько зон, в которых измеряется интенсивность света. Затем результаты объединяются с результатами области, где расположена точка автофокусировки, которой будет придан больший вес, чем другим. Этот режим благоприятен для использования в большинстве сюжетов.

b)Центрально-взвешенный замер Чувствительность замера камеры, которая занимает от 60 до 80 процентов площади видоискателя, сосредоточена в центре. Это идеально подходит для объектов, занимающих большую часть кадра и расположенных в центре композиции, например портретов.

c) Точечный и частичный замер Измеритель измеряет интенсивность света, попадающего на 1–5 процентов (для точечного) и примерно от 8 до 13 процентов (для частичного) площади видоискателя. Точка, в которой измеряется чувствительность, привязана к точке фокусировки и в некоторых камерах может перемещаться. Этот замер идеально подходит для высококонтрастных или сложно освещенных объектов, когда вы хотите точно определить экспозицию основного объекта.

2. Диапазон контрастности камеры

Это широта, в которой значения яркости изображения могут быть записаны камерой. Наши глаза могут видеть в диапазоне около 10 ступеней диафрагмы. Большинство камер могут записывать только 5 ступеней диафрагмы в освещении между светлыми участками и тенями.

Как показано на диаграмме выше, наши глаза могут различать полный спектр яркости, от очень темного до очень яркого, что обозначено синими чернилами. Однако камера этого не сделает, обратите внимание на диапазон яркости, который ваша камера может зафиксировать, как показано желтыми чернилами. Изменяя настройку камеры (диафрагму, скорость затвора или значения ISO), диапазон камеры может скользить в пределах этого полного диапазона яркости, но область, которую камера может захватить, остается фиксированной, она никогда не может увеличиваться.

При экспонировании высококонтрастных объектов (например, портретов или пейзажей, содержащих светлые и темные области) существует ограничение на то, что вы можете запечатлеть. Вы либо пожертвуете некоторыми деталями, либо воспользуетесь одним из методов, упомянутых ниже.

3. Отражательная способность – 18%

Все экспонометры, в том числе и в вашей камере, откалиброваны для получения показаний уровня серого 18%. Это связано с тем, что однородная поверхность будет отражать 18% падающего на нее света. Таким образом, снимая в черно-белом режиме, вы получаете 18% оттенков серого. Если это цвет, он будет иметь цветовой эквивалент 18% отражательной способности. Это становится очевидной проблемой при съемке сцен с яркостью, приближающейся к белому или черному. Например, белый снег вместо белого превратится в снег мутного цвета. Черный шар будет записан как серый шар. Чтобы исправить это, вам нужно будет компенсировать переэкспонированием или недоэкспонированием кадра.

Переэкспонирование — увеличение экспозиции на +1 EV или более от базового показания экспонометра. Это делает изображение ярче.

Недостаточная экспозиция – уменьшение экспозиции на -1 EV или более по сравнению с базовыми показаниями экспонометра. Это делает изображение темнее.

Объекты с большей частью белой или черной области не будут правильно экспонированы камерой. Вам нужно будет компенсировать, чтобы получить правильную экспозицию, которую вы ищете.

Методы решения этих проблем с экспозицией

Чтобы правильно экспонировать изображение, первое, что вам нужно сделать, это научиться оценивать объект; повлияют ли на него упомянутые выше ограничения? В пределах контрастного диапазона камеры? Есть ли в нем большая часть черного или белого, что может сбить с толку вашу камеру? Поняв предмет, мы можем применить следующие методы для решения любых проблем с экспозицией, которые могут возникнуть.

Брекетинг для безопасности

Брекетинг — это техника, которая использовалась со времен кино, чтобы снимать один и тот же объект с разными настройками экспозиции. Обычно первый снимок экспонируется для «правильной экспозиции» (EV 0) на основе показаний экспонометра камеры, и делаются 2 дополнительных экспозиции: на 1 ступень выше (EV +1) и на 1 ступень ниже (EV -1). всего сделать 3 кадра. Например, если показания экспонометра вашей камеры дают вам настройку экспозиции f5,6 при выдержке 1/60 сек. (EV 0), сначала снимите объект в этом режиме. В том же положении для второй и третьей экспозиций отрегулируйте выдержку на 1/30 сек. на 1 ступень выше (EV +1) и 1/125 сек. на 1 ступень ниже (EV-1). Это работает, если ваша камера находится на штативе. У некоторых камер есть режим брекетинга, установка в камере этого режима автоматически настраивает параметры для вас.

ЭВ -1

EV 0 Нормальная экспозиция

EV +1

Использование компенсации экспозиции

Вы можете столкнуться с ситуациями, когда объект имеет большую площадь освещенности, например, при съемке снега. Или вы можете найти фон, который ярче вашего объекта, например, людей на пляже. В этих случаях результатом будет недоэкспонированное изображение. Если вы используете ручной режим в своей камере, вам будет легко настроить экспозицию. Но если вы используете автоматическую экспозицию камеры (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный или автоматический режим), настройки можно выполнить с помощью кнопки компенсации экспозиции. С помощью этой кнопки можно переэкспонировать (EV+) или недоэкспонировать (EV-) ваши настройки.

Использование гистограммы для проверки экспозиции

Это графическое представление уровней освещенности на изображении. Гистограмма показывает все уровни яркости изображения от самого темного до самого светлого. Цифровое изображение имеет 256 уровней яркости от абсолютно черного до абсолютно белого, что также называется динамическим диапазоном. Средняя сцена среднего объекта будет экспонирована и отображена где-то в середине этого графика. Хорошо экспонированное изображение будет иметь детали во всем диапазоне, от темных, средних тонов и светлых областей графика. Если детали выходят за границы графика и обрезаются, это означает, что на изображении могут быть участки чисто черного или чисто белого цвета. Это также показывает, что детали больше не записывались в этих областях. В этом случае попробуйте отрегулировать настройки камеры и повторить снимок (регулируя либо диафрагму, либо выдержку) до тех пор, пока детали гистограммы не улучшатся за счет распространения по графику.

Другие средства правовой защиты

a) Съемка в формате файла RAW Изображение файла RAW содержит больше информации, чем файл JPEG. Это связано с тем, что информация, собранная непосредственно датчиком камеры, содержит RAW и полный файл. В файле JPEG это изображение RAW обрабатывается камерой для включения баланса белого, повышения резкости и других параметров постобработки, после чего полученное изображение преобразуется в файл JPEG.

Однако для доступа к файлу изображения RAW вам потребуется подходящее программное обеспечение. Этот файл изображения RAW затем преобразуется вашим компьютером и позволяет вам обрабатывать файл самостоятельно, позволяя вам решить, как должны быть экспонированы черные и белые области (в разумных пределах, конечно).

b) Используйте градуированный фильтр ND (нейтральной плотности) Градуированный фильтр нейтральной плотности представляет собой кусок стекла, один край которого темный, а другой прозрачный, с постепенным переходом между ними. Поместив его перед объективом, прозрачная часть позволяет интенсивности света, исходящего от объекта, свободно проходить и попадать на объектив. Заштрихованная часть расположена вверху, чтобы заблокировать и уменьшить интенсивность яркого неба от попадания на датчик. Это уменьшает общий диапазон контрастности сцены, позволяя ему соответствовать пределу диапазона контрастности камеры в 5 ступеней диафрагмы. Этот фильтр будет хорошо работать при съемке пейзажей с ярким небом.

Это лишь некоторые из методов, которые вы можете использовать для экспонирования объекта. В следующий раз, когда вы столкнетесь со сложной сценой, попробуйте сделать одну из них, и вы получите гораздо больше «хранителей».

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Круто (92)

Интересно (91)

Полезно (20)

Скучно (11)

Сложность:

Новичок

Продолжительность: 20 0 9 90 003 2

003

Брекетинг экспозициирежимы съемкифильтр нейтральной плотности

О Дэвиде Петерсоне

Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Подписчики

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задайте Дэвиду вопрос

Email Newspletter

Новые советы и занятия каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

HDR-фотография

Создавайте великолепные фотографии с тонкостью, глубиной и яркостью.

Мастер фотографии с расширенным динамическим диапазоном уже сегодня!

Упрощенная фотография

Мгновенное изменение качества цифровых фотографий. Делайте потрясающие снимки каждый раз.

Откройте для себя возможности вашей камеры

• Следуйте за нами!

© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

Как использовать экспозицию для получения светлых участков в фотографии (лучшая экспозиция)

Саймон Бонд

А- А+

Скачать как PDF

Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно

Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:

Основы бизнеса

Шпаргалки

Детская фотография

Красочные городские пейзажи

Состав

Творческая фотография

Креативные концепции портрета

Цифровые фотоколлажи

Сказочная портретная фотография

Фотография еды

Интерьерная фотография

Редактирование ландшафта

Пейзажная фотография

Обработка Lightroom

Пресеты Lightroom

Длинная выдержка

Макрофотография

Фотография Млечного Пути

Моя камера и фотография

Органический маркетинг

Домашние животные

Фотография товара

Фотография неба

Социальные сети

Натюрморт

Интервальная съемка

Туристическая фотография

Городская фотография

Фотография дикой природы

Ваша конфиденциальность в безопасности. Я никогда не поделюсь вашей информацией.

Вы фотограф-пейзажист и хотите создавать привлекательные фотографии? В сегодняшней статье вы научитесь простому приему балансировки света в вашей сцене.

Вам нужно экспонировать светлые участки сцены, а постобработка справится с остальным.

Вот как это сделать.

Сцены, подобные этой, при съемке навстречу солнцу, должны быть экспонированы для получения светлых участков.

Зачем выставлять на показ?

Причина выставления светлых участков заключается в том, что вы хотите использовать постобработку для редактирования фотографии позже. Экспозиция для светлых участков, скорее всего, будет означать, что большая часть вашей фотографии недоэкспонирована.

Целью постобработки является восстановление этой недоэкспонированной части фотографии. Таким образом, весь ваш кадр экспонируется правильно. В прошлом датчики старых камер не могли так хорошо обрабатывать темную область вашего кадра. Современные камеры лучше сохраняют данные в темных частях вашего кадра.

Конечно, вы захотите использовать RAW, чтобы заставить этот стиль работать.

Этот метод работает аналогично HDR или цифровому смешению. С их помощью вы делаете фотографии нескольких динамических диапазонов, а затем объединяете их в одну фотографию. Затем эта фотография правильно экспонируется по всему кадру.

Преимущество экспозиции по светлым участкам заключается в том, что вы получаете тот же результат на одном снимке и не требуете брекетинга.

На этом фото вы видите результат экспонирования неба. Изображение находится в одном динамическом диапазоне с недоэкспонированным передним планом.

Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон описывает значение экспозиции фотографии, которую вы делаете. Камера может делать фотографии только в одном динамическом диапазоне.

Это может быть удобно, если вы хотите создать силуэты на своих фотографиях. Но почему ваши глаза не видят и эти силуэты? Ответ в том, что ваш глаз намного сложнее, чем даже самая сложная сегодняшняя камера.

Ваш глаз способен воспринимать то, что вы видите, в различных динамических диапазонах. Это дает вам ясное представление о мире. И он сбалансирован, потому что включает множество различных динамических диапазонов.

Если ваша камера дает результаты только в одном динамическом диапазоне, как вы можете это исправить?

• Фильтры. Вы можете использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы сбалансировать свет на фотографии.
• Брекетинг — можно сделать серию фотографий с разной экспозицией. Для этого вы можете использовать до семи разных фотографий в скобках. Затем они будут смешаны вместе с использованием таких процессов, как HDR или цифровое смешивание.
• Постобработка. Вы можете использовать постобработку для восстановления частей фотографии, которые были неправильно экспонированы. Для этого процесса необходим файл RAW.

На этом фото разница в освещении меньше, но столбы все равно слишком темные там, где небо экспонировано правильно.

Чем экспозиция для светлых участков отличается от HDR?

Большинство фотографов думают о HDR-фотографии, когда дело доходит до фотографии, на которой свет сбалансирован по всему кадру. Это возможный способ исправить возникшую проблему, но сейчас есть и другие способы сделать это лучше.

Экспозиция для светлых участков отличается от HDR. Вы используете один кадр в постобработке, а не три или более, которые вы используете для HDR.

Постобработка аналогична. Рекомендуется использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить объем работы, которую необходимо выполнить при постобработке.

Можете ли вы разоблачить тени?

Почему экспозиция по бликам, а не по теням? Некоторые утверждают, что слегка переэкспонировать фотографию будет легче, чем недоэкспонировать.

Впрочем, это вчерашний аргумент для вчерашних камер.

Если вы выставите тени, вы разнесете небо. Невозможно восстановить переэкспонированные области фотографии.

Вы можете восстанавливать тени в разумных пределах. И вы получите хорошие результаты для своей фотографии благодаря постобработке таким образом.

Вот результат осветления теней, гораздо больше деталей и интереса на фото теперь.

Как вы должны разоблачить для основных моментов?

Есть два подхода, которые вы можете использовать для экспонирования светлых участков. С помощью первого метода вы зафиксируете экспозицию в нужном положении.

При втором способе вы вручную недоэкспонируете фотографию.

Блокировка экспозиции

Это относительно простой процесс. Есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать это еще проще для себя.

1. Поместите точечный замер для вашей фотографии в центр сетки. Это то, что вы используете для выбора точки фокусировки камеры, но она также записывает экспозицию.
2. Наведите на область вашего кадра, где находятся блики, это, вероятно, небо.
3. Нажмите затвор наполовину, и экспозиция и фокус будут заблокированы. Теперь держите палец в этом наполовину положении.
4. Переместите камеру обратно к составной фотографии, которую вы хотите сделать, и нажмите, чтобы сделать эту фотографию. Ваше изображение теперь будет выставлено для бликов.

На этом снимке много интересных деталей на переднем плане, но фотография была экспонирована для драматического заката.

Чтобы уточнить описанный выше процесс, вы можете выполнить еще несколько шагов, которые подробно описаны ниже. Эти шаги не являются абсолютно необходимыми. Выполнение этих шагов даст вам больше контроля над вашей фотографией, поэтому мы рекомендуем их.

Этот метод описывает, как этот процесс работает на камере Canon.

1. Держите фокусное расстояние и точку считывания экспозиции по центру, как и раньше.
2. Обычно фокусировка управляется кнопкой спуска затвора. Однако вы можете настроить его так, чтобы он управлялся другой кнопкой. Вы можете установить кнопку «Назад» для фокусировки, это кнопка с шестиконечной звездой над ней.
3. Для этого войдите в пользовательскую функцию и выберите опцию AF-On кнопки спуска затвора. Чтобы включить кнопку «Назад», выберите запуск замера/метр + AF Start. Теперь это будет означать, что вы можете использовать затвор для измерения света и кнопку «Назад», чтобы сфокусировать фотографию.
4. Теперь наведите камеру на область кадра, которая будет выделена. Нажмите кнопку спуска затвора до половины, и вы зафиксируете экспозицию для фотографии, которую собираетесь сделать.
5. Затем измените композицию фотографии и используйте кнопку «Назад», чтобы сфокусировать камеру.
6. Теперь вы готовы сделать снимок, камера настроена на экспозицию по светлым участкам. Вы заметите, что небо экспонировано правильно, а другие области кадра будут темными.

Ручная недодержка

Вообще говоря, экспозиция по свету означает недоэкспонирование фотографии. Этого можно добиться, уменьшив значение экспозиции в режиме приоритета диафрагмы или выдержки.

В зависимости от модели камеры у вас будет один диск, который регулирует основную настройку, а другой — значение экспозиции.

В некоторых моделях необходимо удерживать нажатой отдельную кнопку при регулировке диска для изменения значения экспозиции.

Вы также можете добиться этого в ручном режиме, уменьшив диафрагму или увеличив скорость затвора. Вы увидите, что фотография будет недоэкспонирована с помощью внутреннего экспонометра камеры.

Обработка изображения

Теперь, когда у вас есть изображение, пришло время обработать его и вернуть тени. Если вы зайдете слишком далеко с недодержкой и ваши тени будут просто черными, вы не сможете использовать постобработку для решения этой проблемы.

Если разница в освещении между светом и тенями так велика, рассмотрите возможность использования цифрового смешивания и брекетинга изображения.

Ваша фотография также должна быть сделана с минимально возможным значением ISO для данных условий и, конечно же, в формате RAW.

Обработав это изображение, вы теперь можете увидеть фиолетовые растения солончаков, которые дополняют этот удивительный закат.

Простая обработка

Используйте функции редактирования программного обеспечения для редактирования, чтобы осветлить фотографию. Обычно это означает использование ползунков для настройки теней на фотографии, чтобы сделать их светлее.

Вы можете увеличить экспозицию всего изображения. Это сделает блики ярче. Затем вы можете использовать ползунки, чтобы уменьшить экспозицию выделенной области вашего изображения.

Другая возможность — использовать функцию кривых в таких программах, как Photoshop, чтобы сделать то же самое. Затем вы можете увеличить яркость теней на фотографии.

Маскирование яркости из одного файла

Более контролируемый подход включает использование масок яркости. Вы также будете смешивать изображение из одной фотографии.

При таком подходе у вас больше контроля над тем, какие области будут более или менее яркими.

1. Используйте маски яркости, чтобы выделить тени на изображении.
2. Теперь создайте новый слой из этого выделения. Используйте белую маску слоя с этим выделением.
3. Используйте функцию кривых, чтобы осветлить тени. Для этого поднимите диагональную линию в кривую, обращенную вверх.
4. Теперь вы можете использовать инструмент «Черная кисть», чтобы скрыть области фотографии, к которым вы не хотите применять эффект. Вы можете отрегулировать силу кисти в процентах, чтобы она лишь постепенно скрывала эффект. Это позволяет вам вносить локальные корректировки в определенные области вашего изображения.
5. В завершение вы можете отрегулировать все изображение с помощью ползунков, чтобы осветлить тени. Или вы уже можете быть довольны своими результатами.

Заключение

Этот метод — лишь один из способов получения высококачественных фотографий. Это работает, когда ваша сцена имеет разные уровни освещения.

Как бы вы сделали такую ​​фотографию? Вы бы выставили для основных моментов или сделали бы что-то другое? Вы делаете экспозицию для светлых участков, но используете для этого другой метод?

Как всегда, мы рады услышать от вас. Пожалуйста, напишите свои комментарии ниже, и если у вас есть изображения, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, разместите их там!

Как экспонировать вправо с помощью камеры

Знание того, как экспонировать вправо, — это метод, который многие пейзажные фотографы используют для защиты своих изображений от передержки. В этом руководстве мы объясним принципы, лежащие в основе этой техники. Может показаться нелогичным намеренно настраивать камеру на съемку с «плохой» экспозицией. Но, как вы увидите, в конечном итоге он может создать изображение с гораздо большей тональной информацией в теневых областях.

Что означает «выставить вправо»?

Фраза «экспонировать вправо» относится к гистограмме вашей камеры и к тому, как она должна выглядеть. При типичной экспозиции ваша гистограмма должна показывать равномерное распределение тонов по графику. При экспозиции справа фотографы регулируют экспозицию так, чтобы график располагался в правой части графика, создавая передержку.

Зачем это делать? Поскольку необработанные файлы дают вам такую ​​гибкость при постобработке, изображение, которое было «экспонировано вправо», может быть возвращено к правильной экспозиции с большей детализацией в теневых областях. Это популярная техника, в частности, среди пейзажных фотографов.

Общий принцип экспонирования вправо заключается в том, что фотограф использует гистограмму камеры и/или оповещение о пересветах для управления экспозицией и захвата яркого необработанного файла с большим количеством данных (больше, чем темное изображение для той же сцены). . Однако также важно, чтобы не было выгоревших деталей.

Яркое изображение имеет много пикселей с яркостью выше среднего, поэтому пик находится в правой части гистограммы — отсюда и термин «экспонировать вправо».

Цель состоит в том, чтобы создать яркий необработанный файл, который можно затемнить (выборочно, если это необходимо).

• Что такое компенсация экспозиции (и когда ее использовать)?

Зачем выставлять направо?

Если блики в сцене переэкспонированы до точки выгорания, нет информации для работы, и они не будут иметь тональных вариаций, поэтому их нельзя вернуть с помощью какой-либо настройки Photoshop.

Следовательно, многие фотографы до некоторой степени недоэкспонируют свои изображения, чтобы избежать появления этих невыразительных пятен светлых участков, а затем делают снимки ярче после съемки.

Проблема с этим методом заключается в том, что в теневых областях меньше информации о цвете и больше шума, чем в более ярких областях, а осветление теней выявляет шум. Это означает, что если вы снимаете темное изображение, которое нужно осветлить, вы запишете много шума, а затем сделаете его более заметным при постобработке.

Светлые части изображения имеют более сильный сигнал и меньше шума, поэтому при условии, что вы не выжжете ничего важного, лучше записать яркое изображение и сделать его темнее.

• Как использовать режим ручной выдержки на вашей камере для потрясающей длинной выдержки

Когда экспонировать вправо

Этот метод требует, чтобы объект представлял собой набор средних тонов и теней без ярких участков, которые будут выгоревшими путем чрезмерного воздействия.

К сожалению, такое случается нечасто, и средний пейзаж, например, обычно имеет яркие области, такие как облака, которые легко выгорают.

Это означает, что фотографы обычно больше заботятся о том, чтобы избежать огромных пиков в крайнем правом углу гистограммы.

Немного более экстремальная версия техники экспонирования вправо может быть полезна при сборе яркого снимка для составного пейзажа.

Используйте экспозицию, которая создает гистограмму, в которой кривая достигает крайнего левого края графика, указывая на то, что есть несколько черных, а тени имеют хороший тональный диапазон и много данных о цвете.

• Как использовать точечный замер для более точной экспозиции

Как правильно выставить экспозицию

Этот метод направлен на захват максимального количества деталей и минимизацию уровня шума, избегая при этом выгорания каких-либо важных бликов. Это означает, что вам нужно установить экспозицию, при которой пики гистограммы направлены вправо, а не в самой дальней точке.

Один из способов сделать это: сделать снимок и проверить гистограмму, затем отрегулировать экспозицию и сделать еще один снимок, пока гистограмма не станет правильной. Вы должны попытаться создать кривую гистограммы, которая достигает правой части шкалы и не имеет большого пика белых пикселей.

Проверьте гистограмму вашей камеры на наличие цветовых каналов и убедитесь, что ни один из них не перегорел, чтобы получить максимальную информацию о цвете.

• 10 быстрых способов улучшить цвет на ваших изображениях

Другой подход заключается в использовании оповещения камеры о ярких участках, чтобы указать, когда светлые участки перегорели. Многим фотографам это проще, потому что вместо того, чтобы смотреть на гистограмму, они могут просто искать мигание, указывающее на потерю светлых участков.

В идеале вы хотите найти уровень экспозиции непосредственно перед тем, как будут потеряны какие-либо блики. Часто это просто случай уменьшения экспозиции на 1/3EV ниже значения, при котором критические блики только начинают теряться.

Фотографы, которые используют свои цифровые зеркальные камеры в режиме просмотра в реальном времени и компактные системные камеры, а также пользователи компактных камер высокого класса часто могут использовать «живую» гистограмму, которая отображает яркость сцены при выбранных настройках экспозиции перед съемкой.

Вы должны увидеть движение пика гистограммы при настройке параметров экспозиции.

• Как использовать брекетинг экспозиции на вашей камере

Экспозиция вправо, чтобы избежать шума

Как правило, следует избегать выгорания светлых участков, но если вы снимаете сцену с источником света, например свечой или лампочка в нем, это не будет практичным или желательным в большинстве случаев.

Можно было бы ожидать, что эти области будут выжжены — такими их видят наши глаза. Небольшие блики на сверкающем море или хрустальном бокале также можно с полным основанием ожидать выгорания.

Чего вы, однако, не хотите, так это того, чтобы эти области расширялись так, чтобы были выжжены большие площади.

Очень важно следить за размером и расположением выгоревших участков, потому что, если они станут слишком большими, они будут выглядеть как безликая белая масса.

Облака часто являются проблемой в пейзажах, потому что они должны быть яркими, но с тонкими тональными вариациями. Области, подобные этим, являются важными бликами, и экспозиция должна быть установлена ​​для их защиты.

• 5 быстрых исправлений для улучшения длинных выдержек

Использование гистограммы для экспонирования вправо

Большинство цифровых зеркальных фотокамер, беззеркальных камер и компактных камер премиум-класса могут отображать гистограмму, которая представляет собой графическое представление яркости изображения . Если вы когда-либо использовали программное обеспечение для редактирования фотографий, такое как Photoshop или даже Photoshop Elements, гистограмма вашей камеры очень похожа на график, который вы видите в инструменте «Уровни».

На гистограмме есть пики, указывающие количество пикселей (или размер области) в изображении с определенной яркостью. Слева показаны темные пиксели, а справа — светлые.

«Нормальная» гистограмма для «средней» сцены будет иметь большие пики вокруг центра графика, что указывает на то, что яркость большинства пикселей находится ближе к середине диапазона.

На недоэкспонированном изображении основная часть пика находится слева от графика, а кривая не достигает крайнего правого края шкалы. Это означает, что при такой экспозиции на изображении нет чистых белых участков.

Наконец, на переэкспонированной гистограмме пики смещены вправо от графика, что означает, что большинство пикселей ярче среднего тона. Большой пик в самой дальней точке справа указывает на наличие большого количества полностью белых пикселей, предполагая, что некоторые области выжжены и не имеют деталей или тональной градации.

• Что такое гистограмма в фотографии?

Raw с экспозицией справа

При съемке с экспозицией справа получаются переэкспонированные изображения, которые необходимо отрегулировать, чтобы они выглядели должным образом.