Экспонирование это в фотографии: Как правильно экспонировать фотографию

Как правильно экспонировать фотографию

Часть 1. Видеть свет

Существуют разные взгляды на то, что можно называть правильно экспонированным снимком. Например, чаще всего встречается следующая формулировка: «Каждая фотография должна сохранять весь диапазон тонов без потери деталей в светлых и темных областях».

Поиск в Google по этой теме предлагает такое определение: «Правильная экспозиция состоит в таком сочетании настроек диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO, которое позволяет получить идеально экспонированное изображение, на котором ничего не засвечивается и не теряется в тени».

Может ли творческое самовыражение расцениваться как правильное?

Искусство фотографии в лучших своих образцах является творческим выражением того, как мы воспринимаем то, что видим. Наше мировоззрение уникально. Каждый из нас имеет возможность интерпретировать и передавать опыт через фотографии, которые делает.

Естественной частью фотографии, как искусства, — есть свобода экспонировать изображение таким образом, что некоторые его части будут не совсем четкими и детализированными. Если же мы будем ограничиваться техническими требованиями, творческий потенциал будет подавлен. Не надо игнорировать техническое качество — это все равно, что с водой выплеснуть и ребенка. Но попробуйте выйти за рамки чисто технических ограничений и экспонировать свои фотографии так, чтобы они получились более выразительными, чем то, что они отражают.

Если следовать утверждению, что фотографии лучше всего делать с экспозицией без потери детализации, то можно получить в результате холодный фотодокумент того, что вы снимаете. Такой подход к съемке, скорее всего, не наполнит ваши фотографии настоящей жизнью, эмоциями и энергией.

Гистограмма в форме колокола

Гистограмма в форме колокола показывает, что камера зафиксировала много тонов среднего диапазона и крайне мало слишком темных или светлых тонов. Утверждение «идеальная гистограмма должна иметь форму колокола» — это один из самых распространенных мифов. Стремление к гистограмме в форме колокола не даст самых интересных фотографий. Иногда вам может и удастся получить великолепное изображение, но это будет не часто.

На фото сверху вы можете видеть, что гистограмма снимка достаточно сбалансирована. На ней нет пиков ни слева, ни справа. Это указывает на то, что мы увидим детали в самых темных и ярких частях композиции. Фотография была сделана в полдень в пасмурную погоду. Поскольку свет был мягким и ровным, а все тона в композиции — довольно нейтральны, получилась «правильная» экспозиция. Если гистограммную форму колокола считать идеальной, вы можете посмотреть на эту гистограмму и решить, что фотография крайне недодержана. Вы можете даже удалить как бракованную данную фотографию на основе только этой информации.

На следующем фото — та же самая статуя, сфотографированная при ярком солнце в середине дня. Однако, это гораздо более привлекательная фотография, чем предыдущая, что была сделана в пасмурный день. Фотограф специально хотел потерять детали в тенях, отделить статую от унылого фона и добавить немного драмы.

Выбор выдержки — такое же личное дело, как и любимый вкус мороженого

Стремление создавать фотографии только с равномерной экспозицией во всем диапазоне тонов — это все равно, что есть только ванильное мороженое и всегда игнорировать все остальные вкусы. Талантливые фотографии выражают то, что фотограф видит и чувствует. Иногда они являются технически правильными, но чаще — нет. Все упирается в замысел фотографа.

Если вы хотите, чтобы большая часть вашей композиции попадала в темноту — это ваш выбор. Если вы хотите усилить теневые области, сделайте это. Если свет, попадающий в объектив, подсвечивает сзади объект и при этом создает мягкость и глубину чувств, пусть так и будет.

Не сосредоточивайтесь только на технических деталях

Прежде, чем поднести камеру к глазам, вам нужно увидеть свет. Рассмотрим самые яркие части сцены. Они важны? Нужно ли вам показать детали в них, помогут ли они вам передать то, что вы хотите сказать вашей фотографией? Аналогично и для темных областей вашего снимка — если в тени много отвлекающих элементов — пусть они будут скрыты в темноте.

На фото сверху позади женщины и слона было большое открытое здание, отбрасывающее тень на его грязный фасад. Фотограф занял такую позицию, чтобы видеть только затененную область позади объектов съемки, и отделить их от ненужного фона. Он настроил экспозицию для лица женщины, так как это самая важная часть композиции.

Тот факт, что фон темный и не содержит деталей, помогает сделать эту фотографию выразительнее. Понимание света и тона поможет вам получить более интересные экспозиции. Также важно знание того, как камера оценивает и записывает свет и тон. Тема следующей статьи в этой серии — как управлять экспозицией. Что является самым важным элементом в композиции? Определение, какой объект является ключевым в композиции — это важное решение при съемке.

Это будет то, на чем вы должны сосредоточиться и что должно быть хорошо экспонировано (как правило). Если у вашего объекта широкий тональный диапазон, скажем, невеста в белом платье и жених в черном костюме — будьте осторожны. Ваша камера не сможет отображать детали, как в платье, так и в костюме, потому что тона будут слишком отличаться.

Аналогично, если одна часть объекта находится на ярком солнце, а другая часть в тени, вам нужно будет тщательно выбирать экспозицию. Такой контраст, созданный солнечным светом и тенью, очень резок.

• Распознавание вашего основного объекта помогает вам скомпоновать все вокруг него.
• Какое настроение вы хотите запечатлеть или создать? Ответ на этот вопрос может быть важнее, чем попытка добиться полного тонального диапазона на фотографии.
• Тип света, при котором вы фотографируете, будет влиять на ваши фотографии. Свет яркий и жесткий или мягкий и нежный? Следует ли установить экспозицию так, чтобы вы могли видеть все детали даже в тенях, или сделать так, чтобы они стали очень темными и содержали мало или вообще не содержали никаких деталей?

Позволяя своей камере делать этот выбор вместо вас, не контролируя экспозицию, вы можете получить плоские и безжизненные фотографии. Но тщательно контролируя, управляя экспозицией своего главного объекта съемки, вы можете привнести сюжет, драму и воображение и получить интересный результат.

Попробуйте использовать такую мантру: смотреть! думать! фотографировать!

• Посмотрите, что именно вы хотите сфотографировать. Посмотрите, что перед вами. Каков ваш объект, каково его окружение и фон. Каков свет.
• Подумайте, как вы хотите изобразить объект. Каково ваше намерение?
• Как много или мало составляющих вы хотите включить в кадр? Что именно заполнит этот кадр?
• Какое качество света и как оно повлияет на вашу фотографию?
• Где вы будете стоять?
• Когда будет лучшее время для вашей фотографии?
• Какие настройки экспозиции вы выберете, чтобы лучше всего соответствовать вашим намерениям?
• Фотографируйте. Это должно произойти только после того, как вы все продумали.

Может показаться, что прежде чем делать фотографию, нужно предусмотреть и сделать очень многое, но именно в этом заключается разница между простым снимком и изображением, которое вы, возможно, захотите заключить в рамку и повесить на стену.

В следующей статье этой серии рассказано, как управлять настройками камеры в соответствии с вашими намерениями.

Все фотографии by Kevin Landwer-Johan

Экспозиция в фотографии, 5 шагов к пониманию

Приветствую друзья! Взяв в руки камеру, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой засвеченных или тёмных снимков. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим одно из ключевых понятий, это экспозиция в фотографии. Что это такое и как её настроить.

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Экспозиция это количество света, воздействующего на матрицу за время его экспонирования. Другими словами, свет попадающий на матрицу, это и есть будущее изображение.

Ниже приведены три фотографии с разной экспозицией.

Фотография переэкспонирована (засвечена)
Фотография недопереэкспонирована (тёмная)
Фотография хорошо экспонирована

От чего зависит экспозиция

Экспозиция, зависит от количества света и времени, за которое этот свет попадает на матрицу. Три основных параметра формирования экспозиции, это диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO. Ещё их называют тремя китами, на которых держится (зависит) хорошая фотография.

Давайте рассмотрим воздействие каждого параметра на экспозицию.

Диафрагма

Диафрагма  — это устройство регулирующее диаметр относительного отверстия, через которое свет попадает на матрицу.

Для получения хорошей экспозиции, матрица должна получить необходимое количество света. Управляя диаметром отверстия, мы регулируем количество проникающего на матрицу света.

Выдержка

Выдержка  – это отрезок времени, в течении которого на матрицу камеры, попадает свет.

Время выдержки, задаётся фотографическому затвору. Который определяет длительность воздействия света на светочувствительный элемент.

Светочувствительность ISO

ISO определяет чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах ISO это коэффициент программного усиления сигнала с сенсора.

Взаимодействие диафрагмы, выдержки и ISO

Мы уже выяснили, что экспозиция это количество света попадающего на матрицу. Чем больше света, тем будет светлее снимок, чем меньше света тем темнее.

Все три перечисленных выше параметра, неразрывно связаны между собою. Изменение одно, влечёт за собою изменение других параметров.

И так, как происходит взаимосвязь:

1. В условиях хорошей освещённости, открывая диафрагму, мы пропускаем больше света к матрице. Для того, чтобы снимок не получился засвеченным, нам необходимо уменьшить выдержку. Значение светочувствительности должно быть минимальным.
2. В условиях недостаточной освещённости, открытия диафрагмы будет недостаточно для хорошего экспонирования. Придётся увеличить выдержку. Поступающего света недостаточно, и требуется больше времени для экспонирования. Светочувствительность необходимо увеличить, в зависимости от необходимого результата.

Приведённые выше взаимодействия, основные для понимания построения экспозиции. Но важно понимать, что ещё много факторов, которые в процессе съемки могут повлиять на экспозицию. Например глубина резкости, которая напрямую зависит от диафрагмы.

В каком режиме можно управлять параметрами экспозиции

• Ручной режим (М) — можно управлять тремя параметрами: диафрагма, выдержка и ISO.
• Режим приоритета диафрагмы (Av или А) — управляем диафрагмой и ISO, выдержкой управляет камера.
• Режим приоритета выдержки (Tv или S) — управляем выдержкой и ISO, диафрагмой управляет камера.

ISO может быть установлено в авто, в любом из трёх режимов.

Режимы замера экспозиции

Камера автоматически определяет экспозицию на основании сделанных экспозамеров, основываясь на установленных параметрах.

Производители камер, предлагаю возможность выбора режима замера экспозиции.

Замер экспозиции Canon

• оценочный — камера разбивает изображение на зоны, в каждой зоне делается замер соотношений яркость-тень, после чего выводится усреднённое значение.
• частичный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера примерно 15 % кадра.
• точечный — определяется замер по определённой зоне, площадь замера составляет 1-5 %.
• центрально-взвешенный — замер яркости производится в центре кадра, после чего значение усредняется.
  замер экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокорекция

Помимо трёх основных параметров, в камере существует четвёртый — компенсация экспозиции.

В момент когда параметры установлены, а камера выполнила замер, мы можем подкорректировать изображение с помощью экспокорекции. Сделать снимок ярче, или темнее.

Для режима компенсации экспозиции, производители камер делают отдельную кнопку.

Компенсация экспозиции в Canon

Выполняя коррекцию, экспозиция меняется на 0,3 единицы. Также изменение можно выполнить через меню камеры.

Компенсация экспозиции в Canon

Компенсация экспозиции, это самый простой способ подкорректировать яркость изображения.

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями. 

От каких факторов зависит экспозиция при фотографировании. Секреты удачной экспозиции. Получение отличного снимка

Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)

Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой . Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный . В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный . Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный . Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный . Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поймите, что такое экспозиция и как она влияет на фотографии. Экспозиция — это общий термин, который охватывает два аспекта фотографии, определяющие, насколько светлым или темным окажется изображение.

• Для контроля экспозиции в камеру встроен экспонометр. Экспонометр определяет правильную экспозицию, а именно, значения диафрагмы и выдержки. Значение диафрагмы определяется как отношение фокусного расстояния к размеру отверстия диафрагмы и обозначается дробью с буквой «f» (от слова «focus») в числителе, а иногда — заглавной «F» и числом. Значение f/2.8 (F2.8) означает соотношение 1/2.8, в то время как f/16 (F16) — это 1/16. Чем больше это число, тем меньшему отверстию диафрагмы оно соответствует. Представьте нарезанный на части пирог: 1/2.8 пирога намного больше, чем 1/16.
• Пусть это вас не пугает, но значения диафрагмы и выдержки для каждой фотографии будут своими, в зависимости от условий освещенности и от того, насколько светлый или темный снимок вы хотите получить.
• Вот простой пример, чтобы это понять. Представьте себе ведро с водой, в дне у которого дырка. Если дырка большая (открытая диафрагма), вода вытечет быстро (короткая выдержка). И наоборот, если дырка маленькая (закрытая диафрагма), вода будет вытекать медленно (длинная выдержка).
• Экспозиция, или количество света, определяется двумя параметрами: значением диафрагмы (размером открытого отверстия) и выдержкой (временем, в течение которого затвор камеры остается открытым). Если затвор будет открыт дольше, то на пленку или светочувствительную матрицу попадет больше света, и фотография получится светлее. Если вы сократите выдержку, то на пленку или матрицу попадет меньше света, и результат будет темнее. Длинная выдержка: снимок более экспонирован, света больше; короткая выдержка: снимок менее экспонирован, света меньше.

Узнайте, что такое диафрагма. Значение диафрагмы (диафрагменное число) — это дробь, отражающая размер открытого отверстия в сравнении с фокусным расстоянием объектива. Диафрагма представляет собой светонепроницаемую перегородку в объективе с отверстием регулируемого диаметра, через которое на пленку или матрицу попадает свет.

Вот пример. Предположим, у вас есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой f/1.8. Значение диафрагмы число рассчитывается как фокусное расстояние, деленное на диаметр отверстия диафрагмы. Таким образом, 50/x=1.8, или x~=28. Фактический диаметр отверстия, сквозь которое проходит свет, равен 28 мм. Если бы диафрагма была f/1, то диаметр отверстия составлял бы 50 мм, так как 50/1=50. Вот что понимается под значением диафрагмы.

Изучите режим ручных настроек вашей цифровой камеры (режим М). В ручном режиме вы можете устанавливать значение и диафрагмы, и выдержки. Если вы хотите полностью контролировать съемочный процесс и экспозицию, вам нужно изучить, как работает ручной режим — им пользуются не только сумасшедшие технари и те, кто до сих пор снимает на пленку! Ручной режим сегодня по-прежнему жив даже в мире цифровой съемки, поскольку он позволяет регулировать все настройки, от которых зависит внешний вид изображения и производимое им впечатление.

Поймите, для чего нужно менять экспозицию. Диафрагма исключительно важна для фотосъемки; она впускает в объектив свет, а свет для фотографии важнее всего. Не буде света — не будет изображения.

• Устанавливайте значение диафрагмы, чтобы регулировать как количество света, так и глубину резкости (зону, в которой находящиеся в кадре объекты будет в фокусе).
• Снимайте с широко открытой диафрагмой, например, f/2 или f/2.8, чтобы получить размытый фон и исключительно резкий объект съемки. Открытую диафрагму также используют при съемке в условиях слабого освещения, чтобы избежать смазанных снимков.
• Снимайте со средним значением диафрагмы, f/5.6 или f/8, чтобы объект съемки был четким, а объекты на заднем плане — немного не в фокусе, но различимыми.
• Снимайте с закрытой диафрагмой, например, f/11 или, по возможности, еще меньше, чтобы все детали пейзажа — и цветы на переднем плане, и река, и горы вдали — были в фокусе. Однако в зависимости от формата, очень маленькие значения диафрагмы, например, f/16 и ниже, могут привести к потере четкости из-за эффекта дифракции, или преломления.
• С точки зрения многих фотографов, для получения отличных фотографий диафрагма гораздо важнее, чем выдержка, так как она регулирует глубину резкости изображения, а определить на глаз разницу между снимками, сделанными при выдержке 1/250 или 1/1000 секунды, довольно затруднительно.

Поймите, для чего нужно менять значение ISO. В цифровой камере настройку ISO изменяют, чтобы регулировать светочувствительность. При ярком свете используйте низкое значение чувствительности, чтобы на изображении было меньше шума, поскольку при ISO 100 выдержка будет достаточно краткой. При тусклом освещении, когда окружающего света не хватает, вам понадобится повысить светочувствительность. Поэтому поднимите значение ISO со 100 до 1600 или даже до 6400, если это необходимо и параметры камеры позволяют, чтобы впустить достаточно света и изображение не было смазанным. Однако какой ценой вы этого добьетесь? Увеличивая ISO, вы тем самым увеличиваете шум (в пленочной фотографии — зернистость) и снижаете цветность. Поэтому старайтесь установить ISO как можно ниже, но не занизить его до такой степени, чтобы снимок вышел смазанным.

Определите, какое значение ISO требуется для вашего снимка. ISO в цифровой фотографии означает, в принципе, то же, что и в пленочной. Раньше вы покупали пленку нужной чувствительности в зависимости от того, при каком освещении собирались снимать. Сейчас при разном освещении вы изменяете значение ISO в вашей камере.

• Как установить ISO? У некоторых фотокамер сверху есть кнопка, подписанная «ISO». Нажмите на кнопку, поверните колесико настройки и измените значение.
• В некоторых камерах нужно зайти в меню и там найти настройку ISO. Выберите ее в меню, затем измените с помощью колесика настройки. Теперь вы знаете, как установить значение ISO в вашей цифровой камере.

Остановите движение, изменив значение выдержки. Меняйте настройку выдержки в вашей камере, чтобы получать четкие снимки в движении. Если вы фотографируете с рук, выдержка должна соответствовать значению фокусного расстояния или быть быстрее. Иными словами, если вы снимаете на объектив 100 мм, оптимальной будет выдержка в 1/100 секунды. При такой скорости затвора можно устранить смазывание, вызываемое сотрясением камеры.

Если вы фотографируете движущиеся объекты, установите значение выдержки в диапазоне между 1/500 и 1/1000, чтобы они «замерли» в момент движения.

Если вы фотографируете при недостаточном освещении и нужно «впустить» в объектив больше света, установите выдержку от 1/30 до 1/50 секунды. При этом движение в кадре смажется, поэтому используйте такие значения, когда вы снимаете при недостаточной освещенности или когда вы хотите создать эффект смазанности движущегося объекта.

• Средняя выдержка: 1/125 или 1/250 — для большинства фотографий.
• Короткая выдержка: 1/500 или 1/1000 — для съемки движущихся объектов.
• 1/30 или 1/50 — для съемки движущихся объектов с эффектом размытия или при слабом освещении.

Узнайте, как менять значение выдержки в вашей цифровой камере. Это может быть колесико настройки, кнопка на камере или один из пунктов меню.

Всегда лучше недоэкспонировать. Разумеется, вы всегда хотите, чтобы экспозиция была идеальной, но если вам это не удается, пусть лучше снимок будет недоэкспонирован (недодержан, затемнен). Когда фотография передержана, вся информация теряется и не может быть восстановлена. Если же снимок недодержан, у вас есть шансы восстановить его при последующей обработке. Вы можете добиться недоэкспонирования с помощи инструмента экспокоррекции в вашей камере.

Изучите программный режим вашей камеры. Различные режимы экспозиции в вашей камере позволяют по-разному отрегулировать изображение. Базовый режим — программный (режим P), который позволяет воздействовать как на выдержку, так и на диафрагму, и автоматически меняет второй параметр, так что фотография получается экспонированной в точности по результатам экспозамера. Преимущество программного режима состоит в том, что вам не нужно знать всего. Это лишь немного выше уровнем, чем полностью автоматический режим.

Познакомьтесь с режимом приоритета диафрагмы. В своей цифровой камере вы можете выбрать режим приоритета диафрагмы (режим А или Av). В этом режиме для установки экспозиции вы регулируете значение диафрагмы. Камера выберет соответствующее ему значение выдержки. Режим приоритета диафрагмы считается самым полезным и предпочтительным в большинстве случаев. Так что выбирайте значение диафрагмы, будет ли это f/2.8 для размытого заднего плана, f/8 для умеренной глубины резкости или f/16, при котором в фокусе будет все.

Экспозиция. У большинства начинающих фотографов это слово вызывает множество вопросов: Что означает слово экспозиция в фотографии? Как ее правильно выставлять? Что входит в это понятие?

История этого термина берет свое начало еще с эпохи пленочных камер, когда (о, ужас!) авто- режимов съемки еще не придумали, а фотографы самостоятельно устанавливали все нужные параметры. И для того, чтобы не потратить зря столь драгоценный кадр пленки, они использовали весьма хитрый прибор – экспонометр, который предназначался для времени выдержки (что это такое, вы узнаете далее) и числа диафрагмы. Что касается светочувствительности – то этот параметр в пленочных фотокамерах устанавливали в зависимости от имеющейся фотопленки.

Так что такое «экспозиция в фотоаппарате»? Это количество света, попадающего за определенное время на фотопленку или матрицу цифрового фотоаппарата. Это и называют экспозицией.

Треугольник экспозиции в фотографии

В мире фотографии существует всего три звена, которые составляют идеальную экспозицию: это выдержка, диафрагма и ISO. Правильная экспозиция в фотографии – это как идеальный треугольник: все стороны которого одинаково равны. Изменяя любую из сторон «экспозиционного треугольника», сразу меняется и другие стороны.

Как вы уже поняли, дорогие новички, все составляющие экспозиции зависят друг от друга, и вы должны учитывать это, для того, чтобы сделать правильный выбор экспозиции в каждой фотографии.

Как мы уже говорили, ранее фотоаппараты не имели автоматических режимов и обилия настроек. Зачастую фотографы работали либо в солнечный день, при хорошем свете, либо в помещениях, используя мощную вспышку. Никакого заката, ночных огней, съемки движущихся объектов. Тогда люди работали с тем, что имели.

На сегодняшний день навороченные камеры в свободном доступе, у каждого фотоаппарата огромное количество режимов и разных функций – соответственно мы, современные фотографы, ждем гораздо большего как от аппаратуры, так и от своих работ. Мы хотим полностью контролировать процесс. И для того, чтобы с успехом это делать, нам необходимо не просто знать, что означает слово экспозиция, но и разбираться с настройками ее элементов.

Диафрагма.

С помощью этого звена вы можете регулировать величину отверстия, которое пропускает свет через объектив к матрице. С помощью широко распахнутой диафрагмы можно создавать великолепные портреты с размытым фоном и работать в условиях плохого освещения.

Выдержка

Этот параметр в большей степени контролирует временную продолжительность светового потока продолжительность. Настройки данного элемента экспозиции потребуется вам во время съемки движущихся объектов.

ISO

Третий элемент экспозиции характеризует способность матрицы воспринимать световые потоки. Настройка светочувствительности крайне важна. Высокие значения данного параметра могу спровоцировать появление сильных цифровых шумов, которые могут выступать аналогом зернистости.

Мультиэкспозиция

Многократная экспозиция — это особый прием в фотографии, который представляет собой экспонсировку («фотографирование») одно и того же кадра несколько раз.

Такой эффект можно получить при помощи различных графических редакторов посредством наложения нескольких снимков друг на друга, либо многократно используя импульсный свет за время одной выдержки. Первый случай, несомненно, расширяет ваши художественные возможности, однако, творческое удовлетворение от удачного применения второго варианта просто неизмеримо. Фотографии с двойной экспозицией выглядят весьма интересно.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа () и . Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – и разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам и и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Нет, нужно почувствовать оружие, привыкнуть, сделать сотню выстрелов, и только тогда у вас будет получаться. Тоже самое и с фотоаппаратом, нужно привыкнуть к нему, и тогда вы 100% будете попадать в десятку с первого раза!

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции» . В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.

Что такое «экспонирование вправо» в фотографии и почему это нужно делать — Как

Что такое «экспонирование вправо» в фотографии и почему это нужно делать — Как

Содержание:

«Экспозиция справа» или ETTR — это идея о том, что вы должны намеренно переэкспонировать изображения — или снимать справа от гистограммы — из-за технического способа, которым цифровой датчик изображения записывает данные. Затем при постобработке вы повторно балансируете изображение. Давайте копаться.

Почему работает ETTR

Когда вы делаете цифровую фотографию, свет падает на датчик и создает электрический заряд на каждом фотосъекте. Чем больше света попадает на каждый фотосайт, тем сильнее на нем электрический заряд (и тем ярче пиксель на конечном изображении). Датчик записывает значения на каждом фотосайте и на их основе создает изображение.

Проблема в том, что фотосайты реагируют на свет линейно. Количество заряда, генерируемого на каждом фотосайте, пропорционально количеству падающего на него света. Поскольку остановка — это удвоение или уменьшение света вдвое, самая высокая записанная ступень использует половину доступных дискретных значений тона. Второй самый высокий стоп использует половину оставшихся тональных значений (или 25% дискретных тонов), третий самый высокий использует следующую половину (или 12,5% дискретных тонов) и так далее.

Это означает, что самые яркие области изображения используют большую часть данных изображения RAW, тогда как темные области записываются с гораздо меньшим объемом информации. Это не имело бы большого значения, если бы цифровые датчики были идеальными, но это не так: они всегда фиксируют определенное количество шума.

И вот в чем проблема. Когда у вас много хороших данных и низкий уровень шума, у вас хорошее соотношение сигнал / шум. Когда у вас небольшой объем данных, даже с таким же низким уровнем шума, у вас будет гораздо худшее соотношение сигнал / шум. Вот почему цифровой шум с гораздо большей вероятностью будет отображаться в тени ваших изображений.

Вместо этого, экспонируя вправо, вы записываете как можно большую часть изображения в тональном диапазоне, который содержит больше данных. Затем вы можете перебалансировать все в публикации.

Как использовать ETTR

Использование ETTR — это не просто переэкспонирование каждой фотографии, которую вы снимаете; вам нужно подумать об этом. Вам нужно помнить следующее:

• Это работает, только если вы снимаете в формате RAW. Экспозиция вправо ничего не делает для изображений JPEG, поскольку они автоматически конвертируются камерой из данных RAW. Дополнительные данные, которые мы ищем, не сохраняются.
• Это работает только до тех пор, пока вы не засветите свои блики. Если вы переэкспонируете объекты слишком далеко, вы потеряете больше данных, чем сохраните. Вы не можете восстановить белые участки.
• Это лучше всего работает при базовом ISO вашей камеры. Слишком большое увеличение ISO при одновременном увеличении экспозиции также увеличивает количество шума по всему изображению.
• Вам необходимо обработать изображения и правильно разработать файл RAW. Они и так будут выглядеть ужасно.
• Гистограмма вашей камеры основана на базовом JPEG. Это не совсем точная картина того, что происходит в данных, но это лучшее, что мы получили без подключения компьютера и использования стороннего программного обеспечения.

С учетом всего сказанного, давайте посмотрим на практику раскрытия правых.

Начните с регулярной сбалансированной экспозиции сцены. Либо работать в ручном режиме, либо в режиме приоритета диафрагмы. Это будет ваш базовый уровень.

Увеличьте выдержку примерно на одну ступень, сделайте еще один снимок и проверьте гистограмму на своей камере. Если блики еще не обрезаются, снова увеличьте экспозицию и сделайте еще один снимок.

Как только светлые участки начинают плохо обрезаться, уменьшайте экспозицию до тех пор, пока не найдете максимально возможную экспозицию, не обрезая светлые участки. Это денежный выстрел.

Постобработка файлов ETTR

В отличие от регулярно экспонируемых изображений, файлы ETTR выглядят слишком яркими прямо из камеры. Вам нужно открыть их в RAW-разработчике, таком как Lightroom, и уменьшить экспозицию, прежде чем их можно будет использовать. Вот один из моих снимков ETTR прямо с камеры.

И вот это после небольшой постобработки. Я также внес еще несколько простых правок.

Как видите, несмотря на то, что облака на первом изображении слишком яркие, я могу использовать все замечательные данные. Если бы я снимал это недоэкспонированным или на базовой линии, я бы потерял данные в тенях, и на конечном изображении было бы больше шума.

Экспозиция справа — это не то, что вам нужно делать для каждого изображения. Тем не менее, когда вы тратите время на создание идеального кадра, стоит подумать об этой технике, поскольку она позволяет максимально увеличить объем данных в вашем файле RAW.

Главные ошибки в экспозиции у новичков

Любой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.

Экспозиция в фотографии

Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.

Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.

В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.

Какие бывают ошибки

Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.

На недоэкспонированной фотографии можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях недостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.

Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.

Что может вызвать ошибки в экспозиции

Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:

1. Затемненный фон. Если объект съемки расположен на фоне темного цвета, например, при создании портрета, то велика вероятность, что фотоаппарат не воспримет настоящий оттенок и создаст ошибку. Таким образом, фон может стать гораздо светлее, соответственно, и объект будет пересвечен. В этой ситуации следует снизить экспозицию на пару значений;
2. Темный объект. Такая ситуация схожа с первой. Если, к примеру, фотографировать девушку в черном платье. В результате также может получиться переэкспонированная фотография. И выход здесь тот же — снизить значение экспозиции;
3. Светлый фон. Съемка чего-либо на хорошо освещенном фоне – одна из наиболее сложных ситуаций. Если предмет расположен на фоне солнца, например, то техника при автоматическом режиме создаст ошибку. Объект съемки в данном случае будет очень затененным. Чтобы это предотвратить, самостоятельно сделайте экспокорекцию кадра;
4. Светлый объект. Технике не просто хорошо распределить свет на фотографии, как при ярком фоне, так и при светлом цвете предмета, из-за чего получается ошибка. Поэтому, в таком случае, объект получится пересвеченным, и, как и в других случаях, рекомендуется понизить экспозицию;
5. Съемка напротив источника света. Как ни старайся, но иногда приходится работать и в таких условиях, ради реализации задумки. На самом деле, можно получить очень интересные фотографии, снимая напротив источника яркого света. Но при таком расположении светового потока, техника не может справиться с настройками экспозиции для такого кадра, поэтому ошибка неизбежна. В такой ситуации, скорее всего, придется значительно повысить экспозицию на фотографии, в зависимости от силы света;
6. Высокая контрастность. Снимая кадр с сильным перепадом темного и светлого, например, в солнечный день, придется делать выбор, какой участок поставить в приоритет. Здесь все зависит от того, какой участок наиболее важен, где вы хотите показать детали больше. После того как выбор сделан, необходимо сделать замер параметров по этому участку. Фотография, скорее всего, не будет идеальной целиком и ошибки не получится избежать, зато важные детали не потеряются.

Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное — реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.

Фотоэкспозиция, экспопара, диафрагма

1. Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять светосилу объектива.

Диафрагма – количество света, попадающего на матрицу.

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия)основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Числа, указываемые на объективе или устанавливаемые на камере (5,6; 8; 11..) называются диафрагменными числами.

2. Выдержка — время, в течение которого затвор фотоаппарата удерживается в открытом положении и происходит экспонирование(попадание света на матрицу).

Для большинства современных фотоаппаратов характерно использоване стандартной шкалы выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:

Шкала выдержек B — «Bulb». Ручная выдержка

8000 (1/8000 c)

4000 (1/4000 c)

2000 (1/2000 c)

1000 (1/1000 c)

500 (1/500 с)

250 (1/250 с)

125 (1/125 с)

60 (1/60 с)

30 (1/30 с)

15 (1/15 с)

8 (1/8 с)

4 (1/4 с)

2 (1/2 с)

1 с

2 с

…

3. Фото экспозиция – это количество света, которое попадает на светочувствительную плоскость, пленку или светочувствительную электронную матрицу за определенный отрезок времени.

Экспозиция зависит от нескольких параметров – чувствительности матрицы, диафрагмы и выдержки (ISO).

4. Экспопара — пара двух параметров: выдержки и диафрагмы. При помощи экспопары определяется экспозиция. Очевидно, что одной и той же экспозиции соответствует довольно много экспопар, например 1/30 с — f8, 1/60 с — f5,6, 1/120 с — f4 и т. д. Именно здесь дается шанс сделать некий маневр и дать волю для творчества: фотограф в соответствии со своим замыслом может специально открыть диафрагму для художественного размытия дальнего плана, а правильную экспозицию обеспечить за счет соответствующего уменьшения выдержки. И наоборот, можно придать снимку эффект «смазанности», передать движение в кадре, увеличив выдержку до величины порядка 1/15 — 1/30 с. Переэкспозиция в данном случае исключается пропорциональным уменьшением диафрагмы.

5. Светочувствительность фотоматериала. Способность фотографического материала или матрицы образовывать изображение под действием света.

В настоящее время (2001 год и позже) наибольшее распространение получило указание чувствительности фотоматериала в относительных единицах ISO, принятая в 1974 году. Ранее эта система называлась ASA, также существовали ещё два стандарта на число светочувствительности — DIN и ГОСТ.

У цифровых фотоаппаратов значение эквивалентной чувствительности может меняться в диапазоне ISO 50-25600. Максимальная используемая в массовых фотоаппаратах чувствительность соответствует отношению сигнал/шум 2-5

Зонная система экспонирования : Статьи – FotaVoka.org

---

Вы решили попробовать свои силы в творческой фотографии и не знаете, как за это взяться? А может, вы хотите просто научиться правильно снимать и получать пусть любительские, но технически вполне совершенные снимки? В этом многотрудном деле вам поможет зонная система экспонирования, широко используемая в профессиональной фотографии, которую разработал много лет назад выдающийся американский фотограф-пейзажист Ансел Адамс. Эта система — путь к правдивой реалистической передаче натуры. Она дает возможность фотографу выразить свое авторское видение объекта съемки и изменить фотоизображение соответственно своему творческому замыслу.

---

Содержание

Момент движения — это равновесие (философское интермеццо) # ⇡

Применительно к фотографии эта философская концепция означает, что получение отпечатка, точно воспроизводящего яркости фотографируемых объектов, требует, чтобы негативное изображение этих объектов имело соответствующую оптическую плотность*.

Вы наверняка не узнаете свою любимую черную кошку, если она будет изображена на снимке белым или светло-серым тоном. Это вполне может произойти из-за нарушения баланса плотностей на негативе и отпечатке. Эти плотности должны быть взаимно „уравновешены“, то есть необходимой плотности на снимке должна соответствовать вполне определенная плотность на негативе. В примере с кошкой плотность ее изображения на негативе значительно больше необходимой. Нужная плотность (при условии правильно проведенного процесса химико-фотографической обработки материала) зависит от съемочной экспозиции**. Экспонометр здесь надежный помощник. Но нужно иметь в виду, что, хотя он и дает вполне объективную информацию о яркости или освещенности объекта, но правильную экспозицию определяет все же сам фотограф.

Для экспонометра все кошки серые # ⇡

Эта перефразированная поговорка как нельзя лучше характеризует работу современного фотоэлектрического экспонометра. Большинство экспонометров градуированы таким образом, что экспозиционные параметры, определенные с их помощью, обеспечивают получение на негативе постоянной оптической плотности, равной примерно 0,9—1,0. Исходя из условия получения этой плотности и рассчитываются калькуляторы экспонометров. Расчет производят, ориентируясь на некоторый условный средний объект, имеющий коэффициент отражения света примерно 18%. Поэтому, чем больше коэффициент отражения объекта отличается от среднего, тем больше будет ошибка в определении экспозиции по яркости. Это объясняется тем, что экспонометр „не знает“ коэффициента отражения объекта. Он регистрирует лишь абсолютную величину яркости объекта, приравнивая ее к яркости среднесерой поверхности, а калькулятор указывает экспозиционные параметры для получения на негативе оптической плотности, принятой за норму.

Наглядный пример подтверждает сказанное. На фото 1 (а, б) изображены две девушки, у одной из которых смуглая кожа, а у другой — наоборот, очень светлая. Выдержка при съемке определялась по яркости моделей. На полученных негативах (фото 1 (в, г), изображения девушек не отличаются друг от друга по плотности. Оба одинаково серые — результат точного следования показаниям экспонометра. Это вызвало затруднение при печати и привело к неверному тоновоспроизведению изображений этих моделей на снимках (фото 1 (д, е).

ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(а, б) — объект съемки; соответственно модель со светлой и темной кожей.ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(в, г) — негативы с примерно равны­ми значениями средней оптической плотности в изображении поверхности тела моделей.
Условия съемки: пленка ФН-100, выдержка 1/30 и диафрагма 8 — для модели с темной кожей; выдержка 1/125 и диафрагма 8 — для модели со светлой кожей.ФОТО 1. Пример искажений в тонопередаче объекта съемки.
(д, е) — позитивные изображения моделей с искаженной тонопередачей, вызванной одинаковой плотностью негативных изображений.

Градация объекта и зонное распределение яркостей # ⇡

Kто вы — профессионал или любитель? Это вовсе не риторический вопрос. Автор имеет в виду, насколько профессионально вы владеете фотографическим процессом для решения намеченных творческих задач. Поэтому, если вы еще не профессионал, то станьте им! Признаком высокого профессионализма на одном из важнейших этапов фотографического процесса — съемочном — является умение вносить необходимые поправки в определенную с помощью экспонометра съемочную экспозицию. А это, как мы с вами уже знаем, совершенно необходимо, иначе у нас всегда „все кошки будут серыми“.

Зонная система экспонирования позволяет путем внесения необходимых и очень легко выполняемых поправок в съемочную экспозицию „связать“ объект съемки с конечным продуктом фотографического процесса — снимком, добиться зрительного соответствия тонов на снимке и объекте.

Основой этой системы является условное зрительное разделение обширной палитры тонов на семь градационных групп: черный тон без фактуры; черный тон с фактурой; темно-серый тон; средне-серый тон, соответствующий примерно яркости стандартной серой поверхности с коэффициентом отражения, равным 18%; светло-серый тон; белый тон с фактурой и белый тон без фактуры. Естественно, возможна и другая, более тонкая градация тонов объекта.

Проведенное разделение всего многообразия тонов фотографируемых объектов вызвано как особенностями негативных фотоматериалов, характеристическая кривая*** которых может быть разделена на семь зон, охватывающих для большинства негативных пленок полезную фотошироту****, равную семи экспозиционным ступеням (27 или 128:1), так и удобством введения поправок в рассчитываемую съемочную экспозицию, которая для каждой следующей зоны в два раза больше (или меньше), чем в предыдущей.

На рис. 1 представлена характеристическая кривая (ХК), разделенная на семь зон в пределах полезной фотошироты негативного материала. От положения негативного изображения в той или иной зоне ХК будет зависеть и тон изображения на отпечатка. Если мы желаем получить на снимке черный тон без фактуры (например, очень глубокие тени, проходы в темные помещения, фотографируемые из ярко освещенного пространства, и т.д.), то изображение на негативе должно находиться в первой зоне, где плотность и контраст этого изображения будет очень мал. При печати этот почти прозрачный участок негатива даст на снимке черный тон без видимых деталей. Если необходимо передать фактуру черной поверхности (например, детали чугунного литья, черного меха и т.п.), то негативное изображение должно быть во второй зоне, где контраст уже значителен, что и позволяет воспроизвести на отпечатке фактур поверхности. Негативное изображение, находящееся в третьей зоне, передаст на снимке темно-серый тон (темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т.д.). Четвертая зона передаст на отпечатке изображение среднесерым тоном. Это объекты. у которых коэффициент отражения равен примерно 18—20% (например, красный кирпич, зеленая трава и т.д.). Именно в этой зоне будет находиться изображение объекта, если съемку производить без поправок к экспозиции, найденной с помощью экспонометра. Если на снимке необходимо передать изображение объекта, имеющего светло-серый тон (газетный лист, строения из белого кирпича и т.д.), то негативное изображение должно быть в пятой зоне. Шестая зона передаст на позитиве белый тон с фактурой (белая лепка на белой поверхности, белое свадебное платье и т.д.). И, наконец, изображение в седьмой зоне ХК передаст на отпечатке белые тона без фактуры (сильные источники света, блики и т.д.).

Чтобы правильно воспроизвести яркости участков объекта и отнести их к соответствующим зонам, необходим некоторый опыт визуальной оценки.

ФОТО 2. Зимний пейзаж. Пример разделения яркостей объекта по зонам в соответствии с необходимой тональностью.

Таблица 1

Элементы сюжета	Зона
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Задний план. Роща		+
Тени от деревьев				+
Лыжня, тропинка, следы					+
Отдельные участки снежного покрова						+
Ствол березы							+

Рассмотрим следующую сюжетную ситуацию. Необходим сфотографировать зимний пейзаж, представленный на фото 2. Распределение яркостей по зонам в этом сюжете можно производить, руководствуясь не реальностью снимаемой сцены, а эмоциональным ее раскрытием, чтобы получить желаемое разделение тонов на отпечатке. В табл. 1 предложен вариант такого разделения тонов. Измерив яркости основных деталей объекта и определив их соотношения, произведем разбивку этих яркостей по тонам на будущем снимке. Для того чтобы подчеркнуть фактуру снега, сохранить его яркую белизну и выделить на нем протоптанную тропинку, лыжню и прозрачны тени деревьев необходимо, чтобы его изображение находилось сразу в трех зонах — от VI (белый тон с фактурой) до IV (среднесерый тон). Тогда, в соответствии с найденными соотношениями между яркостями объекта, темная стена деревьев на заднем плане окажется в зоне II (черный тон с фактурой), что вполне будет соответствовать нашему восприятию. Белая береза, ярко освещенная солнцем и являющаяся сюжетным центром снимка, попадет в зону VII (белый тон без фактуры). Отсутствие имеющейся на белой коре фактуры будет незаметно, но придаст снимку яркий и радостный характер.

Определенные трудности могут возникнуть при разделении яркостей многоцветных объектов. Известно, что человеческий глаз не все цвета воспринимает одинаково. На рис. 2 представлена кривая, дающая представление о спектральной чувствительности глаза. При одинаковой освещенности белым светом желтые и зеленые цвета воспринимаются как очень яркие, а красный и особенно фиолетовый наиболее темными. Поэтому правильное тоновоспроизведение цветов объекта на черно-белом отпечатке должно соответствовать их зрительному восприятию: желтый и зеленый цвета должны передаваться светло-серым тоном, оранжевый — среднесерым, голубой — темно-серым, а красный и фиолетовый — почти черным тоном. Если же тонопередача цветов объекта будет противоречить физиологическим особенностям зрения, то возникающие в результате искажения будут заметны на снимке. Особенно это относится к предметам, цвет которых хорошо известен (летняя и осенняя листва деревьев, голубое небо, цвет фруктов и овощей и т.д.).

ФОТО 3. Пример разделения яркостей по зонам многоцветного объекта в соответствии с необходимой тональностью черно-белого позитивного изображения.
(а) — модель с указанием зон, выбранных с учетом условий освещения, цвета ее одежды, спектральной чувствительности глаза и других факторов.
(б) — черно-белый отпечаток с намеченной при съемке тонопередачей.

В качестве примера по разделению яркостей цветного объекта рассмотрим вариант портретной съемки, при которой важно правильно воспроизвести тон кожи (смуглая, белая, загорелая, черная и т.д.). Цвет одежды имеет второстепенное значение, хотя нужно иметь в виду, что на черно-белом снимке возможна потеря контраста между изображениями открытых участков тела и цветных элементов одежды. В этом случае необходима локальная подсветка лице или одежды. На фото 3 представлена модель в ярком цветном наряде. При разделении яркостей этого объекта съемки по зонам для сохранения естественной тональности кожи лице и рук их изображение должно находиться в IV зоне (среднесерый тон). Элементы одежды в соответствии с их яркостными соотношениями, цветом и дополнительной подсветкой будут расположены в зонах, указанных на фото 3.

Конечно, потребуется некоторый опыт, чтобы в соответствии с градациями шкалы серых тонов научиться представлять относительные яркости объекта съемки и плотности будущего снимка.

Поправка к съемочной экспозиции: когда и как # ⇡

Поверхность, по которой с помощью экспонометра определяется съемочная экспозиция, получает на негатива, как мы уже знаем, оптическую плотность 0,9—1,0, а на позитиве — среднесерый тон. Если при съемке производить замер экспозиции по поверхности, имеющей среднесерый цвет (коэффициент отражения 18—20%), например, по слегка потемневшей коже лица человека, то результаты измерений можно использовать без поправок. Если же определение экспозиции производить по поверхности другой тональности (более светлой или более темной), то введение поправки необходимо, иначе на позитиве эта поверхность будет иметь среднесерый тон, не соответствующий зрительному восприятию объекта.

Значения поправок к экспозиции, в зависимости от номера зоны и необходимой тональности объекта на снимке, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номер зоны	I	II	III	IV	V	VI	VII
Поправка к экспозиции (в экспозиционных ступенях)	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
Тональность поверхности объекта на позитиве	Черная без фактуры	Черная с фактурой	Темно-серая	Среднесерая	Светло-серая	Белая с фактурой	Белая без фактуры

Пользоваться таблицей очень просто. Обратимся к примеру, приведенному ранее. Для того чтобы девушка со смуглой кожей была изображена на позитиве „темно-серым тоном“, ее негативное изображение должно находиться в третьей зоне. Для этого экспозиция должна быть уменьшена на одну экспозиционную ступень по сравнению с той, которая была найдена с помощью экспонометра (например, вместо диафрагмы 8 надо бы установить диафрагму 11). Для изображения на снимке девушки со светлой кожей „светло-серым тоном“ ее негативное изображение должно быть в пятой зоне. Для этого найденную с помощью экспонометра экспозицию необходимо увеличить в два раза, то есть поправка, как видно из табл. 2, составляет плюс одну экспозиционную ступень (например, вместо диафрагмы 8 устанавливается диафрагма 5,6).

Зонная система также дает возможность „сдвинуть“ изображение на определенное количество зон, исходя из творческих намерений автора, то есть придать изображению на отпечатке необходимую тональность. Для этого следует измерить яркость объекта и… просто ввести поправку для получения необходимой тональности объекта на позитиве.

На фото 4 представлена серия снимков, позволяющих судить о возможности использования зонной системы экспонирования для воплощения художественных замыслов фотографа.

ФОТО 4. Пример применения зонной системы экспонирования.
Экспозиция при съемке памятника футболистам киевского «Динамо» определялась по яркости с применением точечного экспонометра (спотметра). Показания экспонометра (1/250 с; 1:5,6). Было выполнено несколько вариантов съемки: (а) — 1/250 с; 1:4, (б) — 1/250 с; 1:5,6, (в) — 1/250 с; 1:8, (г) — 1/250 с; 1:11, (д) — 1/250 с; 1:16. В результате на фото (а) памятник получился светло-серым (зона V), на фото (б) — среднесерым (зона IV), на фото (в) — темно-серым (зона III), на фото (г) — черным с фактурой (зона II), на фото (д) — черным без фактуры (зона I). Более всего соответствует действительности снимок (в). Следовательно, для правильного тоновоспроизведения следует снимать в третьей зоне. Для этого к найденной по экспонометру экспозиции надо сделать поправку -1 ступень, то есть снимать с диафрагмой 8 и выдержкой 1/250 с. Для получения вида памятника в вечернее или даже ночное время съемку необходимо производить по второй или первой зоне. Для этого поправки к экспозиции должны составлять -2 или -3 ступени. Для имитации более светлого, чем на самом деле, материала, из которого изготовлен памятник, например, нержавеющей стали, съемку необходимо производить во второй зоне. Поправка к экспозиции в этом случае будет составлять +1 ступень (1/250 с; 1:4).

Вместо заключения # ⇡

Использование зонной системы эффективно только тогда, когда фотограф располагает точными данными об основных фотографических характеристиках используемого негативного материала (главным образом — о величине общей светочувствительности и полезной фотошироте) и знает, как будут изменяться эти характеристики при изменении режима обработки материала. На начальном этапе освоения зонной системы рекомендуется придерживаться стандартных режимов обработки, так как в этом случае все основные параметры пленки будут соответствовать указанным в паспорте на фотоматериал.

Фотограф должен уметь, используя экспонометр, определить интервал яркостей объекта съемки, учитывая возможности фотоматериала по его воспроизведению. В случае, если интервал яркостей снимаемого объекта значительно превосходит полезную широту фотоматериала, фотограф должен четко представлять себе, какую часть объекта он считает наиболее важной, чтобы принять ее за основу при определении экспозиции. Тогда в этой части объекта выбирается наиболее важная поверхность, по которой замеряется экспозиция, и решается, а какой тональности автор хочет эту поверхность изобразить (и соответственно этому ввести необходимую поправку). Составление зонной таблицы (подобной тем, что приведены в статье) на каждый снимок хотя и увеличивает трудоемкость работы фотографа, но позволяет реально оценить конечный результат и успешно освоить предложенный метод.

* Оптическая плотность (D) — количественная характеристика степени почернения проявленного фотоматериала. Определяется как десятичный логарифм непрозрачности (O), которая, в свою очередь, показывает, во сколько раз ослабляется проходящий через фотоматериал световой поток, то есть D=lgO. Например, если D=1, то O=10, так как lg10=1. Таким образом, оптическая плотность, равная 1 (D=1), ослабляет проходящий сквозь нее свет в 10 раз. Если D=0,3, то световой поток, проходящий сквозь нее, ослабнет в два раза, так как 0,3=lg2, и т.д. Фотоизображение (негативное и позитивное) представляет собой совокупность участков с различной оптической плотностью.

** Съемочная экспозиция — выбираемые фотографом значения диафрагмы и выдержки для сообщения фотоматериалу необходимой фотографической экспозиции. Фотографическая экспозиция (H) — количество света, подействовавшее на фотоматериал во время съемки.

*** Характеристическая кривая фотоматериала — графическая зависимость изменения оптической плотности (D) проявленного фотослоя от величины сообщенных ему экспозиций (H). По характеристической кривой определяют все основные характеристики материала: светочувствительность, контрастность, фотошироту и др.

**** Полезная фотоширота (Ln) — важная характеристика негативного материала. Она определяет тот диапазон яркостей объекта, который фотоматериал может передать без значительной потери деталей. Например, если у негативного фотоматериала Ln=256:1, то это значит, что он может воспроизвести объект, у которого максимальная яркость не превышает минимальную более чем в 256 раз.

Экспозиция справа Объяснение

Экспозиция справа, или ETTR, — это подход к фотографии, который столь же полезен, сколь и спорен. С одной стороны, экспозиция вправо — это еще один прием, о котором нужно помнить во время съемки, и он потенциально может испортить экспозицию при неправильном использовании. С другой стороны, по крайней мере теоретически, ETTR является воплощением цифрового воздействия. При правильном ETTR ваши изображения имеют максимально возможное количество деталей в тенях, при этом ни одно из светлых участков не теряет информацию по пути.

Важно знать, что эта статья не для новичков. Если вы не до конца понимаете основы экспозиции, то эта статья будет скорее запутанной, чем полезной. Но если вы уже знакомы с основами и хотите получать изображения максимально высокого качества, ETTR — это то, что может принести пользу вашей фотографии.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, 1/80, f/3,5

1) Обзор

Основа ETTR проста: оптимизируйте экспозицию и получите максимально возможное качество изображения.Большинство людей экспонируют сцену так, чтобы изображение выглядело так, как они хотят — и, на первый взгляд, это имеет смысл. Однако оптимальная экспозиция бывает разной. Вместо того, чтобы экспонировать сцену «правильно», лучше экспонировать сцену как можно более яркой, не засветляя сцену и не теряя всех этих данных. Затем при постобработке вы затемняете изображение, чтобы оно выглядело так, как вы хотите.

Затемняя экспозицию при постобработке, вы эффективно используете более низкое, чем базовое значение ISO.Это также дает аналогичные преимущества — уменьшение шума изображения, более насыщенные цвета и больший динамический диапазон. Изображения, экспонированные с помощью ETTR, более податливы при постобработке, что упрощает создание фотографии, которую вы видите перед своим мысленным взором.

Посмотрите на гистограммы ниже (с фото столбцов вверху страницы):

Первая гистограмма — «правильная» экспозиция для фото столбцов — все на том уровне яркости, который я хотеть. Однако вторая гистограмма построена на идеальной экспозиции.Его можно затемнить, чтобы он соответствовал гистограмме вверху, и ни один из бликов на изображении не будет полностью белым. Таким образом, вторая гистограмма содержит больше деталей, чем первая.

2) Сравнение качества изображения

Конечно, ETTR полезен только в том случае, если он оказывает заметное влияние на изображение. Сравнение ниже показывает пример разницы между экспозицией с матричным замером и изображением с компенсацией экспозиции +1,3 при съемке относительно низкоконтрастной сцены с ISO 100 на D800e.

Теперь, когда я уменьшаю экспозицию второго изображения в Lightroom, фотографии выглядят практически одинаково:

Однако на втором изображении больше деталей, чем на левом, по крайней мере, теоретически. С изменением контраста, резкости и вибрации в Lightroom различия видны на кропе ниже:

На приведенных выше фотографиях показано, почему вокруг ETTR столько споров. Да, на изображениях выше есть отличия — кроп слева конечно шумнее, чем справа — но это 100% кроп .Если изображения выше имеют ширину четыре дюйма (10 см) на вашем экране, они будут вырезаны из отпечатка шириной шесть футов (около двух метров).

Фактически, различия между изображениями практически незаметны на отпечатке шириной менее двух футов. Для многих фотографов улучшение качества изображения просто не стоит хлопот с экспозицией вправо.

Тем не менее, есть явных различий между двумя приведенными выше экспозициями. Фотографы так сильно беспокоятся о том, чтобы получить оптимальные данные, и правая экспозиция, несомненно, улучшает итоговое изображение.В этой сцене разница между измеренной экспозицией и экспозицией ETTR составила всего 1,3 EV — в сценах, где эта разница больше, улучшение по сравнению со снимком ETTR также будет более очевидным. И если вы когда-нибудь будете печатать крупно или использовать камеру старого поколения, эти различия станут более актуальными.

3) Применение на практике

Самое сложное в ETTR заключается в том, что вы должны быть осторожны, чтобы не выставлять слишком далеко вправо. Опасность заключается в том, что вы случайно сделаете светлые участки изображения полностью белыми (что означает, что там нет данных), даже если вы собираетесь снимать с более темной экспозицией.И хотя при постобработке довольно легко восстановить темные тени, почти невозможно восстановить полностью размытые светлые участки. Это то, что отталкивает многих людей от использования ETTR, что, к сожалению. Есть несколько способов определить правильную экспозицию ETTR и при этом избежать пересветов.

Один из способов сделать это — посмотреть на гистограмму фотографии при просмотре изображения в камере. Ваша цель — сделать максимально яркую фотографию, которая не смещается слишком далеко вправо от гистограммы, как показано ниже.

К сожалению, гистограмма на вашей камере не так точна, как кажется. Современные камеры не могут отображать гистограмму изображения в формате RAW, даже если вы снимаете в формате RAW (что и следует делать, если вы используете ETTR). Вместо этого гистограмма основана на обработанном изображении JPEG, встроенном в файлы RAW. Это означает, что, хотя камера может указать, что вы слишком сильно увеличили экспозицию, потенциально есть больше возможностей для восстановления при постобработке.

У компаний, производящих камеры, действительно нет причин отказываться от реализации опции гистограммы RAW, которая уже более десяти лет является одной из самых востребованных функций среди профессионалов пейзажной и студийной съемки.На данный момент поистине абсурдно, что фотографы не могут судить о своих гистограммах RAW до тех пор, пока не загрузят свои фотографии на компьютер (см. превосходную статью Илии Борга о сравнении изображений RAW и JPEG). Первый массовый производитель камер, добившийся этого, заслуживает большого уважения в моей книге.

Тем не менее, несмотря на то, что гистограмма, созданная камерой, не совсем точна, она служит полезным ориентиром для определения правильной экспозиции ETTR. И, как я опишу позже, есть один (хотя и громоздкий) способ исправить проблему с неточной гистограммой.

4) Первый метод ETTR

Один из способов получения правильного изображения ETTR — это сделать снимок, а затем проанализировать его гистограмму в камере. Если ни одна из гистограмм не сбивается вправо, вы можете увеличить экспозицию. Прекратите увеличивать экспозицию, как только гистограмма покажет, что ваши блики становятся белыми, и все в порядке.

Вместо гистограммы также можно использовать так называемые «моргания», чтобы оценить экспозицию вашего изображения. Если этот параметр включен, чисто белые области вашей фотографии будут мигать между белым и другим цветом — обычно черным или красным, но это зависит от вашей камеры.

Блинки легче заметить, чем гистограмму, но они являются более ограниченным методом оценки вашей экспозиции, потому что они сообщают вам только одно значение: белый. Блинки ценны, но не в такой степени, как гистограмма. Кроме того, как и гистограммы, мерцания основаны на JPEG, встроенном в файл RAW, а не на самих данных RAW.

Использование JPEG, встроенного в файл RAW, безусловно, не является идеальным методом оценки экспозиции, независимо от того, используете ли вы гистограмму или мерцание.Тем не менее, это, пожалуй, самый простой для реализации метод ETTR, поскольку он почти не требует дополнительной работы. Кроме того, это по-прежнему приводит к лучшей экспозиции, чем слепое использование матричного замера без какой-либо компенсации.

5) Второй метод ETTR

Другой метод немного сложнее и требует проведения некоторых испытаний. Сначала измените режим замера на точечный, а затем найдите самую яркую часть сцены, которая должна сохранять детали. Если вы протестируете свою камеру заранее, вы будете знать величину, на которую вы можете увеличить компенсацию экспозиции, и при этом сможете восстановить информацию из этой области при постобработке.Например, с моим Nikon D800E я могу увеличить экспозицию как минимум на +2,3 EV по сравнению с рекомендацией точечного замера для самой яркой части изображения.

Если вы используете этот метод, вам не нужно полагаться на неточную гистограмму в вашей камере, хотя это придает большее значение вашей личной способности оценивать самую яркую часть сцены.

Первый шаг — определить, насколько ярче вы можете экспонировать изображение по сравнению с рекомендацией экспонометра. Установите камеру в ручной режим и точечный замер.Наведите точку замера на самую яркую часть сцены и запишите экспозицию, которую камера говорит вам установить. Затем сделайте несколько снимков в диапазоне от +1/3 EV до +4 EV. Откройте изображения в графическом редакторе, затем затемните их все, чтобы они соответствовали экспозиции, полученной при точечном замере. Проверьте компенсацию экспозиции самой яркой фотографии, на которой все еще сохраняются детали в светлых участках — с моей D800E она составляла +3 компенсации экспозиции.

Однако, чтобы дать себе передышку, вы не хотите выбирать значение, близкое к пределу.Лучше всего выбрать компенсацию экспозиции, которая составляет -1/3 или -2/3 от значения, которое вы только что нашли. В моем случае я решил, что компенсация экспозиции +2,3 идеальна.

Чтобы впредь использовать ETTR, снимайте в ручном режиме с точечным замером, постоянно используя компенсацию, которую вы только что нашли. Отсканируйте свою фотографию с помощью точечного замера и вручную установите экспозицию для визуализации самой яркой области с тем, что, по словам камеры, равно 0 EV (поскольку она автоматически учитывает вашу положительную компенсацию экспозиции).Поздравляем — теперь ваши изображения отображаются справа.

6) Брекетинг

Независимо от того, какой метод вы выберете, всегда полезно делать брекетинг сцены, если вы экспонируете справа. Я рекомендую вам снимать одно изображение, которое на 2/3 EV больше, чем стандартная экспозиция ETTR, а другое — на 2/3 EV меньше. Если вы применяете второй метод ETTR (при условии, что ваша «стандартная» компенсация, как и у меня, составляет +2,3 EV), ваши изображения в скобках будут +1,7, +2,3 и +3 EV.

Важно иметь меньшую экспозицию, чем обычное значение, на случай, если вы случайно выставили слишком далеко вправо. С другой стороны, вы можете обнаружить, что ваша экспозиция +2/3 EV не затмила свет, и вы можете использовать ее вместо стандартной экспозиции ETTR.

7) ETTR с высококонтрастными сценами

Распространенным заблуждением является то, что ETTR говорит, что фотограф должен всегда использовать положительную компенсацию экспозиции, а это означает, что полученная фотография ярче, чем показывает матричный измеритель камеры.Часто это не так. Например, см. изображение ниже:

NIKON D7000 + 17-55 мм f/2,8 @ 17 мм, ISO 100, 6/10, f/8,0 идеал. Я сделал это изображение с компенсацией экспозиции -2/3, и некоторые блики все еще засвечены (особенно слева от дерева посередине). Используя ETTR с этим изображением, я на самом деле должен был снять на одну ступень меньше, чем рекомендовал матричный измеритель.

Чем ниже контрастность сцены, тем больше вероятность того, что ваша камера порекомендует слишком темную экспозицию, которая не содержит всех возможных деталей экспозиции ETTR. Однако с контрастной сценой, такой как показанная выше, ваша камера может сделать обратное, рекомендуя экспозицию, которая ярче идеальной.

8) Что такое UniWB?

Как обсуждалось выше, гистограмма, которую вы видите на задней панели камеры, технически неточна — часто свет, который на гистограмме отображается чисто белым цветом, может быть восстановлен при постобработке.Если вы не можете доверять гистограмме, становится намного сложнее понять, идеальна ли ваша экспозиция ETTR, пока вы не откроете фотографию на своем компьютере.

Проблема усугубляется тем, что современные камеры имеют несколько параметров «управления изображением» для камер JPEG (или «Стили изображения» для камер Canon). Поскольку гистограмма камеры основана на предварительном просмотре JPEG, каждый из различных элементов управления изображением будет отображать другую гистограмму, даже когда вы снимаете в формате RAW. Кроме того, ваша настройка баланса белого также повлияет на гистограмму, которую вы видите, хотя настройка баланса белого не влияет на файл RAW деструктивным образом.Сложность заключается в том, что ни одна из этих гистограмм на самом деле не совпадает с гистограммой RAW — той, которую вы на самом деле хотите видеть.

Чтобы решить эту дилемму, Илья Борг создал UniWB, или единый баланс белого. Этот баланс белого облегчает просмотр точной гистограммы в камере, но создает собственный набор проблем на этом пути. Чтобы получить точную гистограмму в формате RAW, единственный вариант — загрузить UniWB на камеру и реализовать полностью плоскую кривую тона — другими словами, настройки без какого-либо контраста.

Единственная проблема с UniWB и плоской кривой тонов заключается в том, что они делают изображение на задней части экрана ужасно зеленым и совершенно лишенным контраста.

Эта проблема важна для меня и многих других фотографов, потому что изображение на обратной стороне экрана является важным аспектом моего стиля съемки. Особенно, когда я фотографирую пейзажи, я уделяю особое внимание изображению на экране камеры и подстраиваю свою композицию в соответствии с тем, как выглядят объекты на фотографии.Если на экране все зеленое и неконтрастное, я не могу судить об успешности изображения, пока не увижу его на компьютере. Если ваш метод подобен моему, использование UniWB и плоской кривой тона, вероятно, вам не подходят.

Однако, если вы хотите реализовать UniWB и плоскую тоновую кривую, имейте в виду, что ваша камера борется против вас. Все «фоновые» настройки JPEG, которые обычно не имеют значения, внезапно становятся важными, поскольку они влияют на то, как выглядит ваша гистограмма.

Для начала вы должны выбрать профиль с самой низкой контрастностью в камере. Это означает использование режима Picture Control / Picture Style «Нейтральный» (или «Плоский» на некоторых новейших камерах Nikon). Затем вам нужно максимально снизить контрастность и насыщенность. Установите резкость на ноль, отключите все автоматические исправления (особенно управление виньетированием) и установите цветовое пространство AdobeRGB. Хотя файлы RAW по своей природе не имеют цветового пространства, AdobeRGB лучше, чем sRGB, показывает более точную гистограмму.Кроме того, отключите этот глупый активный D-Lighting, если он у вас все еще включен — он не только портит гистограмму, но и влияет на экспозицию, рекомендуемую вашим измерителем (да, даже в режиме RAW). Все остальные режимы спецэффектов, которые есть в вашей камере, также должны быть отключены, как всегда. Ни один из этих параметров не будет иметь значения после того, как вы импортируете файл в программу редактирования RAW, но они по-прежнему влияют на то, как гистограмма отображается на экране камеры.

На самом деле в этом и заключается основная цель UniWB — установка баланса белого, который не влияет ложно на внешний вид гистограммы.Например, если бы баланс белого был слишком теплым, результирующая гистограмма могла бы показать красный канал как размытый, хотя на самом деле он все еще содержал полезную информацию. «Экспозиционно-нейтральный» баланс белого UniWB выглядит очень зеленым.

Опять же, если бы производители камер реализовали простую функцию гистограммы RAW (или, если не глупо спрашивать , другой режим замера для экспозиций RAW), ничего из этого не потребовалось бы для начала. Однако до этого дня мы должны работать с теми инструментами, которые у нас есть.В данном случае это означает, что мы застряли с неуклюжими обходными путями, пока производители камер не решат исправить эту ненужную проблему.

В том же примечании: если вам нужен файл UniWB, относящийся к вашей камере, вам нужно найти его в Интернете у доброго человека, который потратил время на его создание. Было бы неплохо, если бы производитель камеры разместил эти файлы на своих веб-сайтах, но я думаю, что это было бы признанием того, что некоторым людям в первую очередь нужно использовать гистограммы RAW.

Для справки: я не использую UniWB или плоскую тоновую кривую — вместо этого я использую один из двух других методов ETTR, описанных выше (обычно это второй метод).Это не самые точные с научной точки зрения способы экспонирования вправо, но, по крайней мере, они не делают экран моей камеры зеленым.

9) Когда следует избегать ETTR

Теоретически ETTR работает со всеми возможными сценами. Всегда будет «лучшая» экспозиция для изображения — максимально яркая, но без пересветов. Однако на практике это не всегда соответствует действительности.

Если вы не снимаете с базовым ISO вашей камеры, ETTR практически бесполезен. Например, вы не хотели бы снимать сцену с ISO 1600, а затем уменьшать экспозицию на одну ступень в Lightroom — в первую очередь так же хорошо снимать сцену с ISO 800, и это менее вероятно, основные моменты в вашем изображении в любом случае.Добавленный шум от ISO 1600 сведет на нет все преимущества, которые дает затемнение фотографии при постобработке.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 640, 1/50, f/1,4.

Точно так же ETTR бесполезен, если требует оставить базовый ISO. Например, рассмотрим ветреный пейзаж. Ваши настройки измеренной экспозиции могут быть f / 11, 1/2 секунды и ISO 100 (базовый ISO), без бликов, которые могут быть размыты до чисто белого. Эта сцена может показаться идеальным кандидатом на увеличение экспозиции сверх рекомендуемого матричным замером, но в данном случае это не работает.Более длинная выдержка приведет к размытию движущихся объектов, а более широкая диафрагма приведет к слишком малой глубине резкости. Таким образом, чтобы достичь рекомендуемой экспозиции ETTR, вам необходимо повысить ISO. Опять же, повышенный шум от более высокого значения ISO компенсирует эффекты затемнения экспозиции в Lightroom. В этом случае лучше просто использовать замер экспозиции.

ETTR также сложно реализовать, если у вас не так много времени, чтобы сделать нужную фотографию. Например, фотографы дикой природы или свадебные фотографы могут предпочесть «более безопасную» экспозицию — более темную, чем рекомендует ETTR, но менее вероятно, что важные блики на изображении будут размыты.Иногда этот конкретный метод называют «разоблачением слева» или «ETTL». Хотя приятно иметь как можно больше деталей на фотографии, небольшие различия в первую очередь не стоят возможности упустить мимолетное изображение.

Кроме того, при съемке в формате JPEG мало пользы от использования ETTR. Хотя вы могли видеть уменьшение шума изображения, уменьшение яркой экспозиции в Lightroom может привести к изменению цветов. Кроме того, файлы JPEG содержат очень мало данных по сравнению с RAW по своей природе (они всего 8-битные), поэтому использование такой техники, как ETTR, для уже скомпрометированного формата изображения противоречиво.

Также стоит отметить, что иногда на ETTR можно переборщить, даже если вы не продуваете ни один из хайлайтов. Например, если вы снимаете очень темный объект, резкие изменения яркости в Lightroom могут несколько изменить цвета изображения. Тем не менее, эти изменения цвета, как правило, незначительны, и они не должны удерживать вас от использования ETTR (насколько я понимаю, это больше связано с конвертером RAW, чем с самими данными изображения).

10) Стоит ли?

Учитывая экстремальный динамический диапазон современных сенсоров, а также гораздо более низкий уровень шума при базовой чувствительности ISO, значение ETTR становится объектом пристального внимания в фотографическом сообществе.Поскольку с современными камерами так легко восстанавливать тени, не лучше ли выбрать «более безопасную» экспозицию, которая с меньшей вероятностью приведет к пересвету? Во многих случаях да. Больше не проблема увеличить яркость изображения при постобработке на одну или две ступени, и мало кто печатает достаточно крупно, чтобы заметить существенную разницу.

Тем не менее, как фотографы, мы стремимся делать снимки максимально возможного качества. Мы хотим, чтобы наши RAW-файлы содержали как можно больше данных, что давало бы нам больше места для восстановления данных при постобработке.Если вы фотограф-пейзажист или студийный фотограф, у вас должно быть достаточно времени для брекетинга ваших фотографий, чтобы попытаться получить идеальную экспозицию ETTR. И если у вас есть время внедрить ETTR, почему бы не сделать это?

В заключение стоит отметить, что некоторые фотографы слишком далеко заходят в идее ETTR, подсознательно ставя ее важность выше композиции самого изображения. Экспозиция вправо может быть ценным инструментом для многих фотографов, но ее преимущества имеют смысл только в том случае, если фотография уже удачна во всех остальных отношениях — композиция, освещение, оптимальная фокусировка и так далее.Я уверен, вы видели свою долю фотографов, всегда делающих 3 или более экспозиций (даже когда свет слишком плоский или нет ничего интересного для фотографирования), в конечном итоге с большим количеством потраченной впустую памяти и слишком большим количеством изображений, чтобы даже работать с ними позже. .

Поэтому важно знать, когда и как использовать ETTR. Если вы настроили свой кадр и оптимизировали все остальное в своем изображении, ETTR ценен, потому что он позволяет вам выжать последний кусочек качества изображения из сцены.Для многих фотографов это преимущество само по себе перевешивает недостатки экспонирования вправо.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1/320, f/7,1

Как правильно экспонировать фотографию для любой сцены :: Секреты цифровой фотографии

Получить правильную экспозицию изображения очень просто. Либо это? Когда вы говорите о «воздействии», у людей могут быть разные мнения по этому поводу. Чаще всего, когда тема поднимается с новыми фотографами, мнения всегда будут носить субъективный характер.В некотором смысле объект экспозиции действительно субъективен и оставляет много места для художественной интерпретации фотографа. Но если мы углубимся в тему, экспозиция будет больше. «Правильная экспозиция» захватывает изображение со всеми важными деталями, которые можно найти как в тенях, так и в светлых участках.

Сколько раз мы делали снимок, и все, что мы видели, это черные тени, а не намек на скрытую в них деталь? Или, возможно, размытие деталей облака и просто создание белого неба? Иногда изображение может получиться хорошим и хорошо выглядеть визуально.Но в большинстве случаев, если изображение было правильно экспонировано, показывая крошечные детали в тенях или раскрывая больше информации в светах, оно получается выдающимся!

Проблемы воздействия

Чтобы мы могли придумать красивые изображения, содержащие как детали в тенях, так и светлые участки, нам нужно понимать некоторые проблемы и ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться, а также понимать доступные инструменты и методы.

1.Камера замера

Большинство камер, особенно зеркальных, имеют на выбор несколько режимов замера экспозиции:

а) Оценочный, зонный или матричный замер Это самый популярный режим замера по умолчанию в камерах, используемых фотографами. Измеритель камеры делит видоискатель на несколько зон, в которых измеряется интенсивность света. Затем результаты объединяются с результатами области, где расположена точка автофокусировки, которой будет придан больший вес, чем другим. Этот режим благоприятен для использования в большинстве сюжетов.

b)Центрально-взвешенный замер Чувствительность замера камеры, которая занимает от 60 до 80 процентов площади видоискателя, сосредоточена в центре. Это идеально подходит для объектов, занимающих большую часть кадра и расположенных в центре композиции, например портретов.

c) Точечный и частичный замер Измеритель измеряет интенсивность света, попадающего на 1–5 процентов (для точечного) и примерно от 8 до 13 процентов (для частичного) площади видоискателя.Точка, в которой измеряется чувствительность, привязана к точке фокусировки и в некоторых камерах может перемещаться. Этот замер идеально подходит для высококонтрастных или сложно освещенных объектов, когда вы хотите точно определить экспозицию основного объекта.

2. Диапазон контрастности камеры

Это ширина, при которой значения яркости изображения могут быть записаны камерой. Наши глаза могут видеть в диапазоне около 10 ступеней диафрагмы. Большинство камер могут записывать только 5 ступеней диафрагмы в освещении между светлыми участками и тенями.

Как показано на диаграмме выше, наши глаза могут различать полный спектр яркости, от очень темного до очень яркого, что обозначено синими чернилами. Однако камера этого не сделает, обратите внимание на диапазон яркости, который ваша камера может зафиксировать, как показано желтыми чернилами. Изменяя настройку камеры (диафрагму, скорость затвора или значения ISO), диапазон камеры может скользить в пределах этого полного диапазона яркости, но область, которую камера может захватить, остается фиксированной, она никогда не может увеличиваться.

При экспонировании высококонтрастных объектов (например, портретов или пейзажей, содержащих светлые и темные области) существует ограничение на то, что вы можете захватить. Вы либо пожертвуете некоторыми деталями, либо воспользуетесь одним из методов, упомянутых ниже.

3. Отражающая способность-18%

Все экспонометры, в том числе и в вашей камере, откалиброваны таким образом, чтобы отображать 18% оттенков серого. Это связано с тем, что однородная поверхность будет отражать 18% падающего на нее света. Таким образом, снимая в черно-белом режиме, вы получаете 18% оттенков серого.Если это цвет, он будет иметь цветовой эквивалент 18% отражательной способности. Это становится очевидной проблемой при съемке сцен с яркостью, приближающейся к белому или черному. Например, белый снег вместо белого превратится в снег мутного цвета. Черный шар будет записан как серый шар. Чтобы исправить это, вам нужно будет компенсировать переэкспонированием или недоэкспонированием кадра.

Переэкспонирование — увеличение экспозиции на +1 EV или более от базового показания экспонометра.Это делает изображение ярче.

Недостаточная экспозиция – уменьшение экспозиции на -1 EV или более по сравнению с базовыми показаниями экспонометра. Это делает изображение темнее.

Объекты с большей частью белой или черной области не будут экспонироваться камерой должным образом. Вам нужно будет компенсировать, чтобы получить правильную экспозицию, которую вы ищете.

Методы преодоления этих проблем воздействия

Чтобы правильно экспонировать изображение, первое, что вы должны сделать, это научиться оценивать объект; повлияют ли на него упомянутые выше ограничения? В пределах контрастного диапазона камеры? Есть ли в нем большая часть черного или белого, что может сбить с толку вашу камеру? Поняв предмет, мы можем применить следующие методы для решения любых проблем с экспозицией, которые могут возникнуть.

Кронштейн для безопасности

Брекетинг — это техника, которая использовалась со времен кино, чтобы снимать один и тот же объект с разными настройками экспозиции. Обычно первый снимок экспонируется для «правильной экспозиции» (EV 0) на основе показаний экспонометра камеры, и делаются 2 дополнительных экспозиции: на 1 ступень выше (EV +1) и на 1 ступень ниже (EV -1). всего сделать 3 кадра. Например, если показания экспонометра вашей камеры дают вам настройку экспозиции f5,6 при выдержке 1/60 сек.(EV 0), сначала снимите объект в этом режиме. В том же положении для второй и третьей экспозиций отрегулируйте выдержку на 1/30 сек. на 1 ступень выше (EV +1) и 1/125 сек. на 1 ступень ниже (EV-1). Это работает, если ваша камера находится на штативе. У некоторых камер есть режим брекетинга, установка в камере этого режима автоматически настраивает параметры для вас.

ЭВ-1

EV 0 Нормальная экспозиция

EV +1

Использование компенсации экспозиции

Вы можете столкнуться с ситуациями, когда объект имеет большую освещенную область, например, при съемке снега.Или вы можете найти фон, который ярче вашего объекта, например, людей на пляже. В этих случаях результатом будет недоэкспонированное изображение. Если вы используете ручной режим в своей камере, вам будет легко настроить экспозицию. Но если вы используете автоматическую экспозицию камеры (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный или автоматический режим), настройки можно выполнить с помощью кнопки компенсации экспозиции. С помощью этой кнопки можно переэкспонировать (EV+) или недоэкспонировать (EV-) ваши настройки.

Использование гистограммы для проверки экспозиции

Это графическое представление уровней освещенности изображения. Гистограмма показывает все уровни яркости изображения от самого темного до самого светлого. Цифровое изображение имеет 256 уровней яркости от абсолютно черного до абсолютно белого, что также называется динамическим диапазоном. Средняя сцена среднего объекта будет экспонирована и отображена где-то в середине этого графика. Хорошо экспонированное изображение будет иметь детали во всем диапазоне, от темных, средних тонов и светлых областей графика.Если детали выходят за границы графика и обрезаются, это означает, что на изображении могут быть участки чисто черного или чисто белого цвета. Это также показывает, что детали больше не записывались в этих областях. В этом случае попробуйте отрегулировать настройки камеры и повторить снимок (регулируя либо диафрагму, либо выдержку) до тех пор, пока детали гистограммы не улучшатся за счет распространения по графику.

Другие средства правовой защиты

a)Съемка в формате файла RAW Изображение файла RAW содержит больше информации, чем файл JPEG.Это связано с тем, что информация, собранная непосредственно датчиком камеры, содержит RAW и полный файл. В файле JPEG это изображение RAW обрабатывается камерой для включения баланса белого, повышения резкости и других параметров постобработки, после чего полученное изображение преобразуется в файл JPEG.

Однако для доступа к файлу изображения RAW вам потребуется подходящее программное обеспечение. Этот файл изображения RAW затем преобразуется вашим компьютером и позволяет вам обрабатывать файл самостоятельно, позволяя вам решить, как должны быть экспонированы черные и белые области (в разумных пределах, конечно).

b) Используйте градуированный фильтр ND (нейтральной плотности) Градуированный фильтр нейтральной плотности представляет собой кусок стекла, один край которого темный, а другой прозрачный, с постепенным переходом между ними. Поместив его перед объективом, прозрачная часть позволяет интенсивности света, исходящего от объекта, свободно проходить и попадать на объектив. Заштрихованная часть расположена вверху, чтобы заблокировать и уменьшить интенсивность яркого неба от попадания на датчик. Это уменьшает общий диапазон контрастности сцены, позволяя ему соответствовать пределу диапазона контрастности камеры в 5 ступеней диафрагмы.Этот фильтр будет хорошо работать при съемке пейзажей с ярким небом.

Это лишь некоторые из методов, которые вы можете использовать для экспонирования объекта. В следующий раз, когда вы столкнетесь со сложной сценой, попробуйте сделать одну из них, и вы получите гораздо больше «хранителей».

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

почему и как это сделать?

Прежде чем приступить к изложению этой техники, я хотел бы сделать несколько кратких напоминаний об этом очень важном понятии.Я написал полную статью о гистограмме в фотографии, если вы еще не знакомы с этим.

Проще говоря, гистограмма — это графическое представление всех тонов изображения. По сути, у вас уже будет хорошая идея, как только вы сделаете снимок, например, если ваша фотография недоэкспонирована, переэкспонирована или не имеет контраста.

Так почему используется термин «выставление вправо»? Идея состоит в том, чтобы просто обратиться к гистограмме вашего изображения. Гистограмма состоит из нескольких областей, слева направо:

• Черные области,
• Теневые зоны,
• Область средних тонов,
• Выделенная область,
• Белая область.

Проще говоря, чем теснее ваша гистограмма сдвинута влево, тем больше темных и черных тонов будет на вашем изображении. Противоположное относится к этой статье, поскольку техника, описанная здесь, будет состоять в том, чтобы экспонировать вашу гистограмму «как можно дальше вправо» (но избегайте переэкспонирования, мы вернемся к этому позже). Поэтому интерес будет заключаться в том, чтобы добавить в изображение как можно больше бликов и белых тонов. Сейчас я объясню вам, почему и как.

Не вдаваясь в подробности, необходимо дать некоторые пояснения относительно интереса к экспозиции вправо в фотографии.Прежде всего, вы должны знать, что есть разница между файлом JPEG (базовым файлом в вашей камере) и файлом RAW, который является эквивалентом пленки в цифровом формате, т.е. необработанным изображением, которое должно быть обработано в пост- производство.

Зачем я тебе это говорю? Важно знать, что когда вы снимаете на цифровую зеркальную камеру, датчик сохраняет разные уровни яркости в зависимости от того, используете ли вы JPEG/RAW. В формате JPEG датчик фиксирует 256 уровней света (закодированных в 8 битах) по сравнению с 4096 или 16 394 тонами в RAW (в зависимости от того, 12 или 14 бит).Конечно, это мелочь, но все это говорит о том, что в RAW у вас будет гораздо больше информации, чем в JPEG.

Важно помнить, что уровни яркости не распределены равномерно на гистограмме. На самом деле около 50% приходится на выделенную область (область справа от гистограммы). Оставшаяся половина затем распределяется между соседними оттенками и т. д. Еще раз, что это конкретно означает? Вы просто получите больше данных, записанных в светлых тонах, чем в средних тонах или даже в черных тонах.Проще говоря, вы можете захватить много информации, когда изображение яркое, и почти ничего в тенях или черных областях.

В качестве доказательства я сделал два снимка. Первый, где экспозиция была сделана в моем полуавтоматическом режиме Av, а второй, где я увеличил компенсацию экспозиции на +1. Оба снимка показывают правильную экспозицию, и белые области не были переэкспонированы. Тем не менее, изображение справа показывает гораздо больше информации, чем изображение слева. Доказательство в том, что он тяжелее на «2.3 Мб». Несмотря на то, что изображение может выглядеть очень ярким, на небе оно показывает гораздо больше информации и деталей в темных областях изображения, особенно на склоне на переднем плане. PS: это картинка для иллюстрации того, что я говорю, а не шедевр!

Если вы новичок в фотографии или читали статью о чувствительности ISO, вы должны знать, что фотографии, сделанные при слабом освещении и часто с высоким значением ISO, подвержены появлению цифрового шума, что приводит к очень непривлекательному эффекту на фотографиях.Таким образом, общая идея этой техники состоит в том, чтобы максимально ограничить появление теней или черных областей и сфокусировать фотографию на правой части гистограммы. Действительно, будет намного проще получить информацию в ярких областях изображения (путем их недоэкспонирования), чем искать информацию в черных областях (путем их переэкспонирования). В последнем случае появления шумов будет гораздо больше. Я также написал полную статью о том, как снимать в помещении и при слабом освещении, вам интересно?

Имейте в виду: «Я восстанавливаю максимум информации для своей постобработки на компьютере».Чем больше вы подвергаете свою фотографию средним или темным тонам, тем больше вы теряете информации и разрушаете качество своего изображения в реальности. Этот метод особенно интересен, когда у вас есть контрастные сцены с большой разницей в яркости (например, в пейзажной фотографии). Если вы уже находитесь в сложных условиях и в зависимости от вашего оборудования, этот метод не рекомендуется. Мы вернемся к этому ниже.

После просмотра подробных цифр и интереса к «стрельбе вправо», как мы говорим, давайте теперь посмотрим, как применить это на практике на вашей камере.Должен отметить, что независимо от того, используете ли вы зеркалку, беззеркальную камеру или компактную камеру, гистограмма всегда есть (хотя я не знаю многих людей, которые снимают в RAW на компакт и редактируют свои снимки!).

Как упоминалось ранее, цель состоит в том, чтобы сдвинуть гистограмму вправо. Осторожно, гистограмма не должна быть полностью сдвинута вправо или обрезана справа. Если это так, это просто означает, что ваша фотография в значительной степени переэкспонирована, и поэтому вы потеряли всю информацию в белых областях.Конкретно у вас есть только белые области, и вы не сможете ничего восстановить в постобработке с точки зрения деталей.

Прежде всего, вы уже должны смотреть в свое руководство, чтобы знать, какую кнопку вам нужно нажать, чтобы отобразить гистограмму вашей фотографии (часто это будет кнопка INFO или DISP). Затем вы можете использовать эту технику в полуавтоматическом или ручном режиме. Мы подходим к этому.

Если вы используете полуавтоматические режимы (Av/TV для камер Canon), обработка будет следующей:

• Встаньте с цифровой камерой перед объектом, поработайте над кадрированием и выберите настройки,
• Сделайте первый снимок и посмотрите на гистограмму.Если гистограмма слишком центрирована (и, следовательно, недостаточно далеко вправо), вам придется использовать так называемую компенсацию экспозиции. Для Canon вам нужно нажать кнопку «Q», чтобы получить доступ к настройкам меню. Тогда вам просто нужно использовать положительную компенсацию экспозиции, т.е. сдвинуть маленький курсор вправо от нуля (на +1/3, +2/3 или +1),
• Сделайте снимок еще раз, и вы увидите, что ваш снимок станет четче,
• Повторите это несколько раз, в худшем случае сместившись на несколько делений вправо.В зависимости от условий может понадобиться сдвиг до +1, может даже до +1,5.

Для тех, кому удобно использовать треугольник экспозиции (ISO, выдержка, диафрагма), можно вместо использования компенсации экспозиции переключиться в ручной режим (M) и выбрать наиболее подходящие настройки, чтобы получить гистограмму правильно. С другой стороны, это требует очень хорошего контроля над настройками, но я знаю, что в некоторых ситуациях режима Av мне недостаточно, и я предпочитаю переключаться в режим M.

Иногда изображение на экране будет слишком ярким, очевидно, это также зависит от яркости вашего экрана. Так что не слишком на это полагайтесь. Вы также можете активировать индикатор передержки на некоторых устройствах, который сообщит вам, если ваше изображение «выгорело» (слишком яркое). Но это тоже не точная наука. Я расскажу вам об этом ниже.

Этот метод, высоко оцененный многими фотографами, однако, имеет свои ограничения. Вот, на мой взгляд, основные:

• Первое, что необходимо знать, это то, что гистограмма, отображаемая на экране вашей камеры, даже если вы снимаете в формате RAW, является лишь «вульгарным приближением» тонов вашего JPEG, связанных с файлом RAW.Камера не может читать RAW, и ее необходимо будет запустить в программном обеспечении, чтобы отобразить реальную гистограмму RAW. Для тех, кто ищет хорошую программу для детального поиска RAW -> rawdigger,
• Поэтому следует проявлять особую осторожность с индикатором передержки, который можно увидеть на некоторых камерах. Я бы сказал, что они всегда склонны переоценивать передержку. Область, которая выглядит выгоревшей (слишком белой) при мигании на гистограмме, не обязательно будет выгоревшей, когда вы импортируете RAW в Lightroom, например,
• Для изображений с движущимися объектами (спорт, действия, дикая природа и т. д.).), этот метод будет применим в определенной степени. Мой совет: расположитесь там, где будет сделан снимок, сделайте несколько пробных снимков, отрегулируйте настройки (подразумевается экспозиция справа) и сохраните их. Если яркость сцены или угол вашего снимка не меняются, вы можете сделать серию снимков, не беспокоясь о своей гистограмме. При изменении параметра (уход солнца, изменение вашего положения и т. д.) вам придется сбросить его гистограмму вправо,

• Еще раз повторяю здесь, но эта техника экспонирования вправо обязательно требует съемки в RAW, чтобы иметь возможность извлечь максимум информации при съемке, а также иметь возможность получить от нее максимум, особенно в выделенных/белых областях, где находится большая часть данных,
• Последнее, что нужно сказать об ограничениях этой техники, риске непроизвольного размытия движения и даже дрожании камеры.Ты мне скажешь, при чем тут это? Я вижу два конкретных случая.

Если вы находитесь в условиях, которые и без того очень сложные с точки зрения освещенности (подлесок, концерт и т. д.), вам будет сложно сдвинуть гистограмму вправо. На самом деле, добровольно сдвинув экспозицию вправо, вы заставите свою камеру компенсировать другой параметр. Например, используя +1 для компенсации экспозиции, вы уменьшите скорость затвора и, таким образом, увеличите риск дрожания камеры.Если вы уже на пределе, например, при съемке с рук, изображение может быть смазанным. Со штативом будет нормально. Однако, если ваш объект движется, существует повышенный риск непреднамеренного размытия движения, поскольку скорость затвора при съемке слишком медленная по сравнению с движением объекта. Резкость изображения может быть снижена.

В зависимости от используемого объектива вам также может быть сложно использовать эту технику. В частности, я имею в виду объективы с большим фокусным расстоянием, для которых требуется высокая скорость затвора, чтобы изображение не было размытым.Опять же, чем больше вы выставите вправо, тем больше вероятность того, что вы получите размытое изображение (или вам придется поднять ISO, чтобы компенсировать и рисковать появлением шума).

Как уже упоминалось в статье, для обработки файлов RAW вам потребуется программное обеспечение для постобработки. Один из самых известных, которым я пользуюсь, — Lightroom. Я признаю, что если вы новичок в фотографии, первые шаги по обработке и обучению использованию программного обеспечения могут поначалу показаться немного сложными, но вы быстро к этому привыкнете!

Если вы экспонировали фотографию справа, она может показаться вам слишком яркой.Преимущество в том, что вы восстановили детали в теневых зонах (слегка переэкспонировав) и постарались не сжечь светлые участки.

Теперь цель очень часто состоит в том, чтобы:

• Уменьшение экспозиции светлых участков с сохранением некоторых деталей (например, неба),
• Попробуйте правильно настроить черные области и осветить теневые области изображения (без этой техники они были бы еще темнее).

В любом случае постобработка остается очень личной интерпретацией и выбором.Идеального лечения не бывает!

Я закончу эту статью небольшим тестом с картинками. Я порылся в своих архивах, чтобы найти фотографию из моей поездки в Азию, которая была не идеально экспонирована, а слегка недоэкспонирована. Техника экспозиции справа не соблюдалась. Я был в режиме Av, и камера выбрала экспозицию. Теперь я проработал (постфактум) уровни изображения, чтобы сделать его ярче «правильным» способом. См. ниже отредактированное изображение и увеличение на 100 %, даже если это мало что говорит на экране!

Затем я увеличил масштаб отредактированного изображения в Lightroom до 100%, чтобы посмотреть на области теней, которые были освещены (подразумеваются осветлены) после повторной настройки уровней.Как хорошо видно, появляется цифровой шум, какие-то артефакты, не очень эстетичные, которые присутствуют просто потому, что теневые зоны высветлены. Таким образом, техника экспонирования вправо позволяет экспонировать тени и черные области «более светлым» способом, что позволяет избежать их осветления при постобработке. Это явно ограничивает появление шума. В конце концов, это также зависит от управления шумом вашей камеры (вот почему это важно)!

Итак, в заключение об интересе экспонирования вправо в фотографии , я бы сказал, что это очень интересный метод, поскольку он позволяет вам получить максимум от сенсора, избегая создания шума в теневых/темных областях. вашего изображения, но в основном для восстановления максимума информации в светлых участках.В любом случае, это один из приемов, который я использую всякий раз, когда снимаю, и я очень рекомендую вам попробовать!

Надеюсь, пояснения в этой статье были понятны? Вы все поняли? Готовы попробовать? Если вам нравятся интересные техники для улучшения ваших снимков, я предлагаю вам разобраться в длинной выдержке в фотографии.

До скорой встречи и удачной стрельбы,

Сильвен

Как выставляться на обозрение

Вы фотограф-пейзажист и хотите создавать привлекательные фотографии? В сегодняшней статье вы научитесь простому приему балансировки света в вашей сцене.

Вам нужно экспонировать светлые участки сцены, а постобработка справится с остальным.

Вот как это сделать.

Сцены, подобные этой, при съемке навстречу солнцу, должны быть экспонированы для получения светлых участков.

Зачем показывать лучшие моменты?

Причина экспонирования светлых участков заключается в том, что вы хотите использовать постобработку для редактирования фотографии позже. Экспозиция для светлых участков, скорее всего, будет означать, что большая часть вашей фотографии недоэкспонирована.

Целью постобработки является восстановление этой недоэкспонированной части фотографии. Таким образом, весь ваш кадр экспонируется правильно. В прошлом датчики старых камер не могли так хорошо обрабатывать темную область вашего кадра. Современные камеры лучше сохраняют данные в темных частях вашего кадра.

Конечно, вы захотите использовать RAW, чтобы заставить этот стиль работать.

Этот метод работает аналогично HDR или цифровому смешиванию. С их помощью вы делаете фотографии нескольких динамических диапазонов, а затем объединяете их в одну фотографию.Затем эта фотография правильно экспонируется по всему кадру.

Преимущество экспозиции по светлым участкам заключается в том, что вы получаете тот же результат с одной фотографией и не требуете брекетинга.

На этом фото вы можете увидеть результат экспонирования для неба. Изображение находится в одном динамическом диапазоне с недоэкспонированным передним планом.

Что такое динамический диапазон?

Динамический диапазон описывает значение экспозиции фотографии, которую вы делаете. Камера может делать фотографии только в одном динамическом диапазоне.

Это может быть полезно, если вы хотите создать силуэты на своих фотографиях.Но почему ваши глаза не видят и эти силуэты? Ответ в том, что ваш глаз намного сложнее, чем даже самая сложная сегодняшняя камера.

Ваш глаз способен воспринимать то, что вы видите, в различных динамических диапазонах. Это дает вам ясное представление о мире. И он сбалансирован, потому что включает множество различных динамических диапазонов.

Если ваша камера выдает результаты только в одном динамическом диапазоне, как вы можете это исправить?

• Фильтры. Вы можете использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы сбалансировать свет на фотографии.
• Брекетинг — можно сделать серию фотографий с разной экспозицией. Для этого вы можете использовать до семи разных фотографий в скобках. Затем они будут смешаны вместе с использованием таких процессов, как HDR или цифровое смешивание.
• Постобработка. Вы можете использовать постобработку для восстановления частей фотографии, которые были неправильно экспонированы. Для этого процесса необходим файл RAW.

На этом фото разница в освещении меньше, но столбы все равно слишком темные там, где небо экспонировано правильно.

Чем экспозиция для светлых участков отличается от HDR?

Большинство фотографов думают о HDR-фотографии, когда дело доходит до фотографии, на которой свет сбалансирован по всему кадру. Это возможный способ исправить возникшую проблему, но сейчас есть и другие способы сделать это лучше.

Экспозиция для светлых участков отличается от HDR. Вы используете один кадр в постобработке, а не три или более, которые вы используете для HDR.

Постобработка аналогична.Рекомендуется использовать градуированные фильтры нейтральной плотности, чтобы уменьшить объем работы, которую необходимо выполнить при постобработке.

Можете ли вы разоблачить тени?

Почему экспозиция по бликам, а не по теням? Некоторые утверждают, что слегка переэкспонировать фотографию будет легче, чем недоэкспонировать.

Впрочем, это вчерашний аргумент для вчерашних камер.

Если вы выставите тени, вы разнесете небо. Невозможно восстановить переэкспонированные области фотографии.

Вы можете восстанавливать тени в разумных пределах. И вы получите хорошие результаты для своей фотографии благодаря постобработке таким образом.

Вот результат осветления теней, гораздо больше деталей и интереса на фото сейчас.

Как вы должны разоблачить для основных моментов?

Есть два подхода, которые вы можете использовать для экспонирования светлых участков. С помощью первого метода вы зафиксируете экспозицию в нужном положении.

При втором способе вы вручную недоэкспонируете фотографию.

Блокировка экспозиции

Это относительно простой процесс. Есть несколько дополнительных шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать это еще проще для себя.

1. Поместите точечный замер для вашей фотографии в центр сетки. Это то, что вы используете для выбора точки фокусировки камеры, но она также записывает экспозицию.
2. Наведите на область вашего кадра, где находятся блики, это, вероятно, небо.
3. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и экспозиция и фокус будут заблокированы.Теперь держите палец в этом наполовину положении.
4. Переместите камеру обратно к комбинированной фотографии, которую вы хотите сделать, и нажмите, чтобы сделать эту фотографию. Ваше изображение теперь будет выставлено для бликов.

На этом снимке много интересных деталей на переднем плане, но фотография была экспонирована для драматического заката.

Чтобы уточнить описанный выше процесс, вы можете выполнить еще несколько шагов, которые подробно описаны ниже. Эти шаги не являются абсолютно необходимыми. Выполнение этих шагов даст вам больше контроля над вашей фотографией, поэтому мы рекомендуем их.

Этот метод описывает, как этот процесс работает на камере Canon.

1. Держите фокусное расстояние и точку считывания экспозиции по центру, как и раньше.
2. Обычно фокусировка управляется кнопкой спуска затвора. Однако вы можете настроить его так, чтобы он управлялся другой кнопкой. Вы можете установить кнопку «Назад» для фокусировки, это кнопка с шестиконечной звездой над ней.
3. Для этого войдите в пользовательскую функцию и выберите опцию AF-On кнопки спуска затвора. Чтобы включить кнопку «Назад», выберите запуск замера/метр + AF Start.Теперь это будет означать, что вы можете использовать затвор для измерения света и кнопку «Назад», чтобы сфокусировать фотографию.
4. Теперь наведите камеру на область кадра, которая будет выделена. Нажмите кнопку спуска затвора до половины, и вы зафиксируете экспозицию для фотографии, которую собираетесь сделать.
5. Затем измените композицию фотографии и используйте кнопку «Назад», чтобы сфокусировать камеру.
6. Теперь вы готовы сделать снимок, камера настроена на экспозицию по светлым участкам. Вы заметите, что небо экспонировано правильно, а другие области кадра будут темными.

Недоэкспонирование вручную

Вообще говоря, экспозиция для светлых участков по существу означает недоэкспонирование фотографии. Этого можно добиться, уменьшив значение экспозиции в режиме приоритета диафрагмы или выдержки.

В зависимости от модели камеры у вас будет один диск, который регулирует основную настройку, а другой — значение экспозиции.

В некоторых моделях необходимо удерживать нажатой отдельную кнопку при регулировке диска для изменения значения экспозиции.

Вы также можете добиться этого в ручном режиме, уменьшив диафрагму или увеличив скорость затвора. Вы увидите, что фотография будет недоэкспонирована с помощью внутреннего экспонометра камеры.

Обработка изображения

Теперь, когда у вас есть изображение, пришло время обработать его и вернуть тени. Если вы зайдете слишком далеко с недодержкой и ваши тени будут просто черными, вы не сможете использовать постобработку для решения этой проблемы.

Если разница в освещении между светом и тенями так велика, рассмотрите возможность использования цифрового смешивания и брекетинга изображения.

Ваша фотография также должна быть сделана с максимально низким значением ISO для данных условий и, конечно же, в формате RAW.

Обработав это изображение, вы теперь можете увидеть фиолетовые растения солончаков, которые дополняют этот удивительный закат.

Простая обработка

Используйте функции редактирования вашего программного обеспечения для редактирования, чтобы осветлить фотографию. Обычно это означает использование ползунков для настройки теней на фотографии, чтобы сделать их светлее.

Вы можете увеличить экспозицию всего изображения.Это сделает блики ярче. Затем вы можете использовать ползунки, чтобы уменьшить экспозицию выделенной области вашего изображения.

Другая возможность — использовать функцию кривых в таких программах, как Photoshop, чтобы сделать то же самое. Затем вы можете увеличить яркость теней на фотографии.

Маскирование яркости из одного файла

Более контролируемый подход включает использование масок яркости. Вы также будете смешивать изображение из одной фотографии.

При таком подходе у вас больше контроля над тем, какие области становятся более или менее яркими.

1. Используйте маски яркости, чтобы выбрать тени на изображении.
2. Теперь создайте новый слой из этого выделения. Используйте белую маску слоя с этим выделением.
3. Используйте функцию кривых, чтобы осветлить тени. Для этого поднимите диагональную линию в кривую, обращенную вверх.
4. Теперь вы можете использовать инструмент «Черная кисть», чтобы скрыть области фотографии, к которым вы не хотите применять эффект.Вы можете отрегулировать силу кисти в процентах, чтобы она лишь постепенно скрывала эффект. Это позволяет вам вносить локальные корректировки в определенные области вашего изображения.
5. Чтобы закончить, вы можете отрегулировать все изображение, используя ползунки, чтобы осветлить тени. Или вы уже можете быть довольны своими результатами.

Заключение

Этот метод — лишь один из способов получения высококачественных фотографий. Это работает, когда ваша сцена имеет разные уровни освещения.

Как бы вы сделали такую ​​фотографию? Вы бы выставили для основных моментов или сделали бы что-то другое? Вы делаете экспозицию для светлых участков, но используете для этого другой метод?

Как всегда, мы рады услышать от вас.Пожалуйста, напишите свои комментарии ниже, и если у вас есть изображения, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, разместите их там!

Экспозиция вправо (используйте технику ETTR для получения более качественных фотографий)

Экспонирование вправо (ETTR) — это стратегия экспонирования, которая может помочь вам улучшить качество ваших окончательных изображений. Этот метод может помочь вам делать фотографии с меньшим количеством шума и максимальным количеством деталей в тенях. Все без потери информации в основных моментах.

Но ETTR вызывает споры.Многие фотографы соглашаются и считают ETTR действительно полезным. Но есть и те, кто считает, что это лишнее усложнение.

Эти расхождения во мнениях могут быть связаны с тем, что ETTR — не самый простой метод. Это может испортить вашу экспозицию, если вы используете его неправильно. И хорошие результаты очевидны не во всех ситуациях.

Давайте посмотрим, о чем идет речь, и тогда вы сами сможете решить, подходит ли вам ETTR.

1. Основы экспозиции справа

Экспозиция относится к количеству света, попадающего на сенсор вашей камеры.Технически хорошо экспонированное изображение — это изображение, которое кажется достаточно ярким или темным.

Не теряются детали в тенях и светах. И он похож на оригинальную сцену, которая была снята.

Эти вкусные сладости (баклава) выглядят точно так же, как когда они были передо мной: не слишком темные, не слишком яркие. Изображение экспонировано правильно.

Для получения правильной экспозиции требуется понимание треугольника экспозиции, ISO и компенсации экспозиции.

Перейдите к нашему руководству по треугольнику экспозиции, если вы хотите освежить свои знания.

Как читать гистограмму и почему это важно

Почти все камеры в наши дни показывают гистограмму фотографии. Это отличный инструмент, который позволяет вам проверить экспозицию ваших изображений.

Это график, построенный по двум осям и представляющий диапазон тонов в вашем изображении.

Горизонтальная ось представляет весь тональный диапазон вашего изображения, от чисто черного слева до чисто белого справа.

Тональные уровни можно разделить на группы от более светлого к более темному.У нас есть белые, блики, средние тона, тени и черные.

Пики гистограммы представляют процент пикселей, которые имеют определенное значение экспозиции. Чем выше пик, тем больше пикселей в тоне у вас будет.

Если гистограмма растянута по всей горизонтальной оси, изображение считается хорошо экспонированным.

Если гистограмма имеет больший вес в левой части, это означает, что на изображении преобладают темные тона. Вы можете сказать, что ваша фотография недоэкспонирована.

Если вес гистограммы больше справа, фотография переэкспонирована и преобладают светлые тона.

Три изображения были сделаны с разными настройками экспозиции. В крайнем правом кадре, который я выставил для выделения, эта фотография прекрасно подойдет для ETTR

. Может случиться так, что пики одного или обоих крайних значений выходят за пределы графика.

Это означает, что вы обрезали черный цвет (слева) или сожгли светлые участки (справа).

Правая часть гистограммы касается границы графика, потому что я установил экспозицию так, чтобы полностью сжечь белые участки.

Почему ETTR может помочь вам получить более качественные изображения

Идея ETTR состоит в том, чтобы делать фотографии со слегка смещенной гистограммой в сторону белых участков, стараясь не пережечь светлые участки.

Другими словами, вы намеренно переэкспонируете изображение, не сжигая его. Но для чего это нужно?

Теоретически, как только вы обработаете фотографию до правильной экспозиции, вы получите файл более высокого качества, чем если бы вы правильно экспонировали фотографию или недоэкспонировали ее.

Как это происходит? Сенсор камеры улавливает свет нелинейным образом. На сенсоре меньше места для захвата темных тонов, чем для захвата ярких. По этой причине правая часть гистограммы имеет больше возможностей для хранения информации.

Это имеет важное значение для качества файла изображения. Попытка восстановить детали черного при постобработке приведет к появлению шума на изображении. Информации для восстановления деталей не так много.

Если вы хотите восстановить детали из светлых участков, они обладают большей емкостью для хранения информации. Процесс восстановления не повлияет на конечное качество вашего изображения.

Фактически, когда вы затемняете изображение ETTR, вы приводите его к более низкому значению ISO, чем при съемке. Это снижает его шум.

Как использовать ETTR для получения изображений лучшего качества

При попытке использовать метод ETTR очень важно снимать в формате RAW. Позже вам потребуется постобработка изображений.RAW позволит вам сделать больше настроек, чем JPG.

ETTR — это простая методика. Вы должны быть осторожны, чтобы не сжечь блики, потому что это может полностью испортить ваш образ.

Используйте экспонометр вашей камеры, чтобы оценить сцену. Отрегулируйте настройки треугольника экспозиции, чтобы получить переэкспонирование. Начните с одного переэкспонированного изображения.

Чтобы убедиться, что вы не сожгли фотографию, проверьте гистограмму, чтобы убедиться, что светлые участки не «поднимаются» в правой части графика.

Если ваша камера имеет возможность отображать «мигания» (визуальный индикатор, который отмечает сгоревшие области), включите ее. Таким образом, вы можете увидеть, как чисто-белые области мигают.

Имейте в виду, что блинки не так точны, как гистограмма.

Если вы считаете, что можете немного увеличить экспозицию изображения вправо, снова отрегулируйте настройки камеры и сделайте еще один снимок.

Прекратите увеличивать экспозицию, когда увидите, что прожигаете белки.

Наконец, уменьшите экспозицию при постобработке. Вы можете использовать любое программное обеспечение для редактирования, например Lightroom.

Когда вы импортируете изображение в Lightroom, вы можете увидеть его гистограмму как в модулях «Библиотека», так и в модулях «Разработка». Вы можете исправить экспозицию с помощью ползунка «Экспозиция» в модуле «Разработка».

Сравнение обработанной фотографии ETTR и исходного изображения

При сравнении фотографий прямо с камеры видно, что ETTR переэкспонирован.

Это хорошо экспонированное изображение прямо с камеры.Здесь изображение ETTR прямо с камеры.

После уменьшения экспозиции изображения ETTR оба изображения выглядят одинаково.

Это изображение ETTR после уменьшения экспозиции.

Но если вы увеличите более темные области, вы увидите, что на правильно экспонированном изображении больше шума. Оно также немного менее резкое, чем затемненное изображение ETTR.

Это именно то, чего мы хотим добиться с помощью этой техники.

Когда следует использовать ETTR и когда его следует избегать

ETTR — хорошая техника, которую нужно знать и помнить.Использование его более или менее часто будет зависеть от того, какой вы фотограф.

ETTR очень полезен, если вы склонны думать заранее и планировать сцену. Таким образом, вы можете дать себе время, чтобы получить качественное финальное изображение. Вот почему пейзажные фотографии — отличная тема для ETTR.

Другим аспектом, который может повлиять на ваше решение использовать ETTR, является то, что вы хотите сделать с изображением. Если вы собираетесь его распечатать, ETTR может оказаться очень полезным.

В других ситуациях фотосъемки лучше не использовать ETTR.Например, для детских портретов, свадеб, спортивной фотографии или фотографии дикой природы.

Нельзя промахиваться. Или вы можете быть ограничены требованиями сцены с точки зрения настроек камеры.

В этих случаях лучше быть более консервативным, чем рисковать слишком большим количеством сцены.

Еще одна ситуация, в которой ETTR не имеет особого смысла, — это когда вам нужно увеличить ISO, чтобы переэкспонировать. Когда вы увеличиваете ISO, вы также увеличиваете шумы на фотографии.Это именно то, чего вы пытаетесь избежать при применении ETTR.

Избавьте себя от дополнительной работы по постобработке, сделав хорошо экспонированный снимок с измеренной экспозицией.

Заключение

ETTR — это, казалось бы, простая методика. Вам просто нужно переэкспонировать изображение и вернуть экспозицию при постобработке. Но у него есть риски.

Вы можете случайно испортить изображение, переэкспонировав его слишком сильно. Избегайте этого, освоив гистограмму и используя мигалки камеры.

ETTR также полезен не во всех ситуациях. Помните об этом, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора.

Совет по съемке: экспонирование снаружи при съемке внутри

Мужчина, изображенный выше, был сфотографирован перед окном на 11-м этаже офисного здания в центре города Роли, но вы все еще можете видеть здание снаружи без слишком темно или слишком светло.

Хотя я упоминаю высокоскоростную синхронизацию ниже, она НЕ всегда необходима.Я снял это со студийной вспышкой, у которой нет опции High Speed ​​Sync. Высокоскоростная синхронизация хороша, когда вы не хотите беспокоиться о скоростях синхронизации, конфликтующих с вашим снимком.

Вот как вы это делаете, и это так же просто, как 1, 2, 3 …………….

1… Выставить наружу, а не внутрь …
Проблема с экспозицией снаружи заключается в том, что вам может понадобиться высокоскоростная синхронизация, чтобы снять кадр, если внешняя экспозиция, основанная на ваших настройках ISO и F/stop, превышает скорость синхронизации вашей камеры.Совет: начните со значения ISO 100, а затем измените его по мере необходимости.

2… Установите камеру в режим AV…
Когда камера находится в режиме AV, вы можете выбрать диафрагму, и камера установит скорость затвора. Вот почему высокоскоростная синхронизация, как упоминалось ранее, может быть важна. Вам не нужно беспокоиться о синхронизации.

3…Внутренний свет уравновешивается с внешним светом…
Хитрость заключается в том, чтобы сначала установить 1 и 2, а затем убедиться, что внутренний свет, который вы используете, будь то вспышка или стробоскоп, уравновешивает объект с помощью установка у вас есть для снаружи.Например, если ваши настройки 100ISO @F/5.6 @1/125th, вам просто нужно убедиться, что внутренний свет заполняет объект. TTL и высокоскоростная синхронизация (при необходимости) делают его немного быстрее, но если студийная вспышка будет работать, это просто вопрос регулировки мощности, пока объект не будет выглядеть правильно экспонированным.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже. Краткая биография об авторе: Я Дэвид Уильямс, профессиональный коммерческий фотограф, работающий с корпоративными и бизнес-клиентами, с элементами личного брендинга и стильной фотографией.Моя любовь к фотографии началась в конце 1981 года, когда я еще учился в старшей школе. Я начал зарабатывать деньги с помощью его камеры в 1982 году. Бренда, моя жена и я начали вместе заниматься фотографией в 1988 году, вскоре после знакомства. Мы с Брендой поженились в 1989 году, у нас две взрослые дочери. Пожалуйста, не забудьте позвонить по номеру , чтобы получить расценки на услуги , если это необходимо. Звоните или пишите: 919.723.8453 . Свяжитесь со мной, чтобы связаться со мной по телефону LinkedIn.

Разоблачение белых вещей

Зимы здесь, на Скае, имеют репутацию темных, влажных, ветреных и неприятных событий, но я думаю, что это немного несправедливо.Я переехал в Скай в 2009 году, и все местные жители говорили, что если я переживу вторую зиму, то останусь здесь на всю жизнь. Это хорошо известная местная философия — новичок в Скае переживает свою первую зиму, предполагая, что это должен быть действительно плохой год. Когда то же самое происходит в следующем году, они собирают все свои вещи и бегут как можно дальше в более теплые и мягкие края. Однако мой опыт немного отличается от того, что из всех зим, которые я провел здесь, на Скае, половина из них были замечательными.Я просто предпочитаю забыть о другой половине!

«Заснеженные горные вершины, сверкающие в ярком зимнем солнечном свете» создает образ итальянских Альп или Гималаев, но на этой неделе он идеально подходит для Скай. Я рискнул подняться на пару возвышенностей, где снег толще и нетронутый. Есть что-то чрезвычайно приятное в прогулке по нетронутому ландшафту девственного рыхлого снега — как будто вы первый человек, который когда-либо посещал это место.

Чистые и опрятные сцены — залог отличной фотографии, поэтому, как и следовало ожидать, у меня было несколько напряженных и утомительных дней — я карабкался в темноте, чтобы добраться до места на рассвете, и оставался на улице весь день до наступления темноты.Я нахожу навязчивым желание проводить как можно больше времени в подобных условиях, даже ходить в супермаркет через точки обзора C, H и K.

Есть несколько способов, которыми заснеженные сцены изменяют то, как они записываются камерой, так что это хорошая возможность проиллюстрировать их.

Во-первых, это то, что вы можете увидеть как негативный эффект, поскольку ваша камера запрограммирована так, чтобы все, на что вы указываете, было принято или должно быть усреднено, чтобы состоять из тонов, которые находятся ровно на полпути между черным и белым.Как ни странно, это известно как 18% серого и выглядит так.

«Но если это что-то среднее между черным и белым, почему его не называют на 50% серым?» Я слышу, как ты плачешь. Ну, это называется 18% серого, так как это количество света, которое он отражает. Белый лист неглянцевой бумаги (или снег) обычно отражает около 35% падающего на него света, тогда как матово-черный предмет может отражать только 2%. Как вы видите, 18 % находится посередине двух крайних значений и, следовательно, представляет собой средний тон, который часто называют «средне-серым» или «18 % серым».

Если вы используете камеру в автоматическом или полуавтоматическом режиме, когда вы наводите ее на белый объект, она не может узнать, какого тона объект, и поэтому даст вам экспозицию, чтобы отобразить его как средний тон. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши снежные пейзажи получаются слишком темными, а снег выглядит серым? Теперь ты знаешь.

Эта сцена снята с рекомендованной камерой выдержкой 1/400, при f6.3 – ISO 100. Как видите, фото слишком темное, и если посмотреть на гистограмму, то все тона посередине – именно то, на что запрограммирована камера.Молодец камера!

В следующем снимке той же сцены я удвоил экспозицию, установив время выдержки на 1/200, что обеспечивает поступление на матрицу ровно в два раза больше света, чем в нашем первом снимке, сделанном на 1/400. Как мы видим, стало лучше, но если вы посмотрите на гистограмму, справа еще много места, а это значит, что у нас пока нет ничего близкого к чистому белому.

Наконец, я снова удваиваю экспозицию, изменяя время на 1/100. Это эффективно увеличило экспозицию по сравнению с рекомендуемой камерой в 4 раза (удвоилось вдвое).Теперь сцена выглядит естественной и яркой, а снег на самом деле выглядит белым — ура! Также обратите внимание, как нам удалось распределить присутствующие в сцене тона по всему динамическому диапазону. Теперь у нас будут детали в теневых областях, которых не было на двух предыдущих снимках. Обратите внимание, что вы можете изменить время экспозиции (как я сделал в этих примерах), только если вы используете ручной режим. Если вы используете полуавтоматический режим, как только вы отрегулируете время экспозиции, камера попытается компенсировать это, изменив либо диафрагму, либо ISO.Поэтому я никогда не пользуюсь никакими автоматическими или полуавтоматическими режимами — они усложняют вам жизнь.

Если вы должны использовать автоматический или полуавтоматический режим, вам нужно найти что-то под названием «Компенсация экспозиции». Если вы установите это значение около +2, то вы обнаружите, что большинство ваших снимков будут выглядеть так, как должны, со снегом, визуализируемым как белый. Просто не забудьте установить его обратно на 0 после того, как вы закончили снимать снежную сцену, иначе в следующий раз, когда вы выйдете с камерой в «нормальных» условиях, все ваши снимки будут выглядеть слишком яркими.Смущает да?!

Всякий раз, когда я обучаю фотографии, даже с совсем новичками, я всегда стараюсь поощрять их использование полностью ручного режима, поскольку в ситуациях, подобных только что описанной, справиться гораздо проще.

Второй способ, которым снег меняет то, как сцена записывается камерой, заключается в том, что он отражает намного больше света, чем листва или земля, которые он покрывает. Это, безусловно, является преимуществом для фотографа, так как помогает отражать свет в области глубоких теней, открывая детали, которые в противном случае были бы чисто черными.Например, вам редко (если вообще когда-либо) понадобится использовать градуированный фильтр при съемке снежного пейзажа, так как земля часто ярче неба.

Например, на фотографии выше я бы не стал доставать камеру, если бы между всеми камнями не было снега, так как контраст был бы слишком велик, чтобы запечатлеть детали в освещенных солнцем местах, а также в глубоко затененных местах. скалы переднего плана. Снег увеличивает количество света в этих теневых областях, но освещенная солнцем область остается нетронутой, тем самым уменьшая разницу между самыми яркими и самыми темными областями (контрастность).Многие фотографы обошли бы это, используя подход HDR (High Dynamic Range), но я избегаю этого, как чумы, поскольку он никогда не выглядит аутентичным для моих глаз, и я ненавижу редактировать фотографии, если они занимают больше пары минут.

Я оставлю вам несколько снимков с прошлой недели, и будем надеяться, что эти условия продлятся еще некоторое время.

.